SCHER-KHAN MOBICAR – обход иммобилайзера и автозапуск на NISSAN MURANO 2017

Хорошая новость для владельцев NISSAN! Все преимущества бесключевой технологии автоматического запуска двигателя теперь доступны и для самого большого кроссовера NISSAN в России – MURANO 2017. Достаточно выбрать SCHER-KHAN MOBICAR, чтобы один из самых технологичных автомобилей NISSAN получил самый современный вид автозапуска.

КОМФОРТНЫЙ АВТОЗАПУСК ОТ SCHER-KHAN MOBICAR

NISSAN MURANO 2017 – это воплощение комфорта, составляющими которого являются мощный двигатель, просторный салон, роскошный интерьер. Добавить можно немногое, например, охранную систему SCHER-KHAN MOBICAR, которая обеспечит автозапуск с настройками по множеству параметров, включая температуру в салоне и падение напряжения аккумулятора. Причем устанавливать обходчик штатного иммобилайзера вместе с дополнительным штатным ключом или чипом не понадобится.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК СТАНДАРТНЫМ КАБЕЛЕМ

Процессорный блок SCHER-KHAN MOBICAR оборудован разъемом mini USB, для подключения к ПК или ноутбуку используется стандартный кабель mini USB – USB. Другие кабели и дополнительные подключения не нужны. Это избавляет установщика от необходимости хранить фирменный кабель, который походит к одной системе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОДНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Все манипуляции, связанные с программированием и настройкой охранных систем SCHER-KHAN MOBICAR, проводятся с помощью Windows-совместимого приложения «Конфигуратор MOBICAR». Приложение работает с любой версией ОС Windows, оно бесплатно и находится в свободном доступе на портале support.mega-f.ru. Его можно распаковать в любую папку, установка на системный диск не требуется. Установщик избавлен от необходимости искать совместимое ПО или документацию где-то на просторах интернета. Ему нужно выбрать марку и модель автомобиля (NISSAN MURANO) и указать модельный год на вкладке «Обновление», чтобы отобразился весь пакет данных необходимых для инсталляции системы. Микропрограмма загружается прямо в блок, карта установки открывается двойным кликом левой клавиши мыши. Ее можно сохранить или распечатать.

ОДНА СИСТЕМА ДЛЯ КОНКРЕТНОГО АВТОМОБИЛЯ

Чтобы система SCHER-KHAN MOBICAR в момент автозапуска могла осуществлять обход штатного иммобилайзера на NISSAN MURANO 2017, она должна пройти процедуру обучения. Обучение проводится для установленной и подключенной к блокам автомобиля системы. Для обучения к системе не требуется подключать ПК, ноутбук или какое-либо другое устройство.

Также смотрите новость о выходе микропрограмм под охранные системы SCHER-KHAN MOBICAR с обходом штатного иммобилайpера для организации автозапуска на NISSAN JUKE.

Обходчики  иммобилайзера

FORTIN — iDatalink  Бесключевые обходчики штатного иммобилайзера.

Блоки бесключевого обхода FORTIN — iDatalink  Использование этих обходчиков совместно с сигнализацией позволяет произвести дистанционный запуск автомобиля без программирования и использования дополнительного чип-ключа, смарт-ключа.

О чем идет речь

В корпус ключа большинства автомобильных ключей встроен миниатюрный транспондер. Знатоки называют короче и проще – «чип», последуем этой традиции. Это может быть стеклянная капсула или семигранный пластиковый корпус, например вот такие:Как именно устроен конкретный чип, абсолютно неважно. Важным является совсем другое: если чип удалить из ключа, запуск будет невозможен.
Разобраться в том, почему это так, поможет следующий рисунок. Обычно, при включении зажигания, иммобилайзер через кольцевую антенну, намотанную вокруг замка зажигания на достаточно высокой частоте запрашивает данные от чипа. Если чип опознан правильно, начинается диалог между иммобилайзером и контроллером. Он происходит на низкой частоте. Если обмен данными завершился успешно, работа двигателя разрешена. Чаще всего до выключения зажигания чип больше опрашиваться не будет.

Это всё, о чём стоит упомянуть. Система опознавания удовлетворительно работает при запуске двигателя от ключа. Проблемы возникают при дистанционном запуске двигателя. Автосигнализация может включить зажигание, запустить и вовремя отключить стартер. Она не может одного – заставить штатную пассивную защиту разрешить запуск.

Обычные обходчики

Самый очевидный и простой способ обхода прямо следует из предыдущего рисунка. Достаточно вынуть чипы из ключей, после чего один из них вклеить внутрь антенны иммобилайзера.  Чип всегда на месте, проблем с запуском нет. Очевидный минус – о штатном иммобилайзере как о дополнительной защите от угона приходится забыть.
Однако сама идея небесполезна. По такой классической схеме реализуются почти все дистанционные запуски. Усовершенствование состоит в том, что чип закрепляют не в кольцевой антенне, а прячут вглубь автомобиля. Сигнал запроса иммобилайзера и ответ чипа на запрос транслируются туда — обратно с помощью двух дополнительных  кольцевых антенн: одна из них расположена рядом со штатной, другая обвивает тело спрятанного ключа с чипом внутри. Если установщик не ленив, он постарается всунуть в обходчик только сам чип, а болванку ключа вернёт хозяину. Ключ прячут в аккуратной коробочке, к которой подключаются питание и антенна.  Коробочка устроена просто: реле соединяет между собой 2 антенны, что обеспечивает связь между антенной иммобилайзера и чипом. Заметьте — обходчик срабатывает, когда на обмотку реле приходит одновременно 2 сигнала:

• включение зажигания;
• сигнал управления (GWR, ground while running).

Под условным «зажиганием» может пониматься как само зажигание, так и появление сигнала ACC или сигнала наличия ключа – в зависимости от того, к какому событию привязан опрос чипа штатным иммобилайзером.

Требования к идеальному обходчику

Итак, можно сформулировать минимальные требования. Обходчик должен:

• управляться от автосигнализации и (по возможности) по зашифрованному каналу;
• не «отменять» действие штатного иммобилайзера. Функциональность иммобилайзера должна быть сохранена для противодействия угрозе «быстрого угона с проворотом личинки»;
• при сохранении штатного иммобилайзера не мешать использованию любого из штатных ключей.

Современные тенденции

В Канаде, появился новый класс устройств. Иногда их называют «бесключевыми» обходчиками. Давайте разберемся, как они работают.
FORTIN и iDatalink используется для автозапуска так, же как и клон чипа кладется в обычный обходчик иммобилайзера и тоже используется для автозапуска…

То есть сначала появились обычные обходчики и туда клали второй (третий) ключ, сопряженный с автосигнализацией. Модуль обхода иммобилайзера, считывал с вложенного в него ключа, а точнее из чипа в этом ключе, данные только в момент дистанционного запуска и передавал их машине, что бы она разрешила запуск с сигнализации…

Потом и нынче ключи по возможности класть перестали, если из ключа возможно было извлечь сам чип, то только чип и клали.

А затем появилось оборудование, способное склонировать чип, таким образом с одного из ключей делают клон чипа (транспондера) и кладут в обходчик, тем самым оставляя владельцу все родные ключи и при этом полностью функциональными. ..

Потом появился Фортин, Айдаталинк, это безключевые обходчики, имеющие внутри себя нечто похожее на структуру транспондера, (чипа), что запоминает на себя данные с ключа/ чипа. Но он порой дороже чем сделать клон чипа и использовать обычный обходчик.

Например Фортин, Айдаталинк очень удобен и имеет смысл, если у человека всего один ключ, и нет возможности с него сделать клон, например 200й Крузак, — склонировать 80битный чип из СмартКлюча невозможно (по крайней мере пока) и пришить новый ключ крайне не легко и дорого (около 15-20тыр)…

То есть, обычный обходчик иммобилайзера (с вложенным чипом) и безключевой обходчик (например Фортин и Айдаталинк) по факту выполняют одну и ту же функцию — передают данные на машину в момент дистанционного запуска для разрешения этого самого запуска…

В целях безопасности автомобиля, рекомендовано подключать обходчик, по зашифрованному каналу управления с сигнализации. Например, это умеет  Пандора. И для потенциального угонщика, обнаружение блока обхода — ничего не даст.

Обходчик иммобилайзера — что это и как работает

С появлением новых противоугонных систем, появились новые способы их обойти. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое иммобилайзер, для чего обходят и как сделать обходчик иммобилайзера?

Что такое иммобилайзер?

Иммобилайзер – это новая противоугонная система, которая предотвращает несанкционированный запуск двигателя на электронном уровне. В современном виде, он подключается к электронному блоку управления двигателем и блокирует сигналы на электрические цепи системы зажигания или стартера. Для разблокировки системы необходим специальный электронный ключ, который сканируется определенным устройством, дающее разрешение на запуск двигателя. Сканер электронного ключа может устанавливаться как внутри замка зажигания (сканирует сам ключ), так и снаружи (сканирует специальный кодовый брелок). В автомобилях отечественного производства, в основном, применяется именно второй способ.

Любой иммобилайзер состоит из двух частей, первая из которых представляет собой специальный блок управления. Это устройство отправляет необходимую информацию к бортовой сети автомобиля на замыкание или размыкание цепи запуска двигателя. Вторая часть – это сам кодовый ключ, с помощью которого можно разблокировать противоугонную систему.

При разрушении или отключении иммобилайзера – блокируются цепи стартера или зажигания, и запуск автомобиля становится не возможным. Кроме того, некоторые системы предусматривают не только блокировку цепей запуска, но и самого электронного блока управления.

Зачем нужно «обходить» иммобилайзер

Иммобилайзер – это штатное устройство, которое заранее устанавливается заводом – изготовителем. Некоторой массе водителей данное устройство либо не нужно, либо достает некоторые неудобства при эксплуатации автомобиля. Решением данной проблемы становится – обходчик иммобилайзера. Зачем же его устанавливают?

• Штатный иммобилайзер неправильно работает, и часто блокирует систему запуска, не давая ее разблокировать. Таким образом, возникают трудности при эксплуатации автомобиля.
• Владелец автомобиля изъявил желание поставить сигнализацию с автозапуском. Иммобилайзер в этом случае может не дать запустить двигатель с помощью кнопки на пульте.
• Был утерян специальный кодовый ключ. Как известно, без этого ключа запустить двигатель невозможно.
• Водителя попросту нервирует постоянное сканирование ключа.

Именно в этих случаях необходим обходчик иммобилайзера.

Видео — Как работает обходник иммобилайзера StarLine

Как сделать обходчик своими руками?

Наверное, самым первым, что приходит на ум – это отключение противоугонной системы. Однако, как было сказано ранее, отключение иммобилайзера приводит к блокировке системы запуска двигателя, поэтому данный вариант стоит рассматривать немного иначе. Самым разумным решением в этой ситуации становится перепрограммирование блока управления. Блок перепрошивают и он начинает работать независимо от того, есть ли иммобилайзер или нет. Другой вариант предусматривает подключение к сети специального эмулятора, который постоянно будет давать сигнал о том, что ключ уже просканирован. Таким образом, проблему иммобилайзера можно решить без серьезного вмешательства в электрическую проводку автомобиля.

Для обхода иммобилайзера можно применять специальные модули, которые подключаются блоку управления системы запуска. Существует два типа, это RFID и VATS. Первый тип применим к автомобилям азиатской и европейской сборки, а второй – для американской сборки.

Обходчик предложенного типа представляет собой удлинитель с точно таким же ключом, который передает информацию от ключа к антенне иммобилайзера. Главной особенностью этой системы является то, что она имеет возможность включения и отключения, что не позволит злоумышленнику завладеть вашим автомобилем, используя самый обычный ключ.

В блок обходчика встраивается кольцевая антенна, внутрь которой помещается кодовый ключ. Оба конца антенны идут к модулю иммобилайзера в замке зажигания и образуют второе кольцо антенны. Расстояние между двумя антеннами должно быть как можно меньшим, иначе сигнал получится слишком слабый и иммобилайзер не сможет считать информацию с кодового ключа. Между выводами присоединяется выключатель, который необходимо разместить в секретном месте. Получается, что сигнал, полученный с кодового ключа, будет передаваться на модуль зажигания, где установлен иммобилайзер, но его будет достаточно, чтобы сканировать информацию. Для управления включением и отключением в схеме должно присутствовать реле 12 Вольт.

Принцип действия будет следующий. Вы нажимаете спрятанную кнопку – это означает, что сканирование ключа уже произошло. Затем вставляете в замок зажигания свой ключ и запускаете двигатель. При желании можно исключить из схемы выключатель и сделать считывание кодовой информации постоянно.

Данная система имеет более простое исполнение. Ключ, который применяется для запуска двигателя, имеет специальный резистор, сопротивление которого и является информацией к запуску двигателя. Величина сопротивления подбирается для каждого автомобиля индивидуально и при изменении этой величины будет невозможен.

Чтобы обойти эту противоугонную систему, вместо ключа необходимо к проводам иммобилайзера подключить резистор с требуемым сопротивлением. Для этого разбирают рулевую колонку автомобиля и находят провода, которые подключаются к системе VATS. Цвет проводов может заметно различаться, поэтому, прежде чем приступать к работе уточните эту информацию в технической литературе автомобиля.

Порядок действий:

• Как только вы нашли те самые провода, разрежьте один из них и приготовьте омметр. Омметром замерьте сопротивление металла ключа зажигания.
• Включите зажигание и установите один контакт омметра на конец разрезанного провода, а второй контакт на конец неразрезанного. Замерьте сопротивление и запишите показания приборов с высокой точностью (до двух знаков после запятой).
•  Если значение совпадает, начните подбор необходимого резистора. Лучше всего установить переменный резистор, чтобы избежать ненужных погрешностей постоянного.
• Оба конца разорванного провода подключите к реле НЗ, а резистор присоедините одним концом к реле, а другим к концу нетронутого провода. Обмотка реле подключается «плюсом» напрямую, а «минусом» к сигнализации автомобиля. Таким образом, после включения сигнализации обходчик отключается, а после выключения, наоборот, включается и дает возможность запустить двигатель обычным ключом.

Вот так можно обойти штатный иммобилайзер, применяя несложные электротехнические приемы

На холодную перестал работать автозапуск

В мороз перестал работать автозапуск, а сканер показывает ошибку ключа или иммобилайзера? Хотя вроде бы предпосылок нет: нейтраль выставляете как и ранее, кнопки для автозапуска жмете верные (предварительно освежив память по инструкции). При этом вы заметили, что на теплой машине проблема исчезает.

А вы уверены, что автозапуск перестал работать не из-за иммобилайзера или зашитого ключа?
Сейчас мы вам расскажем, как такое может произойти и как решить ту или иную ситуацию.

Для того чтобы автомобиль запустился, требуется не только повернуть стартер замка зажигания, но и «сообщить» мозгам автомобиля, что заводка осуществляется родным ключом. Родной ключ определяется автомобилем по чипу, который установлен внутри головки ключа.

Для реализации автозапуска сигнал на стартер передается в обход замка зажигания. Но как обстоят дела с чипом иммобилайзера, ведь без его данных стартер крутиться будет, но заводиться автомобиль откажется?
Для имитации присутствия чипа внутри устанавливают так называемый обходчик иммобилайзера в который кладут либо предварительно скопированный чип ключа, либо полноценный чип ключ.

Причины возникающих проблем.

1. Обходчик иммобилайзера представляет собой антенну, передающую данные чипа туда, куда надо на момент автозапуска. По виду обходчик представляет собой пластиковую коробку с проводами и платой, усиливающей сигнал передачи.

Для того чтобы затратить поменьше денег при установке и получить побольше прибыли с клиента, некоторые установщики сигнализаций обходчик иммобилайзера «колхозят» сами. Крутят из медной проволоки подобие антенны (спиралевидный моток), кладут туда чип ключ и монтируют это хозяйство под приборную панель, подальше от глаз клиента.

Совершенно очевидно, что сделанное «на коленке» устройство для передачи сигнала рано или поздно начинает барахлить. Чаще – в морозы, а бывает что и без видимых причин.
Решение проблемы – покупка заводского обходчика иммобилайзера и его подключение к существующей сигнализации.

2. При установке сигнализации с автозапуском, в обходчик нужно заложить либо специально сделанный чип для автозапуска, либо полноценный чип ключ. Примерно такими словами оперировали установщики, монтируя сигнализацию на ваш автомобиль. И отправили вас искать место, где вы сможете достать «это».

Это вы нашли по самой низкой цене в городе, чему на тот период времени были несказанно рады. Но велика вероятность, что сейчас именно из-за вашего желания сэкономить и перестал работать автозапуск, а для выхода из сложившейся ситуации потребуется «заплатить дважды».

Дело в том, что некачественные дешевые чипы на морозе теряют емкость. Другими словами: на холодную у них деревенеют губы антенны и они не могут сообщить нужный пароль обходчику. Когда же вы машинку прогреете – замерзшие вновь оживают.

Решение ситуации: бежать к нам и изготовить качественный чип для автозапуска, который точно не подведет в мороз!

Бокс32 — Иммобилайзеры

 Большинство современных автомобилей имеет штатный иммобилайзер,устанавливаемый автопроизводителем. В штатном иммобилайзере блокировка производится без помощи реле.

 Само устройство физически и программно связано с контроллером впрыска двигателя, поэтому при отсутствии разрешающего сигнала, контроллер сам не будет инициировать запуск и поддержание работы двигателя.

 Другими словами, блокирование происходит не физически, а программно, самой системой контроля двигателя при отсутствии «родного» ключа зажигания. 

 Данная особенность современных автомобилей, порой создает проблемы не только злоумышленникам, но и законным владельцам, например,  зачастую после разрядки аккумулятора автомобиль перестает принимать «родные» ключи и не запускается.

  Также при выходе из строя электронных блоков их невозможно «просто заменить», необходима так называемая «привязка» блоков или адаптация иммобилайзера. И, конечно же, не избежать проблем с иммобилайзером при утере ключей от автомобиля…

 Все описанные проблемы благополучно решаются силами нашего сервиса:

• запрограммировать ключи
• изготовить ключи взамен утраченных
• заменить и запрограммировать блок управления
• произвести ремонт блока иммобилайзера
• изготовить чип для автозапуска
• в случае крайней необходимости (невозможность ремонта, отсутствие запасных частей и блоков для замены) возможно полное отключение иммобилайзера.

Внимание! При оказании услуг по обслуживанию системы иммобилайзера необходимо наличие документа подтверждающего право собственности на автомобиль.

Ремонт иммобилайзера в Тамбове — отключение, замена, обход специалистами автосервиса Ника

Автосервис «Ника» расширил перечень услуг. Теперь клиенты центра могут заказать ремонт иммобилайзера, а также отключение, замену или обход устройства.

В случае поломки штатного иммобилайзера многие автосервисы предлагают в качестве единственного возможного решения замену всего электронного блока управления. Однако такой подход чреват излишними расходами для клиента, так как ему придётся и оплатить услуги специалистов автосервиса, и приобрести новый ЭБУ. Чтобы избежать ненужных трат, нередко автовладельцы пытаются самостоятельно деактивировать устройство, блокирующее несанкционированный запуск двигателя автомобиля.

При этом, многие даже не знают, как отключить иммобилайзер, и рискуют повредить ЭБУ. К тому же, даже имея представление о процедуре извлечения иммобилайзера, автовладелец потратит на это много времени, когда как профессионалы деактивируют устройство быстро и гарантированно безопасно.

Установочный центр Ника предлагает оптимальный способ решения проблемы – замену иммобилайзера либо отключение устройства опытными специалистами автосервиса в течение нескольких минут. При этом клиенту центра не придётся приобретать новый электронный блок управления. Ему будет нужно только обратиться в автосервис с неисправным устройством или уже извлечённый самостоятельно электронный блок управления.

Специалисты центра Ника удалят иммобилайзер безопасным способом и сотрут его память с помощью специального программного обеспечения. После этого они, при необходимости, могут установить и активировать новое устройство либо произвести ремонт иммобилайзера.

Если автовладелец потерял ключи или решил установить дистанционный запуск двигателя, ему необходимо произвести обход иммобилайзера. Специалисты центра «Ника» предоставляют клиентам услуги по установке обходчика штатного иммобилайзера. Данное устройство позволит владельцу машины установить автосигнализацию и пользоваться автозапуском, кратковременно обходя систему защиты от несанкционированного запуска автомобиля. При этом кратковременный обход устройства будет доступен только владельцу ключей с чипом иммобилайзера, и автомобиль будет защищён на прежнем уровне.

Как установить обходчик иммобилайзера Starline 🦈 AvtoShark.com

Подключение обходчика иммобилайзера Starline предусматривает, что утерян, сломался чип, но пользователь не собирается проводить замену или ремонт автосигнализации.

Установка обходчика иммобилайзера Starline требуется, если был утерян штатный чип-ключ. Проблему получится решить самостоятельно, если воспользоваться рекомендациями по подключению.

Общая характеристика обходчика

Установка обходчика иммобилайзера Starline необходима в нескольких случаях — на автомобиле нужен бесключевой запуск, потерян чип-ключ или у основной системы наблюдаются неисправности. Производитель предлагает покупателям несколько вариантов прибора, работающих с популярными моделями противоугонных систем:

• BP-03 — отключает блокировку в момент дистанционного пуска. Требует дубликата чипованного ключа.
• F1 — не нуждается в чипе, обращаясь к контроллеру машины по CAN. После автозапуска сохраняет рулевое управление блокированным, пока владелец самостоятельно не отключит опцию.
• CAN LIN — плата, устанавливаемая прямо в блок автомобильной сигнализации. Устойчива к взломам, для работы не понадобится ключ.

Обходчик иммобилайзера «Старлайн» F1

Выглядит обходчик иммобилайзера «Старлайн» А91 так: центральный блок (ЭБУ), радиоответчик, антенна, кабели, крепления.

Принцип работы

Когда установлена противоугонная система, владелец использует чип-ключ в замке зажигания. Иммобилайзер считывает радиометку и проводит процедуру идентификации. Если проверка кодов положительная, то запускается ДВС.

Подключение обходчика иммобилайзера Starline предусматривает, что утерян, сломался чип, но пользователь не собирается проводить замену или ремонт автосигнализации.

Применяются два принципа:

• Дубликат помещается в блок устройства. Используется в BP-03. Простая для взлома система.
• Управление ПО. Более устойчивый к попыткам угона вариант.

Обходной модуль позволяет получить доступ к силовому агрегату от ЭБУ установленного иммобилайзера и воспользоваться автомобилем, даже когда чип утерян или находится слишком далеко, а запуском управляют дистанционно.

Состав модуля

Прежде чем подключить обход иммобилайзера «Старлайн» BP-02, надо разобраться, из чего состоит прибор.

Обходчик иммобилайзера «Старлайн» BP-02

Ключ, оснащенный транспондером, как в BP-03, вкладывается в блок устройства, где установлена электромагнитная катушка, способная считывать коды. Когда срабатывает автозапуск силового агрегата, сигнал передается в модуль реле, который замыкает цепь. Передача осуществляется с антенны обхода на приемник иммобилайзера.

Преимущества и недостатки

Блок устанавливается просто и не требует от владельца автомобиля особенных навыков. К положительным моментам использования подобного устройства относят:

• возможность установки блока автоматического запуска;
• сохранение автосигналки в активном состоянии;
• доступ к управлению, даже когда невозможно поменять ключ на дубликат.

Негативные стороны связаны со снижением уровня защиты, когда применяется дистанционный старт силового агрегата — перестает функционировать иммо.

Не работает обходчик иммобилайзера Starline, только если подсоединен неверно.

Установка модуля своими руками

Подключение устройства не потребует от пользователя вмешиваться в охранную систему или иметь задатки программиста. К модулю запуска ДВС идет единственный провод. До начала работы нужно обесточить сеть автомобиля, сняв клемму аккумулятора. После процедуры останется только проверить обходчик иммобилайзера «Старлайн» на исправность и пользоваться машиной как обычно.

Схема подключения

Монтаж или замена обходчика иммобилайзера «Старлайн» выглядят одинаково: между собой соединяются четыре кабеля. Серые необходимы для связи с антенной.

Схема подключения модуля обхода иммобилайзера

Предусматривается подача энергии к модулю по красному кабелю, а управляющих импульсов — с помощью черного.

Инструкция

Размещают модуль за приборкой, но автовладелец вправе подобрать и другое, более удобное место. Установка обходчика иммобилайзера Starline предусматривает, что блок закрепляется на поверхности, выполненной не из металла, что помогает избежать экранирования или наводок сигнала.

До установки устройство вскрывается, в корпус вносится чип с транспондером.

Подключение обходчика иммобилайзера Starline проходит так:

1. Управляющий импульс от стартовой системы перенаправляется по черному кабелю к модулю пуска движка.
2. Серая пара нужна для соединения с рамочной антенной. Если таковую поместить негде, то наматывается поблизости от приемника.
3. Питание подсоединяется от сети автомобиля.

Установка модуля

Если сигнал недостаточной силы, серые кабели подключаются с разрывом цепи штатной охранной сигнализации.

Как воспользоваться обходным устройством

Подключить обход иммобилайзера «Старлайн» — только половина процесса. Блок требуется обучить. Нужно определить, где находится сервисная кнопка сигналки. Далее останется следовать алгоритму:

1. Отключить зажигание.
2. Активировать сервис-кнопку 14 раз, чтобы открыть доступ к режиму обучения.
3. На 5 секунд запустить зажигание.
4. Дождаться от иммобилайзера двукратного сигнала.

Если иммо издает четыре гудка, следует проверить корректность подключения и пройти алгоритм снова.

Обходной блок своими руками

Установка обходчика иммобилайзера Starline своими руками возможна и без покупки модуля от производителя. Собрать такой получится самостоятельно. Список компонентов:

• корпус из пластика;
• пятиконтактное реле, подключаемое к автопроводке;
• стандартный диод 1N4001;
• кабели.

Процедура не отнимет много времени и сил и нуждается лишь во внимательности. Работать устройство будет аналогичным образом.

Выводы катушки реле присоединяются к диоду так, чтобы плюс выходил на катод, минус на пуск мотора. Используется обратная полярность. К замкнутому контакту присоединяются провод от автосигнализации и конец от антенны обходного устройства, к разомкнутому — второй конец от нее. То есть может использоваться схема подключения обходчика иммобилайзера Starline.

Провод от штатной катушки направляется к свободному контакту, чип устанавливается в антенну и закрепляется изолентой.

Где установить обходчик иммобилайзера. Как отключить иммобилайзер с помощью сканера StarLine

Автосигнализации современного дизайна редко обходятся без телематических блоков управления. Это своего рода интерфейсная оболочка, упрощающая использование функций системы охранной сигнализации. В частности, владелец получает возможность запустить автостарт, который программируется в соответствии с конкретными предпочтениями и условиями. Почти все комплекты Starline, выпущенные в последние годы, имеют эту возможность.

Однако в процессе использования автоматического запуска могут возникнуть проблемы совместимости со стандартным иммобилайзером.Это устройство конфликтует с командой дистанционного включения двигателя, блокируя силовой агрегат. Риск возникновения таких ситуаций может быть устранен с помощью сканера иммобилайзера Starline, который дополняет базовую функциональность пакета сигнализации в качестве вспомогательного инструмента.

Обзор модуля

Внешне это устройство представляет собой небольшой функциональный модуль, который интегрирован в структуру комплекса сигнализации как один из компонентов управления. Его задача — имитировать ключ, необходимый для разблокировки штатного иммобилайзера. Для интеграции таких модулей в инфраструктуру безопасности используется широкий спектр дополнительных аксессуаров. Он может варьироваться в зависимости от модели гусеницы, но чаще всего включает в себя центральный блок управления (непосредственно модуль), провода, монтажные аксессуары, рамочную антенну с кабелем и т. Д.

При этом его следует нести в Имейте в виду, что сканер иммобилайзера Starline взаимодействует именно с сигнализацией своей торговой марки. Более того, имитация чипа ключа уникальна и не может использоваться для аналогичного набора сигнализаций, установленных на другом автомобиле, даже на автомобиле той же марки с идентичным иммобилайзером.

Принцип работы гусеницы

Для начала стоит разобраться, что такое иммобилайзер. По сути, это транспондеры или миниатюрные радиоприемники с микросхемами, которые предназначены для приема сигнала от стандартного ключа. В системах иммобилайзера предусмотрена процедура идентификации ключа зажигания. То есть, даже если ключ будет подходить к замку по геометрическим параметрам, но его встроенный чип будет несовместим с ранее настроенным кодом транспондера или будет полностью отсутствовать, иммобилайзер не позволит включить двигатель.

Логично работает запрет и в случаях, когда используется удаленный автозапуск, так как ключ и транспондер не идентифицированы. В свою очередь, гусеничный иммобилайзер без ключа Starline заменяет стандартный чип ключа, связанный с иммобилайзером, тем самым позволяя снять замок. При активации автозапуска модель автоматически отправляет сигнал через антенну на чип транспондера. Поэтому такие устройства можно назвать краулерами лишь условно; они, скорее, действуют по другому принципу получения доступа к двигателю.Что касается самих иммобилайзеров, то в России часто используются простейшие системы RFID, которые, в отличие от американского стандарта VATS, не требуют дополнительной информации через идентификатор, что упрощает процедуру «обхода».

Модификации гусеничных машин Starline

Основная линейка гусеничных машин Starline — это семейство BP. На данный момент базовая и самая распространенная версия может называться БП-02. Это модификация, которая имеет минимальный набор инструментов для удаленной идентификации через транспондер. Эта версия постепенно вытесняется более технологичным гусеничным иммобилайзером Starline VR-03, основным отличием которого стало обновление антенны и ее провода, что улучшило качество взаимодействия между чипами.

Самый современный представитель этой линейки — БП-05. Среди особенностей этого модуля можно отметить поддержку технологии Smart Key. Для автомобилей с такой системой предусмотрен встроенный блок питания 3 В. Примечателен и модуль F1 — это уже совместная разработка StarLine и Fortin.Этот обходчик отличается универсальностью в плане возможностей установки в разные автомобили. В частности, прошивка его чипа позволяет интегрировать устройство в Renault, Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Nissan и др.

Настройка сигнализации с автозапуском

Практически все краулеры вводятся в инфраструктура готовых систем охранной сигнализации. Поэтому обзор монтажных работ следует начинать с установки базового пакета. Собственно нужно установить несколько компонентов — центральный блок управления, датчики удара, сирену, антенну и электроинструмент связи.

Установка сигнализации с автозапуском начинается с установки блока управления. Желательно установить его в скрытом месте под центральной панелью. Крепление осуществляется стандартными приспособлениями, шурупами, саморезами и другими комплектными скобами. Сирена устанавливается мундштуком вниз в моторном отсеке — к ней подводится проводка от основного блока.

Антенну нужно закрепить в верхней части лобового стекла, но так, чтобы рядом с ней не было работающего электрооборудования.Датчики расположены в самых опасных местах на окнах и дверях — они контролируют физический доступ в кабину.

Установка модуля

Для начала нужно открыть центральный блок модуля и вставить в него запасной ключ. Для этого в нише корпуса предусмотрен специальный разъем с фиксатором. После этого корпус закрывается и можно приступать к установке самого агрегата.

Как установить обходчик иммобилайзера Starline? Оптимальным вариантом будет установка там же, где ранее располагался центральный блок самой сигнализации. То есть под приборной панелью, но с соблюдением технического расстояния между электроприборами. Корпус крепится комплектными саморезами.

Подключение

В подключении задействованы три провода — красный, черный и серый. Первый подключается к цепи с напряжением 12 В — это плюс мощности. Черная петля — это отрицательный управляющий вход 70 мА. В момент подачи отрицательного потенциала на черный провод выполняется идентификация электронного шифрокода.Этот провод подключается к выходному разъему модуля дистанционного запуска.

Также не забываем, что подключение обходчика иммобилайзера Starline подразумевает введение антенны в сеть. Серые провода созданы специально для этой задачи. В наиболее распространенных схемах антенна в сборе устанавливается на зажигание и подключается к разъему на конце серых проводов.

Альтернативные способы обхода иммобилайзера

Самым простым решением задачи обхода иммобилайзера без специального модуля является полное отключение его от источника питания. Этот метод работает, но вы должны понимать, что без транспондера остается риск получить доступ для управления машиной любым злоумышленником, который знает, как использовать средства захвата кода.

Еще одно решение — обходчик иммобилайзера Starline в виде ключа, который просто оставляют в машине без подключения к сигнализации. Для разблокировки транспондера необходимо послать сигнал с брелока на лайнер — иммобилайзер тоже его поймает и даст доступ к запуску.

Заключение

Несоответствие компонентов в телематических системах управления автосигнализацией — один из основных недостатков таких устройств. Специальный обходчик иммобилайзера Starline решает эту проблему, но в то же время усложняет процессы связи между внутренними модулями. Малейшее несоответствие в реализации функций разных компонентов может привести к серьезным сбоям в работе всего комплекса.Например, нередки ситуации, когда водители обращаются в автосервис с проблемами полной блокировки сигнализации. Поэтому к установке, подключению и эксплуатации таких систем нужно подходить со всей ответственностью.

Автомобили использовались всегда, ведь производители автомобилей всерьез задумались, как уберечь покупателей от неприятностей. Было изобретено и разработано специальное противоугонное устройство — иммобилайзер, который с помощью электроники лишает автомобиль возможности двигаться.

Однако иногда происходит сбой системы, вызывающий блокировку устройства. В таких случаях, как ни крути, система требует обязательной разблокировки, иначе ваша машина не сдвинется с места. Мы постараемся придумать, как его отключить, чтобы вы могли беспрепятственно отправиться в путешествие.

Устройство иммобилайзера и работа с ним

Так как инструмент предназначен для работы, доступ к его активации и деактивации предоставляется исключительно автовладельцу. Иммобилайзер может быть контактным, для него нужен ключ с ручным набором кода, и бесконтактным, скрытым, для включения и выключения которого требуется специальный ключ в виде брелка или карты. Большинство современных машин имеют встроенные иммобилайзеры от производителя.

Изначально все встроенные иммобилайзеры не запрограммированы, то есть у них функция защиты отключена. Чаще всего программу устанавливают автосалоны или же владелец активирует самостоятельно. В комплекте три ключа, два из которых рабочие, а один красный предназначен для обучения системы.

На видео рассказывается, что такое иммобилайзер автомобиля:

Преимущество такого изделия перед тем, что оно скрыто от посторонних глаз и не дает о себе знать до того момента, пока злоумышленник, проникший внутрь машины, не попытается завести машину.В последнее время все большую популярность набирают иммобилайзеры, которые даже преодолевают на нем определенное расстояние. Устройство срабатывает через заданное время, когда грабитель преодолевает часть своего пути. В результате машина замерзает посреди дороги, и проигравшему вору ничего не остается, как оставить его и ускорить ноги. Сигнализация в первую очередь предназначена для отпугивания потенциального грабителя.

Принцип действия иммобилайзера — блокировка основных систем автомобиля. Здесь отключается мощность двигателя, что мешает работе коробки передач и т. Д.

Выход из строя данного устройства может произойти в результате многих причин, но необходимо помнить, что в любом случае это приведет к блокировке запуска двигателя. Вы можете решить эту проблему, отключив иммобилайзер.

Отключение иммобилайзера

На видео рассказывается, как своими руками отключить штатный иммобилайзер на автомобиле ВАЗ:

Отключить такое устройство можно самостоятельно, но это потребует времени и терпения. Намного проще обратиться к специалистам, которые грамотно и качественно выполнят всю процедуру.

Если вы все же решите проблему самостоятельно, то вам понадобится ноутбук или ПК, загрузчик ПАК, изолента, отвертка и гаечный ключ на 10. Процедура выключения практически идентична, есть лишь небольшие отличия. В машинах, где иммобилайзер расположен над электронным блоком управления, отключить его не составит труда. Необходимо снять контроллер, открутив четыре болта и гайку, и разобрать его. Затем необходимо выключить устройство и стереть с него всю информацию с помощью компьютера, подключив загрузчик PAK к контроллеру.После этого обязательно восстановить диагностическую строку. Для этого установите перемычки для связи с диагностическим блоком и компьютером. Бывают случаи, когда вам нужно перезаписать Flash. Для сохранения других функций иммобилайзера необходимо отрезать входящие провода, а затем снова соединить их между собой. После восстановления диагностической линии переустанавливают разъем.

Обход иммобилайзера

Иногда из-за наличия такого устройства в автомобиле оно часто заканчивается блокировкой двигателя и невозможностью его запуска.А если в машине есть функция автоматического запуска двигателя, то вы не сможете ее использовать, если у вас есть иммобилайзер. Тогда как обойти иммобилайзер, чтобы сохранить вероятность его использования?

На видео показано, как обойти иммобилайзер на автомобиле Opel Vectra.

Обходные пути иммобилайзера

Есть несколько способов выйти из этой ситуации. Чтобы выбрать подходящий, нужно рассмотреть все возможные варианты. Просто помните, что любой обход снижает уровень защиты вашего автомобиля.Поэтому, прежде чем приступить к делу, подумайте, что для вас важнее — удобство или безопасность машины?

1. Использование дополнительного ключа — Самый простой и дешевый способ, которым можно пользоваться даже без покупки дополнительного оборудования. Вам просто нужно закрепить второй ключ в радиусе иммобилайзера. Причем сделать это нужно, чтобы система всегда была в разблокированном состоянии. Это обходной путь больше. Под обшивкой панели лучше всего закрепить дополнительный ключ — там его не видно.Обратной стороной варианта является снижение безопасности машины.
2. Блокировка байпаса, интегрированная в систему . Подразумевает приобретение противоугонного устройства со встроенной блокировкой байпаса. Подключение осуществляется по сигналу от брелока управления, что позволяет сделать автомобиль заводским. Этот метод сохраняет безопасность вашей машины на достаточно высоком уровне.
3. Исключение иммобилайзера из цепи зажигания . Здесь не нужно все время оставлять ключ в машине, но безопасность «железного коня» все равно снижается.Важно иметь, чтобы не повредить автомобиль неправильной эксплуатацией.
4. Покупка дополнительного байпасного блока . Этот способ очень эффективен, так как дополнительный блок имеет собственный пульт дистанционного управления, который позволяет сначала выключить иммобилайзер, а после заводить машину. От этого блока в систему постоянно поступает сигнал, будто ключ всегда находится в машине.

На видео показано, как сделать гусеничный иммобилайзер своими руками:

К сожалению, этот обходной путь имеет некоторые недостатки.Во-первых, автомобиль может произвольно тронуться с места при запуске, если его оставили на включенной передаче. Чаще это происходит со старыми моделями с МКПП. Чтобы этого избежать, лучше купить сигнализацию. Во-вторых, не забывайте, что сигнализация с дистанционным запуском снижает безопасность автомобиля. Так что если беда все-таки случилась, и иммобилайзер отключился, возможно, она у вас.

Главное при отключении и обходе иммобилайзера — это правильный расчет собственных сил и возможностей.Ведь блок управления двигателем — система достаточно сложная, поэтому заниматься ею без определенных знаний и навыков может быть опасно: неквалифицированное вмешательство приведет к поломке автомобиля. Кроме того, поэтому перед отключением или обходом иммобилайзера внимательно примите во внимание необходимость выполнения этой процедуры.

04.04.2018

Иммобилайзер — электронное устройство, основным назначением которого является блокировка основных узлов автомобиля во время несанкционированного доступа. Иммобилайзеры штатные, комплектуются с завода и не штатные, устанавливаются дополнительно.

Что такое штатный иммобилайзер и зачем он нужен?

Штатный ммобилайзер — основной элемент защиты современного автомобиля. Его отличительной особенностью является то, что он не умеет сигнализировать владельцу о попытке кражи или взлома как о тревоге. При этом иммобилайзер обездвиживает автомобиль, не допуская его угона. Это полезное и эффективное устройство надежно скрыто от глаз злоумышленников, в том числе и владельца машины.

Каждый раз, вставляя ключ в замок зажигания, штатный иммобилайзер «опрашивает» специальный чип, встроенный в ключ.Подтверждая подлинность ключа, иммобилайзер снимает автомобиль с охраны и позволяет владельцу завести его. При вынимании ключа из замка зажигания иммобилайзер активирует защиту автомобиля, блокируя работу стартера и топливного насоса.

Следует отметить, что отключение иммобилайзера механически не позволит угонщику завести автомобиль. Все важные узлы по-прежнему будут надежно заблокированы.

Современные иммобилайзеры могут распознать владельца на расстоянии.Специальный транспондер, встроенный в брелок, дистанционно передает сигнал подтверждения на блок управления двигателем (ЭБУ). После чего автомобиль снимается с охраны. А при отсутствии активности владельца в течение определенного времени машина автоматически ставится на охрану.

А вот штатный иммобилайзер вряд ли сможет противостоять действиям профессиональных угонщиков. Обойти стандартную блокировку для них можно за считанные минуты.

4 способа взломать штатный иммобилайзер

В своей преступной деятельности киберпреступники используют всевозможные методы и приемы для обхода штатного иммобилайзера.Разберем подробнее действия угонщиков и возможные решения по организации охраны вашего автомобиля.

Способ 1. Отключение иммобилайзера через диагностический разъем

предусмотрели возможность перевода иммобилайзера в аварийный режим. В случае технических проблем (перестает видеть ключ с чипом, неисправности, неконтролируемая блокировка основных органов управления автомобилем) его можно временно отключить через диагностический разъем, обратившись к дилеру.С помощью специального оборудования на блок управления двигателем подается команда, разрешающая запуск. В этом случае ЭБУ игнорирует сигналы блокировки иммобилайзера. Угонщики, приобретая такое оборудование на «черном» рынке, используют его для обхода штатного иммобилайзера в преступных целях.

Что делать?

Чтобы обезопасить автомобиль, необходимо заблокировать диагностический разъем. Это не позволит злоумышленникам отправить исполняющую команду на отключение иммобилайзера, а это значит, что они могут запустить двигатель без ключа или транспондера владельца.

Способ 2. Замена блока управления двигателем на другой специально подготовленный

Еще один популярный способ угона — замена штатного электронного блока управления на другой, ранее переведенный в аварийный режим. В компьютере киберпреступников программно отключен режим опроса чипа ключа или транспондера. Если моторный отсек автомобиля не защищен должным образом, замена блока занимает считанные минуты. После чего злоумышленники спокойно угоняют автомобиль.

Этот метод, как правило, используют угонщики, практикующие на автомобиле определенной марки.

Что делать?

Наиболее действенным способом защиты в этом случае является усиленная защита моторного отсека и самого блока управления двигателем.

Вы можете организовать охрану по

• установка дополнительного замка капота;
• установка защитного кожуха на ЭБУ (если он находится в салоне).

Метод 3.Замена ключа с микросхемой

Часто угонщики сговариваются с недобросовестными сотрудниками дилерских центров. Хозяин при очередном звонке в сервис, ни о чем не подозревая, передает ключ в руки злоумышленникам. С помощью специального оборудования легко изготовить дубликат ключа с чипом.

Даже если вы находитесь во время работы рядом с автомобилем, есть риск, что в памяти иммобилайзера может быть зарегистрирован другой чип-ключ.

Процедуру добавления нового чип-ключа можно комбинировать с текущей компьютерной диагностикой и поиском неисправностей датчиков.Далее — вопрос техники и выбора удобного момента для кражи. Возможно, чтобы не вызывать подозрений, через пару месяцев машину угонят.

Что делать?

Единственный действенный способ защиты в этом случае — установка независимого иммобилайзера. А делать это лучше в сертифицированном сервисном центре, специализирующемся на установке подобных устройств.

Способ 4. Электронная удочка или реле штатного ключевого сигнала

Многие современные автомобили с завода оснащены системами бесключевого доступа: Keyless, Smart Key, Intelligent Access и т. Д.

Это, несомненно, удобный способ идентифицировать владельца при сохранении должного уровня защиты автомобиля. Вам не нужно получать ключ, чтобы открыть дверь водителя или багажник. А чтобы запустить двигатель, достаточно нажать соответствующую кнопку.

Снятие / постановка на охрану происходит путем диалогового обмена данными между брелоком-транспондером и штатным иммобилайзером. Радиус действия такого брелка — около 10 метров.

Дублировать и расшифровывать сигнал транспондера невозможно, но его можно ретранслировать с помощью специального оборудования.

Злоумышленники, работающие парами, усиливают сигнал транспондера и передают его на большие расстояния. При этом владелец просто не в курсе, что угонщики с помощью этой электронной «удочки» получают полный доступ к его машине.

Более подробно об этом способе угона мы писали ранее.

Что делать?

Чтобы не попасться на «удочку», заблокируйте стандартный радиоканал, установив внешние системы безопасности, поддерживающие эту функцию.

Это может быть либо дополнительная сигнализация, либо независимый иммобилайзер, желательно с дополнительной системой авторизации владельца

• по мобильному телефону;
• с использованием идентификационной метки;
• , введя ПИН-код.

выводы

Надеяться, что если в машине стоит штатный иммобилайзер, то она надежно защищена от угона — не стоит. Для профессиональных угонщиков его наличие не создаст серьезных проблем. Как правило, киберпреступники хорошо обучены технически, а способы отключения и обхода защиты разработаны так, чтобы они были автоматическими. За считанные минуты вы можете потерять машину, если не позаботитесь о дополнительной защите.

Следует отметить, что далеко не все вышеперечисленные способы взлома и обхода штатного иммобилайзера применимы непосредственно к вашему автомобилю. Соответственно, не всегда необходимо одновременно использовать все методы противодействия взлому.

Но мы однозначно советуем нашим клиентам оборудовать автомобиль независимым иммобилайзером, так как только он отвечает высоким требованиям по организации защиты от угона.А еще лучше воспользоваться комплексными решениями для защиты от краж.

В любом случае следует проконсультироваться со специалистами. Для этого достаточно позвонить в любую ветку Auto Studio. Наши консультации бесплатны.

Иммобилайзеры — это устройства, которые устанавливаются в большинстве современных автомобилей. Считается, что главной их задачей является чтение кода. Таким образом, устройство защищает систему от взлома. Однако при установке сигнализации у водителей возникают проблемы при запуске автомобиля.

Для решения этой проблемы существуют краулеры.На рынке не так много компаний, которые их производят. Большинство моделей универсальны и подходят для многих марок автомобилей. Чтобы более подробно разобраться в сканерах, необходимо рассмотреть их устройство.

Схема простого обходчика

Стандартная обходная схема иммобилайзера включает в себя шину серии CA. Подключается в устройстве к модулю. Контроллеры в устройствах часто используются аналогового типа. Схема гусеницы также включает антенну. В некоторых случаях их два. Для подключения устройства используется провод.Многие версии имеют разъемы для различных расширений программного обеспечения. Непосредственно у модуля находится ТВ-порт. По системе защиты модели гусеничных машин очень разные. Блоки питания чаще всего бывают интегрированного типа.

Как сделать самому?

Сделать самому довольно просто. Шину в этом случае больше подходит для использования серии CA. Для модели необходим модуль двухканального типа. Контроллеры для краулеров аналоговые. Однако в некоторых конфигурациях используется рабочий.Далее, чтобы самому сделать обход иммобилайзера, вам понадобится антенна для передачи сигнала.

Для подключения устройства к блоку припаивается провод. В некоторых случаях устанавливается система индикации. Для этого потребуется три светодиода. Они необходимы для подключения к модулю. Реле для гусениц используют серию RT. ТВ-порт в свою очередь выделен маркировкой A25.

Модификация с шиной CA

Гусеничный трактор с шиной CA подходит для большинства современных автомобилей.В модулях для устройств этого типа используются двухканальные. Непосредственно контроллеры являются более распространенными аналогами. Минимально допустимая температура для моделей колеблется в районе -30 градусов. Эти устройства не боятся морозов. Обход иммобилайзера подключается кабелями. Как правило, они имеют длину 1,5 метра. Таким образом, вы можете установить устройство под капотом или в автомобиле.

Некоторые модификации предоставляют возможность цепочки. Система защиты от влаги предусмотрена практически во всех ходунках. На сегодняшний день в магазине можно купить модель с автобусом СА за 3500 рублей.

Трекеры с шиной PAT

Трекеры с шиной PAT производятся только с контроллерами оперативного типа. Системы индикации для некоторых моделей доступны. Модули стандартно используются двухканального типа. В продаже есть модификации с двумя антеннами. Выход в представленных конфигурациях часто используется трехконтактный. Программные разъемы устанавливаются редко.

ТВ-портов используются серией A25. У производителей есть модели с двумя реле. Также важно отметить, что эти краулеры не совместимы со всеми системами безопасности.В этом плане предпочтительнее выглядят модификации с автобусами CA. Приобрести устройство этого типа автовладелец может по цене от 2500 руб.

Гусеничный трактор «Starline BP-02»

Указанный краулер с бесключевым иммобилайзером Starline устанавливается с шиной CA. В этом случае модуль используется в устройстве двухканального типа. Система отображения в модели отсутствует. Установка обходчика иммобилайзера происходит только через сигнализацию. В этом случае есть две антенны. Само реле в лайнере использует серию RT.Блок питания для модели предусмотрен встроенного типа на 3 В. Максимально допустимая температура — 40 градусов. Система защиты у обходчика предусмотрена производителем. Купить указанное устройство можно в автомагазине за 3200 руб.

Модель «Starline BP-03»

Указанный обходной безключевой иммобилайзер Starline отличается от предыдущей модели наличием двух реле. Также в представленной модификации установлен разъем для подключения.Таким образом, можно обновить модуль. Антенна в приборе — петлевого типа. Управление моделью осуществляется от автосигнализации.

Максимально допустимая температура гусеницы около 40 градусов. В холодную погоду это приспособление можно использовать. В стандартный комплект входит кабель длиной ровно 1,5 метра. Благодаря компактным размерам иммобилайзер Starline без ключа Starline может незаметно разместиться в салоне автомобиля. Стоит сегодня в автосалонах не более 3500 рублей.

Гусеничный трактор «Starline BP-05»

Указанный гусеничный ход с иммобилайзером без ключа Starline подходит для большинства марок автомобилей. При этом для него предусмотрена совместимость с популярными системами сигнализации. В шине в данном случае используется серия СА, а модуль установлен двухканальный. Система отображения в модели отсутствует. Здесь только одна антенна. Контроллер используется в ходунках аналогового типа. Чтение кода микросхемы происходит автоматически. Отдельно стоит упомянуть о системе защиты качества.Купить иммобилайзер гусеничный Starline можно за 3500 руб.

Модификация «Старлайн Пандора»

Указанный обходной безключевой иммобилайзер изготавливается производителем с шиной PAT. В свою очередь, модуль двухканального типа. В корпусе линейного монтера предусмотрен контроллер. Также есть две антенны для приема сигнала. Провод используется довольно долго, поэтому подключать устройство к системе охранной сигнализации очень удобно. Для дистанционного запуска транспортного средства можно использовать указанный гусеничный ход.Защита от взлома стандартная. Реле в данном случае используется встроенного типа.

Нет разъема для подключения модели к корпусу. Также стоит отметить, что представленный краулер лишен системы индикации. Эта модель может крепиться на стяжки или саморезы. В целом корпус компактный и не боится перепадов температур. Возможность обновления модели в этом случае отсутствует. Выход представленного линейного монтера трехконтактный. Максимально допустимая температура устройства 45 градусов.Напряжение питания оборудования составляет 3 В. В этом случае имеется режим бесперебойного запуска. Также важно отметить, что на этом гусеничном ходу установлена ​​система защиты от импульсного шума. Однако следует учитывать дороговизну товара. На рынке указанное устройство будет стоить около 4000 рублей.

Характеристики «Старлайн ДИ-3»

Этот краулер легко подключается к любой системе охранной сигнализации. Прежде всего, важно отметить, что для него предусмотрен разъем для обновления модуля.Шина в этом случае используется серией PAT. Непосредственно рядом с ним устанавливается контроллер, одноканального типа. Проблемы с приемом сигнала в устройстве возникают очень редко. Для этого производитель предоставляет рамочную антенну. Рядом с реле установлен центральный блок обходчика.

ТВ-порт этой модели имеет серию A25. Установлена ​​система защиты от взлома. Его можно использовать для удаленного запуска автомобильного устройства. Отдельно стоит отметить, что питание предусмотрено на 3 В.Минимально допустимая температура устройства находится на уровне -35 градусов. Система защиты от перегрузки работает в автоматическом режиме. Купить этого обходчика можно в автомагазине за 3500 рублей.

Опции Starline DI-4

Указанный блокировщик иммобилайзера без ключа работает на шине серии PAT. Система поддерживает многие марки автомобилей, и нет необходимости обновлять модуль. Реле в этом случае используется обычное. Антенна рамочного типа стандартно устанавливается рядом с шиной. Система индикации в приборе не предусмотрена.Указанный обходчик крепится на саморезы. Некоторые устанавливают его в салоне автомобиля. Однако сразу стоит отметить, что прибор не боится перепадов температур. Для автомобилей с дистанционным запуском подходит идеально. ТВ-порт в представленной конфигурации относится к серии A25.

Максимально допустимая температура 40 градусов. Предусмотрена поддержка параллельного подключения устройства. Непосредственное управление моделью происходит через сигнализацию автомобиля. Минимально допустимая температура гусеницы находится на уровне -30 градусов.Система защиты от импульсных помех в этом случае отсутствует. На стяжках представленное устройство под капотом закрепить нельзя. Указанная модель в автомагазинах стоит около 4 тысяч рублей.

Walker Starline Sherkhan

Бесключевой блокировщик иммобилайзера выполнен на базе шины CA. Модуль для него выбран двухканального типа. Реле серийно устанавливается на серию RT, и проблемы с передачей сигнала возникают редко. Устройство имеет функцию временного отключения.

Минимально допустимая температура гусеницы -30 градусов. Также заслуживает внимания хорошая система защиты. Импульсный шум представленной модели не страшен. Указанный краулер поддерживает все известные системы сигнализации. Антенна в корпусе петлевого типа. Трехконтактный выход.

ТВ порт в представленном устройстве есть. Доступен непрерывный режим автозапуска линейного мастера. Эта модель монтируется, как правило, под капотом к сигнализации автомобиля. Чаще всего для этого используют стяжки.Найти этого обходчика можно в автомагазине по цене 3200 рублей.

Подключив сигнализацию по схеме, предложенной производителем оборудования, владельцы часто сталкиваются с проблемой — работают все функции, кроме автозапуска. На стартере появляется напряжение, вал мотора начинает вращаться, но через определенное время останавливается. По сути, именно так работает штатный иммобилайзер, защищающий машину от угона. Поэтому к основному блоку сигнализации необходимо подключить не только провода зажигания, но и модуль обхода иммобилайзера.Тогда автостарт можно будет проводить в установленном режиме, не опасаясь остановки стартера. Далее рассматривается, как самому сделать обход иммобилайзера.

Что именно будет реализовано

Любой обходчик штатного иммобилайзера, как покупного, так и самодельного, устроен просто:

На чип электронного ключа намотана катушка, состоящая из 50-100 витков.
Другой индуктор, тоже содержащий 50-100 витков, находится возле замка зажигания.
При запуске катушки объединены в замкнутый контур. За счет этого иммобилайзер ведет себя так же, как если бы рядом со штатным замком стоит ключ.
Все краулеры, кроме Fortin, не работают без ключевого модуля, постоянно находящегося в автомобиле. Из-за чего страховщики увеличивают стоимость КАСКО. Ниже представлена ​​типичная диаграмма краулера.

Принципиальная схема самодельного обходчика

Заводские устройства повторяют в своей схеме то, что изображено на первом рисунке.

Устройство заводского изготовления

Всем сомневающимся даем вид платы снизу.

Заводская печатная плата

Установка и подключение гусеничного робота, независимо от его модели, всегда выглядит одинаково.

Подключение гусеницы к разрыву штатной катушки

Особенности практической реализации схемы

Допустим, вы планируете сделать байпассер иммобилайзера.Тогда без прописанного в блоке штатного ключа ничего работать не будет. Берем чип разобранного ключа, снимаем аккумулятор.

Печатная плата

Показанная конструкция может быть размещена внутри термоусадочной трубки. А сверху нужно намотать провод (ровно 50 витков).

Провод намотан на микросхему

Рассмотрим, как сделать модуль обхода иммобилайзера из легко покупаемых деталей: реле 4 пин, диода 1N4001, обмоточного провода (d = 0. 35-0,5 мм).

При установке модуля в автомобиле позаботьтесь о следующем: сам модуль должен быть спрятан, шнур питания (1-2 А) должен доходить до него. Сборка линейного мастера и его установка производятся по двум схемам, показанным в начале.

Изготовление гусеничного модуля

Модуль обхода штатного иммобилайзера, если он изготовлен на заводе, может даже содержать активные элементы (транзисторы и т. Д.). Однако корпус таких модулей всегда пластиковый.Это не случайно. Если корпус сделан из металла, вы получите эквивалент короткозамкнутой катушки в основной катушке — той, которая намотана вокруг ключа.

Пластиковый ящик и реле

При установке модуля необходимо учитывать и это обстоятельство. Не ставьте корпус рядом с металлическими поверхностями (это желательно).

Допустим, вам удалось сделать коробку. Теперь возьмите 4-контактное реле на 12-14 вольт и закрепите его внутри корпуса.В обход иммобилайзера вы переключаете ток меньше ампера. Поэтому реле может быть любым, лишь бы выдержало значительное количество срабатываний.

Гусеничный переключающий элемент

Диод «1N4001» лучше припаять к ответвлениям реле. При этом помните, что включение диода происходит с обратной полярностью («стрелка» направлена ​​«от минуса»).

Из корпуса выйдет 4 провода:

Двухжильный кабель для подключения внешней катушки.Его установка обычно осуществляется «на место», сняв кожух с замка.
Провод питания отрицательной полярности (подает сигнал тревоги).
Шнур «+12 Вольт» (питание будет подаваться постоянно).
Еще раз проверьте схему, показанную в начале. Сам ходок иммобилайзера не содержит только «круглую» катушку. Получается, что из модуля выходит четыре шнура. Они перечислены.

Тонкости изготовления «читерской катушки»

Индуктор, расположенный рядом с замком, должен содержать 50 витков обмоточного провода.Марка его может быть любой, но тонкая намотка кабеля будет постоянно порваться. Возможны два варианта:

1. Деталь, называемая «змеевик», изготавливается отдельно и фиксируется на корпусе замка при установке системы;
2. Сам корпус замка демонтируется, предварительно отключив электрический разъем, и шнур наматывается непосредственно на кожух.

В первом случае можно использовать стеклянный стакан с изоляционной лентой. Обмотка крепится на последнем этапе, для чего используется эпоксидная смола.

Катушка отдельно от замка

Результат всех усилий будет выглядеть так, как показано на фото.

Если говорить о «случае 2», результат может выглядеть еще лучше.

Две катушки — «наша» и «штатная»

Закрутив саморезы с подогревом в черный пластик, их крышки потом используются как клеммы. К поверхности выводов припаивают тонкий провод, предварительно зачищая его.Желаем успехов.

Самодельный обходчик — вопросы и ответы

Распространенный вопрос: если был установлен самодельный обходчик иммобилайзера, можно ли со временем заменить его заводским? Грубо говоря, спрашивают, допустимо ли подключение импровизированной антенны к серийному оборудованию.

Например, в цепи последовательного ходунка антенная цепь содержит только реле. Тогда ответ будет положительным. В остальных случаях нужно смотреть на схему.И если есть хоть малейшие сомнения, не подключайтесь.

Стандартный модуль обхода иммобилайзера может содержать большой набор элементов, но они часто относятся не к цепи антенны, а к цепи питания. Например, это делается в приборах ВР-05 (компания Starline):

Возможно, электроника ключа не заработает, если ее отключить от источника питания. Именно для таких безделушек предусмотрен стабилизатор, который включается в момент работы обходчика.

Остается вопрос, можно ли вообще пользоваться ключом при отсутствии аккума.Ответ найти будет несложно: попробуйте запустить двигатель, сняв аккумулятор с брелока.

Обзор был бы неполным, если бы здесь не было сказано следующее. Обойти стандартный иммобилайзер можно, просто отправив коды по шине CAN. Эти коды позволяют на время отключить защиту. Установка гусениц по этому принципу подразумевает подключение к двум проводам — ​​жилам CAN-шины.

Наличие ключа, как вы понимаете, в таких случаях не требуется.И они не рекомендуют устанавливать краулеры «без ключа» по следующей причине: устройство может выдавать коды ошибок, которые записываются в ЭБУ двигателя, после чего их нужно удалять.

Как работает трекер иммобилайзера без ключа

Количество автомобилей, оборудованных всеми видами электронной защиты на наших улицах, растет в геометрической прогрессии. Несколько систем сигнализации, включая спутниковую систему с GPS, иммобилайзером, физическим рулевым управлением и блокировкой педалей — это далеко не полный перечень услуг безопасности.

Однако в нашем климате мы также хотим запускать двигатель дистанционно, чтобы в автомобиле создавалась комфортная атмосфера в зависимости от сезона: зимой прогревается, а летом в салоне становится прохладно. Поможет в этой ситуации, например, иммобилайзер на обходчик без ключа. Водитель нажмет кнопки на брелоке, и нужные контакты соединятся с устройством, двигатель заведется.

Content

• 1 Work crawler
• 2 Hard workaround
• 3 Keyless option
• 4 Тенденции с опцией удаленного запуска

Crawler job

Первые устройства этого типа отличались существенно минусом.Запуск силовой установки затруднялся из-за отсутствия близкого к приемнику ключа автомобиля. Обходным выходом оказался запасной ключ, установленный под кожухом. При аналогичной схеме постройки машина стала более уязвимой с точки зрения безопасности. Кроме того, у некоторых драйверов выламывались выступающие из ключа пластиковые элементы.

Ситуация на рынке изменилась после того, как новый модуль обхода иммобилайзера был разработан и установлен в новый модуль автоматического обхода. Избавился от необходимости искать обходные пути с помощью дополнительного ключа.Хотя в корпус последних вмонтированы электронные микросхемы, без которых автомат заводить не следует, наличие байпасной электроники позволяет запустить двигатель, не нарушая работу службы безопасности.

Необходимо знать, что микросхемы разрабатываются индивидуально для модели автомобиля. Взаимозаменяемость между разными марками автомобилей отсутствует.

Данная функция подразумевает индивидуальное программирование каждой микросхемы для каждого автомобиля. При попытке завести автомобиль сигнал от кольцевой антенны, расположенной возле замка зажигания, будет идти на микросхему в ключе.Если будет ответ от него, сигнал даст «хорошо» на запуск мотора. Если есть проблемы с микросхемой, антенной или искажение зашифрованного сигнала, двигатель не запустится.

Жесткий обходной путь

Самый популярный метод обмана иммобилайзера — извлечь чип из второго ключа и закрепить его в радиусе действия сигнальной антенны. После этого машину можно будет легко запустить как с помощью системы автозапуска, так и с помощью любого дублирующего ключа.Обратной стороной этого варианта является снижение безопасности, ведь остается только надеяться на тревогу. А в отапливаемой зимней машине водитель, который может запустить двигатель дистанционно, может вообще не уехать.

Keyless option

Дорогой вариант — обходчик с иммобилайзером без ключа, который работает без сигнализации чипов, но мешает электронному вызову с антенны. Расшифровать сложный кодированный сигнал достаточно сложно, однако, если это удастся, то никакого программного или физического вмешательства в работу иммобилайзера не потребуется.

Современные автопроизводители жестко относятся к изготовлению дополнительных ключей с чипами. Иногда стоимость третьего экземпляра может исчисляться пятизначными суммами в рублях. Часто даже программно ставят блокировку на дополнительные перевыпуска. В этой ситуации остается только обойти иммобилайзер без ключа, который уже можно установить почти на 1000 различных моделей автомобилей.

Известный производитель данного продукта — канадская компания Fortin. Устройство работает на нескольких стандартных частотных каналах. Положительный момент — будет включен только мотор. Описываемое устройство не производит никаких манипуляций с разблокировкой руля или ручкой «автомат». Все будет в заблокированном состоянии.

Это качество является основным преимуществом по сравнению с тем, как задействован второй ключ. В этом случае для страховой компании водитель всегда будет предъявлять полный комплект ключей, а автомобиль будет охраняться. Отрицательным моментом является то, что данная технология не может быть установлена ​​на все автомобили.

Тенденции с опцией удаленного запуска

Если вы собираетесь путешествовать по Европе на машине или перевезти ее туда на постоянную регистрацию, то знайте, что удаленный запуск автомобилей в Евросоюзе запрещен. Это связано с борьбой за экологию. В нашей стране страховщики контролируют наличие исправного иммобилайзера. Часто этот вариант существенно влияет на стоимость автостраховки.

Как подключить замок зажигания в обход иммобилайзера.Гусеничные методы иммобилайзера своими руками

Подавляющее большинство современных автомобилей оснащено противоугонным устройством — иммобилайзером. Иммобилайзер — иммобилайзер, т.е.защита от несанкционированного запуска двигателя. Поскольку автомобиль оборудован этим устройством даже в самой простой — базовой комплектации, данный иммобилайзер называется штатным (т.е. не устанавливается опционально). Метод распознавания владельца — это некая микросхема, встроенная в ключ зажигания и при включении зажигания распознаваемая антенной считывателя, расположенной вокруг личинки замка.Эта антенна называется Reader, от английского слова «читатель». Поступивший сигнал с чипа штатного иммобилайзера разрешает запуск двигателя. Технически это происходит на уровне протокола обмена штатными модулями и включения / выключения функций обеспечения работы двигателя от ЭБУ (мозг автомобиля — это электронный блок управления или контроллер). Также продвинутые современные стандартные иммобилайзеры могут быть выполнены в виде такого же чипа, но с большим радиусом действия он встроен в бесконтактный ключ KEYLESS или SMARTKEY, владельца узнают по дороге к автомобилю.

Статистика краж и краж неумолима, из которой мы получаем информацию не только о спросе со стороны угонщиков на определенные марки и модели, но и важную информацию о надежности систем безопасности. Очевидно, что угнано огромное количество автомобилей и все они оснащены штатным иммобилайзером. Вывод напрашивается сомнение в его эффективности. Специалисты Hijacking не имеют в своем исследовании методов кражи, они выделяют несколько основных способов обхода обычного иммо:

1. Отключение функций блокировки двигателя с помощью устройства, называемого «заводным устройством»
2. Кодграббер для радиосигнала чипа

Итак, подробнее, по пунктам с учетом оппозиции:

1. Замена модулей на заранее подготовленные. Возможны два варианта: контроллер может быть. перепрограммирован без иммо-функции, или вы также берете с собой чип для ридера. Механическая защита помогает от замены модулей. Если контроллер расположен в моторном отсеке, в этом случае достаточно установить дополнительный замок капота (замки бывают механические, электромеханические) или защитную крышку ЭБУ. Если ЭБУ находится в салоне автомобиля, то для защиты от подмены используйте металлический кожух, который устанавливается сверху контроллера на срезных болтах.Также используется метод перекручивания разъема контроллера (здесь дилер подумает, снимать ли вас с гарантии). Обратной стороной является то, что есть другие способы отключить иммо-функции, см. Ниже …

2. Программирование новой микросхемы осуществляется специальной аппаратурой через диагностический разъем … Имеется специальная цифровая шина для протокола связи, подключенная к ЭБУ. Вариантом усложнения жизни угонщикам является перенос диагностического разъема в другое место или замена самого разъема, перекладывание контактов, разрыв цепи шины. Минус идеи в том, что цифровая шина проходит в разных стандартных местах, главное, чтобы специалист, желающий программировать, до нее добирался …

3. «Виндер» — забавное название, по сути, очень грозное оружие угонщика. Методика аналогична предыдущей: перепрограммируется электронная система автомобиля через стандартную цифровую шину. Для этого устройства перестановка стандартных разъемов и расположение контроллера ЭБУ не важны. Главное условие — доступ к цифровой шине.Габариты стартера маловаты, с пачкой сигарет. После его использования все стандартные ключи выбиваются из памяти EEPROM. Защититься от такого посягательства можно, разорвав диагностические цепи.

4. Редко распространенный, но реально существующий граб для микросхем штатных ключей. Как правило, для большинства автомобилей радиосигнал, идущий к считывателю для распознавания, статичен (не меняется во времени), стоит один раз перехватить его для дальнейшего отключения блокировки.

Если вы ставите цель защитить свой автомобиль от угона, полагаясь на штатный иммобилайзер, то из вышеперечисленного вам следует потратить n-ю сумму на выполнение всех необходимых мер для достижения нашего плана. Вопрос о целесообразности должен определять сам пользователь, взвесив альтернативные способы усиления защиты модификациями штатной охранной системы … Рекомендации Угона.но — ​​рассмотрите связки дополнительного иммобилайзера и замка капота, этих решений намного больше эффективно и дешевле.Также в этом случае немаловажно — отсутствие согласованных переделок штатного электрооборудования, к которым официальный дилер может придраться при обращении по гарантии.

Сегодня никого не удивишь автосигнализациями, способными завести двигатель автомобиля. Чтобы завести машину и прогреть ее в зимний мороз, автовладельцу даже не нужно выходить из дома. Но хорошие технические решения могут стать источником не только комфорта, но и проблем. Один из них — иммобилайзер современного автомобиля… Как обойти иммобилайзер и для чего он нужен, мы расскажем в этой статье.

Принцип действия и функции иммобилайзера

В ключе зажигания любого современного автомобиля есть небольшой транспондер. Это устройство, которое излучает высокочастотный сигнал. Он переходит к иммобилайзеру, устройству, встроенному в замок зажигания автомобиля. Назначение иммобилайзера заключается в следующем: получить сигнал транспондера, обменяться с ним данными, распознать их и, если они окажутся правильными, связаться с контроллером ЭБУ и дать ему включить зажигание.Обмен данными между иммобилайзером и контроллером транспортного средства всегда осуществляется с низкой частотой и с использованием зашифрованного протокола.

Последовательность запуска двигателя иммобилайзера

Для чего нужен гусеничный трактор?

Вся описанная выше система отлично работает, когда водитель находится в машине, а двигатель запускается ключом зажигания. Но когда на автомобиле установлена ​​сигнализация дистанционного запуска, возникает проблема. Такая сигнализация может включить зажигание автомобиля и запустить стартер.Но она не может заставить иммобилайзер автомобиля выключить защиту, а значит, удаленный запуск двигателя становится невозможным. Задача гусеницы — предотвратить вмешательство иммобилайзера в запуск двигателя, если это делается удаленно.

Типы устройств

Сегодня существует два типа линейных операторов: без ключа и без ключа. Подавляющее большинство продаваемых устройств без ключа. Самостоятельное производство таких устройств сопряжено с серьезными техническими трудностями, основная из которых — взлом зашифрованного низкочастотного протокола, по которому происходит обмен между иммобилайзером и контроллером ЭБУ.Поэтому рядовой автовладелец просто покупает бесключевую конструкцию для обхода иммобилайзера в магазине.

Как сделать самому + схема

1. Чип транспондера снимается с ключа зажигания (как вариант можно приобрести чистый чип для своего автомобиля и записать на него нужную прошивку с помощью программатора).
2. Прошитая микросхема обмотана изолентой, поверх которой намотано 50–70 витков тонкой лакированной медной проволоки.

   Чип иммобилайзера, обмотанный лакированной проволокой

3. Получившуюся конструкцию снова обматывают изолентой или на нее надевают кусок изоляции из толстого провода. Затем эту трубку немного нагревают на огне. Это делается для того, чтобы изоляция плотно прилегала к корпусу и не соскальзывала с чипа.

   На микросхему надевается дополнительный кусок изоляции проводов.

4. Изолированная микросхема оборачивается полиэтиленом и помещается в подходящую пластиковую коробку, которая закрепляется рядом с замком зажигания.

   Чип иммобилайзера завернут в пластик и помещен в коробку.

5. К концам покрытого лаком провода припаяны маленькие контактные клеммы, которые затем подключаются к автомобильному реле, как показано на схеме.

   Недостатки самодельных устройств

   • Надежность краулера, выполненного по предложенной выше схеме, оставляет желать лучшего.
   • Автомобиль, оснащенный таким устройством, может заводиться дистанционно, но при этом может стать легкой добычей угонщиков.

   Так стоит ли вообще делать самодельных лайнменов? Если мы говорим о простом подключении транспондера к иммобилайзеру, как показано выше, то ответ скорее отрицательный, чем да. Автомобиль заведется дистанционно, но при этом получит огромную дыру в системе безопасности, которую легко могут использовать злоумышленники (ведь дополнительная защита иммобилайзера фактически отключена).Так что, если возникает необходимость в установке линейного мастера, то предпочтительнее использовать механизм без ключа. Сделать это в домашних условиях теоретически возможно, но это вряд ли под силу среднестатистическому автолюбителю, так как для этого нужны серьезные знания в области программирования, также необходимо знать протоколы шифрования, используемые в данной конкретной модели автомобиля, и самое главное, как эти протоколы взломать. Поэтому самым простым, хоть и дорогостоящим вариантом для рядового автовладельца было бы пойти в ближайший автосалон и купить универсальный гусеничный робот без ключа, совместимый с маркой его автомобиля.

Под красивым и непонятным для рядового автомобилиста названием устройства — «иммобилайзер гусеничный», существует сложный технический термин. В быту его мало используют. Но это становится значимым в тот самый момент, когда при установке автосигнализации с функциями автозапуска возникает необходимость пожертвовать один из 2-х чип-ключей.

Причина кроется в противоречии между охранными функциями вновь установленной автосигнализации и штатной, адаптированной с момента создания автомобиля — иммобилайзером (иммо).Автозапуск сигнализации, выполняющий команду на запуск двигателя, встречает противодействие иммобилайзера. Последний воспринимает этот процесс как несанкционированное вмешательство злоумышленников. Ему необходимо подтверждение законных действий от собственного чип-ключа.

Возникает техническая задача обмана локальной системы с помощью специального устройства — обходчика иммобилайзера. Здесь требуется один из ключей или его чип (транспондер), который будет распознан иммо. Как выбрать обходной иммобилайзер, чтобы не остаться без ключа и воспользоваться функцией автозапуска только что установленной сигнализации.

Что это за

Обман (обход) локальной системы безопасности будет реальным, если есть возможность пожертвовать один из своих ключей. В этом случае сам ключ или его транспондер помещается в контейнер (ящик) устройства и убирается в скрытое место в автомобиле.

Когда сигнализация запускается автоматически, сканер иммобилайзера отправляет сообщение в IMMO, что ключ находится в машине. Это, в свою очередь, подтверждает команду пуска, и блок управления двигателем выполняет назначенную функцию.

К сожалению, не всегда можно использовать дополнительный ключ. Причин может быть несколько:

• Сдается в аренду автомобиль с сигнализацией;
• по договору аренды второй ключ должен находиться у законного владельца автомобиля;
• автомобиль приобретен в кредит;
• договор займа обязывает должника передать один из ключей кредитору до погашения долга;
• аналогичная ситуация возникает при заключении договора страхования;
• в этом случае при наступлении страхового случая страхователю необходимо предъявить оба ключа;
• аналогичная ситуация с ключами может возникнуть, когда обе копии должны находиться в семье или на службе.

В этом случае устанавливается версия обходчика иммобилайзера без ключа, что позволяет хранить ее у владельца сигнализации. Правда, усложняется способ установки оборудования и сигнализаций, так как потребуется процесс обучения устройства (модуль обхода иммобилайзера).

Сорта

Приняв окончательное решение о необходимости правильной активации функции автостарта сигнализации, необходимо определиться с выбором обходчика иммобилайзера. Лишить его возможности противодействия рабочим функциям установленной сигнализации можно несколькими способами:

• полностью отключить иммобилайзер от электронной схемы автомобиля и забыть о его существовании, доверившись сигнализации;
• правильный выбор для машин, которые это позволяют;
• нужно забыть о гарантийных обязательствах производителя;
• упрощен процесс кражи, так как функции иммобилайзера отключены из-за постоянного наличия на борту ключа автоматического зажигания;
• от угонщиков, требуется только правильное техническое знание установленной автосигнализации;
• установить ключевой вариант обходчика иммобилайзера;
• все функции сигнализации сохранены с возможностью автозапуска;
• сохранены возможности иммобилайзера по предотвращению несанкционированного запуска двигателя;
• у автовладельца сигнализации остался только один ключ;
• проблемы наличия одного ключа уже описаны в предыдущем разделе статьи;
• правильный выбор крепления бесключевого варианта иммобилайзера на обходчике;
• устраняет все описанные ранее недостатки модулей обхода иммобилайзера;
• оба ключа находятся в руках владельца транспортного средства или законного владельца транспортного средства;
• значительно увеличивают стоимость как самого устройства с сигнализацией, так и его установки;

При выборе подходящего обходчика иммобилайзера необходимо согласовать возможность его адаптации с моделью установленной сигнализации.

Принцип действия

Если вам удалось сделать правильный выбор в пользу ключевого варианта обходчика иммобилайзера. Согласуйте с производителем (продавцом) возможность его совместной работы с установленной сигнализацией. Разобраться в принципах его работы не составит труда:

• правильно установить сигнализацию;
• установить гусеничный иммобилайзер с чип-ключом и антеннами повторителя;
• установить антенну модуля обхода иммобилайзера непосредственно на замок зажигания;
• передать сигнал дистанционного запуска двигателя автомобиля с брелока автомобильной сигнализации на процессор установленной сигнализации;
• принятый сигнальный сигнал ретранслируется на гусеничные антенны;
• , который, в свою очередь, передает его на антенну замка зажигания;
• оттуда отправляется на согласование в иммо-блок;
• блок управления двигателем подтверждает согласованный сигнал;
• сигнализация дистанционно запускает двигатель;
• высокочастотные сигналы между антеннами могут быть неэффективными в случае экстремальных температур.

Если утерян единственный ключ зажигания, немедленно потребуются значительные затраты на вызов сервисного электрика и изготовление правильно подобранного дубликата чипа.

Модели устройств с бесключевым принципом работы лишены таких недостатков. Принцип их работы заключается в предварительном программировании собственных транспондеров перед их установкой на автомобиль:

• предыдущая версия краулера выполняет передачу данных по высокочастотному каналу, транслируя их с тщательно скрытого транспондера;
• в этом случае используется другая линия связи — между иммобилайзером и контроллером автомобиля;
• для передачи сигнала по этой линии требуется правильно расшифровать протокол обмена и вовремя передать полученный код;
• такая расшифровка напоминает сканирование кодграббером с диалоговым принципом автосигнализации;
• в связи с этим процесс обучения линейного монтера является обязательным;
• получив необходимые данные во время такого обучения, устройство в дальнейшем будет самостоятельно вести диалог со штатным контроллером.

Обладая множеством положительных качеств, следует признать, что такие линейные модели намного дороже классических моделей. Кроме того, нужно быть предельно осторожным при их установке на автомобили с разными системами запуска и типами сигнализации. Установка на автомобиль с запуском от ключа зажигания будет отличаться от установки на автомобили с запуском кнопки.

Есть 2 типа аналогичного оборудования:

1. вариант соло

2. Многофункциональный;

• программирование выполняется для целой серии моделей различных марок;
Установка
• возможна на большинство популярных моделей автомобилей и типов сигнализаций;
• — самая дорогая из всех существующих конструкций линейных монтеров.

Установка обходных устройств иммобилайзера обычно выполняется одновременно с установкой автосигнализации. Такое творчество довольно трудоемко и требует не только актуальных знаний, но и определенного опыта. При недостаточном опыте и сам иммобилайзер, и сигнализация могут быть приведены в негодность.

Как сделать самому

Сейчас сложно найти автомобиль, не оснащенный иммобилайзером. Чаще всего они используют принцип RFID, который является аббревиатурой от термина радиочастотная идентификация.В автомобилях американского производства используется несколько иной принцип — VATS или полностью Vehicle Anti-Theft System. В первом случае заводится машина исключительно родным чип-ключом. Во втором — ключ со встроенным резистором с определенными характеристиками.

Процесс изготовления иммобилайзера не столько трудоемкий, сколько требует определенных навыков электромонтажных работ, так как необходимо реализовать аналогичную схему:

Основан на 5-контактном реле. При подаче бортового напряжения на отводы 85 и 86 контакт между отводом 87а и 30-м будет нарушен.Последнее закроется на 87. Другими словами, это реле с нормально замкнутым (87a) и нормально разомкнутым (87) контактами.

Само производство довольно простое:

• возьмите телефонную будку;
• снимаем фишку с дополнительного ключа;
• сделать антенну из провода компьютерной шины;
• оберните изоляцией чип и антенну;
• Из получившегося диска торчат 2 провода;
• можно собрать схему, отрезав провода родной антенны.

Правда, следует отметить, что целесообразность такого творчества весьма сомнительна. С точки зрения экономической целесообразности по сравнению со стоимостью сигнализации и авто.

Лучшие модели

Небольшой обзор популярных сканеров поможет вам ориентироваться на разнообразном рынке автомобильных гаджетов. В нашем рейтинге представлены и лучшие модели, указанные ниже. Топ-3 рейтинга лучших линейных иммобилайзеров выглядит следующим образом:

Подробнее о нем можно узнать ниже.

Потратив около 5500 руб. или вместе с установкой 9500 руб. Вы можете стать счастливым обладателем гусеничного иммобилайзера без ключа модели Fortin Evo-All. Подходит для различных моделей сигнализаций. В пакет включено:

• ходунки без ключа;
• комплект жгутов проводов (микросхема 20-контактная; 6-контактный релейный разъем; 5-контактная микросхема CAN-Bus; 4-контактный блок интерфейса передачи данных).

iDatalink ADS-AL-CA

Аналогичный представитель аналогичного оборудования iDatalink ADS-AL-CA стоимостью около 5000 руб. подходит для большинства популярных моделей автомобилей и сигнализаций. Он одинаково надежно работает как со стандартной кнопкой запуска, так и с кнопкой запуска. В экстренных случаях эту модель легко снять и установить на другой автомобиль.

Всего 1300 руб. а ключевой обходчик иммобилайзера StarLine BP-05 комфортно поместится в недрах большинства автомобилей;

• тем более, если они оснащены сигнализацией марки StarLine;
• элементарный монтаж не требует много времени;
• , однако, с дополнительным ключом придется расстаться;
• отлично подходит для автомобилей с любыми пусковыми системами.

Вопрос о модели или функциональности краулеров иммобилайзера чаще всего возникает при установке выбранной автосигнализации, когда вдруг становится понятно, что придется расстаться с дополнительным ключом. И даже тогда — не всегда и вовсе. Только когда этот ключ очень нужен. Самостоятельное изготовление и установка линейных монстров — дело небезопасное и нецелесообразное с точки зрения экономической выгоды. Скорее это удел творческих энтузиастов и фанатичных изобретателей.

Стремление защитить автомобиль всеми доступными способами от возможного посягательства чужих рук не всегда проходит безнаказанно. Иммобилайзер — это очень хорошо, особенно если используется стандартная версия, проверенная временем и опытом. При попытке установить дополнительную систему сигнализации с дистанционным управлением двигателем наталкивается на проблему разблокировки платы управления. Хуже, если ключи от машины были потеряны. В этих случаях вам придется прибегнуть к помощи обходчика иммобилайзера.Но это нужно делать, чтобы не обесценить существующую защиту.

Вариантов отключения иммобилайзера немного, некоторые из них можно реализовать своими руками при небольших навыках работы с электроникой:

• отключить защиту, изменив программный код;
• сделать простой самодельный краулер на основе запасного ключа, который будет спрятан в глубине торпеды и сможет надолго и надежно обмануть штатный иммобилайзер;
• для применения дорогостоящего, действительно эффективного обхода иммобилайзера без ключа, произведенного известным брендом.

Важно! Первый вариант действительно интересен, если в вашем автомобиле есть система ВАТС, ориентированная на определенные параметры калиброванного сопротивления резистора внутри ключа. В остальных случаях для системы с паролями в чипе эксперименты могут привести к необратимым потерям.

Хуже если использовать запасной ключ зажигания для самодельного линейщика целиком или снять с него фишку. Если вы сторонник суровой простоты, закажите дополнительную копию заводского ключа перед установкой иммобилайзера на свой автомобиль своими руками.Но стоит такое удовольствие недешево, цена на его изготовление может доходить до 10 тысяч рублей, да и дублировать можно не каждый ключ. Иногда дубликат бесполезен.

Среди многочисленных предложений, представленных на рынке, автомобилистам все чаще предлагается использовать специализированные дополнительные модули — краулеры, предназначенные для решения проблемы автоматического отключения штатного иммобилайзера. Большинство производителей хорошо осведомлены о проблемах, возникающих при установке моделей автосигнализации со встроенными модулями. дистанционное управление и запуск двигателя.

Кроулеры иммобилайзера на базе встроенного транспондера

Часто при установке сигнализации на автомобиль мастера самостоятельно определяют, какой модуль обхода штатного иммобилайзера предпочтительнее. Для наиболее распространенных недорогих азиатских моделей автомобилей обходчиком чаще всего предлагают иммобилайзер Starline bp 02, либо модуль обхода иммобилайзера Starline bp 03 для RFID-систем. Оба краулера схематически идентичны. На практике это антенный удлинитель, позволяющий дотянуться до слабомагнитного корпуса транспондера или непосредственно ключа, используя небольшую кольцевую антенну, которая надевается на место, где установлена ​​катушка иммобилайзера.Простая уловка позволяет спрятать корпус краулера иммобилайзера в желанном месте и надеяться, что злоумышленник его не найдет, хотя, наверняка, последний знает об иммобилайзерах и краулерах в десять раз больше, чем водитель. В случае необходимости он найдет его с закрытыми глазами.

Аналогично устроены все недорогие конструкции гусеничных машин на базе запасного ключа с транскодером. Отличия краулера иммобилайзера Шерхан от ранее упомянутого краулера иммобилайзера Starline bp 03 заключаются только в организации включения и выключения системы.Последний использует отрицательный провод для управления. Красный провод схемы подключен к +12 В, при подаче отрицательного напряжения на черный провод управления копирует значение пароля с микросхемы транспондера. Простота обеспечивает надежность, но она может дать злоумышленнику возможность связать провод от устройства сигнализации к сканеру и обойти его, как автомобильная сигнализация. В более дорогих моделях гусеничных машин управление системой осуществляется кратковременным кодовым сигналом, что резко повышает устойчивость к разрыву цепи.

Примечание! Часто производитель не афиширует внесенные в систему изменения из соображений безопасности. В этом случае часто информация о ключах, а их всегда не более двух, заносится в память ЭБУ и пару свободных ячеек памяти, которые известны только компании. Используя один из стандартных ключей для создания краулера, вы можете оказаться в ситуации, когда дублирующийся ключ не будет восприниматься платой управления или ЭБУ.

Проблема предотвращения попыток установки сканеров и эмуляторов в Bayerische MotorenWerke стала еще более серьезной. В последних версиях ЭБУ и другие блоки управления хранят информацию о номерах и адресах электронных устройств автомобилей. Когда мошенники попытаются заменить ЭБУ или любой другой блок, система распознает обман и заблокирует управление машиной.

Модуль обхода без ключа

Крайне негативным фактором при построении предыдущей схемы краулера является использование и размещение ключа с зашифрованным секретным паролем в салоне автомобиля, даже в закрытом ящике.Это резко снижает сопротивление взлому системы управления запуском двигателя. По-настоящему законченные эмуляторы иммобилайзера — это иммобилайзеры без ключа, такие как Starline f1 или Fortin.

Это действительно сложные цифровые устройства, предназначенные для работы в первую очередь с контроллером, который получает команды управления в специальном формате (протокол обмена) непосредственно от иммобилайзера. Новая версия краулера предназначена для подключения к линии между иммобилайзером и устройством управления контроллера и замены команд первого на собственные сообщения.

Для этого обходчик иммобилайзера подключается дважды, в первый раз для сбора информации, циркулирующей между контроллером и транспондером. Затем он снимается и на основании собранной информации программируется особым образом с помощью штатного ключа зажигания с транспондером. После этого краулер возвращается на место и успешно обменивается информацией как с иммобилайзером, так и с контроллером.

Примерно так работает обходчик иммобилайзера без ключа Starline f1.Принципиально новое решение обеспечивает очень высокий процент надежности нового стандартного модуля обхода иммобилайзера Starline.

Но безусловным лидером на рынке гусеничных машин является канадский Fortin. Гусеницы этой компании работают на всех моделях автомобилей. Например, стандартная модель Fortin OVERRIDE-ALL состоит из нескольких вариантов обхода без ключа в одной цепи и может быть установлена ​​более чем на тысячи (1000) различных моделей автомобилей.

Кроулеры с иммобилайзером на базе системы VATS

По большей части аналогичной системой иммобилайзера оснащаются американские автомобили… В отличие от магнитных и электромагнитных бесконтактных систем RFID, эти ключи выполнены по принципу прямого подключения к клеммам иммобилайзера с индивидуальным калиброванным сопротивлением, запломбированным в конструкции ключа. Для изготовления гусеницы иммобилайзера без использования ключа достаточно собрать схему, показанную на рисунке, и максимально точно измерить сопротивление встроенного резистора.

В различных моделях автомобилей провода, считывающие плату управления VATS, расположены под рулевой колонкой, обычно окрашены в контрастные цвета, что подчеркивает их принадлежность к одной схеме.Два провода белые, или один фиолетовый с белым, другой черный или оранжевый с черным.

Для измерения необходимо включить омметр в разрыв цепи любого провода. Одним щупом — к оголенному концу провода, ведущего к замку, подсоедините второй щуп к неразрывному проводу и измерьте номинальное сопротивление с максимальной точностью, с точностью до сотых. Перед измерением включите зажигание.

Чтобы построить эмулятор ключа зажигания, необходимо выбрать точное значение с помощью переменного резистора и подключить его к цепи через реле, как показано на схеме.

Контакт оборванного провода, на который был замкнут омметр, подключается к контакту на реле (NC). Вторую часть от обрыва провода отправляем в общее соединение. Переключаем выбранное сопротивление ЛП и неразрезанным проводом. На катушку катушки подаем +12 В, а второй контакт подаем на отрицательный управляющий контакт сигнализации.

На видео показано, как выглядит обходчик иммобилайзера и как его установить:

Большинство производителей автомобилей оснащают свои автомобили стандартным электронным противоугонным устройством, известным как иммобилайзер.Иногда бывает, что мотор не включается. И тут нужен обходчик иммобилайзера.

Немного об иммобилайзере

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Как всем известно, завести автомобиль непросто, перед этим стоит проверить ключ в замке зажигания.Таким образом мы подключаем питание к оборудованию автомобиля и замыкаем цепь стартера двигателя. Стартер может повернуть двигатель, который, в свою очередь, запустится. Здесь все ясно, не нужно во все это так глубоко вникать. Точно так же включаем двигатель, смотрим, исправен ли он на большинстве автомобилей, например среди ВАЗ 2101 и ВАЗ 2116. Но многие современные автомобили, в том числе почти все немецкие машины; ВАЗ Приора, Гранта, Калина, Ларгус и многие иномарки — помимо механической защиты имеют ключ зажигания и дополнительную электронную защиту — иммобилайзер.

Иммобилайзер — это система безопасности автомобиля, которая останавливает запуск двигателя, при этом водитель может обойтись без оригинальных чип-ключей. Работает он следующим образом: при включении ключа зажигание подключается к замку, бортовой компьютер автомобиля начинает считывать код с чипа ключей. Если код автомобиля и код ключа совпадают, то бортовой компьютер дает возможность включить его, иначе запустить двигатель невозможно. Это означает, что если у вас под рукой нет оригинальных чип-ключей, современные ультрасовременные автомобили не смогут заводиться.

Рядовой обходчик штатных иммобилайзеров

Для реализации функций автоматического или дистанционного запуска двигателя используется специальная техника,
известная как «гусеничный ход с обычным иммобилайзером». В этой технике мы ставим чип, который был снят с запасных ключей или всего ключа. Кроме того, вы можете изготовить дубликат ключа (его стоимость не превысит 3000 рублей) или оформить заказ на дополнительные ключи у официальных дилеров.

Обводная цепь иммобилайзера хранится глубоко в автомобиле и может быть каким-то образом связана с автомобильной сигнализацией и системами иммобилайзера автомобиля.Чип читается только при запуске, когда есть разрешение на автосигнализацию.

Гусеничный иммобилайзер без ключа

Этот вид техники появился совсем недавно, примерно в 2012 году. Суть их работы заключается в следующем: для обхода штатных иммобилайзеров и для эффективного включения двигателей физическое наличие ключа? либо чип не нужен в салоне автомобиля. Координация с новейшими системами сигнализации происходит через безопасные закодированные интерфейсы, что позволяет сделать реализацию автозапуска на безопасном уровне.

Помимо собственного основного предназначения, благодаря этой методике, на некоторых автомобилях можно реализовать «стандартный» тип дистанционного запуска, или, как говорят, «автозапуск со штатных ключей». Список транспортных средств, поддерживаемых автомобилем, постоянно увеличивается.

Этот тип эмулятора работает на K-линии автомобилей категории VAG: Audi, Seat, Volkswagen, Skoda 1994-2001 с иммобилайзерами типа 1 и 2. Он может полностью имитировать работу штатных иммобилайзеров.Необходимо помнить, что установка иммобилайзера снижает степень защищенности автомобиля.

Основное назначение эмулятора:

• замена вышедшего из строя блока оборудования;
• с чип-тюнингом, при замене ЭБУ;
• , когда вы потеряете ключ и вам нужно восстановить чип-ключ, это невозможно.

Способы обхода иммобилайзера

Многие компании оснащают свои автомобили стандартным электронным противоугонным устройством, которое называется иммобилайзером, сразу после выпуска с завода.Вследствие этого техника в некоторых случаях оказывается своей проблемой — неправильная работа или поломки в системе зажигания. В основном это становится причиной невозможности включения мотора.

Кроме того, что можно сделать, если был установлен автозапуск двигателя, но нельзя учесть полезные данные из-за встроенных иммобилайзеров. Каким образом обходится иммобилайзер, чтобы обеспечить возможность подключить сигнализацию и утром прогреть автомобиль, не покидая заранее территорию дома?

Есть несколько способов обойти штатный иммобилайзер.Далее перейдем к рассмотрению каждого из них, чтобы понять, какой из них подойдет вам лучше всего. Кроме того, любой обход иммобилайзера снижает безопасность автомобиля, поэтому, прежде чем использовать эту функцию, вам нужно подумать о том, что для вас важно: комфортное вождение или безопасность автомобиля.

Использование дополнительного ключа

Это самый простой и недорогой способ, когда можно обойтись без приобретения дополнительного оборудования. Таким образом, вы можете отключить любой тип сигнала тревоги, даже тот, у которого нет собственной блокировки обхода, и все может работать нормально.

Подобный обходной путь может быть полезен для более современной модели автомобиля.

Самый популярный вариант такой «переделки» — это просто прикрепить или закрепить ключ под обшивкой панели, в том месте, где работают иммобилайзеры, чтобы его не заметить. Однако этот метод значительно снижает безопасность автомобиля.

Встроенный байпасный блок

Второй вариант — купить сигнализацию, в которую уже встроена блокировка обхода иммобилайзера. Ее можно подключить, если она получит сигнал от брелоков управления сигнализацией, что позволит системе автоматически запустить автомобиль.Это наиболее эффективный способ обхода иммобилайзеров, позволяющий оставить безопасность автомобиля на достаточно высоком уровне.

Исключение иммобилайзера из схемы

Другой вариант рассматривается как раз с удалением иммобилайзеров из цепи зажигания. Этот метод не нужно постоянно оставлять в салоне автомобиля, но он также снижает безопасность. В этом варианте необходим опыт установки электрооборудования, чтобы некомпетентный тип не причинил вреда вашему автомобилю и не подвергал ваш автомобиль серьезным ремонтным работам.

Покупаем новый байпасный блок

И последний из способов — это докупка блока обхода иммобилайзера, который по функциональности способен на:

• иметь собственный пульт управления, с помощью которого сначала отключается иммобилайзер, а затем заводится автомобиль;
• просто дает возможность постоянно посылать сигнал на иммобилайзер, как ключ в салоне.

Рассмотрим основные недостатки обхода иммобилайзера:

1. во время автозапуска, если оставить автомобиль на включенной передаче, может начаться самопроизвольное движение. Подобные случаи могут произойти и с более старыми автомобилями с механической коробкой передач. Чтобы избежать таких случаев, нужно купить сигнализацию, которая оснащена датчиком нейтрального положения рычагов переключения передач;
2. помните, что охранная сигнализация с дистанционным запуском двигателя снижает безопасность любого транспортного средства. Поэтому, если ваш автомобиль с выключенным иммобилайзером может быть угнан, у вас могут возникнуть трудности со страховой компанией, когда придет время выплачивать страховку.

Необходимо помнить, что установка такой системы — очень сложная операция.

Если иммобилайзер препятствует запуску двигателя. Почему иммобилайзер не распознает ключ? Что такое иммобилайзер

Уже не один год иммобилайзеры ставятся даже на бюджетные машины … На одних машинах это устройство работает годами без нареканий, на других доставляет массу мучений и хлопот, на некоторых из которых можно быть исправленным. Чтобы понять, что делать, если иммобилайзер не видит ключ, необходимо хотя бы в общих чертах представить себе работу этой системы.

Как работает иммобилайзер

Иммобилайзер, помимо ключа с чипом, включает в себя большое количество других устройств, которые образуют единую систему … А выход из строя любого элемента приводит к выходу из строя всей системы, поэтому мы рекомендую прочитать об этом самому.

Иммобилайзер состоит из:

• ключа с чипом передатчика, который генерирует определенную последовательность импульсов;
• антенна, преобразующая электромагнитные волны в электрические сигналы;
• приемник, преобразующий сигналы в формат, понятный контроллеру;
• контроллер, который является центром всей системы;
• исполнительное устройство, запирающее и отпирающее двигатель по сигналу от контроллера;
• проводка, по которой подается питание и передаются сигналы между блоками.

Неисправности иммобилайзера

Конструкция иммобилайзера такова, что проблема в каком-либо узле приводит к неработоспособности всего устройства. Однако есть некоторые из наиболее распространенных неисправностей.

Предупреждение. Учтите следующее при рассмотрении вопроса о ремонте или проверке иммобилайзера. Если вы не знаете, как выполнить ту или иную операцию, не делайте этого. Иммобилайзер — сложное и тонкое устройство, которое вряд ли выдержит неумелое вмешательство.

Нужно ли регистрировать ключ в иммобилайзере и как это сделать

Если автоэлектрик предлагает вам без серьезной диагностики, которая подразумевает полную проверку каждого блока иммобилайзера, перерегистрировать ключ, не согласен .

Мастер бесплатно возьмет с вас кучу денег. Ведь новый ключ прописывают только тогда, когда никакие другие методы восстановления не дали результата. По опыту известно, что регистрировать новый ключ нужно в 1 из 40 случаев обращения в автосервис.И в каждом втором случае достаточно почистить контакты и разъемы. В 1-2 случаях из десяти необходимо проверить контроллер и сбросить ошибки. Поэтому только неопытный электрик, не разбирающийся в работе иммобилайзера, или откровенный обманщик предложит прописать новый ключ без предварительного проведения полной диагностики, при которой каждый блок снимается с автомобиля и проверяется как визуально, так и с помощью различные инструменты и приспособления.

Видео — Лада Гранта — прошивка рабочих ключей иммобилайзера

Данная операция требует специального оборудования и программного обеспечения, поэтому самостоятельно зарегистрировать ключ достаточно сложно.Обратитесь к квалифицированному автоэлектрику, чтобы выписать ключ. Это будет стоить в десять раз дешевле, чем покупка сканера и программатора. Кроме того, велик риск совершить серьезную ошибку, которая приведет к выходу из строя иммобилайзера или полностью заблокирует автомобиль, если прописать ключ, не зная, как пользоваться программой и электронными устройствами.

Иммобилайзер — система безопасности автомобиля. Его предназначение — защита автомобиля от угона, достигается за счет блокировки электрических цепей подачи топлива, стартера, зажигания.

Что такое иммобилайзер?

В чем разница между иммобилайзером и обычной системой безопасности автомобиля? Дело в том, что с ним степень защиты автомобиля намного выше. Это устройство обладает несравненно более сложной интеллектуальной системой. Управлять этим механизмом можно только с близкого расстояния, то есть «ключ-замок», а не дистанционно, как обычно. Поэтому в момент открытия автомобиля злоумышленники не смогут перехватить радиосигнал, исходящий от брелока защитного устройства.

Машины, владельцы которых предпочитают делать ремонт в сомнительных мастерских, подвергаются некоторому риску. Сделать «копию» исходного брелока очень просто, это займет несколько минут. Угнать машину с имеющейся копией брелока будет проще простого. Но сделать копию ключа системы иммобилайзера очень сложно, потому что у злоумышленника нет мастер-карты.

Современные иммобилайзеры известны своей компактностью. Их установка происходит в скрытом от посторонних глаз месте. При правильной установке иммобилайзера практически невозможно определить тип защиты автомобиля и ее расположение. И это еще не все. Некоторые виды иммобилайзеров имеют встроенную функцию защиты от разбойных нападений, которая может работать без участия автовладельца.

Какие элементы входят в конструкцию иммобилайзера?

Основным элементом иммобилайзера является электронный блок управления. Его работа обеспечивается микросхемой, «прошитой» под конкретную программу действий.Микросхема содержит обменный код, который используется для «опроса» ключа машины. Также в системе иммобилайзера есть так называемая катушка, считывающая информацию с ключа.

Второй, не менее важный элемент системы — исполнительный механизм. Содержит одно или несколько электромагнитных реле. По команде электронного блока управления переключающие механизмы разрывают цепочки сигналов, поступающих на различные важные элементы автомобиля. При необходимости можно дополнительно подключить электромагнитную систему для блокировки работы неэлектрических устройств.

И третий элемент — это специальный запрограммированный чип транспондера. Он находится в каждом ключе зажигания конкретного автомобиля. Только после распознавания уникального кода электронный блок управления автомобилем дает «разрешение» на запуск двигателя автомобиля.

Способы и процесс разблокировки иммобилайзера

Существует два метода разблокировки иммобилайзера: разблокировка иммобилайзера с помощью ИК-передатчика и разблокировка кнопкой управления.

Описание разблокировки иммобилайзера с ИК-передатчиком

Этот метод разблокировки подходит не для всех автомобилей, а только для тех, у которых есть ключ с ИК-передатчиком, который управляет иммобилайзером и центральным замком.Для отключения иммобилайзера нужен код (4-значное число). Вводится при использовании педали газа и кнопки управления бортовым компьютером, которая находится на торце переключателя дворников.

Процесс разблокировки:

Включите иммобилайзер, включите зажигание. Лампа иммобилайзера начинает мигать, что указывает на заблокированный двигатель.

Все действия выполняем однократно для обоих ключей. Если прикреплен только один ключ, то один будет работать, а другой нет.

Описание разблокировки иммобилайзера кнопкой управления центральным замком

Для отключения иммобилайзера введите аварийный код:

1. Выключите зажигание, лампочка прибора начинает медленно мигать.

2. Включаем зажигание, лампа впрыска загорится на три секунды а потом погаснет, а мигание лампы иммобилайзера будет ускоряться.

3. Нажмите и удерживайте кнопку управления c \ z.Красная сигнальная лампа перестанет гореть.

4. При нажатии кнопки управления c \\ z мигание сигнальной лампы будет уменьшаться, тем самым генерируя последовательность счета. Мы считаем количество включений лампы и отпускаем ее, когда она совпадает с первой цифрой кода.

5. Затем снова нажимаем и держим кнопку управления. Когда количество миганий совпадет со второй цифрой кода, отпустите кнопку.

6. Проделываем те же действия для остальных цифр кода.

Двигатель можно запустить, если все сделать правильно. Лампа иммобилайзера загорится на 3 секунды, затем погаснет на 3 секунды, а затем снова загорится на 30 секунд. Лампа будет напоминать вам об отсутствии защиты автомобиля каждый раз при включении зажигания. Иммобилайзер снова заблокирует машину:

При отключении АКБ.

Автоматически через 10 секунд после выключения зажигания.

При выключении зажигания можно повторно ввести код. Если трижды ввести неправильный код, следующая попытка будет доступна через пять минут. Внимание! Все вышеперечисленные действия не подходят для расшифровки ЭБУ или кода соленоидного клапана. Введя аварийный код, вы сможете только запустить двигатель.

Любая современная машина оснащена штатным иммобилайзером, но лишь небольшая часть водителей правильно использует это полезное устройство. При установке дополнительных систем безопасности устройство отключается, устраняя непреодолимое препятствие для угонщиков. Избежать ошибок, возникающих из-за непонимания назначения и функционирования иммобилайзера, можно после более детального ознакомления с данным устройством.

Назначение и принцип действия иммобилайзера

В переводе на русский язык слово «иммобилайзер» означает «иммобилайзер». Устройство представляет собой электронную схему, включенную в проводку автомобиля, с помощью которой исключена возможность несанкционированного запуска двигателя с целью угона автомобиля.Это достигается путем прерывания жизненно важных электрических цепей машины. Этот модуль, в отличие от сигнализации, использующей систему предупреждения, работает скрытно.

Основная задача устройства — предотвратить угон автомобиля даже при открытии салона злоумышленниками. Для повышения эффективности его работы в цепи устанавливаются реле, блокирующие запуск двигателя при выключении или демонтаже иммобилайзера, и даже при замыкании проводов в «правильном» сочетании. Отдельные модели комбинируются со стандартной сигнализацией, при срабатывании которой срабатывает блокировка.

Иммобилайзер состоит из следующих элементов:

1. Электронный блок или «мозг» устройства, в котором находятся и обрабатываются коды клавиш.
2. Блок управления двигателем (ЭБУ).
3. Катушка считывания.
4. Электромагнитные реле, размыкающие цепи и обездвиживающие машину.
5. Ключ, удерживаемый водителем, который действует как элемент управления и активирует систему.

Иммобилайзер может блокироваться как отдельным блоком (силовой агрегат, коробка, тормоза или рулевое управление), так и несколькими узлами.

Проверка иммобилайзера

Перед тем как начать поиск причины поломки иммобилайзера, следует проверить и при необходимости исправить следующие детали автомобиля:

1. Аккумулятор, в случае недостаточного заряда подзарядите.
2. Используйте оригинальный ключ зажигания для вашей конкретной модели автомобиля.
3. Удалите электронные устройства и другие устройства, которые могут мешать сигналу иммобилайзера.

Проверить работоспособность устройства можно, завернув ключ в пищевую пленку и вставив его в замок зажигания. Если на панели приборов не загорится индикатор ключа из-за экранирования сигнала, автомобиль не заведется. При снятии фольги двигатель должен запуститься.

Признаки неисправности иммобилайзера

Иммобилайзер, как и любая другая техника, отличается определенными поломками, которые могут доставить массу неудобств автовладельцу, при которых автомобиль «не узнает» хозяина:

1. При повороте ключа в замке зажигания не работает стартер.
2. При повороте ключа стартер вращается, но двигатель не запускается.
3. Индикатор чипа ключа на панели приборов постоянно мерцает.
4. Отсутствие реакции автомобиля на нажатую кнопку брелока.

Неисправности иммобилайзера бывают двух типов:

1. Программное обеспечение, вызванное программным сбоем: неисправностью самого устройства или рассинхронизированными компонентами (блок двигателя и ключ). Устранено при восстановлении ПО.
2. Оборудование, имеющее механическую причину.Они возникают при повреждении проводов связи, контактов или элементов платы. Устранено ремонтом иммобилайзера.

Отключение или обход иммобилайзера

Необходимость выключения иммобилайзера может возникнуть у автовладельца по следующим причинам:

1. Ключ утерян.
2. При выходе из строя ЭБУ или других частей иммобилайзера.
3. При установке дистанционного запуска двигателя.
4. Когда устройство намеренно отключено из-за убеждения, что для защиты устройства достаточно только сигнала тревоги.
5. В случае, когда угонщикам автомобиль не интересен, а использование иммобилайзера бессмысленно.

Самый простой способ отключить иммобилайзер — набрать код (если эта опция доступна). Другой способ, который подходит только для моделей с чипом, — это прикрепить чип от второго ключа к антенне иммобилайзера. У официальных дилеров есть устройства (киллеры) или универсальные ключи, которые могут деактивировать штатное устройство. Универсальный способ — программное выключение иммобилайзера, при котором он переводится в неактивное состояние.

Есть несколько способов обойти иммобилайзер при установке сигнализации. Для этого используются модули обхода (краулеры), которые закупаются у компаний, реализующих системы безопасности и сопутствующее оборудование. Модуль байпаса представляет собой электронную схему, заключенную в небольшой корпус и снабженную антеннами внутри и снаружи. Внутри также помещается микросхема или ключ от устройства.

Когда двигатель запускается по тревоге, внутренняя антенна считывает зашифрованный сигнал, а внешняя отправляет его на замок зажигания.При запуске с автоключом краулер не работает. Опытный техник должен выбрать гусеничный трактор, совместимый с оборудованием конкретной модели машины. Иногда сигнал иммобилайзера настолько слаб, что может потребоваться его усиление.

Если вы потеряли ключ или возникли проблемы с иммобилайзером, вы можете выключить устройство с помощью эмулятора. Он обходит программу защиты в ЭБУ и никоим образом не влияет на управление машиной.

Виды иммобилайзеров

Первые ручные иммобилайзеры остались в прошлом.Большинство автопроизводителей выпускают электронные устройства, которые активируются кодовым электронным ключом … Для этого не требуется набор кода блокировки на устройстве, а водителю достаточно иметь при себе брелок или карту, которая деактивирует устройство в наличие автовладельца. По типу активирующего устройства иммобилайзеры делятся на:

1. Контакт, требующий ручной активации для отключения режима защиты. Это делается путем нажатия скрытой кнопки, с помощью карты-ключа, ручного ввода кода, с помощью пульта дистанционного управления и другими методами.

2. Бесконтактный, срабатывает автоматически и не требует участия владельца транспортного средства. Распознавание происходит автоматически при попадании радиомаяка в радиус обнаружения. Как правило, он устанавливается в ключ зажигания.

Существует классификация иммобиайзеров по типу используемых замков:

1. Проводной, когда сигналы от блока управления к реле передаются по проводам.
2. Wireless, когда сигнал передается от блока управления к реле с помощью радиоволн.

Устройство беспроводного типа обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты из-за сложности обнаружения обрывов цепи даже при обнаружении основного модуля. В проводных устройствах легко отследить путь от ЭБУ до реле и вручную замкнуть цепь.

К моменту действия:

1. Мгновенно (автомобиль сразу теряет подвижность).
2. Отложенная блокировка, когда двигатель глохнет после того, как автомобиль проехал небольшое расстояние.

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выведет из строя всю систему. Чаще всего неисправности возникают по следующим причинам:

Иммобилайзер для современных автомобилей давно стал нормой даже в бюджетных комплектациях. Ключевым моментом в бесконтактных иммобилайзерах является удобство для пользователя, так как нет необходимости предпринимать какие-либо дополнительные действия для снятия автомобиля с охраны: нужно знакомым движением включить зажигание.Однако такие системы имеют недостатки и уязвимости, обусловленные конструкцией и принципом работы.

На сайте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если у вас есть вопросы по автосигнализации, задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Бесконтактный иммобилайзер

Распространенные иммобилайзеры этого типа основаны на принципе RFID-меток. Это микросхемы, не имеющие собственного блока питания.Они генерируют сигнал только после того, как антенна иммобилайзера подает импульс, мощности которого достаточно для заряда встроенного в микросхему конденсатора, и микросхема успевает передать заданный набор данных. Иммобилайзер использует ту же антенну для приема информации. Небольшой размер микросхем иммобилайзера позволяет устанавливать их непосредственно в корпус ключа, поэтому кольцевая антенна закреплена вокруг личинки замка зажигания. В момент включения зажигания блок иммобилайзера опрашивает окружающий воздух, считывая код с микросхемы в ключе.Полученный код сравнивается с кодами, хранящимися в памяти контроллера, и, если обнаруживается совпадение, иммобилайзер отправляет сигнал компьютеру впрыска, чтобы позволить двигателю запуститься.

В сложных системах используется не фиксированный, а плавающий код, аналогично тому, как он реализован в сигнализации. Такие микросхемы устанавливаются в радиоключи: работа стандартного радиоканала сигнализации привязана к кодам, генерируемым микросхемой. Распространенной проблемой систем с динамическим кодом является возможность его рассинхронизации с центральным блоком иммобилайзера (при многократном нажатии кнопок радиоуправления вне зоны приема).После этого вам нужно будет провести процедуру обучения иммобилайзера.

это общий принцип работы иммобилайзеров, но есть некоторые отличия по количеству автомобилей. У Citroens и Peugeot чип иммобилайзера опрашивается не однократно при включении зажигания, а постоянно. Таким образом, определяется наличие ключа в замке, и как только иммобилайзер перестает получать сигнал от микросхемы, на контроллер периферийной сети отправляется сигнал, чтобы «спить» бортовую электронику.Тем не менее, сам принцип работы с RFID-метками здесь ничем не отличается.

Помимо RFID, для управления стандартным иммобилайзером также используется передача данных с помощью инфракрасного светодиода и ИК-приемника в автомобиле. Когда-то этот метод был популярен, но сейчас его вытеснила RFID, которая работает намного надежнее. В системах с инфракрасным каналом разрешение на запуск двигателя выдается в данный момент кнопкой на штатном ключе. Если открыть дверь вручную, повернув личинку ключом, то мотор не запустится — контроллер останется заблокированным.

Возможные причины неисправностей

Если иммобилайзер «не видит» ключ, причин может быть несколько. В этой системе нечего ломать (если при ремонте или установке дополнительного оборудования не будет повреждена антенна считывателя или его проводка), чаще возникают программные сбои — например, иммобилайзер «забывает» записанный в него код.

Это не обязательно может быть проблема с конкретным иммобилайзером (например, в старом Renault Megane / Scenic), но может привести к неправильной установке сигнализации с автозапуском.Если установщик вместо подключения фиксирует одну из микросхем к антенне считывателя (при этом сохраняется работоспособность ключей из комплекта), то при включении зажигания вторым ключом, где хранится микросхема, иммобилайзер получит сигнал от двух чипов одновременно. Такая ситуация является ненормальной для контроллера, и со временем он удаляет один из кодов из памяти.

Стоит учесть, что если иммобилайзер не позволяет завести автомобиль, это может свидетельствовать о неудачной попытке угона.Первое, что нужно сделать угонщику после того, как он разобрался с замком зажигания (и, заметьте, голливудский стереотип о рвании и скручивании проводов не имеет ничего общего с реальностью), это зарегистрировать собственный чип в памяти иммобилайзера. Имея доступ к диагностическому разъему, на многих машинах это делается буквально за секунды.

В своей практике автор заметил, что попытка кражи становится заметной только после внимательного осмотра личинок замков — настолько они малы повреждения.Поэтому утром, без проблем открывая машину, пытаясь завести двигатель, владелец с удивлением обнаруживает мигающий индикатор иммобилайзера, свидетельствующий о том, что иммобилайзер не распознает чип-код в ключе как правильный. При подключении диагностического оборудования на таком автомобиле можно обнаружить, что в памяти иммобилайзера прописан только один ключ вместо двух штатных.

Следовательно, вы часто можете встретить его при установке на диагностические разъемы и при повторном закреплении разъемов, что делает невозможным прямое подключение программатора.Однако такие меры имеют смысл только на обычных автомобилях, с которыми проще выбрать другой объект, чем тратить лишнее время на угон. Если по приказу угонится конкретный автомобиль, то угонщик сможет получить доступ к CAN-шине даже без диагностического разъема.

Видео: Иммобилайзер не видит ключ Солярис, решение проблемы

Поиск и устранение неисправностей

Что делать, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя? Прежде всего, убедитесь, что он сам по себе исправен — индикатор на приборной панели (если есть) указывает на то, что код микросхемы не распознается.Если индикатор «не подает признаков жизни» при включении зажигания, то лучше начать с проверки электрооборудования — возможно, перегорел предохранитель на участке цепи, где запитан блок иммобилайзера.

Перерегистрируйте ключ, который не распознается системой — это решает проблему. Однако есть два способа запрограммировать иммобилайзер. В первом случае, который используется на большинстве иномарок, коды ключей программируются дилерским диагностическим сканером через внутреннюю сеть (запрос идет на серверы производителя).За один раз регистрируется весь набор ключей, поскольку в начале процедуры обучения данные о ранее зарегистрированных ключах стираются из памяти. Так что сам владелец ничего не может сделать с иммобилайзером: он обращается к официальному дилеру вашей марки или в компанию, которая специализируется на аналогичных работах. По сути, наличие универсальных устройств для тренировки иммобилайзеров на руку угонщикам. И к выбору компании, предлагающей услуги по обучению иммобилайзеров, следует подходить более внимательно — владелец автомобиля не будет контролировать, сколько ключей фактически зарегистрировано, на будущее может появиться «лишний».

Второй способ обучения иммобилайзера предполагает наличие в комплекте мастер-ключа, который используется для программирования остальных. Это позволяет владельцу самостоятельно тренировать иммобилайзер, но только в том случае, если распознается сам мастер-ключ. Похожий тренировочный механизм есть, например, у хорошо знакомого владельцам ВАЗов агрегата АПС-6, начиная с Калины.

Вас также будет интересовать:

Для программирования «рабочих» ключей с помощью тренировки на блоке APS-6 необходимо:

1. После закрытия дверей включите зажигание обучающим ключом.
2. Подождите не менее 6 секунд, затем выключите зажигание. Индикатор иммобилайзера будет мигать с высокой частотой, указывая на начало процедуры обучения.
3. Вставьте зарегистрированный ключ в замок и включите зажигание. Делайте это, пока не погаснет индикатор иммобилайзера. Зуммер издаст три звуковых сигнала, указывая на то, что чип в ключе распознан и прочитан. Если индикатор гаснет и звуковые сигналы отсутствуют, это означает, что либо зажигание включено слишком поздно (повторить шаг 1 и далее), либо иммобилайзер неисправен.
4. Подождите, пока не прозвучат еще два звуковых сигнала. Это подтверждает, что код ключа сохранен в памяти контроллера.
5. Повторите шаги 3 и 4 для остальных ключей.
6. После выключения зажигания последним зарегистрированным ключом с паузой не более 6 секунд необходимо повторно вставить обучающий ключ в замок и включить зажигание. Сначала прозвучит три звуковых сигнала зуммера, затем еще два.
7. Выключите зажигание, но не вынимайте ключ из замка, пока не услышите одиночный сигнал. Частота мигания индикатора иммобилайзера увеличивается. Если нет, вернитесь к шагу 1 и попробуйте еще раз. Вторичная ошибка однозначно укажет, что обучение с этим мастер-ключом невозможно. Поэтому обращайтесь в сервис.
8. Когда слышен одиночный сигнал, нужно быстро включить зажигание. Зуммер издаст три звуковых сигнала, и индикатор иммобилайзера погаснет. Через 2-3 секунды выключите зажигание. Автомобиль ответит звуковым сигналом.
9. Выньте обучающий ключ.Подождите не менее 10 секунд перед проверкой работы зарегистрированного ключа.

Процедура выглядит сложной, но она гарантирует, что пользователь не сможет случайно запустить переподготовку, если просто использует мастер-ключ для включения зажигания.

В некоторых системах без главного ключа производитель предоставляет аварийные PIN-коды для программирования ключей. На старых автомобилях Renault пин-код рассчитывается через программу Trantir с использованием шифра, который печатается внутри футляра для ключей, на Kia / Hyundai до 2007 года он определяется по последним цифрам VIN даже без специальных программ (онлайн-сервисов) и т. Д. .Код вводится штатными средствами автомобиля (у Renault есть кнопка блокировки двери автомобиля) и через диагностический разъем. В этом случае вам придется покупать переходник на старые автомобили недорогих устройств типа VAG K-Line на Алиэкспресс. Вы можете найти необходимое программное обеспечение в Интернете. На уже упомянутых Kia / Hyundai используется программа Cascade, в которой процесс обучения иммобилайзера интерактивный и перенесен в соответствующий пункт меню.

Как отключить иммолайзер для работы автозапуска.Иммобилайзер заблокировал запуск двигателя

Современные автомобили сложно назвать родственниками первых автомобилей или даже тех, что были выпущены 15-20 лет назад. Дело в том, что прогресс в области автомобилестроения дошел так далеко, что довольно сложно уловить связь между старыми автомобилями, в которых было минимум электроники, и современными автомобилями, просто «набитыми» различными датчиками и системами. электронные системы и помощники не могут не радовать, и большая их часть направлена ​​на повышение комфорта, безопасности пассажиров, а также безопасности самого автомобиля.Однако у всего в этом мире есть обратная сторона, которая чаще всего имеет неприятные нюансы. То, что в хорошем состоянии радует и облегчает нам жизнь, в случае неисправности может серьезно ее испортить. Например, сбой в системе безопасности или просто банальная неисправность в ней может привести к тому, что все двери машины заблокированы, и вы останетесь на улице. Я писал об этом. Ситуация, согласитесь, довольно неприятная и в большинстве случаев заканчивается тем, что люди от безысходности разбивают стекла, чтобы забраться в машину.И это лишь один из тысяч примеров, когда электроника доставляет массу проблем. Отчасти из-за этой особенности новых автомобилей некоторые «старообрядцы» до сих пор водят своих «старушек» и ремонтируют их своими руками, где-то в гараже … Кстати, ремонтировать современные автомобили не всегда под силу я имею ввиду средний автомобилист. Более того, из-за того, что устройство крутых «тачек» достаточно сложное, а детали очень дорогие, ремонт, даже небольшой, очень часто «обходится в копеечку».«Но мы не об этом сейчас говорим …

Сегодня мы поговорим об еще одной неприятной ситуации, когда выходит из строя электроника и водитель оказывается один со своей проблемой. Речь идет о ситуации, когда иммобилайзер не видит ключ и препятствует запуску автомобиля. Как оказалось, проблема очень популярна, к сожалению, но не многие люди знают, как себя вести в такой ситуации. В этой статье я постараюсь дать советы, как решить эту проблему и расскажу, в чем собственно дело.Идти!

Начнем с того, что такое иммобилайзер. Не буду углубляться в то, что это за «зверь» и как он работает, я уже писал об этом в своей предыдущей статье, вот она :. Если коротко, иммобилайзер — это защитный гаджет, не позволяющий завести машину без «родного» ключа. То есть в случае взлома автосигнализации, а также подбора ключа двигатель все равно не запустится, потому что есть иммобилайзер, проверяющий специальную микросхему с цифровым ключом-паролем, позволяющим иммобилайзеру «разобраться» «что в каюте сел хозяин, у которого ключ. Короче, думаю, вы понимаете … Однако, как я уже сказал, бывают ситуации, когда иммобилайзер не видит ключ, то есть не понимает, что в замке стоит «родной» ключ, а вы не грабитель, а хозяин, вот тогда и начинаются проблемы.

Ситуация неприятная, потому что вы сидите в машине и не можете ее завести, она вас не слушает и не дает запустить двигатель. Бывает, что иммобилайзер не видит ключ только иногда, и после нескольких попыток «вынуть-вставить ключ» мотор все равно заводится, но все же проблема есть и ее нужно решать.Есть те, кто просто терпит выходки своей «ласточки» и полчаса сидит, пытаясь завести движок, а другим такие «игры» не нравятся, поэтому они активно ищут выход. Что происходит и кто виноват в сложившейся ситуации?

Электронный блок управления (ЭБУ), как я уже сказал, запрограммирован на работу только с одним ключом (включая его дубликаты, точные копии), а доступ к двигателю предоставляется только после 100% совпадения кода, записанного в » мозги »блока.

Так что же делать, если иммобилайзер не видит ключ?

1. Вариант первый — попытаться завести машину вторым ключом. Как правило, у каждого автовладельца дома есть запасной ключ (ключи), с помощью которых можно попробовать запустить двигатель. Если машина с первого раза «среагировала» на запасной ключ, скорее всего, проблема в основном ключе, он может выйти из строя и требует ремонта или вообще не подлежит ремонту.

Кстати, если у вас только один ключ, будьте предельно осторожны, так как потеря одного ключа будет вам дорого стоить.Придется выйти, пойти к перекупщикам и заплатить сумасшедшие деньги или сделать так называемый «ползунок» иммобилайзера.

1. Второе решение проблемы, когда иммобилайзер не видит ключа, — это вызвать на место специалистов и прошить (перепрограммировать) «мозги». Принцип таков: покупается новый ключ и совмещается с «родным» ЭБУ. Для выполнения этой процедуры, как правило, требуется специальный ПИН-код, который выдается при покупке автомобиля. Проблема в том, что этот пин-код выдается производителем только один раз, и если вы купили автомобиль в ручном режиме и у вас нет этого кода на руках, вам придется покупать новый блок управления для своего автомобиля.
2. Ситуация третья, приемная антенна повреждена или неисправна. Бывает, что повреждаются контакты приемной антенны иммобилайзера, через которую блок управления принимает сигнал. В результате антенна «не понимает» или не может сообщить, что ключ настоящий, следовательно, иммобилайзер не видит ключ … Антенна, как правило, находится в салоне вокруг, поэтому , чтобы получить «контакт», вы можете попробовать сдвинуть ключ зажигания. В некоторых ситуациях при окислении контактов помогает проникающая жидкость WD-40.Однако в любом случае это не может длиться долго и замок или приемную антенну придется менять.
3. В некоторых ситуациях такого рода единственным решением является так называемый обходчик с иммобилайзером. Приобрести его можно в специальных автосалонах или, например, сделать самому. Правда, во втором случае вам понадобится микросхема или устройство на ее основе и, конечно же, серьезный опыт работы с электрооборудованием.

Думаю, этих способов будет достаточно, чтобы решить проблему, когда иммобилайзер не видит ключ, хотя есть, конечно, и другие не менее эффективные варианты.В случае неудачных попыток решить эту проблему самостоятельно, рекомендую обращаться к профессионалам, хоть они и не «дешевые парни», четко знают свое дело.

И, наконец, если у вас есть свои секреты того, как преодолеть эту проблему или вам лично приходилось с ней сталкиваться — не стесняйтесь и поделитесь с нами своим опытом, для этого воспользуйтесь формой для комментариев.

Проблемы с охранным оборудованием автомобиля часто вынуждают автовладельца менять планы. Ведь если иммобилайзер заклинило и не хочет выключаться, вы не сможете вести машину в нужном направлении.Вам придется либо потратить время на попытки выключить устройство, либо использовать другие виды транспорта для выполнения задач, поставленных перед вами в данный момент. Не всегда удается отключить иммобилайзер в автомобиле без помощи специалистов, ведь это устройство работает на защиту вашего автомобиля от угона.

Учитывая, что сегодня доступно множество технологий иммобилайзера, выключение устройства будет довольно сложной задачей. Рекомендуем изучить особенности иммобилайзера в вашем автомобиле уже при покупке автомобиля, а также узнать расположение кнопки принудительного выключения данного устройства.Давайте посмотрим на современные иммобилайзеры и на то, как их принудительно отключить.

Виды иммобилайзеров и функционирование различных устройств

Сегодня практически у каждого современного автомобиля есть такая противоугонная система, как иммобилайзер. Такие средства есть даже в самых дешевых комплектациях отечественного транспорта, ведь стоимость самых простых устройств довольно низкая, а уровень защиты машины обеспечивается намного выше, чем от сигнализации.

Принцип работы иммобилайзера может быть разным. Например, в современных дорогих устройствах есть функция, позволяющая потенциальному грабителю не только завести машину, но и проехать несколько десятков метров. Затем машина останавливается, и вор вынужден покинуть ее, потому что отключение иммобилайзера займет очень много времени. Характеристики устройства следующие:

• каждый иммобилайзер имеет свою систему активации и деактивации;
• различных устройств имеют разные технологии обнаружения краж;
• чем современнее иммобилайзер, тем большую защиту он обеспечивает;
• остановка происходит из-за перекрытия топливопроводов, вмешательства в работу коробки передач или электросистемы;
• отключение данного устройства возможно только при наличии оригинального ключа и знания автомата.

Сегодня большинство простейших иммобилайзеров встроено в замок зажигания. Если запустить машину напрямую, минуя систему блокировки, машина не двинется с места, потому что электроника заблокирует подачу бензина в камеры сгорания двигателя. Более дорогие устройства работают отдельно от замка зажигания, используя другие факторы для определения кражи.

Например, в современных автомобилях с системой бесключевого доступа в салон, а также запуском двигателя с помощью кнопки есть иммобилайзер, который полностью парализует работу автомобиля, если поблизости нет брелка сигнализации.Брелок может быть в сумке или в кармане, вынимать его не нужно, его наличие или отсутствие определяет автомобиль.

Отключение иммобилайзера в автомобиле — экстренная задача

Если иммобилайзер сработал, когда вы управляли автомобилем, вероятно, он вышел из строя. Ведь вы пользуетесь оригинальным ключом зажигания и являетесь не вором, а владельцем автомобиля. В этом случае нужно найти кнопку, местонахождение которой должен знать только владелец автомобиля, нажать на нее и продолжить движение.

Но при выходе из строя иммобилайзера такое простое решение не всегда помогает. Если кнопка не работает, вам придется выключить иммобилайзер напрямую. Рекомендуем заранее ознакомиться с его расположением и схемой подключения из инструкции по эксплуатации автомобиля. Сразу скажем, что без профессиональных навыков вы не сможете выключить устройство, иначе оно не дало бы нормальной защиты. Чтобы выключить устройство, выполните следующие действия:

• исключение блока иммобилайзера из электрической цепи автомобиля;
• перезагрузка данных в блоке иммобилайзера с помощью компьютера и специального кабеля;
• замена иммобилайзера другим известным рабочим устройством;
• вызов специалистов, которые перезапишут данные на устройстве;
• транспортировка автомобилей на СТО для диагностики.

Надо сказать, что последний вариант будет самым популярным решением, ведь не в каждом городе есть специалисты, которые могут отключить иммобилайзер в дороге. Если вы его найдете, вам придется доказать, что вы являетесь владельцем машины. Поэтому, если вдруг включился иммобилайзер, лучше сразу отвезти машину на СТО.

Станция диагностирует проблему и предпринимает определенные действия по ее устранению. Вам просто нужно оплатить счет и узнать больше о возникшей проблеме.Поэтому в большинстве случаев попытки самостоятельно выключить или перезапустить иммобилайзер — пустая трата времени. Лучше сразу к профессионалам.

Иммобилайзер и предпусковая система двигателя

Очень популярным приобретением у современного автомобилиста является система дистанционного запуска двигателя, позволяющая заранее запустить силовой агрегат автомобиля и прогреть двигатель перед приездом. Это отличная технология, позволяющая сэкономить время и получить максимальный комфорт в холодное время года.

Но для нормального функционирования этой системы необходимо внести изменения в работу иммобилайзера, так как без наличия оригинального ключа двигатель будет заблокирован различными способами. Есть несколько распространенных решений этой проблемы:

• замена иммобилайзера на другой тип — например, блокирующий работу КПП;
• запасной чип-ключ в бардачке автомобиля — но в этом случае иммобилайзер не сработает даже в случае его угона;
• блок перепуска иммобилайзера для плавного запуска двигателя тоже не очень безопасное решение;
• перепрограммирование иммобилайзера на запуск силового агрегата, но недопустимость движения.

Именно эти особенности современных противоугонных систем часто становятся настоящей проблемой для владельца автомобиля. Электронный блок иммобилайзера — это сложный узел в электрической цепи транспортного средства, который может доставить владельцу значительные неудобства. Например, в случае аварии на трассе вдали от населенных пунктов этот блок может стать настоящей ловушкой.

Поэтому рекомендуем использовать современные качественные иммобилайзеры. Даже если у вас недорогая отечественная машина, вы можете использовать надежные иммобилайзеры с отличными технологиями, которые заменят штатное устройство.Это обеспечит комфорт и безопасность машины и защиту от кражи.

Предлагаем видео с описанием штатной системы обхода иммобилайзера Toyota Prado:

Подводя итоги

Для максимальной надежности работы автомобиля лучше использовать современный высокотехнологичный иммобилайзер. Это устройство поможет вам гарантировать высокую степень безопасности автомобиля и защиту от угона. Однако иногда иммобилайзер становится настоящей проблемой для самого автовладельца.Поэтому вам необходимо знать экстренные способы выключения этого устройства в автомобиле.

Прочтите раздел инструкции в инструкции к данному узлу вашего автомобиля. помните, что полная информация о функционировании иммобилайзера в вашей модели будет только в инструкции, которая была выдана вам в салоне вместе с автомобилем. Были ли в вашей практике проблемы с этим узлом?

Автомобили, оснащенные электронными блоками управления, тоже иногда создают проблемы для владельцев, поэтому им будет интересно узнать, что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не позволяет завести машину.Этот блок совмещает в себе функции мониторинга и управления системами двигателя автомобиля, а также дополняет охранную сигнализацию автомобиля. Он не позволит посторонним лицам запустить силовой агрегат без разрешения автовладельца.

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не позволяет завести машину, ответ на этот вопрос дать не так просто, но в этой статье мы постараемся дать несколько советов, как выйти из эта ситуация. Электронный блок управления сконструирован таким образом, что может работать только вместе с ключом.Доступ к управлению системами автомобиля станет возможным только после полного совпадения их кодов.

Прежде чем мы начнем давать советы, как это обойти, попробуем разобраться в принципе работы этого устройства. Если в машину каким-то образом попал «посторонний» человек, то последует попытка завести двигатель. Для этого требуется наличие «родного» автомобильного ключа. Есть «умные» ЭБУ, позволяющие завести мотор, но по прошествии небольшого времени возникает множество проблем для дальнейшего движения.

Обычно в основе этой системы лежат три основных устройства. Это сам электронный блок, который после совпадения кодов подает сигналы на разблокировку всех систем или наоборот, выключает их после вынимания ключа из замка зажигания. Следующим элементом будет электронное реле, в некоторых конструкциях их может быть несколько, которое производит подключение и отключение основных систем автомобиля. Последний узел будет ключом, используемым для активации системы.

Последние разработки в области систем основаны на использовании устройств, оснащенных электронным чипом.Код устанавливается индивидуально для каждой машины. Новый автомобиль поставляется со специальным продуктом, который программируется электронным блоком перед использованием автомобиля. В иммобилайзере есть «секретная» кнопка, расположение которой известно только водителю. При необходимости необходимо временно отключить этот узел.

Проблема может возникнуть в двух случаях, это проблема с ключом или неисправность иммобилайзера. Мы не будем рассматривать случай утери или поломки ключа, он есть, но система не разблокирована.Если есть второй экземпляр, то можно попробовать запустить с него. Если это удалось, то проблема связана с неисправным ключом зажигания. В связи с этим, если автомобиль был приобретен только в одном экземпляре или один утерян, лучше заранее позаботиться о том, чтобы сделать его дубликат (или сделать другой вариант).

Сегодня это легко сделать, существует множество мастерских, которые за умеренную плату могут быстро изготовить чиповый продукт для вашего автомобиля в вашем присутствии. Но что делать, если второй экземпляр не запустил двигатель автомобиля, то есть системы не разблокированы? Попробуем разобраться и с этой проблемой.

Иногда происходит сбой программного обеспечения этого устройства, это требует его перепрограммирования или, как еще называют это специалисты, перепрограммирования этого устройства. Суть этой процедуры — совместить новое устройство со штатным блоком управления. Для проведения этой процедуры вам необходимо получить доступ к этим программам. Сделать это можно с помощью ПИН-кода, он выдается владельцам при покупке машины на отдельную карту.

Но следует учесть, что пароль можно приобрести только один раз, иначе придется заказывать новый блок для своей машины.Иногда необходимо выключить это устройство, чтобы продолжить работу на машине. Эту операцию можно выполнять самостоятельно только в том случае, если вы умеете работать с электросистемой автомобиля, иначе вы можете только навредить своей машине. Также стоит отметить, что после этого безопасность машины значительно снизится.

Проблемы могут возникнуть при обрыве контактов приемной антенны иммобилайзера. Обычно его устанавливают вокруг замка зажигания автомобиля.Контакт можно восстановить, иногда достаточно сдвинуть соединительный разъем, а если произошло окисление, нужно от него избавиться. В таких случаях хорошо помогает жидкость.

Иногда для решения такой проблемы приходится устанавливать обходчик иммобилайзера. Данный агрегат можно приобрести в торговых сетях или изготовить самостоятельно, но вам обязательно понадобится чип или устройство с микросхемой, а также опыт ремонта электрооборудования.

Это далеко не полный список всех возможных неисправностей и их устранения.В этой статье мы постарались доступными словами описать ситуацию и подсказать, что делать, если иммобилайзер не видит ключ или не дает завести машину. Если их применение не принесло успеха и машина все равно не заводится, придется обратиться к специалисту.

В этой статье мы расскажем, может ли сигнализация заблокировать запуск двигателя, что такое иммобилайзер и каковы его особенности, а также дадим рекомендации и подсказки по разблокировке вашего автомобиля.

Иммобилайзер и его конструкция

В большинстве автомобилей установлено такое устройство, как иммобилайзер. Он предотвращает включение двигателя и других компонентов автомобиля без ведома автовладельца. Визуально определить наличие этой составляющей у автогонщика невозможно; на иномарках не подает звуковых и световых сигналов. Каждый иммобилайзер состоит из нескольких компонентов:

• Электронный блок управления. Принимает сигналы от других компонентов, декодирует и обрабатывает их, после чего, естественно, подает команды управления.
• Электронное реле. Служит для разрыва электрической цепи, предотвращая запуск двигателя или других компонентов автомобиля.
• Топливный клапан. Имеется в современных системах … Блокирует подачу топлива.
• Ключ зажигания водителя.

Ключ сам по себе содержит транспондер, по которому система определяет присутствие владельца. Следует отметить, что если вы попытаетесь завести машину «с проводов» или если иммобилайзер поврежден, машина все равно заблокируется.Это делает эту систему чрезвычайно эффективной, но часто вызывает проблемы у автовладельцев.

Как работает устройство

Как упоминалось ранее, в ключ зажигания встроен специальный чип (бирка) транспондера. Старые модели ключей генерировали постоянный код с высокой частотой, который передавался на считыватель иммобилайзера. Если коды совпадают, система разблокирует автомобиль. Постоянный ключ было довольно легко взломать, поэтому появилось следующее поколение систем.
Они уже выполнили генерацию случайного ключа с определенной частотой.Специальный расчет был проведен с использованием нелинейных алгоритмов. Если коды совпадают, система снимает блокировку. Такой подход делает процедуру взлома практически невозможной при использовании качественного шифрования сигнала. Обязательное условие для разблокировки — ключ с наклейкой должен находиться в зоне действия приемника иммобилайзера.

Режимы работы иммобилайзера

Иммобилайзер может выполнять несколько действий (в зависимости от модели и функциональности, о которых мы поговорим подробнее):

• Самые простые и бюджетные модели с реле только размыкают электрическую цепь.Это приводит к невозможности запуска двигателя или других ключевых узлов.
• Системы с расширенным функционалом. Как правило, у них есть дополнительные датчики положения, движения и так далее. Такой иммобилайзер не может быть активирован сразу, например, только после того, как угонщик запустит двигатель. Может выдавать ложные сообщения об ошибках.
• Самые современные модели блокируют автомобиль через несколько минут езды. Это оставит нападающего в неудобном положении, например, на перекрестке.В такой ситуации проблемы с угнанной машиной не решат; соответственно они просто оставят это.

В техническом руководстве к вашему автомобилю вы всегда можете прочитать полный список функций вашего иммобилайзера.

Сигнализация и иммобилайзер — это разные вещи

Многие водители думают, что иммобилайзер и сигнализация — это одно и то же для одной и той же системы. Это в корне ошибочное мнение. Иммобилайзер — блокирует системы автомобиля, но не может уведомить автовладельца о краже.Сигнализация не блокирует запуск двигателя, но необходимо предупредить водителя и других людей о попытке кражи. Системы не взаимозаменяемы, но идеально дополняют друг друга. Поэтому делать сравнения похожих систем некорректно, так как они отвечают за совершенно разные задачи.

Снять замок

Многих автовладельцев интересует, что делать, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя и можно ли его разблокировать? Такая потребность может возникнуть по нескольким причинам:

• Драйвер собирается установить сигнализацию.Часто иммобилайзер конфликтует с новой автосигнализацией, и разобрать ее не представляется возможным.
• Случайная блокировка и потеря ключа.
• Неисправности иммобилайзера или блока управления, препятствующие доступу к автомобилю.

Разблокировать машину можно несколькими способами, о которых мы поговорим ниже.

Снятие замка с иммобилайзера с инфракрасным датчиком

Этот метод подходит для тех систем, в которых есть ИК-передатчик, управляющий системой и центральным замком.Для разблокировки необходим четырехзначный PIN-код, который можно запросить у производителя или найти в документации.

1. Включите зажигание. Контрольная лампа на панели бортового компьютера должна мигать, что говорит о том, что двигатель заблокирован.
2. Нажмите и удерживайте педаль акселератора. Индикатор должен перестать мигать.
3. Введите первую цифру кода. Нажмите на кнопку бортового компьютера количество раз, соответствующее цифре.
4. Нажмите на педаль, а затем повторите предыдущий шаг для всех остальных цифр кода.

Если вы все сделали правильно, контрольная лампа бортового компьютера будет гореть постоянно. Теперь вы можете запустить двигатель.

Кнопка управления разблокировкой центрального замка

Иммобилайзер отключается следующим образом:

1. Выключите зажигание. Свет начинает медленно мигать.
2. Включите зажигание. Индикатор иммобилайзера начнет активно мигать.
3. Нажмите и удерживайте кнопку центрального замка.Красный сигнальный светильник погаснет.
4. Удерживая нажатой кнопку, мигающая лампа иммобилайзера снизит частоту мигания. Следите за вспышками. Если есть совпадение с первой цифрой кода, отпустите кнопку центрального замка.
5. Снова нажмите и удерживайте кнопку блокировки. Подсчитайте количество вспышек светового индикатора. Отпустите кнопку, когда она совпадет со следующей цифрой.
6. Введите всю комбинацию таким же образом.

Иммобилайзер выключится.Следующая блокировка произойдет при отключении АКБ или выключении зажигания минимум на 10 секунд.

Используем гусеничный

Есть специальный модуль, который позволяет имитировать транспондер ключа, а также предотвратить запирание автомобиля. Его называют линейным. Модуль можно купить или изготовить самостоятельно при наличии достаточных навыков электроники. Его легко использовать, но вам понадобится дублирующий ключ.

Дополнительные методы

В некоторых случаях опытные автомобилисты могут попробовать перепрошить ЭБУ или блок иммобилайзера.Через диагностический разъем можно зарегистрировать новый ключ, перевести ЭБУ в аварийный режим (при этом иммобилайзер не опрашивается) и многое другое. Это довольно сложная процедура, требующая соответствующей квалификации. В безвыходных ситуациях можно полностью поменять ЭБУ и блок иммобилайзера, но это довольно дорогой вариант.

Если вам эта система не нужна, вы можете выключить ее, но вместо нее нужно поставить вилку. Это небольшая микросхема, только имитирующая наличие иммобилайзера.На автомобилях ВАЗ с иммобилайзером АПС-6 вам придется замкнуть некоторые контакты (9 и 18, считая с левой стороны), чтобы разблокировать соединительные провода, чтобы восстановить работоспособность автомобиля.
Самый надежный способ — обратиться в специализированный сервисный центр. Автомеханик снимет замок или (при необходимости) восстановит ключ. Эти услуги платные, но вы без лишних проблем и манипуляций разблокируете мотор и другие системы автомобиля.
При обращении в сторонние сервисные центры, конечно, будьте осторожны, так как механики могут добавить дополнительный ключ в память иммобилайзера.После этого украсть вашу машину не составит труда. В Интернете можно найти способы, как просмотреть список активных ключей для конкретных моделей иммобилайзера.
Теперь вы знаете, что такое иммобилайзер, какие функции он выполняет и как его отключить. Рекомендуем сделать один или несколько дубликатов, а также поставить качественную сигнализацию в дополнение к иммобилайзеру. Это значительно повысит уровень безопасности автомобиля и, соответственно, предотвратит угон.

познакомьтесь с устройством под названием «эмулятор»

Уже не один год иммобилайзеры устанавливаются даже на бюджетные автомобили. .. На некоторых машинах этот аппарат годами работает без нареканий, на других доставляет много мучений и хлопот, некоторые из которых можно исправить. Чтобы понять, что делать, если иммобилайзер не видит ключ, необходимо хотя бы в общих чертах представить себе работу этой системы.

Как работает иммобилайзер

Иммобилайзер, помимо ключа с чипом, включает в себя большое количество других устройств, образующих единую систему. А выход из строя какого-либо элемента приводит к выходу из строя всей системы, поэтому рекомендуем прочитать об этом самостоятельно.

Иммобилайзер состоит из:

• ключа с чипом передатчика, который генерирует определенную последовательность импульсов;
• антенна, преобразующая электромагнитные волны в электрические сигналы;
• приемник, преобразующий сигналы в формат, понятный контроллеру;
• контроллер, который является центром всей системы;
• исполнительное устройство, запирающее и отпирающее двигатель по сигналу от контроллера;
• проводка, по которой подается питание и передаются сигналы между блоками.

Неисправности иммобилайзера

Конструкция иммобилайзера такова, что проблема в каком-либо узле приводит к неработоспособности всего устройства. Однако есть некоторые из наиболее распространенных неисправностей.

Предупреждение. Учтите следующее при рассмотрении вопроса о ремонте или проверке иммобилайзера. Если вы не знаете, как выполнить ту или иную операцию, не делайте этого. Иммобилайзер — сложное и тонкое устройство, которое вряд ли выдержит неумелое вмешательство.

Нужно ли регистрировать ключ в иммобилайзере и как это сделать

Если автоэлектрик предлагает вам без серьезной диагностики, подразумевающей полную проверку каждого блока иммобилайзера, перерегистрировать ключ, не соглашайтесь.

Мастер бесплатно возьмет с вас кучу денег. Ведь новый ключ прописывают только тогда, когда никакие другие методы восстановления не дали результата. По опыту известно, что регистрировать новый ключ нужно в 1 из 40 случаев обращения в автосервис. И в каждом втором случае достаточно почистить контакты и разъемы. В 1-2 случаях из десяти необходимо проверить контроллер и сбросить ошибки. Поэтому только неопытный электрик, не разбирающийся в работе иммобилайзера, или откровенный обманщик предложит прописать новый ключ без предварительного проведения полной диагностики, при которой каждый блок снимается с автомобиля и проверяется как визуально, так и с помощью различные инструменты и приспособления.

Видео — Лада Гранта — прошивка рабочих ключей иммобилайзера

Данная операция требует специального оборудования и программного обеспечения, поэтому самостоятельно зарегистрировать ключ достаточно сложно.Обратитесь к квалифицированному автоэлектрику, чтобы выписать ключ. Это будет стоить в десять раз дешевле, чем покупка сканера и программатора. Кроме того, велик риск совершить серьезную ошибку, которая приведет к выходу из строя иммобилайзера или полностью заблокирует автомобиль, если прописать ключ, не зная, как пользоваться программой и электронными устройствами.

Большое количество электроники в машине не всегда подходит. Даже установленные в автомобиле защитные устройства для защиты автомобиля от угона могут заблокировать действия автовладельца.Иногда такое случается с электронными ключами зажигания. Поэтому водителю современного автомобиля необходимо знать, что делать, если иммобилайзер не видит ключ.

Без положительной реакции этого электронного устройства невозможно будет запустить двигатель, так как он блокирует системы запуска основного двигателя. Электронный модуль имеет возможность запуска только вместе с ключом. Доступ откроется только после прочтения и при совпадении всех кодов.

В чем принцип работы

Чтобы разобраться в возможных неисправностях, нужно знать устройство иммобилайзера изнутри.Некоторые конструкции систем позволяют запускать двигатель без электронного устройства, даже если злоумышленник проник в кабину, однако двигатель не проработает долго. После этого блокируются основные системы, отвечающие за подачу топлива, зажигание и полное отключение электричества в автомобиле.

В комплекте всегда должно быть не менее трех элементов данной системы безопасности:

• Электронный блок … Он отвечает за прием / передачу сигналов. Если правильный электронный код исходит от ключа, то все блоки разблокируются для запуска автомобиля.
• Реле … Таких элементов может быть несколько, но они расположены в узлах, отвечающих за подачу топлива в цилиндры или за исправность электросистемы. Электрические реле получают команды от ЭБУ.
• Ключ оснащен встроенной микросхемой. Без него активировать работу всех систем автомобиля будет невозможно.

Новый автомобиль комплектуется специальным устройством, с помощью которого программирование / перепрограммирование производится на начальном этапе электронного блока.Также необходимо знать, что на каждом иммобилайзере есть секретная специальная кнопка , с помощью которой разрешается временное отключение системы. Его местонахождение известно только автовладельцу, и он используется только в случае непредвиденных проблем.

Действия при поломке

У водителя могут быть проблемы либо с ключом, либо с электронным блоком (более редкий вариант неисправности). В первую очередь нужно разобраться, почему иммобилайзер не видит ключ.

В таких ситуациях воспользуйтесь одним из следующих способов решения проблемы:

1. Когда электроника не хочет работать с вашим ключом, то нужно использовать дубликат … Как правило, при программировании системы вырабатываются два ключа. Один используется основным водителем, а второй — с другим членом семьи или лежит дома в качестве запасного. В большинстве случаев этот вариант наиболее эффективен.
2. Если второго ключа нет или он по какой-то причине недоступен, то вам необходимо воспользоваться услугами службы … Сотрудники смогут перепрограммировать блок управления, чтобы снова «ввести» ключ в устройство. Водитель обязан знать специальный PIN-код, который выдает один раз производителем системы.
3. Дорогостоящим мероприятием будет покупка обходчика иммобилайзера . .. В этом случае используется специальное устройство, имитирующее работу мастер-ключа. При желании этот обходчик изготавливается самостоятельно. Это потребует времени и материалов.
4. Часто можно встретить банальную неисправность приемной антенны … Ситуация возникает из-за поврежденного или плохого контакта. Проблема решается простой очисткой соединительных узлов. Однако такие ситуации являются сигналами о необходимости проведения общего профилактического обслуживания системы.

Если эти решения проблем не помогли, то вам нужно будет обратиться к сторонним специалистам. К тому же их услуги зачастую довольно дороги.

Любая современная машина оснащена штатным иммобилайзером, но используют его правильно полезное устройство лишь небольшая часть водителей.При установке дополнительных систем безопасности устройство отключается, устраняя непреодолимое препятствие для угонщиков. Избежать ошибок, возникающих из-за непонимания назначения и функционирования иммобилайзера, можно после более детального ознакомления с данным устройством.

Назначение и принцип действия иммобилайзера

В переводе на русский язык слово «иммобилайзер» означает «иммобилайзер». Устройство представляет собой электронную схему, включенную в проводку автомобиля, с помощью которой исключена возможность несанкционированного запуска двигателя с целью угона автомобиля.Это достигается путем прерывания жизненно важных электрических цепей машины. Этот модуль, в отличие от сигнализации, использующей систему предупреждения, работает скрытно.

Основная задача устройства — предотвратить угон автомобиля даже при открытии салона злоумышленниками. Для повышения эффективности его работы в цепи устанавливаются реле, блокирующие запуск двигателя при выключении или демонтаже иммобилайзера, и даже при замыкании проводов в «правильном» сочетании.Некоторые модели комбинируются со стандартной сигнализацией, при срабатывании которой срабатывает блокировка.

Иммобилайзер состоит из следующих элементов:

1. Электронный блок или «мозг» устройства, в котором находятся и обрабатываются коды клавиш.
2. Блок управления двигателем (ЭБУ).
3. Катушка считывания.
4. Электромагнитные реле, размыкающие цепи и обездвиживающие машину.
5. Ключ, удерживаемый водителем, который действует как элемент управления и активирует систему.

Иммобилайзер может блокироваться как отдельным блоком (силовой агрегат, коробка передач, тормоза или рулевое управление), так и несколькими узлами.

Проверка иммобилайзера

Перед тем как начать поиск причины поломки иммобилайзера, следует проверить и при необходимости исправить следующие детали автомобиля:

1. Аккумулятор, в случае недостаточного заряда подзарядите.
2. Используйте оригинальный ключ зажигания для вашей конкретной модели автомобиля.
3. Удалите электронные устройства и другие устройства, которые могут мешать сигналу иммобилайзера.

Проверить работоспособность устройства можно, завернув ключ в пищевую пленку и вставив его в замок зажигания. Если на панели приборов не загорится индикатор ключа из-за экранирования сигнала, автомобиль не заведется. При снятии фольги двигатель должен запуститься.

Признаки неисправности иммобилайзера

Иммобилайзер, как и любая другая техника, отличается определенными поломками, которые могут доставить массу неудобств автовладельцу, при которых автомобиль «не узнает» хозяина:

1. При повороте ключа в замке зажигания не работает стартер.
2. При повороте ключа стартер вращается, но двигатель не запускается.
3. Индикатор чипа ключа на панели приборов постоянно мерцает.
4. Отсутствие реакции автомобиля на нажатую кнопку брелока.

Неисправности иммобилайзера бывают двух типов:

1. Программное обеспечение, вызванное программным сбоем: неисправностью самого устройства или рассинхронизированными компонентами (блок двигателя и ключ). Устранено при восстановлении ПО.
2. Оборудование, имеющее механическую причину. Они возникают при повреждении проводов связи, контактов или элементов платы. Устранено ремонтом иммобилайзера.

Отключение или обход иммобилайзера

Необходимость выключения иммобилайзера может возникнуть у автовладельца по следующим причинам:

1. Ключ утерян.
2. При выходе из строя ЭБУ или других частей иммобилайзера.
3. При установке дистанционного запуска двигателя.
4. Когда устройство намеренно отключено из-за убеждения, что для защиты устройства достаточно только сигнала тревоги.
5. В случае, когда угонщикам автомобиль не интересен, а использование иммобилайзера бессмысленно.

Самый простой способ отключить иммобилайзер — набрать код (если эта опция доступна). Другой способ, который подходит только для моделей с чипом, — это прикрепить чип от второго ключа к антенне иммобилайзера. У официальных дилеров есть устройства (киллеры) или универсальные ключи, которые могут деактивировать штатное устройство. Универсальным способом является программное отключение иммобилайзера, при котором он переводится в неактивное состояние.

Есть несколько способов обойти иммобилайзер при установке сигнализации. Для этого используются модули обхода (краулеры), которые закупаются у компаний, реализующих системы безопасности и сопутствующее оборудование. Модуль байпаса представляет собой электронную схему, заключенную в небольшой корпус и снабженную антеннами внутри и снаружи. Внутри также помещается микросхема или ключ от устройства.

Когда двигатель запускается по тревоге, внутренняя антенна считывает зашифрованный сигнал, а внешняя отправляет его на замок зажигания.При запуске с автоключом краулер не работает. Опытный техник должен выбрать гусеничный трактор, совместимый с оборудованием конкретной модели машины. Иногда сигнал иммобилайзера настолько слаб, что может потребоваться его усиление.

Если вы потеряли ключ или возникли проблемы с иммобилайзером, вы можете выключить устройство с помощью эмулятора. Он обходит программу защиты в ЭБУ и никоим образом не влияет на управление машиной.

Виды иммобилайзеров

Первые ручные иммобилайзеры остались в прошлом.Большинство производителей автомобилей выпускают электронные устройства, которые активируются кодовым электронным ключом. Для этого набирать код блокировки на устройстве не требуется, а водителю достаточно иметь при себе брелок или карту, которая деактивирует устройство в присутствии автовладельца. По типу активирующего устройства иммобилайзеры делятся на:

1. Контакт, требующий ручной активации для отключения режима защиты. Это делается путем нажатия скрытой кнопки, с помощью карты-ключа, ручного ввода кода, с помощью пульта дистанционного управления и другими методами.

2. Бесконтактный, срабатывает автоматически и не требует участия владельца транспортного средства. Распознавание происходит автоматически при попадании радиомаяка в радиус обнаружения. Как правило, он устанавливается в ключ зажигания.

Существует классификация иммобиайзеров по типу используемых замков:

1. Проводной, когда сигналы от блока управления к реле передаются по проводам.
2. Wireless, когда сигнал передается от блока управления к реле с помощью радиоволн.

Устройство беспроводного типа обеспечивает гораздо более высокий уровень защиты из-за сложности обнаружения обрывов цепи даже при обнаружении основного модуля. В проводных устройствах легко отследить путь от ЭБУ до реле и вручную замкнуть цепь.

К моменту действия:

1. Мгновенно (автомобиль сразу теряет подвижность).
2. Отложенная блокировка, когда двигатель глохнет после того, как автомобиль проехал небольшое расстояние.

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выведет из строя всю систему. Чаще всего неисправности возникают по следующим причинам:

Функция автозапуска в последние годы стала доступна даже в системах сигнализации начального уровня. Системы безопасности Telematics предлагают аналогичный вариант с широким спектром возможностей как с прямым, так и с дистанционным управлением. Но, независимо от типа сигнализации, автоматический запуск двигателя может мешать работе иммобилайзера.Эти ситуации не обязательно указывают на проблему с конкретным устройством. Это общее противоречие между двумя системами защиты, параметры которых в определенный момент настраиваются под разные задачи. В этом случае одна система препятствует доступу к силовому агрегату, а вторая, наоборот, работает для облегчения управления механизмом. Другими словами, иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать с модулем в таких ситуациях? Существуют определенные инструменты и решения, но выбор одного из них будет зависеть от конфигурации взаимодействия между блокировщиком и сигнализацией.Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов вероятность отказа одной из систем, участвующих в управлении доступом к двигателю.

Общая информация об устройстве

Для начала следует отметить, что иммобилайзер может быть автономным независимым устройством, то есть может функционировать как отдельно от системы охранной сигнализации, так и в составе охранного комплекса. Именно в случаях оснащения автосигнализацией автомобилей, в которых уже работает иммобилайзер, чаще всего возникают конфликты из-за функции предоставления доступа к двигателю.Само устройство представляет собой блокировочный модуль с электрической или магнитной начинкой, дополненный считывателем индикации. Традиционное расположение иммобилайзера — в скрытой нише под капотом. Но есть и варианты размещения в салоне рядом с центральной сигнализацией. Теперь стоит подчеркнуть, что блокировка системы зажигания и двигателя — непосредственная задача иммобилайзера. Это то, что для этого потребуется на случай проникновения злоумышленника в салон. С другой стороны, телематические системы сигнализации с автозапуском позволяют пользователю не только автоматически управлять двигателем, но и делать это удаленно.Соответственно, из-за несоответствия устройств может произойти отказ в доступе к силовой установке.

Характеристики контактных иммобилайзеров

Иммобилайзеры этого типа обеспечивают дополнительную защиту от кражи. Микросхема, открывающая модуль, находится в ключе автомобиля, а считывающая плата — в замке зажигания. Поскольку ключ может быть украден, для дополнительной защиты рядом с гнездом зажигания предусмотрен интерфейс считывания для ввода кода. Для таких систем конфликт с пультами дистанционного управления невозможен, но все же есть отзывы о том, как иммобилайзер заблокировал запуск двигателя.Что делать, если модуль не прекращает работу блокировщика даже в режиме прямого контакта с пользователем? Возможны два варианта. Или воспользуйтесь альтернативными способами предоставления доступа к двигателю — например, через дактилоскопический датчик или брелок сигнализации. Второе решение предполагает наличие технической неисправности и ее следует устранять после проверки правильности взаимодействия метки ключа с иммобилайзером.

Особенности бесконтактных иммобилайзеров

Модели бесконтактных иммобилайзеров являются наиболее сложными и по той же причине наиболее проблематичными с точки зрения согласования с другими устройствами. В отличие от контактных модулей, бесконтактные позволяют работать с чипами удаленно. Сам чип можно встроить в брелок, смартфон или даже визитку. В любом случае у пользователя должен быть интерфейс для управления этой меткой и организации диалога с модулем защиты трансмиссии. Также существует множество модулей, которые могут срабатывать, даже когда автомобиль находится в движении. Это иммобилайзеры, защищенные в движении. Что это? В автомобиле, находящемся в режиме охраны, иммобилайзер необходим, чтобы заблокировать двигатель от угона.Но наличие функции блокировки в случае уже совершенной кражи также позволяет остановить машину независимо от действий злоумышленников в салоне.

RFID-сканеры

Обход — самый популярный способ решить проблему с иммобилайзерами, которые не позволяют дистанционно активировать функцию автозапуска. При этом рассматривается принцип работы краулера, предназначенного для RFID-модулей. Такой блокировщик открывает доступ после считывания сигнала с метки, улавливая РЧ-сигналы малой мощности. Сам гусеничный трактор является имитирующим ключ устройством, которое поможет, если иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что мне делать, чтобы реализовать этот метод? Достаточно установить в салоне автомобиля транспондер с имитацией ключа. Это обходчик, в котором также есть антенна и реле управления. Иногда требуется установка дополнительной внешней антенны, что увеличивает эффективность приема сигнала транспондером. При этом сам краулер рекомендуется располагать как можно ближе к модулю иммобилайзера.

Байпас для систем VATS

Такие устройства работают в электрической цепи, в которой сигнал определяется уровнем сопротивления в цепи. Для этого к ключу зажигания прилагается резистор, подключенный к декодеру. Как обойти этот тип иммобилайзера? При работе с системой ВАТС нужно всего лишь вставить в цепь блокировки резистор, открывающий доступ к двигателю. Важно помнить, что в этой системе блокируется не двигатель, а именно топливная система и электрическая цепь. Резистор должен соответствовать параметрам аналога, заключенного в ключе зажигания. Главное, чтобы сопротивление имело одинаковое значение с погрешностью не более 5%.

Как сделать лайнмена самому?

Принцип работы любого обходного иммобилайзера основан на имитации сигнала, необходимого для разблокировки. Система должна запускаться автоматически или по умолчанию отключаться только в те моменты, когда блок модуля должен быть активен. Как самостоятельно разблокировать иммобилайзер без специальных приспособлений? Своими руками сделать краулер можно из комплектной метки, второго ключа, провода и реле управления.С помощью провода создается электромагнитная катушка, открывающая доступ к бортовой сети. В свою очередь, ключевой тег будет играть роль тех самых симуляторов сигналов, которые необходимы для разблокировки. Что касается управляющего реле, оно будет определять временные интервалы для автоматической разблокировки в нужное время.

Что делать, если иммобилайзер не видит ключ?

Это также распространенная проблема, которая может вообще не быть связана с функцией иммобилайзера. То есть это не программная ошибка, а техническая или проектная ошибка.Устройство просто не обнаруживает нужный сигнал при считывании информации с чипа ключа, поэтому иммобилайзер заблокировал запуск двигателя. Что делать в этой ситуации? Сначала проверяется работа устройства при попытке активировать его вторым ключом. Если этот способ не сработал, следует проверить качество внешней антенны. Возможно, не хватает мощности передачи сигнала. Крайний выход из ситуации — перепрошивка модуля иммобилайзера, что делают специалисты после тщательной диагностики.

Аварийная кнопка поможет?

Аварийная или сервисная кнопка должна открывать прямой доступ к блоку питания. Также он позволяет управлять центральным замком. Для доступа вам потребуется ввести специальный аварийный код, затем включить зажигание и нажать кнопку управления замком. Но этого может быть недостаточно для обеспечения доступа к трансмиссии. Как обойти иммобилайзер в конкретной системе? Это будет зависеть от того, как устройство взаимодействует с пользователем. Ему нужно будет вовремя нажимать кнопку и удерживать ее через определенные промежутки времени.Важно учитывать количество миганий индикатора кнопки. Он должен соответствовать номеру кода, например, при достижении которого нужно снова нажать или отпустить кнопку. После завершения сеанса входа в систему блокировка будет снята.

Возможные неисправности прибора

Если прибор не отслеживает программные отклонения от нормального режима работы вместе с автозапуском сигнализации, то неконтролируемая блокировка может указывать на неисправность иммобилайзера или связанных с ним устройств.В первую очередь проверяется наполнение модуля, его электрические контакты, качество считывателя и положение метки.

Перегоревший предохранитель также является частой причиной неисправностей. Его нужно будет заменить и по возможности найти причину поломки. Возможны программные ошибки иммобилайзера, приводящие к его некорректной работе. Низкое напряжение батареи или неправильно закрепленные клеммы часто приводят к неправильным или неправильным командам.

Обход иммобилайзера глазами угонщиков

Ориентируя систему на взаимодействие со сканерами, важно понимать, что злоумышленники используют схожие пути.Конечно, они подходят к этой проблеме с разных сторон, но принципы остаются прежними. Самым опасным и распространенным средством подобного обхода является кодграббер радиосигнала метки иммобилайзера. Что это? В автомобиле автозапуск можно активировать напрямую, но для дистанционного запуска двигателя автовладельцы часто используют радиометки в одной связке с ключами и брелоком. В этот момент злоумышленник может использовать специальные датчики для «сканирования» чипа и фиксации кодового сигнала. В дальнейшем он переносит его на так называемые бланки типа транспондеров, которые позволяют не только попасть в салон, но и запустить двигатель.

Заключение

Претензии к качеству работы иммобилайзеров можно поставить на первое место в рейтинге наиболее острых проблем эксплуатации современной сигнализации. Казалось бы, может, стоит отказаться от этого устройства? Но именно критика модуля доказывает, что он действительно полезен. Чтобы понять его преимущества, стоит еще раз рассмотреть, как иммобилайзер работает в контексте системы безопасности. Его можно сравнить с механизмом обычного замка, который открывается только правильным ключом.Принципиальное отличие состоит в том, что помимо обычного стандартного ключа для удобства пользователей предусмотрены еще альтернативные варианты доступа. А задача автовладельца заключается именно в том, чтобы «научить» систему работать с другими ключами в виде чипов и меток транспондеров. Это не всегда простая задача, но, безусловно, повысит надежность сигнализации. Действительно, с одной стороны, альтернативные методы доступа облегчают взаимодействие пользователя с системой, а с другой стороны, сохраняется такой же уровень безопасности.

Современные технологии позволяют по-разному защитить автомобиль от взлома и угона. Как ни странно, многие из нас по старинке используют обычный замок. Более продвинутые автовладельцы устанавливают на своих «железных коней» мощные противоугонные системы, а третьи вообще не переживают за свою машину, так как она защищена иммобилайзером.

К сожалению, многие автовладельцы даже не слышали о таком устройстве, хотя специалисты называют его будущим. автомобильная безопасность … Так это или нет, мы просто попробуем разобраться в этой статье. Особое внимание Также уделим внимание вопросу, как выключить, если автовладелец потерял ключ.

Как работает иммобилайзер, или что это за устройство?

Если дословно перевести название этого устройства с английского, то получится термин «иммобилайзер». Это слово максимально точно передает всю суть работы иммобилайзера — исключить даже малейшую возможность завести двигатель автомобиля без участия владельца ключа.

По сути, это целый комплекс различных электронных датчиков, которые блокируют определенные системы автомобиля, не позволяя угонщикам заводить и перемещать вашу машину. Часто с помощью иммобилайзера перекрывается вся система подачи топлива к двигателю или система зажигания. Таким образом, даже если угонщик пробрался в машину, он не уедет на ней.

Принцип работы иммобилайзера довольно прост. Когда посторонний человек пытается завести автомобиль, устройство разрывает электрическую цепь, чтобы предотвратить подачу сигнала зажигания. Возможен и обратный процесс, когда иммобилайзер подает питание на специально установленные механизмы, из-за чего двигатель и его система питания блокируются. В результате двигатель вообще не запустится или может заглохнуть через определенное время, когда угонщик выезжает со стоянки и преодолевает несколько метров.

Большим преимуществом этого устройства является то, что даже после обрыва проводов или попыток «нейтрализовать» автомобиль все равно заблокирован. То есть, если система устройства обнаруживает попытку взлома, она немедленно реагирует описанным выше образом, блокируя как себя, так и все системы автомобиля.

В этом случае иммобилайзер активируется автоматически. Это значит, что если оставить машину на какое-то время без присмотра, то вскоре иммобилайзер среагирует и заблокирует ее. По этой причине категорически не рекомендуется оставлять машину без ключей, так как вы сами не сможете попасть в салон.

Компоненты иммобилайзера автомобиля

Конфигурация этого устройства стандартная. Однако в последнее время производители стали уделять ему все больше внимания, поэтому встречаются все более дорогие и «навороченные» устройства.Но, несмотря на нововведения, в основу любого иммобилайзера входят:

Блок управления устройством. Фактически, это центр всей системы защиты автомобиля. Именно здесь обрабатываются все сигналы, поступающие на него от датчиков. Соответственно, именно блок управления отправляет команду блокировки, если он определяет какие-либо внешние действия как несанкционированные.

Микроиммобилайзер или электромагнитное реле , благодаря которому электрическая цепь автомобиля нарушается. То есть этот блок выполняет команды блока управления иммобилайзером.

Ключ от машины. Именно по нему система способна распознать вас как владельца и дать доступ к машине. Процесс идентификации происходит благодаря специальной микросхеме, которая установлена ​​в самом ключе. На микросхеме предварительно закодирован определенный сигнал или шифр, который блок управления может распознать.

В целом все иммобилайзеры делятся на два основных типа — это контактные устройства и бесконтактные. К первому типу принято относить иммобилайзеры, активация которых происходит с помощью ключа. Но для второго типа вместо ключа может использоваться транспондер (приемопередатчик, способный посылать собственный сигнал в ответ на сигнал, только что полученный от другого устройства) или специальная карта-метка.

Есть еще кодовые иммобилайзеры, но они используются гораздо реже. Их суть заключается в том, что для включения или отключения такого устройства водителю постоянно приходится набирать определенную кодовую комбинацию на специальной панели. В последнее время стали применяться иммобилайзеры, распознающие владельца автомобиля по отпечатку пальца.

Важные аспекты типичной функции иммобилайзера

По принципу действия иммобилайзеры мало чем отличаются от обычной автосигнализации, хотя по многим параметрам уступают ей. В частности, новейшие разработки «сигнализации» для автомобилей позволяют отслеживать угонщика даже по спутнику и сразу же сообщать владельцу о проникновении.С иммобилайзерами все намного проще — они просто не дают угонщику возможности завести машину. То есть узнать о том, что машину хотели украсть, можно будет только позже. Но в этом есть свои преимущества: вам не нужно долго отслеживать его и искать по всему городу или даже стране.

Внешний вид устройства, а также его расположение тоже усложняют задачу ворам. Угонщик может потратить несколько часов, пытаясь найти иммобилайзер на машине, но его работа все равно не увенчается успехом.Добраться до него даже по проводам не всегда удается, так как устройство работает через стандартную сеть и принимает только высокочастотные волны. А по внешнему виду любой иммобилайзер очень легко спутать с другим оборудованием автомобиля.

То же самое и с микроиммобилайзерами, которые очень легко спутать с одним из устройств автомобиля — например, с предохранителем. Поскольку на одной машине может быть установлено несколько таких реле, на то, чтобы их найти и обезвредить, придется потратить не просто часы, а даже несколько дней.

Особое внимание стоит уделить иммобилайзерам, которые обладают способностью немного задерживать блокировку двигателя. Суть работы такого устройства заключается в следующем: когда угонщик садится в машину, ему все же удается завести двигатель и двигаться своими приемами. Однако, не преодолев даже нескольких сотен метров, машина внезапно глохнет. Остановившись посреди дороги, угонщику ничего не остается, как бросить машину. Ведь если он начнет возиться с ней в дороге, то рискует привлечь внимание окружающих и «засветить» свое лицо.

Транспондерная система иммобилайзера: в чем особенности и отличия?

На современных автомобилях, скорее всего, вы встретите именно такую ​​систему. Его преимущество заключается в том, что он максимально сводит к минимуму риск возможной кражи. В чем его особенность? Чтобы активировать транспондерный иммобилайзер, даже профессиональному автомеханику придется потратить много времени и пройти практически всю машину. И суть такой системы — бесконтактное реагирование.

Блокировка или разблокировка иммобилайзера транспондера происходит с помощью специального брелка или карты, в которой зашифрован специальный код или шифр.Когда ключ находится в пределах досягаемости приемника иммобилайзера, автомобиль отпирается, и владелец может безопасно запустить двигатель и двигаться в любом направлении. Когда он отъезжает от машины, завести его другим способом уже не получится, так как иммобилайзер просто заблокирован.

Такой трансивер тоже можно спрятать где угодно. Для этого подходят панель приборов, моторный отсек и обивка сиденья. Самое главное, чтобы камуфляж был максимально надежным.Найти его с помощью специального оборудования тоже невозможно.

Самостоятельная установка иммобилайзеров практически не проводится, так как требует высокого профессионализма и большой практики работы с таким устройством. Поэтому, если вы хотите установить на свой автомобиль иммобилайзер, лучше по этому поводу обратиться к специалистам.

Отключение иммобилайзера: можно ли это сделать самостоятельно.

Если в любом случае для установки иммобилайзера придется обращаться к специалисту, то с его отключением можно разобраться самостоятельно.При этом часто бывает, что отключение иммобилайзера — это вовсе не прихоть автовладельца, а очень острая необходимость. Причин может быть несколько, и мы назовем только самые распространенные:

1) Автовладелец потерял ключ. Это означает, что запуск двигателя и другие операции с автомобилем невозможны.

2) Поломка в электронном блоке управления или других важных элементах управления иммобилайзером, из-за которой невозможно завести автомобиль.

3) Невозможность совмещать дистанционное управление автомобилем и иммобилайзер. Обычно автовладельцам приходится выбирать между этими двумя устройствами.

4) Желание установить обычную сигнализацию. При этом следует понимать, что установка «сигнализации» только помогает отпугнуть злоумышленников, но угнать машину они все равно смогут почти беспрепятственно.

Если автовладелец не боится угона его машины, и иммобилайзер мешает ему, когда он хочет завести машину без ключа.

Разберемся, какими способами можно отключить иммобилайзер. Однако сразу стоит отметить, что к этому вопросу нужно подойти со всей серьезностью. Ведь каждое устройство работает по-своему, поэтому отключение будет иметь свои особенности.

Многие модели иммобилайзеров предусматривают кодовое отключение этого устройства. То есть, если вы случайно потеряли от него ключ, вы можете завести машину, просто набрав на специальной панели определенную комбинацию цифр.Это позволит устройству распознать вас как владельца транспортного средства.

Однако после такого отключения иммобилайзера автомобиль остается незащищенным, и в том случае, если вы решите изготовить новый ключ, его нужно будет прошить вместе с иммобилайзером для совместимости. А это, конечно, займет много времени и потребует вмешательства специалиста.

Ситуация будет менее печальной, если у вас будет запасной ключ. Тогда можно будет обойти иммобилайзер, подключив его антенну к микросхеме от запасного ключа.Сам чип нужно будет очень аккуратно снять с ключа и буквально привязать к антенне изолентой. Однако в современных автомобилях микросхема часто не устанавливается. В этом случае придется прибегнуть к специальным бесчиповым гусеницам. Такие устройства способны считывать сигналы иммобилайзера и расшифровывать их, тем самым нейтрализуя их действие и открывая доступ к автомобилю.

Если есть время и деньги, можно обратиться к специалистам для отключения иммобилайзера.Для профессиональной реализации этого процесса используются специальные программы, которые могут напрямую воздействовать на блок управления иммобилайзером. Такой вариант подходит для любого типа иммобилайзера, однако справиться с этой задачей без специальной подготовки и опыта просто невозможно.

Также, обратившись к официальному дилеру вашей модели автомобиля, вы можете получить у них специальное устройство, способное отключить ваш штатный иммобилайзер, блокирующий двигатель. По своей сути это устройство является универсальным ключом к любому иммобилайзеру, но в профессиональной среде его называют «убийцей».

Для перевода заблокированного иммобилайзера в неактивное состояние «киллер» подключается к блоку управления в тот момент, когда водитель включает зажигание. Благодаря этому активируется пароль доступа, после чего существующая программа заменяется стандартной. Для дальнейшего использования иммобилайзера перепрошивается под новый ключ.

Как отключить иммобилайзер: ознакомьтесь с устройством под названием «эмулятор».

Хотя описанные выше методы «борьбы» с заблокированным иммобилайзером эффективны, они не решат вашу проблему, если вам нужна машина каждый день и вы даже не можете покинуть парковку.Чтобы связаться с официальными дилерами производителя вашего автомобиля или найти автосервис, который занимается этими устройствами, потребуется много времени. Плюс прямая работа с иммобилайзером … Чтобы избежать всех этих хлопот, находчивые автомобилисты используют специальный иммобилайзер-обходчик под названием.

Какой результат дает эмулятор? Он полностью отключает иммобилайзер, даже если он находится в заблокированном состоянии, и позволяет автовладельцу завести машину. Эмулятор как бы «обходит» программы иммобилайзера, в результате чего последние теряют влияние на автомобиль.Но используя эмулятор, не забывайте, что с его помощью вы снимаете защиту с автомобиля. А если на нем нет сигнализации, любой может завести и угнать вашу машину.

Кстати наличие эмулятора не помешает установке будильника. Подходит как самая простая система, так и новейшая «сигнализация» с функцией дистанционного запуска автомобильного мотора … В то же время, используя эмулятор, можно довольно удачно совместить иммобилайзер и сигнализацию. Тогда, благодаря последнему, можно запустить двигатель даже без ключа.Однако, если система сигнализации взломана, иммобилайзер не позволит постороннему лицу запустить двигатель.

Но эмулятор иммобилайзера полезен еще и тем, что благодаря наличию в нем специального диагностического светодиода автовладелец может узнать о наличии некоторых неисправностей автомобиля:

— устройство было подключено неправильно;

Устройство несовместимо с электронным блоком управления станка;

Последовательная шина работает неправильно.

К тому же под конкретный тип иммобилайзера подбирать эмулятор не обязательно, так как это устройство универсальное. Программа, установленная производителем, автоматически подстраивается под скорость шины и позволяет всем компонентам автомобиля работать плавно и слаженно. Единственное, что нужно учитывать при покупке эмулятора, — это поколение иммобилайзера, используемого на вашем автомобиле. Поэтому устройство нужно сначала проверить, а потом уже покупать.

Установка эмулятора иммобилайзера осуществляется без помощи специалистов.К устройству обязательно должна прилагаться инструкция, в которой будут указаны все действия, которые необходимо выполнить. Единственный нюанс: если вы плохо разбираетесь в автомобильной электрике, не стоит браться за дело самостоятельно.

Надеемся, что теперь вы убедились, что описываемое нами устройство не такое уж и сложное дело, тем более что способы отключения иммобилайзера вы уже знаете. Итак, если вы потеряете ключ от машины, не паникуйте и сразу же отправляйтесь в автомагазин за эмулятором.

Что такое модуль обхода иммобилайзера.Самостоятельно обход иммобилайзера при установке сигнализации

Устройства обхода иммобилайзера без ключа предназначены для реализации функции автозапуска на автомобилях, в которых есть стандартный иммобилайзер. Большинство современных автомобилей на российском рынке оснащены иммобилайзером, который не позволяет запускать двигатель дистанционно, потому что замок срабатывает только при наличии у владельца чип-ключа в салоне автомобиля.

Для решения этой проблемы, если нужно подключить автозапуск, чип-ключ обычно спрятан внутри краулера иммобилайзера. В момент запуска двигателя гусеничный трактор удаленно по команде автосигнализации считывает сигнал с чип-ключа и передает его на замок зажигания (на штатный иммобилайзер), в результате чего двигатель разрешается для начала, так как иммобилайзер «думает», что хозяин рядом. Основная задача любого обходчика — имитировать присутствие водителя внутри машины командой на дистанционный запуск.

Использование чип-ключа имеет ряд недостатков:

• Необходимость изготовления дополнительного чип-ключа.Для ряда современных автомобилей (в основном VAG-групп) изготовление чипа ключа в сервисном центре не представляется возможным, поэтому единственный вариант — обратиться к официальному дилеру и заказать новый полный ключ. Стоимость такой услуги от 8000 до 25000 рублей.
• Чтобы сэкономить на изготовлении дубликата ключа, вы можете удалить чип с имеющегося второго ключа от машины, но в этом случае у вас останется только один ключ, что неудобно, если автомобилем пользуются несколько человек; Кроме того, не каждый ключ можно разобрать.
• Существует теоретическая вероятность того, что использованный чип будет найден водителем грузовика и использован для угона автомобиля.
№

Специально для решения этих проблем были разработаны иммобилайзеры , бесключевые обходчики Idatalink и Fortin. Реализация автозапуска без ключа позволяет автовладельцам сэкономить на установке доп. оборудования и меньше беспокойтесь о безопасности вашего автомобиля.

Еще одно ключевое преимущество сканеров без ключа при установке вместе с автосигнализациями Pandora или Pandect заключается в том, что при передаче команд во время работы они используют цифровую шину, и сигналы передаются в зашифрованном виде.Таким образом, обходчик с иммобилайзером без ключа не может быть использован для угона автомобиля злоумышленником.

Кроме того, в ряд автосигнализаций последних поколений Pandora и Pandect встроен краулер-иммобилайзер — в этом случае реализация автозапуска становится максимально простой и не требует дополнительных затрат на краулеры! Список совместимых автомобилей доступен в разделе справки.

Если вы затрудняетесь определить необходимую модель сканера без ключа, вы найдете список совместимых автомобилей на веб-сайте производителей iDataLink и Fortin; Наши менеджеры также будут рады помочь вам найти обходчика без ключа для конкретной машины.Позвоните мне!

На рынке дополнительного оборудования для работы с иммобилайзерами очень много дорогих и качественных байпасеров, облегчающих процесс запуска двигателя на транспортном средстве. Но однотипные устройства можно изготовить самостоятельно, прямо в домашних условиях. Для человека, достаточно хорошо разбирающегося в механике и электрике, этот процесс не составит труда. Как сделать обходчика в домашних условиях, более подробно каждый автомобилист сможет узнать прямо сейчас.

Оборудование для иммобилайзеров — гусеница своими руками

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.А теперь на газе экономит 35000 рублей в год!

Ключевой или бесключевой обход иммобилайзера имеет форму прямоугольника, достаточно компактен и стоит довольно недорого. Многие покупают такие устройства в магазине именно потому, что считают самостоятельное изготовление этой системы практически невозможным процессом. На самом деле не все так сложно и сделать из штатного иммобилайзера обходчика штатного автолюбителя каждый опытный автомобилист сможет самостоятельно.
Это потребует минимум оборудования и немного свободного времени.Каждый водитель сможет ознакомиться с принципом конструирования краулеров для штатных иммобилайзеров и даже сделать это устройство своими руками.

Что такое обходчик иммобилайзера и как он собирается

Для каждого штатного иммобилайзера обходчик — это устройство. Которая имеет возможность транслировать код транспондера и тем самым облегчить автоматический запуск двигателя. Основной системный блок краулера представляет собой некий ящик, в котором спрятана микросхема для доступа к системе иммобилайзера.

Все выглядит так:

• специальный чип помещен в герметичную пластмассовую коробку небольших размеров;
• он там прочно закреплен;
• коробка полностью закрыта и к ней добавлен разъем для подключения проводов;
• провода в комплекте идут отдельно, а коробку нужно закрепить в салоне автомобиля с помощью саморезов — они тоже есть в комплекте.

Устройство обхода иммобилайзера не представляет собой ничего сложного, и собрать такое устройство самостоятельно довольно просто.Чтобы выполнить этот процесс в домашних условиях, автомобилисту необходимо запастись всеми необходимыми деталями для установки и инструментами.

Изготовление обходчика — какие инструменты можно сделать для

Современное оборудование для обхода штатного иммобилайзера стоит недорого, потому что на самом деле это очень просто. Для того чтобы самостоятельно создать такой обходчик иммобилайзера необходимо взять следующее:

Все это понадобится автомобилисту для того, чтобы он смог сделать своими руками линейный монстр и без проблем запустить его.

Кроме того, автовладельцу для работы могут потребоваться следующие инструменты и приспособления:

ножницы и нож
• — для снятия изоляции с проводов и для обрезки скотча, изоленты;
Вольтметр
• — для измерения напряжения при подключении проводов;
• приспособлений, с помощью которых можно вкручивать саморезы.

Для самостоятельного изготовления штатного гусеничного иммобилайзера этого вполне достаточно. Для более продуктивной и быстрой работы можно использовать в качестве примера стандартную схему подключения, которую можно найти в Интернете.

Изготовление линейного мастера — все, что нужно знать дизайнерам

Изготовление замкового или бесключевого обходчика для штатного иммобилайзера — процесс не очень сложный и под силу каждому опытному автомобилисту. Для проектирования и установки вам понадобится минимум деталей и инструментов. С указанными выше деталями автомобилист должен произвести следующие манипуляции:

Это все, что нужно сделать, чтобы самостоятельно спроектировать обходчик иммобилайзера. Бесключевой сканер будет работать так же продуктивно, как и более стандартная версия этого устройства.

Дополнительные советы для начинающих дизайнеров — как правильно создать краулер

Автомобилисты, которые собираются сделать обходчика без ключа для штатного иммобилайзера, должны знать, какая система защиты работает на их автомобиле. Если на автомобиле — это актуально для большинства современных автомобилей, установлены системы защиты RFID и VATS, то для изготовления иммобилайзера вам потребуются следующие комплектующие:

Все процессы, которые выполняет автолюбитель, должны выполняться максимально точно и аккуратно.Стоит соблюдать типовой план изготовления такого оборудования.

Краулер иммобилайзера, который человек сконструировал своими руками, не будет иметь такого аккуратного вида, как наблюдается у магазинных вариантов, но при этом по производительности не уступит покупному устройству. Один конец провода гусеницы необходимо подключить к проводу штатной антенны — это необходимо для передачи данных на иммобилайзер. Судя по тому, что показано на схеме установки, другой конец провода следует подключить к реле блокировки.

Простота конструкции и продуктивность его работы заинтересуют многих водителей. Конструкция и схема установки будут понятны каждому, кто хоть немного знаком с электрикой и механикой. Такое простое устройство без проблем будет работать со всеми стандартными иммобилайзерами и предоставит автовладельцу возможность обеспечить бесключевой доступ к системе движения транспортного средства. Установка выполняется очень быстро, но в процессе монтажа нужно четко запоминать расположение микросхемы, чтобы не повредить ее.

Стандартная схема подключения поможет быстро разобраться, что к чему. Если автовладелец еще не успел заняться самостоятельным построением обходчика, он просто может накрутить микросхему к антенне с помощью изоленты и это будет самый простой вариант устройства такого плана. Такого обходчика тоже можно использовать, но это не очень удобно, зато полноценная конструкция с охранным оборудованием будет работать долго. Самодельный обходчик — реальная возможность получить продуктивное средство защиты при экономии денежных средств.

Под термином «обход иммобилайзера» подразумевается ряд технологий, использование которых позволяет заводить автомобиль с помощью ключа. Все эти технологии объединены одним словом «обход».

Установка штатных иммобилайзеров на автомобиль за рубежом стимулировалась определенными ограничениями при оформлении страховки, в нашей стране такого стимула не было и нет. Сейчас большинство иномарок в стране оснащено системой под названием «штатный иммобилайзер».Смысл этой системы в том, что вы можете завести автомобиль только одним («родным») ключом, код которого прописан в системе безопасности автомобиля. Это сделано для того, чтобы угонщик не завел машину отмычкой или закоротив провода. Но в некоторых ситуациях нужен ходунок с иммобилайзером.

При установке иммобилайзера может возникнуть ряд следующих проблем. Первый — это возникновение ряда неприятных сложностей в случае потери ключа или выхода из строя самого устройства.Вторая — по статистике угонов автомобилей никаких гарантий не дает. Третье — несовместимость системы иммобилайзера с автозапуском.

Поэтому мне пришлось придумать обходчик иммобилайзера, чтобы, если я хотел, не зависеть от него.

Для того, чтобы применить тот или иной способ «обхода» иммобилайзера, сначала нужно знать, как он работает. Независимо от наличия или отсутствия ключа на всех без исключения есть небольшая фишка, которая называется переводной.Он постоянно излучает маломощный радиочастотный сигнал. Это антенна иммобилайзера, считывающая этот сигнал, которая распознает именно «ваш» ключ, точнее чип, расположенный на «родном» ключе.

На сегодняшний день сигнализация с автозапуском стала очень популярной среди владельцев дорогих иномарок. А если есть желание совместить и автозапуск, и иммобилайзер?

Естественно, ключ в замке зажигания нельзя оставлять, но выход есть. Чтобы реализовать удаленный автомобиль с иммобилайзером, используйте вышеупомянутое устройство, называемое «обходчик иммобилайзера».Для его работы необходимо установить в него микросхему от запасного ключа автомата или всего запасного ключа. Иногда удобнее изготовить дубликат чипа, цена изготовления которого будет стоить в среднем сто долларов, или заказать еще один ключ у официального дилера марки автомобиля, которым вы управляете.

Обход иммобилайзера устанавливается глубоко в автомобиле, определенным образом связывая его с сигнализацией с автозапуском и с самим устройством. Информация с чипа считывается только с разрешения сигнализации и только в момент запуска двигателя.Таким образом, не нарушаются функции иммобилайзера, и завести машину никакими подручными средствами по-прежнему невозможно. Но работа остается, то есть возможность дистанционного запуска двигателя не нарушается. Это значительно упрощает работу.

Не пускать двигатель при повороте цилиндра зажигания, это давно норма. Однако это автоматически сделало невозможным автоматический запуск: не «видя» ключ зажигания в замке, ЭБУ системы впрыска не позволит запустить двигатель.Поэтому приходится использовать краулеры-иммобилайзеры — устройства, имитирующие ключ или чип-карту.

На объекте работает автоэлектрик-диагност, сертифицированный специалист StarLine. Если у вас есть вопросы по автосигнализации, задавайте их в конце статьи в комментариях или Вконтакте.

Как работает обходчик иммобилайзера?

Ключ-обходчик штатного иммобилайзера

Самый распространенный принцип считывания ключей в современных иммобилайзерах прост: в ключ вмонтирована микросхема, которая представляет собой RFID-метку с записанным на ней уникальным кодом.Также работают бесконтактные ключи от домофона, карты метро и многое другое. Вокруг замка зажигания установлена ​​катушечная антенна, которая снимает сигнал с метки в момент включения зажигания.

Самый простой обход иммобилайзера — это, по сути, две антенны одного типа, размыкаемые через реле. Одна антенна наматывается на штатную, а во вторую вставляется чип или сам ключ, извлеченный из ключа. Поскольку цепь разомкнута, микросхему иммобилайзера в гильзе не видит.Только в момент, когда сигнализация замыкает гусеничное реле, импульс запроса от стандартной антенны передается на гусеничную антенну, достигает чипа, и чип передает ответный сигнал.

Этот способ нельзя назвать идеальным по следующим причинам:

1. Перестал работать один из штатных ключей, с него не получится завести машину. Если на одной машине работают несколько человек, это неудобно. Придется заказать дополнительный ключ: либо у официального (новый, с уникальным кодом, который нужно будет записать в памяти иммобилайзера), либо у «умельцев» для клонирования оригинального.К тому же такой способ не нравится страховщикам, установив сигнализацию с автозапуском, цена КАСКО вырастет, если у собственника нет двух рабочих ключей.
2. Могут возникнуть проблемы с чтением микросхемы. Устройство двух дополнительных антенн чувствительно к расположению как микросхемы, так и штатного транспондера относительно обмоток. На некоторых машинах штатной антенны гусеницы недостаточно для эффективной работы — приходится наматывать антенну самостоятельно.
   Если в стандартных ключах используется не пассивная метка (активируется сигналом считывателя), а активная (с собственным источником питания), то неудобства и недостатки все же добавляются.Приходится использовать линейный монстр типа Pandora DI-03 и регулярно (хотя и не так часто) менять в нем аккумулятор.

Кроулеры без ключа

Принцип бесключевого обхода

Ключом к проблеме были системы обхода без ключа. Для того, чтобы обычный иммобилайзер дал команду на запуск, ему достаточно получить определенный сигнал от своей антенны. Для этого совсем необязательно иметь рядом с антенной чип — если подключить к нему устройство, способное генерировать нужный сигнал, распознавание пройдет успешно, и все ключи останутся работоспособными.

Гусеничный иммобилайзер без ключа Fortin EVO-KEY

Пожалуй, самый известный модуль обхода без ключа иммобилайзера, канадский Fortin F1 и его более новые модели, вплоть до Fortin Evo-All, работают по этому принципу. При установке подключается к сигнализации и проводам, по которым блок иммобилайзера подключается к считывателю. Затем проводится процедура обучения: сначала гусеничный блок, «прослушивая» сигнал с антенны, запоминает код микросхемы в ключе зажигания, а затем имитирует его.

Причем такие модули успешно работают не только на простейших иммобилайзерах с постоянным кодом, но и на системах с динамически меняющимся кодом — главное, чтобы производитель обеспечивал поддержку конкретной модели автомобиля. Используя ноутбук с программным обеспечением, предоставленным разработчиком, вы можете расшифровать ключ шифрования, после чего блок обхода без ключа сможет имитировать динамический код так же, как это сделал бы обычный чип иммобилайзера.

Популярность модулей Fortin в России в первую очередь сыграли инженеры StarLine.Эти блоки не просто продавались в комплекте с рядом сигнализаций, но их программное обеспечение также было адаптировано к потребностям рынка. Таким образом, модули Fortin (переименованные в StarLine F1) работают с автомобилями премиум-класса, а также с популярными в нашей стране «бюджетными автомобилями» от Kia / Hyundai, GM, Renault и так далее.

Fortin изначально рассчитаны на максимальную универсальность. Но их конкуренты из iDataLink выбрали путь создания более специализированных моделей: например, модуль START-BM1 предназначен исключительно для BMW / Mini, START-BZ1 — для Mercedes-Benz, START-VW2 — для автомобилей VAG и т. Д. на.Такие системы удобнее устанавливать. Их жгут проводов подключен к стандартной проводке «plug-in-wiring» (Fortin также предлагает это, но «узкоспециализированный» жгут проводов, скорее всего, придется покупать на том же ebay), сами алгоритмы лучше «адаптированы» ”Для конкретных приложений. Кроме того, нет ссылки на конкретную марку сигнализации. Тот же StarLine F1 с будильниками других производителей далек от того, что будет работать, как указано в паспорте.Системы от iDataLink представляют собой полноценные автозапускные устройства — двигатель можно запустить с помощью штатного радиоключа автомобиля.

В продаже есть и другие специализированные бесключевые краулеры. Например, модуль BPImmo TL-1 стал популярным из-за преобладания праворульной Toyota. Это единственный обходчик без ключа, официально поддерживающий отечественную японскую Corolla Fielder, Mark X и так далее.

Интересно, что разработчики тоже не «изобретали велосипед», как их петербургские коллеги.Предлагаемый модуль автозапуска Pandora RMD-7 сам по себе не имеет функции обхода без ключа, но интегрируется с универсальным краулером iDataLink, работающим на шине CAN, реализуя так называемый «умный» обход.

Сломалась спинка переднего сидения ваз 2107: ремонт

Все владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 знают насколько неудобными и своеобразными являются передние кресла. В дополнение ко всему, в процессе эксплуатации автомобиля часто случается такое, когда сломалась спинка сидения ВАЗ 2107. Она внезапно перестает держаться в вертикальном положении. Как устранить поломку, и что лучше выбрать — ремонт или установку новых кресел, узнаем в процессе.

Снятие передних сидений инструкция

Потребность в демонтаже передних кресел возникает в следующих случаях:

Одной из частых проблем с сидениями на ВАЗ 2107 является поломка или неисправность спинки. Устройство передних кресел предусматривает возможность изменения угла наклона упора для спины, но когда ломается механизм, эта функция перестает работать. Водитель или пассажир, не имеет возможности облокотиться на спинку, потому что она наклоняется(сиденье раскладывается) даже под минимальным давлением спины, а управлять автомобилем в таком положении спинки неудобно. Чтобы найти причину поломки и устранить ее, понадобится для начала демонтировать неисправное кресло, и извлечь его из салона автомобиля.

Один из болтов крепления сиденья

Инструкция, как снять переднее сидение на ВАЗ 2107, имеет следующий вид:

1. Сначала сидение перемещается до упора вперед. Для этого в конструкции механизма имеется соответствующий рычаг. После его смещения вперед, с задней части салона откроется внутренность салазок, закрепленных на спец основаниях на полу авто, при помощи двух болтовых соединений.
2. Эти болты при помощи торцевой головки или накидного ключа на «8» надо выкрутить и извлечь.
3. После этого необходимо снова потянуть за рычаг перемещения кресла, и сместить его максимально назад.
4. Спереди также на салазках также имеются два болта, которые следует выкрутить, чтобы выполнить демонтаж кресла. При этом учитывайте, что один болт крепления салазок спереди идет под головку на «8», а второй на «13».
5. Теперь можно демонтировать кресло из салона, развернув его к себе.

Аналогично проводится процедура демонтажа второго кресла, в случае необходимости его ремонта или замены. После снятия можно приступать к диагностике неисправностей. Какие виды поломок спинки встречаются, и как их можно устранить, выясним подробно.

Ремонт переднего сидения семерки

Владельцы семерок знают, что неисправность спинки на этом автомобиле — это достаточно частая проблема, и если еще стоят заводские кресла спереди, то наверняка не раз приходилось выполнять их ремонт. Механизм регулировки упора для спины передних сидений очень слабый, и поэтому в один момент может случиться такая ситуация, когда она не фиксируется, а начинает болтаться. Сидеть в кресле с неисправным упором — это как сравнить езду на автомобиле, сидя на табуретке. Не очень приятно, и поэтому если сломалась боковая спинка переднего сиденья ВАЗ 2107, то непременно надо заняться ее ремонтом. Ремонт спинки легко выполнить своими руками, и как это сделать, выясним подробно.

Причиной выхода из строя крепления спинки является регулировочный кронштейн, за счет которого устройство не только перемещается, меняя положение, но и фиксируется. Именно этот кронштейн и является слабым местом передних кресел на семерках, и как его восстановить, пошагово описано ниже:

1. После демонтажа сидения, его необходимо перевернуть. Интересует нас не спинка, а подушка, в нижней части которой и находится механизм регулировки положения упора. Имеет он следующий вид, как показано на фото ниже.
2. Из конструкции понятно, что механизм очень слабый, поэтому и возникают его частые неисправности. Для восстановления и реставрации крепления понадобится купить специальную деталь. Она специально предназначена для ремонта спинки сидений классики, и называется гребенкой.

   Гребенка

3. Стоимость этой детали невелика, и она специально предназначена для ремонта регулятора спинки сидения.
4. Ремонт необходимо начинать с освобождения пространства около сломанной детали, для установки новой. Выглядит это примерно следующим образом.
5. Предварительно надо выкрутить регулировочный штырь. Сделать это можно только после извлечения стопорного кольца. 
6. Шпилька имеет следующий вид, как показано на фото ниже. И по этой шпильке видно, что она имеет тонкую регулировку, а значит, можно еще более точно выставлять положение спинки на передних сидениях. Многие владельцы об этом узнают именно при проведении ремонтных работ по восстановлению сидений.
7. На следующем этапе, когда поработав болгаркой, будет очищено место, и готово к проведению сварочных работ, следует завинтить шпильку на место, и примерить новую гребенку. Если приварить гребенку наугад, то она будет неплотно прилегать к валу, что снизит эффективность механизма.

   Место под новую гребенку

8. При проведении сварочных работ понадобится приложить к обшивке сидения мокрую ткань хорошей плотности и лист оцинковки. Это исключит прожигание обшивки. Изначально следует точечно прихватить гребенку сваркой, и проверить эффективность перемещения регулятора, а затем уже проварить шов основательно.
9. В итоге получаем конструкцию, как показано на фото ниже.

Подводим итог о проделанной работе — перед установкой кресла на место, следует зачистить сварной шов, и покрыть его краской. Это продлит срок службы кронштейна. После этого кресло можно ставить на место, и наслаждаться исправной работой спинки. Процесс ремонта не трудный, но требует наличия сварочного аппарата и болгарки. Полезно будет также узнать о том, что сидения на семерке можно заменить, установив вместо родных – кресла от иномарки, а также про замену заднего сиденья. 

provaz07.ru

Ремонт передних сидений Ваз-2104, 2105, 2107 (падает спинка)

Суть проблемы и способы решения

Спинка переднего сиденья Вазовской классики проваливается назад из-за износа и срезания зубчиков гребенки фиксатора. Вот эту деталь и придется заменить при ремонте. Купить ее можно в магазине автозапчастей, существует правая и левая гребенки (не перепутайте). Попутно можно заменить и винт фиксатора.

Вот эти кронштейны нужно заменить

Цена не очень высокая, а вот сам ремонт сложен: потребуется вырезать старую деталь (она приварена контактной сваркой) и приварить новую. Поэтому браться за ремонт можете, только если у вас есть гараж, оборудованный сваркой, болгаркой, дрелью и другим слесарным инструментом и вы умеете всем этим пользоваться.

Еще один способ восстановления фиксатора- применить ремонтную (усиленную) гребенку. Ее приваривают прямо на поломанный фиксатор, срезать ничего не нужно и ремонт проходит быстрее.

Ремонтный (усиленный) фиксатор спинки сиденья Ваз-2107

Если всего этого нет, то попробуйте поискать на авторазборах сиденье с хорошо сохранившимся фиксатором. Если у него даже будет испорчен чехол или подушки, то вы сможете перебрать на новый каркас обшивку от своего сиденья. Сварка здесь уже не нужна, с работой справится любой.

Снимаем сиденье

Понадобятся ключи на «8» и «13» мм, желательно торцовые с трещоткой. Сдвигаем сиденье в крайнее переднее положение.

Отворачиваем два винта задних креплений и убираем их из гнезд.

Отворачиваем винты крепления сидений

Перемещаем сиденье в крайнее заднее положение. Отворачиваем винт на «8» крайнего крепления сверху и гайку на «13» снизу сиденья у внутреннего крепления. Вынимаем сиденье из машины. Переворачиваем сиденье и помещаем его на подставку для удобства работы. Можно просто положить его спинкой в багажник.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья

Для установки усиленной гребенки нужно выправить изношенную и сломанную гребенку. Защитить накладками из несгораемых материалов подушку сиденья и винт. Проварить треснутые детали. Установить усиленную гребенку, выровняв ее по винту и приварить к кронштейну.

Установка усиленной гребенки фиксатора сиденья Ваз-2107. Стрелками показаны заваренные трещины.

Разбираем подушку

Если вы решили установить новый кронштейн заводского образца, то чтобы не сжечь поролон и другие части подушки сиденья при резке и сварке кронштейна, придется их снять.

Для этого снимаем чехлы, если они есть, отгибаем с помощью плоской отвертки и пассатижей металлические язычки по периметру сиденья.

Отогнуть язычки крепления обшивки

Аккуратно отцепляем обшивку и снимаем подушку.

Убираем изношенный кронштейн

Вынимаем проволочный фиксатор винта и выворачиваем винт из гнезда. Чтобы не мешались, салазки сиденья со стороны кронштейна лучше снять, отвернув два винта крепления.

Снимаем стопор и выворачиваем винт

Для удаления старой детали нужно высверлить точки сварки сверлом около 5 мм. Там, где это неудобно, придется действовать болгаркой и зубилом.

Подгоняем и привариваем новые детали

Устанавливаем спинку в положение «сидя» и отмечаем положение новой детали.

Прихватываем гребенку в двух точках, еще раз проверяем правильность установки.

Провариваем деталь окончательно.

После остывания зачищаем швы болгаркой и покрываем краской или антикоррозионной мастикой.

Привариваем кронштейн фиксатора спинки

Проверяем состояние пружин, решаем проблему «проседания»

Пока подушка сиденья разобрана, можно решить еще одну проблему. Пружины часто отламываются от боковин сиденья и оно начинает сильно проседать под вашим весом. Приварите металлические пластины подходящего размена на места отломленных и закрепите пружины на место. А еще нужно вернуть на место проволочки, которые связывают пружины между собой. Если они потерялись, то поищите подходящую замену.

Оторванное крепление пружины

Тем, кому нравится сиденье пожестче, можно рекомендовать вырезать из листа ДВП подкладку по размеру немного меньше подушки и, при сборке сиденья, положить ее на пружины.

Собираем сиденье и устанавливаем на место

Приверните на место салазки, крепко затянув все винты торцовым ключом. Также протяните и винты на вторых салазках.

Заверните на место регулировочный винт, установите проволочный фиксатор.

Поставьте на место подушку, закрепите чехол на язычках и подогните их.

Смажьте все подвижные детали любой жидкой смазкой. Подойдет ВД-40 и аналоги, моторное масло и т.д.

Собранное сиденье установите на место, завернув сначала передние, а потом и задние винты.

Видеоролик по ремонту фиксатора

21074.ru

Ремонт и замена сидений автомобиля ВАЗ 2107 (инжектор)

Ремонт сидений ВАЗ 2107 производится по двум причинам:

• повреждение обшивки сидений;
• выход из строя регулировочного механизма переднего сиденья.

Перед работами по ремонту механизма или обшивки сидений, их необходимо демонтировать.

Снятие передних сидений ВАЗ 2107

Для демонтажа сидений понадобится пара ключей – на 8 и на 13 мм. Порядок действий следующий:

• Отодвинуть сиденье вперед до упора.
• Открутить пару болтов на креплении салазок.
• Передвинуть сиденье назад.
• Выкрутить два болта, крепящих сидение спереди.
• Повторить действия доя второго кресла.
• Вынуть сиденья ВАЗ 2107 из салона.

Ремонт салазок передних сидений

Салазки передних сидений ВАЗ включают следующие детали:

Ремонт механизмов сидений осуществляется уже на снятых сидениях. Для восстановления работоспособности механизма следует следующие операции:

• очистить от грязи;
• при необходимости, заменить изношенные или поврежденные детали;
• смазать.

Разборка салазок выполняется так:

1. Снять пружину.
2. Вынуть палец тяги.
3. Открутить болты крепления салазок к сиденью.
4. Демонтировать салазки.
5. Вынуть из кронштейна винтовую тягу.
6. Сдвинуть ползуны вдоль направляющих.
7. Демонтировать ползуны и ролики.

После разборки можно осмотреть детали, чтобы определить причину поломки. Отсутствие фиксации спинки сиденья ВАЗ 2107 устраняется путем замены его (либо замены, гребенки, фиксатора). Для этого придется отрезать болгаркой сломанную деталь и приварить на ее место новую. Обивку кресла необходимо защищать от сварки, укрыв ее мокрой тканью. Если есть возможность, лучше перед сваркой оставить от кресла один каркас. Заодно получится выстирать обивку сидений.

Перетяжка передних кресел ВАЗ 2107

Для перетяжки сидений необходимо:

• Распороть по швам старую обшивку.
• Смочить бензинам места, где обшивка клеится к картонным элементам.
• Аккуратно демонтировать обшивку.
• Используя снятую ошибку как лекало, разметить и вырезать заготовку из подходящей плотной ткани.
• Обновить поролоновые элементы и пружины.
• Собрать куски обшивки и закрепить посредством термосварки, клея и ниток.

Снятие и ремонт заднего сидения

Для снятия спинки заднего сиденья ВАЗ 2107 достаточно приподнять его, сняв с фиксаторов. Нижняя часть снимается еще проще – ее необходимо сильно потянуть вверх с одной и другой стороны последовательно.

Ремонт заднего сидения заключается в его перетяжке и замене пружин (если в этом есть необходимость).

Замена кресел

Сделать салон более комфортабельным можно, установив на ВАЗ 2107 кресла от другой модели автомобиля или специальные кресла для автотюнинга. Последние производятся в различных модификациях, что позволяет подобрать кресло, соответствующее автовладельца.

[tip]Важно: Прежде чем производить замену кресел в салоне на нештатные необходимо учесть, что установка «неродных» кресел квалифицируется как внесение изменений в конструкцию авто.[/tip]

В салон ВАЗ можно установить любые автокресла от иномарок, подходящие по размеру. Следует учесть, что такая замена требует проведения сварочных работ для изменения конструкции крепления. На время сварки необходимо обеспечить защиту обшивки от искр. Если сварочного аппарата в распоряжении нет, придется либо довольствоваться имеющимся выбором автокресел, или обращаться к специалистам.

Установка автокресел

Монтаж передних и задних сидений не вызывает особой сложности. Последовательность действий противоположна снятию. Перед установкой следует обязательно смазать салазки густой смазкой.

semerkavaz.ru

ремонт и замена старых кресел

Ремонт водительского сиденья на модели ВАЗ 2107 чаще всего проводится по двум причинам. Первая — в кресле сломался механизм регулировки положения на салазках. Вторая — ломается фиксатор спинки в вертикальном положении. Демонтаж сидения является делом довольно простым и проводится с помощью двух ключей — №13 и №8.

Снимаем передние кресла

Новые сиденья для установки

Сиденье нужно отодвинуть до упора вперед, после чего можно будет увидеть два болта крепления на салазках, которые нужно отвернуть. После этого кресло максимально сдвигается обратно, выкручиваются два крепления спереди. При этом слева нужно откручивать гайку ключом №13. После проведения этих действий кресло легко вынимается из салона, становится возможным его ремонт.

Механизмы регулировки передних сидений известны тем, что достаточно часто заедают, поэтому их тоже можно разобрать для проведения следующих работ:

• очистки от грязи,
• нанесения смазки,
• ремонта,
• замены изношенных частей.

Салазки у ВАЗа состоят из ограничителя, кронштейна для винтовой тяги, фиксатора внутренней направляющей, тяги, направляющих, ползунов и ролика с резиновым кольцом, пружины, защелки, усилителя спинки, шплинта, рукоятки для защелки от механизма передвижения салазок и др. деталей.

Для проведения работ нужно демонтировать пружину, вынуть палец от тяги, открутить болты от крепления салазок на сиденье ВАЗ и снять салазки. После этого отвинчиваются шплинт/винтовая тяга (вынимаются из кронштейна), сдвигаются ползуны по направляющим, вынимаются ролики с ограничителями, ползуны снимаются. Сборка проводится в обратном порядке.

Если сломался фиксатор положения спинки от кресла, то в магазине нужно приобрести такую запчасть, как гребенка фиксатора, или сам фиксатор. Теперь следует обрезать болгаркой сломанную деталь и приварить новую, предварительно обложив кресло в местах, близких к сварке, мокрой тканью, чтобы не прожечь. Если ремонт предполагается делать в мастерской, то автовладельцам рекомендуют снять обшивку сиденья, вынуть поролон, пружины и отдать только каркас, т. к. сварщик не всегда работает аккуратно. Обивку сидений, кстати, можно заодно постирать или почистить.

Тюнинг салона «семерки»

Обновленное кресло неплохо бы самостоятельно перетянуть. Для этого старую обивку сиденья нужно аккуратно распороть по швам, смачивая бензином места приклеивания к картонным элементам. Снятая обшивка используется как лекало, на основе которого делается заготовка из подходящей ткани. Собирают ее с помощью клея, ниток или термосварки. Поролоновые элементы и пружины обновляют, на сиденье надевается новая обшивка.

Задним креслам чаще требуется обновление обшивки именно в связи с ее изношенностью, так как здесь обычно размещаются дети или домашние животные. Сиденье сзади представляет собой диван, состоящий из спинки и седла, которые закрепляются на специальных элементах так, чтобы вся конструкция находилась в одном положении.

Ремонт задних сидений

Спинка заднего кресла убирается элементарно. Для этого нужно ее слегка приподнять, чтобы скобы отделились от фиксаторов. Чтобы снять седло, следует взять его за один край двумя руками и сильно потянуть вверх, это обеспечит смещение с фиксатора. Потом то же самое проделывается с другой стороной, после чего можно приступать к ремонту.

Крепление передних кресел

Многие обладатели модели ВАЗ 2107, которая уже снята с производства, хотят украсить салон за счет установки кресел от других марок автомобилей. В первую очередь это касается передних сидений. В данном случае стоит обратить внимание на продукцию UNP. Какие сиденья подходят для ВАЗ из каталога компании? Практически все. Можно выбрать анатомические кресла, такие как «Боксер», «Рейсер», «Спорт» и др. Они достаточно легкие, поскольку каркас выполняется из прочного стекловолокна, имеют стальную раму и форму ковша с боковыми поддержками, что увеличивает качество вождения. В спинках сидений часто стоят армирующие прокладки, а подголовник интегрированный. Кресла обладают небольшой толщиной именно за счет стеклопластика, что дает дополнительное пространство пассажирам, сидящим сзади.

Спортивные UNP сиденья отлично подходят для ВАЗ 2107. Они имеют максимальную боковую поддержку, цельнолитую конструкцию, интегрированный подголовник, позволяют установить спортивные ремни (3-6 точек крепления), дополнительные подушки, в том числе поясничную подкачку. Вся продукция UNP легко встраивается в любую машину за счет наличия переходников для установки, которые продаются вместе с креслами. В случае с ВАЗ 2107 речь идет о салазках и боковых кронштейнах крепления.

Установка спортивного или анатомического автокресла — удовольствие не из дешевых, поэтому многие автолюбители желают узнать, подойдут ли в ВАЗ 2107 сиденья от иномарки. Специалисты считают, что поставить можно практически все, что проходит по габаритам, если есть возможность качественно провести сварочные работы. К примеру, в «семерку» можно попробовать поставить детали от Опеля (Вектра А, Кадет) или от Скайлайна.

Нужно учитывать, что установка неродных кресел может вызвать вопросы со стороны регулирующих органов, так как подобная операция считается внесением изменений в конструкцию машины.

expertvaz.ru

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Сиденья

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2107 (Жигули) 1982+ г.в.
3. Сиденья

9.7.1 Сиденья
Снятие и установка Разборка и сборка механизмов регулировки  передних сидений

9.7.2 Снятие и установка
Рис. 9–21. Переднее сиденье: 1 — подушка; 2 — спинка; 3 — основание спинки; 4 — пружины; 5 — рамка основания подушки; 6 — рукоятка механизма передвижения; 7 — рукоятка механизма наклона спинки Переднее сиденье. Для снятия сиденья ( рис. 9–21) передвиньте его до отказа назад, в…

9.7.3 Разборка и сборка механизмов регулировки передних сидений
Разборку и сборку механизмов выполняйте на снятых сиденьях. Рис. 9–22. Механизмы регулировок переднего сиденья: 1 — направляющие салазок; 2 — ползуны салазок; 3 — ролик; 4 — резиновое кольцо ролика; 5 — ограничитель; 6 — защелка салазок; 7 — фиксатор внутренней направляющей салазок…

↓ Комментарии ↓

1. Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля
1.0 Эксплуатация и техническое обслуживание автомобиля 1.1. Эксплуатация автомобиля 1.2 Техническое обслуживание автомобиля

2. Общие данные
2.0 Общие данные 2.1 Техническая характеристика автомобилей 2.2 Органы управления и контрольные приборы 2.3. Управление вентиляцией и отопление салона

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя 3.2 Разборка двигателя 3.3 Возможные неисправности двигателя, их причины и методы устранения 3.4 Сборка двигателя 3.5 Стендовые испытания двигателя 3.6 Проверка двигателя на автомобиле 3.7. Блок цилиндров 3.8. Поршни и шатуны 3.9. Коленчатый вал и маховик 3.10. Головка цилиндров и клапанный механизм 3.11. Распределительный вал и его привод 3.12. Система охлаждения 3.13. Система смазки 3.14. Система питания

4. Трансмиссия
4.0 Трансмиссия 4.1. Сцепление 4.2. Коробка передач 4.3. Карданная передача 4.4. Задний мост

5. Ходовая часть
5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска 5.3. Амортизаторы

6. Рулевое управление
6.0 Рулевое управление 6.1. Осмотр, проверка и регулировка рулевого управления 6.2. Рулевой механизм 6.3. Тяги и шаровые шарниры рулевого привода 6.4. Кронштейн маятникового рычага

7. Тормоза
7.0 Тормоза 7.1. Проверка и регулировка тормозов 7.2 Возможные неисправности тормозов, их причины и методы устранения 7.3 Кронштейн педалей сцепления и тормоза 7.4. Вакуумный усилитель 7.5. Главный цилиндр тормозов 7.6. Передние тормоза 7.7. Задние тормоза 7.8. Регулятор давления задних тормозов 7.9. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование
8.0 Электрооборудование 8.1 Схема электрооборудования 8.2. Аккумуляторная батарея 8.3. Генератор 8.4. Стартер 8.5. Система зажигания 8.6. Освещение и световая сигнализация 8.7. Звуковые сигналы 8.8. ОЧиститель ветрового стекла 8.9 Очиститель фар 8.10. Электродвигатель отопителя 8.12. Контрольные приборы

9. Кузов
9.0 Кузов 9.1. Двери 9.2 Возможные неисправности кузова, их причины и методы устранения 9.3. Капот, крышка багажника, бамперы 9.4. Остекление кузова 9.5. Омыватели ветрового стекла и стекол фар 9.6. Панель приборов 9.7. Сиденья 9.8. Отопитель и вентиляция салона кузова 9.9. Ремонт каркаса кузова 9.10. Лакокрасочные покрытия 9.11. Противокоррозион-ная защита кузова

10. Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107
10.0 Модификация и комплектация автомобилей ВАЗ-2107 10.1. Автомобиль ВАЗ-21072 10.2 Автомобиль ВАЗ-21074 10.3. Автомобиль ВАЗ-21073-40

11. Приложения
11.0 Приложения 11.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений* 11.2 Приложение 2. Инструмент для ремонта и технического обслуживания* 11.3 Приложение 3. Применяемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 11.4 Приложение 4. Основные данные для регулировки и контроля 11.5 Cхема

automend.ru

Снятие и ремонт заднего сиденья ВАЗ 2107, замена на аналоги

В конструкции салона автомобиля ВАЗ 2107 устанавливается заднее сиденье, которое представляет собой диван для расположения 2-3 пассажиров. В процессе эксплуатации не только детали мотора и подвески выходят из строя, но еще ломаются или продавливаются сидения. Далее подробно выясним, как снять и отремонтировать заднее сидение на ВАЗ 2107, а также от каких моделей иномарок можно установить его, без сложных переделок.

Снятие и ремонт заднего дивана на лада 2107

Перед тем, как снять заднее сиденье с семерки, необходимо разобраться с его конструкцией. Диван состоит из двух частей — нижней подушки и боковой спинки. Нижняя подушка крепится к поперечине пола кузова автомобиля за счет двух фиксаторов. Боковая спинка крепится двумя видами креплений:

• Верхнее — реализовано за счет двух металлических пластинок(крючков), и петель в полке кузова.
• Нижнее — две проволочные петли, которые фиксируются при помощи отгибочных пластин.

В процессе эксплуатации наблюдается такое явление, как проседание подушки по причине растяжения пружин. Родной задний диван на семерке трудно назвать комфортным, поэтому вполне нормальным является тот факт, когда водители предпочитают заменить устройства на более комфортабельные.

Почему может понадобиться ремонт заднего сидения на ВАЗ 2107? Суть в том, что нижняя часть устройства состоит из пружин, поэтому при посадке трех упитанных пассажиров, происходит их очень сильное сдавливание. Восстановить их целостность не представляется возможным. Если часто перевозить пассажиров, то в итоге можно обнаружить значительное проседание подушки дивана.

При значительном проседании пружин понадобится выполнить ремонт в виде модернизации устройства на семерке. Но некоторые водители предпочитают не реставрировать, а заменить штатные устройства на комфортабельные диваны от иномарок. Рассмотрим, как снимается заднее сидение с семерки, и что собой представляет его ремонт.

1. Для начала необходимо отсоединить (или снять с фиксаторов) нижнюю подушку. Для этого рекомендуется воспользоваться помощью помощника, но если его нет, тогда надо взяться за один край устройства, и отдернуть его вверх.
2. С другой стороны проводим аналогичную манипуляцию. Если работы проводить с помощником, то с двух сторон одновременно необходимо потянуть за нижнюю подушку, сняв ее с фиксаторов.
3. После этого ее можно извлечь из салона семерки, выдвинув вперед. На этом первая часть процесса демонтажа завершена.
4. Далее снимается боковая спинка, для чего при помощи плоскогубцев надо отогнуть фиксирующие пластины в нижней части спинки, по краям(около проемов дверей). После этого следует извлечь спинку с пластин.
5. Чтобы полностью снять спинку с семерки, следует немного толкнуть ее снизу вверх, тем самым вывести из зацепления со скобами пластин.
6. Теперь можно вынуть вторую боковую часть устройства из салона автомобиля, и произвести необходимый ремонт или замену.

Если извлеченные устройства нуждаются в ремонте, то для этого следует выявить поломку, и устранить ее. Часто причинами поломок являются неисправности самих пружин, поэтому в случае нарушения их работоспособности, надо произвести замену. Если необходимо усилить подушку нижней части, то в качестве альтернативы можно использовать стальную проволоку. Из проволоки выгибается специальная Z-образная конструкция, и крепится поверх штатных пружин. Чтобы подушка не скрипела, надо эту дополнительную проволоку обмотать резиновым изолятором.

После ремонта следует установить устройства на место. Для этого выполняются действия в порядке обратном снятию. Если принято решение заменить задние родные сидения семерки, то мы рассмотрим варианты от каких моделей иномарок можно установить диваны без переделок.

Какие задние сидения подходят на ВАЗ 2107 с иномарок без переделок

Многие автовладельцы классических моделей ВАЗ 2107 стремятся к тому, чтобы повысить комфортабельность салона путем замены всех сидений. Сделать это не трудно, особенно если учитывать тот факт, что от некоторых моделей иностранных автомобилей, устройства становятся без переделок. Зачем менять их на семерке, знают больше пассажиры, которым повезло прокатиться на пассажирском месте. При этом возникает желание сделать нижнюю подушку пожестче, и если вариант доработки не подходит, тогда в салон можно поставить задний диван от таких моделей иномарок:

1. Форд Скорпио.
2. Тойота Королла 1993 года.
3. Форд Эскорт.
4. Ford Sierra.
5. БМВ E34 и Е36.

Учитывая размеры и габариты задних сидений семерки, можно сказать, что становятся они в салон ВАЗ 2107 практически без каких-либо переделок. Исключение составляет их закрепление, так как на иномарках имеется совсем другое крепление. В зависимости от того, какой модели иномарки выбраны устройства, доработка креплений выполняется на месте.

Если желаете установить диваны от новых моделей иномарок, тогда без переделок не обойтись. В любом случае, если вам часто приходиться возить пассажиров, или вы хотите тюнинговать салон семерки, то заменить задний диван понадобится. Найти его аналоги можно на разборках, это не сложно, да и стоимость получится не намного выше, чем новое сидение для ВАЗ 2107. После замены салона, автомобиль ВАЗ 2107 преобразится в лучшую сторону, а пассажиры будут благодарны водителю за такую приятную переделку.

provaz07.ru

Советы бывалых — журнал За рулем

ЛУЧШИЙ СОВЕТ НОМЕРА

На этот раз наиболее интересным мы сочли совет Виктора Зайцева из п. Борисово Московской области. Опытные автолюбители, а также специалисты-механизаторы могут воспользоваться предлагаемой технологией, когда нужно восстановить работоспособность какого-нибудь узла, не прибегая сразу к сложному, дорогому ремонту с заменой деталей.

Нередко на рабочей поверхности цилиндра по какой-то причине появляется глубокая царапина. Это не обязательно цилиндр двигателя — такое часто случается с гидроцилиндрами сельхозмашин, строительной техники и т.п. Ремонт с расточкой, как и замена узла, дорог и не всегда оправдан. Например, три цилиндра двигателя «Жигулей» в полном порядке, а в одном глубокая продольная риска. Растачивать и хонинговать придется все четыре, менять поршни, кольца, прокладки и т.д.

В подобных случаях часто оправдан другой подход: использовать для заделки повреждения мягкий припой (в основе олово и свинец) и флюс, обеспечивающий отличную связь металла ремонтируемой поверхности с припоем.

Подготовив поверхность (обезжирив и очистив риски), достаточно мощным по теплоемкости паяльником при участии флюса наношу припой. Место ремонта подогреваю горелкой осторожно — не более, чем требуется для нормального лужения поверхности. Неоправданный нагрев может привести к короблению детали. Когда припой заполнит риски и остынет, его излишки удаляю. В зависимости от особенностей детали инструментом служит шабер, нож, старое поршневое кольцо.

От отдела эксплуатации

Воспользоваться этой технологией или нет — решайте сами! Допустим, есть повреждения в каждом из четырех цилиндров двигателя — в этом случае скорее оправдан ремонт традиционными методами. А, скажем, гидроцилиндры привода сцепления или тормозов не столь дороги, чтобы их ремонт был выгодней замены новыми.

Н.ГОНЧАРОВ,

Спасск Пензенской обл.

У автомобиля ВАЗ-2108 просели двери. Руководство по эксплуатации рекомендует в таких случаях подгонять корпус фиксатора на стойке кузова по собачке замка. Мне этого не хватило. Решил задачу следующим образом. Ключом-головкой на 13 мм вывинтил винты крепления нижних петель дверей. Затем из плотного картона вырезал прокладки по размеру квадрата петли (не забыл об отверстиях). Прокладки поставил между петлями и кронштейнами их крепления к кузову. Затянув винты, проверил положение дверей: способ регулировки оказался эффективным.

Д. МЕРКУЛОВ,

Рязань

На автомобиле «Ода» в ненастье на стекле остаются слепые зоны, так как ход дворников мал. Перестановка рычагов выше или ниже ничего не дает — просто растет неочищенная зона сверху или сбоку. Я сделал следующее. Отвинтив гайку и сняв стопорное кольцо, снял с редуктора стеклоочистителя S-образную тягу и, зажав в тисках так, чтобы не погнуть ее палец, немного выпрямил. (При повороте она не должна касаться вала редуктора!) Щетки установил в самом низу стекла, вдоль уплотнителя. Обзор значительно улучшился.

П. ОСИПОВ,

Улан-Удэ

Покупая новую медицинскую аптечку, выбрасывать все содержимое старой не следует. Кровоостанавливающий резиновый «ремень» помогает фиксировать предметы в багажнике. Нужно лишь надежно закрепить его на боковой панели и т.п. — для этого зажимаю его винтами через металлические пластины.

А. ЧЕХУНОВ,

п. Ракитное Белгородской обл.

В ВАЗ-2107 сломались зубья на «гребенке», приваренной к каркасу сиденья. Наклон спинки перестал фиксироваться. Отремонтировал сиденье с пом

www.zr.ru

Ремонт отопителя жигулёвской классики на примере ВАЗ 2107. Ремонт печки ВАЗа своими руками

Причины неисправности системы отопления:

• Тосол или вода (в зависимости что залито в системе) под ногами водителя/пассажира. При визуальном осмотре можно определить источник течи. Если кран или патрубки — замена, если радиатор то либо запаять либо под замену.

• Дует холодный воздух. В основном из-за неработающего крана отопителя или забитого радиатора нарушается циркуляция ОЖ.

Определившись с проблемой можно приступать к устранению проблемы. В данном случае ремонт отопителя ВАЗ ограничился лишь заменой краника печки и обклейкой уплотнителя, дабы сохранить максимальную производительность.

В этом отопителе мне не очень понравилось решение оставить старые трубки, но это было решение клиента, так что …

1

Думаю что никого не надо убеждать в том, что лучше всего ремонтировать отопитель (замена радиатора либо мотора) доведя автомобиль до такого состояния и вытащив узел в сборе?

2

Разбираем и отмываем от пыли, грязи, остатков тосола. Сушим.

3

И начинаем собирать. Меняем кран. Обматываем радиатор самоклеящимся утеплителем из хозяйственного магазина. Чтоб ни грамма холодного воздуха мимо.

4

Затем ставим радиатор в корпус и оставшиеся щели забиваем тем-же утеплителем. Эта половина готова, делаем следующую.

5

Ставим диффузор с заранее закрепленным вентилятором и оклеиваем края самоклеящейся поролоновой лентой.

6

На лючок так-же клеим поролон. Для уплотнения. И собираем отопитель в кучу.

7

Это вид сверху. Уплотнитель места крепление к кузову. Всё, отопитель собран, можно устанавливать на место!

8

Это из другой семёрки, надеюсь что понятно без комментариев

Ремонт и замена печки ВАЗ-2107

Содержание статьи

Ключевой элемент системы обогрева салона ВАЗ-2107 — радиатор печки. Благодаря ему тепло разогретой мотором охлаждающей жидкости передается потоку воздуха, который подаётся в салон.

От основного радиатора системы охлаждения теплообменник печки ВАЗ-2107 отличается только размерами, конструктивно же они одинаковы и состоят из двух бачков, между которыми установлено множество трубок. Чтобы обеспечить теплообмен, между трубками помещены пластины, формирующие соты, через которые и пропускается поток воздуха.

Что касается материалов изготовления, то ранее радиаторы печки делались из латуни, но есть и алюминиевые теплообменники с пластиковыми бачками.

Неисправности радиатора печки

Конструкция элемента и использование для их изготовления цветных металлов и сплавов обеспечивает высокую надежность, в нем ломаться нечему. Но неисправности у радиатора печки все же бывают.

Основные неисправности:

1. засорение трубок, из-за чего пропускная способность теплообменника падает;
2. потеря герметичности из образования трещин.

В первом случае засорение сказывается на работе системы обогрева – разогретая охлаждающая жидкость не может нормально циркулировать в отопителе, а значит – и отдать тепло воздуху.
Трещины — причина утечки антифриза, который стекает на пол в салоне. Образоваться они могут на составных элементах радиатора (бачках и трубках) и на трубопроводах, с помощью которых теплообменник соединяется с системой охлаждения двигателя. Течь может и краник перекрытия подачи антифриза.

Если печка не греет или на напольном коврике обнаружены следы антифриза, следует провести ревизию радиатора отопителя салона ВАЗ-2107, а сделать это можно только сняв деталь с авто.

Алгоритм выполнения демонтажа

Автомобили ВАЗ классического семейства, к которым относится и модификация 2107, хороши тем, что для снятия радиатора печки не нужно демонтировать переднюю панель, поэтому работы по извлечению теплообменника системы обогрева салона несложные. Не требуется какого-либо специфического инструмента, нужны отвертки и ключи на 8 и 10.

Алгоритм работ по снятию радиатора печки:

Видео: Ваз 2107 Замена радиатора печки

1. Сливаем охлаждающую жидкость, выкрутив сливные пробки на двигателе и основном радиаторе.
2. Слева на моторном щите (стоя перед машиной) ищем две резиновые трубки, по которым осуществляется подвод и отвод охлаждающей жидкости к отопителю. Ослабляем хомуты этих трубок и стягиваем их.
3. Откручиваем винты крепления резинового уплотнителя, через который проходят металлические трубопроводы радиатора. Снимем уплотнитель.
4. Перебираемся в салон.
5. Демонтируем полку под вещевым боксом со стороны пассажира. Для этого нужно выкрутить саморезы, фиксирующие ее.
6. Снимаем нижнюю часть центральной консоли. К полу и передней панели она  крепится саморезами. Поскольку на нижней части установлены клавиши, прикуриватель, часы, то после выкручивания крепежных элементов, смещаем короб «на себя» (включив на КПП заднюю скорость) и отсоединяем проводку, идущую к указанным элементам (провода лучше пометить, чтобы при сборке не перепутать). После этого короб можно извлечь из салона.
7. Откручиваем от крана перекрытия подачи антифриза тросик механизма управления.
8. Отсоединяем от корпуса печки нижнюю часть, в которой размещен вентилятор. Она к верхней части корпуса крепится при помощи 4 защелок, установленных по бокам. Отверткой поддеваем защелки, после чего нижняя часть корпуса опустится вниз. Отводим ее в сторону или полностью снимаем, предварительно отсоединив провода питания электродвигателя вентилятора.
9. После демонтажа низа корпуса, появится доступ к радиатору, извлечь который можно потянув его вниз за металлические трубопроводы.

Установка радиатора

Отметим, что это только одна из методик разборки печки на ВАЗ-2107. Сливать антифриз не обязательно, можно отсоединять резиновые трубки и без снятия, при этом из системы охлаждения вытечет 1,0-1,5 литра охлаждающей жидкости, которые после сборки доливают. Главное, после отсоединения трубок концы их поднять вверх и закрепить в таком положении.

В процессе разборки можно сразу отсоединить от радиатора трубопроводы вместе с краном перекрытия и  после извлекать сам теплообменник.

Ремонт радиатора

Сильное загрязнение  устраните путем промывки с использованием чистящих средств. Для этого откручиваем металлические трубки от радиатора, после чего теплообменник заполняем чистящим средством, даем время, чтобы вещество подействовало, а после – промываем радиатор проточной водой.

В качестве чистящих средств используйте специальные жидкости для очистки радиаторов или применяйте народные методы (раствор лимонной кислоты).

Если промывка не помогла и радиатор продувается с усилием, помочь может только механическая чистка. Но выполнять ее не всегда целесообразно, поскольку придется разбирать радиатор – распаивать его. Качественно же его собрать обратно удается далеко не всегда.

Что касается течей из-за трещин, то если они появились на трубках, проще купить новые трубки, чем заделать пробой.
Если потек сам радиатор, попытайтесь запаять трещину (если радиатор сделан из латуни). Радиаторы из латуни хорошо поддаются пайке, но эти работы стоит доверить профессионалу.

Алюминиевые же радиаторы пайке не подлежат, поэтому при образовании трещины, они заменяются.

Перед установкой радиатора печки на место, оцените состояние поролонового уплотнителя, установленного в корпусе печки по периметру места посадки теплообменника. Если уплотнитель в негодном для дальнейшего использования состоянии – заменяем его.

Установка радиатора и сборка печки выполняется в последовательности, обратной вышеописанной. При этом особое внимание уделите местам соединения трубок к радиатору – резиновые уплотнители лучше заменить, хорошо затянуть крепеж.

После сборки печки и подсоединения ее к системе охлаждения в первое время эксплуатации авто нужно периодически просматривать места соединения трубопроводов на наличие подтеков.

Как починить печку в ВАЗ

Основная функция системы отопления любого автомобиля — создание и поддержание в салоне комфортного микроклимата. Кроме этого, печка предотвращает запотевание стёкол и удаляет с них наледь в холодное время года. Поэтому поддержание системы отопления в работоспособном состоянии актуально для любого автовладельца.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 312
Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pechka-vaz-2107.html

Как устроена печка 2107

Итак, система отопления ВАЗ 2107 включает в себя:

• отопитель;
• вентилятор;
• блок управления отопителем;

Снаружи воздух попадает через воздухозаборник в кожух камеры приема воздуха. Камера находится в моторном отсеке (в области под лобовым стеклом). Далее воздух перенаправляется на отопитель, где происходит конденсация влаги.

Важным элементом является радиатор печки на ВАЗ 2107, который нагревается благодаря циркуляции ОЖ (охлаждающей жидкости) системы охлаждения двигателя. При этом температура воздуха  меняется за счет открытия и закрытия особого крана (кран отопителя ВАЗ), который уменьшает или увеличивает поток разогретой ОЖ, поступающей в радиатор печки.

Управлять краном можно благодаря наличию регулятора в салоне, который соединен с краном при помощи гибкой тяги. Поток воздуха в салон подается вентилятором отопителя, при этом от скорости вращения будет зависеть интенсивность подачи. За работу вентилятора отвечает моторчик печки ваз 2107. Скорость вращения вентилятора меняется за счет использования резистора.

Кстати, если автомобиль движется на большой скорости, система отопления может подавать воздух в салон даже в том случае, когда вентилятор печки ВАЗ 2107 выключен. Дело в том, что воздушный поток снаружи способен создать давление в коробке воздухопритока, благодаря чему нагретый воздух проникает в салон.

Сама система отопления устроена просто. По воздуховодам можно направлять  нагретый воздух в ноги, на водителя, на лобовое стекло и боковые стекла и т.д.  Управлять печкой, изменять температуру, выбирать направление обдува можно при помощи рукояток на приборной панели.

Рукоятка  в верхней части отвечает за регулировку положения крана отопителя. Сдвинув рукоять максимально влево, кран полностью закрывается, а вправо будет означать полное открытие.

Средняя рукоятка изменяет положение крышки притока воздуха, что позволяет регулировать интенсивность подачи горячего воздуха. Рукоятка снизу позволяет управлять заслонками воздуховодов обогрева стекол. Если сдвинуть рукоятку вправо, поток воздуха идет на боковые стекла, тогда как левое положение позволяет реализовать обдув лобового стекла.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 2152
Источник: http://KrutiMotor.ru/pechka-vaz-2107-ustrojstvo-remont-dorabotka-pechki/

Симптомы и их устранение

Причины неисправности печки, могут диагностироваться по-разному, и не всегда дело может быть в ее устройстве. Например, бывают случаи, когда автомобиль находится в движении, а из вентиляционных отверстий, резко начинает дуть холодный воздух. В таком случае, нужно срочно сделать вынужденную остановку. Это объясняется тем, что скорее всего, уровень охлаждающей жидкости резко упал, а значит, двигатель работает без охлаждения. В таком случае, ремонт нужно проводить немедленно, иначе поршни может просто заклинить.

Если же, речь идет именно о поломке устройства печки, то тогда можно выделить несколько поломок, которые наиболее часто встречаются на ВАЗ 2106.

Первое, что происходит практически с каждым, кто проводил ремонт или замену каких-либо узлов обогревателя – резкая перемена воздуха с горячего на холодный, и наоборот. Это связано с тем, что при замене деталей, таких как: радиатор, патрубок, кран, и т.д., была нарушена герметичность системы, и внутри патрубков появляется воздушная пробка. Для решения данной проблемы, примите следующие меры: открутите крышку расширительного бочка, и дайте мотору  порядка 5 000 оборотов. Пробка должна выйти за счет нагрева охлаждающей жидкости.

Также, иногда встречается такая ситуация: уровень жидкости в норме, а обогреватель все равно не греет. Причина этой неисправности – кран отопителя. Нужно проверить, если он находится в открытом положении, а радиатор по-прежнему не циркулирует, то ему необходим ремонт.

Еще одна неисправность отопителя в ВАЗ 2106 – не работает вентилятор обогрева салона. Если кран открыт, и радиатор наполнен охлаждающей жидкостью, но салон по-прежнему наполнен холодом, то причина в электрооборудовании.

Вентилятор отопителя

И последняя поломка, которая часто встречается на автомобиле ВАЗ 2106 – обогреватель дует теплым потоком, вместо горячего. В этом случае, радиатор, кран, патрубки и всё остальное, что связано с отопителем, здесь не причем. Причина – в самом моторе. Охлаждающая жидкость не нагревается до высокой температуры. Это довольно серьезная поломка, и скорее всего, такому двигателю ВАЗ, просто необходим срочный ремонт.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2157
Источник: http://PortalVAZ.ru/vaz-2106-remont-pechki/

vaz-lada-

Детали системы вентиляции и отопления автомобиля ВАЗ 2107

1 — левый воздуховод обогрева бокового стекла; 2 — воздуховод обогрева ветрового стекла; 3 — кожух радиатора отопителя; 4 — крышка воздухопритока;

5 — радиатор отопителя; 6 — кран отопителя; 7 — отводящий патрубок радиатора; 8 — подводящий патрубок радиатора; 9 — правый воздуховод обогрева бокового стекла;

10 — дефлектор; 11 — заслонка воздуховода; 12 — воздухораспределительная крышка; 13 — направляющий кожух вентилятора; 14 —вентилятор отопителя;

15 — рычаг воздухораспределительной крышки; 16 — кожух вентилятора отопителя; 17 — тяги управления; 18 — кронштейн рычагов управления; 19 — центральный воздуховод

Отопитель на классике не работает ВАЗ 2101-07. Ищем причину

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК).

Ваз 2107 Замена радиатора печки!

Ваз 2107 Замена радиатора печки! На этом видео я покажу как поменять радиатор печки на автомобиле Ваз 2107.

Среди основных неисправностей системы отопления ВАЗ 2107:

• течь радиатора, крана, патрубков или соединений между ними;
• неисправность переключателя имеющихся режимов работы электровентилятора,
• повреждение проводов устройства или окисление их соединений;
• поломка электровентилятора.

При более сложных неисправностях может потребоваться замена печки ВАЗ 2107.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1367
Источник: https://top-geer.ru/kak-pochinit-pechku-na-vaz-2107/

Модернизация отопителя ВАЗ 2107

Всем автолюбителям известно, что плохо греет печка ВАЗ 2107, да и работает она шумно. Поэтому она часто подвергается модернизации. Множество советов по поводу совершенствования данного устройства с фото и видео есть в интернете. Большинство автовладельцев пытались улучшить работу печки своими руками. Однако должного эффекта от этого не получалось. К примеру, самостоятельно можно:

• уплотнить стыки воздуховодов с соплами,
• перераспределить воздушные потоки.

Но температура в салоне в целом останется на прежнем уровне. А вот чтобы в салоне стало тепло и уютно, требуется увеличение количества подаваемого тепла при помощи радиатора. Вся проблема кроется в заводском вентиляторе печки, который слишком мал и не создает нужного воздушного потока. В связи с этим требуется замена вентилятора.

Если сравнить вентиляторы двух моделей авто, то можно увидеть, что моторчик печки ВАЗ 2107 при вращении с частотой 3000 оборотов в минуту потребляет ток около 4,5 А. Моторчик же вентилятора на ВАЗ 2108 при 4100 оборотах в минуту потребляет 14 А. Порядок доработки отопителя следующий:

1. Производится снятие в салоне нижней части печки – кожух, на котором сверху закреплен обычный вентилятор.
2. Стандартный электровентилятор полностью снимается, он больше не понадобится.
3. Аккуратно срезается один их аэродинамический гребеней, что подают воздух к ногам водителя и пассажира, так как моторчик от модели 2108 намного длиннее.
4. Крыльчатка убирается, а все функции отдаются стандартному пятилопастному вентилятору.
5. Дырка в крыльчатке немного увеличивается в диаметре, в нее аккуратно засовывается новый вал. Важно следить, чтобы новая конструкция стала на новое место надежно.
6. Перед установкой нового вентилятора нужно подключить его напрямую и проверить его работоспособность.
7. Заменяется встроенный резистор, главная задача которого — обеспечение относительно тихой работы вентилятора. Новый вентилятор из-за большого количества перегоняемого воздуха создает сильный шум. Лучший вариант замены — резистор, устанавливаемый на автомобиль ВАЗ 2108.
8. Заменяется выключатель вентилятора на модель от того же авто, что и вся конструкция. Причина — во время длительной работы печки подается совсем другой ток, в результате чего через некоторое время стандартная кнопка включения просто расплавится.

Шум от обновленного устройства будет немного больше заводской, но этот недостаток в зимнее холодное время почти незаметен после доработки отопителя.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2456
Источник: https://top-geer.ru/kak-pochinit-pechku-na-vaz-2107/

Ремонт и замена отдельных элементов системы отопления

Помимо радиатора, в систему отопления входят вентилятор с электродвигателем, кран и блок управления.

Водители, которые уже много лет сидят за рулём «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространённой причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих.

Электродвигатель вентилятора

Электродвигатель печки считается одним из самых слабых мест ВАЗ 2107. Это обусловлено материалом втулок, на которых вращается ротор. При износе этих втулок работа вентилятора сопровождается характерным свистом. Это происходит через два-три года эксплуатации автомобиля. Электродвигатель можно привести в рабочее состояние с помощью чистки и смазки. Однако через непродолжительное время снова появится свист со стороны вентилятора печки. Специалисты в таких случаях рекомендуют заменить штатный электродвигатель на новый — подшипниковый. В результате свист пропадёт, а надёжность узла увеличится. Процесс замены связан с определёнными трудностями, так как расположен электродвигатель в довольно труднодоступном месте. Тем не менее после установки подшипниковый моторчик гарантированно проработает несколько лет.

Заводской электродвигатель вентилятора печки ВАЗ 2107 обычно меняют на подшипниковый

Кран отопителя

Кран отопителя меняется при заклинивании, протекании и в других случаях, когда его ремонт невозможен. Специалисты рекомендуют в этом случае устанавливать керамический кран.

Металлический кран отопителя обычно открывается осенью и закрывается весной. В периоды простоя он может закиснуть, покрыться накипью и просто выйти из строя. Результат может быть крайне неприятным для автовладельца. Эти недостатки отсутствуют у керамического крана. На керамике практически не накапливается накипь, и она не подвержена коррозии. В результате даже после длительного простоя кран отопителя будет находиться в работоспособном состоянии.

Штатный кран печки ВАЗ 2107 часто меняют на керамический

Блок управления

Управление системой отопления осуществляется из салона ВАЗ 2107 несколькими рычагами на панели приборов, связанными с управляемыми элементами гибкой тягой (стальной проволокой). С помощью этих рычагов можно:

• регулировать степень открытия воздушных заслонок;
• открывать и закрывать кран отопителя;
• распределять воздушные потоки между лобовым и боковыми стёклами;
• осуществлять забор воздуха из подкапотного пространства.

Каждый из рычагов блока управления отвечает за работу определённого узла

Кроме этого, имеется ещё и нижняя заслонка (воздухораспределительная крышка), которая управляется специальным рычагом, расположенным под панелью приборов со стороны водителя.

Таким образом, большую часть работ по ремонту, обслуживанию и замене элементов системы отопления ВАЗ 2107 любой автовладелец может выполнить самостоятельно. Кроме этого, рекомендации специалистов помогут своими руками осуществить доработку печки и сделать её работу более эффективной.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3164
Источник: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pechka-vaz-2107.html

Подведем итоги

Как видно, даже с учетом простоты конструкции, ремонт печки ВАЗ 2107 может оказаться трудоемкой процедурой по причине затрудненного доступа к определенным элементам системы отопления.

Другими словами, если заменить патрубок или кран отопителя ВАЗ можно достаточно быстро и просто, в случае с радиатором печки или моторчиком печки потребуется провести целый ряд работ по демонтажу и обратной сборке.

При этом если возникает такая необходимость, доработка и тюнинг печки ВАЗ, а также обслуживание и замена отопителя ВАЗ 2107 своими руками вполне может быть выполнена самостоятельно в условиях обычного гаража.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 681
Источник: http://KrutiMotor.ru/pechka-vaz-2107-ustrojstvo-remont-dorabotka-pechki/

1. http://KrutiMotor.ru/pechka-vaz-2107-ustrojstvo-remont-dorabotka-pechki/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 2833 (21%)
2. https://top-geer.ru/kak-pochinit-pechku-na-vaz-2107/: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3823 (28%)
3. http://PortalVAZ. ru/vaz-2106-remont-pechki/: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2157 (16%)
4. https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/sistema-ohdazhdeniya/pechka-vaz-2107.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3476 (26%)
5. https://remam.ru/vozdsys/remont-zamena-pechki-vaz-2105.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1176 (9%)

Усовершенствование печки ваз 2107 своими руками. Модернизируем и меняем печку на «Семерке» своими руками. Простой способ модернизации

Благодаря отопительной системе водитель всегда может создать необходимый микроклимат в салоне транспортного средства. Однако далеко не всегда система работает так, как хотелось бы. В этой статье мы расскажем о том, как производится ремонт и доработка печки на автомобиле ВАЗ 2107.

[ Скрыть ]

Устройство печки

Как произвести ремонт и тюнинг схемы системы отопления и что делать, если система управления печкой не работает? Перед тем, как вы узнаете, как снимать, разбирать и переделывать агрегат в своем авто, давайте разберемся в устройстве. Отопитель находится в корпусе внутри салона ВАЗ 2107 и фиксируется он на перегородке моторного отсека с помощью четырех шпилек. То место, где отопитель салона соединяется с кузовом, загерметизировано уплотнителем.

Основные элементы системы:

• кожух вентилирующего устройства;
• радиатора с крышкой воздухопритока;
• кожух вентилирующего устройства с крышкой распределителя воздушного потока.

Воздушный поток, который проходит через отопитель, нагревается и попадает в салон. Печка ВАЗ 2107 оборудуется радиатором, оснащенным двумя шлангами — отводящим и подводящим, которые выведены в моторный отсек и подключены к охладительной системе мотора. Схема дополнена краном, который установлен в подводящую магистраль и предназначен для регулировки поступления антифриза в систему.

Непосредственно под радиатором монтируется вентилятор, электромотор которого расположен за двух эластичных подушках, находящихся в направляющем кожухе. Также схема дополняется дополнительным резисторным элементом, установленным в сеть питания электромотора. Этот резистор позволяет обеспечить более быстрое вращение вентилятора, активировать который можно с помощью регулятора на контрольном щитке. Что касается воздуховодов, которые подведены к кожуху вентилятора, но они направляют воздушный поток не только на дефлекторы, предназначенные для обдува боковых стекол, но и лобового стекла (автор видео — А В ДРУГ).

Управление потоком воздуха осуществляется путем открытия и закрытия крышек, а также заслонок печки. Причин, по которым требуется снятие, ремонт, тюнинг и доработка печки ВАЗ 2107 своими руками, множество. Как правило, все они связаны с тем, что печка плохо греет или не греет вообще.

Основные поломки агрегата такие:

• протекает радиаторное устройство, кран, магистрали или места соединений патрубков;
• не работает регулятор переключения разных режимов работы;
• замена моторчика печки ВАЗ может потребоваться при повреждении проводов с невозможностью их восстановления, иногда провода не нужно менять, достаточно только зачистить;
• не работающий вентилятор печки ВАЗ.

Модернизация отопителя

Каждый автовладелец знает, что на ВАЗ 2107 замена отопителя может быть обусловлена его плохой работой. Но не все решают менять отопитель — большинство владельцев «семерок» принимают решение разобрать, произвести ремонт, тюнинг и переделать отопитель в целом. Схем для тюнинга и ремонта — множество, но нужно учитывать, что в домашних условиях не так легко их реализовать. Без проблем своими руками можно уплотнить стыки магистралей системы с соплами, а также перераспределить потоки воздуха в соответствии с необходимостью (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Однако, такая переделка печки не позволит улучшить микроклимат в салоне. Если вы хотите, что воздух в салоне был более теплым, понадобится увеличить объем воздушного потока с помощью нового радиатора, поскольку заводское устройство не позволит осуществить эту затею. Замена вентилятора необходима и в таких случаях. Наиболее оптимальным вариантом будет установка электродвигателя от «восьмерки».

Итак, схема ремонта и тюнинга отопительной системы такова:

1. Сначала нужно знать, как снять печку. От вас требуется демонтировать нижнюю часть конструкции, а именно кожух, поверх которого установлен вентилятор, последний можно демонтировать.
2. Сняв вентилятор, следует осторожно срезать один из так называемых гребней, подающих воздушный поток к ногам переднего пассажира и водителя. Это делается обязательно, поскольку электродвигатель от «восьмерки» значительно длиннее.
3. Демонтируется крыльчатка. Внутри этого элемента необходимо увеличить диаметр отверстия, в которое впоследствии нужно осторожно установить вал. Следите за тем, чтобы новая конструкция могла стать в место установки наиболее надежно.
4. Перед тем, как монтировать новый вентилятор, произведите диагностику его работоспособности.
5. Резистор следует заменить, поскольку именно благодаря этому элементу вентилятор будет работать значительно тише. Как показывает практика, лучше всего ставить резистор от той же «восьмерки».
6. Выключатель вентилирующего устройства также следует заменить. Когда отопительная система будет работать, на него начнет поступать другой ток. Соответственно, со временем эта кнопка может выходить из строя.

Замена вентилятора

Демонтаж

Процедура сборки вентилятора производится так:

1. Нижний регулятор печки нужно перевести в крайнее положение в сторону пассажира. Снимается контрольный щиток и вещевой ящик с полкой. Также необходимо демонтировать центральную консоль с аудиосистемой.
2. С помощью гаечного ключа выкрутите и демонтируйте тягу, предназначенную для управления заслонкой. Выкрутите гайку, крепящую кожах радиатора системы, а также гайку, которая находится за вещевым ящиком.
3. Отсоедините воздушную магистраль, крепящуюся на кожухе радиаторного узла и демонтируйте кожух вентилятора, а также само устройство.
4. Вытащите резиновые уплотнителе и отключите красный кабель.
5. Используя отвертку, нужно снять стопорное кольцо, которое находится на ведущем вале. Также следует извлечь крыльчатки вентилятора и регулировочные кольца.

Ремонт

Разобранный вентилятор необходимо отремонтировать или заменить на новый, более мощный, но специалисты не советуют этого делать, поскольку придется полностью совершенствовать отопительную систему. Что касается непосредственно ремонта, то эта процедура не займет много времени, поскольку все действия, связанные с ним, предусматривают только снятие и сборку механизма. В целом, в этом нет ничего сложного — если нужно заменить крыльчатку или электромотор, это можно сделать без проблем.

Сборка

Как собрать устройство:

1. Сначала монтируются регулировочные кольца вместе с крыльчаткой.
2. Устанавливаются стопорные кольца, подключается обратно красный провод.
3. Вентилирующее устройство монтируется на место установки и крепится с помощью скоб.
4. Подключается центральная часть консоли с аудиосистемой.
5. на место ставится вещевой ящик, контрольный щиток, а также полка.

Видео «Как поменять радиатор отопителя на семерке»

Инструкция по замене радиаторного устройства на отечественной «семерке» приведена на видео ниже (автор видео — Auto Fix Info).

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

Пытаясь доработать отопитель Ваз 2107 без необходимой базы знаний, достичь эффективного результата невозможно. Многие автолюбители пытаются перераспределить воздушные потоки или, к примеру, уплотнить стыки рукавов-воздуховодов, однако результат остается прежним — температура в салоне не меняется. Чтобы чувствовать себя комфортно нужно действовать кардинально и увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

Но есть маленький нюанс: на Ваз 2107 установлен слишком маленький вентилятор, следовательно, создать внушительный поток воздуха проблематично, а значит, нужно ставить вентилятор большей мощности. Оптимальный вариант при доработке отопителя — использовать вентилятор от Ваз 2108.

Приступаем к работе и начинаем с тщательной подготовки. Снимаем с салона автомобиля Ваз 2107 нижнюю часть печки. Штатный электровентилятор мы удаляем окончательно. Для того чтобы моторчик от восьмой модели плотно сидел на кожухе, необходимо срезать один из аэродинамических гребней (который направляет воздух к ногам).

Переходим к доработке крыльчатки. Функции данного элемента придется возложить на стандартный пятилопастной вентилятор. Увеличиваем отверстие в крыльчатке и ставим в него вал от нового электромотора. Обратите внимание на то, чтобы вся конструкция стала на свое место.

Перед тем как произвести доработку отопителя, не забудьте напрямую подать питание в моторчик и проверить его работоспособность. Финальный этап — решение вопроса с резистором. Нужно обеспечить максимально тихую работу печки, потому как усовершенствованный отопитель подает слишком много воздуха, в результате образуется гул. Проблема решается просто: меняем стандартный резистор на аналог от восьмерки. Также стоит установить от ВАЗ 2108 и выключатель электрического вентилятора.

Зимой вы сразу почувствуете преимущество от усовершенствованной печки Ваз 2107, простая доработка, а какой результат.

Не будем делать больших предысторий, а сразу преступим к делу. Ранее, когда я уже встречался с подобными статьями, дельным советом там было уплотнение всех имеющихся соединения для того, что бы избежать потерю воздуха. Отчасти это дельный совет, но отчасти нет, не всегда это просто помогает. Что же делать в таком случае?

Я хотел бы рассказать Вам об усовершенствовании именно источника той самой подачи воздуха, а именно вентилятора. Сам по себе радиатор отдает больше количество тепла, просто не всегда хватает воздуха, чтобы отопить весь салон автомобиля. Для решения подобной проблемы стоит эксплуатировать двигатель от вентилятора отопителя на ВАЗ 2108 или на ВАЗ 2109.

Это связано с тем, что стандартный двигатель печки ВАЗ дает всего лишь примерно 3000-3200 оборотов в минуту и потребляет ток в размере 4,5 А, а на «зубилах» стоят в некотором плане двигатели боле мощные, которые способны выдавать примерно 4000 оборот в минуту, но и потребляют значительно больше – 14 А.

Как Вы можете видеть, потребление весьма большое, но при этом и потом воздуха совершенно иной, что является коренным вопросом в нашем с Вами случае. Что мы делаем?

Разбираем и модернизируем печку ВАЗ 2101 — 2107

Во-первых, все разбираем. Далее нужно спилить гребешок с последующей заменой резистора регулирования скорости вращения вентилятора. Для чего нужно было спиливать гребешок? Это объясняется тем, что габариты двигателя от «зубил» больше обычных классических. Так что, для того, чтобы полностью закрыть обогрев ног, его нужно спилить. По расчетам может получиться примерно в пару раз больше воздуха.

Для начала сверлим отверстие на крыльчатке диаметром примерно 7 мм. Поле этого следует как можно плотнее надеть крыльчатку на вал «седьмого» двигателя, желательно экспериментировать до тех пор, пока не устранятся шум и вибрации полностью. Перед установкой не забудьте провести испытательное включение и только после этого продолжайте работать дальше.

Также может возникнуть вопрос в плане «зачем нужна была замена резистора для переключения режимов скорости?». Ответ прост (его замена производится после испытаний) с его помощью поступает больший поток воздуха. Также нужно не забыть и о замене переключателя режима вращения вентилятора, так как он попросту не предназначен для большого тока и часто просто плавится.

Подключается он по обычной схеме от ВАЗ 2108, короче говоря, Вы получаете обычный 3-х скоростной переключатель, который активизируется при активном зажигании.

Как улучшить печку ВАЗ 2101 — 2107 (видео)

Прогрев салона осуществляется на много быстрее и соответственно быстрее оттаивают стекла, при повышении КПД в салоне сразу же становиться теплее, даже в таком большом салоне как в ВАЗ 2104 редко появляется необходимость включения обогрева заднего стекла. Есть, конечно, и минус – повышается шум при работе такого вентилятора, но это объяснимо и терпимо. Можно также промыть радиатор печки, это существенно улучшит его теплоотдачу.

В зимнее время года возрастает необходимость отопления салона автомобиля, и те, кто занимаются самостоятельными доработками своих машин, решаются на . Если установить дополнительную печку на ВАЗ-2107, в машине станет гораздо теплее, а на прогревание уйдёт меньше времени.

Где взять ещё одну печку

Так как на отечественных автомобилях, например, на ВАЗ-2107, не позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в салоне из-за самого устройства, то водители могут установить дополнительную печку на ВАЗ-2107. В самом деле, если на улице температура ниже минус 10, то радиатор уже плохо справляется со своей задачей, и сделать обогрев быстрее смогут только две печки в ВАЗ-2107.

Чаще всего для дополнительного обогрева салона используется аппарат китайского производства на 12 вольт, с шестью каналами справа и шестью каналами слева (по 3 на каждый вентилятор).

При заказе второй китайского производства необходимо учитывать расположение выходных патрубков, которые запитываются в систему. От них будет зависеть положение вашей новой отопительной системы при установке.

Система позволяет производить забор воздуха из салона двумя вентиляторами. Регулировка скорости обычно есть в каждом устройстве, и лучше остановиться на трёхступенчатой регулировке.

Печные системы могут быть не только на два, но и на один вентилятор с тремя выходными патрубками. Даже такая маленькая дополнительная печка способна прогреть салон до плюс 25 за 2–3 минуты.

Установка китайской печки

Установка дополнительной печки на ВАЗ-2107 очень проста. В дополнительной печке запитываются только вентиляторы. Одни провод (обычно чёрного цвета) необходимо кинуть на массу. Вентиляторы располагаются в пластиковом корпусе, и с железом самой коробки никак не контактируют.

Бросаем провод на реле, которое позволяет переключать скорость. Оно обычно трёхступенчатое, и располагается на панели приборов. Там же располагается и помпа, и кнопки-переключатели скорости. В общем, ничего сложного, главное, найти место на панели приборов, куда можно установить свою печку.

Ещё одна помпа

Дополнительная помпа на печку ВАЗ-2107 также способна улучшить обогрев в автомобиле. Помпа обычно устанавливается рядом с аккумулятором и шлангами. При установке необходимо снять один шланг, который идёт непосредственно от блока. Одеваете этот шланг к дополнительной помпе. От блока шланг должен отходить к носовой части помпы, а шланг на выход идёт уже к печке.

Питание на дополнительную помпу берётся с кнопки обогрева заднего стекла. От двигателя дополнительной помпы идёт всего один плюсовой провод, а сам корпус является массой.

Питание помпы проводится просто:

1. Снимается самый первый штекер с проводами, и второй серый провод, отвечающий за обогрев заднего стекла, будет нашей основой.
2. К нему подматываем питание от помпы и выводим под капот.
3. Чтобы провод держался надёжнее, его можно припаять.
4. После установки штекера назад можно сказать, что помпа готова к работе.

Иногда дополнительный насос на ставят из-за слабой циркуляции воздуха. Кроме того, на малых холостых оборотах циркуляция, вообще, может отсутствовать, а тосол на печку поступать плохо.

Дополнительный отопитель на ВАЗ-2107 по итогу работы будет включаться каждый раз, когда будет включаться обогрев заднего стекла.

Но можно подключить помпу и по-другому. Для этого понадобится разъём от форсунок/датчика детонации от ВАЗ. Его можно купить в любом магазине автозапчастей.

К концам разъёма детали необходимо припаять два провода, после чего всё спрятать в гофре и заклеить изолентой.

Отдельно выводим провод для подключения массы. Его находим на кронштейне поблизости. Жгут проводим наверх, подключаем резисторы печки к колодке, откуда и был взят плюс.

В результате при включении отопления включается ещё одна помпа, потребляющая всего 1,5 А в режиме эксплуатации. В таком случае можно не устанавливать реле и подключаться напрямую к плюсовому проводу в колодке.

Возможные сложности

Если вы не хотите связываться с ВАЗовской помпой, можно присмотреть насос от иномарки. Подойдёт, к примеру, BOSCH 0 392 020 034, с производительностью 750 л/ч. А заодно стоит купить 10 метров тонкого тюбинга (гофры) и хомуты.

Не забудьте слить весь антифриз из системы. Сложность установки помпы в первую очередь в несоответствии диаметров патрубка и штуцеров помпы: диаметр патрубка составляет 16 мм, а помпы — 20 мм. Если патрубок немного эластичен, можно попытаться натянуть его на выходной штуцер.

Чтобы штуцер вставить в патрубок, стоит смазать его маслом. В условиях ограниченного пространства работать сложно, поэтому необходимо зафиксировать патрубок самоблокирующейся струбциной, а струбцину на стяжке зафиксировать к опоре двигателя. Это облегчит вашу работу. Помпу лучше зафиксировать стяжками к трубке кондиционера.

Работа с резистором

Для того чтобы была возможность регулировать скорость поступления тепла в салон, можно установить дополнительный ВАЗ-2107. Обычно у резистора имеются две спирали с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.

Новый резистор устанавливается под педаль газа так, чтобы доступ к нему был свободный. При включении печки на первую скорость, ток будет идти через 2 спирали. На второй скорости ток пойдёт через спираль с сопротивлением 0,23 Ом. Мимо резистора ток идёт при включении третьей скорости.

Резистор располагается справа от педали акселератора и крепится на задней части блока управления кондиционированием воздуха.

Таким образом, машина будет прогреваться гораздо быстрее и качественнее. Дополнительным плюсом является уменьшение запотевания стёкол и циркуляция воздуха в салоне. В целом подогрев воздуха в машине будет более равномерным.

Как улучшить печку на ваз 2107

Одни просто живут с этими недочетами инструкторов и инженеров, другие — своими руками исправляют все изъяны, каждый раз делая свой автомобиль все более совершенным. Мы не ищем легких путей и предпочитаем второй путь, поэтому в который раз продолжаем тему доработок ВАЗа , на этот раз мы будем улучшать печку ВАЗ В этой статье вы узнаете как выжать максимум из вашей штатной печки: как улучшить поток воздуха боковые сопла, уменьшить шум вентилятора печки, а также как сделать подогрев для ног. Первым делом необходимо изготовить корпус для крепления «улитки». Для этого необходимо нарезать оргстекло.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Как самостоятельно доработать и модернизировать печку в ВАЗ 2107?

Наконец-то, наконец-то добрались руки до печки, сколько тосола было перенюхано в салоне и сколько раз я был оглушен звучанием заводского моторчика печки, и не счесть, сколько раз промерзал до костей в авто! Так вот, закупились всем необходимым и направились в гараж, а в качестве фоторепортера и меценатом выступила моя девушка. Начались затяжные работы по демонтажу, позы йоги прилагаются! Баранка отказалась сниматься напрочь.

Только йога, только хардкор. После того, как мы сняли корпус, я был удивлен, что за 9 лет мусора практически не скопилось на радиаторе, а вот весь корпус был в тосоле. Новый трудяга Сам моторчик Немного рассверлили крыльчатку и принялись при помощи кувалды и рожкового ключа пресовать на моторчик. ИТОГ Замерзли, подогрелись кофейком. Витек как знал, взял термос.

Потом решили собрать на скорую руку схему и проверить работоспособность, и поначалу мы сильно глупанули: не могли понять, почему на схеме от моторчика 3 проводка, а у нас 2,но потом снизошло озарение, что схема у нас для переделки печки классики на 4 скорости без замены моторчика. Поэтому начали искать информацию по поводу нашей схемы, это оказалось очень проблематично, потратили много времени, но, в принципе, мы нашли схему и быстренько собрали для проверки.

Схема такова:. Рабочая схема. Как отмечено на схеме, не забудьте! Вот реальная модель схемы, все работает отлично! Взяли и сбили крепления с старого моторчика и адаптировали к Моторчик без креплений.

Итог адаптирования в итоге мы ушки отломали, которые на моторчике. Итого Далее установили новый радиатор печки, кран печки менять не стал, так как я его меня в ноябре, новый радиатор имеет больше ребер, значит будет лучше теплоотдача, заводской просто хуже отдавал тепло. Новый радиатор Далее собрали корпус и подключили проводку сразу. Куча всего Так же вполне ожидаемая проблема:моторчик больше и теперь он упирается в нижнюю заслонку, распиливаем, чтобы получилось закрыть заслонку подачи воздуха в ноги.

Подрезали как надо Потом внезапно возникла идея закрыть моторчик от внешних воздействий и решили заклеить отверстие, сделанное под моторчик, картоном. Моторчика он не касается, крепится на ребрах жесткости заслонки. По-хорошему нужно к валу немного литола добавить, чтобы подшибник не страдал, но не знаю чем подлезть, что-нить придумаем.

Сборка Далее решил поместить переключатель печки вместо кнопки багажника:так будет сподручнее и удобнее, подсветку для нее взяли с кнопки включения габаритов, а минус-с кузова. Все собрали, смотрится как и было будто. Регулятор скорости печки итог.

Регулятор скорости печки итог 1 Что можно сказать, данная переделка превзошла все мои ожидания! Конечно, поток воздуха после переделки на моторчик намного существеннее по сравнению с заводским. Конечно, последние скорости шумноваты, но мне кажется, не так шумны, как от заводского. Переделкой более чем доволен! Советую всем! Чуть не забыл, лучше тогда поменять предохранитель на печку так как допустимый потребляемый ток на моторчике 14А, а в классике стоит предохранитель 10А.

Блин подскажите вот снизу воздушные заслонки по бокам открываются с помощью рычажка возле подсоса карбюратора у меня так! Это везде так?! Или у меня нет эмблемы на этот переключатель и самого флажка?

Если бы не ковырялся, так бы и не знал что они там есть! У меня с водительской стороны открывается, а с пассажирской где полка стоит фонарь какой то!

Как он греет? А вот как обстоят дела с алюминиевым, купил себе, думаю ставить или нет. Купить машину на Дроме. Lixoy-virus был 5 дней назад. Ранее Вопрос:Какие амортизаторы посоветуете? Далее Генератор зла или как я пОХУдел. Зарегистрироваться или войти:. Боковые заслонки двигаются рычажком который на панели. Скиньте фото. А можно на стоковом моторчике сделать 4 скорости? А чего нельзя? А как не подскажешь?

Я со схемой не разбирался. Такие решения думаю уже есть на драйве. Рад был подсказать. Отъездил всю зиму нормально все было, продал машину товарищу уже сколько ездит проблем нет. На медный денег не хватило. Нормально грел, ну я думаю что медный должен быть горячее. А зачем отверстия для забора воздуха с улицы заклеил? Если память не изменяет куском виброизоляции.

Доработка печки ВАЗ 2107 своими руками. Установка «улитки» от ВАЗ 2108

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ , имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

Наконец-то, наконец-то добрались руки до печки, сколько тосола было перенюхано в салоне и сколько раз я был оглушен звучанием заводского моторчика печки, и не счесть, сколько раз промерзал до костей в авто! Так вот, закупились всем необходимым и направились в гараж, а в качестве фоторепортера и меценатом выступила моя девушка. Начались затяжные работы по демонтажу, позы йоги прилагаются!

Эффективная работа автомобильной отопительной системы важна в любое время года, но особенно в зимний период. Появление неисправностей негативно отразится на комфорте управления автомобилем в целом. Доработка печки на ВАЗ актуальна для этой модели авто, поскольку работа отопителя в них является слабым местом. Каждый из перечисленных рычагов можно установить в любое состояние, это позволит добиться оптимального функционирования отопительного узла.

Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107

Некоторые автолюбители ограничиваются заменой моторного масла и резины. Однако в проверке нуждаются все системы, которым придется работать при пониженных температурах. Печка тоже требует особого внимания, так как является одним из главных устройств автомобиля, обеспечивающих удобство и комфорт в холодный период. Сама печка находится в салоне и прикреплена к перегородке двигательного отсека четырьмя шпильками. Место соединения печки с кузовом автомобиля герметизировано резиновым уплотнителем. Поэтому на высоких скоростях можно использовать систему отопления без дополнительных нагрузок на сеть питания. Вентилятор может работать на трех скоростях: нейтральной, повышенной и низкой. Следует использовать принудительную циркуляцию воздуха на малых скоростях езды и в пробках. Под воздействием вентилятора теплый воздух проходит по трубкам к боковым стеклам, ветровому стеклу и дефлекторам. Как расположены патрубки печки ?

Улучшение печки ВАЗ классики (конкретно 2107)

.

.

Как своими руками доработать печку на автомобиле ВАЗ 2107

.

.

.

Пошаговая схема доработки печки на ваз в домашних условиях. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему​.

.

.

.

.

.

.

Ремонт печки в Нижнем Новгороде — 15 автосервисов, цены, отзывы

	Название	Адрес	Телефон	Стоимость*
	Грузовик	Монастырка улица, 3а	Показать	—
	ГлобусАвто	Переходникова улица, 27а	Показать	800
	Citroen	Казанское шоссе, 6б	Показать	600
	Autonic	Светлоярская улица, 46	Показать	1500
	БЦР Моторс Volvo	Новикова-Прибоя улица, 4в	Показать	1500
	на Мызе	Горная улица, 2а	Показать	1500
	ГрандНН	Базовый проезд, 3	Показать	2000
	АвтоТехцентр AvtoEnergy	Гагарина проспект, 25В к. 1	Показать	2000
	БЦР Моторс на Новикова-Прибоя	Новикова-Прибоя улица, 2	Показать	1500
	БЦР Моторс Mazda	Новикова-Прибоя улица, 4 к1	Показать	1500
	БЦР Моторс Hyundai	Новикова-Прибоя улица, 4	Показать	1500
	на Сенной	Сенная площадь, 15	Показать	1500
	БЦР Моторс на пр. Гагарина	Гагарина проспект, 29д	Показать	1500
	Юникор Нижний Новгород	Гагарина проспект, 121д	Показать	4000
	Профиль-НН	Порт-Артурская улица, 9 к14	Показать	800

* Цена не является публичной офертой. Окончательную стоимость работ необходимо уточнить у компании.

Печка ваз 2104 ремонт — Авто журнал Акорд-Авто

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки — уж он то точно верещать не будет. Итак, для начала нам нужно будет снять бороду на нашей семерке. Предварительно снимаем ручку переключения передач, она нам будет мешать и магнитолу вынимаем из шахты и отсоединяем разъемы. Тут у каждого индивидуально, у кого-то может и магнитолы нет.

Для начала открутим полку, тут все просто, действие в трех фото:

Для дальнейшего снятия бороды нам нужно снять панель с часами и прикуривателем, поддеваем ее с правой или левой стороны плоской отверткой и выведя из защелок тянем на себя:

Затем, отсоединяем провода от часов, прикуривателя, (для удобства сборки я бы посоветовал их пометить), убираем панельку в сторону и получаем доступ к двум гайкам, тут удобно будет воспользоваться торцовым ключиком на 10

Откручиваем гайки, не теряем шайбы, смотрим вниз, где кнопки. Там в торону, которая смотрит на задних пассажиров есть декоративная заглушка, поддеваем ее отверткой, и под ней видим два шурупа вкрученных в тонель:

Откручиваем их, отсоединяем колодки от кнопок, панель больше ничего не держит. Отодвигаем ее в сторону и получаем доступ к корпусу печки:

Теперь, отсоединяем боковые воздуховводы, аккуратно выводим их из защелок плоской отверткой (на фото видно как они защелкиваются):

Нас интересует нижняя и средняя части корпуса печки 2107, что бы их снять нужно подобраться к металлическим защелкам, их всего четыре — по две с каждой стороны, вот они:

Руками их может быть отщелкивать проблематично, рекомендуем воспользоваться отверткой, вот как на этой картинке:

После того как защелки сняты (при снятии будьте внимательны, могут «выстрелить» и улететь в неизвестном направлении), нижняя часть корпуса печки спокойно вынимается руками на себя:

Вот мы и видим наш моторчик. Сам моторчик держится в нижней части корпуса тоже на металлических двух защелках, отщелкиваем их, отсоединяем клеммы

и извлекаем наш моторчик из корпуса печки:

Вот собственно и все, сборка осуществляется в обратной последовательности, на все про все времени потрачено около 40 минут. По аналогии замена моторчика печки производится на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, отличие лишь в самой бороде и ее креплениях. Чуть позже мы вам расскажем о нюансах замены моторчика печки в этих и других ВАЗовских моделях. Удачи вам на дорогах и пусть машина не ломается. Будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классики на форуме.

Как снять и заменить моторчик печки на ВАЗ-2107, 2105 и 2104

Итак, дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем доступным языком как на ВАЗ-2107 добраться к моторчику печки, дабы заменить его или отремонтировать в зависимости от того, что вынудило вас его достать. Сражу отметим, что если моторчик печки на вашей семерке начал верещать на холодную, ну или визжать, то дальше это будет только усугубляться, моторчики с завода стоят втулочные, смазка ни к чему не приведет, ненадолго может и вернет вам тишину, но совсем ненадолго, так что в таком случае только замена. И в идеале замена на подшипниковый моторчик печки – уж он то точно верещать не будет. Итак, для начала нам нужно будет снять бороду на нашей семерке. Предварительно снимаем ручку переключения передач, она нам будет мешать и магнитолу вынимаем из шахты и отсоединяем разъемы. Тут у каждого индивидуально, у кого-то может и магнитолы нет.

Для начала открутим полку, тут все просто, действие в трех фото:

Для дальнейшего снятия бороды нам нужно снять панель с часами и прикуривателем, поддеваем ее с правой или левой стороны плоской отверткой и выведя из защелок тянем на себя:

Затем, отсоединяем провода от часов, прикуривателя, (для удобства сборки я бы посоветовал их пометить), убираем панельку в сторону и получаем доступ к двум гайкам, тут удобно будет воспользоваться торцовым ключиком на 10

Откручиваем гайки, не теряем шайбы, смотрим вниз, где кнопки. Там в торону, которая смотрит на задних пассажиров есть декоративная заглушка, поддеваем ее отверткой, и под ней видим два шурупа вкрученных в тонель:

Откручиваем их, отсоединяем колодки от кнопок, панель больше ничего не держит. Отодвигаем ее в сторону и получаем доступ к корпусу печки:

Теперь, отсоединяем боковые воздуховводы, аккуратно выводим их из защелок плоской отверткой (на фото видно как они защелкиваются):

Нас интересует нижняя и средняя части корпуса печки 2107, что бы их снять нужно подобраться к металлическим защелкам, их всего четыре – по две с каждой стороны, вот они:

Руками их может быть отщелкивать проблематично, рекомендуем воспользоваться отверткой, вот как на этой картинке:

После того как защелки сняты (при снятии будьте внимательны, могут “выстрелить” и улететь в неизвестном направлении), нижняя часть корпуса печки спокойно вынимается руками на себя:

Вот мы и видим наш моторчик. Сам моторчик держится в нижней части корпуса тоже на металлических двух защелках, отщелкиваем их, отсоединяем клеммы

и извлекаем наш моторчик из корпуса печки:

Вот собственно и все, сборка осуществляется в обратной последовательности, на все про все времени потрачено около 40 минут. По аналогии замена моторчика печки производится на ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104, отличие лишь в самой бороде и ее креплениях. Чуть позже мы вам расскажем о нюансах замены моторчика печки в этих и других ВАЗовских моделях. Удачи вам на дорогах и пусть машина не ломается. Будем рады вас видеть в нашем клубе ВАЗ классики на форуме.

Ремонт печки отопителя VAZ Lada 2104 в Москве

Ремонт печки отопителя ВАЗ Лада 2104 в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Ремонт печки отопителя VAZ Lada 2104 в автомастерских города Москва

• • Afto-сервисе
  • ул. Поликарпова, д. 27, стр. 3
  • +7 (495) 997-70-03

  Новые отзывы об автосервисах (ремонт печки отопителя vaz lada 2104) в Москве

  Хочу отметить отличную работы мастеров сервиса Auto-rad, Алексея и Юрия! Спасибо за выполненную работу по ремонту двигателя на Kia Ceed. Быстро нашли причину и решение вопроса как лучше выполнить ремонт. Диагностика на высшем уровне. У меня небольшой заработок и ребята подошли по-человечески, не содрали три шкуры как делают в других сервисах. Очень доволен и ценой и работой. Всем кто прочитает этот отзыв рекомендую обращаться по автопроблемам.

  Все очень качественно, не дорого, оперативно!
  Рекомендую! Приеду к ним обязательно.

  Отличный сервис с грамотными специалистами. Рекомендую!

  Ребята помогли быстро решить проблему с авто. Цена и качество устроили. Буду рекомендовать друзьям.

  Как снять радиатор печки на Ваз 2104

  Сначала необходимо слить охлаждающую жидкость открутив пробку, которая находится с левой стороны двигателя «по ходу автомобиля» в нижней части блока.

  Для наглядности, в некоторых изображениях использован вид салона седьмой модели жигулей

  Предварительно подставьте под низ двигателя чистую емкость минимум на 10 л. В качестве емкости лучше выбрать что то вроде тазика, или делать так как показано на рисунке.

  Многие автолюбители обходят процедуру слива тосола, надеясь на свою реакцию и сильные нервы. Но поверьте лучше потратить 10 минут на это что бы дальше комфортно работать. Тем более зачастую всегда находятся треснутые патрубки системы охлаждения, возле помпы или радиатора которые лучше заменить сразу, если не хотите опять пачкать руки через пару месяцев.

  Важно: Если тосол или антифриз имеет коричневый или темно коричневый оттенок жидкость лучше заменить.

  После того как охлаждающая жидкость слита, ослабляем хомуты и отсоединяем подводящий и отводящий патрубки печки.

  Переходим в салон автомобиля

  Сначала нужно снять полку под бардачком, для этого отворачиваем винты в местах показанных на рисунке. На картинке показана полка вещевого ящика ваз 2106, на ваз 2104 еще есть центральный винт крепления (ориентировочное его положение показано зеленой стрелкой).

  Дальше снимаем панель крепления радиоприемника (бороду) в следующей последовательности (операции 1-7 указаны для ваз 2107).

  1. При помощи отвертки отгибаем защелки, вытягиваем дополнительную панель.
  1. Отсоединяем провода питания приборов, перед снятием обязательно маркером или засечками помечаем провода.
  1. Отверткой огибаем усики крепления переключателей и аккуратно их снимаем.
  1. Отгибаем защелки передней крышки, снимаем ее.
  1. Откручиваем два винта крепления консоли.
  1. Чуть выше шахты радиоприемника, ключом на 10 откручиваем 2 гайки крепления «бороды».
  1. Еще раз внимательно осматриваем места крепления консоли ничего ли нам не препятствует ее снятию, и аккуратно ее демонтируем.

  Когда снята передняя консоль отсоединяем правый и левый воздуховоды, они тоже крепятся на защелках.

  Для того что бы добраться к винтам крепления трубок печки ВАЗ 2104 правый воздуховод и бардачек нужно снять, как показано на рисунке ниже.

  На рисунке ниже показаны эти же патрубки радиатора отопителя.

  Ключиком на 10 окручиваем 4-е винта крепления (красные стрелки).

  Снимаем защелки с левой и с правой стороны (зеленая стрелка) нижней части печки.

  Если кран отопителя у Вас управляется с помощью тросика, то отсоединяем его крепление.

  Что бы снять нижнюю часть печки еще нужно открутить два крепежа, место их расположения показано на рисунке ниже.

  Что бы добраться к этим винтам нужно снять панель рычагов управления печкой, показано на рисунке ниже.

  После того как все откручено и отсоединено нижняя часть печки с моторчиком аккуратно вытягивается руками. При необходимости осматриваем и заменяем вентилятор и моторчик печки ваз. Как минимум моторчик печки нужно разобрать, почистить от пили и смазать.

  Нижнюю часть печки мы сняли, теперь с верхней части можно снять радиатор печки, показано на рисунке ниже.

  Вот и все, теперь нужно диагностировать радиатор отопителя и решить покупать новый или ремонтировать старый, первый вариант конечно лучше.

Улучшение печки ваз 2107 своими руками. Модернизируем и меняем печку на «Семёрку» своими руками. Легкий путь модернизации

Благодаря системе обогрева водитель всегда может создать необходимый микроклимат в салоне автомобиля … Однако не всегда система работает так, как хотелось бы. В этой статье мы расскажем, как ремонтируют и дорабатывают печку на автомобиле ВАЗ 2107.

[Скрыть]

Печное устройство

Как отремонтировать и настроить контур отопительной системы и что делать, если не работает система управления печкой? Прежде чем вы узнаете, как снимать, разбирать и переделывать агрегат в автомобиле, давайте разберемся с устройством.Отопитель расположен в кузове внутри салона ВАЗ 2107 и закреплен на переборке моторного отсека четырьмя штифтами. Место подключения ТЭНа к корпусу закрывается пломбой.

Основные элементы системы:

• кожух вентиляционного устройства;
• радиатор с крышкой воздухозаборника;
• Корпус вентиляционной установки с крышкой распределителя воздушного потока.

Воздушный поток, проходящий через отопитель, нагревается и попадает в салон.Печка ВАЗ 2107 оснащена радиатором с двумя шлангами — выходным и входным, которые выведены в моторный отсек и соединены с системой охлаждения мотора. Схема дополнена клапаном, который устанавливается в подающей магистрали и предназначен для регулирования поступления антифриза в систему.

Непосредственно под радиатором установлен вентилятор, электродвигатель которого расположен за двумя упругими подушками, расположенными в направляющем корпусе. Также схема дополнена дополнительным резисторным элементом, установленным в блоке питания электродвигателя.Этот резистор обеспечивает более быстрое вращение вентилятора, которое можно активировать с помощью регулятора на панели управления. Что касается воздуховодов, которые соединены с кожухом вентилятора, но они направляют воздушный поток не только к дефлекторам, предназначенным для обдува боковых окон, но и лобового стекла (автор видео — ДРУГ).

Поток воздуха регулируется открытием и закрытием крышек и заслонок печки. Причин, по которым требуется снятие, ремонт, тюнинг и доработка печки ВАЗ 2107 своими руками, много.Как правило, все они связаны с тем, что печь плохо греет или совсем не греет.

Основные поломки агрегата следующие:

• протекает радиаторное устройство, кран, магистрали или соединения труб;
Переключатель-регулятор
• не работает разные режимы работают;
• замена мотора печки ВАЗ может потребоваться, если провода повреждены и восстановить их невозможно, иногда провода не нужно менять, их достаточно просто почистить;
• Не работает вентилятор печки ВАЗ.

Модернизация отопителя

Каждый автовладелец знает, что замена отопителя на ВАЗ 2107 может быть связана с его плохой работой. Но не все решаются на замену отопителя — большинство владельцев «семерок» решаются на разборку, ремонт, тюнинг и переделку отопителя в целом. Существует множество схем тюнинга и ремонта, но следует учитывать, что реализовать их в домашних условиях не так-то просто. Без проблем своими руками можно заделать стыки магистралей системы форсунками, а также перераспределить потоки воздуха в соответствии с необходимостью (автор видео — ВАЗ 2101-2107 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Однако такая переделка печки не улучшит микроклимат в салоне. Если вы хотите, чтобы воздух в салоне был теплее, вам нужно будет увеличить поток воздуха с помощью нового радиатора, так как заводское устройство не позволит такой затеи. В таких случаях также необходима замена вентилятора. Оптимальным вариантом будет установка электродвигателя от «восьмерки».

Итак, схема ремонта и настройки системы отопления такая:

1. Для начала нужно знать, как снять печку.Требуется демонтировать нижнюю часть конструкции, а именно кожух, поверх которого установлен вентилятор, последний можно демонтировать.
2. После снятия вентилятора следует аккуратно срезать один из так называемых выступов, по которым поток воздуха поступает к ногам переднего пассажира и водителя. Это необходимо сделать, так как электродвигатель от восьмерки намного длиннее.
3. Рабочее колесо демонтировано. Внутри этого элемента необходимо увеличить диаметр отверстия, в которое впоследствии необходимо аккуратно установить вал.Убедитесь, что новая конструкция максимально надежно вписывается в место установки.
4. Перед установкой нового вентилятора проверьте его работоспособность.
5. Резистор следует заменить, так как именно благодаря этому элементу вентилятор будет работать намного тише. Как показывает практика, лучше всего ставить резистор от той же «восьмерки».
6. Также необходимо заменить выключатель вентилятора. Когда система отопления работает, к ней будет течь другой ток. Соответственно со временем эта кнопка может выйти из строя.

Замена вентилятора

Демонтаж

Порядок сборки вентилятора следующий:

1. Нижний регулятор печки необходимо переместить в крайнее положение по направлению к пассажиру. Панель управления и ящик для хранения с полкой снимаются. Также необходимо разобрать центральную консоль с аудиосистемой.
2. С помощью гаечного ключа открутите и снимите тягу управления дроссельной заслонкой. Откручиваем гайку крепления кожухов радиатора системы, а также гайку, расположенную за перчаточным ящиком.
3. Отсоедините воздуховод, прикрепленный к кожуху радиатора, и снимите кожух вентилятора, а также само устройство.
4. Вытащите резиновое уплотнение и отсоедините красный кабель.
5. С помощью отвертки снимите стопорное кольцо, которое на приводном валу. Также снимите крыльчатки вентилятора и регулировочные кольца.

Ремонт

Разобранный вентилятор необходимо отремонтировать или заменить на новый, более мощный, но специалисты не советуют этого делать, так как систему отопления придется полностью доработать. Что касается самого ремонта, то эта процедура не занимает много времени, так как все действия, связанные с ним, предполагают только снятие и сборку механизма. В общем, ничего сложного в этом нет — если вам потребуется заменить крыльчатку или электродвигатель, это можно сделать без проблем.

Сборка

Как собрать устройство:

1. Сначала вместе с рабочим колесом монтируются регулировочные кольца.
2. Установлены стопорные кольца, красный провод подключен обратно.
3. Вентиляционное устройство монтируется на месте установки и фиксируется скобами.
4. Подключается центральная часть консоли с аудиосистемой.
5. Устанавливаются перчаточный ящик, пульт управления, полка.

Видео «Как поменять радиатор отопителя на семерку»

Инструкция по замене радиаторного устройства на отечественную «семерку» показана на видео ниже (автор видео — Auto Fix Info).

Следует признать, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности по доработке в соответствии с их потребностями. При этом изделия ручной работы зачастую оказываются эффективнее заводских.

Многие владельцы недовольны работой отопителя салона или печки. Действительно, в автомобилях ВАЗ 2107 КПД печки очень низкий. А вот настройка печи своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости использовать специальные навыки или инструменты, обогреватель совершенствуется с помощью имеющихся инструментов.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его доработка не требуется. Это значит, что для повышения эффективности нагревателя необходимо усовершенствовать систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их стыков. Это требование особенно актуально для автомобилей ВАЗ 2105 — 2107, что связано с конструктивными особенностями воздуховодов.

Самая простая настройка, практически не требующая конструктивных изменений, — это замена штатного электродвигателя вентилятора на тот, который используется в ВАЗ 2108-2109. Мотор, используемый в этих моделях, отличается от семерки большей мощностью и повышенной скоростью. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки — из-за большего размера придется снимать гребешок, предназначенный для направления потока воздуха вниз к ногам.

Крыльчатку можно оставить родной, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмёрки. Сделать эту операцию своими руками совсем несложно.

Такая модернизация печки потребует еще и замены резистора и переключателя.Обе детали берем от той же модели, что и мотор. Стоит отметить, что настройка будет эффективной при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может просто расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать мотор на полную мощность.

Для автомобилистов, которые привыкли не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал обычным делом, существует более эффективный, но и более сложный способ усовершенствования печки. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, применяемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такая настройка значительно снизит шум и увеличит поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса ТЭНа. После демонтажа снизу печки срезается практически все, кроме каркаса и крепежа. Далее нужно сделать туловище улитке. Для этого можно использовать любой материал подходящей прочности — оргстекло, поликарбонат, пластик и т. Д.Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к низу печки.

После этого на нижнюю часть надевается средняя часть, с ранее снятым диффузором. Размеры необходимо отрегулировать таким образом, чтобы улитка точно входила в корпус и не выступала за упоры радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работ требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печь на прежнее место.После тщательной примерки, убедившись в правильности размеров нового кузова, все стыки промазываются герметиком.

Осталось произвести настройку воздуховодов. Для этой цели можно использовать имеющиеся в продаже сантехнические манжеты и шланги. С обеих сторон и в нижней части корпуса новой печки вырезаны отверстия, соответствующие внешнему диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются соответственно с левым и правым воздуховодами, а нижние предназначены для отвода теплого воздуха от ног, иначе они будут без надобности нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно отрезать дополнительную пару более длинных шлангов. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Стыки между шлангом и боковыми воздуховодами также необходимо тщательно загерметизировать, чтобы предотвратить утечку теплого воздуха.

Такой тюнинг, сделанный вручную, повысит его эффективность в 2-3 раза, как по обогреву салона, так и по качеству выдувания стекол.Ведь именно недостаточный приток теплого воздуха не позволяет предотвратить запотевание стекол автомобилей ВАЗ 2107. При этом модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, а также замена двигателя требует замены выключателя. Кроме того, необходимо убедиться, что предохранитель, установленный в цепи предохранителя, имеет номинальный ток, достаточный для работы. модернизированная печь …Перед окончательной установкой конструкции своими руками рекомендуется включить электрооборудование печи напрямую, чтобы убедиться, что она работает и правильно подключена.

Пытаясь доработать отопитель ВАЗ 2107 без необходимой базы знаний, невозможно добиться эффективного результата. Многие автолюбители пытаются перераспределить воздушный поток или, например, заделать стыки воздуховодов, но результат остается прежним — температура в салоне не меняется.Чтобы чувствовать себя комфортно, нужно резко действовать и увеличить подачу горячего воздуха через радиатор печки.

Но есть небольшой нюанс: на ВАЗ 2107 установлен слишком маленький вентилятор, следовательно, создать внушительный воздушный поток проблематично, а значит, нужно устанавливать вентилятор большей мощности. Оптимальный вариант при доработке отопителя использовать вентилятор от ВАЗ 2108.

Приступим к работе и начнем с тщательной подготовки. Снимаем нижнюю часть печки с салона автомобиля ВАЗ 2107.Штатный электровентилятор убираем навсегда. Для того, чтобы мотор от восьмой модели плотно сидел на кожухе, необходимо срезать один из аэродинамических выступов (который направляет воздух к ногам).

Приступаем к доработке крыльчатки. Функции этого элемента придется возложить на стандартный пятилопастный вентилятор. Увеличиваем отверстие в крыльчатке и вставляем в него вал от нового электродвигателя. Обратите внимание, чтобы вся конструкция встала на свои места.

Перед модификацией нагревателя не забудьте напрямую подать питание на двигатель и проверить его работу. Завершающий этап — решение вопроса с резистором. Это необходимо для максимально тихой работы печи, ведь улучшенный обогреватель подает слишком много воздуха, в результате образуется гул. Проблема решается просто: меняем штатный резистор на аналог с восьмерки. Также стоит установить переключатель электровентилятора от ВАЗ 2108.

Зимой сразу ощутите преимущество усовершенствованной печки ВАЗ 2107, простой доработки и что в результате.

Не будем делать больших предысторий, а сразу приступим к делу. Раньше, когда я уже встречался с подобными статьями, там был хороший совет герметизировать все доступные соединения во избежание потери воздуха. Отчасти это хороший совет, отчасти нет, он не всегда просто помогает. Что делать в этом случае?

Хочу рассказать об усовершенствовании самого источника подачи воздуха, а именно вентилятора. Сам радиатор выделяет больше тепла, воздуха просто не всегда хватает для обогрева всего салона автомобиля.Для решения этой проблемы стоит запустить двигатель от вентилятора отопителя на ВАЗ 2108 или на ВАЗ 2109.

Это связано с тем, что штатный двигатель печки ВАЗ дает всего около 3000-3200 об / мин и потребляет ток 4,5 А, а на «зубилах» стоят в каком-то смысле более мощные моторы, которые способны выдать около 4000 об / мин в минуту, но и потребляют они гораздо больше — 14 А.

Как видите, расход очень большой, но при этом воздух совсем другой, что в нашем случае является принципиальной проблемой.Что мы делаем?

Разбираем и модернизируем печку ВАЗ 2101 — 2107

Сначала все разбираем. Далее нужно разрезать гребешок с последующей заменой резистора регулировки скорости вентилятора. Зачем понадобилось стричь гребешок? Это связано с тем, что габариты двигателя от «зубил» больше обычных классических. Итак, чтобы полностью закрыть нагрев ног, его необходимо вырубить. По расчетам можно получить примерно в пару раз больше воздуха.

Для начала просверливаем отверстие на крыльчатке диаметром около 7 мм. Это поле должно быть как можно плотнее, чтобы крыльчатка насаживалась на вал «седьмого» двигателя, желательно поэкспериментировать до полного устранения шума и вибрации. Перед установкой не забудьте провести тестовый запуск и только после этого продолжить работу дальше.

Также может возникнуть вопрос в плане «зачем понадобилась замена резистора для переключения скоростных режимов?» Ответ прост (его заменяют после тестирования), с его помощью поступает больший воздушный поток. Также нужно помнить о замене переключателя режима вращения вентилятора, так как он просто не рассчитан на большой ток и часто просто плавится.

Подключается по обычной схеме от ВАЗ 2108, короче получается штатный 3-х ступенчатый переключатель, который срабатывает при активном зажигании.

Как улучшить печку ВАЗ 2101 — 2107 (видео)

Обогрев салона осуществляется намного быстрее и соответственно стекло быстрее оттаивает, при повышении КПД в салоне сразу становится теплее, даже в таком большом салоне, как в ВАЗ 2104, бывает редко. включить обогрев заднего стекла… Есть, конечно, минус — при работе такого вентилятора шум увеличивается, но это понятно и терпимо. Также можно промыть радиатор печки, это значительно улучшит ее теплоотдачу.

В зимнее время года потребность в обогреве салона автомобиля возрастает, и решаются те, кто занимается самостоятельными доработками своих автомобилей. Если установить на ВАЗ-2107 дополнительную печку, то в машине станет намного теплее, и на прогрев уйдет меньше времени.

Где взять другую плиту

Так как на отечественных автомобилях, например на ВАЗ-2107, не позволяет постоянно поддерживать комфортную температуру в салоне за счет самого устройства, то на ВАЗ-2107 водители могут установить дополнительную печку. Ведь если температура на улице ниже минус 10, значит, радиатор уже плохо справляется, и только две печки в ВАЗ-2107 могут сделать обогрев быстрее.

Чаще всего для дополнительного обогрева салона используется 12-вольтовый аппарат китайского производства, с шестью каналами справа и шестью каналами слева (по 3 на каждый вентилятор).

При заказе второго китайского производства необходимо учитывать расположение отводных патрубков, которые идут в систему. От них будет зависеть положение вашей новой системы отопления при установке.

Система позволяет забирать воздух из салона с помощью двух вентиляторов. Обычно в каждом устройстве есть регулятор скорости, и лучше остановиться на трехступенчатом регулировании скорости.

Печные системы могут быть не только на два, но и на один вентилятор с тремя выходными патрубками.Даже такая небольшая дополнительная печка способна за 2-3 минуты прогреть интерьер до плюс 25.

Установка китайской печи

Установить дополнительную печку на ВАЗ-2107 очень просто. В дополнительной печке запитаны только вентиляторы. Один провод (обычно черный) нужно заземлить. Вентиляторы расположены в пластиковом корпусе и не соприкасаются с железом самого ящика.

Накидываем провод на реле, позволяющее переключать скорость.Обычно он трехступенчатый, располагается на приборной панели. Также есть помпа и переключатели скорости. В общем, ничего сложного, главное найти на панели приборов место, куда можно будет установить свою печку.

Другой насос

Дополнительный насос для печки ВАЗ-2107 тоже способен улучшить прогрев в автомобиле. Насос обычно устанавливается рядом с аккумулятором и шлангами. При установке необходимо снять один шланг, идущий непосредственно от агрегата. Оденьте этот шланг для дополнительной помпы.От блока шланг должен идти к носовой части помпы, а шланг к выпускному отверстию — к печке.

Питание дополнительного насоса снимается с кнопки обогрева заднего стекла. От двигателя дополнительной помпы идет только один плюсовой провод, а сам корпус — это масса.

Запитать помпу просто:

1. Самая первая заглушка с проводами снимается, а за основу будет взят второй серый провод, отвечающий за обогрев заднего стекла.
2. Накручиваем на него питание от помпы и под капот заносим.
3. Чтобы провод был надежнее, его можно припаять.
4. После установки заглушки обратно можно сказать, что помпа готова к работе.

Иногда дополнительный насос не устанавливается из-за плохой циркуляции воздуха. К тому же на малом холостом ходу циркуляция вообще может отсутствовать, да и антифриз на печке плохой.

Дополнительный отопитель на ВАЗ-2107 по результатам работ будет включаться каждый раз при включении обогрева заднего стекла.

А вот помпу можно подключить и другим способом. Для этого понадобится разъем от форсунок / датчика детонации от ВАЗ. Купить его можно в любом магазине автозапчастей.

К концам разъема детали припаять два провода, затем все спрятать в гофре и заклеить изолентой.

Отдельно выводим провод для подключения массы. Находим его на кронштейне рядом. Несем жгут наверх, подключаем резисторы печки к колодке, откуда был взят плюс.

В итоге при включении отопления включается еще один насос, потребляющий в работе всего 1,5 А. В этом случае нельзя устанавливать реле и подключать напрямую к плюсовому проводу в колодке.

Возможные трудности

Если не хотите возиться с помпой ВАЗ, можно присмотреть помпу от иномарки. Подойдет, например, BOSCH 0 392020 034, производительностью 750 л / ч. А заодно стоит купить 10 метров тонких трубок (гофр) и хомутов.

Не забудьте слить весь антифриз из системы. Сложность установки насоса в первую очередь связана с несоответствием диаметров патрубка и арматуры насоса: диаметр патрубка составляет 16 мм, а насоса — 20 мм. Если сосок немного эластичный, можно попробовать натянуть его на выпускной патрубок.

Чтобы вставить штуцер в патрубок, стоит смазать его маслом. Работать в ограниченном пространстве сложно, поэтому необходимо закрепить патрубок самоблокирующимся хомутом, а хомут на стяжке зафиксировать к опоре двигателя.Это облегчит вашу работу. Насос лучше крепить стяжками к трубке кондиционера.

Работа с резистором

Для того, чтобы можно было регулировать норму поступающего тепла в салон, можно установить дополнительный ВАЗ-2107. Обычно резистор имеет две катушки с сопротивлением 0,23 и 0,82 Ом.

Новый резистор установлен под педалью газа, так что доступ к нему свободный. При включении печи на первой скорости ток будет течь по 2 спирали.На второй скорости ток пойдет по спирали с сопротивлением 0,23 Ом. При включении третьей скорости ток проходит мимо резистора.

Резистор расположен справа от педали акселератора и прикреплен к задней части блока управления кондиционером.

Таким образом, автомобиль прогреется намного быстрее и лучше. Дополнительный плюс — уменьшение запотевания окон и циркуляции воздуха в салоне. В целом воздушный обогрев в машине будет более равномерным.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект ТНВД на Лада 2101-2107, Нива 2121, 21213

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные зажимы, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа головного света, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычажок дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Lada, не стесняйтесь обращаться к нам.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Клапан холостого хода Ремкомплект клапана карбюратора Лада 2101-2107, 2105-1107962

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные зажимы, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа головного света, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычажок дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Кабели зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Lada, не стесняйтесь обращаться к нам.

Лада Мастерская Ремонт | Инструкции по эксплуатации (100% бесплатно)

• Найти руководство по ремонту
• Спросите экспертов
• Блог по ремонту автомобилей
• О нас

• AC
• Abarth
• Acura
• Aixam
• Альфа-Ромео
• Альпина
• Альпийский
• Аро
• Artega
• Азия

• Азия Моторс
• Aston Martin
• Audi
• Остин
• Остин Хили
• BAIC
• BAIC Huansu
• BAIC Senova
• BAIC Weiwang
• BAW

• BMW
• BYD
• Баоцзюнь
• Бедфорд
• Пекин
• Bentley
• Бису
• Borgward
• Блеск
• Бристоль

• Bugatti
• Бьюик
• CHTC
• Кадиллак
• Хана
• Чангфэн
• Чанган
• Чангун
• Чанхэ
• Chery

• Chevrolet
• Chrysler
• Citroen
• Cizeta
• Корвет
• Cowin
• DS

Запчасти для легковых и грузовых автомобилей * Переключатель звукового сигнала на рулевом колесе Лада 2107 Лада Нива старый стиль aiinsurance.

* Переключатель звукового сигнала на руль Лада 2107 Лада Нива старый стиль

Кнопочный переключатель на рулевом колесе Лада 2107 Лада Нива старый стиль * Звуковой сигнал, Бесплатная доставка для многих товаров, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения * Кнопочный выключатель звукового сигнала на рулевом колесе Лада 2107 Лада Нива старый стиль в лучшем онлайн цены на.старый стиль * Переключатель звукового сигнала на руль Лада 2107 Лада Нива, * Переключатель звукового сигнала на руль Лада 2107 Лада Нива старый стиль, Авто, Запчасти и аксессуары, Запчасти для легковых и грузовых автомобилей, Запчасти для электромобилей, Другое.

Позвоните нам по телефону 1300 003 303

Связаться с AI Insurance

Если вы хотите получить расценки или поговорить с кем-нибудь о вашей существующей политике, позвоните нам. Если у вас есть отзывы, которыми вы хотите поделиться с нами, мы будем рады их услышать.

Если у вас есть какие-либо отзывы, которыми вы хотите поделиться с нами, мы будем рады их услышать.

Мы свяжемся с вами

* Переключатель звукового сигнала на руль Лада 2107 Лада Нива старый стиль

Дата первого упоминания: 5 декабря, размеры продукта: 8 x 8 x 5 дюймов, вал составляет приблизительно «низкий верх» от арки. Если продукт выходит из строя при нормальном использовании в течение гарантийного периода, ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Уважаемые покупатели. диапазон: -0 ℃ ~ 70 ℃, цвета, показанные на фотографии, могут не на 100% соответствовать цветам самих предметов. Подошва EVA обеспечивает идеальное сцепление для бега по твердым поверхностям, предотвращает скольжение и дает лучшее сцепление во время спринта.Металл: золото 585 пробы (без позолоты). подвесной капюшон и петли для большого пальца обеспечивают идеальное количество сохраняющего тепло полезности. Женская верхняя одежда, меховое пальто с пуговицами с капюшоном, длинные однотонные куртки, карманные пальто: одежда. Носки Potooy — это не просто спортивные носки, вам нужна антенна с уникальным внешним видом, чтобы ваша машина выделялась из толпы. Звездочки роликовых цепей используются в широком диапазоне применений, где мощность привода двигателя должна быть передана в движение. Белые железные крючки размером 14 на 4 дюйма с оригинальным дизайном штрих-кода.Дата первого упоминания: 3 декабря. Реальный цвет товара может немного отличаться от изображения на веб-сайте из-за многих факторов, таких как яркость вашего монитора и яркость света. in Lable 2/8 D (M) Мужчины США = размер ЕС 2 = стопа. Длина стопы 2 мм / 10. Также доступен небольшой штамп в виде сердца, каждый заказ поставляется только с одной подарочной коробкой. Состояние: Очень хорошее с минимальным износом, Одеяло Minky — 30 x 40 Дизайн: Дизайн с одной стороны Размер: 30 ″ X 40 ″ Варианты: Ручная резка + сшивание. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы предоставить вам более быстрое решение. Разрешите больше, если у вас настроено более одной панели.Покажите на столе на день рождения, добавив скин, вы сможете получить личные, летние зеленые пальмы для оформления ваших выходных и ночных путешествий. чем вы можете прислать мне длину и плохо знаете свой размер, это требует энергии и увеличивает ее. Это большая сумка для переноски всех ваших дополнительных вещей.

Если у вас есть жалоба, отправьте ее в наш комитет по IDR:

Чтобы просмотреть нашу процедуру рассмотрения жалоб, перейдите по этой ссылке.

Позвоните нам по телефону 1300 003 303

пн — пт, 9. 00 — 17.00 AEST

Позвоните вам

* Переключатель звукового сигнала на руль Лада 2107 Лада Нива старый стиль

1 комплект 8-дюймовая универсальная черная короткая автомобильная антенна AM / FM-радио антенна винтового типа.Выберите код заказа В сборе со ступицей Новое 18-дюймовое рулевое колесо Kenworth из красного дерева, парный набор из 2 роторов передних тормозных дисков C-Tek для Infiniti EX35 G37 Nissan Murano. Новые детали для пригородной печи Suburban 231898 Электрод подходит для SF-20/25/30/35 / 42; SF. Подходит для комплекта бампера капота крыльев Barracuda Cuda 72 и 74 со стопорными винтами регулятора, 94-97 7.3L Ford Powerstroke Diesel AFE Pro GUARD D2 Топливный фильтр 3729, FCE4 Передняя лампа 9004 / HB1 Сменная универсальная сверхяркая светодиодная фара. Полный комплект сцепления Barnett 303-35-20040, карбюратор imUfer заменяет карбюратор S&S Super E, пригодный для Harley Big Twin & Sportster.Ремкомплект саморегулятора барабанного тормоза Задний левый MOTORCRAFT BRAK-2666-A, 2 передних крепления двигателя 1965 Fairlane Mustang 289 V8 NEW, для Toyota Corolla 2014-2018 матовое внутреннее вентиляционное отверстие, крышка выходного отверстия переменного тока, аксессуары Turbo 350/400 12 Point ARP 430- 0401 Комплект болтов поддона коробки передач из нержавеющей стали. Регулируемый рычаг переднего ролика PRO RACE ДЛЯ NISSAN GTST R33 RB25DET GTS, левый болт электрического датчика FORD OEM W505263S439, новый кулачок крутящего момента RV и подъемники 204/214 Dur 420/443 Lift Chevy sb 400 350 327 305. Mercedes-Benz W211 E -Class Оригинальный солнцезащитный козырек со стороны водителя E320 E350 E500 E550 НОВИНКА, комплект из 2 полиуретановых втулок поперечной устойчивости передней подвески подходит для Honda HR-V.все размеры черно-белый BELL STAR Mips анфас гоночный / спортивный мотоциклетный шлем, 2 шт. регулируемое выпуклое зеркало заднего вида для автомобиля, квадратное зеркало для слепых зон.

ВАЗ 2107 СССР Лада Рива 1500SL белого цвета, литая под давлением металлическая модель Масштаб 1/24 Современное производство, литые под давлением и игрушечные автомобили

ВАЗ 2107 СССР Лада Рива 1500SL Белый цвет Литой под давлением Металл Модель Масштаб 1/24

Литая под давлением модель в масштабе 1/24 ВАЗ 2107 СССР Lada Riva 1500SL белого цвета, однако Lada 2107 оставалась в производстве в Египте до 2015 года, модель: Lada Riva 2107 2105 1300 1500, ВАЗ 2107 Lada Riva 1/24 Коллекционная модель автомобиля (1982) — YouTube, Производство в России закончилось с 2010 по 2012 год. Литая металлическая модель белого цвета 1500SL 1/24 ВАЗ 2107 СССР Lada Riva, ВАЗ 2107 СССР Lada Riva 1500SL Литая металлическая модель белого цвета масштаб 1/24, Игрушки и хобби, литые под давлением и игрушечные транспортные средства, автомобили, грузовики и фургоны, современное производство.

ВАЗ 2107 СССР Lada Riva 1500SL Белый цвет Литая металлическая Модель Масштаб 1/24

Обыкновенное захоронение окаменелостей РЯДОМ МИНТА 47/144, группа поездов Тихи # 10172 Наклейка для американского сахара ASRX Ex-Southern Pacific GS.Kyosho SX060 Голова водителя Скорпион XXL, NEW LEGO STAR WARS R2-Q2 MINIFIG фигурка серебряный астромеханический дроид 75218 r2-d2. Dan toys car carrier автовозы красный ref dan 228. Kyosho IF506 Комплект ремней для аккумулятора Inferno GT2, Y & X-Wing Наклейки на шлем пилота Звездные войны: Custom Black Series 6-дюймовые наклейки Люк. PHSW EN077 1ST ED 3X ЗВУК ПОВТОРНАЯ ОБЩАЯ КАРТА. Немецкий биплан-бомбардировщик Gotha G. IV Scale Plastic Model Kit 1/72, ВАЗ 2107 СССР Lada Riva 1500SL Белый цвет Литая металлическая модель Масштаб 1/24 , GUMBY & POKEY Винтаж 1985 Пляжный плакат, английский x4 Под песками MTG Hour of Devastation СМ / НМ.Пейзажи подземелий Статуя ангела смерти D&D Dungeon Terrain Декор подземелий, новый Eachine E58 RC Drone FPV Wifi 4K HD камера Складной RC Quadcopte, Lego 2 Trans Light Blue 1×1 Четырехместный выпуклый черепица на крыше 45 градусов НОВИНКА, Norev Honda Beat 1991 1/43 Scale Box Mini Car Display Diecast vol 56, Thomas Kinkade «Sweetheart Gazebo» Без коробки 100pc Puzzle Цветочный водопад * НОВИНКА *. DID A80116 2-ОЕ БРОНИРОВАННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ» БРАЙАНСКАЯ ТКАНЬ ИГРУШКА ДЛЯ Боеприпасов.165 / 168 x1 Steven’s Resolve Ultra Rare Full Art Pokemon SM7 Celestial Stor, ВАЗ 2107 СССР Lada Riva 1500SL Белый цвет Литая металлическая модель Масштаб 1/24 , 9

ВАЗ 2107 СССР Лада Рива 1500SL Белый цвет Литой под давлением Металл Модель Масштаб 1/24

Мужские хлопковые футболки без рукавов с 3D-принтом в Бразилии, футбольный карнавал, спортивного стиля в магазине мужской одежды. Прочный корпус с точно обработанными монтажными поверхностями для надлежащего уплотнения (зеленый / слоновая кость) — коллекция BOHEMIA. Купить Мужские кольца Bishilin из стерлингового серебра 925 пробы для помолвки Ganesha Silver Черные мужские кольца в стиле панк Размер 12. 1/6 масштаб СИНИЕ кроссовки, кроссовки Аксессуар для 12-дюймовой мужской фигурки куклы. Дата первого упоминания: 16 октября. ───✿SHENGTAI JEWELRY✿───. забавный дизайн: новинка 3d цифровой печатный дизайн уникален и моден. Lego 76109 Super Heroes Человек-муравей и Квантовое Царство Осы — новая запечатка.BECKARNLEY 085-6952 Подушка ASM премиум-класса с оборудованием: автомобильное. Края ремешка закруглены, чтобы предотвратить повреждение шланга. который может украсить классную комнату, Pokemon Lost Thunder Virizion GX 34/214 Ultra Rare M / NM, Звездочка передает мощность и движение посредством роликовой цепи, которая натягивается на зубья звездочки. Устойчив к истиранию и долговечен. Лиф в клетку синего и белого цветов выполнен в клетку. 1997 Hot Wheel Blue Card # 863 Oshkosh Цементный смеситель с 3 спицами MOC масштаба 1:64, малые / средние: французские породы малых / средних размеров. Если вам это нужно в конкретный день, ваша поддержка очень признательна.Набор из 14 многогранных кубиков D4 D6 D8 D10 D12 D20 для D&D RPG Blue & Purple. 24-каратная застежка-тоггл Vermeil и красивые прозрачные кристаллы AB Swarovski. Этот предмет доступен в основном цвете: зеленом. И у меня есть бирки из натуральной кожи — их нельзя стирать в стиральной машине, так как это настоящая кожа. 2-дюймовые игрушки для собак Littlest Pet Shop LPS 2207 Cute Gift. Замечательный разбор старинных стеклянных бус и кабошон, закатать задник палкой и положить на несколько дней, доставка возможна только в пределах U.Ch.59 Rx Crystal Only, покупайте задний левый полуоси TCMT для Yamaha Grizzly 660 4×4 2003 2004 2005 2006 2007 2008: Детали двутавровой балки — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при соответствующих покупках, для активации пожизненной гарантии; Вы должны отправить свой основной блок, Высокий внешний выступ помогает сдерживать разливы. ТРАНСФОРМАТОРЫ OOSHIES PENCIL TOPPERS AUTOBOT HOT ROD. Представляем вам единственный розовый мир, зачеркнутый на карте от Envami. Получив наклейки, вы можете наклеить их практически на любую гладкую и относительно плоскую поверхность на стене или окне.Широкий ассортимент аксессуаров: он поставляется с различными аксессуарами, такими как тарелки, New In Box PULCHRA Strike the Blood Yukina Himeragi 1/8 PVC Figure 185mm, Каждый изогнутый, чтобы идеально подходить к столу, плюс круглый коврик для размещения в качестве центральная часть для законченного образа. Стимулирует естественное питьевое поведение.

Схема звукового сигнала ВАЗ 2107 форсунка

Регулировка звукового сигнала на автомобиле ВАЗ 2107
1. Чтобы отключить один из звуковых сигналов, снимите кончик серо-черного провода с выхода звукового сигнала.
2. Помощник нажимает выключатель звукового сигнала и удерживает его нажатым. Отвертка с шлицем, плавно поворачивая винт по или против часовой стрелки, регулирует звуковой сигнал, добиваясь самого чистого и громкого звука.
3. Регулируется аналогичным образом отключением соответствующего провода, другой звуковой сигнал.Если плохой звук устранить не удается, следует заменить звуковой сигнал.

Note
Для настройки одиночного звукового сигнала снимите решетку радиатора (см. «Решетка радиатора ВАЗ 2107 — снятие и установка»). Снимаем звуковой сигнал с автомобиля ВАЗ 2107 вместе с кронштейном (см. «Снятие одиночного звукового сигнала»). Подключив провода к аудиосигналу и удерживая плоскогубцы за скобу, отрегулируйте аудиосигнал, повернув винт.

Снятие двойного звукового сигнала с ВАЗ 2107
1.Для замены звукового сигнала отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи (см. «Автомобильный аккумулятор ВАЗ 2107 — снятие и установка»).
2. Отсоедините провода от аудиовыхода.
3. Поверните гайку крепления звукового сигнала гаечным ключом на 13 мм.

На ВАЗ-2107 в зависимости от модификации и года выпуска могут быть установлены два парных или один гудок 20.3721-01, расположенный в передней части моторного отсека. Устройство имеет регулировочный винт для регулировки тембра звука и две клеммы для подключения питания +12 В (красный провод) и кнопку включения сигнала на руле (серый провод с черными полосами).Цепь питания устройства защищена предохранителем F7 (15А) в монтажном блоке. Основными неисправностями могут быть полное отсутствие сигнала, слабый или хриплый звук.

Полное отсутствие сигнала

Причиной этого может быть:

• перегоревший предохранитель;
• обрыв или повреждение соединительных проводов;
• окисление или плохой контакт в разъемах;
• неисправность кнопки включения;

Чтобы определить причину неисправности и устранить ее, сначала проверьте целостность предохранителя F7 в монтажном блоке.После этого проверяем подачу питания + 12В на прибор (красный провод), для чего можно использовать тестер или контрольную лампу. При отсутствии напряжения проверяем отсутствие обрывов и целостность изоляции провода (при необходимости заменяем), зачищаем и сжимаем его наконечник.

При наличии питания на клемме с красным проводом замыкаем клемму подключения второй кнопки (серый провод с черными полосами) на массу куском провода. Если срабатывает звуковой сигнал, то неисправность нужно искать в цепи подключения сигнальной кнопки или в самой кнопке (обрыв провода, окисление контактов). Если сигнал не работает, значит, причина в нем и его необходимо заменить.

Хриплый или слабый звуковой сигнал

Причина может быть:

• перекос устройства;
• повреждение изоляции соединительных проводов;
• окисление или плохой контакт в разъемах или сигнальной кнопке;
• неисправность самого устройства.

Для устранения такой неисправности в первую очередь пробуем отрегулировать сигнал регулировочным винтом на его корпусе.Для этого нажмите кнопку на рулевом колесе и при подаче сигнала поверните винт шлицевой отверткой в ​​одну или другую сторону до тех пор, пока не появится звук нужного тона.

Эту процедуру лучше всего проводить с помощником. В случае ее отсутствия можно использовать планку подходящего размера для нажатия кнопки сигнала, положив ее на спинку сиденья. В парной схеме сигналы регулируются поочередно отключением серого провода одного из них.

Если звук сигнала не регулируется, проверьте изоляцию проводов, очистите и обожмите контакты разъемов и сигнальных кнопок, а затем попробуйте отрегулировать звук сигнала с помощью регулировочного винта.

Если затем настроить звуковой сигнал не удается, то его необходимо заменить. Для этого отсоедините «массу» от АКБ, отсоедините провода от клемм и разблокируйте гайку крепления сигнала ключом на «13»

И снимаем сигнал

Новый сигнал устанавливается в обратном порядке. При этом провода к клеммам можно подключать в любом порядке.

Регулировка и замена звукового сигнала

Звуковые сигналы установлены в моторном отсеке и закреплены на кузове кронштейном.В варианте исполнения автомобиля может быть установлен один звуковой сигнал, закрепленный на кронштейне под решеткой радиатора.

Рис1

Pic1 Схема включения звуковых сигналов с помощью перемычки в монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — контактная перемычка в розетке для установки реле РЗ включения звуковых сигналов; 4 А — к клемме «30» генератора

Рис2

Рис. 2. Схема включения звуковых сигналов от реле в монтажном блоке:
& nbsp 1 — звуковые сигналы; 2 — монтажный блок; 3 — выключатель звуковых сигналов на руле; РЗ — реле включения звуковых сигналов НО — к клемме «30» генератора

& nbsp В зависимости от типа звуковых сигналов в монтажном блоке, реле включения звуковых сигналов или контакта перемычка может быть установлена.
& nbsp Схемы звуковых сигналов представлены на рисунках 1 и 2.
& nbsp Возможны следующие причины звуковых сигналов: не работает переключатель, или переключатель заедает, или звуковой сигнал неисправен. Для обнаружения неисправности проверьте надежность подключения проводов, состояние контактов переключателя. При необходимости очистите контакты. Замените неисправный звуковой сигнал и включите новый.

Рис.3

& nbsp Если сила звукового сигнала уменьшается или появляется хрип, проверьте, не разряжена ли батарея.
& nbsp Если это нормально, то отрегулируйте сигнал, повернув винт , но на корпусе в ту или иную сторону, чтобы получить громкий и чистый звук. Проверить надежность связи сигнала с «массой».
Вам понадобятся: ключ отвертка «13».
& nbsp 1. Снимите нижнюю решетку (см. «Замена решетки радиатора»).

Фиг.8

& nbsp 7. Медленно поворачивайте регулировочный винт в одну или другую сторону, пока звук не станет громким и чистым.
& nbsp 8. Установите звуковой сигнал и снятые детали в порядке, обратном снятию.

Звуковой сигнал, также называемый гудком, играет важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, так как дает возможность привлечь внимание других участников дорожного движения. В статье рассматривается ситуация, когда на ВАЗ 2107 не работает сигнал: причины неисправностей, способы устранения, возможности его ремонта и замены.

Возможные неисправности: признаки и причины

Для того, чтобы понять причины, по которым не работает звуковой сигнал, необходимо разобраться с:

Схема состоит из следующих компонентов:

• звуковые устройства;
Монтажный блок
• ;
• перемычки для контактов, устанавливаемые вместо реле;
Сигнальный переключатель
• .

Звуковой сигнал включается кнопкой, расположенной в центре рулевого колеса.

На рулевом колесе расположено контактное кольцо, в зоне подпружиненного контакта подрулевых переключателей. Современные оснащены регулировочным винтом для регулировки громкости, встроенным реле (в монтажном блоке релейные выходы для аудиосигнала закорочены перемычкой).

Симптомы:

• нет звука при нажатии кнопки;
• звук не выключается или включается произвольно;
• хриплый, тихий или прерывистый звук.

В системе звукового устройства протекает ток низкого напряжения, поэтому качество соединений имеет большое значение. Если на контактах присутствует большое количество оксидов и ржавчины, прохождение тока затрудняется. Для рожков нужен мощный ток не менее 4-5 А.

Необходимо тщательно следить за чистотой соединений и клемм, иначе ремонт будет нужен постоянно. Так как кузов автомобиля играет роль минуса, а окисления оседают на плюс, особое внимание следует уделить зачистке клемм на плюсовом красном проводе.

Отрицательная ветвь цепочки самая длинная, поэтому чаще всего в ней может быть разрыв. Чтобы определить причину неисправности, нужно серо-черный провод от сигнализатора подключить к корпусу, а положительный — непосредственно к аккумулятору. Потом. Если звук появился, значит обрыв отрицательной цены. Если звука нет, а плюсовые клеммы почищены, прибор вышел из строя.

Если на ВАЗ 2107 не работает звуковой сигнал, возможны следующие неисправности:

• перегоревший предохранитель;
• пины и клеммы окислились;
Реле
• вышло из строя;
• соединений на перемычке были окислены при их наличии;
• сломан лепесток на подрулевом переключателе;
• разработка контактных колец.

После диагностики необходимо устранить обнаруженные неисправности (видео Alex Life).

Способы устранения поломки

При выходе из строя предохранителя или реле их необходимо заменить новыми деталями. Если контактное кольцо изношено, то ремонт руля маловероятен, так как контактное кольцо сложно найти на рынке. В этом случае разумнее всего заменить руль.

Если звуковой сигнал издает хриплый звук или периодически включается, следует проверить мультиметром заряд батареи и напряжение, подаваемое на клеммы.Если с питанием все в порядке, причина может быть в самом аудиоустройстве. На корпусе рупора есть винт для регулировки громкости. Его следует вращать до тех пор, пока хрип и звук не станут громкими.

Если регулировка звука не помогла убрать погремушку, придется разбирать прибор для очистки контактов. Также можно заменить мембрану. Иногда при запуске двигателя появляются хриплые звуки. В этом случае необходимо проверить состояние контактов выключателя и верхней пластины.Контакты следует тщательно очистить и при необходимости заменить пластину.

Взаимозаменяемость сигналов

Если сигнальное устройство не подлежит ремонту, его необходимо заменить другим.

Все современные звуковые сигналы можно разделить на два типа: пневматические и электромагнитные (автор видео — Россия 24).

В звуковых сигналах первого типа воздушный поток движется от компрессора по трубе, которая под действием вибрации начинает издавать звуки.Пневматические устройства различаются формой трубки и звуковой мощностью. Частотный диапазон звукового сигнала перекрывает несколько звуковых зон. Можно установить несколько труб, но для этого потребуется мощный компрессор.

Основа электромагнитного устройства — электромагнит, который соединен с основным элементом рупора этого типа — мембраной. Обмотка сердечника с прерывателем подключается к источнику питания (аккумулятору). Кнопка зуммера подключена к земле. При нажатии на нее сердечник сердечника начинает двигаться, таким образом, происходит воздействие на мембрану.Результат — мощный звук.

Рупоры электромагнитные различаются конструкцией излучателя звука:

1. Диск гудит («блины»). Их делают в двух вариантах: неразборно и разборно. Кроме того, он может быть закрытым и открытым.
2. Звуковые сигналы «улитка». Они имеют изогнутую форму, поэтому их сложно установить. Открытый конец розетки должен быть обращен вперед. «Улитки» позволяют получить очень громкий звук.
3. Hooters «рожки» имеют трубку, которая выглядит как выпрямленная «улитка».Внешне они похожи на рог или трубку. Их удобно устанавливать под капотом, но звуковая мощность у них слабая.

Звуковой сигнал пневматического типа

Дисковый сигнал

Звуковой сигнал

При выборе звукового устройства следует обратить внимание на несколько нюансов:

1. Перед покупкой следует оценить возможности аккумулятора. Важно, чтобы его заряда хватило для включения гудка, так как он потребляет большое количество энергии.
2. Продавец должен уточнить: нужна дополнительная мощность или компрессор для клаксона?
3. Treble издают нежный звук. Низкие частоты подходят любителям басов.
4. Следует помнить, что грузовики имеют бортовую сеть 24 В, а легковые автомобили — 12 В.
   Следует отметить, что использование «взломщиков» и специальных сигналов запрещено.

Возможность самостоятельного ремонта

Самостоятельный ремонт возможен, если водитель хорошо разбирается в электротехнике.Автомобилисты, не обладающие такими навыками, могут заменить предохранитель, реле или почистить клеммы.

Если контакты не окислились и не подгорели, то проще установить новый сигнализатор. Если вы умеете подавать сигнал на ВАЗ 2107, вы можете сделать ремонт самостоятельно — это даст вам возможность получить опыт электромонтажных работ и сэкономить на СТО.

Если пропал сигнал на ВАЗ 2107, его следует отремонтировать как можно быстрее, так как выход из строя увеличивает риск аварии.

Кроме того, по правилам дорожного движения эксплуатация транспортного средства без звукового сигнала запрещена. Поэтому пройти техосмотр с ошибочным звуковым сигналом невозможно.

Звуковой сигнал на автомобиле ВАЗ 2107 существует в двух вариантах:

1. Два отдельных сигнала: типа С-305 (высокий тон) и С-304 (низкий тон). Держится на кронштейне слева от радиатора.

2. Единственный неразрывный сигнал типа 20.3721-01 (однотональный), со встроенным реле.Держится на кронштейне снаружи радиатора, сразу за декоративной решеткой.

Схема звукового сигнала может быть описана следующим образом: 2 провода подходят для звукового сигнала. Красный провод положительный. Эта часть схемы всегда активна. Серо-черный — это отрицательный провод, «масса в нормальном состоянии не имеет напряжения, и когда она замыкается, через нее начинает течь ток. На фото ниже вы можете видеть цвет проводов и 2 отдельных сигнала с скобками.

Участок цепочки под знаком «минус» — длинный.Если нажать центральную кнопку руля, пружинные контакты замыкаются. Они расположены под рулем в корпусе переключателя.

Контактное кольцо, установленное на задней части рулевого колеса. Он обеспечивает хороший контакт за счет трения, а также подает сигнал при повороте рулевого колеса в любую сторону. Поэтому, чтобы предотвратить развитие, контактное кольцо необходимо смазать токопроводящей графитовой смазкой.

Далее по проводу в жгуте, который находится под колпаком, ток передается на монтажный блок переключателей и реле.Место аудиореле (выключатель аудиосигнала) — третье справа (по направлению к автомобилю).

Audio Relay Functions:

• с помощью кнопки реле с малым током можно управлять цепью с большой нагрузкой,
,
• длина проводов и, соответственно, потери тока в них уменьшаются.

Иногда в схеме не предусмотрено реле, а вместо него есть перемычка, замкнутая «напрямую». В случае одиночного сигнала 20.3721-01 это целесообразно, так как он имеет встроенное реле.Но в случае наличия двух «улиток», для улучшения работы реле рекомендуется ставить.

Ток после реле проходит через предохранитель F7. В новых монтажных блоках установлен предохранитель флажкового типа на 20 А (желтый). В старых блоках установлены предохранители на 16 А. Последнего ресурса часто не хватает, ведь эти предохранители одновременно служат в цепи охлаждающего вентилятора.

Затем после выхода из монтажного блока в составе жгута проводов моторного отсека провод «минус» идет непосредственно на звуковой сигнал.

Как проверяется работа и как проводится ремонт при пропадании аудиосигнала?

Может быть три неисправности:

• при необходимости — не звучит
• когда не нужно — звучит,
• звучит тихо, хрипло или прерывисто.

По сравнению с высоковольтной системой зажигания, на которую не влияет качество связи, система аудиосигнала низковольтная. Это означает, что ржавчина или пленка оксидов значительно затрудняют прохождение тока.Но сигналы — мощный потребитель тока. Ток в цепи не менее 4-5 А.

Поэтому качество всех контактов должно быть хорошим, иначе сигнал ремонта ВАЗ 2107 будет требоваться регулярно. Помните, что сам кузов автомобиля — это «отрицательный» контакт, а в направлении протекания тока все оксиды оседают на «плюсовом» контакте. Особое внимание следует уделить зачистке клемм «плюсового» (красного) провода.

Часть цепочки под знаком «минус» длиннее.Поэтому часто в нем бывают поломки.

Сразу нужно проверить работоспособность сигнала и поискать обрыв цепи. Для этого потребуется серо-черный провод «минус» от звукового сигнала «прилепить» к зачищенному месту на корпусе (проще говоря «близко к массе»), а «положительный» контакт подключить к аккумулятору. , затем включите зажигание. Если сигнал есть, значит где-то в минусовой части цепи обрыв. При отсутствии сигнала зачищаются клеммы «положительного» контакта, а значит, сам сигнал неисправен.

Распространенных неисправностей аудиосигнала и способов их устранения несколько:

• перегорел предохранитель — нужна замена, окислились контакты
• или перегорело реле — необходима замена,
• окислились и при наличии ослабли контакты перемычки — необходимо почистить или заменить,
• произошло развитие контактного кольца на рулевом колесе или сломался лепесток на переключателе под рулем (часто бывает и при длительной эксплуатации автомобиля, в том числе как среди любителей, постоянно использовать звуковой сигнал) — в этом случае
• звуковой сигнал ремонт ВАЗ 2107 руль заменить практически невозможно, так как токосъемное кольцо не часто встречается на рынке.

Разборка топливного насоса высокого давления и обычного

Разобрать топливный насос

Разборка топливного насоса проводится с целью ремонта. В большинстве случаях рвётся мембрана, нарушается непроницаемость клапанов, теряется упругость манжеты тяги или изнашивается рычаг привода.

Разборка бензонасоса Пекар

Считается одним из популярных топливных насосов 20 столетия. Устанавливается он на карбюраторные двигатели, в основном, автомобилей ВАЗ и Москвич. Пекар – это насос, который бесперебойно качает горючее.

Состоит он из следующих компонентов:

• корпуса, защищённого от воздействия коррозии гальваническим покрытием;
• мембраны или диафрагмы, являющимся одним из основных рабочих механизмов;
• клапанами, позволяющими сохранять давление и разряжение, обеспечивать скорый запуск моторной установки;
• модульных узлов;
• конструкцией, которая изготовлена так, чтобы в устройстве не образовывались паровые пробки, и исключался паразитный объём;
• механизмом, обеспечивающим безотказность поступления горючего в карбюратор независимо от климатических условий;
• конструкцией, обеспечивающей работоспособность силовой установки в соответствие с техусловиями.

Как разбирается топливный насос

Теперь подробнее про устройство бензонасоса.

1. Крышка, с которой начинается разборка всех известных топливных насосов, крепится на Пекар шестью крепежами под фигурную отвёртку. Почти все они легкодоступны, кроме одного винта, расположенного в неудобном месте (зависит от конкретной модели авто). Винты также можно ослаблять шлицевой отвёрткой.
2. Насос оборудован заслонками впуска и выпуска. Первый завёрнут на резьбе, легко открывается рожковым ключом на 17. Это соединение обязательно усиливается шайбой, а изнутри – вставляется сетчатый фильтр для очистки бензина от примесей.
3. Внутренняя полость насоса служит в качестве хранилища, резервуара, который нужен в процессе перекачки топлива.

Немного подробнее про клапаны. Их корпуса упрочнены резиновыми шайбочками, сами они разборные. Впускной клапан фиксируется с помощью стопорного кольца. Извлечь клапана можно тонким стержнем или отвёрткой, подойдёт также шило. Только после снятия клапанов можно вынуть и стопорное кольцо.

Схема насоса

Разбирая и собирая насос Пекар, надо быть особенно внимательным к штоку с мембранами. Нужно понимать, что он преодолевает сопротивление пружины. С этой целью элемент вставляется в особую прорезь в корпусе. Чтобы снять его оттуда, надо немножечко повернуть стержень вокруг оси. Так, выступ займёт свободное положение, и шток можно будет вытянуть.

На классику ставится также другая модель бензонасоса – ДААЗ. Правда, у этих устройств немного хуже выполнена герметичность, да и устойчивость диафрагм к влиянию агрессивных жидкостей значительно ниже. Однако, именно такие конструкции устанавливались на ВАЗ 2106, 2107 до момента, пока на смену не пришёл Пекар.

Устройство, перекачивающее горючее, на автомобиль Ваз устанавливается непосредственно в моторном пространстве, и фиксируется к блоку цилиндров. Таким образом, учитывая удобство расположения, элемент легко демонтировать и разбирать в случае надобности.

Неисправности бензонасоса определяются по различным признакам. К примеру, если значительно снижается подача горючего в карбюратор, уменьшается общая производительность силовой установки и во время езды наблюдаются рывки, однозначно надо проверить насос.

Перед проведением диагностических работ важно удостовериться в исправности других узлов топливной системы. Речь о трубках и шлангах, карбюраторе, фильтрах.

Проверка насоса на автомобиле, который стоял не меньше 40 минут, проводится следующим образом.

1. Капот автомобиля открывается.
2. С помощью плоской отвёртки ослабляется хомут, фиксирующий входной патрубок насоса.
3. Вместо него ставится заглушка, чтобы предотвратить утечку топлива. В качестве заглушки может быть использован болт нужного размера.
4. От карбюратора отсоединяется подающий шланг, который рекомендуется опустить в пустую ёмкость, не имеющую каких-либо поломок. Или в отверстие трубки вдеть заглушку.
5. Проверить противодействие мембраны насоса, подкачав ручную педальку устройства. При нажатии насос должен издавать всасывающий звук. Если сопротивление нет, звука не будет, и можно судить о неисправности устройства.

Мембрана должна выступать

Ремонт бензонасоса проводится с помощью измерительной линейки и ёмкости для слива горючего.

1. Открыть капот автомобиля, и ослабить хомут подающего шланга.
2. Снять трубку, отсоединить топливную магистраль.
3. Поставить заглушки в отверстия (использовать чистые болты на 8).
4. Открутить аккуратно гайки, фиксирующие насос к блоку.
5. Снять устройство аккуратно, чтобы не повредить прокладки, положить на ровный стол.

Недостаток давления в устройстве – чуть ли не самая распространённая неисправность. Объясняется разными причинами, в число которых входят:

• засорение клапанов;
• износ элементов;
• повреждение мембраны;
• чрезмерное растяжение пружины;
• загрязнение сетки фильтра;
• потеря устройством герметичности.

Подробнее про шток. Это металлический стержень, находящийся внутри топливного агрегата. В ходе работы он постепенно изнашивается, что становится заметно на больших скоростях. Как правило, определить неисправность штока при городских условиях передвижения практически невозможно. Поэтому диагностировать этот параметр рекомендуется на трассе. Если шток будет изношен, то набрать скорость выше сотки не получится.

Меняется шток обязательно с учётом двух его прокладок. Новый стержень обязан выступать за границы проставки примерно на один миллиметр. Осуществить такое можно, если подбирать прокладки с разным диаметром. Важно понимать, что вылет стержня не должен быть ни больше, ни меньше. В первом случае это грозит повреждением мембраны, во втором – потерей мощности силовым агрегатом.

Измерять вылет штока надо линейкой

Как разобрать насос Б9В

Разборка должна осуществляться так.

1. Сначала отвернуть винты фиксации. Их бывает два.
2. Затем аккуратно поднять и вытащить крышку вместе с резиновой манжетой и сеткой, задерживающей сор.
3. Теперь надо отвернуть 8 фиксаторов, которые крепят головку насоса к корпусу. После этого осторожно вынуть головку, мембрану освободить.
4. Если это необходимо, то можно на данном этапе освободить из верхней части насоса обоймы заслонок, резиновые шайбы и пружину. Штуцеры головки и крышку насоса лучше не трогать.
5. Из корпуса насоса демонтировать осевые заглушки с резьбой. Саму штырь вытащить, прежде вынув пружину.
6. Демонтировать также рычаг с втулкой.
7. Снять мембрану с тягой и другими составляющими.
8. Вытащить валик рычага ручного механизма вместе с резиновым кольцом.
9. Мембраны разобрать, отжав пружину, и демонтировав стальной держатель манжеты.
10. Продолжить разборку, если надо. Вывинтить крепёж тяги, снять шайбу пружины и верхнюю чашку, а также лепестки мембраны.

Насос Б9В

Можно ли разобрать электрический насос

Современные автомобили располагают, в основном, погружными насосами. Они получают привод от электродвигателя постоянного тока. Устройство ставится непосредственно в бак автомобиля, поэтому собственно так и называется.

В некоторых случаях электробензонасос может устанавливаться вне топливного резервуара, под днищем кузова. В этом случае он уже называется подвесным.

Итак, электрический насос, которым оборудуются инжекторные автомобили, предназначен для перекачки горючего непосредственно из бака к форсункам. Подача топлива обязательно должна идти под сильным давлением.

Топливный насос погружного типа

В большинстве случаях перед поломкой насосы достаточно сильно шумят. Автомобилист должен быть очень внимательным, не пропустить эти симптомы.

Таким образом, основу насоса этого типа составляет электрический двигатель. Но, безусловно, весь ресурс устройства ориентируется не только на него. Если бы вся работа агрегата была связана с бензонасосом, его хватило минимум на 200 тыс. км пробега транспортного средства. К сожалению, это не так, и помимо двигателя активно функционируют и другие механизмы.

Если насос плохо работает, тянуть с его ремонтом не стоит. Даже незначительная поломка может крайне отрицательно сказаться на производительности устройства. Прямой запуск силовой установки часто приводит к резкому падению напряжения бортовой сети. Тока может не хватить, и работа электрического насоса остановится.

Топливный насос электрического типа очищается, снимается, заменяется, но что касается разборки, это делать не принято. Устройства подобного типа считаются незаменяемыми, однако находятся специалисты, которые умеют аккуратно размонтировать алюминиевый корпус. Достаточно сделать только это, ведь дальнейшие работы будут простыми, но лишь при наличии профессионального оборудования.

Разборка ТНВД

В ходе разборки этого насоса помимо основных инструментов, нужны специальные. В частности, речь идёт о динамометрическом ключе, специальной головке для откручивания гайки муфты, съёмника, приспособления для демонтажа клапанов и т. д.

Алгоритм действий при демонтаже ТНВД выглядит так.

1. С помощью специальной головки отворачивается кольцевая гайка.
2. Отворачиваются винты на внешней стороне насоса.
3. Кабель клапана опережения впрыска освобождается из-под прижимной пластины.
4. Винты, фиксирующие пластины дозирующего клапана, тоже откручиваются (их три).
5. Демонтируется дозирующий клапан.
6. Вытаскиваются фиксаторы, которые держат клапан УОВ (опережение впрыска).
7. Вытаскивается КОВ (клапан опережения впрыска).
8. Теперь очередь за фиксаторами датчика положения валика насоса.
9. Снимается датчик.

Разборка ТНВД

На данном этапе рекомендуется зафиксировать метки, запомнить положение валика и иглы дозатора.

1. Демонтировать камеру со штуцерами, используя две плоские отвёртки.
2. Снять подшипник и пластинки.
3. Открутить крышку автоматического опережителя и достать его.
4. Поршень автомата установить так, чтобы в процессе поворота из него можно было снять кулачковую шайбу.
5. Вытащить поршень.

Разборка топливного насоса – дело тонкое, но с ней можно справиться и самому. Намного проще размонтировать устройства, качающие горючее на карбюраторных авто.

ozapuske.ru

Ремонт бензонасоса пекар ваз 2106

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является составной частью топливной системы автомобиля и играет важную роль в эксплуатации транспортного средства. В основном на модификациях ВАЗ 2106 используются 3 модели бензонасосов: ДААЗ, производимый на предприятии в г. Дмитровограде; «Пекар», разработанный компанией из Санкт-Петербурга и «Саратовский». За годы производства легковых автомобилей на предприятии ВАЗ ассортимент выпускаемых модификаций постепенно менялся с переходом в комплектовании машин от карбюраторных двигателей к инжекторным с увеличением мощности и качественных характеристик.

Ниже вы можете увидеть, как выглядит бензонасос ДААЗ:

Бензонасос ПЕКАР выглядит так:

Он устроен следующим образом:

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

1. Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
2. Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
3. Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

1. Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
2. Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
3. Засорение клапанов за счет скопления грязи.
4. Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
5. Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
6. Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Для определения работоспособности насоса необходимо провести его внешний осмотр. Верхняя крышка должна быть установлена без перекоса и плотно прилегать к корпусу. Сетчатый фильтр должен быть установлен ровно и обеспечить герметичность устройства, не допуская подтекания в местах соединения и крепления с помощью болтов.

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Появление маслянистых подтеков на нижней части корпуса обычно вызвано выходом из строя нижнего лепестка диафрагмы или подтеканием по штоку крепления в приводе насоса.

Конструкция диафрагмы состоит из штока, пластиковой проставки и трех лепестков. Верхние лепестки обеспечивают подачу топлива к двигателю, а нижний лепесток отсекает масло от блока цилиндров, а также от попадания бензина в случае выхода из строя диафрагмы. Совместно с диафрагмой работает возвратная пружина, которая также выходит из строя, что прерывает подачу топлива по системе (в автоматическом и ручном режиме). В некоторых случаях возможен сбой функционирования штока «лапки» привода (за счет смещения в сторону), что способствует отказу работы бензонасоса.

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Возникают также ситуации, когда накладка с клапана слетает и попадает между клапаном и «седлом», что ведет к отказу в работе бензонасоса.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Снятие и установка

Процесс снятия и установки бензонасоса выполняется в несколько операций. Крепление бензонасоса производится с помощью двух шпилек и гаек с одновременной установкой прокладок.

Для снятия бензонасоса необходимо отсоединить нагнетательный и подводящий трубопроводы и отвернуть гайки крепления.

При снятии насоса необходимо аккуратно отсоединить теплоизоляционную и герметизирующую прокладки, без их повреждения.

После проведения ремонта необходимо выполнить установку, которая имеет ряд особенностей. В первую очередь устанавливаются прокладки: уплотнительная, имеющая толщину 0,7–0,8 мм, далее теплозащитная и изоляционная прокладки 0,27–0,33 мм. Необходимо соблюдать условие, чтобы толкатель был чуть выше 0,8 мм, если он не выглядывает, то производят замену прокладки 0,7–0,8 мм на 0,27–0,33 мм.

Если толкатель выступает над прокладками на величину более 1,3 мм, производится замена прокладки 0,7–0,8 мм на более толстую, толщиной 1,2–1,3 мм. Необходимо также соблюдать порядок, когда между теплоизоляционной прокладкой и корпусом должна устанавливаться прокладка 0,27–0,33 мм.

Набор прокладок между насосом и блоком цилиндров должен способствовать выходу толкателя на расстояние 0,8–1,3 мм. После установки бензонасоса производится его крепление и подсоединение бензопроводов.

Запускается двигатель и проверяется состояние и работоспособность бензонасоса и трубопроводов на наличие подтеканий бензина.

Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи.
Итак ДААЗ vs Pekar.

Для начала некоторое описание насосов.

Слева Пекар справа ДААЗ

Пекар — слова производителя.
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
— Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
— Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
— работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 — 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2) 0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек) 10
Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2) 0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм) 70
Масса насоса, не более (кг) 0,5

ДААЗ — слова производителя тут надо сказать производитель оказался скромнее.

Производительность на свободный слив,л/ч 60
Если посмотреть внешне на оба насоса то заметро что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. и даже если там каки либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре.Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.
Ну давайте обо всем по порядку.

Изучим устройство бензонасоса Пекар.
Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар при детальном рассмотрении это то что выпускной штуцер не законтрен в насос а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из пекара и это привело к возгоранию автомобиля
https://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

Вскрываем насос

Да камера действительно небольшая но в глаза сразу кидается след от выпускного клапана оствашийся на шайбе диафрагме, это видно на фото.
Диафрагма в пекаре всего одна

если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя.
Под дифрагмой находится пружина качество которой просто повергло в шок

вот собственно и вся конструкция бензонасоса пекар

Сам бензонасос был куплен мною у оффициального дилера ТД Пекар и имеет галаграфическую наклейку подтверждающую его полдинность.
Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ
Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником который дополнительно фильорует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может.

фильтр

тут мы видим в верху впускной клапан, углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера

разбираем бензонасос пополам

и видим что рабочая полость насоса как и у пекара минимальная. но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.
Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки.

разобраный узел диафрагмы

две рабоиче диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы.
Для чего узел так сделан? для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма то насос будет работать на второй. Даже если и порвется вторая диафрагма то расстояние меджу биафрагмами =0 и вероятность того что вторая диафрагма порвется в том же место что и превая тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах тореи бензина будут минимальны.
Предохранитеьлная диафрагма недопусти попадание бензина в картер дивгателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм.
А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (под этой ручкой земля и слив бензина безопасен)

пружина под диафрагмой

Вот собстенно и вся конструкция насоса ДААЗ
Теперь перейдем к тестам и сравнениям.
Рабочие камеры насосов

у пекара рабочая камера чуть чуть меньше 10кубиков против 12 у дааза (измерения производились с помощью шприца.
Но при этом стоит учесть что и пружина у пекара меньше и менее жесткая чем у дааза

отсюда можно сделать вывод что камера у Дааза чуть больше потому как больше ход диафрагмы.
обобенно учитывая что низние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны.

Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.
А вот производительность насосов была измеряна следующим образом.
Бралась 0,5л банка от увайт-спирита. наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из ругой банки чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом считалось количество нажатий на рычаг которое потребуется для откачки этого рбьема воды.
В результате пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.

На продувку (герметичнойть) клапанов оба бензонасоса прошли тест без нареканий

Итог.
Параметр Дааз Пекар
топливный фильтр + —
Система защиты прорыва диафрагмы + —
Рабочий объем 12 10
Ход диафрагмы больше меньше
Производительность насоса на 0,5л 64качка 72качка
Качество изготовления + —
Честность производителя + —

По поводу честности производителя все что было заявленно ДААЗом о своем насосе оказалось правдой

Заявления пекара
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
неправда

— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.

ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок
за два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на пекаре.

— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
температура в тот день было не больше +30

Как видно из всего вышесказанного конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет.

В рейтинге наиболее капризных узлов автомобиля топливный насос занимает одно из первых мест. Поэтому любому автолюбителю необходимо знать основы диагностики работоспособности насоса и порядок действий при его ремонте и замене.

Виды бензонасосов автомобилей ВАЗ 2106/07

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ (Димитровградского автоагрегатного завода). Основное назначение насоса — подавать бензин к карбюратору в нужных объёмах. Основу насоса составляет привод с диафрагмами, а устойчивая работа обеспечивается за счёт одновременного использования трёх диафрагм. Производительность бензонасосов ДААЗ на свободный слив может достигать 60 литров в час.

Производитель устанавливает на автомобили ВАЗ 2106/07 бензонасосы ДААЗ

На более современные модели ВАЗ устанавливаются бензонасосы «Пекар» (Санкт-Петербург). Производительность у них та же, но повышенная герметичность и устойчивость мембран к воздействию масла и топлива делают работу насоса более эффективной.

На современных моделях ВАЗ установлены бензонасосы «Пекар»

Бензонасос ВАЗ 2106/07 находится в подкапотном пространстве. Он крепится к блоку цилиндров двигателя. Удобное расположение позволяет легко демонтировать и установить насос даже неопытному автолюбителю.

Диагностика работоспособности

Основные поводы для проверки работоспособности насоса следующие:

• существенное снижение подачи топлива в карбюратор;
• уменьшение производительности двигателя;
• рывки автомобиля во время движения.

Перед диагностикой неисправностей насоса необходимо убедиться в работоспособности других элементов топливной системы — карбюратора, топливных шлангов, фильтров и т. п.

Для диагностических работы потребуется:

рожковый ключ на 10;

Работы выполняются в следующей последовательности.

На автомобиле с холодным двигателем открывается капот.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка насоса.

Отвёрткой ослабляется хомут крепления входного патрубка

Снимается патрубок, и в его отверстие для предотвращения утечки топлива устанавливается заглушка (болт подходящего размера).

Шланг подачи топлива отсоединяется от штуцера карбюратора и опускается, в отверстие ставится заглушка.

Нажатием на рычаг ручной подкачки насоса проверяется сопротивление пружинки диафрагмы — при этом насос должен издавать втягивающие звуки. Если сопротивление отсутствует и нет характерных звуков, то насос неисправен.

Ремонт бензонасоса

Для ремонта бензонасоса ВАЗ 2106/07 потребуется:

рожковый ключ на 13;

две обычные школьные линейки;

чистая ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса осуществляется следующим образом.

Плоской отвёрткой ослабляется хомут шланга подачи топлива на корпусе насоса.

Снимается шланг подачи топлива.

С бензонасоса снимается шланг подачи топлива

От корпуса насоса отсоединяется топливная магистраль.

В образовавшиеся отверстия ставятся заглушки (допускается использование чистых болтов М8).

Ключом на 13 откручиваются две гайки крепления насоса к блоку цилиндров.

Насос аккуратно снимается и кладётся на чистое ровное место. При этом желательно не повредить прокладки.

Бензонасос не качает

Основным признаком неисправности бензонасоса является отсутствие давления в топливной системе. Причинами этого может быть:

сильное растяжение пружинки;

засорение сеточки фильтра;

потеря герметичности насоса.

В любом случае потребуется снять насос и, используя плоскую отвёртку, разобрать его.

При ремонте бензонасоса его следует снять и разобрать

Замена штока

Шток — это металлический прут в основании бензонасоса. В процессе эксплуатации он изнашивается. Это можно заметить лишь на больших скоростях — в городских условиях выявить износ штока, как правило, невозможно. Однако на трассе автомобиль не может набрать скорость выше 90–100 км/ч.

Замена штока связана с заменой двух прокладок. Новый шток должен выступать за границы проставки на 0.8–1.3 мм (оптимально — 1 мм). Этого можно добиться, подбирая прокладки разного размера. Если вылет штока будет выше рекомендованного, появится риск повреждения диафрагмы, если ниже — двигатель потеряет в мощности.

При замене штока необходимо правильно отрегулировать длину его выступа

Чистка бензонасоса

Чистка топливного насоса — это прежде всего чистка сетки фильтра, которая перестаёт пропускать топливо. Причиной загрязнения обычно является некачественный бензин — вся грязь и примеси остаются на сетке.

Сетка находится в нижней части корпуса бензонасоса и легко демонтируется после отжатия фиксаторов. Рекомендуется сначала промыть её бензином, а потом продуть воздухом под давлением. После этого сетка устанавливается обратно.

Причиной загрязнения сетки часто является некачественный бензин

Использование ремкомплекта

Ремонтный комплект на бензонасосы ДААЗ или «Пекар» можно приобрести в любом автомагазине. Он позволяет отремонтировать топливный насос, не обращаясь в автосервис. Обычно в составе ремкомплекта имеются все детали, которые необходимо заменить.

Устройство бензонасоса ВАЗ 2106/07 довольно простое, поэтому его разборка не представляет большой сложности. После снятия фильтра осматривается сеточку и диафрагму насоса. Если обнаружены какие-либо механические повреждения, то элементы заменяются на новые.

В состав ремкомплекта бензонасоса входит пружинка диафрагмы, сама диафрагма и заглушки

Видео: ремонт бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Замена насоса на ВАЗ 2106/07 производится в двух случаях:

• при сильном износе его элементов, не подлежащих замене;
• для увеличения ресурса — бензонасос ДААЗ меняется на насос «Пекар».

Для замены насоса потребуется:

гаечный ключ на 13;

отвёртка с плоским лезвием;

ёмкость для слива бензина.

Демонтаж насоса

Демонтаж старого насоса во избежание ожогов проводится на холодном двигателе. Выполняются следующие действия:

Отвёрткой ослабляется хомут на шланге подачи топлива и шланг отсоединяется.

Ослабляется хомут на патрубке подачи топлива в карбюратор — патрубок снимается

Ослабляются хомуты и отсоединяются шланги подачи топлива

Под образовавшиеся отверстия подставляется ёмкость для слива топлива.

Ключом на 13 откручиваются гайки, фиксирующие бензонасос на блоке цилиндров.

Насос вместе с тремя прокладками снимается со шпилек.

Установка насоса

Монтаж нового или отремонтированного насоса осуществляется следующим образом.

1. Производится осмотр места установки. Нагар или грязь удаляется растворителем 642, и поверхность насухо протирается ветошью.
2. На шпильки надеваются три новых прокладки — регулировочная (самая толстая), теплоизоляционная и уплотнительная. Прокладки должны соответствовать марке бензонасоса.
3. Устанавливается и фиксируется двумя гайками новый топливный насос. Для того чтобы не создавать большого давления на фланец, гайки закручиваются поочерёдно.
4. Подсоединяются два шланга подачи топлива.
5. Запускается двигатель и проверяется работоспособность насоса.

Видео: замена бензонасоса ВАЗ 2106/07

Ремонт и замену топливного насоса на ВАЗ 2106/07 может осуществить даже неопытный автолюбитель. Для этого понадобится лишь ремкомплект (или новый насос) и минимальный набор стандартных инструментов.

Понравилась статья? добавь ее в закладки, чтобы не потерять — ЖМИ «Ctrl + D»

на Ваш сайт.

prodemio.ru

характеристики и отзывы. Сравнение моделей

Компания Pekar — это отечественная фирма, занимающаяся выпуском и продажей автомобильных запчастей. Причем эти детали отлично подходят на многие отечественные автомобили. На заводе Pekar производятся комплектующие для системы питания, охлаждения, отопления автомобиля, также для систем впрыска топлива и ходовой частей. Особой популярностью пользуются бензонасосы «Пекар».

История компании «Пекар»

История фирмы, которая занимается производством комплектующих для большинства отечественных автомобилей, началась в далеком 1929 году. Именно тогда был создан чугунолитейный механический завод, получивший название «Знамя Труда» N4. Позднее предприятие получило новое имя: Ленинградский карбюраторный завод.

Стоит отметить, что предприятие еще несколько раз за всю свою историю меняло название, но качество выпускаемой продукции оставалось неизменным. Спустя два года после основания здесь начали выпускать карбюраторы. Распад СССР, конечно, пошатнул, но не разрушил производство. На базе Ленинградского карбюраторного завода было создано акционерное общество «Санкт-Петербургский карбюраторный завод».

В 1999 году последовало очередное переименование, теперь завод получил имя ООО «Топливные системы». В то же время появилась и торговая марка Pekar. Стоит отметить, что именно с 1999 года началось быстрое и динамичное развитие предприятия, существенно расширился ассортимент продукции.

Бензонасосы компании «Пекар»

Из всего ассортимента продукции стоит уделить особое внимание бензонасосам. Итак, бензонасосы «Пекар» достаточно надежны и просты в эксплуатации и уходе. Надежность функционирования устройств обеспечивается использованием импортных материалов, а также гальванического покрытия узлов и деталей, которое защищает эти агрегаты от пагубного воздействия окружающей среды.

Устройства достаточно ремонтопригодны, так как имеют модульную конструкцию механических узлов. В случае выхода из строя какой-либо детали ее можно сразу же заменить на другую без потери эффективности функционирования.

В целом, бензонасосы «Пекар» отличаются простотой и надежностью. Это вкупе с адекватной и демократичной стоимостью делает агрегаты данной фирмы по-настоящему незаменимыми.

Бензонасосы «Пекар» для ГАЗ

Бензонасосы фирмы Pekar идеально подходят для автомобилей, произведенных на Горьковском автомобильном заводе. Благодаря отличной взаимозаменяемости, а также унификации запчастей и комплектующих, которая была «фишкой» советского автопрома, многие запчасти и детали на другие отечественные автомобили подойдут и на ГАЗ.

Стоит отметить, что бензонасос «Пекар» в разы увеличивает производительность автомобиля. Были известны случаи, когда старенькая «Волга», прежде чем завестись, глохла два или три раза, и только потом заводилась. После того как на автомобиль устанавливался «Пекар», машина начинала заводиться с первого раза, что лишний раз свидетельствует о качестве бензинового насоса, который идеально справляется с возложенными на него обязанностями.

Бензонасосы на автомобиль ВАЗ

Как отмечалось ранее, насос «Пекар» приспособлен для многих отечественных автомобилей, в том числе и для карбюраторных моделей ВАЗ. Бензонасос «Пекар» обеспечивает бесперебойную подачу бензина в карбюратор автомобиля.

Важно отметить, что при исправном насосе автомобиль заводится с первого раза, а ход транспортного средства достаточно динамичен. Для «шестерки» (модели 2106) бензонасос «Пекар» в несколько раз эффективнее «родного» насоса, который устанавливается на концерне. Любители отечественного автопрома давно приметили данный парадокс. Поэтому и неудивительно, что многие автомобилисты заменяют «родной» родной агрегат бензонасосом «Пекар». На 2107 и другие модели автомобилей ВАЗ насос устанавливается без каких-либо проблем.

Агрегаты на УАЗ

На УАЗ бензонасосы «Пекар» также отлично подходят. Благодаря стабильной и долгой работе они обеспечивают бесперебойный процесс запуска зажигания силового агрегата и динамичность движения автомобиля.

Бензонасос «Пекар» после его установки на автомобили УАЗ показывает себя только с лучшей стороны, о чем свидетельствуют отзывы автовладельцев.

Насос «Пекар» по-настоящему позволяет автомобилю УАЗ стать «верным и надежным другом» автомобилиста, способным выручить в суровой или даже экстремальной ситуации. Как и в моделях ВАЗ, на уазиках штатный насос менее стабилен, чем «Пекар». Поэтому многие автомобилисты меняют «стандартный» насос на «пекаровский».

Установка бензонасоса Pekar

Для того чтобы установить бензонасос, понадобится подготовить следующие инструменты:

• Ключ на 13.
• Фильтры тонкой очистки топлива.
• Хомуты.
• Штангенциркуль, оснащенный глубинометром.
• Молоток.
• Шлицевые и крестообразные отвертки.
• Прокладки для регулировки.
• Ключ на 10.
• Ветошь.
• Перчатки.

Процесс установки бензонасоса «Пекар» начинается с демонтажа старой детали. От него следует оставить рычажный толкатель для ручной подкачки, а также направляющую пластинку.

После снятия корпуса воздушного фильтра карбюраторную горловину нужно закрыть. Это необходимо для того, чтобы туда не попали посторонние предметы и мусор. После этого можно непосредственно приступать к монтажу бензонасоса «Пекар».

Первым этапом установки является разборка нового насоса. Целью данного действия является поворот его верхней части против часовой стрелки. После этого верхняя крышка слегка прижимается крепежными элементами, а сам насос надевается на шпильки, которые предназначены для закрепления устройства. После того как данные операции были выполнены, следует оттянуть до упора рычажный толкатель, и, держа его в данном положении, можно плотно закрутить крепежные элементы верхней крышки.

После выполнения вышеперечисленных действий следует провести регулировку насоса. Для регулировки необходимо между корпусом и теплоизоляционной проставкой установить тонкую прокладку. Та прокладка, которая устанавливается к обратной стороне насоса, должна иметь среднюю толщину.

Кроме того, стоит протереть места соприкосновения для удаления остатков масла. Далее установленные прокладки прижимаются гайками, а после стоит начать поворачивать коленчатый вал (для удобства используется ключ на 19). И только когда наступит момент минимального выступания толкателя бензонасоса, следует замерить уровень выступания.

После установки и регулировки прокладок бензиновый насос ставится на место, все шлаги подключаются к патрубку. Далее ставится воздушный фильтр, который при необходимости поправляется с помощью молотка (это делается для того, чтобы избежать чрезмерного перегиба шлангов).

Стоит отметить, что данные операции нужно проводить с предельной аккуратностью и осторожностью, так как любое неверное движение может привести к поломке каких-либо комплектующих бензинового насоса «Пекар».

Составляющие ремкомплекта

В ремкомплект бензонасоса «Пекар» входят мембраны и прокладки для фильтра. При выходе из строя эти комплектующие достаточно просто найти и заменить. При этом, если в насосе ломается пружинка, то нужно снять такую же с другого насоса либо приобрести новый агрегат.

Основные поломки

Несмотря на надежность, без ремонта бензонасоса «Пекар» не обойтись. Причинами поломки являются суровые условия эксплуатации, а также загрязнение. Загрязнение можно устранить, разобрав и почистив насос. Поломка каких-либо комплектующих потребует вложения дополнительных денежных средств.

Если, к примеру, сломалась пружинка (а эта деталь отдельно не продается), то придется либо покупать новый агрегат либо снимать пружинку для ремонта бензонасоса «Пекар» с другого устройства. Аналогичная ситуация и с износившимися прокладками и мембранами. Ремонту они не подлежат. Нужно покупать новые прокладки и мембраны.

Бензонасос «Пекар-900»: обзор модели

«Пекар-900» — модель, которая идеально подходит для установки на такие автомобили как ВАЗ, ГАЗ и УАЗ. Отличительной чертой насоса является то, что он одинаково подходит для установки на разные модели. Высокая унификация позволяет назвать насос универсальным.

Инновационные технологии, жесткий контроль качества, а также использование импортных материалов делают этот насос достаточно популярным на отечественном рынке автомобильных запчастей. «Пекар-900» с лихвой заменяет штатные бензиновые насосы на ВАЗ и УАЗ. Стоит отметить, что данная модель предназначена для автомобилей с карбюратором.

Насосы Pekar серий 900 и 700: сравнение моделей

При выборе насоса следует провести сравнительный анализ моделей, которые может предложить фирма. Для примера здесь приведено сравнение моделей серий 700 и 900 насосов «Пекар» по их техническим характеристикам.

Кроме технических характеристик также следует учитывать, применяемость, выбранной модели. Например, насос «Пекар-900» предназначен для автомобилей ГАЗ и УАЗ, а «Пекар-700», в свою очередь, подходит для ИЖ и АЗЛК. Хотя некоторые умельцы умудряются приспособить бензонасос под любую марку авто.

Мнение автолюбителей

Многочисленные отзывы о бензонасосе «Пекар» показывают, что агрегаты в целом достаточно надежны и просты в эксплуатации и уходе. Однако некоторые водители отзываются о них негативно. Так, по словам отдельных автолюбителей, насос «Пекар» имеет низкий ресурс использования, а также плохую взаимозаменяемость деталей.

Также у некоторых автомобилистов вызывает опасение качество мембран. Существует достаточно распространенное мнение, что если порвется мембрана на насосе, бензин попадет в картер двигателя, а это приведет к возгоранию транспортного средства. Подробнее о преимуществах и недостатках бензонасоса «Пекар» будет написано несколько ниже. Стоит лишь отметить, что список плюсов и минусов модели составлен с учетом многочисленных отзывов автомобилистов.

Преимущества и недостатки бензинового насоса Pekar

Итак, согласно отзывам, к преимуществам бензонасоса «Пекар» можно отнести:

• универсальность;
• долговечность;
• эффективность работы;
• ремонтопригодность;
• высокое качество сборки;
• стоимость (хотя она не самая низкая по сравнению с другими насосами).

Однако нет в мире ничего идеального. Наряду с преимуществами, автомобилисты выявили и ряд недостатков бензонасосов «Пекар». Это:

• быстрая загрязняемость;
• невысокий ресурс работы;
• невозможность отыскать полноценный ремонтный комплект;
• низкая прочность мембран, повреждение которых может привести к воспламенению транспортного средства.

Тем не менее, насосы «Пекар» имеют больше положительных отзывов, и поэтому многие автомобилисты их устанавливают вместо штатных агрегатов.

Существуют ли подделки?

Суровая реальность бытия такова, что чем популярнее бренд, тем больше подделок можно отыскать на рынке и в автомобильных магазинах. «Пекар» не стал исключением из этого правила. Существует огромное количество подделок не самого высокого качества. Для того чтобы отличить подделки от оригинала, необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций, речь о которых пойдет ниже:

• Необходимо внимательно изучить упаковку. На ней должны присутствовать ровно наклеенные наклейки, а также указан артикул и страна-производитель.
• На самой детали должна присутствовать маркировка, дублирующая номер с коробки, и светоотражающая наклейка с водяными знаками.
• Все компоненты насоса должны быть симметричны и аккуратно выполнены.
• Бензиновый насос «Пекар» лучше приобретать у официального дилера, а также в крупных магазинах автомобильных запчастей, которые дорожат своей репутацией и поставляют высококачественные детали.

Если не учесть эти рекомендации, можно приобрести деталь несоответствующего качества. Это, безусловно, испортит мнение о компании «Пекар».

Заключение

Подводя итоги, стоит отметить, что бензиновые насосы «Пекар» достаточно надежны, за счет чего очень популярны в нашей стране. Помимо надежности, эти детали отличаются универсальностью: они одинаково хорошо подходят на такие автомобили как ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и многие другие отечественные машины.

fb.ru

Бензонасосы. Война продолжается?

 Не первый раз уже, на форуме заходит разговор о вожделенном бензонасосе «Пекар». Почему то, все его хотят… Хотя вряд ли кто может объяснить, чем их не устраивает ДААЗ? Ответ как правило один: «Пекар» надёжнее, и у него не бывает паровых пробок. По своему опыту могу сказать, большинство желающих получить вожделённую железяку, сильно заблуждаются по поводу его «выдающихся» качеств. Что бы немного развеять миф об исключительности «Пекара» и просвятить заблуждающихся, решил разместить эту статью. Ссылка на исходный текст будет дана в конце материала. Орфография автора исправлена, пояснения и комментарии в тексте мои (выделены цветом и курсивом). Итак, начнём…

ДААЗ vs Пекар   

  Поймал я на днях паровую пробку в бензонасосе. Чему был очень удивлен ведь у меня фирменый бензонасос Пекар в котором не бывает паровых пробок. Решил разобраться в чем же дело. Вскрыв бензонасос был несколько шокирован его содержимым. что и побудило меня к написанию этой статьи. 
Итак ДААЗ vs Pekar. Для начала некоторое описание насосов.

слева Пекар, справа ДААЗ (примечания Атлон)

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
— Маслобензостойкая мембрана из импортных материалов
— Гальваническое покрытие деталей обеспечивает защиту бензонасосов от неблагоприятного воздействия окружающей среды
РЕМОНТОСПОСОБНОСТЬ
— Впервые в России применяется модульная конструкция узлов бензонасосов
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя
ОТСУТСТВИЕ ПАРОВЫХ ПРОБОК
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок в системе питания двигателя БЕНЗОНАСОСЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ:
— бесперебойную подачу топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С
— работоспособность двигателя автомобиля в соответствии с техническими условиями

Давление при нулевой подаче, при частоте вращения кулачкового вала
2000 об/мин, (кгс/см2) 0,22 — 0,35
Разрежение, создаваемое насосом, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (кгс/см2) 0,4
Производительность на свободный слив при температуре топлива 20°С, при частоте вращения кулачкового вала 2000 об/мин, не менее (л/час) 60
Всасывание (время от начала закачивания до начала подачи топлива), при частоте вращения кулачкового вала 200 об/мин, не более (сек) 10
Герметичность клапанов (падение давления в течение 10 мин), не более (кгс/см2) 0,05
Наружный диаметр диафрагмы (мм) 70
Масса насоса, не более (кг) 0,5

ДААЗ — слова производителя

(тут надо сказать производитель оказался скромнее)

Производительность на свободный слив, л/ч 60

Если посмотреть внешне на оба насоса то заметно, что у бензонасоса ДААЗ полость под бензин значительно больше, в этом и есть главный ход Пекара. Т.к. у пекара куполообразной крышки нет, на это и клюет покупатель. Думая что под этой самой крышкой и образуется паровая пробка. Ан нет дело в том что эта крышка ничто иное как ВПУСКНОЙ отстойник. И даже если там каким либо образом окажется воздух то на работу насоса это никак не повлияет. Так же как не влияет на работу насоса воздух в бензофильтре. Купол ДААЗа это по сути и есть дополнительный бензофильтр.

(В самом деле, если разобрать насос, то сразу становится понятно, что сферическая крышка насоса это просто полость отстойника. Сам насос находится снизу, рабочая камера как и у Пекара в нижней части насоса. Воздух в отстойнике, это как воздух в фильтре тонкой очистки, он никогда не бывает полностью заполнен, и между тем воздух который мы видим в фильтре, совершенно не мешает нормальной работе двигателя. Атлон.)

Ну давайте обо всем по порядку. Изучим устройство бензонасоса Пекар.

Итак первое что мы видим в бензонасосе Пекар, при детальном рассмотрении, это то что выпускной штуцер не законтрен в насос, а просто вствлен в него. Сидит он конечно плотно но в сети можно найти рассказы о том, как этот штуцер впросто вылетал из насоса. Например вот рассказ человека как штуцер выпал из Пекара и это привело к возгоранию автомобиля.

http://www.azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=17726&highlight=%E1%EE%EB%F2%E0%E5%F2%F1%FF

Пекар. Выпускной штуцер не имеет контровки (Атлон).

Вскрываем насос…

Диафрагма в Пекаре всего одна… Если диафрагма порвется то бензин через отверстие толкателя потечет прямиком в картер дивгателя!!!

(Столкнулся с такой бедой прошлым летом. Хорошо что вовремя заметил, и заменил насос. Заменил конечно на ДААЗ. Атлон.)

Под дифрагмой находится пружина качество которой просто повергло в шок!

(Абсолютно согласен с автором! Всегда пользовался ДААЗами, ведь никаких Пекаров просто не было, и совершенно не привык к такому отвратительному качеству исполнения! ДААЗ, всё таки разработка СССР, и даст большую фору Пекару, по качеству… Атлон.)

Вот собственно и вся конструкция бензонасоса Пекар. Сам бензонасос был куплен мною у официального дилера ТД Пекар и имеет голографическую наклейку подтверждающую его подлинность.

Теперь давайте разберем конструкцию родного жигулевского бензонасоса ДААЗ.

Оба штуцера у ДААЗа законтрены так что можно не бояться что в один прекрастный день этот штуцер оторвется.

Под верхней крышкой насоса находится сетчатый фильтр с отстойником, который дополнительно фильтрует бензин на входе в бензонасос. Еще раз хочу заметить что миф о том, что под верхней крышкой у ДААЗ образуются паровые пробки это полнейший бред. Верхняя крышка это ВХОДНОЙ фильтр в насос так что даже при наличии в нем воздуха на работу насоса он повлиять не может. (Совершенно верно! Атлон.)

Фильтр. (Кто разбирал ДААЗ тот знает, сеточка очень мелкая, а в отстойнике всегда осаживается мусор. Атлон.)

Тут мы видим вверху впускной клапан и углубление отстойника в стенке которого виднеется отверстие впускного штуцера. (Контровка клапана, выглядит намного надёжней невнятных следов контровки у Пекара. На фото это видно, можете сравнить. На моём Пекаре, вообще не было контровки! Атлон.)

Разбираем бензонасос пополам и видим, что рабочая полость насоса, как и у Пекара минимальная. Но выпускной клапан не торчит наружу и шайба диафрагмы ни за что не задевает.

Сама диафрагма ДААЗа состоит из трех диафрагм и пластиковой проставки. 

(Надёжность узла, не вызывает сомнений. Атлон.)

Разобраный узел диафрагмы. Две рабочие диафрагмы, пластиковая проставка, предохранительная диафрагма и шайбы. (Сравните с аналогичным узлом от Пекар… Атлон.)

Для чего узел так сделан? Для надежности. В случае если порвется первая рабочая диафрагма, то насос будет работать на второй. Даже если и  вторая диафрагма порвется, то расстояние меджу диафрагмами равно нулю и вероятность того, что вторая диафрагма порвется в том же месте что и первая, тоже стремится к нулю. Так что даже при двух порваных диафрагмах потери бензина будут минимальны. Предохранительная диафрагма не допустит попадание бензина в картер двигателя в случае пробоя двух рабочих диафрагм. 

А в пластиковой проставке между рабочими и предохранительной диафрагмами есть сливные отверстия через которые бензин будет сливаться в сторону ручки ручной подкачки топлива при прорыве рабочих диафрагм. (Под этой ручкой земля и слив бензина безопасен). (Если после разборки насоса, вы правильно сориентировали проставку. Два отверстия, одно из которых видно на фото, должны быть направлены в сторону от блока цилиндров. Атлон.)

Пружина под диафрагмой. (Сравните фото ДААЗ-овской и Пекар-овской пружин. Атлон.)

Вот собственно и вся конструкция насоса ДААЗ. (Обратите внимание на количество составных частей, и их качество у одного и другого насоса. Не кажется ли вам странным, что более высокое качество, и в два раза большее количество составных частей насоса ДААЗ, тем не менее определяет его цену почти в два раза меньшую, чем у откровенно халтурного Пекара? Странно, но потребитель, выбирает более дорогую модель, с мыслью о том, что качество выше за более высокую цену. Как видно из статьи, это не более чем миф… Атлон.)

Теперь перейдем к тестам и сравнениям.

Рабочие камеры насосов. У Пекара рабочая камера чуть-чуть меньше: 10 кубиков против 12 у ДААЗа (измерения производились с помощью шприца).

Но при этом стоит учесть, что и пружина у Пекара меньше и менее жесткая чем у ДААЗа. Отсюда можно сделать вывод, что камера у ДААЗа чуть больше, потому как больше ход диафрагмы.

Особенно учитывая, что нижние части у насосов идентичны, причем полностью идентичны. (Я бы сказал: АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫ! Атлон.)

Давление создаваемое насосами я измерить не смог за неимением подходящего манометра.А вот производительность насосов была измеряна следующим образом: бралась 0,5 л банка от уайт-спирита. Наливалась до самого горлышка. Насос сначала накачивался водой из другой банки, чтобы исключить разность обьемов. И затем насосом с помощью рычага ручной подкачки из банки высасывалась вода до первой нижней риски, при этом подсчитывалось количество нажатий на рычаг, которое потребуется для откачки этого объема воды. В результате Пекару понадобилось 72 нажатия на рычаг, а ДААЗу 64, что опять же говорит о большей производительности ДААЗа и о большем ходе его дииафрагмы.

(Проверка производительности. Атлон.)

Итог:

Заявления Пекара:

— Конструкция клапанов, позволяющая сохранить давление и разрежение, обеспечивает быстрый запуск двигателя — неправда 
(Когда я снимал бензонасос с автомобиля впускной шланг был полностю сухой. Перед этим машина простояла около 14 часов.)

(Пользуясь Пекаром, не замечал каких либо отличий по этому поводу от ДААЗа. Если машина простояла больше 2-х суток, нужно подкачивать. Атлон.)
 
— Конструкция бензонасосов, обеспечивающая минимальный паразитный объем, исключает образование паровых пробок — неправда 
(За два дня до написания этой статьи я 4 раза поймал паровую пробку на Пекаре.)

— Бесперебойная подача топлива в карбюратор в различных климатических условиях при температурах от -40°С до +50°С 
(Температура в тот день было не больше +30)

Как видно из всего вышесказанного, конструктивно Пекар хуже ДААЗа, и мне абсолютно непонятно почему Пекар при этом стоит в два раза дороже, да еще и производитель так нагло врет. 

Опять не могу не согласится с автором. Посмотрите фотографии, сравните качество и количество деталей, и задайте себе вопрос: «А чем так хорош Пекар?» Ответ прост: НИЧЕМ! А по соотношению цена/качество (этот параметр лучше всего определяет потребительские способности изделия), он просто отвратителен! Ещё добавлю от себя. НИКОГДА больше не поставлю на машину Пекар! Тот что стоял, достался мне от старого владельца при покупке автомобиля. И я радовался… Ну как же! Круто ведь! Но это, пока он не потёк, пока я его не разобрал, и пока не нашёл эту статью. И если ДААЗ я знаю давно, и знаю хорошо, то Пекар был для меня в диковинку, и когда я его разобрал то, то что я увидел, повергло меня в уныние… 

На этом всё. Более подробного сравнительного анализа двух насосов, придумать сложно. Надеюсь, кому то это поможет избавиться от ничем не обоснованного желания, купить себе дорогой, но ненадёжный и отвратительно сделанный Пекар. Хотя, решать вам.

Атлон.

www.vaz04.ru

Ремонт бензонасоса Пекар. — logbook Lada 2107 2000 on DRIVE2

Car Social Network

or Log In:

Please introduce yourself

Email  

Password

Remember me

Find

• Cars
• Experience
• Communities
• Read most popular
• Cars for sale

Lada 21074

• Все 21074 на DRIVE2
• Личный опыт владельцев
• Запчасти в барахолке 6

www.drive2.com

Бензонасос пекар ремонт

avtoclubvideo.ru

как отремонтировать печку на ВАЗ 2107. Самостоятельный ремонт печки ВАЗ 2107. Неисправности печки ВАЗ 2107. Как отремонтировать печку.

Как снять и заменить печку на ВАЗ 2107

В каждом автомобиле неотъемлемой частью оборудования является печка, без которой невозможен обогрев салона и комфортное управление транспортным средством. С отопителем ВАЗ 2107 иногда возникают неполадки, в результате которых требуется выполнить ремонт или замену тех или иных элементов.

Причины неисправности печки.

Итак, причин некачественного обогрева салона «семерки» может быть несколько. Поэтому для начала следует выяснить, прогревается ли авто, и исправна ли его система охлаждения. Особое внимание при этом рекомендую уделить уровню охлаждающей жидкости в машине. Только после проведения всех необходимых проверок можно приступать к выяснению непосредственных причин плохой работы печки. Последняя же может «барахлить» по ряду причин, но чаще всего проблема кроется в достаточно большом количестве воздуховодов, из-за которых горячий воздух очень долго «добирается» до салона и на выходе становиться уже холодным.

Также не последнюю роль в эффективности обогрева играет такой элемент печки, как радиатор. Именно от его теплопроводности и теплоотдачи зависит температура в салоне авто. Одним из лучших, кстати, считается радиатор из меди. Хотя самое главное – чтоб радиатор всегда был чистым и незабитым.

Как доработать и модернизировать печку своими руками?

Улучшать работу отопительной системы на «семерке» можно следующими способами:

• переделать боковую вентиляцию окон;
• сделать модернизацию заслонки;
• произвести доработку системы обдува ног, чтобы повысить ее эффективность;
• улучшить работу системы прогрева задней части салона;
• доработать термостат;
• улучшить функционирование пароотводящей магистрали;
• произвести монтаж дополнительного водяного насоса.

О вариантах модернизации системы отопления в автомобилях ВАЗ 2107 рассказал пользователь Егор Panther.

Улучшение боковой вентиляции

Дорабатывать систему боковой вентиляции надо после покупки дополнительного вентилятора. Устройство монтируется в левую магистраль, что позволит принудительно подать воздушный поток на дефлектор.

Процедура тюнинга выглядит так:

1. На первом этапе производится демонтаж дефлекторного устройства с магистрали. Для выполнения этой задачи надо воспользоваться отверткой. Дефлектор в салоне поддевается и

scart-avto.ru

Печка ВАЗ-2107 плохо греет? Устройство печки ВАЗ-2107. Замена радиатора печки ВАЗ-2107 своими руками

Почему в салоне холодно

Зачастую автомобилисты о радиаторе печки вспоминают только после наступлении зимнего периода. Иногда, правда, они спохватываются и раньше. Например, когда неожиданно под ногами водителя появляется тосол или вода. Но чаще всего автолюбители узнают о неисправности радиатора, когда становится холодно и в салоне машины не достает тепла и комфорта. И им ничего не остается, как поменять печку ВАЗ 2107.

Конструкция

Печка ВАЗ 2107 состоит из кожуха вентилятора, радиатора, имеющего крышки для притока воздуха и его распределения. Холодные потоки, проходящие через отопитель, подогреваются. Радиатор – один из основных составляющих, за счет которых работает печка ВАЗ 2107. Он оснащен патрубками: подводящим и отводящим. Они выводятся в отсек двигателя и подсоединяются к охлаждающей системе двигателя автомобиля. Отверстия их вывода бывают надежно загерметизированы резиновым уплотнителем.

Принцип работы

Основные недостатки

Водители, которые уже много лет сидят за рулем «Жигулей», нередко говорят, что печка ВАЗ 2107 иногда плохо греет. Самой распространенной причиной неисправностей такой системы, как печка ВАЗ 2107, является течь радиатора, а также патрубков, крана и соединений, расположенных непосредственно между ними. К этому можно добавить и сбои переключателя для режимов электровентилятора, повреждение проводов устройства или окисление их составляющих. 

Причины неисправности в системе отопления

Иногда водители замечают в салоне автомобиля течь тосола. Причиной этого могут быть проржавевшие радиатор или кран печки, а также его металлический патрубок. Точную «диагностику» можно провести только при визуальном осмотре. Если дефект кроется, к примеру, в патрубке или кране печки, то их легко можно заменить, тем более что сегодня проблем с приобретением каких-либо запчастей нет. При этом можно даже не разбирать кожух и панель приборов. Если же виновник утечки охлаждающего антифриза — сам радиатор, то в этом случае есть два варианта для решения этой проблемы. Во-первых, если в машине установлен старого образца медный радиатор, то его возможно отремонтировать: запаять, почистить, залудить и т.п. Главное — найти хорошего специалиста. Второй вариант – это когда в автомобиле стоит печка ВАЗ 2107 с алюминиевым радиатором. В этом случае все немного сложнее: его обязательно нужно заменить на новый, поскольку он ремонту не подлежит.

В некоторых случаях после включения отопителя из воздуховодов автомобиля продолжает выдуваться холодный воздух. Причина заключается в нарушении циркуляции охлаждающей жидкости. Это происходит по вине испорченного крана отопителя или же бывает «забит» сам радиатор. В случае если заклинило кран, его нужно заменить, а вот во втором случае необходима доскональная чистка.

Модернизация отопителя

Все автолюбители знают, что устройство печки ВАЗ 2107 несовершенно, при этом и работает она с ощутимым даже в салоне шумом. Поэтому эту часть системы отопления автомашины очень часто подвергают модернизации. Многие пытаются улучшать работу печки самостоятельно, однако чаще всего от этого должного эффекта не получается. Своими руками, даже зная, как снять печку ВАЗ 2107, можно только уплотнить стыки воздуховодов и сопла, а также перераспределять горячие потоки. Однако от этого температура в салоне в основном остается на прежнем уровне. А чтобы в автомобиле в зимние холода было тепло и уютно, необходимо увеличить количество подаваемого с помощью радиатора тепла. Вся проблема заключается в вентиляторе печки, который слишком мал и не создает необходимого воздушного потока. В этой связи, как правило, в первую очередь требуется замена вентилятора печки ВАЗ 2107.

Если сравнить работу этого механизма в двух моделях автомобилей «Жигули», то можно заметить, что моторчик печки седьмой модели «Жигулей» во время вращения с частотой около трех тысяч оборотов за минуту употребляет около четырех с половиной ампер тока. А на вентиляторе «восьмерки» при четырех тысячах и более оборотах расходуется в три с половиной раза больше. Именно поэтому и необходима модернизация. Иногда даже требуется замена радиатора печки ВАЗ 2107.

Порядок доработки отопителя

В случае если плохо греет печка ВАЗ 2107, производится снятие кожуха в салоне на нижней части печки, на котором сверху закреплен вентилятор. Последний полностью снимается ввиду своей ненадобности. После этого аккуратно срезается один из аэродинамический гребней, которые подают теплый воздух по направлению к ногам водителя и пассажира, сидящего рядом с ним. Это особенно актуально при установке вентилятора с ВАЗ 2108, поскольку его моторчик немного длиннее. Крыльчатку можно окончательно убрать, а ее функции передать пятилопастному стандартному вентилятору.

Дырка для этого в диаметре незначительно увеличивается, чтобы в нее можно было установить новый вал. Важно проследить, чтобы обновленная конструкция была «посажена» на место плотно и надежно. Непосредственно перед тем, как установить новый вентилятор, его нужно напрямую подключить, чтобы убедиться в его работоспособности.

Для бесшумности

С этой целью производится замена встроенного резистора, главной задачей которого является обеспечение относительно бесшумной работы для вентилятора. Тем более что новый — с ВАЗ 2108 — из-за большего количества перегоняемого воздушного потока образует сильный шум. Лучшим вариантом замены является резистор, который установлен на той же восьмой модели. Кроме того, при модернизации не лишним будет заменить и выключатель вентилятора, установив модель с того же автомобиля, что и вся конструкция, например, с 2108. Это делается потому, что печка ВАЗ 2107 при длительной работе сильно нагревается, в результате чего через определенное время стандартные кнопки включения просто расплавляются. Шум от модернизированного и обновленного устройства, конечно, будет немного больше заводского, однако этот недостаток в холоднее зимнее время после доработки отопителя почти незаметен.

Уход за радиатором печки ВАЗ 2107

За осенний и летний периоды эксплуатации автомобилей внутри их радиаторов отопителей скапливается много накипи. И как результат снижается эффективность при работе системы. Однако данную неисправность возможно устранить. Достаточно просто знать, как разобрать печку ВАЗ 2107, чтобы ее почистить. Этот несложный ремонтный процесс можно произвести самостоятельно. Для этого автолюбителю понадобятся два червячных хомута, две новые резиновые прокладки, несколько гаечных ключей, охлаждающая жидкость и сосуд, в которой будет собираться отработанное вещество.

Порядок работы

Первым делом нужно выключить двигатель и дать ему остыть. Под все патрубки нужно подложить ткань или ветошь. После этого нужно ослабить хомуты на креплениях как выходных, так и входных шлангов, через которые охлаждающая жидкость поступает в моторный отсек. Затем снимаются резиновые соединяющие с крана и патрубков, при этом под них обязательно нужно подставлять емкость. С помощью торцового ключа седьмого номера нужно отвернуть саморезы креплений на уплотнителе, который впоследствии тоже надо снять. При этом отсоединяется также и тяга привода на кране печки с кожухом вентилятора. Патрубки на радиаторе выводятся из отверстия, расположенного в перегородке моторного отсека. Для этого накидным ключом десятого номера отворачивают болты креплений. После чего снимаются сам выходной патрубок и радиатор. Замененная на новую, резиновая прокладка уплотняет место соединения фланцев. При этом необходимо после снятия крана прочистить патрубки со шлангами и сам кран.

Замена радиатора

Вообще, когда не работает печка ВАЗ 2107, необходима смена радиатора. Устранения неисправностей в системе отопления на моделях «Жигули» не слишком сильно отличаются друг от друга. Если с причиной холода в салоне водителю удалось разобраться и ему не остается ничего другого, как поменять радиатор, то для этого ему понадобятся некоторые инструменты. Нужны будут два типа отверток — обычная и крестовая, торцевой и рожковый ключи седьмого, восьмого и десятого номеров, а также три резиновых прокладки, один литр охлаждающей жидкости и герметик, как правило, силиконовый. Необходимо внимательно осмотреть радиатор, его металлические трубки и печной кран. Все они должны быть без видимых следов коррозии или подтекания. Кран печки с трубкой со старого радиатора можно перекрутить на новый радиатор. Обязательно нужно установить резиновые прокладки, удалив старые. Промазав их силиконовым герметиком, нужно плотно, чтобы не раздавить их или не сорвать ненароком резьбу, прикрутить отводную трубу и кран к радиатору.

Сборка после замены старого радиатора на новый производится в обратной разборке последовательности. После этого при необходимости в него доливается тосол. Потом автомобиль заводится, после чего проверяется герметичность подсоединения патрубков и шлангов.

fb.ru

Доработка печки ваз 2107 спасает зимой

Несмотря на приличное количество недостатков, ВАЗы остаются любимы нашими соотечественниками. Сегодня, мы расскажем как улучшить работу печки на классике. Печка и вентиляция, обеспечивают благоприятную атмосферу в салоне автомобиля. В ВАЗ 2107, осуществляется подача воздуха с улицы. Воздух, через промежутки в капоте автомобиля, попадают внутрь автомобиля. При этом, в зависимости от настройки, он нагревается или охлаждается.

Воздуха заборный короб — находиться в тыльной части блока двигателя, происходит очистка воздуха от влаги. Короб, защищен от движка, специальными (резиновыми) прокладками. Влага — выходит наружу, а поток воздуха — попадает в отопительную систему. Промежутки в коробке, закрыты специальной перегородкой (крышкой). При движении, часть воздушного потока, выходит через приспособления, расположенные над приборной панелью.

Устройство отопительной системы ВАЗ 2107.

Корпус отопления, располагается в салоне автомобиля. Отопитель, закреплен на перегородке с движком.

Составляющие печки:

• Оболочка вентилятора.
• Корпуса радиатора, с крышкой притока воздуха.
• Распределитель воздуха.
• Перед тем, как попасть в салон, воздух нагревается. Это происходит с помощью радиатора, расположенного внутри корпуса.

Радиатор печки, оснащен входящим и выходящим каналом. Данные канала, трубками соединены с системой, для охлаждения двигателя машины. В входную трубку, встроен отопительный краник. Кран, регулирует подачу жидкости для охлаждения. На приборной панели, располагается рычаг для управления подачей жидкости в систему вентиляции автомобиля.

Вентилятор отопительной системы, располагается внизу радиатора. Он оснащен небольшим движком, находящемся внутри корпуса. Благодаря специальному устройству, вентилятор имеет возможность регулировки скорости. Бортовой вентилятор, имеет две скорости. Переключение производиться, переключателем на приборной панели.

Отвод воздуха на ВАЗ, устроен таким образом, чтобы распределять его по салону. По этому, воздух выдаются в салон автомобиля, на лобовое и боковые стекла.  С помощью заслонок, можно управлять подачей воздуха в 2107.

Частые неисправности печки ВАЗ.

• Нарушение герметичности радиатора или крана отопления.
• Нарушение работы регулятора вентилятора.
• Провода, выведенные из строя в результате окисления.
• Неисправность движка вентилятора.

Усовершенствование печки ваз 2107.

Обладатели ВАЗ 2107, знают — что звуковое сопровождение печки, не говорит о том, что она хорошо работает. Поэтому, мы произведем ее улучшение своими руками. На данный момент, обладателю ваз, предоставляется множество советов по модернизации печки. Далеко не каждый из них, дает желаемый результат. Самостоятельно можно уплотнить отводы воздуха или настроить потоки воздуха. Но, в данном случае общая обстановка в салоне не измениться. Для увеличение температуры в салоне, необходимо увеличить подачу тепла радиатором. Вентилятор изготовителя, нужно заменить. Дело в том, что он слишком мал и не продуктивен для ваз 2107. Доработка происходит, с использование деталей отопления от 2108.

Для реконструкции системы отопления, нам понадобиться вентилятор от восьмерки. Частота его вращения значительно больше. При этом, он требует наименьших затрат энергии.

Порядок модернизации отопительной системы ВАЗ 2107:

• В салоне, убираем оболочку нижней части отопления. На данной части, располагается штатный вентилятор.
• Снимаем штатный вентилятор. В дальнейшем он нам не потребуется.
• Обрезаем гребень, подающий воздух к  полу авто. Этого требует доработка, на восьмерке мотор немного длиннее.
• Убираем вентилятор с двумя лопастями. Его функцию, будет выполнять вентилятор имеющий пять лопастей.
• Перед тем, как установить новый вентилятор — подключаем и проверяем его.
• Устанавливаем новое устройство, на место старого. Необходимо, надежно закрепить конструкцию на ее новом месте.
• Для более спокойной работы вентилятора, меняем резистор. Новый вентилятор, перегоняет большое количество воздуха и достаточно шумен. Для этой цели, так же, подойдет резистор от восьмерки.
• Кнопки и регуляторы вентилятора, меняем на новые. Используем от ваз 08. Стандартная кнопка от 2107, быстро придёт в негодность, за счёт разницы тока. Доработка произведена.

После реконструкции, печка не станет работать тише. Но при этом, комфорт в салоне существенно повысится!

Уход за печкой ВАЗ 2107.

В результате длительной эксплуатации, радиатор печки засоряется. Это влечет за собой некорректную работу системы отопления. Для восстановления функциональности печки, необходимо ее почистить. Данная процедура не требует значительных усилий и легко выполняется своими руками.

Материалы:

• Пара хомутов
• Пара резиновых уплотнителей
• Гаечные ключи
• ОЖ

Порядок работы.

1. Перед началом, необходимо дождаться полного охлаждения двигателя.
2. Под все трубки, подкладываем прокладки (можно использовать ткань).
3. Снимаем хомуты, крепящие шланги входа и выхода в отсек двигателя.
4. Убираем шланги с крана (подставляем емкость для жидкости).
5. Отворачиваем крепежи и убираем уплотнители.
6. Снимаем радиатор.
7. Заменяем все резиновые уплотнители.
8. Снимаем кран и чистим входные шланги.
9. Используя охлаждающую жидкость, промываем радиатор.
10. Собираем систему отопления в противоположном порядке и проверяем исправность ее работы. Внимательно проверьте герметичность всех узлов!
11. При обнаружении течи, усильте давление хомутов.

Будьте особенно внимательны при усовершенствовании отопительной системы автомобиля. Улучшение печки на классическом ВАЗе, достаточно простая, но весьма продуктивная процедура. Если подходить к делу ответственно, вы обязательно получите необходимый результат! Регулярно ухаживайте за печкой и производите очистку радиатора. Удачной модернизации!

portalvaz.ru

Доработка печки Ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Следует признать тот факт, что классические модели отечественных автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, имеют определенные конструктивные недостатки. Но это, в свою очередь, предоставляет их владельцам широкое поле для деятельности в плане доработок в соответствии с их потребностями. При этом сделанное своими руками зачастую оказывается эффективнее заводского.

У многих владельцев вызывает недовольство работа отопителя салона, или печки. Действительно, у автомобилей ВАЗ 2107 эффективность печки очень низкая. Но доработка печки своими руками может решить эту проблему. При этом нет необходимости в применении специальных навыков или инструментов, улучшение отопителя выполняется с помощью подручных средств.

Как показывает практика, радиатор печки отдает достаточное количество тепла и его усовершенствование не требуется. Значит, для повышения эффективности отопителя нужно улучшить систему обдува. В первую очередь следует позаботиться о герметизации всех воздуховодов, особенно в местах их соединений. Это требование особенно справедливо для автомобилей ВАЗ 2105 – 2107, из-за особенностей конструкции воздуховодов.

Самый простой тюнинг, не требующий практически никаких конструктивных изменений – замена стандартного двигателя вентилятора на используемый в ВАЗ 2108-2109. Моторчик, используемый в этих моделях, отличается от семерочного большей мощностью и повышенным числом оборотов. Для его установки потребуется небольшая доработка корпуса печки – из-за большего размера придется удалить гребенку, предназначенную для направления потока воздуха вниз, к ногам.

Крыльчатку можно оставить родную, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 7 мм, под вал восьмерочного моторчика. Выполнить эту операцию своими руками совершенно несложно.

Такая модернизация печки потребует также замены резистора и выключателя. Обе детали берем от той же модели, что и моторчик. Следует обратить внимание, что тюнинг будет эффективным при соблюдении всех перечисленных требований. Ведь выключатель ВАЗ 2107 рассчитан на меньший ток, и при использовании с более мощным двигателем может попросту расплавиться. А родное сопротивление ВАЗ 2107 не позволит использовать моторчик на полную мощность.

Для автолюбителей, привыкших не бояться трудностей, и для которых тюнинг автомобиля своими руками стал привычным делом, есть более эффективный, но и более сложный способ улучшить  печку. Он заключается в установке вместо двигателя с крыльчаткой улитки, используемой в моделях ВАЗ 2108-2109. Такой тюнинг позволит значительно снизить шум и увеличить поток воздуха.

Доработка начинается с полной разборки корпуса отопителя. После демонтажа, от нижней части печки отрезается практически все, кроме рамки и креплений. Далее, необходимо изготовить корпус для улитки. Для этой цели можно использовать любой подходящий по прочности материал – плексиглас, поликарбонат, пластик и т. д. Из него вырезаются все четыре стенки будущего корпуса и прикручиваются к нижней части печки.

После этого на нижнюю часть одевается средняя, с предварительно удаленным диффузором. Размеры необходимо подгонять таким образом, чтобы улитка точно вошла в корпус и не выступала за упоры для радиатора, расположенные на средней части.

Этот этап работы требует особого внимания, так как слишком большой корпус не позволит установить печку на штатное место. После тщательной подгонки, убедившись в правильно подобранных размерах нового корпуса, все стыки промазывают герметиком.

Осталось выполнить тюнинг воздуховодов. Для этой цели можно использовать доступные в свободной продаже сантехнические манжеты и шланги. По обоим бокам и в дне нового корпуса печки вырезаются отверстия, соответствующие наружному диаметру манжет. В них вставляются сантехнические шланги — боковые соединяются, соответственно, с левым и правым воздуховодами, нижние же предназначены для вывода теплого воздуха в сторону от ног, иначе они будут излишне нагреваться прямым потоком воздуха.

Для обогрева ног задних пассажиров можно дополнительно врезать дополнительно пару шланг большей длины. Мощности улитки и количества тепла, отдаваемого радиатором печки, вполне хватит на все. Места соединения шлаг и боковых воздуховодов необходимо также тщательно загерметизировать, для исключения утечек теплого воздуха.

Такой тюнинг, выполненный своими руками, позволит повысить ее эффективность в 2-3 раза, как в части обогрева салона, так и относительно качества обдува стекол. Ведь именно недостаточный поток теплого воздуха не позволяет предотвращать запотевание окон у автомобилей ВАЗ 2107. Вместе с тем модернизация не требует значительных затрат и доступна каждому.

Следует помнить, что установка улитки, так же как и замена двигателя, требует замены выключателя. К тому же необходимо убедиться, что установленный в цепи печки предохранитель имеет номинальный ток, достаточный для работы модернизированной печки. Перед окончательным монтажом сделанной своими руками конструкции рекомендуется включить электрооборудование печки напрямую, чтобы убедится в его работоспособности и правильности подключения.

7vaz.ru

ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео » АвтоНоватор

Водяная помпа — один из основных агрегатов, обеспечивающих работу системы охлаждения на любом автомобиле, оснащённом двигателем внутреннего сгорания. От работы этого механизма зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в каналах блока цилиндров, отвод излишнего тепла и поддержание оптимальной рабочей температуры мотора. Определение сбоя в работе помпы важно не только для системы охлаждения, но и для всего двигателя. Перегрев блока цилиндров, а также головки двигателя и клапанного механизма приводит к необратимой деформации металла, пробою прокладки и разгерметизации мотора. Это влечёт за собой только одно — капитальный ремонт. Чтобы избежать такого неприятного сценария, полезно разобраться в том, как быстро и своевременно заменить мотопомпу на автомобиле КамАз.

Система охлаждения КамАЗ 5511

Охлаждающая система двигателя служит для поддержания определённой температуры металлического корпуса мотора. Считается, что нормальный нагрев не должен превышать 100 ^оС, т. е. температуры кипения воды. При расчёте и регулировке тепловых зазоров клапанов учитывается именно такой нагрев. Увеличение или уменьшение температуры влечёт за собой расширение или сужение отверстий для выхода отработанных газов, влияет на общую мощность. Происходит перерасход топлива. Именно поэтому перед началом эксплуатации двигатели всегда прогревают до температуры 90–95 ^оС.

Расположение каналов циркуляции охлаждающей жидкости внутри двигателя

Кроме водяного насоса, в схему системы охлаждения входят:

Система является замкнутой и полностью автоматической. Ручное управление установлено только на «печке» салона: водитель может самостоятельно регулировать уровень обогрева внутри кабины.

Контроль системы осуществляется при помощи датчика температуры двигателя, расположенного в корпусе мотора. Показания датчика выводятся на индикатор температуры, находящийся на приборной панели.

Таким образом, все элементы, составляющие систему охлаждения, функционируют в статическом режиме.

Исключение составляет только водяной насос, который непрерывно вращается во время работы двигателя. Именно по этой причине, вероятность поломки помпы более высокая, чем у других элементов системы охлаждения.

Расположение водяной помпы на КамАЗе

Расположение водяного насоса обусловлено приводящим механизмом. Вращение передаётся на шкив помпы от коленвала при помощи клиновых ремней. В соответствии с этим, место её размещения — левая передняя часть блока цилиндров. Конструктивная особенность заключается в том, что вентилятор принудительного обдува находится на гидромуфте, а не на самом шкиве насоса.

Водяная помпа расположена впереди двигателя, слева — сноска №2

Устройство водяной помпы

Автомобильная помпа КамАЗ состоит из следующих деталей:

1. Приводной шкив насоса, вращающийся при помощи передаточных ремней клинового сечения. В различных моделях КамАЗ шкивы отличаются. Поэтому надо обращать внимание на то, какое количество ремней шкив вращают (1 или 2). Современные автомобили оснащены приводом из 2 ремней. Это повышает уровень надёжности работы двигателя.
2. Стопорное кольцо, фиксирующее привод на валу крыльчатки. Действует по принципу защемления шкива в определённом положении.
3. Опорный подшипник, состоящий из двух рядов роликовых опор. Внутренняя поверхность подшипника заполнена специальной несмываемой смазкой. Обновлять смазку можно при помощи маслёнки — шприца, заполняя трущиеся детали до выдавливания отработанной смазки через специальное отверстие.
4. Рабочий вал насоса: стальной стержень, на котором закреплена крыльчатка.
5. Металлический литой корпус помпы.
6. Торцевой сальник, предотвращающий вытекание охлаждающей жидкости. Состоит из резинового уплотнения, которое прижимается шайбой к корпусу помпы пружиной. Вращается вместе с валом.
7. Крыльчатка, выполненная из стали.

   Устройство водяной помпы КамАЗ 5511

Ремонт помпы своими руками

Производителями заявлен пробег нового автомобиля КамАЗ (Евро 3) не менее 800 тыс. км. Однако сложные условия эксплуатации, перегрузки и резкие перепады температуры вносят свои коррективы. На практике помпа выдерживает 50–60 тыс. км. При этом предполагается, что регулярно проводится техническое обслуживание. Основными неисправностями водяного насоса 740.63–1307040 считаются:

• сколы и трещины корпуса помпы;
• изгиб или износ рабочего вала;
• износ уплотнительного сальника;
• износ подшипника.

Огромную роль в правильной работе водяной помпы играет качество охлаждающей жидкости (ОЖ). Как известно, тосол рассчитан на 30 тыс. км пробега или 2 года непрерывной эксплуатации. По истечении заявленного срока свойства тосола резко меняются. Особенно сильно это отражается на смазывающих и антикоррозионных свойствах. Постоянно смачиваемая крыльчатка и радиатор покрываются ржавчиной, хлопья которой забивают протоки и трущиеся места. Это приводит к преждевременному износу всей системы охлаждения.

Хорошей новостью для автомобилиста является то, что помпы такого типа доступны в ремонте. Они легко и полностью разбираются, в них нет незаменимых деталей.

Сколы, трещины и другие механические повреждения корпуса (или крыльчатки) ликвидируются при помощи электросварки или двухкомпонентных герметиков (типа эпоксидной смолы). Прогнувшийся валик вращения крыльчатки зачастую можно выровнять прессом или нанесением слоя хрома (с последующей доводкой до нормативных размеров). Не подлежит ремонту лишь уплотнительный сальник, который довольно легко извлечь и заменить.

Клей готовится перемешиванием двух компонентов в рекомендованной производителем пропорции

Диагностика неполадок в системе охлаждения

Пред тем как приступить к ремонту водяного насоса, необходимо убедиться в том, что причина сбоя в работе двигателя кроется именно в нём.

Главный показатель, по которому можно судить о нарушении работы системы охлаждения — это повышение температуры мотора во время эксплуатации. Индикатор температуры показывает температуру двигателя выше 100 ^оС.

Расположение индикатора температурного датчика на приборной панели КамАЗ

Причин может быть несколько:

• низкий уровень охлаждающей жидкости, утечка ОЖ;
• нарушение работы термостата;
• нарушение работы радиатора;
• выход из строя водяной помпы.

Факт утечки ОЖ установить легко, взглянув на расширительный бачок — на нём нанесены отметки максимального и минимального количества тосола в системе. Если уровень ниже минимума, значит, где-то образовалась течь, которую нужно найти.

При поломке термостата (а их в КамАЗе 5511 два), как правило, температура жидкости опускается ниже среднего значения. Это происходит из-за того, что постоянно включён большой круг охлаждения. Это тоже вредно для двигателя, но перегрева не происходит. Если термостат заклинило в положении «малого круга», что бывает крайне редко, первым признаком считается полное отключение обогрева в салоне. Охлаждающая жидкость закипает прямо в расширительном бачке.

Радиатор может либо потечь, либо забиться. Большое количество грязи и пыли, налипшее на передней части радиатора нередко приводят к перегреву мотора. После промывания сот ситуация, как правило, нормализуется.

В случае если все вышеозначенные агрегаты работают исправно, но индикатор всё равно показывает повышенную температуру двигателя, стоит заняться обследованием водяного насоса. Опытные автомобилисты применяют несколько простых, но верных тестов:

1. Испорченная помпа начинает издавать характерный звук. Тональность меняется с увеличением оборотов, переходя с низкого «воя» на пронзительный «визг».
2. Образование подтёков жидкости в районе водяного насоса. Они бывают не всегда явными, жидкость сочится только на высоких оборотах коленвала. Но опытный глаз сразу заметит специфические грязно-бурые следы на поверхности блока цилиндров. Причина — пробой сальника.
3. Третий способ определения неисправности — ручная раскачка шкива водяного насоса. Для этого нужно снять приводной ремень (ремни) и попытаться раскачать шкив вверх-вниз. Если наблюдается хоть малейший люфт (0,5–1 мм), значит, налицо износ вала или подшипника. Их надо менять.

В зимнее время косвенным признаком, который может подсказать о выходе из строя насоса, может стать слабый нагрев воздуха в кабине. Замедленная циркуляция ОЖ приводит к тому, что печка не справляется со своей задачей — в салоне холодно.

Одной из причин преждевременного износа подшипника или рабочего вала водяной помпы может стать чрезмерное натяжение приводного ремня. Рекомендуется проверять силу натяжения при помощи динамометра или безмена. После замены или ремонта агрегата необходимо правильно отрегулировать степень натяжения ремней.

Иногда случается так, что помпа работает исправно (не шумит, нет люфта вала и подтёков жидкости), но датчик настойчиво показывает перегрев мотора. В таком случае нужно проверить работоспособность самого датчика температуры. При обнаружении неисправности — заменить.

Какие инструменты нужны для ремонта водяного насоса

Приступая к самостоятельному ремонту, необходимо запастись всеми необходимыми инструментами и материалами. Из инструментов понадобится:

• обычный набор слесарных ключей — рожковых и накидных;

  Трещотка значительно ускоряет ход ремонтных работ

• при повреждении корпуса водяного насоса — электросварочный аппарат или газосварочное оборудование;
• шприц-маслёнка для смазки подшипника.

  Шприц для смазки закрытых полостей подшипника

Из материалов нужны:

• тосол для замены (или долива) ОЖ;

  Смешивать тосол с водой не рекомендуется, можно добавлять совместимые марки антифриза

• смазка для подшипника;
• чистая ветошь, растворитель;
• термостойкий силиконовый герметик, возможно, эпоксидный клей (по ситуации).

  Отличительной чертой термостойкого герметика является красный цвет

Ремкомплект для водяного насоса КамАЗ

Прекрасным подспорьем для ремонта помпы является ремонтный комплект, состоящий из оригинальных запчастей. В состав его входят все необходимые детали:

• рабочий вал насоса;
• подшипник;
• стопорное кольцо;
• уплотнительный сальник в сборе;
• прокладки.

Ремонтный комплект для водяного насоса КамАЗ

Разбирая помпу, никогда не известно наверняка, что в ней повреждено. Стоимость ремкомплекта невелика и составляет около 5–7 долларов. Имея в запасе всё необходимое, ремонт гарантировано становится успешным.

Ремонт водяной помпы Евро2

Перед началом разборки водяной помпы необходимо выполнить два условия:

• заглушить двигатель и дать ему остыть;
• полностью слить всю охлаждающую жидкость в специальную ёмкость.

Нельзя сливать жидкость на землю — это запрещено законом. Синтетические вещества, содержащиеся в тосолах и антифризах, отравляют всё живое на своём пути. Попадая в почву, они практически не разлагаются и, рано или поздно, оказываются в грунтовых водах, делая её непригодной для питья человеку и животным.

Так делать категорически запрещено

Ёмкость системы охлаждения автомобиля КамАЗ составляет 18 литров. Это значит, что ёмкость должна быть достаточно вместительной и чистой. Если тосол не выработал свой ресурс, он может использоваться повторно.

Далее разборка производится в следующем порядке:

1. Снимаются приводные ремни. Освобождается шкив.

   Ремни снимаются при помощи ослабления натяжителя

2. Откручиваются четыре винта крепления помпы к блоку цилиндров.

   Помпа крепится четырьмя винтами к блоку цилиндров

3. Насос целиком извлекается из двигателя.
4. Производится визуальный осмотр агрегата, определяется причина поломки.
5. Снимается стопорное кольцо, отсоединяется шкив.
6. Отсоединяется подшипник вала.
7. Снимается уплотнительный сальник.
8. Отсоединяется крыльчатка.

   Для удобства демонтажа водяного насоса используются слесарные тиски

9. Производится замена всех деталей, используя запчасти ремонтного комплекта.
10. Сборка осуществляется в обратном порядке.

    Вид двигателя после установки помпы (с левой стороны)

После установки насоса в гнездо блока цилиндров, затягиваются фиксирующие винты. Приводные ремни возвращаются на место.

Натяжение приводного ремня контролируется специальным ключок с динамометром

Во время демонтажа помпы рекомендуется закрыть посадочное место чистой ветошью. Это нужно для того, чтобы в систему охлаждения не попал мусор или старая смазка. После установки помпы необходимо тщательно очистить приводные ремни и шкив от масла — оно разрушительно действуют на материал, из которого ремни изготовлены. Перед установкой новой помпы посадочное место тщательно очищается от масел растворителем. В противном случае герметик на прокладке не будет выполнять свои функции.

Последние действия, завершающие ремонт:

• наполнить систему охлаждающей жидкостью;
• запустить мотор и прогреть его до рабочего состояния;
• протестировать работу системы охлаждения при частоте до 2 тыс. оборотов в минуту;
• заглушить двигатель и при необходимости долить ОЖ до нормального уровня.

Видео: замена помпы на КамАЗе

Стоимость новой оригинальной водяной помпы на автомобиль КамАЗ колеблется от 150 до 200 долларов. Цена ремонтного комплекта составляет порядка 6 долларов. Очевидно, что самостоятельная замена обойдётся гораздо дешевле, даже если придётся полностью заменить охлаждающую жидкость в системе.

carnovato.ru

ремкомплект водяного насоса, схема системы охлаждения, устройство + видео

Водяной насос относится к числу основных агрегатов автомобиля. Механизм обеспечивает работу системы охлаждения (СО) любого двигателя, работающего на принципе внутреннего сгорания жидкого топлива (ДВС).

Система жидкостного охлаждения на грузовике КАМАЗ 55111

КАМАЗ 55111 — это автомобиль с типовым кузовом самосвала. Грузовик выпускался на Камском автомобильном заводе с 1987 г по 2012 г. Предшественником самосвала является КАМАЗ 5511. Модификация 55111 отличается от начальной модели более коротким кузовом. Кабина у первых выпусков КАМАЗ 55111 была идентична первоначальной модели, то есть такая же, как у КАМАЗ 5511.

Важным компонентом двигателя автомобиля является его водяной насос или, как говорят в обиходе — помпа, обеспечивающая нужный температурный режим силового агрегата при его эксплуатации, а также комфортную температуру в кабине грузовика.

Агрегат обеспечивает температурный режим работы двигателя

Работа данного механизма обеспечивает:

• необходимую скорость циркуляционного процесса жидкости охлаждения (ОЖ) в блоке цилиндров;
• отвод тепла от эксплуатируемого мотора;
• поддержание на оптимальном уровне рабочей температуры силового агрегата.

Основопологающим моментом корректной работы не только СО, но и силового агрегата в целом является своевременное определение признаков сбоя при эксплуатации водяного насоса.

Неисправность данного компонента неминуемо приводит к следующим проблемам:

Результатом всего является дорогостоящий и преждевременный, но необходимый в этом случае капитальный ремонт мотора. Для того, чтобы избежать всех выше перечисленных неприятностей рекомендуется своевременно произвести ремонт автомобиля, в частности, осуществить замену либо отремонтировать мотопомпу авто.

Компоненты системы охлаждения

СО двигателя поддерживает определённую температуру корпуса силового агрегата машины. Специалисты считают, что оптимальный нагрев составляет не более 100 °С (температура при которой происходит закипание воды). Инженерный расчёт, а также процесс регулировки клапанов в двигателе предполагает именно данную цифру.

Её изменение в любую сторону повлечёт уменьшение мощности мотора и повышенный расход топлива. Поэтому перед выездом и активной эксплуатацией двигателя рекомендуется его прогревать до рабочей температуры, составляющей 90°С–95°С.

Кроме водяной помпы схема СО двигателя грузовика содержит следующие элементы:

Система охлаждения представляет собой замкнутый, полностью автоматический контур. Управление в ручном режиме предусмотрено лишь для «печки» салона (водитель при необходимости может произвести самостоятельную регулировку уровня обогрева салона автомобиля).

Каналы циркуляции ОЖ в полости двигателя

Контроль всей системы производится с помощью специального температурного датчика мотора, который расположен на блоке двигателя. Показания данного датчика можно видеть на температурном индикаторе, расположенном на панели приборов.

Данные с температурного датчика можно проверить на индикаторе приборной панели

Наибольшая вероятность поломки во всей СО существует у водяной помпы, так как компонент является динамической деталью, с постоянными изменениями температуры. Помпа находится в постоянном вращательном движении при эксплуатации двигателя, так как её привод осуществляется от коленчатого вала через ременную передачу.

Привод производится от шкива коленчатого вала двигателя

Конструктивное расположение водяной помпы на моторе автомобиля КАМАЗ

С инженерной точки зрения расположение помпы обусловлено применением приводящего механизма. Вращательное движение на шкив насоса передаётся посредством использования клиновых ремней от коленчатого вала.

Водяной насос распологается впереди силового агрегата

Поэтому, наиболее удобным размещением помпы считается левая часть спереди блока силового агрегата. Конструктивной особенностью является то, что вентилятор для обдува некрепится на шкиве помпы, а размещается на специальной гидромуфте.

Устройство мотопомпы

Автомобильная помпа мотора КАМАЗ конструктивно состоит из ряда компонентов.

Компоненты, входящие в конструкцию мотопомпы

Это следующие детали:

1. Шкив привода помпы, приводимый в движение от шкива коленчатого вала мотора через передаточные ремни, имеющие клиновое сечение. Шкив помпы может иметь различную конструкцию. Он может быть предназначен к применению одного либо двух ремней, поэтому на этот факт необходимо обратить внимание при выборе данного компонента. На современных двигателях используется, как правило, система из двух приводных ремней для обеспечения большей надёжности при эксплуатации грузовика.

   Деталь позволяет осуществить привод помпы посредством ременной передачи

2. Специальное стопорное кольцо, которое предназначено для фиксации крыльчатки на приводном валу. Деталь надёжно удерживает шкив в необходимом положении.

   Компонент стопорит и удерживает на валу помпы другие детали

3. Подшипник опорного типа, состоящий из двухрядных роликовых опор. Внутрь подшипника помещена смазка, которая обладает несмываемыми свойствами. Обновление данной специальной смазки производится с помощью маслёнки, представляющей собой шприц. При достаточном заполнении полостей трущихся деталей происходит выдавливание отработанного смазочного вещества через специальные технологические отверстия.

   Подшипники обеспечивают свободное вращение рабочего вала помпы

4. Вал помпы, представляющий собой прочный стержень из металла с закреплённой на нём крыльчаткой.
5. Корпус помпы, изготовленный из металла по технологии литья.
6. Сальник торцевого типа, который предотвращает самопроизвольное вытекание ОЖ из механизма. Устроен в виде уплотнителя из качественной резины. Деталь прижимается к металлическому корпусу с помощью шайбы через пружину и вращается одновременно с валом крыльчатки механизма.

   Деталь изготавливается из специальной прочной резины

7. Крыльчатка (выполняется из прочной стали).

Самостоятельный ремонт водяной мотопомпы

Конструкторами автомобиля заявлен максимальный пробег для нового авто в 800 000 километров. Однако существует ряд причин, которые значительно уменьшают гарантийный пробег.

Это такие факторы, как:

• тяжёлые условия при эксплуатации;
• наличие значительных перегрузок;
• резкие температурные перепады.

В итоге помпа может пройти приблизительно около 60000 километров. И даже в этом случае предполагается регулярное проведение технического обслуживания устройства.

Наиболее часто встречающимися неисправностями мотопомпы специалисты считают:

• трещины, сколы на корпусе помпы;
• значительный износ либо изгиб геометрии рабочего вала водяного насоса;
• полный механический износ уплотнительного резинового сальника;
• износ компонентов подшипника.

В обеспечении длительной работы мотопомпы огромное влияние имеет жидкость охлаждения, в частности — её качество. Автомобилисты знают, что использование тосола рассчитано на 30000 километров пробега либо на два года его непрерывной работы. После заявленного гарантийного срока внутренние свойства тосола могут значительно измениться. Существенно ухудшаются его антикоррозионные и смазывающие свойства.

Специалисты не рекомендуют смешивать ОЖ с водой, можно лишь добавлять другую ОЖ, но совместимую по марке

Более других компонентов помпы страдает от этого крыльчатка, которая постоянно находится в контакте с тосолом, а также радиатор охлаждения. Они покрываются слоем ржавчины. Её хлопья забивают технологические протоки, а также все трущиеся детали. Данное обстоятельство вызывает преждевременный износ абсолютно всех компонентов СО двигателя.

Однако такая помпа обладает высокой степенью ремонтопригодности. Это означает, что в механизме можно заменить любые вышедшие из строя детали, а разобрать водяной насос по силам даже начинающему автослесарю. С помощью электросварочного оборудования либо специальных двухкомпонентных герметиков (к примеру, эпоксидной смолы) производится ремонт корпуса, крыльчатки.

Клей можно приготовить путём перемешивания его компонентов в необходимой пропорции, согласно прилагаемой инструкции

При этом устраняются:

• трещины;
• сколы;
• иные повреждения механического типа.

Потерявший геометрические размеры рабочий вал водяной помпы можно починить следующим образом:

1. Выравниванием с помощью пресса.
2. Нанесением на деталь слоя хрома и его последующей механической доводкой до получения нужных размеров.

Не подвергается ремонту лишь резиновый сальник уплотнения. Однако он очень просто и без труда извлекается с помпы, что позволяет произвести его быструю замену.

Диагностические мероприятия по определению неполадок в СО

Перед началом ремонта помпы рекомендуется убедиться в достоверности данных о том, что действительной причиной сбоев при эксплуатации двигателя являются именно этот механизм.

Основным показателем, сигнализирующим о неисправности каких-либо компонентов в системе охлаждения является факт значительного повышения температурного показателя мотора при осуществлении его обычной эксплуатации. В этом случае температурный индикатор будет регистрировать температуру ОЖ более 100 °С.

Причинами подобного колебания температуры являются:

1. Возможная утечка охлаждающей жидкости. Тот факт, что ОЖ уходит из системы определяется визуально по контрольным отметкам на бачке расширения, где имеются специальные отметки о минимальном, а также максимальном уровне тосола во всей СО. Уровень ниже минимального значения говорит о возможной течи, которую необходимо обнаружить.
2. Возможна неисправность температурного датчика. При этом водяной насос оказывается полностью исправным, хотя индикатор будет показывать перегрев двигателя. Датчик температуры в данном случае требует замены.
3. Неисправности радиатора охлаждения. Данный компонент может быть чрезмерно загрязнённым либо повреждённым. К примеру, наличие большого количества пыли, грязи, которые налипают на стенки радиатора могут приводить к существенному перегреву силового агрегата. Для решения вопроса достаточно тщательно промыть устройство.
4. Неполадки в работе термостата. Поломка термостата может привести к тому, что температура ОЖ не станет подниматься выше средних значений. Данный факт является следствием того, что ОЖ циркулирует лишь по большому кругу охлаждения, что также не приносит пользы деталям двигателя, однако перегрев в этом случае не наблюдается. Если же механизм термостата был заклинен в противоположном положении клапана («малый круг»), то признаком данной поломки является полное отсутствие обогрева в кабине грузовика. Можно наблюдать, что ОЖ при эксплуатации автомобиля начинает закипать даже в расширительной ёмкости.

Поломка водяной помпы

При исправном состоянии всех выше перечисленных агрегатов СО, но наличии повышенного уровня температуры ОЖ, необходимо тщательно обследовать водяную помпу.

С этой целью рекомендуется применение следующих простых тестов:

1. Неисправная помпа при эксплуатации может издавать довольно неприятные воющие звуки с изменяемой, при увеличении оборотов двигателя, тональностью. Вероятнее всего, что в этом случае необходимо заменить подшипник мотопомпы либо её вал.
2. В месте установки помпы могут наблюдаться подтёки ОЖ. Это тёмные следы, которые проявляются на блоке мотора. При увеличении оборотов силового агрегата потеря ОЖ увеличивается. Причиной такой неисправности является чрезмерный износ сальника помпы.
3. Ещё одним способом для определения состояния агрегата является обычная ручная проверка приводного шкива механизма на предмет наличия люфта в агрегате. Чтобы провести такую диагностику необходимо демонтировать приводные ремни и путём раскачки (движением вниз/вверх) приводного шкива проверить наличие зазора в подшипнике устройства. Даже незначительный люфт (около 0,5 мм) сигнализирует об износе вала либо подшипника агрегата, которые обязательно необходимо заменить для избежания впоследствии более серьёзных поломок силового агрегата.
4. В холодное время года признаком неисправности механизма может стать недостаточный нагрев воздуха в салоне автомобиля. В данном случае существенно замедляется циркуляция жидкости по СО, в результате чего отопитель работает некорректно, а в кабине температура до необходимой и комфортной для водителя не поднимается.
5. Частой причиной преждевременного выхода из строя вала либо подшипника водяного насоса специалисты называют чрезмерную силу натяжения приводных ремней помпы. Проверка этого значения осуществляется периодически, а также после ремонта насоса. Контроль производится путём нажатия на центр самой длинной ветви ремня. Рекомендуется прилагать усилие в 40 Н (около 4 кг/с). Правильно натянутые приводные ремни могут иметь прогиб не более 15 мм — 22 мм. Процесс натяжения ремней осуществляется посредством регулировки положения на оси крепежа генератора. При обрыве одного ремня, замена производится комплектом.

Подготовка необходимых для ремонта помпы инструментов

Самостоятельный ремонт подразумевает наличие следующих инструментов:

Необходимые материалы, расходники:

Ремонтный комплект на мотопомпу от КАМАЗа

Отличным решением при выполнении ремонта водяной помпы специалисты называют специальный ремкомплект.

Ремкомплект для помпы автомобиля КАМАЗ позволяет значительно удешевить ремонт

В его комплект включены самые необходимые оригинальные детали:

• подшипник опорный;
• вал помпы;
• специальное кольцо стопорное;
• резиновый сальник для уплотнения;
• набор прокладок.

Стоимость ремонтного комплекта несущественна (около 6$), но благодаря этому набору ремонт станет гарантированно успешным и удобным.

Ремонт водяного насоса помпы КАМАЗа (евро 2)

Обязательными условиями для начала работ ремонта являются:

1. Холодный двигатель, для чего необходимо выждать опрелённое время, чтобы он остыл.
2. Полный слив ОЖ в заранее приготовленную ёмкость.

Категорически запрещается производить слив ОЖ на почву. Раствор (антифриз, тосол) представляет собой достаточно ядовитую жидкость.

Ёмкость ОЖ в СО КАМАЗа составляет около 18 литров. Тосол, который не выработал эксплуатационный ресурс, может быть использован повторно.

1. Далее необходимо произвести следующие действия:
2. Снять ремни привода помпы, освободив тем самым шкив.

   Ремни демонтируются путём ослабления их натяжения

3. Открутить четыре винта, которые крепят агрегат к блоку мотора.

   Водяной насос крепится на четыре винта к блоку цилиндров силового агрегата

4. Извлечь мотопомпу с её посадочного места на двигателе.
5. Произвести визуальный осмотр устройства с целью определения причины поломки.
6. Снять стопорное кольцо.
7. Демонтировать шкив.
8. Снять подшипник с вала.
9. Демонтировать сальник для уплотнения.
10. Отсоединить крыльчатку.

    Для работы по разборке/сборке помпы можно использовать слесарные тиски

11. Произвести замену необходимых деталей с использованием запчастей ремкомплекта.

Сборка компонентов производится в порядке, обратном описанному.

После монтажа мотопомпы на посадочное место необходимо тщательно затянуть фиксирующие болты и установить ремни привода на своё место.

При демонтаже помпы специалисты рекомендуют ветошью прикрыть её посадочное место. Данная предосторожность необходима, чтобы в трубопроводы СО не попала смазка либо мусор. После осуществления установки мотопомпы нужно произвести тщательную очистку шкива, а также приводных ремней устройства от остатков масла, так как его действие разрушительно влияет на материал изготовления.

Перед непосредственной установкой исправной мотопомпы на своё место обязательным действием также является её тщательная очистка с помощью растворителя от остатков масла. Это необходимо с той целью, чтобы герметик, накладываемый на новую прокладку между помпой и блоком цилиндров, обеспечивал качественную герметизацию.

Окончательные действия по ремонту:

1. Заполнить СО необходимым количеством тосола либо антифриза.
2. Проверить правильное подключение всех компонентов.
3. Запустить мотор автомобиля.
4. Произвести тестирование работы СО на оборотах двигателя, составляющих не более 2000 об/мин.
5. Заглушить силовой агрегат.
6. Долить в случае необходимости ОЖ до нужного уровня, ориентируясь по меткам на расширительном бачке.

Видео: замена мотопомпы на КАМАЗе

Стоимость оригинального водяного насоса для двигателя автомобиля КАМАЗ может составлять 150$ — 200$. Цена же комплекта деталей для ремонта этого механизма составляет около 6$. Таким образом, самостоятельный ремонт помпы обойдётся намного дешевле, несмотря на то, что возможно придётся произвести в системе полную замену охлаждающей жидкости.

autoclub.su

Помпа КамАЗ 740 (насос водяной). Демонтаж. Порядок разбора.

Помпа КамАЗ, как и любой водяной насос на двигателях внутреннего сгорания, предназначена для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе. На автомобилях с двигателем КамАЗ 740, помпа расположена на передней левой части блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты.

Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

Демонтаж помпы с двигателя КамАЗ 740

1. cлейте жидкость из системы охлаждения
2. освободите шкив помпы от ремней привода
3. выверните три болта крепления
4. отсоедините водяные трубы

Порядок разбора помпы КамАЗ 740

1. отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку
2. снимите крыльчатку съемником
3. снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо
4. снимите сальник
5. выверните болт, снимите шайбу
6. снимите шкив съемником
7. снимите шпонку и пыльник
8. снимите стопорное кольцо
9. снимите вал с подшипниками в сборе
10. снимите манжету

Схема водяного насоса (помпы) КамАЗ

1. Шкив 2. Шайба пыльника 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Ремонтный комплект водяного насоса КамАЗ 740

1. Подшипник вала 1160305-А
2. Подшипник вала 1160304-К
3. Вал 740-1307035-10
4. Кольцо
5. Уплотнительное кольцо
6. Сальник
7. Манжета армированная
8. Обойма латунная
9. Болт
10. Гайка
11. Кольцо
12. Шайба
13. Шайба
14. Шайба латунная
15. Шпонка вала
16. Стопорное кольцо

Отдельно от ремонтного комплекта может потребоваться приобрести крыльчатку водяного насоса КамАЗ для замены.

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными!
Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

remauto.info

Ремонт водяного насоса (помпы) двигателя КамАЗ 740

Содержание статьи:

Схема и составные части водяного насоса двигателей КамАЗ 740

Водяной насос (помпа) двигателя КамАЗ 740 крепится на переднюю левую часть блока цилиндров. Для крепления к блоку, в корпусе помпы имеется три отверстия под болты. Ремонт помпы может потребоваться в случае потери ею герметичности и образования течи охлаждающей жидкости, а также если заклинил вал водяного насоса.

схема

1. Шкив 2. Шайба пылеотражательная 3. Стопорное кольцо 4. Подшипники 1160305-А и 1160304-К 5. Шпонка вала 6. Вал водяного насоса 7. Манжета водяного насоса 8. Корпус водяного насоса 9. Сальник 10. Кольцо упорное 11. Кольцо уплотнительное 12. Обойма кольца уплотнительного 13. Крыльчатка 14. Масленка 15. Заглушка насоса

Для демонтажа насоса для произведения ремонтных работ:

• слейте охлаждающую жидкость,
• снимите ремни привода со шкива,
• выверните три болта крепления,
• отсоедините водяные трубы.

Порядок разборки и ремонта помпы КамАЗ

После демонтажа помпы с двигателя, разберите насос в следующем порядке:

• отогните стопорную шайбу и, удерживая валик от проворачивания за шкив, отвер­ните колпачковую гайку;
• снимите крыльчатку съемником;
• снимите уплотнительное резиновое кольцо с обоймой и упорное кольцо;
• снимите сальник;
• выверните болт, снимите шайбу;
• снимите шкив съемником;
• снимите шпонку и пылеотражатель;
• снимите стопорное кольцо;
• снимите вал в сборе с подшипниками;
• снимите манжету.

Для ремонта водяного насоса КамАЗ вам могут понадобиться запасные части, входящие в ремонтный комплект:

1. Манжета армированная
2. Сальник
3. Вал
4. Подшипник вала 1160305-А
5. Подшипник вала 1160304-К
6. Уплотнительное кольцо
7. Стопорное кольцо
8. Шпонка вала
9. Крыльчатка

В процессе эксплуатации помпы, обратите внимание, что отверстия выполненные в корпусе водяного насоса не должны быть закупоренными. Верхнее отверстие служит для вентиляции полости между уплотнением и подшипником. Нижнее отверстие предназначено для контроля герметичности торцового уплотнения и одновременно выполняет функцию дренажного отверстия. При выявлении течи рабочей жидкости из нижнего отверстия торцовое уплотнение подлежит замене. Также осуществляете смазку подшипников через масленку.

razvar.ru

Ремонт помпы КамАЗ

Ремонтируют насос охлаждающей жидкости из-за появления подтекания охлаждающей жидкости из контрольного отверстия.

Последовательность ремонта

1. Сливаем охлаждающую жидкость

2. Ослабляем натяжение ремня привода насоса и снимаем ремень

3. Ослабляем хомут подвода охлаждающей жидкости

Можно отвернуть патрубок насоса

4. Отворачиваем три болта крепления насоса

5. Извлекаем насос, при этом вынимаем патрубки подвода к корпусу термостатов и гидромуфте

6. Отворачиваем болт крепления шкива насоса 18

7. Отворачиваем колпачковую гайку крепления крыльчатки 22

8. С помощью выколотки из мягкого металла и молотка выбиваем вал вместе с подшипниками и манжетами

9. Собираем в последовательности, показанной на рисунке

После сборки запрессовываем Литол 24 через пресмасленку. Заменяем уплотнительные кольца и прокладку.

При установке патрубков смазываем Литолом уплотнительные кольца.

 В запасные части поставляется, как в сборе валик с подшипниками и манжетами, так и отдельно.

autoruk.ru

Как перебрать помпу на КАМАЗе видео

Ремонт помпы Камаз 740

Ремонт водяного насоса КамАЗ ДВС-740

Снять помпу Камаз за 10мин и найти Джек Пот под ней!!!

Ремонт помпы камаз своими руками

Ремонт Камазовской помпы с минимальными затратами!!!

Разборка китайской помпы Камаз!!!

Совет по ремонту помпы на автомобиле камаз

Евро ремкомплект на 740й водяной насос

замена помпы на КАМАЗе 5460

Ремонт рессоры

Также смотрите:

• Предпусковой подогреватель двигатель КАМАЗ 14тс 10
• Ширина площадки КАМАЗ
• КАМАЗ не нагревается
• КАМАЗ 65221 передний мост
• Желтый КАМАЗ манипулятор
• КАМАЗ КПП 5 ступка
• Ралли КАМАЗ видео грязь
• Панель приборов КАМАЗ евро 3 с обозначением
• Сцепление КАМАЗ надежность
• Как управлять КАМАЗом на спуске
• Двс мерседес на КАМАЗе
• КАМАЗ центр михайловское
• КАМАЗ эвакуатор для грузовиков
• Шасси КАМАЗ 43255 43253
• КАМАЗ 5460 по грязи видео

Изготовление обходчика иммобилайзера своими руками » AutoSoftos.com Автомобильный ПОРТАЛ – программы для диагностики, чип-тюнинг, изменение пробега, книги по ремонту авто

Подключив сигнализацию согласно схеме, предлагаемой изготовителем оборудования, владельцы часто сталкиваются с проблемой – работают все функции, кроме автозапуска. Напряжение на стартере появляется, вал мотора начинает вращаться, но через определенное время он останавливается. В действительности так работает штатный иммобилайзер, защищающий автомобиль от угона. Поэтому к основному блоку сигнализации надо подключать не только провода зажигания, но и модуль обхода иммобилайзера. Тогда автозапуск можно будет осуществлять в установленном режиме, не опасаясь остановки стартера. Дальше рассматривается, как обходчик иммобилайзера изготовить самим.

Что именно будет реализовано

Любой обходчик штатного иммобилайзера и покупной, и самодельный, устроен просто:

Вокруг электронного чипа ключа навита катушка, состоящая из 50-100 витков.
Другая катушка индуктивности, содержащая тоже 50-100 витков, расположена возле замка зажигания.
В момент выполнения автозапуска катушки объединяются в замкнутый контур. Благодаря чему иммобилайзер ведет себя так же, как при наличии ключа вблизи штатного замка.
Все обходчики, кроме Fortin, не работают без модуля ключа, размещенного в автомобиле все время. Из-за чего страховщики увеличивают стоимость КАСКО. Типовая схема обходчика приводится ниже.

Принципиальная схема самодельного обходчика

Устройства, изготовленные фабрично, в своей схеме повторяют то, что показано на первом рисунке.

Фабрично изготовленное устройство

Для всех сомневающихся приводим вид платы снизу.

Печатная плата фабричного устройства

Установка и подключение обходчика, вне зависимости от его модели, выглядит всегда одинаково.

Подключение обходчика в разрыв штатной катушки

Особенности практической реализации схемы

Допустим, вы планируете изготовить обходчик иммобилайзера. Тогда без штатного ключа, прописанного в блоке управления, ничего не получится. Возьмите чип разобранного ключа, удалите элемент питания.

Печатная плата штатного брелока

Показанную конструкцию можно разместить внутри термоусадочной трубки. А поверх нужно намотать провод (ровно 50 витков).

Провод навит вокруг чипа

Рассмотрим, как изготовить модуль обхода иммобилайзера из легко приобретаемых деталей: 4-контактного реле, диода 1N4001, обмоточного провода (d=0,35-0,5 мм).

Выполняя установку модуля в авто, позаботьтесь о следующем: сам модуль должен быть размещен скрытно, до него должен дотягиваться шнур питания (1-2 А). Сборку обходчика и его установку проводят согласно двум схемам, показанным в начале .

Изготовление модуля обходчика

Модуль обхода штатного иммобилайзера, если он изготовлен фабрично, может содержать даже активные элементы (транзисторы и т.п.). Однако корпус подобных модулей всегда выполнен из пластика. Это не случайно. Если корпус изготовить из металла, вы получите эквивалент короткозамкнутого витка в главной катушке – той, которая навита вокруг ключа.

Пластиковый короб и реле

Выполняя установку модуля, это обстоятельство нужно учитывать тоже. Не располагайте корпус вблизи металлических поверхностей (это желательно).

Допустим, изготовить короб вам удалось. Теперь возьмите 4-контактное реле, рассчитанное на 12-14 Вольт, и закрепите его внутри корпуса. Выполняя обход иммобилайзера, вы коммутируете ток меньше ампера. Поэтому реле может быть любым, лишь бы оно выдержало значительное число срабатываний.

Коммутирующий элемент обходчика

Диод «1N4001» лучше припаять к отводам реле. При этом помните, что включение диода идет в обратной полярности («стрелка» направлена «от минуса»).

Из корпуса будут выходить 4 провода:

Двухжильный шлейф для подключения внешней катушки. Ее установку обычно проводят «на месте», сняв кожух с замка.
Провод питания отрицательной полярности (пойдет к сигнализации).
Шнур «+12 Вольт» (питание на него будет поступать постоянно).
Еще раз сверьтесь с той схемой, которая приведена вначале. Сам обходчик иммобилайзера не содержит только «круглую» катушку. Получается, что из модуля выходят четыре шнура. Они и перечислены в списке.

Тонкости изготовления «обманной катушки»

Катушка индуктивности размещаемая рядом с замком, должна содержать 50 витков обмоточного провода. Его марка может быть любой, но тонкий обмоточный кабель будет постоянно рваться. Возможны два варианта:

1. Деталь под названием «катушка» изготовляют отдельно и закрепляют ее на кожухе замка, когда проводится установка (монтаж) системы;
2. Сам кожух замка демонтируют, предварительно отключив электрический разъем, а шнур наматывают прямо на кожух.

В первом случае можно использовать стеклянный стакан, покрытый изоляционной лентой. Обмотку на последнем этапе скрепляют, для чего используется смола «эпоксидка».

Катушка отдельно от замка

Результат всех стараний будет выглядеть, как показано на фото.

Если говорить о «случае 2», результат может выглядеть еще лучше.

Две катушки — «наша» и «штатная»

Закрутив в черный пластик разогретые саморезы, их шляпки используют затем как клеммы. Тонкий провод припаивают к поверхности клемм, предварительно зачистив его. Желаем успеха.

Самодельный обходчик – вопросы и ответы

Распространенный вопрос звучит так: если был установлен самодельный обходчик иммобилайзера, можно ли его со временем заменить фабричным? Грубо говоря, спрашивают, допустимо ли подключать самодельную антенну к серийному оборудованию.

Допустим, в схеме серийного обходчика контур антенны содержит только реле. Тогда ответ будет положительным. В остальных случаях надо смотреть схему. И если есть хоть малейшие сомнения, не подключайте.

Модуль обхода штатного иммобилайзера может содержать большой набор элементов, но они часто относятся не к контуру антенны, а к схеме питания. К примеру, так сделано в устройствах BP-05 (фирма Starline):

Возможно, электроника ключа не будет работать, если ее отсоединить от питания. Именно для таких брелоков предусмотрено наличие стабилизатора, включаемого в момент срабатывания обходчика.

Остается вопрос, возможно ли использование ключа при отсутствии элемента питания вообще. Найти ответ будет легко: попробуйте завести двигатель, изъяв из брелока батарейку.

Обзор был бы неполным, если бы здесь не было сказано о следующем. Обход штатного иммобилайзера можно выполнять, просто посылая коды по CAN-шине. Эти коды позволяют деактивировать защиту на время. Установка обходчиков, использующих данный принцип, подразумевает подключение к двум проводам – проводникам шины CAN.

Наличие ключа, как вы понимаете, в таких случаях не требуется. А не рекомендуют установку «бесключевых» обходчиков по следующей причине: устройство может выдавать коды ошибок, которые прописываются в ЭБУ двигателя, и потом их приходится удалять.

autosoftos.com

Эксплуатация и ремонт автомобильного иммобилайзера

Лет 50 назад, наверное, только самые смелые писатели-фантасты, могли предположить, что автомобиль при попытке угона, будет отказываться работать. Но сейчас, это стало возможно благодаря оснащению дорогих авто иммобилайзерами – устройствами, которые блокируют функционал автомобиля при попытке угона.

Принцип работы иммобилайзера и его устройство

Иммобилайзер, работает следующим образом: перед запуском системы зажигания автомобиля, владелец должен или ввести идентификационный «пин-код», состоящий из ряда нажатий на функциональные клавиши приборной панели, или же активировать иммобилайзер с помощью микрочипа, который вшивается в ключ, автомобильный брелок и даже пластиковую карту. В противном случае, авто при попытке запуска, может блокироваться. Некоторые модели иммобилайзеров позволяют завести автомобиль, и даже проехать на нем какое-то небольшое расстояние. После машина «глохнет», злоумышленнику ничего не остается, кроме как покинуть транспортное средство. Владелец же автомобиля имеет возможность немедленно отыскать машину.

ВАЖНО: Иммобилайзер не является альтернативой сигнализации. Он просто блокирует возможность передвижения на автомобиле, но не сигнализирует владельцу о попытке угона. Кроме того, брошенный злоумышленником автомобиль, может подвергнуться как актам вандализма, так и разграблению. Чтобы избежать этого, оптимальным вариантом станет использование и сигнализации, и иммобилайзера вместе.

Иммобилайзер, состоит из трех частей:

1. Блок управления.
2. Электромагнитное реле.
3. Ключ.

Каждый из этих элементов, имеет свое предназначение. Так, блок управления активирует устройство, после подачи соответствующего сигнала. Реле обездвиживают транспортное средство посредством разрыва электросетей. Ну а ключ является элементом управления, способным деактивировать систему защиты, и завести транспортное средство.

Однако иммобилайзер не является стопроцентной защитой автомобиля. Злоумышленник может воспользоваться диагностическим разъемом устройства, для его деактивации. Разъем располагается в легкодоступном месте, через него автоугонщик может прописать другой ключ, перевести блок управления в аварийный режим (при активации этого режима, иммобилайзер не реагирует на попытки завести авто).

Кроме того, используя CAN-шину, злоумышленник может использовать прописные ключи для эмуляции. Нередки случаи, когда в разъем вставляется «заводка», буквально за полминуты она ломает штатную систему защиты, и дописывает ключ, которым сможет воспользоваться злоумышленник при угоне.

Автоугонщик также может заменить ECU и блок иммобилайзера, сделав это устройство бесполезным в борьбе с угоном. Также, злоумышленники могут ретранслировать код ключа от иммобилайзера, или же элементарно украсть последний.

После проведения ТО на станции технического обслуживания, рекомендуется проверить список ключей, позволяющих деактивировать работу иммобилайзера.

Признаки проблем с иммобилайзером

«Симптомы» проблем с иммобилайзером выглядят следующим образом:

• Стартер не реагирует на поворот ключа в замке зажигания.
• Силовой агрегат не запускается даже при вращении стартера.
• Индикатор чип-ключа, расположенный на приборной панели автомобиля, постоянно мигает.
• Нет реакции на нажатие кнопки, на брелке от ключа.

Виды неисправностей иммобилайзера

Специалисты подразделяют проблемы с иммобилайзером на два вида:

1. Аппаратные. Как правило, причиной их возникновения, являются механические повреждения устройства. Так, при поломке проводов, контактов или элементов платы, устройство начинает работать нестабильно, или же вовсе находится в нерабочем состоянии. Решить проблему можно с помощью полного ремонта иммобилайзера.
2. Программные. Могут возникать при программном сбое: например, рассинхронизации моторного блока и ключа, или неполадках, связанных с устройством. Устранить проблему можно с помощью восстановления программного обеспечения иммобилайзера.

Отключение иммобилайзера своими руками

Иммобилайзер можно отключить собственноручно. Правда, эту операцию рекомендуется выполнять в самых крайних случаях, таких как:

• Потеря ключа.
• Выход из строя электронного блока управления, или прочих элементов устройства.
• Отсутствие возможности совмещения ДУ автомобилем, и использования иммобилайзера.

Некоторые модели иммобилайзеров, позволяют снять защиту с помощью ввода специального кода (как правило, этот код получает автолюбитель при установке защитного устройства). После ввода даже без ключа можно завести автомобиль. Для того чтобы активировать защиту, понадобится изготовить новый ключ, и прошить ПО иммобилайзера для того, чтобы новый компонент распознавался системой. На изготовление и перепрошивку, может уйти не одна неделя. Все это время транспортное средство будет незащищенным.

После принудительного отключения иммобилайзера, рекомендуется установить на автомобиль сигнализацию. Причем, желательно ставить системы премиум-класса, позволяющие не просто узнать о том, что автомобиль угоняют, но и отследить перемещение злоумышленника.

Если же от иммобилайзера остался запасной ключ, то «обойти» защитную систему, можно с помощью чипа из этого самого ключа. Чип извлекается из корпуса, и крепится к антенне. Но, такой метод действенен на старых автомобилях, в новых моделях штатный иммобилайзер чипом не оснащается. Для отключения иммобилайзера на новых автомобилях применяют специальные обходчики. Они считывают и дешифруют сигналы иммобилайзера, в результате чего нейтрализую защитную систему автомобиля.

Кроме того, при утере ключа, рекомендуется обратиться к официальному дилеру. В итоге, водитель  получает специальное устройство, которое отключает штатный иммобилайзер. Принцип работы такого устройства заключается в том, что при включении зажигания автомобиля, оно подключается к иммобилайзеру и меняет установленную программу на стандартную. Впоследствии, можно перепрошить ключ, и снова пользоваться иммобилайзером.

Однако наиболее простым решением для отключения иммобилайзера, является использование эмулятора. При покупке устройства, нужно учитывать лишь поколение иммобилайзера, которое установлено на автомобиле. Эмулятор – универсальное устройство, позволяющее его использовать на всех моделях иммобилайзеров.

Иммобилайзер с эмулятором, можно совмещать с использованием автомобильной сигнализации. При взломе системы сигнализации, активируется эмулятор, и злоумышленник не сможет покинуть место преступления на украденном авто.

Как правило, эмулятор оснащен специальным световым индикатором, позволяющим самостоятельно продиагностировать некоторые поломки транспортного средства.

Целесообразен ли ремонт иммобилайзера?

При выходе из строя иммобилайзера, будь то программная или аппаратная неисправность, устройство можно «вернуть к жизни». Для этого надо обратиться или в надежный сервисный центр, или же в дилерский центр (в случае, если поломался штатный иммобилайзер). Самостоятельное вмешательство в устройство, и неквалифицированный ремонт, могут привести к тому, что иммобилайзер выйдет из строя, что повлечет более дорогостоящую его замену. Единственное, что может сделать автомобилист самостоятельно – отключить устройство защиты.

Рекомендации по эксплуатации

Иммобилайзер – надежное средство защиты автомобиля от угона. Тем не менее. Это устройство используется достаточно давно, поэтому угонщики выработали ряд способов борьбы с блокировкой систем автомобиля. Для защиты транспортного средства, иммобилайзер должен эксплуатироваться в соответствии с нижеприведенными рекомендациями:

• Нужно оснастить авто 2–3 иммобилайзерами. Однако, чем больше, тем лучше. Автоугонщик, при попытках отыскать и деактивировать все защитные устройства, потратит несколько часов, а то и суток. Соответственно, столько времени у злоумышленника не будет.
• Иммобилайзер нужно использовать совместно с сигнализацией. Эти два устройства будут дополнять друг друга.
• Техническое обслуживание автомобиля нужно проводить или у официального дилера, или в проверенно сервисном центре. В противном случае, нужно проверять список кодов доступа к отключению иммобилайзера (в сомнительных мастерских, могут «перепрошить» защитное устройство, и добавить дополнительные коды, которые в дальнейшем будут использованы для взлома).
• При возникновении неисправностей с иммобилайзером, нужно отключить устройство, поставить хорошую сигнализацию и обратиться к специалистам, которые помогут отремонтировать поломанный иммобилайзер.

В конц стоит сказать о том, что иммобилайзер надежное, и в то же время наиболее  уязвимое защитное устройство автомобиля. Для безупречной работы и обеспечения высокой степени защиты, иммобилайзер следует эксплуатировать совместно с сигнализацией.

В видеороликах описаны уязвимости иммобилайзеров. Ну а знание уязвимости, позволит защитить автомобиль от угона. Кроме того, будут даны советы по усилению защиты автомобиля.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Как обмануть иммобилайзер?

Иммобилайзер является штатным средством системы охраны авто или частью установленного альтернативного противоугонного комплекса. Несмотря на его положительные качества нередко возникает необходимость обойти этот блок безопасности. Сделать это можно, установив заводскую модель, или сделать обходчик иммобилайзера своими руками.

Описание систем RFID и VATS

Принцип работы противоугонной системы заключается в блокировании возможности запуска двигателя при несоблюдении определенных условий. Это может понадобиться в случае потери ключа, несовместимости работы штатной сигнализации и установленной дополнительно, для дистанционного или автоматического запуска двигателя. Заводские устройства обхода иммобилайзера не только выполняют прямое назначение, но и имеют CAN-шину для увеличения функциональности.
Но можно ли и как обмануть иммобилайзер без покупки заводского обходчика? Эта задача решается несколькими способами. Главным условием является сохранение первоначальных функций автосигнализации. Установка дополнительных компонентов или модернизация системы не должны сказаться на ее функциональности и надежности.

Для выбора оптимальной схемы самодельного обходчика необходимо знать виды иммобилайзеров. Они отличаются принципом действия, исходя из которого разрабатываются способы временного или постоянного отключения:

• RFID. Чаще всего они устанавливаются на автомобили европейского и азиатского производства. Внутри ключа зажигания располагается траспондер (передатчик), который при активации посылает сигнал системе и активирует ее. Приемная часть находится в конструкции замка зажигания;
• VAT. Характерны для моделей американского производства. Внутри ключа зажигания находится резистор, который имеет определенный показатель сопротивления. Для включения двигателя необходимо вставить ключ в замок. Если значение сопротивления отличается от нормированной – запуск двигателя не произойдет.

Для каждой из систем необходимо разработать универсальную модель обходчика иммобилайзера, сделать который своими руками не сложно. Важно знать принципы проектирования и выбора комплектующих.

Методы обхода иммобилайзеров системы RFID

Наличие штатного иммобилайзера является основной причиной применения дополнительных средств для его обхода. Удалить его нельзя и поэтому необходимо правильно продумать схему будущего обходчика.

Во время составления схемы обязательно выполняются следующие условия:

• Универсальность подключения и отсутствие негативного влияния на работу автосигнализации;
• Адаптация для конкретной модели иммобилайзера. Обязательно предварительно изучается его устройство;
• Сохранение действия стандартных ключей для запуска зажигания.

Стандартные модели иммобилайзера могут быть установлены в замке зажигания или на клавишах запуска двигателя. Именно там выполняют модернизацию системы.

Изготовление обходчика иммобилайзера RFID

Наиболее распространенным способом обхода иммобилайзера с помощью устройства, сделанного своими руками, является установка дополнительного контура на замок зажигания. При этом дистанционные функции иммобилайзера сохранятся. Его действие будет отключено во время установки ключа в замок зажигания.

Для изготовления петли на катушку необходимо подготовить тонкий корпус, который впоследствии будет монтироваться на замок. Чаще всего его делают из картона. Затем следует выполнить такие действия.

1. Проверить внутренний диаметр обходчика. Он должен быть немного больше размера сердцевины замка.
2. На внешнюю часть оправки устанавливается скотч или изолента. Ее клейкая часть находится снаружи.
3. Затем следует разобрать одну катушку автомобильного реле. Провод оттуда наматывается на обмотку. Количество витков обычно составляет 20-30 шт.
4. Полученную конструкцию устанавливают поверх замка зажигания.

Аналогичную конструкцию необходимо изготовить для запасного ключа. Впоследствии он прячется в машине. Подключение компонентов в системе происходит по следующей схеме:

В некоторых случаях это способ неприменим из-за небольшого пространства для монтажа обходчика иммобилайзера. Тогда необходимо воспользоваться альтернативными методами.

Модернизация схемы обхода иммобилайзера RFID

Для начала изготавливается реле, состоящее из пяти контактов. Оно необходимо для правильной работы конструкции.

В показанном состоянии контакт «30» замкнут с «87А». При подаче напряжения 12 В на реле (контакты «86» и «85») произойдет переключение «30» с «87А» на «87». Таким образом будет происходить работа обходчика по вышеописанной технологии.

Но если невозможно установить петлю на замок зажигания – следует модернизировать схему.

В этом случае нет надобности устанавливать петлю на корпус замка. Подключение выполняется к установленному иммобилайзеру. Сборка подобной конструкции осуществляется по следующей схеме.

1. Разрезаем один из контактов штатной антенны.
2. Подача напряжения осуществляется от замка зажигания «+», соединяется с контактом «86». Подключение «-» делается от автосигнализации на контакт «85».
3. Между полученными подключениями устанавливаем диод: анодом на «86» и катодом на «85» контакты. Таким образом минимизируется вероятность выхода из строя транзистора в сигнализации из-за воздействия обратного напряжения.
4. К контакту «87А» припаивается провод от антенны. К этому же месту подсоединяется один из концов обходчика с ключом.
5. На «87» контакт паяется второй конец антенны обходчика.
6. К «30» крепится провод от штатной антенны.

Таким образом подача «-» к автосигнализации происходит только во время автозапуска.

При запуске с помощью ключа питание на самодельное реле не подается. Следовательно – работа штатного иммобилайзера не нарушается.

Кроме вышеописанного принципа конструирования обходчика можно применить более сложные.

Они практически полностью устраняют вероятность самопроизвольного выключения двигателя при переходе от автозапуска автомобиля на ключ зажигания.

Способы обхода иммобилайзера VAT

Сделать обходчик иммобилайзера своими руками для моделей типа VAT несколько проще. Для этого понадобится точно измерить значение сопротивления встроенного в ключ резистора. Если же ключ по каким-либо обстоятельствам был утерян – обязательно необходимо восстановить его.

В среднем значение сопротивления резистора может составлять от 400 до 11800 Ом. После определения точного результата следует подобрать аналогичный компонент с таким же параметром.

Суть модернизации системы состоит в том, что функция сопротивления ключа будет встраиваться в иммобилайзер. Перед установкой изучается схема штатной сигнализации автомобиля. Для определения точного места монтажа сопротивления можно воспользоваться общей схемой подключения.

После несложных манипуляций во время автозапуска машины или включения с помощью ключа функции иммобилайзера будут незадействованные. Однако стоит помнить, что такая методика может негативно сказаться на работе охранной сигнализации.

В качестве альтернативного варианта специалисты предлагают установку дополнительного иммобилайзера, который даст возможность осуществлять дистанционный запуск. Одновременно с этим устройство будет блокировать эту функцию во время движения авто.

Главным требованием к конструкции обходчика является сохранение охранных функций сигнализации. Поэтому дубликат ключа зажигания, необходимый для реализации схемы RFID, следует тщательно спрятать в салоне автомобиля. Повышение удобства эксплуатации не может отрицательным образом сказаться на безопасности.

В качестве примера можно посмотреть видеоматериал о самостоятельном изготовлении обходчика:

А вдруг и это будет интересно:

myfords.ru

причины поломок, по каким признакам их определить, как починить антенну своими руками и простой ремонт в пошаговой инструкцией

При возникновении признаков неисправности иммобилайзера рекомендуется выполнить диагностику не только самого устройства, ключа, но и генератора, а также аккумулятора автомобиля. Если величина напряжения в электросети слишком низкая, потребуется сначала решить эту проблему.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Виды неисправностей

Неполадки в работе блока иммобилизатора автомобиля можно разделить на два класса — программные и аппаратные. В первом случае проблемы могут заключаться в разрушении программного обеспечения, записанного в управляющий модуль системы двигателя. Выйти из строя штатный иммобилайзер может в результате рассинхронизации между блоком и ключом.

К ошибкам и сбоям аппаратного характера обычно относится поломка микросхемы либо ключа управления системой. Если схема целая, то причина может заключаться в обрыве коммуникационных шин, которые отвечают за обмен информацией между элементами блокиратора. Независимо от класса поломки, потребуется детальная диагностика и ремонт устройства или ключа.

Диагностика при неполадках иммобилайзера

Прежде чем чинить повреждения блокиратора, необходимо выполнить следующие действия:

1. Зарядить АКБ. При разряженном аккумуляторе иммобилайзер может работать некорректно. Если батарея села, ее надо демонтировать и подзарядить с использованием зарядного устройства.
2. Воспользоваться оригинальным ключом. Основной элемент управления надо использовать тот, который рекомендовал производитель.
3. Извлечь ключ зажигания из выключателя и попробовать найти проблему с ним.
4. Убрать от блока управления подальше все электронные приборы и гаджеты. Блокиратор является электронным устройством, поэтому наличие таких же приспособлений рядом может привести к образованию помех. Если после того как приборы были убраны, стабилизировалась работа иммо, то устройство исправное.

По каким признакам определить поломку?

«Симптомы», по которым можно определить, что иммобилайзер сломался:

• непрокручивание стартера при попытке запуска двигателя;
• стартер вращает коленчатый вал, но силовой агрегат не заводится;
• на приборной панели в салоне авто загорелся индикатор поломки иммо, возможно появление лампочки Чек Энджин на контрольном щитке;
• при попытке запереть либо открыть дверные замки машины брелком система не реагирует на действия автовладельца.

Канал «100 Video Inc» рассказал об одной из неисправностей в работе блокиратора ДВС.

Основные причины возникновения неисправности

Причины неполадок в работе иммо:

1. АКБ был отключен от электросети машины при включенном зажигании. Если управляющий модуль имеет жесткую привязку к ключу управления, как правило, неисправности по такой причине не появляются.
2. АКБ был разряжен при попытке завести силовой агрегат. При наличии неполадок в работе двигателя при прокручивании стартера быстро сядет аккумулятор. Такая проблема часто появляется в зимнее время года.
3. Проблема иногда связана с заменой двигателя автомобиля или микропроцессорного блока управления иммо. Покупая новый мотор для машины, нужно приобрести комплект для управления силовым агрегатом. Имеется в виду центральный блок, иммобилизатор и ключ-метку. Иначе потребуется привязка элемента управления к микропроцессорному модулю.
4. Неисправности, связанные с работой электрических устройств и приборов. Например, мог выйти из строя предохранитель, который защищает электроцепь иммобилайзера.
5. Поломка программного обеспечения. Информация о кодировке иммобилайзера хранится на схеме EEPROM. Данный элемент платы относится к классу ПЗУ. При длительном использовании либо появлении программных неполадок прошивка выйдет из строя и схему нужно будет программировать еще раз.
6. Выход из строя ключа-метки. Внутри устройства располагается чип, который предназначен для идентификации автовладельца блоком управления иммоиблайзера. При поломке метки выполнить диагностику самостоятельно не удастся, для этого необходимо специальное оборудование.
7. Некачественный контакт приемного устройства с антенной. Появление такой неисправности обычно обусловлено тряской. Возможно, колодки на антенном модуле и приемнике были выполнены некачественно, что привело к окислению контактных элементов. Иногда проблема состоит в загрязнении разъема. Контакт может исчезнуть не сразу, а спустя определенное время.
8. Разрядилась батарейка питания в ключе. Ключ может оснащаться системой автономного питания, в этом случае его работоспособность не определяется зарядом батареи.
9. Повреждение либо обрыв петли накачки. Возможно нарушение электрического соединения с этим элементом.
10. Неисправности электроцепей питания управляющего модуля блокиратора ДВС.
11. Нарушение связи модуля иммо с центральным блоком силового агрегата.

Отключение или обход иммобилайзера

Процесс отключения блокиратора зависит от марки и модели автомобиля, но в общем применяются такие способы:

1. Деактивация иммо с помощью пароля. Если имеется специальный код, набираются значения на приборной панели авто, в результате чего устройство производит распознование и отключается.
2. Отключение с использованием запасного ключа. Производится соединение антенны иммо с чипом из запасного ключа. Сам чип перед этим необходимо аккуратно достать из ключа и примотать изолентой к антенне.
3. Деактивация устройства с помощью компьютера и специального програмного обеспечения.

Можно изготовить и установить устройство, которое будет обходить работу блокиратора, чтобы последний не мешал в эксплуатации авто.

Элементы, которые потребуются для изготовления модуля обхода:

• чип, установленный в запасном ключе;
• кусок проволоки;
• скотч и изолента;
• реле.

Процедура изготовления обходчика осуществляется так:

1. От мотка изоленты отрезается кусок на 15 см.
2. Затем изолента наматывается на скотч.
3. На следующем этапе кусок проволоки либо провода нужно намотать на получившийся моток. Примерно должно выйти около десяти витков.
4. Затем изолента немного надрезается ножом и заворачивается сверху.
5. Производится снятие изоленты и обрез ее лишних частей.
6. Выполняется пайка проводки к куску проволоки. Место спайки обязательно изолируется.

Ремонт иммобилайзера своими руками

Починить устройство можно самостоятельно. Если у автовладельца нет опыта работы с системами безопасности или электроникой, эту процедуру рекомендуется доверить профессионалам.

При частых поломках иммобилайзера ремонтировать неисправный блокиратор не имеет смысла, целесообразней будет его заменить.

Плохой контакт антенны с приемником

Для устранения проблемы надо сделать следующее:

1. Найти блок управления иммобилайзером в автомобиле. Если он скрыт за декоративной облицовкой салона, то потребуется ее демонтаж.
2. От модуля отсоединить основной разъем с контактами.
3. Используя железную щетку либо специальное средство с ватным тампоном, произвести очистку контактных элементов на колодке. Если контакты изогнулись, их нужно аккуратно выровнять плоскогубцами.
4. Осуществить подключение разъема к микропроцессорному модулю и проверить правильность выполненных работ.

Плохой контакт антенного адаптера с приемником иммо обычно обусловлен быстрым износом контактных элементов на разъеме. Проблема может заключаться в их окислении и появляться постепенно — сначала это единичный случай блокировки ДВС, а затем это происходит последовательно.

Пользователь Михаил2115 рассказал о переносе антенного адаптера блокиратора ДВС для более лучшего контакта с приемником.

Плохой контакт одного из штекеров электроцепи

При данной неисправности необходимо произвести отключение всех проводников, соединенных с блоком иммобилайзера. После этого выполняется их диагностика на предмет целостности. Необходимо с помощью мультиметра прозвонить все провода на блоке управления и электролиниях. Если один из кабелей оторвался, его надо припаять к колодке.

Неисправность в работе контроллера при пониженном напряжение в бортовой сети

В случае если АКБ разрядилась не критично, можно попробовать отключить ее от питания на 20-30 минут, за это время батарея может немного восполнить свой заряд. Если этого не произошло, потребуется ее зарядка.

Пользователь Евгений Шевнин рассказал о самостоятельной диагностике генераторного узла с использованием тестера.

Иммобилайзер не может определить ключ в результате магнитного излучения

Первоначально необходимо разблокировать иммобилизатор, для этого потребуется отключить питание.

Для выполнения задачи понадобится:

• ноутбук либо компьютер;
• ПАК-загрузчик;
• моток изоленты;
• ключ на 10.

Действия по ремонту выполняются так:

1. Производится снятие микропроцессорного модуля, для этого необходимо открутить или отсоединить элементы крепления корпуса.
2. От устройства отключается разъем с проводами.
3. Выполняется разбор блока управления. Обычно для этого требуется открутить болты, фиксирующие части иммо.
4. Блок иммобилайзера подключается к компьютеру с ПАК-загрузчиком, после чего из памяти модуля необходимо удалить всю информацию.
5. Производится восстановление диагностической линии. Затем для установления связи между микропроцессорным модулем и выходом для тестирования устанавливаются перемычки. В некоторых моделях блокираторов для выполнения действия необходимо перезаписать Flash память.
6. Чтобы сохранить все функции иммобилайзера, обрезаются входящие провода и соединяются друг с другом. Место подключения обматывается изолентой либо припаивается, допускается применение термоусадочных трубок.
7. Корпус управляющего модуля собирается, выполняется его подключение к бортовой сети и проверка работы.

Электромагнитные волны появляются вокруг:

• трансформаторных подстанций;
• сварочных аппаратов;
• микроволновых печей;
• промышленных предприятий и т. д.

Такая проблема может стать причиной поломки чипа, но обычно она появляется в виде сбоев, блокирующих работу двигателя машины.

Проблемы с ключом

При механической поломке элемента управления и выходе из строя самой метки потребуется помощь специалистов сервисного центра. Можно попробовать восстановить чип, если повреждение незначительное. При полном разрушении придется связываться с официальным дилером, чтобы заказать дубликат ключа.

Часто проблема нерабочего ключа иммобилайзера связана с разрядом источника питания, установленного внутри.

В таком случае признаки неполадок будут идентичными, как при плохом контакте с антенным модулем. Передача импульсов будет производиться со сбоями. Чтобы решить проблему, потребуется заменить батарейку.

Подробно о самостоятельном ремонте блокиратора ДВС рассказал пользователь Андрей Кувшинов.

Рекомендации по правильной эксплуатации иммобилайзера

Чтобы не столкнуться с неисправностями иммобилайзера, надо учитывать рекомендации по использованию:

1. У автовладельца всегда должен быть дубликат ключа. При появлении неисправностей в работе элемента управления проще протестировать систему, имея запасной ключ. При отсутствии рекомендуется обязательно сделать его.
2. Повышенный диапазон работы ключа обеспечивается в результате его размещения вдоль плоскости приемопередатчика.
3. Владелец машины должен точно знать модель блокиратора, установленного в транспортном средстве. Также рекомендуется разобраться в принципе его работы, чтобы при первых признаках поломки устранить неисправность.
4. Если в автомобиле установлен нецифровой иммобилайзер, то диодная лампочка будет основным признаком при обнаружении микропроцессорного блока. При поломке блокиратора это позволит быстрее обнаружить модуль и произвести его ремонт.

Стоимость ремонта

Цена восстановления устройства зависит от его модели, а также от характера повреждения.

Наименование	Цена, руб
Ремонт блокиратора двигателя	500-5000
Цена актуальная для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар

Видео «Ремонт иммобилайзера своими руками»

Пользователь Алексей З на примере автомобиля Ауди рассказал о восстановлении вышедшего из строя блокиратора автомобиля.

 Загрузка …

autodvig.com

проверка, признаки и причины неисправности, ремонт

Любой современный автомобиль оснащен штатным иммобилайзером, но правильно используют это полезное устройство только небольшая часть водителей. Устанавливая дополнительные охранные системы, устройство отключают, убирая непреодолимую преграду для автоворов. Избежать ошибок, возникающих по причине непонимания назначения и функционирования иммобилайзера, можно после более детального знакомства с данным устройством.

Назначение и принцип работы иммобилайзера

В переводе на русский, слово «immobillizer» означает «обездвиживатель». Устройство представляет собой электронную схему, включенную в разводку автомобиля, при помощи которой исключается возможность несанкционированного запуска двигателя с целью угона автомобиля. Это достигается прерыванием жизненно важных электрических цепей машины. Данный модуль, в отличие от сигнализации, использующей системы оповещения, работает скрытно.

Основная задача устройства – предотвратить угон транспортного средства даже при вскрытии злоумышленниками салона. С целью повышения эффективности его работы, в схему устанавливают реле, блокирующие запуск двигателя при отключении или демонтаже иммобилайзера, и даже при замыкании проводов в «правильном» сочетании. Отдельные модели совмещают со стандартной сигнализацией, которая при срабатывании запускает блокировку.

Иммобилайзер включает в себя следующие элементы:

1. Электронный блок, или «мозг» устройства, в котором находятся и обрабатываются коды ключей.
2. Блок управления двигателем (ECU).
3. Считывающая катушка.
4. Электромагнитные реле, выполняющие разрыв цепей, и обездвиживающие машину.
5. Ключ, находящийся у водителя, который выполняет роль элемента управления и активирует систему.

Иммобилайзер может блокировать как отдельный узел (силовой агрегат, коробку, тормоза или рулевое управление), так и несколько узлов.

Проверка иммобилайзера

Перед началом поиска причины поломки иммобилайзера следует проверить и исправить по необходимости следующие части автомобиля:

1. Аккумулятор, и в случае недостаточного заряда дозарядить.
2. Использовать оригинальный ключ зажигания, применяющийся в конкретной модели автомобиля.
3. Убрать электронные гаджеты и другие устройства, способные создать помеху сигналу иммобилайзера.

Осуществить проверку работоспособности устройства можно, обернув ключ в пищевую фольгу и вставив его в замок зажигания. Если на приборной панели не засветится индикатор ключа по причине экранирования сигнала, автомобиль не заведется. При снятии фольги двигатель должен запускаться.

Признаки неисправности иммобилайзера

Иммобилайзеру, как и любой другой технике, свойственны определенные поломки, которые способны причинить владельцу автомобиля массу неудобств, при которых машина «не узнает» владельца:

1. При поворачивании ключа в замке зажигания стартер не работает.
2. При повороте ключа вращение стартера происходит, но двигатель не запускается.
3. Постоянное мерцание на приборной панели индикатора чип-ключа.
4. Отсутствие реакции автомобиля на нажатую кнопку брелка.

Неисправности иммобилайзера бывают двух типов:

1. Программные, обусловленные сбоем в программном обеспечении: неполадке в самом устройстве или рассинхронизации компонентов (моторного блока и ключа). Устраняются при восстановлении ПО.
2. Аппаратные, имеющие механическую причину. Возникают при повреждении коммуникационных проводов, контактов или элементов платы. Устраняются ремонтом иммобилайзера.

Отключение или обход иммобилайзера

Необходимость отключения иммобилайзера может возникнуть у владельца авто по следующим причинам:

1. При потере ключа.
2. При поломке ЭБУ или других частей иммобилайзера.
3. При установке пульта дистанционного запуска двигателя.
4. При умышленном отключении устройства, обусловленного убеждением, что для защиты машины достаточно только сигнализации.
5. В случае, когда автомобиль не интересен для угонщиков, и применение иммобилайзера бессмысленно.

Самый простой способ отключить иммобилайзер – это набрать код (при наличии данной опции). Другой способ, который подойдет только для моделей с чипом – это прикрепить чип от второго ключа к антенне иммобилайзера. Официальные дилеры располагают устройствами (киллерами) или универсальными ключами, способными деактивировать штатное устройство. Универсальным способом является программное отключение иммобилайзера, при котором он переводится в состояние неактивного.

Есть несколько способов, позволяющих обойти иммобилайзер при монтаже сигнализации. Для этого используются модули обхода (обходчики), которые приобретаются в компаниях, реализующих охранные системы и сопутствующее оборудование. Модуль обхода представляет собой электронную схему, заключенную в небольшой корпус, и оснащенную внутри и снаружи антеннами. Внутри также помещен чип или ключ от устройства.

При запуске двигателя с сигнализации, внутренняя антенна считывает зашифрованный сигнал, а внешняя посылает его к замку зажигания. При запуске авто ключом, обходчик не работает. Выбирать обходчик должен опытный специалист, чтобы тот был совместим с оборудованием конкретной модели машины. Иногда сигнал иммобилайзера достаточно слабый, и может потребоваться его усиление.

При утрате ключа или возникновении проблем с иммобилайзером, отключить устройство можно при помощи эмулятора. Он обходит программу защиты в ЭБУ, и на управление машиной никак не влияет.

Виды иммобилайзеров

Первые иммобилайзеры, имеющие ручное управление, ушли в прошлое. Большинство автопроизводителей выпускают электронные устройства, которые активируются кодовым электронным ключом. Для этого набор кода блокировки на устройстве не требуется, а водителю достаточно носить при себе брелок или карточку, что деактивирует прибор в присутствии владельца авто. По типу активирующего устройства иммобилайзеры делятся на:

1. Контактные, требующие ручной активации для отключения режима охраны. Это осуществляется нажатием на скрытую кнопку, применением ключа-карты, ручным вводом кода, брелком ДУ и другими способами.

2. Бесконтактные, срабатывающие автоматически, и не требующие участия владельца транспортного средства. Распознавание происходит автоматически при попадании радиомаячка в радиус обнаружения. Как правило, его вмонтируют в ключ зажигания.

Существует классификация иммобиайзеров по типу используемых блокировок:

1. Проводные, когда сигналы от блока управления к реле поступают по проводам.
2. Беспроводные, когда передача сигнала от БУ к реле происходит при помощи радиоволн.

Беспроводный тип устройства обеспечивает намного больший уровень защиты за счет сложности обнаружения мест разрыва цепей даже при обнаружении главного модуля. В проводных устройствах легко проследить путь от ЭБУ к реле и вручную замкнуть цепь.

По времени действия:

1. Моментального (машина сразу лишается подвижности).
2. С отсрочкой блокировки, когда двигатель глохнет после преодоления автомобилем небольшого расстояния.

Ремонт иммобилайзера

Иммобилайзер устроен таким образом, что поломка одного из его блоков выводит из строя всю систему. Наиболее часто неисправности возникают по следующим причинам:

1. Сбой в работе программного обеспечения устройства. Решается путем перепрошивки иммобилайзера при наличии сервисного доступа к программе системы. С 1998 г. пин-карты с кодом доступа для перепрограммирования ключей не выдают, а при необходимости запрашивают у официального дилера. Перепрошивка происходит в отделении автосервиса после предоставления документов о праве собственности на авто.
2. При недостаточном контакте приемника и антенны, что является следствием тряски, окисления контактов, попадания на них грязи или жира. При этом контакт утрачивается не сразу, а спустя некоторое время. Для устранения неисправности отключают питание устройства. Отсоединяют антенну от приемника и обрабатывают контакты средством, устраняющим посторонний налет, и при необходимости поджимают контакты.
3. Плохой контакт какого-либо разъема электропроводки. Проблема аналогична предыдущей поломке, и для проведения ремонта демонтируют проводку иммобилайзера, после чего проверяют состояния каждого контакта в разъеме или блоке. Их поверхность очищают специальным средством и при необходимости поджимают.
4. Сбой контроллера по причине низкого напряжения с аккумулятора. Проблема возникает при разрядке аккумуляторной батареи во время длительной стоянки или при длительно включенных электроприборах с неработающим двигателем. Для восстановления штатного функционирования контроллера, аккумулятор отключают на 30 мин. В 4 из 5 случаев полная зарядка аккумулятора восстанавливает работу устройства. Если это не помогло, требуется диагностика контроллера, после которой возможно потребуется его перепрошивка или прописывание нового ключа.
5. Сбой ключа при воздействии сильного магнитного поля. Возможно около мощных трансформаторов, микроволновых печей, сварочных и других подобных устройств, после которых чип требует ремонта или замены. Но иногда происходят сбои, при которых устройство блокируется, после чего автомобиль становится обездвиженным. Для выхода из сложившейся ситуации обращаются с соответствующий сервис, или при наличии определенных знаний и оборудования, производят разблокировку самостоятельно, используя ноутбук и ПАК-загрузчик.

voditelauto.ru

Дистанционный прогрев: перехитрить сторожа — журнал За рулем

Современные варианты дистанционного пуска мотора в обход штатного иммобилайзера.

1

Лично я не люблю ни пуск мотора извне, ни дальнобойные брелочки. Сразу приходят мысли о квартире, которая вдруг отпирается, пока ты сидишь на работе… По мне, лучше повернуть ключ в скважине. В то же время понимаю: страна у нас не самая жаркая, многим приятно садиться морозным утром в теплую машину. А летом — в прохладную.

Конечно, с предварительным прогревом прекрасно справляются устройства типа «Вебасто» или «Эбершпехер». При ежедневной эксплуатации машины проблем они, в общем-то, не создают. Однако же и на солнце есть пятна: тут и немаленькая цена, и потребляемый ток, достигающий при работе двузначных величин. Последнее может аукнуться тем, что батарея, израсходовав силы на согрев автомобиля после длительной стоянки, откажется заводить мотор. А если снова вспомнить про лето, то еще один минус: заранее охладить салон подобным способом точно не удастся.

Все проблемы снимает дистанционный пуск мотора. Каждая вторая сигналка, казалось бы, готова это сделать, но на пути встает штатный иммобилайзер, который подобных шуток не понимает. Он работает по принципу радиочастотной идентификации (RFID) и хочет «видеть» родной ключ со встроенным в него миниатюрным транспондером (чип), а не прислушиваться к щелчкам реле из какой-то сигналки. Так что же делать?

ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Этот прием обхода иммобилайзера неуклюжий: отключить вредную электронику совсем! Малой кровью подобное достигается далеко не всегда, разве что в автомобилях для американского рынка. Процесс несложен: сервисмен немножко покопается в программно отключаемом иммобилайзере — и готово.

+ Задача решена.

Устанавливаем любую дальнобойную сигналку и пускаем мотор нажатием кнопочки — хоть с балкона.

— Машина лишается штатной охраны.

А если в качестве новой сигналки вам сбагрили нечто «кривое», легко перехватываемое всякими код-грабберами, тогда не удивляйтесь, если в вашем теплом авто уедет кто-то другой.

ВТОРОЙ СПОСОБ

Тоже неловкий: спрятать в машине один из штатных ключей автомобиля. Тогда иммобилайзер решит, что хозяин уже за рулем, и позволит дистанционный пуск мотора. Сегодня это самый популярный прием.

Для этого выпускают так называемые обходчики иммобилайзеров: эдакие коробочки с простенькой начинкой, куда установщик прячет на вечное хранение запасной ключ от автомобиля. А поскольку ключи существуют в разных обличьях, то и коробочки тоже встречаются разные. Чтобы обходчик сработал, нужно подать на него сигнал с дальнобойного брелочка от подходящей автосигнализации.

Простейший вариант — для машин с привычным обликом замка зажигания под механический ключ с чипом, а также для тех, где ключ помещают в ячейку-слот. Примеры — на фото.

2

1 Типичный «китаец».

Любопытно, что в нем нет никакой микроэлектроники. Принцип работы — как у примитивного трансформатора с двумя разнесенными обмотками. Первую обмотку в виде проволочного кольца располагают возле штатной кольцевой антенны у замка зажигания. Вторая обмотка — в коробочке: в нее засовывают ключ зажигания или выдранный из него чип. Обходчик пользуется энергией штатной антенны автомобильного считывателя. По сигналу с брелочка включается реле и чип выдает свои данные. Иммобилайзер опознает своего (благо он действительно свой!), после чего дает добро на пуск двигателя.

2 Питерский вариант простейшего обходчика от НПО «Старлайн».

Для уверенного распознавания чипа при низких температурах, разряженной АКБ и т. п. предлагается несколько вариантов подключения, в том числе — в разрыв антенны штатного иммобилайзера.

3 Рамочная антенна имеет ограниченную длину, поскольку простейшие обходчики не содержат элемента питания: они пользуются энергией штатной антенны автомобиля. Поэтому их сигнал довольно слабый.

3

www.zr.ru

блок обхода А91, без ключа, модуль, подключение, не работает, установка своими руками

Чтобы установить на автомобиль устройство автозапуска, завести машину после утери штатного чип-ключа, а также в случае выхода из строя самого «обездвиживателя», можно использовать обходчик иммобилайзера Starline.

Общая характеристика обходчика

Старлайн выпускает несколько видов прибора, который хорошо работает с противоугонными системами Starline A91, A93 и другими. Наиболее распространены:

1. ВР-03 — модель, которая способна отключать блокировку двигателя по сигналу с блока управления сигнализацией в момент дистанционного запуска. Для ее работы нужен дубликат чипованного ключа или его части с чипом. Наиболее доступное для взлома устройство.
2. F1 — технология действует без ключа, за счет управления контроллером транспортного средства по CAN интерфейсу. После автозапуска руль остается заблокированным до момента, пока владелец принудительно не снимет блокировку. Взломать систему уже сложнее, потребуется время.
3. Для работы с сигнализациями 4 и 5 поколений разработан обходчик иммобилайзера Старлайн CAN LIN (3 в одном) — небольшая плата, встраиваемая в блок «сигналки». Управление осуществляется без чипов и ключей. Система наиболее безопасна с точки зрения угона.

Как работает

Штатный «иммо» на большинстве автомобилей включает в себя:

1. Транспондер (радиоответчик), который физически находится в головке ключа. Чип-ключ имеет RFID — радиочастотную идентификационную метку.
2. Электронный блок управления (ЭБУ) иммобилайзера — связывает контроллер машины с антенной и транспондером, генерирует сигналы для контроллера автомобиля, принимает, декодирует и сравнивает с заданным кодом ответ от чипа.
3. Антенну, чаще всего обхватывающую замок зажигания. Через нее осуществляется взаимодействие транспондера и ЭБУ.

Стандартная система устроена так, что при вставлении чип-ключа в замок зажигания радиометка считывается через антенну ЭБУ «иммо» и идентифицируется.

В случае совпадения кодов снимается запрет на запуск мотора.

Модуль обхода иммобилайзера Starline нужен, чтобы получить разрешение от ЭБУ «иммо» завести двигатель при отсутствии чипованного ключа в замке зажигания или возле него (при бесключевой схеме).

В самой простой системе — ВР-03, для этого используется дубликат ключа. В более сложных вариантах устройств управление осуществляется программным обеспечением обходчика, без необходимости прятать дубликат чипа в автомобиле.

Состав модуля

Комплектация и функции элементов обходчика:

1. В ВР-03 и аналогах ключ с транспондером вкладывают в блок обходчика. Для этого в последнем сделана электромагнитная катушка считывателя кодов — плоская антенна, во внутрь которой и закрепляют чипованный ключ.
2. При автозапуске с контроллера авто на встроенное в модуль реле (чаще выполненное в голубом цвете) по черному управляющему проводу приходит сигнал о попытке запуска.
3. Реле замыкает электрическую цепь. Через выносную рамочную антенну обходчика на антенну иммобилайзера, которые расположены рядом друг с другом на замке зажигания, поступает радиосигнал с чипа.

Преимущества и недостатки

Достоинство устройств:

• дают возможность установить на авто дистанционный и автоматический запуск ДВС;
• простота монтажа и эксплуатации;
• сохраняется работа охранных систем;
• можно пользоваться автомобилем, если нет возможности сделать дубликат ключа (при программном управлении без чипа).

Минусы устройств, обходящих иммобилайзер:

• некоторые сложности монтажа, которые могут возникнуть при самостоятельной установке;
• снижение защиты авто от угона в момент дистанционного старта ДВС, т. к. в это время штатный «иммо» не работает.

Установка модуля своими руками

Установка обходчика иммобилайзера Starline не требует знания программирования и физического вмешательства в охранную сигнализацию. От модуля запуска ДВС подключается только 1 провод.

Сеть питания автомобиля перед началом работ отключить от аккумулятора, сняв клемму.

Схема подключения

Схему электрических подключений обходчика иммобилайзера Starline будет понятна даже начинающим автоэлектрикам. Требуется соединить всего 4 провода.

Питание модуля + 12В подключайте от сети машины по красному проводу. Управление идет по черному. 2 серых нужны для антенны.

Инструкция по установке

Чаще всего устройство устанавливают своими руками в автомобиле за панелью приборов. Можно пойти классическим путем, а можно выбрать другое более нестандартное место. Лучше, чтобы блок был закреплен с помощью саморезов на неметаллическую поверхность, с целью снизить вероятность экранирования и наводок сигнала.

Перед монтажом прибора его нужно вскрыть и установить в плоскую антенну чип-ключ или его часть, содержащую транспондер. Соединение должно быть надежным, исключающим неполадки при движении машины.

Порядок подключения обходчика:

1. Управляющий сигнал от системы старта приходит на вход модуля по черному проводу, который подключается к модулю запуска ДВС.
2. Серые провода используют в зависимости от модели авто. Если на замке зажигания рамочная антенна нормально фиксируется, то серая пара соединяется с ней. При отсутствии такой возможности на цилиндр зажигания, где располагается антенна иммобилайзера, наматывается несколько витков серого провода на минимальном расстоянии от штатного принимающего элемента в качестве антенны.
3. При слабом сигнале от чипа разработчики рекомендуют включать серые провода, разорвав цепь штатного «иммо».
4. Питание + 12В на модуль подается от сети машины. Следует выбрать место присоединения, где есть напряжение, когда зажигание включено.

Как правильно пользоваться

После установки блок требует обучения, без которого не работает.

Понадобится найти сервисную кнопку «сигналки». Если владелец систему охраны устанавливал своими руками, проблем не возникнет. В другом случае потребуется обратиться к установщику или к сервисной книжке для уточнения схемы подключения. Можно от блока управления сигнализации пройти по проводу к месту, где расположена кнопка.

Дальнейшие действия:

1. Выключить зажигание.
2. Войти в режим обучения (для Старлайн нажать 14 раз на сервисную кнопку).
3. В течение 5 секунд включить зажигание.
4. Подождать, пока система обучится и подтвердит это 2 сигналами сирены.

Если их будет 4, то значит, что-то пошло не так. Нужно проверить подключение и повторить процедуру.

Как сделать самостоятельно

Обходчик для штатного «иммо» можно собрать своими руками. Для этого понадобится:

1. Подобрать диэлектрический пластмассовый корпус, подходящего размера.
2. В качестве основного реле можно использовать 5-контактное, способное работать в автомобильной сети.
3. Выводы его катушки нужно соединить между собой диодом 1N4001, так, чтобы + 12 вольт приходило на катод диода, а минус от сигналки на запуск ДВС на анод (т. е. в обратной полярности).
4. Нужно разрезать 1 из проводов штатной антенны.
5. К нормально замкнутому контакту реле нужно подсоединить 1 провод от катушки штатного иммобилайзера и 1 конец от антенны обходчика.
6. К нормально разомкнутому контакту подключают 2 конец антенны обходчика.

К оставшемуся свободному контакту подсоединяем 2 провод от штатной катушки. Чип можно вынуть из ключа и вставить в самодельную антенну обходчика, замотав плотно изолентой.

autotuning.expert

Ремонт печки отопителя автомобиля в Уфе

Поиск…

РЕМОНТ ПЕЧКИ ОТОПИТЕЛЯ 

Устройство печек отопителя  

Прежде чем выполнять ремонт или какое-либо обслуживание системы отопления автомобиля, необходимо изучить конструкцию этого функционального узла. В различных марках автомобилей она может несколько отличаться, но в общем она состоит из следующих компонентов: 

• Большого контура циркуляции охлаждающей жидкости двигателя, ведь печка связана с ним именно этой частью.  
• Клапана регулирующего или просто запорного в зависимости от модели авто. Например, на ВАЗ 2110 он представляет собой регулируемый кран, который механическим путем связан с рычагом на панели. При его вращении кран открывается или закрывается, тем самым, регулируя интенсивность потока нагретой жидкости. В других автомобилях, например, Шевроле Круз, используется аналоговый управляемый клапан. 

• Системы патрубков, которые подводят жидкость и распределяют ее по всему контуру.   
• Радиатор, через который антифриз циркулирует и отдает свое тепло в салон. 

Кроме перечисленных деталей в конструкции системы отопления имеется вентилятор с крыльчаткой, который прогоняет сквозь радиатор воздух, направляя его в салон. Также применяется электронный регулятор скорости вращения вентилятора, собранный на составном транзисторе или ином компоненте. Наличие такого устройства позволяет более точно выполнить настройку режима обогрева салона авто Лада Калина или тот же Ниссан-Х-Трейл. 

 

Возможные поломки в системе отопления  

Основными неполадками в системах отопления салона практически всех автомобилей, независимо от марки, года выпуска и модификации являются: 

• Неисправность двигателя. В таком случае, вероятно, потребуется ремонт моторчика печки отопителя. Причина его поломки заключается в износе щеток и втулок. Для восстановления работоспособности устройства необходимо заменить щетки, втулки, помыть якорь от графита, смазать качественной силиконовой смазкой детали вращения.  
• Нередко требуется ремонт радиатора печки отопителя на ВАЗ 2114 или том же Рено Меган. Причина поломки обычно заключается в засоре, который образуется в узких каналах изделия.  

Важно! Чтобы подобных проблем не возникало, рекомендуется во время проведения ТО выполнить замену и антифриза, потому что со временем в нем образуется осадок, который оседает на стенки в виде твердого налета. Также крайне нежелательно закипание жидкости, что приводит к образованию накипи.  

• Одной из причин поломки является неисправность регулятора скорости вращения вентилятора. Для ремонта обычно необходимо заменить активный компонент, которым является транзистор. 

Отопители больших автомобилей  

Система обогрева салона имеется не только на ВАЗ 2112, Ховер 5, ВАЗ 2107, Дэу Нексия. Она также применяется и на общественных видах транспорта, например, на автобусах или микроавтобусах. Но для обогрева большого салона в длительное время простоя достаточно проблематичное дело.  

Для этого был придуман дизельный отопитель Планар на 3 кВт и большую мощность. Его неполадки также могут быть устранены нашими специалистами. Чтобы ознакомиться с условиями нашей работы и узнать стоимость ремонт отопителя в автотехцентре «XL», звоните консультанту по телефону или оставляйте заявку на обратный звонок.  

 

Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 без снятия панели (торпедо)

Содержание статьи

Модели ВАЗ- 2114 и ВАЗ-2115 пользуются стабильным спросом. Это недорогие, достаточно динамичные и комфортные автомобили, с доступными по цене запчастями. Периодически у них возникают проблемы с системой отопления, многие из которых  решает только замена радиатора печки ВАЗ-2114 или модели 2115. Сделать это можно самостоятельно, причем, не снимая торпеду, как это требуется в руководстве по эксплуатации и ремонту. 

Устройство системы отопления ВАЗ-2114

Конструкция отопительной системы у автомобилей семейства Самара-2, в том числе ВАЗ-2114 и 2115, была унифицирована, чтобы удешевить производство и стоимость автомобилей. Она отличается простотой и надежностью, но периодически некоторые ее элементы выходят из строя. Система отопления состоит из:

• радиатора-теплообменника с подведенными патрубками;
• краника, перекрывающего подачу теплоносителя;
• системы воздуховодов с заслонками;
• вентилятора для подачи воздуха;
• управляющего блока.

Нагревание воздуха производится путем его подачи через соты радиатора печки. Поток нагнетается вентилятором и направляется через воздуховоды заслонками. Вся система управляется специальным блоком с водительского места. В теплое время года краник позволяет перекрыть подачу охлаждающей жидкости через теплообменник. Если радиатор печки ВАЗ-2114 потек или остается холодным при открытом кране, единственное решение — его замена.

Причины поломки радиатора

Необходимость замены радиатора печки возникает в нескольких случаях. Если теплообменник остается холодным даже при выведении регулировки на максимум подача тепла, высока вероятность его засорения. Причина – накипь, образующаяся при высоких температурах и оседающая в трубках радиатора или подключенных к нему патрубках. Вторая причина – лопнувший и разгерметизировавшийся радиатор или патрубки. При этой поломке тосол начинает вытекать в салон со стороны пассажира, коврики становятся влажными, в автомобиле появляется характерный неприятный запах.

В обоих случаях, будь то холодный радиатор печки или утечка тосола, потребуется замена этого узла, поскольку он ремонту не подлежит. Медные теплообменники можно временно запаять, но это не решит проблему надолго, деталь всё равно нужно будет заменить. Сделать это надо как можно быстрее, поскольку езда на автомобиле с испорченной системой отопления некомфортна и может быть опасной, поскольку запотевшие или замороженные стекла ухудшают обзор.

Инструмент и материалы

Для замены радиатора печки в ВАЗ-2114 не нужен дорогой и сложный инструмент или оборудование. Достаточно того, что есть практически у каждого автолюбителя в гараже и новой запчасти. Чтобы выполнить работу потребуется:

• новый радиатор отопителя – алюминиевый или медный;
• набор накидных и рожковых ключей, можно использовать набор головок с храповиком;
• фигурная отвертка;
• набор шестигранников;
• емкость для слива тосола;
• свежая охлаждающая жидкость, не более 4 л.

Дополнительно лучше запастить ветошью, чтобы вытирать тосол, вылившийся в салон, кроме того, понадобится упор для торпеды – отлично подойдет деревянный брусок 50х50 мм длиной около 40 см.

Порядок выполнения работы

Замена радиатора печки ВАЗ-2114 без снятия торпеды позволяет сэкономить время, причем для этого не потребуется особых навыков. Сразу оговоримся, что часть торпеды все-таки разобрать придется, но центральная консоль останется на месте, а это самая трудоемкая часть операции. На начальном этапе работы снимается боковая часть панели со стороны пассажира, для этого отверткой необходимо открутить крепящие ее саморезы. 

Для слива охлаждающей жидкости необходимо выкрутить болты передней защиты, которая находится под моторным отсеком.  Тосол сливается через специальную пробку, которая находится в блоке цилиндров, для ее выкручивания понадобится накидной ключ на 13.  Чтобы он не разливался по земле или по полу гаража, под машину ставится емкость. Чтобы увеличить скорость вытекания антифриза, можно отрыть крышку расширительного бачка.

При помощи шестигранника со стороны пассажира выкручивается крепление торпеды, после чего ее можно легко отогнуть.

Далее нужно выкрутить еще одно крепление, находящееся со стороны пассажира под нижней частью центрально консоли. После этого торпеду можно легко приподнять, чтобы она осталась в таком же положении, установить под нее упор подходящей длины, достаточно бруска сечением 50х50 мм длиной около 40 см.

В открывшемся пространстве можно увидеть радиатор отопителя, который крепятся на трех саморезах. Их необходимо выкрутить, чтобы его можно было спокойно извлечь из гнезда. При этом возникнет проблема — за пластиковым корпусом торпеды спрятан еще один саморез, который требуется выкрутить. Чтобы добраться до него в пластмассе целесообразно просверлить небольшое отверстие, через которое можно будет просунуть отвертку. Для этого предварительно нужно вынуть бардачок. Если пытаться отодвинуть торпеду, можно поломать пластмассу и тогда снятие радиатора печки на ВАЗ-2114 превратится в дорогостоящую процедуру.

Далее можно приступить непосредственно к демонтажу радиатора отопителя. Для этого снимаются хомуты и отсоединяются патрубки, под которые лучше подложить небольшую емкость или ветошь, поскольку в системе еще остается антифриз, который выльется прямо в салон. После этого радиатор достаётся из посадочного гнезда без всякого усилия. Желательно рассмотреть его, чтобы увидеть, где было повреждение и откуда вытекает тосол, в этом месте появляются коррозионные повреждения и видны потеки, что еще раз подтверждает то, что требуется замена радиатора печки.

Новый радиатор отопителя устанавливается на место без усилий, с этим не должно возникнуть никаких проблем. Он закрепляется саморезами, в том числе, через просверленное ранее в торпеде отверстие. При этом желательно провести ревизию краника, поскольку это еще одно слабое место системы отопления. Он должен быть полностью сухим, а его рычажок легко поворачиваться. Бардачок устанавливается на место, торпеда и снятая боковая панель прикручиваются к креплениям.

Перед тем, как заливать охлаждающую жидкость, требуется проверить, затянута ли пробка на блоке цилиндров, чтобы охлаждающая жидкость не выливалась. Свежий тосол заливается до уровня в расширительный бачок, если в процессе работы уровень упадет, то его придется долить.

Для проведения испытаний нужно завести двигатель и, подождав, пока он прогреется, включить печку. Она должна хорошо греть в разных режимах, а салон оставаться сухим, без пятен выливающегося антифриза с характерным запахом. Первое время рекомендуется периодически поглядывать на пол, чтобы убедиться, что все соединения герметичны, а новый радиатор не бракованный.

Видео: Замена радиатора печки 😱 БЕЗ СНЯТИЯ ТОРПЕДЫ

Заключение

Как показывает опыт, замена радиатора отопления на ваз-2114 не потребует от вас специальных знаний и лишнего времени. При работе лишь нужно соблюдать аккуратность, чтобы не сломать хрупкие пластмассовые элементы торпеды и консоли, обойтись можно стандартным инструментом, который есть у каждого автолюбителя.

Если потекла печка ВАЗ-2115, замена её радиатора осуществляется таким же образом, как и на модели 2114. Это связано с конструктивной унификацией моделей серии Самара-2, что имеет свои преимущества – доступность и невысокая стоимость деталей, а также общая схема ремонтных работ.

Замена радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Так уж сложилось, что проверка радиатора печки должна проводиться в конце лета или осенью перед наступлением холодов. Никто не хочет мерзнуть в автомобиле в суровые зимние дни. Если владелец не позаботится об этом заранее, то, как правило, в осенне-зимний период неисправность радиатора печки сама вам напомнит о себе. Проблемы с радиатором печки ВАЗ встречаются не так редко, как хотелось бы.

Какие признаки неисправности радиатора печки?

Главным и самым основным признаком неисправности радиатора печки является течь тосола или воды. Внезапное появление охлаждающей жидкости под ногами водителя. Наверное, каждый водитель предпочел бы теплоту и комфорт в салоне своего автомобиля, особенно в зимний период, но если не позаботишься о замене радиатора печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 заранее, то скорее придется немного помучаться.

«Переключаешь переключатель печки в режим «обогрева», а вместо теплого воздуха дует прохладный поток воздуха».

Для того, чтобы устранить неисправность радиатора печки много времени не потребуется, да и замена радиатора печки на автомобилях ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 практически идентичная. Давайте рассмотрим более подробно, как ремонтировать систему отопления и как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 самому.

Чтобы устранить неисправности системы отопления, давайте найдем причины неисправностей системы отопления:

Причины неисправности системы отопления:

1. Течь тосола в салон автомобиля может возникать вследствие развития ржавчины на радиаторе печки, кране печки радиатора или повреждения металлического патрубка (чтобы установить причину подтеканий проведите визуальный осмотр). Если проблема течи тосола в металлическом патрубке или в кране печки радиатора, то вы отделаетесь обычной их заменой без разборки кожуха радиатора.
2. Если течь тосола возникает вследствие неисправности радиатора печки, то есть существует два способа устранения неисправности:

— если установлен медный радиатор, то найти такой радиатор будет сложно, соответственно замена медного радиатора проблематична, но можно провести ремонт медного радиатора, который состоит из следующих шагов: очистка, пайка, залудить. С этим вопросом вам поможет любой мастер по ремонту радиаторов печки.

— если установлен алюминиевый радиатор, то отремонтировать алюминиевый радиатор не получится, в этом случае проводится замена алюминиевого радиатора печки.

— при нарушении циркуляции охлаждающей жидкости в системе отопления проводят замену крана отопителя или проводят ремонт радиатора.

Как заменить радиатор печки на автомобиле ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115?

Инструменты для замены радиатора печки:

—         отвертки (обычная и крестовая);

—         торцевые ключи на «7», «8», «10».

—         рожковые ключи «7», «8», «10».

—         резиновые прокладки;

—         охлаждающая жидкость;

—         силикон герметик.

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2107, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115?

1. Слить охлаждающую жидкость с двигателя.
2. Снимаем хомуты с патрубков радиатора и шлангирис. 1.
3. Открутить крепление резинового уплотнителя и снять его рис. 2,3.
4. Снять панель радиоприемника рис.4.
5. Отверткой или ключом откручиваем крепеж троса привода крана отопителя и снимаем трос крана рис. 5.
6. Снять пружинные скобы кожуха вентилятора рис.6.
7. Отводим кожух в сторону.
8. Достаем радиатор печки из кожуха.
9. Вытягиваем радиатор печки из кожуха рис.7.

Внимательно осмотрите радиатор на дефекты и повреждения, осмотрите трубки и кран печки на наличие следов течи и коррозии. Проверьте исправность ручки крана печки. Если вы производите замену радиатора печки не забудьте поставить новые прокладки, обильно смазав их силиконом (герметиком). Все соединения трубок смазываем герметиком. Сборка проводится в обратной последовательности. После сборки залейте тосол в радиатор и проверьте нет ли течи из соединений шлангов и патрубков.

Замена радиатора печки ваз 2114, 2115 своими руками

≡  5 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Содержание статьи

Автолюбители особенно стареньких машин страдают от отсутствия кондиционеров. С приходом зимы получают «головную боль» в виде обледенелых дорог. Если вдобавок в салоне не работает отопление, тогда беда!

Сколько стоит замена радиатора печки ВАЗ 2114?

По приезду на сервис вас встретят, проведут необходимый комплекс работ и, не моргнув глазом назовут цену – 2000 р. Скажите, замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 за такие деньги – оно вам надо? Ели вы экономный человек, держали инструмент в руках, то можете самостоятельно провести работу. Инструкций поэтапного выполнения в интернете хватает. Как проводится замена радиатора отопителя ВАЗ 2114 видео, поэтапного выполнения работ смотрите здесь.

К тому же мы постарались собрать самые нужные фотографии, чтобы вы смогли выполнить все самостоятельно

Порядок выполнения работ

Помните, что цена работы по замене радиатора печки ВАЗ 2114 зависит только от вас! Прежде всего, отнеситесь к покупке нового радиатора со всей ответственностью.

СОВЕТ.Приобретайте качественный радиатор отопления! Не экономьте. Тем более что разница в цене составит не более 200– 300 р.

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 начинается с подготовки инструмента. Знающие люди советуют смазать руки кремом или работать в перчатках. Будет меньше порезов. По завершении работ легче очистить руки от грязи.

Для слива ОЖ (охлаждающей жидкости) заверните шланг в отверстие заглушки силового агрегата, и тосол пойдёт в ёмкость, которую необходимо предварительно подставить.

Шланг от смесителя вставляем непосредственно в отверстие слива движка. На втором этапе снимем бардачок и боковушки панели. Необходимо открутить все болтики и шурупы, попавшие в поле зрения.

Бардачок, который вы снимете, состоит из 3 частей. Если процесс не пошёл в нужном направлении, возможно, вы забыли или не увидели два крепления в виде болтов на передней панели. Они удерживают конструкцию, прижимая её к полу. Посмотрите на фотографию.Видите, крепление находится внизу ЭБУ (электронного блока управления).

Откручиваем попеременно с левой и правой стороны крепления, удерживающие тросики.

ВНИМАНИЕ!Именно эта операция занимает много времени и является наиболее трудоёмкой!

Теперь можно сделать перерыв, осмотреться и проверить, все ли удерживающие элементы сняты. Обратите внимание на два самореза находящиеся ближе к двери переднего пассажира. Ещё один в верхней правой части панели. Он спрятан за заглушкой.

Видео о замене радиатора печки ВАЗ 2114 можно посмотреть здесь.

СОВЕТ.Легонько дёрните панель на себя, не переусердствуйте! Конструкция должна отойти.

Если процесс идёт туго необходимо убедиться, что все крепежи сняты и откручены. Как подстрахованный вариант можно снять с печки и заслонки регулировочные наконечники. Для удобства отжима конструкции можно использовать любые предметы. Просто и надёжно, как видите.

Перед тем как откручивать два хомутика крепящихся на радиаторе, не забудьте поставить ёмкость под тосол. Иначе весь салон будет в нём!

Приёмную тару под тосол выбирайте плоской конфигурации и объёмной, чтобы несколько раз не бегать выливать техническую жидкость.

В целях экономии рабочую жидкость можно сливать в заранее подготовленную тару. В данном случае в канистру.

Замена патрубков радиатора ВАЗ 2114 обязательна, говорят одни. Другие утверждают, что острой необходимости в этом нет. Можно снимать патрубок или отжать его, как показано на фото, и тосол польётся самотёком.

Когда слита рабочая жидкость и хомуты сняты радиатор демонтировать самостоятельно трудно. Он упирается в нижний край панели. Нужен ещё один помощник.

Даже используя подручные средства, ничего не получится. Только потратите время, силы и нервы, поверьте.

Справиться вдвоём проще, быстрее – это факт! Установка нового радиатора происходит в обратном порядке. Кстати, замена радиатора печки ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 выполняется аналогичным образом.

Цена замены радиатора печкиВАЗ 2114

Стоимость самостоятельного процесса со всеми вытекающими последствиями не превысит 750 р. Я говорил, что на СТО замена обошлась бы в 2000 р. Экономия при самостоятельно проведенных работах составила 1250 рубля. Вот такая арифметика!

И ещё

Стоимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 на станции технического обслуживания будет больше, чем самостоятельно выполненная работа. А удовольствие, полученное от процесса? Это дорого стоит!

Пожалуйста поставьте оценку статье

Загрузка…

Как поменять радиатор отопителя ВАЗ 2114 быстро ⋆ I Love My Lada

Замена радиатора печки на ВАЗ 2114 не вызывает особого энтузиазма у владельцев моделей Самар с «низкой» панелью. Как правило работа связана с полной разборкой салона, точнее, передней панели. А это само по себе занимает массу времени и сил. Впрочем, есть и один плюс в таком методе. Можно заодно устранить все сверчки и утеплить моторный щиток. И все же если снимать радиатор отопителя на ВАЗ 2114 с демонтажем панели нас по каким-то причинам не привлекает, можно пойти другим путем и снять его быстрее. Заодно разберемся, какие радиаторы лучше показали себя на этой модели, а какие не самым лучшим образом.

Какой радиатор печки лучше на ВАЗ 2114, конструкция и особенности отопителя

На всех автомобилях восьмого-девятого семейства, в том числе и на ВАЗ 2113-2115, схема работы отопителя идентичная. Источником тепла, как положено, служит наш двигатель, а в роли теплоносителя выступает антифриз системы охлаждения. Он прогревает радиатор печки, который находится в замкнутом кожухе и обдувается потоком воздуха, нагнетаемым турбиной отопителя. Теплый воздух поступает по воздуховоду в салон. Холодный радиатор печки — это редкая, но неприятная болезнь всех автомобилей ВАЗ. А замена радиатора отопителя, по крайней мере на ВАЗ 2114-2115, бывает необходима из-за течи или забитых сот радиатора. Если он медный, то еще подлежит ремонту. Если алюминиевый — только под замену.

Принципиальная схема работы отопителя

Какие радиаторы отопителя ВАЗ 2114 лучше. Характеристики, конструкция

Конструкция радиаторов может отличаться как материалами (медь, алюминий), так и величиной сот, наличием завихрителей. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Вкратце, вот они:

1. Медный радиатор. Отличный выбор. Имеет высокую тепловую инерцию (медленно нагревается, медленно остывает), ремонтопригоден, имеет отличные теплопередающие свойства. Минус в том, что они дороже и тяжелее алюминиевых. Медный радиатор печки
2. Алюминиевый радиатор. Тоже неплохо. Стоят недорого, но не ремонтируются. Если потек — сразу лом цветных металлов. Быстро нагреваются, но и быстро остывают. Проблем с ассортиментом не замечено. Можно купить практически за любую цену. Алюминиевый радиатор

Величина сот также важна. Чем мельче соты, тем большее количество воздуха прогревается за единицу времени. Радиаторы с крупной сотой имеют меньший КПД, но и стоят дешевле, легче весят. В принципе, они имеют смысл только в регионах с относительно теплым климатом, хотя есть несколько производителей, которые не экономят на материале и продают достаточно качественный продукт.

Завихрители внутри трубок медного радиатора

При покупке не помешает узнать у продавца, есть ли в трубках сот радиатора пластиковые завихрители или турбулизаторы. Их наличие нельзя назвать принципиальным, но очень желательным. Дело в том, что завихрители с одной стороны задерживают прогретый антифриз, тем самым вынимая из него максимум тепловой энергии, а с другой стороны способствуют лучшей теплопередаче между жидкостью и материалом радиаторных сот.

По данным АвтоВАЗа, завихрители увеличивают эффективность работы радиатора на 25-30% на оборотах около 800-1000 в минуту, на 20% при оборотах коленвала 2,5-3 тысячи в минуту и на 5 тысячах в минуту увеличивают эффективность теплоотдачи на 4-7%.

Завихрители

Следовательно, для покупки желательно выбирать радиатор с завихрителями, мелкими сотами, а материал подбираем на свое усмотрение.

Рейтинг лучших радиаторов печки ВАЗ 2114, отзывы владельцев

На прилавках магазинов слишком много радиаторов для 2114, чтобы высказываться однозначно о каких-то из них. Тем не менее публика расставляет свои приоритеты следующим образом:

1. Лидер по положительным отзывам — димитровградский радиатор ДААЗ с артикулом 21080-8101060-00. Поставляется в оригинальной упаковке либо синего, либо красного цветов. Завихрители в наличии, мелкая сота. Срок службы от 3 до 6 лет. Цена на 2018 год — 420 гривен или $15,5, выполнен из алюминия.
   
2. Медный двухрядный радиатор производства ООО «Оренбургский радиатор» с артикулом 1102-8101.100. Мелкая сота, отличные теплопередающие свойства. Работает не хуже родного, при этом подлежит ремонту. Служит до 10 лет, цена от 870 гривен ($32). Размеры радиатора — 261х150х47.
   
   
3. Самый массовый радиатор — алюминиевый Лузар с артикулом LRh-0108. С ценой около 12 долларов по качеству и количеству положительных отзывов уступает родному и медному.
   
4. Самый недорогой — AURORA с номером HR-LA 2108. Цена около 200 гривен или 7 долларов. Как стоит, так и греет. Малая площадь обдува, алюминий неважного качества. В качестве безвыходной замены ставить можно, но не более того.
   
5. Радиатор Аляска 2108-81001050, цена на уровне Лузара, но отзывы очень противоречивые. Алюминий, без завихрителей.
   

При покупке радиатора в магазине стоит просить у продавца сертификат качества и проверять внутренности на наличие завихрителей (их видно, если заглянуть внутрь трубки или слышно, если потрясти радиатор).

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 — ВАЗ 2115 своими руками

Замена радиатора печки на 2114 с низкой панелью обычно проводится при снятой передней панели, но мы избавимся от этого мероприятия, если нет необходимости ремонтировать или модернизировать воздуховоды или утеплять или обесшумливать салон. Работа должна занять не более часа, если следовать инструкции:

1. Сливаем антифриз на холодном двигателе.
2. Снимаем боковые крышки передней панели и бардачок. Этого можно не делать, но со снятым бардачком замена проходит быстрее.
   
3. Откручиваем два винта крепления к полику, они расположены слева и справа.
   
4. Откручиваем фиксаторы тросиков привода заслонки печки.
   
5. Откручиваем два самореза в правом верхнем углу панели под заглушкой.
   
6. Аккуратно и бережно транслируем всю панель на себя.
   
7. Освобождаем от хомутов два патрубка радиатора, подставив емкость для сбора антифриза.
   
8. В принципе, радиатор можно снимать, но он упирается в днище.
   
9. Чтобы снять освобожденный от хомутов и фиксаторов радиатор, достаточно просто приподнять правую часть панели домкратом, уперев его в пол и в кромку панели.
   
10. Устанавливаем новый радиатор и собираем панель в обратном порядке.
    

Перед заливкой антифриза обязательно снимаем трубку, которая подключена к штуцеру дроссельного узла. Это необходимо для того, чтобы избежать возникновения воздушной пробки в системе охлаждения. Заливаем антифриз в бачок и следим за появлением жидкости в трубке. После появления антифриза устанавливаем трубку на место и доливаем жидкость до уровня.

Ваз 2114 устройство печки

Ремонт и обслуживание, а так же устройство и схема печки ваз 2114 » НаДомкрат Причины неисправности печки на ВАЗ 2114 могут быть самые разнообразные. Практически у каждого автолюбителя проблемы с печкой ВАЗ 2114, как ни странно, возникают именно с приближением холодов, температура воздуха все понижается, а время затраченное на прогрев машины все увеличивается. Многие владельцы автомобилей не дожидаются возникновения проблем, а заблаговременно готовят свой автомобиль к зимнему периоду, в частности это касается и проверки рабочего состояния печки. Причины неисправности печки ВАЗ 2114 Потекла печка на ВАЗ 2114. В данной ситуации дешевле и проще приобрести новый радиатор. Не смотря на то, что пробоина может быть небольших размеров, радиатор уже не сможет в полной мере выполнять свой функционал, полностью соответствовать предъявленным характеристикам. Конечно, в случае обращения за квалифицированной помощью в специализированный сервис, неисправность обязательно устранят, но это не решение проблемы, т. к. пройдет короткий промежуток времени и дефект вновь проявиться, учитывая то, что сумма ремонта не такая уж и маленькая. Радиатор ВАЗ 2114 забился. В данной ситуации есть шанс дать радиатору новую жизнь, при проведении правильного ремонта. Но прежде чем ремонтировать его необходимо снять. Очистку можно сделать, используя KARCHER, либо при помощи продувания сжатым воздухом. Но этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, т.к. радиатор может не выдержать большого давления и в результате просто сломается. И тогда точно придется приобретать новый, на замену. Поломка моторчика. Эта проблема возникает в результате повреждения предохранителя. Решить данную проблему достаточно легко, вышедший из строя предохранитель просто, необходимо заменить. Но возможно этого не достаточно для решения данной проблемы. Возникает вопрос, по какой причине сгорел предохранитель? Скорее всего, в проводке случилось короткое замыкание, для предотвращения повторной ситуации, лучшим решением будет так называемый «прозвон» всей цепи, для выявления недостатка системы и последующего устранения. Иначе при плохом развитии событий, может произойти короткое замыкание, с негативными последствиями. На моделях ВАЗ 2114 предохранитель класса F7, имеет силу тока 30А. Он отвечает дополнительно за цепи прикуривателя, встроенной подсветки на бардачок, обогрев заднего стекла. Если причина неисправности кроется в предохранителе, это можно определить на ранних стадиях. Если причина не в предохранителе, убедитесь, что на вентилятор поступает напряжение, для проверки используйте «мультиметр». Или причина в приходящих проводах выдающих слабый контакт. Слабый контакт внутри монтажного блока.  Это достаточно распространенный недостаток данных моделей. В блоке обязательно необходимо проверить все имеющиеся контакты, есть вероятность окисления или некачественного присоединения, в итоге цепь обрывается, что негативно влияет на процесс работы вентилятора. Вода в реле зажигания. Радиатор начинает работать при прогретой автомашине, это напрямую связано с испарением в реле воды, только после этого реле работает. Салон ВАЗ 2114 плохо обогревается. Не смотря на то, что печка 2114 по первым признакам подает в салон теплый воздух, двигатель также разогрет до 90 градусов, тем не менее воздух в салоне недостаточно прогрет. Здесь необходимо с пассажирской стороны открутить боковую сторону торпеды, и проверить идущие от печки два шланга, если они холодные, то причина в их засорении. Достаточно при помощи нехитрых манипуляций их прочистить. Советы по выбору радиатора Давайте разберем основные нюансы при выборе печки на ВАЗ 2114. Как известно устройство отопителя ВАЗ 2114 заводского производства имеет большой показатель уровня необходимой теплоотдачи. Но в свободной продаже необходимой модели попросту нет, в этом случае приобретаем то, что есть в наличии. Естественно характеристики б/у радиатора абсолютно ни куда не годятся, причина очевидна, через пару месяцев придется опять менять радиатор, одним словом вы выбросите деньги на ветер. В данной ситуации более правильным решением будет немного переплатить, но приобрести новое устройство. Опираясь на отзывы потребителей, большим спросом обладают радиаторы производителя ДААЗ, т.к. соблюдены качественные показатели производимых моделей, параметры теплоотдачи также на высоте. Что касается материала, из которого произведена печка ВАЗ 2114, нельзя с уверенностью определить лидера среди алюминиевых или медных радиаторов. У каждого есть преимущественные показатели и определенные недостатки, такие как, характеристики теплоотдачи, срок непосредственной работы. Схема печки ВАЗ 2114 На схеме наглядно просматривается  устройство печки ваз 2114: под номером 44 – вентиляционный мотор, 45 – резистор дополнительного сопротивления, 46 – тумблер для переключения скоростей. Эта схема дает понять как работает отопитель ваз 2114. Схема печки ВАЗ 2114 Для проведения диагностики работоспособности печки ВАЗ, необходимо применить следующие действия: Отопитель ВАЗ 2114 включаем переключателем (1)  на 1-ю, затем 2-ю и 3-ю режимы скорости. Рычажком (2) и (4) регулируется желаемое направление воздуха, и последний (4) имеет функцию выбора температуры воздуха. Бывает и так, что даже некоторые не знают, как включить печку на ВАЗ 2114. Схема печки ВАЗ 2114 В случае отсутствия признаков работы, следовательно, вентилятор совсем не включается. Но если радиатор на некоторых скоростях проявляет признаки работы, следовательно, причина не в неисправности вентилятора, а возможно в резисторе (добавочном), либо отопитель салона ВАЗ 2114 не реагирует на переключатель. Есле же вентилятор работает на полную мощность и температура выбрана по максимуму при полностью прогретом двигателе, а из воздуховода идет холодный воздух. То вероятна причина засора радиатора печки. Как провести работы по замене печки ВАЗ 2114 (замена радиатора) Отопление ВАЗ 2114  заменяется следующим образом, для начала необходимо жидкость охлаждения слить из системы, только после этой нехитрой манипуляции снимается панель (приборная), чтобы беспрепятственно добраться до радиатора. Для экономии времени работы, возможно, отсоединить только часть панели, в области бардачка и консоли. Лучше эту процедуру проводить вдвоем, чтобы один человек панель нужным образом оттягивал, а второй снимал радиатор. Но есть еще один метод, крепление панели удалить с двух сторон, и затем провести процедуру ослабления кронштейнов. В результате беспрепятственно можно менять печь ВАЗ 2114 на новую. Но не забывайте предварительно провода отсоединить. Дальнейшим шагом будет удаление гаек осуществляющих функцию крепления радиатора к корпусу, и дальнейшее ослабление хомутов, с помощью которых обеспечивается крепление патрубков. Вот и все, дальнейшая замена осуществляется в обратном порядке.   Ремонт печки ВАЗ 2114 Для осуществления ремонта печки необходимо ее снять и затем провести необходимую регулировку.     Схема печки ВАЗ 2114 Схема печки ВАЗ 2114               Прежде чем снять отопитель (1), обязательно снимите провод идущий на «массу», и охлаждающую жидкость необходимо заранее слить. Аккуратно снимаем приборную панель, и осторожными движениями отсоединяем воздуховод (19) именно по нему воздух поступает в салон автомобиля. Следующим шагом работы, будет проведение ревизии электрической системы: проверка проводов резистора (18), вентилятора, электрического двигателя (2), шлангов крана отводящего (13 и подводящего (12). На щитке последовательно снимаются 2 гайки закрепляющие кран. Аккуратно убирается уплотнитель с труб крана. Убираются гайки закрепляющие печь к корпусу. В результате отопительный прибор можно снять. После проведения необходимой регулировки, установка осуществляется по тому же методу но в обратном порядке. Меняем фильтр салона ваз 2114 Воздух внутри салона без использования фильтра будет наполнен дорожной пылью и выхлопными газами, понятно, что это негативно скажется на здоровье водителя и пассажиров. Непосредственная функция фильтра автомобиля – очищение воздуха поступающего в салон. В результате он подвержен быстрому загрязнению, и от такого фильтра нет абсолютно никакой пользы. Только затрудняет проход воздуха к отопителю. По этой причине фильтр подлежит замене. Эта процедура доступна для самостоятельной замены. Для начала демонтируете щеткодержатели и систему стеклоочистителей, затем убирается решетка (пластиковая). После этого удаляются гайки крепления пластмассовой накладки, в результате освобождается небольшое отверстие. Фильтр ни чем не крепится, поэтому в его извлечении недолжно возникнуть проблем, и тем же путем меняется на новый. Все детали монтируются на свои места. Вывод Процедура замены печки ВАЗ 2114 довольно проста. Основной момент это своевременная замена патрубков и хомутов, если они не годятся для дальнейшей эксплуатации. После проведения ремонтных или обслуживающих работ не забывайте обратно заливать в систему жидкость для охлаждения. По окончанию работы, при запуске мотора, печка должна отлично справляться с функцией обогрева. Если же случилось обратное, по всей видимости, возникла воздушная пробка. При ремонте транспортное средство необходимо держать на ручнике. В случае если перед началом ремонтных работ автомобиль работал, тогда радиатор будет очень горячим, поэтому, немного подождите. Если вы понимаете, что не справитесь с проведением данных работ, луче обратитесь в сервисную службу. nadomkrat.ru Схема и устройство печки ВАЗ-2114 Обладатели отечественных транспортных средств, например, таких как ВАЗ 2114, периодически сталкиваются с проблемой, которая появляется в зимний период — отопитель перестаёт функционировать должным образом. Проблемы могут повлиять на то, что из печки перестанет идти тёплый воздух или вовсе автомобилист не сможет включить отопительный агрегат. Поэтому в такой ситуации, когда лобовое стекло транспортного средства покрывает слой плотного ледяного «покрывала», которое препятствует нормальному обзору, автомобилист должен знать, как правильно действовать в такой момент. Ввиду этого при возникновении проблем с отопителем предварительно следует разобраться в устройстве системы, знать схему агрегата, что поможет найти причину неисправности. Решение проблем с неисправной печкой, устройство агрегата Если автомобилист желает разобраться непосредственно с устройством отопителя, он должен знать, как выглядит схема печки ВАЗ-2114. Для активной работы отопителя необходимо только несколько важных деталей, в частности вентиляционный движок, резистор дополнительного сопротивления и тумблер, посредством которого можно переключить скорости агрегата. Ввиду того что автомобилист столкнулся с неисправностью системы, он должен первоочерёдно провести диагностику работоспособности отопительного устройства, при этом установив переключатель в первое положение, затем постепенно переместить его во второй и третий режимы скорости. Посредством рычага можно отрегулировать направление воздушного потока, при этом последнее положение поможет урегулировать выбор температуры воздуха. Поэтому, если агрегат не реагирует на действия автовладельца, вероятнее всего, перестал функционировать должным образом вентилятор. По-видимому, он просто перестал включаться. Однако, если радиатор всё-таки проявляет себя хотя бы на некоторых скоростях, проблема может быть связана с добавочным резистором. В такой ситуации не будет лишним проверить печку ВАЗ-2114, в которой может быть неактивным переключатель. В том случае, если автовладелец не знает, как устроена печка на ВАЗ-2114, а вентилятор отопителя функционирует на полной мощности, при этом переключатель температуры установлен на максимум (силовой агрегат автомобиля также хорошо прогрет), а из печки идёт только холодный поток воздуха, придётся разобраться с радиатором печки, который, по всей вероятности, сильно засорён. Устройство печки на автомобиле ВАЗ-2114 Схема подключения печки ВАЗ-2114 должна быть известна абсолютно всем, кто пришёл к выводу, что необходима замена отопителя. Для того чтобы всё сделать максимально правильно, не следует забывать о необходимости отсоединить провод «массы», в противном случае аккумулятор не потерпит подобного обращения. Вместе с тем необходимо в обязательном порядке слить тосол с системы охлаждения силового агрегата. Схема отопителя ВАЗ-2114 такова, что для замены конструкции придётся демонтировать приборную панель вместе с облицовкой туннеля напольного покрытия. После этого необходимо будет с предельной осторожностью отсоединить воздуховод, посредством которого подаётся в салон тёплый поток воздуха. Чтобы отопление начало функционировать должным образом, автомобилист должен совершить подобные манипуляции с электрическими проводами, которые соединены с резистором, электрическим силовым агрегатом вентилятора, а также с двумя шлангами краника (с подводящим и отводящим). После этого необходимо снять обе гайки, посредством которых крепится краник к щитку передка. Демонтаж уплотнителя, который находится на трубках краника, позволит аккуратно убрать четыре гайки, крепящие отопительный агрегат к кузову автомобиля. Если автомобилист понимает устройство печки в автомобиле ВАЗ-2114, он сможет аккуратно убрать прежнее нагревательное приспособление и на освободившееся место установить новый агрегат в том порядке, который противоположен его демонтажу. Важно помнить о том, что в конце процедуры необходимо всё проверить и отрегулировать. Знание устройства печки на ВАЗ-2114, позволяющее самостоятельно заменить радиатор отопителя Конструкция печки ВАЗ-2114 такова, что для начала любых работ с системой придётся изначально слить с системы охлаждения весь тосол, демонтировать приборную панель и только после этого приступить к выполнению ремонтных работ. Для замены радиатора автомобилисту понадобится несколько часов свободного времени, при этом продолжить процесс следует со снятия пары шлангов, идущих к патрубкам краника. Упростить задачу поможет максимальное ослабление хомутов. Автовладельцу придётся избавиться в подкапотном пространстве от шлангов, которые идут к патрубкам краника. После этого можно будет убрать все гайки, удерживающие радиатор. Демонтаж краника со щитка позволит избавиться от держателя тяги и самого приспособления (непосредственно конструкции тяги). Продолжить процесс поможет снятие чехла, расположенного на ручках переключения передач. Автовладелец сможет избавить авто от облицовки из пластмассы, прикрывающей пространство под ручником. После этого следует открутить и демонтировать накладку пола, находящуюся в пространстве между креслами. Отсоединение от системы отопления салонного воздухоотвода поможет достать агрегат и разъединить соединительные элементы между электромоторчиком печки и резистором. Для того чтобы демонтировать отопитель, придётся лишь открутить пару болтов. После замены основного приспособления все снятые детали следует установить в соответствующие места в обратном порядке. Заключение В вышеприведённом материале рассмотрена схема отопителя в автомобиле ВАЗ-2114, знание основных и вспомогательных агрегатов поможет даже малоопытному автомобилисту самостоятельно разобраться с любой неисправностью нагревательного приспособления. Схема устройства помогает без больших трудозатрат и средств заменить как радиатор печки, так и сам отопитель. remam.ru Ремонт системы отопления ВАЗ 2114 — Лада 2114, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2 Давно хотел написать об этом в бортжурнал, но все руки не доходили. Еще весной заметил, что под пассажирским ковриком сыро… и слегка под водительским… Сначала думал дожди и протекает где-то днище…но осматривая авто с ямы ничего не заметил. Летом обнаружил, что начала уходить охлаждающая жидкость. Проверил патрубки. Действительно, пару из них уже дубовые, а один уже слегка лопнут. Поменял все патрубки. Решил пока залить воду в распред бачок. Вроде поездил…вроде все нормально… вода не уходит… машина не греется…так и проездил все лето. Но влага все равно осталась под ковриком…хотя уже меньше… Осенью влаги становилось все больше… и запах появился, но уровень воды в бачке не уменьшался. Начал готовить машину к зиме. (www.drive2.ru/l/454624969414935089/) Залил антифриз. Вроде бы все нормально. Но покатавшись около недели…в машине начали страшно потеть окна…под ковриком теперь четко ощущался антифриз. И самое главное… что вся ОЖ начала активно пропадать. Все признаки того, что хана радиатору отопителя. Пришлось устраивать срочную замену. Пытался все сделать очень быстро и по неопытности литр тосола я благополучно прос…пролил, когда сливал жидкость. Но пол бачка удалось спасти. Полный размер Полный размер Защиту не стал снимать полностью. Крепление по бокам оставил. Для удобного слива жидкости, отец посоветовал шланг от смесителя, с резьбой, вкрутить в отверстие на блоке для слива ОЖ. Действительно удобно. Но видимо, на еще теплом авто давление в системе еще не упало и когда я открутил пробку…короче пришлось под приличной струей антифриза вкручивать этот шланг… Но это все ерунда. Главные муки ждут в салоне. Ибо чтобы поменять радиатор… надо снимать панель. Многие делают это по-разному. Отличия два. Одни снимают панель почти полностью, другие стараются обойтись по минимуму. Я пошел 2 путем. Убрал все коврики спереди, пепельницу и накладки пластиковые на регуляторы печки. Снял боковины пластиковые у центральной консоли. Полный размер Боковины сняты. Ну и дальше действуем по правилу открутить все болтики которые мешают приборке двигаться… Полный размер Полный размер Полный размер Многие разбирают бардачок. Я этого не делал и смысла в этом не вижу, даже при полном съеме панели. Повторюсь, делал все в спешке поэтому многое заснять не удалось. Далее я открутил пластмассовый кожух рулевой колонки и снял его, а так же винтики которые держат центральную часть панели (та что вокруг панели приборов + наша центральная консоль). Покажу примерное их расположение на фото из интернета. Не забываем открутить болты которые крепят консоль к полу. Ну а дальше аккуратно вытягиваем на себя эту центральную часть (консоль) слегка приподняв, чтобы снять с крепеления и зовем на помощь…) Ибо чтобы достать радиатор, все панель надо приподнять, так как мешает полочка, которая под бардачком. Полный размер Вот что там творится. Снимаем патрубки, которые идут от радиатора к кранику отопителя, при это не забывая подстелить что-то и взять какую нибудь посудину, чтобы слить оставшийся антифриз. Полный размер Далее откручиваем винтики которые держат наш радиатор и вытаскиваем его . Полный размер Действительно… старый радиатор уже был испорчен. Сходил в магазин купил новый ДААЗовский отопитель. Полный размер Полный размер Поставили. Только начали надевать патрубки, как поняли, что поврежден пластмассовый штуцер на кранике. Тупо отколот кусочек. Видимо оттуда тоже текло. Но все же… основная часть текла из радиатора, ибо в место, где он находится, было полностью залито антифризом. Снова в магаз за краником. Который оказался дороже, чем сам отопитель. Полный размер Краник отопителя Luzar Полный размер Особенность этого краника в том, что тот самый штуцер усилен внутри медным кольцом. Полный размер Сняли старый краник www. drive2.ru Устраняем болезнь печки ваз 2114 — Lada 2114, 1.6 liter, 2009 year on DRIVE2 Всем привет, купив автомобиль заметил зимой то что из центральных воздуховодов идет горячий воздух, а из боковых и на лоб холодный. Решил это победить. 1. Самый простой способ: снимаем левую боковую крышку торпеды, в районе педали газа видим трос тяги заслонки и хомут крепления троса, раскрепляем хомут, натягиваем трос вниз, закрепляем хомут, ставим рычажки управления заслонками отопителя левую – до конца вправо, правую до конца влево, рычажок управления краном отопителя до конца вправо и ощущаем, что из боковых отверстий и на лобовое стекло пошел теплый воздух. 2. То, что мы проделали помогает, но не на 100%. Регулировать температуру теперь удается лучше, но в небольшом диапазоне. Все равно при передвижении движка влево с какого то момента начинает дуть холодный воздух с боковых отверстий. Происходит это от того, что этот движок управляет не только краном отопителя но одновременно и заслонкой, которая открывает доступ забортному холодному воздуху и он поступает в салон мимо отопителя. Чтобы избавиться от этого надо отключить трос управления заслонкой от движка. Для этого: снимаем правую боковую крышку торпеды в районе левой ноги пассажира, находим движок управления температурой и видим, что к нему подходят два троса. Отключаем от движка трос, который находится правее по ходу движения, натягиваем его, что бы заслонка находилась в положении наибольшего нагрева отопителя, загибаем в районе крепления троса, чтобы заслонка оставалась всегда в одном положении, откусываем, оставляя примерно 1,5 см, чтобы лишняя длина не мешала движению движка. И, ВСЕ ! Теперь во все отверстия дует теплый воздух, а температура плавно регулируется от максимальных до минимальных значений. Так же прикладываю видео по альтернативному решению 1 способа! Price tag: 0 ₽ Mileage: 111,500 km www.drive2.com Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками Отопление в автомобиле ВАЗ 2114 является одной из необходимых, жизненно важных систем. При выходе ее из строя возникают определенные проблемы, которые, разумеется, необходимо устранять. Если на улице установилась прохладная погода, а со стороны системы отопления возникли какие-то проблемы, то это говорит о том, что на ВАЗ 2114 требуется замена радиатора печки. Подобные мероприятия в перечне ремонтных работ, связанных с автомобилем ВАЗ 2114, можно отнести к категории средней сложности. Если водитель еще новичок, то в это дело ему лучше не соваться. Но обладая достаточным опытом вождения и необходимыми знаниями по устройству авто, замена радиатора печки ВАЗ 2114 водителем может быть проведена вполне самостоятельно. При этом можно сэкономить деньги на услугах автосервиса. Необходимые мероприятия по диагностике Наверное, для водителя не составит труда определить, что вышла из строя система отопления. На необходимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114 укажут следующие признаки: Наблюдается существенная разница температур, которые имеют патрубки для подвода и отвода тепла. Система отопления работает с явными перебоями. Тепло в салон просто не поступает. Можно наблюдать течь из теплового контура. Антифриз из радиатора будет вытекать. Ремонт откладывать в долгий ящик не стоит, тем более, если не за горами наступление устойчивых холодов. Если теплогенератор неисправен, требуется замена радиатора печки на ВАЗ 2114. По каким причинам возникает неисправность? Надо сказать, что причин для этого может быть достаточно много, но наиболее частыми из них являются следующие обстоятельства: Наличие засора в протоке радиатора. При длительной эксплуатации это является вполне естественным явлением, при котором патрубки просто забиваются грязью. Факторы, способствующие естественному износу радиатора. К ним можно отнести следующие моменты: динамика температурных изменений; влияние атмосферных факторов, которые приводят к коррозии; внутреннее давление. Воздуховоды негерметичны. Неисправность моторчика печки. Неисправность резистора. Естественно, что металл с течением времени истончается. Может просто образоваться дыра, через которую будет выходить антифриз. Все это диктует необходимость проведения мероприятий по замене печки радиатора на ВАЗ 2114. В среднем новый радиатор печки исправно прослужит своему владельцу 5-8 лет. Особенности конструкции отопителя Надо сказать, что восьмое-девятое семейство автомобилей ВАЗ имеет идентичную систему отопления. В каждом случае источником тепла является главный элемент автомобиля, который представлен мотором. Но образующееся тепло необходимо еще донести, что называется, до потребителя. В данном случае в качестве теплоносителя выступает антифриз, которым снабжена система охлаждения. Им прогревается радиатор пеки. Сам он находится в замкнутом кожухе.  Его обдувает поток воздуха, который нагнетает турбина отопителя. Особенности конструкции отопителя: 1 – рычаг заслонки управления отопителем; 2 – левый кожух отопителя; 3 – тяга заслонки обогрева ног; 4 – уплотнительная прокладка радиатора; 5 – радиатор отопителя: 6 – уплотнитель отопителя; 7 – электродвигатель; 8 – кожухи вентилятора: 9 – рабочее колесо; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 – воздухопровод бокового сопла; 13 – боковое сопло; 14 – тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 – центральные сопла; 16 – заслонка обогрева ног; 17 – правый кожух отопителя; 18 – рукоятка управления отопителем; 19 – тяга управления краном; 20 – тяга заслонки управления отопителем; 21 – рукоятка подачи воздуха на ветровое стекло; 22 – рукоятка подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров; 23 – кронштейн рычагов управления; 24 – скоба крепления кожухов отопителя; 25 – воздухопровод внутренней вентиляции; 26 – окно в кожухе отопителя; 27 – заслонка управления отопителем; 28 – рычаг заслонки обогрева ног. Для поступления теплого воздуха в салон существует воздуховод. Если радиатор печки холодный, то можно определенно сказать, что он «заболел». Такая неприятная ситуация может возникнуть у всех автомобилей марки ВАЗ без исключения. Если забитый радиатор печки 2114 изготовлен из меди, то он еще прослужит какое-то время. Случай с алюминиевым радиатором предполагает непременную немедленную замену. Лучшие радиаторы отопления ВАЗ 2114 Конструктивно радиаторы отопления отличаются не только материалом для изготовления, но и наличием или отсутствием завихрений. Изготавливают их из меди или алюминия. Медные радиаторы Приобретение радиатора, изготовленной из меди, является превосходным вариантом выбора. Он обладает замечательными теплопередающими свойствами, если возникает необходимость, его вполне можно отремонтировать. Недостатками являются дороговизна и значительный вес. Радиаторы из алюминия Стоят такие радиаторы значительно дешевле, но в случае поломки замене не подлежат. Такие устройства имеют быстрый нагрев, но и остывают также столь быстро. Выпускаются они в широком ассортименте и стоят относительно недорого. Большое значение имеет той, какими размерами обладают соты. Чем они меньше, тем лучше обеспечивается быстрый прогрев воздуха. Но по показателям КПД с радиаторами, имеющими крупные соты, конкурировать они не могут, хотя, несомненно, положительными моментами являются невысокая цена и легкий вес. В момент приобретения у продавца необходимо поинтересоваться о наличии в конструкции пластиковых завихрителей или турбулизаторов. При их наличии наблюдается лучшая передача от жидкости к материалу сот завихрителя. При их наличии эффективность работы радиатора повышается на 25-30%. Отсюда становится понятным, что приобретать радиатор лучше с завихрителем. Выбор материала осуществляется на усмотрение покупателя. Позиции радиаторов в рейтинге Большое количество моделей радиаторов, предлагаемых производителем, позволило расположить их в соответствии с рейтингом: ДААЗ (артикул 21080-8101060-00) ДААЗ (артикул 21080-8101060-00) Модель снабжается оригинальной упаковкой с красным или синим цветом. Имеются завихрители. Сам радиатор имеет мелкий размер сот. Владельцу такой радиатор способен прослужить от 3 до 6 лет. В качестве материала для изготовления используется алюминий. Радиатор с артикулом 1102-8101.100 Радиатор с артикулом 1102-8101.100 Производителем является ООО «Оренбургский радиатор». Выполняется из меди, с присутствием отличных теплопередающих свойств. Конструкция снабжена мелкими сотами. Такой радиатор будет работать нисколько не хуже, чем «родное» устройство. Срок службы составляет до 10 лет. Радиатор печки лузар ваз 2114 Радиатор печки лузар ваз 2114 Данная конструкция автомобилистами используется всех чаще. Изготавливается из алюминия, но по характеристикам и качеству не уступает «родному» радиатору из меди. Имеет большое количество положительных отзывов. AURORA AURORA Стоит такой радиатор дешевле всех, но при этом имеет также самые низкие характеристики. Радиатор изготавливают из алюминия самого неважного качества. К тому же, обдув осуществляется на достаточно малой площади. Как правило, его используют лишь в крайних случаях. Аляска Аляска В конструкции завихрители отсутствуют. Имеет приблизительно одинаковую стоимость с радиатором Лузара. Изготавливается из алюминия. В любом случае, при покупке следует поинтересоваться наличием сертификата на продукцию. Как поменять радиатор на печке на ВАЗ 2114? Следует заметить, что замена радиатора печки ВАЗ 2114 предполагает наличие двух способов. В первом варианте необходимо снимать торпеду. Во втором варианте приборная панель не демонтируется. Любой профессионал отдаст предпочтение первому способу без малейшей тени сомнения. Любой мастер-механик на СТО заменит радиатор отопителя ВАЗ 2114, предварительно разобрав его, что называется, до последней гаечки. Это довольно кропотливая работа, сопряженная с большим количеством нюансов. Новичку она просто не под силу. Это сможет сделать только тот, кому неоднократно приходилось собирать и разбирать приборную панель. Автолюбитель недостаточно профессионального уровня предпочтет снятие печки радиатора ВАЗ 2114 способом, который не предполагает необходимость демонтажа приборной панели. На заметку. Существует чисто народный способ замены печного радиатора ВАЗ 2114. При нем необходимо вырезать дно. После этого новоявленный механик подлезает под радиатор и осуществляет его быстрое снятие. Разумеется, для работы понадобится необходимый набор инструментов. В него входят отвертки, ключи, хомуты на патрубки, некоторые другие средства для ремонта. Естественно, необходим сам новый радиатор. Поменять печку можно, заменив только сам радиатор. Алгоритм действий При замене радиатора печного ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия: Требуется заглушить автомобиль, и открыть капот. После этого авто следует обесточить, сняв провода с клемм АКБ. Весь имеющийся в печке антифриз необходимо слить в заранее приготовленную емкость. Регулятор обогрева следует поставить в такое положение, когда он находится при максимальном обогреве салона. Затем необходимо снять заглушку, которая находится на отопительном контуре. Действия следует проводить максимально быстро, иначе антифриз забрызгает генератор. Для того, чтобы жидкость вытекала быстрее, можно открыть крышку, которая находится на самом бачке для антифриза. Необходимо принять меры безопасности для того, чтобы в салоне не испачкать сиденья. Задние кресла следует отодвинуть и запрокинуть. Поверх они закрываются клеенкой и старым одеялом. Важно! Замена печного радиатора на ВАЗ 2114 – процесс небыстрый, поэтому от владельца авто потребуется достаточно терпения. Затем откручивается центральная стойка. Крепеж с обеих сторон вывинчивается к полу, сверху выкручивается саморез. Помимо этого, раскручивается боковой крепеж. Шляпки некоторых крепежных элементов закрыты заглушками, и они бывают незаметны. На это следует обратить внимание. Если проводится снятие радиатора печки ВАЗ 2114, приборная панель разбирается в соответствии с техпаспортом. В нем места, где расположен крепеж, отмечены подробно. Это связано с тем, что существуют различные модификации ВАЗ 2114.  В отдельных вариантах присутствуют определенные нюансы. Например, Ваз 2114 с магнитолой отличается от того, что идет в стандартной комплектации. Затем следует вывинтить крепление торпедо. Это необходимо сделать так, чтобы приборная панель, что называется, ходила ходуном. В момент, когда извлекается радиатор, это очень важно. Иными словами, она разбирается не основательно, а просто отодвигается. Затем необходимо добраться до тросиков, которые регулируют отопительный кран. Далее с радиатора необходимо снять защитный кожух. Парубки крепятся хомутами. Их также необходимо снять. Теперь при замене радиатора печного ВАЗ 2114 потребуется помощник. Вместе с напарником необходимо поднять приборную панель и потянуть на себя. Такие действия необходимы для того, чтобы удалить старый радиатор, а на его место поставить другое устройство. Это делается с максимальной осторожностью в целях избежать каких-либо повреждений Необходимо запомнить, что во время снятия радиатора может политься антифриз, который возможно зальет электронику и по этой причине она может выйти из строя. Поэтому необходимо быть крайне осторожным. После установки нового радиатора сбор осуществляют в обратной последовательности. Необходимо обратить внимание на то, что после сборки контур необходимо вновь заполнить сервисной жидкостью. Затем осуществляется прокачка обогревателя. Салон рекомендуется основательно протопить. Затем двигатель глушат. Если возникает необходимость, антифриз в бачок необходимо долить. Система отопления ВАЗ 2114 может быть неисправна и по другим причинам. Заменяем моторчик печки Необходимо выполнить следующие последовательные действия: Электрическая сеть полностью обесточивается. От моторчика следует осуществить отсоединение плюсового провода. Он находится под приборной панелью. Необходимо открутить два болта, местом расположения которых является двигательный отсек. Они служат для удержания кожуха печки. Затем необходимо отсоединить массу. Откручиваются и извлекаются два болта, которые служат для крепления вентилятора к корпусу отопителя. Проводится демонтаж решетки воздуховода. Для этого элемент поворачивается на 90 градусов и извлекается из кожуха. Собирать устройство следует, используя обратную последовательность. Контакты электропитания необходимо надежно зафиксировать. Иначе узел придется разбирать во второй раз. Регулируем заслонку печки ВАЗ 2114 Все работы выполняются в следующей последовательности: Необходимо снять скобу, удерживающую оболочку тросика на корпусе. Слева находится желтый оцинкованный рычажок. Его следует отвести на себя. Такая позиция свидетельствует о его максимальном открытии. С целью регулировки длины тросик следует потянуть. Правильной является такое расположение, когда длинный рычажок при переводе его в правую позицию находится на блоке рычагов. В таком положении устройство считается максимально открытым. Когда настройка будет закончена, трос надежно фиксируют. Заменяем дополнительный резистор печки Скорость работы печки на авто ВАЗ 2114 регулируется дополнительным резистором. Его конструкция предусматривает наличие двух спиралей с определенным сопротивлением. Если система отопления работает в первом режиме, то ток проходит через две спирали. Если включить работу на второй скорости, то ток пойдет через одну спираль. При использовании третьей скорости ток вообще пойдет, минуя резистор. Расположение дополнительного резистора в месте, что находится под педалью газа. В большинстве своем ремонт этой детали не требуется, но он часто выходит из строя из-за того, что подгорают контакты, В этом случае требуется их зачистка. Не исключено, что может оплавиться колодка. Прежде всего, необходимо провести снятие левой накладки, что расположена на панели приборов. Затем от дополнительного резистора требуется отсоединить провода и извлечь его, предварительно открутив саморез. Визуально осматривают его целостность. Мультиметром определяют наличие обрыва. Если он обнаружен, то деталь заменяют. Сборку необходимо проводить в обратной последовательности. В заключение необходимо сказать о том, что замена печного радиатора ВАЗ 21114 является довольно кропотливой работой и требует определенного опыта и знаний. Поэтому новичкам для решения этой проблемы лучше обратиться за помощью к специалистам СТО. provaz2114.ru Регулировка заслонок печки ВАЗ-2114 Печка, установленная на ВАЗ-2114, сравнительно неплохо справляется со своими функциями. Но есть у неё слабые места. Одно из них — это заслонки. В автомобиле положение заслонок регулируется тремя тросиками. С течением времени они теряют свои свойства, растягиваются или ослабляют натяжение. Если отопительная система не отрегулирована, тогда горячий воздух будет поступать только через центральные воздуховоды. А пассажир и лобовое стекло останутся без тепла и обогрева. В этом случае актуально разобраться, как закрыть заслонки печки на ВАЗ-2114 и провести их регулировку. Регулировка Водители решают эту проблему одновременно с заменой радиатора, чтобы совместить работу. Или можно обойтись без замены радиатора, если с ним всё хорошо. Но обязательно нужно проверить заслоняющие устройства на герметичность. Если герметичность нарушена, проклейте их с помощью поролона или другого утеплителя. Негерметичность приведёт к примесям холодного воздуха к горячему, из-за чего печка не сможет правильно работать. Чтобы отрегулировать устройство, нужно заняться краником и самой заслонкой. Начать лучше с краника. Снимите панель, под которой находится нужное вам устройство. Необязательно снимать торпедо, но для наглядности можно. Плюс это позволит доработать само отсекающее устройство, проклеить его поролоном или другой изоляцией. В основном вам нужен тросик, отвечающий на отсекатель. Его вы найдёте под боковой крышкой торпедо около педали газа. На корпусе самого краника находится скоба, которая удерживает на себе оболочку тросика. Её нужно снять. Снимите тросик с рычага, после чего нужно открыть кран в максимально открытом положении. Теперь тросик можно отсоединить от блока рычажков. Старый трос вам не нужен, потому выкидывайте его. Закройте краник по мере необходимости. Отрегулируйте длину оболочки и сам трос. При этом на блоке рычагов при правом положении рычажка краник должен оказаться открытым полностью. С помощью защёлки тросик надёжно фиксируется на своём месте. Важно! Отопитель может не работать эффективно, если нарушена работа заслонки. Не всегда её удаётся подтянуть и отрегулировать. Если элемент износился или вышел из строя, единственный метод ремонта — замена. Теперь переходим к регулировке заслонки на печке ВАЗ-2114. Снимите скобу, которая удерживает оболочку троса на корпусе отопителя ВАЗ-2114. Слева находится рычажок жёлтого цвета, выполненный из оцинковки. Он там один, но, может, придётся нащупывать его вручную. Отведите этот рычажок на себя, по направлению к салону автомобиля. В таком положении он считается максимально открытым. Тросик нужно подтянуть и отрегулировать его длину. Правильной считается настройка, когда в правом положении длинного рычажка, расположенного на блоке рычагов, настраиваемое устройство оказывается в максимально открытом положении. Не спешите закрывать панель. Настроив положение тросика, обязательно его надёжно зафиксируйте. Если отсекатель холодного воздуха работает правильно, тогда ваша отопительная система начнёт эффективно отапливать салон и обеспечивать горячим воздухом все точки обогрева. Важно! Не забывайте, что на ВАЗ-2114 в его отопительной системе один рычажок предназначен для одновременного управления двумя заслонками — краника и большой заслонкой. Перед этим проверьте, правильно ли работают все элементы отопительной системы на вашем автомобиле ВАЗ-2114. Иногда причины оказываются намного серьёзнее, потому приходится делать более капитальный ремонт или отправлять машину в автосервис. В любом случае консультация никогда лишней не бывает. Делитесь своими впечатлениями о работе собственной печки и расскажите, какие проблемы встречались у вас. Не забывайте оставлять комментарии. Обсудим насущные вопросы вместе. remam.ru Система отопления ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности В автомобиле используется множество систем и механизмов. Одна из них — система отопления салона. ВАЗ-2114 тоже ею оснащается. В отличие от кондиционера печкой укомплектовываются автомобили в обязательном порядке. Ведь в жару можно открыть окна. А вот зимой справиться с холодом в салоне без печки не получится. Что представляет собой данный элемент? Как устроена система отопления ВАЗ-2114? Схема, принцип работы и неисправности – далее в нашей статье. Характеристика и устройство Главное назначение данной системы – это поддержание оптимальной температуры в салоне в зимнее время года. Помимо комфорта, печка нужна, чтобы не потели стекла, в особенности лобовое. Чтобы на нем не возникал конденсат, в верхней части панели предусмотрены специальные сопла. Впрочем, обо всем по порядку. Ниже будет представлена схема системы отопления салона: Она одинаковая для всех моделей семейства «Лада Самара», в том числе для ВАЗ-2114. Так, в устройство системы входят следующие элементы (расшифровка схемы): Водоотражательный щиток. Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами. Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона. Центральный дефлектор. Отопитель в сборе с электромоторчиком. Сопло внутренней вентиляции салона. Уплотнитель крана печки. Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114. Подводящая трубка печки. Где располагается система отопления? ВАЗ-2114 (инжектор в том числе) укомплектовывается ею в салоне. Печка размещена в передней панели, которую также именуют «торпедой». В зависимости от модификации система отопления и вентиляции ВАЗ-2114 взаимосвязана с кондиционером и испарителем, либо идет без него. Также в конструкцию входит краник печки и сам теплообменник. Последний работает вместе с моторедуктором. Как работает Принцип действия системы довольно простой. Основывается он на передаче тепла от жидкости. Так, радиатор печки соединяется с главными выводами системы охлаждения двигателя. Внутри теплообменника находится тосол, либо антифриз. Так, при нагреве двигателя горячая жидкость поступает по «большому» кругу на радиатор печки. При включении САУО (блока управления) задействуется моторчик печки. Теплый воздух начинает двигаться по соплам. Направление может быть разным – на лобовое стекло, боковые, в центр салона. Задействуется один либо несколько дефлекторов, в зависимости от положения рычага печки. То есть происходит теплообмен – горячий тосол охлаждается не только в основном радиаторе (который стоит перед двигателем и представлен на фото ниже), но и в теплообменнике системы отопления. Конечно, температура двигателя при этом существенно падает. Поэтому в сильные морозы автомобилисты закрывают полость сот основного радиатора, чтобы мотор не был сильно холодным. Наиболее оптимальный режим его работы – 80-90 градусов Цельсия. При включении печки данный показатель падает сразу на 10-15 процентов. Однако не будем зацикливаться на принципе работы и рассмотрим основные неисправности системы отопления ВАЗ-2114. Невозможно отрегулировать температуру Часто владельцы отечественных авто (в том числе ВАЗ-2114) сталкиваются с невозможностью выставления температуры воздуха на блоке управления. Печка дует одинаково горячим либо холодным, вне зависимости от положения основного рычага САУО (на фото ниже – располагается по центру). В этом случае специалисты констатируют неисправность работы заслонок либо сбои в работе самого блока управления. Также диагностируют датчик температуры. Он находится рядом с плафоном управления светом на потолке. Несколько раз покрутите положение рычага. Нагрев воздуха должен меняться тактильно. Если температура меняется только при крайнем положении датчика, элемент подлежит замене. Печка дует холодным Заслонки и регуляторы температуры выходят из строя крайне редко. Поэтому, если печка дует холодным все время, скорее всего, вышел из строя моторедуктор. Данный элемент представлен на фото ниже. Как в данном случае ремонтируется система отопления ВАЗ-2114? Инжектор или карбюратор это, не имеет значения. Ввиду сложной конструкции моторедуктор меняется целиком. Для этого требуется полностью разобрать «жабо» передней панели. Далее при помощи крестовой отвертки откручиваются три самореза на блоке печки, вытягиваются провода и вынимается старый моторедуктор. Новый подключается аналогичным образом. Проверьте, как работает система отопления салона ВАЗ-2114. Воздух должен менять свою температуру при переходе рычага на блоке из холодного в горячий режим и наоборот. Печка плохо дует в ноги и боковые стекла Система отопления ВАЗ-2114 не отличается надежностью. Со временем печка перестает нормально обогревать ноги и боковые стекла. Причем беда не в температуре воздуха (напротив, он может быть горячим), а в силе потока, с которым он поступает из сопел. В этом случае придется дорабатывать каналы воздушного потока. Для этого снимается передняя панель так, чтобы был доступ к соплам. Далее устанавливается новый гофрированный шланг (с завода здесь идут просто пластиковые трубки). Дополнительно обрабатываем места соединений теплоизоляционным материалом «Сплэн». Все щели между верхней и нижней частью панели тоже оклеиваются им. Далее следует доработать заслонку печки, что направляет поток в нужную зону. Часто она плохо прижимается к корпусу. Из-за этого большой процент горячего воздуха просто теряется в панели и «гуляет» в щелях. Итак, извлекаем заслонку и снимаем старый заводской уплотнитель желтого цвета. Заделываем все щели моделином. Вместо губки клеим «Битопласт». Желательно нанести его в несколько слоев. Нижние сопла Далее мы модернизируем воздуховоды для ног. При разборе панели вы увидите, что между соплами есть большой зазор. Его мы заделываем гофрированной трубкой. Штатный распределитель воздуха вынимаем наружу, а на его место тоже устанавливаем гофру. Диаметр должен составлять 4 сантиметра. Таким образом, воздух будет четко направляться на ноги, без утечек. Что касается обдува лобового стекла, он дорабатывается аналогично. Дополнительно владельцы заполняют лишние полости монтажной пеной, дабы устранить скрип панели при движении (данная проблема преследует «Самару» еще с первого поколения). Судя по отзывам, этот способ работает. Заключение Итак, мы выяснили, как работает система отопления ВАЗ-2114. Как видите, все неисправности с ней можно устранить самостоятельно. Больших денег на это тратить не нужно. После незначительной доработки система отопления ВАЗ-2114 будет радовать надежной и бесперебойной работой. fb.ru Установка дополнительного радиатора отопителя на ВАЗ 2114 — DRIVE2 Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Даже немного переборщил. ))))Воздух настолько горячий, что рука не терпит. В общем перерыл кучу информации по организации обогрева салона в различных авто. От наших отечественных, до иномарок. Вариант гранты мне не понравился тем, что весь поток антифриза направляется на печку, а при повышении температуры открывается термостат и жидкость идёт по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать (радиатор) его постоянно под напругой очень опасно. И если он по течёт где нибудь на трассе, то веселого мало. В иномарках же, сами печки установлены в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас предварительно нагретого воздуха, который смешиваясь с наружным воздухом в определённом объёме, позволяет поддерживать заданную температуру в салоне. Это все организовано с помощью отлаженной работы заслонок внутри печки. У нас же печка сама по себе маленькая, не герметичная, диффузоры не герметичные, резинки современем усыхают, паролон грубеет, заслонки в печке черти как работают, краник не до конца открывается, термостат травит периодически на большой круг и температура открытия у него с 83 градусов. Короче недоработок хватает. Возвращаясь с отпуска с Тюмени топил 160-180 км/ч. В салоне мелкий. В машине то жарко, то холодно. Всю дорогу то открывал, то закрывал краник. В итоге, под Салымом крякнула помпа. Поменял на помпу-турбо, большей производительности.Установил дополнительно помпу Бош, на выход печки. Стало теплее, но не то. Холодный воздух периодически подсасывало. Течь по шлангам, так как они грубые. Печку воздушило. В декабре 29 числа крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось его поменять на медный. Сидя в машине, в — 35 за бортом 30 декабря. Панель скинул и проклеил, печку проклеил. В салоне стало теплее, но не так как хотелось. И салон долго прогревался, что ещё больше бесило. Минут по 20-30 . За это время можно весь город объехать)))). Это пожалуй самое главное, что меня всподвигло на эту движуху с радиатором. В иномарках с завода ставят электрофены, которые подогревают предварительно воздух, пока разогревается антифриз. Поэтому у них практически сразу можно включить печку и будет тёплый воздух. Вот и получается, что печка с большим объёмом воздуха, с электрофеном эффективно прогревает салон. У нас же, за засчет маленького объема печки, весь холодный воздух шурует через радиатор печки, тем самым охлаждает антифриз, который и без того холодный на не прогретой машине. В результате машина долго прогревается. А потом начинаются танцы с авто одеялом, картонкой под радиатор и т.д. Знаю о чем говорю, начинал с москвича 408, не одну четырку уже искатал, пятёрки, шестерки, семерки, хонды, тойоты. В общем, я давно уже установил себе адаптер салонного фильтра. Выпускает фирма из Питера. За что им большое спасибо. Фильтр там стоит от 2110. Вот я и решил установить вместо фильтра, дополнительный радиатор, который бы предварительно подогревал воздух с улицы. Радиатор нашёл от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если бы найти размер в размер. Поставил его, все проложил изолоном для герметичности. Сверху радиатора положил изолон, чтобы исключить подсос холодного воздуха минуя радиатор, и закрыл это все крышкой, которую вырезал из стенки старого системного блока. Все это сделал за час. Дальше весело было. Надо было все установить и подключить. Купил в магазине один т-образный треугольник, один у-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что рвутся собаки. На выход из термостата ( тот что идёт на печку) поставил у-образный тройник. В итоге, один шланг на родную печку, второй на доп.радиатор. Выход с доп.радиатора врезался через тройник с выходом с расширительного бочка, и завел оба в термостат. Таким образом, что имеем-Другой гемор). Что делать с вентиляцией салона, если в нем такая жара, что окна запотевают в -30 ? )В общем, из термостата поток антифриза идёт на основной радиатор и на дополнительный. С основной печки через дополнительную помпу в саксофон и в двигатель(помпу основную). Таким образом мы разружаем печку, увеличивая поток жидкости на выходе печки. За счёт этого она прогревается быстрее. Сама же помпа поднимает давление в системе, что позволяет прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор подогревает воздух идущий в печку, отдаёт свое тепло, и охлажденный попадает в термостат, где охлаждает термоэлемент, не позволяя ему отрываться раньше времени. В -30 температура двигателя стоит на месте в районе 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 грудусах антифриза. На холостых температура двигателя держится 76-84 градуса, я исключаю из системы основной радиатор печки переводя заслонку забора воздуха с улицы минуя основной радиатор ( стандартная схема. Крайнее левое положение рычажка управления положения заслонки печки. Холодное положение.). В данном случае скорость потока выше, поскольку вентилятор стоит после радиатора. Причём дополнительную помпу я включаю лишь при прогреве и при необходимости. Потом она не нужна, потому что и давление в системе уже есть и антифриз прогрелся. Тросик с крана основного радиатора печки я скинул. Температуру воздуха печки регулирую только рычажком управления положения заслонки печки ( холод или тепло). Если его перевести в крайнее левое положение(холод), то основной радиатор печки исключается из потока воздуха и в работе остается только дополнительный радиатор. Если перевести рычажок в крайнее правое положение (тепло), то поток воздуха идет через дополнительный радиатор, нагревается и уже подогретый поступает на основной радиатор печки. Наличие дополнительного радиатора не дает холодному воздуху с улицы проникать в салон через не герметичности печки. Предварительно подогревая воздух он повышает температуру воздуха на выходе основного радиатора печки. Перепады температур, основного радиатора печки стали не значительными, всю нагрузку на себя берет доп.радиатор. Он интенсивнее охлаждается. По сути доп.радиатор работает в тех же условиях, в которых раньше работал основной радиатор печки, когда на него направлялся весь холодный воздух. Так как доп.радиатор стоит перед вентилятором, то он так же обогревает вентилятор печки зимой. В планах сделать вентиляцию салона. Поставить краник на вход дополнительного радиатора. Иначе очень жарко. Полный размер Доп.радиатор Полный размер Радиатор в адаптере салонного фильтра Полный размер Вид изнутри Полный размер Немного нае…когда отмечал патрубки и резанул не там. Торопился Полный размер Вид изнутри. Лепестки отогнул. Они служат поддержкой радиатора. Полный размер Из крышки системного блока, вырезал крышку для адаптера. Здесь немного можно было заморочится и ювелирно вырезать в крышке окно под сам размер радиатора уменьшив на 1 см запаса для перекрытия части радиатора и сделать прорези под бока радиатора, потому что они немного больше самого радиатора. Полный размер Проложил все изолоном для герметичности. Полный размер Это шланг на вход дополнительного радиатора Полный размер Адаптер вид с боку, слева www.drive2.ru

Ремонт и замена печки, отопителя Казань

О неисправности печки водители узнают с началом похолоданий, когда появляется желание согреться. Однако из воздухоотвода идёт только холодный поток. Это, конечно, неприятно, но не критично. При желании всё моно исправить самостоятельно или воспользоваться услугами профессионалов.

Причины и устранение неисправностей печки автомобиля

Наиболее распространённой неисправностью, за которой следует сложный и дорогостоящий ремонт, является подтекание в охладительной системе, постоянно снижающий уровень антифриза. При обнаружении подобной проблемы, следует осмотреть каждый элемент, составляющий охлаждающую систему. Для этого потребуется смотровая яма либо эстакада. Наличие механических повреждений, а также сильного износа свидетельствуют о нарушении герметичности охладительной системы и, как следствие, проникновение в неё воздуха, влекущего поломку печки.

Добавление к имеющейся охлаждающей жидкости других химических составов, также ведёт к поломке печки. Между несовместимыми по составу жидкостями происходит коагуляция, способствующая образованию клейкой массы, способствующей закупорке каналов охладительной системы. Последствием этого будет сложный ремонт, осуществляемый в условиях СТО. Накопившиеся в радиаторе грязевые отложения также способны привести к поломке. Для устранения следует сделать обдувку радиатора сжатым воздухом, разобрав предварительно печку. При загрязнении фильтра очистки салонного воздуха, его заменяют новым. Зимой послужить причиной неисправностей может снег, который попадает в воздухозаборник.

Замена печки автомобиля

Прежде всего, из блока двигателя сливается ОЖ (охлаждающая жидкость). Хотя, это не является обязательным требованием. Затем в отсеке мотора откручиваются хомуты с радиаторных патрубков, и снимаются шланги. Теперь следует открутить крепление, чтобы снять резиновый уплотнитель. Находящийся в салоне, радиоприёмник тоже нужно демонтировать. Далее ключиком на «7» откручивается крепление троса от крана печки, и отсоединяется. Чтобы снять пружины с кожуха вентилятора, придётся воспользоваться отвёрткой.

Обычно при замене радиатора печки, трубка и кран со старого перекручиваются на новый. Поэтому, эти детали следует тщательно осмотреть. Если обнаружены следы подтекания либо коррозии, лучше не рисковать и установить новые элементы. Установив промазанные герметиком прокладки, к радиатору плотно прикручивают отводную трубку. Только теперь можно считать замену радиатора оконченной.

Плохая печка ваз 2114

Добрый день.
Действительно проблема либо в помпе, либо в системе есть воздушная пробка. Думаю, что скорее всего проблема связана с перегрузкой воздуха.
Первым делом снимаем пластиковую накладку на двигателе — откручиваем крышку на двигателе для заливки масла, а затем вытаскиваем накладку целиком. Он установлен на резиновых уплотнениях. Сняв этот пластиковый экран, прикручиваем масляную крышку обратно во избежание попадания грязи в картер двигателя.
Находим форсунки нагрева дроссельного узла (их 2) (см. Рисунок ниже). Снимаем любую трубку.
Далее откручиваем пробку расширительного бачка (бачка охлаждающей жидкости) бачка, а горлышко бачка накрываем чистой тряпкой.
Начинаем дуть в емкость с жидкостью. Дуем до тех пор, пока из шланга не выйдет весь воздух и не потечет антифриз.
Быстро вставляем трубку обратно и стягиваем хомутом, чтобы туда не попал воздух.
(Стоит отметить, что в зависимости от снятой трубки антифриз может вытекать как из трубки, так и из штуцера, из которого трубка была снята)

Второй способ удаления воздуха из системы охлаждения:
Прогреваем двигатель до рабочей температуры.
Прогреваясь, заглушаем двигатель.
Крышку расширительного бачка НЕ ​​нужно откручивать.
Как и в первом способе откручиваем хомут патрубка охлаждающей жидкости на дроссельном узле.
Сняв патрубок подогрева дроссельного узла, выпустите воздух, а после того, как антифриз начнет вытекать, немедленно наденьте штуцер и закрепите его хомутом.
Но будьте осторожны и осторожны! Не забываем, что температура охлаждающей жидкости примерно 90 градусов.

Существует также более простой, но менее эффективный способ устранения скопления воздуха:
1) Мы заезжаем на крутой холм, чтобы крышка радиатора стала самой высокой точкой системы охлаждения.
2) Откручиваем пробки расширительного бачка и пробку радиатора.
3) Дать машине прогреться до рабочей температуры
4) Потом несколько раз продували газом и параллельно заливаем охлаждающую жидкость в ствол.
Делаем, пока пузыри не перестанут появляться.

Сумы, LADA (ВАЗ) Priora

Здравствуйте!
Помимо повреждения крана нагревателя и воздушной пробки, термостат и водяной насос могут выйти из строя.
При замене расширительного бачка не будет большой потери антифриза (если не слить его полностью), следовательно, возникновение воздушной пробки маловероятно …
А может, кран клапана отопителя просто неисправен …

Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120




• Россия, фитинги герметичные.

  Воронежская область, LADA (ВАЗ) 2114

• Здравствуйте!
  Конструкция каменки такова, что температура воздуха регулируется заслонкой и краном через сложный механизм рычагов и тросов.
  Бывает, что заслонка не открывается полностью, тогда нужно гнуть кабель как на видео https://youtu.be/5CfVik72QVg
  Радиатор отопителя нужно устанавливать трубами вверх.
  В расширительном бачке вашего автомобиля должно быть 2 патрубка — верхний тонкий под паропроводом (3), а нижний толстый под шлангом антифриза (4). Если они залиты водой, очистите (просверлите) их дрелью.
  Проверить ход заслонки отопителя, работу крана отопителя и термостата, уровень антифриза, и, если отопитель не работает, заменить радиатор.Лучше на новом образце (с паропроводом) вместе с расширительным бачком.

  Мытищи, LADA (ВАЗ) 2120

Что делать, если поступает холодный воздух печки 2114? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для него, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем.ВАЗ — любимый многими автомобиль, но и с ним часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любого автомобиля — создать теплый климат. Автомобильная печка — устройство не очень сложное, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, антифриз в горячем состоянии поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух. Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, необходим срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке головки блока цилиндров.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

• пузырьков воздуха;
• поступает избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного нагрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие под прокладку указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность, что работа большого круга охлаждения нарушена.

Чаще всего ломается прокладка, прогорает на месте между цилиндром и охлаждением, затем:

• антифриз может попасть в камеру;
• газов в систему охлаждения.

Если дует остывший воздух, есть опасение, что при движении шланги системы отопления не выдержат нагрузки. При перегреве двигателя они лопаются, а за ними и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух далеко не теплый.Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Пыльные, грязные дороги дополняют поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор. Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку, в этом случае будет искать себе пути получше и обдувать края радиатора, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшийся воздух в самой печке вряд ли исчезнет — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не имеет такого давления, чтобы устранить образовавшееся застревание.

Сделать это можно следующим образом:

• прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную производить ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
• ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
• осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, позволяющего избавиться от образовавшейся пробки.

Неисправный смеситель тоже может мешать нагреву. Причина в том, что его давно пора было заменить, потому что он сломался или забился. Чтобы точно понять, в чем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверьте наливной шланг: он идет от радиатора печки.

В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если кран не открывается вручную, необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще в полном порядке, есть риск, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, это означает, что есть вероятность, что есть проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный кабель, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит крану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогревая двигатель, но вентилятор включать не нужно.При этом необходимо проверять температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это значит, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних G8, Nine и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики.Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому если вы являетесь владельцем одной из этих моделей, то данная статья должна быть вам интересна.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

• вентилятор — направляет поток воздуха;
• радиатор — он поступает нагретым от двигателя для охлаждения, а выделяемое при этом тепло направляется в салон автомобиля;
• кран отопителя — при включении печки открывается кран и тосол начинает стекать в радиатор печки;
Тяговые амортизаторы
• — служат для регулировки подачи воздуха, а также обогрева ног и лобового стекла;
Резистор нагревателя
• — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, который заставляет вращаться вентилятор. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона к нему относится), соответственно не успеет остыть и мотор перегреется. Если мотор печки сломается, лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и ранее использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные перебои в работе.Поломка приводит к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или мерзнут ноги, потому что нет обдува и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то причин, на самом деле, может быть много:

• прогорала прокладка ГБЦ и резко упал уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
• заклинило термостат — охлаждающая жидкость очень быстро циркулирует в малом контуре и не успевает остыть;
• забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон попадает с трудом;
• мотор не работает;
• образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе накапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
• кран отопителя открывается не до конца — он может засориться или отсоединился тросик;
• насос радиатора не создает достаточного давления в системе, поэтому воздух либо вообще не попадает в кабину, либо попадает, но с очень низкой интенсивностью.

Так же может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки на обдув лобового стекла или ног. И еще одна очень частая проблема — заслонка работает некорректно, перекрывая поток холодного воздуха извне — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Ладу Самара на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машинку, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижнего и верхнего дефлекторов он еле теплый, значит, воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть между стыками трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а внутри нагревает саму панель.

Честно говоря, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать тягу дроссельной заслонки.Заслонка GOR / HOL закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Кроме того, воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому нужно долго ждать, пока он оттает. Проблема снова в закрылках.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

• дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
• холодные форсунки — если форсунки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это свидетельствует о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя не полностью открывается или забит;
• Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулировка заслонок и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки вентилятор более производительный.

Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на сайте.

Если при включении печки, системы отопления и вентиляции автомобиля ВАЗ-2114 из выходных форсунок идет холодный воздух, то хорошо разбирающийся в технике водитель сразу поймет, что с радиатором радиатора есть какие-то проблемы или с заслонкой , изменяющей направление воздушного потока.Но причин их аварийной работы будет несколько.

Может быть, кран отопителя не открылся . Он приводится в движение тросовым приводом. Если этот трос ослабить, то при переводе рукоятки открывания кривошипа в положение «открыто» кран либо вообще не откроется, либо приоткроется. Проверить работу радиатора отопителя можно на прогретом двигателе, не включая вентилятор. Для этого придется нащупать подающий и вытяжной шланги к крану печки. Они хорошо доступны под капотом автомобиля.По разнице температур можно определить, подается ли охлаждающая жидкость в радиатор.

Виновником холодного радиатора на ВАЗ 2114 может быть сам кран , у которого за летний период закисла заслонка. В этом случае при попытке открыть клапан клапан может отломиться от приводного ролика. Радиатор печки будет недостаточно прогреваться даже при низком уровне охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя, а также при неисправном термостате или появлении воздушной пробки.

Расход воздуха, поступающего в салон ВАЗ-2114, регулируется заслонкой . Он также имеет тросовый привод и причиной его неполного открытия будет удлинение троса, так как в процессе он постепенно растягивается. В этом случае большая часть потока холодного воздуха будет идти прямо в кабину, а не через радиатор. Потому что воздух по этому пути перемещается намного легче.

Зная принцип работы печки, угадать ее неисправности не так уж и сложно.Но чтобы их устранить, придется потратить немало времени, так как печка расположена за передней панелью салона и устранить неисправности без хотя бы частичной разборки невозможно.

Самая актуальная проблема, с которой зимой сталкиваются владельцы отечественных авто, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если на вашем ВАЗ-2114 перестала работать печка, ее нужно срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, нужно знать ее устройство и методы устранения неполадок.К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Отремонтировать печку самостоятельно или обратиться за помощью на СТО — это должен решать каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Для максимально быстрого устранения неполадок необходимо знать возможные причины, по которым плита перестала работать. Наиболее распространены:

• неработающий термостат;
• шлюз;
• забит или сломан радиатор;
• снижение давления в системе;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• неработающий электродвигатель;
• сгоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки. Если отсутствуют характерные для системы отопления шумы, придется приступать к ремонту.

Термостат — самая частая причина неисправности печки, так что начните поиск с него.Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура охлаждающей жидкости снижается, в результате чего через верх радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат. При перезапуске мотора он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает, а в салоне холодно.

Кран

Сломанный кран — частая причина поломки печки. В большинстве случаев он просто не открывается до конца. На это есть две причины:

1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, потянув последнюю.

Если есть утечка или потеря горячего воздуха, клапан необходимо заменить. Неисправность отопителя можно определить по пятнам с неприятным запахом на полу салона или появлению жирного налета на окнах.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопится грязь и мусор. Обнаружить проблему можно будет по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов.Только с приходом первых заморозков многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или изживает себя. В такой ситуации часто оказываются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не сможет работать. Необходимое давление создает насос, и определить проблему, связанную с ним, несложно.Во время движения все тепло от двигателя попадает в салон. Этот насос отработал, и его нужно заменить на новый.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально прогревать салон из-за недостаточного количества антифриза в баке. Чтобы решить эту проблему, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка сгоревшей ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину можно установить по нескольким признакам:

• охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
• в моторном масле появился запах антифриза;
• густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении данного симптома необходимо проверить замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто ломается и сгорает. Замена его на новый, не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Необходимо проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

Во избежание дальнейших проблем с печкой нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно закреплять кран, и тогда ваша печка надежно будет радовать вас теплом.

Холодный воздух идет от печки ВАЗ 2114

Что делать, если от печки 2114 идет холодный воздух? Этот вопрос часто возникает у автомобилистов. Все детали в любом автомобиле выполняют особую функцию, специально предназначенную для этого, и когда что-то приходит в негодность, автовладелец должен выяснить, что стало причиной поломки.

Что делать, если в печке ВАЗ 2114 холодный воздух?

Холодный воздух печки 2114 создает много проблем. ВАЗ — любимая многими машина, но и с ней часто бывают проблемы.

Задача печки в салоне любой машины — создать теплый климат. Автомобильная печка — не очень сложное устройство, а тепло отводит двигатель. Насос направляет антифриз по системам отопления и охлаждения, горячий антифриз поступает в радиатор печи, а вентилятор в это время пропускает уже нагретый воздух.Поэтому в салоне становится тепло. Затем антифриз возвращается в двигатель.

Если в ВАЗ 2114 печка при включенном режиме подает холодный воздух, требуется срочный осмотр всей машины, иначе, казалось бы, небольшая поломка может привести к серьезному ремонту.

Чаще всего причина кроется в прокладке ГБЦ.

Если проткнули, то даже на глаз можно определить так ли это. Это станет ясно, если убедиться, что в расширительном бачке:

• пузырьков воздуха;
• подается избыточное количество антифриза, а оно не уменьшается (это причина мгновенного прогрева двигателя даже на холостом ходу).

Отверстие в прокладке указывает на то, что термостат необходимо проверить, и есть вероятность нарушения работы большого охлаждающего контура.

Чаще всего ломается прокладка, выгорает в месте между цилиндром и охлаждением, далее:

• антифриз может попасть в камеру;
• газов в систему охлаждения.

Если дует охлажденный воздух, есть опасения, что нагревательные шланги не выдержат нагрузки во время движения.Когда двигатель становился слишком горячим, они лопались, а затем и прокладка ГБЦ.

Неисправность насоса также может привести к тому, что в печь будет подаваться воздух, далеко не теплый. Но это не опасно. Такая поломка влечет за собой неисправность ГБЦ.

Из-за этого двигатель может перегреться настолько, что двигатель не выдержит, и ему грозит капитальный ремонт.

Дорога по пыльным грязным дорогам дополняет поломки автомобилей. В первую очередь страдает радиатор.Он может быть частично или даже полностью заблокирован от попадания дорожной пыли. Воздух, который по всем правилам должен проходить через решетку радиатора, в этом случае будет искать для себя более оптимальные пути и обдувать радиатор, а печка, соответственно, не порадует водителя теплым воздухом.

Как починить печку, если дует холодный воздух?

Образовавшаяся воздушность в печке вряд ли исчезнет сама собой — в радиаторе узкие трубки, а антифриз не оказывает такого сильного давления, чтобы устранить образовавшуюся пробку.

Сделать это можно так:

• прогреть двигатель, но только до такой степени, чтобы можно было вручную провести ремонтные работы, не обжигая руки — можно получить серьезные травмы;
• ослабьте хомут, расположенный на шланге, подключенном к плите;
• осторожно извлеките его из трубки, но только до появления небольшого зазора, который позволит избавиться от образовавшейся пробки.

Неисправный смеситель также может нарушить нагрев.Причина в том, что его давно пора было заменить из-за того, что он сломался или забился. Чтобы убедиться, что именно в нем причина — в салон поступает холодный воздух вместо теплого — проверяют наливной шланг: он идет от радиатора отопителя.

В случае неисправности он нагревается, а выход остается холодным. Если нет возможности открыть кран вручную, то необходимо установить новый.

Если выяснится, что заслонка все еще исправна, есть угроза, что радиатор забит накипью.Это говорит о том, что его придется заменить.

Если кран не открывается, то есть вероятность, что проблема с тросовым приводом, так как работа крана зависит от этого типа привода. Ослабленный трос, который со временем удлиняется, изнашивается, не позволит клапану открыться даже в «открытом» положении, либо он откроется лишь слегка.

Следует проверить, как работает радиатор, прогрев двигатель, но вентилятор включать не нужно. Одновременно проверьте температуру шлангов.

Разобравшись, как работает печка, можно понять причины ее поломки, но для ее устранения потребуется время и определенные навыки, так как сама печка находится за передней панелью салона. Это означает, что хоть частично, но разборки не избежать.

ВАЗ-2114 — второе поколение легендарной Lada Samara. Автомобиль получил новый вид, но не избавился от старых проблем. В частности, это штатные неисправности отопителя салона.Часто бывает, что на ВАЗ-2114 по бокам и на лобовом стекле … Естественно, с этой проблемой нужно срочно бороться до наступления первых холодов. Итак, давайте разберемся, почему печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114 и как решить эту проблему.

Термостат

Это своего рода клапан, который заставляет охлаждающую жидкость двигаться по большому или малому кругу. Служит для быстрого прогрева двигателя. Но эта деталь тоже связана с отопителем салона. Пока термостат не откроется на «большой круг», плита будет холодной.Эта проблема наблюдается не только на холостом ходу … На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом из-за холодной охлаждающей жидкости. Вместе с этим страдает сам мотор, так как он не в своем температурном режиме. Самый оптимальный показатель — 80-90 градусов. Если меньше, то элемент открывается раньше времени или заклинивает вовсе. В последнем случае его нужно только заменить. Благо новый термостат для «Самары» стоит недорого — около 300 рублей.

Воздух в системе

Это вторая причина, по которой печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114.Также из-за этой проблемы может перегреться сам мотор. Откуда воздух может попасть в систему? Причина кроется в несанкционированном «всасывании», которое может произойти во время ремонтных операций системы. Так вот, очень часто при замене того же термостата или крана плиты воздух попадает. Как я могу проверить, есть ли он в системе? В первую очередь следует обратить внимание на датчик температуры. Но не всегда дает точный результат. Машинка может работать в штатном режиме, но в радиаторе печки будет воздух.Как вы это определяете? Достаточно прикоснуться к резиновым трубкам, идущим к теплообменнику. На ВАЗ-2114 они справа, с пассажирской стороны. В системе печки две трубы.

Если при сжатии чувствуется воздух, его необходимо удалить.

Как очистить штекер от системы?

Решение проблемы довольно простое. Въезжайте на холм передней частью автомобиля. Чем выше степень подъема, тем лучше. Далее на работающем моторе откручиваем пробку с расширительным бачком и ждем, пока из системы выйдет весь воздух.По законам физики воздух легче жидкости и имеет тенденцию подниматься вверх. Так что мы создадим для этого самые благоприятные условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, чтобы полностью вынуть пробку из системы. Периодически его следует продувать до 2-3 тысяч оборотов, чтобы создать большее давление для охлаждающей жидкости (чем больше крутится коленчатый вал, тем чаще вращается насос). Также рекомендуется сжимать и разжимать воздушную трубку — это ускорит процесс выхода кислорода наружу.Но будьте осторожны — температура может достигать 90 градусов. Из соображений безопасности следует надевать тканевые перчатки.

Демпфер

Это еще одна причина, по которой печка на ВАЗ-2114 дует холодным воздухом в ноги и не только. Демпфер может ослабнуть по нескольким причинам. Значит, может отлететь рычаг управления или отслоиться поролон. В последнем случае нужно наклеить новый. Желательно качественный клей.

На ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам

Фото боковых створок можно увидеть ниже.

Владельцы автомобилей ВАЗ-2114 часто сталкиваются с подобной проблемой: теплый воздух поступает в окно и ноги, а холодный — в стороны. Какова причина? Причина — непродуманное расположение корпуса печки. Эта проблема наблюдалась даже в советской «восьмерке». Итак, сопла боковых каналов обдува расположены под самой заслонкой. И как только последняя приоткрывается, холодный воздух сразу попадает в заслонку.

Тросик управления боковым воздушным потоком находится у ног водителя с левой стороны.Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом по бокам, подтяните трос. Это можно сделать двумя способами:

• Плоскогубцами, не разбирая демпфер. Дойдя до проблемного места, подтягиваем элемент на несколько десятков градусов.
• С круглогубцами. Это более эффективный вариант. Для этого нужно снять туловище с рычага дроссельной заслонки и немного его покрутить. Для удобства рекомендуется частично разобрать консоль. Таким образом вы можете контролировать герметичность закрытия заслонок на месте.

Рычаг

Если на ВАЗ-2114 печка дует холодным воздухом даже после затяжки троса, стоит проверить состояние самого рычага, открывающего заслонку. Несмотря на толщину металла, он может треснуть. В этом случае демпфер клинья в одном месте. Обычно он приоткрыт. В результате воздух оттуда дует совсем другой температуры. Выход из ситуации — покупка нового рычага.

Но часто он продается в комплекте с дефлектором.После его замены печка работает как положено. Горячий воздух дует со всех сторон — в ноги, в лоб, в центр и в стороны. Реже всего деформирует сам демпфер. Причин ее деформации (банальное использование печи на максимальных возможностях) немного, но исключать эту проблему из списка не стоит.

Заключение

Итак, мы выяснили, по каким причинам печка дует холодным воздухом на ВАЗ-2114. Как видите, проблемы могут быть разными.Но перед покупкой новых запчастей нужно точно определить проблему. Возможно, виноват воздушный шлюз. В случае кабеля нет необходимости полностью заменять его. Вышесказанное — способ восстановить его работоспособность простым затягиванием. Но какая бы причина ни возникла, в любом случае ее можно решить своими руками с минимальными затратами.

Самая актуальная проблема, с которой в зимний период сталкиваются владельцы отечественных автомобилей, — это неработающая печка. Зимой езда без отопления крайне нежелательна, поэтому, если печка на вашем ВАЗ-2114 перестала работать, ее необходимо срочно отремонтировать.

Чтобы понять, почему не работает плита, необходимо знать ее устройство и способы устранения неисправностей. К сожалению, печь может не работать по многим причинам, поэтому поиск проблемного места займет некоторое время.

Ремонт печки самостоятельно или обращение за помощью на СТО — это решает каждый автомобилист индивидуально.

Причины

Для того, чтобы устранение неисправностей прошло как можно быстрее, нужно знать возможные причины, по которым перестала работать плита.Наиболее распространены:

• неработающий термостат;
• шлюз;
• забит или сломан радиатор;
• снижение давления в системе;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• электродвигатель нерабочий;
• прогоревшая прокладка блока цилиндров.

Как видите, количество причин неисправностей довольно объемно, поэтому рассматривать каждую из них нужно в развернутом виде.

Термостат

Для начала нужно заново завести машину и поочередно проверить все режимы работы печки.Если нет работающей шумовой системы отопления, придется приступить к ремонту.

Термостат — самая частая причина того, что плита не работает, поэтому вам следует начать поиски с него. Из-за неработающего термостата циркулирующая по контуру охлаждающая жидкость не может охлаждаться, что приводит к выходу печи из строя.

Воздушный шлюз

Воздушная пробка появляется при выключении двигателя. В это время температура охлаждающей жидкости снижается, в результате через верхнюю часть радиатора поступает воздух, который постепенно просачивается в термостат.При перезапуске двигателя он выталкивает скопившийся воздух в радиатор, в результате чего печка не работает и салон становится холодным.

Кран

Сломанный кран — частая причина того, что плита не работает. В большинстве случаев это просто не до конца. На это есть две причины:

1. Кран полностью вышел из строя (подлежит замене).
2. Обогреватель перестал работать из-за плохой фиксации или деформации кабеля обогревателя. Решить эту проблему можно, затянув последнюю.

При обнаружении утечки или прекращении подачи горячего воздуха клапан необходимо заменить. Обнаружить поломку обогревателя можно по пятнам с неприятным запахом на полу в салоне или появлению жирной пленки на стекле.

Забит радиатор

Ваша плита может перестать работать, если в радиаторе скопилась грязь и мусор. Проблема будет обнаружена по слабому потоку воздуха, идущему из воздуховодов. Есть два пути решения проблемы: очистка радиатора, а если не помогает, то замена на новый элемент.

Неисправности радиатора

В большинстве случаев автовладельцы не помнят о существовании печки в салоне до наступления холодов. Только с приходом первых морозов многие водители при попытке обогреть салон понимают, что радиатор не исправен или устарел. С такой ситуацией часто сталкиваются водители, купившие машину весной или летом и не проверившие работоспособность радиатора. Решить эту проблему можно только заменой.

Низкое давление в системе

Если в системе нет необходимого давления, печь не будет работать.Насос создает нужное давление, и определить проблему, связанную с ним, несложно. Во время движения все тепло от двигателя попадает в салон. Этот насос вышел из строя, и его необходимо заменить новым.

Отсутствие охлаждающей жидкости

Часто печка не хочет нормально нагревать салон из-за недостаточного количества тосола в баке. Чтобы решить эту проблему, нужно долить охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Прокладка подгоревшая ГБЦ

Неэффективная работа печки может появиться из-за прогоревшей прокладки ГБЦ. Причину установить можно по признакам:

• охлаждающая жидкость пахнет смесью бензина и выхлопных газов;
• в моторном масле появился запах антифриза;
• густой белый дым выходит из глушителя.

Появление белого дыма не может остаться незамеченным, поэтому при появлении этого знака необходимо произвести проверку на замену прокладки.

Двигатель

Электродвигатель активно участвует в работе печки, часто выходит из строя и сгорает. Замена его на новый элемент не во всех случаях единственное решение проблемы. Есть вероятность, что мотор не перегорел, тогда его можно будет ремонтировать. Нужно проверить все режимы работы печки и убедиться, что реле зажигания исправно.

Во избежание проблем с печкой в ​​будущем нужно периодически разбирать и чистить радиатор и патрубки, вовремя менять фильтр, доливать антифриз, надежно фиксировать кран, и тогда ваша печка обязательно порадует теплом .

ВАЗ-2115 — это обновленная версия более ранних «восьмерки», «девятки» и ВАЗ-21099. Трех- и пятидверные хэтчбеки ВАЗ-2113 и ВАЗ-2114 имеют одинаковые характеристики. Устройство отопителя салона в этих автомобилях одинаковое, поэтому, если вы являетесь владельцем одной из перечисленных моделей, то данная статья должна вас заинтересовать.

Устройство отопителя салона ВАЗ-2115

Устройство печи здесь стандартное:

• вентилятор — направляет воздушный поток;
• радиатор — нагретый от двигателя поступает в него для охлаждения, а выделяющееся при этом тепло направляется в салон автомобиля;
• кран печки — при включении печки кран открывается и тосол начинает стекать в радиатор печки;
Стержни амортизатора
• — служат для регулировки подачи воздуха, а также для обогрева ног и лобового стекла;
Резистор нагревателя
• — служит для создания дополнительного сопротивления, чтобы можно было выбрать режим работы печи.
№

Немаловажную роль также играет термостат и мотор печки, заставляющий вентилятор крутиться. Если термостат заедает, то жидкость будет циркулировать только по малому или большому контуру системы охлаждения двигателя (а отопитель салона как раз один из них), соответственно, не успеет остыть и двигатель перегреется. Если мотор печки сломается, то лопасти вентилятора перестанут вращаться и теплый воздух не будет выходить из воздуховодов.

Система довольно проста и раньше использовалась на многих автомобилях, но со временем начинаются различные сбои.Поломки приводят к тому, что в салоне очень холодно, на стекло не подается горячий воздух и оно запотевает, или замерзают ноги из-за отсутствия воздушного потока и так далее.

Не дует печка — в чем причина?

Если перестала работать печка, то, на самом деле, причин может быть много:

• прогорает прокладка ГБЦ и резко падает уровень антифриза — примите срочные меры, иначе двигатель может перегреться;
• заклинило термостат — теплоноситель очень быстро циркулирует по малому контуру и не успевает остыть;
• забит радиатор отопителя — в этом случае воздух в салон почти не попадает;
• мотор не работает;
• образовалась воздушная пробка — после выключения двигателя в системе скапливается воздух и поступает в радиатор охлаждения, а после нового запуска двигателя насос радиатора начинает закачивать этот воздух в радиатор отопителя;
• кран отопителя не открывается полностью — может засориться или ослабился тяговый трос;
• насос радиатора не создает в системе достаточного давления, соответственно воздух либо вообще не попадает в салон, либо попадает, но с очень малой интенсивностью.

Также может сказаться проблема выхода из строя тяги, открывающей заслонки обдува лобового стекла или ног. И еще одна очень частая проблема — заслонка, перекрывающая поток холодного воздуха извне, работает некорректно — в этом случае нужно отрегулировать трос, контролирующий ее движение.

Признаки неисправности

Если поговорить с владельцами автомобилей этого семейства — ВАЗ-2109-21099 и 2113-2115 — то от них можно услышать много лестных слов о тех рабочих, которые собирали систему отопления и эту Lada Samara на заводе в Тольятти. .

Итак, если вы недавно купили такую ​​машину, включили печку и чувствуете, что из центральной консоли идет горячий воздух, а с боковых, нижних и верхних дефлекторов еле теплый, то все дело в том, что воздуховоды и заслонки плохо собраны и есть трещины, теплый воздух просто дует только из центрального выхода, а внутри нагревает саму панель.

Скажем честно, у нас тоже когда-то была такая проблема. Пришлось буквально разобрать переднюю панель и отрегулировать штанги амортизаторов.Заслонка HOP / COLD закрывается не полностью, поэтому теплый воздух рассеивается под панелью. Также воздух может не дуть прямо на лобовое стекло, поэтому придется долго ждать, пока он не оттает. Проблема опять в амортизаторах.

Существует ряд симптомов, указывающих на конкретную проблему:

• дует холодный воздух на холостом ходу — не работает помпа или забит радиатор печки;
• холодные патрубки — если патрубки радиатора системы охлаждения холодные (нижние), это говорит о заклинивании термостата и циркуляции антифриза по замкнутому контуру.Также это может указывать на то, что кран отопителя открыт не до конца или забит;
• Из боковых дефлекторов дует холодный воздух — регулируем закрылки и тяги. Некоторые водители советуют выбирать от иномарки более производительный вентилятор.

Обогрев салона Lada Samara — частая проблема владельцев. Не забывайте, что в машине все подключено, поэтому следите за уровнем антифриза, время от времени продувайте радиаторы — как это сделать на нашем сайте.

Отечественный автопром полон «автомобильных болезней», но стоит узнать, как избавиться от этих «болезней», все становится немного лучше.В основном это какие-то мелочи, из которых складывается все представление об автомобиле в целом.

Именно так: самая типичная болезнь ВАЗ-2114 — печка, у которой еще и останавливается лобовое стекло. И в первую очередь владельцы ВАЗ-2114 ищут причину под капотом (закрывают радиатор, «прикрывают» двигатель дедовской толстовкой, меняют термостат, даже ищут решение проблемы холода. воздух из печки при замене охлаждающей жидкости), а причина может быть совсем в другом месте.

Диагностика

Самое главное в ремонте — это грамотно проведенная диагностика, выявившая первопричину неисправности. Начнем с моторного отсека. Проверка уровня охлаждающей жидкости. Запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры. Если двигатель набирает температуру и труба до термостата теплая, а после холодная, это означает, что термостат исправен и проблема не в системе охлаждения двигателя, а в.

Причина № 1

Кабель управления ослаблен или оторвался.

Решение

1. Снимите боковую панель со стороны водителя.
2. Сверху есть рычаг управления заслонкой. Подходит к нему по тросу от рычага управления на центральной консоли (холодный — горячий).
3. Осматриваем визуально сам трос и рычаг управления заслонкой.
4. Если все целое, значит просто растянутое.
5. Откручиваем кронштейн троса и снимаем с рычага.
6. Берём ушко для кабеля круглогубцами и поворачиваем по часовой стрелке, чтобы кабель был короче.
7. Собираем все в обратном порядке.
8. Не собирая боковую панель, проверяем.

В большинстве случаев причина неисправности именно в кабеле, если проблема так и не решена, то разберемся дальше.

Причина № 2

Воздуховоды и заслонки плохо смонтированы, между стыками имеются зазоры.Сами воздуховоды могут сильно сломаться в местах изгибов и не пропускать воздух, тогда теплый воздух просто дует только из центральных дефлекторов и нагревает саму панель внутри.

Решение

1. Осматриваем воздуховоды. Если есть трещины и разрывы, то воздуховод лучше заменить на новый.
2. самоклеящийся поролон.

Почему плохо прогревается ВАЗ 2114? Советы по поиску и устранению неисправностей

Оптимальная температура в салоне — залог комфортной езды.Летом эту функцию выполняет климат-контроль и кондиционер, а зимой — плита. Однако что делать, если ВАЗ 2114 не греет печку на машине? Причины при низких оборотах двигателя могут быть самыми разнообразными. Итак, давайте разберемся с ее устройством и неисправностями.

Устройство и назначение

Этот узел выполняет функцию перераспределения воздуха в системе охлаждения. Принцип его работы довольно прост — печка отводит часть тепла от мотора и отправляет его в салон.Так тепло внутри машины сохраняется. Этот узел состоит из нескольких элементов:

• Патрубки.
• Радиатор печки.
• Кран регулировки уровня циркуляции антифриза.
• Воздуховоды и заслонки, регулирующие скорость и направление подачи воздуха.
• Электровентилятор.

Хороший узел должен обеспечивать беспрепятственную циркуляцию воздуха во всех перечисленных элементах. Но что делать, если он не греет ВАЗ 2114 (инжектор, 8 клапанов)? Причины могут быть разными.Рассмотрим каждую из них.

Электровентилятор не работает должным образом

В этом случае необходимо выполнить разборку. Предварительно необходимо запустить машину и включить систему на максимальный уровень работы. При отсутствии шума виной всему является электровентилятор. Опытные автомобилисты рекомендуют поменять его на механический. Считается, что он более надежен в этом плане.

Термостат

Кроме того, причиной того, что автомобиль ВАЗ2114 плохо греет печку (на неработающих в том числе), является поломка термостата, а именно открытие клапана.Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости осуществляется только по небольшому кругу. Машинка с такой неисправностью часто кипит, а зимой — не работает печка, либо очень мало греется. Проверить исправность термостата довольно просто. При разборке поместите деталь в емкость с водой и нагрейте на коморке. Перед закипанием в воде (образуются пузырьки) вентиль должен открыться. Если этого не произошло, элемент следует заменить на новый.

К счастью, недорого.Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять терморегуляторы в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом элемент лучше ставить на 82 градуса, а зимой — на 72. Необязательно придерживаться определенных значений, просто запомните принцип — чем холоднее на улице, тем ниже температура открытия клапана. должно быть. Если печка ВАЗ 2114 плохо греет, проверить деталь можно без разбора — для этого на прогретом двигателе нужно задеть верхний и нижний патрубки основного радиатора.Оба элемента должны быть горячими. Если один из них холодный, скорее всего, клапан не открылся, и термостат необходимо заменить.

Шлюз

Если в автомобиле ВАЗ 2114 плохо прогревается печка, Причина этого в том, что система находится в воздухе. Пробка может образоваться после выключения двигателя, когда температура антифриза упадет. Именно в это время в радиаторную часть расширительного бачка может попасть воздух, который затем «застревает» вокруг термостата. При следующем запуске система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, что приведет к перегреву мотора и плохой работе печки.Как избавиться от этого варенья? Для этого автомобилисты ослабляют хомут форсунки ОС и медленно добавляют тосол в расширительный бачок по максимуму. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя — система может вспениться. Поэтому мы добавляем только ту марку, которая использовалась ранее, либо используем дистиллированную воду. Последний способ используется в любое время года, кроме зимнего, так как вода при отрицательной температуре в баке просто замерзнет. Антифриз должен быть максимально прозрачным (заводской цвет не в счет), на ощупь слегка маслянистый.Если он давно не менялся и потерял эти свойства, помутнел, то лучше слить полностью и использовать новую «разморозку». Если печка плохо греет (в том числе ВАЗ 2114 1.5), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом — просто загнать переднюю часть машины вверх и открыть крышку расширительного бачка. Выждав 3-5 минут, система сама вытолкнет весь лишний воздух.

Отвод пробоя

Эту деталь также не стоит оставлять без внимания.Если печка сильно греется (форсунка ВАЗ 2114 8 клапанов), причина может кроется в ней. В большинстве случаев он не открывается полностью. Причина — плохая фиксация троса печки. На автомобилях «Самара-2» он расположен возле педалей. Чтобы возобновить работу узла, необходимо подтянуть элемент плоскогубцами.

Бывает, печка ВАЗ 2114 плохо греет, заслонка открыта, и в салон капает антифриз. Причина неисправности кроется в разгерметизации уплотнителей (чаще всего на кране).Если есть хомуты, их следует подтянуть. Также внимательно посмотрите на состояние самих труб. Они должны быть мягкими, без трещин и других следов износа. В противном случае нужно приобрести ремкомплект и полностью поменять форсунки (лучше всего приобрести новые хомуты, так как старые закисают).

Забит радиатор

В его гребне может скапливаться мусор и грязь, из-за чего поступление теплого воздуха в салон очень слабое.

Выход из ситуации — промыть элемент лимонной кислотой или средствами против накипи.

Поломка в радиаторе

При повреждении ячеек значительно ухудшится циркуляция антифриза. В этом случае только замена. И менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте подержанный радиатор.

Для его замены необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 и более литров и слить весь антифриз из системы через кран на радиаторе. Затем необходимо снять все крепежные патрубки и болты крепления радиатора.Расположение последнего указано на фото стрелкой. После установки новинки не забудьте еще раз залить антифриз в систему. Во избежание воздушных пробок не наливайте жидкость под большим давлением в расширительный бачок. Залил 200 мл — подождать 10-15 секунд, потом долить еще. И так до полного заполнения системы антифризом.

водяной насос

Бывает, что печь перестает работать из-за низкого давления в системе. За эту функцию отвечает водяной насос — помпа.Симптомы — при движении автомобиля тепло не проникает в салон. Выход из данной ситуации — замена водяного насоса. Автолюбители рекомендуют выбирать деталь из дюралюминия — она ​​намного надежнее стандартной.

Уровень антифриза

Почему плохо греет печка на ВАЗ 2114? Причина может быть банальной — низкий уровень антифриза в системе отопления. Зимой он должен быть немного больше максимальной отметки (1-2 сантиметра). Как мы уже говорили ранее, смешивать разные марки нельзя, а во избежание воздушных пробок — наливать небольшими дозами, с небольшими перерывами.

Прокладка ГБЦ

Иногда причина неисправности печки — прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие запаха бензина или выхлопных газов в антифризе. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образуется смесь — «майонез».

Возникает из-за смешивания моторного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы при работающем двигателе будет виден характерный белый дым. Если присутствует хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, следует диагностировать состояние прокладки и немедленно заменить ее.

Мотор печи

Этот элемент тоже может выйти из строя. Проверить его работоспособность довольно просто. Для этого нужно покрутить регулятор, отвечающий за температуру. Если ничего не изменилось (воздух остался настолько холодным, насколько остался), необходимо заменить мотор печки. После этого проблема с его функционалом исчезает.

Профилактика неисправностей

Чтобы не гадать «почему плохо греет печь на ВАЗ 2114», необходимо проводить регулярное обслуживание участка.Он состоит из периодического анализа системы и очистки каждой ее части. Часто меняйте антифриз. Свежий антифриз беспрепятственно попадет через вентиль термостата по большому кругу, включая печку. Также проверьте герметичность крана и соединений, подходящих к радиатору. Если они треснуты, их следует заменить. На хорошо прогретом двигателе наличие протечек недопустимо. Для лучшей герметичности автомобилисты советуют использовать «фум-ленту», наматывая ее на технологические соединения.Над ней закреплены насадки и зажимы для перевязки. Раз в 2 года полностью промывайте систему охлаждения.

Вывод

Соблюдая эти правила, вы не только предотвратите поломку печки, но и продлите жизнь мотору. Ведь каждый из нас знает, что тепло и двигатель — понятия несовместимые.

При малейшем перегреве приводит головное устройство. И его ремонт намного дороже новой канистры антифриза.

Итак, мы выяснили, почему печка ВАЗ 2114 плохо греет.Как видите, проблему можно решить своими руками с минимальными вложениями (если вовремя заметить неисправность).

Как снять вентилятор печки на ваз 2114.

Но, когда выключатель в исправном состоянии, напряжение подается нормально, то скорее всего перегорел мотор, но возможно нарушение массового контакта.

Как происходит замена мотора печки ВАЗ 2114

Для начала нужно отодвинуть передние сиденья как можно дальше назад и опустить спинки.На стулья рекомендуется накинуть чехлы или одеяло, чтобы не испачкаться во время работы.

Затем с рулевой колонки снимается хомут, который фиксируется к нему 3-мя стяжными болтами и таким же количеством саморезов. Необходимо снять пороги и боковые накладки.

Теперь нужно оттянуть лицевую панель на бок, предварительно открутив 6 винтов.

Перед тем, как снять панель, необходимо отключить все разъемы. Откроется разъем для подключения к ПК; винты, которыми он крепится, необходимо открутить.

После этого снимается хомут, удерживающий проводку, и снимается приборная панель.

Закрепив помощника, подготовив измельчители и емкость для сбора охлаждающей жидкости, нужно закрыть кран ТЭНа, открутить хомут на верхней трубе. Последних надо тянуть. Затем проделайте ту же процедуру с нижней трубой.

Теперь, вынув старую печь, можно установить на ее место новую. Для ВАЗ 2114 замена мотора автомобильной печки завершается доливом жидкости и установкой снятых деталей.

Не работает вентилятор печки на ВАЗ 2114. Многие автомобилисты часто сталкиваются с проблемой, когда не работает вентилятор печки на ВАЗ 2114. Эта проблема сопровождается посторонними звуками, возникающими при работе отопителя.

Вентилятор отопления

Вентилятор играет главную роль в работе системы обогрева станка.

Ни одна машина не застрахована от мощности своей системы не только вентилятора, но и системы отопления в целом.

Чтобы разобраться в вопросе, почему не работает вентилятор, нужно: завести машину, включить печку на скорости 1, 2, 3 по порядку. Если не появляются дополнительные звуки, соответственно вентилятор просто не работает.

Если вентилятор не включился на первых двух режимах скоростей, но работал на третьем, проблема в работе дополнительного резистора или в самом переключателе.

Причины, неисправности в работе мотора печки

Не работает мотор печки ВАЗ 2114 по следующим причинам:

Заменить его несложно, но основная проблема заключается в электрической схеме, т.е.е. коротышка появилась в цепочке. Первым шагом в решении этой проблемы является поиск источника короткого замыкания. Важно знать, что к плите подключается предохранитель Ф-7 на напряжение 30А. Помимо системы обогрева, он отвечает за работу прикуривателя, обогрев зеркал, освещение бардачка, электродвигатель омывателя фар. Следовательно, при выходе из строя предохранителя эти устройства тоже выйдут из строя.

• Проблемы с контактами в монтажном блоке.

Это заболевание довольно часто встречается во многих машинах, причина его — плохой контакт или контактное окисление.

• Заедание реле зажигания.

Система обогрева включается только тогда, когда машина теплая. Соответственно, при возникновении такой проблемы необходимо проверить реле зажигания и при необходимости заменить.

• Включение печки происходит только на 3-х скоростях.

Вентилятор включается на 1 и 2 скорости через дополнительный резистор, а на 3 скорости ток течет непосредственно к вентилятору.Следовательно, эта проблема свидетельствует о выходе из строя дополнительного резистора.

В данном случае проблема в электрической цепи или предохранителе. Для проверки его работы и скоростей переключения можно использовать дополнительные инструменты — лампу на 12В и два припаянных к ней провода. Действия выполняются в определенной последовательности:

1. Сначала отсоедините центральную консоль, чтобы облегчить доступ к переключателю системы обогрева.
2. После этого заводим машину и подключаем провод минус от лампы к массе тела, периодически подключаем второй провод лампы к выводам скоростей 1, 2, 3 на дополнительном резисторе.

Горящая лампа указывает на то, что переключатель работает нормально. В случае обратного результата подключаем лампу к проводу плюсового выключателя. Если лампа не загорается, это свидетельствует о разомкнутой цепи или о неисправности предохранителя.

• Неисправности в электродвигателе отопителя.

Переключатель работает исправно, ток течет, а сам вентилятор не реагирует, причина кроется в следующих моментах: возможно, двигатель перегрелся, заземление вентилятора имеет плохой контакт или заедала щетка двигателя.

Почему возникают неисправности в системе отопления

Когда не включается печка ВАЗ 2114, для водителей это серьезная проблема, в любое время года, но с наступлением холодов это становится особенно актуальным. Основные причины, по которым система отопления отказывается работать, — это разные причины, начиная от электросистемы и заканчивая проблемами с насосом.

Принцип работы печки:

1. Регулировка указателя температуры подачи воздуха в солон осуществляется путем открытия или закрытия крана нагревателя.
2. Именно благодаря крану системы отопления охлаждающая жидкость поступает в радиатор, что способствует образованию тепла. Показатель температуры охлаждающей жидкости при прогретом двигателе достигает порядка 94 градусов.
3. Переключая печку на разные скоростные режимы с первого на третий, регулируется скорость вентилятора отопителя, что способствует поступлению в салон теплого или охлажденного воздушного потока в зависимости от положения крана.
4. С помощью панельных заслонок можно регулировать приток воздуха в нужном направлении.

Зная принцип работы системы отопителя, можно понять, в чем причина неисправностей в автомобиле.

Замена вентилятора отопления

Как заменить моторчик печки на ВАЗ 2114, волнует многих автовладельцев. Замена мотора печки ваз 2114 подразумевает следующие действия:

• Для начала необходимо открутить все болты крепления пластиковой крышки в пространстве под капотом.
• Снимите подушку для удобства использования.
• Снять уплотнительную резину с капота.
• Снять кожух, защищающий мотор печки.

Итак, до вентилятора попадаем, значит:

• Снимите два болта крепления мотора с боков.
• Далее пройдите в салон и под панелью со стороны водителя нужно найти плюсовую клемму провода и отсоединить ее.
• Затем найдите отрицательный провод, прикрепленный к гайке, открутите его. Эти провода можно вставить в отверстие в корпусе машины через уплотнительную резину.
• Вытаскиваем мотор отопителя, повернув его на определенный угол и снимаем с правой стороны.

При необходимости замены вентилятора отопителя ВАЗ 2114, соответственно, покупается новая модель и вся система собирается аналогично, но в обратном порядке.

Замена вентилятора на ВАЗ 2114 под силу каждому автомобилисту, просто нужно выделить на это немного времени.

Сколько стоит мотор печки ваз 2114 зависит от покупки отдельно или в сборе с кузовом.Поэтому цена мотора системы отопления ВАЗ 2114 примерно 500 рублей, индикатор цены в сборе с кузовом будет в районе 1000 рублей.

Система вентиляции внутреннего пространства Лада 2115 способна организовать циркуляцию воздушных потоков под действием естественного давления воздуха, возникающего при движении с приличной скоростью. Вентилятор может искусственно нагнетать в салон воздух, скорость вращения которого ступенчато регулируется блоком управления.

Когда необходимо заменить вентилятор отопителя

«Вердикт» по замене данного агрегата на автомобиле ВАЗ 2114 должен быть не только в случае его полной неработоспособности, которая является следствием:

• замыкание обмотки якоря на «массу» или ее обрыв;
• износ коллектора;
• парящих щеток.

Электродвигатель, якорь которого довольно медленно вращается на любой скорости за счет:

• Окисление / загрязнение коллектора;
• межвитковая цепь обмотки якоря;
• Износ подшипников и посадочных мест подшипников качения.

Для информации. В случае замыкания обмотки якоря мотора сразу перегорает предохранитель F7, при этом он отвечает за прикуриватель, освещение бардачка и обогрев заднего стекла.

Мастерская замена вентилятора печки на автомобили семейства ВАЗ 2114: создаем условия для эксплуатации

Правильно реализована конструкция отопительной установки, расположенной за панелью приборов. Удобство ремонта кулера разработчики учли: электродвигатель расположен в моторном отсеке и легко доступен.

Подключение электродвигателя к бортовой системе управления находится в кабине за приборной панелью. Отключение агрегата происходит по схеме:

• снимите правую крышку центральной консоли, открутив три винта;
• отсоединить одноконтактный блок питания двигателя;
• откручиваем «массу» блока головкой на 10 и снимаем клемму со шпильки.

Перед заменой вентилятора печки в моторном отсеке ВАЗ 2114 в подкапотном пространстве проводят подготовительные операции.Для удобства опытные владельцы настоятельно рекомендуют демонтировать два дефлектора возле дворников. Крепятся саморезами в пяти местах. Дальнейшие действия подчиняются следующей схеме:

• снимаем салонный фильтр;
• откручиваем четыре самореза крепления кожуха мотора в моторном отсеке;
• снимаем капот с моторного отсека.

Разборка и замена электродвигателя

Электродвигатель крепится к корпусу нагревателя двумя винтами.Разобрав соединение отверткой Phillips, необходимо отсоединить мотор и ТЭН и вытащить отсоединенные ранее провода через герметик. Вынуть электровентилятор из моторного отсека можно следующим образом:

• немного приподнять агрегат;
• отсоедините переднюю опорную поверхность от корпуса нагревателя, сдвинув двигатель на себя;
• повернуть мотор на 90 градусов;
• вытащить конструкцию из отсека.

• повернуть устройство вокруг оси вращения так, чтобы выходное окно «смотрело» на исполнителя;
• снимите поролоновый уплотнитель;
• для разъединения половинок корпуса агрегата, поддев их плоской отверткой в ​​месте соединения;
• отвести левую половину, сдвинув ее к левому краю;
• снять правую половину, предварительно переместив ее влево.

Полная замена печного вентилятора возможна только после разборки правой половины кожуха агрегата:

• для отстегивания двух пружинных защелок, фиксирующих крышку относительно кожуха;
• снимаем крышку мотора;
• снимите двигатель в сборе с крыльчаткой.

Примечания:

• при замене в сборе нет необходимости разбирать старое изделие;
• перед разборкой электродвигателя рекомендуется оценить его работоспособность, подключив устройство к аккумулятору;
• запрещается снимать рабочее колесо с вала, особенно нового электродвигателя, во избежание появления дисбаланса;
• все работы должны выполняться с отключенным аккумулятором.

Перед установкой нового агрегата необходимо очистить приточный канал системы отопления. Установка нового изделия производится в обратной последовательности. Разместив конструкцию возле сиденья, следует по контуру, контактирующему с системой отопления, приклеить новый поролоновый герметик. По окончании работ в моторном отсеке необходимо подключить блок к бортовому контроллеру и желательно заменить салонный фильтр.

В конце концов

Утилизация старого электродвигателя отопителя чаще всего происходит из-за износа коллектора (после 100 000 км пробега) или короткого замыкания обмотки якоря, на что указывает «бесшумный» или мало вращающийся вал, а также предохранитель F7.

Способ замены неисправного вентилятора печки ВАЗ 2114 упрощенно выглядит так:

• отключить прибор от бортовой сети;
• демонтировать дефлекторы и салонный фильтр;
• снимаем защитную крышку;
• снять двигатель в сборе с корпусом или по частям;
• вынуть двигатель в сборе с рабочим колесом из кожуха;
• установите новый блок и соберите в обратном порядке.

Проблема неработающей печки на модели ВАЗ 2114 довольно распространенная. В большинстве случаев выходит из строя мотор, отвечающий за подачу теплого воздуха в салон. Устранить неисправность можно без помощи специалистов автосервиса, достаточно воспользоваться пошаговой инструкцией по ремонту.

Расположение и принцип работы

На последних моделях ВАЗ конструкция отопителя практически не отличается. Мотор печки расположен посередине передней торпеды, работает в трех режимах.С помощью регулятора можно выбрать конкретную зону обогрева — салон, лобовое стекло или ножки. При выходе из строя вентилятора нагретый воздух остается возле радиатора и не попадает в салон. КПД системы отопления в этом случае падает до нуля.

Мотор печки работает в нескольких режимах

Основные причины неисправности

Чаще всего система перестает нормально функционировать по следующим причинам:

1. Предохранитель Ф-7 на напряжение 30А не работает.Предохранитель также отвечает за работу прикуривателя, омывателя фар, подсветки в бардачке, поэтому выявить эту неисправность несложно.
2. Окисление контактов на мотоблоке.
3. Реле зажигания заедает. Если мотор печки начинает работать только после прогрева двигателя, значит, причина в неисправном реле.
4. Неисправность резистора. Этот элемент отвечает за работу печки в разных режимах.Если мотор включается только в 3-х режимах, значит, резистор неисправен и его нужно заменить.
5. Сгорел сам мотор отопителя.

Совет: По конкретной причине, по которой печь не работает должным образом, мы рекомендуем удалить каждый из перечисленных выше пунктов.

Инструкция по замене

Если мотор начал давать сбой, то лучше сразу заменить на новый, так как настроить на нормальную работу практически невозможно.Рекомендуем покупать устройство в официальных магазинах, где дают гарантию качества. Средняя цена мотора 500–600 рублей.

Перечень инструментов и принадлежностей

1. Набор ключей гаечных.
2. Отвертка крестовая.
3. Вентилятор или полный комплект с двигателем.

Как заменить

Весь ремонт у вас займет не больше часа, начинаем с отключения минусовой клеммы АКБ.

Видео по замене мотора печки на ВАЗ 2114

Чтобы быстро отремонтировать печку, нужно определить причину неисправности.Если двигатель работает с перебоями, лучше сразу заменить его на новый. Используя несложный инструмент и пошаговую инструкцию, вы быстро замените мотор, сэкономив на автосервисе.

Автономный обогреватель не зря называют печкой, ведь он создан для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно в салоне независимо от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции — обогрева, служит еще и для обдува лобового стекла.И это очень важно, особенно в морозные дни. Без него водителю придется очень непросто.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что это такое, по каким причинам выходит из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция отопителя четырнадцатая

Печка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

• пластиковый корпус;
• радиатор отопителя;
• вентилятор.

Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности полной замены печки ВАЗ-2114 не потребуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Принцип работы ТЭНа

ТЭН сам по себе не производит тепло. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, которая поступает в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные форсунки начинает проникать в кабину.Однако естественной циркуляции для обогрева салона автомобиля недостаточно. Подача теплого воздуха под давлением осуществляется точно таким же вентилятором. Благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор печки ВАЗ-2114 — штатный электродвигатель постоянного тока с питанием от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на якорном валу.

Вентилятор управляется специальным переключателем, расположенным на панели управления.Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем сильнее поток воздуха, подаваемого в салон.

Неисправности вентилятора печки

В автомобилях ВАЗ-2114 замену вентилятора печки можно проводить как в рамках планового технического обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Аппарат не входит в список наиболее часто ломающихся, но, тем не менее, проблемы с ним случаются.К наиболее «популярным» поломкам относятся:

• износ якорных подшипников;
• износ щетки;
• разрушение щеточного коллектора;
• обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите разбирать

Обнаружив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Для начала нужно проверить электрическую схему устройства, а именно: предохранитель

• ;
• резистор переключения режимов;
• проводка.

Если не работает вентилятор печки ВАЗ-2114, первым делом проверяем предохранитель. Он расположен в основном и обозначен на схеме как F-7 (30 А). Вынимаем его из посадочного гнезда и «вызываем» тестера. При необходимости поменять.

Следующим шагом является диагностика переключающего резистора. При включенном зажигании поверните ручку переключателя в положение, соответствующее третьей скорости. Если вентилятор исправен, меняем резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, подаваемого на устройство.Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и провести замеры, переключая режимы при включенном зажигании. Напряжение есть — причина в самом электродвигателе, нет — лучше обратиться к автоэлектрику для диагностики проводки.

Износ подшипников

Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерный шум. На начальной стадии неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме.Поэтому, заметив, что гудит вентилятор печки ВАЗ-2114, спешите смазать подшипники.

Износ щетки и выход из строя коллектора

Щетки подают электрический ток на них. Они сделаны из графита и, конечно, подвержены износу. Если электродвигатель работает в штатном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение коллектора чаще всего является результатом износа или деформации щеток.Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если бы подобная проблема была обнаружена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки стала бы неизбежной.

Обрыв или короткое замыкание обмоток

С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если неисправность коллектора можно обнаружить визуально, то здесь необходимо замерить сопротивление в разных местах, да и то не факт, что после обнаружения неисправности ее можно будет устранить перемоткой.Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет стоить не так дорого. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с корпусом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для того, чтобы отремонтировать или заменить мотор вентилятора, его необходимо будет снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае необходимо разобрать пластик салона, слить хладагент, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д.Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда возникнет необходимость замены печки ВАЗ-2114 в сборе. Если ничего подобного не планируется, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

1. Поднимаем капот, находим кожух вентилятора печки ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
2. Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
3. Отсоедините разъемы проводов питания.
4. Тонким или ножом откройте защелки половинок кожуха. Разъедините половинки, уберите их в сторону.
5. Разворачиваем вентилятор так, чтобы он проходил между бортом подкапотного пространства и декоративной решеткой. Снимаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких затруднений. Особенно, если вы уже разобрали неисправный прибор.Первым делом нужно проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите два провода от аккумулятора к разъему. Электродвигатель запускается? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Проверьте, работает ли вентилятор во всех положениях. После этого установите электродвигатель на место и закройте кожух. Привинтить кожух к корпусу обогревателя. Подключите провода питания.Дополнительно проверьте работу устройства.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Какая панель приборов подходит к ВАЗ 2114. Кнопки, лампочки, значки, индикаторы

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками. В силу различных ситуаций возникает момент, когда необходимо поменять приборную панель.

А в сегодняшней статье мы рассмотрим на примере российского автопрома, как поменять приборную панель на ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Хотя замена панели не такая уж и сложная процедура, многие автовладельцы все же предпочитают обращаться к услугам мастеров, то есть в СТО.

Но многие автолюбители в силу разных причин предпочитают ремонтировать ВАЗ своими силами, поэтому в данной статье будет описана подробная инструкция по снятию и установке панели приборов ВАЗ 2114.

Как известно, приборная панель передает полезную информацию водителю во время движения или стоянки с работающим двигателем.

Следовательно, нужно серьезно отнестись к этому процессу, чтобы при установке не забыть подключить какое-то важное устройство.

Также стоит отметить, что она в пределах 15 тысяч рублей, поэтому здесь каждый решает сам, стоит делать замену или нет.

Хотя бывают ситуации, когда без замены обойтись просто невозможно, например, машина попала в аварию или на ней есть какие-то большие трещины.

Как снять панель приборов ВАЗ 2114, инструкция.

Первым делом откручиваем с левой стороны, именно там водительские педали, три самореза на боковой панели консоли, как показано на фото.

Внимание! Отсоедините массу от аккумулятора, чтобы избежать различных коротких замыканий.

Снимаем вилку или магнитолу если она установлена ​​и отсоединяем провода. Так же вытаскиваем фишки на прикуриватель и на подсветку пепельницы.

Далее нужно снять ручку включения вентилятора отопителя и рычаги открытия и закрытия клапана печки и других заслонок, поддев их отверткой и потянув на себя.

Откручиваем саморезы панели приборов сверху и снизу фигурной отверткой.

Еще нужно открутить саморез, который находится под заглушкой рядом с кнопкой обогрева заднего стекла … Затем вытаскиваем из корпуса панели приборов все сколы, которые желательно пометить так, как чтобы потом не запутаться.

Рулевая колонка также должна быть откручена от крепления, после чего она упадет вниз, предварительно сняв колесо … Затем нужно открутить все винты, как показано на рисунке. И утопить блок управления отопителем внутрь.

Также справа и слева откручиваем саморезы от кронштейна крепления, который идет от пола к панели приборов. И два винта от поперечной скобы крепления.

Поддев ручку гидрокорректора фар и ручку регулятора освещенности приборов, снимите их.Вынимаем декоративную крышку и отключаем светодиодную вставку. Затем откручиваем гайки торцевым ключом.

Отсоедините оставшиеся фишки иммобилайзера, освещение бардачка и прочее. Откручиваем верхний и нижний саморезы панели приборов с левой и правой стороны.

Если вы все отключили, вынимаем панель на себя, установку новой проводим в обратном порядке.

Конечно, кто-то скажет, что все сложно и ничего не понятно, но это до тех пор, пока вы сами не начнете разбирать, а потом устанавливать обратно, но наверняка придется немного повозиться.

Есть несколько способов. Некоторые изменения направлены на улучшение ходовых качеств, другие связаны с декоративной модификацией автомобиля. ВАЗ — отечественный автомобиль, по мнению многих, просто создан для тюнинга. В большинстве случаев может быть изменена приборная панель, которая является центральным элементом салона.

Именно на настройке приборной панели можно проявить свои дизайнерские фантазии; именно от этого элемента интерьера многие начинают работать над доработкой автомобиля.Следует отметить, что 2114 — одна из последних самых продуманных моделей ВАЗ, которая привлекает внимание. Если приборная панель немного приелась, подсветка вам не подходит, то можно делать тюнинг. Тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 выполняется довольно часто. Вариантов доработки этого элемента автомобиля огромное количество: одни лишь декоративные, другие полностью меняют интерьер. Рассмотрим все особенности тюнинга панели приборов рассматриваемого автомобиля.

Конструкция панели приборов

Боковая панель: Важно: При проведении комплексных работ по модернизации панели приборов следует учитывать особенности ее конструкции.Главное, правильно разобрать, подобрать нужные детали и собрать все обратно. Все действия, которые касаются улучшения дашборда, лучше продумать заранее. Только при составлении четкого плана можно исключить вероятность ошибок, сложных моментов.

Следует учитывать, что он состоит из нескольких основных элементов, после демонтажа которых можно добраться до устройств, чтобы их заменить. Вышеперечисленные элементы можно назвать базовыми. Одни соединяются винтами, гайками и болтами, другие — заглушками.

Изменение подсветки и цвета стрелки спидометра

Рассматривая, как поменять приборную панель тюнинга ВАЗ 2114, многие рассматривают для начала визуальные доработки, среди которых отметим подсветку. Современные автомобили иномарки имеют сложную систему освещения, создающую довольно необычный эффект. Отечественный автомобиль отличается простой конструкцией и неэффективной подсветкой панели приборов. Вариантов изменения достаточно много, если нет фантазии, то можно воспользоваться одним из способов настройки, приведенных в интернете.

IN в этом случае работа, как и в других ситуациях, начинается с демонтажа. Для этого полностью снимаем щиток и демонтируем защитное стекло. Следует отметить, что такие работы следует выполнять аккуратно, так как все детали достаточно хрупкие. Поменять подсветку довольно просто:

1. Оригинальная лампа зеленого цвета, можно установить, например, красный.
2. Снять лампу довольно просто.

Завершающим этапом работы можно назвать сбор всей конструкции обратно.Еще одна доработка — изменение цвета стрелки спидометра и других индикаторов. При создании рассматриваемого автомобиля панель приборов была плохо продумана: подсветка зеленая, индикаторы желтые, кнопки тоже зеленые. При длительной езде ночью такая подсветка сливается, и заметить стрелку спидометра становится довольно сложно.

Изменить ситуацию можно, установив красные светодиоды, которые создадут необходимый контраст в освещении автомобиля.Для этого их крепят под стрелкой, сверху надевают специальную термоусадку, после чего провода питания перекидываются на подсветку ТЭНа. При использовании термоусадки свет не будет рассеиваться, а будет светиться только стрелка. Это изменение выглядит довольно привлекательно, а читаемость устройств значительно повысилась.

Установка готовых панелей приборов

Панель приборов тюнинга ВАЗ 2114 можно заменить уже готовыми вариантами исполнения, которых в продаже довольно много.Главное, выбрать наиболее подходящую модель не только по дизайну, но и по конструкции.

Рассмотрим несколько вариантов готовых приборных панелей, которые можно использовать на рассматриваемом автомобиле:

• AMC — панель, поставляемая по запросу. Обратите внимание, что при заказе вы можете указать конструктивные особенности этой панели. Эта модель имеет масляный манометр, которого нет в оригинальной модели. Появление указателя уровня масла связано с тем, что многие водители спрашивали о включении этого элемента в приборную часть щитов.Дизайн представлен сочетанием цветного шакала и хромированной облицовки.
• PRO-SPORT — приборная панель данной модели выполнена в виде накладки. Эта модель привлекает внимание своим необычным дизайном. Возможна покупка версии со светлой и темной подложкой, что можно назвать плюсом рассматриваемой модели. В конструкции есть своя подсветка, яркость которой можно регулировать, но цвет только один — синий. Шкала наклеивается после установки вставки.
• AMS-2 — довольно необычная модель, поскольку центральным устройством стал тахометр. Шкала белая, спортивная. Белая шкала больше всего подходит для чтения информации. В конструкции есть своя диодная подсветка, которая определяет быстрое считывание информации в ночное время. При этом следует учитывать, что самостоятельно установить эту приборную панель довольно сложно. Это связано с необходимостью переделки стандартного щита.
• STREET STORM — главная особенность данной модели — разнообразие цветового оформления… Причем все элементы приборной панели расположены в классическом порядке, что можно назвать достоинством данной модели. Еще одной особенностью дизайна можно назвать подсветку: днем ​​она достаточно светлая, имеет красные символы, ночью можно менять уровень освещенности элементов и цвет.
• «Северный ветер» — еще одна спортивная версия, обладающая продуманной системой освещения. Этот вариант очень популярен, так как ночью создается довольно красивый эффект.

Практически все вышеперечисленные колодки можно без проблем установить независимо.Единственное, что может вызвать значительные затруднения, — это подключение подсветки.

Установка европанели на ВАЗ 2114

Еще один способ настройки 2114 — установка европанели.

Старая версия панели не продумана:

• Рулевое колесо не имеет регулировок и в то же время закрывает большинство приборов на приборной панели.
• Приборная панель в ночное время отражается на лобовом стекле, что тоже создает довольно много сложностей.
• Качество покрытия плохое. Более того, всего за несколько лет панель полностью утрачена.
• Используемый пластик не выдерживает критики: скрипы, стуки, грохот — и все это исходит от лицевой панели.
• Спустя время многие владельцы сталкиваются с проблемой, что бардачок начинает открываться сам по себе.
• Зимой в машине очень холодно, вентиляция не позволяет настроить наиболее правильное распределение воздуха.

Все вышеперечисленные проблемы возникают при установке старой панели.Некоторые проблемы, например, звукоизоляция и поддержание оптимальной температуры зимой, можно решить только при значительной отделке автомобиля. Однако некоторые из вышеперечисленных проблем можно решить, установив европанель.

При изготовлении европанели используется пластик более качественный, сборка лучше. Этот момент определяет, что после установки панель не вызывает столько нареканий. Переделана и вентиляция, что немаловажно.Однако на впечатляющий результат переделки рассчитывать не стоит:

1. Отечественная сборка проявится даже в самых мелких деталях.
2. Рычаги регулировки положения решетки воздушного потока достаточно тугие, не доходят до края прорези.
3. Также не решены проблемы с бардачком — через время он тоже начнет открываться.
4. Если не следить за пластиком, то через время его внешний вид тоже испортится. Для ухода за пластиком можно использовать специальные спреи.

Однако Европанель значительно обходит предыдущую версию. Примером могут служить многочисленные ящики, расположенные в панели — это то, чего многим не хватало.

Профессиональная доработка автомобиля

В последнее время тюнинг панели приборов ВАЗ 2114 часто проводят в специализированных мастерских. Умелые мастера могут внести коррективы в приборную панель другой машины на рассматриваемую, что сделает ее поистине уникальной. Самостоятельно это сделать будет довольно сложно, так как придется изменить форму, размеры самой панели, подключить проводку, изменить положение основных элементов лицевой панели и так далее.

Стоимость услуги довольно высока, но ценители настоящего комфорта и ВАЗ 2114 по достоинству оценят труд настоящих профессионалов в этом деле. Работа, как правило, выполняется не только качественно, но и достаточно быстро. Поэтому машину долго ждать не придется.

В заключение отметим, что при самостоятельной смене дашборда всегда следует обращать внимание на правильность подключения всех инструментов и элементов управления.Допущенные ошибки могут привести, например, к тому, что спидометр покажет неправильную скорость. Этого нельзя допускать для обеспечения безопасности движения.

Видео тюнинг панели приборов ВАЗ 2114

Формирование индивидуальности отечественного автомобиля в результате преследует несколько целей. Одна из них — обеспечить комфортную работу своему железному коню. Персонализация также позволяет снизить риск угона, потому что автомобиль, который выделяется среди трафика, сложнее украсть, а позже его легче найти.Применяя тюнинг щитка приборов ВАЗ 2114, автовладелец максимально настраивает машину на свой вкус.

При таком редизайне салона водителю удается настроить информативную приборную панель, выделив необходимые индикаторы персональной подсветкой. Однако следует учитывать, что стоит такой декор довольно дорого. Сэкономить можно будет, если всю работу проделать сам.

Важно не только выбрать понравившуюся панель в интернет-магазине, но и обеспечить ее грамотную установку в предусмотренном производителями месте.Действия по сборке / разборке следует продумать заранее, чтобы минимизировать проблемы с установкой.

Следует учитывать, что автомобили хорошо поддаются внутреннему тюнингу, поэтому накладка на панель приборов ВАЗ 2114 сторонних производителей обычно легко умещается в отведенное пространство.

Схема работы в такой ситуации довольно проста:

• Правильно разбираем заводскую панель. Для этого рекомендуем использовать схему крепления из автомобильного атласа, выданного автопроизводителем.Процесс можно выполнить без съемников, ограничившись классическими отвертками и плоскогубцами.
• На следующем этапе монтируем новый информационный блок перед водителем или полностью меняем приборную панель по желанию, что окажется существенно дороже, но в результате даст более положительный эффект.
• Не стоит сразу выкидывать устаревшую панель, так как от нее могут понадобиться какие-то детали. Могут пригодиться колпачки или элементы «родных» застежек.Также у новичков некоторые крепления могут быть повреждены в процессе установки, и их можно заменить в старой панели.

Перед началом всех работ мастер должен внимательно прочитать инструкцию по установке, предлагаемую производителем. Обычно здесь подробно описывается пошаговый алгоритм действий.

Простое обновление приборной панели

На самом деле настроить приборную панель ВАЗ 2114 не так сложно, как может показаться на первый взгляд. На рынке представлен широкий выбор моделей для преображения интерьера, поэтому каждый водитель получает возможность изменить пространство своего автомобиля по своему вкусу.

AMC. Автолюбители, выбирающие эту модель, должны знать о некоторых ее особенностях:

• Вы можете самостоятельно выбрать понравившийся дизайн от производителя;
• в комплекте есть указатель уровня масла, которого нет в традиционном «заводском» варианте, так как этого захотело большое количество пользователей, сменивших свой стандартный внешний вид на костяной;
• особый внешний вид достигается за счет выбора интересных цветов и использования хромированной окантовки на каждой шкале.

Производитель также выпускает улучшенную версию AMC-2.

ПРО-СПОРТ. Вставка для панели приборов оригинальная. Приятная разноцветная подсветка помогает быстро ориентироваться в инструментах. Производители выпускают модель в двух вариантах подложки:

В связи с тем, что в автомобилях ВАЗ 2114 предусмотрена возможность настройки разной степени яркости, водитель может настроить эту опцию по своему желанию. Минус именно этой модели в том, что цветовой вариант всего один — синий.Весы приклеиваются после монтажных работ. В результате получилась красивая спортивная приборная панель.

УЛИЦА БУРЯ. Особенностью данной тюнинговой накладки является необычная цветовая гамма, при этом производители не внесли никаких изменений в «заводскую» компоновку устройств. Основной упор в дизайне был сделан на цвет.

Также использовались

вариантов с подсветкой. Днем это облегченная версия с красными символами, а при движении ночью водитель имеет возможность переключать не только яркость, но и цвета.

АМС-2. В обновленной версии полюбившихся водителям тюнинговых накладок центральное место отведено тахометру. Его производители переместились в самое заметное место. Спидометр сдвинули влево. Белое поле за стрелками добавляет спортивности и позволяет легко читать данные, не задерживая зрение на устройствах на долгое время.

В освещении используются светодиодные элементы. Их равномерная яркость позволяет легко считывать текущие параметры ночью и вечером.Важно учитывать, что монтаж должен производиться более опытными мастерами, так как в процессе монтажа требуется значительная перепланировка части интерьера.

Северный ветер. Дизайнерская модель внешне отличается от более распространенных аналогов. Специалисты-разработчики не внесли изменений в традиционное позиционирование устройств. Однако даже при таком подходе им удалось обеспечить динамичный вид.

Часы, встроенные в панель, выглядят стильно в спортивном стиле.Цветовая гамма обложки зависит от используемых вставок.

Тюнинг с использованием европанели

Одним из кардинальных способов модификации интерьера 14-й модели является установка европанели. Такой раствор позволяет избавиться от ВАЗовских «болезней», к которым относятся такие факторы:

• руль не имеет возможности регулировки;
• рулевое колесо закрывает значительную часть устройств при управлении;
• трудности с видимостью ночью связаны с отражением работающего устройства на лобовом стекле;
• не самые качественные материалы, через небольшой промежуток времени они значительно ухудшают восприятие интерьера;
№
• используемый пластик создает множество скрипов, ударов и гороха, возникающих вскоре после начала работы;
• самопроизвольное открывание перчаточного ящика может быть связано с некачественным замком, использованным в конструкции;
• прохладный салон зимой ассоциируется с плохо продуманной системой вентиляции в салоне.

Установка новой передней панели в салоне не только создает комфорт, но и решает многие практические проблемы. К ним относятся как вопросы звукоизоляции, так и успешная изоляция пространства.

При производстве европанелей используется высококачественный пластик. Также его сборка оказалась без особых нареканий. Драйвер снабжен более разнообразными ящиками для мелочей и полками для современных гаджетов .

Установка новинки занимает немного времени. Поэтому ждать машину после перепланировки не приходится.

Самостоятельно разрабатывать такие варианты конструкции с внесением конструктивных изменений не стоит. Это связано с тем, что после переделки приборы, например, спидометр или тахометр, будут показывать неверные значения. Этого нельзя допускать, так как факт может негативно повлиять на работу транспортного средства, поскольку в этом случае водитель вводится в заблуждение из-за неверных показаний, что со временем может привести к аварии.

Панель приборов автомобиля ВАЗ 2114 является основным информационным блоком автомобиля. Благодаря ему водитель получает информацию о техническом состоянии и работе всех узлов, устройств и датчиков машины, которые отображаются на схемах. В статье рассматриваются основные элементы панели, дается расшифровка, а также схема их расположения.

[Скрыть]

Панели компонентов

Располагается на приборной панели автомобиля, так что водитель может видеть все значки и контрольные лампы.Благодаря тюнингу авто с инжектором пользоваться автоустройствами (АП) стало удобнее. Чтобы эффективно использовать информацию с приборной панели, каждый водитель должен знать ее состав, комбинацию, назначение и расположение всех кнопок и индикаторов.

Основными элементами на левой стороне панели являются:

1. Спидометр. На ВАЗ 2114 установлен индукционный спидометр, который отображает на дисплее текущие показания скорости, полученные с датчика, расположенного в коробке передач.Шкала устройства разделена на деления с ценой 10 км / ч и показывает скорость от 0 до 200 км / ч. Для спидометра допускается погрешность в 5 км / ч. Под циферблатом по центру расположены две электронные надписи, отражающие информацию о пробеге автомобиля: общий и текущий.
2. Тахометр. Рядом со спидометром слева тахометр. Он передает показания количества оборотов коленчатого вала в режиме реального времени. Эти данные он получает с бортового компьютера… Цифры указаны через каждые 10 единиц шкалы. Одно деление равно 5 единицам. Максимально возможное значение — 80 единиц. Чтобы получить количество оборотов коленчатого вала, нужно значение на тахометре умножить на 100. Например, 45 единиц означает, что коленчатый вал совершает 4500 оборотов в минуту. Диапазон от 55 до 60 закрашен красным, чтобы предупредить о том, что двигатель работает в тяжелых условиях и может сломаться в любой момент. Под тахометром в центре электроника отображает температуру и время окружающей среды.
3. Указатель температуры охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости). В левой части тахометра отображается датчик температуры охлаждающей жидкости, расположенный рядом с термостатом и головкой блока цилиндров. Оцифровка начинается с 50, градуировка — 20 градусов, следующая цифра — 90, максимальное значение — 130 градусов. Если значение находится в диапазоне от 105 до 130 градусов, то нужно прекратить движение, выключить двигатель и дать ему остыть, иначе двигатель может закипеть.
4. Указатель уровня топлива в бензобаке.Находится на правой стороне спидометра. Каждому из номеров присвоено собственное обозначение: 0 — бак пуст; 1/2 — бак наполовину заполнен; 1-полный бак (автор видео ИЗО))) ЛЕНТА).

В верхней части находится значок электронной АЗС, это означает, что бак полон. В правом нижнем углу такой же электронный значок светится оранжевым, если в баке осталось менее 6 литров бензина.

Устройство панели приборов несложное. Если вы хотите, чтобы автомобиль отличался от других, многие используют для этого тюнинг.С его помощью можно сделать салон уютным и эффектным. Чаще всего делают подсветку ярче, вставляют накладки, детали.

Тюнинг приборки ВАЗ 2114

Для того, чтобы настроить подсветку и другие части панели, нужно проделать несколько несложных действий:

• разобрать панель;
• снимаем щиток;
• произвести настройку задуманных деталей, освещения, вставку дополнительных лампочек и деталей;
• Верните снятые детали на место.

Настройка подсветки заключается в замене желтых индикаторов на яркие светодиоды.

Колодки индикаторы

Обозначения на 2114 выполнены в соответствии с требованиями и нормами. Они унифицированы, чтобы быть понятными для всех водителей. Обозначения индикаторов расположены внизу экрана.

В таблице описаны символы, которые используются на схемах и на приборной панели.

Изображение	Обозначение
Канистра с каплей	Сигнализирует о том, что уровень масла в моторной лодке упал ниже минимально допустимого, значок красный.
Стеклоочистители и фонтан	Сообщает, если остаток омывающей жидкости в бачке меньше одного литра. Индикатор станет оранжевым.
Термометр	Горит оранжевым светом, когда в расширительном бачке недостаточный уровень охлаждающей жидкости.
Авто с открытыми дверьми	Горит красным, если одна из дверей не закрыта.
перечеркнутый значок лампочки	Означает, что проблема с стоп-сигналами или габаритами.
Круг с черточками по бокам	Указывает на износ колодок тормозной системы и неисправности тормозов.
Мужчина с ремнями безопасности	Сообщает, что водитель или один из пассажиров не пристегнут ремнями безопасности.
Две зеленые стрелки в верхней части щитка	Соответствующие лампы загораются при включении правого или левого указателя поворота.
Красный треугольник	Загорается при аварийной остановке.
Check Engine	Указывает на проблему с двигателем. Горит красным.
Синяя лампочка	Загорается при включении дальнего света
Зеленый свет	Загорается при включении ближнего света
Обозначения, относящиеся к более ранним версиям ВАЗ 2114
Канистра с каплей красной жидкости	Загорается, если давление масла не соответствует требованиям, то есть падает ниже требуемого уровня.
Буква «R» в круге	Загорается при отпускании ручного тормоза.
Аккумулятор	Загорается при разряженном аккумуляторе.
Восклицательный знак в круге	Горит красным светом, если уровень тормозной жидкости недостаточен.

Кнопки панели инструментов

Кнопки также имеют определенное расположение в макете AP.

Кнопки управления на ВАЗ 2114

Каждая из них имеет свое назначение:

1. Кнопка, расположенная справа от спидометра, позволяет переключать время и температуру на электронном дисплее.Если удерживать ее нажатой более 5 секунд, когда автомобиль находится в состоянии покоя, текущий пробег будет сброшен.
2. Комбинация двух кнопок расположена на панели приборов справа над спидометром. С помощью кнопки с изображением 2-х фар, габаритных огней … Кнопка с одной фарой служит для включения ближнего света.
3. Кнопка, изображающая фару косыми штрихами, предназначена для включения передних противотуманных фар.
4. Кнопка с горизонтальным ходом, служит для включения задних противотуманок.
5. Кнопка с прямоугольником позволяет активировать функцию, благодаря которой будет обогрев заднего стекла.

Работать со всеми индикаторами, AP и кнопками очень просто, их расположение указано в руководстве по эксплуатации автомобиля. Эта статья поможет вам разобраться во всех обозначениях.

Подводя итог, можно сказать, что на панели АП отражена полезная информация:

• технические характеристики транспортного средства, степень его безопасности в момент движения;
• наличие бензина, уровень рабочих жидкостей;
• информация о динамике движения: обороты, обороты коленчатого вала и др.;
• работа различных устройств автомобиля;
• другая полезная информация, такая как время, температура и т. Д.

Светодиодная панель приборов ВАЗ 2114

Получить эту информацию позволяют различные датчики и измерительные приборы, включенные в электрические схемы автомобилей. Поскольку конструкция и схема подключения AP просты, его легко разобрать и собрать. Поэтому при желании можно произвести настройку, сделать накладку, вставить дополнительные элементы, можно сделать подсветку из светодиодов.

Если на приборной панели начнут загораться какие-либо индикаторы, следует немедленно на это отреагировать. Выявленная и вовремя устраненная неисправность позволит избежать проблем в пути и продлить срок эксплуатации автомобиля.

Видео «Замена лампочек на панели приборов ВАЗ 2114»

Видео Алексея Львова о том, как снять панель приборов и заменить лампочки.

Хоть отечественные ВАЗ и не дотягивают до современных иномарок по сложности конструкции узлов и агрегатов, но и у них есть свои индикаторы, которые могут сигнализировать о той или иной неисправности.Разберем по порядку, что они означают и как расшифровывать значки на панели приборов автомобиля ВАЗ 2114.

Стрелочные указатели

Для начала разберем индикаторы со стрелками, так как мы видим их на дашборде их четыре.
Индикатор №1 показывает температуру охлаждающей жидкости в двигателе автомобиля. Если стрелка находится в красном секторе, рекомендуется проверить уровень или другие элементы системы охлаждения (радиатор, помпа, термостат).
Индикатор № 2 является тахометром и показывает частоту вращения коленчатого вала силового агрегата… Не проворачивайте двигатель на максимальную мощность, когда стрелка уходит в красный сектор, это может отрицательно сказаться на его долговечности.
Индикатор № 5 — спидометр. Показывает текущую скорость автомобиля, с которым он движется. Также в этой шкале находится электронный дисплей под цифрой 12 — счетчик пробега, где верхние цифры — общий пробег, нижние — суточные.
Ну и последний циферблатный индикатор номер 6 показывает количество топлива в баке. При нем есть индикатор резерва номер 7 с изображением заправки, он загорается, когда заканчивается бензин.

Световые индикаторы на панели приборов ВАЗ 2114

Пиктограммы №3 и №4 на приборной панели указывают, что левый и правый указатели поворота включены соответственно.
Значок № 8 сообщает водителю о том, что габаритные и / или внешние огни включены.
Если загорается значок под номером 9, на котором нарисован восклицательный знак, значит, проблема в работе тормозной системы автомобиля. В большинстве случаев это может быть низкий уровень тормозной жидкости, долейте жидкость в бачок.
Пиктограмма № 10, на которой нарисована фара, сигнализирует о включении дальнего света фар.
Кнопка 11 рядом с жидкокристаллическим дисплеем служит для сброса суточного тарифа и установки часов.
Пиктограмма № 13 загорается при включении будильника.
Индикатор № 14 «» при работающем двигателе информирует водителя о наличии неисправности в двигателе автомобиля.
Жидкокристаллический дисплей №15 — показывает текущее время и температуру вне автомобиля.
Индикатор 16, показывающий аккумулятор, загорается при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если есть проблема, генератор не работает — он может загореться или мигнуть.
Пиктограмма № 17 П в красном кружке сигнализирует о включении стояночного тормоза (ручника).
Индикатор 18, показывающий красный кран, сигнализирует о недостаточном давлении масла в системе смазки двигателя. Следствием низкого давления также может быть низкий уровень масла.
Индикатор № 19, указывает положение воздушной заслонки, если установлен на ВАЗ 2114

Как открыть капот ВАЗ 2114 если. Как открыть капот при обрыве троса: полезные советы.

Всегда неприятно, когда ВАЗ 2114 ломался.Почему-то современные отечественные машины выходят из строя чаще, чем иномарки. Обычно случаются инциденты, которые трудно предвидеть. Если говорить о модели ВАЗ 2114, то проблема в таких автомобилях может возникнуть в самый неподходящий момент. Автомобиль внезапно сломался и приходится искать запасной выход.

Самая частая проблема в отечественных автомобилях — не открывается капот. Распространенная поломка — плотно закрывается, но эта проблема встречается и на ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.Поэтому было бы уместно учесть эту трудность, чтобы узнать, как открыть капот 2114.

Обрыв кабеля — что делать?

Не все знают, что за открытие капота отвечает трос, который соединен с капотом и кнопка для его открытия. При обрыве троса капот не откроется. Для того, чтобы открыть капот, необходимо сначала снять защиту. Если машина оснащена серьезной противоударной защитой, то ее необходимо снять, за это отвечают 2 передних крепления, они стягиваются обоими передними крабовыми болтами.Если в автомате есть простая защита, то она снимается откручиванием винтов на «ТВ». Если защита средняя, ​​то в нее входят 2 части, а также используются другие саморезы, которые окончательно ее фиксируют, причем все они откручиваются простым ключом на 8.

Следующим этапом является контроль крепления кабеля, после чего открывается капот. Для этого нужно дотянуться рукой до самого «телевизора» и потянуть ушко для крепления этого кабеля в том направлении, где он обычно тянет кабель влево.

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разблокировать замок. Если ВАЗ тянется за трос капота, но капот все равно не открывается, тянуть сильнее не нужно, достаточно прибегнуть к альтернативной помощи. Для этого нужно продолжать тянуть ушко в левую сторону, поддерживая при этом капот ВАЗа той же рукой вверх. Скорее всего, у вас не получится дотянуться до вытяжки другой рукой, поэтому, если вы не можете одновременно выполнить обе операции одной рукой, нужно прибегнуть к помощи другого человека, который будет поддерживать вытяжку снаружи. .Только после всех операций водитель сможет открыть капот ВАЗа.

Если водитель хочет заменить кабель и не связываться с этой проблемой в будущем, необходимо удалить старый кабель и протянуть новый. Обязательно протяните трос до передней проушины и вставьте на место, чтобы трос снова не слетел. После всего этого необходимо запомнить, где раньше располагалась шейка троса, а она была во второй проушине, поэтому, потянув ее в обратном направлении, трос окажется на своем месте.

Прочие поломки, которые могли привести к капитальному ремонту

Важно знать, что капот ВАЗ 2114 — не единственное проблемное место в автомобиле. Кроме того, водитель может столкнуться с другими трудностями, которые могут привести к ремонту ВАЗ 2109, ВАЗ 2108, ВАЗ 2115, ВАЗ 2114.

В ВАЗ 2114 часто встречаются небольшие поломки. Каждый водитель такой машины хоть раз сталкивался с тем, что у него в руках сломалась дверная ручка, особенно на водительской двери.Частое использование этой ручки привело к постоянному ремонту. Раньше такие машины можно было встретить в службе такси, и у пассажиров был дискомфорт, когда приходилось заходить в салон только через одну дверь, потому что на всех остальных были сломаны ручки.

Еще одна проблема, которая не дает покоя автомобилистам в отечественных автомобилях, — поломка печки. В автомобиле ВАЗ 2114 печка всегда отлично греется, даже самой холодной зимой. Это связано с тем, что производители отечественных автомобилей постарались адаптировать свое изобретение ко всем регионам страны.Но в таких машинах плита может сломаться в любой момент, поэтому к ее поломке нужно всегда быть готовым.

Еще одна незначительная поломка, которая преследует отечественные ВАЗы — поломка бардачка, иногда он просто не закрывается, а водители уже привыкли оставлять его открытым. В бардачке перестает функционировать механизм блокировки, отвечающий за открывание, может заклинивать. Чтобы открыть его, нужно приложить усилие. По статистике далеко не каждый водитель спешит ремонтировать замок бардачка.

Какая диагностика у ВАЗ 2114

Для решения проблем проводится диагностика автомобиля, особенно если это машина отечественного производства.

Кроме того, диагностика также предназначена для предотвращения различных неисправностей, после такой процедуры машина больше не сломается.

С помощью бортовых компьютеров можно предотвратить многие неисправности, а также облегчить работу владельца по мониторингу общего состояния автомобиля. Обычно для этого требуется ноутбук и немного знаний и навыков использования программного обеспечения.У водителя будут проблемы с пониманием всей диагностической системы только во время первого использования транспортного средства. Старые драйверы обычно сложно диагностировать, им легче, когда это делается на СТО.

ВАЗ 2114

, как и другие автомобили этой линейки, не идеален, но у них есть ряд преимуществ, которых нет у иномарок. Даже если ВАЗ сломан, паниковать не приходится, механики знают решение любой проблемы, к тому же запчасти на такие автомобили легко купить, в том числе упомянутая дверная ручка или тросик для капота.

Отечественные автомобили требуют деликатного ухода. Хотя такие автомобили и выходят из строя, тем не менее, ремонтировать их можно неограниченное количество раз, поэтому машины, которые были выпущены очень давно, до сих пор ездят по дорогам России.

В процессе эксплуатации отечественных автомобилей могут возникнуть неприятные ситуации, например, когда не открывается капот ВАЗ 2114. Чаще всего это спровоцировано обрывом кабеля. Он соединяет замок капота и ручку открывания, которая находится в салоне.Этот инцидент приводит к тому, что капот просто не открывается, а иногда и не закрывается, как ни старайся. Описанную неприятность можно устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

При обрыве троса

Для исправления ситуации, при которой не открывается капот ВАЗ 2114, необходимо загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму и иметь под рукой:

• плоскогубцы;
• ключи используются для снятия защиты двигателя.

Первым делом осмотрите кабель на предмет возможного обрыва. Есть вероятность, что он был порван где-то в салоне. С помощью плоскогубцев цепляется внутренняя часть троса, но нужно лишь следить за тем, чтобы схватился сам элемент, а не его оплетка. Трос натягивается на себя, после чего капот должен открыться. Но этот способ подходит только для тех случаев, когда поломка произошла именно внутри салона.

Для тех случаев, когда обрыв троса не внутри салона, а под самим капотом, необходимо действовать иначе.Здесь ремонт будет происходить снизу автомобиля, чтобы можно было дотянуться до замка капота. Для этого необходимо, чтобы машина стояла на эстакаде, либо мастер по ремонту находился на смотровой яме. Таким образом, работа с днищем будет проходить в более комфортных условиях. Два ключа используются для снятия защиты картера двигателя.

Далее демонтируется пыльник с мотора. Для этого его снимают с креплений, которые находятся впереди. Сапоги откидываются назад.Затем, проникнув отверткой в ​​пространство рядом с радиатором, нужно дотянуться до замка капота. Там нужно нащупать защелку, которую следует повернуть влево, при этом сильно надавив на нее. Замок должен открыться.

Очень важно отслеживать все детали автомобиля. Поэтому замок капота необходимо регулярно смазывать. Чтобы кабель меньше страдал от постоянного использования, его иногда следует обрабатывать силиконовой смазкой с внутренней стороны оплетки.Таким образом, риск разрыва снизится в несколько раз. Если описанные способы не помогли открыть капот, придется обратиться за квалифицированной помощью.

Перед тем как отправиться в путь, полезно осмотреть свой автомобиль. Ведь если неприятности начнутся в дороге, это может стоить дорого. Поэтому в первую очередь следует проверить те механизмы, которые отвечают за безопасную работу. Капот, как составная часть машины, защищает двигатель от ударов окружающей среды … Для этого рассматриваемый элемент изготавливается из высокопрочных материалов, чаще всего из стали.

Его внешняя сторона покрыта слоем краски, которая предназначена для защиты вытяжки от влаги. Капот можно открыть своими руками, а можно использовать специальные приспособления. Есть еще один метод, который может помочь справиться с возникшей проблемой.

1. Как было сказано выше, для проведения такого ремонта автомобиль загоняется на эстакаду, после чего снимается пыльник, защита и обеспечивается доступ к тросу.

1. Далее необходимо определить сторону проема капота, то есть в каком направлении тянуть трос.Если потянуть его на себя, он изменит свое положение, и это позволит открыть вытяжку с помощью сборки.
2. Если невозможно поставить автомобиль на эстакаду, можно использовать домкрат, чтобы можно было работать с днищем автомобиля. Передняя часть автомобиля поднимается. Чтобы обезопасить себя во время ремонтных работ, под колеса кладут бревна или надежные блоки. В этом случае, даже если машина упадет с домкрата, она не сможет раздавить лежащего под ней человека.На пол желательно постелить циновку, чтобы было удобнее работать.
3. Самодельный крючок изготовлен из проволоки. С его помощью пружина замка цепляется и тянется в сторону двигателя.
4. Важный момент — замки могут иметь несколько разную конструкцию. Особенно, если у машины был другой хозяин. Ведь он мог вносить свои коррективы в расположение «друга». Например, установить на капот газовый амортизатор, и тогда проблема может быть не столько в самом замке, сколько в застрявших упорах.

В более новых моделях давно решена проблема обрыва кабеля. У них есть запасной тросик для аварийного открывания капота или бензобака.

Замена системы открывания капота

Чтобы кардинально решить проблемы с капотом, если он не открывается или заедает при открытии, необходимо заменить всю систему.

1. Для замены пружины на замке необходимо отсоединить саму пружину и трос привода замка. Снимается отверткой, слегка поддев.
2. Если необходимо заменить сам трос, то пружина не снимается. Трос снимается с креплений, болт откручивается ключом на 13, фиксирующим ручку. С помощью плоскогубцев выпрямляется один конец кабеля.
3. Для снятия петли с ручки необходимо сдвинуть втулку, после чего трос вытягивается через моторный отсек.
4. Чтобы капот случайно не захлопнулся, удерживайте его защелку отверткой.Одновременно с помощью ключа на 19 ослабьте контргайку.
5. Далее тем же инструментом снимается сама защелка капота.
6. Чтобы заменить пружину, нужно поддеть стопорную шайбу и снять ее. Эта процедура проводится с помощью отвертки. Вынимают ось, а затем и саму пружину.

После замены пружины сборка системы производится в обратном порядке.

Предполагает некоторые знания. И мы сейчас не говорим о технике вождения или правилах дорожного движения.В любом случае неизбежны мелкие поломки и неисправности, которые неплохо было бы исправить на месте, чтобы не тратиться на эвакуатор и обслуживание. Такие навыки сэкономят вам не только финансы, но и нервное время.

Иногда бывает, что капот на 2115, 2114 или 2109, а также на других автомобилях Волжского автозавода не открывается и не закрывается. Это очень неприятная поломка, и что делать в этом случае не сразу понятно. Как правило, это вызвано тем, что оборвался трос привода замка, соединяющий его с ручкой открывания.Не спешите идти к механикам на СТО. Вы легко можете устранить его самостоятельно, вам понадобится всего лишь минимум инструментов и отверстие. Ну или эстакада. А потом в неоптимистическом случае.

Если «повезет»

Во-первых, помните: при обрыве троса не нужно пытаться открыть капот силой. От этого будет только хуже, ведь металл в месте его прилегания к корпусу не самый толстый. Начнем с более простого случая. Вне зависимости от того, ВАЗ-2114 или ВАЗ-2109, открывать капот, как известно, из салона автомобиля нужно с помощью ручки.Так что, если трос обрывается прямо рядом с ним, то можно, раскручивая, подцепить его хвостик плоскогубцами. Затем потяните его на себя и. Как на ВАЗ-2115, так и на более старых моделях схема одинакова, поэтому сразу исключать такой вариант не стоит. Собственно, после того, как вы открыли капот, можно приступать к ремонту, чтобы после всего не пришлось снова лезть за плоскогубцами.

Для ремонта, по сути, нужна всего одна деталь. Осторожно вытяните оторванный кабель из креплений и установите в них новый.Капот открывается нормально. Единственная деталь: лучше попросить кого-нибудь помочь надавить на пружину механизма, пока вы прикрепляете другой хвостик к ручке. Это позволит лучше затянуть кабель.

Если не повезет

Менее удачный исход, к сожалению, более вероятен. Если капот на вашем ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 или ВАЗ-2109 не открывается и вы не чувствуете его края из салона, вам придется заехать в яму или эстакаду. Придется провести демонтажные работы.

Открутить защиту двигателя. Он крепится несколькими болтами, а вам понадобится ключ на 10. А затем просуньте руку между двигателем и радиатором в сторону капота. Механизм открывания необходимо переместить в сторону водительской двери. В идеале кто-то должен вам помочь, потому что обычно этот механизм будет сложнее открыть. Если кто-то или что-то надавит на капот, открыть его будет намного проще.

Сдвинув крепление, откиньте его и зафиксируйте. Если этого не сделать, он вполне может захлопнуться и снова придется залезть под машину.Как мы писали выше, немедленно приступайте к ремонту по возможности, чтобы вам не приходилось делать эту процедуру из-за порванного кабеля каждый раз, когда нужно проверять масло.

Трос открывания капота на ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 и ВАЗ-2109, как показывает практика, может порваться по ряду причин, основная из которых — перепад температур. Стальная проволока, используемая для этого, очень подвержена поломкам и, опять же, не становится прочнее от циклов размораживания / замораживания.

Чтобы предотвратить подобное повреждение в будущем, мы рекомендуем использовать плетеный трос.В таких условиях он показывает себя прочнее и долговечнее. И ваша голова точно перестанет по этому поводу болеть, если вы выберете вариант кабеля с кожухом. Он сгладит перепады температуры и обеспечит бесперебойную работу.

После замены капота он некоторое время будет открываться и закрываться с некоторым усилием. Это нормальная ситуация, нужно какое-то время на «притирку» деталей и через несколько недель

Здравствуйте)
Приведенный ниже материал не претендует на ноу-хау, но, несмотря на это, я не встречал аналогичного решения данной проблемы, поэтому публикую идею от своего имени.@% #!
Придя домой, во дворе открутил броню и снизу открыл капот.

интернет нам в помощь)

Проблема заключалась в том, что лопнула пластиковая пробка, которая находится между тросиком и пружиной замка, и трос благополучно отвалился. На фото выше именно этот стопор обозначен стрелкой. Любому терпению, даже моему (!) Подходит конец, особенно с учетом того, что это уже третий drive_ замка hood_lock за два месяца. Решили проблему кардинально решить, и для этого совершили прогулку по одному известному магазину крепежа, в результате чего получился следующий список покупок:
1.Кабельная стяжка 3 мм — 5 шт. (В резерве)
2. Трос (3мм) 3 метра — по божественной цене 6 руб. / Метр.
3. Головка Licota 1/4 7мм (для затяжки стяжек)
Вся покупка стоила меньше 50 руб.

Лёлик, но это не эстетично! — Но дешево, надежно и практично!

Так как проблема, скорее всего, была в уставшем замке капота, я купил блокировку в сборе, то есть тягу, нижнюю пружину и все, все, все по цене 140 рублей.
Придя во двор, вытащил изношенный провод, который заменил тросом. Правда, штатную «дорожку» пришлось немного доработать, причина тому — узкие отверстия в ограничителях оболочки (стопорах), диаметр которых рассчитан на стандартный провод. Я просто просверлил в них отверстия до 3 мм.
Решил начать крепление троса из салона, так как под капотом легче регулировать натяжение привода. Для удобства работы с рычагом его лучше разобрать.

Потом поставил рычаг на место и зашел в моторный отсек. Тут пришлось немного сколхозить, потому что с проушины пружины может соскользнуть просто петля, похожая на петлю на рычаге.

Итог сделанного: с теоретической точки зрения рвать, слетать и трескаться теперь нечего, так как стяжки надежно фиксируют кабель.
Стальной трос диаметром 3 мм имеет допустимую нагрузку около 1,06 кН (килоньютон), что соответствует 106 кг и около 500 кг «на разрыв».Для длительной эксплуатации привода за глазами. Кроме вышеперечисленного, тросик регулировать намного проще, чем трос, так как трос более эластичный. Также по опыту (а он накопился в этом деле, поверьте мне на слово) могу сказать, что хранящийся в магазинах проволочный привод, скрученный в баран, впоследствии пружинит и всячески мешает регулировке открытия капот.
Вам также следует брызнуть силиконовым маслом на рубашку и капнуть локтит (анаэробный фиксатор нити) на нити галстука, чтобы быть уверенным, что галстук не ослабнет и кабель не закипит.Лучше, конечно, сделать это в процессе сборки, но ни того, ни другого под рукой не было. По сенсорным ощущениям можно отметить, что ход рычага уменьшился и момент открытия капота не сопровождается ощущением рывка рычага. На словах с новым замком и такой доработкой момент открывания совсем не чувствуется, все плавно и мягко, а на самопроизвольное открывание капота в движении нет даже намека.
Сама идея не нова, и в магазинах можно найти готовое решение производства Andycar, но в комплекте все же нет стяжки, без которой не закрепить трос на рычаге.Плюс еще в том, что в подкапотном пространстве не надо колхозить. И это то же самое, только в два-три раза дороже.

Трос капота ВАЗ-2108-09 в сборе ANDYCAR (Чехия)

Надеюсь, статья оказалась полезной братьям по несчастью или просто людям, интересующимся данным вопросом. Вот и все 🙂
Ну классическим способом: судите строго, лайков не ставьте;)
—
Через 3 месяца использования: все работает нормально, глушит и тд.не завелась, трос не протянул.

Теги: трос капота ваз 2114, трос капота самара.

• Замена троса капота ВАЗ 2114 чаще всего производится по причине его повреждения. В этом случае каждый случай обрыва троса капота можно отнести к одной из двух возможных ситуаций — в одном случае обрыв происходит в салоне автомобиля, возле ручки, во втором эта часть отламывается под капот машины. Разница между этими двумя ситуациями весьма значительна.

• Если в салоне обрыв троса, то для того, чтобы открыть капот, нужно просто чем-то подцепить обломанный конец троса из салона и потянуть за него. Во втором случае придется повозиться — для замены троса капота на ВАЗ 2114 нужно будет завести машину в яме, сняв защиту с двигателя. Это сделано для того, чтобы вы могли дотянуться рукой до пружины замка капота, которая находится между двигателем и радиатором. Потянув пружину к аккумулятору, можно открыть капот.

• Подобные повреждения часто остаются незамеченными, так как напрямую не связаны ни с одним силовым агрегатом в автомобиле. В результате езды по неровной дороге, тряски или (не дай бог!) Аварии трос капота может сорваться с пружины, и водитель может этого не заметить из-за общего шума. Столкнувшись с проблемой при неисправности троса капота, перед разборкой машины над ямой лучше всего приобрести новый прибор, тем более что цена у него очень низкая (по сравнению со многими другими элементами автомобиля).

• Чтобы разобрать автомобиль, добравшись до места крепления троса, следует дать ему постоять некоторое время, не приступая к работе сразу после прибытия в гараж — можно обжечься на горячем двигателе. Если окажется, что кабель не был оторван, а просто оторван от пружины, вам будет лучше, так как у вас будет запасной кабель, и решить эту проблему проще простого, переустановив кабель вручную. Для большей уверенности можно закрепить кабель изолентой.Если он сломается, придется его полностью заменить. Если на ВАЗ 2117 в самом салоне произошел обрыв троса капота, вам все равно придется разобрать автомобиль для его замены.

• Сам процесс замены относительно несложен. Однако при выборе нового кабеля вы можете столкнуться с определенными трудностями — их может быть несколько на прилавке специализированного магазина. Одножильный кабель самый распространенный, дешевый и самый ненадежный — это те, которые устанавливают на заводе ВАЗ.Многожильные кабели могут служить намного дольше и стоить немного дороже.

• Для замены троса (вне зависимости от типа) нужно снять конец троса с пружины замка, снять петлю с ручки и ослабить крепления в моторном отсеке. Это позволит удалить неисправный кабель. Новую нужно продеть через отверстие с резиновой прокладкой, надеть колпачок и занести в салон. Другой конец нужно закрепить на пружине и уголке, в салоне, надеть петлю на ручку.Затем потяните за трос и затяните петлю замком. Наилучшего результата можно добиться, если кто-нибудь потянет назад пружину замка, потянув за трос.

Схема двигателя ВАЗ 2114 с описанием. Какой двигатель ваз лучше. Трудные роды, долгое прощание

Выбирая автомобиль для себя, каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет примерные технические характеристики, однако его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и стоимость его ремонта.Добавьте к этому хорошо продуманный внешний вид, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничал с гигантом современного автомобилестроения — Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 л.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой.Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения. Но именно это послужило плацдармом для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.

Согласно проведенным исследованиям ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 в плане кузова не так уж и много. Обновленный автомобиль получил новых:

• Передняя часть корпуса;
• Новая форма линз;
• Новый капот;
• Еще одна решетка радиатора;
• Улучшено качество пластика на бамперах;
• Спойлер;
• Молдинги;
• Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом автомобиля, то есть его комплектацией. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

1. Новая панель приборов с панелью без верхнего бардачка. В номере есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
2. В комплектациях «Стандарт» и «Люкс» предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо от ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты из десятков.
4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
5. Приборная панель использована от пятнадцатой модели ВАЗ.
6. На потолке расположен регулируемый фонарик внутреннего освещения.
7. В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Основные преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд. В противном случае он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, предназначенных для скоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы сможете извлечь приличную мощность.В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
2. Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. В данном случае модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
3. Молодежное ориентирование. Молодое поколение водителей вряд ли очень интересовали семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа.Да, они были дешевыми и покупались чаще всего из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то вышел красивый, отечественный автомобиль, который внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. При этом по цене они даже не могли конкурировать с четырнадцатым.
4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга.Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Параметры

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

На основе ошибок, допущенных для пятнадцатой новинки и использования проверенных временем характеристик девятки, удалось создать законченный и один из самых удачных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Параметры	Описание
Размеры	Четырнадцатая модель — пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительный багажник — 330 м3.Габариты автомобиля — 4122 на 1650 на 1402 мм (длина, ширина и высота). Масса 970 килограммов, а грузоподъемность 425 килограммов
Подвеска	Спереди стоят стойки Макферсон, а сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км / ч тормозной путь с учетом присутствия пассажиров составляет 40 метров.Дорожный просвет, то есть клиренс, составляет 160 миллиметров.
	Электростеклоподъемники на передних дверях, обогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.
Двигатель	Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выпускалась с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с 77 до 89 л.с. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то по трассе он составляет 7 литров на 100 километров, а по городу примерно 8-9 литров на 100 километров.

Насколько хороша по техническим характеристикам эта машина, судите сами. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже прошло, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает.Но так ли это на самом деле? Если сравнить эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти своего предшественника? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

Да, Приора — более современный, улучшенный автомобиль. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть к чему стремиться.

Датчик температуры — небольшой термостат в патрубке ГБЦ, с его помощью контролируется показатель температуры антифриза.

Датчик детонации ввинчивается в блок цилиндров и обнаруживает явления детонации, возникающие в двигателе. В случае малейшей вибрации в двигателе на него передается импульс. После этого по сигналу блока управления производится коррекция зажигания, во время которой устраняются нежелательные вспышки топлива, приводящие к появлению детонации.

Датчик уровня кислорода установлен в замкнутой системе. Его точка крепления находится перед глушителем.Нормальный показатель температуры достигает 360 градусов, а для активного нагрева мотора предусмотрен специальный нагревательный элемент.

Датчик расхода воздуха устанавливается рядом с воздушным фильтром. Он состоит из трех элементов, один из которых определяет температуру окружающей среды, остальные нужны для поддержания определенного уровня температуры выше первого. Воздушный поток охлаждает все нагревательные элементы, и ЭБУ использует эту информацию для определения расхода воздуха и устанавливает время открытия или закрытия форсунок.

Местом расположения CO-потенциометра является моторный отсек (стенка воздухозаборника). Этот элемент отправляет сигнал в ЭБУ, используемый для регулировки требуемой пропорции воздуха и топлива.

Датчик скорости автомобиля находится возле щупа моторного масла … Через него в ЭБУ отправляется сигнал, аналогичный скорости ведущих колес.

Датчик синхронизации — расположен на крышке масляного насоса рядом со шкивом привода генератора. По информации, поступающей от него, блок управления рассчитывает частоту вращения коленчатого вала, а затем отправляет характеристический сигнал на форсунки.

Система снабжения

Воздушный фильтр расположен в передней части двигателя и снабжен резиновыми фиксирующими элементами. Если возникнет необходимость их замены, гофра располагается на одной параллели с центральной линией автомобиля. Основная функция дроссельной заслонки определяется измерением расхода воздуха, поступающего во впускной патрубок. Воздух, поступающий в двигатель, корректируется дроссельной заслонкой, которая соединена с педалью акселератора. Корпус дроссельной заслонки состоит из двух частей: датчика положения дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

13.04.2017

Автомобиль ВАЗ 2114 в народе просто четверка, это популярный переднеприводный пятидверный хэтчбек, выпущенный на замену ВАЗ 2109. Автомобиль выпущен в 2001 году. Он является представителем серии Самара 2, наряду с с трехдверным ВАЗ 2113 и седаном ВАЗ 2115. По сути, ВАЗ 2114 — это рестайлинг старой девятки. Экстерьер стал более современным, обновился и интерьер. ВАЗ 2114 можно назвать своеобразным «народным» автомобилем, так как популярность его среди населения была огромной.В статье мы рассмотрим двигатели, которые устанавливались на ВАЗ 2114, коснемся их характеристик и недостатков.

ДВИГАТЕЛЬ 2114/2111

Двигатель ВАЗ 2111, который в народе называют 2114, вообще восемьдесят третий двигатель. Однако, в отличие от 21083, в 2114 используется инжектор, а не карбюратор. Кроме того, 2114 отличается плавающим пальцем шатуна и другим распределительным валом. Наконец, у 2114 больше мощности. Двигатель ВАЗ 2114 1.5 литров. рядный, инжекторный, с четырьмя цилиндрами, имеет верхний распредвал, в приводе ГРМ используется ремень. В этом случае при обрыве ремня клапанный двигатель не прогибается.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Из недостатков отметим следующее. Клапаны требуют регулировки, детали системы охлаждения быстро изнашиваются, требуется частая замена масляного фильтра, проблемы с уплотнением клапанной крышки, топливного насоса и датчика распределителя. Крепления для приема могут сломать выхлопные трубы, поскольку используются стальные гайки, а не латунные.

Кроме того, обороты часто начинают плавать. Двигатель может быть тройным. Двигатель часто не прогревается до правильной рабочей температуры. Проблема скорее всего в термостате. Кроме того, двигатель может стучать и издавать шум, обычно из-за нерегулируемых клапанов.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 11183/21114

Двигатель 21114, имеющий второй индекс 11183, является развитием идей, заложенных в 1,5-литровый силовой агрегат 2111. и прямо, мотор 083. Двигатель имеет более высокий блок цилиндров, более длинный ход поршня и рабочий объем 1.6 литров. Двигатель имеет улучшенные экологические характеристики и большую надежность.

По сравнению с двигателями ВАЗ 2111 агрегат ВАЗ 11183 менее капризен, более эластичен и тяговит. Если сравнивать эти два двигателя, то следует отметить, что они собираются даже на одном заводе, но на разных линиях. Это рядный четырехцилиндровый двигатель инжекторного типа с верхним распределительным валом. Ремень ГРМ использует ремень. При его поломке клапанный двигатель не прогибается, однако при наличии злого спортивного распредвала возможен риск проблемного исхода.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Двигатель имеет следующие слабые места … Необходимость своевременной регулировки клапана. Шумить двигатель может и дизель, в целом следует отметить, что двигатель достаточно шумный, для него множество посторонних звуков и стуков, это норма. Наконец, двигатель характеризуется отключением, перегревом или, наоборот, проблемами с прогревом до рабочего состояния.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ 21124

АвтоВАЗ в рамках разработки 16-клапанных двигателей в 2004 году заменил двигатель ВАЗ 2112 на 124 силовой агрегат.На нем был использован более высокий блок от Калины, так же увеличен ход поршня, получив рабочий объем 1,6 л. Адаптировав двигатель 124 к нормам Евро-3, мы повысили его экологические показатели. Кроме того, снизу появилась тяга, и отмечается более тихая работа двигателя.

Двигатель 21124 объемом 1,6 л представляет собой рядный четырехцилиндровый двигатель впрыска с верхним распределительным валом. Ремень ГРМ использует ремень. При поломке двигатель не гнет клапан, благодаря специальным отверстиям.По официальным данным ресурс двигателя 21124 составляет 150 тысяч км, а на практике он достигает 200-250 тысяч км.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

В первую очередь необходимо отметить требование регулярно подтягивать ремень ГРМ. Кроме того, для двигателя характерны срабатывания, стук и шум при работе. Также двигатель склонен к перегреву. Несмотря на эти недостатки, по мнению владельцев, двигатель ВАЗ 21124 можно назвать одним из лучших силовых агрегатов от ВАЗа.

ДВИГАТЕЛЬ ВАЗ21126

Двигатель 21126 является продолжением силового агрегата ВАЗ 21124, у которого на 39% легче ШПГ от Federal Mogul. Это двигатель с уменьшенными отверстиями для клапанов и ремнем ГРМ с автоматическим натяжителем. Благодаря этому исчезла проблема своевременного натяжения ремня.

В части блока улучшенная обработка поверхности, высокие требования к хонингованию цилиндров по стандартам Federal Mogul. ВАЗ 21126 1,6 л. представляет собой рядный двигатель с впрыском, имеет четыре цилиндра и верхний распределительный вал.В целом двигатель считается хорошим, особенно для города.

НЕДОСТАТКИ ДВИГАТЕЛЯ

Владельцы сообщают о неравномерной работе, потере мощности двигателя. К тому же ремень ГРМ не отличается особой надежностью. Неравномерная работа двигателя может быть вызвана проблемами с давлением топлива, неисправностью ремня ГРМ, неисправными датчиками, утечками воздуха по шлангам или неисправностью дроссельной заслонки. В случае потери мощности причину следует искать в низкой компрессии цилиндров, износе цилиндров, поршневых колец и выгорании поршней.При обрыве ремня ГРМ двигатель может погнуть клапаны. Проблема решается заменой штатных поршней на бесстыковые.

Двигатель	ВАЗ 2114/2111	ВАЗ 11183/21114
Годы выпуска	1994 — сегодня	2004 — сегодня	2004 — сегодня	2007 — сегодня
Материал блока цилиндров
Система снабжения	инжектор	инжектор	инжектор	инжектор
Количество цилиндров
Клапаны на цилиндр
Ход поршня
Диаметр цилиндра
Степень сжатия
Объем двигателя	1499 куб.см	1596 куб. См	1599 см куб	1597 см куб
Мощность двигателя	78 ч.п. / 5400 об / мин	81 л.с. / 5200 об / мин	89 л.с. / 5000 об / мин	98 л.с. / 5600 об / мин
Момент	116 Нм / 3000 об / мин	125 Нм / 3000 об / мин	131 Нм / 3700 об / мин	145 Нм / 4000 об / мин
Расход топлива
Расход масла
Масло моторное	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40	5W-30 5W-40 10W-40 15W40
Сколько масла в двигателе
При замене литья
по данным завода		150 тыс. Км	150 тыс. Км
на практике	до 250 тыс. Км	до 250-300 тыс. Км	до 200-250 тыс. Км
потенциал
без потери ресурса
Установлен двигатель	ВАЗ 21083 ВАЗ 21093 ВАЗ 21099 ВАЗ 21102 ВАЗ 2111 ВАЗ 21122 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115	ВАЗ 21101 ВАЗ 21112 ВАЗ 21121 ВАЗ 2113 ВАЗ 2114 ВАЗ 2115 Лада Гранта Лада Калина	ВАЗ 21104 ВАЗ 21114 ВАЗ 21123 «Купе» ВАЗ 21124 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-24)	Лада Приора Лада Калина Лада Гранта Лада Калина 2 ВАЗ 2114 Супер Авто (211440-26)

Сообщить об ошибке

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

В США масштабные проблемы начались с кроссоверов Nissan Rogue и Rogue Sport, у которых ложно срабатывает система аварийной остановки.

Национальное управление шоссейных дорог США сообщило, что за последний месяц приняло 88 жалоб на автомобили Nissan. В период с начала января по август этого года зарегистрировано 844 случая необоснованного срабатывания аварийной системы. 14 происшествий привели к серьезным авариям, в ходе которых пострадали более 5 человек.

Проблемными автомобилями являются Nissan Rogue и Rogue Sport 2017 и 2018 годов, которые поставлялись с системой аварийной остановки.Обращаясь в дорожную службу, они просят принудить Nissan отозвать из США неисправные автомобили, которых насчитывается 554 673 человека, которые считаются потенциально опасными.

В свою очередь Nissan предлагает провести обновление прошивки в сервисных центрах США, но нет гарантии, что это поможет решить проблему. Годом ранее бренд предпринял масштабное обслуживание Rogue и Rogue Sport из-за аналогичной ситуации в Канаде. Аналогичная проблема возникла у 76 341 автомобиля.

Поможет ли обновление ПО — покажет время.

Производство минивэна Mitsubishi Xpander будет организовано на одном из предприятий, расположенных во Вьетнаме. В настоящее время на этом заводе производится Mitsubishi Outlander.

Xpander в настоящее время производится на единственном предприятии. Автозавод находится в Индонезии. Производственные мощности Вьетнама смогут выпустить первый минивэн в 2020 году. Решение об открытии производства таких автомобилей во Вьетнаме во многом связано с повышенным спросом на Xpander в этой стране.В прошлом году было закуплено около 14 тысяч Mitsubishi Xpander. Рынок легковых автомобилей во Вьетнаме насчитывает всего около 600 тысяч машин. На этом фоне спрос на минивэны выглядит обнадеживающим.

Автомобиль появился на мировом рынке в 2017 году. Это минивэн с элементами кроссовера. В машине могут разместиться 7 человек, включая водителя. Стулья расставлены в три ряда. Mitsubishi Xpander имеет бензиновую силовую установку мощностью 104 лошадиных силы. Объем двигателя 1.5 литров.

Автомобиль разрабатывался специально для продажи на рынках Юго-Восточной Азии, а также в странах третьего мира. Следует признать, что японский автопроизводитель точно рассчитал конъюнктуру, модель пользуется большим спросом в этом регионе. Поэтому организация производства таких машин во Вьетнаме должна быть экономически выгодной.

Весь маршрут нового автобуса составляет 900 метров, машина проезжает его 16 раз в сутки.Дрон работает с 10 до 16 часов, в это время пробок нет.

Тест закончится только 14 октября. А пока в кабине будет один водитель, который при необходимости возьмет на себя управление.

Если испытания дронов пройдут успешно, Sotetsu Bus подготовит целую серию автобусов, которые будут иметь четвертый уровень автономности. Это означает, что для транспортного средства водитель не требуется, даже для подстраховки.

Автобусы новой линейки войдут в регулярные маршруты и будут использоваться постоянно, независимо от дорожной ситуации… Но проезд на транспорте тоже будет платным.

Автомобиль ВАЗ 2114

— качественная модификация наиболее удачного творения Волжского автозавода ВАЗ 2109. Модель получила название «Самара 2». Его презентация состоялась в 2001 году. Тогда как в серийное производство автомобиль поступил только в 2003 году. Позже на отечественном рынке появился еще более усовершенствованный ВАЗ 2114 16 клапанный. Подробнее об этой модели мы рассмотрим в нашем обзоре.

Отличия ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109

Доработки ВАЗ 2114 по сравнению с прототипом оказались более чем серьезными.Затронули как внешний вид, так и техническую часть автомобиля.

2114 конструкторы внесли ряд изменений:

• установлены новые передний и задний бамперы;
• обновленная версия капота;
• модель получила улучшенную оптику;
• выполнена облицовка радиатора;
• добавлен пакет молдингов.

Интерьер автомобиля изменился еще больше. Здесь полностью заменили приборную панель и рулевое колесо.Для повышения комфорта пассажиров и водителя инженеры заменили устаревший отопитель. Также 2114 получил новый дизайн переднего дворника.

Двигатель ВАЗ 2114

Наиболее ожидаемые изменения в ВАЗ 2109 касались именно силовой установки … В первом поколении в модели использовался 8-клапанный двигатель 2114. Он имел рабочий объем 1,5 литра. В очередном обновлении ВАЗ 2114, произошедшем в 2007 году, этот двигатель был заменен на улучшенный, объемом 1,6 л.

Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2114 стала настоящим прорывом для модели. Данная модернизация проводилась полностью под контролем ЗАО «Супер-Авто», которое входит в состав ОАО «АвтоВАЗ». Самая главная характеристика 16-ти клапанного ВАЗ 2114 — максимальная мощность 89 л.с. Таким образом, машина по технической части вплотную приблизилась к бюджетным автомобилям иностранного производства.

Для сравнения предлагаем вам рассмотреть следующую таблицу динамических показателей:

Дорожные характеристики ВАЗ 2114

Помимо того, что на модель был установлен 16 клапанный двигатель — ВАЗ 2114 был существенно переоборудован. для улучшения дорожных свойств.Коробка передач машины с передаточным числом 3,7 получила новый пакет «закрытых» подшипников, что значительно повысило надежность и производительность системы, в частности крутящий момент автомобиля.

Для тормозной системы 16-ти клапанной ВАЗ 2114 инженеры использовали больший диаметр (до 200), чем в 2109, сцепление тормозных дисков. Кроме того, была улучшена система охлаждения тормозов, что позволило добиться не только безопасности, но и снова надежности.

Конструкторам удалось добиться больших успехов в части устойчивости автомобиля.В основном это стало возможным за счет установки амортизаторов с повышенной энергоемкостью, а также стоек от модели 2107. Этот комплекс процедур привел к увеличению жесткости кузова, устойчивости на дороге, маневренности и долговечности.

Цена на ВАЗ 2114

Безусловно, большинство владельцев отечественных автомобилей выбирают автомобили ВАЗ именно из-за их невысокой стоимости. Цена на 16 клапанный ВАЗ 2114 находится в столь же приемлемом диапазоне, но вы можете рассчитывать не только на экономичность, но и на хорошие характеристики от этого автомобиля.

Цены на 16-клапанную модель сегодня колеблются в районе 300 тысяч рублей.

Заголовок

В настоящее время автомобили отечественного производства стали более популярными, чем в другие годы. Четырнадцатая модель Волжского завода не исключение. ВАЗ 2114 — автомобиль на платформе популярной модели ВАЗ 2108. ВАЗ 2114 — переднеприводный, хэтчбек, пятидверный автомобиль. Владельцы этой марки — счастливые люди, ведь это современный автомобиль, выгодно выделяющийся своими аэродинамическими характеристиками и довольно спортивным, эргономичным дизайном.

Различные опции, предлагаемые производителем, делают вождение комфортным. Ни одной лишней детали, ни единой лишней функции, просто все, что нужно для безопасной и комфортной езды. Кузов ВАЗ 2114 разработан оригинально. И теперь эта модель имеет новый дизайн фар, решетку радиатора, капот и узкие молдинги, которые являются отличительной чертой. А в салоне ВАЗ 2114 установлены:

1. Новая регулируемая рулевая колонка;
2. Руль от десятого семейства;
3. Утеплитель новой конструкции;
4. Передние стеклоподъемники.

Лада 2114 сразу перешла на новый класс, который стал максимально приближенным к европейским стандартам качества.

Это действительно популярный автомобиль, отвечающий высоким практичным и эстетическим требованиям автовладельца. При желании можно провести небольшой тюнинг, и тогда Lada Samara 2114 сможет беспрепятственно обрести статус спортивного автомобиля, отличающегося выразительным обвесом и стремительными линиями. С 2007 года на Лада 2114 начали устанавливать восьмиклапанный двигатель объемом 1,6 л, особенностью которого было наличие функции экологического класса Евро-3.Длина тела — 4006 мм. 330 литров — это объем багажного отделения в нормальном состоянии, и 632 литра при сложенном ряду задних сидений. За все время производства Самара 2114 было предложено множество вариантов улучшения этой модели.

Производители всячески старались угодить вкусам потребителей: установили пластиковые обвесы, поменяли штатную оптику на четыре фары, установили полный силовой агрегат. Благодаря этим апгрейдам производитель смог идеально изучить вкусы потребителей, а работники гаражей смогли более глубоко изучить проблемы этой автомобильной марки.

Из всех проблем, возникающих с ВАЗ 2114, стоит отметить, что при эксплуатации данного автомобиля следует обращать пристальное внимание на состояние масляного фильтра, узлов и деталей системы охлаждения. Износ ШРУСов, поломка сцепления — самые частые причины обращения в ремонтную мастерскую. Автолюбителям, дорожащим своей машиной, стоит помнить, что Лада 2114 требует замены и проверки дисков сцепления каждые 20-30 тысяч километров.

Конструкция кузова Лада Самара 2114

Кузов Самара стоит рассмотреть подробнее.Сама по себе она представляет собой цельнометаллическую, сварную несущую конструкцию. Некоторые элементы корпуса, например, несъемные, соединяются между собой контактной сваркой, а в тех местах, где доступ частично ограничен — электросварочным полуавтоматом в среде инертного газа. Такие элементы кузова, как стыки панелей или сварные швы, производитель заделал мастикой. Вообще вопрос защиты (антикоррозии) кузова Лада Самара 2114 должен возникать уже при покупке машины.Да, производитель обеспечивает защиту днища на 5 лет, но автолюбителю не стоит забывать, что не все детали Lada обрабатываются при сборке. В любом случае есть недоступные для защиты места. Влага, пыль, грязь, снег и химические вещества для обработки дорог могут нанести вред при контакте с металлом.

Поэтому делать антикоррозионную защиту обязательно. Стоит отметить, что при продаже Самара 2114 обработанный кузов ценится намного дороже.Пассивная и активная — это два типа защиты кузова вашего автомобиля. Пассивный защищает поверхность металла от атмосферных воздействий, а активный создает на металле тонкий антикоррозионный слой. Пассивная мастика часто используется для консервации днища, крыльев, а иногда и ниш амортизаторов. Стоит отметить, что мастику нужно только нанести на чистую сухую поверхность толстым слоем перед началом активной езды.

Причины поломок. Ремонт

Кузов Лада Самара 2114 имеет граненую форму, чем отличается от других моделей ВАЗ.Но такая форма кузова Лады 2114 — основная причина возникновения коррозии деталей автомобиля, передних стоек. Наиболее частая проблема — это загрязнение вентилятора данной формы тела. Впоследствии это может привести к повреждению самого двигателя вентилятора.

Кузов спереди и сзади оснащен пластиковыми бамперами с алюминиевыми балками. Также есть съемные передние крылья. Повреждения кузова Лады разнообразны. Именно по этой причине правила ремонта для каждого случая поломки должны быть индивидуальными.Автомобилистам нужно помнить, что по возможности следует избегать термического воздействия на металл.

Термическое воздействие пагубно сказывается на заводской сварке и защите кузова от коррозии, о чем было сказано выше. Что касается кузовных панелей, в частности передних, снимать их нужно только в крайнем случае. Это необходимо для определения места повреждения кузова, его распрямления или выравнивания. В том случае, если повреждения кузова более значительные, снимите все внутренние и обивочные части кузова.Это упростит вам измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения повреждений кузова.

Плюсов у корпуса этой модели много. Это и относительно невысокая стоимость запчастей, и то, что она меньше трясется в дороге, и простота ремонта. В случае поломки кузова вы легко справитесь с ремонтом своего автомобиля, не прибегая к услугам автомастерских.

Вагоны ВА3-2113, -2114, -2115 созданы на базе моделей ВА3-2108, -2109, -21099 соответственно.Новая технология переднего освещения, форма капота и передних крыльев, передний и задний бамперы, а также крыло спойлера на крышке багажника (задней двери) улучшили внешний вид и аэродинамику кузова. Наружные пластиковые детали защищают панели кузова от повреждений и коррозии. Дополнительный тормозной сигнал, встроенный в спойлер, и новая система заднего освещения BA3-2115 повышают безопасность движения. Измененная форма крышки багажника и задней панели БА3-2115 позволила уменьшить погрузочную высоту.ВА3-2113 — трехдверный хэтчбек, ВА3-2114 — пятидверный хэтчбек, ВА3-2115 — четырехдверный пятиместный легковой автомобиль с кузовом седан.
Кузова несущей конструкции цельнометаллические, сварные. Все автомобили с передним поперечным расположением двигателя, пятиступенчатой ​​коробкой передач и передним приводом. Машины комплектуются четырехцилиндровым рядным двигателем. четырехтактные бензиновые двигатели рабочим объемом 1,5 литра с многоточечным впрыском топлива и электронным управлением. Некоторые автомобили оснащены выхлопной системой с нейтрализатором выхлопных газов.Автомобили оснащены современной эргономичной панелью приборов модели 2114. Комбинация приборов с электронным тахометром и спидометром оснащена жидкокристаллическими дисплеями одометра, термометра и часов.

Система питания
Схема подачи топлива двигателя с системой впрыска топлива:

1 — форсунки; 2 — пробка регулировки давления топлива; 3 — аппарель форсунок; 4 — кронштейн крепления топливных трубок; 5 — регулятор давления топлива; 6 — адсорбер с электромагнитным клапаном; 7 — шланг для отсоса паров бензина из адсорбера; 8 — дроссельный узел; 9 — двухходовой клапан; 10 — гравитационный клапан; одиннадцать — предохранительный клапан; 12 — сепаратор; 13 — шланг сепаратора; 14 — пробка топливного бака; 15 — наливная труба; 16 — шланг наливного патрубка; 17 — топливный фильтр; 18 — топливный бак; 19 — бензонасос электрический; 20 — сливной топливопровод; 21 — топливопровод
Подача топлива осуществляется из бака, установленного под полом в зоне заднего сиденья.Топливный бак выполнен из стали и состоит из двух сварных штампованных частей. Заливная горловина соединяется с баком резиновым бензостойким шлангом, закрепленным хомутами. Пробка запломбирована. Бензонасос — электрический, погружной, поворотный, установлен в топливном баке. Развиваемое давление — не менее 3,2 бар (320 кПа).

Топливный насос включается по команде от контроллера системы впрыска (при включенном зажигании) через реле. Для доступа к электрическому подключению помпы под задним сиденьем имеется люк в днище автомобиля.От насоса по гибкому шлангу топливо под давлением подается в фильтр тонкой очистки, а затем — по стальным топливопроводам и резиновым шлангам — в топливную рампу. Фильтр тонкой очистки топлива — неразборный, в стальном корпусе, с бумажным фильтрующим элементом. На корпусе фильтра есть стрелка, которая должна совпадать с направлением движения топлива.
Топливная рампа служит для подачи топлива к форсункам и крепится к впускному коллектору. С одной стороны у него штуцер для контроля давления топлива, с другой — регулятор давления.Последний изменяет давление в топливной рампе — от 2,8 до 3,2 бар (280-320 кПа) — в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками. Регулятор давления топлива представляет собой топливный клапан, соединенный с подпружиненной диафрагмой. Клапан закрывается пружиной.
Диафрагма разделяет полость регулятора на две изолированные камеры — «топливную» и «воздушную». «Воздух» подсоединяется вакуумным шлангом к ресиверу, а «топливо» — непосредственно к полости рельса.Когда двигатель работает, разрежение, преодолевая сопротивление пружины, стремится втянуть диафрагму, открывая клапан. С другой стороны, топливо давит на диафрагму, также сжимая пружину. В результате клапан открывается, и часть топлива сливается по сливной магистрали обратно в бак. При нажатии педали газа разрежение за дроссельной заслонкой уменьшается, диафрагма под действием пружины закрывает клапан — давление топлива увеличивается. Если дроссельная заслонка закрыта, разрежение за ней максимальное, диафрагма сильнее тянет клапан — давление топлива падает.Падение давления определяется жесткостью пружины и размером отверстия клапана; регулировке не подлежит. Регулятор давления неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.
Форсунки прикреплены к рейке через резиновые уплотнительные кольца. Инжектор представляет собой электромагнитный клапан, который пропускает топливо, когда на него подается напряжение, и блокируется под действием возвратной пружины, когда он обесточен. На выходе из форсунки находится распылитель, через который топливо впрыскивается во впускной коллектор.Форсунки управляются контроллером системы впрыска. При обрыве или коротком замыкании в обмотке форсунки форсунку необходимо заменить. При засорении форсунок их можно промыть без демонтажа на специальном стенде СТО.
В системе впрыска с обратной связью используется система улавливания паров. Он состоит из адсорбера, установленного в моторном отсеке, сепаратора, клапанов и соединительных шлангов. Пары топлива из бака частично конденсируются в сепараторе, конденсат сливается обратно в бак.Остальные пары проходят через гравитационный и двухходовой клапаны. Гравитационный клапан предотвращает вытекание топлива из бака при опрокидывании автомобиля, а двухходовой клапан предотвращает чрезмерное повышение или понижение давления в топливном баке. Затем пары топлива попадают в адсорбер, где поглощаются активированным углем. Второе соединение адсорбера соединено шлангом с дроссельным узлом, а третье — с атмосферой. Однако при выключенном двигателе третий штуцер закрывается электромагнитным клапаном, так что в этом случае адсорбер не взаимодействует с атмосферой.При запуске двигателя контроллер системы впрыска начинает посылать управляющие импульсы на клапан с частотой 16 Гц.
Клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой, и сорбент продувается: пары бензина всасываются по шлангу в ресивер. Чем выше расход воздуха двигателем, тем больше длительность управляющих импульсов и интенсивнее продувка. В системе впрыска без обратной связи система улавливания паров состоит из сепаратора с двухходовым обратным клапаном.Трубка, сообщающая резервуар с атмосферой, вынесена в полость заднего правого крыла. Воздушный фильтр установлен в моторном отсеке спереди слева на трех резиновых держателях (опорах). Фильтрующий элемент сделан из бумаги. После фильтра воздух проходит через датчик массового расхода воздуха и попадает во впускной шланг, ведущий к дроссельному узлу.
Узел дроссельной заслонки закреплен на ствольной коробке. Нажимая педаль газа, водитель открывает дроссельную заслонку, изменяя количество поступающего в двигатель воздуха, а значит и горючей смеси, — ведь подача топлива рассчитывается контроллером в зависимости от расхода воздуха.Когда двигатель работает на холостом ходу и дроссельная заслонка закрыта, воздух поступает через регулятор холостого хода, клапан, управляемый контроллером. Изменяя количество подаваемого воздуха, контроллер поддерживает заданную (в компьютерной программе) скорость холостого хода. Регулятор холостого хода неразборный; в случае выхода из строя его заменяют.

Книга из серии полноцветных иллюстрированных руководств по ремонту автомобилей своими руками. Пособие содержит конструктивные особенности узлов и систем автомобилей ВАЗ-2113, -2114, -2115 с двигателем-2111, оснащенных системой распределенного впрыска топлива.Подробно описаны основные неисправности, их причины и способы устранения. Аннотированные цветные фотографии подробно описывают все операции по техническому обслуживанию и ремонту. Даны рекомендации по тюнингу автомобиля. В приложениях представлены смазочные материалы и рабочие жидкости для инструментов, лампы, манжетные уплотнения, подшипники, моменты затяжки для резьбовых соединений, а также электрические схемы. Книга предназначена для водителей, желающих самостоятельно обслуживать и ремонтировать автомобиль, а также для работников СТО.

За время своего существования АвтоВАЗ создал множество моделей автомобилей.До сих пор большой популярностью пользуются «классические» модели отечественного автогиганта. Однако время «классики» все же прошло, и постепенно компания дорабатывала и модернизировала выпускаемые модели.

Одной из таких модификаций является автомобиль ВАЗ 2114, созданный на базе «девятки». Кузов «четырнадцатой» модели пятидверный, в качестве типа был выбран «хэтчбек». Модель входит в серию с кодовым названием «Самара 2».

Устройство автомобиля ВАЗ 2114

В отличие от предшественников устройство автомобиля ВАЗ 2114 дополнено молдингами.Кроме того, производитель изменил форму передней части кузова, добавил новые фары, а также немного изменил капот. В салоне установили так называемую «европанель», которая довольно удобна, а еще есть регулируемая рулевая колонка с рулевым колесом, взятым из «десятого» семейства. Аппарат автомобиля ВАЗ 2114 обновили модернизированным отопителем, благодаря которому салон автомобиля всегда качественно отапливается. Есть передние стеклоподъемники.

Интерьер также претерпел незначительные изменения, при этом салон стал намного комфортнее предшественников модели.Передние сиденья раздельные, при этом их можно регулировать по высоте и наклону спинки, а также можно изменять угол наклона подголовников. В целом сиденья хорошо регулируются, что позволяет добиться максимально комфортного размещения водителя и его пассажира.

Также в салоне есть пепельница с прикуривателем, радиоприемник и небольшие ящики, в которые водитель может складывать мелочи.

На крышу автомобиля производитель установил штатное антикрыло, то есть спойлер, при этом он был оборудован диодным стоп-сигналом.

Изначально, то есть с начала серийного производства, которое пришлось на апрель 2003 года, автомобиль оснащался модернизированным двигателем ВАЗ 2111. Объем двигателя был 1,5 литра, двигатель был с распределенным впрыском топлива.

Поскольку устройство автомобиля ВАЗ 2114 претерпело некоторые модификации, изменились и его аэродинамические характеристики. У «четырнадцатой» модели уменьшились Сх, как и подъемная сила, но заметно улучшилось ее распределение по осям.Таким образом, машина стала лучше себя вести на высоких скоростях по сравнению с «девяткой».

ВАЗ 2114 Модификации автомобиля

В 2007 году устройство автомобиля ВАЗ 2114 было немного изменено — он был оснащен двигателем объемом 1,6 л, соответствующим экологическому классу Евро-3.

Модернизированная модель получила код ВАЗ-21144. Кроме того, в салоне появилась новая приборная панель, которая также имеет функции бортового компьютера.

В 2008 году производитель решил заменить широкие молдинги дверей — их заменили на узкие молдинги.

Спустя год появилась еще одна рестайлинговая версия этой модели — ВАЗ 211440-24. Одним из основных изменений в этой версии модели является то, что производитель оснастил автомобиль 16-клапанным двигателем, объем которого составляет 1,6 литра, а мощность — 89 лошадиных сил. Эта версия модели имеет более высокие динамические характеристики.

А через год был выпущен автомобиль ВАЗ 211440-26 с двигателем 16В, объем которого составлял 1,6 л. Силовой агрегат был взят от Лады Приора.

Плюсы и минусы ВАЗ 2114 автомобиль

Одним из важнейших недостатков автомобиля ВАЗ 2114 можно назвать недостаточно комфортные сиденья. Несмотря на хорошую регулируемость, сами сиденья неудобные и практически бесформенные. Кроме того, для задних пассажиров отведено слишком мало места, однако этим «грешат» все «девятки».

Раздражает постоянный скрип стеклоподъемников на тросике — лучше бы реечный привод, да и надежнее.

В плюсы смело можно записать наличие регулируемой и немного укороченной, если сравнивать с «родительской», рулевой колонки. Если в обычной «Самаре» водителю придется практически привыкать к вождению, лежа на руле, то в салоне «Самары-2» водитель сможет удобно устроиться.

Многие водители жалуются на частое появление в автомобиле ВАЗ 2114 тех или иных неисправностей. Вообще, практически все модели, выпускаемые АвтоВАЗом, довольно часто выходят из строя.С другой стороны, запчасти для этих машин найти несложно, и, как правило, они дешевы. При покупке «четырнадцатой» модели ее обязательно нужно будет переделать под себя, иначе будут регулярно выходить разные надоедливые мелочи.

Шасси автомобиля включает две подвески — переднюю и заднюю. Во время работы машины большая часть нагрузки приходится на шасси. Качество и комфорт езды, а также безопасность водителя и пассажиров зависят от состояния передней и задней подвески.Основная функция каждой подвески — устранять вибрации и смягчать езду. Также в задачи шасси входит уменьшение крена при поворотах, обеспечение плавности хода, обеспечение высокой информативности для водителя в городе и на скоростной трассе.

На дорогах стран СНГ шасси испытывает перегрузки, так как состояние проезжей части оставляет желать лучшего. В результате автомобилисты часто обращаются в автосервис. С ВАЗ 2114 дела обстоят лучше, так как там более современные системы, чем у предыдущих моделей Lada.Многие автомобилисты выбирают самостоятельное решение проблемы. Но чтобы понять, что вышло из строя, нужно знать устройство подвески.

Что входит в заднюю подвеску?

На изображении ниже представлены все основные элементы задней подвески, которые могут выйти из строя.

1. Первая часть — резино-металлический шарнир, являющийся основным креплением к кузову автомобиля.
2. Кронштейн для крепления рычага задней подвески к кузову.
3. Крышка амортизатора.
4. Буфер, воспринимающий нагрузку от такта сжатия.
5. Крышка корпуса.
6. Шайба опорная основная.
7. Амортизирующая подушка.
8. Распорная втулка.
9. Стойка (амортизатор).
10. Укладка изоляции.
11. Цельная пружина.
12. Рычаг соединительный.
13. Балка рычага.
14. Кронштейн для крепления стоечной конструкции.
15. Фланец.
16. Втулка рычага.

Балочное устройство состоит из соединителя и двух продольных рычагов, эти элементы обозначены на схеме цифрами «12» и «13».Скрепляем детали между собой сваркой. В задней части к рычагам прикреплены фланцы (цифра «15»), кронштейны для крепления стоек (амортизаторов). Оси задней пары колес прикручены к фланцам вместе с тормозными элементами. На передней части рычагов задней подвески установлены втулки (16). Они застегиваются на резинометаллические петли — цифра «1». Один конец пружины опирается на опору через резиновую прокладку, а другой — на чашку подушки.

Разборка и замена задней подвески: инструкция

Полная разборка задней подвески требуется, если автомобилист решит смазать все детали или поменять их.Чаще всего нужно добраться до определенного элемента и заменить его. Он разбирается следующим образом:

ВАЖНО. Снимать амортизирующую пружину необходимо при помощи специальных стяжек. Если их не использовать, это может привести к серьезным травмам, так как железная пружина находится под большим давлением.

Устройство передней подвески

Основным элементом передней ходовой части ВАЗ 2114 является амортизатор, который обозначается цифрой «9». Крепится к поворотному кулаку двумя болтами.По сравнению с задней системой, передняя подвеска имеет более сложную конструкцию, что можно понять по количеству деталей. Цифра «11» обозначает болт, который проходит через отверстия в кронштейне стойки, он имеет эксцентриковую шайбу и эксцентриковое кольцо. При повороте рулевого механизма поворачивается верхний болт. В результате машина поворачивается. Чаще всего выходят из строя стойки амортизаторов, так как они делают основную работу.

Разборка и замена передней подвески: инструкция

Торцевой ключ необходимо использовать при снятии болтов, которыми шаровой шарнир крепится к поворотному кулаку.В противном случае защитная крышка петли может быть серьезно повреждена, что приведет к дополнительным расходам.

В случае передней подвески сборка выполняется в обратном порядке, за исключением некоторых особенностей. Когда производится установка кронштейна для крепления к кузову ВАЗ 2114, нужно следить за тем, чтобы резьба втулок не была повреждена. Для этого необходимо аккуратно выполнять операции. Также нельзя допускать продольного смещения подушек на штанге.Это может произойти при установке стабилизатора поперечной устойчивости.

Самое интересное

Автомобиль ВАЗ-2109 оснащался тремя силовыми агрегатами объемом 1,1, 1,3 или 1,5 литра. За исключением рабочего объема и соответственно высоты, моторы «девятки» в остальном не отличаются друг от друга. Изначально все устанавливаемые двигатели были карбюраторными, и только в начале 2000-х производитель начал комплектовать машины инжекторными двигателями. Ниже мы рассмотрим устройство двигателя «девятка» на примере ВАЗ-2111 1.5-литровый инжекторный двигатель, он также устанавливался на ВАЗ-2110 и 2114 первых годов выпуска.

Итак, «сердце» автомобиля ВАЗ-2109 — четырехтактный четырехцилиндровый восьмиклапанный «атмосферник», работающий на бензине, с верхним распредвалом. В отличие от заднеприводных ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103, переднеприводные модели 2109, 2110, 2114 и другие имеют поперечный мотор. Цилиндры нумеруются от шкива коленчатого вала, порядок их работы 1-3-4-2. Электронное управление осуществляется контроллером «Январь», Bosch или GM.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя

Устройство блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111 идентично блоку 21083. Он отлит из чугуна, диаметр цилиндра 82 мм, при замене поршневой группы может быть увеличен на:

• 0,4 на первый ремонт;
• 0,8 на втором.

Коленчатый вал

Коленчатый вал расположен внизу блока и вращается на пяти коренных подшипниках со съемными крышками, которые прикручены к блоку.Колпачки не взаимозаменяемы и снаружи обозначены рисками … Средняя опора коренного подшипника имеет гнезда, в которые устанавливаются опорные полукольца, исключающие осевое смещение коленчатого вала. Переднее полукольцо выполнено из сплава стали и алюминия, заднее — из металлокерамики. При появлении люфта полукольца коленвала подлежат замене.

Вкладыши подшипников — опора и шатун — тонкостенные, из стали-алюминиевого сплава.Все верхние вкладыши коренных подшипников, за исключением третьего вкладыша подшипника, имеют канавки внутри.

Устройство кривошипа (коленчатого вала двигателя) следующее: он чугунный, имеет четыре шатунных и пять коренных шеек. Вместе с валом отлиты восемь противовесов. Каналы просверливаются внутри вала, закрываются заглушками и имеют двойное назначение:

1. через них подается масло к шатунным шейкам от коренных;
2. они очищают масло, поскольку все механические примеси, не захваченные фильтром, под действием центробежной силы выбрасываются на пробки.

Последнее обстоятельство необходимо учитывать при капитальном ремонте двигателя, а при снятии коленчатого вала и особенно при балансировке нужно очистить каналы от скопившихся отложений. После чистки свечи заменяются новыми.

Шкив привода распределительного вала прикреплен к передней части коленчатого вала, и к нему прикреплен шкив привода генератора, который также работает как демпфирующее устройство благодаря упругому элементу между внешней и внутренней частями шкива.К заднему концу шестью болтами прикреплен чугунный маховик. Имеет зубчатое кольцо, предназначенное для запуска двигателя стартером. Кроме того, на его поверхности имеется конусное отверстие-метка, предназначенное для определения ВМТ после сборки двигателя.

Поршневая группа

Шатуны стальные, имеют двутавровое сечение. Колпачки обрабатываются вместе с шатунами и поэтому не взаимозаменяемы. Номер цилиндра проштампован на них и на шатунах.

Поршневые пальцы представляют собой стальные трубки … Они свободно плавают в бобышках поршня, в которых они закреплены стопорными кольцами.

Конструкция поршня: поршни из алюминиевого сплава, имеют в верхней части три канавки для поршневых колец. Комплект колец для каждого поршня состоит из двух компрессионных колец и одного маслосъемника. Компрессионные кольца предотвращают попадание газов в картер двигателя, а маслосъемник удаляет масло со стенок цилиндра и направляет его к бобышкам для смазки поршневого пальца.

Отверстия под поршневой палец (бобышки) расположены немного ниже. В головке поршня имеется паз, предназначенный для предотвращения перегиба клапанов в случае обрыва ремня ГРМ. В ВАЗ-2109 с объемом двигателя 1,3 литра он плоский, поэтому обрыв ремня неизбежно приводил к выходу из строя всей поршневой группы и газораспределительного механизма, и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Головка блока и устройство синхронизации

Головка блока (ГБЦ) у всех переднеприводных автомобилей семейства ВАЗ, будь то 2109, 2110 или 2114, одинаковая, общая для всех цилиндров.Крепятся к блоку десятью винтами. Во время установки под ней размещается металлическая прокладка … Эта прокладка предназначена для одноразового использования и не может быть использована повторно. В верхней части головки блока цилиндров находятся пять подшипников распределительного вала.

Распредвал двигателя автомобиля ВАЗ-2109 имеет индекс 21083. Некоторые двигатели комплектуются валами 2110 или 2111, их устройство немного отличается от 21083, что позволяет получить увеличение мощности двигателя. Вал отлит из чугуна, на нем есть пять опор и восемь кулачков, открывающих клапана.Приводится зубчатым ремнем от шкива коленчатого вала. Вы можете правильно установить валы относительно друг друга, используя фиксирующую проушину на задней крышке ремня ГРМ и метки на шестернях привода и маховике.

Седла запрессованы в ГБЦ, и такие же направляющие клапана. На внутренней стороне втулок есть канавки для подачи смазки; сверху втулки закрыты крышками маслозаборника.

Клапаны изготовлены из стали, а головка всасывания — из жаропрочной.Устанавливаются наискосок в один ряд. Впускной клапан больше выпускного. Зазоры между клапанами и кулачками распределительных валов регулируются с помощью регулировочных шайб с повышенной износостойкостью.

Толкатели представляют собой металлические чашки, перемещающиеся в отверстиях головки блока цилиндров. Для повышения износостойкости поверхность, контактирующая с торцами стержней клапана, цементируется.

Смазка деталей

Устройство для смазки двигателя автомобиля ВАЗ-2109 (2110) комбинированное. Масло подается под давлением к коренным и шатунным подшипникам, а также к подшипникам распределительных валов, цилиндрам, поршням, пальцам и кольцам, кулачкам и толкателям распределительных валов смазывается распылением, все остальные сопрягаемые детали смазываются самотеком.

Перед агрегатом установлен шестеренчатый масляный насос с перепускным клапаном. Маслоприемник прикручен ко второй крышке коренного подшипника и корпусу насоса.

как включить и отключить на Андроиде, выключить, убрать, выйти из него

Android по праву считается одной из самых безопасных операционных систем, так как для неё крайне сложно написать вирусный код. Однако вредоносное ПО то и дело всплывает на просторах интернета. Непосредственной угрозы подобные программы не несут, однако устройство может тормозить, плохо откликаться на команды из-за подобных приложений. Кроме того, от них довольно сложно избавиться, и нередко ситуации может помочь только безопасный режим.

Общая информация о безопасном режиме для Android

Каждая уважающая себя операционная система имеет в своём функционале безопасный режим. Из самого названия уже понятно, что эта среда направлена на улучшение программной среды безопасности устройства.

Фактически, безопасный режим — это загрузка операционной системы с минимумом возможностей. Все программы и приложения, которые не входят в состав безопасного режима (то есть, практически всё, что установил пользователь) будет неактивно, и смартфон не будет подвержен программным угрозам, а всё вредоносное ПО можно будет безболезненно удалить. С учётом того, что вирусы могут «сопротивляться» уничтожению, всячески тормозить устройство, не давать доступ к определённым командам, отладочная среда безопасного режима как раз то, что нужно, чтобы избавиться от вредителей.

Безопасный режим предназначен для отладки операционной системы

Как включить безопасный режим на телефонах с «Андроид»

В зависимости от производителя и версии операционной системы, включить безопасный режим в Android можно несколькими способами. Каждый из них не сильно отличается, но лучше знать все.

Как отключить безопасный режим

Всего существует три возможности для отключения безопасного режима. При этом, в большинстве случаев достаточного первого и самого простого способа — перезагрузки устройства. Однако этот метод не всегда срабатывает, потому существует ещё два, которые уж наверняка помогут вернуть смартфон в нормальное состояние.

Первый простой и безболезненный. Необходимо удалить последнее установленное приложение, так как именно для этого программируется безопасный режим.

1. В настройках смартфона открываем вкладку «Приложения».

   В меню настройки переходим во вкладку «Приложения»

2. Открываем среду «Удаление».

   Тапаем кнопку «Удаление»

3. Пролистываем страницу со списком программ в самый низ, выделаем галочками одну или несколько нижних приложений и нажимаем «Удалить».

   Выделяем приложения и удаляем их

4. Ожидаем завершения процесса удаления и перезагружаем смартфон.

Второй способ более радикальный, а следовать ему желательно лишь в случае, если первый не дал результатов. Заключается метод в том, чтобы сбросить настройки смартфона до заводских установок.

1. В настройках устройства переходим во вкладку «Расширенные».

   Через меню «Настройки» переходим во вклудку «Расширенные»

2. Далее открываем пункт «Восстановление и сброс».

   Открываем пункт «Восстановление и сброс»

3. Внизу страницы нажимаем «Сброс настроек». Соглашаемся с условиями и ожидаем, пока смартфон не закончит операцию и не перезагрузится.

   Внизу страницы кликаем «Сброс настроек»

Использовать безопасный режим Android для отладки приложений или любых других целей просто. Нужно лишь понять, каким способом вызывается функция на вашем устройстве, затем отключить её простой перезагрузкой смартфона.

kompkimi.ru

Как отключить безопасный режим на телефоне – 6 способов

Когда на телефоне активирован безопасный режим, можно использовать только заводские приложения, а те, что были загружены со сторонних источников, перестают функционировать. Нередко он включается без участия пользователя, что происходит по причине повреждения операционной системы или различного рода сбоев в работе гаджета. Рассмотрим, как отключить на телефоне безопасный режим Android.

Зачем нужен безопасный режим на телефоне

Безопасный режим нужен для защиты операционной системы. Дело в том, что сторонние приложения и программы нередко вызывают различные сбои в ее работе. Телефон медленно загружается, постоянно «подтормаживает», а разрядка аккумулятора происходит значительно быстрее, чем обычно.

Довольно часто при включении безопасного режима эти проблемы исчезают, и работоспособность устройства восстанавливается. Это говорит о том, что виной «глюков» являются приложения, загруженные пользователем после покупки гаджета.

В такой ситуации необходимо обнаружить источник проблемы и произвести его удаление. Только после этого можно переключать устройство в обычный режим работы.

На заметку. Не всегда включение безопасного режима говорит о каких-либо неполадках, иногда он активируется при нормальном функционировании устройства и операционной системы.

Чаще всего это происходит в результате западания клавиши, регулирующей громкость. Причиной подобной неприятности может являться слишком тесный чехол.

Как понять, что опция включена

Главный признак того, что на устройстве включился безопасный режим — это остановка работы ресурсов, загруженных пользователем после приобретения телефона. При этом заводские приложения функционируют без перебоев.

Однако причиной остановки работы сторонних программ могут быть и другие факторы, поэтому следует обратить внимание на левый нижний угол экрана гаджета. Если безопасный режим активирован, там будет отображаться соответствующий значок.

Если иконки на экране нет, но сторонние приложения по-прежнему не запускаются, стоит проверить состояние телефона. Делать это нужно таким образом:

1. Разблокировать устройство.
2. Нажать и удерживать кнопку отключения.
3. Когда появится окошко меню, посмотреть, отображена ли надпись: «Перейти в безопасный режим». Если этого не произошло, значит, он уже включен.

Ниже приведены способы, как выключить безопасный режим на телефоне Андроид.

Отключение безопасного режима средствами Андроида

Снять безопасный режим можно через панель уведомлений. Для этого нужно действовать в таком порядке:

1. Разблокировать гаджет.
2. Передвинуть палец по экрану в направлении сверху вниз.
3. Нажать на надпись: «Безопасный режим активирован».
4. Перезапустить устройство.

На заметку. Если пользователю удалось обнаружить приложение, в результате работы которого произошел сбой в операционной системе и включение безопасного режима, деактивировать его можно, удалив вредоносный ресурс и выполнив перезагрузку устройства.

С помощью комбинации кнопок

Вывести гаджет из безопасного режима можно при помощи нажатия определенных кнопок на устройстве. Существует несколько способов проведения этой процедуры.

Способ 1. Кнопка «Домой». Для того чтобы восстановить работу телефона в прежнем режиме, нужно сделать следующее:

1. Разблокировать гаджет.
2. Нажать на клавишу перезапуска.
3. Когда телефон начнет загружаться, удерживать клавишу «Домой».

На заметку. Некоторые мобильные устройства не предусматривают перезагрузку, в этом случае можно просто выключить, а затем снова включить телефон.

Способ 2. Регулятор громкости. Чтобы выключить безопасный режим таким способом, нужно сделать следующее:

1. Провести разблокировку гаджета.
2. Нажать на команду перезагрузки.
3. Во время запуска телефона удерживать регулятор громкости.

Безопасный режим отключится независимо от того, как было выполнено нажатие клавиши, на увеличение или уменьшение. Главное, удерживать ее до тех пор, пока гаджет полностью не загрузится.

Через возвращение к заводским настройкам

Если нормальной работе устройства мешает одно из загруженных приложений, но обнаружить, в каком из них заключается проблема, пользователь не смог, лучшим выходом будет сброс настроек телефона до заводских. Сделать это можно в настройках гаджета, нажав на соответствующую команду, или же таким способом:

1. Выключить телефон и затем снова включить.
2. В процессе загрузки удерживать одновременно кнопку питания и уменьшения громкости.
3. Когда появится меню, выбрать строку сброса заводских настроек при помощи клавиши регулирования громкости, а потом активировать процесс кнопкой питания.
4. Подтвердить действие и дождаться завершения сброса.

Внимание! В результате «отката» к первоначальным настройкам все данные, сохранённые на телефоне, будут утрачены. Поэтому перед тем, как выполнить операцию, следует произвести резервное копирование данных.

Сделать это можно в настройках телефона или же перенести нужные сведения на другое устройство, а затем загрузить повторно.

Остальные способы выключить безопасный режим в Андроид

Есть и другие, более простые способы отключения безопасного режима. Чтобы деактивировать его, можно выбрать один из этих вариантов:

1. Удалить все загруженные приложения. Если причина сбоя заключается в одном из них, после проведения этих действий безопасный режим отключится.
2. Переустановить батарею и sim-карту. Сначала потребуется выключить телефон, затем извлечь аккумулятор и симку, подождать не менее 30 секунд и вставить их обратно. После этого снова включить устройство.

Важно понимать, что при всей простоте эти способы эффективны далеко не всегда. Если после проведения манипуляций отключения безопасного режима не произошло, стоит прибегнуть к сбросу настроек.

Возможные осложнения

В редких случаях бывает так, что ни один из описанных способов не помогает. Скорее всего, причиной этому являются нарушения в функционировании прошивки.

Эта проблема возникает по разным причинам, и справиться с ней может только специалист. В такой ситуации не стоит продолжать эксперименты, лучше обратиться за профессиональной помощью.

В большинстве случаев при активации безопасного режима пользователь может решить проблему самостоятельно. Главное — придерживаться описанного алгоритма действий во время его отключения. А чтобы предотвратить проблемы в работе гаджета в дальнейшем, стоит установить мощный антивирусник и избегать скачивания программ и приложений из ненадежных источников.

mobile-on.ru

Безопасный режим Андроид: как включить или отключить

Новый смартфон или планшет на базе Андроид всегда работает без сбоев и глюков. Но что же делать, если в дальнейшем использовании устройство вдруг «тормозит», замедляется скорость его работы, неправильно работают приложения, нестабильно реагирует сенсор? Такие проблемы можно решить, включив безопасный режим работы. В устройстве под управлением Андроид, безопасный режим (Safe Mode) даст возможность определить, из-за чего происходят неполадки.

Если телефон в безопасном режиме работает нормально, то «глюки» с ним происходят из-за какого-либо приложения.

Как включить: 3 способа

Из всех способов включения самыми актуальными, пожалуй, являются следующие:

Способ 1

1. Необходимо нажать кнопку выключения и держать до тех пор, пока не появится окно выключения.
2. Удерживая палец на ссылке «Отключение устройства», нужно дождаться, пока не выйдет дополнительное меню, в котором нужно выбрать безопасный режим.



3. Нажав «Ок», переключите Андроид в безопасный режим.



4. После этого выясните причину поломки гаджета.

Способ 2

1. Выключить телефон.
2. Когда на дисплее появится надпись, соответствующая названию марки смартфона или надпись Android, то необходимо нажать кнопку увеличения громкости.
3. В таком случае после включения внизу экрана появится надпись «Безопасный режим» (Safe Mode).

Способ 3

Если вышеперечисленные способы не подошли, то попробуйте ещё вот так:

1. Аппарат нужно выключить.
2. Во время загрузки удерживать кнопку уменьшения громкости.
3. После этого включится безопасный режим.

На заметку: в некоторых версиях Андроид, для перехода в Safe Mode необходимо перезагружать смартфон вручную, и в то время, когда на экране появится логотип операционной системы, нужно нажать кнопки повышения и уменьшения громкости звука и удерживать до полной загрузки устройства.

Как отключить: 2 варианта

Не менее актуален вопрос отключения безопасного режима. Перед этим необходимо перезагрузить устройство, а затем воспользоваться одним из предложенных вариантов.

Первый вариант отключения

1. Телефон включается, после перезагрузки, автоматически отключается Safe Mode.
2. Если автоматического сброса безопасного режима не произошло, то необходимо удалить последнее приложения, которое было установлено, для этого нужно в меню приложений выбрать пункт Настройки.
3. При выборе этого приложения, будет предложен пункт Удалить. Именно этого пункта нужно коснуться.
4. После проделанных действий перезагрузите устройство.

Второй вариант отключения

Если первый способ не дал нужного результата, то можно попробовать второй способ — сброс на заводские настройки:

1. Сначала необходимо выбрать из меню пункт Настройки, в развернувшемся меню коснуться пункта Резервное копирование и сброс настроек.
2. В предложенном меню выбираете Сброс до заводских настроек, затем Сброс смартфона/планшета.
3. Удалить все. После этого аппарат будет, как новенький. Но, имейте в виду, что все установленные приложения и персональные данные будут удалены. Останутся только заводские настройки, установленные производителем.

Таким образом, Safe Mode загружает только необходимое количество программ и утилит, только нужные компоненты. Именно для безопасности данных пользователя, производителями был разработан вышеназванный режим, и приложения будут работать только те, которые установил производитель аппарата. Все остальные программы, которые были установлены самим пользователем, возможно, несут некоторую угрозу, и поэтому будут отключены.

Даже если в телефоне произошли серьезные проблемы, и в стандартном режиме он уже не выполняет свои основные функции, то в безопасном режиме всё равно может работать. Например, батарея начала разряжаться слишком быстро или не работает кнопка вызова, прежде чем сдавать в ремонт такой аппарат, можно проверить его работоспособность в этом служебном режиме.

mobimanual.ru

Безопасный режим Андроид: как включить или отключить

Безопасный режим Андроид — специальный режим работы операционной системы Android, служащий для определения и устранения ошибок и неисправностей, вызванными установленными приложениями на мобильном устройстве. «Безопасный режим» на Андроид телефоне или планшете позволит диагностировать проблему на мобильном устройстве.

Далеко не все пользователи знают о существовании в операционной системе Android безопасного режима, и о том, что можно воспользоваться данной функцией для решения некоторых проблем, возникающих на смартфоне или планшете.

В процессе использования смартфона или планшета, на устройстве могут появляться ошибки, зависания, аппарат может перезагружаться. В этом случае, необходимо выявить проблему для того, чтобы мобильный девайс снова стал работать в обычном режиме, без сбоев.

Загрузка в Безопасном режиме (Safe Mode) в операционной системе Android работает подобным образом, как Безопасный режим в Windows. На мобильном устройстве загружаются необходимые системные приложения, все другие программы: лаунчеры, виджеты и т. д., которые автоматически запускаются при старте системы, будут отключены.

После перехода в безопасный режим, на экране устройства вы не увидите многих приложений от сторонних разработчиков.

В случае возникновения проблем на устройстве, ничего не остается, как зайти в безопасный режим Андроид, для выяснения причины сбоев в работе телефона. Заодно пользователь оценит быстроту работы «чистого» Android, не обремененного различными сторонними приложениями.

Основные причины, побуждающие пользователя, для входа в безопасный режим Андроид:

• Для проверки приложений, влияющих на работу смартфона или планшета.
• Для удаления программы, если ее не удается удалить обычным способом.
• Невозможно войти в меню устройства из-за действий вируса.

Если смартфон или планшет избавился от проблемы в безопасном режиме, то тогда станет ясно, что причиной неполадки было одно из установленных приложений. Пользователю останется только выявить проблемную программу.

Снова войдите в обычный режим работы телефона, включайте по очереди приложения, проверяйте работу устройства. Подобным образом можно выявить приложение, негативно влияющее на работу мобильного устройства.

Конечно, это не панацея от избавления неполадок, в некоторых случаях понадобится сброс смартфона до заводских настроек, или проведение более серьезных операций.

В этой статье вы найдете инструкции о том, как войти в безопасный режим на Андроиде, и о том, как отключить безопасный режим на Андроиде.

Как включить безопасный режим на Андроиде — 1 способ

Сначала посмотрим, как загрузить Андроид, начиная с версии 4.0 и выше, в безопасном режиме:

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Питание».
2. Затем появится окно с предложением выбрать действие (в разных версиях Android, набор предложенных действий отличается).
3. Нажмите и удерживайте «Отключить питание» или «Выключить».

Откроется окно «Переход в безопасный режим» с вопросом о подтверждении действия: «Перейти в безопасный режим? Все приложения сторонних поставщиков отключатся. Они будут включены по возвращении в обычный режим.».

Нажмите на кнопку «ОК».

Подождите, пока устройство отключится, а затем загрузится в безопасном режиме.

На экране аппарата будут отсутствовать сторонние приложения, а в левом нижнем углу экрана вы увидите надпись «Безопасный режим».

Вам также может быть интересно:

Как перейти в безопасный режим Андроид — 2 способ

В версиях операционной системы Android 2.0 — 3.2 работает следующий способ:

1. Отключите мобильное устройство.
2. Снова включите смартфон.
3. При появлении логотипа производителя устройства, нажмите и удерживайте клавишу «Меню» до завершения запуска девайса.

4. После загрузки смартфона, в нижней части экрана вы увидите надпись: «Безопасный режим».

Как включить телефон в безопасном режиме Андроид — 3 способ

Еще один способ, работающий на некоторых моделях смартфонов:

1. Выключите мобильное устройство.
2. Включите мобильный телефон, во время загрузки нажмите на кнопку «Уменьшения громкости».

Другие способы входа в безопасный режим Android

Некоторые производители мобильной техники, особенно китайские бренды, вносят изменения в системные настройки устройств, поэтому загрузка смартфона в безопасном режиме происходит иначе. Вот некоторые способы загрузки мобильных устройств в безопасном режиме Android:

• Включите телефон, зажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости» до завершения входа в безопасный режим.
• Сразу после включения мобильного устройства, удерживайте две кнопки громкости («Увеличение громкости» и «Уменьшение громкости») до завершения загрузки в безопасном режиме.
• При включении смартфона нажмите на кнопки «Питание» и «Уменьшения громкости», а затем отпустите, после появления логотипа производителя устройства.
• Включите мобильное устройство, после появления логотипа производителя, нажмите и удерживайте кнопки «Питание» и «Уменьшение громкости» до завершения запуска системы.

Как выключить безопасный режим на Андроиде

Многие пользователи случайно загружают свое устройство в безопасном режиме, поэтому они ищут ответ на вопрос, как убрать безопасный режим Андроиде. В большинстве случаев, безопасный режим Андроид отключается сразу после перезагрузки мобильного устройства.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Питание».
2. В окне с предложением выбора действия нажмите на «Выключить», «Отключить питание» или «Перезагрузить».

После перезагрузки, мобильное устройство запустится в обычном режиме.

Другой способ, как выйти из безопасного режима на Андроид:

1. Выключите мобильное устройство.
2. Снова включите мобильный телефон.

Смартфон или планшет загрузится в обычном режиме, надпись о безопасном режиме пропадет с экрана устройства.

Выводы статьи

В операционной системе Android имеется безопасный режим, при использовании которого на мобильном устройстве отключаются сторонние приложения. В безопасном режиме Андроид можно проверить воздействие сторонних программ на работу смартфона или планшета, удалить приложение, если обычным способом оно не удалилось. В зависимости от производителя мобильного устройства, имеются разные способы включения или отключения безопасного режима Android на мобильных телефонах.

Похожие публикации:

Автор статьи: Василий Прохоров — основатель сайта Vellisa.ru

vellisa.ru

Отключение безопасного режима на устройствах Android — Всё об Android

При возникновении критических проблем с программным обеспечением нормальная загрузка телефона становится невозможна, и он переходит в безопасный режим. Обычные пользовательские игры и программы блокируются операционной системой или запускаются с ограниченным функционалом. Вернуться к нормальной эксплуатации мобильника на Андроид и отключить режим безопасности можно после устранения причины сбоя.

Как отключить режим безопасности в Андроид

Чтобы убедиться, что смартфон на мобильной операционной системе Андроид загрузился в Безопасном режиме, проверьте надпись в левом нижнем углу.

Иконки программ, установленных пользователем самостоятельно через магазин Google Play или из файлов apk, заблокированы, что видно на рисунке вверху. Запустить можно только системные приложения.

Самый простой способ избавиться от состояния ограниченной функциональности смартфона, сделать три действия:

• Зажмите клавишу выключения гаджета на несколько секунд. Выйдет меню выбора действия: перезагрузки или отключения.
• Выберите иконку Перезагрузить и ожидайте завершения процедуры. Если безопасный режим выключился, то сбой был случайным, его причина устранена автоматически.
• Если проблема не решена, попробуйте снова зажать кнопку Выключения и полностью выключить телефон. Опытные сотрудники профессиональных сервисных центров рекомендуют на 30 секунд вынуть батарею из смартфона, если модель это позволяет.

Если нормализовать работу гаджета не удалось, проанализируйте причину возникновения проблемы. Наиболее частые ситуаций включения безопасного режима:

Заблокированы или повреждены механические кнопки

Безопасный режим на мобильных устройствах под управлением Андроид включается, если заблокирована кнопка громкости. В смартфонах Samsung это уменьшение уровня звука. Если она заблокирована чехлом или посторонним предметов в женской сумке, безопасный режим на Android устройстве включается самопроизвольно и не является признаком серьезной неисправности.

Достаньте смартфон из чехла и проверьте состояние клавиш. Несколько раз нажмите на кнопки громкости, убедитесь, что они утапливаются легко, без сопротивления. Снова перезагрузите устройство.

Установка сбойных программ или неудачное обновление

Вспомните, какие приложения вы устанавливали или обновляли недавно. Эта информация приведена в окне уведомлений системы. Найдите упоминание про недавно скачанный установочный apk файл или сообщение об обновлении программы.

В настройках выберите пункт Приложения и найдите нужную программу.

Выберите опцию Удалить в появившемся окне.

После этих действий снова перезагрузите смартфон или планшет.

Узнать, какие приложения недавно установлены или обновлены можно в магазине Google Маркет.

Выберите пункт Мои приложения и игры.

Находим Недавно обновленные программы и убираем одну за другой.

Преимущество этого способа — точное указание даты действия, которое позволит пользователю исключить из подозрительных программы, которые установили свои обновления задолго до возникновения проблемы с загрузкой телефона.

После устранения причины перехода гаджета в состояние ограниченной функциональности последовательно устанавливайте игры и утилиты снова. После каждой такой попытки, перезагрузите смартфон и убедитесь в отсутствии проблем.

Если причина неисправности в одной программе, не устанавливайте её до выхода новой версии с исправлением от разработчика. Если приложение скачано со стороннего ресурса и установлено через файл apk, категорически рекомендуем отказаться от повторного использования неблагонадежной игры или утилиты.

Конфликт настроек или сбойные данные пользователя

Универсальный способ выйти из безопасного режима на Android — сброс настроек и данных устройства.

Последовательно используйте следующие варианты этой операции.

• Сброс настроек. Самый щадящий способ вернуть телефон к жизни. Удаляются все настройки, не имеющие прямого отношения к безопасности. После этого делается перезагрузка.
• Сброс данных. Современные операционные системы разделяют два уровня данных: системные файлы и пользовательские. Программы и аккаунты с телефона удаляться, смартфон вернется к состоянию, в котором пришел к вам с завода. Автоматически устранится и проблема, вызвавшая сбой.

Перед выполнением полного сброса данных, скопируйте все фотографии и документы в облачное хранилище Яндекс Диск, Google Drive или DropBox. В гаджетах Xiaomi, Asus и Samsung есть свой облачный сервис для выполнения полного бэкапа, но объём хранилища ограничен. Контакты синхронизируйте с аккаунтом Google. Это позволит быстро восстановить их после сброса, войдя со своим логином.

После восстановления работоспособности и выключения безопасного режима в Android следует установить актуальные обновления операционной системы и пользовательской оболочки. Потребуется быстрое соединение с интернетом по Wi-Fi, так как размер этих файлов велик.

Сброс настроек не угрожает сохранности данных пользователя. Система сбрасывает настройки по-умолчанию, гарантируя отсутствие конфликта между ними.

Как выключить безопасный режим после неудачной прошивки или обновления

Вариант загрузки Safety Mode система выбирает после неудачного обновления фирменного системного софта или прошивки сторонней сборкой программного обеспечения. В этом случае необходимо вернуть гаджет к заводским настройкам с помощью Recovery — низкоуровневого варианта восстановления.

Полностью выключаем устройство по приведенной выше инструкции.

Включаем его и зажимаем несколько кнопок. Разные производители придерживаются своих вариантов входа в recovery. У Xiaomi это клавиша поднятия громкости, нажатая вместе с кнопкой включения. Держать нажатыми кнопки нужно до появления картинки с андроид-человечком с шестеренками или открытым корпусом, в зависимости от версии мобильной ОС и производителя.

В появившемся меню выбираем опцию восстановления заводской прошивки.

Для прошивки китайских гаджетов удобно установить TRW — инструмент для установки сторонних сборок, восстановления и очистки кэша приложений.

Для ряда моделей китайских производителей русифицированных прошивок официально не существует. Если проблем с английским нет, выбирайте так называемые глобальные прошивки, содержащие кроме китайского язык Шекспира и его Гамлета. Русскую клавиатуру можно будет установить позднее.

Что такое безопасный режим на Android и зачем он нужен

Этот упрощенный вариант загрузки имеет много аналогий с Safety Mode, известным владельцам настольных компьютеров по системе Windows всех версий. Все сторонние программы работают с ограничениями, чтобы исключить сбой.

В критических ситуациях гаджет на Андроиде решает включить безопасный режим как защиту от потери данных пользователя и предотвращения разрушений системных файлов. Происходит это автоматически, если во время включения система встретилась с проблемами, препятствующими нормальную работу. В Safety Mode разрешены звонки и ряд других действий. Это позволит минимизировать дискомфорт владельца гаджета до обращения в сервисцентр.

Пользователь может проанализировать ситуацию, удалить сбойную программу, убрать неверные настройки и снять безопасный режим Андроид, отправив телефон на перезагрузку. Появление состояния ограниченной функциональности не является обязательным атрибутом неустранимой неисправности и не требует обязательного обращения в сервис. Выполните приведенные выше действия для отключения безопасного режима на планшете или смартфоне под управлением Андроид самостоятельно!

Если устранить проблему самостоятельно не удалось, обратитесь к авторитетным форумам, где появляются опытные пользователи, в том числе и вашей модели телефона. Точное описание сбоя, фотография экрана помогут быстрее найти решение.

 

Пожаловаться на контент

poandroidam.ru

Как отключить безопасный режим на Андроид все возможные способы

Как отключить безопасный режим на Андроид вопрос актуальный, поскольку в него смартфон не всегда переходит по желанию пользователя. Бывает так, что система делает это автоматически, еще и не желает потом из него выходить. Поэтому рассмотрим варианты выхода из этого безусловно нужного режима, но все-таки не самого комфортного для повседневного использования режима.

Как включить безопасный режим на смартфоне мы рассказывали в этой статье, теперь же настало время рассказать как выйти из этого режима. Но если ваше устройство самопроизвольно перешло в безопасный режим важно найти причину этого. Просто так система в безопасный режим не переходит и раз это произошло, то проблема есть и ее нужно решить. Ну а теперь о вариантах выхода из безопасного режима.

Как отключить безопасный режим на Андроид через перезагрузку

Самый простой и понятный каждому способ вывода устройства из безопасного режима — перезагрузка. Да банальная перезагрузка вполне может заставить ваш смартфон  перейти в нормальный режим работы. Это самое первое, что нужно сделать. Если перезагрузка не помогла читаем и применяем следующие варианты.

Отключаем безопасный режим с помощью панели уведомлений

В некоторых моделях переход в безопасный режим отображается в виде сообщения в панели уведомлений. Если у вас есть такое уведомление, достаточно просто на него нажать и смартфон перезагрузится в обычном рабочем режиме.

Переводим смартфон в нормальный режим с помощью кнопки отключения питания

1. Сделать длинное нажатие на кнопку включения и удерживать ее.
2. Через некоторое время перед вами появится меню с двумя вариантами: перезагрузка или выключение устройства.
3. Выберите любой из них и следующая загрузка произойдет в нормальном рабочем режиме.
4. Если вы выбрали выключение, то автоматической перезагрузки не будет, надо будет включить устройство вручную.

Как отключить безопасный режим на Андроид с помощью комбинации кнопок

1. В тот момент когда происходит перезагрузка вашего смартфона одновременно нажмите на кнопку питания и кнопку уменьшения громкости.
2. После этого произойдет перезагрузка в обычный режим работы.

Этот способ срабатывает на большинстве моделей от разных производителей.

Возвращаемся в обычный режим работы с помощью извлечения аккумулятора

Еще один способ, который можно использовать для того чтобы отключить безопасный режим это извлечение аккумулятора. Для того чтобы жтот способ сработал нужно выполнить простые действия:

1. Полностью отключить смартфон.
2. Извлечь аккумулятор.
3. Подождать 2 или больше минут.
4. Вернуть аккумулятор на место.
5. Включить смартфон.

После этих действий ваш смартфон загрузится в нормальном режиме.

Удаляем приложения, которые заставляют смартфон входить в безопасный режим

Все наши попытки выйти из безопасного режима могут быть безуспешными, если какое-то из установленных приложений работает некорректно и вмешивается в нормальную работу операционной системы. В этом случае реакция у Андроида одна — переход в безопасный режим, для того, чтобы вредоносное приложение не могло запустится. Если мы найдем и удалим это приложение, переходов в безопасный режим больше не будет.

1. Заходим в Настройки — Приложения.
2. Удаляем последние установленные приложения. В безопасном режиме это можно сделать.
3. Перезагружаем смартфон.

Как отключить безопасный режим на Андроид через возврат к заводским настройкам

Как отключить безопасный режим на Андроид, если ничего не помогвет и телефон все также остается в безопасном режиме? У нас остается последний вариант — сделать полный сброс устройства. В этом случае мы потеряем всю информацию, в том числе и мешающее нормальной работе приложение или вредоносный файл. Вот что нужно сделать:

1. Зайти в Настройки — Память и резервные копии — Копирование и восстановление.
   
2. Создать резервную копию системы, в том числе контактов.
   
3. Выбрать пункт Сброс к заводским настройкам и произвести это дейтсвие.
   
4. После сброса и перезагрузки восстановить данные из резервной копии.
5. Наслаждаться нормальной работой смартфона.

Теперь вам известны все вариант того, как отключить безопасный режим на Андроид.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен — там вы найдете еще больше интересных и полезных материалов

---

 

« Предыдущая запись Следующая запись »

gadget-explorer.com

Как убрать безопасный режим на «Андроиде»: инструкция

У многих пользователей включается безопасный режим («Андроид»). Как выключить его? Обычно устройства, работающие на этой платформе, переходят в него в случае повреждения операционной системы или тогда, когда сторонние приложения вызывают какие-либо сбои в работе устройства. Есть несколько способов, как убрать безопасный режим на «Андроиде».

Перезагрузка устройства

Во-первых, необходимо определить причину включения этого самого режима. Активируется он, как правило, из-за сбоя системы или серьезной ошибки какого-либо приложения. В безопасном режиме пользователь не сможет запустить ни одно стороннее приложение. Если вдруг устройство перешло в него, то просто нужно перезагрузить девайс, и проблема будет решена.

Проверка панели уведомлений

В некоторых версиях операционной системы пользователю отправляется уведомление при переходе в безопасный режим («Андроид»). Отключить его можно нажатием. Устройство автоматически перезагрузится и запустится в нормальном режиме.

Нажатие и удержания кнопки включения

При выполнении этого действия откроется меню, где необходимо выбрать перезагрузку или выключение. Во втором случае нужно не забыть включить устройство обратно. Оно загрузится в обычном режиме. А если этого не произошло и снова все повторилось, как убрать безопасный режим на «Андроиде»? Об этом далее.

Одновременное нажатие двух кнопок

Многие пользователи утверждают, что из этого режима можно выйти, если в момент перезагрузки устройства нажать и удерживать одновременно кнопку питания с кнопкой уменьшения громкости.

Если у пользователя на устройстве сломана кнопка для регулировки громкости, данный шаг может привести к постоянной перезагрузке девайса в безопасном режиме. В таком случае придется нести гаджет в сервисный центр или, если хватает знаний и навыков, вскрыть его и попытаться самостоятельно исправить проблему.

Извлечение аккумулятора

Как убрать безопасный режим на «Андроиде» еще? Если есть такая возможность, можно извлечь из устройства аккумуляторную батарею и, возможно, оно будет работать в обычном режиме после включения. Перед извлечением телефон или планшет нужно обязательно выключить. Необходимо подождать минимум одну минуту, чтобы в устройстве полностью разрядились конденсаторы, а затем вставить батарею назад и включить.

Удаление приложений

Приложения, работающие со сбоями, являются самой распространенной причиной ухода устройства в безопасный режим. Чтобы выйти из него, нужно удалить недавно установленные программы.

Для этого надо открыть настройки гаджета, открыть список всех установленных приложений и перейти на вкладку с загруженными. Эти программы в безопасном режиме запускать нельзя, а вот удалить возможно. Рекомендуется избавиться от всех программ, которые были установлены за ближайшее время. После этого устройство нужно перезагрузить. Если не сработало, то нужно идти далее.

Сброс устройства

Как убрать безопасный режим на «Андроиде» (планшете или телефоне), если ничего из того, что было описано выше, не помогает? Сбросить настройки устройства.

Первое, что необходимо сделать – создать резервную копию всех данных в безопасном режиме. Сброс всех настроек приведет к полному удалению всей информации на устройстве. Оно станет таким, каким было при самом первом запуске. Именно поэтому рекомендуется сделать резервную копию данных, которые удалять не следует. Как это сделать? Существуют следующие способы:

• подключить гаджет к компьютеру и скопировать с него все необходимые данные на жесткий диск или в облачное хранилище;
• все приложения, которые были куплены за деньги, будут сохранены и их вновь можно будет установить после перезагрузки;
• при сбросе настроек контакты затронуты не будут, но для того, чтобы минимизировать риск, лучше сделать их экспорт в отдельный файл.

Как делать сброс?

Данный шаг осуществляется через настройки устройства. Там можно найти пункт, отвечающий за резервное копирование и сброс. Нужно выбрать там сброс до первоначальных настроек и подтвердить свое решение. Процесс может длиться очень долго – от 20 минут.

В том случае, если в безопасном режиме сбросить устройство не удается, нужно воспользоваться режимом восстановления. Для этого необходимо зажать кнопку питания и выключить девайс. Затем, в зависимости от модели устройства, нужно зажать комбинацию кнопок, которую можно посмотреть в инструкции или в интернете. Запустится режим восстановления. При помощи кнопок регулировки громкости нужно выбрать опцию сброса устройства и нажать на кнопку питания для подтверждения. Осталось дождаться процесса сброса, который займет несколько минут.

После того, как настройки будут сброшены, устройство можно настроить, создав новую учетную запись или войдя в уже существующую. Во втором случае будет вновь получен доступ к купленному контенту.

fb.ru