Дисковая блокировка ваз: Дисковые блокировки дифференциала купить по низкой цене

Содержание

Самоблокирующийся дифференциал — как это работает — журнал За рулем

Изучаем конструкцию основных типов самоблокирующихся дифференциалов. Какой самоблок (если он, конечно, не установлен на заводе) подойдет для вашего автомобиля?

Создание универсального механизма, идеально работающего в любых условиях, - голубая мечта каждого конструктора. Однако выверенное на бумаге решение на практике обязательно обрастает своими «но». Иногда случаются парадоксы: достоинство и главное предназначение узла в определенных условиях становятся его недостатками. Характерный пример — свободный дифференциал.

Ахиллесова пята

Для простоты понимания проблемы свободных дифференциалов, используемых на большинстве автомобилей, рассмотрим пример с их межколесными представителями — поскольку межосевые собратья на полноприводных машинах работают аналогично.

Межколесный дифференциал обеспечивает разность частот вращения ведущих колес в повороте. Это важно для борьбы с так называемым паразитным крутящим моментом и для сохранения управляемости автомобиля. Ведь в повороте внешнее колесо идет по более длинной дуге, нежели внутреннее, и при равенстве частот вращения неизбежна пробуксовка.

Материалы по теме

Схема работает гладко, пока одно из колес не теряет сцепление с дорогой. К примеру, когда правые колёса автомобиля стоят на асфальте, а левые — на льду. В силу своей конструкции обычный дифференциал имеет чрезмерную свободу. Стоящее на льду колесо будет беспомощно вращаться, а опирающееся на асфальт останется неподвижным.

Стремление решить проблему привело инженеров к созданию дифференциалов двух новых видов — с принудительной блокировкой и самоблокирующихся, повышенного трения (LSD, Limited-Slip Differential). Вторая группа получила большее распространение. Такие дифференциалы работают автономно и не требуют какого-либо внешнего привода. Их устанавливают серийно на многие спортивные легковые автомобили и кроссоверы. А можно самому приобрести и установить самоблок на свою машину. Самые ходовые — червячные (винтовые) и дисковые.

Дифференциалы LSD делятся на две группы по принципу действия: срабатывающие от изменения крутящего момента и от разницы угловых скоростей. Винтовые относятся к первой, а дисковые — ко второй.

Дискотека

Вариантов конструкции дисковых самоблоков масса, но основа их едина: в обычный свободный дифференциал добавлены два пакета фрикционных дисков, которые обеспечивают блокировку узла при пробуксовке одного из ведущих колес.

Материалы по теме

Каждый пакет расположен между корпусом дифференциала и одной из полуосевых шестерён. По конструкции он напоминает фрикционные муфты в автоматических коробках. Одна часть дисков в пакете находится в зацеплении с полуосевой шестерней, а другая — с корпусом дифференциала. При обычном движении автомобиля (например, в повороте) фрикционы разжаты и самоблок никак себя не проявляет: сателлиты обеспечивают разную частоту вращения колес. Но при пробуксовке одного из колес пакеты дисков сжимаются — и полуосевые шестерни обретают прямую связь с вращающимся корпусом дифференциала.

Основное сжатие дисков происходит за счет осевого смещения шестерней полуоси. Последние являются конусными, как и шестерни сателлитов. При передаче момента через такое зубчатое зацепление кроме центробежной силы возникает и осевая. Она стремится развести шестерни. Сателлиты закреплены на своих осях и не могут смещаться. Зато на это способны их полуосевые сёстры, ведь они подвижны на шлицах приводов колес. В результате расхождения к стенкам дифференциала шестерни сжимают свои пакеты фрикционов.

В некоторых самоблоках первоначальное поджатие фрикционов обеспечивает пружина между полуосевыми шестернями. В других вместо них использованы конические пружинные кольца, которые также создают определенный преднатяг. Есть конструкции с замысловатым центральным блоком (см.

схему 1), в котором ось сателлитов при смещении, к примеру, во время резкого ускорения автомобиля разжимает большие полукольца — и они сдавливают пакеты фрикционов. Это происходит в дополнение к их сжатию полуосевыми шестернями при пробуксовке колеса.

Дисковый самоблокирующийся дифференциал (схема 1): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — левый пакет дисковых фрикционов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — правый пакет дисковых фрикционов; 6 — ось блока сателлитов; 7 — раздвижные полукольца блока сателлитов.

Дисковый самоблокирующийся дифференциал (схема 1): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — левый пакет дисковых фрикционов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — правый пакет дисковых фрикционов; 6 — ось блока сателлитов; 7 — раздвижные полукольца блока сателлитов.

Червоточина

Среди червячных самоблоков наибольшую известность получил дифференциал Torsen. Его название произошло от английского термина torque sensitive, «чувствительный к крутящему моменту». Такой дифференциал первого типа (Т1) был изобретен еще в 1958 году, тем не менее возможности этой конструкции по сей день остаются непревзойденными.

От свободного дифференциала конструкция Т1 отличается очень сильно. Роль привычных сателлитов играет замысловатая червячная передача, густо «наросшая» поверх полуосевых шестерен. Благодаря особенности своей работы она способна блокировать дифференциал. Дело в том, что червячная передача необратима: перенос момента возможен только от ведущего звена (червяк) к ведомому (полуосевая шестерня). То есть при пробуксовке колеса его полуосевая шестерня не сможет провернуть червяк из-за больших сил трения.

Червячный самоблокирующийся дифференциал Torsen T1 (схема 2): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — пара червячных сателлитов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — ось сателлита; 6 — прямозубые шестерни взаимного зацепления сателлитов.

Червячный самоблокирующийся дифференциал Torsen T1 (схема 2): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — пара червячных сателлитов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — ось сателлита; 6 — прямозубые шестерни взаимного зацепления сателлитов.

В корпусе Торсена Т1 закреплено три пары поперечных червяков (сателлитов), которые соединены между собой отдельными прямозубыми шестернями, расположенными по краям их осей. Одновременно каждый парный червяк находится в зацеплении со своей полуосевой шестерней. При движении автомобиля в повороте вся эта красота работает подобно сателлитам свободного дифференциала, обеспечивая необходимую разность частот вращения колес. Но как только момент на одном из колес меняется из-за потери сцепления с дорогой, червячная передача блокируется. Причем дело даже не доходит до физической пробуксовки «слабого» колеса.

Материалы по теме

Конструкция Торсена настолько чувствительна к изменению момента на осях, что мгновенно блокирует дифференциал, позволяя реализовать крутящий момент на колесе с лучшим сцеплением.

Torsen второго типа (T2) устроен проще. Похожий принцип работы имеет самоблокирующийся дифференциал Quaife, запатентованный в 1965 году. Одна из вариаций подобной конструкции показана на 

схеме 3. Два ряда винтовых сателлитов расположены продольно в корпусе дифференциала. Каждый из них находится в зацеплении со своей осевой шестерней. При этом сателлиты из разных рядов также соединены попарно. По архитектуре и принципу действия эта конструкция напоминает червячную передачу в Торсене Т1, но с продольным расположением. В зависимости от модели такого самоблока, в нем может быть от трех до пяти пар сателлитов.

При движении автомобиля в повороте продольный пакет сателлитов работает так же, как его сородичи в обычном дифференциале. При пробуксовке колеса в винтовых зацеплениях возникают осевые и радиальные силы. Они как бы распирают полуосевые шестерни и их сателлиты, прижимая их торцами к корпусу дифференциала. В отличие от схемы Т1, у Т2 червяки не закреплены на отдельных осях, а стоят в подобии колодцев. В итоге возникает целый ряд пар трения. Во‑первых, это полуосевые шестерни и стенки дифференциала, а во‑вторых — сателлиты и их колодцы. Причем червяки распирает в них так, что они контактируют со стенками в продольном и поперечном направлениях. Все эти силы трения суммарно блокируют дифференциал.

Винтовой самоблокирующийся дифференциал Torsen T2/Quaife (схема 3): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — винтовой сателлит левого ряда; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — винтовой сателлит правого ряда; 6 — крышки корпуса дифференциала.

Винтовой самоблокирующийся дифференциал Torsen T2/Quaife (схема 3): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — винтовой сателлит левого ряда; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — винтовой сателлит правого ряда; 6 — крышки корпуса дифференциала.

На своем месте

Материалы по теме

Если конкретная модель автомобиля обделена дифференциалом повышенного трения (LSD), а владелец хочет его заполучить, чтобы увереннее чувствовать себя на бездорожье или получать больше удовольствия от езды по гоночному треку, есть несколько путей решения проблемы.

Подбор самоблока зависит от режима эксплуатации машины. Если это обычная повсе­дневная езда и любительские соревнования в различных дисциплинах, то первым делом нужно изучить все существующие модификации автомобиля. Возможно, что некоторые версии получают LSD на заводском конвейере, но не поставляются на наш рынок. В этом случае можно заказать самоблок по каталогу или поискать бывший в употреблении. Лучше брать новый: это дороже, но будет уверенность, что он встанет на автомобиль как родной. Еще важнее другое: производитель тестировал машину с таким дифференциалом, подбирал его вид (дисковый или винтовой) и характеристики, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал машины.

Случаются парадоксы: достоинство узла в определенных условиях становится его недостатком

Если заводского варианта нет, то предпочтительнее взять винтовой дифференциал типа Torsen T2/Quaife. Он проще и значительно дешевле версии T1, но при этом не сильно отстает по характеристикам. Аналогичные дифференциалы предлагает масса других производителей. Среди достоинств такого самоблока — быстрое, но мягкое и прогнозируемое срабатывание, широкий диапазон изменения момента на колесах, внушительный ресурс и надежность. При подборе дифференциала рекомендуется ограничиться преднатягом до 7 кг. Иначе его ресурс будет заметно ниже из-за повышенного износа внутренних элементов — без получения заметных ездовых дивидендов.

Если же нужна подготовка под професси­ональный уровень соревнований на бездорожье и треке, лучше выбрать дисковый самоблок. Рынок предлагает много подобных узлов. Частенько такие самоблоки имеют преднатяг от 10 кг. Благодаря этому они отлично работают в условиях соревнований — но при этом крайне непрактичны в повседневной езде, так как блокируются слишком рано и жестко. Дисковые дифференциалы проще переваривают высокую степень преднатяга, однако она достаточно быстро проседает. Для ее восстановления потребуется снятие и полная разборка узла.

КЛАССОВОЕ ДЕЛЕНИЕ

Коэффициент блокировки (КБ) — одна из двух основных характеристик самоблокирующегося дифференциала. КБ характеризует соотношение моментов на отстающем колесе (имеет хорошее сцепление с дорогой) и на забегающем (потеряло сцепление). Для свободного межколесного дифференциала он равен единице — дифференциал всегда делит крутящий момент между осями поровну. Для самоблоков КБ обычно составляет от 1 до 5. То есть при наивысшем коэффициенте такой дифференциал может реализовать на отстающем колесе в пять раз больше крутящего момента, чем на забегающем.

Некоторые производители указывают КБ в процентах. Если конкретный дифференциал имеет коэффициент 30%, то он может передать максимум 65% момента на колесо с лучшим сцеплением (стандартные 50% плюс 30% от оставшейся половины, то есть еще 15%). Если КБ равен 70%, то этому колесу достанется до 85% усилия (50% + 35%).

КБ зависит от конструктивных особенностей дифференциала. Для червячных (винтовых) узлов это в первую очередь угол нарезки зубьев на шестернях, а для дисковых — конфигурация фрикционов.

Другая важная характеристика дифференциала — преднатяг. Чем он больше, тем значительнее первоначальный момент внутреннего трения в узле. В основном он зависит от тех же особенностей, что и КБ. Однако современные самоблоки всё чаще имеют в своей схеме регулировочные шайбы. Они стоят между полуосевыми шестернями и дополнительно их распирают, увеличивая преднатяг, который можно подгонять под любые условия эксплуатации.

Дополнительный плюс конструкции с шайбами — возможность продлить жизнь дифференциала. Со временем неизбежен износ зубьев червяков и фрикционных дисков, который снижает преднатяг и эффективность работы узла. Замена пружинных конических шайб, которые тоже ослабевают, вновь взбодрит самоблок, если подобрать необходимое количество шайб и их толщину. Важно учитывать, что увеличенный преднатяг всегда повышает нагрузку на любой дифференциал, что неизбежно усиливает его износ и сокращает ресурс.

Благодарим за помощь в подготовке материала «КПП Сервис» (www.vaz08–15.ru).

Самоблоки: все, что вам нужно знать

Изучаем конструкцию основных типов самоблокирующихся дифференциалов. Какой самоблок (если он, конечно, не установлен на заводе) подойдет для вашего автомобиля?

Самоблоки: все, что вам нужно знать

Фото: компании-производители

Блокировка дифференциала на Ниву (самоблок): доводим машину до совершенства

Содержание
  1. С чем имеем дело?
  2. Коэффициент, преднатяг и другие нюансы
  3. Разновидности блокировок на Ниву
  • Как определиться, что установить?

  • С чем имеем дело?

    Что такое дифференциал или как его иногда сокращённо называют «диф». Зачем он нужен?! Латинское слово «differentia» и схожее английское «different» переводятся на русский язык почти одинаково: «разница» или «разный». Существует ещё одно определение дифа – планетарная передача.

    Назначение данного элемента – передавать посредством вращения мощность силового агрегата без её потери на полуоси с закреплёнными на них колёсами. Дифференциал заставляет их вращаться с разной частотой в зависимости от условий езды. Внутри поворота колесо совершает гораздо меньше оборотов, чем то, которое идёт по длинному радиусу. Будь на месте «планетарки» обыкновенная сплошная ось, вероятная паразитная циркуляция мощности гарантировала бы снижение контроля над машиной, потерю сцепления с асфальтом, существенный износ трансмиссии, невероятный расход горючего и т.д. Дифференциал же «сцепляет» привода одной оси, убирает «паразитное» явление, без потери мощности.

    Межколёсный дифференциал присутствует почти во всех машинах. Он располагается обычно на ведущей оси. Осей, на которые «планетарка» раздаёт входящий поток мощности, может быть две и более.


    Назад к содержанию

    Коэффициент, преднатяг и другие нюансы

    Нива 2121 снабжена постоянным полным приводом, а потому кроме двух межколёсных дифференциалов у неё присутствует третий – межосевой, распределяющий момент между передком и задком.

    Обычного «свободного» дифа владельцу Нивы не всегда хватает. Внедорожник покупают, чтобы гонять, как тёщу, по разному рельефу и покрытию: грязь, снег, лёд и т.д. Нередко автомобиль оказывается двумя колёсами на цепком покрытии, а другим бортом на скользкой текстуре. В такой ситуации его легко «потерять». Блокировка позволит не беспокоиться об этом.

    Выбирая блоку нужно учитывать два важных момента – коэффициент блокировки и преднатяг. Первым обозначают соотношение момента на отстающем колесе с хорошим сцеплением и на забегающем, которое уже утратило контакт с дорогой. У свободного дифа коэффициент 1. У самоблокирующихся – до пятёрки. То бишь, отстающее колесо получит в 5 раз больше момента. Этот параметр иногда указывают в %. У червячных его задаёт наклон зубьев, у дисковых – конфигурация фрикционов.

    А преднатяг это некий момент блокировки внутри корпуса изделия ещё до момента, когда он может потребоваться. Преимущественно в современных самоблоках преднатяг создаётся шайбами. Его можно настроить почти под любые требования водителя. Шайбы по мере износа можно заменить, а дифференциал продолжит верой-правдой служить ещё много лет. В то время, как зубья «червяка» и фрикционы «дисковой» конструкции рано или поздно изнашиваются, преднатяг снижается.

    Правда, тут важно не «переборщить» – запредельный преднатяг сильно повышает нагрузку на сам диф и усиливает износ всех элементов трансмиссии.

    Назад к содержанию

    Разновидности блокировок на Ниву

    «Родные» дифференциалы можно заменить самоблокирующимся аналогом повышенного трения или же устройством, где «планетарка» блокируется принудительно. Для желающих самостоятельно установить самоблок на Ниву постараемся досконально объяснить в чём разница между червячной, винтовой или дисковой блокировкой. Оценим и каждую конструкцию, которая работает «с кнопки».


    Самоблок повышенного трения (LSD)

    Диф повышенного трения или limited slip differential устанавливается на различные спортивные машины. Такие штуки в России давно и большим тиражом серийно выпускают многие компании. В нём изначально заложено ограниченное проскальзывание. Эта штука самостоятельно выравнивает угловые скорости. Служит, по сути, прямой передачей, будто мощность передаётся на единственную «палку» на которой одинаково вращаются два колеса. Возможна установка и на автомобиль Нива 2124.

    LSD различают по формату срабатывания – от возникновения разницы угловых скоростей (дисковые) или при изменении крутящего момента (винтовые).

    Дисковая блокировка

    Вариантов исполнения такой блокировки много, но у всех общий принцип – диф здесь оснащён двумя наборами дисков. Стоит появиться пробуксовке, фрикционы сжимаются и выравнивают угловые скорости. Диски похожи на фрикционы АКПП. Они никак не мешают при гражданской эксплуатации машины. Преднатяг тут создаёт пружина или же конические кольца.

    В магазине SV-PARTS представлена на повседневную езду блокировка на Ниву для полуосей с 22 или 24 шлицами:

    Это делает возможным применение данного изделия хоть на старую добрую Ниву, производства АВТОВАЗа, хоть на её «младшую» сестру – Chevrolet Niva:

    Для удобства можно приобрести редуктор заднего моста сразу в сборе с любой блокировкой, вроде такого самоблока с главной парой 4,1:

    Любителям «поднажать» больше понравится фирменная линейка «Sport» от SV-PARTS. С виду это обычный дифференциал. Корпус, две крышки, внутри 10 сателлитов (по 5 на каждое колесо). Плюс шестерня, блокирующая один привод относительно другого, и шайбы преднатяга.

    Изделие «встаёт» без каких-то доработок. Может применяться на машинах классчиеского семейства ВАЗ. Конструкцию отличают шайбы, вынесенные наружу и изменённый наклон зубьев. Тщательная подгонка элементов обеспечивает ресурс под 120 тысяч километров пробега. На машине можно будет выступать в дрифте, ралли-кроссе или, в случае с Нивой, на соревнованиях типа Off Road.


    Червячный самоблок

    Червячную конструкцию именуют по её главному принципу – чувствительности к крутящему моменту. На английском языке это «torque sensitive», что определило термин Torsen. Эти самоблоки широко известны с прошлого века. В них сателлиты заменены «червяком» – необратимой передачей, которая сообщает момент исключительно от «червяка» к полуосевой шестерне.

    Тут колесо никак не провернёт червяк. В обычных режимах конструкция легко работает, как обыкновенный свободный диф, но стоит одному из колёс намекнуть на букс, блокировка моментально срабатывает и не позволяет физически даже минимально провернуть второе колесо вхолостую.

    Винтовая блока

    Червячную и винтовую блокировки часто путают, поскольку винтовая является тем же изделием Torsen, но в более современном исполнении. Она проще во многих отношениях и весьма популярно. По сути, это червячная передача с продольным расположением. В ней особенность конструкции обеспечивает возникновение сразу нескольких пар трения. Червяки распирает таким образом, что они замыкаются и вдоль, и поперёк.

    Эта неприхотливая блокировка на Ниву 2121 легко встаёт на место штатной «планетарки». Она блокирует колёса на 70%, но этого достаточно. Преднатяг создают пружины внутри корпуса. По мере их износа блокировка не теряет свойств – просто подключается чуть позднее. Важно учесть только одно – она практически бесполезна при диагональном вывешивании.

    Пример такой штуки – блокировка производства компании VAL-Racing в задний мост или передний редуктор Нива 21213 производства до 2002 года, а также в задний мост Нива Шевроле:

    В магазине SV-PARTS, разумеется, доступна и блокировка дифференциала на Ниву Шевроле:

    Назад к содержанию

    Принудительная блокировка

    Такие изделия блокируют диф на 100% и, как видно из названия, ими оперирует водитель. От самоблока, например, на автомобиле Нива 21213, их отличает наличие муфты, которая монтируется в корпус штатного дифференциала. С такой штукой, кстати, «диагоналка» не страшна, нужно лишь выбрать подходящий вариант.

    Пневматическая блокировка

    Конструктивно это обычный свободный дифференциал. Он доработан путём монтажа пневмопривода. Легко устанавливается. Просто понадобится настроенный редуктор с дифом, пневмороспуск (клапана и магистраль), компрессор с ресивером. Конечно, цена выше, но свои преимущества, безусловно, есть.

    К примеру, усиленный четырёхсателлитный дифференциал с принудительной пневмоблокировкой позволит выступать в соревнованиях. Наличие такой штуки в переднем и заднем мостах открывает возможность установить огромные колёса. Данное изделие испытывали более десяти лет, оно неоднократно подтвердило свою надёжность. Пневмопривод тут миниатюрный – весь помещается в корпус редуктора, а потому надёжно защищён от повреждений. В комплекте идёт всё, что понадобится для установки – вплоть до фитинга:

    Соответственно, есть вариант на 22 шлица:

    Срок его службы рассчитан на всю жизнь автомобиля. При этом дифференциал ремонтопригоден. Чтобы лучше понять – что именно он собой представляет – просто посмотрите видео!

    Существует двухсателлитный вариант, он не подходит на Шевроле Нива, но универсален для Нива 2121 и всего классического семейства автомобилей ВАЗ. Его лучше использовать для относительно спокойных выездов за город:

    Да, у SV-PARTS есть два варианта готовой пневмосистемы! Оба оснащены отличными компрессорами «Беркут», пневмораспределителями, шлангом и пистолетом, «косой» проводов, а также набором датчиков и реле:


    Электропривод

    У нас предлагается доступный и эффективный вариант – система «УльтраБЛОК». Механизм защищён от влаги и пыли. Она активируется нажатием одной кнопки и в течение 10 секунд включает блокировку. Дифференциал сам по себе не разблокируется, даже при отключении электропитания – освободить его можно будет только повторным нажатием кнопки.


    Заварка (Spool)

    Наконец, представляем наиболее дешёвый и простой вариант – «заварку». Это жёсткое 100% соединение осей между собой. Основное предназначение – обеспечение стабильного срыва задних колёс – порадует любителей «валить боком» на всём подряд. Может пригодиться она и тем, кто изучает вопрос – какой самоблок лучше на Ниву 21214:

    Обратите внимание, для автомобилей Нива 21214 – Нива 2123 существует другой вариант. Пожалуй, он поможет решиться и установить самоблок на Ниву Шевроле:

    Назад к содержанию

    Как определиться, что установить

    Самоблокирующийся дифференциал на Ниву или включение блокировки с кнопки в салоне – вопрос открытый. Каждый автовладелец ориентируется, прежде всего, на свой кошелёк и потребности. За грибами или на рыбалку можно спокойно ездить, оснастив машину таким изделием, как блокировка заднего моста на Ниву.

    Когда машина часто ездит по глубоким засадам в распутицу или сильный снегопад, стоит более основательно подойти к улучшению её характеристик. Однозначно ставим блоку сзади, а передок дополняем винтовым дифом. Передняя блокировка на Ниву в данном случае послужит залогом спокойствия и надёжности – из лютого болота не выедет, не трактор, но переживать, что понадобится лопата не придётся.

    Чтобы не изматывать Ниву на случай самых суровых испытаний лучше установить принудительную блокировку. Или, как вариант, задок оснастить самоблоком, а передок, например, изделием с пневмоприводом.

    Вообще, для тех, кто периодически ловит на своей Ниве диагональное вывешивание, рекомендуем установить самоблок в оба моста или, как вариант, один самоблокирующийся дифференциал дополнить вторым с принудительным включением.

    В любом случае, мы не рекомендуем приобретать блокировку с рук «с небольшим пробегом» или «почти в масле». Всегда лучше заплатить чуть больше за новый агрегат с гарантией от производителя, чем потом ругать себя за незначительную экономию. Тем более, теперь вы знаете, где искать лучшие самоблоки на Ниву.

    Назад к содержанию

    Вернуться к списку статей

    Дифференциал переднего привода самоблокирующийся дисковый «AVT» ВАЗ 2108-2112

    Для чего нужна блокировка дифференциала ?

    Во время движения автомобиля по неровной дороге или в момент поворота на детали трансмиссии и шины подается дополнительная нагрузка из-за прохождения ведущими колесами различного пути. Это обстоятельство ухудшает управляемость и способствует их существенному износу. В эпоху отсутствия автомобильных дорог и малых скоростей данная проблема не сильно беспокоила водителей, к тому же цельная ведущая ось служила для повышения проходимости автомобиля.
    Шло время, пропорционально совершенствованию техники возрастали скорости, поэтому возникла необходимость развязать ведущие колеса. Был придуман дифференциал — планетарный механизм, который распределял поровну крутящий момент между полуосями и позволял колесам вращаться с различной скоростью.
    Дифференциал значительно увеличил (улучшил) управляемость и устойчивость автомобиля, но при этом снизил его проходимость. Величину крутящего момента стало задавать колесо, имеющее менее прочное сцепление с дорогой, поэтому одно колесо пробуксовывало, второе в этот момент просто останавливалось.
    Ручная блокировка дифференциала не смогла решить проблему улучшения проходимости автомобиля, так как это требовало постоянного внимания водителя и годилось только для преодоления труднопроходимых участков. Поэтому возникла необходимость автоматической блокировки. Всевозможные конструкции самоблокирующихся дифференциалов не требуют дополнительных действий от водителя и помогают компенсировать ошибки в управлении.

    Автомобиль, имеющий дисковую блокировку:

    быстро разгоняется по плотному снегу и льду;
    легко управляется в поворотах;
    при резком старте на асфальте предупреждается срыв ведущих колес.
    Для выравнивания срабатывания блокировки и уменьшения нагрузки на трансмиссию устанавливают муфту предварительного натяга. Величина преднатяга определяет минимальный крутящий момент, который действует на колесо. Больший преднатяг позволяет повысить проходимость на труднопроходимых участках дороги, меньший — помогает проходить резкие повороты. Установить необходимую величину натяга могут только специалисты, которые учитывают все особенности конструкции автомобиля, манеру вождения и уровень дорожного покрытия.

     

    Блокировка принудительная для Нивы и Шевроле Нивы Иж-Техно

    Принудительная блокировка на Ниву (ВАЗ 2121, 2131) и Шевроле Ниву (ВАЗ 2123) с усиленным 4х-сателлитным дифференциалом и пневмоприводом в переднюю и заднюю оси автомобиля. Принцип действия: сжатый воздух подается в корпус посредством пневматического клапана, установленного в салоне автомобиля.

    Особенности принудительной блокировки на Ниву и Шевроле Ниву:

    Оперативное включение блокирующего механизма

    Для блокирования дифференциала требуется вращение колеса — эта величина не превышает 11°, что положительно сказывается на скорости включения блокирующего механизма. У имеющихся на рынке блокировок включение происходит после вращения колеса на 22,5°, таким образом блокировка ИЖ-ТЕХНО опережает аналоги по скорости включения в 2 раза.

    Полная блокировка дифференциала

    При нажатии водителем клапана блокировка срабатывает на все 100%, что гарантирует увеличение внедорожных характеристик автомобиля, а также долговечность блокирующего механизма.

    Надежность и долговечность конструкции

    Корпус дифференциала имеет четыре сателлита. Такая конструкция зарекомендовала себя как более надежная и долговечная по сравнению со стоковой, где испольуется только два сателлита.

    Блокировка взаимозаменяема со стандартной конструкцией

    Принудительная блокировка дифференциала НИВА Lada 4×4 и Chevrolet Niva устанавливается в редуктор вместо заводского дифференциала со стоковыми полуосями ВАЗ. Докупать дополнительных комплектующих не нужно.

    Все детали блокировки изготовлены ИЖ-ТЕХНО

    Все детали блокировки выполнены ИЖ-ТЕХНО и имеют улучшенные характеристики. В частности, для обеспечения подачи масла в пятно контакта оси сателлитов предусмотрены специальные канавки.

    Пневмопривод спрятан в полости «ореха» моста, что предотвращает его поломку при пересечении сложных участков бездорожья.

    Несложный монтаж

    Для того, чтобы установить пневмоблокировку ИЖ-ТЕХНО на Ниву, нет необходимости в покупке специализированных приспособлений и запчастей, за исключением компрессора и ресивера для соединения с пневмосистемой. Установка не требует модификации редуктора при помощи болгарки и сварочного аппарата.

    Универсальность

    Пневмоблокировка Нива универсальна: вы можете установить ее в РЗМ и РПМ, она подойдет для всех модификаций автомобилей Нива и Шевроле Нива. В наличии блокировки на 22 и 24 шлица.

    Применяемость:

    Принудительная блокировка ИЖ-ТЕХНО предназначена для передней и задней осей Нива Lada 4×4, включая ВАЗ 2121, 2123, 21213, 21214М и другие модификации, а также Шевроле Нива (Chevrolet Niva).

    Для заказа доступны блокировки на 22 шлица (на ВАЗ-2121, 2131 до 2004 г.в.) и 24 шлица (на Chevrolet Niva (ВАЗ 2123), ВАЗ 2121, 21213, 21214М после 2004 г.в.).

    В комплект пневмоблокировки Нива входит:

    Дифференциал Нива в сборе — 1 шт.

    Пневмопривод в сборе — 1 шт.

    Кожух предохранительный штуцера подвода сжатого воздуха— 1шт.

    Фитинг угловой — 1 шт.

    Трубка — 0,2 м.

    Гайка — 1 шт.

    Штуцер подвода воздуха — 1 шт.

    Штуцер-«ёлочка» — 1шт.

    Фитинг прямой — 1 шт.

    Болты крепления ГП — 8 шт.

    Пластина крепления актуатора в РПМ — 1 шт.

    Пластина крепления актуатора в РЗМ — 1 шт.

    Видео от Банды НИВАводов:

    Обзор от Андрея 69:


    Опыт эксплуатации различных пневмоблокировок (нерадужный для ИжТехно):



    Все, что нужно знать о блокировках дифференциала на Ниву

    Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.

    1. Общие вопросы касательно дифференциала
    2. Межосевая блокировка
    3. Блокировка одной оси — межколесная
    4. Виды самоблоков — ДАК и Вал Рейсинг
    5. Как установить самоблок
    6. Мой отзыв о ДАК-е и Вал Рейсинге(пробовал оба)
    7. Целесообразность установки блокировки дифференциала

    Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость. Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен. И одним из устройств, помогающих в преодолении таких участков, является самоблокирующийся дифференциал, или как его еще называют – самоблок.

    А вообще, о чем идет речь?

    Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

    Движение в повороте

    В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.

    Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.

    Распределение момента по осям — межосевая блокировка

    Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.

    У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них. Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными. Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.

    Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.

    Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…

    Блокировка дифференциала на одной оси

    Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.

    Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте. При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным. Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.

    Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.

    Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:

    • принудительная, когда включается непосредственно водителем;
    • автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;
    •  устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.

    Краткая заметка для тех, кто запутался:

    Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот.
    Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.

    На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».

    Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:

    Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:

    1. передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
    2. принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

    Какие они бывают, самоблоки?

    Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:

    — дифференциал Красикова, ДАК(расшифровывается как Дифференциал Автоматический Красикова). Фото(цветовая гамма гарантийки и коробки оранжево-белая):

    (фото с сайта drive2.ru)

    — так называемый тольяттинский, производства тольяттинской фирмы «ВАЛ-РЕЙСИНГ». На фото знакомая сине-красная коробка и сам дифф:

    Не касаясь принципа работы каждого из этих дифференциалов, надо отметить, что устанавливаться и тот, и другой могут на передний и задний мосты. При установке на передний мост возрастает усилие на руле, но при наличии ГУРа это незаметно.

    Общепринятая тенденция – устанавливать самоблок на задний мост,. Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

    Стоит отметить, что есть такой параметр, как коэффициент блокировки дифференциала и он может быть разным для разных моделей. Он подразумевает, насколько будет отличаться величина момента, поступающего на разные колёса и составляет от пятидесяти до ста процентов.

    Как поставить самоблок?

    Самоблокирующийся дифференциал – самостоятельное изделие, устанавливаемое на место штатного. Выполнить такую процедуру можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это уже дело личного выбора, если есть умение и понимание, как всё работает, то можно сделать и самостоятельно. Я ставил себе самоблок в автосервисе, и мне подобная процедура четыре года назад обошлась в пять тыров.

    В данном случае определяющей стала необходимость проведения нужных регулировок, выставление необходимых зазоров, использование специальных стендов и другие тонкости, которыми я не владею. Во всяком случае, после установки правильного самоблока (об этом чуть ниже) никаких проблем при его эксплуатации не возникло.

    Мой отзыв о Даке и Рейсинге

    Так уж получилось, что мне пришлось пользоваться двумя упомянутыми типами самоблоков. Цена их на момент приобретения была почти одинакова – десять тыров, установка тоже одинакова, но вот результат совершенно разный.

    Если ДАК отказал примерно через полгода, причем не интенсивной эксплуатации, а при движении по обычным лесным дорогам, то тольяттинский (вал рейсинг) работает до сих пор.

    Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами.


    А нужен ли?

    Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно». Как всегда, выбор – дело личное и каждый должен сделать его сам.

    Опять же выскажу только свое мнение.

    Мне же кажется, что всё зависит от того, как и где вы передвигаетесь на своем автомобиле. Если на дачу или по большей части по асфальту, то вам точно не нужен самоблок.

    Примерно такая же ситуация, если ваше увлечение – оффроад и вы занимаетесь покорением непроходимых дорог. Здесь такие «полумеры», как самоблок, не пойдут и тут нужна полная ручная блокировка дифференциала.

    Однако если вашей задачей является преодоление не слишком сильного бездорожья, движение по мокрой разбитой лесной дороге, т.е. обычные условия без экстрима, то самоблок может оказаться хорошим помощником в таких условиях.

    Следует учитывать и такой момент, что при использовании самоблока возникают дополнительные значительные нагрузки на полуоси и довольно частыми бывают их поломки. Поэтому надо либо ставить усиленные полуоси, либо при очень серьезном препятствии не насиловать автомобиль, а вооружиться лопатой и домкратом и помочь ему справиться с неприятностью.

    Может, мне кажется, может, у меня так настроен самоблок, может быть, дело и не в этом, но зачастую, когда машина начинает «буксовать», неожиданно возникает рывок в противоположную сторону. Как будто сначала машина пошла туда, где колесо заблокировано, а потом оно опять получило момент, и машина дергается в противоположную сторону.

    Может, это и не связано с самоблоком, но я знаю такую особенность поведения машины на разбитой дороге и всегда к этому готов. Возможно, кому-то это будет полезно. Во всем поведение машины абсолютно нормальное

    Самоблокирующийся дифференциал для Нивы является хорошим дополнением, позволяющим при правильном его использовании значительно улучшить ее внедорожные свойства.

    Другие обзоры шин и дисков:

    Установить самоблокирующийся дифференциал. Блокировка дифференциала своими руками

    Дифференциальный механизм с момента своего изобретения остается одним из важнейших узлов автомобиля и столь же сложен для понимания рядового человека. Через этот редуктор крутящий момент от силового агрегата передается на колеса, тем самым приводя их в движение. Однако есть ряд случаев, когда дифференциал необходимо отключить, исключив цепь из этого несложного вспомогательного устройства.Эта процедура называется блокировкой дифференциала, и чтобы разобраться с ней, рассмотрим принцип работы самого агрегата.

    Задачи и принцип действия дифференциала

    При отсутствии дополнительных устройств оба колеса автомобиля, расположенные на одной оси, вращались бы с одинаковой скоростью. Это привело бы к проблемам в работе всей линии, связанным, в основном, с погрузочно-разгрузочными работами. Побочные эффекты — повышенный и неравномерный расход резины, дополнительная нагрузка на элементы подвески, недостаточный поворот.Дифференциал сделал возможным неравномерное распределение скорости вращения колес от карданного вала.

    В реальных условиях эксплуатации автомобильные колеса могут двигаться с разной скоростью в нескольких случаях:

    • при повороте, когда внешнему колесу необходимо преодолеть большее расстояние, чем внешнему;
    • на неровной дороге, когда левое и правое колеса движутся по поверхности с разным рельефом.

    Все описанные функции не имеют особого значения для ведомых полуосей, поскольку они фактически не связаны друг с другом и вращаются независимо.Но ведущая пара получает энергию от коробки передач, каждое ее колесо жестко связано с трансмиссией, поэтому криволинейное движение затруднено.

    Дифференциал, делающий ведущие колеса относительно независимыми друг от друга, применяется как на грузовом, так и на пассажирском транспорте, как в монотранспортных моделях, так и в полноприводных. В последнем распределительный редуктор также контролирует баланс усилия между осями. Он расположен чаще всего в задней части автомобиля и связан с карданным валом.Можно выделить три типа данного агрегата:

    • открытый дифференциал;
    • дифференциал повышенного трения;
    • дифференциал с блокировкой.

    В зависимости от типа конструкции узла различают характер передаточного механизма на колесах. Если возникает ситуация, когда одно из колес пары теряет сцепление с дорогой (падает на лед или грязь), коробка передач передает весь крутящий момент на эту деталь. Это приведет к пробуксовке колеса потерявшим надежную опору.В этом случае нужна так называемая блокировка дифференциала: она временно отключает хитрый узел, чтобы вращающая сила распределялась между солеными огурцами поровну.

    Что блокирует дифференциал на видео:

    Виды блокировки дифференциала

    Производители реализуют разные схемы ограничения дифференциалов: автомат и ручной . Когда вы включаете блокировку автомобильного колеса, вы игнорируете силу сцепления с дорогой и получаете равное усилие от двигателя.Конечно, это положительно сказывается на проходимости. автомобиль, что невозможно в разных вагонах открытого типа. Неудивительно, что внедорожники обычно оснащаются замками, которые чаще встречаются в сложных условиях.

    Конструктивно дифференциал с блокировкой устроен так же, как и агрегат открытого типа, но с дополнительной разницей в ограничении скорости в скорости пары выходных шестерен. По своей природе такой механизм может быть гидравлическим, электрическим или пневматическим.

    Включение замка часто выполняется вручную: нажатием кнопки или переключателя. Водитель сам решает, когда следует отключить дифференциал, чтобы воспользоваться преимуществом равномерного вращения колес.

    Выбор места для монтажа

    Блокировка дифференциала — полезное устройство, которое стоит установить самостоятельно, даже если в конструкции вашего автомобиля она не предусмотрена. Специалисты в этой области советуют монтировать ограничительный узел в задней части автомобиля. Правильно установленная блокировка позволит выровнять тягу между передними и задними колесами.Это место наиболее рациональное и безопасное. Что касается монтажных работ, то они не требуют особых усилий и могут производиться как на подъемнике, так и в обычной смотровой яме.

    Автоматика или ручной привод?

    Перед установкой замка вы должны определить, полностью вы собираетесь отключить дифференциал или только ограничить его функциональность. В свою очередь, полная блокировка может иметь ручное или автоматическое включение. В случае выбора частичной блокировки придется согласиться с отсутствием включения вручную.

    Полная блокировка дифференциала

    При блокировке данного типа разница в скорости вращения колеса нивелируется полностью. Это может привести к «побочным эффектам»: скольжению на грунтовых дорогах и бездорожью; повышенной нагрузке на детали трансмиссии и колеса при движении по твердым покрытиям. Полностью отключить дифференциал подходит вручную.

    Особенности ручной блокировки

    Это самый понятный и удобный способ Отключить дифференциал. Вы нажимаете на переключатель, приводимый в действие узлом ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колесами.

    Блокировка селективного типа несколько сложнее и может потребовать включения предварительной остановки автомобиля для изменения настроек дифференциала. Также распространены такие ограничители, как система управления и блок повышенного трения.

    Ручная блокировка имеет следующие преимущества:

    • при отключенном состоянии ограничителя дифференциал работает в штатном режиме, и вы используете все его возможности;
    • драйвер сам решает, когда нужна блокировка без ее использования.

    Но есть и минусы у этого типа управления:

    • использование переключателя требует кратковременного отвлечения от процесса управления, и обычно это происходит в достаточно сложных условиях;
    • Блокировку
    • нужно вовремя отключать, чтобы не повредить сам дифференциал;
    • Для установки
    • требуется не только ограничитель, но и механизм приведения его в действие, установка кнопки.

    Особенности автоматического замка

    Основное отличие автоматического замка заключается в его постоянной работе.Пока ваша нога находится на педалях газа, блокировка активна и подстраивается под поведение автомобиля и ваш стиль управления. Это требует тонкой настройки и учета множества нюансов.

    Можно выделить следующие преимущества автоматики:

    • замок включен во все сложные ситуации, вам не нужно отвлекаться, приведя его в действие и убрав руки с руля;
    • установка автоматической системы Проще устройств с ручным управлением.

    Обратите внимание на минусы такой системы:

    • постоянная работа блокировки заметна и проявляется некоторым сопротивлением повороту руля, шумом голеней при повороте;
    • кроме того, момент переключения передач сопровождается четким щелчком, который многие считают постоянно раздражающим фактором.

    Частичная блокировка дифференциала

    Если вы не планируете ездить в особо сложных условиях, можно рассмотреть вариант частичной блокировки, которая тоже борется с пробуксовкой, но не полностью.Работает механизм только в автоматическом режиме и поэтому считается удобным в повседневном использовании. Такая система меньше нагружает элементы трансмиссии, не вызывая их преждевременного износа.

    Можно частично ограничить работу дифференциала с помощью фрикционных дисков или ососферных шестерен. Из механизмов последнего типа можно выделить изделия, выпускаемые под торговыми марками Torsen и Quaife.

    Чему отдать предпочтение

    Выбрать из множества представленных механизмов непросто, и следует учитывать ряд важных факторов.

    Например, для эксплуатации в простых условиях города, дисковые или вязкостные муфты предназначены. Они относительно дешевы, просты в установке и работают в автоматическом режиме. Для экстремального вождения рекомендуется выбрать наиболее эффективную полную блокировку.

    Видео о принудительной пневматической блокировке дифференциала:

    Самостоятельная установка блокировки дифференциала

    Мастерские

    весьма высоко оценивают свои услуги по установке блокировки дифференциала.Общая стоимость складывается из стоимости самого устройства (порядка 10-50 тысяч рублей, а иногда и больше), затрат на дополнительные детали и материалы, вознаграждения Мастера-установщика. Очевидно, что профессиональная установка ограничителя обойдется вам в кругленькую сумму.

    Существенно снизить затраты можно, применив собственные навыки и установив блокировку своими руками. На подготовительном этапе нам потребуется приобрести необходимый измерительный прибор и набор регулировочных колец.

    Пример установки блокировки дифференциала на УАЗ (видео):

    Установка механизма производится по следующей схеме:

    1. Поместите автомобиль на эстакаду или над смотровой ямой в гараже.
    2. Надежно закрепите его домкратами.
    3. Снимите все колеса и тормозные барабаны.
    4. Снимите полуоси и осторожно вытащите их.
    5. Снимите карданный вал.
    6. Демонтировать коробку передач.
    7. Установить блокирующий блок.
    8. Установить все демонтированные узлы в обратной последовательности.

    Регулировка привода на включение ограничителя

    Перед установкой приводного троса отрегулируйте его рабочий ход.

    Помимо причин установки блокировки, она используется как способ исправления неисправного дифференциала, неправильно распределяющего усилие на колеса.

    При полностью отключенном дифференциале из-за большого крутящего момента могут возникнуть трудности с поворотом руля — это небольшая плата за возможность заставить машину двигаться даже в самых сложных условиях (на скользкой поверхности, в грязи , в случае провисания колес).

    Блокировка дифференциала — сложное устройство, но установка его под силу даже неопытному водителю. Здесь главное — тщательная подготовка к работе и наличие специального инструмента.

    На всем семействе классики ВАЗ (01-07) устройства блокировки межклеточного дифференциала не предусмотрено. Однако количество автовладельцев, желающих установить дифференциалы своими руками или приобрести отдельно, не уменьшается, особенно среди любителей активного отдыха и дачи.

    Рассмотрим вопрос: зачем нужен самоблокирующийся дифференциал и нужно ли его устанавливать на машину, в которой изначально не предусмотрен.

    Разъяснение принципа работы

    В переводе с латинского Differentia означает «различие». В автомобиле дифференциалом называют механизм, распределяющий крутящий момент на автомобильные оси. Он обязательно есть в каждой машине. Простой дифференциал называют классическим, открытым или свободным.

    Представьте, что в заднем мосту коробки передач нет дифференциала, но есть одна ось, как у трехколесного велосипеда.

    Поскольку нет абсолютно прямолинейного движения, а руки водителя почти никогда не лежат на рулевом колесе, понятно, что ведущие колеса будут очень похожими, но немного разными.

    Если бы не было дифференциала, ход левого и правого колес был единым. Тогда постоянное скольжение будет неизбежным, так как колеса «накладывают» общую траекторию. Отсюда повышенный износ шин, быстрый выход узлов трансмиссии.

    Задача коробки передач — дать колесам независимость и «свободу», избавиться от их жестких взаимоотношений.

    Как работает классический дифференциал?

    Если ведущий мост один (у всех ВАЗ Классик), то требуется один редуктор между задними колесами, т.е. Intercoles. В случае с полноценным джипом есть целых три дифференциала — по два межколесных на каждой оси, и дополнительно межосевой.

    Этот механизм (второе название — редуктор) размещен в картере заднего моста. Ведущая шестерня передает крутящий момент. Он распределяется на две коробки передач, и они вращают колеса.

    Дополнительные шестерни — сателлиты представляют собой симметричный рычаг равноправного вылета и равномерно передают усилия на колеса.

    Когда машина движется прямо, сателлиты не вращаются. Как только машина выезжает на неровную почву или входит в поворот, то есть когда каждое колесо появляется своей дорогой, сателлиты приходят во вращение и перераспределяют момент вращения между колесами ведущей оси и одной полуоси. оси, которая менее устойчива и ее легче продвигать.

    Дифференциал ВАЗ представлен на рисунке ниже:

    8 — шестерня полуоси; 9 — спутник; 11 — ведомая шестерня главной передачи; 18 — ведущая шестерня;

    Так сателлиты ведут себя и распределяют момент движения по разным участкам:

    — прямолинейное движение

    — левый поворот

    — правое колесо Discover

    Из анализа скорости вращения полуоси и коробки передач , отсюда следует, что:

    1. Если одно колесо неподвижно, то колесо свободное.Поверните «На двоих», и скорость вращения увеличится вдвое.
    2. Если одно колесо скользит, то оно быстрее вращается, и начинает останавливаться, а второе колесо с исправным сцеплением получит такой же крутящий момент, так как он распределяется поровну, и дифференциал не может дать ему всю тягу.
    3. Если у подошвы колеса меньше сопротивления движению, машина встанет.
    4. При этом образуется ситуация пункта 1, рабочее колесо останавливается, и ранее шина резко увеличивается.
    5. При попытке долить бензин частота раскачивания колеса увеличивается.

    Итак, обычная коробка передач не помогает ведущей оси на скользящей дороге, а также на покрытиях с большим сопротивлением качению (снег, песок и грязь). Стоимость обычной коробки передач около 5000 рублей.

    Принудительная блокировка

    Если автомобиль часто выезжает на бездорожье и эксплуатируется зимой и в сезон, то на блюдечке помогает установка принудительной блокировки межколесного дифференциала.При этом происходит вращение спутников. При этом колеса теряют всякую независимость и вращаются строго одинаково для всех ситуаций. Это так называемая самоблокирующаяся коробка передач.

    Отрицательными сторонами является увеличение расхода топлива и увеличение износа шин. Поэтому после преодоления сложного участка необходимо отключить блокировку.
    В некоторых конструкциях возможна автоматическая разблокировка при превышении скорости или, наоборот, возможно включение блокировки только на малой скорости.

    Для упрощения процесса управления есть и самоблокирующаяся коробка передач.

    Разновидности принудительной блокировки

    Сразу оговоримся, что варварские варианты вроде заваривания сателлитов не учитывают «родную» дифференциацию. Также не рассматривается частичный вариант с установкой «преднатяга».

    Плюсы и минусы Установка самоблокирующейся коробки передач

    Итак, при установке самоблокирующегося дифференциала приобретается:

    • увеличенные колеса на ведущих осях;
    • повышенная проходимость вне асфальтового покрытия дороги;
    • улучшенная динамика разгона;
    • улучшение прохождения поворотов.

    Плата за установку — ухудшение управляемости (в ВАЗе в заднем приводе):

    • трудно удерживать машину при разгоне на прямой;
    • в свою очередь склонность к заносу на «классике» усиливается;
    • при любой конструкции появляются дополнительные повышенные звенья трения, что даже незначительно увеличивает износ и расход топлива.

    Вместо лишения свободы. Что выбрать

    1. Постоянная блокировка нужна только настоящим джипам, которые, как и тракторы, в город никогда не ездят.
    2. Блокировка диска: требуется регулировка из-за образования диска, требуется специальное масло. К тому же есть небольшой, но постоянный момент трения. Это ухудшает управляемость, резина шина шустрее, расход топлива увеличивается. Чем больше изнашиваются пружины, тем меньше блокировки. Чем чаще его нужно останавливать — тем быстрее выходит из строя дифференциал.
    3. Жидкий вязкий фталит большой по инерции «мастерская», но его работа в тяжелом бездорожье не очень хороша. Частые попадания, перегрев.Но в городских условиях работает.
    4. Винтовая блокировка зимой, пожалуй, самая хорошая в городе, а также подойдет как любителям автотуризма, так и даченсонам. На серьезном бездорожье не очень эффективен, но и не «хватается крепко», включается мягко и не требует особого обучения. На ВАЗ 2107, как и на прочую классику, лучше установить либо винтовую блокировку, либо утиный дифференциал при условии, что машина не штурмует тяжелое бездорожье, а движется по зимним дорогам В городе, а летом — на обзорных дорогах.Цена вопроса порядка 10-13 000 руб.

    Иногда для увеличения проходимости автомобиля ВАЗ 2107 нужны радикальные меры. Блокировка дифференциала — только одна из них. Но перед тем, как проводить эту процедуру, необходимо учесть несколько важных нюансов, о которых мы расскажем читателю в этой статье.

    Что такое дифференциал

    Если коротко — это многоступенчатая коробка передач. Через крутящий момент от двигателя передается на ведущие колеса. Бывает открытым, полуоткрытым и закрытым.

    Зачем блокировать

    В определенных ситуациях это необходимо.
    Чтобы было понятнее, разберемся во всем по порядку. Если машина остывает или проезжает по местности, ее ведущие колеса проходят путь разной длины.
    Например, при повороте путь внешнего колеса будет длиннее, а путь внутреннего колеса короче. Раньше, когда скорости машин были низкими, это обстоятельство особо не беспокоило. Но постепенно скорость машин увеличивалась, и начали возникать проблемы:

    • шины изнашиваются неравномерно;
    • У
    • серьезно ухудшается управляемость.

    Все это связано с тем, что крутящий момент на ведущих колесах автомобиля всегда одинаковый. Поэтому возникла необходимость разделить ведущие колеса так, чтобы на каждом из них был свой крутящий момент. Эту задачу выполняет дифференциал ВАЗ 2107.
    Если дорога ровная, проблем с этим узлом нет. Но как только машина оказалась на пересеченной местности с включенным дифференциалом, колеса начинают буксовать, и управлять машиной становится намного сложнее.Именно в такой ситуации водитель должен заблокировать дифференциал, чтобы повысить проходимость машины.

    Виды блокировки

    Их три: ручной (принудительный), автоматический (самоблокирующийся дифференциал) и частичный.

    Что выбрать на ВАЗ 2107

    Ответ на этот вопрос напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Если автовладелец никогда не выезжает за город и передвигается исключительно по обзорным дорогам и пересеченной местности, подойдет полная ручная блокировка дифференциала.
    Если водитель едет по городу, но качество дорог оставляет желать лучшего, имеет смысл остановиться на автоматической блокировке дисков.
    Наконец, если владелец автобуса круглый год разъезжает по хорошей городской дороге, то вполне подойдет механизм частичной блокировки дифференциала. Лучшие устройства Этот тип выпускается фирмами Quaife, Lokka и Torsen. Это дорогие узлы, установку которых лучше доверить квалифицированным специалистам. При этом простую блокировку можно сделать своими руками.Именно об этом и будет ниже.

    Инструменты

    1. Набор рожковых ключей.
    2. Комплект торцевых головок с воротами.
    3. Ставень с плоским жалом (средние размеры).
    4. 2 гнезда.
    5. Антистатическая обувь.
    6. 2 самодельные втулки бронзовые и 1 пружина клапана от автомобиля ВАЗ 2101.

    Последовательность

    1. Перед началом работы из бронзы или латуни изготавливаются 2 рукава по чертежу, который приведен ниже.


      Втулка блокирующая латунная КПП ВАЗ 2107

    2. Готовые втулки вставляются в пружину клапана от автомобиля ВАЗ 2110.


      Соединительные втулки в пружине от клапана автомобиля ВАЗ 2110

    3. Автомобиль установлен над смотровой ямой, задние колеса Fondation, под передними установлены антикрадные башмаки.
    4. С помощью набора концевых колес снимаются. Этим же инструментом снимают тормозные барабаны, кардан и полуоси.


      Полуоси снятые с ВАЗ 2107

    5. После этого роговыми ключами на 12 откручиваем и снимаем дифференциал КПП.


    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ? Регулировка привода (педали) сцепления ВАЗ 2107 Регулировка педали сцепления.

    Система сцепления в каждой машине является одним из ключевых узлов системы управления, при отказе которой продолжение движения невозможно. Управление сцеплением происходит с помощью педалей. Наверное, не стоит говорить, что это сложнейшая система, требующая систематического ухода и внимания, а настройку должен уметь выполнять любой водитель.

    Благодаря правильно отрегулированной адгезии значительно снижается риск преждевременного износа деталей сцепления, например, выпущенного диска.

    [Скрыть]

    Признаки неисправности сцепления

    Постараемся разобраться с процессом отладки сцепления. Зачем нужна настройка? Если вовремя не произвести настройку, это впоследствии приведет к сложным ремонтным работам или полной замене всей системы. Увеличение хода педали приведет к неполному отключению, диск все равно будет контактировать с маховиком мотора.

    Если, наоборот, ход педали небольшой, он не будет полностью встроен в ведомый диск, как говорят водители, произойдет проскальзывание или потеря крутящего момента.

    Диагностика системы

    • Начнем с самого простого. Нужна обычная линейка. Однако измерение хода педали потребуется, когда возникают проблемы при переключении скоростей или при запуске.
    • Если вы начинаете движение и в это время возникают рывки, треск, треск при переключении скорости или педаль — это очевидные признаки того, что систему необходимо отрегулировать.
    • Не считая этого, вы можете лично провести диагностику. Вам нужно запустить двигатель, медленно отпустить педаль и сдвинуться с места.
    • Если машина запускается сразу при отпускании педали, это означает недостаточность свободного хода. А в противном случае, если автомобиль не трогает, даже если педаль отпущена, это означает, что ее ход превышает норму.
    • Линейкой или рулеткой измеряем расстояние между полом и педалью — оно должно быть 160 миллиметров, иначе нужно регулировать.

    Приборы


    Подготовительные работы

    Для проведения регулировок ставим машину на яму или пролёт. Если такой возможности нет, при соблюдении всех мер безопасности нужно поставить машину на опору с помощью домкрата.

    Регулировка


    Проверка

    После завершения обязательно проверьте:

    1. Включите нейтраль. Заведите машину и дождитесь, пока она прогреется до рабочей температуры. Затем на низких оборотах разблокируйте сцепление и включите задний ход.Если все в порядке, то включится бесплатно, без шума!
    2. Следующий тест заключается в разгоне автомобиля ВАЗ 2107 и поочередном переключении всех скоростей. Если они включаются без лишнего шума, система настроена правильно. Обязательно обратите внимание на то, что машина нормально разгоняется.

    В заключение скажем, что захват — очень важная система, к которой нужно относиться осторожно. Например, при неправильной циркуляции и несвоевременном обслуживании может просто сгореть сцепление.В равной степени может произойти непроизвольное движение машины, и в этом случае последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Видео «Регулировка сцепления на классических моделях ВАЗ»

    В этом видео показано, как регулировать и тянуть сцепление на традиционных автомобилях ВАЗ.

    Основной задачей сцепления является временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления передачей: переключение передач, остановка, торможение, запуск автомобиля.

    В случаях, когда нарушена регулировка свободного хода педали сцепления, машина перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — становится невозможно двигаться с места, трансмиссия переключается с хрустом, также машину можно остановить и ускоренный.

    Содержание статьи:

    Как отрегулировать сцепление. Общее руководство

    Проверка зазора троса сцепления .В зависимости от марки автомобиля зазор троса на механической муфте можно проверять и регулировать по-разному.

    Есть три основных способа:

    • изменение длины троса при работе рычага сцепления;
    • измерение расстояния между регулировочной гайкой и вилкой;
    • измерение расстояния между регулировочной гайкой и фиксатором троса.

    На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но измерение необходимо проводить между точками, указанными в руководстве по эксплуатации автомобиля или в инструкции по эксплуатации.

    Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль должен быть надежно поднят на пандусы или опоры. С включением ручного тормоза и блокировкой колес.

    1. Находим трос сцепления, идущий вниз от педали сцепления и торчащий через хватку рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
    2. Зазор имеет разницу между измерением, когда рычаг переключателя находится в состоянии покоя, и когда он направлен внутрь.
    3. Для измерения держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой точкой отсчета, например краем картера сцепления.
    4. Осторожно нажмите на рычаг до упора, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
    5. Потяните рычаг наружу и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя размерами и сравниваем с указанными данными производителя.
    6. Если зазор необходимо отрегулировать, ослабив накидную гайку на резьбовой втулке, которую называют народом контргайкой (на некоторых автомобилях VW это накидная гайка).
    7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
    8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Еще раз проверьте зазор, при необходимости отрегулируйте.

    На некоторых автомобилях с защитным днищем добраться до стука и повернуть при необходимости очень сложно. В этом случае для выполнения этой процедуры вам понадобится специальный гаечный ключ с разъемом и универсальным диском.

    Измерение зазора .Измеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и точкой отсчета, например краем корпуса муфты. Первую операцию провожу при неподвижном рычаге управления, а потом при нажатии. Разница между этими двумя размерами заключается в величине свободного хода рычага на тросе. Это разрыв троса сцепления.

    Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где стоит трос сцепления за заглушку и гайки на резьбовой втулке.

    1. Пассатижами вытащить пружинный стержень из вилки сцепления.
    2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и подтягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
    3. Измерить расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты муфты муфты сцепления, можно линейкой. Это измерение зазора.
    4. Сравните полученные данные с номером, указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля.
    5. Если необходимо отрегулировать, это можно сделать, как описано выше.

    Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

    1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
    2. Обнаружив расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
    3. Стопорная и регулировочная гайка находятся на конце троса, рядом с крепежной скобой.
    4. Возьмитесь за внешнюю часть троса и потяните назад до упора, чтобы обнажить внутренний трос.
    5. Линейкой измеряем длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора троса сцепления.
    6. Сравните полученные данные с данными, указанными производителем, и при необходимости скорректируйте.
    7. Ослабляем контргайку и поворачиваем регулировочную гайку назад или вперед для получения оптимального значения.
    8. Затяните контргайку и повторите измерение.

    Поверка и регулировка гидравлической муфты . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

    1. Если гидравлическая муфта регулируется, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен стопорной гайкой.
    2. Надежно поднимите автомобиль на аппарели или осевых стойках.
    3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
    4. Плоскогубцами снимите пружину с вилки. Нажмите на вилку сцепления вперед до упора.
    5. Удерживая его в таком положении, с помощью линейки измеряем расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
    6. Давайте опустим вилку, а затем снова измерим расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
    7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните его с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
    8. Стопорно-регулировочная гайка находится на резьбовом конце толкателя. Ослабляем контргайку.
    9. Винт регулировочной гайки поворачивает в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону свечи сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните стопорную гайку.
    10. Повторно проверяем и при необходимости заново настраиваем.

    Как отрегулировать хват на ВАЗ 2110, 2111, 2112

    1) . Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз.Открываем капот и отключаем минусовую клемму от АКБ.

    2) . Далее с помощью линейки установленного перпендикуляра акселератора и пола измерьте расстояние хода привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, вам нужно будет отрегулировать.

    3) . Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление тросовой системы с педалью.Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайка под номером 1 откручивается, но не до конца, а второй закручиваем или откручиваем, до желаемого свободного хода акселератора, то есть до момента пока ход не станет равным 12 — 13 см.

    4) . Учтите, при ослаблении второй стойки свободный ход увеличится, а при скручивании — уменьшится.

    5) . Далее сажусь на место водителя и до самого конца несколько раз нажимаю педаль сцепления, после чего опускаю ее. Проделываем это еще раз и проверяем свободный ход. В необходимых случаях процедуру можно повторить.

    6) . После регулировки сцепления продвигаем ограничительную втулку в вилку до упора.

    7) . Это полный процесс корректировки.

    Как регулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

    1) .Когда педаль нажата, нужно измерить расстояние от пола до нижнего края с помощью рулетки. В переделе должно быть 18-20 сантиметров.

    3) . Из полученного первого результата 18-20 см вычитаем результат второго измерения 6-7 см. В итоге у нас получится 13-14 см. Для автомобилей нормальными считаются ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109.

    4) . В случаях, когда это значение различается в ту или иную сторону, вам нужно будет заново отрегулировать сцепление.То есть либо подтянуться, либо расслабиться.

    5) . Удерживаем контргайку одним ключом, а вторым немного ослабляя контргайку.

    6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

    7). Мы замеряем размеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем стопорную гайку и на этом работа считается завершенной. Но если нет, нужно будет еще раз проделать эту операцию.

    Видео

    Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

    1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем кожух обдува.

    2) . Протяните трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление пружины, приложенной к PS.

    3) . Удерживая трос в таком положении, штангенциркулем измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

    4) . В тех случаях, когда расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затягиваем, либо ослабляем гайку натяжения.

    6) . После регулировки расстояния воздушный фильтр устанавливается на место.

    Видео

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

    Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо загнать в яму или подъезд.Но в тех случаях, когда такой возможности нет, машину с помощью домкрата устанавливают на опоры с соблюдением всех мер безопасности.

    1) . Свободный ход необходимо отрегулировать так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора составляло 0,4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. С помощью ключа «На 10» аккум немного откручиваем и выставляем нужный зазор, проворачивая его через него.

    2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен инжекторный впрыск топлива, то потребуется снять защитную заслонку.

    3) . Перед нанесением на резьбу толкателя смазочной смеси очистите ее от загрязнений.

    4) . Проводим испытание толкателя, так как от этого зависит ход выжимного подшипника. Заглушку вдавить до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Так как необходимо существенное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

    5) . Перемещение толкателя регулируется ключом «на 17».Также необходимо воздержаться от проворачивания контргайки толкателя, но с помощью ключа «на 13» ослабить контргайку.

    6) . Закрепив толкатель ключом «на 8», выставляю нужные 4-5 миллиметров ключом «на 17».

    7) . Закрепите контргайку.

    8) . Проверьте ход педалей, который должен находиться примерно в 30 миллиметрах от верхнего положения, пока время не будет отключено. При необходимости можно повторить операцию.

    Как регулировать сцепление с дорогой на газелях?

    Как отрегулировать сцепление на Лада Приори?

    Требуемое положение кабеля можно измерить двумя способами.

    Первый способ — ориентация по педали сцепления, ход которой должен быть в пределах 125 — 123 миллиметра. Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

    В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью.Это процедура для первого варианта, которую мы подробно опишем и опишем.

    1) . Ключом «На 17» откручиваем стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

    3) . С помощью наконечника с резьбой отрегулируйте провал кабеля. Крепим, не затягивая гайки и проверяем на мягкость трансмиссии. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, гайки можно закрепить.

    3) . С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайку крепления наконечника троса, после чего поверните или ослабьте их до достижения хода педали 125-135 мм.

    4) . Садимся на водительское сиденье и до упора не менее 3-х раз нажимаем педаль сцепления. Затем снова измеряем и перемещаем. В случае необходимости отрегулируйте.

    Как отрегулировать сцепление на поле?

    Заключение

    Поддержка работы — не сложная задача, но требует определенного внимания и терпения. Однако при правильном подходе успех не заставит себя ждать. Хороший ремонт.

    Сцепление — один из основных узлов автомобиля с механической коробкой передач.Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передачи и начале движения двигателя. По сути, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

    Состав и особенности

    В большинстве автомобилей (включая отечественную «классику») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

    Выжимной подшипник.Это не первичный вал, что немного говорит о КПП. При этом крепление подшипника производится не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Это связано с подшипником, который приводит в движение заглушку привода. По своим конструктивным особенностям выжимной подшипник может быть задерживающим или нажимным;

    Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются с помощью специальных заклепок;

    Ведомый диск сцепления.Этот узел отличается круглой формой. Основное его предназначение — подключение первичного редуктора. В диске имеются демпфированные пружины (необходимые для уменьшения вибраций), шлицевая муфта, радиационная основа и футеровка;

    — «Корзина» (нажимной диск) имеет оригинальную выпуклую форму. Диаметр «Корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск отлично отполирован с одной из сторон и плотно закреплен на маховике.

    Управление механизмом сцепления производится из салона автомобиля нажатием на педаль сцепления.Принцип его работы очень прост. В обычном положении (при нажатой педали) отпускные пружины прижимаются друг к другу двумя дисками — прижимным и сцепным. При этом оба они плотно прижаты к маховику. В результате первичный вал находится в шлицевой муфте и передает момент вращения.

    Как только водитель, управляющий автомобилем, прижимает педаль сцепления к полу, выжимной подшипник начинает свою работу. Он давит на застывшие пружины и снимает нажимной диск с диска сцепления.Вал первичной КПП перестает вращаться, а силовой узел продолжает работать.

    Когда регулировать сцепление?

    Особых требований к регулировке сцепления на ходу нет. Автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно производить регулировку. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку.Часто потребность в регулировке возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и долго удерживает его.

    Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки. В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то возможны проблемы с включением передач, началом движения (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20 %).

    А какой смысл затягивать с регулировкой, если эту работу можно выполнить за 30-40 минут самостоятельно.

    Особенности адаптации сцепления ВАЗ-2107

    Проведение всего комплекса наладочных работ не доставит проблем даже новичку. Главное действовать строго по заданному алгоритму:

    1. Покрасить машину на эстакаде. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
    2. Начать работу из салона автомобиля. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. У ВАЗ-2107 этот параметр колеблется от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки упора педали до упора непосредственно в поршень цилиндра. Если все нормально — продолжаем дальше. Если нет — проводим юстировку:

    Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

    Поверните ограничитель (он находится под стопорной гайкой), измеряя по ходу зазор.Как только вам удастся попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

    1. Снимите грязевые башмаки (для автомобилей с инжектором).
    2. Хорошо очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

    1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого существующего подшипника. Проверить следующие манипуляции:

    Вытяните вилку сцепления как можно дальше;

    Измерьте свободный ход (нормальный параметр — от 4 до 5 мм).Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, ее лучше на время отсоединить.

    1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно у нас есть контргайка с ключом на «13».

    1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. В то же время, используя ключ на «17», поверните гайку и покажите желаемый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (мы уже упоминали выше).
    2. После завершения регулировки надежно закрепите ключ на регулировочной гайке и потяните контргайку.
    3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Вот норма — 2,5-3,5 сантиметра. Измерения необходимо производить от крайнего верхнего положения до момента выключения сцепления. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

    Выход

    Достаточно вникнуть в особенности регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет идти на сотню из-за таких мелочей — вы все сделаете. Удачи.

    Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Согласитесь, приятно, когда в машине все работает, когда все рычаги и педали выполняют свои функции. Мы просто забываем о конкретной педали до тех пор, пока не почувствуете, что нажатие на нее происходит не так, как всегда.

    Именно такому делу, как отрегулировать педаль сцепления, мы и вам и посвятим. Оказывается, регулировка педали сцепления не требует высшего образования и навыков.Т.е., с этим вполне можно справиться своими руками.

    Когда нужна регулировка сцепления

    На примере сцепления на «Классике» попробуем разобраться в технологии регулировки привода сцепления. Зачем нужна регулировка сцепления? Дело в том, что если вовремя не провести регулировку привода сцепления, это может привести к ремонту, либо замене сцепления.

    Большой ход педали сцепления приводит к тому, что сцепление частично выключается, а диск сцепления все еще соприкасается с маховиком двигателя.

    Небольшой ход педали, не включается полностью ведомый диск, есть пробуксовка, т.е. потеря крутящего момента.

    Как правильно диагностировать сцепление

    Как всегда, апеллируем к народному опыту. Вам нужна линейка. Но, измеряя ход педалей, вы начнете, когда расскажете вам о поведении машины, с или о начале движения.

    При попытке плавно начать движение возникают рывки или удары, шум при включении трансмиссии или нажатии на педаль сцепления — это признаки того, что требуется регулировка сцепления.

    Кроме того, вы можете самостоятельно провести диагностический тест сцепления. Для этого нужно немного. Завести двигатель, медленно отпустить педаль сцепления и съехать с места.

    Если движение начинается сразу, как только вы начали отпускать педаль сцепления, это свидетельствует об отсутствии свободного хода. Если автомобиль не задел даже при полностью отпущенной педали сцепления, значит ход педали больше нормы.

    С помощью линейки измерьте расстояние от пола до резиновой накладки на педали.Норма — 160 мм. Если расстояние больше, то нужно отрегулировать привод сцепления.

    Как отрегулировать сцепление

    В рабочее состояние приведем регулировкой привода сцепления, а точнее регулировочного болта. На конце кабеля (на открытом пространстве) делается болт.

    Поворачивая регулировочную гайку, необходимо отрегулировать ход педали сцепления так, чтобы он составлял 120 -130 мм. Увеличьте педали — затяните гайку на наконечнике, уменьшите ход педали репой гайки.

    После регулировки необходимо 3 раза нажать на педаль сцепления, и снова измерить расстояние от пола до места педали. При необходимости продолжайте регулировку сцепления до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое расстояние педали.

    Регулировка гидравлического сцепления производится следующим образом. Общая длина от стержня толкателя должна быть в пределах 5 мм до пробки для замораживания. Снимаем пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.

    Осмотр или заворачивание регулировочной гайки на штоке цилиндра так, чтобы свободный ход вилки составлял 5 мм.

    Важно! Мы представили вам примеры регулировки сцепления на классических моделях. Не факт, что ваши авто параметры могут совпадать. Поэтому, приступая к регулировке сцепления на своей машине, сначала ознакомьтесь с инструкцией по обслуживанию и ремонту от производителя.

    Удачи Вам при регулировке сцепления своими руками.

    Добро пожаловать!
    Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как выжимной диск, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, при его правильной работе риск износ деталей сцепления и будет минимальным при умеренной езде.Поэтому, если у вас не отрегулировано сцепление, то рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией. Для того, чтобы вы изменили его позже.

    Примечание!
    Для регулировки понадобится в запасе: основной набор ключей гаечных ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
    А так же нужно будет воспользоваться: Пассатией и клещами вида «Кобра»!

    Резюме:

    Где рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет регулировки сцепления?

    Рабочий цилиндр хорошо виден под днищем автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. Фото ниже:

    Главный цилиндр расположен в режущем пространстве автомобиля, для того, чтобы его видеть, не имеет смысла под днищем автомобиля, потому что после открытия капота его легко увидеть.

    Когда нужно регулировать сцепление?
    Захват регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии педали сцепления или при отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то в этом случае отрегулируйте систему.

    Примечание!
    А также замерить свободный ход педали сцепления до ее выключения, который должен быть уложен в норме — «25 — 35 мм»!

    Стояночная система должна быть отрегулирована, если между толкателем, указанным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, полностью исчезла или она превышает «4-5 мм», проверьте это движение очень легко сделать рукой. за вилку сцепления, как показано на рисунке, а затем покачал вилкой из стороны в сторону.

    Примечание!
    На самом деле эту операцию проводить нельзя, и лучше всего сосредоточиться на проверке свободного хода педали сцепления, потому что как правило, если он в норме, то свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее и иначе из-за большого свободного хода вилки будет постоянная нагрузка на выжимной подшипник, из-за чего он может прийти в негодность в ближайшее время, в связи с чем на которые его надо будет заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение!
    Перед тем, как приступить к регулировке, вам необходимо более подробно объяснить вам за счет регулировки сцепления, для этого прочтите важную информацию чуть ниже:

    Во-первых, сцепление можно регулировать из салона автомобиля, для этого на самой главной педали устанавливается скоба, на которой установлен толкатель (обозначается буквой «А») главного цилиндра сцепления, и за счет этого толкателем и гайками, которые на нем расположены, можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание!
    Из салона автомобиля регулировка сцепления осуществляется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или меньше совсем нет, то регулировать за счет гаек толкателя Под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых, сцепление регулируется по отношению к другому автомобилю, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, обозначенный буквой «В», и он регулируется в пределах 4- 5 мм.

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой толкателя главного цилиндра сцепления, но и регулировкой толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки рекомендуем также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

    1) Сначала находясь в салоне автомобиля, используя гаечный ключ с указанной цифрой «1», удерживайте ограничитель хода, и в этот момент, используя ключ под номером 2, ослабьте от 1 до 2 роликов контура.

    Примечание!
    Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничительный ключ и, как результат, затяните стопорную гайку!

    3) Затем с помощью линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления до тех пор, пока педаль не начнет нажимать с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала давить с ощутимым сопротивлением, то с помощью лески и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2.0 мм «.

    Примечание!
    Если снова нарушается свободный ход, то в этом случае произведите повторную операцию по регулировке длины толкателя гайками!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:
    1) Для этого с помощью переходника сначала отсоедините выпускную пружину от втулки поворота сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

    Примечание!
    Пружина снимается только для удобства, ведь фактически вы также можете проверить и снять пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придется преодолевать сопротивление пружин!

    2) затем с помощью линейки или квадрата проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите охладитель так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (наиболее подходящее место для проверки показано на фото ниже).

    Далее, когда квадрат будет расположен как надо, нажмите вперед до упора вилки сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение пробки относительно угля. После запоминания отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в пределах «4–5 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте заглушку!

    Регулировка:

    Примечание!
    Из-за того, что рабочий цилиндр находится почти под днищем автомобиля, в основном он сильно загрязнен или вообще гайки толкателя ждут, в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть с места, поэтому для облегчения работы с гайками можно сбрызнуть любую Смазку например «WD-40», для облегчения работы!

    1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

    2) Затем галочки типа «Кобра» фиксируют толкатель от его поворота (место обозначено буквой «А»), после чего ослабляют стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

    Примечание!
    После всех выполненных операций обязательно проверьте, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

    Окончательная проверка работоспособности сцепления!

    1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем садитесь в машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее на самых младших ревизиях, на которых работает двигатель, выжимаем сцепление и, как следствие, включаем заднюю передачу.

    Примечание!
    Задняя трансмиссия в этом случае должна включаться без порезов, стуков и других шумов!

    2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в тот момент, когда это необходимо, если передачи будут включаться без перекрестка и стука что в этом Дело в том, что сцепление исправно.

    3) И в заключение постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина при разгоне должна нормально разгоняться, должен быть такой щелчок на педали скорости в красной зоне и машина не едет .

    Примечание!
    В этом примере показано, что сцепление упало!

    Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему не исправно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если не помогает, то в этом случае снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его вместе со своими частями пересаживать.(Как прокачать сцепление, см. Статью: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

    Дополнительный видеоролик:
    О том, как отрегулировать свободный ход вилки толкателя, вы также можете узнать из видеоролика, который находится ниже:

    Отдаленный результат передней шейной дискэктомии и спондилодеза с использованием коралловых трансплантатов

    Фон: Определить долгосрочную эффективность коралловых трансплантатов при передней шейной дискэктомии и слиянии.

    Методы: В этом проспективном продольном исследовании всем пациентам с миелопатией и / или радикулопатией из-за межпозвоночной грыжи или шейного спондилеза была выполнена передняя микродискэктомия шейки матки, артродез кораллами и стабилизация с помощью передних шейных фиксирующих пластин. Клинические и радиологические послеоперационные обследования проводились через 2 дня, 3, 6 и 12 месяцев, а затем ежегодно.Для оценки боли использовалась визуальная аналоговая шкала. Слияние определялось как отсутствие движения на динамических изображениях в сочетании с исчезновением радиопрозрачных линий вокруг трансплантата. Средний срок наблюдения составил 44 месяца. У 83,3%, 91,2% и 93,7% пациентов был удовлетворительный исход по поводу боли в шее, боли в руке и двигательного дефицита соответственно. Общая частота осложнений составила 17,5%, все они были преходящими. Дополнительная операция потребовалась в девяти случаях. Возникновение осложнений коррелирует с менее удовлетворительными результатами лечения боли в шее и руке.В то время как 95,5% пациентов выразили общее удовлетворение своей операцией, 70,5% заявили, что вернулись к своей прежней деятельности. Степень плавления составляла 45%; что не коррелировало с клиническим исходом и более вероятно у пациентов с шейным спондилезом и одноуровневым артродезом.

    Выводы: Несмотря на удовлетворительные клинические результаты и длительный период наблюдения, коралловые имплантаты дают низкие показатели срастания, особенно у пациентов с межпозвоночной грыжей при двухуровневом артродезе.Использование коралловых трансплантатов нельзя рекомендовать, если слияние является одной из конечных точек послеоперационного периода.

    Как устроен замок зажигания ВАЗ 2110?

    Замок зажигания ВАЗ 2110 — это не очень сложная по конструкции и достаточно надежная деталь. Однако последняя характеристика чаще связана с импортными автомобилями. Отечественный автопром не в состоянии произвести такой замок, который не вышел бы из строя в самый неподходящий момент.

    Что примечательно, конструкция этой детали аналогична импортным моделям, за исключением тех, у которых вместо ключа есть специальная магнитная карта.Замок зажигания ВАЗ 2110 состоит из двух элементов. Это механический противоугонный инструмент, блокирующий вал рулевой колонки, и контактная часть, соединяющая различные цепи электрооборудования.

    Устройство замка ВАЗ:

    1. Запорная штанга.
    2. Корпус замка зажигания.
    3. Диск контактный.
    4. Блок.
    5. Контактная втулка.
    6. Ролик.
    7. Широкий выступ контактной части.

    Замок зажигания ВАЗ 2110 имеет в своей конструкции корпус, в который входят все вышеперечисленные элементы.

    Как проверить исправность этой детали?

    Диагностика проводится путем проверки деталей на правильность замыкания контактов в разных положениях ключа. Также учитывается работоспособность противоугонного устройства ВАЗ 2110. Выключатель зажигания, если он вышел из строя, меняется полностью или частично (в этом случае приобретается только новая личинка). Однако автовладельцы рекомендуют покупать целую деталь, чтобы не беспокоиться об установке шкафчика. Здесь придется заплатить больше денег, но можно сэкономить много времени.Покупая единичный механизм, то есть личинку, вы потратите несколько часов на его установку, сэкономив при этом свои деньги. Окончательное решение, конечно же, за вами.

    Как вынуть ключ зажигания ВАЗ 2110?

    Если деталь все же неисправна, обязательно нужно приступить к ее разборке, ведь заводить машину можно только толкателем. Для начала нам нужно подготовить инструменты. Их не очень много. Все, что нам нужно, это ключ TORX T20 и отвертка с плоским лезвием.

    Подготовив инструменты, можно приступать к работе.

    Сначала снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи и открутите 2 гайки, соединяющие нижнюю и верхнюю часть кожуха рулевой колонки.Затем мы снимаем его, а затем извлекаем кольцо транспондера. Далее отсоединяем колодку жгута проводов. Теперь ищем под панелью приборов колодку жгута замка зажигания. Снимаем его с держателя и отводим защелку в сторону. Итак, отсоединяем туфлю. Далее для замены замка зажигания ВАЗ 2110 вставьте в него ключ и поверните на ¼ оборота. На ВАЗах «десятого семейства» эта позиция должна находиться в промежутке между отметками «А» и «М». Затем снимите жгут проводов зажигания с панели приборов панели.Затем нужно найти болты, удерживающие эту деталь. Гайки крепления замка зажигания тоже нужно вынуть, а затем снять деталь с помощью тонкой минусовой отвертки. Вытаскиваем из замка зажигания все провода и приступаем к установке новой детали. Это делается в обратном порядке.

    Ремонт сцепления ВАЗ 2109 своими руками. Французский или корейский Valeo

    Сцепление на любом автомобиле служит для соединения и разъединения колес с двигателем.Крутящий момент проходит через два диска — ведущий и ведомый. При движении нужно обеспечить им плавное соединение. Если резко отпустить педаль, то машина будет дергаться и заклинивать, а сам механизм выйдет из строя.

    Признаки неисправности

    Если при нажатии педаль выходит из строя, а диски не отсоединяются, значит механизму требуется срочный ремонт. Причины могут быть: погнутые вилки, изношенные прорези даже на самой педали могут растянуть пружину. Но, если проблема все-таки в сцеплении, то его необходимо заменить.

    Порядок работы

    Замена сцепления ВАЗ 2109 может производиться как на СТО, так и в домашних условиях. Мы с вами рассмотрим, это второй случай. Для того, чтобы заменить сцепление своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

    • Стандартный набор торцевых или торцевых ключей.
    • Наличие в гараже смотровой ямы.
    • Новый комплект сцепления (два диска, вилки, фурнитура и т. Д.).).
    • Джек.


    Перед началом работ машину необходимо проехать по яме и поставить на ручной тормоз. Далее снимаем обе клеммы с аккумуляторной батареи. Положение коробки передач должно быть нейтральным. Так как на ВАЗ 2109 передний привод ручник должен работать обязательно.

    Теперь машина готова к замене сцепления. Возьмите долото и молоток и осторожно отделите стопорные гайки переднего колеса от тормозного диска. Поднимите ту часть автомобиля, у которой забракованное колесо расположено на домкрате.Снимите его, а для удобства можно снять брызговик, если он есть.

    После завершения разборки колеса следует снять стартер. Далее отсоединяем боковую опору двигателя и сцену КПП. Для их снятия подставьте домкрат под двигатель. Когда все перечисленные детали будут разъединены, вы откроете кожух, под которым находятся два диска сцепления.

    Следующее действие — отключить трансмиссию. Далее, чтобы снять коробку передач, следует сдвинуть ее по верхним болтам, расположенным сбоку от левого крыла, до упора.Край коробки должен лежать на растяжении рычага.

    Теперь между коробкой и двигателем есть зазор, через который можно производить разборку сцепления. После того, как он будет снят, смажьте пазы и установите на место оба новых диска, ведущий и ведомый. Пробки муфты тоже нужно смазать, и установить. Помните, что помимо самого механизма нужно заменить пружинную вилку, чтобы педаль не вышла из строя.

    По окончании замены соберите машину в обратном порядке, от коробки до колеса.Прокачиваем систему, нажав несколько раз на педаль сцепления, и убедимся, что все работает нормально.

    Поломка сцепления — одна из неприятностей, из-за которой водитель может залезть на дорогу. Обычно при этом машина просто прекращает движение, несмотря на то, что мотор работает нормально. Не всегда такая поломка происходит внезапно, часто до этого можно наблюдать какие-то признаки аварийной поломки.

    Признаки и причины неисправности сцепления

    Цепь ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска.Пробуксовка главного сцепления и его неполное выключение:

    • Для неполного выключения (Педаль нажата) Имеется затрудненное включение передач на двигателе, шумы и трещины при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
    • Для «Пробуксовка» (Педаль отпущена) в салоне ощущается запах Гэри от сгорания накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, может перегреться мотор, увеличится расход топлива .

    Чаще всего причиной поломки сцепления ВАЗ 2109 является некорректная работа автомобиля. Например, если машина «села» в снег, а вы продолжаете сильно разрываться, или очень хотите задеть пробуксовку — все сокращает срок службы сцепления.

    Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и — он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника слышен характерный визг — верный признак того, что подшипник нужно менять.Причиной выхода из строя муфты также может быть поломка механизма ее привода, например, поломка троса привода муфты, поломка рычажной системы, утечка гидравлической жидкости, если захват гидравлический, и др. аналогичная поломка в приводе.

    Кстати при замене выжимного подшипника также можно заменить диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, все эти детали лучше заменить, потому что замена сцепления очень тяжелая: она необходима.Но если кто-то хочет на этом сэкономить, то все детали сцепления можно купить отдельно.

    Для работы понадобятся:

    • ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
    • ключ динамометрический с торцевой головкой на 8 мм;
    • домкрат;
    • емкость для слива масла;
    • ищу Яму или лифт.
    • магазинная квартира, молот.

    При снятии или установке редуктора нельзя описывать первичный вал. Ящики на лепестках нажимной пружины сцепления, чтобы не повредить их.

    Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия коробки передач

    Заменить сцепление ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП довольно сложно. Вы не найдете инструкций и рекомендаций в автомобильном мануале по этой теме. Эти рекомендации основаны на опыте автомобилистов, которые делятся своим опытом замены сцепления.

    Основная проблема при замене сцепления в том, что в нем нет набивки, ямы и тем более подъемника, и нужно, чтобы массивная коробка передач упала на землю.И поднять его проблематично, потому что под машину поднести невозможно. Все действия трансмиссии практически не отличаются от приведенной выше инструкции, за исключением нюансов:

    1. Проверить магазин двумя болтами от верхнего рычага передней подвески «Классика». Резьба у них точно такая же, как на тех болтах, которыми рвутся коробка и агрегат двигателя.
    2. Прикрутите их сверху, только после этого небольшой ломбардой или отверткой начните раскрывать узлы.Задний конец Ящики после галочки лягут на поперечную тягу, а между сцеплением и маховиком образуется зазор — примерно 15 сантиметров.
    3. Через образовавшуюся щель снят выжимной подшипник, вывернуты болты на корзине.

    А здесь установка немного отличается От процесса, который показан в инструкции:

    1. Ставьте новую версию на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
    2. Болты поставить буквально на пару оборотов, но не затягивать!
    3. Осторожно начните сборку первичного вала на пазу в диске.
    4. Затем верните коробку и затяните болты на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только после установки коробки на место.
    5. После этого можно поставить коробку передач и затянуть на ней болты.

    При замене сцепления без снятия КПП на автомобиле ВАЗ 2109/21099 центрировать диск не нужно!

    Какую корзину поставить на ВАЗ 2109, ВАЗ 21099?

    Оригинальный номер корзины сцепления 2108-1601085.

    • Fenox PP60004C3 — 1369 руб.
    • Белмаг БМ.3792 — 1114 руб.
    • Valeo PHC LDC-01 — 1526 руб.

    Что такое диск сцепления?

    Оригинальный диск сцепления № 2108-1601130, средняя цена 320 руб.

    • Valeo PHC LD-03 — 1060 руб.
    • SACHS 1861 696 146 — 1458 руб.
    • Fenox CP61004C3 — 798 руб.

    Какой подшипник сцепления ставить?

    Оригинальный подшипник сцепления № 2108 1601182.

    • PILENGA PC-P 2108-360 руб.
    • ЛУК 500 0439 20 — 1156 руб.
    • Fenox TP2116C3 — 345 руб.

    Снимаем «минусовую» клемму с АКБ «4», снимаем разъем с датчика расхода воздуха (ДМРВ) «2», ослабляя прижим гофры к ДМРВ «3», вынимаем корпус из автомобильный воздушный фильтр «один».


    Снимите трос сцепления с вилки сцепления. Ослабляем два винта крепления троса к кронштейну на коробке передач.


    Снимите защитный кожух сцепления. Отсоединить «массы» и верхние мертвые точки датчика от картера сцепления. Отсоедините провода от выключателя света заднего хода. Сливаем масло.


    Откручиваем 3 болта крепления кронштейна к кузову. Снимите гайку натяжной гайки рычага.


    Подчеркните автомобиль. Отверните два болта «1» и отсоедините шаровую опору рычага подвески от поворотного кулака.Откручиваем гайку «2» крепления растяжки к рычагу подвески, вынимаем продольную растяжку вместе с рычагом.


    Снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы и проверяем крепление шаровой опоры к поворотному кулаку., Затем выводим надрез из отверстия подшипника.


    Зафиксировав движение картера коробки передач, вы войдете во внутренний шарнир привода от полуоси, для этого резко бьете по полой полой выемке.Знай шарнир от полуоси.


    Крепление шаровой опоры без привода на передние колеса.


    Ослабив затяжку хомута, отсоедините тягу привода переключения от шарнира выбора передачи. Также необходимо подменить дублер к двигателю, иначе он может слишком низко упасть и порвать шланги отопителя салона.


    Открутив болты задней опоры силового агрегата, вынимаем кронштейн подвески из слайсера лонжерона кузова.


    Откручиваем гайку «на 17» и снимаем болт левого двигателя двигателя. Откручиваем три гайки крепления стартера и снимаем стартер.


    Ключ «На 19» переворачиваем три болта и одну гайку крепления картера сцепления к блоку цилиндров, отводим коробку передач от двигателя и снимаем.

    Замена сцепления ВАЗ-2109 считается одной из сложных задач по ремонту рук водителя.Сложность в том, что необходимо практически полностью разобрать нижнюю часть автомобиля, а для этого понадобится транспортный мешок или смотровая яма, что есть далеко не у всех. К тому же в узлах находятся очень тяжелые детали, которые сложно извлечь без специальных приспособлений. Но всегда можно найти выход из этой ситуации.

    О проектных свойствах

    Прежде чем разбирать все узлы, необходимо разобраться, как все это работает в собранном виде.Система сцепления должна выполнять две функции:

    1. Кратковременное отключение двигателя автомобиля от трансмиссии.
    2. Плавное соединение двигателя с трансмиссией при переключении передач.

    Рукоятка на ВАЗ-2109 также защищена трансмиссией от повреждений и перегрузок в процессе эксплуатации, поэтому этот узел необходимо поддерживать в рабочем состоянии и менять поврежденные детали, как только повреждение было обнаружено.

    На «девятку» установлена ​​простейшая фрикционная неразъемная система.Работает по такому принципу:

    1. Пока педаль не нажата, ведомый диск сжимается пружинным механизмом между маховиком и ведущим (нажимным) диском. В этом состоянии сцепление включено и повороты передаются через Систему на CAT.
    2. При нажатии на педаль срабатывает механизм, который отключает приводной диск от ведомого, пропадает между элементами системы, поэтому крутящий момент дальше не передается.

    В данной схеме нас больше всего интересуют несколько деталей:

    1. Ведомый и ведомый диски, которые очень часто быстро изнашиваются, из-за чего теряют необходимые эксплуатационные свойства.
    2. Привод — это устройство, приводящее в действие узел при нажатии на педаль. Если он неисправен, вы почувствуете рывки и вибрацию при попытке изменить передачу.
    3. Трос сцепления — соединяет педаль с системой. Со временем его натяжение ослабевает, из-за чего возникает эффект неполного включения механизма.

    Неисправность

    Замена сцепления на ВАЗ 2109 — занятие не самое простое, поэтому следует правильно определить момент, когда стоит его полностью демонтировать, а когда достаточно отремонтировать несколько деталей.

    В «девятке» 4 распространенные проблемы, предшествующие замене или ремонту элементов сцепления:

    1. Коробка передач неполная, провода сцепления.
    2. Неполное включение системы, буксировка в системе.
    3. Шатуны с вибрацией при попытке поменять трансмиссию и отключить сцепление.
    4. Шум из-под машины во время смены.

    Если проблемы возникают по первому пункту, сделайте следующее:

    • проверьте ход штекерного рычага, он может быть слишком мал, из-за чего система работает некорректно;
    • проверить трос, при повреждении потребуется замена троса сцепления ВАЗ-2109 с последующей регулировкой;
    • почистить пазы, чтобы ступица ведомого диска работала нормально;
    • возможна замена самого корпуса сцепления с пружинами, а также может потребоваться замена нажимного диска.

    С неполным включением сцепления:

    • проверка дисков (ведомый и ведущий), замена диска сцепления на ВАЗ-2109 производится при его повреждении или стирании его элементов;
    • заменить сальники и очистить детали системы;
    • проверить состояние накопителя;
    • проверить заглушку отключения системы.

    При рывках чаще всего приходится менять и ремонтировать диски или привод сцепления. Шум возникает при неисправности ведомого диска, необходимо будет его демонтировать в сборе.Также шум может быть из-за подшипников.

    Как завязать правильный узел?

    Теперь о том, как правильно заменить сцепление. Если вы хотите добраться до этого узла, вам придется дополнительно снять коробку передач и несколько деталей. Для этого обязательно понадобится домкрат, смотровая яма или эстакада. При необходимости можно сделать самодельный перелет. Без таких приспособлений не обойтись, ведь для того, чтобы заменить сцепление на ВАЗе, придется почти сутки летать под своей машиной.

    Когда вы сможете нормально работать под автомобилем, придется разбирать коробку передач по частям. Выглядит это так:

    1. Отсоедините стартовый узел — отключите все контакты, затем открутите три винтовых крепления и снимите устройство.
    2. Далее следует заняться переключением трансмиссии. Ослабьте зажим и вытащите устройство.
    3. Отсоедините трос от спидометра и провода заднего хода.
    4. Далее вы увидите растяжки до подвесных рычагов.Необходимо ослабить их привязанности, а затем развести их в разные стороны.
    5. Снять шаровые опоры с поворотными рычагами.
    6. Вытащить кончик Sls и сразу закрыть какой-нибудь заглушкой, а то масло льется.
    7. Нижняя защита картера сцепления демонтирована, осталось всего 3 болта.
    8. Чтобы двигатель и коробка упали, под них делают опоры.
    9. Продолжаем, откручиваем оставшиеся опоры, после чего можно аккуратно вытащить коробку передач.

    Сцепление — достаточно важный элемент в конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия на короткое время отключается от двигателя и плавно подключается к переключению трансмиссии.
    Помимо этой основной функции, необходимо очистить колебания КП и предохранить элементы передачи от перегрузки. Если на ВАЗ 2109 не работает механизм по каким-либо причинам, замена диска сцепления неизбежна.
    Замену диска сцепления ВАЗ 2109 спокойно можно провести своими силами.

    Типы сцепления

    По устройству сцепления бывает трех типов:

    • фрикционный;
    • гидравлический;
    • электромагнитный.

    В первой версии крутящий момент передается за счет силы трения. Во втором случае с помощью потока жидкости, а в третьем за счет действия магнитного поля.
    Считается наиболее распространенным фрикционом, который в свою очередь может быть трех видов:

    • неразъемный;
    • twodess;
    • многодисковый.

    Кроме того, следует выделить еще одно важное подразделение:

    В случае сухого сцепления происходит сухое трение между дисками, а во втором используется специальная жидкость.

    Примечание! Сегодня чаще всего в автомобили устанавливают сухое неразъемное сцепление.

    Параметры сухого неразъемного сцепления

    Это устройство состоит из:

    • маховик;
    • картер сцепления;
    • диск давления и ведомый;
    • Пружины
    • ;
    • муфты;
    • подшипник отключения;
    • втулки муфтовые.

    При необходимости замены диска сцепления

    К сожалению, ни один производитель не указывает точные цифры замены или, что неудивительно, так как исправность и срок эксплуатации этого узла будут больше зависеть от драйвера. Следует отметить, что срок службы и риск возникновения текущих неисправностей напрямую зависит от качества работы сцепления.
    По статистике ломается ведомый или ведущий диск сцепления.
    Таких дефектов можно наблюдать:

    • любые механические деформации;
    • поломка пружин амортизаторов;
    • неисправность пазов хаба;
    • износ фрикционных накладок.

    Все эти неприятности говорят о срочной замене диска сцепления.

    Примечание! Поскольку производитель не ставит сроки смены деталей, нужно помнить об опыте и специализированных автомобильных советах.
    Практически все мастера советуют проводить диагностику элемента раз в 80 тыс. Км. Конечно, если в этот период признаков неисправности узла не будет.

    Признаки неисправности

    Это:

    • пробуксовка сцепления;
    • не выключается;
    • при включении чувствуется вибрация;
    • педаль не в обратном положении.

    Примечание! Прежде чем принять решение о замене диска сцепления, необходимо точно диагностировать его состояние.

    Соответствующую проверку можно произвести как в сервисе, так и самостоятельно в гаражных условиях. Воспользовавшись подробной инструкцией. Если имеется в виду второй способ замены, действия нужно будет выполнять аккуратно и качественно.

    Как проверить толщину диска

    Итак:

    • Используя измерительный калибр, вы можете точно определить толщину диска.Для выполнения процесса снимать сцепление не нужно.
      Не обойтись без подъема с калибром и мануалом по эксплуатации. Этот калибр подключен к имеющемуся цилиндру сцепления.
    • Не рекомендуется злоупотреблять народными методами, так как их использование может увеличить износ. Заводить двигатель нужно на активной 4-5 передаче, хватом на газе.
      Если двигатель не глохнет, это говорит об износе ведомого диска.

    Сама замена диска

    Сразу стоит отметить, что на переднеприводных машинах заменить привод немного сложнее, чем на классических моделях.К тому же у разных марок и моделей авто есть свои нюансы извлечения и установки сцепления.
    Для начала необходимо ознакомиться с инструкцией и рекомендациями по самостоятельной смене. Не лишним будет проконсультироваться с мастерами.

    Примечание! В процессе замены поврежденные детали покупать не нужно, лучше сразу заменить все элементы, вызывающие подозрения.
    Что касается изделий из резины, то их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также необходимо поменять выжимной подшипник.

    При замене сцепления на машине ВАЗ 2109 нет необходимости: полностью демонтировать коробку передач, слить масло, снять полностью и так далее.

    Как поменять сцепление в гаражных условиях

    Итак:

    • Для начала нужно часто размещать перед авто под треноги.
    • Далее снимаются колеса.
    • От выключенной коробки передач, она снята с кронштейна.
    • Также от КПП нужно отсоединить трос спидометра.
    • После этого откручиваются крепежные болты, фиксирующие шаровые опоры и шарнирные кулаки.
    • Далее нужно ослабить заднюю левую фиксацию продольного рычага.
    • Осторожно отсоедините болты крепления растяжной скобы слева, после чего рычаг повернется на 90 градусов.
    • А «Массу» можно прикрепить к КПП, которую тоже демонтируем.
    • Нижний защитный кожух маховика разогнан.
    • Опора двигателя удаленная с левой стороны.
    • Двигатель снят с корпуса, расположен сзади, это касается и зажима привода КПП.
    • Привод снят с КПП.
    • Двигатель отвинчен от двигателя.
    • С двигателя снимается коробка передач, которая будет висеть на приводах.
    • Сцепление откручивается, в некоторых случаях это корзина сцепления.
    • Заменен на доработку подшипника.
    • С помощью удобной оправки, предназначенной для центровки таких дисков, заменяем ведомый диск.
    • Сборка выполняется в обратном порядке.

    На практике все будет так же быстро, как в теории, особенно для новичков. Сегодня, благодаря видео и фото, можно своими руками заменить практически любую деталь, при этом совсем не обязательно обращаться к поделкам автосервиса.
    Подробная инструкция поможет правильно разобрать и исправить диск сцепления. Важно не только четкое следование рекомендациям, но и качество покупаемой запчасти.
    Среди большого разнообразия необходимо, прежде всего, понимать, что цена должна соответствовать качеству.

    Многие любят ВАЗ 2109 за отличную ремонтопригодность. Но это не значит, что к такому состоянию необходимо приводить его узлы и агрегаты. А если и случилось, да еще со сцеплением, то его, скорее всего, заменит. Это станет нашей текущей темой.

    Процедура проста, но потребует снятия коробки передач. Поэтому эта процедура может отнять много времени.

    Хорошо, что не надо демонтировать приводы (с ними снимается коробка) и сливать масло. Просто вам обязательно нужно найти помощника, ведь КПП — тяжелая единица.

    Если вы никогда не меняли сцепление самостоятельно и не снимали коробку передач, лучше доверить это дело мастерам из автосервиса. У каждого будет 20-30 минут, а это будет стоить 1000-1500 рублей.

    Если у вас нет опыта, замена сцепления ВАЗ 2109 может отнять у вас много времени и сил.Если, несмотря на предупреждение, вы решили провести эту операцию самостоятельно, то ниже мы представим вам ряд рекомендаций. А именно:

    • порядок замены;
    • самый простой способ снять коробку передач;
    • другие советы.

    Порядок замены сцепления ВАЗ 2109

    1. Снимаем коробку передач.

    2. Вставьте оправку в отверстие прижимного диска. Если оправок нет, то при снятии сцепления нужно удерживать ведомый диск, чтобы он не выпал из кожуха.Вы можете использовать старый первичный вал как обод.

    3. Заблокируйте маховик отверткой и открутите шесть болтов, которыми крышка крепится к маховику.

    4. Снимаем кожух с ведомым диском — осторожно.

    Теперь внимательно посмотрите на ведомый диск и его элементы. На них не должно быть трещин. Фрикционные накладки не должны изнашиваться.

    • головки заклепок имеют глубину менее 0,2 мм;
    • на поверхности фрикционных накладок есть масло;
    • клепка — слабая
    • демпфирующие пружины в втулках ступиц дисков сломаны;
    • , если диск имеет коробление и значение бейона превышает 0.5 мм …

    … значит нужно заменить ведомый диск.

    5. Теперь осмотрите маховик и толкающий привод, особенно в тех местах, где они соприкасаются друг с другом. Их не должно быть:

    • глубоких робов;
    • задиров;
    • каламин;
    • хорошие заметные следы износа и перегрева.

    Кроме того, нельзя, чтобы клепаные соединения деталей нажимного диска были ослаблены.

    При обнаружении любого из вышеперечисленных недостатков необходимо заменить нажимной диск или маховик.

    Проверяйте и осматривайте детали сцепления только в одном случае: если собираетесь менять не полностью, а только изношенные детали. Но владельцы ВАЗ 2109 со стажем говорят, что лучше поменять в комплекте. Самыми дорогими, но качественными считаются товары компаний Valeo и Sachs.

    Рукоятка собирается и устанавливается в обратном порядке. Не забывайте только центрировать его.

    Как защитить ваши данные 💻 • Magali Vaz

    Хотя ваши операционные системы можно заменить, ваши данные часто являются самым ценным элементом на компьютере.В нем будет храниться все, например ваша личная информация, фото и видео. Он также будет содержать вашу кредитную карту или банковскую информацию, которая может стать уязвимой для идентификации кражи. Поэтому вы должны стремиться к тому, чтобы ваши файлы были в максимальной безопасности. Узнайте, как успешно защитить свои данные.

    Регулярное резервное копирование данных

    Лучший способ предотвратить потерю данных — регулярно создавать резервные копии. Частота резервного копирования должна зависеть от того, сколько данных вы можете позволить себе потерять в случае сбоя компьютера.Рассмотрите возможность использования внешнего жесткого диска или службы облачных вычислений для эффективного резервного копирования ваших ценных данных.

    Установить права доступа к файлам

    Держите файлы подальше от посторонних глаз, установив права доступа к файлам для ваших данных. Можно совместно использовать разрешения для данных в общей сетевой папке, что позволит вам определять пользователей, которые могут или не могут получить доступ к вашим важным файлам.

    Защита документов паролем

    Microsoft Office позволяет защищать паролем отдельные документы, чтобы уберечь их от перехвата.Поэтому любой, кто хочет открыть документ, должен ввести пароль. Более того, вы можете установить тип шифрования, прежде чем делиться им с другими, поэтому это безопасно, когда вы отправляетесь через незащищенную сеть, например Интернет.

    Шифрование диска

    Шифрование диска блокирует содержимое диска, которое будет прозрачным для пользователя. Данные будут автоматически зашифрованы после того, как они будут записаны на жесткий диск, но они будут автоматически дешифрованы после загрузки в память.Программы часто могут хранить невидимые контейнеры, которые служат скрытым диском внутри диска, и только внешние пользователи будут видеть данные с одного диска. Вы можете использовать шифрование диска на съемном USB-накопителе или флэш-накопителе. В некоторых случаях вы можете создать мастер-пароль, а также дополнительный пароль, предоставляющий пользователям более низкие права.

    Осторожное отношение

    Киберпреступники ищут уязвимости в сети человека или компании, чтобы получить доступ к их операционной системе и данным.К сожалению, человеческая ошибка часто представляет наибольший риск для ваших данных, поскольку легко перейти по ссылке на вредоносную программу-вымогатель, троян или вирус, которые могут быть отправлены вам с помощью фишингового мошенничества по электронной почте. Загружайте файлы с осторожностью и никогда не нажимайте на подозрительные ссылки, которые могут нанести вред здоровью вашего компьютера и конфиденциальным данным.

    Восстановление жесткого диска

    Файлы могут быть недоступны на вашем компьютере, но это не значит, что они исчезнут с вашего жесткого диска. По этой причине перед тем, как утилизировать компьютер, вам следует обратиться к специалисту по восстановлению, который сможет восстановить потерянные данные и гарантировать, что у вас всегда есть безопасные данные.Это означает, что ваши файлы не попадут в чужие руки после того, как вы выбросили старый компьютер или мобильное устройство.

    Есть ли у вас какие-нибудь важные советы по защите ваших данных? Поделитесь своими советами, написав комментарий ниже. х

    Команда Magalic.com

    Атмосферный двигатель ВАЗ Лада 2112 Drag Racing _ alpsport.ru

    RUS ENG

    Atmo

    Turbo

    Закись азота

    Расчет жиклера

    Тормоза

    Передний

    Задний

    Впускной

    Выпускной

    Головка цилиндра

    000 Коробка передач

    000

    000 Зажим

    000 Зубчатый вал

    000 & Шестерня

    Дифференциал

    Расчет передаточных чисел

    Атмосферный драгстер ВАЗ Лада.

    Автомобиль создан специально для участия в соревнованиях по дрэг-рейсингу при поддержке компании «Пигма-авто».

    Двигатель создан на базе цилиндра ВАЗ 2112 с 16-клапанной головкой — чуть ли не самый мощный из атмосферных двигателей, собранных из штатного мотора Lada.

    Автомобиль неоднократный победитель различных чемпионатов и соревнований по дрэг-рейсингу в своем классе в России.

    Вы можете получить информацию о конструкции автомобиля из таблицы, которая, мы надеемся, поможет вам в создании спортивного автомобиля.

    Всего информация

    Имя

    ДР

    Модель легковой автомобиль

    Лада ВАЗ 2112

    Пилоты

    Вадим Беляков, Александр Шутлив

    Спецификация

    Двигатель

    21126, бензин, 4-цилиндровый блок

    Объем куба

    1920 3

    Диаметр поршня рабочий ход

    83.88 х 86,4

    Степень сжатия

    11,8: 1

    Максимальная мощность двигателя без закиси азота

    230 — 240 л.с.

    Масса автомобиля

    650 .

    Двигатель

    Распредвал впускных клапанов

    Подъем 12 мм, фаза открытия 310 градусов, диаметр стержня 26,84

    Распредвал выпускных клапанов

    Подъем 12 мм, фаза открытия 304 градуса, диаметр сердечника 26.9

    Клапан пружины

    SCHRICK

    Толкатель

    Толкатели без, диаметр 30 мм

    Прокладка головки

    0.9 мм

    Впускные клапаны

    Длина 96,9, тарелка 32, диаметр штока 6,965

    Выпускные клапаны

    Длина 97,12, тарелка 29, диаметр штока 6,955

    Поршень кольца

    Mahle 2 * 1.5 мм

    Поршень

    AK4T Federal Mogul
    (83,88 , вес 240г)

    Шатун

    БМВ М3 — 145.4 мм, 530 г, 22 мм, 48 мм.

    Коленчатый вал

    Audi 86,4 мм

    Толкатель с тепловым зазором

    Впуск — 0,2, Выпуск — 0,3

    Пружина хода до полного закрытия

    14.5-13 мм

    Сила пружины

    83 кг

    Электроника (ЭБУ)

    Январь 5.1 (5.1)

    Фаза перекрытия клапана

    3.9 мм

    Внутренний диаметр седла клапана

    Впуск — 29 мм, Выпуск — 25,5 мм

    диаметр канала ГБЦ

    Впуск — 38, Выпуск — 36

    Форсунки

    8 Форсунка стандартная 156 куб. См (2 штуки на цилиндр)

    Система впуска

    4-х дроссельная

    Максимум об.

    10200 об / мин

    Моторное масло

    Motul 15w50

    Топливо

    Бензин ELF, октановое число 106

    Выхлопная система

    4-1 Коллектор, труба без глушителя, диаметр 63 мм.

    Коробка передач и шасси

    люфт

    2 пластины AP RACING.

    Коробка передач

    Кулачок, последовательное переключение, отображение передачи
    5 скоростей

    Дифференциал

    Замок многодисковый

    Кольцо и шестерня

    4.Передаточное число 7

    Амортизаторы

    Shutliv Racing

    Колеса

    Магний 8J15 4×98

    Шины

    Hoosier drag15 дюймов (Слики)

    Диски тормозные

    240 мм стандартный

    Колодки тормозные

    ВАЗ стандарт

    Характеристики высокоскоростного автомобиля

    Преодоление расстояния 402 м без закиси азота

    12.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    © 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены