Дизель заводится и глохнет через несколько секунд: Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнет

Почему дизельный двигатель заводится — и сразу глохнет

25 января 2019 Категория: Полезная информация.

Отказ двигателя работать в мороз никого не удивляет, и список возможных проблем велик. А что делать, если мотор нормально запускается, а затем, спустя пару секунд работы, неожиданно глохнет?

Водитель запускает мотор, стартер прокручивает коленвал, мотор запускается, работает около 5 секунд неустойчиво (трясётся, вибрирует, обороты скачут) и глохнет.  При повторной попытке запуска, двигатель не заводится — или ситуация повторяется.

Как мы знаем, на стабильную работу ДВС влияет комплекс факторов — главное, это подача топлива и воздуха в цилиндр. За это в том числе отвечают электронные датчики.

Дальше — отличия между бензиновыми и дизельными агрегатами.

Для первых важна корректная работа системы ЭСУД и свечей зажигания, для вторых — исправные свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания  для более эффективного возгорания топливовоздушной смеси от сжатия.

Причины, по которым дизель глохнет сразу после запуска

 проблема с топливом 

Первое, о чём стоит беспокоиться владельцу дизеля, если после запуска мотор сразу заглох — это уровень топлива в баке, а также его текучесть. Если топлива в баке «на донышке», вероятно, двигатель запустится на остатках горючего в магистрали — но дальше работать не будет. То же самое касается замерзания топлива: парафин забивает топливный фильтр, и горючее перестаёт поступать в цилиндр. Выработав остатки топлива в системе, мотор глохнет.

Или в ДТ попала вода — конденсат со стенок бака. В этом случае тоже не получится приготовить достаточно богатую для стабильной работы мотора смесь.

Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой, зимой нужно держать бак как можно более полным и выбирать качественное зимнее ДТ.

 проблема с топливной магистралью 

Если в топливные магистрали попал воздух, из-за образовавшейся пробки  топливо не сможет бесперебойно поступать в цилиндры.

Засорённый топливный фильтр снижает пропускную способность топливопроводов, в результате в цилиндры не поступает столько горючего, сколько это необходимо для нормальной работы дизеля.  

Для профилактики данной проблемы владельцам дизельных автомобилей нужно менять топливный фильтр перед наступлением холодов.

 проблема с аккумулятором 

Одно из условий уверенного запуска в мороз современных дизелей — достаточный стартовый ток от аккумулятора при запуске и мощная поддержка электроэнергии после.  Такие энергоёмкие системы, как топливный насос, например, требуют достаточного уровня заряда АКБ.

А в мороз с этим проблемы. Если исправный стартер с трудом прокрутил двигатель, это говорит о том, что батарея существенно разрядилась.

Решение — зарядить АКБ от зарядного устройства или в сервисе, поменять старую уставшую батарею на новую.

 проблема с датчиками 

Регулятор (датчик) холостого хода, РХХ, подаёт необходимое количество воздуха в двигатель, когда тот работает не под нагрузкой и дроссельная заслонка закрыта. Тем самым — регулирует стабильность работы ДВС на холостом ходу. А ещё — меняет холостые обороты двигателя в зависимости от степени прогрева мотора: на холодном двигателе они выше.

Количество воздуха, который пройдёт через РХХ, определяет датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Свою роль играют и показания датчика положения коленвала (ДПКВ), который определяет обороты мотора в зависимости от нагрузки.

Соответственно, при неисправностях датчиков РХХ, ДПКВ и ДМРВ двигатель может запускаться, но затем будет глохнуть из-за неверно переданных в ЭБУ данных и ошибок в приготовлении смеси.

При этом в случае проблем с РХХ лампа «Check Engine»  не загорается, а вот нарушение в работе датчика положения дроссельной заслонки ДПДЗ сопровождается сигналом «чек».

В этом случае нужно отправиться на диагностику и проверить ЭБУ двигателя на ошибки.

 проблема с фазами ГРМ 

Ошибки в установке цепи или ремня ГРМ, чрезмерный износ привода газораспределительного механизма приводят к тому, что цепь (ремень) перескакивают на шкивах, и синхронизация клапанного механизма нарушается. То есть цикл открытия и закрытия выпускных и впускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

Чтобы решить проблему, придётся отправиться в автосервис, проверить установку ремня или цепи, по необходимости — заменить привод ГРМ и отрегулировать его (выставить по меткам).

О том, как правильно запускать дизельный двигатель в мороз, узнаете здесь.

Топливные дизельные форсунки найдете в нашем каталоге

Посмотреть запчасти в наличии

Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Содержание статьи

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

• Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
• Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
• Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
• Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
• Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
• Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

• Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая  солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

• Следующей причиной того,  что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

• Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

• Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

• Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

• Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Что касается различных датчиков, внимание следует также уделить ДМРВ и ДПДЗ, а также кислородному датчику в выпускной системе (лямбда-зонду). Если на приборной панели горит «чек» во время кратковременного запуска ДВС или же никаких признаков неполадок не видно, все равно необходимо выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Читайте также

Почему дизельный двигатель может глохнуть при запуске

Часто ли случалось так, что, вставив ключ в замок зажигания и заведя двигатель, он глох сразу после того, как завёлся, оставляя вас в недоумении – чего, собственно, ему, автомобилю, не хватает? Общеизвестный факт, что при своей повышенной надёжности дизельные двигатели глохнут значительно чаще инжекторных. Это сказывается, например, в резкой потере оборотов во время езды или невозможности достичь определённой скорости. Что делать, если автомобиль глохнет спустя несколько секунд с момента запуска двигателя? Ответы на этот и другие вопросы даст данная статья. 

Причины сбоев

Самой распространённой причиной такого поведения автомобиля является засорение сажевого фильтра, которое приводит к высокому уровню сопротивления выпускной системы. Эта причина – не такая уж и безобидная, и зачастую случается так, что проблема засорения сажевого фильтра не воспринимается владельцами автомобилей всерьёз, и перебираются все возможные причины, заканчивая капитальным ремонтом дизельного двигателя, а вся неисправность заключалась всего лишь в засорении фильтра!

Несомненно, отечественное дизельное топливо не соответствует международным стандартам и требованиям производителей импортных автомобилей. Этот факт существенно ускоряет ремонт дизельных двигателей, так как в условиях некачественного неочищенного дизтоплива фильтр очень быстро засоряется, переставая пропускать выхлопные газы, и приводя в негодность двигатель. Самым верным решением в данном случае является замена фильтра.

Ещё одной из вероятных причин сбоев работы двигателя сразу после запуска является неисправность клапана глушения. Чтобы удостовериться в том, что проблема заключается именно в клапане глушения, можно:

А) установить новый клапан;

Б) устранить запорный элемент клапана и завести автомобиль.

Если автомобиль работает исправно, то дело – в клапане. Этой проблеме подвержены дизельные автомобили Mercedes, так как клапан глушения работает на вакуумной основе, что позволяет работать клапану от разряжения.

Кроме перечисленных проблем, двигатель дизельного автомобиля может иметь проблему с регулятором повышенных оборотов холостого хода, засорением топливной системы и прочие проблемы, диагностировать которые поможет квалифицированный и опытный авто-мастер.

Компания «Дизель Моторс» проведёт безошибочную диагностику вашего двигателя, выявит причину «недомогания» вашего авто и в кратчайшие сроки устранит неисправность!

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любой машиной.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
6. Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

• Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
• Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
• Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
• Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

• Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
• Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

• Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

1. Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
2. Есть ли зажигание.
3. Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
4. Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
5. Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

• Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
• Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
• При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
• Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
• Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

• Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
• Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
• А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
• Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
• И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

1. Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
2. Проверьте бензонасос, как было описано выше.
3. Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
4. Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
5. Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
6. Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
7. Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
8. Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Основные причины почему машина заводится и сразу глохнет

Многим водителям знакома ситуация, когда машина заводится и глохнет через две-три секунды после запуска двигателя. Это может случиться в самых разных ситуациях — на холодную, на горячую, а также у двигателей, работающих на различных типах топлива — бензине, дизеле, газе. Возможных причин этому достаточно много, начиная некачественным топливом (или малым его количеством в баке) и заканчивая более сложными поломками, например, неисправной проводкой, проблемами со свечами зажигания, проблемами с выхлопной системой катализатора, неисправной системой управления паров бензина и другими. Порой поиск причины, почему двигатель заводится и сразу глохнет, может занять много сил и времени. Однако его обязательно нужно выполнить, поскольку в противном случае, во-первых, машина не сможет ехать, а во-вторых, такой симптом может указывать на наличие сложных поломок, который нужно устранить как можно быстрее, чтобы они не стали причиной более дорогостоящих ремонтов.

Причины, почему авто заводится и глохнет

Как указывалось выше, причин, почему машина заводится, а потом сразу же глохнет, на самом деле много. Перечислим их в порядке от самых простых в решении к наиболее сложным.

Мало топлива. Это самая банальная причина. Во время длительной стоянки со стенок бака стекают на его дно топливные испарения (конденсат), и образованного количества топлива вполне достаточно, чтобы запустить двигатель. Однако потом мотор попросту глохнет из-за нехватки бензина/солярки.

Низкое качество топлива. К сожалению, на АЗС, расположенных на просторах постсоветских стран, можно нередко залить некачественно, разбавленное, топливо. Это касается как бензина, так и дизеля. Также возможна ситуация, когда машина была заправлена не на лицензированной заправке, а в кустарных условиях каким-нибудь газолином или подобным составом. В этом случае, если воды в бензине или солярке немного, то можно воспользоваться специальными удалителями влаги, которые способствуют тому, чтобы удалить воду из топлива. В противном случае топливо необходимо слить, заменить топливные фильтры и залить качественный бензин/дизель.

Для дизельных двигателей возможно возникновение ситуации, когда в сильные морозы в составе солярки затвердевают парафины, входящие в ее состав. Они забивают топливные фильтры, что в свою очередь приводит к снижению давления в топливной магистрали. Для того, чтобы понизить температуру фильтруемости солярки имеет смысл воспользоваться специальными антигелями для дизельного топлива. Также имеет смысл проверить исправную работу свечей накала, обеспечивающих нормальный пуск и эксплуатацию дизельного двигателя в холодное время года.

Включенная автосигнализация. Некоторые модели автомобильных сигнализаций не только блокируют замки на дверях и рулевое колесо, но и глушат двигатели после запуска через пару секунд работы. Поэтому имеет смысл удостовериться в том, что сигнализация автомобиля была отключена.

Проблемы с проводкой зажигания. В частности, причиной того, что машина заводится и через секунду глохнет, может быть повреждение или плохой контакт соединения распределителя, катушки зажигания и/или генератора двигателя. Соответственно, чтобы избавиться от этих проблем, необходимо выполнить ревизию указанных узлов. Особенно эта проблема актуальна для машин с большим пробегом или для тех, на которых недавно проводился ремонт. То есть, в процессе ремонта контакты могли быть повреждены. Реже подобная ситуация случается после мойки двигателя напором воды под давлением.

Забитый воздушный фильтр. Это обстоятельство стает причиной того, что во впускной коллектор подается недостаточное количество воздуха (происходит «кислородное голодание»). Из-за этого топливовоздушная смесь получается переобогащенной, что приводит к «заливанию» свечей, их почернению, перерасходу топлива. Однако в критических ситуациях, когда воздуха очень мало, двигатель перестает работать, что и выражается в том, что он глохнет после запуска. Метод устранения данной неисправности банален — нужно всего лишь провести ревизию воздухозаборника и при необходимости заменить воздушный фильтр. Обратите внимание, что на многих моделях автомобилей кроме непосредственно замены фильтра, необходимо также тщательно почистить корпус и воздуховоды, особенно в случае, если фильтр был очень сильно забит мусором и грязью.

Отсутствие вакуума. Данная причина актуальна для машины, имеющей карбюратор, и которая заводится и тут же глохнет. Так, вакуум может отсутствовать непосредственно в карбюраторе, впускном трубопроводе и/или вакуумных шлангах. Из-за этого происходит нарушение образования топливовоздушной смеси, из-за чего двигатель и не может нормально работать. Решением проблемы в данном случае будет выполнение ревизии вакуумных магистралей, и при обнаружении разгерметизации ее нужно устранить. Если повреждены трубопровод или шланг — то лучше их заменить, поскольку ремонт не даст долговременного эффекта.

Недостаточный напор топлива. Эта причина актуальна для всех двигателей, однако особенно резко она выражается на инжекторных и дизельных моторах, поскольку для них давление топлива очень критично. В свою очередь слабый напор бензина/солярки может быть вызван разными причинами — полному или частичному выходу из строя топливного насоса, повреждением топливных шлангов (при этом зачастую в салоне будет иметь место запах бензина), забитыми топливными фильтрами (как в баке, так и возле топливного насоса), выхода из строя регулятора давления в топливной магистрали. Соответственно, для устранения поломки необходимо выполнить проверку указанных узлов и при необходимости отремонтировать или заменить их (фильтры нужно только менять).

Неисправная система улавливания паров бензина (EVAP — Evaporative Emission Control). Задача этой системы состоит в улавливании паров бензина, чтобы они не попали в атмосферу. Так, они аккумулируются в специальном сосуде, а при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Сама система состоит из: угольного адсорбера, электромагнитного клапана продувки, а также соединительных трубопроводов. Однако система улавливания паров бензина может стать причиной остановки двигателя лишь «на горячую», поскольку она не работает на холостых оборотах и при холодном моторе. В машинах, оборудованных EVAP, установлены электронные блоки управления двигателем (ЭБУ), которые активизируют сигнальную лампочку Check Engine на приборной панели, и при сканировании выдают ошибку P0443 или подобную, указывающую на неисправность отдельных элементов системы. Тут аналогично, для выявления причины нужно провести ревизию перечисленных узлов и агрегатов.

Низкие обороты холостого хода. Чаще всего с подобной проблемой сталкиваются водители карбюраторных машин (например, ВАЗ-«классики»), поскольку у инжекторных силовых агрегатов их значение подбирается автоматически самой системой. В некоторых случаях наблюдается ситуация, когда автомобиль заводится троит и глохнет. В любом случае выход тут один — настройка оборотов холостого хода, карбюратора, и при необходимости, регулировка клапанов.

Что касается инжекторных двигателей, то у них за значение оборотов холостого хода двигателя отвечает специальный узел, который так и называется — регулятор холостого хода (или сокращенно, РХХ). При его частичном или полном выходе из строя работа двигателя на холостых оборотах становится невозможной, поскольку он подает некорректную информацию на блок управления двигателем. Частичный выход его из строя — это, как правило, банальное загрязнение. Его можно снять и почистить, после чего установить на его посадочное место. Хуже, если он полностью вышел из строя. В этом случае регулятор подлежит замене.

Плохо работает воздушная заслонка. Это также актуально для карбюраторных машин, где заслонка является, собственно, частью карбюратора. Ее задача состоит в подаче необходимого количества воздуха для создания топливовоздушной смеси в камере сгорания. Соответственно, если будет поступать мало или слишком много воздуха, то будет образовываться очень бедная или богатая смесь, на которой мотор не сможет работать на постоянной основе. К типовым неисправностям воздушной заслонки относят заедание ее возвратного механизма (то есть, она не возвращается в исходное положение, контроль над ней теряется), а также обрыв или повреждение ее приводного троса. В некоторых, более редких, случаях может иметь место растяжение троса (актуально для дроссельного узла с механическим приводом). Нелишним будет проверить работу рычага заслонки и ее оси. Для этого желательно демонтировать соответствующий узел с автомобиля и выполнить его осмотр. Что касается приводного троса, то его лучше заменить целиком, особенно, если он уже достаточно старый.

Что касается воздушной заслонки, то в некоторых случаях отмечается, что причиной остановки двигателя может стать ее чрезмерное загрязнение. В частности, нагаром и топливными испарениями. Из-за этого она может неплотно прилегать на свое посадочное место. Почистить как заслонку, так и весь карбюратор можно с помощью специальных карбклинеров — средств для их чистки.

Выход из строя ДПДЗ. В инжекторных машинах положение дроссельной заслонки фиксирует соответствующий датчик. Если он полностью или частично вышел из строя — возможна некорректная работа двигателя, в частности, «плавающие» холостые обороты вплоть до возникновения ситуации, когда мотор попросту глохнет, в том числе вскоре после того, как был запущен. Соответственно, для устранения подобной неполадки необходимо выполнить проверку датчика положения дроссельной заслонки. Для этого вам понадобится многофункциональный электронный мультиметр (так называемая «цэшка»).

Выход из строя ДМРВ. Датчик массового расхода воздуха устанавливается во впускном коллекторе и регулирует значение воздушной массы, которая необходима для создания топливовоздушной смеси с оптимальными параметрами (оптимальное стехиометрическое соотношение). При его частичном или полном выходе из строя на ЭБУ поступает некорректная информация, из-за чего образуется слишком бедная или слишком богатая топливная смесь, что приводит к некорректной работе двигателя. Причем, это может проявляться не только сразу же после запуска силового агрегата, но и в движении, по прошествии значительного времени. В частности, это выражается в «плавающих» холостых оборотах, потере динамических характеристик машины, перерасходе топлива. Если ДМРВ вышел из строя, то этот узел ремонту не подлежит, поэтому его нужно заменить на новый.

Повреждение высоковольтной электропроводки. Это же касается и крышки распределителя. Кроме механического повреждения причиной их некорректной работы может быть попадание внутрь влаги. В этом случае проводка может коротить, и соответственно, система зажигания будет работать неправильно, и попросту вовсе не работать. Механические повреждения могут иметь место после выполнения ремонтных работ или неправильной установки элементов системы. А влага может попасть внутрь после мойки двигателя водой насосом под давлением или при езде машины по очень глубоким лужам, особенно, на большой скорости. Реже влага может попасть сверху, но это очень редкий случай и зависит от конструкции корпуса и повреждения уплотнителей на капоте.

Проблемы в работе выхлопной системы, имеющей катализатор. Этот прибор предназначен для нейтрализации вредных веществ, имеющихся в выхлопных газах. Однако при его некорректной работе возможна ситуация, когда не все выхлопы будут выводиться через выхлопную трубу, или даже полное блокирование работы системы выхлопа. В последнем случае (при полном выходе катализатора из строя) из выхлопной трубы не будут выходить газы, что легко проверить, просто поднеся руку или лист бумаги к ее срезу. Устранение проблемы, когда машина заводится и глохнет из-за катализатора, чаще всего реализуется путем его удаления из системы. Реже вместо поломанного узла покупается новый, однако катализатор очень дорого стоит из-за наличия в нем платины. Поэтому большинство автовладельцев удаляют его полностью.

Неисправный датчик кислорода. Продолжением темы неисправного катализатора является ситуация, когда вышел из строя датчик кислорода. Это устройство работает «в связке» с катализатором, и подает на него информацию о том, сколько же в реальности кислорода имеется в выхлопных газах. Соответственно, если он полностью или частично вышел из строя, то и на катализатор будет подаваться некорректная информация, и он будет работать неправильно или не работать вовсе. Другое название датчика кислорода — лямбда-зонд. Проверку датчика кислорода можно выполнить с помощью многофункционального мультиметра.

Неисправные свечи зажигания. Они могут быть старыми, грязными, «пробитыми» или попросту некачественными, то есть, не обеспечивающими образование хорошей добротной искры зажигания. Также возможен вариант, когда у свечи/свечей выставлен неправильный зазор между электродами. Это актуально для бензиновых двигателей внутреннего сгорания (карбюратор и инжектор). При этом на дефектных свечах будет плохая искра (или ее вовсе не будет), и соответственно, в этом цилиндре будет плохо гореть топливо (или вовсе не гореть). Зачастую может возникнуть ситуация, когда машина заводится, троит и глохнет. Если имеет место именно такая ситуация, то нужно проверить состояние свечей зажигания. В некоторых случаях, когда свечки некачественные, имеет смысл поменять их на более современные и совершенные. Особенно это актуально для машин бизнес и премиум класса.

Пробой катушки зажигания. Из-за этого также двигатель может «троить» и даже «двоить». Соответственно, это ненормальный режим работы мотора, и при определенных условиях он попросту заглохнет. Как раз ярким примером тому служит его отключение вскоре после запуска. Проверить пробой катушки зажигания можно несколькими методами — визуально, с помощью тестера или с помощью самодельного устройства.

Неправильные зазоры клапанов. Речь идет о традиционном тепловом зазоре, который необходим для клапанов, устанавливаемых на двигателях внутреннего сгорания без гидрокомпенсаторов. Если этот зазор не отрегулирован, то клапана со временем начинают стучать, что приводит к чрезмерному уменьшению ресурса клапанного механизма, увеличению шумности двигателя, а в самых «запущенных» случаях и к тому, что двигатель глохнет после запуска. И причем пока он не остынет, его запустить не удастся. В целом же, проверять зазоры на отечественных автомобилях нужно приблизительно через каждые 30…35 тысяч километров пробега, а на иномарках — через 60…80 тысяч (точная информация указывается в мануале конкретного автомобиля).

Выход из строя датчика коленчатого вала (ДПКВ). Иногда возникают случаи, когда ДПКВ подает на блок управления двигателем некорректные данные, из-за чего происходит рассинхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Из-за этого двигатель сразу же глохнет после запуска. Соответственно, для устранения проблемы необходимо проверить его состояние. Сделать это можно тремя способами — с помощью мультиметра (в режиме омметра), измерением индуктивности и при помощи осциллографа. Выбор метода зависит не только от имеющихся под рукой инструментов, но и типа датчика (они бывают индукционные, основанные на эффекте Холла и оптические).

Засорение или поломка клапана EGR. Частичный выход из строя системы рециркуляции выхлопных газов (Exhaust Gas Recirculation, EGR) может проявляться не только в первые секунды после запуска двигателя, а и через несколько минут и даже через один-два часа нормальной работы мотора. Это зависит от состояния клапана, а также условий эксплуатации машины. Так, причиной нестабильной работы двигателя может быть загрязненность клапана ЕГР. Этот узел устанавливают как на бензиновые, так и на дизельные двигателя за исключением тех, для которых предусмотрена турбина. Выходов из данного положения существует два — почистить или заглушить систему и клапан EGR. Выбор того или другого решения зависит от конкретного случая и имеет свои преимущества и недостатки, поэтому решать это только автовладельцу с учетом дополнительных факторов.

Нарушение работы газораспределительного механизма. Это достаточно редкая причина, однако возможна ситуация, когда цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) растягивают и/или изнашиваются или попросту они неправильно установлены. Из-за этого происходит рассинхронизация его работы, то есть, открытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя. Но если эта проблема уже имеется, то скорее всего, двигатель вообще невозможно будет запустить. В этом случае необходимо проверить состояние ремня ГРМ, а также его установку. При необходимости проверить метки и выставить ремень по ним. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе, если вы не знаете, как правильно это выполнить.

Сбои в работе ЭБУ. Этот вариант является крайне редким, но все же встречается. Особенно на автомобилях, на которых установлено газобаллонное оборудование (ГБО). Дело в том, что зачастую параллельно с монтажом этого оборудования мастера выполняют так называемый чип-тюнинг, то есть, перепрошивку электронного блока управления двигателем. И изредка отмечаются случаи, когда ЭБУ выдает некорректные команды, из-за чего двигатель ведет себя неадекватно. Одним из таких проявлений может быть и ситуация, когда он ни с того ни с сего глохнет, в том числе сразу после запуска. Поэтому, если автовладелец проверил уже все перечисленные выше узлы, то имеет смысл проверить и корректность работы блока управления двигателем.

Заключение

Как видите, причин, по которым машина заводится и глохнет, на самом деле существует немало. Поэтому в случае, если приключилась такая ситуация, то необходимо для начала проверить самые простые гипотезы и лишь потом переходить к более сложной диагностике. При этом нужно вспомнить, не было ли в прошлом проблем с каким-либо узлом, перечисленным в данном материале. Это поможет в выявлении «виновника», поскольку нередки повторения неисправностей. Для машин с ЭБУ имеет смысл выполнить компьютерную диагностику, тем более, если на приборной панели засветилась сигнальная лампа Check Engine. Нужно с помощью сканера считать код ошибки и выполнить соответствующие ремонтные действия. Если самостоятельно с выявлением причин справиться не удалось — обратитесь за помощью в автосервис.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

основные причины и способы их устранения

Почти каждый автомобилист сталкивался с неприятной ситуацией, когда автомобильный двигатель глохнет через пару секунд работы. Причем случается это как в бензиновых, так и в дизельных моторах, и при самых разных условиях – на горячую и на холодную. Причин у этой проблемы очень много – начиная от низкого качества топлива до серьезных поломок в системах автомобиля.

Самые распространенные причины

Мотор авто – бензиновый или дизельный, может заглохнуть в самых разных условиях. Автовладелец может решить проблему любым путем – доехать до СТО и вверить машину заботам мастеров автосервиса, или попытаться ликвидировать неисправность своими силами.

Если машина заводится и глохнет через несколько секунд, необходимо найти причину такого «поведения» двигателя. В зависимости от характера и серьезности поломки, принимается решение – каким образом ее устранять. Бывает, что вовремя не произведенный ремонт приводит к усугублению ситуации – затраты увеличиваются.

Двигатель глохнет при холодном запуске

Если машина заводится и сразу глохнет на холодную, нельзя однозначно сказать, почему это происходит. Существует сразу несколько возможных причин такой ситуации.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет:

1. Не хватает топлива. Наиболее простая и легко решаемая причина.
2. Низкое качество дизеля/бензина. Никто не гарантирует, что в бак автомобиля, во время очередной «подпитки» топливом, не будет залит продукт низкого качества – с присадками или водой.
3. Автосигнализация. Мотор глохнет сразу же после запуска из-за срабатывания охранной системы. Они способны не только создавать шум, но и препятствовать работе двигателя.
4. Отсутствует вакуум. Такая проблема характерна для карбюраторных двигателей при наличии воздуха в системе подачи бензина или дизеля
5. Малые обороты на холостом ходу (ХХ). Эта ситуация встречается в карбюраторных моторах, так как в инжекторах настройка оборотов автоматическая. П

Если ваша машина завелась и сразу заглохла, скорее всего, проблема в одной из вышеперечисленных причин. Причем касаются авто с разными типами двигателей. Но есть ситуации, характерные только для инжекторов.

На заметку!

Если топливо разбавили водой, но ее относительно немного, рекомендуется воспользоваться средствами для удаления влаги. Или придется топливо слить, поменять фильтры и залить новое топливо, качественное.

Почему глохнет инжектор

В настоящее время большинство автомобилей оснащено инжекторными моторами. Инжектор – элемент системы подачи топлива, осуществляющий впрыскивание топлива в автомотор.

Если авто с инжектором глохнет, после того как она завелась, причину надо искать среди таких ситуаций:

1. Неисправность в топливной системе (ТС). Надо проверить бензонасос.
2. Загрязненный дроссель. При загрязнении регулятора ХХ ограничивается прохождение воздуха. Вследствие этого мотор работает некорректно. Повлиять на запуск мотора может также выход из строя заслонки дросселя. Если она прикрыта, в мотор не проникает воздух, и он не запускается.
3. Поломка системы зажигания. Если воздух подается в нормальном режиме, ТС работает без каких-либо сбоев, проверьте процесс искрообразования. Осмотрите свечи. Чтобы проверить исправность проводов, измерьте их параметры при помощи тестера и мегомметра. Если таких приборов нет, ждите когда стемнеет – вы сможете увидеть искрение (высоковольтный разряд) на элементах системы.
4. Неисправны датчики ЭБУ. Все составляющие ТС управляются блоком, который действует на основании информации, передаваемой ей датчиками. Если хотя бы один из них окажется поврежденным, моторы не только через некоторое время глохнут, но даже не запускаются. Если проблема в ЭБУ, на панели загорится индикатор Check Engine. Найти неисправность помогает сканирование.
5. Рассинхронизация клапанов. Если после запуска сразу падают обороты, возможно, в машине сбились фазы газораспределения. Это может, например, случиться по причине чрезмерного вытягивания или смещения ремня газораспределительного механизма.

На заметку!

Чтобы проверить свечу зажигания, присоедините к ней бронепровод, а затем проверните стартером коленвал.

Другие причины

На практике у автомастеров встречаются и другие, менее распространенные причины некорректной работы мотора при запуске, вследствие чего он глохнет.

Почему еще может не запускаться автодвигатель:

1. Срабатывает датчик о расходе воздуха. На ЭБУ поступают неправдивые , и состав топливно-воздушной смеси (ТВС)получается некорректным – она или излишне обогащенная, или наоборот, обедненная.
2. Сломался катализатор. При неисправности очистителя выхлопных газов, через трубу будет отводиться меньшее количество газов. Или вывод будет совсем заблокирован. Если убрать этот элемент системы, машина заработает нормально.
3. Неправильно выставлен зазор клапанов. Если теплозазоры не отрегулированы должным образом, клапана начинают стучать, они быстро вырабатывают свои ресурсные возможности, двигатель греется сверх меры и быстро заглушается.
4. Забился воздушный фильтр. В коллектор подается мало воздуха – происходит эффект «кислородного голодания», и ТВС получается слишком насыщенной. Из-за этого свечи оказываются залитыми, они чернеют, топливо расходуется неэкономно. Если машина поработала и быстро заглохла, значит, воздуха совсем мало – нужно проверить воздухозаборник и, если надо, поменять воздушный фильтр.
5. Плохой напор топлива. Эта проблема встречается в разных машинах, но чаще наблюдается в моторах инжекторного типа и в дизельных двигателях. Если никак не заводится дизель, то велика вероятность слабого напора солярки – так как в таких моторах давление является крайне критичной величиной. Чтобы устранить поломку, придется проверить топливный насос, регулятор давления, топливные шланги и фильтры.
6. Неисправность системы EVAP (улавливание паров бензина). Она предотвращает попадание топливных паров в воздух. Система собирает их в отдельный сосуд, а когда мотор запускается, их выводят в коллектор и сжигают. Если произошла поломка в системе, на приборной панели появится ошибка, например, P0443 или одна из подобных, указывающих на неисправность в системе EVAP.
7. Повреждения в высоковольтной электропроводке. Помимо механических дефектов, причина может крыться в попадании влаги. Из-за воды проводку коротит, поэтому система зажигания не может корректно функционировать. Влага внутрь авто может поникнуть вследствие помывки из насоса или из-за езды по воде.

Большинство поломок, из-за которых глохнет мотор авто, трудно диагностировать самостоятельно. Разобраться в проблеме, как правило, под силу только опытным автомастерам. Задача автолюбителя – постараться завести мотор, чтобы доехать до ближайшего СТО.

Как установить причину

Чтобы выяснить, что именно стало причиной того, что мотор глохнет при холодном запуске, приходится проверять практически все критические узлы. При выявлении неисправных или полностью вышедших из строя элементов, производится соответственно их ремонт или замена.

Чтобы установить причину глушения двигателя в автомобилях, оснащенных бортовыми компьютерами, необходимо провести компьютерную диагностику. Она проводится посредством сканирования согласно протоколу OBD-II. Если подобного устройства нет, автомобиль необходимо доставить на СТО. Там мастер, занимающийся диагностикой авто, подключив сканер, и считав все ошибки, составит программу ремонта.

Машины, не имеющие бортового компьютера, приходится проверять в ручную, автомастера вручную исследуют каждый узел машины. Такая процедура занимает много времени и требует определенной квалификации.

Ремонт

Первым делом необходимо выяснить – не является ли причиной проблемы отсутствие топлива. Следует проверить последовательно все возможные причины, начиная с самых простых и легко устранимых.

Если у авто глохнет, рекомендуется выполнить действия, которые могут помочь в поиске неисправности:

1. Проверьте работу бензонасоса.
2. Выясните – есть ли зажигание.
3. Проверьте работу датчика синхронизации коленвала мотора.
4. Осмотрите форсунки – они редко выходят из строя, но проверить их не мешает.
5. Узнайте, работает ли ЭБУ.

Далеко не все неисправности можно диагностировать и устранить самостоятельно. Отремонтировать или поменять без помощи автосервиса можно бензонасос, клапаны двигателя и ряд других деталей. Чтобы не терять время и не усугублять ситуацию кустарным ремонтом. Чтобы определить поломку в топливной системе, в выхлопе, прочих узлах, нужна точная диагностика, только после него возможен результативный и профессиональный ремонт.

Если вы оказались в ситуации, когда не двигатель глохнет при запуске, попробуйте решить проблему оперативно. Порядок действий в экстренном случае:

1. Поверните ключ зажигания. Если свет не включается, возможно, вы позабыли выключить, и он работал долгое время. Допустим, вы уверены, что выключали все фары и прочие потребители энергии, но ситуация повторяется снова – после того как вы заведете двигатель от внешней батареи, значит, ищите проблему в электрике автомобиля.
2. Если фары горят, а стартер не запускается – возможно, разряжена батарея. При стабильной работе всех электрических компонентов системы стартера, велика вероятность его поломки.

На заметку!

При неисправном аккумуляторе двигатель можно запустить, запитавшись от любой другой машины, используя соединительные провода.

Благодаря своевременной диагностике и техосмотру можно свести вероятность поломок к минимуму. Но даже это не исключит вероятность того, что двигатель может заглохнуть. Чтобы быть готовым к такому развитию событий, полезно изучить список всех возможных причин неисправности.

Машина заводится и сразу глохнет: причины, способы устранения

Даже автомобиль, который хорошо и своевременно обслуживают, может некорректно работать. Обычно в этом виновата изношенность систем, некачественные технические жидкости и т.д. Но есть и другие проблемы из-за которых машина хорошо заводится и сразу глохнет.

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему довольно много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Нужно как можно раньше выявлять причину того, что двигатель заводится и сразу глохнет. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

Внимание! Необъяснимая заглушка может указывать на более сложные поломки. Их нужно быстро устранить, чтобы ремонт не стал более сложным и затратным.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько простых причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя:

1. Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
2. Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры.

   Дополнительная информация!

   В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.

3. Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
4. Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
5. Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

• неполадки с топливной системой: проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
• грязный дроссель: если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль: если она закрыта — воздух в мотор не поступает;
• проблема системы зажигания: если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет — следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
• поломки датчиков и ЭБУ: электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность считывают ошибки с помощью сканера;
• «рассинхрон» клапанов: в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Метки для выставления ремня ГРМ.

Другие проблемы

В практике мастеров встречаются менее распространенные, но важные причины внезапного прекращения работы двигателя:

• датчик массового расхода воздуха: при поломке на ЭБУ приходят неверные данные, состав топливно-воздушной смеси получается слишком обогащенным или бедным;
• поломка катализатора: если очиститель выхлопов неисправен, то через выхлопную трубу будет выводиться меньше газов, либо она будет блокирована вовсе. Деталь можно удалить из системы, машина от этого начнет нормально работать;
• неправильные зазоры клапанов: у клапанов должен быть отрегулирован теплозазор, если этого не сделано, клапаны стучат, их ресурс сильно уменьшается, а мотор перегревается, быстро глохнет.

Самостоятельно диагностировать такие поломки сложно, для этого требуется оборудование, дополненное опытом ремонта автомобилей.

Диагностика

Выявить конкретную причину того, что двигатель глохнет после холодного запуска можно при проверке всех узлов. Нерабочие элементы меняются либо чинятся, если они ремонтопригодны.

Совет! На автомобилях, снабженных бортовым компьютером, потребуется компьютерная диагностика с помощью сканера с протоколом OBD-II.

Разъём OBD 2

Если устройства нет, машина отдается на СТО. Мастер-диагност подключит сканер, считает ошибки, разработает план восстановления на их основе. В машинах, где бортового компьютера нет — диагностируют перебором всех узлов, что занимает много времени.

Как устранить проблему

Когда неисправность удалось выявить, следует попробовать отремонтировать узел. Это подойдет для бензонасоса, клапанов двигателя, прочих деталей, которые либо невозможно починить, либо слишком дорого покупать.

Лучше обратиться к профессиональным механикам как для диагностики, так и ремонта. Это сохранит время, а также избавит от худших последствий, которые появятся из-за кустарного ремонта, проведенного лично.

Запустившийся двигатель может прекращать свою работу по нескольким причинам, среди которых проблема зажигания, топливной системы, выхлопа и других узлов. Для точной постановки диагноза и профессионального ремонта нужно обратиться к профессионалам, ведь в противном случае ситуацию можно только усугубить.

Почему мой двигатель запускается, но затем останавливается?

Проверка IAC (для двигателей с многопортовыми системами впрыска, большинства современных двигателей):

В большинстве случаев проблема здесь связана с клапаном регулировки холостого хода (IAC).
Клапан IAC управляется компьютером и позволяет воздуху обходить дроссельную заслонку в условиях холостого хода или низких температур, чтобы предотвратить резкий холостой ход или не дать двигателю глохнуть. Проверить клапан IAC можно с помощью цифрового мультиметра:

1. Сначала отсоедините электрический разъем IAC.
2. Поверните ключ зажигания в положение «включено» (работа), но не запускайте двигатель.
3. Установите вольтметр на диапазон 20 вольт (или выше 15 вольт) по шкале постоянного тока.
4. Подключите черный провод измерительного прибора к земле (например, металлической поверхности двигателя или отрицательной клемме аккумулятора), а с помощью щупа красного измерительного провода — к клеммам на стороне жгута.
5. Вы должны получить примерно от 10 до 12 вольт на одном из выводов. Это входящий сигнал от модуля управления двигателем (автомобильного компьютера).В противном случае на этой стороне цепи есть проблемы.

Теперь измерьте состояние клапана, измерив сопротивление на выводах разъема IAC.

1. Установите вольтметр на ом для этого измерения.
2. Вы должны получить сопротивление от 6 до 13 Ом.

Для проверки возможного внутреннего короткого замыкания:

1. Проверьте сопротивление на каждой клемме разъема IAC и на корпусе клапана IAC с помощью вольтметра.
2. Вы должны получить сопротивление около 10 000 Ом.

Проверка внутреннего физического состояния клапана IAC:

Заблокированный IAC может привести к остановке двигателя сразу после его запуска, если клапан закроется. Клапаны IAC могут со временем заполняться нагаром, что мешает перемещению иглы или блокирует проходы клапана.

На большинстве моделей автомобилей клапан IAC легко доступен и легко снимается, открутив пару крепежных болтов.

1. Сначала выключите ключ зажигания и выньте ключ.
2. Отсоедините электрический разъем клапана IAC.
3. Выкрутите болты крепления клапана и снимите клапан с автомобиля.
4. Проверить стержень клапана и корпус на скопление нагара. При необходимости очистите клапан с помощью очистителя карбюратора и мягкой тряпки для удаления отложений.
5. Также проверьте уплотнительное кольцо клапана. Он должен быть мягким и в хорошем состоянии. В противном случае замените его.

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы узнать о рекомендуемых процедурах тестирования для вашей конкретной модели автомобиля.

Ваша конкретная система впрыска топлива может иметь другие необходимые настройки. Например, вам может потребоваться настроить

• холостой ход
• трос дроссельной заслонки
• упор дроссельной заслонки
• Топливно-воздушная смесь холостого хода

При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Поиск и устранение неисправностей датчика ECT (температуры охлаждающей жидкости двигателя)

ECT измеряет рабочую температуру двигателя и отправляет эту информацию в виде электрических данных на компьютер.Автомобильный компьютер использует эту информацию и информацию от других датчиков для регулировки угла опережения зажигания для повышения эффективности двигателя.

Таким образом, неисправный датчик ECT может иметь прямое влияние на работу двигателя. Если датчик приводит к обеднению топливовоздушной смеси, двигатель может работать с перебоями на холостом ходу или глохнуть.

В большинстве датчиков ECT используется термистор для изменения сигнала напряжения, отправляемого на компьютер, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости двигателя. Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем меньше сопротивление датчика и выше напряжение сигнала.

Для проверки датчика ECT:

1. Найдите датчик. Обычно это близко к корпусу термостата.
2. Выключите и остудите двигатель, отсоедините электрический разъем датчика ECT.
3. Установите цифровой мультиметр на шкалу Ом и измерьте сопротивление на клемме датчика. Запишите значение сопротивления.
4. Вставьте электрический разъем датчика и запустите двигатель. Дайте двигателю поработать на холостом ходу примерно 15-20 минут, чтобы он достиг рабочей температуры.
5. Заглушить двигатель.
6. Отсоедините электрический разъем ECT и измерьте сопротивление на выводах датчика, как вы делали на шаге 3.
7. На этот раз сопротивление датчика должно быть значительно ниже. Например, в зависимости от конкретной конфигурации датчика и модели двигателя, датчик может иметь сопротивление 40 кОм, когда двигатель холодный, и 2 кОм, когда он горячий.
8. Сравните ваши результаты со спецификациями, указанными в руководстве по ремонту вашего автомобиля.

Неисправный датчик ECT может вызвать срабатывание контрольной лампы двигателя.Если во время тестов ваш датчик проверяет «ОК», но компьютер сообщает, что с ним проблема, проверьте цепь датчиков между ECT и компьютером на наличие плохих соединений или поврежденного провода.

Кроме того, проверьте, что компьютер посылает правильное опорное напряжение датчика.

• Отсоединить электрический разъем датчика ECT.
• Поверните ключ зажигания в положение «Вкл.», Но не запускайте двигатель.
• Измерьте напряжение на разъеме жгута проводов (тот, который ведет к компьютеру) с помощью вольтметра.
• Обычно вы должны видеть на разъеме около 5 вольт. Если нет, значит проблема в цепи.

Проверка на заклинивание клапана рециркуляции ОГ

Система рециркуляции отработавших газов (EGR) повторно вводит отработавшие газы в камеры сгорания для снижения температуры двигателя и снижения токсичных выбросов.

Проходы клапана рециркуляции ОГ часто блокируются скоплением углерода. Отложения нагара могут помешать закрытию клапана, что приведет к остановке двигателя на холостом ходу.Кроме того, клапан рециркуляции отработавших газов может протекать через основание, вызывая остановку двигателя на холостом ходу, при замедлении или во время быстрой остановки.

Если вы никогда не проверяли под клапаном или с момента последней проверки прошло несколько лет, возможно, стоит взглянуть сейчас. Но обязательно имейте под рукой замену прокладки. Возможно, вам потребуется установить новый. Если вы не можете найти его для вашей конкретной модели автомобиля, вы все равно можете купить прокладочную бумагу в местном магазине автозапчастей и сделать прокладку самостоятельно.

• Большинство клапанов системы рециркуляции ОГ доступны, и их несложно снять. Однако проверьте конфигурацию клапана EGR для вашей конкретной модели, чтобы убедиться, что у вас есть все инструменты, необходимые для работы. Обычно все, что вам нужно, — это пара гаечных ключей, трещотка, патрон соответствующего размера, а иногда и трубный ключ, чтобы отсоединить клапан от выхлопной трубы. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
• Удалите нагар из-под клапана и впускных каналов с помощью очистителя карбюратора.Следите за тем, чтобы очиститель карбюратора не достиг диафрагмы клапана или каких-либо электрических цепей, в зависимости от вашей конкретной модели, иначе вы можете повредить клапан.
• При необходимости установите клапан, используя новую прокладку.

Проверка клапана рециркуляции ОГ:

В зависимости от конкретной конфигурации клапана рециркуляции ОГ вы, вероятно, можете просунуть палец через нижнюю часть клапана и попытаться сдвинуть внутреннюю диафрагму. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

Вот несколько альтернативных методов проверки движения диафрагмы:

• Поверните рычаг акселератора рукой, чтобы увеличить скорость двигателя. Вы можете увидеть движение диафрагмы с помощью зеркала, помещенного под клапаном рециркуляции ОГ. Если вы видите диафрагму с зеркалом, но не видите, как она движется, когда вы управляете рычажным механизмом акселератора, возможно, диафрагма застряла.
• Можно также использовать ручной вакуумный насос. Вы можете провести этот тест при выключенном двигателе и с помощью зеркала наблюдать за движением диафрагмы.Отсоедините вакуумный шланг от клапана и вместо этого подключите вакуумный насос. Подайте вакуум около 15 дюймов ртутного столба на клапан рециркуляции ОГ, наблюдая за движением диафрагмы через зеркало. Если диафрагма не двигается, возможно, она застряла.

Другой причиной выхода из строя диафрагмы клапана является износ или повреждение, которое вызывает утечку выхлопных газов. Быстрый способ проверить протекающую диафрагму — использовать очиститель карбюратора.

• Заблокируйте колеса деревянными брусками.
• Установите коробку передач в положение «Парковка» (автомат) или нейтраль (стандарт).
• Запустите двигатель и откройте капот.
• Распылите средство для очистки карбюратора под клапаном в сторону диафрагмы.
• Если обороты двигателя увеличиваются во время распыления, это означает, что мембрана протекает, и вам необходимо заменить клапан.

Неисправный каталитический нейтрализатор

Плохой каталитический нейтрализатор также может вызвать проблемы на холостом ходу. В зависимости от конкретной проблемы могут проявляться и другие симптомы:

• Запах тухлых яиц
• дребезжащий звук
• Слабая мощность двигателя

Одна из самых распространенных проблем с каталитическим нейтрализатором — это засоренный блок.Внутренний субстрат частично сужается или разрушается.

Обычно проблемы с каталитическим нейтрализатором запускают контрольную лампу двигателя (CEL). Компьютер может хранить коды от P0420 до P0423. Если вы обнаружите код, связанный с каталитическим нейтрализатором, устраните неисправность каталитического нейтрализатора перед его заменой, чтобы убедиться, что кот на самом деле плохой. Каталитические нейтрализаторы дороги, и вам нужно убедиться, что некоторые другие компоненты не связаны с проблемой. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Проверка IAC на моделях автомобилей с системой впрыска дроссельной заслонки (TBI):

Многие автомобили, оборудованные системами TBI, также имеют клапан IAC, управляемый компьютером.

• Вы можете использовать тест, описанный в предыдущем разделе, если на вашем автомобиле есть клапан IAC.
• Кроме того, некоторые из этих систем могут иметь регулировку холостого хода (см. Руководство по ремонту),

Обычно скорость холостого хода можно регулировать, подключив к двигателю тахометр (некоторые цифровые мультиметры имеют эту функцию).Затем вы можете поворачивать винт холостого хода на корпусе дроссельной заслонки или карбюраторе до тех пор, пока частота вращения не будет установлена ​​в соответствии со спецификациями.

.

4 причины автомобильного двигателя, который проворачивается, но не запускается (и способы устранения)

Обновлено 21 ноября 2019 г.

Любой владелец автомобиля, вероятно, сталкивался с неприятной проблемой автомобиля, который заводится, но не заводится. t заводиться, даже после многократного поворота ключа в замке зажигания. Однако не позволяйте отчаянию помешать вам логически понять, почему ваш автомобиль заводится, но не заводится нормально.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Причины, по которым автомобиль заводится, но не перекручивается

При проворачивании двигателя запускается стартер для запуска двигателя. Стартер заставляет вращаться маховик, который вращает коленчатый вал, когда все работает правильно. Иногда этот процесс прерывается, когда в системе возникает заминка, и двигатель автомобиля перестает работать после того, как он «перевернется» или проворачивается.

Для нормального запуска двигателя требуется достаточное давление топлива, правильно рассчитанная искра и нормальное сжатие.Когда он не запускается, проблема обычно связана с одной из этих систем, хотя стартерная система также может быть виновата. Ниже приведены некоторые распространенные причины, по которым двигатель проворачивается, но не запускается, и несколько советов по устранению неполадок, чтобы определить причину.

# 1 — Проблемы с искрой

Отсутствие искры может возникнуть из-за поврежденного модуля зажигания, неисправного датчика положения коленчатого вала, затопленного двигателя (иногда случается в старых автомобилях или автомобилях с большим пробегом), плохих свечей зажигания, или проблема в цепи зажигания, такой как проводка, система безопасности (подача топлива могла быть перекрыта, чтобы предотвратить кражу, или чип в ключе мог быть неисправен), или неисправный выключатель зажигания.

Неправильно рассчитанная искра может возникнуть, если есть проблема с системой синхронизации. Это может быть сложно диагностировать, но индикатор времени — полезный инструмент для проверки того, что все цилиндры работают именно тогда, когда они должны.

Чтобы определить, есть ли проблема с искрой, визуально проверьте крышку распределителя (если она есть в вашем автомобиле) и провода свечей зажигания, так как они могут ухудшиться с возрастом. Для проверки наличия надлежащей дуги от каждого провода или катушки свечи зажигания следует использовать искровой тестер.

Если вы подозреваете, что двигатель может быть залит после неоднократных попыток завести автомобиль, снимите свечи зажигания и дайте им высохнуть, затем замените их и повторите попытку.

# 2 — Отсутствие подачи топлива

Проблемы с подачей топлива могут быть вызваны повреждением предохранителя топливного насоса, неисправным топливным насосом, загрязненным или неподходящим топливом в баке, неисправным или забитым топливным фильтром либо инжектор, либо просто пустой топливный бак (указатель уровня топлива не всегда точен).

Наличие соответствующего давления топлива важно для запуска или работы двигателя вашего автомобиля, особенно для двигателей с впрыском топлива.Послушайте, как в течение нескольких секунд услышите гудение топливного насоса, когда вы поворачиваете зажигание в положение «включено».

Если не слышно гудения изнутри автомобиля или сзади у топливного бака, возможно, насос не работает и топливо вообще не достигает двигателя.

Обратите внимание, что некоторые топливные насосы работают только при запуске двигателя, поэтому в некоторых автомобилях нет слышимого гудения. Обратитесь к Интернету или руководству пользователя для получения дополнительной информации для вашей конкретной модели.

Если вы слышите гудение топливного насоса, вы можете попробовать положить отвертку с плоской головкой на каждую форсунку (рукояткой рядом с ухом), пока машина заводится.Если форсунки работают, вы услышите слабый тикающий звук из каждой форсунки, передаваемый валом отвертки.

В некоторых автомобилях есть функция безопасности, называемая инерционным выключателем, которая автоматически перекрывает подачу топлива после удара. Если ваш автомобиль недавно подвергся удару, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, присутствует ли эта функция в вашем автомобиле, и узнайте, как вручную переключить ее, чтобы топливо снова текло.

# 3 — Низкое сжатие

Каждый цилиндр нуждается в сжатии для правильной работы двигателя.Степень сжатия сравнивает максимальный объем цилиндра с минимальным объемом цилиндра во время каждого хода поршня. Если один или несколько цилиндров имеют низкую степень сжатия, воздух из цикла сгорания просачивается мимо поршневых колец, что ограничивает объем работы, которую цилиндр может совершить для вращения коленчатого вала.

Проблемы со сжатием могут быть вызваны обрывом или ослаблением ремня или цепи привода ГРМ или защелкиванием распредвала верхнего расположения. Перегретый двигатель — еще одна серьезная проблема, которая может помешать запуску вашего автомобиля.

Попробуйте использовать датчик компрессии или тестер, чтобы проверить, есть ли у вас проблемы со сжатием в вашем автомобиле. В таком случае проверка на утечку является вторичным испытанием для проверки герметичности цилиндра. Профессиональный механик может провести эти тесты и осмотреть цилиндры, если вам неудобно проверять себя.

# 4 — Проблемы с электропитанием

Еще одна возможная проблема — слабый стартер, который использует много ампер для проворачивания двигателя, а затем не остается много сока для включения топливных форсунок и системы зажигания. ,В этом случае вы, вероятно, заметите, что стартер издает необычный шум, когда вы пытаетесь запустить двигатель, или он вообще не вращается.

Слабые или корродированные аккумуляторные кабели или разрядка аккумулятора также могут способствовать возникновению проблемы. Проверяйте напряжение аккумулятора мультиметром, проворачивая двигатель. Он должен показывать более 10 вольт.

Проверьте, нет ли перегоревших предохранителей, визуально сняв и осмотрев проводку каждого предохранителя, когда автомобиль выключен. Если кажется, что они в хорошем состоянии, вставьте их обратно, затем попробуйте включить зажигание автомобиля и с помощью контрольной лампы проверить каждый предохранитель на наличие электрического тока.Замените поврежденные предохранители новыми из автомагазина.

Рекомендации по поиску и устранению неисправностей

Если двигатель запускается, но не запускается, выключите автомобиль и снимите воздухозаборную трубку, прикрепленную к корпусу дроссельной заслонки. Затем распылите небольшое количество пусковой жидкости в двигатель, осторожно нажав на дроссельную заслонку. После этого попробуйте запустить двигатель еще раз.

Если двигатель запускается, но через несколько секунд заглохнет, это означает, что в нем нет топлива, но искра и компрессия в порядке.Однако, если двигатель не запускается, ему почти наверняка не хватает искры.

Избегайте многократного проворачивания двигателя автомобиля, чтобы попытаться запустить его, так как это может привести к износу стартера или разрядке аккумулятора.

Если вам нужно попробовать несколько раз, подождите несколько минут после каждых 15 секунд проворачивания, чтобы дать стартеру остыть. На каждую попытку вы узнаете, решили ли вы проблему, не больше пары секунд.

Проверка датчиков и исполнительных механизмов на наличие проблем имеет критическое значение, поскольку современные автомобили имеют множество электрических компонентов, которые могут вызвать сбой в процессе запуска двигателя.

Лучший способ сделать это — проверить компьютер автомобиля на наличие кодов (неисправностей в электрической системе) с помощью диагностического прибора, который можно найти в большинстве магазинов автозапчастей. Большинство из этих проблем также приводят к тому, что загорается индикатор проверки двигателя, но не все из них.

.