Как доработать задний стойки чтоб не стучали: Устранение стука стоек,делаем их «вечными». Фото. [Архив]

Стучат задние стойки на ВАЗ 2110. Причины, что делать ⋆ I Love My Lada

Молчаливой задняя подвеска на ВАЗ 2110 не была никогда. Собственно, как и на ВАЗ 2108-2109, поскольку на всех переднеприводных ВАЗ конструкция задней подвески абсолютно идентична. За исключением тех машин, которые построены на платформе Рено, но это отдельная история. Стук задних стоек на ВАЗ 2110 не дает покоя многим владельцам. Что с этим делать и как бороться, в чем причины, разбирались сегодня.

Почему стучат задние стойки ВАЗ 2110

Ресурс задней подвески ВАЗ 2110 теоретически должен быть огромным. С точки зрения механики ломаться там просто нечему. И все же, как показывает практика, средний ресурс стоек около 30 000 км пробега, а пружины проседают уже после 70-80 тысяч. Не лучшим образом ведет себя и упорная чашка заднего амортизатора, вваренная в силовую балку кузова.

Как правило, любые стуки задней подвески могут быть связаны с вполне определенными причинами:

1. Стук в нижней части подвески скажет о том, что износились сайлентблоки балки или сайлентблоки (втулки) амортизаторной стойки.
2. Причиной стука может быть износ кронштейна крепления балки, но стук появится уже тогда, когда износ явно скажется на управляемости автомобиля.
3. Стук и шум в подшипниках ступицы.
4. Стук в верхней части подвески, точнее — стук стоек задней подвески десятки.

Как раз стойки и вызывают больше всего претензий владельцев. Если нижнее крепление более или менее выдерживает ресурс самих амортизаторов, то верхняя точка опоры стойки часто дает о себе знать звонким стуком при проезде неровностей и загрузке задней части автомобиля.

Усиливаем опорную чашку стойки ВАЗ 2110

С таким износом чашки стучать будет даже новая стойка

Теоретически даже новая стойка может постукивать в том случае, когда износилось отверстие под шток амортизатора в опорной чашке. Это происходит из-за коррозии, неправильной установки стойки, некачественных втулок и демпферов. Решить проблему можно, подставив с двух сторон (сверху и снизу) две шайбы с внутренним диаметром 14 мм.

Шайбы желательно проварить, если стакан не сильно ржавый. Такой размер продиктован тем, что диаметр штока стокового заднего амортизатора ВАЗ 2110 10 мм, а диаметр распорной втулки — 14 мм. Важно при этом контролировать длину резьбы, поскольку при установке толстых шайб ее может не хватить. В этом случае укорачиваем распорную втулку на толщину обеих шайб. После этой доработки в большинстве случаев стук стойки пропадает.

Дорабатываем и подбираем опоры и подушки задней стойки

Стоковая задняя стойка на ВАЗ 2110 крепится в верхней части через тарельчатую шайбу 3 и две подушки штока стойки 6 на рисунке ниже. Так вот, зачастую из-за того, что размеры и материал подушек штока (бублики, как их называют мастера гаражного тюнинга) не соответствуют оригиналу или износу амортизатора, в чашке появляется стук, скрип и скрежет, который другими способами удалить невозможно.

Теоретически они одинаковые, что верхняя, что нижняя, номер по каталогу 2110-2915450. При этом на точно таких же стойках ВАЗ 2109-2108 устанавливались подушки от классических Жигулей 2101-2905450. Они немного отличаются по конфигурации, но вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Изнашивается, как правило, верхняя подушка, поэтому сторонние производители, вроде СС20, разработали свои методы борьбы со стуком — они предлагают вместо трех деталей (две подушки + втулка) устанавливать две. Втулка с нижней подушкой выполнена заодно, а верхняя подушка отдельно.

Втулка и подушки от СС 20

При этом втулка СС20 обрезинена, чтобы не так сильно изнашивалась верхняя подушка. Большинство автолюбителей, установивших себе такой комплект, остались довольны, стуки исчезли, управляемость улучшилась за счет того, что люфт штока исключен.

В том случае, когда нам жалко денег на покупку комбинированной подушки СС20, можно поступить еще проще — срезать половину стоковой подушки перед установкой тарельчатой шайбы. Это дает возможность разрезанной подушке постоянно обжимать шток независимо от износа. Правда, приходится иногда поджимать гайку штока амортизатора.

Таким образом можно хотя бы частично победить стук стойки заднего амортизатора на ВАЗ 2110.

Что гремит в задней подвеске. Причины стука в задней подвеске и устранение его. Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы — проводим проверку

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

• Направляющая конструкция.
• Витые цилиндрические пружины.
• Амортизаторы.
• Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси. К возможным причинам стука отнесем следующее:

• выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
• плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса. Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей. В ходе диагностики следует произвести:

1. Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
2. Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые. Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Техническое состояние задней подвески и ее проверка

Самостоятельную проверку можно начать с диагностики выхлопной трубы. Проверять нужно ее с самого начала и до конца, поскольку очень часто причина стука в задней подвеске может скрываться в стуке глушителя. Для этого нужно загнать автомобиль на яму в гараже или на подъемник, внимательно проверить крепление и все элементы системы выпуска. Затем покачать выхлопную трубу и если никакого звука не будет, значит, все нормально.

Следующим шагом будет проверка багажника. Большое внимание следует обратить на место крепления запаски, потому что в нишу для запасного колеса по каким-то причинам может попасть рабочий инструмент или предмет, который и будет издавать стук в задней части автомобиля.

Если проверка багажника и выхлопной системы не выявила никаких дефектов, то можно переходить к диагностике более вероятных источников, распространяющих стук в задней подвеске.

Направляющие конструкции

В ходе диагностики следует:

• проверить усилители балки, рычаги подвески на наличие повреждений. Чаще всего это могут быть различного рода деформации или трещины.
• проверить шарниры рычагов, убедиться, что они не имеют трещин. При трещинах очень хорошо видна их деформация.
• проверить резьбовое соединение фланцев. Если они имеют повреждения, то провести ремонт, если невозможно отремонтировать — то заменить на новые.

Пружины

Необходимо проверить ветки пружин, особое внимание обратить на резиновые опорные вкладки, чтобы не было никаких трещин.

Амортизаторы

Повреждение амортизаторов визуально можно определить по подтекам масла. Для полноценной диагностики и осмотра амортизаторов, их необходимо будет снять, затем проверить резиновые втулки крепления амортизатора.

Во время торможения автомобиля стук в задней подвеске также может выдавать и суппорт. Поэтому 2-3 мин просто необходимо выделить на его проверку.

Причина стука в задней подвеске может скрываться и в подшипниках или ступицах колес. Самый легкий способ проверить на наличие стука — это слегка покачать машину.

Проводя самостоятельно технический осмотр автомобиля, можно без проблем определить состояние задней подвески и найти истинную причину и источник стука в ней.

После того как вы нашли поврежденный элемент подвески, ни в коем случае не пытайтесь выровнять его или отремонтировать. Лучше просто заменить на новый, поскольку это делается не только с целью ликвидации стука, но и ради безопасности водителя и пассажиров.

Придерживаясь таких простых рекомендаций, можно забыть о поездках в автомобильные сервисные центры (разве что поломка действительно серьезная) и получить бесценный опыт по самостоятельной диагностике и выявлению повреждений в автомобиле.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

• Не имеют ли витки дефекты.
• Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе. Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

• Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
• Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя. Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Пружины

Со временем, пружины проседают. Однако, это не единственная беда, которая может с ними приключиться. Так, витки могут лопнуть. В результате машина не только перекашивается на одну сторону, но и возникает стук в заднем колесе. Пружина не стоит так, как задумано. Решение проблемы – ее замена на новую.

Также стоит осмотреть резиновую прокладку пружины с верхней и нижней стороны. За годы эксплуатации резина разрушается. В итоге прокладка не выполняет своей функции и витки пружины трутся непосредственно о металл.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

• Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
• Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
• Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Стук в подвеске при езде на кочках и неровностях: Причины и последствия

Стук в передней подвеске появляется, как правило, внезапно и способен взволновать любого, даже самого опытного водителя. Такая проблема почти никогда не возникает у новых автомобилей, но чем старше «железный конь», тем больше вероятности образования таких неприятностей. В этом обзоре — о самых частых источниках звуков в подвеске.

Первое, с чего стоит начать осмотр автомобиля — с рычагов. Как только в последних возникает какой-то дефект, подвеска начинает стучать. Среди самых распространенных дефектов является износ резинометаллических шарниров (сайлентблоки). Если рулевое колесо во время движения начало колебаться, это может привести к ухудшению управляемости автомобилем, а на больших скоростях такая неполадка может и вовсе обернуться слетом с трассы, поэтому временить с проверкой и ремонтом не стоит. Дабы выявить износ резинометаллических шарниров, нужно просто покачать концы тяг монтажкой. Ликвидировать проблему в сайлентблоках можно с помощью их замены.

Во время проверки автомобиля, внимание нужно также уделить наконечникам рулевых тяг. Стук может образовываться по причине большого люфта пальца в гнезде. Люфт в этой области можно обнаружить и другим способом, просто покачивая рулевым колесом из стороны в сторону.

Стук в передней подвеске может образоваться и из-за шаровых опор, которые могли давно износиться. Избавиться от такого стука можно только путем полной замены изношенной детали. Основная задача, возложенная на шаровые опоры — поворачивать управляемые колеса. Эта деталь принимает на себя максимум нагрузки, которая появляется на некачественном дорожном полотне. Затягивать с заменой шаровых опор нельзя — чем дольше с этим тянуть, тем больше вероятности того, что их вырвет, и транспортное средство тут же потеряет управление.

Осматривая переднюю подвеску, посмотрите на состояние чехлов рулевых наконечников и опор. Задача таких чехлов — оберегать шарнир от загрязнения. Если защита будет с дефектом и на него попадет грязь — это сильно сократит срок службы детали.

Нередко причиной стука может стать вышедший из строя амортизатор, которые часто приходят в негодность по причине неправильного использования, а также в случаях, когда автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Понять состояние амортизаторов можно на неровной дороге. Если после кочки авто раскачивает во все стороны — значит с амортизаторами беда.

Проверить состояние амортизатора можно и после его снятия с автомобиля. После демонтажа деталь устанавливают в вертикальном положении, а затем шток несколько раз вытягивают/опускают. Если двигая шток вверх ощущается меньшее сопротивление, чем когда те же манипуляции поводятся в обратную сторону — это говорит о неисправности амортизатора. Если же шток движется слишком свободно, значит наблюдается нехватка рабочей жидкости.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Если вам понравилось, пожалуйста, поделитесь с друзьями!

Стук в задней подвеске: причины и устранение

The content of the article:

• Причины стуков
• Что проверить первым делом
• Проверяем крепления
• Проверяем рычаги
• Проверка стоек и опор
• Тормозные суппорты
• Тормозной цилиндр
• Распределитель тормозных усилий
• Что еще может стучать

Конструктивно задняя подвеска автомобиля значительно проще, чем передняя. Однако это вовсе не означает, что стучать там нечему. Стук в задней подвеске обычно становится слышен в тот момент, когда требуется ремонт. В передней ходовой можно ощущать отдачу на руль, педали, кузов, да и звуки ближе. В задней же части звуки отдаются в багажник, откуда услышать их трудно. И вот когда водителю нужно перевезти что-нибудь длинное и складываются сидения, тогда стук становится хорошо ощутимым и приходит понимание, что проблема есть. И если по типу стука в передней подвеске не трудно понять, что случилось с машиной, то в случае с задней ходовой диагностика сложнее. Но понять причину можно.

You will be interested:How dangerous is the new coronavirus?

Проще и надежней всего диагностировать стук в задней подвеске мануально, но это в том случае, если нет возможности или не хочется ехать на СТО. Также существуют стенды для диагностики, которые без ошибок определят любые неполадки подвески. Ездить со стуками не стоит, хоть задняя подвеска может казаться и не особо важной – в будущем это может привести к нежелательным последствиям.

Что проверить первым делом?

Начать самостоятельную диагностику следует не с задней ходовой, а с выхлопной системы. Проверять выхлопной тракт следует от начала и до его конца. Очень часто причина глухого стука задней подвески заключается в глушителе, а не где-нибудь еще. Для этого машину загоняют на яму или поднимают на подъемнике, внимательно проверяют крепеж и все детали выпускной системы. Далее качают выхлопную трубу. Если она не издает никаких звуков и не бьется о днище, тогда все в порядке — можно двигаться дальше.

Далее проверяют багажник. Особое внимание специалисты рекомендуют уделять местам крепления запасного колеса. В нишу может попасть инструмент и провоцировать звуки, похожие на стук подвески. А вот если эти проверки ничего не дали, тогда нужно переходить дальше и диагностировать уже элементы задней ходовой.

Проверяем рычаги

Автомобиль загоняют на яму и на КПП устанавливается передача – ручником в данном случае лучше не пользоваться. Для диагностики понадобится монтировка. С ее помощью проверяют исправность сайлентблоков и втулок в рычагах. Если есть люфты, то втулки необходимо менять.

Рычаги подвески нужно проверить на целостность. Нередко при езде эти детали деформируются. Это может приводить к стуку в задней подвеске. Трещины сообщат о необходимости срочной замены рычагов. Крепежи рычагов могут в процессе езды расслабиться – если это так, то их подтягивают.

Деформированные рычаги могут стучать при езде о кузов. Стук издают и другие детали в задней подвеске. Это определяется раскачкой автомобиля.

Этот простой способ диагностики раскачкой позволяет достаточно быстро и без серьезных затрат получить максимально полную информацию о состоянии подвески. Но ожидать чуда не стоит – не всегда автомобиль так просто раскроет все тайны. Бывает, что слышен стук задней подвески при езде, а вот на яме или на СТО ничего не слышно.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

• открутилось колесо — это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
• в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
• запаска стучит о специально отведенное для нее место — подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
• детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
• глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части — проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Проверка стоек и опор

Если странный звук издают стойки, определяется это достаточно просто. Когда машину раскачивают, нужно приложить деревянную ручку молотка к стойке и почувствовать, отдается ли стук на предмет. Возможно, звучат деформированные или просевшие пружины. Также реально могут стучать разболтанные крепления стойки.

Бывают проблемы и в верхнем креплении стойки. Верхнее крепление разбивается – это видно из багажника. Нужно положить на крепление палец, а затем качать машину вверх-вниз. Если потеряло эластичность нижнее крепление, это проверяется примерно таким же образом, но уже на яме снизу – палец прикладывают к крепежу снизу.

Может выйти из строя и сама стойка. Определяется это, когда исключены все прочие варианты появления стука в задней подвеске. Тогда нужно менять амортизатор на автомобиле.

Далее проверяют пружины – они могут издавать самые различные звуки. Витки бьются друг об друга, есть различные проблемы, которые ведут к поломке пружины. Чтобы провести полноценную диагностику, нужна разборка деталей, но это обычно делают тогда, когда уже ничего не помогает. Обратите внимание на целостность резиновых прокладок, которые иногда с завода устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть пружины. Они сглаживают удары о кузов при работе подвески. Если таких элементов нет, вполне вероятно, что звуки возникают именно из-за этого.

Часто случается так, что стук в задней подвеске появляется только при движении, а при диагностике все в полном порядке. Тогда пружину нужно разбирать.

Сообщений 4

1 Тема от Sanjk1980 2013-12-16 12:57:03

• Sanjk1980
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-09-23
• Сообщений: 12Спасибо: 2
• Авто: ВАЗ-21103

Тема: Стук в задней подвеске

Заменил задние стойки на ваз 21103. Поставил стойки эластомаг, пружины, верхние резинки SS20. Ставил все в сервисе в апреле месяце. С тех пор проехал 8000км. Появился стук на мелких кочках сзади справа вверху(так слышится). Проверял все затянуто и вверху и внизу. Пробовал из багажника убирал все барахло стук все равно остался. Подскажите в чем еще может быть причина стука.

2 Ответ от Wolfy36 2013-12-16 16:54:55

• Wolfy36
• Новый участник
• Неактивен

• Регистрация: 2013-12-12
• Сообщений: 19Спасибо: 5
• Авто: ВАЗ 21120

Re: Стук в задней подвеске

Причина стука или скрипа в задней подвеске может оказаться банальной халатностью мастеров, установивших неправильно защиту. Очень часто посторонний стук в задней подвеске, не что иное, как стук раскрепившегося глушителя. Так же проверь все втулки и крепления на наличие повреждений. после 8000 спокойной езды грех уповать на пружины и уж тем более на амортизаторы.

3 Ответ от kasatik 2014-01-19 11:50:28

• kasatik
• Новый участник
• Неактивен

• Откуда: Харьков
• Регистрация: 2014-01-19
• Сообщений: 15Спасибо: 2
• Авто: ВАЗ 21101

Re: Стук в задней подвеске

У кума растарахтелись задние стойки на 9-ке. Говорил проверить,та не ,Витёк менял не давно. Ну полез,сам ,проверил. А унего сверху шток не прикручен, так и ёрзает вверх вниз. Алень,получается, ключиком держал шток, а гаечку другим крутил. У меня задние стойки от приоры постукивают,пока не прогреются. Передние СС не стучат.Опоры Асоми.

4 Ответ от Maxim 2014-01-19 16:46:46

• Maxim
• Местный
• Неактивен

• Откуда: Архангельская обл. г.Вельск
• Регистрация: 2012-03-16
• Сообщений: 472Спасибо: 229
• Авто: ВАЗ 21124

Re: Стук в задней подвеске

Sanjk1980 попроси кого нибудь сесть за руль, а сам полезай в багажник. Когда поедете по мелким кочкам то сам и услышишь,где стучит. Я тока так понял, что стойкам хана. А поставил новые даже неделю не объездил, застучали так же сверху. Тоже все вынимал из багажника, все равно стучало. Купил новые стойки Каяба, и все стук пропал.

Тормозные суппорты

Такая ситуация возможна на некоторых моделях авто с задними дисковыми тормозами. Причина в откручивании или люфте суппортов. Это частая проблема для бюджетных моделей авто. Именно недорогие крепления часто ведут к выходу деталей из строя. Нередко такие стуки диагностировать очень трудно. Придется выполнить целую серию операций.

Первым делом дергают суппорт руками при прикрученном колесе. Есть шанс, что это детали бьются о тормозной диск. Но все должно быть намертво затянуто. Затем снимают колесо и проводят ручную диагностику всех креплений суппорта – руками дергают механизм и проверяют люфты.

Далее суппорт разбирают, чтобы выявить расслабившиеся детали. Особое внимание следует уделять качеству затяжки каждого модуля и элемента, каждого болтика. Это может подсказать природу и причину стуков. Нужно обращать внимание и на тормозные колодки – возможно, они износились или деформированы и стучат на своем месте при езде.

В случае с барабанными тормозами все гораздо проще. Ни один из элементов в данном механизме не может провоцировать стуков. Это возможно только тогда, когда барабан рассыпался. Но сбрасывать со счетов тормоза не нужно, особенно если слышен стук в задней подвеске при торможении. О колодках уже сказано и теперь нужно рассмотреть ситуацию глубже.

Суппорты тормозной системы — эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

• для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
• при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Что еще может стучать?

Есть и самые невероятные причины стуков, которые водители ищут в течение многих лет и не могут найти. Если есть даже мелкий стук в задней подвеске, то со временем он усилится, и его можно будет локализовать. Но хуже, когда этот стук не меняется. Нужны дополнительные проверки.

Нередко причина заключается в открутившемся колесе после шиномонтажа. Также в багажнике могут лежать металлические детали, которые стучат двух об друга, – в салоне кажется, что это стук в подвеске. Запасное колесо может стучать о корпус для него. Может стучать и сам кузов. И глушитель – он часто вибрирует.

Все эти причины на СТО проверяют первыми. Так можно понять, откуда издается при езде стук задней подвески на мелких кочках, даже не переходя к диагностике подвески. Нужно лишь нормально искать причину и иметь больше информации, как решать задачи.

Источник

Меры профилактики

• не забывайте о ТО;
• используйте качественный бензин, дизтопливо, газ, масло;
• при установке новых деталей, выбирайте те, которые имеют сертификаты качества;
• не перегружайте багажник слишком сильно. В паспорте машины обычно указывают, какой вес можно перевозить в багажнике конкретной машины. Если идет постоянная перегрузка, то со временем появляется стук, который говорит о том, что сломались колодки или опоры;
• регулярно проверяйте, как закреплены колеса, запаска, глушитель;
• постарайтесь не перегружать и саму машину. Помните, что все правила безопасности написаны кровью.

Об одном из вариантов устранения стука в задней подвеске узнайте из этого видео:

Что стучит в «Гетце» — журнал За рулем

Верхнее крепление амортизатора.

Верхнее крепление амортизатора.

SOS! У КОГО СТУК В БАГАЖНИКЕ?

По своей длине эта ветка претендует на рекорд — более 56 000 просмотров! Стук амортизаторов хоть и массовый, но, что называется, «плавающий» — проявляется не у всех и только в холодную погоду. Порой исчезает в движении, когда амортизаторы прогреваются, а может возникать только с одной стороны. С заменой (по гарантии) проблема уходит редко или ненадолго. Куда чаще избавляет от стука установка амортизаторов другого производителя — «Каяба» (KYB 343398/00061519): судя по всему, они более морозоустойчивы.

Дмитрий Кокорин предлагает универсальное решение — ослабить сжатие верхней опоры, нарастив штатную распорную втулку. Длина «довеска» варьируется от 3 до 7 мм (если больше, то появится скрип). Главное — ограничиться минимальным удлинением, чтобы только исключить стук «на холодную», иначе он может вернуться по жаре.

«Хёндай мотор компани» подтверждает наличие шума в работе задней подвески автомобилей «Гетц». В середине марта (2008 г. — Ред.) были протестированы элементы модифицированной подвески. Ее работа стала значительно тише. НМС планирует начать производство новых деталей в мае 2008 года. Всем владельцам, которые обратятся к официальным дилерам «Хёндай», будут проведены бесплатные замены амортизаторов. Предложение «Гетц-клуба» увеличить длину распорной втулки не является комплексным и не учитывает всех изменений в работе задней подвески. При этом мы понимаем обеспокоенность владельцев и в этом конкретном случае не планируем снимать их с гарантии».

ОТ ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗР

Как отметили многие, загустевшая на морозе жидкость вызывает стук клапана отбоя, и удары передаются на кузов через верхнюю подушку. Она, в свою очередь, от холода тоже дубеет. Очевидно, что параметры родных деталей нестабильны, а предлагаемая переделка позволяет скорректировать погрешность производителя. Теоретически это повлияет на поведение авто, однако в обычных режимах движения изменения вряд ли почувствуете. Тем не менее мы направили запрос в представительство «Хёндай», в котором поинтересовались также, не повлияет ли такое решение на гарантию.

Подрамник передней подвески.

Подрамник передней подвески.

РАЗБОЛТАЛАСЬ ПОДВЕСОЧКА

(более 25 000 просмотров)

Источником стука могут быть и втулки переднего стабилизатора, но лишь к 30 тыс. км (задние амортизаторы чаще стучат снова), да и спутать перед-зад сложно — однако некоторые ухитряются. Вот совет клуба: если при проезде под углом «лежачего полицейского» и выжатой педали сцепления ощущаете толчки в ногу (на авто с автоматом упираем ее в пол левее педали тормоза), то виноваты втулки. Деталь копеечная, но поменять ее с левой стороны при наличии АBS не так-то просто. Дилеры для удобства приспускают подрамник подвески, но в «бытовых условиях» это нелегко.

Клубное решение: снимаем аккумулятор, корпус воздушного фильтра и, отвернув крепеж модуля АBS (трубки не трогать!), отводим его в сторону. Имейте в виду, втулки для авто до 2005 года имеют маркировку 54812–1С000, а после — 54813–1С010. Их надеваем на стабилизатор, сняв нижний палец стойки и проверив заодно люфт в шарнирах. При повышенных (еще один источник стука, просыпается после 45 тыс. км) меняем и стойки. Болты скоб втулок сначала заворачиваем от руки, убедившись в заходе по резьбе. Сорвать ее при перекосах — пара пустяков, а вот исправить — снимай подрамник!

Если другим клубам есть чем поделиться, пишите на: [email protected].

Как определить неисправность стойки амортизатора: стук, мокрая стойка

Одним из важнейших составных элементов подвески автомобиля является амортизатор. Нагрузки, передаваемые от дорожного полотна на колесо, воспринимает на себя пружина, но она не способна сразу погасить полученную энергию. Некоторое время пружина совершает колебательные движения и это негативный фактор в работе подвески. Устраняется этот недостаток установкой амортизатора. Этот демпфирующий элемент поглощает энергию пружины, исключая передачу колебаний и вибраций на кузов.

Несмотря на сравнительно простую конструкцию, из-за жестких условий эксплуатации, амортизаторы могут прийти в негодность и прекратить выполнять свою функцию.

Неисправности амортизаторов сопровождаются  обычно появлением металлических стуков, дребезжания при движении по неровностям.

Причем такое звуковое сопровождение достаточно громкое, поэтому о комфортабельности при поездках говорить не приходится.

Но стук амортизатора — это меньшее из зол по сравнению с последствиями, к которым может привести неисправный амортизатор. Неработающая деталь влияет на управляемость машины, при движении по ухабам увеличивается тормозной путь, шины неравномерно изнашиваются, повышается нагрузка на остальные составные элементы подвески.

Точный срок службы амортизатора указать невозможно, поскольку это зависит от нескольких критериев – стиля вождения, особенностей эксплуатации машины, производителя изделия. У одних автовладельцев они работают и 100 тыс. км, у других же проблемы возникают и при 40-50 тыс.

км.

Выявляем причину стука

Если при преодолении ухабов в салоне авто слышны отчетливые громкие стуки со стороны колес – пора делать ревизию подвески. Следует сначала убедиться, что стуки – следствие неисправности амортизаторов, ведь сторонние звуки создают и иные составляющие, например, тормозной суппорт.

В первую очередь необходимо визуально осмотреть демпфирующие элементы. Одной из основных причин потери работоспособности  — утечка масла вследствие износа уплотнителей. Недостаток рабочей жидкости внутри приводит к тому, что при работе на сжатие шток амортизатора не встречает сопротивления и он  достигает низа резервуара – происходит «пробой», сопровождающийся сильным стуком.

Поскольку масло выходит наружу, то следы хорошо заметны на корпусе. Обнаружение подтеков жидкости указывает на неисправность узла и необходимость замены.

Но визуально оценить состояние демпфирующего узла можно не всегда. На многих авто как спереди, так и сзади используются амортизационные стойки (подвеска МакФерсона).

В них амортизатор помещен в корпус стойки и осмотреть его без разборки узла не удастся.

В таком случае можно воспользоваться «народным» методом проверки – раскачкой авто. В передней части машины необходимо сильно надавить на крыло (сзади – на крыло, бампер, нижнюю полку багажника) и отпустить.

При исправном амортизаторе кузов авто примет начальное положение и остановится, поскольку демпфер погасит энергию пружины. Но если деталь неисправна, то кузов после нажатия и отпускания будет немного колебаться.

Обязательно проверяется и состояние сайлентблоков, поскольку стук могут давать и они. А для этого ставим машину на яму и используя монтировку как рычаг, раскачиваем составляющие подвески. Такой метод проверки позволяет легко выявить износ резинотехнических деталей подвески.

И последнюю очередь проверяются верхние опоры амортизационной стойки (в передней подвеске). Они также могут стать причиной появления стуков при движении. Эти элементы проверить тоже несложно – просовываем руку между витками пружины и касаемся штока амортизатора, а затем раскачиваем передок авто в стороны. Колебания штока при раскачке указывают на неисправность опоры.

Основные неисправности амортизаторов

Итак, диагностика показала, что все в порядке и единственное место откуда доносятся удары – амортизатор. Отметим, что сторонние звуки демпфер издает не только из-за потери герметичности.

Причинами неисправности могут быть:

• протечка рабочей жидкости;
• деформация и повреждение корпуса;
• повреждение поршня штока;
• несоответствие или низкое качество масла.

О протечке рабочей жидкости уже было упомянуто – это следствие износа уплотнителей – сальников, обеспечивающих герметичность.

Причина возникновения такой неисправности кроется в их естественном износе (шток постоянно перемещается, поэтому кромка, прилегающая к нему, со временем стирается). Но сальник повреждается и из-за появления коррозии, задиров и оседания пыли и песка на штоке амортизатора.

Деформация (вмятины) образуются вследствие ударов по корпусу демпфера.

Из-за этих вмятин шток не способен перемещаться по всей высоте резервуара и вместе деформации поршень упирается в дефект, причем сопровождается это сильным стуком.

Но такая проблема возможна только в однотрубных амортизаторах (в двухтрубных вмятина приходится на внешний резервуар, а внутренний, по которому ходит шток, остается невредимым).

В амортизационных штоках возникает другая проблема, которая приводит к неисправности. В случае ненадежной фиксации амортизатора в корпусе стойки, он перемещается, а при больших нагрузках даже незначительные движения могут стать причиной появления трещины или протертости на корпусе.

Повреждение поршня штока происходит в одном случае – при попадании на скорости в яму амортизатор не выдерживает нагрузки и происходит «пробой». При этом поршень сталкивается с дном резервуара, что становиться причиной его повреждения. В результате повреждаются клапаны, и нарушается процесс перетекания масла.

Масло в амортизаторе – рабочая жидкость и от ее свойств зависит работоспособность демпфера. Если вязкость масла низкая, то оно не создаст требуемого сопротивления движению штока с поршнем – амортизатор «пробить» значительно легче. В зимнее же время сильно вязкое масло создает чрезмерное сопротивление.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Бывает так, что стук возникает на новых, только поставленных амортизаторах. В силу того, что детали только поменяны, на них «грешат» в последнюю очередь, ища причины в других элементах подвески. Но даже новые амортизаторы создают сторонние звуки. Причин этому несколько – производственный дефект демпфера, ненадежное крепление, несоответствие или брак резиновых втулок.

Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят к данной модели

Заводской брак случается редко, но эту причину не стоит игнорировать, и при появлении стуков даже новый элемент следует проверить. Сторонние звуки могут появиться из-за ненадежного крепления детали в корпусе стойки. Элемент фиксируется в корпусе гайкой и если она недостаточно затянута или послабилась, то демпфер будет перемещаться по стойке, создавая стуки.

В амортизаторах же, установленных вне стойки (рычажные и полузависимые подвески) сторонние звуки появляются из-за несоответствующих или продавленных резиновых втулок, установленных в крепежных проушинах.

Проводим ремонт

Неработающие амортизаторы подлежат замене, поскольку они неразборные. И они меняются парно. То есть, в случае неисправности только одного элемента меняется демпфер и с другой стороны.

Отметим, что некоторые автолюбители ремонтируют амортизатор путем срезания вальцовки корпуса, чтобы извлечь шток с поршнем. Такая операция позволяет заменить сальники, установить новый шток с неповрежденным поршнем (с донора), залить новое масло.

При сборке же герметичность достигается завариванием места вальцовки.

Но восстановления работоспособности элемента  процесс трудоемкий, проще купить новые демпферы и установить их вместо изношенных.

Источник: https://neauto.ru/iz-za-chego-stuchit-amortizator-prichiny/

Стук амортизатора, или почему стучит амортизатор

Стук амортизатора, это еще одна проблема, которая зачастую возникает у наших автомобилистов.

Когда начинает стучать амортизатор, то для многих водителей этот стук ассоциируется со стукам по нервам и порою просто хочется выпрыгнуть из автомобиля буквально на ходу.

Про комфортность поездки в таком случае говорить не приходится. Но это еще только пол беды.

Когда стучит амортизатор, значит он неисправен, а если в автомобиле есть деталь или узел, который не исправен, тем более если это связано с ходовой частью автомобиля, то беда придет очень быстро, поверьте.

Серьезные опасения

Поэтому стук амортизатора должен у Вас вызвать серьезные опасения что:

1. Устойчивость вашего автомобиля снизится, если не снизилась уже.
2. Понизится коэффициент трения поверхности шин с поверхностью дороги из-за сниженного соприкосновения первого со вторым, особенно на скользкой дороге.
3. По причине второго пункта, увеличится тормозной путь автомобиля.

Поэтому услышав, что начался стук амортизатора, принимайте незамедлительные меры к выяснению причин проблемы и их устранению.

Срок службы амортизатора

Следует понимать, что ничего нет вечного, и к амортизаторам автомобилей это философское понятие тоже имеет прямое отношение.

Как правило, стучать амортизаторы начинают после 50 тыс. км пробега автомобиля, но тут уже все зависит от производителя. Бывает и после пробега в 100 тыс. км амортизаторы ведут себя как новые.

Но не забывайте по каким дорогам мы ездим и цифра 50 000 к нам больше подходит нежели какая-либо другая.

Ложные сигналы

• Правда случаются ситуации, когда за стук амортизатора принимают какие- либо другие стуки, так называемый лжестук амортизатора.
• Втулки.
• Обычно это случается, когда начинают стучать втулки между стойкой и опорной чашей кузова автомобиля.
• Со временем втулки изнашиваются, теряют свои первоначальные размеры и формы и за счет люфта начинают стучать амортизаторы.
• Поэтому панику при появлении стука амортизатора начинать не стоит, спокойно разберитесь в ситуации, может не так уж все и страшно.
• Сайлент-блоки.
• Но, так же стуки в области колес, могут означать, что вышли, или начали выходить, из строя сайлент-блоки рычагов и шаровых, поэтому все же лучше обратиться к спецу, если Вы в этом не разбираетесь.

Причины стука амортизатора

Итак, если со втулками все в порядке, почему же может стучать амортизатор.

Вытекло масло.

Да, представляете в амортизаторе есть масло!!! (шутка).

Внимательно осмотрите амортизатор, который стучит. Если на его внешней стороне есть подтеки масла, то сразу покупайте новый амортизатор, а лучше сразу два, чтобы заменить их на одной стороне автомобиля.

1. Стук есть, но внешних признаков подтекание масла нет.
2. В данном случает причин стука амортизатора может быть несколько.
3. Первое, что нужно сделать, это просто покачать автомобиль надавив на поверхность автомобиля в том месте, которая расположена над подозрительным амортизатором.
4. Качания должны сразу плавно прекратиться.
5. Если плавные колебания происходят несколько секунд, то все, амортизатору каюк.
6. Внутренние поломки.

Значит стук амортизатора происходи из-за каких-то внутренних поломок. Это может быть срыв резьбы или даже не значительно погнутый шток, отсоединены трубы амортизатора. В общем, механические повреждения и поломки.

• Ремонтировать амортизатор в данных случаях не рекомендуют, лучше его заменить.
• Внутренняя течь масла.
• Помимо внешней течи масла, существует и внутренняя течь, это когда масло из одного цилиндра, внутреннего, перетекает в другой, наружный.

Как говорится, свято место пусто не бывает, ушло масло, пришел воздух. Завоздушенную область амортизатора можно ликвидировать и его стук прекратиться.

Это можно сделать как самому, так и на автосервисе. Все зависит от модели амортизатора, т.е. данная проблема решаема и покупать новый амортизатор не стоит.

Стук амортизатора зимой

Надежная работа амортизатора в сильные морозы конструктивно в него заложена, особенно в наши, отечественные модели.

Но все зависит от типа масла, которое в нем применяется. Некоторые производители амортизаторов грешат в этом и применяют не всесезонное масло, а летнее, которое и замерзает на сильных морозах, поэтом и начинается стук амортизатора.

К примеру, перегнали автомобиль из одной теплой страны на север России. Ситуации бывают разные и амортизатор, работающий в одних погодных условиях, может себя повести совершенно иначе в другом климате.

В данной ситуации масло в амортизаторе следует заменить на не замерзающее, тогда стук должен прекратиться.

Проблемы с новым амортизатором

Установили новый амортизатора, но он все равно стучит, что Вы только не делали.

Как правило, тут все банально просто. Покупать новый амортизатор нужно в комплекте со втулками, которые подходят именно к данной модели.

2. Зная принцип работы амортизатора автомобиля Вы с большей вероятностью сможете выявить причину стука в нем.
3. Установив новый амортизатор на старые изношенные резиновые втулки, да и еще, которые не подходят для купленной модели, ничего кроме стука от амортизатора Вам ожидать не придется.
4. Желаем Вам, чтобы амортизаторы на ваших автомобилях стучали как можно реже.

Источник: https://AutoTopik.ru/remont/495-stuk-amortizatora-ili-pochemu-stuchit-amortizator.html

Почему стучат амортизаторы и что можно сделать

Неисправные амортизаторы не только издают неприятный звук на каждой колдобине, но и создают опасность для движения. Из-за этого ухудшается управляемость автомобиля, появляется его раскачивание на неровностях, износ шин происходит неравномерно. Конечно, комфорт в салоне тоже страдает из-за постоянных стуков и тряски.

Если не принять меры своевременно, это повлечёт за собой более дорогостоящий ремонт различных узлов. Амортизаторы – простые по устройству узлы, которые, тем не менее, могут создать большие проблемы. Они работают в жёстких условиях, поэтому за их состоянием нужно следить, особенно если дороги оставляют желать лучшего.

Они могут выйти из строя и через 50 тысяч километров, и через 100 тысяч, в зависимости от манеры езды и состояния дорог.

Как устранить стук амортизаторов.

Выявляем причину стука

Если появился стук в подвеске, даже после недавней замены амортизаторов на новые, стоит проверить не только их, но и другие узлы. Такие звуки может издавать, например, и тормозной суппорт.

Как стучат стойки амортизаторов на мелких неровностях? Это резкий звук удара металла об металл, при этом тряска в машине ощущается довольно сильно. Происходит это обычно из-за ударов поршня в дно резервуара, так как давление масла в нём низкое и не может оказывать нужного сопротивления при подъёме опускании колеса на колдобинах.

Могут ли стучать новые амортизаторы, которые недавно заменили? Могут, если резиновые втулки к ним использовались другие или старые. Поэтому их всегда нужно покупать в комплекте, хотя даже в таком случае возможен заводской брак, но это бывает очень редко.

Также стук может появиться из-за плохого крепления демпфера на стойке, когда он имеет возможность перемещаться. Если фиксирующая гайка плохо затянута, она может со временем ослабнуть, что тоже вызовет такие звуки.

Чтобы выявить неисправный узел, нужно поставить машину на яму и с помощью монтировки снизу раскачивать подвеску. Так можно заметить, если стучат сайлентблоки, демпферы или другие детали. Выявить неисправность амортизатора можно простым способом.

Нужно просто с силой надавить на капот у колеса, чтобы машина просела, а потом резко отпустить. Если амортизатор исправен, он погасит колебания пружины, и машина просто выпрямится. Если он неисправен, то машина после выпрямления будет некоторое время раскачиваться, так как колебания пружины не гасятся.

Задние амортизаторы можно проверить так же, нажимая на багажник или бампер со стороны каждого колеса. Если на стойке есть потёки масла, значит имеется протечка и демпфер не может компенсировать колебания пружины.

Но есть такие конструкции, где амортизатор заключён в корпус и снаружи его нельзя осмотреть без извлечения. Тогда найти неисправность поможет описанный выше способ с раскачкой автомобиля.

Можно ли ездить на автомобиле, если стучит стойка амортизатора? В принципе, передвижению по ровной дороге на небольшой скорости это не сильно мешает – до СТО доехать вполне можно.

Но надо учитывать, что любая колдобина вызывает пробой и плохо влияет на другие узлы подвески. К тому же ухудшается управляемость, резина изнашивается быстрее и неравномерно. Конечно, и безопасность при такой езде тоже страдает.

Поэтому лучше своевременно заменить или отремонтировать неисправный узел, чем потом тратить деньги на покупку множества деталей.

Основные неисправности амортизаторов

Если причина неприятного стука – неисправный амортизатор, и это точно подтвердилось, нужно разобраться в причинах и устранить неисправность. Самые распространённые причины, знание которых поможет определить причину стука стойки амортизатора:

В первом случае масло может вытекать из-за износа сальников, которые как раз и должны это предотвращать. Изнашиваются они из-за постоянного движения, накопления абразивных компонентов внутри конструкции, истирания поверхностей. Естественная коррозия тоже играет свою роль.

Повреждения корпуса могут появиться от удара о какое-нибудь препятствие. При этом стойка стучит, потому что шток поршня амортизатора при движении ударяется в эту выемку и его ход ограничен.

Такое случается с однотрубными конструкциями, в двухтрубных внутренний резервуар защищён от ударов.

Повреждения поршня – нередкая причина при текущем состоянии отечественных дорог. Это случается, когда колесо на большой скорости в приличную яму, и подвеска испытывает очень большую нагрузку.

При этом поршень доходит до самого дна резервуара и ударяется о его дно – происходит так называемый пробой. От удара поршень и перепускные клапаны повреждаются, что полностью нарушает работу конструкции.

После этого амортизатор стучит даже на мелких кочках и неровностях, так как практически не работает.

Еще одна причина – плохое качество масла внутри резервуара. Именно оно служит рабочей жидкостью и от его характеристик зависит многое. Например, если оно слишком вязкое, амортизатор будет жёстким, особенно на морозе. При низкой вязкости возрастает вероятность пробоя, так как сопротивление его гораздо ниже.

Поэтому нельзя использовать какое попало масло, а допускается лишь рекомендованное для данной модели. Проверить стойку и найти причину стука обычно можно визуально, осмотрев её. Протечки масла и внешние повреждения корпуса будут видны. Также можно выявить колебания штока в стороны, если покачать автомобиль.

Качество масла можно сверить с паспортными рекомендациями, если известно, какое было залито.

Могут ли стучать новые амортизаторы

Как уже говорилось выше, иногда бывает ситуация, когда стук появился после замены амортизаторов на новые. Причины бывают такие:

• Бракованные демпферы – редко, но такое встречается.
• Ненадёжное крепление.
• Бракованные резиновые втулки или использование неподходящих, или вовсе старых.

Всё это легко решается. Так, амортизаторы нужно покупать в комплекте с резиновыми втулками, которые предназначены именно для них. В случае брака какой-нибудь детали её нужно просто поменять. Слабые крепления нужно подтянуть. Кстати, стук может появиться и спустя какое-то время, если гайки ослабнут и перестанут надёжно фиксировать демпферы.

Проводим ремонт

Единственное, что можно сделать, если стучит амортизатор, – заменить на новый, так как разобрать его нельзя. Иногда некоторые автолюбители срезают завальцованный край корпуса, что позволяет извлечь шток. Тогда можно поменять сальники или залить новое масло. Затем место вскрытия заваривается.

Но эта операция трудоёмкая, требует опыта, навыков и инструментов, чтобы обеспечить герметичность, поэтому к ней прибегают нечасто. Гораздо быстрее и лучше заменить эту деталь, тем более делать это всё равно придётся. Делать это надо парно – с обеих сторон.

То есть если нужна замена с левой стороны, то также меняется и справа.

Источник: https://drivertip.ru/repair/chto-delat-esli-stuchat-amortizatory-avtomobilya.html

Как распознать гибель стоек: признаки износа и неисправности амортизаторов автомобиля

Амортизатор – один из компонентов системы подвески автомобиля необходимый для надежного сцепления колес с дорогой.

Водители нечасто контролируют состояние скрытых механизмов, а о наличии износа узнают по характерным признакам – шуму и стуку внутри салона.

Своевременно распознать неисправность поможет наблюдение за характером движения транспортного средства: гибель стоек сказывается на потере управляемости, увеличении тормозного пути, повышенном износе деталей подвески.

Роль амортизаторов для безопасности движения

Амортизатор подвески – гидравлический механизм, гасящий колебания кузова при проезде препятствий либо маневрировании. Делают его из цилиндрической обечайки (резервуара) и штока. На конце последнего закреплён поршень с клапанами. Свободное пространство внутри заполнено гидравлической жидкостью. Масло при движении поршня перетекает из нижней полости в верхнюю. Клапаны формируют различное протекание рабочей жидкости в зависимости от направления перемещения поршня.

Неработающая стойка приводит к ухудшению управляемости, чрезмерному износу компонентов подвески, снижению комфорта во время езды. Негативные последствия:

1. Дефектный амортизатор способствует быстрому и неравномерному стиранию покрышки, а также ступичных подшипников.
2. Изношенная стойка увеличивает тормозной путь: «проседание» автомобиля во время манёвра на передние колёса уменьшает сцепление задних с дорогой. В результате – преждевременное срабатывание системы АБС.
3. Отсутствие требуемых демпфирующих характеристик, заложенных производителем, приводит к увеличению частоты и амплитуды колебания кузова. В итоге шарнирные соединения подвески работаю с большей цикличностью, что снижает их ресурс в разы.
4. Неисправные амортизаторы снижают безопасную скорость, с которой автомобиль может совершать поворот либо перестановку. При манёвре кузов заметно кренится, сцепление с дорогой ухудшается.

5 признаков износа и неисправности

Проверка амортизатора – важная привычка опытного водителя. Автовладелец должен регулярно контролировать состояние этих элементов самостоятельно, так как не всегда существует возможность посетить станцию технического обслуживания. Своевременное обнаружение неисправности позволит сохранить целостность других деталей подвески и ходовой части.

Масляные пятна

Самый доступный и простой метод проверки – внешний осмотр. Достаточно заглянуть под крыло либо днище автомобиля, чтобы его выполнить.

На некоторых моделях возможно понадобится поддомкратить корпус, снять колесо или воспользоваться смотровой ямой. Масляные следы на корпусе свидетельствуют об утечках рабочей жидкости.

Однако пятна могут появиться в результате попадания посторонних веществ. Для более точной проверки следует тщательно вытереть масло и повторить осмотр через некоторое время.

Продолжительные колебания

Пустые стойки не могут выполнять демпфирующие функции в подвеске автомобиля. Малейшее воздействие на корпус в вертикальной плоскости приводит к его раскачиванию. Порядок проверки:

1. Размещают автомобиль на ровной горизонтальной площадке.
2. Раскачивают корпус около колеса (усилие прикладывают сверху вниз). Продолжительные колебания указывают на неисправность.

Стуки, крен

Действенный метод выявления корректной работы демпфирующего устройства – на ходу. Проверку осуществляют путём обнаружения косвенных признаков неисправности:

1. При попадании колеса в глубокую выбоину слышны глухие удары в подвеске.
2. Автомобиль раскачивается на незначительных неровностях.
3. При вхождении в поворот на большой скорости кузов сильно накреняется.
4. Управляемость на прямой дороге ухудшается.

Свободный ход штока

Демонтаж устройств позволяет выяснить, какое из четырех пришло в негодность. Проверяют амортизаторы в вертикальном положении:

1. Упираются ногами в нижний кронштейн крепления стойки к подвеске.
2. Толкают шток вниз, затем тянут на себя. Перемещение должно вызывать затруднение. Причём движение вниз в несколько раз тяжелей, чем вверх.
3. Шток газонаполненных амортизаторов из сжатого положения должен самопроизвольно выпрямиться.

Вибрация

При помощи диагностического оборудования можно проверить стойку непосредственно на автомобиле. Последний загоняют на вибростенд, который имитирует дорожные условия (ямы и бугры). Проверке подвергают не только амортизаторы, но и компоненты подвески. Диагностика позволяет выявить малейшие дефекты за короткое время. Кроме того, выявлять неисправности можно и у грузовых автомобилей.

Амортизатор – важный элемент в подвеске автомобиля. Несколько способов проверки неисправности помогут выявить признаки износа стоек и быстро устранить поломку, сделав движение безопасным.

Источник: https://moyidorogi.ru/simptomy-iznosa-i-neispravnosti-amortizatorov-avtomobilya/

Определение неисправности источника постороннего стука в автомобиле

Застучало? значит нужно вовремя найти, по источнику постороннего стука, неисправность в машине.

Источников постороннего стука, от износа деталей, в автомобиле много, и если удастся вовремя определить неисправность и заменить изношенную деталь, ремонт обойдётся гораздо дешевле.

Но для многих новичков это не так то просто, и многие ездят до того момента, пока машина окончательно не встанет. Только вот возни с ремонтом будет уже намного больше и он уже обойдётся намного дороже.

Чтобы не доводить до этого, нужно уметь определять хотя бы основные неисправности ходовой, которые описаны в этой статье.

О посторонних источниках шума в двигателе, я уже писал и желающие могут почитать, кликнув вот по этой ссылке. В этой же статье мы поговорим об основных неисправностях ходовой части автомобиля и стуках, которые издают изношенные детали ходовой.

И попробуем разобраться в причинах стуков, которые могут возникнуть в передней подвеске и рулевом управлении автомобилей, которые имеют подвеску Мак-Ферсон. Это большинство иномарок и наши переднеприводные отечественные машины (ВАЗ 2108; 210,9 ; 2110 и т.п.).

Хотя и заднеприводную классику тоже немного затронем (читайте ниже шаровые опоры).

Кстати, даже для ремонтников автосервиса, поиск настоящей причины стука в передней подвеске типа Мак-Ферсон, не так то прост. И часто грешат на вполне исправную амортизаторную стойку, но истинная причина стука совсем в другом.

Наверное думают, что из-за своего сложного устройства, она ненадёжна и недолговечна.

Но недолговечность ещё можно как то приписать отечественным машинам, но на иномарках эта деталь отрабатывает по полной, и причина стука чаще всего исходит от других элементов ходовой.

Вообще любой появившийся стук в подвеске машины, нужно немедленно найти и устранить, так как он служит тревожным сигналом для более серьёзных неисправностей. Но начнём всё по порядку.

Рулевое управление.

Дополнительно об устройстве и неисправностях рулевого управления, советую почитать вот в этой статье. И начал я именно с рулевого управления потому, что стук рулевой рейки, очень часто путают со стуком стойки типа Мак Ферсон.

И путают потому, что при движении автомобиля по мелким неровностям дороги, стук от рулевой рейки слышен только с одной стороны, то есть так же как и при неисправности амортизаторной стойки, и именно это и вводит в заблуждение многих новичков.

Но ведь тряска ощущается и на самой «баранке» (рулевое колесо).

Основные причины стука в рулевом управлении — это увеличенный зазор в зацеплении рулевой рейки и шестерни, от износа зубьев этих деталей, ну или от износа опорных втулок рейки (часто эти втулки изготавливают не из бронзы, как раньше, а из какого то непонятного дерьма).

Точно проверить, что износилось в этом узле, поможет простой приём: подёргайте рулевые тяги вниз-вверх, наблюдая в этот момент за движениями рейки. Если она неподвижно стоит, то всё хорошо, а если ходит вниз-вверх, то это значит изношенны её втулки. Ну а если рулевая рейка ещё и поворачивается, то это значит имеется увеличенный зазор между зубьями шестерни и рейки.

Но это можно устранить регулировкой. Так же при этой проверке можно выявить и изношенные втулки крепления рулевых тяг к самой рейке.

Источник постороннего стука может исходить и от изношенного рулевого шарнира, и его тоже несложно проверить. Для этого усаживаем помощника за руль, и он должен энергично и без перехвата (не меняя скорости) вращать рулевое колесо вправо-влево.

Вы же в это время должны прощупывать шарниры рулевых тяг, то есть возьмитесь рукой за шарнир так, чтобы держать в руке одновременно и корпус шарнира и его палец, или жёстко соединённые с ним части рулевого управления.

При этой проверке, вы отчётливо почувствуете даже минимальный люфт в рулевом шарнире (конечно если он изношен).

Верхняя опора амортизаторной стойки.

Устройство верхней опоры можно рассмотреть на рисунке 1. Она состоит из резиновой опоры -депфера 2 и подшипника 3. Со временем, из-за потери упругости резины депфера, появляется приглушённый стук, при наезде на средние и крупные неровности дороги.

Чтобы точно убедиться в причине стука, нужно замерить зазор между опорой 2 и ограничителем 1 (на автомобиле ВАЗ 2110 это сделать нельзя, так как инженерам захотелось закрыть этот узел). И если замеры покажут, что зазор превышает 1 сантиметр (10 мм), то резиновую опору (депфер) необходимо заменить.

Следует учесть, что часто зазор бывает не равномерный по кругу (больше с одной стороны и меньше с другой). Значит выбираем среднее значение.

И всё таки от чего возникает этот стук, ведь соприкосновения металлических деталей при пробое не происходит? Но следует учитывать, что гидравлическая система амортизатора, не успевает погасить короткие и резкие перемещения поршня в цилиндре амортизаторной стойки.

Для этого и существует резиновая опора, которая, пока не старая, обладает нужной упругостью. Если же энергоёмкость резины со временем снижается, то удары уже депфируются хуже и жёстче передаются на кузов машины, а металлический кузов на это отвечает гулом или стуком.

Стук от износа подшипника опоры. Этот стук практически так же проявляется, как и при потере упругости опоры -депфера, но он более звонкий и резкий. Но полностью оценить реальное состояние подшипника, можно лишь демонтировав стойку.

И причём подшипник изнашивается неравномерно и в его дорожках качения появляется неравномерная выработка, и именно на том участке, где подшипник больше всего работает, то есть при прямолинейном движении машины.

Исходя из этого, можно выявить неисправность подшипника, то есть если вы заметите, что стук появляется только при прямолинейном движении, а при прохождении поворота исчезает, значит причина стука именно подшипник опоры.

Ещё при проверке можно использовать вот такой приём. Попросите помощника раскачивать кузов машины вниз-вверх, а вы тем временем пощупайте рукой шток амортизаторной стойки.

Стук изношенного подшипника опоры передастся на шток, а значит сравнивая стук при разных углах поворота колёс, можно выявить состояние подшипника (здесь так же —  при ровных колёсах стук появится, а при повёрнутых колёсах стук исчезнет).

Так же советую проверить затяжку гайки верхней опоры, иногда она откручивается и появляется похожий стук.

Шаровые опоры.

Это распространённый источник стуков, но он чаще возникает не на переднеприводных машинах, а на классических (заднеприводных). Хотя и на переднеприводных автомобилях тоже встречается, но гораздо реже. При наезде даже на небольшие неровности, изношенный шаровый шарнир издаёт резкий стук.

Самый простой способ диагностики известен многим: нужно потдомкратить машину и подёргать вывешенное переднее колесо (дёргаем в поперечном направлении).

А новичкам, чтобы не спутать люфт в шаровой опоре с люфтом в ступичном подшипнике, советую попросить помощника зафиксировать колесо педалью тормоза, когда вы будете дёргать колесо при проверке. Шаровый шарнир с люфтом подлежит замене.

Если люфта в шаровом шарнире вы не обнаружите, то обратите внимание на его резиновый пыльник. Если он порван, то шарнир с порванным пыльником долго не протянет (ведь пыль и грязь — это абразив).

Амортизаторная стойка.

Напомню ещё раз, что её часто обвиняют в чужих грехах, а ведь стоит она не дёшево. И причиной стуков этот узел бывает редко (примерно 10 — 15 процентов случаев). Но это довольно важная деталь машины и поэтому заслуживает подробного рассмотрения.

Даже не пустая (не вытекшая)амортизаторная стойка, но изрядно изношенная, вызывает хорошо слышимые стуки, или даже удары.

А как это всё получается в поездке? Например колесо вашей машины попадает в яму, а усилие отбоя у изношенной стойки довольно маленькое, и такая стойка уже не может предотвратить (погасить) то, что пружина подвески, резко распрямляясь, выстреливает колесо машины вниз.

А колесо или касается дна ямы, если она не глубокая, или повисает в воздухе и растягивает амортизаторную стойку до конца. В обоих случаях водитель слышит и чувствует сильный удар.

Существует несколько способов диагностики этой неисправности, и самый быстрый и простой — это резко надавить вниз руками на кузов машины. И если кузов при этом плавно поднимется в исходное состояние и остановится, то амортизаторная стойка в порядке.

Очень редко, но всё же бывает, что стойка стучит из-за неисправности внутри амортизатора, например открутилась гайка, которая удерживает поршень. Но обычно при более серьёзных дефектах стойки, появляются не стуки, а другие неисправности, которые можно проверить как описано выше.

То есть усилие сопротивления действию пружины подвески падает, и кузов во время проверки (описанной выше), или при движении машины раскачивается. Неприятности очевидны: ухудшается устойчивость машины, нарушается надёжный контакт колёс с дорогой, ухудшается плавность хода и управляемость.

В таком случае стойку необходимо заменить, или отремонтировать.

Очень часто выход из строя амортизатора происходит из-за небрежной эксплуатации автомобиля. Я имею в виду не гонки по плохим дорогам, которых у нас полно. Сбавлять скорость на неровностях — это и так понятно, речь о другом.

Не следует забывать, что масло находится не только в таких важных агрегатах, как двигатель, коробка передач и задний мост.

Оно есть ещё и в амортизаторах, и для нормальной работы амортизаторной стойки, масло должно иметь определённую вязкость, зависящую от температуры.

А какая температура бывает в морозное утро? И часто водители рвут с места, забывая о том, что в холодное время масло в амортизаторах имеет температуру окружающей среды, а при понижении температуры, вязкость его увеличивается.

И в цилиндре амортизатора масло стоит колом, превратившись при минус 20 градусах мороза в гель.

А теперь представьте какие нагрузки испытает амортизатор на плохой дороге, наполненный не жидкостью, а густой субстанцией, непрокачиваемой через отверстия или клапан поршня.

При запредельных нагрузках, которые во много раз превышают нормальные, в первую очередь ломаются самые тоненькие и хрупкие детали — дисковые пластинки клапанов амортизатора.

Ну а чтобы не допустить этого, от водителя требуется всего лишь первые минуты ехать аккуратно, объезжая ямы и избегая резких ударов и толчков (особенно в сильный мороз).

При постепенном прогреве масла, от работы поршня в амортизаторе (это можно почувствовать, ведь подвеска заработает мягче), можно смело прибавлять газ.

Учтите также и то, что если придётся ремонтировать аммортизатор, не вздумайте заливать более густое масло (якобы у более густого масла, меньше вероятность утечки через уплотнения).

Результат может быть такой — поломка пластинчатых клапанов, так же как и при поездке по ямам с загустевшим от мороза масле (как описано выше).

Да и с более густым маслом ухудшится управляемость и устойчивость машины.

Ведь более жёсткий амортизатор не гарантирует хорошей работы при больших нагрузках. К тому же возрастает усилие сжатия подвески, и соответственно увеличивается усилие на кузов машины, а это чревато появлению трещин на кузове, в районе крепления стойки. От более вязкого масла возрастает и усилие отбоя, что тоже не есть хорошо.

К более вязкому маслу, которое некоторые «кулибины» заливают в свои амортизаторы, стоит добавить морозик примерно градусов 20, больше не надо, и можно представить, как будет вести себя машина и что будет с подвеской.

Не спорю, устанавливают жёсткие амортизаторы на спортивные машины, но они жёсткие не от масла, а изначально от своей конструкции, которая разрабатывается на специальном стенде, определяющем характеристики амортизаторов и предназначены они для спортивных машин, с усиленной подвеской и элементами кузова.

Некоторые современные амортизаторные стойки, в том числе и для наших современных ВАЗов, изготавливают с гидравлическим буфером отбоя, показанным на рисунке 2 (их производит Скопинский автоагрегатный завод) . Гидравлический буфер отбоя начинает работать, когда, например колесо вашей машины, резко съезжая с бордюрного камня вывешивается на доли секунды, а пружина подвески резко выстреливает стойку до предела.

А фишка гидравлического буфера такова, что сопротивление отбоя резко увеличивается, при подходе штока стойки к максимально выдвинутому положению и тем самым предотвращается удар внутри стойки. Проще говоря гидравлический буфер принимает на себя энергию выстреливания пружины подвески, и не допускает повреждений деталей амортизаторной стойки.

Самое интересное, что на стойках зарубежных производителей, всё намного примитивнее и гидробуфер заменён обычным резиновым кольцом. Энергоёмкость такой конструкции конечно же значительно ниже, зато она проста.

Да и большинство иномарок, особенно современных, рассчитано на европейские дороги, (кроме рамных джипов конечно), поэтому на наших дорогах детали подвески (которые начали делать из лёгких и хрупких сплавов) являются расходниками номер 1. И им противопоказаны бугры,ямы, выступающие люки.

Особенно на новых автомобилях, с не просевшими пружинами, на которых запас хода колеса достаточно велик.

Кстати, стуки могут быть от банального износа амортизаторов, а как их проверить я подробно описал вот в этой статье.

Иные источники стуков ходовой.

Источник стука может быть из-за поломки кронштейна стабилизатора поперечной устойчивости. Эта деталь представляет собой два сайлентблока (резинометаллических шарнира), которые развёрнуты относительно друг-друга на опредеённый градус и связаны между собой тягой из прутка или трубки.

При эксплуатации по нашим дорогам, бывает даже, что эта деталь ломается в месте сварки шарнира к тяге. При этом отчётливо слышны стуки при движении по неровностям и в повороте. Выявить неисправность можно визуально, а если нет возможности увидеть, то следует просто подёргать рукой за конец тяги стабилизатора (удобнее это делать при вывернутых до конца передних колёсах).

Если сварка цела, то советую так же проверить сами сайлентблоки (не разбиты ли резинометалические шарниры).

Стук от разбитых опор двигателя (подушек), проявляется при резкой подаче газа, резком торможении или просто при проезде сильных неровностей.

Двигатель в такие моменты стучит по кузову, касаясь его поддоном картера, генератором или другой частью (в зависимости от конструкции автомобиля). Часто об этом источнике стука, многие новички не догадываются.

Проверка проста: нужно открыть капот и надавив всем телом, подёргать двигатель руками.

Так же советую почитать статью — подвеска и её неисправности, статья находится вот тут. Там тоже описаны некоторые неисправности, от которых появляются стуки и посторонние шумы, исходящие из ходовой. А о ремонте подвески можно почитать вот здесь.

В заключении статьи, хочу сказать, что источников шума в автомобиле достаточно много, и порой причины бывают очень незначительные и просто банальные. Например может в движении открутиться крепление расширительного бачка или бачка омывателя.

И он болтается и стучит под капотом, ударяясь об кузов. Причин стука может быть много, и все не перечислить в одной статье. Но вот сразу отреагировать на стук и найти этот источник стука — это обязанность любого водителя.

И я надеюсь эта статья поможет в этом, особенно новичкам; удачи всем!

Источник: http://suvorov-castom.ru/opredelenie-neispravnosti-istochnika-postoronnego-stuka-v-avtomobile/

Амортизаторы: исправны или нет?

1. Осмотреть!

Дешево, надежно и практично. Визуальный осмотр при диагностике амортизаторов — обязательная процедура. Если найти способ взглянуть на амортизаторы, то, по крайней мере, следы масла на корпусе амортизатора можно заметить сразу.

Для того, чтобы убедиться в верности диагноза, достаточно протереть амортизатор тряпкой и повторить осмотр через несколько дней.

Если машина на подъемнике, то постарайтесь заодно оценить состояние штоков амортизатора: они должны сверкать! Следы ржавчины или прочие некрасивости — признак неисправности.

О проблемах с амортизаторами могут рассказать и шины. Неравномерные пятна износа намекают на неисправность. Еще стоит оценить состояние защитных комплектов (пыльников) и пружин, затем — верхних опор. Ну а в идеале — и всех остальных элементов подвески. Но тут уже нужен опытный глаз.

К сожалению, сам по себе неисправный амортизатор может не иметь внешних признаков износа. Его неэффективная работа может быть вызвана износом внутренних компонентов и материалов: вычислить это визуально невозможно. В таких случаях следует использовать другие способы диагностики, а также припомнить фактический срок его эксплуатации.

2. Покачать!

Не самый точный, зато самый популярный и наглядный способ диагностики. Требуется энергично раскачать переднюю/заднюю часть автомобиля, затем снять нагрузку и понаблюдать за тем, как быстро кузов перестанет раскачиваться.

Если после снятия нагрузки он совершит более одного такта раскачки, значит, раскачку производили не зря: амортизатор, увы, дрянной… Беда только в том, что таким способом можно определить разве что совсем «дохлое» изделие, да и то при наличии должного опыта.

Другое дело, если амортизатор намертво заклинило: это определится мгновенно, поскольку раскачать автомобиль просто не удастся.

Постарайтесь при раскачке не переусердствовать, дабы не повредить кузовные детали — бывает и такое…

3. Поуправлять!

Если при движении автомобиль вдруг обретает некую самостоятельность — рыскает на неровностях, раскачивается во все стороны, неохотно реагирует на руль, то, скорее всего, виноваты амортизаторы.

Вопреки устоявшемуся мнению, это проявляется не только на высоких скоростях, а даже если на спидометре вполне «городские» цифры.

При этом не нужно выписывать кренделя на дороге — в тихом месте вполне достаточно упражнений типа разгон, торможение, змейка… В любом случае, если управляемость автомобилем со временем ухудшилась, следует обратиться к компетентным специалистам для проведения диагностики.

Для примера можно посмотреть на этом видео, как ведут себя автомобили с исправными амортизаторами и нет.

:

4. Померить!

Наиболее простой, довольно быстрый и не такой уж дорогой способ получить общую информацию об эффективности подвески — заехать на диагностический стенд, произвести измерения и выслушать приговор.

Другой вопрос — насколько точно приговор будет касаться непосредственно амортизаторов.

Дело в том, что в случае с различного рода «трясучками» (коих в последнее время становится всё больше), наличие хотя бы одного неисправного элемента (не обязательно амортизатора) существенно скажется на итоговых результатах показателя эффективности.

Кроме того, различаются алгоритмы, по которым производится оценка эффективности работы подвески, и диагностика одного автомобиля на разных стендах может привести к тому, что полученные данные о состоянии подвески могут различаться.

Известны случаи, когда при диагностике автомобиля на «трясучке» с исправной подвеской и недавно замененными амортизаторами, полученные данные говорили о низкой остаточной эффективности подвески.

А вот при «тест-драйве» автомобиль вёл себя идеально.

Причина — стенд не был рассчитан на более «жесткие» настройки амортизаторов тюнинговой серии по сравнению с характеристиками оригинальных изделий, в результате — неверный приговор. Что ж, бывает и такое.

Очень важный момент! На итоговые показатели могут оказывать влияние такие параметры, как давление в шинах, загрузка автомобиля при диагностике, небольшие отклонения от прямой линии при заезде на стенд (появление угла отклонения от продольной оси), случайная установка автомобиля на ручник, неравномерная загрузка автомобиля при диагностике и т.д. Нерадивому мастеру доставит истинное удовольствие «развести» клиента на стоимость новых амортизаторов, чтобы между делом как бы случайно подкачать ему спустившее колесо…

5. Выводы?

Единственного заведомо правильного способа для проведения диагностики амортизаторов не существует. Каждому случаю — своя конкретика. Счастливого пути!

Источник: https://www.zr.ru/content/articles/522844-amortizatory_ispravny_ili_net/

Стуки в задней подвеске ваз 2114

Машина проехавшая достаточно большое расстояние нуждается в правильном обслуживании. В нашем случае это будет замена задних стоек. Исправные стойки являются ведущим элементом активной безопасности. Опасность ситуации заключается в том, что, во-первых, многие водители этого не осознают, а во-вторых, износ стоек происходит постепенно, часто без видимых или слышимых признаков.

В результате увеличивается тормозной путь, особенно нагруженного автомобиля и с прицепом, снижается скорость безопасного прохождения поворотов, происходит интенсивный износ шин, узлов ходовой части, ухудшается освещение дороги и происходит ослепление встречных водителей. технический обслуживание автомобиль ремонт

Самое же последнее, но то, что принято замечать сразу – значительно снижается комфортность поездки, машину трясет, вибрация становится неравномерной и часто сопровождается стуками. Это первый очевидный признак неисправности стоек. Значит, пришло время для их осмотра и диагностики. Здесь представлены причины неисправности амортизаторов и их способ устранения (таблица 4).

Таблица 4 – Неисправности задней подвески на автомобиле ваз 2114 их причины и способы устранения.

Причина неисправности задней подвески

Способ устранения неисправности задней подвески

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля ваз 2114

Неисправны задние амортизаторыСтук от «пробоя» подвески вследствие разрушения буфера хода сжатия или перегрузка задней подвески

Замените или отремонтируйте задние амортизаторыЗамените поврежденные буфера, разгрузите заднюю подвеску автомобиля

Увод автомобиля ваз 2114 от прямолинейного движения

Осадка или поломка одной из задних пружин подвескиДеформация рычагов задней подвески

Замените заднюю пружинуЗамените рычаги задней подвески

Частые «пробои» задней подвески

Перегружена задняя ось автомобиля ваз 2114Не работают задние амортизаторы

Разгрузите заднюю ось автомобиляЗамените задниеамортизаторы

Таблица 5 – Неисправности задних стоек на автомобиле ваз 2114 их причины и способы устранения.

Стойка (амортизатор) негерметична, течь жидкости

Ослабла затяжка гайки резервуара амортизатора

Повреждена или изношена резиновая манжета (сальник) штока или резиновое кольцо резервуара

Заменить манжету (сальник) или кольцо резервуара

Поврежден или изношен шток

Шток стойки (амортизатора) имеет свободное (без усилия) перемещение в начале хода сжатия или отбоя (растяжения), не устраняемое прокачкой

Уменьшено количество жидкости в стойке (амортизаторе)

Проверить герметичность, количество жидкости, при необходимости восстановить герметичность и добавить жидкость

Нарушена работоспособность впускного или перепускного клапанов

Восстановить работоспо-собность клапанов – заменить поврежденные детали: клапан, дроссельный диск, пружину и (или) поршень (корпус клапана сжатия). При повреждении кольцевых запорных кромок но поршне или корпусе клапана сжатия небольшие неровности могут быть устранены притиркой на плите

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе отбоя

Негерметичен клапан отбоя в результате засорения или повреждения его деталей

Разобрать клапан и промыть, поврежденные детали заменить. Профильтровать или заменить жидкость

Уменьшилось усилие пружины клапана отбоя (пружина «осела»)

Заменить пружину. Увеличить количество дисков клапана отбоя

Нарушена работоспособность перепускного клапана

Восстановить работоспособность клапана – заменить поврежденные детали: клапана, дроссельный диск, пружину, поршень

Износ деталей, приводящий к увеличенному перетеканию жидкости по зазорам или глубоким рискам изношенного поршня и его кольца, цилиндра, штока и направляющей

3аменить изношенные детали

Стойка (амортизатор) не развивает достаточного сопротивления при ходе сжатия

Негерметичность клапана сжатия из-за засорения

Промыть клапан. Профильтровать или заменить жидкость

Износ рабочей поверхности штока или направляющей

Заменить изношенные детали

Стойка (амортизатор) развивает чрезмерное сопротивление в конце хода сжатия

Избыточное количество жидкости в стойке <�амортизаторе)

Удалить лишнюю жидкость

В стойке (амортизаторе) при резком перемещении штока наблюдаются стуки

Ослабла затяжка гайки резервуара или крепления поршня

Подтянуть гайку резервуара или поршня

В стойке (амортизаторе) наблюдаются заедания при перемещении штока

Повреждение рабочего цилиндра стойки

В стойке (амортизаторе) в конце хода отбоя ощущается «провал» в работе (свободный выход штока до упора)

Стук в задней подвеске – находим и устраняем причину звуков

По своей конструкции задняя подвеска несколько проще передней. Но это не означает, что она не может стучать. Стуки в задней части автомобиля часто становятся слышны уже в тот момент, когда необходимо срочно отправляться на СТО и ремонтировать машину. В передней части мы слышим обычно отдачу на руль или педали, на корпус, да и просто звуки ближе. В задней части звук может отдавать в багажник, откуда его совершенно не слышно. И вот, один раз в десятилетку, водителю нужно перевезти что-то длинное, и он складывает спинку заднего сидения. Стук сразу становится ощутимым, и приходит понимание наличия проблемы. И если в передней подвеске можно прямо по характеру стука определить, что именно происходит с автомобилем, то в задней части все это сделать намного сложнее. Есть определенные способы диагностики, но в общем и целом понять причину стуков не так просто.

Лучше всего использовать мануальный метод диагностики, если на СТО поехать не получается. Также есть диагностирующие стенды, которые безошибочно выполняют качественные задачи определения любых неполадок в системе подвески. Можно отправиться к хорошему мастеру, работающему где-то в гаражах и сэкономить на ремонте деньги, но для такого шага этот специалист должен быть вам знаком или рекомендован. Иначе не стоит пользоваться такими услугами. Ездить же со стуком в задней части и думать, что эта подвеска не столь важна в автомобиле, не совсем правильно. Возможны самые разные проблемы, которые могут привести к неприятным последствиям. Есть ряд причин, которые стоит учитывать. Давайте разберемся с теми деталями, на которые стоит обращать внимание при самостоятельной диагностике.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

• необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

• Направляющая конструкция.
• Витые цилиндрические пружины.
• Амортизаторы.
• Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси. К возможным причинам стука отнесем следующее:

• выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
• плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса. Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Рычаги подвески или балка – проверяем крепления и сайлентблоки

Одной из частой причин стука в задней подвеске является балка. Если в вашем автомобиле такая конструкции подвески, стоит определить место стука точно. Для этого необходимо поставить авто на яму, попросить кого-нибудь раскачивать авто, а самому в яме браться рукой за различные места балки. Чаще всего речь идет о стуке сайлентблоков задней балки. Также могут стучать рычаги подвески, и здесь диагностика будет несколько более сложная:

• необходимо установить авто на яму, поставив его на скорость, а не на ручник, далее забраться в яму, прихватив с собой монтировку, большую отвертку, набор ключей;
• с помощью монтировки проверьте работоспособность втулок и сайлентблоков, если они легко ходят в своих посадочных местах и заметно люфтят, их нужно заменить;
• проверьте целостность рычагов подвески, их искривления могут привести к стукам и неровному ходу машины, а трещины говорят о необходимости быстрой замены;
• крепления рычагов могут быть попущены, для этого необходимо использовать ключи и подтянуть все видимые соединения, это поможет исключить данный пункт из причин;
• сами рычаги при деформации элементов подвески могут на ходу стучать о детали кузова и прочие элементы пространства задней подвески, так что можно раскачать авто и узнать это.

Достаточно простая диагностика задней подвески с помощью раскачки автомобиля помогает очень просто и без особых проблем получить информацию о состоянии вашего авто. Впрочем, далеко не всегда выходит реально получить данные по состоянию подвески, поскольку транспорт не всегда выдает все тайны от простого раскачивания. Вполне может быть так, что на дороге стук есть, а на СТО его нет. Так что диагностика может потребоваться и другая.

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

• При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
• При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
• Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

Стойки и крепления стоек, опоры и прочие механизмы – проводим проверку

Если стучит стойка, вы можете это определить более или менее просто. В момент раскачивания необходимо приложить ручку молотка, к примеру, к стойке и посмотреть, отдает ли стук на приставленный предмет. Вполне возможно, что стучит пружина, которая деформировалась и дала просадку. Также реально получить стук при разбалтывании креплений стойки. Существуют такие проблемы в этих узлах:

• верхнее крепление стойки в виде опоры разбилось, это можно определить, открыв багажник и поставив палец на крепление, а затем раскачивая автомобиль вверх-вниз;
• нижнее крепление потеряло эластичность, это также несложно проверить с помощью такой же операции, но только в яме под автомобилем – приложите руку к креплению;
• сама стойка вышла из строя, можно определить это, исключив все остальные варианты и проблемы с подвеской, тогда под замену пойдет амортизатор на вашем автомобиле;
• далее стоит также проверить пружину, которая может издавать различные звуки, витки могут биться друг о друга, есть ряд иных проблем, которые ломают пружину;
• для полноценной диагностики возможно снятие стойки и последующая разборка деталей с отдельной диагностикой, но это проводится в тот момент, когда уже ничего не помогает.

Процесс замены задних амортизаторов

Оригинальная задняя стойка амортизатора производства АвтоВАЗ

Процедура замены задних амортизационных стоек на ВАЗ-2114 достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации.

Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму.

Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок.

Поехали!

Итак, рассмотрим последовательность действий направленная на замену данного элемента:

1. Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.
2. Снимаем заднее колесо.

Сняли заднее колесо

Выкручиваем крепление вот так!

Нижний болт крепления амортизатора

При помощи головки и ключа демонтируем нижнее крепление амортизатора

После того, как крепления откручены, вынимаем амортизатор

При помощи специнструмента стягиваем пружины

Демонтируем верхнюю опору стойки

Амортизатор новый, а пружина старая

Выбор стоек

К выбору задних стоек стоит подойти тщательно, поскольку именно на них идет нагрузка при перевозке грузов, а также поглощение плохого дорожного покрытия, которое достаточно часто встречается на просторах страны.

Оригинал

Аналоги

Амортизационная стойка производства «Монро»

Стойка амортизатора производства «Каяба»

Суппорты тормозной системы – эксклюзивная проблема

Только в некоторых моделях автомобилей с дисковыми тормозами в задней части происходит откручивание или просто люфт тормозных суппортов. Это проблема номер один для всех бюджетных авто с дисковыми тормозами на корме. Именно бюджетная природа креплений часто заставляет детали выходить из строя. Очень интересно, что суппорты могут быть незаметной причиной стука, то есть очень сложной в диагностике. Выполнить придется такие процедуры:

• для начала можно попробовать руками подергать суппорт при установленном колесе, возможно, детали механизм бьются именно о диск, все должно быть намертво прикручено;
• далее стоит снять колесо и провести ручную диагностику всех возможных креплений этого узла, руками стоит подергать механизм для понимания отсутствия люфта;
• следующим шагом должна быть разборка суппорта для определения отпущенных деталей, но делать это без опыта не рекомендуется, так как можно найти много проблем;
• при разборке стоит особое внимание уделить качеству затяжки каждого модуля и каждого болта, именно это может подсказать вам, где кроется проблема стука;
• при переборке обратите внимание на колодки, вполне возможно, что они изношены или деформированы, и просто стучат в местах своей установки при эксплуатации.

Вот такие проблемы с тормозами могут возникнуть в современном автомобиле. Это редко происходит при отсутствии непрофессионального вмешательства, но это вполне нормальное явление на бюджетных авто. При барабанной тормозной системе все намного проще, ни один механизм в данном случае стучать не может. Разве что весь тормозной барабан рассыпался, вылетели колодки и прочие детали. Проверить это можно только при разборке всего механизма.

Как поставить заднюю стойку на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

Процесс сборки стойки:

1. Прокачиваем стойку.
2. Одеваем пыльник.
3. Одеваем отбойник на шток стойки.
4. На шток насаживаем шайбу с подушкой.
5. Одеваем пружину с прикрепленной к ней подушкой.
6. Ставим стойку на место прикручивая сначала верх, а потом низ.

Процесс установки заднего амортизатора не сложный, но везде есть свои тонкости.

Это интересно: Ремонт сколов на кузове автомобиля своими руками

В первую очередь прокачиваем стойки перед установкой. Обычно инструкция о прокачке идёт вместе со стойкой, но если её нет, просто 5 раз до конца сожмите и достаньте шток стойки. и не переворачивайте её после прокачки (после прокачки стойка всегда должна находиться в вертикальном положении).

Ещё одна важная деталь. При неправильной установке шайб, которые фиксируют шток стойки с кузовом, мы получим скрип задней стойки ваз 2114. Для того, чтобы скрипа в стойке не было необходимо установить нижнюю шайбу чашкой вниз, а верхнюю наоборот, чашкой вверх. В таком случае никакого скрипа в задней части авто не будет.

Проставка должна быть между кузовом машины и пружиной. Что бы установить её без проблем, примотайте её молярным скотчем к пружине. Нужно использовать именно молярный скотч, на крайний случай можно использовать излоленту. При использовании простого скотча, на кочках он может издавать посторонние звуки.

Надеюсь я описал все возможные сложности и способы их устранения. Если Вы встретились с какой-то проблемой, решения, которой в этой статье нет, оставляйте её в комментариях.

Что еще может стучать в задней части автомобиля?

Существуют самые необычные вариант стуков, которые многие водители ищут годами и не могут отыскать. Если стучит подвеска, то стук рано или поздно начинает усиливаться и локализует себя. То есть, вы вскоре сможете понять, где именно стучит автомобиль. Но если стук монотонный и не меняется, есть реальный смысл провести дополнительные проверки. Эти проверки заключаются в том, что вы отбрасываете самые невероятные варианты стука в задней части автомобиля:

• открутилось колесо – это возможно после обращения на не очень качественный шиномонтаж, если колесо не затянуто, оно может не только стучать, но и отлететь на скорости;
• в багажнике лежат несколько металлических деталей и активно стучат друг о друга, вам же кажется, что речь идет о стуке непосредственно в ходовой части или других системах;
• запаска стучит о специально отведенное для нее место – подложите резинки под нее или просто переверните, это поможет устранить стук, если таковой имеется в данном узле;
• детали корпуса могут стучать, если вышла из строя точечная сварка или открутились какие-либо болты крепления кузовных элементов, может быть назойливы стук;
• глушитель нередко срывается с резинок и начинает барабанить о днище автомобиля или бензобак, это можно легко проверить, загнав авто на яму и подергав глушитель в разные стороны.

Все эти невероятные на первый взгляд моменты на профессиональных СТО проверяют в первую очередь. В 20% ситуаций даже не потребуется диагностика задней ходовой части – проблемы будут устранены именно подобным образом. Достаточно лишь выполнить нормальный поиск причины неполадок и получить больше информации о том, как справиться с поставленными задачами. Впрочем, это лучше узнать у мастера после обнаружения проблем. Предлагаем видео с подробной диагностикой задней подвески Hyundai Solaris:

Как проверить задние стойки на работоспособность на ВАЗ 2114, 2115, 2109, 2108.

В отличии от передних, задние стойки не так часто выходят из строя, но это всёдаки случается. Обычно в таких случаях доносится стук, при проезде по кочкам, из задней части автомобиля. Как же понять, что стучит именно стойка? Есть три способа проверки:

• Осмотр стойки.
• Раскачка машины.
• Ощущения от управления автомобилем.

Осмотр застучавшей стойки.

Подняв машину на подъёмнике, можно увидеть стойку и в каком она находится состоянии. Если стойка сырая (смочена маслом) — это значит, её пора менять. В таких случаях говорят, что стойка потекла. Так же можно посмотреть и шток стойки. Он должен быть без задиров и царапин. Если шток стойки с повреждениями, стойку так же нужно менять.

Раскачка машины.

Подойдите поочередно с левой и правой стороны задней части автомобиля и начните надавливать на него сверху, как бы раскачивая. Пяти сжатий и расжатий будет достаточно. После последнего разжимания машина не должна продолжать качаться.

Ощущение от управления с неисправными стойками.

Понять, что у Вас неисправны амортизаторы можно и во время движения на авто. При езде по трассе заметьте, продолжает ли качать автомобиль после проезда участка дороги положенного волной. Если автомобиль продолжает качаться, то амортизаторы следует поменять.

Подводим итоги

Существует множество интересных возможностей ремонта автомобиля. Среди них присутствует и самостоятельная диагностика. Это большое преимущество для каждого владельца, что можно своими руками провести исследование автомобиля, обнаружить неполадки, и поехать на сервис уже подготовленным ко всем нюансам. Наши современные станции обслуживания не всегда говорят правду о неполадках, выставляют неверные диагнозы и зарабатывают деньги на ровном месте. Именно поэтому и происходит отток клиентов к гаражным мастерам. Иногда последние предлагают намного лучше качество услуг.

В задней подвеске действительно много сложных элементов, порой провести диагностику очень непросто. Но на самом деле нужно лишь обрести немного опыта, чтобы более или менее разбираться в деталях ходовой части. Это поможет вам достаточно просто выполнять необходимые действия и получить более или менее хорошее обследование авто своими руками. Если же у вас есть мастер, которому вы полностью доверяете, лучше обратиться именно к такому специалисту. Это поможет подыскать причину намного быстрее и выполнить качественный ремонт за считанные часы. А как вы предпочитаете обнаруживать причины стуков в подвеске автомобиля?

Что свидетельствует о неисправности?

Автомобилисты замечают проблему, когда слышат стук в передней подвеске. Он еще не является сигналом того, что необходимо обращаться в автосервис, за исключением тех случаев, когда детали начали разрушаться, и это может определить даже новичок. Водителю стоит научиться различать, какие звуки являются вполне естественными, а какие свидетельствуют о поломке.

Возможно, настало время уйти с этого автомобиля. Конечно, некоторые шумы, которые исходят из-под автомобиля, не имеют никакого отношения к системам подвески или рулевого управления, но это может быть трудно сделать. Например, возьмите выхлопную систему — глушитель, трубу и выхлопную трубу, а также каталитический нейтрализатор. Если все не расположено справа или вешалки свободны или сломаны, возможно, что между ними и корпусом или карданным ремнем будет случайный контакт, а также связанный с ним рычаг.

Попробуйте заставить систему со стороны чтобы увидеть, можете ли вы дублировать звук. Разбитое моторное крепление может вызвать сильный удар. Замачивание масла могло привести к его расслаиванию, или, возможно, пару болтов были свободными. Это условие будет чувствительным к включению или выключению дроссельной заслонки, но не будет обнаружено по шишкам.

Услышав стук в передней подвеске, не стоит сразу же впадать в панику. Этот узел является достаточно надежным и крепким. Прежде чем он полностью выйдет из строя, потребуется много времени или сильное механическое воздействие.

Замена деталей подвески

После тщательного осмотра автомобиля водитель гарантированно найдет компонент, который издает глухой стук в передней подвеске или других узлах. В зависимости от степени повреждения необходимо выполнить ремонт или замену детали. Стоит отметить, что второй вариант более целесообразен. Это обусловлено тем, что новая запасная часть еще не скоро выйдет из строя, а ресурс работы отремонтированного элемента все-таки будет ограничен. Если проведение ремонта не по силам автомобилисту, ему стоит обратиться в автосервис.

Что происходит с вашим телом при аварии? — Автомобильные аварии — Ваши навыки вождения

Дорожные аварии — дело бескомпромиссное, поэтому ежегодно в них гибнет такое большое количество людей.

• Твитнуть
• Поделиться в Фейсбуке
• Google Plus Поделиться

Что на самом деле происходит, когда вы разбиваете машину? Почему некоторые люди получают тяжелые травмы — или, что еще хуже — в результате, казалось бы, простого пранга? Дэвид Вашингтон внимательно изучает уродливую анатомию дорожной аварии.

Жесткая правда: люди мягкие, а автомобили жесткие.

Посмотрите вокруг, когда вы в следующий раз сядете на место водителя. Подумайте о своем рулевом колесе, лобовом стекле, окнах, приборной панели и стойке между двумя боковыми окнами.

В то время как 30 или 40 км / ч кажутся вашей машине медленными, это примерно та же скорость, с которой вы едете, когда едете на велосипеде.

Представьте себе толстый лист стекла, который с такой скоростью бьет вас по голове.

Дорожные аварии — дело бескомпромиссное, поэтому ежегодно в них погибает такое большое количество людей.

Что с вами происходит в случае аварии?

Все аварии разные, и существует множество различных факторов, которые могут повлиять на тяжесть травмы — вид аварии (переворачивание, лобовое столкновение и т. Д.), Скорость, на которой вы едете, есть ли у вас подушки безопасности, пристегнуты ли вы ремнем безопасности, являетесь ли вы пассажиром или водителем, ударились ли вы о твердый предмет или автомобиль и многое другое.

Исследователи из Центра исследования несчастных случаев при Университете Монаша в Мельбурне работали с правительственными ведомствами, крупными автомобильными компаниями, страховщиками и другими организациями, чтобы собрать массу информации о дорожно-транспортных происшествиях в Австралии, в результате которых водители и пассажиры получили серьезные травмы.

Они подробно рассмотрели более 390 дорожно-транспортных происшествий и, хотя им предстоит еще много работы, они пришли к некоторым интересным фактам и цифрам.

Они собрали информацию о том, какие части тел людей получили травмы в различных типах аварий и как они произошли, вплоть до того, какая часть автомобиля врезалась в какую часть тела. Ниже приводится краткое изложение некоторых их работ.

Все ДТП

Чуть менее половины всех ДТП связаны с столкновением транспортного средства с другим транспортным средством, следующей по величине категорией является столкновение с твердыми, неподвижными, узкими объектами (столбами и т.п.).

Оценили степень тяжести травм и результаты довольно пугающие. Для сравнения, больницы оценивают «серьезную травму» как 15 или выше, а средний балл по этим авариям составил 14,6. Мужчины, как правило, получали более серьезные травмы, чем женщины.

Травмы головы получили 39% участников исследования, при этом тяжелые травмы получили почти половина из них. Две трети людей получили травмы груди, и чуть менее половины из них были тяжелыми.

В среднем самые тяжелые травмы приходятся на аварии с множественными ударами, когда автомобиль перекатывается, а также при боковых ударах.

Пять горьких привкусов аварий

Статистика показывает нам, как именно люди терпят аварии на дороге. Пять основных сбоев перечислены ниже. Некоторые из них часто возникают при авариях со смертельным исходом, а некоторые — в незначительных авариях.

1. Задняя часть

   Самая распространенная авария в Австралии — вот почему такая проблема возникает из-за того, что боковое столкновение

2. Боковое столкновение

   Другое известное как «T-boned»

3. Голова -на

   Две машины врезаются друг в друга — лицом к лицу

4. Съезд с дороги на прямом участке Это происходит, когда люди превышают скорость.Усталость и отвлечение внимания также являются проблемами, и этот тип ДТП также может часто происходить, когда водители отклоняются, чтобы что-то пропустить на дороге. Треть всех аварий с пластиной P происходит, когда в аварии больше никого нет — только вы, ваша машина и предмет, на который нужно врезаться
5. Съезд с дороги на повороте

   Обычно это происходит из-за слишком быстрой езды, хотя и усталости или отвлечение тоже могут быть факторами. К сожалению, при такой аварии вы можете встретить ряд неподвижных объектов — деревья, электрические столбы и многое другое.И это большая проблема (см. «Что с вами происходит при падении» ниже).

Фронтальные аварии

Повреждения: Водители и пассажиры с ремнями обычно получали травмы груди и нижних конечностей. Те, кто не пристегнут ремнями безопасности, часто получали серьезные травмы головы и лица, а также более серьезные повреждения груди и нижних конечностей (включая таз, ноги и ступни).

Как это происходит? Тяжело травмированный пострадавший в аварии обычно ударяется о рулевое колесо и приборную панель.Исследование показывает, что травмы гораздо тяжелее у тех, кто не пристегнут ремнями безопасности.

Боковое столкновение

Ущерб: Боковое столкновение может привести к серьезным травмам на относительно низких скоростях (удар со скоростью 30 км / ч может привести к тяжелым травмам). Люди, находившиеся на стороне столкновения транспортного средства, чаще всего получали серьезные травмы груди, а затем нижних конечностей, головы и живота / таза (то есть содержимого таза — ваших внутренностей). У людей, не получивших ударов, тяжелые травмы чаще всего получали в голову, а затем в грудь.

Как это происходит? На стороне удара о дверную панель чаще всего попадают тяжелораненые. В случае боковых пассажиров, не пострадавших от удара, тяжело раненые чаще всего ударяют водителя или человека рядом с ними, а затем ударяют в «стойку В» при отскоке — вертикальную стойку непосредственно за передней дверью, где крепится ремень безопасности.

Удары сзади

Повреждения: Тяжелые травмы чаще всего возникали в области груди, головы, шеи и позвоночника.

Как это происходит? Люди получают тяжелые травмы из-за хлыстовой травмы — считается, что хлыстовая травма возникает в результате очень быстрого движения головы вперед, а затем назад.

Множественные удары и опрокидывание

Повреждения: Когда транспортное средство ударяет более чем по одному другому транспортному средству или объекту, или когда оно опрокидывается, повреждения могут быть серьезными. Наибольшая доля этих аварий в исследовании связана с тем, что транспортное средство перевернулось, а затем ударилось о дерево, или врезалось в дерево и затем перевернулось.

Перевертывание чаще всего приводило к тяжелым травмам верхних конечностей, а затем и грудной клетки. Также были распространены травмы головы и лица. В ДТП с множественными ударами наиболее тяжело раненые обычно получали травмы верхней части (кисти, руки и плечи) и нижней конечности, за которыми следовали травмы груди, живота / таза, головы и лица.

Как это происходит? При прямом опрокидывании (не ударившись ни о чем) люди чаще всего получают травмы, ударяясь о двери и крышу. Люди также получают травмы, когда их тело выбрасывается из автомобиля. При опрокидывании, когда автомобиль сталкивается с чем-либо, люди обычно получают травмы дверью, полом и другим предметом, кроме автомобиля и рулевого колеса. Вы получаете картину, что если бы вы не пристегивались ремнем безопасности, вас беспомощно швыряли в машину. В случае аварий с множественными ударами тяжелые травмы чаще всего возникают в результате удара человека о приборную панель, а затем о дверь.

Итог

Люди, получившие травмы в дорожно-транспортных происшествиях, часто попадают в больницы, им предстоит длительная реабилитация, а некоторые люди так и не выздоровеют. Конечно, многие не выживают.

Ремень безопасности — это самый простой и эффективный способ снизить риск получения травм при фронтальном столкновении и многих других типах столкновений. Существуют и другие устройства безопасности, такие как подушки безопасности, которые также могут снизить тяжесть травм при столкновении, в то время как другие, такие как электронный контроль устойчивости — или «ESC», могут фактически снизить вероятность возникновения аварии.

На самом деле большинство аварий можно избежать благодаря безопасному вождению.

Подробнее

Исследование, приведенное в этой статье, взято из Австралийского национального углубленного исследования сбоев (ANCIS). Исследование направлено на установление причин и механизмов травм в реальных авариях с помощью углубленных расследований аварий. Конечная цель — создание более безопасных автомобилей для австралийских дорог. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Центра исследования несчастных случаев при Университете Монаша.

Руководство по терминологии классических автомобилей

31 июля 2015 г. Автором редактора и рубрикой «Технические статьи о классических автомобилях».

Даже самые опытные автолюбители не всегда соглашаются с терминологией, которую мы используем во время своего хобби. Вот наш список наиболее часто используемых терминов, но, возможно, мы упустили некоторые, поэтому не стесняйтесь сообщить нам, просто напишите нам по адресу [email protected], и мы добавим его в список.

НОМЕРА

• 3/4 обоймы: высокопроизводительный плоский кулачок, подходящий для использования на улице и на стрипе.
• 3 двойки: Расположение трех двухкамерных карбюраторов.
• 3-окна: 2-дверное купе; так названо по одному дверному стеклу с каждой стороны плюс заднее стекло.
• 5-оконный: 2-дверный купе; так названо в честь одного дверного окна и одного четверти окна с каждой стороны плюс заднее стекло.
• 94s: «девяносто четыре»: ссылка на номер модели карбюраторов Holley.
• 97s: «девяносто семь»: ссылка на номер модели карбюраторов Stromberg.

«А»

• A-400: двухдверный седан с откидным верхом, построенный компанией Ford до 1932 года
• Атомная бомба: Любая модификация Ford модели A
• A-Bone: модель A Ford — 1928-1931
• Передняя стойка: боковая стойка лобового стекла на большинстве автомобилей
• Алки: горючее на спирте, используемое для гонок, включая метанол или метиловый спирт.
• Antique: Все зависит от того, кого вы спросите. Обычно он используется для обозначения автомобиля возрастом от 25 до 30 лет и старше, но любители автомобилей, автомобильные клубы, лицензионные бюро и страховые компании вправе устанавливать собственное значение этого термина.Как и в случае с термином «классический», здесь нет единого четкого определения.
• Appletons: Прожекторы на крыльях, названные по имени производителя.

«В»

• B-400: двухдверный седан с откидным верхом, построенный компанией Ford в 1932 году
• Центральная стойка: стойка между передним и задним сиденьями на автомобилях. У моделей с жесткой крышей это удалено.
• Baby HEMI: Любой ранний двигатель HEMI, который производился подразделениями Chrysler Dodge и DeSoto и имел меньшие размеры и рабочий объем, чем другие предложения Chrysler HEMI.
• Baby Moons: Маленькие хромированные колпаки, закрывающие только центр колеса.
• Backhalf: для изменения конфигурации задних компонентов любого стандартного автомобиля (сужение задней части, добавление колесных баков и т. Д.), Как правило, для улучшения характеристик дрэг-рейсинга.
• В мешке: с нестандартной системой подвески подушек безопасности
• Balonies: Автомобильные шины, особенно большие задние шины, используемые на автомобилях для гонок на открытом воздухе или дрэг-рейсингах.
• Bang Shift: для быстрого переключения стандартной коробки передач
• Banger: жаргонный термин, используемый для обозначения количества цилиндров в двигателе (четырехцилиндровый двигатель = четыре цилиндра и т. Д.).
• Банджо: задняя часть раннего стиля, напоминающая форму банджо.
• Находка в сарае: любое транспортное средство, которое хранилось в сарае или подобном строении в течение длительного периода времени, а затем было найдено и восстановлено.
• Свежий сарай: Автомобиль, обычно более старый антиквариат, который не восстановлен и выглядит так, как будто его только что вытащили из сарая. Все более популярным становится восстановление механики таких транспортных средств до безопасного рабочего состояния, но при этом кузов и салон оставляют в этой форме, поскольку это подтверждает первоначальный внешний вид автомобиля.
• Чемодан-корзина: любое транспортное средство, которое было полностью разобрано или которое необходимо полностью разобрать для восстановления или модификации. (Называется корзиной, потому что процесс часто включает сбор мелких деталей в корзину в течение длительного периода времени)
• Beach Wagon: термин для обозначения универсалов
• Ось балки: Любая передняя ось автомобиля, имеющая форму поперечного сечения двутавровой балки.
• Подставка для живота: металлическая пленка под штангой для обтекаемого дна штанги
• Линия пояса: линия, проходящая вокруг кузова автомобиля, образованная нижними краями боковых окон.
• Big ‘n Littles: комбинация шин для хот-род или драгстера, в которой используются большие задние шины для тяги и маленькие передние шины для снижения сопротивления качению.
• Заготовка: автомобильные компоненты, изготовленные из цельного куска металла
• Связующие: Тормоза
• Раздутый двигатель: Двигатель с нагнетателем или двигатель, бывший
.
• Воздуходувка: нагнетатель
Привод нагнетателя
• : ремень и шкивы, приводящие в движение нагнетатель
• Blown Gasser: Автомобиль с наддувом и газовым двигателем для дрэг-рейсинга.
• Blue Oval — продукт Ford (для значка Ford).
• Чертеж: обеспечение более точных размеров деталей двигателя и, следовательно, их приближения к исходным значениям чертежа двигателя.
• Bobbed: укороченные крылья, иногда применяемые на укороченном капоте или рельсах рамы
• Bondo: торговая марка наполнителя для тела, часто используется как общий термин для любого такого продукта.
• Костяное ложе: Оригинальный, неизмененный автомобиль.
• Boost: Давление во впускном коллекторе, создаваемое турбонагнетателем или нагнетателем
• Расточка и ход: двигатели с увеличенными стенками цилиндров и измененным ходом коленчатого вала
• Нижний конец: относится к нижней части двигателя и обычно включает коленчатый вал, маховик, подшипники и шатуны.
• Внизу: когда шасси автомобиля достигает конца хода подвески.
• Капот: Капот над двигателем спереди, часто используется в европейских автомобилях.
• Коробка: трансмиссия, но также может относиться к усилению рамы
• B cabin: ранний автомобильный термин, обозначающий закрытый автомобиль для двух или четырех человек.
Ковш
• : штанга с корпусом модели T, также называемая «ковш T»
• Buggy Sprung: подвеска на основе передних и задних твердых мостов, оставшаяся со времен лошадей и багги
• Bull Nose: Обычно относится к хромированной накладке на верхней части капота.
.
• Bullet Nose: Студебеккер, построенный в конце 40-х — начале 50-х годов
• Пули: хромированные удлинители в форме пули, используемые на бамперах, решетках и колесах.
• Bumpstick: сленг распредвала.
• Business Coupe: простое двухдверное купе без грохочущего сиденья, построенное в середине-конце тридцатых годов. (Также называется купе бизнесмена).

«С»

• С-Столб: Задняя опора несущей конструкции крыши.
• Cabriolet: кабриолет с окнами.
• California Top: фиксированный жесткий верх для туристического автомобиля, заменяющий обычный складной верх.
• Cam: сокращение от Camshaft, часть двигателя, которая активирует клапаны
• Cammer: Обычно относится к одинарному верхнему двигателю V8 Ford
.
• Carson Top: прочная съемная крыша, покрытая мягким материалом.
• CC-ing: точное измерение каждого цилиндра или камеры сгорания для выравнивания объема в высокопроизводительных двигателях
• CCs: 39 Фары Ford Teardrop
• Channeled: Обрезка пола таким образом, чтобы тело опиралось на направляющие рамы, а не сидело сверху рамы.Это дает общий заниженный вид.
• Cherry: как новый
• Рубленая / Рубленая: удаление части линии крыши по горизонтали для уменьшения ее высоты
• CID: Относится к «Объем двигателя в кубических дюймах»
• Classic: Как и в случае с термином «антиквариат», не существует единого определения, принятого всеми любителями, автомобильными клубами, лицензионными бюро или страховыми компаниями. Некоторые люди используют этот термин для описания автомобиля, который находится где-то между их определением «антиквариат» и совершенно новым автомобилем.Другие используют его для описания конкретных моделей — например, Chevrolet Chevrolet 1955-1956-1957 годов часто называют «классическими Chevys». Американский клуб классических автомобилей зарегистрировал товарный знак «Full Classic» для обозначения автомобиля, который входит в его список приемлемой классики.
• Club Coupe: двухдверный закрытый автомобиль с задним сиденьем.
• Coach: двухдверный седан.
• Concours d’elegance: выставка автомобилей, обычно открытая только для дорогих или роскошных старинных автомобилей, проводится в роскошной обстановке, например в загородном клубе.Дословный перевод — «конкурс элегантности».
• Кабриолет: автомобиль с открытым верхом, складной крышей и боковыми окнами.
• Купе: закрытый автомобиль с двумя дверями и меньшим по размеру салоном, чем седан.
• Crash Box: Коробка передач без синхронизатора. Трансмиссия этого типа должна иметь двойное сцепление, чтобы уменьшить износ.
• Двигатель ящика: Заводской, готовый к запуску двигатель.
• Кривошип: Коленчатый вал, но также может означать быстрое движение «Проверните его» или просто переверните двигатель.
• Круиз: для непринужденной езды
• Custom: серийные автомобили с обширными модификациями кузова
• Резка спиралей: метод уменьшения дорожного просвета автомобиля путем вырезания частей винтовых пружин.
• Велосипедные крылья: обычно переднее, а иногда и заднее крыло, подобное тому, что используется на велосипеде, которое повторяет кривизну колеса

«Д»

• Dagmars: Стильный элемент, придуманный вице-президентом GM по дизайну Харли Эрлом, чтобы напоминать артиллерийские снаряды на переднем бампере автомобилей.Они были добавлены, чтобы дать автомобилям элемент, обозначающий скорость и мощность в 1950-х годах. Однако автолюбители увидели и другие сходства и вскоре назвали их «Дагмаром», имея в виду их сходство с хорошо одаренным кино- и телеведущим 50-х годов.
• Dago: упавший интерфейс.
• Палуба / Палуба: Удаление хрома и ручек с багажника или «Decklid»
• Двойка: 1932 Ford
• Раскопки: Дрэг-рейсинг
• Dig Out: быстрое ускорение
• Диггер: Драгстер
• Собачья лапа: Угол закругленного лобового стекла автомобиля 1950-х годов.Это многоцелевой термин, который также используется для описания, среди прочего, косяка задней двери на задней двери седана, резкого поворота на гоночной трассе или механической коробки передач, где с первой по вторую передачу идет вверх. -переходное движение переключателя передач.
• Автомобиль-донор: Транспортное средство, используемое для поставки запчастей и оборудования для другого транспортного средства проекта.
• Двойное сцепление: метод, используемый в более старых механических трансмиссиях, не имеющих синхронизаторов (трансмиссия с «аварийной коробкой»).Водитель включает сцепление, переводит рычаг переключения передач в нейтральное положение, отпускает сцепление, затем снова включает сцепление и переключает на следующую передачу. Этот дополнительный шаг позволяет скорости двигателя соответствовать скорости передач, поэтому переключение происходит более плавно и предотвращается чрезмерный износ трансмиссии.
• Выпало: значительно заниженный автомобиль.
• Опущенная ось: Специальная передняя ось с более высокими шпинделями колес по сравнению с высотой оси, чем в стандартной единице. Результат — более низкий дорожный просвет.
• Dual Quad: Два четырехкамерных карбюратора.
• Панель голландца: Металлический корпус между задним стеклом и багажником.
• Duval Windshield: Хромированное лобовое стекло V-образной формы с разрезом, разработанное Джорджем Дювальем

«E»

• EFI: Электронный впрыск топлива (заменяет карбюратор)
• E.T: Истекшее время — время, необходимое для пробежки сопротивления в четверть мили
• Elephant: термин, используемый для описания 426ci.Hemi использовался в 1964 году или позже Chrysler Corporation Cars

«F»

• Fade-Aways: Крылья, которые сужаются к корпусу.
• Жирность: чрезмерно богатая топливная смесь обозначается чрезмерным черным дымом
• Fat Fendered: Уличные удилища с корпусами, произведенными между 1935 и 1948 годами
• Fastback: конструкция автомобиля, в которой линия крыши продолжается по единому изгибу от лобового стекла до заднего бампера.
• Юбки крыльев: Панели кузова, закрывающие задние колесные арки.
• Заливка: Заполнение швов кузова свинцом или наполнителем кузова для придания автомобилю более гладкого вида
• Заполненная крыша: Крыша со стальной сварной панелью вместо оригинальной деревянной и тканевой вставки.
• Пламя: Графическое изображение пламени, обычно начинающегося спереди и приближающегося к задней части хот-рода
• Огнеметы: Устройство для воспламенения несгоревших газов, выходящих из выхлопной системы
• Flathead: Двигатель с L-образной головкой или с боковым расположением клапанов, включая очень популярный Ford Flathead, построенный между 1932 и 1953 годами.
• Flatty: см. Flathead
• Поддон: это просто пол автомобиля
• Flopper: сленг драг-рейсинга для Веселой машины.
• Fordor: название Ford для четырехдверного седана
• Four Banger: четырехцилиндровый двигатель
• Four Barrel: четырехцилиндровый двигатель или карбюраторный тип
.
• Four on the Floor: напольный переключатель, соединенный с четырехступенчатой ​​коробкой передач
• Реставрация без рамы: проект реставрации, в котором весь автомобиль полностью разбирается со всеми деталями, очищенными или замененными по мере необходимости, чтобы восстановленный автомобиль максимально соответствовал оригинальным заводским спецификациям.
• Реставрация рамы: этот процесс не так подробен, как реставрация рамы. Этот процесс включает в себя восстановление краски, хрома, интерьера и механических деталей до исходных характеристик без полной разборки автомобиля.
• Французский: Обычно относится к углублению фар и удалению шва декоративного кольца фары, но может применяться и к другим углублениям.
• Передний зажим: либо передний листовой металл, либо секция рамы перед брандмауэром.
• Впрыск топлива: механическое устройство, которое «впрыскивает» или подает топливо в двигатель.
• Full-race: высокопроизводительные плоские кулачки, подходящие только для использования на полосах.

«G»

• Гассер: Автомобиль, использовавшийся в классах дрэг-рейсинга только на бензине (в отличие от бензинового или нитрометанового топлива), когда передняя часть автомобиля поднималась вместе с двигателем. Характеризуется кузовом, который расположен значительно выше передних колес. В отличие от hiboy
• Коробка передач: Трансмиссия
• Gennie — Подлинная
• Призрачное пламя: см. Пламя, только это пламя обычно того же цвета, что и тело, только на несколько оттенков светлее или темнее.
• Стекло: сокращение от стекловолокна
• Glasspacks: шумные глушители для вторичного рынка, в которых обычно используется сквозная перфорированная трубка, обернутая стекловолокном.
• Коза: Pontiac GTO
• Поручни: ручки, установленные на кузове, чтобы помочь пассажирам сесть в автомобиль, обычно это кресло-качалка
• Решетка радиатора: декоративная накладка вокруг радиатора, обычно на автомобилях, построенных в начале 1930-х годов.
• Grocery Getter: мягкая уличная удочка, которая используется для бега в магазин и обратно
• Выпотрошенный: стержень с удаленной внутренней частью

«H»

• Фен: сленг турбокомпрессора (форма корпуса)
• Шпильки: радиусные стержни.
• Hammer: такой же, как Chop
• Handeler: Удилище, которым легко управлять
• Hardtop: конструкция кузова для автомобилей с металлической крышей, исключающая центральную стойку
• Haze the Hides: вращать и задымить задние колеса
• Заголовок: специализированные выпускные коллекторы, которые помогают снизить противодавление выхлопных газов, увеличивая мощность
• Hemi: высокопроизводительный двигатель с полусферическими головками производства Chrysler
• Шкуры: шины
• Highboy: Удилище без крыльев или подножек, корпус расположен высоко на направляющих рамы
• High Tech: стержни, сочетающие индивидуальные корпуса со стальными или стальными деталями
• Запрыгнул: стандартный двигатель модифицирован для увеличения производительности
• Hot Licks: Пламя или нестандартная краска на экстерьере автомобиля
• Hot Rod: Транспортное средство, которое было модифицировано для улучшения его внешнего вида или характеристик и в большинстве случаев и того и другого.
• Huffer: нагнетатель
• Hydro: Автоматическая трансмиссия (происходит от названия Hydromatic, трансмиссии GM, использовавшейся в 50-х годах

«I»

• In the Weeds: действительно низкий автомобиль
• Indian (также «Tin Indian»): Pontiac (для значка решетки радиатора)
• Воспламенитель: Система зажигания двигателей

«J»

• Джимми: аббревиатура GMC, может также относиться к нагнетателю или нагнетателю
.
• Кувшин: карбюратор
• Сок: топливо, электричество или гидравлическая жидкость
• Juice Brakes: Гидравлические тормоза в отличие от механических.

«К»

• Kemp: Удилище с индивидуальным корпусом
• Kit Car: Репродукция существующей автомобильной конструкции, продаваемая на различных этапах производства, чтобы позволить строителю доработать и настроить
• Подборки: специальная колесная система, которая удерживается на месте одной большой, быстро снимаемой гайкой

«L»

• Озера: высохшие озера в Южной Калифорнии и ее окрестностях, где гонщики хот-родеров мчались на своих машинах
• Lakes Modified: радикально модифицированный гоночный автомобиль, предназначенный для гонок на сухих озерах
• Lakepipe: Выхлопные трубы с боковым выходом, расположенные под панелями коромысел.
• Land Yacht: большая роскошная машина, обычно относящаяся к хромированным, оребренным, негабаритным транспортным средствам конца пятидесятых — начала шестидесятых.
• Веселящий газ: жаргонное обозначение закиси азота.
• Leadsled: заниженный автомобиль конца сороковых — начала пятидесятых годов с формованными швами кузова и измененным внешним видом, традиционно выполненным из свинца.
• Lean It Out: Чтобы изменить топливную смесь для улучшения характеристик двигателя и использования меньшего количества топлива — если сделать это слишком сильно, ваш двигатель поджарится
• Locker: Тип дифференциала, который помогает предотвратить пробуксовку шин и равномерно распределяет крутящий момент двигателя на задние колеса
• Длинный блок: запасной двигатель, включая коленчатый вал, шатуны, поршни, головки и прокладки головки.
• Педаль громкости: Педаль акселератора
• Жалюзи: вентиляционные отверстия или прорези, врезанные и приподнятые в различных панелях кузова, особенно в области капота и багажника
• Луи: поворот налево (см. Роско)
• Lowboy: Удилище без крыльев или подножек, опускаемое на раму (с каналом)
• Пониженный: Транспортное средство, которое садится ниже стандартной высоты из-за модификации подвески или рамы.
• Lowrider: Транспортное средство, которое было опущено с помощью гидравлической системы подвески, которая может увеличить дорожный просвет для управления им.

«М»

• Mag: сокращение от колеса, сделанного из магниевого сплава; также может означать Magneto, автономную систему зажигания.
• Соответствующие номера: восстановленный или оригинальный автомобиль, в котором все серийные номера (VIN, двигатель, кузов, трансмиссия, задняя часть) могут быть исследованы и определены как 100% правильные для этого конкретного автомобиля.
• Меркурий: Меркурий
• Мельница: Двигатель
• Формованный: заполнение и изменение формы панелей и швов кузова
• Луны (или лунные диски): Простые плоские хромированные или алюминиевые диски ступиц, первоначально использованные гонщиками наземной скорости.Меньшие примеры — это «детские луны». Названный в честь Дина Муна.
• Mopar: продукт Chrysler.
• Сиденье свекрови: одноместное сиденье, прикрепленное к задней части двухместного автомобиля. Предшественник грохота.
• Горный мотор: Двигатель большого объема. Названы из-за своего размера и из-за того, что они построены в горах Теннесси и Северной Каролины. В организованных автомобильных соревнованиях этот термин обычно относится к двигателю V8 с объемом двигателя более 500 кубических дюймов; неформально двигатель V8 объемом более 560 кубических дюймов.
• Mouse Motor: Небольшой блочный двигатель Chevy, выпускаемый с 1955 года по настоящее время.
• Muscle Car: Североамериканский автомобиль среднего или среднего размера, произведенный в период с 1964 по 1972 год (за некоторыми исключениями) с двигателем V8 большого объема.

«N»

• Головка гвоздя: двигатель Buick V8 1950-60-х годов
• NOS: Система закиси азота — очень большая мощность
• N.O.S: новый старый инвентарь и относится к деталям, которые являются оригинальными деталями, поставляемыми производителем транспортных средств.
• Nerf: сокращение от Nerf Bars — используется для защиты шин в гоночных автомобилях с открытыми колесами — также относится к маленьким бампереттам
• Newstalgia: Относится к стилю удилищ, имитирующих модели 50-х и 60-х годов и использующих современные силовые установки, компоненты и панели кузова.
• Носик: Хромированные детали и отделка капюшона сняты и сглажены.

«О»

• Диаметр цилиндра: блок цилиндров, диаметр цилиндра которого увеличен из-за того, что он сильно изношен или владельцу требуется больше мощности
• Overwind: Плохая вещь и означает, что скорость вращения двигателя выше его проектных пределов
• Оригинал: содержит только детали, изначально установленные на автомобиле, или детали NOS от производителя без замены или неоригинальных деталей.

«П»

• Pancaked: капот изменен на более низкий профиль.
• Доставка панелей: ранний коммерческий автомобиль с двумя дверями спереди для людей и двумя дверями в задней части автомобиля для грузов
• Peaked: акцентный шов на капюшоне.
• Жемчуг: краска с отражающимися переливами перламутрового цвета или, может быть, это маленький белый предмет, взятый из устрицы
• Phaeton: открытый двух- или четырехдверный седан, произведенный в конце 20-х — конце 30-х годов, без закатывающихся окон.
• Телефонная будка: пикап с закрытой кабиной модели A 28 или 29
• Pin Stripe: Длинные узкие окрашенные полосы, обычно равные длине хотрода.Также можно сделать узкой пластиковой (залповой) лентой.
• Защемлено: чтобы сузить переднюю раму, чтобы она соответствовала корпусу гриля.
• Pink Slip: До появления автомобильных названий часть регистрации автомобиля в Калифорнии, которая передавала право собственности, была окрашена в розовый цвет.
• Piped: Узкие мягкие складки, используемые для отделки салона.
• Штифты для ям: быстросъемные штифты, удерживающие панели кузова на месте
• Pony Car: небольшой компактный автомобиль с высокими характеристиками, названный в честь первого автомобиля Mustang.
• Порты: впускные и выпускные отверстия увеличены и отполированы для обеспечения максимального потока через головки
• Пост: Стойка за входной дверью на седанах.
• Power Parker: Люди, которые приезжают на мероприятия и шоу как можно раньше, чтобы получить лучшие места для парковки, обычно не одобряются хотроддерами
• Силовая установка: сленг двигателя внутреннего сгорания.
• Pro Street: хотрод, напоминающий гоночную машину
• Project Car: автомобиль, находящийся в ремонтируемом состоянии.
• Puffer: нагнетатель
• Puke Can: Переливной бачок радиатора, используемый для сбора охлаждающей жидкости.

«Q»

• Quarter Window: Боковое окно за задней дверью
• Quick Change: задняя часть, позволяющая быстро изменять передаточные числа задней передачи

«R»

• об / мин: «Оборотов в минуту» или сколько оборотов коленчатого вала двигателя совершает за одну минуту
• Рельсы: Относится к боковым поручням рамы автомобилей
.
• Raked: стержень, опущенный спереди или поднятый сзади
• Крыса: двигатель Big Block Chevy V8 e.г .: 396, 400, 427 и 454 cid
• Rat Rod: стиль хот-рода, имитирующий ранние удилища 1940-60-х годов, с необработанным, грубым или патиновым внешним видом.
• Replicar: Полная копия существующей автомобильной конструкции.
• Reacher: надежная уличная удочка
Репозиторий
• : см. Репро
• Repro: воспроизводимые части для соответствия или замены частей NOS
• Resto Rod: Уличный удилище с корпусом в виде ложи
• Восстановлено: Чтобы вернуть автомобиль в исходное состояние в выставочном зале.
• Roadster: двухместный автомобиль с «Phaeton» — откидной верх, боковые окна и лобовое стекло не поднимаются.
• Rockcrusher — 4-ступенчатая трансмиссия Muncie M22, названная так из-за слышимых различий в работе между моделью M-22 и ее более слабым, но более тихим родственником, M-21.
• Rocket — Oldsmobile, в частности их ранние двигатели V8.
• Rod: сокращение от Hotrod или Connecting Rod
.
• Roll Bar: специальная клетка из круглой трубчатой ​​стали, предназначенная для защиты пассажиров автомобиля в случае опрокидывания.
Роликовый каркас
• : см. Роликовый стержень
• Роликовый поддон: сглаженная панель, которая заменяет бампер и откатывается под автомобиль.
• Прокатный: Бампер или бензобак сняты и заменены специальной панелью, которая «скатывается» под.
• Rolled & Pleated: роскошный интерьер с мягкими складками.
Ролик
• : шасси, которое достаточно укомплектовано, чтобы его можно было катать самостоятельно. Также может относиться к типу распределительного вала, в котором используются роликовые подъемники
.
• Роско: поворот направо (см. Луи)
• Rubber Rake: Грабли, достигаемые за счет использования больших шин сзади и маленьких шин спереди
• Rumble Seat: открытое складывающееся заднее сиденье, расположенное там, где должен быть багажник.
• Подножка: Металлическая полоса, проходящая между крыльями и под дверями ранних автомобилей и грузовиков, используемая в качестве ступеньки или для вытирания ног перед посадкой в ​​транспортное средство.

«S»

• Пила: See Chop
• Гребешки: изображение в форме длинного узкого треугольника, обычно начинающееся с передней части хотрода.
• Scatter Shield: защитный кожух в задней части двигателя для защиты водителя в случае взрыва сцепления — также используется в трансмиссиях
• Совок: устройство, установленное на капоте, для нагнетания воздуха в двигатель на более высоких скоростях
• Линия чистки: нижний край колес автомобиля.Компоненты рамы и подвески не должны находиться ниже этой линии, поскольку они могут соприкоснуться с дорожным покрытием в случае спуска шины.
• Секция: для удаления металлической полосы вокруг средней части автомобиля, чтобы уменьшить его общую высоту.
• Седан Поставка: двухдверный универсал со сплошными панелями кузова вместо окон по бокам в задней части автомобиля.
• Shaved: Дверные ручки и обшивка кузова сняты и зачищены.
• Shoebox: прозвище для автомобилей Chevrolet 1955-57 годов и Ford 1949-54 годов.
• Короткий блок: Запасной блок двигателя, содержащий кривошип, шатуны и поршни, но без головок, коллекторов или внешних компонентов.
• Sidemount: Запасное колесо, утопленное в переднее крыло.
• Six-Pack: три двухкамерных карбюратора.
• Slammed: Автомобиль или хотрод, который находится как можно ближе к земле, но не касается
.
• Скины: Шины
• Юбки: короткие для юбок крыльев, закрывающих проемы колесных арок на таможне и хотродах
• Sleeper: транспортное средство, которое не выглядит таким быстрым.
• Slingshot: Драгстер с передним расположением двигателя.
• Slushbox: Автоматическая коробка передач.
• Smoothy: Хотрод, у которого удалены все выступающие части тела, включая молдинги, а иногда и хром
• Souped (усиленный): вскочил, производительность улучшилась (чаще встречается в 40-50-х годах).
• Разделенное окно: обычно относится к заднему окну, это окно имеет две плоскости стекла с кузовом между ними.
• Spots: сокращение от прожектора, также относится к дисковым тормозам.
• Стеки: сокращение от Velocity Stacks, которые используются на карбюраторных двигателях и двигателях с впрыском топлива.
• Steelies: Цельные диски из штампованной стали.
• Ступеньки: накладки, устанавливаемые на подножки или крылья, чтобы краска или резиновое покрытие не поцарапались или не испачкались.
• Stick Shift: напольный рычаг переключения передач
• Stove Bolt: шестицилиндровый двигатель Chevrolet, представленный в 1929 году; базовая конструкция использовалась в автомобилях до 1960-х годов, а в некоторых грузовиках — до 1980-х годов. Также называемое «Чугунное чудо», он получил свое название от болтов, которые напоминали те, что используются на печах.
• Душитель: сленг для воздушной заслонки карбюратора.
• Street Machine: модифицированный автомобиль или грузовик, разрешенный к использованию в уличных условиях, 1949 года выпуска или позже.
• Street Rod: модифицированный автомобиль или грузовик, разрешенный для использования на улице, 1948 года выпуска или ранее.
• Растянутый: Транспортное средство с кузовом, растянутым для увеличения общего размера транспортного средства или для размещения
• Stroker: Двигатель, оснащенный более длинным, чем штатный ход коленчатого вала, с шатунами измененной длины
• Наполнитель: нагнетатель
• Замша: Праймер
• Дверь самоубийцы: дверь, которая откидывается сзади.
• Нагнетатель: механическое устройство, предназначенное для нагнетания воздуха в двигатель при давлении выше атмосферного.
• Survivor: Оригинальный, не отреставрированный, неповрежденный старинный автомобиль, который находится в достаточно хорошем состоянии, чтобы его можно было использовать в качестве модели для восстановления аналогичного автомобиля.

«Т»

• T-Bucket: короткий, открытый без крыльев, хотрод модели «Т»
• TPI: настроенный впрыск порта
• Tach: сокращение от Tachometer и устройства для считывания оборотов двигателя
.
• Teardrops: задние фонари Ford 1939 года, которые стали очень популярными на кастомных хот-родах.
• Три на дереве: относится к трехступенчатому переключателю коробки передач, установленному на стойке
• Универсал: см. «Фаэтон»
• Track T: Родстер Model T построен в стиле гоночной машины для бездорожья.
• Trad Rad: уличное удилище в стиле 50-х и 60-х годов
• Tranny: сокращение от Transmission
• Королева трейлеров: Унизительный термин, относящийся к автомобилю, который часто показывают, но редко ездят.
• Tri-Five: прозвище для Шевроле 1955-57 годов
• Tri-Power: двигатель с тремя двухкамерными карбюраторами.
• Бак: Туристический автомобиль или Phaeton также может относиться к увеличению размера колесной ниши для установки очень больших шин, обычно в задней части
• Tubbed: для увеличения размера колесной ниши для размещения очень больших шин, обычно на задней оси
• Tudor: название Ford для двухдверного седана
• Tuck and Roll: классная обивка или новая музыка
• «Под ключ»: полностью готовый хотрод, созданный профессиональным магазином и не требующий дополнительных работ.

«U»

Соединения
• U: сокращение от универсальных шарниров, они расположены на каждом конце приводного вала
• Без пробки: Ходовая без глушителей

«V»

• V-Butt: Когда центральная полоса лобового стекла снимается на автомобилях 30-40-х годов и стекло разрезается так, что оно стыкуется.
• Вики: см. Виктория
• Victoria: спортивный двухдверный кузов седана с другим стилем задней панели.
• VIN Идентификационный номер транспортного средства: серийный номер транспортного средства, который проштампован на транспортном средстве, обычно под стойкой лобового стекла, стойкой двери водителя или на межсетевом экране.
• Винтаж: Автомобиль, построенный между 1915 и 1942 годами, в наличии или в неизмененном состоянии.

«Вт»

• W-образная головка: прозвище для двигателей General Motors серии W объемом 348-409 кубических дюймов, изготовленных примерно в 1958-1964 годах.
• Клин: Тип двигателя Chrysler с клиновидными камерами сгорания в головках
• Рульки на колесиках: стержни, которые выступают из задней части автомобиля и соединены с колесами, чтобы помочь предотвратить переворот назад при резком ускорении.
• Wide Whites: Широкие белые шины
• Провода: Колеса со спицами
• Woody: Автомобиль, в конструкции открытых кузовных панелей которого используется отделанная натуральная древесина.
• Закругленное лобовое стекло: образец стиля 1950-х годов, когда лобовое стекло было изогнуто под относительно острым углом, а его края выступали за петли на входной двери. Эта точка обычно известна как изгиб. Большинству владельцев этих автомобилей нужно научиться садиться в машину, так как очень легко удариться коленом о излом.
• Морщинистые стены — Дрэг-рейсинговые слики.

«X»

• X Элемент: центральная часть рамы, где рельсы рамы встречаются или пересекаются

«Y»

• Y-Block: Блок цилиндров с глубокими направляющими решетки, обычно используемый с заменой Ford на Flathead
.

«Z»

• Z’ed: рельсы рамы, измененные в форме Z, чтобы опустить переднюю часть хот-рода
• Zoomies: Открытые заголовки, которые выходят сбоку от транспортного средства и направлены вверх.

Обсуждение

29 ответов на «Руководство по терминологии классических автомобилей»

1. Дэвид 18 сентября 2015 г.

   Я запутался больше, чем когда-либо, будучи из Шотландии! Нас разделяет общий язык, особенно когда речь идет о классических автомобилях.

   Ответить
2. Уолт Петерсон 18 сентября 2015 г.

   Вам необходимо добавить «Дагмарс».

   Ответить
   • Марк Симпсон 18 сентября 2015 г.

     Хороший улов Уолт, Не знаю, как мы это упустили! Мы обязательно добавим его в список.
     Пока мы не обновим, вот определение:

     Dagmars: Стильный элемент, придуманный вице-президентом GM по дизайну Харли Эрлом, чтобы он напоминал артиллерийские снаряды на переднем бампере автомобилей. Они были добавлены, чтобы дать автомобилям элемент, обозначающий скорость и мощность в 1950-х годах.Однако автолюбители увидели и другие сходства и вскоре назвали их «Дагмаром», имея в виду их сходство с хорошо одаренным кино- и телеведущим 50-х годов.

     Ответить
3. Фил Райан 25 февраля 2016 года

   — мой Chevrolet C10 1967 года выпуска, который считается маслкаром.

   Ответить
   • Служба поддержки клиентов 28 марта 2016 г.

     Технически нет! По определению «Muscle Car» был 2-дверным седаном среднего размера с мощным двигателем.Этот термин часто используется вольно, и даже владельцы Mustang, Cougars, Camaros, Firebirds, Challengers и Cudas любят утверждать, что у них есть маслкары, хотя технически эти автомобили по определению считаются машинами «пони».

     Какой был первый Muscle Car? Мнения сильно расходятся. Некоторые утверждают, что Pontiac GTO ’64 был первым, в то время как другие приводят доводы в пользу ’49 Oldsmobile Rocket 88, а третьи утверждают, что первым был Chrysler 300-C ’55. Тем не менее, после Второй мировой войны американские покупатели автомобилей хотели увеличить мощность своих автомобилей, и Детройт ответил некоторыми удивительными решениями.С конца войны и до 1970 года производители автомобилей были активно вовлечены в войну за мощность, после того как в 1970 году высокие цены на страхование и нехватка топлива в совокупности сказались на потребности в скорости. Только в последние годы эволюция технологии трансмиссии позволила производителям снова вступить в тотальную войну производительности.

     Хотя ваш ’67 C10 не является «Muscle Car», это американский грузовик эпохи маслкаров, и многие из БОЛЬШИХ улучшений в лошадиных силах нашли свое отражение во всех предложениях продукции.

     Сейф для гаечного ключа, марка

     Ответить
     • Jon 9 февраля 2019 г.

       А как насчет Studebaker Golden Hawk 1956 года выпуска с большим двигателем Packard?

       Ответить
       • Служба поддержки клиентов 13 февраля 2019 г.

         Hi Jon,

         Это старый вопрос…. что такое Muscle Car и какой был первым? По определению Muscle Car — это урезанный седан среднего размера с мощным двигателем.
         Многие считают GTO 1964 года первым маслкаром, другие выступают за другие модели. Golden Hawk 1956 года почти слишком мал для меня, поскольку он считается седаном среднего размера, и по размеру он ближе к «спортивному автомобилю» в мире Corvettes и T-Birds, но с задним сиденьем. Нет сомнений в том, что Golden Hawk был мощным пакетом… Это Muscle Car? Мы оставим это на усмотрение других.

         Сейф для гаечного ключа,

         Mark
         Видео-членство в клубе восстановления классических автомобилей

         Ответить
4. Рик Хиббард 1 сентября 2016 г.

   Вы указываете «Синий овал» для продуктов Ford.Отсутствует «галстук-бабочка» для продукции Chevrolet.

   Ответить
5. Нестор Иризарри 1 сентября 2016 г.

   Вы полностью забыли участника «K»!

   Ответить
6. Нестор Иризарри 1 сентября 2016 г.

   И как мы можем забыть «Бордюрные щупы».

   Ответить
7. Крис Шеринг 5 сентября, 2016

   Как насчет bitchin?

   Ответить
8. Майкл 10 октября 2016 г.

   Radio Delete;
   Обивка потолка;

   Ответить
9. Брайан Хэнсон 4 июля 2017 г.

   Как насчет «Бутылки» и «Багадера»?

   Ответить
10. Джо 10 декабря 2017 г.

    Клон — i.е. Малибу в SS 396

    Ответить
11. Джо 10 декабря 2017 г.

    Сборочный лист — Информационный лист
    Перечисляет все оборудование и опции
    Под сиденьями, в дверных панелях и т. Д.

    Ответить
12. Энди 11 декабря 2017 г.

    Я знаю, что «слон» — это термин для покойного (пост ’64) Хеми, но я всегда забываю прозвище Хемиса первого поколения.Можешь освежить мою память?

    Ответить
    • Служба поддержки клиентов 15 декабря 2017 г.

      Привет, Энди,

      Я слышал, как некоторые утверждали, что ВСЕ двигатели Chrysler Hemi называют «слонами», в то время как другие называют Chrysler Hemi 50-х годов «китами» или «китовыми двигателями».

      Возможно, название Whale использовалось как дань уважения автомобилям с плавниками, которые их перевозили.

      Dodge Red Ram 1950-х годов и DeSoto Firedome / Fireflite Hemi часто назывались «Baby Hemi».

      Сейф для гаечного ключа,
      Mark CCRC Видео-членство

      Нам бы очень хотелось, чтобы вы стали частью нашего сообщества. Мы убеждены, что вы получите удовольствие от членства и доступа к лучшим обучающим видео и профессиональным советам. Мы хотели бы предложить вам специальную акцию для вашего первого года членства.
      http://go.ClassicCarRestorationClub.com/C10563

      Ответить
13. Тим 15 декабря 2017 г.

    Я редко комментирую на форумах, но некоторые из них меня чертовски раздражают.Я занимаюсь этим хобби около 40 лет и владею реставрационной мастерской.
    ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАДРА — такого нет. Когда кто-то делает такой комментарий, я спрашиваю их: «Так что вы снимаете рамку?» Я всегда получаю этот ошеломленный взгляд. Правильно, тело отрывается от рамы, а не наоборот. И как сделать снимок на Camaro или Charger?
    Это правильно именуемая реставрация без тела.
    СООТВЕТСТВИЕ ЧИСЛАМ — самый ругаемый термин в хобби.Есть несколько исключений (Корветы, Импалы, Мустанги и т. Д.), Но до 1968 года не было автомобилей с соответствующими номерами. В 1968 году правительство начало требовать от производителей автомобилей проставлять соответствующие номера VIN на компонентах. Таким образом, вы не найдете, например, VIN, проставленного на GTO 66. Я слышал аргументы, что дело не только в VIN, но и в правильном коде даты или цифрах. Хотя это важно, это не номер, который можно сопоставить с VIN автомобиля, подтверждающим, что это именно тот двигатель, с которым автомобиль покинул завод.
    Ладно, я закончил … Мне уже лучше!

    Ответить
    • john perkins 31 декабря 2020 г.

      Совпадение чисел — важная вещь в европейских автомобилях. Первое, что они спрашивают, если вы, например, продаете следующее, это автомобиль с совпадающими номерами. Большая подделка, если это не так.

      Ответить
14. nlpnt 18 марта 2018 г.

    Есть еще одно определение «кареты»; это роскошный автомобиль 70-х / 80-х годов или автомобиль для массового рынка с высоким уровнем отделки, изначально предназначенный для «зрелых, традиционных» покупателей и оснащенный такими функциями, как велюровые сиденья с эффектом свободных подушек, виниловый верх, колпаки колес из искусственной проволоки, интерьер из искусственного дерева. отделка.Часто (но не всегда) уровень отделки салона на самом деле назывался «Брум», который использовался всеми американскими марками, так как он никогда не был зарегистрирован.

    Ответить
15. John 11 августа 2018 г.

    Под M.
    Можете ли вы указать то, что обозначает буква M на циферблате старинного тахометра.
    Каждые 1000 оборотов? Я думал, что K представляет 1000.

    Ответить
    • Служба поддержки клиентов 15 августа 2018 г.

      Привет, Джон,

      Традиционно M использовалось как символ тысяч и MM для миллионов.Однако со временем растущая тенденция стала использовать K в качестве символа для тысяч вместо M.

      Римская цифра для 1000 — M

      .

      В некоторых старинных тахометрах используется символ M, и это может быть хорошим способом обнаружения оригинального старого тахометра.

      Надеюсь, это поможет,

      Mark
      Видео-членство в клубе восстановления классических автомобилей

      Нам бы очень хотелось, чтобы вы стали частью нашего сообщества. Мы убеждены, что вы получите удовольствие от членства и доступа к лучшим обучающим видео и профессиональным советам.Мы хотели бы предложить вам специальную акцию для вашего первого года членства. https://go.ClassicCarRestorationClub.com/C13211

      Ответить
16. Лари Кук 18 ноября 2018 г.

    Фантастическая работа, объединяющая эти слова вместе! Я чувствовал, что просматриваю словарь классических автомобилей, и должен сказать, что многому научился. Спасибо, что поделились этой замечательной информацией! Сейчас я буду использовать это как свой автомобильный справочник!

    Ответить
17. Гэри Хатчисон 19 января 2019 г.

    Поскольку у вас были некоторые европейские автомобильные термины, похоже, что «багажник» отсутствует.Это термин для ствола.

    Ответить
18. БИЛЛ УИЛТОН 9 февраля 2019 г.

    Вы указали Glasspacks, но не перечислили Steelpacks. Если вы хотели пошуметь, Smithy Steelpacks были заполнены металлической стружкой, и они ломались и трескались. Чем горячее они становились, тем громче становились.
    Из-за металлической стружки они были сверхтяжелыми!

    Ответить
19. Galaxie Bob 12 февраля 2019 г.

    Я не согласен с тем, что слово «клин» относится только к клиновидной головке Mopar.Головка клина — это ЛЮБОЙ двигатель, в котором используется камера сгорания в форме клина, в том числе головки цилиндров Ford, GM и Chrysler.

    Ответить
20. Джим 12 февраля 2019 г.

    Я нашел несколько, с которыми у меня были небольшие разногласия (большой сюрприз), но я нашел пару вещей, которые могу добавить:
    Bowtie — Chevrolet. Я видел определение «Голубой овал», но не это.
    Deuce — Это также может относиться к ранней Нове 62-65.
    Merc — Когда я был назначен в армию в Германии, я слышал этот термин, относящийся к Mercedes.
    Crotch Rocket — Мотоцикл. Может выходить за рамки этого списка.

    Ответить
21. Ричард Уилтон 14 января 2021 года

    У какого классического автомобиля есть буквы «s» и «F» на эмблеме с черным конем, стоящим на задних ногах?

    Ответить
    • Служба поддержки клиентов 14 января 2021 года

      Привет, Ричард.Отличный вопрос! Раздел «Спросите эксперта» в настоящее время предназначен для членов нашего онлайн-сообщества. Буду рад отправить ваш вопрос экспертам. Чтобы начать работу, отправьте электронное письмо, связанное с вашей платной учетной записью. Спасибо!
      Жан
      Членство в клубе реставрации классических автомобилей

      Ответить

Ищу информацию о регулировке двери своими руками

Двери со стороны пассажира на моей машине смещены с тех пор, как я купил ее более года назад.Понятно, что я не хочу приносить машину в сервисный центр, чтобы решить эту проблему (некоторые из этих вещей внесены в счет, который я еще не получил):

TL; DR:
1) Кто-нибудь отрегулировал выравнивание самих дверей? Какие-нибудь советы?
2) Кто-нибудь отрегулировал положение упора, чтобы двери втягивались немного дальше, сами? Какие-нибудь советы?
3) Кто-нибудь сам исправлял прикус капота? Какие-нибудь советы?

Спасибо!
——

С тех пор как я недавно добился успеха в:

1) фиксация совмещения точки петель крышки багажника со стойкой C,
2) фиксация совмещения крышки переднего бампера с боковой панелью,
3) Устранение контакта передней панели водительской четверти с основанием стойки A (проблема ржавчины),

Я как бы думаю, как и вышеупомянутые проблемы (с которыми я работал некоторое время, пока не попытался исправить их сам, что оказалось кажется тривиальным), что регулировка выравнивания дверей может быть тривиальной задачей, и я мог бы сделать это сам.Немного поискал здесь, и похоже, что это вопрос ослабления определенных болтов, а затем ударов по петле, но надеемся на дополнительные рекомендации от людей здесь, если кто-то пробовал это — «правильный» способ сделать это.

На самом деле у меня две проблемы — выравнивание двери переднего пассажира и отдельно задняя правая дверь не закрывается полностью.

Я считаю, что вторая проблема может быть решена путем регулировки положения фиксатора, но не уверен, следует ли мне регулировать фиксатор на косяке или мне следует регулировать положение защелки в самой двери.

Обе эти проблемы показаны на рисунках ниже.

После этого я надеялся исправить нижний прикус моего капота (капюшон сидит низко спереди, что некрасиво, так как он представляет собой нижний прикус, но практически он чрезмерно сжимает уплотнение передней панели, что также затрудняет закрытие передней части) . Еще было интересно, есть ли у кого-нибудь опыт смещения положения узла защелки капота. Очевидно, что удаление облицовки с передней панели было бы тривиальным делом, но, поскольку я этого еще не сделал, я не знаю, есть ли какой-то «прогиб» в позиционировании узла защелки, чтобы он мог сработать немного раньше.Есть ли здесь опыт, прежде чем я разберу все, чтобы узнать?

Когда я ненадолго зашел в сервисный центр (я ушел, не выходя из машины), они говорили о добавлении прокладок или чего-то еще для проблемы с капотом. Это казалось неправильным, но это могла быть неверная информация.

Передняя правая дверь слишком высока; обратите внимание на большое смещение линий кузова и смещение кривых:

Правая задняя дверь немного выступает. Я предполагаю, что проблема с позицией нападающего. Также может быть немного высоким, но не таким серьезным, как передняя дверь — линия кузова выглядит довольно хорошо выровненной:

Lamborghini Huracan: 18 фактов, о которых вы не знали

Компания Lamborghini опубликовала довольно много информации о новом Huracan еще в декабре, но факты были больше похожи на пункты списка, чем на подробные описания.Накануне Женевского автосалона 2014 года Lamborghini пригласила нас поближе познакомиться с Huracan, и это еще не все.

Что вы знаете : «Уракан» в переводе с испанского означает ураган и является именем боевого быка 1879 года.

Чего вы не знали : Как произносится. Если вы хотите походить на знатока Lamborghini, это произносится как ooo-rah-khan.

Что вы знаете : Его новый V-10 развивает 601 л.с. при 8250 об / мин и 413 фунт-фут при 6500 об / мин.

Посмотреть все 65 фотографий

Чего вы не знали : Новый двигатель имеет как левый, так и прямой впрыск топлива для оптимизации подачи топлива при каждом запуске. Он также имеет регулируемую синхронизацию на всех четырех кулачках. Это дает множество преимуществ. Пиковая мощность и крутящий момент увеличиваются почти на 50 л.с., а 15 фунт-фут — это всего лишь один. Семьдесят пять процентов этого крутящего момента (310 фунт-фут) доступно при 1000 об / мин, что является впечатляющим достижением для двигателя без наддува. Мало того, что он вырабатывает больше мощности, чем Gallardo, и делает это с нижней границы диапазона оборотов, но и взгляд на динамическую диаграмму показывает, что Huracan продолжает наращивать мощность вплоть до красной черты, где раньше падал предшественник автомобиля.Новый двигатель даже быстрее старого, если вам действительно не терпится достичь этого пика мощности. Вам понравится поездка на «красную черту», ​​независимо от того, как вы туда доберетесь, благодаря регулируемому звуковому генератору, который будет качать больше шума в кабину, чем сильнее вы его нажимаете. Дополняет это двухрежимная выхлопная система, которая открывается при резком ускорении. Для тех, кто обеспокоен тем, как все это нападение на красную черту повлияет на планету, Lamborghini установила систему запуска / остановки двигателя и снизила расход топлива и выбросы CO2 на 11 процентов по сравнению с Gallardo.Система смазки с сухим картером позволяет устанавливать двигатель как можно ниже для лучшего распределения веса. Распределение веса спереди / сзади, если вам интересно, составляет 42/58. Двигатель производится на заводе по производству двигателей Audi в Дьере, Венгрия, вместе с силовой установкой R8.

Просмотреть все 65 фотографий

Что вы знаете : У него семиступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Чего вы не знали : Он называется «Lamborghini Doppia Frizione» (Lamborghini Double Clutch), и это новая коробка передач Audi R8, адаптированная к спецификации Lamborghini.Если вы хотите побить его, была установлена ​​система управления запуском, и удерживание переключателя на пониженную передачу вместо щелчка по нему переключит вас на самую низкую доступную передачу. Lamborghini обещает, что когда вы не на трассе, это будет самый красивый уличный автомобиль для вождения, который построила компания. Фактически, по этой причине компания ожидает, что Huracan станет самым управляемым Lamborghini за всю историю. «Легко на дороге, абсолютно эффективно на гоночной трассе», — сказал генеральный директор Стефан Винкельманн.

Что вы знаете : У него нет механической коробки передач.

Чего вы не знали : Не будет. По словам руководителей компании, за последнее десятилетие на ручные коробки передач приходилось в среднем два процента всех продаж Lamborghini. Наивысший уровень продаж за всю историю составил пять процентов, и в том же году компания увидела самые высокие продажи Gallardo за всю историю. Для такой небольшой компании, как Lamborghini, разрабатывающей трансмиссию, просто нет экономического обоснования, поэтому немногие люди будут покупать, особенно с учетом всей работы, которая потребовалась бы, чтобы заставить ее работать с новой системой динамики шасси на Huracan.По словам Lamborghini, даже если работа будет выполнена, отмена управления передачей от компьютера приведет к снижению производительности системы и, следовательно, ее производительности.

Просмотреть все 65 фото

Что вы знаете : Это полный привод.

То, чего вы не знали : Старая система вискомуфты исчезла. Его место занимает полностью управляемая компьютером система, которая подает питание именно тогда, когда и где это необходимо. Номинально мощность будет разделена 30/70 спереди / сзади, но компьютер может передавать до 50 процентов мощности на переднюю и до 100 процентов на заднюю часть, если этого требуют условия.Передача мощности фактически осуществляется на передней оси, где мокрое многодисковое сцепление решает, сколько мощности передать на передние колеса.

Что вы знаете : У него есть дополнительная рулевая рейка с регулируемым передаточным числом.

Чего вы не знали : Это электрическое рулевое управление, и оно предназначено для изменения соотношения с производительностью. На скорости ниже 31 мили в час рулевое управление будет быстрее и точнее, чтобы сделать крутой поворот, что упростит попадание в ваш гараж.На скорости выше 62 миль в час рулевое управление станет медленнее, что потребует большего усилия рулевого управления для более резких поворотов, чтобы повысить устойчивость на высокой скорости. Система переменного передаточного числа может также помочь контролировать избыточную поворачиваемость, создавая «крошечные целенаправленные импульсы противодействия».

Что вы знаете : У него магнитореологический шок.

Чего вы не знали : Адаптивные амортизаторы с электронным управлением — это вишенка на торте подвески. Подвеска полностью алюминиевая и состоит из двойных А-образных рычагов по всем четырем углам.С концов свисают два 20-дюймовых колеса, один из которых даже легче другого. Они обуты в шины Pirelli PZero, разработанные специально для Huracan, лучшее сочетание уличных и трековых характеристик, а также комфорта езды и топливной экономичности.

Просмотреть все 65 фотографий

Что вы знаете : У него карбоново-керамические тормоза.

Чего вы не знали : Они массивные: 15 дюймов спереди и 14 дюймов сзади. Они зажаты шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми суппортами сзади.Стояночный тормоз электронный. Lamborghini заявляет, что тормоза заставят Huracan остановиться с расстояния 62 миль в час на 105 футов, хотя у нас есть ощущение, что он будет работать немного лучше. Как минимум, это на 3,6 фута короче, чем указанный тормозной путь для Gallardo, хотя последний протестированный нами Gallardo — Valentino Balboni Special Edition — остановился на расстоянии 104 футов.

Что вы знаете : У него продвинутая система динамики шасси.

Просмотреть все 65 фотографий

Чего вы не знали : Возможно, это самый технологичный автомобиль из когда-либо созданных Lamborghini.На уровне поверхности вы сможете изменить характеристики автомобиля с помощью переключателя ANIMA на нижней спице рулевого колеса. ANIMA расшифровывается как «Adaptive Network Intelligent Management», потому что Lamborghini действительно хотела использовать аббревиатуру, означающую итальянское слово «душа» (анима). По мере того, как вы едете от Strada (улица) к Sport и Corsa (гонка), ANIMA будет вносить изменения в реакцию дроссельной заслонки, реакцию трансмиссии, амортизаторы, контроль устойчивости, управление полным приводом, шумовые заслонки впуска и выпуска, а также регулируемое рулевое управление. если он у вас есть.Об этих изменениях сообщает Piattaforma Inerziale от Lamborghini — технология, вдохновленная аэрокосмической отраслью. В нем используются три акселерометра и три гироскопа, размещенные в центре тяжести автомобиля, для измерения ускорения вперед-назад, из стороны в сторону, вверх-вниз, а также крена, тангажа и рыскания. Вся эта информация будет передана на компьютер, который решит, как лучше всего использовать все изменяемые компоненты автомобиля.

Просмотреть все 65 фотографий

Что вы знаете : Его шасси представляет собой гибрид углеродного волокна и алюминия.

Чего вы не знали : Он не такой модный, как Aventador. Углеродное волокно образует центральный туннель, заднюю треть дверных порогов, средние стойки и защитную дугу, а также заднюю перегородку. По сути, это задняя треть пассажирского отсека плюс центральный туннель. Все это приклеено и приклепано к алюминиевым деталям, из которых состоит остальная часть автомобиля. В целом, Lamborghini заявляет, что рама Huracan на 10 процентов легче, чем у Gallardo, и на 50 процентов жестче на кручение.Почему не сделать пассажирский отсек полностью из углеродного волокна, как у Aventador? Официально причина в том, что полностью карбоновая деталь не даст лучшего сочетания веса и жесткости, но за этим заявлением должна следовать фраза «за деньги». Автомобиль более чем на 100 000 долларов дешевле, чем Aventador, а это означает, что Huracan не может покрыть дополнительные расходы на все это дорогое углеродное волокно ручной укладки. В целом, Huracan весит 3135 фунтов в сухом виде. Вы можете добавить к этому числу более 100 фунтов, если в комплект входят бензин, охлаждающая жидкость, масло, тормозная жидкость и многое другое.Кузовные панели представляют собой алюминиевые и композитные детали. Также обратите внимание: шасси производится Audi на своем заводе в Неккарзульме, Германия, вместе с R8.

Что вы знаете : Он намного больше похож на Aventador, чем Gallardo когда-либо выглядел как Murcielago.

Чего вы не знали : Huracan — это аэродинамика. Аэродинамический КПД на 8 процентов выше, чем у Gallardo, а сопротивление снижено на 3 процента. Между тем, прижимная сила выросла на 50 процентов.Все это делается без каких-либо подвижных поверхностей, таких как расправляющиеся крылья и тому подобное. Плоский пол способствует сглаживанию воздушного потока под автомобилем, и в целом Lamborghini утверждает, что аэродинамика автомобиля лучше сбалансирована, чем у Gallardo, и все это должно способствовать лучшей устойчивости на высоких скоростях. Следует также отметить, что Huracan выглядит лучше вживую, чем на фотографиях, поскольку многие из более тонких линий, кривых и форм на теле теряются на фотографиях, но легко заметны при личной встрече.

Что вы знаете : Это будет быстро.

Чего вы не знали : Очень быстро. Расчетное время разгона до 100 км / ч составляет 3,2 секунды, и это, вероятно, выбьет десятую или две секунды от этого. Говорят, что разгон до 124 миль в час занимает всего 9,9 секунды, а максимальная скорость указывается на отметке «202 мили в час». Lamborghini также говорит, что Huracan на две секунды на круг быстрее по трассе Nardo Proving Ground, чем базовый Gallardo LP570-4, число, которое главный тест-пилот компании называет «консервативным».«При нажатии он также признал, что базовый Huracan быстрее на той же трассе, чем Gallardo Superleggera и Gallardo Super Trofeo Stradale, хотя он не сказал, насколько быстрее. Тем не менее, это впечатляет.

Посмотреть все 65 фотографий

Что вы знаете, : у него будет высокотехнологичная цифровая приборная панель.

Чего вы не знали : Он намного технологичнее цифровых датчиков Aventador. Aventador имеет центральные экраны, полностью посвященные датчикам и датчикам. два дополнительных экрана, которые могут изменяться для отображения другой информации, такой как радиостанции, инструкции по навигации и данные о производительности.Huracan, скорее, имеет один большой 12,3-дюймовый экран, который можно полностью изменить. Осмотрите остальную часть интерьера, и вы заметите, что нет центрального информационно-развлекательного экрана. Позаимствованный у нового Audi TT, все это интегрировано в комбинацию приборов. Он может отображать большие жирные цифровые индикаторы или перемещать их в сторону и отображать разделенный экран с навигационной картой или другими функциями. Когда вы приближаетесь к месту назначения, вы можете переключить его на полноэкранную карту, чтобы точно знать, где будет ваш следующий поворот.

Что вы знаете : Естественно, будут специальные выпуски.

Чего вы не знали : Lamborghini никогда не любит говорить о будущем продукте, но на удивительно откровенном (для Lamborghini) круглом столе руководители дали нам несколько намеков о том, что нас ждет в будущем, пообещав «положительные сюрпризы» в будущем. . О некоторых из них вы могли догадаться. Будет Huracan Super Trofeo Stradale, потому что Lamborghini нужен автомобиль, чтобы превратиться в гоночный автомобиль для его гоночной серии Super Trofeo, а парни, участвующие в гонках на этих машинах, хотят и уличную версию.Появятся варианты летних шин с более высокими характеристиками без ущерба для экономии топлива и управляемости на мокрой дороге. По словам Lamborghini, возможна установка модели с задним приводом, такой как старая Gallardo Valentino Balboni Special Edition. Другие будущие обновления и специальные выпуски, вероятно, будут включать в себя большую мощность, меньший вес и аэродинамические средства, разработанные для гонок.

Просмотреть все 65 фото

Что вы знаете : У него совершенно новый интерьер.

Чего вы не знали : Мужчина ростом 6 футов 5 дюймов помещается внутри, если не совсем удобно.Его волосы касались потолка, ноги были немного сбиты, но он чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы жить с этим. В другом месте автомобиля вы обнаружите, что, хотя элементы управления очень аккуратные, надписи трудно читать, поэтому придется учиться. Вы также обнаружите, что окна на четверть действительно полезны для проверки слепых зон, в отличие от Aventador. Зеркало заднего вида, тем временем, почти бесполезно из-за твердых металлических жалюзи, скрывающих двигатель, хотя стеклянная крышка не является обязательной и рекомендуется.Сиденья довольно уютные и предлагают хорошую боковую поддержку. На первый взгляд они удобны и должны хорошо себя вести в условиях высокопроизводительного вождения. Некоторые из дополнительных кожаных цветов довольно неприятны, но они ваши сотни тысяч долларов. Делай с ними, что хочешь.

Что вы знаете : У него новое рулевое колесо, подходящее к новому интерьеру.

Чего вы не знали : Нет рычагов управления поворотниками или дворниками.Эти функции были перенесены на спицы рулевого колеса, как у Ferrari. В отличие от Ferrari, аргументация не имеет ничего общего с вдохновением F1, а просто заключается в том, чтобы приспособить подрулевые переключатели большего размера, чтобы они никогда не были вне досягаемости. К сожалению, это означает, что элементы управления радио были перенесены обратно на центральную консоль. Еще одна причина позволить двигателю петь.

Что вы знаете : Он выглядит больше, чем Gallardo.

Чего вы не знали : Вы правы.Визуально Huracan выглядит длиннее и шире, чем Gallardo, и это не просто результат его более гладкого стиля. Его колесная база составляет 103,2 дюйма, а его колесная база на 2,4 дюйма длиннее, чем у Gallardo, а Huracan в целом на 4,5 дюйма длиннее и составляет 175,6 дюйма. Он также шире на целый дюйм (75,8 дюйма). Несмотря на то, что он выглядит короче сверху вниз (и, безусловно, ощущается таким же внутри), Huracan имеет ту же высоту, что и Gallardo, — 45,9 дюйма.

Что вы знаете : Это будет дорого.

Чего вы не знали : При начальной цене 270 000 долларов Huracan будет на 62 000 долларов дороже, чем Gallardo. Даже по этой цене они уже продали более 1000 автомобилей. Huracan поступит в продажу в июне.

Просмотреть все 65 фотографий

Tesla Илон Маск одобряет использование предупреждений о перекрестном движении при резервном копировании.

Tesla может включать предупреждения о перекрестном движении для водителей, которые делают резервные копии своих автомобилей, сообщил генеральный директор Илон Маск в недавнем сообщении в Twitter. Обновление Маска было ответом на запрос группы @TeslaOwnersEBay.

Предупреждения о перекрестном движении и оповещения при движении задним ходом широко используются среди многих автомобилей, производимых сегодня. Hyundai — лишь одна из компаний, которые используют эту функцию, чтобы снизить вероятность столкновения при выезде с парковочных мест, которые могут иметь плохую видимость из-за других автомобилей или объектов, находящихся на пути.

Есть

— Илон Маск (@elonmusk) 22 июня 2020 г.

В автомобилях Hyundai используются датчики, обращенные назад, для обнаружения встречных автомобилей, чего в автомобилях Tesla до сих пор не применяют.Тем не менее, экологически чистые автомобили производителя электромобилей оснащены восемью камерами, которые размещены в стратегических точках для помощи в автопилоте и полном самовождении, а также камерой заднего вида. Эти камеры также снимают клипы в режиме Sentry Mode для владельцев, использующих функцию безопасности.

По данным Страхового института дорожной безопасности, около 20% всех автомобильных аварий происходят на стоянках. Эта статистика побудила агентство провести исследование преимуществ функций помощи при парковке.Согласно опросу, 71% из 640 аварий, произошедших в ходе расследования, были связаны с «задним ходом в движущийся автомобиль». Около 5% всех происшествий закончились травмами.

В предупреждениях Hyundai о перекрестном движении используются датчики для обнаружения встречных автомобилей. (Кредит: YouTube | HyundaiUSA)

В конечном итоге исследование показало, что вспомогательные системы резервного копирования идеально подходят для предотвращения аварий, связанных с движением автомобилей задним ходом. «Предупреждение о перекрестном движении сзади — хорошее дополнение к камерам заднего вида», — сказала Джессика Чиччино, автор исследования.«Эти технологии должны помочь водителям чувствовать себя более уверенно при движении задним ходом, особенно когда им видны более высокие автомобили или гаражные опоры».

Tesla добилась успехов в улучшении камеры заднего вида, используемой в ее автомобилях.

В 2018 году Tesla улучшила качество изображения резервной камеры Model 3 с помощью обновления программного обеспечения. Улучшение резкости и четкости камеры помогло водителям получить более четкое представление об окружающей среде. Тем не менее, широкоугольный объектив, который Tesla продолжает использовать на своих автомобилях, не предупреждает о слепых зонах при движении задним ходом.Недавние обновления программного обеспечения включают доступ к боковым камерам для лучшего руководства при движении задним ходом, но предупреждения о перекрестном движении сделают эту систему еще лучше.

Пять лет назад НАБДД сообщило, что 188 000 легковых автомобилей попали в аварии из-за движущихся задним ходом автомобилей. Эта поразительная цифра, возможно, побудила большее количество автопроизводителей добавить функции безопасности, которые исключили бы возникновение многих из этих случаев. Учитывая, что Tesla уделяет особое внимание безопасности, признание Илона Маска предупреждений о перекрестке не вызывает удивления.

Орнштейн и Смоу | Темные души вики

Убийца драконов Орнштейн и Палач Смаф
Здоровье *	NG: Орнштейн: (нормальный / супер) 1642/2981 Smough: (нормальный / супер) 2645/4094
	NG +: Орнштейн: (нормальный / супер) 2873/5218 Smough: (нормальный / супер) 4630/7166
Душ *	NG: 50,000
	NG +: 150 000
* Записано в PATCH 1.5

Убийца драконов Орнштейн и Палач Смау — боссы в Dark Souls.

Убийца драконов Орнштейн Информация

Орнштейн — капитан четырех рыцарей Гвина Лорд Пепла, служащий вместе с Арториасом Странником Бездны, Лордом Клинком Киараном и Ястребиным Гофом. Как следует из его имени, он был почетным истребителем драконов.

Он владеет своим Копьем Убийцы Драконов, мечом-копьем по образцу собственного оружия Первенца Гвина.Он также управляет силой молнии. Считается, что он был оставлен с Smough для охраны собора Анора Лондо после того, как боги бежали.

Однако есть основания полагать, что присутствие Орнштейна и года в Анор Лондо является иллюзией, так же как Гвиневере и свет Анор Лондо — это просто фасад, поддерживаемый Гвиндолином. Об этом свидетельствует его присутствие в Дранглике, в Пламенной Башне Хайде, откуда мы можем предположить, что он мог сбежать с Гвиневером. Есть также вопрос о том, что его доспехи присутствуют на Пике Архидракона, предполагая, что он последовал за Первенцем Гвина после его предательства, а некоторые предполагают, что он даже сбросил свои доспехи и тело, чтобы стать драконом — не в последнюю очередь, поскольку Безымянный Король повторяет Орнштейн и Smough босс сражается, поглощая молнию своего штормового дракона, The King of Storm.

Палач Smough Information

Палач королевской семьи Анор Лондо, Смоу мечтал стать рыцарем Гвина. Тем не менее, он был так увлечен своей работой, что вскоре начал есть кости тех, кого казнил. Его хозяева считали его неприятным, но королевская семья так и не повысила его до рыцарского звания. Хотя после того, как боги сбежали из Анора Лондо, он по-прежнему защищает иллюзию Гвиневера. Неясно, делает ли он это из-за преданности Гвиндолину или его тоже обманула иллюзия солнечного света.

Последний выживший

Ход этого боя меняется в зависимости от того, как вы к нему подходите. Если вы хотите более легкого боя и нарядитесь в доспехи Smough , вы можете сначала убить его напарника. Если вы предпочитаете более сложную битву с дополнительной добычей, а также с доспехами Орнштейна , сначала убейте сумасшедшего палача. Кого бы вы ни решили убить первым, вы должны принять это решение, прежде чем входить в зону босса, и придерживаться его.

Убийца драконов Орнштейн (Рыцарь-копейщик)

Быстрый и маневренный, Орнштейн противоположен своему партнеру Смоу .Атакует прыжками, толчками, мощными размахами по дуге и стреляет разрядами электричества из своего копья.

Если он выживает Smough , он поглощает труп своего упавшего партнера, и его и без того большая дальность атаки становится еще больше, а некоторые из его способностей получают различные атрибуты из-за его увеличенного размера и силы.

Атаки Орнштейна

Комбинированный поворотный механизм

Орнштейн поворачивает свое оружие по вертикальной и горизонтальной дуге до четырех раз.Используйте этот шанс либо обойти его и ударить его между замахами, либо подойти к Smough , пока он выполняет этот ход. Движение имеет относительно приличное отслеживание и дальность, и его довольно легко заблокировать.

Удар копьем

Орнштейн прыгает и вонзает копье прямо перед собой. Атака имеет приличное отслеживание и ударяет довольно далеко перед ней и может проходить через столбы, если вы достаточно близко, но ее хитбокс довольно узкий, просто перекатывайтесь в сторону.

Lightning Bolt

Бросающая молния. Время произнесения относительно велико, поэтому используйте это время, чтобы поразить его или Smough, , если один находится достаточно близко. Пока он не бросит болт, он будет следить за вами, поэтому будьте готовы уклоняться. К счастью, болт движется довольно медленно, но он направляется и соединится, если вы свернете слишком рано. Вы также можете разумно использовать столбы, чтобы заблокировать эту атаку.

Удар молнии

Если вы подойдете достаточно близко, вместо молнии он нанесет вам удар.

Удар скольжения

Орнштейн будет скользить по комнате, пытаясь нанести вам удар. Ярким признаком этой атаки является то, что когда он начинает вставать на колени и становится в стойку для атаки, как только он это сделает, приготовьтесь откатиться с дороги. Думайте об этой атаке как о планирующей атаке старого короля Аланта в Demon’s Souls.

Если он скользит по препятствию на пути к вам, он будет продолжать атаку, пока не достигнет вашей позиции, поэтому следите за тем, чтобы он возобновил скольжение после столкновения с колонной.

Атаки Супер Орнштейна

Качели копья

Орнштейн раскрутит свое копье поперек и назад, если вы не отойдете с дороги. Потратьте время, чтобы пробежать под его ноги и получить некоторый урон.

Подметание с обратным шагом

Орнштейн подпрыгивает в воздухе назад, делая размашистое движение и нанося урон широкой области перед собой. Этого можно избежать, просто постоянно находясь под ним, и это не должно ударить.Если ваше оружие достаточно быстрое, вы сможете нанести одну атаку после его приземления.

Удар копьем

Похож на тот, что использовался в первом раунде, но только больше; планируйте соответственно.

Удар копьем вниз

Орнштейн бросает свое копье в землю, если оно соединяется, у него есть хороший шанс сломать вашу защиту, так как он может продолжить атаку, нанося серьезный урон.

Удар скольжения

Он будет делать это только тогда, когда вы будете далеко от него, как и в первой форме.

Электрическая авария

Орнштейн прыгает в воздух и приземляется, создавая под собой огромное электрическое АоЕ. Если вы видите, как он прыгает за кадром, бегите или откатывайтесь. После того, как он приземлится, вы можете броситься на него и получить некоторый урон. Помните, что хитбокс молнии немного задерживается после его приземления, поэтому не торопитесь слишком быстро. Часть урона электричеством может быть поглощена щитом с высоким электрическим сопротивлением (например, Eagle Shield или Effigy Shield), но гораздо безопаснее выкатиться из зоны повреждения.

Если Ornstein или Smough на самом деле приземлится на вас, вы получите дополнительный физический урон в дополнение к электрическому взрыву. Часто этого достаточно, чтобы нокаутировать игрока.

Освещение Impale

Абсолютная атака Орнштейна . Если вы рядом с ним, он зарядит свое копье, а затем воткнет его перед собой. Отслеживание не на должном уровне, но непредсказуемо. Перевернитесь на бок, чтобы уклониться, однако иногда он резко меняет цель или полностью оборачивается, чтобы удивить вас или вызвать.Лучше всего просто откатиться назад или, если у вас есть уклонение ниже номинала, пройти под ним, пока он заряжает свою атаку, и она не должна поразить вас. Слишком быстрое откатывание назад или в сторону часто приводит к проколу.

Если атака все же попадает в вас, Ornstein пронзает вас, затем поднимает вас в воздух и наносит значительный урон мощным ударом молнии, прежде чем швырнет вас на землю. Он также неуязвим для повреждений во время длительной анимации этой атаки, вплоть до времени восстановления после того, как он бросил свою жертву на землю.В то же время он будет привязан к этой анимации повсюду, поэтому эта атака может быть возможностью исцелить других игроков, на которых она не действует. Можно использовать человечество или даже наложить заклинание исцеления, стоя рядом с ним, когда он поднимает кого-нибудь в воздух, и не получить вреда.

Палач Смаф (Владелец Молота)

Большой, сильный и удивительно подвижный, Smough использует преимущества своего размера (и размера своего молота), чтобы нанести сокрушительный урон всему, что попадется ему в руки. Smough атакует большими взмахами молота, ударами, а также опасной атакой, которая может следовать за игроком на расстоянии и очень быстро прорвать блок щита, если игрок был растоптан и затем поражен ударом молота в конце заряд.

Если Орнштейн побежден первым, кинематографический ролик покажет, что он раздавлен и поглощен Smough , который получает атаки молнии, которые наносят большой урон.

Атаки Смафа

Hammer Smash

Smough , взяв свой гигантский молот в обе руки, встанет назад и затем ударит им перед собой.Эта атака медленная и плохо отслеживается, и от нее легко уклониться, перевернувшись в сторону. Однако он может пройти через сломанные столбы, поэтому соблюдайте дистанцию, если вы используете одну в качестве укрытия. Эта атака — хорошая возможность уклониться в сторону, а затем нанести некоторый урон из-за медленного времени восстановления.

Прыгающий молот

Smough прыгнет вперед и ударит молотком по земле перед собой. От этой атаки также можно уклониться, повернувшись в сторону.AoE зоны удара трудно предсказать, поэтому перекатывание вперед или через атаку не рекомендуется, поскольку молот или даже сам Smough все еще может ударить вас.

Зачистной молоток одинарный

Smough отведет свой молот в сторону, а затем повернет его в другую сторону, где он в конечном итоге ударится о землю. Эта атака имеет широкий радиус и непредсказуемый хитбокс, поэтому лучше попытаться отойти от него сзади или отступить подальше. Другой вариант — на самом деле врезаться ему в грудь и подождать, пока качели не пройдут позади вас.Поскольку рукоять молота не причинит вам вреда, вы можете сразу же приступить к нанесению некоторых рукопашных атак или заклинаний / пиромантии с близкого расстояния.

Двойной молоток

Эта редкая атака начинается с вышеупомянутого одиночного взмаха молота, затем после того, как молот ударяет по земле, Smough разворачивает свой захват и направляет его в другом направлении. Это может удивить людей, бросившихся после того, что, по их мнению, было единственной зачисткой. Вы все еще можете избежать урона, войдя в радиус атаки, нажав прямо на Smough, , но в противном случае вам следует продолжать попытки отойти от него сзади или держаться подальше.Не пытайтесь блокировать или заправлять.

Пробивной удар

Одна из наиболее опасных атак Смоу, даже в его обычной форме, заключается в том, что он бросает молот перед собой обеими руками и бежит к вам. Если вам не повезло быть пойманным этой атакой, вы получите урон от молота и от самого Smough . Хуже того, как только он достигнет конца своего заряда, который может значительно варьироваться в зависимости от того, сталкивается ли он с какими-либо игроками или должен преследовать их по области, он завершит мощный всплывающий удар своим молотом, который наносит дополнительный, значительный урон.

Самый безопасный способ справиться с этой серией атак — распознать ее, когда она начинается, а затем поставить столб между вами и Smough. Если вы разместитесь правильно, когда он наткнется на столб, он прекратит свою атаку, и он проведет всплывающую атаку, которая на самом деле может пройти через столб, так что будьте осторожны. Если вы не встанете должным образом, Smough может зацепиться за край стойки и все равно ударить вас.

Если вы не находитесь рядом с колонной, несколько раз перекатившись вправо по кругу вокруг Smough , когда вы заблокированы, вы можете унести вас мимо как заряда, так и его возможного удара молота.

В его обычной форме можно блокировать эту атаку при отступлении, хотя вам понадобится щит с высокой стабильностью (70+, чтобы быть в безопасности) и полная выносливость. Даже в этом случае ваша охрана, вероятно, будет сломана, и Smough , как известно, цепляет свои атаки топчем. Если вы играете с другими персонажами, также можно пошатнуть Smough сбоку или сзади, когда он начинает свой бег, полностью отменив его.

Баттслам

Smough подпрыгивает вверх, а затем падает на заднюю часть, держа молоток боком.Вы можете получить урон, если на вас приземлится Smough , или если он окажется под его молотом, когда он приземлится. Слегка отступив или обстрелявшись справа от вас, вы сможете безопасно контратаковать. Эта атака также имеет долгое время восстановления, поскольку Smough неуверенно поднимается на ноги, так что это хорошая возможность нанести несколько атак.

Атаки Super Smough

Удар электрическим молотком

Smough будет использовать мощный удар сверху вниз, чтобы сгладить игроков.От этой атаки лучше уклониться в сторону, так как ее сложно заблокировать или танковать.

Электрический отбойный молоток

Smough будет махать своим заряженным молнией молотом горизонтально по широкой дуге в одном или другом направлении, подобно его обычному взмаху молотом.

Удар электрическим молотком в прыжке

Smough прыгнет вперед, опустив перед собой свой заряженный молнией молот. Лучше всего уклоняться от этого в стороны или использовать столб в качестве укрытия.

Электрический Баттслам

Одна из самых опасных атак Смоу. Он подпрыгнет в воздухе, втянув большую электрическую ауру, а затем, приземлившись, направит на пол электрический заряд на 360 градусов. Эффект похож на электрическую атаку Орнштейна, описанную выше, но имеет гораздо больший радиус и наносит гораздо больший урон. Если вы пытаетесь атаковать его, вы можете быть поражены как электричеством, так и силой тела Smough , ударяющейся о землю одновременно, что обычно приводит к нокауту.Поскольку эта атака очень заметна и узнаваема, как только он прыгнет, игроки должны сделать обратный ход или, в идеале, откатиться назад несколько раз, чтобы попытаться выйти из радиуса взрыва.

Электрозащита

Вероятно Самая опасная атака Смоу . По форме он очень похож на его вышеупомянутый обычный Пробивной удар, но со значительно увеличенным уроном. Эту атаку намного сложнее заблокировать, поскольку даже щита с очень высокой стабильностью, скорее всего, будет недостаточно, чтобы заблокировать всю серию атак с атакой и ударом молота.

Спрятаться за колонной — единственный гарантированный способ избежать повреждений, но можно уклониться, перекатившись несколько раз вправо, когда он приближается, или перекатываясь назад, когда он достигает вас со своим зарядом и начинает входить в свое всплывающее окно. качели молотком. Однако неспособность правильно рассчитать время уклонений часто приводит к серьезным или смертельным повреждениям. Этот образец атаки становится особенно жестоким в NG + и за его пределами.

Стратегия — Орнштейн

Орнштейн — более быстрый из двух боссов, но его хитбокс уже и от его атак легче уклоняться. Орнштейн меньший корпус иногда может быть скрыт большим телом Smough , и он также может атаковать вас через него. Используйте его атаки скольжения, чтобы дистанцироваться между ними, или используйте стены.

Также важно сохранить свой щит, но, что более важно, будьте бдительны при входе на арену, так как Орнштейн , как известно, временами закрывает пространство очень быстро. Он также может посылать большие молнии в хозяина не менее опасным способом.

Когда Smough атакует, убедитесь, что столб находится прямо между вами, чтобы он ударил его своим молотом.Ключ к этой тактике заключается в том, что Smough кажется движется прямо при зарядке (в отличие от плавающего заряда Ornstein , который проходит вокруг объектов). Пока вы двигаетесь вокруг столба, так что он находится прямо между вами и Smough, и время от времени ловите его удары молота, приближаясь к столбу, вы можете эффективно отделить его от Ornstein, , который будет ходить / плавать вокруг столпы к вам. Подождите, пока Ornstein запустит комбо, а Smough находится за столбом, заблокируйте его или уклонитесь от него, ударьте его несколько раз, а затем проверьте положение Smough, чтобы убедиться, что он все еще находится за столбом.Если он идет вокруг, чтобы добраться до вас, просто атакуйте, пока он снова не окажется на другой стороне по отношению к вам. Это может занять несколько попыток, но преимущество этой тактики состоит в том, что, разделяя их, вы приобретаете себе несколько драгоценных секунд, в течение которых вам нужно только , беспокоиться о Орнштейне.

Сосредоточьтесь на другом боссе, пока атакуйте его партнера. Переместите камеру так, чтобы вы могли видеть их обоих. Не позволяйте им загонять вас в угол и пытаться уклоняться от их атак вместо блокировки, так как это истощит вашу выносливость и сделает вас уязвимым для атаки его партнера.После того, как он трансформируется, держитесь поближе к нему и атакуйте его ноги, но остерегайтесь Impale и Crash атак. Поддерживайте давление, читайте его движения, и в конце концов он упадет.

Бегите назад — со щитом, готовым блокировать — и ждите, пока Орнштейн атакует. Ударьте его один-три раза и снова вернитесь. Остерегайтесь атаки в прыжке Smough (просто бросьте эту атаку). Если в Ornstein трудно попасть из-за постоянного нахождения рядом с Smough, можно использовать столбы вокруг комнаты, чтобы разделить их для нескольких быстрых ударов.

Супер-волшебство Орнштейна / Уловки дальнего боя

В бою с Super Ornstein пройдите за сломанный столб (один из них должен быть сломан в первой части боя), удерживая его на расстоянии. Оставайтесь за колонной и ждите, пока он спамит своей молниеносной атакой. Если он кидается на вас, вы сделали это неправильно. Если он сплит своей атакой молнией, вы можете просто нацелить его отсюда, используя волшебство / лук, и легко убить его.

Возможно, вам придется отойти немного в сторону, чтобы ваша магия стреляла по столбу, но убедитесь, что вы не попали.Будьте осторожны, даже если вы заставите его атаковать молнией, он все равно сможет остановить атаку и возобновить свою обычную схему атак, поэтому будьте готовы вытащить свой щит, когда придет время.

Стратегия — Smough

Smough больше, прочнее, но намного медленнее, чем Ornstein , но достаточно мобильна для своего размера. В битве Smough игрок должен использовать свои броски и столбы в комнате. Адаптация к этому стилю игры значительно упростит этот бой.Убедитесь, что у вас есть приличный щит и Furysword Quelaag или другое огнестрельное оружие. Копье молнии полезно, но не требуется для Super Smough (имитатор крепости Сена, Копье Демона из розовых горгулий или его изготовление). Вы захотите иметь как минимум менее 50% веса; ниже 25% — лучше, если вы думаете, что можете это сделать.

С Super Smough , вооружитесь своим копьем-молнией, если оно у вас есть, и расположитесь таким же образом, используя Smough на противоположной стороне столба.Обойдите колонну к нему со своим щитом, чтобы заманить его атаку. Отойдите назад, чтобы увернуться от его взмаха, и перекатитесь, чтобы уклониться от удара молота. Пока он выздоравливает, бегите вокруг столба и ударьте его пару раз. Промыть и повторить. Преимущество копья в том, что вы можете ударить его издалека, что позволяет более эффективно использовать его уязвимое время восстановления. Единственная атака, о которой вам нужно знать, — это его удар электрическим током задницей; когда он подпрыгнет в воздухе, дважды откатитесь назад, и все будет в порядке. Вес менее 25% для этого сделает удар прикладом шуткой: вам не следует получать удары.Стоя за сломанной колонной на достаточном расстоянии между вами и Орнштейном, он будет продолжать использовать атаку молнии, и вы можете стрелять в него с безопасного расстояния, не опасаясь других атак.

Токсично (только тестирование NG)

Убедитесь, что у вас есть около 15+ навозных пирогов (на случай, если вы промахнетесь или умрете). Держитесь на большом расстоянии и ударьте их примерно пятью, чтобы поместить их в ядовитую среду. Если вы можете избежать смерти во время битвы, ядовитый убьет их, даже если вам даже не нужно атаковать.После того, как один из них умрет, и вы перейдете к супер форме, просто повторите стратегию. Также работает с R2 Dark Silver Tracer (предмет DLC). Меч гравелорда также накладывает яд, но только после 4 или 5 ударов подряд.

Советы и подсказки

• Арена заполнена большими колоннами, которые будут сломаны атаками Smough или Ornstein. Основание каждой из оставшихся колонн послужит хорошим укрытием для защиты от многих их атак, в частности от ударов молнии Орнштейна и движения заряда Смау.
  • У некоторых из их атак достаточно досягаемости, чтобы пробить столбы, так что всегда будьте начеку.
  • Это отличная возможность исцелить или применить магию.
• Орнштейн слаб против огня, использовать огнестрельное оружие +5 в этом бою будет значительно легче. Однако, если у вас нет легкого доступа к Огненному углю или Уголку Хаоса, Furysword Quelaag также является хорошей альтернативой. Поэтому пиромантия также весьма эффективна.
• Smough слаб к молнии в первой форме, но получает небольшое сопротивление после превращения, но также разделяет уязвимость Орнштейна к огню.
• И Смоу, и Орнштейн могут быть поражены рукопашными атаками, что нарушает их шаблоны атак.
  • Это остается верным, хотя и более сложным, когда они также находятся в своих более крупных формах. Ошеломление, по-видимому, основано на быстром накопленном уроне (похожем на нарушение равновесия), а не на конкретной силе отдельной атаки.
  • Некоторые заклинания также поражают Smough и Ornstein с разной степенью согласованности. Лучшим вариантом, по-видимому, являются обычные копья души, за которыми следуют Кристальные копья души. Самонаводящаяся кристаллическая масса души, самонаводящаяся масса души и тяжелые стрелы души также могут быть эффективными.
  • Чудеса обычно менее полезны для ошеломления, хотя они все равно будут наносить обычный урон. Гнев Богов, Излучение Силы и различные чудеса типа копья солнечного света полезны, но Силу использовать нельзя.
    • Однако чудо Восполнения может оказаться на удивление полезным во время этого боя, так как у вас может не хватить времени, чтобы остановиться и подлечиться. Используйте его один раз перед входом в ворота тумана, а затем второй раз, как только сыграет кат-сцена после поражения одного из двух противников.
• Когда один умирает и поглощает другого, здоровье выжившего восстанавливается.
  • Сосредоточьтесь исключительно на том, кого хотите убить первым.
  • Если вы играете с призывом, большинство призывателей будет знать, что нужно переманивать другого и просто блокировать их атаки на некоторое время, давая вам время сосредоточиться и убить желаемую цель.Вы также можете отправить сообщение любому призванному перед боем, чтобы они знали, кого вы собираетесь убить первым. Также помните, где вы стоите, когда первый из двоих убит.
  • После кат-сцены выживший всегда будет появляться в «супер» форме в дальнем конце этажа собора от входа. Если первоначальный бой закончился в этой области, выживший может немедленно начать атаковать неподготовленных игроков, которые стоят рядом с ним после кат-сцены.
• При столкновении с Super Smough его расширенная досягаемость иногда заставляет его полностью пропускать атаки с близкого расстояния.Используйте эти промахи, чтобы нанести некоторый урон. Это не значит, что он все еще не может вас ударить, так что будьте осторожны.
• Как и в любом бою с боссом, у вас будет достаточно времени, чтобы надеть Символ Алчности и Кольцо Алчного Серебряного Змея после победы над этим боссом.
  • Использование этого метода в NG + даст вам 215 000 душ.

История

• Орнштейн был назван в честь композитора «Лео Орнштейн».
• Орнштейн снова появился как Старый Убийца Драконов в DS2.
• Комплект доспехов Орнштейна был позже вновь обнаружен на Пике Архидракона (DS3).
• Smough очень мускулистый под своей броней, как подсказывает ему концепт-арт, объясняющий, почему у него такая высокая мобильность и он может легко размахивать своим огромным молотом

Ошибки

В версии игры для ПК была обнаружена редкая ошибка, из-за которой последняя победа над Орнштейном не приводит к завершению боя с боссом. Стены тумана не исчезнут, музыка не прекратится, и пока Кольцо Льва упадет, вы не получите Душу Орнштейна или души из самого боя с боссом.Выход и перезагрузка игры приведет к тому, что персонаж появится прямо перед дверью тумана, вход снова вызовет битву с теми же результатами. Подтвержденный способ справиться с этой ошибкой, если вы столкнетесь с ней, — вместо этого победить Smough последним. Эта ошибка встречается очень редко, но она сохраняется для персонажа до тех пор, пока вам не удастся правильно вызвать окончание боя с боссом.

Галерея

Сколько стоит разрушение несущей стены?

Откройте для себя:

• Процесс снятия несущей стены

• Что следует учитывать при сносе стены

• Кого нужно привлечь

• Какие стены нельзя снимать

• Сколько это может вам стоить

Если вы только что купили недвижимость или, возможно, прожили в ней какое-то время и хотите отремонтировать, удаление стены может изменить правила игры для любого дома, если все сделано правильно, но с чего начать?

С кем поговорить в первую очередь?

Существует множество противоречивых советов о том, как это сделать, например, маршрут «просто сбейте его и беспокойтесь об этом позже» (опасно) или маршрут «это не похоже на несущую стену».

Мысль о сносе стен может напугать вас, но она может преобразить ваш дом и изменить образ вашей жизни!

Это простой проект, но приятно знать, какие шаги вы должны будете предпринять, чтобы это произошло. Многие люди выполняют такую ​​несанкционированную работу, которая позже возвращается, чтобы укусить их, например, это может привести к тому, что продажа дома будет задерживается или еще хуже…. что может быть, мягко говоря, неудобно.

Не делай этого! это просто того не стоит.

Но если серьезно, последствия разрушения несущей стены без соблюдения правильной процедуры могут быть катастрофическими , ваш дом может рухнуть! не хорошо 🙁

Это могло случиться !!

Свяжитесь с нами сейчас

Зачем снимать несущую стену?

ИЛИ любая стена или что-то другое.

Жилая свободная планировка.

Самой большой причиной, безусловно, является желание жить с открытой планировкой!

Наш образ жизни изменился, мы перешли от жизни в разных маленьких комнатках к жизни в гораздо более социальной среде….большие открытые пространства с большим количеством естественного света, отлично подходят для развлечений или просто гулять с семьей или друзьями

На большинство из нас в той или иной степени повлияли такие программы, как «Местоположение», «Местоположение», «Местоположение» (Кирсти всегда держит в руках кувалду, ища стену, чтобы сбить ее)

Нет никаких сомнений в том, что удаление одной или двух стен может оказать сильное влияние на квартиру или дом, большая кухня / столовая входит в список желаний большинства людей, а может быть и у вас!

Добавить стоимость.

Вы также можете быть инвестором в недвижимость или опытным домовладельцем и хотите повысить ценность собственности, изменив конфигурацию пространства, например, добавив дополнительную спальню.

Если дело обстоит так, это будет варьироваться от собственности к собственности, будет ли это работать финансово или иначе.

Мы в John Webster Architecture участвовали во многих из этих типов проектов и обнаружили, что они особенно хорошо работают в традиционных многоквартирных домах Эдинбурга, где пространство может быть переработано для увеличения стоимости.

Какие типы свойств подходят для снятия стены?

Краткий ответ — любой тип недвижимости 🙂

Однако есть некоторые, которые больше подходят для этого типа проектов, чем другие.

• Дома (отдельно стоящие и смежные)

Стены могут быть удалены из собственности любого возраста или типа конструкции, будет проведено исследование, чтобы определить, является ли стена, которую необходимо удалить, несущей или нет.

Дома, построенные в 60-х и 70-х годах, идеальны, поскольку зачастую такая простая задача, как удаление стены, может привести к обновлению собственности.

Современная кухня открытого плана с островной скамьей и барными стульями

Квартиры и апартаменты

Стены также, как правило, могут быть удалены из квартир, опять же, следуя правильной процедуре, квартиры требуют очень тщательного обследования, часто инженер-строитель может потребовать посетить собственность непосредственно ниже и выше, чтобы установить, что (если что-то) изменилось по сравнению с первоначальным дизайном .

Эдинбургские многоквартирные дома являются ярким примером этого, если учесть, сколько квартир в этих многоквартирных домах находится в их первоначальном состоянии … не так много!

Имейте в виду, что структурные изменения, которые вы производите в квартире, могут повлиять на квартиры ниже и выше.

Если стена не несущая, ее, как правило, можно снять без ордера на строительство, однако, если удаляемая стена находится в здании с более чем 2-х этажным зданием, потребуется ордер на строительство независимо от того, является ли стена нагруженной. подшипник или нет

Вы можете прочитать все об этом в Техническом справочнике (от правительства Шотландии) здесь

Вы можете щелкнуть ссылку здесь, чтобы прочитать о потенциальных проблемах, которые могут возникнуть, если структурная целостность здания будет нарушена.

Сетевые элементы:

• Наружные стены
• Внутренние стены
• Балки

Типичный многоквартирный дом в Эдинбурге

Сообщите нам об удалении стены

Процесс в 3 простых шага

Шаг 1. Нанять специалиста

Существует проверенный и проверенный процесс, которому необходимо следовать, чтобы убедиться, что работа выполняется на законных основаниях. (+ у вас легкая жизнь и вы сохраняете рассудок) и наличие соответствующих документов и разрешений.

В John Webster Architecture мы выполняли проекты такого типа много, много раз и разработали удобную систему, позволяющую делать это быстро и эффективно.

Очень редко для этого вида работ требуется разрешение на строительство, если только это здание не внесено в список памятников.

Если это здание, внесенное в список памятников, тогда потребуется согласие на строительство объекта в списке, мы рассмотрим это в отдельной статье.

Большинство людей будут иметь представление о том, чего они хотят, до того, как стена будет снята, и если это так, следующим шагом будет определение, осуществимо ли то, что они хотят, на этом этапе было бы целесообразно назначить профессионального строителя, возможно, архитектора или Архитектурный дизайнер.

Сообщите нам об удалении стены

Они будут действовать как ваш агент, направляя вас через процесс, пока не будет выдан ордер на строительство, они будут выполнять все формы заполнения, так что вам не придется!

По предварительной записи они организуют визит к вам, оценит стену, о которой идет речь, и обсудят ваши идеи. ** Примечание: возможно, что демонтаж стены является частью более крупного проекта, например, переезда кухни или ванной комнаты, все из которых подлежат ремонту и, следовательно, подлежат «гарантии»

Как правило, Архитектор будет проводить замеры и делать фотографии, чтобы дать ему возможность воплотить первоначальную концепцию в масштабные чертежи.

Независимо от того, является ли стена несущей или нет, все равно потребуется помощь инженера-строителя.

Почему это?

Это потому, что местные власти будут настаивать на том, чтобы квалифицированный инженер-строитель должен был подтвердить, является ли стена структурной или неконструкционной.

ВАЖНО

Если стена является несущей, инженер предоставит подходящую конструкцию конструкции вместе с сертификатом SER.

Если стена ненесущая несущая, инженер предоставит письмо или отчет, подтверждающий, что стена ненагруженная несущая, и снятие не окажет отрицательного воздействия на собственность.

«Если стена не несущая, ее, как правило, можно снять без разрешения на строительство, однако, если удаляемая стена находится в здании с более чем 2-х этажным зданием, потребуется ордер на строительство, будет ли стена несущая или нет.”

Инженер-строитель назначит удобное время для посещения вашего объекта. Он имеет квалификацию, чтобы сделать окончательный запрос относительно того, является ли стена несущей или нет, это обычно включает в себя какое-то навязчивое расследование, это может быть удаление гипсокартона в верхней части стены, осмотр чердачного пространства и, возможно, заглянуть под пол.

** Примечание. Все работы по сносу квартир требуют участия инженера-строителя.

Важно указать, что тип стены, будь то деревянный каркас или каменная кладка, сам по себе не скажет вам, является ли стена несущей или нет.

Вы можете узнать здесь, зачем вам нужны инженеры-строители и чем они занимаются.

Если вы хотите упростить себе жизнь, убедитесь, что наняли инженера-строителя, зарегистрированного в SER.

Все об этом можно прочитать здесь

Шаг 2. Получите ордер на строительство

Трудно переоценить то, что самое важное — это установить, является стена конструктивной или нет.

Как упоминалось выше, если стена является несущей, потребуется ордер на строительство, однако если выяснится, что стена не является несущей, то ордер на строительство не требуется (за исключением случаев собственности с более чем 2-мя этажами) Инженер выдаст отчет, в котором будет указано, что стена не является конструктивной или несущей, а Строительные стандарты должны выпустить письмо, в котором говорится, что работы освобождены от ордера на строительство.

Если стена является несущей, инженер-строитель разработает подходящий проект в соответствии с новой схемой проектирования.

Некоторые местные органы власти могут взимать за это плату.

В любом случае жизненно важно иметь что-то в письменном виде, будь то ордер на строительство или письмо, в котором говорится, что работы освобождены от ордера, эти документы являются юридическим документом и должны быть поданы вместе с документами на ваш дом, это будет гарантировать, что в будущем никогда не возникнет никаких вопросов относительно законности проделанной работы.

Чтобы получить ордер на строительство, инженер-строитель перемаркирует чертежи архитектора и представит сертификат SER, который (Structural Engineers Registration Ltd) необходим для получения разрешения на строительство.

Архитектор затем соберет всю необходимую информацию, обеспечивая полное соответствие современным строительным нормам и правилам, и подготовит окончательные чертежи для подачи заявки на строительство.

Важно понимать сроки, дайте себе достаточно времени, чтобы подать заявку на получение ордера!

Вступая в 2020 г., подобный проект обычно занимает от начала до конца от 3 до 4 месяцев, в зависимости от сложности.

Если это очень просто, то, возможно, удастся справиться с этим намного быстрее, но важно подчеркнуть, что это меньше (в основном) сроков, необходимых местным властям.

Узнайте здесь, как подать заявку на получение разрешения на строительство… имейте в виду, что это многословно 🙂

После выдачи ордера на строительство и удовлетворительного выполнения работ можно подать заявку на получение сертификата завершения, опять же, это юридический документ, который должен быть подан вместе с документами на собственность.

Краткий обзор

Шаг 3.Сбей стену!

Чертежи и примечания инженеров и архитекторов будут содержать подробную информацию о том, какие меры необходимо предпринять до, во время и после снятия стены.

Могу я сам снести стену?

Это возможно для грамотного мастера по дому, но гораздо предпочтительнее доверить этот вид работы опытным профессионалам.

Они уже много раз выполняли подобную работу раньше, у них есть оборудование и они знают, как это сделать.

Желательно проверить свою страховую защиту, как страховку собственного здания, так и страховку подрядчика.

Спросите нас об ордере на ускоренное строительство

Сколько будет стоить разрушение несущей стены?

Есть несколько сборов.

• Плата за регистрацию строительства в местные органы власти
• Сбор за архитекторов
• Гонорар инженеров-строителей.
• Стоимость снятия стены

Плата за выдачу разрешения на строительство устанавливается правительством Шотландии, эти сборы связаны со стоимостью работ и начинаются от 150 фунтов стерлингов, что покрывает стоимость работ в размере 5000 фунтов стерлингов. Снижение платы на 10% (пошлина местных властей), когда к заявке на получение разрешения на строительство прилагается сертификат SER.

Гонорар архитектора или дизайнера будет варьироваться от места к месту, гонорар инженера-строителя также будет варьироваться от района к району, как правило, они предлагают фиксированную плату за такие небольшие проекты, как эти.

Образец реального проекта по удалению стен

Структурный чертеж

Архитектурный чертеж

Стоимость снятия несущей стены

пр.

Удаление несущей стены между кухней и столовой

Стоимость

АРХИТЕКТУРНЫЙ СБОР	£ 795
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРА СТРОИТЕЛЬСТВА	£ 650
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ГАРАНТИЮ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО, ВЫПЛАЧАЕМЫЕ НАПРЯМУЮ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ	£ 150
ИТОГО ПОСОБИЕ	1595 фунтов стерлингов.00

Фактическая стоимость сноса стены может значительно варьироваться в зависимости от объема работ.

Как правило, стоимость демонтажа несущей стены может варьироваться от 800 до 5000 фунтов стерлингов.

У нас есть сеть Великих Строителей, которых мы используем для выполнения такого рода работ.

Вот шаги еще раз, если вы забыли 🙂

Шаг 1. Назначьте архитектора и инженера

Шаг 2.Получите ордер на строительство.

Шаг 3. Сбейте стену.

Наслаждайтесь своим новым пространством!

Итак, теперь вы знаете процесс разрушения стены и сколько он стоит, однако я хотел бы услышать любые вопросы, которые у вас есть по этому поводу, и я буду рад помочь.

Свяжитесь со мной здесь

У нас обширная сеть контактов, и мы можем выполнить этот тип архитектурных работ в большинстве частей Шотландии.

No related posts.