Как поменять помпу на: Замена помпы на ВАЗ-2114 — фото и видео, основные неисправности и проверка, цена

alexxlab

Содержание

Замена водяного насоса (Помпы) на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Водяной насос – в народе его называют просто помпа, он отвечает за циркуляцию жидкости по всей системе охлаждения и если данный насос выйдет из строя, то циркулировать жидкость перестанет или же будет циркулировать, но будет делать это очень медленно и не охотно, в связи с этим двигатель у автомобиля начнёт быстро греться и уже рабочую температуру в 90°c он не будет держать, а будет постоянно перегреваться, что очень плохо скажется на нём, кроме того помпа может ещё и заклинить при движении автомобиля или даже когда он на месте будет стоять но с заведённым мотором, заклинивание помпы это очень страшно, для 8 клапанных машин нет, но вот для 16 клапанных это действительно очень страшно, потому что когда помпа клинит (Не важно сколько клапанов у вас двигатель имеет), ремень ГРМ либо рвётся, либо же просто слетает, а если он порвётся то может загнуть клапана, поршни повредиться, стенки цилиндров поцарапаться и т.

д., но для 8 клапанных автомобилей это не страшно (Не для всех автомобилей 8 клапанных это не страшно, потому что есть и модели на которых клапана гнёт когда ремень рвётся, к примеру на двигателе 21081 который на всё семейство Самара ставился), на них просто ремень либо слетит, либо он порвётся (Потом пока вы не произведёте замену помпы, вы не сможете ехать на автомобиле и ещё ко всему этому новый ремень придётся купить, поэтому на всякий случай возите помпу с собой и новый ремень, а то мало ли что в дороге случиться, а если вы ещё далеко от дома будете, то по любому помпу нужно будет менять или тащить автомобиль в сервис или же до дома на буксире).

Примечание!


Для проведения процедуры по замене данной вещи, вам нужно будет взять следующий набор инструментов, а именно: Набор всевозможных ключей, отвёртки, тряпку, удлинитель с накидными головками, вороток, ну и ещё по мелочи ведёрком можете запастись к примеру (Небольшим), в который будете складывать все винты и гайки, а то при выполнение работ, маленькие гаечки бывает теряются и поэтому все их рекомендуем вам складывать в одно какое то место!

Краткое содержание:

Где находится водяной насос (Помпа)?
На автомобилях классического семейства, помпа располагается рядом с генератором и при выходе её из строя (При заклинивании к примеру), рвётся ремень генератора и уже ток на аккумуляторную батарею не поступает, а так же из-за заклинивании помпы по системе охлаждения жидкость не циркулирует и в связи с этим автомобиль начинает сильно греться, но что касается передне приводных автомобилей, по сути даже не важной какой это автомобиль, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2114, на них на всех помпа располагается в одном и том же месте (Указана на фото ниже красной стрелкой, синей для наглядности указан шкив распределительного вала) и в движение она уже приводиться не ремнём генератора, а ремнём ГРМ и если вдруг помпа заклинивает, то первым делом ремень либо рвётся или же либо слетает, обездвижевается весь автомобиль при этом (Двигатель в этом случае будет работать в холостую), но что касаемо классических автомобилей (Это просто мы для примера их разбираем) то при заклинившей помпе и при обездвиженном генераторе на автомобиле можно будет продолжать движение, просто у в скорем времени либо аккумулятор сядет, либо машина закипит.

Когда нужно менять водяной насос (Помпу)?
Со временем он начинает шуметь, да так шуметь что вы сами сразу услышите и поймёте что с двигателем что то не так, но не всегда помпа сильно шумит, иногда даже тихо может работать и в один момент заклинить, но это не всегда, вообще помпа клинит только в том случае, когда смазка из подшипника который внутри помпы находятся вся уходит, кроме шума ещё есть несколько признаков того что помпа нуждается в замене, к примеру если за неё взяться руками и по шатать, то у неё может быть люфт которого быть не должно (Это от времени люфт данный появляется, с ним и помпа работать намного громче становиться) или ещё один признак, если вы увидели что через помпу вытекает жидкость (Это значит сальник у помпы уже не держит), то это уже явный признак того что она нуждается в замене и если вы будете откладывать эту замену, то в скорем времени жидкость вся выльется из системы или просто подливать её очень часто придётся, хотим вас ознакомить с одним интересным роликом в котором показывается наглядно как помпа пришла в негодность и шумит в связи с этим, кстати если взять рукой за неё (Это на видео даже есть) то можно ощутить люфт, которого как мы уже ранее говорили быть категорически не должно.

Примечание!
Помпу так же можно снять и проверить её полностью детально, но делать этого или нет уже решать только вам, потому что чтобы произвести снятие помпы с автомобиля, нужно времени много (Если уже не первый раз выполняете работу, то вы с ней быстро справитесь), да и жидкость охлаждающую придётся сливать и поэтому если вы всё таки не уверены в помпе и решили её снять, то сразу замените на новую, чтобы опять в ближайшее время её не снимать, но хотя если она в нормальном состояние, то можно обратно будет установить (О том как от дефектовать помпу мы ещё расскажем в статье, сразу скажем что означает слово дефектовка если вы ещё не знаете, а именно это означает как бы проверку с поиском дефектных деталей в тех или иных системах)!

Как заменить водяной насос, он же помпа на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) Процесс замены довольно таки трудоёмкий но не сложный и с ним даже самый начинающий автолюбитель справиться, главное запастись временем, правильным набором инструментов и следовать полностью инструкции, ну что же, начнём: В самом начале операции, вам нужно будет слить охлаждающую жидкость всю из системы (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ»), после чего к системе Газо-Распределительного Механизма переберитесь, а именно снять сам ремень с натяжным роликом (О том как снять ремень, смотрите в статье: «Замена ремня ГРМ на автомобиле», а о том как снять ролик, читайте в статье: «Замена натяжного ролика на ВАЗ») в этой системе вам придётся, затем снять звёздочку распределительного вала будет нужно (см.
в этом случае статью: «Замена сальника распредвала» пункты 1-3), ну и после снятия всех этих вещей, можно приступать к замене самого насоса.

2) Для замены насоса, отверните гайку (см. фото 1) и четыре болта которые крепят заднюю крышку и сам насос к двигателю (см. фото 2, на нём показаны места где крышка и сама помпа крепиться к двигателю), как только всё откручено, отведите в сторону саму пластиковую заднюю крышку чтобы она не мешала и после этого отвёрткой или же рукой, выньте водяной насос из отверстия в которое он входит (см. фото 3), тем самым вы снимите помпу с двигателя автомобиля, на ней ещё прокладка будет установлена (см. фото 4) которую тоже снимите и при необходимости замените её на новую (Это только в том случае, если прокладка повреждена и если вы не собираетесь менять помпу на новую, а снимали её лишь для осмотра например).

Примечание!
Если вдруг вы не сможете вынуть помпу из отверстия (Она просто близко к кузову стоит и при вынимании, в кузов может легко упираться), то в таком случае одной рукой вынимайте помпу, а другую положите на двигатель и наклоните его (Силу нужно будет применить, сам двигатель на подушках резиновых стоит) таким образом, чтобы вы смогли вынуть помпу!

3) Теперь приступим к дефектовке (Это проверка) водяного насоса, сразу рекомендуем вам посмотреть на то место где насос был установлен, там подтёков никаких быть не должно и капель охлаждающей жидкости тоже (Могут кстати подтёки быть, потому что когда вы снимали насос остатки охлаждающей жидкости возможно вылились через это отвёрстие, поэтому это сразу нужно смотреть, не снимая при этом водяного насоса с двигателя автомобиля), кроме того взгляните на дренажное отверстие (см. фото 1) в насосе, если на нём обнаружены частички жидкости, то это и говорит о том что через него вытекала жидкость из системы (Обычно через это отверстие охлаждающая жидкость и вытекает), в этом случае как вы уже поняли, насос тоже подлежит замене на новый, кроме этого ещё руками за него возьмитесь точно так же как на фото 2 показано и пошатайте валик насоса (Всё должно чётко держаться и ничего шататься не должно, если шатается, то значит подшипник в насосе не исправен и данный водяной насос подлежит замене), далее взгляните на все места которые указаны на 3 фото, на них не должно быть трещин, сколов, сама крыльчатка (Указана буквой А) не должна быть выкрашена в другой цвет и если она у вас металлическая, то ржавчины на ней тоже быть не должно, ещё проверьте хорошо ли затянут винт который стопорит подшипник (см. фото 4, данный винт указан стрелкой) и при необходимости затяните его до упора.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Установка:
Новый водяной насос устанавливается на своё место в обратном порядке снятию, но устанавливается он таким образом, чтобы номер который на самом корпусе насоса выбит (см. фото ниже) был направлен вверх, описания к установке остальных деталей, таких как ремень ГРМ к примеру, читайте в тех статьях на которые вы переходили по ссылкам которые мы вам давали.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены данного водяного насоса, вы можете в видео-ролике который размещён чуть ниже и заточен как раз таки именно под автомобили семейства Самара 2.

Как поменять помпу на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Помпа присутствует в устройстве каждого автомобиля. Со временем этот механизм может выйти из строя. Если деталь не поменять своевременно, автовладельца ожидают дополнительные поломки и дорогостоящий ремонт. В статье рассмотрена диагностика устройства и описано, как происходит замена помпы на ВАЗ 2114.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Насос способствует движению жидкости (антифриз или тосол) в системе охлаждения. Внутри механизма имеется вал. Туда крепится крыльчатка, при вращении которой происходит циркуляция.

С противоположной стороны к валу закрепляют шкив. Система активизируется за счет вращения детали в газораспределительном механизме (ГРМ). Когда помпа приходит в негодность (чаще всего клинит), мотор автомобиля может перегреться. При некоторых поломках из устройства начинает вытекать антифриз.

В автомобилях чаще используется водяная помпа центробежного типа. Этот вариант отличается простотой конструкции и долговечностью.

Как определить износ помпы

Износ водяного насоса с легкостью заметят опытные автомобилисты. Новичкам сложно определить неисправную деталь. Признаки износа описаны ниже.

Перегрев двигателя

Когда на приборной панели температура двигателя выше 90 градусов — помпа неисправна, особенно если перегрев происходит зимой.

Такой симптом, сопровождающийся загоранием лампочки на приборной панели, сигнализирует о неисправности детали. Закипает антифриз и идет пар из радиатора. Автомобиль эксплуатировать нельзя.

Чтобы убедиться в источнике неисправности, необходимо:

  1. Прогреть двигатель до 90 градусов.
  2. Установить на панели управления печкой горячий воздух и включить.

При исправном насосе должно поступать тепло. Если идет холодный воздух при рабочей температуре мотора — это признак поломки крыльчатки. Требуется замена помпы.

Неравномерное изнашивание ремня ГРМ

Механизм запускается ремнем ГРМ. При неполадках неопреновое изделие может неравномерно изнашиваться. Удостовериться в этом можно, сняв ремень и осмотрев изделие. С одной стороны износ будет больше.

Связана проблема с исчерпанием ресурса подшипников помпы. Сама деталь может все еще работать исправно.

Неравномерный износ может быть связан с искривлением крепления. Проверить несоосность можно, приложив линейку или другой ровный предмет к ремню.

Подтекание

Наиболее распространенная проблема помпы, с которой сталкиваются владельцы ВАЗ 2114 — течь. Может происходить из-под сальника, крыльчатки или корпуса. Жидкость будет наблюдаться на корпусе устройства, креплениях или защите двигателя.

Если заметны капли, которые накапливаются долго — проблема не критичная, не обязательно устранять в срочном порядке. Если жидкости много, необходимо вмешательство.

Иногда антифриз подтекает после замены помпы. Значит, неправильно установлена прокладка.

Еще один показатель неисправности насоса — в салоне запах антифриза. Может сигнализировать и о других поломках.

Внимание! Перечисленные признаки сигнализируют не только о неисправности насоса, но и о нарушении системы охлаждения, которую рекомендуется проверить.

Водяная помпа — неремонтопригодная деталь в устройстве автомобиля. При поломке поможет только замена.

Необходимые инструменты для замены

Можно самостоятельно поменять помпу на ВАЗ-2113 или 2115.

Нужны инструменты:

  1. Гаечный ключ «10».
  2. Домкрат.
  3. Головка «10».
  4. Упоры колес.
  5. Пассатижи с заостренными губами.
  6. Гаечный ключ «17».
  7. Прямошлицевая отвертка (плоская).
  8. Гаечный ключ «19».

Перед заменой необходимо приготовить емкость, куда будет сливаться жидкость. Рекомендуется запастись перчатками.

Демонтаж

Перед началом работ нужно понять, где находится деталь. Водяной насос расположен в левой стороне подкапотного пространства, под шкивом распредвала, поэтому при заклинивании слетает ремень ГРМ.

Процесс снятия несложный, перед этим мотор должен остыть.

В ТС с двигателем 8 клапанов необходимы действия:

  1. Отсоединить клемму с АКБ.

Отключение клеммы от аккумулятора

  1. Убрать кожух ГРМ (держится на 3-х болтах).

Снятие кожуха ГРМ

  1. Выставить метку на распредвале, чтобы совмещалась с риской на моторе. Нужно поднять автомобиль домкратом и медленно крутить правое переднее колесо, предварительно установив 4-ю передачу.
  2. Отодвинуть ремень ГРМ. Изделие нужно ослабить, потребуется убрать натяжительный ролик.
  3. Открутить крепежные болты модуля зажигания, не отсоединяя контакты. Это нужно, чтобы подобраться к пробке слива тосола или антифриза.
  4. Приготовить емкость, куда будет поступать жидкость, и шланг.
  5. Открутить пробку ключом на «13». Подставить шланг, который должен быть направлен в емкость.
  6. Когда напор станет слабым, крышку можно прикручивать обратно. Всю жидкость сливать нет смысла, для облегчения процесса можно немного оставить.
  7. Подальше убрать емкость.
  8. Демонтировать тонкий патрубок. Деталь соединена с блоком подогрева дроссельной заслонки.
  9. Снять все патрубки подогрева.
  10. Отверткой заклинить зубья шестеренки распредвала, открутить болт крепления.
  11. Убрать шкив.

Снятие шкива

  1. Снять металлический кожух (крепится 5-ю болтами).
  2. Открутить насос. При помощи деревянного бруска обстучать корпус устройства, демонтировать.
  3. Очистить от герметика посадочное.

Внимание! В процессе замены рекомендуется проверить ремень ГРМ и ролик. Если состояние деталей плохое, необходимо поменять вместе с помпой.

Перед установкой нового насоса нужно проверить старый на наличие люфта. Проверить герметичность сальника. При отсутствии люфта и утечек старую помпу можно установить обратно.

Замена помпы на ВАЗ 2113, 2114, 2115

В процессе замены на новую деталь нужно нанести герметик, выдерживающий высокую температуру, на фланец и прокладку, которую необходимо установить в гнездо.

Новая помпа на автомобиль ВАЗ 2115 монтируется следующим образом:

  1. Прикрутить болты и затянуть на фланце помпы.
  2. Поставить кожух из металла. Закрутить болты крепления.
  3. Установить шкив распредвала. Затянуть болт.

Установка шкива распредвала

  1. Поставить натяжительный ролик и ремень ГРМ.

Установка натяжительного ролика и ременя ГРМ.

  1. Пассатижами откорректировать уровень натяжки изделия, которое не должно поворачиваться в бок более чем на 90 градусов.
  2. Установить защитную крышку механизма ГРМ из пластика.
  3. Заливать охлаждающую жидкость, пока из снятого патрубка дроссельной заслонки не начнет вытекать.
  4. Установить патрубок, затянуть крепление.
  5. До нужного объема залить антифриз или тосол.

После замены своими руками необходимо запустить мотор и прогреть. Тогда будет понятно, исправно помпа работает или нет.

На ВАЗ-2113 и 2114 некоторых модификаций с 2011 года устанавливались моторы 16 клапанов. На них помпа меняется так же, но есть некоторые отличия:

  1. Необходимо демонтировать две шестерни распредвала.
  2. Требуется снятие опорного ролика.
  3. Чтобы достать защитный кожух, нужно снимать колесо.

16-клапанная модификация «четырнадцатой» модели требовательна к правильному выставлению меток.

Внимание! Водяные насосы для двигателей инжектор 8 клапанов и 16 — разные.

Замена патрубков

Во время замены насоса следует обратить внимание на состояние патрубков. При наличии трещин или повреждений, из-за чего вытекает охлаждающая жидкость, изделия надо менять. Рекомендуется это делать, когда снята помпа, не нужно второй раз сливать антифриз.

Главный недостаток замены — шланги расположены низко, чтобы добраться туда, необходимо поднимать автомобиль.

Процесс замены:

  1. Слить жидкость охлаждения.
  2. Снять водяную помпу.
  3. Произвести чистку посадочных мест.
  4. При установке на стыке поставить новую прокладку, используя высокотемпературный герметик.

как поменять своими руками, признаки неисправности + видео

Классические модели автомобилей ВАЗ отличаются простотой конструкции, позволяющей автовладельцам производить большинство ремонтных работ самостоятельно. Диагностика и замена механического насоса охлаждающей жидкости также выполняется довольно просто и может быть сделана своими руками.

Назначение и расположение водяного насоса

Водяной насос (помпа) предназначен для циркуляции антифриза по охлаждающей системе двигателя в принудительном режиме. Таким способом обеспечивается охлаждение самых нагреваемых частей мотора — цилиндров, поршней и камер сгорания. Горячий антифриз поступает в радиатор, где его температура снижается за счёт встречных потоков воздуха.

Без водяного насоса циркуляция охлаждающей жидкости по каналам и патрубкам невозможна. Поэтому при эксплуатации автомобиля с неисправной помпой произойдёт быстрый перегрев и выход из строя двигатель и, как следствие, потребуется дорогостоящий ремонт.

Водяной насос является основным элементом системы охлаждения двигателя

Конструкция водяного насоса довольно проста. На вал, встроенный в корпус с посадочным фланцем, с одной стороны насажена крыльчатка, с другой — ступица для приводного шкива. Вращение вала обеспечивается парой подшипников, а герметичность корпуса — внутренним сальником.

Конструкция водяного насоса классических моделей ВАЗ довольно проста

Некоторые производители дополнительно оснащают помпу тавотницей — штуцером для закачки густой смазки в подшипник.

В классических моделях ВАЗ водяной насос установлен на передней части двигателя и прикручен не напрямую к блоку цилиндров, а к отдельному корпусу.

Вал и крыльчатка помпы приводятся в движение ручьевым ремнём, идущим от шкива коленчатого вала к генератору. Конструкция и принцип действия этого узла одинаковы как для карбюраторных двигателей классических моделей ВАЗ, так и для моторов со впрыском топлива.

Помпа расположена в передней части силового агрегата и вращается ремнем привода генератора

Диагностика неисправностей

Для водяных насосов классических моделей ВАЗ характерны следующие неполадки:

  • износ подшипника и возникающий вслед за ним люфт вала;
  • протечка тосола через сальник;
  • перекос вала и заклинивание.
Крыльчатка насоса вставляется в отдельный корпус, закреплённый на блоке цилиндров

Практически все неполадки помпы являются следствием выработки подшипников. При малом износе и люфте вала насос функционирует в штатном режиме. При увеличении зазоров в сепараторах подшипников сальник начинает пропускать антифриз, а из места установки помпы при работе двигателя доносятся неестественные шумы — гул или треск. В результате происходит перекос вала. Дальнейший сценарий может развиваться по трём вариантам.

  1. Подшипник заклинивает и ремень соскакивает со шкивов. Двигатель продолжает работать, но на приборной панели загорается красная лампа разрядки аккумулятора, а температура ОЖ резко поднимается до максимума.
  2. В результате заклинивания подшипника вал разламывается на две части. Как и в первом случае, при работающем двигателе горит лампа разрядки аккумулятора и наблюдается максимальная температура ОЖ.
  3. Из-за перекошенного вала вращающаяся крыльчатка проламывает дыру в стенке корпуса помпы, через которую в течение нескольких секунд выходит весь тосол, и двигатель моментально перегревается. В этом случае придётся менять не только помпу, но и корпус, в котором крыльчатка проломила стенку.
В результате износа подшипника и перекоса вал помпы может разломиться

В отличие от переднеприводных моделей ВАЗ, где насос спрятан под крышкой ГРМ, в «классике» он находится на виду. Поэтому избежать неприятных последствий гораздо проще. Требуется лишь периодически выполнять проверку помпы следующим образом.

  1. Запустите мотор, откройте капот и прислушайтесь. При наличии подозрительных шумов в передней части двигателя вручную нажмите акселератор и добавьте обороты, чтобы гул стал хорошо слышен.
  2. Внимательно осмотрите переднюю часть двигателя на предмет утечки охлаждающей жидкости.
  3. Если обнаружились следы вытекающего антифриза, возьмитесь рукой за шкив помпы и покачайте его вдоль оси вала с целью обнаружить люфт.
  4. Если при натянутом ремне вы ощутили небольшой люфт или сомневаетесь в результате диагностики, открутите гайку крепления генератора на регулировочной скобе и ослабьте ремень. После этого покачайте шкив насоса ещё раз.
Гайка удерживает ремень в натянутом состоянии

В силу приличного возраста данных автомобилей оригинальных запчастей к ним «родной» завод уже не производит. Детали, имеющиеся в продаже, редко служат больше 50 тыс. км пробега. На эту цифру и следует ориентироваться при обслуживании авто, что поможет вам обнаружить неисправность вовремя.

При обнаружении небольшого люфта не стоит сразу приступать к замене водяного насоса. Он ещё «проживёт» 3—5 тыс. км пробега. Однако его состояние придётся постоянно отслеживать и заблаговременно приобрести новый насос.

Если же наблюдается подтекание тосола, заметный люфт вала, а при работе слышен треск, помпу следует немедленно заменить на новую.

Замена водяного насоса

Работа по установке новой помпы на классическую модель ВАЗ состоит из несколько этапов.

  1. Выбор и покупка новой детали.
  2. Подготовка инструментов и места для работы.
  3. Демонтаж старого насоса и определение возможности его ремонта.
  4. Установка новой помпы и проверка её работоспособности.
При выборе нового насоса следует ориентироваться на известные бренды

Заранее приобретать новую помпу имеет смысл только в том случае, если есть уверенность в неисправности старой или срок её службы подходит к концу. Если же недалеко от места работ есть автомагазин, приобрести насос можно и в процессе разборки.

Выбор новой помпы

Помпы с маркировкой 2101, установленные на первые серии классических моделей ВАЗ, сейчас не производятся. Подойдут насосы (каталожные номера 2107–1307011–75 и 2123–1307011–75) с увеличенной крыльчаткой и усиленной конструкцией. Изначально они выпускались для «Нивы». Стоят такие помпы несколько дороже обычных. Так что проблем с правильным выбором нового насоса возникнуть не должно.

Насосы с крыльчаткой старого образца сейчас не производятся

В силовых агрегатах ВАЗ 2101—07, оборудованных инжектором либо карбюратором, применяются помпы одинаковой конструкции и размеров.

На оригинальных насосах на крыльчатке нанесён логотип производителя

Наибольшим спросом у автолюбителей пользуются помпы следующих производителей:

  • Luzar;
  • Hepu;
  • TZA;
  • «Фенокс».
По надежности крыльчатка из пластика (слева) не уступает чугунной (справа)

В продаже встречаются помпы с крыльчатками из пластика, чугуна и стали. Отлично себя зарекомендовали насосы с пластиковой крыльчаткой, оснащённой продолговатыми и рельефными лопастями. Чугунные детали менее производительны при перекачивании жидкости, а стальные подвержены коррозии и чаще всего оказываются подделками.

Водяные насосы продаются как в сборе с корпусом, так и по отдельности. Ваш выбор зависит от целостности корпуса — если он повреждён или изъеден внутри старой крыльчаткой, то покупайте изделие в сборе. Когда корпус цел, достаточно приобрести только перекачивающую часть.

Видео: выбор водяного насоса

Подготовка инструмента и рабочего места

Чтобы произвести замену водяного насоса на классической модели ВАЗ, нужна ровная освещённая площадка или тёплый гараж (в холодное время года). Поскольку все работы выполняются со стороны подкапотного пространства, смотровая яма для работы не понадобится.

Потребуются следующие инструменты:

  • набор накидных ключей и головок;
  • плоская отвёртка;
  • монтировка;
  • перчатки матерчатые и ветошь.
Для демонтажа старой и установки новой помпы потребуется стандартный набор инструментов

Кроме этого, потребуется высокотемпературный герметик и 1 литр охлаждающей жидкости для доливки. Для слива ОЖ нужно подготовить ёмкость объёмом 10 литров с широкой горловиной (пластиковый таз или обрезанная сбоку канистра) и метровый кусок обычного шланга.

Чтобы не обжечься, все работы следует проводить на остывшем двигателе

Демонтаж помпы

На классических моделях ВАЗ для снятия помпы не нужно вращать коленчатый вал, совмещать метки или разбирать привод ГРМ, как это делается в переднеприводных авто. Достаточно поставить машину на ровной площадке и зафиксировать ручным тормозом.

Слив антифриза производится в следующем порядке:

  1. Откройте капот и со стороны сливной пробки установите под машиной ёмкость для антифриза. Пробка расположена на блоке цилиндров с левой (по ходу движения) стороны под третьей свечой зажигания.Пробка-болт для слива ОЖ расположена рядом с датчиком давления масла
  2. Ключом на 13 ослабьте болт-пробку и подставьте шланг, направив один конец в ёмкость. Отверните болт рукой до конца и уберите в сторону, сразу же приставив шланг к отверстию.
  3. Другой рукой медленно откройте верхнюю крышку радиатора. При этом жидкость из отверстия потечёт более интенсивно. При сливе антифриза необходимо открыть крышку горловины радиатора, чтобы впустить воздух
  4. Когда антифриз начнёт течь тонкой струйкой по стенке блока, заверните болт-пробку на место и затяните ключом.

При демонтаже помпы не стоит сливать всю ОЖ. Нужно лишь опустить её уровень ниже места установки помпы. Но и перекрывать интенсивную струю тоже не следует, так в этом случае потеряется много тосола.

Чтобы при заливке свежего антифриза из каналов выходил воздух, следует отсоединить тонкий патрубок подогрева коллектора (на карбюраторной версии мотора). На инжекторном двигателе такая трубка подключена к блоку дроссельной заслонки.

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и толкните корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Для ослабления ремня требуется открутить фиксирующую гайку и подвинуть генератор в сторону коленчатого вала

Для дальнейшей работы необходимо снять ремень привода генератора. Для этого ключом на 17 открутите фиксирующую гайку натяжения (стоит сверху на крепёжном кронштейне агрегата) и подвиньте корпус генератора в сторону коленвала монтировкой. Для более лёгкого доступа к гайке можно отключить и снять аккумулятор.

Когда ремень ослабнет, сбросьте его со шкивов и продолжайте разборку.

  1. Заклинив мощной отвёрткой вал помпы, ослабьте и отвинтите головкой на 10 три болта, удерживающих ручьевой шкив. Снимите шкив и уберите его в сторону.Шкив водяного насоса заклинивается отвёрткой, откручивается и снимается
  2. Головкой на 17 открутите гайку крепления регулировочной скобы генератора.
  3. Ключом на 13 открутите четыре гайки крепления фланца помпы к корпусу.Для снятия помпы необходимо открутить четыре гайки
  4. Аккуратно подденьте отвёрткой насос за фланец и вытащите его.
  5. Очистите посадочное гнездо от остатков старой прокладки и герметика, удалите остатки жидкости. С помощью маленького зеркала проверьте состояние корпуса изнутри.
  6. Оцените состояние снятого насоса. Если он пропускает тосол, а вал имеет небольшой люфт, его можно отремонтировать.

Установка помпы

Перед установкой нового насоса следует проверить, как он совмещается со старым корпусом. Для этого вставьте насос с прокладкой в гнездо до упора и покрутите конец вала. Если крыльчатка задевает стенки корпуса, вам, скорее всего, попалась подделка.

Установка нового насоса выполняется в обратном порядке.

  1. На фланец корпуса и прокладку нанесите герметик.
  2. Установите помпу в правильном положении — шпилька для монтажа кронштейна генератора должна находиться с левой стороны.Шпилька для крепления скобы генератора должна оказаться с левой стороны
  3. Затяните все болты крепления в обратном порядке. Закрепите шкив.
  4. Наденьте ремень привода генератора и натяните его, надавливая монтировкой на корпус электрического агрегата. Закрутите фиксирующую гайку.На последнем этапе сборки ставится и натягивается ремень генератора

Старую жидкость перед заливкой лучше процедить через мелкую латунную сетку. Переливайте тосол аккуратно, чтобы не взбаламутить осадок на дне ёмкости.

Заполнение системы свежим антифризом сначала производится через заливную горловину радиатора. Заливайте антифриз медленно, наблюдая за трубкой, снятой с блока подогрева коллектора (в инжекторном двигателе — дроссельной заслонки). Как только из трубки потечёт жидкость, сразу наденьте патрубок на штуцер и зафиксируйте хомутом. Остаток тосола аккуратно заливается в расширительный бачок до положенного уровня (между рисками Min и Max).

Система заполняется тосолом до тех пор, пока он не побежит из трубки подогрева коллектора (слева) или дросселя (справа)

По окончании работ закройте крышки радиатора и бачка и запустите двигатель. После прогрева до температуры 80—90 °С осмотрите переднюю часть мотора на предмет протечек и обязательно дождитесь, когда включится вентилятор охлаждения. Это говорит о том, что в шлангах не осталось воздушных пробок, то есть система охлаждения функционирует нормально.

Видео: установка водяного насоса

Ремонт водяного насоса

Если в старой помпе остался целым корпус, её можно отремонтировать — поменять вал с подшипниками и сальник, которые есть в продаже. Для этого потребуется выпрессовать крыльчатку специальным съёмником, а потом вытащить вал. Такая операция позволяет сэкономить до 60% от цены новой помпы и может быть выполнена самостоятельно.

Для ремонта насоса потребуется заменить вал с подшипниками

Самостоятельная замена помпы в системе охлаждения классических моделей ВАЗ не представляет большой сложности. Стандартный набор инструментов и тщательное следование инструкциям позволят вам обойтись без посторонней помощи.

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Всего голосов:

как поменять, снять патрубок на lifan solano своими руками, пошаговая инструкция

Для циркуляции охлаждающей жидкости в двигателе используется водяной насос, который со временем начинает течь. Дополнительным дефектом является износ подшипников, что может привести к заклиниванию ротора и перегреву силового агрегата. Замена помпы на Лифан Солано не требует применения специальной оснастки и выполняется в условиях гаража самостоятельно.

Замена помпы на Лифан Солано, пошаговая инструкция

Для замены помпы потребуется приготовить инструменты и материалы:

  • набор ключей (размер 8, 10 и 13 мм) накидного или торцевого типа;
  • отвертка с плоским жалом;
  • новый водяной насос оригинального производства или выпущенный альтернативным поставщиком;
  • ветошь для протирки;
  • антифриз для заправки системы охлаждения.

Алгоритм выполнения работ:

  1. Установить автомобиль на домкрат и демонтировать колесо со стороны шкивов. Если машина стоит на домкрате, рекомендуется установить предохранительные подставки.
  2. Затем демонтируется защитный пластиковый подкрылок вместе с брызговиком (для крепления используются пластиковые пистоны и винты), который закрывает доступ к ремню привода вспомогательных агрегатов.
  3. Снизить натяжение приводного ремня при помощи регулировочного болта на генераторе, а затем удалить привод с мотора.
  4. Открыть пробку радиатора, а затем слить жидкость из радиатора через специальный краник, расположенный в нижнем бачке.
  5. Открутить болты, удерживающие на передней части двигателя центральную секцию кожуха ремня привода газораспределительного механизма.
  6. Застопорить шкив водяной помпы, а затем отвернуть 4 болта крепления. Демонтировать шкив вручную или при помощи оправок, действуя ими как рычагами.
  7. Открутить точку крепления трубки масляного щупа, вытянуть узел из отверстия в блоке цилиндров.
  8. Ослабить затяжку болта на хомуте, установленном на патрубке помпы, а затем сдвинуть зажим по резиновому рукаву.
  9. Открутить 7 болтов, удерживающих помпу на блоке цилиндров. Поскольку демонтаж затруднен натяжным роликом ремня ГРМ, то необходимо снять узел. Перед удалением ролика производится фиксация положения ремня, обеспечивающая сохранение фаз газораспределения.
  10. Вытянуть насос из посадочного гнезда, одновременно извлекается патрубок из резинового шланга.
  11. Под помпой установлены резиновое кольцо и прокладка, которые подлежат замене.

Замена патрубка на помпе

На помпе располагается резиновый патрубок, закрепленный хомутами с зажимными болтами. От перепадов температуры резина стареет и растрескивается, что вызывает течь антифриза. Для замены узла не требуется снимать водяной насос, необходимо удалить только пластиковый рукав, подсоединенный к головке блока цилиндров. Перед началом замены из магистралей и радиатора сливается охлаждающая жидкость. Если полная замена жидкости не планируется, то допускается удалить антифриз только из блока цилиндров силового агрегата.

Для замены патрубка помпы необходимо отвернуть 2 болта, крепящих пластиковую магистраль, и выкрутить дополнительный винт, фиксирующий трубку для установки щупа уровня масла.

На пластиковом патрубке предусмотрен дополнительный болт, удерживающий жгут моторной проводки. Предварительно вынимается трубка масляного щупа, а затем вынимается патрубок (узел сначала сдергивается с монтажной площадки, а затем вынимается из резинового рукава).

На пластиковый патрубок устанавливается оригинальный резиновый рукав или узел, изготовленный из магистрали для автомобилей ВАЗ. Для крепления используются хомуты пружинного типа (допускается установить червячные элементы). Перед установкой прочищается штуцер насоса, на котором скапливаются грязь и отложения. Очистка выполняется мелкозернистой наждачной бумагой.

Рекомендуется осмотреть резиновое уплотнительное кольцо, вставленное в пластик патрубка. Для восстановления герметичности стыка используется герметик, который наносится под уплотнитель. Дополнительно меняется уплотнитель трубки масляного щупа, который твердеет и начинает пропускать жидкость. После установки деталей и закручивания болтов уровень охлаждающей жидкости доводится до нормативного значения.

Как поменять помпу на ВАЗ 2115

Неисправности водяного насоса чреваты серьезными неприятностями. Одной из наиболее частых поломок является утечка охлаждающей жидкости, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя.Износ подшипника и подтекание охлаждающей жидкости из дренажного отверстия — таковы основные дефекты помпы ВАЗ-2115. Износ подшипника можно определить по характерному воющему звуку. Ремонт водяного насоса при подобных дефектах, как правило, не дает желаемых результатов, именно поэтому требуется его замена в сборе.

Замена помпы ВАЗ – 2115 производится только на холодном двигателе. После охлаждения двигателя необходимо слить в подходящую емкость охлаждающую жидкость, открутив пробку внизу радиатора и на блоке цилиндров.

Инструменты


Для того, чтобы поменять помпу на ВАЗ — 2115 понадобятся: гаечные ключи на 10, 17 и 19, отвертка, стробоскоп. Последний необходим для проверки правильности установки зажигания.

Порядок работы


Для начала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумулятора. Снимите защитную крышку ремня ГРМ и установите поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого поместите метку на маховике напротив выреза в пластинке. При этом метки на шкиве распредвала и зубце крепления крышки также должны совпадать.
После снятия зубчатого ремня ГРМ запрещается проворачивать распределительный и коленчатый валы.

Теперь снимите натяжной ролик зубчатого ремня и шкив распределительного вала. При снятии последнего соблюдайте осторожность, чтобы не потерять шпонку, фиксирующую шкив на валу. Далее отверните гайку и четыре болта, которые крепят заднюю крышку привода распредвала. Теперь отведите в сторону заднюю крышку и аккуратно выньте водяной насос, поддев отверткой за зубчатый шкив.

Установите новый насос в обратном порядке. Перед его установкой нужно проверить затяжку стопорного винта подшипника помпы и при необходимости ее подтянуть. Номер на насосе при установке должен быть направлен вверх.

Шкив распредвала устанавливается выступом к двигателю. Шпонку, чтобы не выпадала из прорези, можно зафиксировать небольшим количеством густой смазки. При затяжке болта удерживайте шкив от проворачивания большой отверткой или монтажной лопаткой.

После установки зубчатого ремня ГРМ, необходимо проверить качество его монтажа. Для этого несколько раз проверните коленвали попытайтесь снова выставить по меткам. При правильной установке все метки должны совпадать. Если они не совпадают, переустановите зубчатый ремень.

Не перетягивайте ремень ГРМ. Это сильно сокращает срок его службы.

Отрегулируйте натяжение ремня ГРМ и залейте охлаждающую жидкость. Перед заливкой тосола не забудьте закрутить на место пробки на радиаторе и блоке цилиндров.

Заведите двигатель и проверьте работу помпы – никаких утечек тосола не должно быть. По завершению всех работ удостоверьтесь в правильности установки зажигания при помощи стробоскопа.

Как проверить помпу на неисправности – три способа

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Слева старая, справа новая водяная помпа двигателя

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Ремень ГРМ

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

Патрубок радиатора

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

Течь помпы

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Проверка люфта помпы

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Как заменить насос центрального отопления

Перед тем, как начать, мы рекомендуем просмотреть это краткое обучающее видео, а затем прочитать более подробный совет:

В большинстве домов есть насос центрального отопления, который действует как «сердце» в вашей системе отопления. Он обеспечивает циркуляцию нагретой воды из котла, вокруг системы (радиаторов, змеевика горячей воды или того и другого) и обратно в котел для повторного нагрева.

Если этот жизненно важный компонент выйдет из строя, вы не получите ни одной из этих услуг.Поэтому крайне важно знать, как определить неисправность и устранить ее. Компания Screwfix продает широкий ассортимент насосов центрального отопления по конкурентоспособной цене.

Как узнать, что мой насос отопления вышел из строя?

1. Получают ли ваши радиаторы или змеевик горячей воды горячую воду? Вы можете пощупать корпус насоса, чтобы увидеть, горячий ли он или трубы, идущие к водяному змеевику, радиаторам или отводному клапану.

Совет: если через 10 минут он стал чуть теплее, возможно, он получает небольшое количество тепла за счет конвекции.

2. Вы слышите, как работает насос? Лучший способ сделать это — использовать большую отвертку с плоским лезвием. Надавите плоским лезвием на торец корпуса насоса, а затем прижмите ухом к рукоятке отвертки. Вы должны услышать жужжание насоса.

Совет: Иногда насос может работать и циркулировать воду, но издает много шума. Обычно это означает, что в подшипниках попала вода или крыльчатка повреждена. Это также может означать, что в насосе находится воздух.

3.Если в насосе есть спускной винт, можно ли увидеть вращающийся вал насоса? Снимите винт и посмотрите на вал. Обычно у них есть вставка с плоским лезвием, чтобы проверить, не заклинило ли насос. Если насос находится в темном сушильном шкафу, слегка вставьте небольшую отвертку в вал насоса. Вы должны почувствовать, как отвертка трясется и, возможно, вращается.

4. Есть ли в насосе электропитание? Попросите квалифицированного электрика проверить соединения на насосе, чтобы определить, есть ли питание.

Если вы не получаете ничего из вышеперечисленного, значит, помпа вышла из строя, и вам необходимо ее заменить.

Зачем покупать собственный насос центрального отопления?

Вы можете купить многие типы насосов центрального отопления в Интернете. Если вы покупаете насос самостоятельно, вы избегаете наценки инженеров, тем самым экономя деньги. Если вы не уверены, какой насос купить, спросите своего монтажника. Он должен вам сказать.

Замена насоса:

1. Выключите все компоненты электрически. Это означает бойлер, насос и любые зональные клапаны.
2. Закройте клапаны насоса, расположенные над и под насосом.Большинство клапанов закрываются по часовой стрелке.
3. Возьмите небольшое ведро и отверните винт на конце насоса или одну из гаек, крепящих насос к клапану. Если вода продолжает вытекать более нескольких минут, значит, клапаны насоса не работают, и вам нужно будет выполнить шаги 4, 5 и 6.
4. Отключите подачу воды. Это может быть на главном этаже или на чердаке.
5. Определите все зональные клапаны и настройте их на открытие вручную (обычно рычаг на стороне корпуса клапана)
6.Найдите самую низкую точку слива в системе отопления и с помощью шланга слейте воду из системы.
7. Повторите шаг 3.
8. Когда вода перестанет вытекать, проверьте электрические соединения и убедитесь, что они не работают. Снимите электрические соединения, отметив наличие напряжения, нейтрали и земли.
9. Открутите гайки, соединяющие насос с клапанами, и снимите насос. Убедитесь, что старые уплотнения сняты с клапанов: большинство новых насосов поставляются с новыми уплотнениями.
10.Если вы полностью слили воду из системы, потому что клапаны насоса не выдерживают, замените эти клапаны.
11. Установите новый насос, убедившись, что уплотнения насоса, поставляемые с насосом, находятся на своих местах и ​​что соединительные гайки к клапанам затянуты.
12. Откройте клапаны насоса. Закройте точку слива и повторно заполните систему.
13. Проверить на утечки. Если есть утечки, возможно, потребуется подтянуть одно из стыков или использовать пасту для швов.
14. Если утечек нет, снова слейте воду из системы и снова залейте подходящим ингибитором (Sentinel x100 или Fernox).
15. Только теперь вы подсоединяете электрические соединения в нужном месте и устанавливаете крышку обратно на насос.
16. Включите электрику и проверьте работу нового насоса.
Совет: Иногда после слива системы отопления могут образовываться воздушные пробки. Даже если насос работает нормально, вы можете не получить полный поток для всех радиаторов. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, — это включить и выключить насос. Это внезапно перемещает воду и воздух. Вы должны услышать бульканье воздуха, который движется вокруг и в конечном итоге к вентиляционным отверстиям.Если у вас все еще есть проблемы с тем, что один конкретный радиатор не нагревается, возможно, вам придется подумать о «обратной заправке», о чем мы также объясним.

Список бытовых насосов:

Grundfos: UPS 15-50, UPS 15-60, Alpha + 15-50, Alpha + 15-60, Alpha2 15-50, Alpha2 15-60, Alpha pro 15-50, Alpha Pro 15-60

Wilo: Gold 50, Gold 60, автоматический бытовой термостат Wilo smart

Как заменить погружной скважинный насос: 29 шагов (с изображениями)

Каждый раз, когда вы открываете крышку колодца или заменяете трубопровод, необходимо налить туда немного отбеливателя, чтобы убить любые вредные бактерии, которые могут жить в нем. вода после прикосновения твоих грязных человеческих пальцев.

Сначала необходимо рассчитать объем воды в колодце. В моем случае я собираюсь предположить, что это около 70 футов общего водного пространства в 6-дюймовой трубе. Используя формулу πr²h (3,14159x9x840), вы получите общий объем около 23 750 кубических дюймов. Это примерно 102 галлона воды.

Для правильного хлорирования требуется 3 пинты 5% хлорного отбеливателя на 100 галлонов воды в колодце ПЛЮС 3 пинты того же раствора для дезинфекции водопровода внутри дома.Это всего 6 пинт 5% хлорного отбеливателя. Галлон — это 8 пинт, поэтому одного галлона будет достаточно, чтобы выполнить работу И продезинфицировать крышку колодца, прежде чем я надену ее обратно.

Вот что вы делаете: слейте около 3/4 галлона отбеливателя в колодец (при включенном водяном насосе, чтобы можно было пользоваться шлангом). Затем опустите шланг в колодец, чтобы по нему циркулировал отбеливатель. В результате этого процесса отбеливатель попадет в ваш дом, поэтому не планируйте использовать воду во время этого процесса. Протяните шланг примерно на час, чтобы вода снова поднялась снизу вверх, убедившись, что хлор смешивается со ВСЕЙ водой в колодце.Затем используйте оставшуюся 1/4 бутылки, чтобы продезинфицировать крышку колодца. Наденьте колпачок и войдите внутрь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КАЖДЫЙ КАНАЛ В ДОМЕ. Налейте ХОЛОДНУЮ воду, пока не почувствуете запах отбеливателя при каждом кране. Также промойте туалеты несколько раз, чтобы в них втянулась вода. Как только почувствуете запах отбеливателя, выключите его. Хлор останется в ваших трубах и убьет все живое в них.

Повторите процесс, используя ГОРЯЧУЮ воду. Потребуется немного больше времени, чтобы появился запах отбеливателя, потому что вода из колодца должна пройти через водонагреватель, а затем подняться по трубам с горячей водой.

Ложись спать. Он должен сидеть не менее 12 часов в спокойном состоянии. Нет раковин. Никаких флешей. Никаких моек. На следующий день подсоедините шланги и начните продувку. НЕ ВЫСАСЫВАЙТЕ ХОРОШО СУХИЕ, ПОКА ВЫ ЭТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ Кроме того, НЕ СЛИВАЙТЕ ОТБЕЛИВАЮЩУЮ ВОДУ В ПОЛЕ пиявки для вашей септической системы. Помните, что в колодце было около 100 галлонов, поэтому выясните, сколько галлонов в минуту вы проталкиваете через шланги и останавливаетесь, когда через систему попадаете примерно 150 галлонов. В моем случае это было около полутора часов.

Как только вы достигнете этой точки, перережьте шланги. Затем очистите дом изнутри. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ СЕПТИЧЕСКИЙ ТАНК (а у меня его нет), ВЫ ХОТИТЕ ЗАХВАТЫВАТЬ ЧТО ИЗ МОЙКИ С ВЕДРОМ, ЧТОБЫ НЕ УБИТЬ БАКТЕРИИ В СЕПТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ.

Не забывайте, что линии холодной и горячей воды полностью разделены. Вам придется осушить их обоих.

Убедитесь, что вы сливаете воду в безопасном месте. Запускайте каждое нажатие на пару минут. Промойте туалеты пару раз.Затем проверьте воду на содержание хлора, чтобы убедиться, что ее можно пить с помощью набора, который можно приобрести в магазине оборудования или принадлежностей для бассейна. Продолжайте запускать воду, пока тест не вернется к безопасному уровню для питья.

Спасибо за чтение! Я действительно надеюсь, что это руководство будет полезно для тех из вас, кто попал в беду, и для всех, кому просто интересно, как работает этот процесс. Я проходил через это впервые, и основная причина, по которой я собрал это воедино, заключалась в том, что я не мог найти действительно хороший ресурс, который вел бы меня через все это шаг за шагом.Это мой способ отплатить миру за всю маленькую доброту, которую я испытал в жизни. Если вы когда-нибудь окажетесь в аналогичном положении, независимо от темы, я бы попросил вас подумать о том же. Никогда не знаешь, кому ты мог бы помочь!

Я стараюсь отвечать на любые всплывающие комментарии. Спасибо, что нашли время прочитать. Удачи!

Насколько сложно заменить водяной насос? Кто-нибудь может это сделать?

Расположение водяного насоса по отношению к двигателю зависит от области применения.Сможете ли вы заменить его самостоятельно, зависит от вашего опыта. Чем сложнее двигатель, тем выше сложность замены насоса. Однако человек, который легко понимает, как что-то делать, обычно может заменить водяной насос, который находится в передней части двигателя, без какого-либо механического опыта.

Насосы, расположенные в передней части двигателя

Если насос расположен в передней части двигателя, до него обычно легко добраться. Для автомобиля с задним приводом снимите ремни и ручной вентилятор.Если насос гидроусилителя руля или компрессор кондиционера закрывает часть водяного насоса, вам также придется их снять. В большинстве случаев вы можете оставить присоединенными магистрали рулевого управления с усилителем или проводами кондиционера; линии дают вам достаточно свободы, чтобы отложить насос или компрессор в сторону.

На некоторых переднеприводных автомобилях, чтобы добраться до водяного насоса или снять ремни, может потребоваться снять опору двигателя и поддомкратить двигатель. Не забудьте заменить ремни привода вспомогательных агрегатов при замене водяного насоса.

Насосы, расположенные под крышкой ремня ГРМ

Если водяной насос расположен под крышкой ремня ГРМ, ремень ГРМ может вращать водяной насос. Хотя снятие насоса несложно, у вас должен быть опыт снятия и замены зубчатых ремней и их различных компонентов. Чтобы добраться до ремня ГРМ, требуется не меньше работы, чем с водяным насосом, поэтому вы должны запланировать замену ремня одновременно.

При установке ремня газораспределительного механизма убедитесь, что двигатель рассчитан правильно, иначе он может не работать.Если он действительно запустится, у него не будет энергии. Если двигатель является интерференционным и ремень ГРМ установлен неправильно, клапаны будут задевать поршни и вызовут серьезное повреждение двигателя.

Советы по замене водяного насоса

Обязательно осматривайте новую деталь перед установкой. Прокрутите насос вручную, чтобы убедиться, что он вращается свободно. Проверьте сопрягаемую поверхность и все остальные участки насоса на предмет дефектов. Очень важно всегда следовать любым специальным инструкциям по установке, а также рекомендациям производителя.

Выполнение этой работы дважды — не лучший вариант; поэтому убедитесь, что водяной насос и все другие связанные компоненты установлены правильно с первого раза.

Эти советы верны для любого водяного насоса:

  • Очистите сопрягаемые поверхности блока цилиндров и нового насоса.
  • Убедитесь, что все провода и шланги не мешают.
  • Нанесите тонкий слой RTV на сопрягаемую поверхность водяного насоса и монтажную поверхность двигателя. Прижмите прокладку к сопрягаемой поверхности насоса.Осторожно прикрутите водяной насос на место. Использование RTV гарантирует, что прокладка не выскользнет из своего места, пока вы пытаетесь затянуть болты.
  • Обязательно правильно затяните болты. Если они будут слишком тугими, они могут сломаться. Сломанный болт означает негерметичный водяной насос. Если болты слишком ослаблены, они могут вывернуться или вызвать плохое уплотнение, что приведет к утечке охлаждающей смеси.

Узнайте, как выполнить замену масла насоса в мойках высокого давления

Слив масла через сливную пробку в нижней части агрегата — это быстрый способ произвести замену масла в насосе, не считая очистки (если вы все-таки наделали беспорядок, может пригодиться пятновыводитель). Использование самодельной воронки или пластиковой трубки большого диаметра может помочь вам «направить» масло в нужный контейнер. И прежде чем вас отвлечет следующий яркий блестящий объект, который встретится на вашем пути, не забудьте поставить на место сливную пробку перед повторным заполнением насоса маслом. Вы можете смеяться, но мы получили известия от слишком многих клиентов, которые забыли заменить сливную пробку, чтобы знать, что это может случиться практически с кем угодно.

Всасывающий пистолет — это герметичный цилиндр, похожий на шприц для смазки. Вместо того, чтобы нажимать на поршень, чтобы что-то вытолкнуть, вы тянете поршень, который создает вакуум, чтобы что-то втянуть.Возьмите прозрачную пластиковую трубку длиной 1/4 дюйма, такую ​​как шланг для химикатов, который вы используете с расположенным ниже по потоку инжектором, и опустите один конец через отверстие для заливки масла, а другой конец присоедините к отсасывающему пистолету. Вытяните масло из картера и с помощью инструмента в обратном направлении слейте отработанное масло в контейнер для вторичной переработки.

Всасывающий насос (или насос для замены масла) также всасывает масло по трубке через отверстие для заливки масла. Механизм всасывающего насоса отличается тем, что он сливает масло непосредственно в прикрепленную емкость.Этот насос для замены масла создает разрежение либо с помощью электродвигателя, либо путем нажатия пользователем ручки, как в случае с велосипедным насосом. Запорный клапан в трубке позволяет накачивать вакуум, и когда вы отпускаете запорный клапан, вакуум втягивает масло вверх по трубке в контейнер.

Замена масла в насосе не должна быть сложной задачей и не требует дорогостоящего оборудования. Упрощение замены масла требует надлежащего обслуживания насоса. Чем безболезненнее и проще будет заменить масло в насосе, тем больше вероятность того, что вы проведете техническое обслуживание мойки высокого давления должным образом и своевременно.

Как заменить автомобильный водяной насос

Первым шагом при замене водяного насоса является слив охлаждающей жидкости

Каждый двигатель внутреннего сгорания оснащен водяным насосом или насосом охлаждающей жидкости, как некоторые его называют. Этот насос используется для циркулируйте охлаждающую жидкость в системе охлаждения, чтобы двигатель работал температура во время нормальной работы. А водяной насос прикручен к передней части блок двигателя или крышка цепи ГРМ и может приводиться в движение змеевиком, ремнем ГРМ или ГРМ цепь.При замене водяного насоса с приводом от ремня ГРМ или цепной его лучше всего заменить ремень или цепь ГРМ на новый блок, так как это займет все равно прочь. Для этого потребуется диаграмма который покажет вам, где находятся метки времени, чтобы вы могли собрать двигатель правильно.

Что идет не так?

Когда работает водяной насос плохо, это можно сделать тремя разными способами. Первое — это уплотнение вала, которое не разрешить утечка охлаждающей жидкости из дренажного отверстия насоса или уплотнительной прокладки, которая расположена между корпусом насоса и блоком двигателя, что приведет к двигатель перегреться.Вторая неисправность — выйдет из строя подшипник вала. вызывая скрежет, грохот или скрип. Последний путь, по которому может пойти водяной насос плохо, если рабочее колесо либо отваливается, либо изнашивается, не обеспечивая циркуляцию охлаждающая жидкость по всему двигателю и радиатору.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Как долго они служат?

Водяной насос выдерживает частоту вращения двигателя и натяжение его подшипников. из змеиного пояса.Со временем это приведет к износу водяного насоса и вызову отказ. Основное безопасное уплотнение зависит от системы охлаждения. давление и высокая температура двигателя, которые могут привести к износу уплотнения и возникновению утечки. А водяной насос обычно прослужит от 80000 (128747 км) до 120000 миль (193121 км) в большинстве случаев.

Сколько это стоит?

Стоимость замены водяного насоса зависит от количества трудозатрат. потребуется, чтобы добраться до насоса в конкретном приложении.Определяющий Заводская: передний или задний привод, (автомобили с передним приводом обычно сложнее из-за ограниченного пространства для работы на двигателе) и если водяной насос приводной ремень ГРМ или цепь ГРМ. Эти работы могут занять больше времени, потому что больше, если двигатель необходимо разобрать для замены насоса.

Если ремонтная мастерская или автосалон делают работу, вы можете рассчитывать на оплату от 350 до 650 долларов (США). Если вы выполняете работу самостоятельно, вы нужен новый водяной насос, который стоит от 65 долларов.00 и 130 долларов на Amazon или в местном магазине запчастей. Ты сможешь также нужна дополнительная охлаждающая жидкость и арендовать или купить инструмент для держателя шкива водяного насоса, который также находится на Amazon примерно по цене 20 долларов США (США). В этом руководстве мы покажем вам, как обойти этот инструмент.

Внизу этого руководства есть видео о выполнении этой работы.

Давайте начнем

В большинстве случаев вам потребуется поднять машину используя напольный домкрат и поддерживая его с помощью домкратов.Это тоже хорошая идея использовать латексные перчатки и защитные очки. Начните с холодного двигателя и автомобиль на ровном месте. В приведенном ниже руководстве работа выполняется на автомобиле с задним приводом. На моделях автомобилей с передним приводом некоторые из следующих шагов могут быть неприменимы. Использовать небольшой контейнер для хранения винтов и болтов, чтобы они не потерялись. Также расчистите место для деталей, которые будут снимать во время ремонта.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

1.Ослабьте крышку радиатора

Найдите и медленно ослабьте крышку радиатора или бачка, чтобы остаточное давление внутри системы охлаждения. Это также позволит системе сливать быстрее.

2. Слить охлаждающую жидкость

Водяной насос погружен в охлаждающую жидкость двигателя, поэтому систему необходимо слить. вниз, чтобы избежать проливания при откручивании насоса от Блок двигателя или крышка ГРМ. Откройте сливной кран радиатора или снимите нижний шланг радиатора при использовании бассейн для сбора жидкости в слить охлаждающую жидкость в.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3. Отключить аккумулятор

Каждый раз, когда вы работаете с двигателем, рекомендуется отключить аккумулятор, чтобы исключить случайное короткое замыкание контакт источника питания с землей с помощью гаечного ключа или трещотки. Вы можете записать радио перед этим шагом, потому что их нужно будет повторно ввести после аккумулятор снова подключен.

4.Снять верхний шланг радиатора

Чтобы получить доступ к водяному насосу, необходимо снять несколько деталей. первый. На этой машине мы начнем с снятие верхнего шланга радиатора первый. Также снимите все пластиковые зажимы или крышки, чтобы открыть двигатель. Здесь мы используем шланг зажимной инструмент, но вы также можете использовать пару канальных замков для выполнения этой работы.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

5. Снимите верхний кожух вентилятора

Снимите крепежные болты, которыми верхний кожух радиатора крепится к радиатору. и к нижней части кожуха. В некоторых случаях кожух вентилятора один деталь, которую вы сможете удалить после снятия лопасти вентилятора и муфты.

6. Снимите охлаждающий вентилятор

Вентилятор охлаждения может быть подключен или не подключен к водяному насосу. Некоторые автомобили используют электрический вентилятор, который будет прикреплен к кожуху вентилятора радиатора и придет все в одном куске. В этом примере вентилятор установлен на водяном насосе. Ты потребуется инструмент для удержания шкива или, как мы это сделали, использовать большую трубу гаечный ключ.Это необходимо для предотвращения проворачивания шкива при ослаблении гайки вентилятора сцепления. Используйте либо большой гаечный ключ или подходящий инструмент для извлечения муфты вентилятора из воды насос.

7. Снимите змеевик

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Найдите натяжитель змеевикового ремня и при помощи трещотки или гаечного ключа приложите давление, чтобы снять ремень со шкивов. Если вы не можете найти схема прокладки ремня воспользуйтесь мобильным телефоном сделайте снимок ремня и шкивы, чтобы вы могли снова установить ремень при возврате работы вместе.При замене водяного насоса рекомендуется заменить змеиный ремень, так как он уже будет снят.

8. Снимите шкив водяного насоса

Шкив водяного насоса необходимо удерживать на месте, чтобы ослабить крепежные болты. Это можно сделать с помощью большой стандартной отвертки (с плоским лезвием) и заклинивания это между болтами и центральной резьбой. Затем используйте торцевой ключ или гаечный ключ, чтобы ослабить и снимаем болты.После удаления болтов снимите шкив с Помпа. На некоторых водяных насосах, таких как GM V6 или V8, шкив остается на воде. насос и не снимается.

9. Снимите водяной насос

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Это обнажит водяной насос и крепежные болты. Может быть дополнительные шланги, кронштейны и крышки, которые необходимо снять в зависимости от конструкции, которую вы нужно будет посмотреть и решить, нужно ли их снимать до насос можно снять.

Найдите болты, которыми водяной насос крепится к блоку двигателя или ГРМ. крышка. Используйте торцевой ключ или гаечный ключ, чтобы открутить болты против часовой стрелки. Принять к сведению на каких болтах выходят из какого места, потому что некоторые болты могут быть разными длины, которые могут создать проблемы при повторной сборке.

После того, как все крепежные болты будут удалены, потрясите насос, чтобы сломать уплотнение, которое позволит снять насос с места.Используя небольшой молотком осторожно постучите по корпусу насоса или монтажному фланцу вентилятора, чтобы сломать тюлень. Также будет выпущено небольшое количество охлаждающей жидкости, так что ваша жидкость должна улавливаться сковорода готова.

Возьмитесь за водяную помпу и пошевелите ею, стараясь не уронить ее, потому что он может скатиться в радиатор и вызвать утечку, что лишит работу удовольствия.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

10. Установите новый водяной насос

Извлеките новый водяной насос из коробки и сопоставьте его со старым насосом.Проверять монтажный фланец муфты вентилятора и поверхность прокладки должны совпадать идентично. Кроме того, в комплект поставки входит новая прокладка или уплотнительное кольцо. новый водяной насос. Это поможет герметизировать насос к блоку или крышке привода ГРМ и избежать утечек.

Установите новую прокладку или уплотнительное кольцо, стараясь не повредить целостность либо прокладки, либо уплотнения. Этот шаг важен, потому что если вы вызовете утечку, вы будете делать работу снова.

11. Установите новый водяной насос

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Теперь, когда новый водяной насос готов к установке, необходимо подготовить блок двигателя или крышка привода ГРМ. Это означает очистку уплотнительной поверхности для новое уплотнительное кольцо круглого сечения или прокладка для сопряжения. Используйте магазинное полотенце и вытрите все грязь и жир с места. Если в водяном насосе используется прокладка, используйте прокладку. скребком, чтобы удалить старую прокладку, пока металл не станет чистым и гладким.Затем используйте небольшое количество герметика для прокладок (силиконовая резина) при установке прокладки на насос. Эта часть не менее важна, чем подготовка водяного насоса к установке.

Опустите новый водяной насос в моторный отсек и осторожно вставьте в блок двигателя или крышку привода ГРМ и вставьте ее на место. Вставьте один из крепежные болты насоса, чтобы помочь удерживать агрегат на месте, и затяните его вручную, затем закрепите оставшиеся болты.Убедитесь, что вставлены болты правильной длины. на законное место, иначе при затяжке болтов может произойти повреждение.

Используйте гаечный ключ или трещотку, чтобы затянуть крепежные болты равномерно крест-накрест. и крутящий момент согласно заводским спецификациям, который обычно составляет от 19 до 22 фут-фунтов.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Если ваш водяной насос оборудован съемным шкивом, установите шкив на место. обратно на насос, вставьте и затяните крепежные болты крест-накрест.Используйте большую отвертку с плоским лезвием, чтобы удерживать шкив от вращения во время ужесточение.

12. Завершить сборку

Установите змеевик и муфту вентилятора таким же образом, как они были сняты. Опять это было бы хорошее время заменить ремень на новый, так как он уже отключен. Также многие механики считают, что сейчас хорошее время, чтобы заменить термостат, шланги охлаждающей жидкости и промойте радиатор для обеспечения безопасности, так как система охлаждения уже был открыт.Установите верхний кожух вентилятора и другие пластиковые зажимы. и охранники. Убедитесь, что все не мешает лопастям вентилятора.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

13. Заправка охлаждающей жидкости

Установите на место верхний и нижний шланги радиатора и дважды проверьте работу. потом Начните доливать охлаждающую жидкость, заглянув под машину на предмет очевидных утечек. Однажды резервуар полон, выйдите из моторного отсека и запустите двигатель.Следите за уровнем охлаждающей жидкости и доливайте при необходимости, позволяя двигателю прогреть до рабочей температуры.

Как только двигатель прогреется, термостат откроется и может произойти падение температуры. уровень охлаждающей жидкости. После доливки бачка или радиатора установите крышка радиатора при работающем двигателе. Езжу на машине несколько дней и затем дважды проверьте уровень охлаждающей жидкости, когда двигатель остынет. Это бы Хорошее время проверить работу на предмет утечек.

Посмотрите видео!

Вот работу, которую выполняет один из наших механиков.

Есть вопросы?

Если у вас есть Помпа вопросы посетите наш форум. Если тебе нужно совет по ремонту автомобилей, пожалуйста спросите наше сообщество механиков, которые будут рады помочь. Наш сервис всегда 100% бесплатно.

Надеемся, вам понравилось это руководство и видео. Мы создаем полный набор руководства по ремонту автомобилей.Пожалуйста подписывайтесь на наш 2CarPros Канал YouTube и почаще проверяйте загруженные новые видео почти каждый день.

Статья опубликована 29.11.2020

электрические — переход со струйного насоса на погружной

Превращение комментариев в ответ, возможно, ответ, который выдержал бы некоторое редактирование, когда я получаю круглую туториал по запросу Эда.

Струйный насос на погружной — это, на мой взгляд, простая задача. Раньше у вас была больше шансов получить отказ мотора, и доступ к мотору имел смысл, несмотря на неэффективность и болезненный процесс подготовки к работе.В современную эпоху, если вам нужно переместить воду на высоту более 27 футов (где прямое всасывание будет работать), вам понадобится погружной насос. Они просты, надежны и эффективны. Они сохраняют прохладу, находясь в колодце.

В нынешнюю эпоху вам нужен двухпроводной насос. В «старые времена» считалось, что нужно 3-проводное соединение, чтобы конденсатор был доступен. С современными деталями вам лучше платить за меньшее количество проводов, а зачастую и за меньший размер провода, если только ваш насос и подача мощности не предполагают наличие фактического трехфазного насоса; но в этом отношении люди склонны цепляться за прошлое.Там, где это возможно, вам также нужно, чтобы между размером отверстия / корпуса и размером насоса было не менее 2 дюймов (например, диаметр отверстия 6 дюймов, насос 4 дюйма), чтобы упростить установку и снятие.

Через 5 или 10 лет подумайте о покупке сменного насоса и поставьте его на полку, чтобы не паниковать, когда истечет срок действия первого. Они не живут вечно, и отсутствие необходимости паниковать по поводу того, что было отправлено вчера, может существенно повлиять на цену, которую вы платите. Это может стоить вам относительно короткого гарантийного срока (обычно год или два), пока он находится на полке, но компромисс того стоит.

С 4-дюймовым отверстием, если вы не можете найти 2-дюймовый насос (они существуют), по крайней мере, поищите 3-дюймовый насос (более распространенный, но все же не такой распространенный, как 4-дюймовый вариант).

Как Эд уже упоминал в своем ответе, который я комментировал, вы хотите, чтобы «салфетки» центрировали трубу и провод, вы хотите использовать двойные зажимы для шлангов (и я добавлю, что вам нужны стволы этих зажимов с противоположных сторон. трубы, и если ваш фитинг с зазубринами достаточно длинный, используйте 3.)

В МОЕЙ климатической зоне, если вы не входите в отапливаемую колодец, вам также понадобится «безамбарный адаптер», чтобы выйти за край обсадной трубы ниже линии замерзания.

Советую вклеивать обсадную трубу в систему электрического заземления. В моей конкретной установке также имело много смысла и не требовало дополнительных затрат, чтобы по пути вбить несколько заземляющих стержней на дно траншеи механизированной подачи скважины. Провода к устью в сч. 80, так что их больше не придется рыть.

Вы должны быть осторожны, чтобы не поцарапать изоляцию с проводов, когда вы вводите громоздкую «змейку» в колодец, и в любой момент, когда вам нужно удалить ее, также при снятии.

Я лично предпочитаю добавить молниеотводы к устью скважины и силовому питанию, поскольку это может быть одна из наиболее уязвимых систем при посещении молнии — не то, чтобы что-либо выдержало прямой удар, но подавление может помочь оборудованию пережить скачки и оборудование неудобно в дыре, стоимость, на мой взгляд, не очень значительная.

В зависимости от компоновки ваших систем электроснабжения и водоснабжения, может иметь смысл использовать реле для управления насосом от реле давления, а не использовать реле давления напрямую — в моей конкретной конфигурации, которая экономит около 100 футов энергии -проводящий провод — ваша ситуация может значительно отличаться, и обычно это не то, что вам НЕОБХОДИМО менять при замене насоса, а не при установке его в первый раз.

Постоянно подключенный амперметр (разновидность «чувствительной катушки, через которую проходит провод», не влияющей на надежность подключения к источнику питания с «встроенным» измерителем) стоит несколько дополнительных долларов, но может предоставить некоторую полезную информацию о том, как насос работает, если денег не супер-туго.

Как заменить уплотнение и установить приводную муфту на центробежном двигателе C114 — CPE Systems Inc.

Хорошая практика пивоварения и технического обслуживания диктует, что вскоре после покупки помпы серии C вы должны проверить уплотнение, чтобы убедиться, что оно должным образом очищено и правильно работает.Если у вас есть помпа какое-то время, возможно, пришло время заменить уплотнение. К счастью, в любом случае это настолько просто, что даже веб-разработчик может сделать это за несколько минут между другими задачами. Вот как.

Необходимых инструментов:

  • Сильные руки
  • Шестигранный ключ на 3/32 дюйма
  • Два гаечных ключа ½ ”
  • Комплект прокладок новый (на всякий случай)

Перед тем, как начать, ознакомьтесь с компонентами вашего комплекта уплотнений. В данном случае мы представили полный комплект уплотнений:

Этот набор состоит из: а) весной, б) уплотнение чашки, с) уплотнение уплотнительное кольцо, д) рабочего колеса фиксатор контактный, д) углерода уплотнения, и е) из EPDM корпус прокладки.

Шаг 1: Начните с помпы.

Если вам повезло, что он не прикручен, это может быть очень просто. Если он умещается в ограниченном пространстве, вам, возможно, придется вынуть его, так как вам нужно будет иметь возможность свободно перемещаться вокруг помпы.

Шаг 2: Снимите каркас безопасности и зажим корпуса


Снимите защитный кожух вокруг уплотнения и вала, а затем снимите зажим, удерживающий кожух.

Шаг 3: Снимите кожух


Снимите кожух так, чтобы открылось рабочее колесо.Это может быть сложно и потребует некоторых усилий. Если кажется, что он болтается, но прокладка удерживает его на задней пластине, просто потяните сильнее или постучите по нему рукой или резиновым молотком. Это может помочь сориентировать насос так, чтобы воздухозаборник был направлен вверх, чтобы вы могли удобно держать его.

Шаг 4: Снимите рабочее колесо


Поверните крыльчатку до тех пор, пока отверстие в валу не станет горизонтальным, затем вставьте стопорный штифт крыльчатки так, чтобы он находился по центру вала. При этом крыльчатка должна плавно оторваться.

Шаг 5: Снимите заднюю пластину


Снимите заднюю пластину, достаточно четверти оборота, чтобы освободить штифты.

Шаг 6: Удалите уплотнение


Снимите угольное уплотнение, манжету и пружину.

Шаг 7: Ослабьте приводную муфту


Ослабьте установочные винты на ведущей втулке так, чтобы она свободно скользила назад

Шаг 8: Соберите узел уплотнения


Соберите вместе новое угольное уплотнение, уплотнительное кольцо, манжету и пружину.

Шаг 9: Совместите уплотнительную манжету и ведущую втулку


Установите пакет обратно на насос, убедившись, что вы совместили паз в чашке со штифтом на приводной втулке.

No related posts.