Как прокачать тормоза на приоре без абс: Лада Приора — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Содержание

Лада Приора — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Приора завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

D

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

8

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимок

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Снимок1

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

1449564308_snimok2

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Прокачка тормозов на приоре

Добро пожаловать!
Тормозная система – герметична, если же в ней будет нарушена герметичность (К примеру тормозной шланг порвался), то в систему сразу же попадёт воздух, который оставит без тормозов весь ваш автомобиль, убрать его можно только лишь восстановив повторно герметичность (Например тормозной шланг порвался, новый установите и тормозная система вновь будет герметична) и прокачав тормозную систему у автомобиля после этого, а иначе как мы уже и сказали ранее, машина толком тормозить не будет, а педаль тормоза при этом будет нажиматься легко и без какого либо усилия (Это говорит о том, что система завоздушена и требует прокачки), если все симптомы и в вашем автомобиле присутствуют, то в таком случае посмотрите в начале нигде ли не течёт тормозная жидкость, а после осмотра, можете преступать к прокачки тормозов, за счёт которой, автомобиль вновь будет тормозить так как и раньше.

Примечание!
Чтобы прокачать тормоза, инструменты нужны следующие, а именно: Гаечный ключ размером «на 8», небольшой длинный прозрачный шланг который на прокачной штуцер одеть можно будет, а так же ёмкость с немного налитой новой тормозной жидкость в неё и обязательно тряпкой запаситесь, тормозная жидкость всё же негативно относится к человеческой кожи и лакокрасочному покрытию и если вы ею на что то выше перечисленное попадёте, то обязательно тряпочкой протрите место попадания, в противном случае, в будущем могут возникнуть проблемы!

Краткое содержание:

Когда нужно прокачивать тормоза?
Опять же повторимся, тормоза прокачиваются только когда система разгерметизацию получает, а получает она её в основном из-за тормозных шлангов, даже если он не порвался, суппорт вы к примеру меняете, шланг то всё равно отсоединить нужно будет и уже после отсоединения в тормозную систему залетает воздух, из-за которого тормоза пропадают и становятся как в народе говорят ватными, признаки же того что тормоза необходимо прокачать следующие: При первом нажатии педаль легко упирается в полик (Увеличенный ход педали), при повторных ход педали уменьшается и в конце концов она становиться жёсткая, через некоторое время данный симптом если снова повторяется, то это говорит о том что в тормозной системе воздух и она нуждается в прокачки.

Примечание!
Воздух кстати в систему может ещё попасть, когда вся тормозная жидкость из бачка уходит (Меньше отметки MIN даже если она уйдёт, то можно считать, что воздух уже чутка попал в тормозную систему), поэтому всегда следите за её уровнем и не доводите тормозной бачок до полного опустошения!

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание!
Тормоза нужно прокачивать строго по контурам, например если вам нужно переднее правое колесо от воздуха прокачать (Например на этом колесе тормозной шланг порвался и через это место попал воздух в тормозную систему), то и заднее левое тоже придётся и пренебрегать этим категорически не стоит, на передне приводных автомобилях вообще контуры идут по диагонали, на классике же поперёк контуры располагаются, это очень кстати плохо, если на одном из тормозных контуров порвётся шланг, то можно считать что либо оба передних колеса не будут тормозить, либо оба задних, у передне приводной машины, если опять же один из контуров завоздушится, то одно из передних колёс и одно из задних, всё же будут работать и при экстренном торможении автомобиль не вынесет не на какую в стречку или в кювет, на классике же этот момент был толком не продуман!

1. Систему лучше всего прокачивать с помощником, как это делать в этой статье мы вам не расскажем, а лишь расскажем о кой каких нюансах, а о том как прокачать тормозную систему, вы можете вычитать в статье: «Замена тормозной жидкости в автомобиле», делается всё абсолютно идентично, но только при замене, нужно ждать пока новая, чистая жидкость польётся, а при прокачки, нужно смотреть за пузырьками воздуха, если они пропадут, то это говорит о том, что тормозная система этого колеса прокачена, после чего к другому нужно будет перейти и по контурам обязательно идите, перепрыгивать с одного контура, резко на другой, категорически нельзя, то есть например вы переднее правое прокачали, на переднее левое идти нельзя, а нужно будет заднее левое прокачать (Контур диагональный), если второй контур у тормозной системы не был затронут то и вы можете даже и не лезть в него, потому что не зачем если он не разгерметизирован.

2. Следующий совет, не в коем случае не вливайте в тормозной бачок снова использованную жидкость, а иначе прокачивать будете вечно, так как в слитую жидкость попадает воздух и тормозная система, так и будет постоянно завоздушена, кроме этого не допускается заливать жидкость которая хранилась в открытой таре (Покупать такую жидкость нужно, которая в закрытой таре хранится и это обязательно), в принципе и всё на этом, прокачивается система очень легко, поэтому много про это писать не будем (Да и не нужно, всё что хотели мы до вас до нести, мы уже выразили в данной статье по прокачки тормозной системы на Ладе Приоре) и лучше всё делайте с помощником, без него намного тяжелее прокачивать тормоза и не удобно (Но хотя можно смастерить специальный агрегат благодаря которому систему тормозов одному прокачивать можно будет, более подробней о нём, вы узнаете в ролике ниже и не смотрите что в ролике приведена классика, на переднем приводе тоже так сделать можно, просто крышку подходящую найти нужно будет для расширительного бачка, вот и всё по сути)

Дополнительный видео-ролик:
На большинстве автомобилях прокачка тормозов осуществляется идентично, на примере автомобиля Газель, посмотрите наглядно как прокачать тормоза на автомобиле.

Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация.Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

Прокачка тормозов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Прокачка тормозов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте или замене тормозной жидкости, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза, при разгерметизации системы в случае повреждения трубок и шлангов.
Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:
– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;
– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Рекомендация
Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.
Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.


1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание
Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.
3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.
4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.


5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.


8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.

Если прокачка тормозов выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.


Рекомендация
Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Замена тормозной жидкости приора с АБС

В автомобилях, у которых блок гидроклапана, гидроаккумулятор и насос размещены в одном узле, замена жидкости и прокачка системы производится таким же образом, как и на машинах без ABS. Замена жидкости в гидроусилителе руля Honda CR-V 3 производится стандартным способом как и на любом другом авто с ГУР — методом замещения. Правда, перед тем как прокачать тормоза с АБС, необходимо отключить соответствующий предохранитель.

Сам процесс заключается в следующем. Прокачка тормозов делается при нажатой педали тормоза, при этом штуцер РТЦ должен быть отвернутым. Далее следует включить зажигание и дождаться, пока нанос выгонит весь воздух, образованный ранее в системе. Лада Приора ; Замена нижней опоры двигателя Nissan Qashqai начал с нижней опоры двигателя. После этого штуцер закручивается, а педаль тормоза отпускается. Если все было сделано правильно, то на панели приборов в салоне исчезнет надпись, сигнализирующая о неисправностях антиблокировочной системы колес.

Как прокачать тормоза с АБС?

На «Тойоте» и многих других машинах зарубежного производства алгоритм проведения данных работ практически одинаков. Поэтому инструкцию, изложенную ниже, можно применять для любого современного автомобиля (даже для отечественных ВАЗов).

Итак, что необходимо делать? Для начала отметим, что давление в тормозной системе легкового автомобиля достигает уровня 180 атмосфер. Поэтому во избежание выброса жидкости нужно сделать разрядку аккумулятора давления. Только после этого можно приступать к разъединению тормозных магистралей. Для этого нужно около 20 раз нажать на педаль тормоза.

Сама же прокачка выполняется с помощником. Поэтому заранее пригласите друга либо соседа в гараж перед выполнением подобной операции. Как прокачать тормоза с АБС на «Калине» и «Приоре»? Первым делом выключаем зажигание и отсоединяем на бачке тормозной жидкости разъемы. После этого приступаем к прокачке передних колес. Для этого надеваем шланг на прокачной штуцер, открываем его на один оборот и выжимаем педаль до упора. Ее следует держать в таком состоянии несколько секунд (до тех пор, пока весь воздух не выйдет с системы). Далее можно смело закручивать штуцер и отпускать педаль. Все, передние тормоза у нас уже готовы.

Задние колеса

Более сложная задача будет с задними. Здесь нужно прокачивать каждое колесо по отдельности. Корректная замена тормозной жидкости с АБС без. И начнем мы с заднего правого. Как и в первом случае, сначала наживаем шланг на штуцер и откручиваем его на оборот. Далее помощник нажимает на педаль до упора и проворачивает зажигание в положение «2». Обратите внимание! Педаль тормоза отпускается лишь после того, как работающий насос выгонит весь воздух из системы. И как только жидкость начнет выходить без пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем педаль тормоза.

Заднее левое колесо прокачивается почти по такому же принципу, однако здесь есть свои нюансы. Как прокачать тормоза с АБС? На «Фольксваген Пассат» и другие авто зарубежного производства нужно надеть штуцер и открутить его на один оборот. Далее, не нажимая педаль тормоза, дожидаемся момента, когда насос выведет завоздушенную жидкость из системы. После этого помощник нажимает педаль наполовину и вы заворачиваете штуцер. Все, на данном этапе можно завершать работы. Замена салонного фильтра на Mazda Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов. Все собирается в обратном порядке – ключ зажигания ставится на ноль и к бачку тормозной жидкости подводятся разъемы. Также специалисты рекомендуют дополнительно произвести проверку герметичности системы.

Полезные советы

Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Самостоятельная замена тормозной жидкости Лада Приора (Lada Priora). Пошаговое писание работы с иллюстрациями. Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.

Итак, мы разобрались в том, как прокачать тормоза с АБС на «Хонде» и ВАЗах своими руками правильно. Теперь у вас нет необходимости ехать за помощью в автосервис, ведь всю работу вы вполне можете сделать самостоятельно, не выезжая из собственного гаража!

деталей тормозной системы понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях.
Не используйте слитую из системы тормозную жидкость повторно! Попадание тормозной жидкости на провода, пластмассовые или окрашенные детали кузова может вызвать их повреждение, поэтому при заливке всегда подкладывайте чистые тряпки. При попадании тормозной жидкости на эти детали сразу же смойте жидкость водой и вытрите их поверхность чистой тряпкой.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Он должен находиться между метками «MIN» и «МАХ», нанесенными на корпус бачка.
ПРИМЕЧАНИЕ
Уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра отслеживается датчиком-поплавком. Если уровень опускается ниже метки «MIN», на панели приборов загорается сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Постепенное понижение уровня тормозной жидкости при отсутствии утечек, скорее всего, указывает на необходимость замены тормозных колодок. Проверьте состояние тормозных колодок (см. «Проверка степени износа тормозных колодок, тормозных дисков и тормозных барабанов»). Несвоевременная замена тормозных колодок приводит к дорогостоящему ремонту (замена тормозных дисков, барабанов, суппортов)!

Лада Приора Хэтчбек Вишневая приора ›


Бортжурнал ›
Датчик тормозной жидкости

Всем привет! Маленькая неисправность попловка датчика тормозной жидкости
3 недели стояла в -5 -20. Пришел проведать. Стал выскакивать чек тормозной жидкости прям как по уставу: Горит, пищит.

Все по инструкции, как видно в руководстве по эксплуатации 2011 г.

1. Проверил жидкость в бачке. Она чуть больше половины. Долил не помогло. На дороге, то появляется то пропадает.
2. Решил снять и разобраться, вот что получилось:
— Откручиваем фиксируемую крышку, аккуратно вытаскиваем, ждем пару секунд чтоб стекла жидкость. Потряс, подергал. Такое ощущение что закоксовалось, очень тугое движение. Резинки заползли одна на другую, не понятно каким образом. Сам нижний поплавок бестолково прилип к стержню. Пару дней так и ездил, он вообще перестал давать признаки жизни, и моргать перестал. Разбираем дальше.

3. Разобранный на детали датчик работает стержнем просто замечательно, ходит туда сюда на ~ 4 мм как и полагается. Подключив его в разобранном виде все исправно! Далее разбираем. Надавливая один бок, выдавливаем его из крышки (вообще не обязательно), вставить обратно сам не смог, но друг за 5 сек сделал.

4. Хорошенько поболтал туда-сюда сам стержень. Отогнул дополнительную внутреннюю резинку, как показано на картинке (в итоге выкинул ее чуть позже). Потянув за попловок вниз разобрал на мелкие кусочки, конструкция разбирается проще не куда, Опять разработал штекер (стержерь). Собрал обратно. Теперь заметил разницу. Проверил работу тяги поплавка под своим весом, все работает как часы, ~ 4мм ход сохраняется, проверив по пипитанию — работает под своим весом. Далее все аккуратно поставил и прикрутил. Через день проверил, вроде работает.

5. Вывод. 20 минут работы. Конструкция пятиклассника. (Цена нового ~ 230 руб), Мой вроде работает. Обязательно отслеживайте сами уровень тормозной жидкости в бачке и бед не будет. Удачи на дорогах.

Приора без абс прокачка тормозов


Прокачка тормозов на Лада Приора

После обслуживания или ремонта тормозной системы автомобиля Лада Приора, необходима прокачка гидропривода тормозов для удаления излишек воздуха. Думаю не стоит рассказывать о том, какие могут быть последствия если проигнорировать данную процедуру.

Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Полезный совет. Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

Самостоятельная прокачка тормозов на Лада Приора

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Внимание. Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

Обратите внимание, на нашем сайте уже есть публикация про прокачку тормозной системы ВАЗ 21099 своими руками.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Примечания. Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость. Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.

Рекомендация.Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Прокачка тормозов на Лада Приора своими руками успешно завершена. Напомним, что предыдущая статья была про замену подшипника ступицы на Лада Приора.

Лада Приора — замена тормозной жидкости — журнал За рулем

Замену тормозной жидкости на автомобиле Лада Приора завод-изготовитель рекомендует проводить каждые три года эксплуатации или через каждые 45 тыс. км пробега.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Отворачиваем крышку заливной горловины бачка.

D

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

Заливаем в бачок новую тормозную жидкость.

Внимание! Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

8

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Если на автомобиле, не оборудованном ABS, задние колеса вывешены — вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении.

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

  • тормозной механизм правого заднего колеса;
  • тормозной механизм левого переднего колеса;
  • тормозной механизм левого заднего колеса;
  • тормозной механизм правого переднего колеса.
Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозов. При необходимости доливаем жидкость. Прокачку тормозов проводим с помощником. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса.

Снимок

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Снимаем со штуцера цилиндра заднего правого колеса защитный колпачок.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

Снимок1

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

При этом из шланга будет вытекать жидкость. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая). Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

1449564308_snimok2

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Прокачиваем, как описано выше, тормозной механизм левого переднего колеса, отворачивая штуцер прокачки ключом «на 8».

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости доливать жидкость.

После прокачки гидропривода тормозов доводим уровень в жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости.

[13 операций по техобслуживанию Lada Priora, которые помогут вам сэкономить]

[Как сэкономить на плановом ТО Lada Priora] [Самостоятельное проведение ТО — общие рекомендации] [Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО] [Лампы, применяемые в автомобиле Lada Priora]

Ремонт ВАЗ 2170 (Приора) : Прокачка гидропривода тормозной системы

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
  3. Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачка гидропривода тормозной системы необходима для удаления воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте или замене тормозной жидкости, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза, при разгерметизации системы в случае повреждения трубок и шлангов.

Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:

– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;

– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».

Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.


Полезный совет

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:

– задний правый;

– передний левый;

– задний левый;

– передний правый.

Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.

1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».


Предупреждение

Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.

3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.

4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.

5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.

8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.


Примечания

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.

Если прокачка гидропривода тормозной системы выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.


Полезный совет

Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см 2 ). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Скачать информацию со страницы
↓ Комментарии ↓

 


1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения
12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования
13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Порядок и нюансы при прокачке тормозной системы с ABS и без.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился
Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

  1. механизм заднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто.
Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

 

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости.
Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

 

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Также:

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

  • Электронные датчики скорости движения на ступицах;
  • Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
  • Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

  1. механизм переднего левого колеса;
  2. механизм переднего правого колеса;
  3. механизм заднего правого колеса;
  4. механизм заднего левого колеса.
  1. механизм переднего правого колеса;
  2. механизм переднего левого колеса;
  3. механизм заднего левого колеса;
  4. механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

  1. Снимите крышку с расширительного бачка.
  2. Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
  3. Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
  4. Запустите двигатель, и оставьте его работать.
  5. Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
  6. Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
  7. Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
  8. Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
  9. Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
  10. Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Источники частично: www.drive2.ru, pricurivatel.ru.

Прокачка тормозов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Прокачка тормозов Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)
Прокачка тормозов необходима для удаления воздуха, который может попасть в систему при ее ремонте или замене тормозной жидкости, при падении уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра тормоза, при разгерметизации системы в случае повреждения трубок и шлангов.
Признаки попадания воздуха в гидропривод тормозной системы:
– при однократном нажатии на педаль — увеличенный ход педали, ее «мягкость»;
– при многократных нажатиях на педаль — постепенное уменьшение хода педали с одновременным увеличением ее «жесткости».
Перед прокачкой гидропривода необходимо обнаружить и устранить причину разгерметизации.

Если прокачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура и заведомо известна исправность другого контура, то допустима прокачка только ремонтируемого контура.

Очередность прокачки тормозных механизмов:
– задний правый;
– передний левый;
– задний левый;
– передний правый.
Вам потребуются: ключ «на 8», резиновый шланг, сосуд для сбора тормозной жидкости.


1. Проверьте уровень и при необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до метки «MAX».

Доливайте тормозную жидкость только той же марки, как и у залитой в систему.

2. Установите автомобиль на осмотровую канаву или подъемник.
3. Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, вставив отвертку между пластиной и поршнем. Не забудьте вынуть ее по окончании работы.
4. Очистите от грязи и пыли клапан выпуска воздуха на тормозном механизме, из которого предполагается удалять воздух.


5. Снимите защитный колпачок с клапана выпуска воздуха.

6. Наденьте резиновый шланг на головку клапана и погрузите его конец в чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью (конец шланга должен быть погружен в жидкость).

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с). После последнего качка надо удерживать педаль в нажатом состоянии.


8. Отверните клапан выпуска воздуха на 1/2–3/4 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, полностью заверните клапан выпуска воздуха, после чего помощник должен отпустить педаль тормоза.

9. Повторяйте операции 7 и 8 до тех пор, пока в вытекающей жидкости не будет пузырьков воздуха. При этом контролируйте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливайте жидкость, не допуская снижения уровня ниже метки «MIN».

10. Снимите шланг, вытрите насухо штуцер клапана выпуска воздуха и наденьте на него защитный колпачок. Прокачайте тормозные механизмы остальных колес, если это необходимо.

Не используйте повторно слитую при прокачке тормозную жидкость.

Если прокачка тормозов выполнена недостаточно тщательно, то при нажатии на педаль в конце ее хода будет ощущаться повышенная «мягкость» педали.


Прокачать гидропривод тормозной системы без помощника можно двумя способами. Первый — самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, вверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2). Второй — не очень надежный, но допустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра — соединение должно быть очень плотным. Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру три-четыре раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

ВАЗ 2170 | Прокачка гидросистемы тормозов

Прокачка гидросистемы тормозов

Тормозная жидкость ядовита. Промойте обильным количеством холодной проточной воды части тела, на которые попала жидкость, и немедленно обратитесь за медицинской помощью, если жидкость попала в полость рта или в глаза. Некоторые типы тормозной жидкости огнеопасны и могут воспламеняться при контакте с горячими компонентами. Примите соответствующие меры пожарной безопасности. Тормозная жидкость агрессивна к окраске и пластикам — при попадании ее на такие поверхности немедленно смойте жидкость обильным количеством воды. Кроме того, жидкость гигроскопична (поглощает влагу из воздуха) — старая жидкость может быть загрязнена водой и непригодна для использования. При доливании жидкости в систему или ее замене используйте рекомендованный тип жидкости, наливая ее из только что открытого герметичного контейнера.

МОДЕЛИ, НЕ ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

Общее описание

Правильное функционирование тормозной гидросистемы возможно только если ее компоненты свободны от воздуха. Чтобы удалить воздух из системы, прокачайте ее.
В течение процедуры прокачки добавляйте только чистую, свежую тормозную жидкость указанного в Спецификациях типа. Никогда не используйте жидкость повторно.
Если есть какие-либо сомнения относительно типа жидкости, залитой в систему, промойте систему чистой жидкостью и замените все уплотнения.
Если в главном цилиндре упал уровень тормозной жидкости, найдите и устраните причину утечки, прежде чем продолжать работу.
Припаркуйте автомобиль на ровном месте (не под уклон), выключите зажигание и выберите 1-ю передачу или задний ход. Заблокируйте колеса и освободите ручной тормоз.
Убедитесь, что все трубки и шланги прикреплены надежно, соединительные муфты зажаты, а штуцеры прокачки закрыты. Снимите пылезащитные колпачки и счистите с штуцеров прокачки грязь.
Отверните крышку резервуара тормозной гидросистемы и доведите уровень жидкости до линии “МАХ”. Наживите крышку и не забудьте поддерживать уровень жидкости выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры, иначе воздух вновь попадет в систему.
В продаже имеется целый ряд приспособлений для прокачки тормозной системы одним человеком. Рекомендуется использовать один из таких комплектов, поскольку они значительно упрощают работу, а также уменьшают риск обратного затягивания в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Если такое приспособление не доступно, примените основной метод прокачки (для двух человек), подробно описанный ниже.
Если используется приспособление, подготовьте автомобиль как описано выше и следуйте инструкциям изготовителя комплекта. Процедура может значительно меняться в зависимости от типа используемого приспособления, основной ее ход также описан ниже.
Какой бы метод не использовался, соблюдайте правильную последовательность прокачки.

Последовательность прокачки

Если были разъединены или сняты компоненты только одного из контуров (например суппорт или рабочий тормозной цилиндр), в прокачке нуждается лишь этот контур.
Если прокачке подлежит вся система, действуйте в следующей последовательности:
a) Задний правый тормозной механизм.
b) Передний левый тормозной механизм.
с) Задний левый тормозной механизм.
d) Передний правый тормозной механизм.

Прокачка — основной метод (для двух человек)

1. Подготовьте чистый стеклянный резервуар, подходящей длины пластиковую или резиновую трубку, которая туго садится на штуцер прокачки. Потребуется помощь второго человека.
2. Если еще не выполнено, снимите пылезащитный колпачок штуцера прокачки и насадите на штуцер подготовленную для прокачки трубку. Погрузите второй конец трубки в предварительно налитую в резервуар тормозную жидкость.
3. Убедитесь, что резервуар главного цилиндра наполнен, и поддерживайте уровень жидкости в нем выше линии “MIN” на протяжении всей процедуры.
4. Попросите ассистента нажать тормозную педаль до упора несколько раз, а затем удерживать ее нажатой.

5. Откройте штуцер прокачки приблизительно на один оборот (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Когда из штуцера перестанет вытекать жидкость, затяните его и попросите ассистента медленно выпустить педаль и проверить уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра.

6. Повторяйте эту процедуру (параграфы 4 и 5), пока вытекающая тормозная жидкость не освободится от воздушных пузырей. Если при прокачке первого из тормозных механизмов из главного цилиндра слилась вся жидкость, наполните главный цилиндр и вновь прокачайте тормоз, делая между циклами перерывы приблизительно в пять секунд.
7. Затяните штуцер прокачки, снимите пластиковую трубку и установите пылезащитный колпачок.
8. Повторите процедуру на остальных тормозных механизмах в указанной выше последовательности.

Прокачка с помощью приспособления с невозвратным клапаном

1. Эти приспособления представляют собой трубку с невозвратным клапаном, предотвращающим обратное втягивание в систему вышедших из нее воздуха и жидкости. Некоторые комплекты включают также прозрачный контейнер.
2. Насадите трубку на штуцер прокачки и откройте его. Нажмите педаль тормоза медленно и плавно, затем медленно отпустите ее. Повторяйте это действие, пока выходящая из штуцера жидкость не освободится от воздушных пузырей.
3. Не забудьте поддерживать уровень жидкости в резервуаре выше линии “MIN”.

Прокачка под давлением

1. Эти приспособления приводятся в действие сжатым воздухом, содержащимся в камере запасного колеса. Однако заметьте, что давление воздуха необходимо уменьшить (см. прилагаемые к приспособлению инструкции).
2. Присоедините входящий в комплект заполненный тормозной жидкостью контейнер к резервуару главного цилиндра и к запасному колесу. Выполняйте прокачку, поочередно открывая штуцеры (в указанной последовательности) и сливая жидкость, пока она не освободится от воздушных пузырей.
3. Этот метод имеет преимущества, т.к. большое количество жидкости в установленном резервуаре предотвращает попадание воздуха в главный цилиндр во время прокачки.
4. Прокачка под давлением особенно эффективна при прокачке “проблемных” систем (воздушная пробка застряла в месте, откуда ее трудно выгнать) или при полной прокачке системы во время очередной замены жидкости.

Все методы

1. По окончании прокачки, смойте пролитую жидкость, затяните штуцеры прокачки приведенным в Спецификациях усилием и установите их пылезащитные колпачки.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре главного цилиндра и доведите его до нормы, если необходимо (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания).
3. Вылейте вышедшую при прокачке тормозную жидкость, она не пригодна для повторного использования.
4. Проверьте упругость тормозной педали. Если при ее движении чувствуются провалы, в системе все еще есть воздух и требуется дальнейшая прокачка. Если повторная прокачка не принесла удовлетворительного результата, возможно изношены уплотнения главного цилиндра.

МОДЕЛИ, ОБОРУДОВАННЫЕ ABS

На моделях, оборудованных ABS, прежде чем разъединять тормозные трубки отсоедините кабель массы от батареи и не подключайте его, пока не окончите прокачку. Если не сделать этого, воздух может попасть в гидравлический блок, который очень трудно (в некоторых случаях невозможно) прокачать. При разъединении аккумулятора на моделях Scenic обратитесь к Разделу Системы заряда и запуска.


Не используйте на этих моделях комплект для прокачки под давлением.


Перед прокачкой тормозной гидросистемы на моделях с ABS необходимо выполнять подготовительные процедуры и принять специальные предосторожности. Эти процедуры меняются в зависимости от того, какая часть системы была разъединена.
Информация, касающаяся обычной тормозной системы (кроме прокачки под давлением) применима к моделям, оборудованным ABS. Однако на этих моделях применяется другая последовательность прокачки:
a) Левый передний тормозной механизм
b) Правый задний тормозной механизм
с) Правый передний тормозной механизм
d) Левый задний тормозной механизм

В дополнение к этому, используются следующие процедуры прокачки.

Прокачка после разъединения соединительной муфты колесного цилиндра/суппорта

Если был удален не один суппорт/колесный цилиндр, выполните эту процедуру на каждом тормозе, работая в последовательности, представленной выше.

1. Соедините контейнер со штуцером прокачки и доведите до нормы уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра. Не забывайте поддерживать его выше метки “MIN” на протяжении всей процедуры.
2. Откройте штуцер прокачки, затем попросите ассистента нажать до упора педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру не менее десяти раз, пока жидкость, вытекающая из штуцера прокачки, не освободится от воздушных пузырей.
3. Вновь попросите ассистента нажать несколько раз на тормозную педаль и удерживать ее нажатой. Откройте штуцер прокачки и дайте педали опуститься до пола. Затяните штуцер и попросите ассистента медленно выпустить педаль и подождать не менее 3 секунд. Повторите эту процедуру и убедитесь, что вытекающая жидкость свободна от пузырей.
4. Проверьте упругость тормозной педали, затем снимите контейнер и доведите до нормы уровень жидкости (обратитесь к Разделу График текущего обслуживания). Убедитесь, что штуцер прокачки зажат регламентированным усилием затяжки, затем установите пылезащитный колпачок.

Прокачка поле разъединения муфт, регулирующих давление

1. Прокачайте оба задних тормозных механизма как описано выше.
Прокачка после разъединения соединительной муфты главного цилиндра
2. Если главный цилиндр был разъединен, перед подключением к гидропроводу его необходимо прокачать, чтобы воздух не попал в гидравлический блок. Для этого потребуются две заглушки, которые вворачиваются в отверстия главного цилиндра.
3. Вверните заглушки в порты главного цилиндра и затяните их.
4. Заполните резервуар цилиндра, затем откройте заднюю заглушку/штуцер (первый контур) и попросите ассистента нажать педаль тормоза и удерживать ее в этом положении. Затяните заглушку, затем попросите ассистента медленно выпустить педаль тормоза и подождать приблизительно 3 секунды. Повторите эту процедуру 5-6 раз.
5. Повторите процедуру для передней части главного цилиндра (второй контур).
6. Чтобы предотвратить выход жидкости из цилиндра, а следовательно, проникновение в него воздуха, прежде чем снять заглушки, попросите ассистента слегка нажать педаль тормоза (приблизительно на 30 мм) и удерживать ее в этом положении.
7. Снимите заглушки с тормозных трубок и убедитесь, что обе трубки наполнены жидкостью; если это не так, долейте в них жидкость. Быстро снимите одну из заглушек главного цилиндра (педаль тормоза удерживается как описано в предыдущем параграфе), подсоедините тормозную трубку и затяните соединительную гайку приведенным в Спецификациях усилием. Повторите процедуру на втором канале главного цилиндра, затем смойте пролитую жидкость.
8. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Прокачка после разъединения соединительной муфты гидравлического блока

1. Прежде чем подсоединять к гидравлическому блоку трубки, убедитесь, что все порты блока и сами трубки наполнены жидкостью. Затяните все соединительные гайки приведенным в Спецификациях усилием, и смойте пролитую жидкость.
2. Обратитесь к параграфам выше и полностью прокачайте тормозную гидросистему в указанной выше последовательности.

Как удалить воздух из тормозов АБС: с диагностическими приборами и без них

]]]]>]]>

Знаете ли вы , как прокачать тормозную систему ABS ? Удаление воздуха необходимо при замене модулятора ABS или других гидравлических компонентов. Возможно, в этом нет необходимости при выполнении ремонта гидравлической системы на колесной основе, но вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания воздуха в систему. Вы должны прокачать тормозные системы, когда в систему попадают пузырьки воздуха во время ремонта или замены.

Антиблокировочная тормозная система (ABS) менее устойчива к пузырькам воздуха и загрязненной жидкости, чем система без ABS.Гидравлический насос ABS использует давление в тысячи фунтов на квадратный дюйм, чтобы протолкнуть тормозную жидкость через крошечные клапаны. Загрязненная жидкость может легко повредить клапаны и насос, поэтому никогда не следует медлить, когда из системы требуется прокачка. Хотя прокачать тормозную систему ABS сложно, так как высокое давление в насосе превращает пузырьки воздуха и тормозную жидкость в пенистое вещество.

Необходимость прокачки тормозной системы ABS

Мы уже упоминали, что необходимо удалить воздух из системы из-за наличия пузырьков воздуха в системе.Но как эти воздушные карманы образуются внутри системы?

Ну, каждый раз, когда открываются тормозные магистрали для ремонта или замены некоторых деталей, таких как колесные цилиндры, суппорты или блоки ABS, в систему попадает немного воздуха.

Любой ремонт тормозов пропускает воздух в систему.

Когда внутри трубопроводов есть воздушные карманы, педаль тормоза кажется губчатой, и вся система ощущается несбалансированной. По этой причине прокачка тормозов является обязательной при любых тормозных работах. Пропуск его через некоторое время вызовет различные проблемы с тормозом, потому что без кровотечения вы не только позволяете воздушным карманам оставаться, но и проталкиваете загрязнения через систему.

Промывка тормозной жидкостью каждые два-три года является частью планового технического обслуживания. Это предотвратит попадание в систему загрязненной жидкости и пузырьков воздуха.

Как удалить воздух из тормозов ABS: методика для всех типов агрегатов

Для удаления воздуха необходимо промыть воздушные карманы и заменить старую жидкость. Необходимо заменить старую жидкость, так как загрязненная жидкость впитывает влагу из воздуха и снижает ее температуру кипения. Такое ухудшение влияет на эффективность торможения.

Вещи, которые вам понадобятся
  • Несколько банок с тормозной жидкостью на 8 унций
  • Пластиковые трубки
  • Автомобильные домкраты
  • Обдирка из индейки
  • Накидной ключ
  • Тряпки или полотенца из микрофибры
  • Проставка
  • Бутылочка
  • Защитные перчатки и очки
Процедура удаления воздуха из тормозов ABS

Перед тем, как приступить к откручиванию болтов и гаек, необходимо подготовиться к прокачке тормозов.Он включает в себя поддомкрачивание автомобилей и снятие всех четырех колес. Вы также можете оставить колеса включенными, но приподнять автомобиль достаточно высоко, чтобы можно было повернуть гаечный ключ на спускных клапанах.

Ослабьте спускные клапаны

После подготовки автомобиля ваша первая задача — ослабить болты выпускных клапанов. Для работы используйте накидной ключ. Если болтовые соединения кажутся ржавыми, накануне следует нанести проникающее масло. Это упростит работу, так как вы сможете отделить коррозию легкими ударами молотка.

Будьте осторожны при этом, потому что эти маленькие полые болты могут отломиться, если вы приложите чрезмерное усилие. Если это произойдет, вам нужно будет заменить колесные цилиндры или тормозные суппорты (в зависимости от модели автомобиля), что означает потерю денег и времени.

Осторожно ослабьте болты, чтобы они не сломались. Оставьте их закрытыми, не снимая полностью. Перейдем к следующему шагу , как прокачать тормозную систему ABS .

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Удалите старую жидкость

Используйте палочку для индейки, чтобы смыть старую жидкость и отложения из бачка главного цилиндра.Используйте ткань без ворса, чтобы удалить осадок из резервуара. Будьте предельно осторожны при работе с тормозной жидкостью, поскольку она вызывает коррозию. Случайное пролитие на любую окрашенную поверхность немедленно растворяет краску. Также следует надеть перчатки, чтобы он не касался кожи.

Удалить воздух из системы ABS

Возьмите кусок пластмассовой трубки (подойдет любая дешевая трубка) и наденьте ее один конец на болт для прокачки тормоза. Другой конец войдет в небольшую бутылку, наполненную одним или двумя дюймами свежей тормозной жидкости.Эта маленькая уловка предотвратит попадание воздуха обратно в суппорт или тормозной цилиндр.

После сброса давления в линии педаль сместится из своего положения. Чтобы этого не произошло, подложите под педаль прокладку. Затем заполните резервуар главного цилиндра новой чистой жидкостью и закройте его отверстие, надев на него крышку. В противном случае каждый раз, когда вы отпускаете педаль, жидкость будет выливаться через отверстие резервуара.

Вам понадобится помощник в этом процессе кровотечения.На этом этапе попросите их нажать на педаль тормоза с силой, которую вы бы применили, чтобы остановить движение автомобиля на светофоре. Скажите им, чтобы они продолжали давить, пока вы поворачиваете спускной болт на четверть.

Это приведет к вытеканию загрязненной жидкости через конец трубки, ведущий к бутылке. Закройте спускной патрубок, когда капание полностью прекратится. Затем попросите помощника снять давление с педали.

Это как прокачать тормозную систему ABS .Однако вы еще не закончили. Повторяйте этот процесс, пока не увидите, что из устройства для прокачки выходит чистая жидкость. После этого затяните болт для прокачки и перейдите к следующему колесу, чтобы повторить ту же процедуру.

Сифонирование старой жидкости с помощью пасты для индейки.

В течение всего этого процесса продолжайте заполнять резервуар свежей жидкостью. Никогда не позволяйте уровню жидкости опускаться ниже половины резервуара. В противном случае воздух может попасть в главный цилиндр.

Кроме того, вы не должны пропускать ни один из этапов удаления воздуха, так как при этом в штангенциркуль может попасть воздух.

Кровотечение с помощью сканирующего прибора

Многие модуляторы АБС не оснащены воздухоотводчиками. В этом случае используйте диагностический прибор для включения насоса и клапанов. Как удалить воздух из тормозов ABS с помощью диагностического прибора?

Диагностический прибор в основном требуется для включения насоса и переключения клапанов для удаления воздуха из этих областей. Например, для версии Ford EBC 310 требуется сканер NGS для прокачки. Этот инструмент помогает переключать клапаны сброса и активировать насос, чтобы можно было удалить воздух из этих областей.

.

Удаление воздуха из тормозных систем ABS

Каждый раз, когда тормозная система открывается для замены таких компонентов, как суппорты, колесные цилиндры, главный цилиндр, тормозные магистрали или шланги, воздух попадает внутрь. Если вам нужна надежная педаль тормоза, необходимо удалить воздух путем прокачки тормозов. Воздух, попавший в стропы, суппорты или колесные цилиндры, сделает педаль мягкой и губчатой. Воздух сжимается, поэтому при нажатии на тормоза любые пузырьки воздуха в системе должны быть сначала сжаты, прежде чем гидравлическая жидкость будет передавать давление для включения тормозов.

Как правило, из тормозных контуров большинства автомобилей с антиблокировочной системой тормозов можно удалить воздух обычным способом при условии, что воздух не попал в блок модулятора ABS. Если вы заменили только компоненты, расположенные после модулятора (суппорты, колесные цилиндры, тормозные шланги или трубопроводы), скорее всего, обычные процедуры удаления воздуха очистят трубопроводы от нежелательного воздуха.

Тормоза можно удалить вручную, с помощью устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. Не имеет значения, какой метод вы используете, если все линии и компоненты промыты достаточным количеством жидкости для удаления любых захваченных пузырьков воздуха или воздушных карманов.

Наиболее распространенная процедура прокачки — сначала прокачать тормоз, расположенный дальше всего от главного цилиндра, затем прокачать другой тормоз, который имеет тот же гидравлический контур (который может быть другим задним тормозом на заднеприводном легковом или грузовом автомобиле, или наоборот. передний тормоз на переднеприводной машине или минивэне). После того, как они были прокачаны, вы удалите воздух из другого тормозного контура, начиная с тормоза, наиболее удаленного от главного цилиндра.

Всегда соблюдайте рекомендованную производителем транспортного средства последовательность прокачки, поскольку она может варьироваться от одного приложения к другому в зависимости от того, как настроена система.Хорошим источником этой информации является AlldataDIY или веб-сайты с информацией об услугах OEM.


Воздух может попасть внутрь блока ABS, если главный цилиндр заканчивается жидкость,
или тормозные магистрали с обеих сторон блока ABS были отсоединены или заменены.

Но что, если вы заменили главный цилиндр, тормозную магистраль или клапан перед модулятором ABS? А если бы вам пришлось заменить модулятор или аккумулятор высокого давления? Теперь вам предстоит более сложная работа.

Воздух может быть очень трудно удалить из модуля модулятора ABS из-за наличия всех укромных уголков и трещин внутри устройства. Модулятор может иметь от восьми до 10 или более электромагнитных клапанов ABS / регулирования тягового усилия, а также различных обратных клапанов и тупиковых портов. Некоторые модуляторы АБС имеют специальные винты для удаления воздуха, которые помогают выпустить захваченный воздух при удалении воздуха из системы. Другие не требуют и требуют использования диагностического прибора для переключения соленоидов АБС во время прокачки системы.

Чтобы лучше понять, что может потребоваться, давайте рассмотрим некоторые процедуры удаления воздуха из некоторых распространенных систем ABS General Motors.

ПРОЦЕДУРА ВЫПУСКАНИЯ DELCO ABS-VI

Антиблокировочная тормозная система Delco ABS-VI, представленная в 1991 году в качестве опции на моделях Saturn, Buick Skylark, Oldsmobile Cutlass Calais и Pontiac Grand Am, использовалась на широком диапазоне переднеприводных автомобилей General Motors, включая Chevrolet. Lumina и APV, Chevrolet Beretta, Corsica и Cavalier, Pontiac Grand Prix, Sunbird, Oldsmobile Cutlass Supreme и Buick Regal.

Система Delco VI представляет собой нецелую систему ABS с обычным главным тормозным цилиндром и усилителем мощности.Он имеет четыре датчика скорости вращения колес, но представляет собой трехканальную систему. Передние тормоза управляются отдельно, но задние тормоза имеют общую цепь ABS. К главному цилиндру прикреплены гидравлический модулятор и блок двигателя. Модулятор удерживается двумя банджо-болтами на верхних выпускных отверстиях главного цилиндра и двумя передаточными трубками на двух нижних выпускных отверстиях. Здесь важно отметить, что две нижние передаточные трубки и уплотнительные кольца необходимо заменить, если главный цилиндр и модулятор отсоединены друг от друга.Это необходимо для предотвращения утечек, которые могут привести к отказу тормозов.

Узел модулятора имеет камеры для жидкости для всех четырех тормозов, два изолирующих электромагнитных клапана, четыре контрольных шара, блок электродвигателей, содержащий три двунаправленных двигателя постоянного тока с электромагнитными тормозами (EMB) и / или пружинными тормозами (ESB), три шарико-винтовых пары агрегаты, четыре поршня, комплект зубчатой ​​передачи и крышка шестерни. Блок двигателя модулятора, запорные электромагнитные клапаны, крышка редуктора и отдельные шестерни являются обслуживаемыми частями и могут быть заменены отдельно.

Тормоза автомобилей GM, оснащенных системой Delco ABS-VI, можно удалить вручную, с помощью вакуума или давления. Обычная последовательность кровотечения — правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя, ​​левая передняя.

Однако перед тем, как начать, вы должны убедиться, что задние поршни модулятора Delco ABS-VI находятся в исходном положении, так что контрольные шарики не находятся в седле. Если этого не сделать, вы не сможете прокачать задние тормозные магистрали. Это можно сделать двумя способами: С помощью диагностического прибора Tech 1 или аналогичного выберите режим F4 ABS Test, затем выберите вариант ручного управления F0.Теперь вы можете дать команду заднему мотору привести поршни в исходное положение.

Открутите передний штуцер для прокачки модулятора без диагностического прибора. Их две, поэтому обязательно откройте переднюю. Затем прокачайте модулятор. Закрутите винт, затем прокачайте оба передних тормоза, начиная с правого. После проверки устойчивости педали разгоните автомобиль до скорости более трех миль в час. Контроллер автоматически перезагрузит систему, дав команду заднему мотору перейти в исходное положение.Как только это произойдет, вы можете остановить автомобиль и прокачать задние тормоза.

ДЕЛФИ DBC-7 АБС

Представленный в 1999 году на Buick Regal and Century и Chevrolet Tracker, Антиблокировочная тормозная система Delphi DBC-7 ABS является преемником более ранней системы Delco ABS-VI. Он заменил ABS-VI в 2000 году на Chevrolet Impala, Monte Carlo, Malibu, Cavalier and Venture, Pontiac Sunfire и Montana, а также Oldsmobile Cutlass и Silhouette.

В отличие от более ранней системы ABS-VI, DBC-7 не использует плунжеры с приводом от двигателя для изменения давления в тормозных магистралях.В нем используются соленоиды, как и в большинстве других систем ABS. Клапан модулятора давления в тормозной системе имеет один впускной (подающий) клапан и один выпускной (выпускной) клапан для каждого тормозного канала, а также два аккумулятора (по одному для каждого тормозного контура). Таким образом, BPMV содержит в общей сложности шесть клапанов ABS для трехканальных систем, восемь клапанов ABS для четырехканальных систем или 10 клапанов ABS, если в автомобиле есть система контроля тяги TCS. Впускные клапаны обычно открыты, а выпускные клапаны обычно закрыты. Электромагнитный клапан каждого клапана находится под напряжением, когда EBCM обеспечивает заземление для замыкания цепи.

В легковых автомобилях GM используются все четырехканальные системы ABS, поэтому каждый из четырех выходов BPMV подключен к тормозной магистрали для отдельного колеса. Линии имеют цветовую маркировку для идентификации:

Задний левый фиолетовый;
Правая задняя часть желтая;
Передняя левая красная; и
Передняя правая зеленая.

DBC-7 ПРОЦЕДУРЫ ВЫПУСКАНИЯ

Для удаления воздуха из отдельных тормозных магистралей можно использовать обычные процедуры удаления воздуха, если воздух не попал в модулятор ABS.Но если в модулятор попал воздух, необходимо удалить воздух из системы с помощью устройства для удаления давления и диагностического прибора:
  1. Подсоедините устройство для удаления давления к резервуару главного цилиндра.
  2. Включите зажигание.
  3. При закрытых спускных винтах создайте в системе давление 35 фунтов на кв. Дюйм.
  4. Выберите процедуру автоматического удаления воздуха на диагностическом приборе. После этого диагностический прибор включит питание и включит электромагнитные клапаны ABS в BPMV в течение одной минуты.

    После этого диагностический прибор проинструктирует вас прокачать каждое колесо.На этом этапе насос работает, и соответствующий выпускной клапан работает в течение одной минуты. Это повторяется для каждого колеса. Наконец, диагностический прибор выполняет последние 20 секунд цикла соленоидов ABS, чтобы удалить оставшийся воздух.

  5. Сбросьте давление в спускном приспособлении и снимите его с главного цилиндра. Затем проверьте высоту педали и на ощупь, чтобы убедиться, что весь воздух удален, а педаль надежна.

BOSCH 5 АБС

В 1995 году Корветы были оснащены системой ABS Bosch 5, которая заменила предыдущую систему Bosch ABS / ASR.Система Bosch 5 также использовалась в 1996–1999 годах в Chevy Caprice и Impala, Buick, Estate Wagon and Roadmaster, а также в Cadillac Deville, Eldorado, Fleetwood и Seville. Узел модулятора использует соленоиды для каждого тормозного контура, но здесь нет специальных спускных клапанов или специальной процедуры прокачки диагностического прибора. Так что прокачать тормоза можно обычным способом. Последовательность, если правая задняя, ​​левая задняя, ​​правая передняя и левая передняя.

ПРОДУВКА ИЗ СТАРЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ АБС

Интегральные системы ABS были сняты с производства давно, но вы все еще можете встретить этот тип системы ABS на некоторых старых автомобилях.Приложения GM включают систему Delco III Powermaster на моделях Buick Regal, Oldsmobile Cutlass, Pontiac Grand Prix и GTU 1989-91 годов. Функционально он аналогичен встроенным системам ABS Teves Mark 2, Bosch III, Bendix 9 и Bendix 10
, используемым на старых автомобилях GM, Ford и Chrysler.

Встроенные системы ABS используют насос высокого давления и аккумулятор для торможения с усилителем, а также для антиблокировочной системы. Как правило, перед любыми работами по ремонту тормозов необходимо сбросить давление в гидроаккумуляторе.Некоторые из этих систем могут создавать давление до 2700 фунтов на квадратный дюйм, поэтому никогда не открывайте тормозную магистраль и не пытайтесь заменить какие-либо гидравлические компоненты ABS, пока в гидроаккумуляторе не будет полностью сброшено давление. Для этого 40 раз резко нажмите на педаль тормоза при выключенном зажигании.

После ремонта трубопроводы можно удалить вручную с помощью обычного устройства для удаления воздуха, инжектора или вакуумного устройства для удаления воздуха. При использовании всех этих методов оставляйте ключ выключенным, чтобы насос АБС не создавал давление в гидроаккумуляторе.Затем можно удалить воздух из каждого тормоза обычным способом, соблюдая последовательность, рекомендованную производителем транспортного средства. На автомобилях GM обычная последовательность: правый задний, левый задний, правый передний и левый передний.

Если главный цилиндр или модулятор ABS были заменены, или в любом из них есть воздух, необходимо удалить воздух из модулятора ABS с помощью специальной процедуры. Для более старых систем GM с системой Powermaster III ABS, вот рекомендуемая процедура:

  1. Для удаления воздуха из запорных клапанов модулятора есть два штуцера для удаления воздуха.Начните с того, что направлено к двигателю. Включите зажигание и слегка надавите на педаль тормоза. Откройте штуцер для прокачки и дайте жидкости вытечь до прозрачности. Закройте винт и проделайте то же самое со вторым спускным винтом.
  2. Сбросьте давление в гидроаккумуляторе, нажав педаль 40 раз при выключенном ключе. Подождите около двух минут, пока из тормозной жидкости не выйдет воздух, затем залейте в бачок тормозную жидкость DOT 3.
  3. Теперь вы можете удалить воздух из секции наддува. Это делается путем умеренного нажатия на педаль тормоза и включения зажигания на три секунды, а затем выключения.Повторите это всего 10 раз. Когда вы закончите, убедитесь, что педаль остается твердой, и проведите дорожное испытание, чтобы убедиться, что тормоза работают правильно.

    Примечание. Существует также опция проверки прокачки соленоида, которую вы можете использовать, если у вас есть сканирующий прибор Tech 2. Это приведет к циклическому включению соленоидов удержания и выпуска для удаления воздуха из усилителя.

АВТОМОБИЛЬ DODGE С ПРОЦЕДУРОЙ ПРОДУВКИ АБС KELSEY-HAYES 4WAL

Ниже приводится информация о системе Kelsey-Hayes 4WAL ABS из бюллетеня технического обслуживания Dodge 05-03-94.

Если передний клапан ABS не был заменен, из тормозов можно удалить воздух вручную с помощью вакуумного оборудования или устройства для сброса давления в следующей последовательности: главный цилиндр, задний антиблокировочный клапан, комбинированный клапан, передний антиблокировочный клапан, левое заднее колесо , правое заднее колесо, правое переднее колесо и, наконец, левое переднее колесо. Прокачивайте только один клапан или тормозной блок колеса за раз.

Если главный цилиндр заменяется, перед установкой прокачайте главный цилиндр.

При замене переднего клапана ABS требуется особая процедура:

  1. Ослабьте спускную пробку нового переднего клапана примерно на 1/4 — один полный оборот.Пробка должна быть открыта, чтобы полностью удалить воздух из верхней и нижней частей переднего антиблокировочного клапана.
  2. Снимите колпачок со штока спускного клапана.
  3. Установите специальный инструмент для депрессора клапана 6670 на шток спускного клапана. Наденьте инструмент с выемкой на выступ, окружающий шток спускного клапана. Шток необходимо удерживать внутрь (в открытом положении), чтобы полностью удалить воздух из верхней части нового клапана в сборе.
  4. Затяните барашковый винт на спускном приспособлении 6670 ровно настолько, чтобы толкнуть шток клапана внутрь примерно на 0,51-0,76 мм (0,020-0030 дюйма).
  5. Выжмите педаль тормоза.Педаль значительно упадет, если спускная пробка правильно открыта, а шток спускного клапана правильно откручен (прижат внутрь) инструментом.
  6. Быстро нажмите педаль тормоза 5-10 раз. Это действие быстро заполнит верхнюю и нижнюю части клапана.
  7. Прокачивайте новый клапан в сборе на каждом фитинге тормозной магистрали по одному. Не забывайте закрывать сливную пробку клапана перед каждым нажатием педали тормоза. Продолжайте прокачивать до тех пор, пока жидкость, вытекающая из фитингов, не станет прозрачной и без пузырьков.
  8. снимите депрессор со штока клапана и установите колпачок на шток.Затем затяните сливную пробку с моментом 7-9 Нм (60-84 фунт-дюйм).
Примечание. Если оригинальный узел переднего клапана АБС все еще на месте, спускная пробка и спускной клапан не должны открываться во время операций по удалению воздуха. Просто прокачивайте клапанный узел на каждом фитинге тормозной магистрали по одному.

Последнее замечание: Всегда проверяйте заводскую сервисную литературу на предмет каких-либо специальных процедур или инструментов, которые могут потребоваться при работе с тормозами с АБС.

Щелкните здесь, чтобы загрузить или распечатать эту статью.




Сопутствующие тормозные продукты:

Щелкните здесь, чтобы получить информацию о руководстве по ABS

Краткое обучающее руководство по основным системам ABS, диагностике и обслуживанию
Другие статьи о тормозах:
Тормозная жидкость: горячая тема

Прокачка тормозов

Устранение общих проблем тормозов

Антиблокировочная система тормозов (ABS)

Таблица применения системы ABS (по годам выпуска, марке и модели автомобиля)

Новые диагностические тестеры ABS

Получение диагностических кодов ABS

Honda Antilock Brakes

Chrysler Dodge Plymouth Minivan Bendix 10 Antilock Brakes

GM Delphi DBC-7 ABS Antilock Brakes

Jeep Bendix 9 Antilock Brakes

Kelsey-Hayes RWAL Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes RWAL 9000 4000 Антиблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 Противоблокировочная тормозная система Kelsey-Hayes 9000 4000 Противоблокирующие тормоза KWAL

Антиблокировочная система тормозов Teves Mark 20

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Нужна заводская информация о руководстве по обслуживанию ABS для вашего автомобиля?
Mitchell 1 DIY инструкции по ремонту

.

Abs Тормозной модуль Прокачка? — Низкая педаль тормоза?

Привет и спасибо за использование 2CarPros. Com.

Если вы заменяете только модуль, вы не попадаете в гидравлику, поэтому нет. Вот инструкции по замене. Прилагаемые картинки соотносятся с этими направлениями.

_____________________

Электронный блок управления тормозом Замена
Процедура снятия

Осторожно: см. Меры предосторожности при отсоединении аккумулятора в разделе «Меры предосторожности при обслуживании».

Важно: После установки откалибруйте новый электронный модуль управления тормозом (EBCM) в соответствии с размером шин, подходящим для автомобиля.

1. Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
2. Поднимите автомобиль и установите подходящую опору.
3. Важно: область вокруг электрогидравлического блока управления (EHCU) ДОЛЖНА быть очищена от рыхлой грязи, чтобы предотвратить загрязнение разобранных компонентов ABS.

Тщательно вымойте все загрязнения вокруг EHCU.
4. Снимите монтажные винты (1), которыми EBCM (2) крепится к клапану модулятора тормозного давления (BPMV) (3).
5. Удалите EBCM из BPMV. Для удаления может потребоваться небольшое усилие.
6. Снимите EBCM с автомобиля.
7. Очистите монтажные поверхности между BPMV и EBCM чистой тканью.

Процедура установки
1. Важно:
Не используйте повторно старые крепежные винты. Всегда устанавливайте новые крепежные винты с новым EBCM.
Не используйте RTV или любой другой герметик для прокладки EBCM или сопрягаемых поверхностей.

Установите EBCM в BPMV.
2. Примечание. См. «Уведомление о крепежных деталях» в разделе «Меры предосторожности при обслуживании».
Установите новые винты EBCM (1).
Затяните винты до 5 Нм (39 дюймов на фунт) по Х-образной схеме.
3. Опустите автомобиль.
4. Подсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.
5. Если был установлен новый EBCM, его необходимо запрограммировать.
6. Поверните зажигание в положение ON. НЕ запускайте двигатель.
7. Выполните проверку диагностической системы.

_______________________________________________

Надеюсь, это поможет. Дайте мне знать, если у вас возникнут другие вопросы.

Береги себя,
Джо

изображений (нажмите для увеличения)

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

понедельник, 27 августа 2018 г., 19:08

.

Как это работает | Обратное кровотечение из тормозов для удаления большего количества захваченного воздуха

Обратное кровотечение не требует специальных инструментов или зажимов

Reverse Bleeding использует пути прохождения жидкости, в которых улучшенные тормозные механизмы почти не оказывают сопротивления. Дозирующие клапаны, пропорциональные клапаны и антиблокировочные клапаны предназначены для управления тормозным давлением, обеспечивая при этом минимальное сопротивление жидкости, когда она возвращается в главный цилиндр после сброса тормозного давления. Во время сброса давления жидкость в резервуаре находится под давлением.Жидкость под давлением проходит через главный цилиндр к выпускным клапанам. Когда выпускные клапаны открыты, жидкость и воздух под давлением будут вытеснены через выпускные клапаны. Во время удаления вакуума на систему создается отрицательное давление от каждого из выпускных клапанов. Это отрицательное давление или вакуум вытягивает жидкость из резервуара через систему и через выпускные клапаны. Эта цель удаления воздуха из рабочего стола состоит в том, чтобы удалить весь воздух из компонента до его установки.Главный цилиндр обычно помещается в тиски, и обычно используется комбинация обратного выпуска воздуха и выпуска воздуха под давлением. Phoenix Injector ™ не имеет себе равных в области удаления воздуха из любого главного цилиндра, особенно быстросъемных главных цилиндров с 2 и 4 выходами, используемых Ford, GM, Chrysler и некоторыми импортерами. Технология, разработанная Phoenix Systems, использует инжектор для создания пульсаций, которые генерируют силу в системе, которая преодолевает поверхностное натяжение захваченного воздуха. Эта генерация импульсов помогает вытеснить воздух из системы.Это похоже на одновременное нажатие на штангенциркуль, ведомое устройство, ведущее устройство или линию. При замене суппортов или колесных цилиндров на автомобилях, оборудованных гидравлической системой с разделением на переднюю и заднюю части, вы можете использовать процедуру перекрестного выпуска воздуха, чтобы удалить большую часть воздуха, что упростит процедуру удаления оставшегося воздуха и промывки. Жидкость впрыскивается в суппорт или колесный цилиндр к противоположному суппорту или колесному цилиндру. Это приведет к удалению и промыванию этой части гидравлического контура. Депрессор педали тормоза используется для предотвращения возврата захваченного воздуха.

.

Сделай сам: кровоточащие тормоза с АБС (полное руководство)

Кажется, я не могу найти место для размещения руководств по обслуживанию или учебных материалов. Надеюсь, это правильное место для его размещения! Я разместил это на VFRDiscussion и подумал, что вы, ребята, тоже можете использовать это руководство! : wink:

Это руководство было создано, потому что мне не удалось найти одно, которое было бы очень подробным и включало бы изображения всех процедур. Это руководство требует использования Speed ​​Bleeders, так как это значительно облегчает жизнь! Вы также можете следовать этому руководству, используя старый метод, но это потребует больше времени и терпения.

Заметки для читателей:
Левая и боковая стороны определяются так, как если бы вы сидели на мотоцикле .
Изображения идут после описания.

Инициализации:
LBS : Связанная тормозная система
LPCV : Левосторонний (серво) пропорциональный регулирующий клапан (сторона аккумулятора)
RPCV : Правый (задний) пропорциональный регулирующий клапан (противоположный аккумулятор) сбоку)
LMC : Главный цилиндр рычага (передний)
RMC : Задний главный цилиндр (педаль)
SMC : Вторичный главный цилиндр (левый передний суппорт)
FSM : Заводское руководство по обслуживанию

Детали Требуется:
Комплект для прокачки одного человека (опция)
ATE SuperBlue Dot 4

Сдвигатели Номера деталей:
Передний правый суппорт SB8125
Наружный прокачной патрубок переднего левого суппорта SB8125
Внутренний / центральный прокачной патрубок переднего левого суппорта SB8125
Наружный штуцер для прокачки заднего суппорта SB8125
Внутренний / центральный штуцер заднего суппорта SB8125L
Прокачка сцепления SB8125L 9 0007 LPCV SB8125LL
RPCV SB8125

Часть 1 : Теория
Часть 2 : Разборка и подготовка
Часть 3 : Процедура
Часть 4 : Сборка
Часть 5 : Сцепление

Часть 1: Теория

LBS сбивает с толку некоторых, когда дело доходит до понимания того, как он работает.Функция системы изменена с LBS 5-го поколения на LBS 6-го поколения. Я не совсем уверен, что это были за изменения, но знаю, что они действуют по-другому. Принцип работы 6-го поколения LBS ; при нажатии переднего рычага срабатывают только пять из шести (по три поршня в каждом левом / правом суппорте) поршней суппорта, а также центральный поршень в заднем суппорте, оставляя нетронутым центральный поршень левого суппорта.

Когда рычаг задней педали нажат; только два из трех поршней заднего суппорта срабатывают, как и центральный поршень левого переднего суппорта. LBS работает только во время движения мотоцикла, однако вы можете проверить это, поставив велосипед на центральную подставку, повернув заднее колесо и нажав передний тормоз; заднее колесо крутиться не перестанет.

Принцип работы — насильственный. SMC устанавливается над левым суппортом, который прикреплен к вилке, и при движении мотоцикла гонщик задействует передний тормоз, который сжимает колодки на роторе, и это сопротивление поворачивает вверх левый передний суппорт, который приводит в действие SMC . и тормозная жидкость проталкивается к LPCV , а затем к центральному поршню заднего суппорта.Задняя часть работает иначе, потому что на самом деле есть тормозная магистраль, которая идет полностью к переднему левому суппорту, который приводит в действие этот один центральный поршень, когда он одиноко нажимает на заднюю педаль.

Часть 2: Разборка и подготовка

Вам нужно, чтобы ваш велосипед стоял на ровной поверхности и опирался на его центральную подставку на протяжении всей процедуры. Поверните рукоятку до упора влево, чтобы LMC выровнялся.Выкрутите оба винта и удалите всю старую жидкость из LMC . Вы можете использовать масло для индейки или тряпки, как хотите. Как только старая жидкость вытечет, залейте новую свежую жидкость. Не забудьте нажать на передний рычаг несколько раз на случай, если при удалении старой жидкости у вас появятся пузырьки воздуха.

С помощью шестигранного ключа ослабьте, но не снимайте болты левого переднего суппорта.

Снимите седло и проделайте ту же процедуру, что и для LMC RMC .Не забудьте несколько раз нажать на рычаг педали, чтобы удалить пузырьки воздуха.

Снимите заднее колесо.

Снимите два болта, которые удерживают задний суппорт вместе. Внутренняя часть сложна, и мне нужно было использовать длинную 12-миллиметровую розетку, чтобы добраться до нее. После снятия заднего суппорта установите его в положение «10 часов» на роторе. Причина этого в том, что внутренний / центральный спускной винт направлен вверх, а не параллельно земле.

Часть 3: Процедура

Процедура и порядок, которым мы собираемся следовать, такие же, как и в FSM, но с большим количеством изображений и пояснений.Участки C. и D. являются самыми сложными. Вам также понадобится помощник.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫЧАГА ПЕРЕДНЕГО ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ A. И B.

A. Левый передний суппорт, верхний / наружный спускной винт

Это основной спускной штуцер. Откройте очень немного, обычно примерно на 1/4 оборота, и качайте передний рычаг, пока не потечет новая жидкость. Несмотря на то, что я использую скоростные прокачки, я все же использую старый школьный метод, на всякий случай.Старый школьный метод; закрыв прокачной винт, попросите помощника пять раз нажать на передний рычаг и удерживать его. Удерживая, осторожно открутите спускной винт до тех пор, пока не выйдет жидкость, и, прежде чем рычаг достигнет максимального хода, затяните спускной винт. Долейте жидкость.

B. Правый передний суппорт, одинарный спускной винт
Эта процедура аналогична описанной выше. Убедитесь, что вы следите за уровнем жидкости, когда она стекает.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАДНЕЙ ПЕДАЛИ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ДЛЯ C. TO G.

C. Левая сторона PCV (сторона батареи), одинарный спускной винт, приводимый в действие через SMC

Этот шаг является наиболее запутанным и трудным, поскольку он требует хорошего времени между вами и вашим помощником. SMC вообще не прикреплен к переднему рычагу. Вы можете отвинтить прокачной винт LPCV и качать передний рычаг в течение всего дня, и жидкость не будет протекать через него. Вы можете вручную привести в действие SMC , и только немного жидкости выйдет, а затем остановится.Правильный способ сделать это; Из того, что я собрал о том, как работает система, и без использования инструмента для удаления вакуума, следует следующее.

Снимите два болта, которыми крепится левый передний суппорт. Я использовал алюминиевый L-образный кронштейн, который у меня был, чтобы вклинить колодки, чтобы они не закрывались.

Наклоните суппорт на 15 ° от земли так, чтобы внутренний / центральный спускной винт смотрел вверх.

Ваш помощник будет со стороны RMC и нажимать на педаль, а вы будете у левого переднего суппорта и будете вручную приводить в действие SMC и ослаблять / затягивать прокачивающий винт LPCV .Как работает эта система; есть тормозная магистраль, которая идет от RMC к SMC и от SMC к LPCV . Поскольку в SMC нет резервуара, у новой жидкости нет возможности пополнить ее, чтобы продолжать выталкивать через трубопроводы и выводить через спускной винт LPCV , однако именно здесь появляется RMC .

Помощник нажимает на педаль RMC , поршень SMC выталкивается наружу, заполняя его свежей жидкостью.Как только ваш помощник отпустит педаль, вы вручную приведете в действие SMC , прижав его рукой к суппорту, и жидкость будет протолкнута к выпускному винту LPCV .

Вставьте SMC рукой.

Не отпускайте с этого момента. Скажите своему помощнику, чтобы он снова нажал на педаль, что принудительно вытолкнет SMC , а затем, когда помощник отпустит педаль, вы снова вручную вдавите SMC , наблюдая за новой жидкостью.После выхода свежей жидкости я выполнил последний стравливание давления, затянув штуцер для прокачки LPCV , попросив своего помощника пять раз прокачать заднюю педаль и отпустить ее, затем ослабил винт для прокачки LPCV и вручную задействовал SMC . осторожно наполовину, а затем затяните спускной винт.

Примечание. Даже с установленными устройствами для прокачки скорости я не управлял SMC вручную более одного раза в целях безопасности. Чтобы подробнее остановиться на этом; постоянное нажатие на SMC несколько раз не приведет к прокачке тормозной магистрали SMC — LPCV, поскольку в SMC нет резервуара.Вы вытолкните любую жидкость, которая находится в линии, и она станет пустой с воздухом. Одно нажатие на SMC вручную, после чего помощник нажимает на заднюю педаль.

D. Задний суппорт, внутренний / центральный спускной винт, приводимый в действие через SMC

Эта процедура полностью аналогична описанной выше. Единственная разница в том, что вы обойдете LPCV и полностью перейдете к внутреннему / центральному спускному винту заднего суппорта. Подайте давление в систему так же, как описано выше.

E. Правая сторона PCV (противоположная батарея), одинарный спускной винт

Это самый простой шаг. Следуйте процедуре, описанной в разделе A. , но с использованием педали RMC .

F. Задний суппорт, верхний / наружный спускной винт

Еще один простой шаг, выполните описанную выше процедуру.

G. Левый передний суппорт, внутренний / центральный спускной винт

Последняя процедура, опять же очень простая, такая же, как и выше.

Часть 4: Сборка

Долейте обе жидкости, если они низкие, и снова закрутите все крышки и крышки на резервуаре.

Присоедините передний левый суппорт и затяните шарнирные и шарнирные болты с моментом 23 футо-фунта . FSM говорит, что всегда используйте новые болты, но я очистил старые остатки локтита, повторно применил немного нового локтита средней прочности и повторно использовал их.

Присоедините задний суппорт и затяните соединительные болты с усилием 23 футо-фунта . В FSM также сказано заменить, но я сделал то же самое, что и болты переднего суппорта.

Установите на место заднее колесо и затяните болты до 80 фут-фунтов .

Сейчас самое время заправить (прокачать несколько раз) передний рычаг и рычаг задней педали. После заправки они не должны преодолевать большие расстояния; они должны казаться скованными. Если по какой-либо причине рычаги перемещаются на большее, чем обычно, расстояние, возможно, где-то в линии есть воздух, или вы могли забыть затянуть спускной винт.

Примечание: FSM советует использовать новые болты не потому, что с болтами что-то не так, а потому, что на резьбу, вероятно, уже нанесен какой-то локтит.Спасибо Metallican525 за это понимание.

Часть 5: Сцепление

Мне не нужно вдаваться в подробности об этом, потому что, если вы только что отремонтировали всю тормозную систему, вы могли бы также сделать сцепление, поскольку это очень простая и та же процедура в Part 3, Раздел A. Не забудьте повернуть ручки вправо.

В конце концов, я прокатился на своем байке и даже не подозревал, что у этого велосипеда такое большое тормозное усилие! Имейте в виду, моей жидкости было 6 лет, что, вероятно, было причиной этого, но этот метод работает безупречно.

Я надеюсь, что эта работа была очень тщательной и дала вам хорошее представление о том, как выполнить эту легкую, но утомительную процедуру!

.

Как прокачать тормоза с АБС (ABS), пошаговая схема

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Среди нас, скорее всего, нет водителя, который хотя бы раз не испытывал ощущение беспомощности в момент торможения. Когда машина продолжает своё движение, и совсем не в том направлении, в котором хочется водителю. Занос.

Благо, инженерная мысль не стоит на месте. Современный водитель вооружён такой системой, как ABS. Давайте более подробно остановимся на системе, и посмотрим, возможна ли прокачка тормозов с АБС своими руками.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления  ABS.

Принцип действия антиблокировочной системы
Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы
Приведём основные составляющие ABS:

  • датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
  • клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
  • электронный блок управления АБС. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка тормозов с ABS с учётом особенностей системы

Прокачка тормозной системы с АБС потребует от вас наличия определённых технических навыков. Кроме того, не будет лишним предварительное изучение мануала по устройству и обслуживанию тормозной системы вашего автомобиля.

Особенности прокачки тормозов с ABS

  • в автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с антиблокировочной системой производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС, нужно отключить систему методом выемки предохранителя. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности — свидетельство правильности ваших действий.
  • Прокачка тормозной системы с АБС в которой гидромодуль с клапанами и гидроаккумулятор разнесены по отдельным узлам, осуществляется при помощи диагностического сканера для съёма информации с ЭБУ АБС. Вряд ли он у вас есть. Поэтому прокачка тормозов с ABS такого типа, скорее всего должна производиться вами на СТО.
  • Прокачка тормозной системы с ABS и с электронными системами активации (ESP или SBC) производится только в условиях сервиса.

Как прокачать тормоза с АБС

Это важно!  Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей  у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.

Технология прокачки тормозной системы с АБС

Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.

Тормоза передних колёс:

  • надеть шланг на прокачной штуцер;
  • открыть штуцер на оборот;
  • педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
  • наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
  • закручиваем штуцер и отпускаем педаль.

Тормоз заднего правого колеса:

  • надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
  • нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
  • работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Тормоз заднего левого колеса

  • шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
  • НЕ нажимать педаль тормоза;
  • работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
  • нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
  • отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.

В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).

Успехов вам при прокачке тормозов с ABS.

Наши лучшие советы и рекомендации по созданию мягких тормозов

Ваши тормоза опускаются ближе к ковру, чем должны? Они кажутся губчатыми? Если вы осмотрите тормозные колодки, и они кажутся в приличной форме, ощущение «губчатости», скорее всего, вызвано воздухом в тормозной магистрали. Хорошая новость в том, что научиться прокачивать тормоза легко. Вы можете решить проблему с помощью гаечного ключа, насадки для индейки, пластиковой бутылки из-под газировки, трубок и помощника, который достаточно высок, чтобы дотянуться до педали тормоза.

Это упражнение для старой машины без АБС.Новый автомобиль с АБС может быть немного сложнее, а также может быть совершенно дорогим. Некоторым моделям требуется очень дорогой запатентованный сканер ABS, чтобы включить насос и клапаны, чтобы удалить остатки воздуха, но мы вернемся к этому через минуту. Во-первых, давайте посмотрим, что именно вызывает проблемы с вашим автомобилем. Затем мы рассмотрим, как прокачать тормоза.

Каким образом воздух попадает в тормозную магистраль в первую очередь?

В простейшей форме ваши тормоза представляют собой гидравлическую систему. Когда вы нажимаете на педаль, вы давите на «твердый» столб тормозной жидкости, который, в свою очередь, заставляет суппорты прижимать колодки к дискам.Воздух «сжимаемый». Когда даже один или два пузырька попадают в тормозную магистраль, это похоже на установку мягкой пружины в твердый столб тормозной жидкости. Это то, что дает ощущение мягкости, и это снижает эффективность вашей тормозной системы. Когда это происходит, ваша уверенность в способности вашего автомобиля тормозить может быть немного шаткой.

Итак, как этот воздух попадает в линию?

Ну, есть несколько разных способов. Срок службы тормозной жидкости DOT составляет около трех лет.Обладает способностью к влаге. Попадание влаги в трубопровод снижает температуру кипения жидкости и может вызвать закипание. Это особенно актуально, если вы много занимаетесь резким торможением или регулярно путешествуете по длинным спускам. Кипение вызывает струю, и часть этого пара при конденсации превращается в воздух.

Замена деталей тормоза, например суппортов, также приведет к попаданию воздуха в магистраль.

Износ тормозных колодок — частая причина. Когда колодки становятся тонкими, «твердая колонна» должна тянуться дальше, чтобы оказывать давление, прикладываемое педалью.Это означает, что колонка должна быть немного длиннее, что, в свою очередь, означает, что ей нужно больше жидкости. Эта жидкость поступает из бачка главного цилиндра.

Если уровень жидкости в главном цилиндре становится слишком низким, пузырьки воздуха могут попасть в линию. Эта единственная «мягкая пружина» может вызвать падение уровня жидкости в резервуаре еще ниже при нажатии на педаль, что увеличивает вероятность попадания большего количества пузырьков воздуха.

Если у вас есть АБС, воздух (и другие загрязнители) в линии становятся еще большей проблемой.В отличие от системы «сплошная колонна», ABS имеет гидравлический насос. Этот насос работает при давлении в несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм, нагнетая тормозную жидкость через очень маленькие клапаны. Бросьте воздушный пузырь под таким давлением, и вы сможете взбить жидкость, как молоко для капучино.

Исправление? Выпустите воздух из системы и залейте свежую чистую тормозную жидкость. Да, и замените эти изношенные прокладки, пока вы это делаете.

Как удалить воздух из тормозов для систем без АБС

Пришло время сделать краткий обзор того, как удалить воздух из тормозов для систем без АБС! Мы собираемся выпустить воздух из каждой из четырех линий по очереди.При необходимости мы заменим тормозную жидкость на новую, которой должно хватить на 2–3 года. Этот метод заставляет нас сливать сначала самую длинную строку, а последнюю — самую короткую. Большинство главных цилиндров расположено со стороны водителя в моторном отсеке. Это означает, что самая длинная ветка проходит до заднего тормоза со стороны пассажира. После этого идет задняя часть со стороны водителя, затем передняя часть со стороны пассажира и, наконец, передняя часть со стороны водителя.

Для начала вам понадобится пара банок с тормозной жидкостью, накидной гаечный ключ, который подходит для выпускных клапанов, прозрачная трубка для слива жидкости и что-то вроде бутылки для сбора жидкости.Вам также понадобится паста для индейки или шприц, чтобы слить воду из резервуара. И, конечно же, вам понадобится помощник, и поверьте нам, подойдет любой, кто может дотянуться до педали тормоза.

Если у вас достаточно зазора, вы сможете добраться до выпускных клапанов, не поднимая домкрат. В противном случае вам придется ставить машину на трибуны. Однако, прежде чем вы это сделаете, вы захотите использовать нарезку индейки, чтобы высосать жидкость из резервуара главного цилиндра. Протрите резервуар изнутри безворсовой тканью, а затем залейте в него новую жидкость.

Теперь мы готовы начать:

  • Найдите выпускные клапаны и откройте их примерно на четверть оборота. Это может быть самая сложная часть всего процесса, так как их бывает сложно взломать. Если они не хотят переворачиваться, попробуйте WD-40. Не ломайте клапан. Это профессиональный ремонт. Когда вы сможете взломать его на четверть оборота, осторожно закройте клапан. Проделайте это со всеми четырьмя линиями.
  • Начиная с правого заднего тормоза (самая длинная линия), наденьте прозрачную трубку на спускной клапан.Поместите конец трубки в бутылку с газировкой, а затем добавьте тормозной жидкости, чтобы покрыть конец. Это предотвратит засасывание воздуха обратно в трубопровод, когда вы его спускаете.
  • Когда трубка будет установлена, попросите помощника начать накачивать педаль, пока она не станет «твердой», а затем удерживайте. Когда они дойдут до этой точки, попросите их крикнуть: «Постойте». Это ваш сигнал, чтобы открыть спускной клапан и дать жидкости стечь в бутылку. Если в линии есть воздух, вы увидите пузырьки в трубке. Когда давление упадет, ущипните трубку и крикните своему помощнику «вверх».Это их сигнал, чтобы они продолжали качать, пока они снова не почувствовали твердость, а затем кричали «твердо». Вы выполняете эту процедуру до тех пор, пока жидкость не перестанет течь совсем. В этот момент закройте спускной клапан.
  • Проверьте бачок главного цилиндра и замените только что откачанную жидкость свежей тормозной жидкостью. Не позволяйте этому резервуару высохнуть, иначе вам придется пройти через весь процесс заново.
  • Это один неработающий, и еще три остаются! Просто следуйте графику ротации, изложенному ранее, и проделайте то же самое для каждой строки.Не забывайте доливать бачок главного цилиндра на ходу.
  • Когда закончите, покатайтесь на машине. Некоторое время тормоза могут казаться мягкими, но они должны затвердеть менее чем через милю. По возвращении проверьте бачок главного цилиндра и при необходимости долейте его.
  • И последнее: теперь у вас есть бутылка, полная старой тормозной жидкости. Убедитесь, что вы утилизируете его ответственно. Он не спускается в ливневую канализацию или ваш туалет. Многие магазины запчастей возьмут его, или вы можете принести его в ближайший пункт приема опасных отходов.

Эти инструкции будут работать, если у вас старый автомобиль, не оборудованный АБС. Однако, если у вас есть ABS, у вас будет немного другой метод.

Как удалить воздух из тормозов системы ABS

Во-первых, воздух в модулятор ABS встречается довольно редко. Единственный путь, по которому воздух может попасть в агрегат, — это «вверх по потоку». Воздух, поступающий «ниже по потоку», как при замене деталей тормоза, не может попасть в модулятор. Тем не менее, по-прежнему рекомендуется «прокачать» АБС, чтобы получить новую жидкость.

Вот небольшая подсказка: это непросто.

Модулятор — это насос, который нагнетает жидкость через 8–10 клапанов. Существует около полудюжины систем, и у каждой свой процесс. Для достижения наилучших результатов ознакомьтесь с инструкциями производителя. Некоторые из них не имеют выпускных клапанов, а удаление воздуха осуществляется за счет переключения клапанов в насосе. К сожалению, для этого вам понадобится специальный сканер модулятора.

Сканирование, по сути, отправляет электронную команду на модулятор для выполнения процедуры цикла.Если у вас нет сканирования, возможно, лучше будет сделать кровотечение профессионалу. В противном случае рассчитывайте потратить от 100 до 300 долларов на покупку инструмента. Некоторые магазины запчастей предлагают сканер в аренду, что может быть жизнеспособной альтернативой; никогда не помешает спросить об этом варианте.

Есть способ принудительно запустить цикл, но это не ответственный метод. Найдите участок дороги, на котором вы можете совершить несколько высокоскоростных остановок с включением ABS. Престо, модулятор переработали.

Предполагая, что у вас есть инструмент или вы использовали другие средства для переключения модулятора, вы можете затем прокачать линии на колесах.Однако последовательность прокачки может варьироваться в зависимости от системы ABS. Вы по-прежнему хотите сначала прокачать самую длинную линию, но с ABS расстояние измеряется от модулятора, а не от главного цилиндра.

Модуляторы могут быть установлены в моторном отсеке, в мертвой точке автомобиля. Иногда один даже устанавливается сзади. Убедитесь, что вы определили место, а затем определите последовательность для кровотечения из клапана.

Когда сомневаетесь, пролейте кровь

Мало что может вызвать беспокойство быстрее, чем обнаружение, что вы не можете остановить машину, когда приближаетесь к светофору.Теперь, когда вы знаете, как прокачать тормоза, сделайте это, как только обнаружите проблему в педали. Чего это вам стоит? Пара банок тормозной жидкости и 15–20 минут вашего времени? Это лучше, чем рисковать шансом не остановиться на перекрестке. В наши дни вы даже можете купить тормозную жидкость онлайн.

Мы не хотим, чтобы это звучало так, будто это то, что вы должны делать каждый год. Фактически, некоторые новые автомобили сконструированы таким образом, что вам никогда не придется прокачивать тормозные магистрали. Но если вы используете более старый автомобиль, замена жидкости каждые три года должна предотвратить попадание воздуха в систему.

Профессиональная прокачка тормозов

Если у вас нет стоянок для автомобилей или хотя бы четырех шлакоблоков, и сама идея разбрызгивания жидкости в бутылку утомляет, альтернативный вариант — отвезти машину в сервисный центр. Это не означает, что вы автоматически потерпите неудачу. На самом деле, есть ряд веских причин для использования профессионала для выполнения этой относительно низкоквалифицированной задачи. Вот несколько сценариев, когда вам нужно профессионально прокачать тормоза:

  • Если у вас установлена ​​АБС .Как упоминалось ранее, прокачка тормозов затруднена, если у вас установлена ​​АБС. Чтобы сделать это в домашних условиях, вам понадобится дорогой сканер для утилизации модулятора, или вам нужно оставить след резины от высокоскоростной остановки, которая запускает ABS. Неудивительно, что такой дорогой сканер будет в сервисной мастерской. Вы не только заменяете всю тормозную жидкость, но и вам не нужно сокращать срок службы протектора вашего автомобиля на год.
  • Замерзшие выпускные клапаны . Если у вас старая машина и вы никогда не прокачивали тормоза, то есть вероятность, что выпускные клапаны замерзнут.Чтобы ослабить их, вам нужно будет распылить обильное количество WD-40, а затем постучать по ним небольшим молотком. Выпускные клапаны легко отсоединить, если вы приложите слишком большой крутящий момент, чтобы открыть их. Если это произойдет, стоимость прокачки тормозной магистрали будет незначительной по сравнению со стоимостью ремонта. Если кто-то собирается срезать долги, пусть это будет тот, кто работает в магазине.
  • Не так уж и дорого . Конечно, это зависит от того, где вы живете, но RepairPal.com оценивает стоимость прокачки тормозов в 61–128 долларов плюс налог и плата за утилизацию (за старую жидкость).С точки зрения затрат на техническое обслуживание это не так уж и много. Это, конечно, не так дорого, как покупка сканера.

Если вы пользуетесь услугами профессионала для прокачки тормозов, не существует закона, который предписывал бы сообщить об этом своим приятелям. Идите прямо и тормозите с властью.

Как удалить воздух из тормозов без спускного клапана и удалить воздух без удаления воздуха — Rx Mechanic

Механический термин «прокачка тормозов» описывается как удаление пузырьков воздуха из шлангов и трубопроводов тормозных магистралей, по которым транспортируется тормозная жидкость.Автомобилистам, особенно молодым механикам, очень важно знать, как правильно прокачать тормоза. Не беспокойтесь, если вы не можете этого сделать, потому что сразу после того, как вы закончите читать эту статью, вы будете знать подробный процесс о том, как прокачать тормоза без спускных клапанов, а также «как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки». Давайте двигаться дальше.

Прокачка тормозов очень необходима, потому что пузырьки воздуха, вызванные присутствием тормозной жидкости, могут снизить эффективность тормозов ваших транспортных средств.Поэтому важно, чтобы вы получили образование по этому вопросу, если вы столкнетесь с этой проблемой. Как вы уже знаете, невозможно комфортно водить машину с неисправной тормозной системой.

Воздействие пузырьков воздуха в автомобиле не только снижает эффективность тормозов, но также может повредить другие основные части тормозной системы. Для поддержания оптимальной эффективности тормозов рекомендуется непрерывно прокачивать тормоза автомобиля с интервалом не менее двух лет.

Пошаговое руководство по прокачке тормозов без спускных клапанов

Прежде чем мы продолжим, вам необходимо знать, что спускной клапан — это винтовой компонент тормозной системы, установленной на тормозной суппорт; этот компонент помогает удалить любой воздух или жидкость из разрывной магистрали тормозной системы вашего автомобиля. Прокачка может управляться вручную или автоматически. Прокачать тормозную систему вашего автомобиля довольно просто, если у вас есть необходимые механические инструменты и вы уделяете пристальное внимание этому руководству.

Существуют различные способы адаптации к прокачке тормозов вашего автомобиля. Существует метод вакуумирования, метод откачки и удержания, метод самотечного выпуска и метод давления. В зависимости от наилучшей рекомендации для разных автомобилей используются разные методы прокачки.

Обязательно наденьте защитное снаряжение, например, защитное покрытие или перчатки, чтобы защитить кожу от повреждений тормозной жидкостью из-за ее коррозионных свойств.Подробный процесс выпуска воздуха из тормозов самостоятельно без использования спускного клапана представлен ниже:

Прежде всего, вам необходимо убедиться, что ваш главный цилиндр имеет высокое содержание тормозной жидкости для успешного выполнения этого процесса; это предотвратит слив воды из главного цилиндра. Теперь вы можете начать процесс, подняв домкрат. Убедитесь, что домкрат надежно установлен на твердую платформу, чтобы предотвратить падение автомобиля.

Поднимите автомобиль до среднего уровня, который позволит вам легко работать под автомобилем.Очень важно, чтобы вы серьезно отнеслись к этому шагу. Несоблюдение этого правила может поставить под угрозу вашу жизнь.

После успешного и правильного поддомкрачивания автомобиля вы можете снять с него все колеса. Затем залезьте под автомобиль и найдите штуцер для прокачки, который обычно закреплен на каждом из ваших тормозных суппортов. Покупка подкапотного рабочего освещения может оказаться большим подспорьем, если вам нужно выполнить этот процесс в ночное время. После установки спускного винта используйте гаечный ключ, чтобы полностью ослабить винт.Вы можете нанести смазку на винт, чтобы облегчить его ослабление.

Затем полностью снимите тормозной суппорт с колеса. После этого используйте плоскогубцы, чтобы помочь вам отсоединить тормозной суппорт от подсоединенной к нему тормозной магистрали. Поместите конец тормозной магистрали в емкость со старой или новой тормозной жидкостью. Вам понадобится помощник, который поможет вам постоянно нажимать на педаль тормоза, наблюдая за поведением жидкости в канистре.

Поскольку давление на педаль непрерывно, вы заметите выход старой тормозной жидкости из тормозной магистрали.Вы также ясно увидите, как появляются пузыри, если они есть. Продолжайте этот процесс, пока не увидите, что пузырьки не выходят из линии разрыва. При выполнении этого процесса убедитесь, что главный цилиндр всегда заполнен новой рекомендованной тормозной жидкостью. Это очень важный шаг.

После этого удалите старую тормозную жидкость из тормозного суппорта и залейте новую. Убедитесь, что вы используете рекомендованную тормозную жидкость, предназначенную для вашего автомобиля. Также убедитесь, что он качественный.По цвету тормозной жидкости можно определить, новая это жидкость или высококачественная. Использование некачественной тормозной жидкости негативно сказывается на тормозной системе.

Теперь аккуратно вставьте тормозную магистраль в тормозной суппорт. Затем снова установите его в тормозную систему вашего автомобиля. Убедитесь, что винты для прокачки надежно закреплены, а тормозная система затянута. Вы можете повернуть тормозной диск, чтобы наблюдать за его движением; это не должно быть очень сложно повернуть. При присоединении тормозной магистрали убедитесь, что ваш тормозной суппорт направлен прямо вверх.

Не ставьте суппорт лицом вниз, чтобы тормозная жидкость, залитая в суппорт, не вылилась. Повторите этот процесс для всех колес вашего автомобиля.

Пожалуйста, не прилагайте больших усилий при сборке тормозной системы, чтобы не повредить ее. После этого вы можете починить колеса вашего автомобиля. Убедитесь, что вы также затянули винты колес. Использование этого процесса поможет вам сэкономить деньги на покупке новых суппортов. Теперь вы можете аккуратно опустить автомобиль с помощью домкрата.Затем заполните главный цилиндр до максимальной отметки новой тормозной жидкостью.

Вот и все! Вы смогли успешно прокачать тормоза вашего автомобиля, не используя выпускные клапаны, и знаете что? Ты все сделал сам. Теперь вы знаете, как прокачать тормоза без спускных клапанов. Это просто и легко. Я уверен, что вы тоже чувствуете то же самое. Теперь вы можете прокатиться на своем автомобиле, чтобы убедиться, что тормоза вашего автомобиля теперь очень эффективны.

Как удалить воздух из тормозов с помощью сломанных болтов для удаления воздуха YouTube

Вам может понравиться: Как удалить воздух из модуля АБС без сканирующего прибора

Как удалить воздух из тормозных магистралей без кровотечения

Различные методы прокачки, упомянутые выше, в основном используются, когда есть проблема с ослабленной педалью тормоза, что означает, что в тормозных магистралях могут быть пузырьки воздуха.Вы должны знать, что движение с воздухом в тормозных магистралях считается опасным. Поэтому я также расскажу, как удалить воздух из тормозных магистралей без прокачки:

Найдите спускной патрубок. Вы можете найти прокачку на задней части тормозов. Возьмите гибкий шланг и надежно прикрепите его к краю первого штуцера для прокачки. Возьмите банку и проткните ее сверху. Другой конец шланга закрепите внутри отверстия на банке. Убедитесь, что банка не протекает.

Подсоедините шланг и баллон на близком расстоянии от главного цилиндра, расположенного в правой задней части шины.

Выключите двигатель перед тем, как начать откачивать воздух из тормозных магистралей. Убедитесь, что ручной тормоз находится в режиме парковки. Также залейте тормозную жидкость в главный цилиндр вашего автомобиля. Получите помощника, который поможет вам нажать на педаль тормоза несколько раз, а затем удерживать педаль нажатой. Пока педаль нажата, откройте спускной кран.

Подойдите к правому заднему колесу и осторожно поверните штуцер для прокачки до половины уровня, чтобы тормозная жидкость вышла. Скажите своему помощнику, чтобы он постоянно крутил тормоза.Следите за резервуаром; не допускайте, чтобы жидкость в нем была на очень низком уровне.

Повторите тот же процесс для левого заднего, левого переднего, правого переднего и правого заднего колеса вашего автомобиля. Желательно повторить процесс по три раза для каждого колеса, особенно для передних колес.

Наконец, проверьте крышку главного цилиндра и убедитесь, что она хорошо затянута. Теперь вы можете протестировать свой автомобиль, чтобы узнать, есть ли проблема с тормозной системой.

Чтобы выполнить это должным образом, вы должны быть оснащены правильными стандартными инструментами, поэтому я настоятельно рекомендую вам приобрести комплект для прокачки тормозов HTOMT 2 в 1

Как удалить воздух из тормозной системы (удалить жидкость) YouTube Video

Вам может понравиться: Тормозная жидкость не выходит при кровотечении [Причины и способы устранения]

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Q: Можно ли прокачать тормоза без прокачки?

На случай, если вам интересно.Да, конечно, это вполне возможно, если спускные винты вашего автомобиля заржавели и покрылись коркой. Для этого вы можете использовать метод прокачки под давлением или под действием силы тяжести. Это простой процесс. Вы можете начать с тормоза, расположенного ближе к главному цилиндру. Убедитесь, что главный цилиндр установлен на максимальный калибр. Если вы хотите заменить старую жидкость, удалите всю жидкость из главного цилиндра и замените ее новой.

Вопрос: Можно ли удалить воздух из тормозной магистрали?

Определенно, вы можете удалить воздух из тормозной системы вашего автомобиля через тормозную магистраль.Вы должны отсоединить тормозную магистраль, прикрепленную к тормозному суппорту. После этого поместите конец тормозной магистрали в канистру с тормозной жидкостью. Затем вы получите помощника, который поможет вам надавить на педали тормоза вашего автомобиля. Когда педаль тормоза накачивается, вы заметите выделение тормозной жидкости и пузырьков воздуха, если таковые имеются. Всегда следите за тем, чтобы в главном цилиндре было достаточно жидкости.

Q: Почему моя педаль тормоза мягкая после прокачки?

Некоторые факторы могут влиять на эффективность тормозной системы из-за попадания воздуха в тормозные магистрали после прокачки тормозов вашего автомобиля.Эти факторы включают: использование загрязненной тормозной жидкости, может быть утечка в тормозной системе, или это также может быть результатом использованной вами техники удаления воздуха. Вот почему важно тщательно выполнять процесс кровотечения, чтобы избежать ненужного стресса от повторения процесса снова и снова.

Полное истощение тормозной жидкости в главном блоке также может быть одной из причин этой проблемы.

В: Что может заставить тормоза не прокачиваться?

Если тормоза вашего автомобиля не прокачиваются во время прокачки, это может быть вызвано одной из следующих причин: поврежденный штуцер для прокачки, порванный или изношенный шланг, неисправный или неправильно закрепленный тормозной суппорт.Целесообразно тщательно проверить тормозную систему на наличие неисправностей, прежде чем начинать процесс прокачки.

Вопрос: Сколько времени нужно для прокачки тормозов методом самотечной вентиляции?

Гравитационный метод прокачки тормозов — довольно простая процедура. Однако вам может потребоваться помощь, чтобы успешно реализовать этот метод. Вам понадобится около 30 минут, чтобы завершить процесс кровотечения. Это часто рассматривается как эффективный метод прокачки тормозов.

Приняв метод самотечного обескровливания, вы можете научиться прокачивать тормоза без помощника.Этот метод используют многие автомобилисты и механики, которые знают, как прокачать тормоза.

Заключительные слова

Кровоточащий тормоз — это навык, который должен освоить каждый автомобилист. Надеюсь, теперь вы знаете, как прокачать тормоза без спускного клапана и выпустить воздух из тормозов без прокачки. Это простой процесс, который под силу любому, если он столкнется с ослабленной педалью тормоза. Пожалуйста, постарайтесь как можно больше соблюдать правила безопасности при выполнении этой задачи. Я рад, что вы теперь ознакомились с концепцией обескровливания тормозов и с тем, как это работает.

Я искренне надеюсь, что эта статья оказалась очень полезной для всех, кто ее читает. Всего наилучшего!

Подробнее:

Как это работает | Обратное кровотечение из тормозов для удаления большего количества захваченного воздуха

Обратное кровотечение не требует специальных инструментов или зажимов

Reverse Bleeding использует пути прохождения жидкости, в которых улучшенные тормозные механизмы почти не оказывают сопротивления. Дозирующие клапаны, пропорциональные клапаны и антиблокировочные клапаны предназначены для управления тормозным давлением, обеспечивая при этом минимальное сопротивление жидкости, когда она возвращается в главный цилиндр после сброса тормозного давления.Во время сброса давления жидкость в резервуаре находится под давлением. Жидкость под давлением проходит через главный цилиндр к выпускным клапанам. Когда выпускные клапаны открыты, жидкость и воздух под давлением будут вытеснены через выпускные клапаны. Во время удаления вакуума в системе создается отрицательное давление от каждого из выпускных клапанов. Это отрицательное давление или вакуум вытягивает жидкость из резервуара через систему и через спускные клапаны. Эта цель удаления воздуха из рабочего стола состоит в том, чтобы удалить весь воздух из компонента перед его установкой.Главный цилиндр обычно помещается в тиски, и обычно используется комбинация обратного выпуска воздуха и выпуска воздуха под давлением. Phoenix Injector ™ не имеет себе равных в области прокачки воздуха из любого главного цилиндра, особенно быстросъемных главных цилиндров с 2 и 4 выходами, используемых Ford, GM, Chrysler и некоторыми импортерами. Технология, разработанная Phoenix Systems, использует инжектор для создания пульсаций, которые создают внутри системы силу, которая преодолевает поверхностное натяжение захваченного воздуха. Эта генерация импульсов помогает вытеснить воздух из системы.Это похоже на одновременное нажатие на штангенциркуль, ведомое устройство, ведущее устройство или линию. При замене суппортов или колесных цилиндров на автомобилях, оборудованных гидравлической системой с разделением на переднюю и заднюю части, вы можете использовать процедуру поперечного выпуска воздуха, чтобы удалить большую часть воздуха, что упростит процедуру удаления оставшегося воздуха и промывки. Жидкость впрыскивается в суппорт или колесный цилиндр к противоположному суппорту или колесному цилиндру. Это приведет к удалению и промыванию этой части гидравлического контура. Депрессор педали тормоза используется для предотвращения возврата захваченного воздуха.

Как самостоятельно удалить воздух из тормозов

Прокачка тормозов самостоятельно — довольно простая задача, которую средний мастер по ремонту может выполнить за короткое время. Это не только избавит вас от рутинного обслуживания, но и поможет вам ощутить удовлетворение своего долга и сэкономить несколько долларов. Прокачивая тормозную систему самостоятельно, это особенно необходимо делать, если вы выполнили другую задачу, которая требовала открытия тормозной системы, например, замена суппортов или тормозных магистралей. Замену ротора и колодки можно производить без прокачки тормозов (см. Роторы с поперечным отверстием и роторы с прорезями).К концу этого короткого сообщения в блоге вы будете точно знать, как прокачать тормоза самостоятельно.

Основы тормозов: как это работает

Прежде чем мы перейдем к инструкциям по прокачке тормозов, давайте сначала разберемся, как работает тормозная система. Прокачка тормозов — это метод очистки тормозной магистрали от пузырьков воздуха, влияющих на тормозную систему. Поскольку большинство из нас ездило на велосипеде, давайте начнем с этой аналогии.

Тормозная система велосипеда работает так же, как и тормозная система вашего автомобиля.Вы нажимаете рычаг, связанный с тормозной магистралью. Эта линия сжимается, сжимая штангенциркуль. У этого суппорта есть колодки с каждой стороны, которые зажимают ваш обод. Трение, вызванное этими колодками, защемляющими ваш обод, — вот что замедляет ваш велосипед до остановки. Давайте сравним это с тормозной системой вашего автомобиля.

Чтобы остановить автомобиль, вы начинаете с нажатия на педаль тормоза. Эта педаль соединена с плунжером, который давит внутри цилиндра, заполненного тормозной жидкостью. Эта жидкость сжимается внутри цилиндра и проталкивает ее через тормозные магистрали.В конце этих строк — суппорты. Как и ваш велосипед, эти суппорты сжимаются. Эти суппорты прижимаются не к ободу, а к тормозным дискам, которые соединены с вашим колесом. Трение между ротором и тормозными колодками приводит к остановке ротора и, в свою очередь, колеса и вашего автомобиля.

Важность прокачки тормозов

Если вы думаете о процессе торможения, жидкость является одной из важнейших частей. Эта жидкость напрямую связывает ваши усилия с педалью тормоза с компрессией суппортов.Без жидкости не будет движения тормозного суппорта и остановки.

Даже если в трубопроводах есть жидкость, в этой жидкости иногда могут быть воздушные карманы. Эти воздушные карманы можно будет сжимать. Это может привести к появлению губчатой ​​педали тормоза. Если в тормозных магистралях находится большое количество воздуха, это может даже помешать вам вообще остановиться! Вот почему так важно прокачать тормозную систему. Замена старой жидкости свежей также является необходимой задачей технического обслуживания, чтобы гидравлический тормоз продолжал работать должным образом.

Что делать при прокачке тормозов самостоятельно

Шаг 1

Первый шаг — собрать инструменты, необходимые для выполнения работы. Нам понадобится

  • Емкость для улавливания воздуха и лишней жидкости
  • Гаечный ключ размером с винты для удаления воздуха (обычно 10 мм)
  • Линии для отвода воздуха / избыточной жидкости от спускных винтов в ваш контейнер (обычно 3/16 дюйма)
  • Тормозная жидкость
  • Определите порядок тормозов (начните с самого дальнего от главного цилиндра и двигайтесь ближе).Обычно это заказывается сзади пассажира, сзади водителя, спереди пассажира, спереди водителя.

Емкость достаточно легко сделать самостоятельно. Это можно сделать с помощью такой простой штуки, как бутылка содовой на 20 унций (как показано ниже). Чтобы сделать его герметичным и предотвратить возвращение пузырьков воздуха в систему, просверлите в крышке отверстие диаметром 3/16 дюйма (или любого другого размера ваших спускных винтов и линии). Вам также понадобится крошечное вентиляционное отверстие в крышке.

Теперь, когда у вас есть все необходимое для завершения работы, переходим ко второму шагу.

Шаг 2

Шаг второй начинается с полного заполнения бачка тормозной жидкости свежей тормозной жидкостью. При снятии крышки следите за тем, чтобы в систему не попал мусор. Как только он наполнится жидкостью, плотно закрутите крышку.

Шаг 3

Затем возьмите вашу бутылку / емкость и залейте ее примерно на треть свежей тормозной жидкостью. Затем вы проденьте шнур диаметром 3/16 дюйма через колпачок (с плотно завинченным колпачком) и полностью погрузите его в жидкость.

Прикрепите другой конец 3/16 ″ линии к концу выпускного винта (показано выше). Поверните штуцер для прокачки примерно на 1/4 оборота. Более того, воздух может просочиться через резьбу, а не через отверстие для прокачки, что нарушит цель.

Шаг 4

Затем вы можете сесть в автомобиль и несколько раз нажать на педаль тормоза. Вы можете выйти и посмотреть на линию между отверстием для прокачки и бутылкой содовой. Когда на этой линии не будет пузырьков и она станет твердой жидкостью, вы можете закрыть спускной винт.Этот уголок готов!

Перед тем, как перейти к следующему повороту, вам нужно открыть и долить бачок тормозной жидкости и проверить уровень жидкости, чтобы он не опустился достаточно низко из-за втягивания воздуха. Повторите шаги со второго по четвертый для каждого из оставшихся углов, и все готово!

Имейте в виду, что на каждом углу, с которого вы начинаете, нужно убедиться, что леска погружена в тормозную жидкость. Это обеспечит сохранение вакуума на протяжении всего процесса и предотвратит попадание воздуха обратно в линию.

Когда процесс будет завершен, у вас должна быть хорошая надежная педаль тормоза. Если педаль не тугая, вероятно, в системе есть воздух, и вам следует повторить попытку прокачки тормозов. Если это не решит проблему, возможно, проблема связана с главным тормозным цилиндром автомобиля.

Как всегда, если вам нужна помощь или советы по устранению неполадок, позвоните нам по телефону 866-922-3059 или напишите нам по адресу [адрес электронной почты защищен]

Хотите больше полезных советов? Также см. Койловеры, пневматическая подвеска и понижающие пружины: обзор и линейные против прогрессивных пружин: что лучше для вашего автомобиля.

Как промыть тормозную жидкость

Промывочная тормозная жидкость

Тормозная жидкость — гигроскопичная жидкость, которая начинает поглощать вода, что делает его менее эффективным. Мы рекомендуем промыть тормозную жидкость один раз. в год, но также неплохо спускать жидкость каждые 6 месяцев, если вы много жесткого взлома. При сильном торможении тормозных роторов в тормозе накапливается много тепла. система и «вскипает» жидкость, создавая пузырьки воздуха.Прокачка тормозной системы помогает избавиться от пузырьков воздуха в системе.

Как для прокачки воздуха, так и для промывки тормозов рекомендуется иметь под рукой свежую тормозную жидкость. Если жидкость в резервуаре течет низкий при спуске воздуха / промывке, он будет вызывать попадание воздуха в систему, делая делая весь процесс бесполезным.

Убедитесь, что тормозная жидкость свежая и не просела. на полке более 2 недель при вскрытии пломбы.Это важно, поскольку открытая тормозная жидкость будет содержать влагу. В отличие от других компонентов тормоза, таких как тормозные диски или тормозные колодки, тормозная жидкость чувствительна к сроку годности, особенно в открытом виде.

Всегда надевайте защитные очки и используйте соответствующее оборудование. Руководствуйтесь здравым смыслом и соблюдайте меры предосторожности, поскольку BrakePerformance не требует ответственность за неустойчивое вождение, аварии, нанесенный ущерб или травмы.

1. На ровной поверхности включите передачу и поставьте упор за шины, чтобы он не катился.

2. Откройте капот и найдите главный цилиндр. Отсюда заливается тормозная жидкость. Откройте крышку главного цилиндра (бачок тормозной жидкости) и положите старую тряпку. вокруг него, так как вы можете пролить немного. (Не капайте на краску автомобиля, так как тормозная жидкость протравится)

3. С помощью палочки для индейки откачайте всю жидкость. Скорее всего останется 20% и ничего страшного.

4. Долейте резервуар до линии заполнения. используя свежую тормозную жидкость.

5. Обратитесь к производителю и узнайте в каком тормозном суппорте прокачать воздух в первую очередь. Обычно это всегда начинается с самым дальним от тормозного бачка тормозным суппортом. Например, если ваш резервуар расположен в моторном отсеке со стороны водителя, вы бы начали с тормозной суппорт заднего пассажира, тормозной суппорт заднего водителя, тормозной суппорт переднего пассажира и, наконец, тормозной суппорт со стороны водителя. Это просто генерал Например, обязательно уточните у производителя.

6. Как только вы определитесь с порядком, вам нужно поднять с той стороны автомобиля и снимите колесо, чтобы получить доступ к суппорту, который вы вот-вот истечет кровью.

7. Зафиксируйте автомобиль домкратом. стоит, когда вы поднимаете машину и снимаете колесо.

8. Найдите спускной клапан. Помогает прикрепить над ним резиновый шланг, чтобы тормозная жидкость не капала повсюду.

9. Попросите помощника накачать тормоза. примерно в 4-5 раз, и они должны заметить, что он становится жестче.Пока они держат педаль тормоза, откройте спускной клапан, и жидкость выйдет. Хитрость заключается в том, что вы хотите, чтобы ваш помощник уведомил вас о закрытии клапана прямо перед они попадают в нижнюю часть педали тормоза.

10. Повторяйте этот процесс, пока не будет свежая тормозная жидкость. выходит. Обычно старая жидкость темнее, и вы заметите переход к более легкая жидкость, указывающая на то, что эта тормозная магистраль заполнена свежей жидкостью.

11. Повторите тот же процесс для оставшейся части тормозные суппорты и убедитесь, что тормозная жидкость никогда не опускается ниже минимума маркер на главном цилиндре.Если это случается, вы рискуете снова попасть в систему, и вам придется снова весь процесс.

12. Как только все четыре угла будут выполнены, верхняя часть жидкости в резервуаре до максимальной отметки, затяните колесные болты в соответствии со спецификацией и перед вождением убедитесь, что вы хорошо чувствуете педаль тормоза.

Прокачка тормозов

Процесс прокачки тормозов идентичен. Единственное отличие состоит в том, что при прокачке каждого отдельного суппорта тормоза вам нужно всего лишь один или два раза открыть спускной клапан, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.Не нужно ждать, пока вы не начнете видеть свежую жидкость. По-прежнему необходима свежая жидкость, так как она может вылить большую часть того, что находится в главном цилиндре.

Вы оставляете крышку главного цилиндра при прокачке тормозов?

Во время прокачки тормозов , крышка цилиндра должна быть оставлена ​​ отвинченной, но все еще на месте на резервуаре. При выключенном двигателе автомобиля попросите помощника прокрутить педаль тормоза на несколько ходов, пока они не почувствуют твердое сопротивление под ногами.

Нажмите, чтобы увидеть полный ответ


В связи с этим, что произойдет, если вы не откажетесь от воздуха в главном цилиндре?

Если вы не прокачиваете на верстаке из главного цилиндра, у вас есть шанс не получить достаточную заправку агрегата, чтобы когда-либо начать прокачку. Затем вы, , в конечном итоге окажетесь на скамейке , прокачивая в машине и Вы, , могли бы избежать огромного беспорядка , если бы в первую очередь использовали скамью BENCH .

Во-вторых, почему после кровотечения тормоза становятся губчатыми? Если воздух попадает в трубопроводы тормоза , , это может помешать правильному течению жидкости тормоза , в результате чего педаль тормоза будет казаться губчатой ​​или мягкой.Если тормоза мягкие или губчатые , это хорошее время, чтобы заменить или промыть тормозную жидкость . ( Прокачка тормозов использует жидкость для выталкивания воздуха из тормозной системы .)

Здесь должен ли автомобиль быть включен при прокачке тормозов?

Если то, что вы имели в виду, было прокачка тормозов на суппортах для удаления воздуха из системы, вы должны прокачать тормозов при выключенном автомобиле .Хотя «насос» было неправильным словом для использования, усилитель тормозов работает за счет вакуума двигателя (это большая диафрагма, которая увеличивает тормозное усилие на ), и этот должен быть выключен.

Как снять суппорт без потери жидкости?

Отвинтите крышку резервуара главного цилиндра и поместите кусок чистого пластикового листа поверх отверстия. Затем установите колпачок поверх пластикового листа и затяните колпачок. Это создаст вакуум и поможет предотвратить значительную потерю жидкости при отсоединении тормозной магистрали от тормозного суппорта .

часто задаваемых вопросов — Motive Products

1) Видеть воздушную камеру в прозрачной трубке — это нормально?

Да, это так. В трубке от сливного резервуара жидкость имеет тенденцию течь вниз по сторонам трубки, и обычно видимый воздух — это воздух, вытесняемый из главного цилиндра или находящийся в шланге, когда выпускной клапан находится под давлением. По мере увеличения давления вы увидите, как воздушный карман сжимается. Если вы посмотрите внимательно, вы увидите, как тормозная жидкость течет через воздушный карман в тормозной бачок.Пока в тормозном бачке есть жидкость, все в порядке. Если трубка изгибается от бака к шлангу, воздушный карман будет в самой высокой точке трубки. Однако, если вы видите поток пузырьков, идущий из того места, где дренажная трубка соединена с резервуаром, это означает, что хомут шланга следует обжать немного сильнее.

2) Я не могу закрыть резервуар 1107/1117. Что мне делать?

Колпачки 1107/1117 (колпачки, которые поставляются с прокачками 0107 и 0117) может быть трудно подсоединить.Вы должны сделать следующее:

  1. a) совместите выступы на крышке с вырезами на горловине тормозного бачка.
  2. b) надавите на крышку, вам может потребоваться покачать ее взад и вперед, нажимая вниз, чтобы она встала на место, как только вы почувствуете, что крышка сидит на резервуаре.
  3. c) закрутите крышку, чтобы зафиксировать ее. Если вы попытаетесь одновременно нажать и повернуть крышку, вы не сможете надеть крышку на резервуар.

Если вы все еще не можете его надеть — снимите установленное уплотнительное кольцо и посмотрите, подходит ли оно (без уплотнительного кольца оно не будет герметизировать или удерживать давление).Если вы можете установить его без установленного уплотнительного кольца, замените установленное кольцо на запасное, которое было в оригинальной упаковке. «Запасной» на самом деле отверстие немного меньшего размера, специально предназначенное для использования с резервуарами с более тонкими горловинами. Мы обнаружили, что внутренний диаметр тормозного бачка сильно различается. Установленное оринг подойдет для большинства автомобилей, более тонкое — на остальных.

3) Где инструкция?

Для более старых устройств для прокачки, выпущенных до мая 2015 г. Инструкции напечатаны на задней части резервуара.Теперь инструкции поставляются с каждым устройством для прокачки. Вы также можете найти их здесь — ИНСТРУКЦИЯ

4) Работает ли POWER BLEEDER со всеми типами автомобилей?

Мы производим переходники для большинства автомобилей. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по применению для получения дополнительной информации.

5) Почему мне нужно прокачать тормоза ?

Тормозная жидкость гигроскопична и поглощает воду из атмосферы, понижая ее температуру кипения и вызывая коррозию.Твердые частицы — микроскопические частицы ржавчины и резины — ускоряют износ движущихся компонентов. Вот почему производители и механики рекомендуют полностью промывать гидравлическую жидкость ежегодно. Кроме того, всякий раз, когда гидравлическая система открыта (например, при замене компонента гидравлической системы), из системы необходимо удалить воздух.

6) Почему я должен спускать воздух под давлением?

Прокачка под давлением обеспечивает безопасный и эффективный способ смыть тормозную жидкость в ее естественном направлении и удалить захваченный воздух и другие загрязнения из гидравлической системы.POWER BLEEDER Motive Products легко нагнетает давление и вмещает достаточно жидкости для полной промывки системы. Это противоречит обратному удалению воздуха, когда вы подключаете трубопровод под давлением к выпускным клапанам на суппортах, что может привести к попаданию загрязняющих веществ в критические части системы ABS и главного цилиндра. Также типичный метод накачивания педали тормоза, когда помощник открывает и закрывает спускной клапан, может фактически повредить ваш главный цилиндр. При нажатии педали на расстояние, превышающее нормальный ход, уплотнения главного цилиндра на поршне могут быть порваны или выдолблены участками в отверстии главного цилиндра, которые заржавели из-за сильно загрязненной тормозной жидкости или изношены.

7) Как работает POWER BLEEDER?

POWER BLEEDER работает так же, как профессиональные устройства для удаления под давлением. Бак с гидравлической жидкостью присоединяется к гидросистеме через специальный переходник. Затем в баке создается давление. Когда открывается один из спускных клапанов, старая или загрязненная жидкость выталкивается по мере добавления новой жидкости из напорного резервуара. Для большей информации, пожалуйста нажмите сюда.

8) Как использовать и обслуживать мой СИЛОВОЙ ПЛИТЕЛЬ?

POWER BLEEDER очень прост в использовании и обслуживании.Инструкции по использованию устройства см. На странице ПОДДЕРЖКА. Для очистки POWER BLEEDER после использования налейте денатурированный спирт в резервуар и в трубку. Выбросьте грязный спирт. Дайте устройству высохнуть на воздухе. Храните в прохладном, сухом, темном месте, так, чтобы шланг был свободно обернут вокруг устройства, не перегибая его. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗА ДЛЯ КАКИХ-ЛИБО ЧАСТЕЙ УСТРОЙСТВА. Если денатурированный спирт не обнаружен, можно использовать мягкое средство для мытья посуды или Simple Green. Тем не менее, убедитесь, что все мыло вымыто перед сушкой на воздухе и оно полностью высохло перед следующим использованием.Мы настоятельно рекомендуем заменять шланг каждые 3-4 года или если осмотр показывает какие-либо повреждения шланга. Номер детали 0409 на нашей странице запасных частей — это правильный шланг для замены.

9) Гарантирован ли POWER BLEEDER?

На все ПРОВОДНИКИ POWER BLEEDERS действует гарантия 1 год с даты покупки. Если вашему POWER BLEEDER потребуется обслуживание или ремонт в течение гарантийного срока, просто отправьте его обратно, и мы отремонтируем или заменим устройство бесплатно. Все POWER BLEEDERS могут быть возвращены в течение 30 дней по любой причине.Возвращаемые прокачки должны быть неиспользованными и включать всю оригинальную упаковку и принадлежности. К сожалению, Motive Products не оплачивает обратную доставку.

10) Прямоугольный адаптер 1105/1115 сложно запечатать. Есть ли другой способ запечатать его, кроме как с помощью цепей?

В 2011 году мы начали производить модели 1105 и 1115 из литого алюминия. Мы получили следующий совет от пользователей, которые работают над своими классическими корветами. Нам так нравятся чаевые, что мы передаем их вам.Используйте c-образный зажим, чтобы удерживать адаптер на месте. Он отлично работает и намного быстрее в использовании, чем цепи. Также, если вы используете цепи и крюки с барашковыми гайками, не стесняйтесь использовать набор плоскогубцев для барашковых гаек, если необходимо получить плотное уплотнение. Мы рекомендуем давление сброса от 10 до 15 фунтов на квадратный дюйм для моделей 1105 и 1115.

11) Латунные фитинги протекают независимо от того, насколько я плотно их затягиваю.

Быстрое и простое решение — использовать кусок тефлоновой ленты на резьбе.

12) Круглый универсальный адаптер 1101 сложно запечатать. Есть ли другой способ запечатать его, кроме как с помощью цепей?

Для правильной настройки 1101 требуется немного терпения. Он действительно предназначен для использования только с Тойотами и Хондами. Подавляющее большинство автомобилей Toyota используют крышку резервуара, которая закрывается. В автомобилях Honda используется запорный колпачок, однако резервуары очень тонкие и при повышении давления расширяются достаточно, чтобы вызвать утечки с каждым запирающим колпачком, который мы пробовали.Поэтому и Honda, и Toyota должны использовать адаптер 1101. Ключом к использованию 1101 является терпение и легкий доступ к резервуару, если резервуар спрятан под кожухом, будет очень сложно использовать 1101 или 1119, так как вам нужно иметь возможность залезть под резервуар . Всегда устанавливайте его без жидкости в сливном баке Motive Products Power. Это позволяет проверить колпачок под давлением, не создавая беспорядка.

Первый — возьмите прокладку и поместите ее в колпачок адаптера.

Второй — установите колпачок с помощью крюков, продетых через колпачок и с установленными барашковыми гайками. Лучше всего ловить цепь под металлическим главным цилиндром, но на некоторых автомобилях вам нужно просто пропустить ее под резервуаром, так как главный цилиндр может быть недоступен.

Третий — затяните барашковые гайки. Подайте давление в Power Bleeder — если вам повезет, крышка будет удерживать давление — но обычно происходит утечка — в большинстве случаев вы можете ее услышать и сказать, с какой стороны происходит утечка.Затягивайте гайку-барашек, ближайшую к месту утечки, до тех пор, пока утечка не прекратится. Снова подайте давление и ищите / прислушивайтесь к утечкам. Это может занять несколько итераций, пока вы не дойдете до точки, в которой он будет удерживать 10-15 фунтов на квадратный дюйм. Как только вы убедитесь, что он удерживает давление, сбросьте давление в резервуаре, заполните его жидкостью и снова увеличьте давление.

Подобно трюку с зажимом c-образным зажимом, используемому на 1105, некоторые покупатели смогли использовать зажимы на 1101. Вот несколько изображений Honda CRV.

https: //www.motiveproducts.ru / blogs / news / 58080197-smart-honda-customers

13) В чем разница между комплектом для удаления воздуха Black Label и адаптером Power Bleeder Kit или адаптером Red Label?

В наборах и переходниках с красной этикеткой используются крышки резервуаров из твердого пластика, изготовленные методом литья под давлением или обработанные на станке. Общая длина шланга с комплектом с красной этикеткой, включая шланг на баке, составляет три фута. Крышка с черной этикеткой использует металлическую крышку, обработанную на станке с ЧПУ, а общая длина шланга для комплекта для прокачки составляет шесть футов. Также комплекты с черными этикетками, в которых используется крышка с внутренней резьбой, также имеют поворотный фитинг на крышке, который позволяет навинчивать крышку на резервуар без перегиба шланга.

14) Преобразование PowerBleeder в PowerFill или PowerExtractor

Мы действительно не одобряем эту идею.Не потому, что мы хотим продать вам другой инструмент, а с точки зрения безопасности, вы сильно рискуете. Хотя немного тормозной жидкости в трансмиссии или дифференциале, вероятно, не вызовет поломки, тормозные уплотнения в суппортах, главных цилиндрах и блоках абс очень чувствительны к другим вещам, кроме тормозной жидкости. Добавлять немного ATF в тормозную систему, вероятно, не лучшая идея. Хотя вы можете отлично поработать, пытаясь очистить устройство для прокачки мощности после использования его для трансмиссионного или моторного масла, зачем рисковать?

15) Поиск и устранение неисправностей насоса

Практическое правило состоит в том, что в пустом резервуаре на полгаллона 20 насосов должны дать вам повышение давления на 5 фунтов на квадратный дюйм, так что до 15 фунтов на квадратный дюйм примерно 60 ходов.Резервуар с жидкостью потребует меньше перекачивания, так как меньше воздуха для сжатия.

5 вещей, которые нужно проверить

1) Убедитесь, что в нижней части насоса есть откидной клапан. Похоже на резиновую заглушку, она закрывает 4 отверстия, которые позволяют воздуху выходить из насоса, но не пропускают воздух обратно в насос.

2) Снимите и убедитесь, что в заслонке клапана нет грязи или мусора. Замените его и попробуйте снова помпу. Иногда насосы излишне смазаны изнутри, и вы можете видеть синюю смазку между заслонкой клапана и нижней частью вала насоса.Удалите излишки смазки.

3) Если это не сработает, снимите цилиндр насоса, быстро дернув его за ручку, цилиндр должен оторваться, и вы должны увидеть белый поршень на конце металлического вала. Окружность поршня должна быть покрыта синей смазкой. Если это не так, равномерно распределите смазку и соберите насос. Также убедитесь, что поршень действительно навинчен на металлический вал. Недавно у нас было несколько отказов насосов, когда монтажник забыл смазать поршень.Любая густая смазка должна работать, поскольку жидкость не попадает в насос, если только откидной клапан не поврежден или отсутствует. Мы предпочитаем смазку для сборки суппорта.

4) В верхней части крышки насоса есть резиновое кольцо. Иногда они немного подсыхают и плохо привариваются. Просто нанесите на нее немного смазки или тормозной жидкости, чтобы она лучше уплотнялась. Мы также видели некоторые насосы, которые поставлялись с кольцом меньшего размера. При снятии с вала насоса внутренний диаметр кольца должен составлять примерно 2 дюйма. Кольца меньшего размера были примерно на 1 дюйм.Внутренний диаметр 75 дюймов.

5) Проверьте верхнюю часть горловины бака, чтобы убедиться, что горловина не повреждена, что может помешать уплотнению на шаге 4 выше.

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, свяжитесь с нами по [email protected]

16) Нужно ли спускать воздух из главного цилиндра на верстаке, если я использую PowerBleeder?

Если это новый M / C и он не в машине, я всегда рекомендую выполнить обескровливание жима, но обычно в этом нет необходимости.

Если у вас возникли проблемы с новым т / с, установленным в автомобиле, попробуйте эти в порядке

1) Убедитесь, что т / ц выровнен по сравнению с землей — если т / с неровно выровнен, пузырьки воздуха могут быть захвачены на одном конце.

2) Используйте кирпич или закрепите педаль тормоза так, чтобы она была частично нажата примерно на 1 / 3-1 / 2 хода.

3) Наконец, если вам нужно взломать фитинги на м / с и дать ему возможность вытеснить жидкость из м / с — подложите под них несколько тряпок, чтобы собрать жидкость, и приготовьте немного воды, чтобы счистить любой беспорядок.

17) 1108 или 1118 выдерживает давление до 7-10 фунтов на кв. Дюйм, затем протекает.

Очень легко установить только 2 из 3 колпачков на адаптере, он будет удерживать давление около 7-10 фунтов на квадратный дюйм, а затем начнет протекать. Лучший способ проверить, правильно ли он на вас надет, — убедиться, что крышка выглядит ровной. Возможно, вам придется наклониться и посмотреть на край адаптера, чтобы убедиться, что он выровнен, и попытаться проверить, правильно ли вошли все 3 выступа.

18) Мои тормоза очень медленно кровоточат при давлении 15 фунтов на квадратный дюйм

Задние тормоза всегда будут немного медленнее, чем передние, так как есть небольшой перепад давления на расстоянии от т / с до задних тормозов.Обычно 5 минут — это максимум, который вам понадобится на суппорт , если ваша тормозная система находится в хорошем состоянии . Обычно настоящая проблема с медленно прокачиваемыми тормозами — это мягкие стропы. Они оригинальные? Если мягкие стропы никогда не менялись, велика вероятность, что они несколько вздуты, что ограничивает поток, а также может повлиять на ощущение педали. Это также может привести к тому, что поршень не освободится полностью и затянет тормоз. Резина в стропах со временем разбухает. Следует заменять каждые 10 лет или около того — чаще, если на дорогах используется соль.Большинство проблем с тормозами, не связанных напрямую с изношенными колодками на старых автомобилях, связаны со старыми тормозными магистралями. На видео ниже показана разница между новыми и старыми шлангами.

А этот показывает полностью замкнутую линию.

19) Я вижу поток крошечных пузырьков, выходящих из спускного клапана в сборную трубку, независимо от того, сколько жидкости я использую.

Когда вы открываете спускной клапан на суппорте (или цилиндре барабана), открывайте его только настолько, насколько это необходимо для протекания жидкости.Если вы откроете его слишком далеко, воздух будет всасываться через спускной клапан. Максимально откройте спускной клапан примерно на 1/8 оборота после того, как выпускной клапан выйдет из строя. Все, что больше половины оборота, — это уже слишком.

Также, если вы не используете улавливающую трубку, которая очень плотно прилегает к спускному штуцеру, вы также можете всасывать воздух через трубку, что создает впечатление, что воздух выходит из тормозного суппорта, когда на самом деле пузырьки всасываются мимо трубки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.