Как снять ролик натяжителя ремня генератора: Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Содержание

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора: снятие, замена и установка

Любые пары трения в автомобиле требуют периодической замены, поэтому считаются расходными (не подлежащими восстановлению) деталями. Аккумулятором ДВС лишь запускается в работу, после чего, электричество для бортовой системы и подзарядки АКБ начинает вырабатывать генератор.

Рис. 1 Замена ролика системы натяжения ремня генератора

Поэтому от качества натяжителя ремня, передающего обороты на вал генератора зависит уровень подзарядки аккумулятора, то есть – заведется ли машина после остановки двигателя в следующий раз. Основной «расходник» – ролик натяжителя ремня генератора автовладелец может заменить собственными силами, если будет знать, где он находится, и какие детали нужно демонтировать перед этим.

Назначение ролика в узле натяжителя ремня генератора

Изначально проблема натяжения ремня генератора в авто решалась двумя посадочными отверстиями самого корпуса электроприбора. С появлением кондиционеров и прочих дополнительных устройств стало не выгодно надевать на вал ДВС несколько шкивов для обеспечения индивидуальной клиноременной передачи к каждому из них.

В настоящее время используется общая клиноременная передача, а за отсутствие ее провисания как раз и отвечает ролик натяжителя ремня генератора в целом, как на нижнем рисунке.

Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств.

Рис. 2 Единая клиноременная передача с вала ДВС на несколько шкивов вспомогательных устройств

Конструкция ролика натяжителя

Таким образом, на большинстве современных авто ролик представляет собой конструкцию:

  • шариковый подшипник внутри
  • пластиковая накладка с рабочей поверхностью под ремень сверху
  • посадочная втулка внутри ролика

Рис. 3 Конструкция ролика натяжителя

Существуют ролики эксцентриковые, регулировка которых осуществляется смещением оси относительно болта крепежного, и обычные. Во втором варианте ролик монтируется на кронштейне натяжителя неподвижно, а для регулировок смещается сам кронштейн относительно вала ДВС.

Рис. 4 Эксцентриковый ролик натяжителя

На некоторых авто используются саморегулирующиеся пружинные кронштейны, в которых число витков и диаметр проволоки пружины рассчитаны под конкретное усилие на заводе.

Рис. 5 Пружинный натяжитель саморегулируемый на примере Мерседес Спринтер

Поскольку внутри конструкции имеется подшипник, замена ролика производится при износе любой из этих деталей (обойма подшипника или пластиковая накладка). Кроме того, при замене ремня так же рекомендуется ставить на натяжитель новый комплект ролик/подшипник.

С увеличением популярности высококачественного автозвука владельцы устанавливают в салонах мощные стереосистемы, сабвуферы, несколько усилителей. Бортовая сеть не справляется с таким количеством энергопотребления, добавляется второй аккумулятор.

Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Рис. 6 Пример компоновки двух генераторов с одним роликом натяжителя для качественного автозвука

Для обеспечения его подзарядки лучшим вариантом является дублирование генератора, для которого на коленвал ДВС монтируется второй шкив. В этом случае обслуживать приходится уже два ролика и ремня системы натяжения.

Замена ролика своими силами

В отличие клиноременной передачи ГРМ замена ролика ремня генератора авто осуществляется гораздо проще. Поэтому при соблюдении нижеприведенных рекомендаций автолюбитель сможет выполнить операции собственными силами, предварительно убедившись, что причина неисправности действительно заключается в износе этого расходника.

Диагностика

Неисправности натяжителя, установленного на ременный привод генератора, в 90% случаев диагностируются по характерному звуку, напоминающему свист. Однако натяжение может ослабевать, не только от выработки ролика, но и по другим причинам:

  • перекос – при отсутствии соосности валов и шкивов ременной передачи, соответственно звук возникает из-за плохого контакта ремня в поперечном сечении, один край интенсивно изнашивается, другой остается целым
  • попадание смазки – в отсутствие герметичности масло может попасть на ремень, резко снизив трение, приводя к проскальзыванию и разрушению резины, рекомендуется снять расходную деталь, протереть ее или заменить целиком, устранив причину утечки масла
  • жесткий ремень – свистит обычно при запуске, затем нагревается, звук пропадает, вызвано это увеличением нагрузок на шкивы
  • износ подшипника – свист несколько отличается тональностью, причиной становится выработка обоймы, подшипник снимается для замены
  • провисание ремня – ничего менять не нужно, требуется регулировка натяжителя
  • отсутствие подзарядки аккумулятора – определяется по приборам на панели

В остальных случаях устранить свист можно, сняв ролик, заменив его новым расходником. Блеск на рабочей поверхности ремня свидетельствует о его частом проскальзывании, от масла отслаивается корд, а вот трещины при нормальном натяжении ремня на нем заметить значительно сложнее.

Демонтаж

Перед тем, как поменять ролик натяжителя ремня генератора, необходимо ослабить клиноременную передачу:

  • болт регулировочный ролика натяжного ослабляется до тех пор, пока не удастся снять ремень
  • вместе с ним ослабляются 2 – 3 гайки планки натяжной (обычно на 10 и 13)

Внимание: В зависимости от компоновки узлов/агрегатов под капотом конкретной модели/бренда авто для обеспечения доступа к натяжителю и ролику, соответственно, придется демонтировать некоторые узлы и детали.

Рис. 7 Демонтаж ролика

Например, на ЗАЗ СЕНС нужно снять ремень, приводящий в действие вал компрессора кондиционера. На Шеви/Нива и Лада Гранта ничего снимать не придется.

Установка нового ролика

Меняя износившийся натяжной ролик ремня генератора собственными силами, необходимо учесть нюансы:

  • отбор мощности с выходного вала ДВС происходит на несколько вспомогательных устройств машины
  • на большинстве авто клиноременная передача общая для всех указанных потребителей
  • поэтому усилие натяжения, максимально допустимый прогиб ремня и место замера этого прогиба не одинаковы для машин разных производителей и, даже модификаций в их ассортименте

Поэтому предварительно следует изучить руководство пользователя, уточнив эти три параметра.

Устанавливается ролик в обратном порядке вышеприведенной инструкции:

  1. подшипник надевается на посадочное место
  2. ролик фиксируется болтом
  3. тягой производится регулировка максимального прогиба при определенном усилии сжатия ремня в конкретном месте клиноременной передачи

Например, у Шеви/Нива прогиб измеряется между шкивами генератора и насоса, его значение необходимо подогнать под 12 мм при усилии 10 кг. Для ЗАЗ СЕНС эта величина снижается до 8 мм при усилии 7,8 кг. Для измерения следует использовать схему:

  • металлическая линейка располагается на нужном участке
  • на ее верхний край цепляется крючок безмена
  • безменом регулируется указанное в инструкции к авто усилие
  • шкала линейки позволяет измерить перемещение по вертикали относительно любой детали под капотом авто

Вместо линейки можно использовать, например, деревянный штапик с приложенной к нему шкалой рулетки.

Рис. 8 Измерение прогиба ремня генератора безменом и рулеткой

Таким образом, следуя приведенным рекомендациям, можно произвести диагностику и заменить ролик с подшипником системы натяжения ремня генератора самостоятельно. Параметры прогиба и усилие давления на ремень при регулировке следует брать из инструкции по эксплуатации конкретного авто.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Замена ролика натяжителя ремня генератора: инструменты, процесс

Диагностика и ремонт2 ноября 2019

Любые детали автомобиля, постоянно подвергающиеся трению, со временем выходят из строя. Они считаются расходными материалами, не подлежащими ремонту. Замену ролика натяжителя ремня генератора можно выполнить своими руками. Для этого достаточно найти подходящую деталь и купить минимальный набор инструментов.

Механизм конструкции

Генератор и работающие с ним в паре детали функционируют нормально только при достаточном натяжении ремня. Изготовители стараются улучшать материалы и конструкции, используемые при выпуске основных узлов автомобиля. Однако характер работы системы и комплектация остаются прежними. Механизм стандартного строения состоит из следующих элементов:

  1. Кронштейн. Приспособление прикрепляется к валу ДВС посредством нескольких винтов.
  2. Ролик. Устройство снабжено встроенным подшипником.
  3. Закрепляющий болт.

Используют несколько модификаций такой конструкции:

  1. Натяжитель со смещенной центральной частью. Нужного натяжения добиваются путем вращения эксцентрика, закрепляемого винтом.
  2. Ролик, устанавливаемый на подвижную опору. В таком случае ремень натягивается с помощью фиксирующего болта.

Независимо от строения натяжного ролика ремня генератора, основным элементом, принимающим большую часть нагрузки, считается подшипник.

Замена ролика натяжителя

Менять деталь рекомендуется при возникновении таких признаков:

  1. Невозможность увеличения уровня заряда аккумулятора.
  2. Посторонние звуки, возникающие в рабочей области ремня. Возникновение свиста объясняется проскальзыванием, связанным с заеданием натяжителя.
  3. Гул. Такие звуки свидетельствуют о поломке или износе подшипника.
  4. Дрожание ролика или ремня во время работы мотора. Появляется при износе втулки, которую необходимо заменять.
  5. Прогиб ремня более чем на 1,5 см. Это указывает на необходимость регулирования соответствующей детали.
  6. Смещение натяжного шкива. В этом случае требуется замена подшипника.
  7. Растяжение и истирание части ремня. Возникает при прогибе кронштейна.

Необходимые инструменты

Перед началом работы нужно подготовить рожковые ключи разных размеров, головки с воротами, новый подшипник или натяжитель.

Пошаговая инструкция

Для замены детали выполняют такие действия:

  1. Снимают с двигателя кожух воздушного фильтра. Процедура выполняется для получения доступа к нужному узлу.
  2. Демонтируют насос ГУР. Это помогает получить доступ непосредственно к натяжителю. Чтобы выкрутить болты, закрепляющие деталь, нужно снять с двигателя защитную накладку выпускной системы.
  3. После демонтажа экрана удаляют крепежные элементы, удерживающие насос ГУР. Этот узел убирают в сторону, после чего осматривают систему натяжения.
  4. Демонтируют ремень генератора, стягивая его со шкива. Подведенные к насосу трубки удалять не нужно.
  5. Перед демонтажем ролику придают правильное положение. Для этого деталь сдвигают, действуя против усилия пружины. Смещение продолжают до совпадения отверстий на поверхностях кронштейна. Натяжитель фиксируют в новом положении винтом или спицей, вводимой в прорезь.
  6. Вывинчивают болты, удерживающие конструкцию. Вынимают ролик. Размещают новый, который также переводят в установочное положение. После этого его совмещают с кронштейном, фиксируют винтами.
  7. Насос ГУР, защитную накладку впускного коллектора возвращают на место, закрепляют. Ремень устанавливают на шкивы. При этом нужно обеспечить правильное натяжение данного элемента.
  8. Удаляют спицу или стопорный винт. Пружина приведет натяжитель в правильное положение.

Процесс замены детали, в зависимости от модели автомобиля, может включать дополнительные действия. В эксцентриковых системах натяжку выполняют специальным ключом. С его помощью ролик проворачивают вокруг шпильки.

Замена ролика натяжителя ремня генератора

 Ремень привода генератора или ремень привода вспомогательных механизмов предназначен для передачи вращательного движения от коленчатого вала на навесное оборудование двигателя: водяного насоса, компрессора кондиционера, насоса системы охлаждения и генератора. Для уверенной и стабильной эксплуатации автомобиля необходимо выполнять своевременную замену ремня и роликов. Регламентный срок эксплуатации таких деталей, который устанавливают практически все производители легковых автомобилей, составляет 60 тыс. км. Его необходимо соблюдать, поскольку в процессе работы ремень растягивается, а подшипник натяжного ролика и/или обводного ролика постепенно изнашивается, что может вызвать их заклинивание.

Содержание статьи

Зачем нужен генератор и как проверить натяжение ремня генератора

 

Проверка натяжения ремня генератора


 

На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора.

Генератор является источником электрической энергии в автомобиле. При запуске двигателя ротор генератора вращается с определенной угловой скоростью, которая сообщается ему через приводной ремень. В обмотках статора создается магнитное поле, которое приводит к выработке электрического тока. Но ток имеет переменное значение величины, а для питания всех приборов бортовой электрической сети, сила тока должна быть постоянной. В таких случаях на генератора устанавливается диодный мост, который и выпрямляет тока.
На некоторых малых коммерческих автомобилях (Фиат Добло) приводной ремень натягивается отклонением корпуса генератора, т.е. в конструкции двигателя не предусмотрена установка натяжного ролика. Однако наиболее распространенным является натяжение приводного ремня специальным роликом, причем их может быть и несколько: натяжной и обводной. Некоторые ролики самонатягиваются, т.е. достаточно их установить на двигатели и достать скобу, которая фиксирует корпус ролика и сам ролик, и он создаст необходимое давление на ремень. В других случаях, при натяжении ролика, необходимо совместить метки, чтобы натянуть ремень.

Натяжение ремня генератора проверяется при проведении технического обслуживания. Для диагностики используется специальный прибор, который покажет в кгС (килограмм силах) давление, которое необходимо приложить для прогиба ремня. Но самый простой способ заключается в использовании двух 10 – 20 сантиметровых линеек: необходимо одну линейку положить горизонтально на ремень, а вторую перемещать в вертикальной плоскости. Нормальное натяжение ремня генератора составит не более 1.4 – 1.6 мм.

Неисправности электрооборудование автомобиля

 

 
Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня. Но прежде, чем что-либо утверждать, необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.
Признаки и причины неисправностей приборов бортовой сети:

Основной причиной снижения производительности работы генератора является ослабление натяжения ремня.

  • мерцают фары головного освещения при работающем двигателе;
  • ремень генератора свистит при запуске на холодном двигателе;
  • при использовании электроприборов значительно увеличивается расход топлива;
  • посторонние шумы в области приводного ремня;
  • свистит ролик натяжителя ремня генератора;
  • часто разряжается аккумуляторная батарея;
  • механические повреждения ремня и ролика.

Самое страшное, что может случиться с ремнем – это обрыв, а с ролик может заклинить. В этих случаях генератор не будет работать, а его функции на себя возьмет аккумулятор. Только долго батарея не проработает, поскольку имеет ограниченную емкость. Основное назначение АКБ – это питание пусковым током стартера для уверенного запуска двигателя. Генератор, помимо всего прочего, выполняет функцию подзарядки аккумулятора.

Процедура замены ролика натяжителя ремня генератора

 

 
Такая работа должна выполниться только квалифицированным специалистом. Для замены понадобиться смотровая яма или подъемник.
Последовательность замены натяжного ролика ремня генератора (на подъемнике):

Перед заменой рлика ремня генератора необходимо выполнить диагностику электрооборудования автомобиля.

  1. Установить автомобиль на лапы.
  2. Открыть капот, чтобы улучшить освещение моторного отсека.
  3. Поднять автомобиль до необходимого уровня и снять правое переднее колесо (для автомобилей с продольным расположением двигателя. Для автомобилей с поперечным колеса снимать не нужно).
  4. Демонтировать защиту двигателя (либо снять передний бампер).
  5. Снять подкрылок колеса (если мешает).
  6. Накидным ключом отодвинуть ролик и снять ремень.
  7. Выкрутить фиксирующий болт.

Немного сложнее выглядит последовательность замены ремня на автомобилях, где вентилятор системы охлаждения установлен через вискомуфту на двигатель. В этом случае ее необходимо снимать. Процедура установки ремня и ролика обратная снятию. После снятия необходимо проверить шкив привода генератора, водяного насоса, гидроусилителя и компрессора кондиционера на возможные люфты.

 

 

Для самостоятельной замены ролика генератора вашего автомобиля нужно соблюдать необходимую последовательность работ.

Вышеописанная последовательность подходит для случаев, когда ролик самостоятельно натягивает ремень. Но как снять ролик натяжителя ремня генератора, если он не самонатяжной? В таком случае необходимо просто вывернуть винт, которым ролик прикручен к двигателю и все. Следует быть внимательным при установке новой детали. На ее корпусе есть две метки, а на ролике есть указатель. При натяжении ремня необходимо указатель на корпусе ролика отклонить к крайней метке и затянуть болт фиксирующий ролик. Далее прокручиваем двигатель за болт на шкиве коленчатого вала несколько раз. Далее обращаем внимание на положение указателя: он должен расположиться по центру между меток. Если указатель отклонен к внешней метке, то ремень будет перетянут, что вызовет его быстрый износ и увеличит нагрузку на подшипники шкивов навесного оборудования. Если указатель будет ближе к внутренней метке, то ремень будет натянут слабо. А такая ситуация приведет к недостаточной производительности вспомогательных систем.

Как снять самостоятельно натяжной ролик ремня генератора

Самостоятельно выполнить такую работу тоже можно. Для этого следует приобрести пособие по ремонту вашего автомобиля и соблюдать необходимую последовательность работ. Запасные части подбирайте в специализированных магазинах по Vin – номеру автомобиля, потому что существуют разные комплектации транспортных средств, т. е. марки и модель совпадают, двигателя тоже совпадают, но на одном есть кондиционер, а на втором нет. В этом случает будет использоваться ремень разной длины.
 

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора

Эксплуатация бензинового или дизельного двигателя требует периодической замены определенных элементов ДВС. Среди так называемых «расходников» находятся не только ГСМ, фильтры, тормозные колодки и свечи зажигания/накала, но и приводные ремни с роликами. К таковым, в первую очередь, относятся ремень и ролики ГРМ. Также следует уделять внимание приводу ГУР (гидроусилитель руля), приводу водяного насоса (помпы) системы охлаждения двигателя, приводу компрессора кондиционера, а также приводу автомобильного генератора.

В общем списке навесного оборудования каждый агрегат отвечает за исправное выполнение четко определенной функции. Что касается привода генератора, его неисправности в буквальном смысле слова способны «обесточить» транспортное средство, что сделает невозможным последующий запуск двигателя от автомобильного аккумулятора (АКБ).

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое реле регулятор генератора автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об особенностях работы и доступных способах диагностики реле регулятора для устранения неисправностей данного устройства своими руками.

Также без нормальной работы генератора автомобиля эксплуатация ТС может сильно усложниться по причине некорректной работы другого электрооборудования. Далее мы поговорим о частой и достаточно распространенной проблеме, связанной с натяжением ремня генератора, а также рассмотрим, как правильно менять натяжной ролик генератора.

Содержание статьи

Назначение и функции ролика натяжителя ремня генератора

Натяжной ролик ремня генератора обеспечивает бесперебойную работу генератора автомобиля, который является основным источником электроэнергии для транспортного средства. Нормальная работа привода генератора обеспечивается только с учетом необходимого натяжения приводного ремня генератора.

На большинстве отечественных и иностранных авто для обеспечения должного натяжения используется специальное устройство – натяжитель ремня. Указанный натяжитель ремня генератора отличается простотой конструкции, крепится к блоку ДВС при помощи отдельного кронштейна и имеет в основе следующие базовые элементы:

  • натяжной ролик с подшипником;
  • болт натяжного ролика;

Что касается крепления кронштейна, данный элемент монтируется на двигатель при помощи нескольких болтов, а также может крепиться посредством шпилек, которые затягиваются гайками. Фактически, именно натяжной ролик в конструкции всего натяжителя регулирует степень натяжения ремня генератора. На разных двигателях можно встретить отличающиеся друг от друга варианты решения. Наиболее простым считается ролик со смещенным центром, который крепится посредством болта. Натяжение ремня осуществляется в момент вращения эксцентрика.

Еще одним распространенным вариантом является натяжной ролик, который размещен на указанном выше подвижном кронштейне с натяжением при помощи болта. Как в первом, так и во втором случае состояние ролика натяжителя ремня генератора необходимо контролировать, а также производить своевременную замену изношенных элементов. Оптимально производить контроль в моменты, когда требуется ослабить натяжение ремня генератора во время проведения ремонтных работ или для плановой замены ремня генератора на новый.

Необходимо добавить, что зачастую первым из строя в конструкции натяжителя ремня выходит подшипник. Такой подшипник все время находится под нагрузкой, а также быстро вращается в подобных условиях, в результате чего происходит ускоренная выработка его ресурса. Далее мы рассмотрим, как самому проверить подшипник и заменить в случае необходимости натяжной ролик ремня генератора.

Как поменять натяжной ролик ремня генератора своими руками

На начальном этапе потребуется осуществить снятие ремня генератора. Далее можно приступать к диагностике состояния подшипника. Обратите внимание, рабочий подшипник не должен иметь никаких люфтов при вращении от руки. Вращение должно осуществляться свободно, без посторонних шумов и скрипов. Также следует осмотреть кронштейн натяжителя и оценить степень износа болта ролика.

В процессе эксплуатации кронштейны могут оказаться изогнутыми, в результате чего происходит смещение натяжного ролика по отношению к плоскости ремня генератора. Если кронштейн искривлен, тогда нагрузка на ремень становится неравномерной, одна сторона ремня генератора растягивается сильнее другой. По этой причине ремень генератора может быстро приходить в негодность, работать с шумом, свистом, проскальзывать и даже слетать.

Искривление кронштейна натяжителя ремня генератора может встречаться как на машинах, которые давно находятся в эксплуатации, так и на транспортных средствах с минимальным пробегом. В первом случае имеет место значительный износ, во втором вполне возможен заводской дефект или брак.

В случае обнаружения неисправности подшипника или других проблем с элементами натяжителя потребуется произвести их замену. Для того чтобы поменять натяжитель или ролик ремня генератора, потребуется:

  1. Обеспечить неподвижность коленвала. Для этого между зубцами венца диска сцепления вставляется толстая отвертка или небольшая монтировка.
  2. Затем потребуется осуществить ослабление болта крепления ролика или кронштейна (в зависимости от установленной конструкции). После этого натяжение ремня должно ослабнуть.
  3. Теперь можно приступать к полному выкручиванию осевого болта, после чего ролик снимается.
  4. При необходимости замените кронштейн или установите только новый ролик натяжителя ремня генератора.

После обратной сборки натяжителя, замены ролика и установки ремня потребуется произвести регулировку степени натяжения ремня генератора. Для правильной регулировки натяжения ремня генератора необходимо отдельно изучить соответствующий раздел сопроводительной документации по эксплуатации и ремонту конкретной модели автомобиля.

Обязательно нужно учитывать, что слишком сильное натяжение значительно сокращает срок службы ролика ремня генератора. Слабое натяжение ремня может приводить к проскальзыванию скрипам в области шкива, а также сбоям в работе самого автомобильного генератора.

Напоследок добавим, что после замены натяжного ролика, установки на место всех элементов и регулировки натяжки ремня генератора необходимо произвести повторную проверку исправности работы натяжителя. Также через несколько километров пробега желательно осмотреть поверхность ремня (как в случае с новым, так и бывшим в использовании ремнем генератора) на предмет возможного появления расслоений, трещин и других дефектов.

Замена ролика натяжителя ремня генератора Рено Логан: фото и видео

Для того, чтобы автомобиль не подвёл Вас в пути, необходимо выполнять для него своевременное техническое обслуживание. Замена ремня генератора и сопутствующая ему замена натяжного ролика как раз одна из таких операций.

Ролик ремня генератора на Рено Логан

Ролик натяжителя обозначен линией на рисунке

  1. На автомобилях Рено Логан натяжной ролик ремня генератора установлен на автомобилях, в комплектации которого предусмотрено наличие гидроусилителя руля и кондиционера, либо один гидроусилитель.
  2. На моделях, в которых подобные опции отсутствуют, ремень генератора натягивается с помощью болта на специальной планке.

Рассмотрим варианты замены ролика по отдельности в каждом случае.

Замена натяжного ролика генератора автомобиля Рено Логан I поколения, оснащенного гидроусилителем руля и кондиционером

Ролик обозначен цифрой 2

Натяжной ролик на схеме представлен под цифрой 2.

Так выглядит старый ролик

  1. Чтобы произвести его замену необходимо снять правое колесо и защитный щиток моторного отсека.
  2. Далее ключом на “13” проворачиваем болт крепления ролика по часовой стрелке (минуя усилие натяжной пружины), одновременно с этим с помощью металлического прута диаметром 5 — 6 мм, фиксируем кронштейн ролика, вставив его в специальное отверстие. Таким образом получится ослабить сам ремень привода для дальнейшего демонтажа ролика.
  3. Для того, чтобы вывернуть ролик из корпуса двигателя, необходимо выкрутить два болта крепления корпуса этого натяжного устройства, которое находится в сборе с самим роликом.

    Процесс снятие ролика на фото

Установку следует производить аналогично в обратной последовательности, при этом стоит обратить особое внимание на качественную фиксацию самого кронштейна.

Замена натяжного ролика генератора автомобиля Рено Логан I поколения, оснащенного гидроусилителем руля и без кондиционера

Ролик натяжителя на схеме под цифрой 2

Для того, чтобы снять или отрегулировать ремень генератора через регулировочный ролик (цифра 2), необходимо ослабить болты крепления ролика 4 и вращать по часовой стрелке болт регулировки 3. Если же требуется замена самого ролика, то демонтаж осуществляется снятием болтов крепления ролика от корпуса двигателя.

Снятый ролик

После окончания всех операции, сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

После замены подобных «расходников», необходимо запустить двигатель и убедиться в отсутствии постороннего шума на холостом ходу и свиста из под ремня генератора. Если ничего подобного не установлено, то замену, натяжного ролика можно считать завершённой.

При проведении ремонтных работ связанных с ремнями, обратите внимание на состояние ремня ГРМ, по необходимости замените его (подробно о замене ремня ГРМ на Рено Логан).

Зачем в автомобиле ролик натяжителя ремня?

Что же это и для чего нужен ролик?

Не смотря на то, что в любом городе количество специализированных сервисных центров постоянно растёт, подобная поломка может произойти в самое неподходящее время и месте. Поэтому очень важно знать, как провести такую процедуру собственными силами.

Первое, что мы видим, открывая крышку капота на Рено Логан это двигатель. Но те, кто думают, что он нужен только для того, чтобы машина ехала, глубоко заблуждаются. На самом же деле мотор предназначен для выполнения целого ряда очень важных функций. Кроме того, что ДВС (двигатель внутреннего сгорания) является прямым источником энергии передаваемого колёсам, еще он обеспечивает функционирование целого ряда систем, таких как кондиционер, гидроусилитель руля и конечно же генератор.

Все из вышеназванных устройств предназначены для выполнения своей функции, но большая их часть, в том числе и двигатель, не могут обойтись без энергии, которую вырабатывает генератор.

Генератор заряжает аккумулятор, если неисправен ролик натяжителя, то генератор не даст нужный заряд и вы «заглохнете»

Чёткая и устойчивая работа генератора, возможна лишь в том, случае, когда натяжения ременной передачи достаточно для снабжения энергией всех потребителей. Поэтому практическое большинство автомобилей независимо от производства имеют соответствующий ролик ремня генератора.

Фотография генератора на Рено Логан в новом кузове

Для общего ознакомления.

Генератор под капотом нового Рено Логан (фото редакционного автомобиля)

Замена ролика ремня генератора Шевроле Лачетти, как заменить ролик генератора с натяжителем

Неотъемлемой частью привода вспомогательных агрегатов Chevrolet Lacetti является натяжитель, а точнее натяжной ролик. Данное устройство имеет весьма длительный срок службы, как и любые другие запчасти на Лачетти, в среднем рабочий ресурс оригинального натяжителя GM составляет 150 000 – 200 000 (км) пробега.

Натяжной ролик ремня генератора выполняет функцию индикатора. По положению контрольных меток натяжителя можно сделать вывод о степени растяжения ремня. Если контрольный указатель пересек нижнюю пороговую отметку, то ремень необходимо срочно менять!

Артикул натяжителя ремня генератора Chevrolet Lacetti: 96966707-GM, 96349976 (двигатель 1.6), 96435138  (двигатель 1.8 и 2.0), 96183115 (отдельно ролик, диаметр 76 мм), 96344236 (отдельно ролик, металл, диаметр 69 мм), 96183113 (отдельно ролик, пластик, диаметр 69 мм).

Диагностика натяжного ролика ремня генератора Шевроле Лачетти

Привод вспомогательных агрегатов имеет весьма надежный и долговечный натяжитель ремня. Но со временем механический износ все равно возьмет свое. Выявить износ натяжного устройства ремня генератора можно по следующим признакам:

  1. Начал шуметь ролик
  2. Периодически спадает ремень генератора
  3. Натяжное устройство перекосило

Многие мастера меняют натяжитель ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Лачетти вместе с ремнем генератора, даже если натяжной механизм работал до этого нормально. Речь идет о случаях, когда ремень без замены отработал свыше 100 000 – 120 000 (км) пробега.

Бывают случаи, когда само натяжное устройство вспомогательных агрегатов является исправным, а ролик износился. В подобных ситуациях можно обойтись заменой одного лишь ролика. Цена натяжного устройства в сборе составляет около 25$. А за отдельный ролик с мастера возьмут в районе $5.

Быстрый способ замены натяжителя ремня генератора Шевроле Лачетти

В официальном мануале по ремонту требуется, чтобы ролик натяжителя и само натяжное устройство снимались отдельно. Но по факту натяжитель в сборе можно демонтировать без лишних движений, сразу в сборе. При этом мастеру не требуется помощь смотровой ямы.

  • Открываем капот. Лучше всего обесточить бортовую электросеть Chevrolet Lacetti, для этого просто скидываем клемму «-» с АКБ.
  • Снимаем корпус воздушного фильтра. Рукав воздуховода можно оставить. Для этого нужно отсоединить рукав, он фиксируется хомутом, и выкрутить 2 болта. После извлечения корпуса воздушного фильтра появится отверстие воздуховода. Специалисты рекомендуют прикрывать данное отверстие, чтобы в воздуховод не проникали засоры.

  • Снимаем ремень генератора. Скинуть ременную передачу не так уж и сложно. Мастеру следует лишь провернуть ролик, чтобы ослабить натяг ремня Шевроле Лачетти, и скинуть ременную передачу. Ролик следует поворачивать по часовой стрелке! Чтобы мастеру было удобней, рекомендуется пользоваться удлинительный рычагом.

  • Откручиваем натяжное устройство от корпуса блока цилиндров. Натяжитель имеет 2 точки фиксации. Первый болт расположен вверху, а второй – внизу, за шкивом насоса ГУР.

  • Аккуратно спускаем старый натяжитель вниз. Если открутить все болты, то натяжитель просто падает на защиту картера. Ничего страшного в этом не будет. Но если хочется изучить особенности износа натяжного устройства, лучше его не ронять. Можно крючком из проволоки тихо и спокойно спустить натяжитель на землю.

Извлечь натяжной механизм ремня генератора Chevrolet Lacetti через верх не получится, будет мешать ролик.

  • Ставим новый натяжитель. Как понятно, заводить натяжное устройство нужно через самый низ.

Мастоера обычно поступают следующим образом. Натяжитель в сборе кладется на землю, над технологическим отверстием защиты картера. Затем из моторного отсека нужно подцепить натяжитель крюковым зацепом. Все, натяжной механизм поднимается и прикручивается на свое место.

  • Собираем узел в обратной последовательности.
  • Проверяем силу натяжения ремня.

На корпусе натяжного устройства есть 3 риски. Левая риска – это максимально допустимое растяжение ремня генератора. Если в ходе плановых осмотров выяснилось, что риска достигла или пересекла левую линию, то нужно срочно менять ременную передачу. В блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть подробный обзор на тему замены ремня генератора.

Средняя риска – это оптимальное натяжение ремня. Если ремень привода вспомогательных агрегатов новый, то допускается, чтобы контрольная стрелка показывала в сторону крайней правой метки. Если стрелка пересекла правую контрольную метку, то скорее всего, что используется ремень от совсем другого двигателя. Короткую ременную передачу ставить нельзя!

Как заменить только ролик нятяжителя Шевроле Лачетти

Многие водители данного авто сталкиваются с ситуацией, когда начинает «петь» ролик натяжного устройства. Сам же натяжитель при этом является полностью нормальным. В данном случае ремонт можно свести к замене одного лишь ролика.

Выявить износ ролика натяжителя ремня генератора Chevrolet Lacetti весьма просто. Нужно лишь снять ремень и прокрутить ролик. Признаки износа ролика:

  1. Вращается с подклиниванием
  2. Скрипит
  3. Рабочая поверхность имеет повреждения
  4. Есть люфт

Ролик натяжителя меняется по следующей схеме:

  • Скидываем ремень привода вспомогательных агрегатов. Процедура описана выше. Ремень генератора можно снять как сверху, так и снизу автомобиля. При работе снизу следует предварительно снять защиту картера двигателя. Многие мастера считают, что снизу работать намного легче.

  • Откручиваем старый ролик. Ролик крепится к натяжителю 1 болтом. Потребуется ключ на 14, в некоторых случаях болт имеет головку под ключ на 15. Ролик откручивается в направлении против часовой стрелки.

Если открутить ролик, то получится извлечь сам натяжитель через верх. Некоторые мастера при замене натяжного устройства ремня генератора Шевроле Лачетти предпочитают работать из-под капота, то есть сверху. В этом случае, как понятно, необходимо отсоединить вначале ролик, а затем можно свободно демонтировать сам натяжитель.

  • Ставим новый ролик и собираем натяжное устройство в обратной последовательности.

Дополнительно

При замене натяжного устройства ремня вспомогательных агрегатов Шевроле Лачетти специалисты настоятельно рекомендуют менять и сам ремень. Использование новой ременной передачи позволит задать механизму правильный натяг.

Чтобы продлить срок службы ремня генератора, многие мастера пользуются специальным спреем для ременных передач. Спрей эффективно убирает масляную пленку, что повышает цепкость контакта ремня со шкивами и роликами.

В периодическом обслуживании нуждается не только привод вспомогательных агрегатов. Внимание нужно уделять и ГРМ. Газораспределительный механизм имеет еще одну ременную передачу. Ремень ГРМ нужно менять через каждые 50 000 – 60 000 (км) пробега. Кстати, блог по ремонту Chevrolet Lacetti содержит подробную инструкцию на тему замены ремня ГРМ.

При обслуживании узла ГРМ следует провести замену:

  1. Ремня
  2. Роликов
  3. Водяной помпы

Насос охлаждающей жидкости требует замены вместе с каждым вторым ремнем.

Ременные передачи следует менять своевременно, не допуская появления явных следов износа. Обязательно посмотрите видео, которое расположено ниже. В видеоролике наглядно показан быстрый способ замены натяжителя ремня генератора Шевроле Лачетти.

Ролик натяжителя ремня генератора — как заменить на Калине своими руками?

Для некоторых водителей автомобиль является не только средством передвижения, но и истоником удовольствия. Тем не менее, приятные момент от управления автомобилем можно получить только при одном условии – полная исправность всех элементов. Ведь даже незначительные поломки могут принести массу неприятностей в пути. То же самое касается и ремня генератора, поменяв который мы все равно не избавляемся от проблема его посвистывания и плохого заряда аккумуляторной батареи. Сегодя вы узнаете, как устроен ролик натяжителя ремня генератора и как его заменить на Калине.

Устройство натяжителя ГРМ и диагностика неисправностей

Натяжителем ремня называют механизм, который, не создавая трения, оказывает воздействие на ремень генератора, делая его натянутым. Простейший натяжитель ремня генератора состоит из следующих элементов – роликового подшипника, кронштейна, который вводит его в зацепление с блоком цилиндров, и соединительного болта. Принцип его действия заключается в том, чтобы одеть ремень на ролик и изменить положение кронштейна таким образом, чтобы ремень натянулся.

В процессе эксплуатации автомобиля замечаются следующие неисправности натяжного ролика: шум и вибрация. Все это может быть вызвано его износом. Самым слабым местом натяжного ролика считается его подшипник, который испытывает большие нагрузки, вызванные его постоянным напряжением. Кроме того, повреждениям может подвергнуться и сам кронштейн. В процессе смещения ролика, кронштейн гнется и меняет натяжение ремня. В результате износ последнего может быть неравномерным, что приведет к его раннему выходу их строя.

Чтобы узнать о состоянии натяжного ролика, необходимо снять ремень генератора и попробовать покрутить натяжитель. Если в процессе вращения наблюдаются различные шумы, вибрации и заклинивания, то натяжной ролик генератора нуждается в срочной замене.

Подобная неисправность может встречаться не только у автомобилей, которые обладают внушительным пробегом. Неисправные ролики довольно часто попадают и на прилавки многих магазинов автозапчастей.

Видео — Переделка натяжителя ремня Лада Калина

Как заменить ролик натяжителя Lada Kalina?

После того, как вам стало известно о неисправности натяжителя ремня генератора, его необходимо заменить. Конечно, когда речь идет о замене ролика, меняют целиком весь натяжитель, так как отдельный ремонт этих частей хоть и возможен но крайне не рекомендуется, так как никто не гарантирует повторное повреждение ролика в случае погнутости кронштейна. Тем не менее, мы расскажем вам, как это делается.

Порядок замены натяжителя выполняется следующим образом:

  • Отключте минусовую клемму аккумулятора, чтобы избежать случайного повреждения электрических цепей. Дело в том, что пространство в моторном отсеке этого автомобиля небольшое, а значит, имеется риск легко замкнуть плюсовые провода на «массу».
  • Ослабьте натяжение ремня и снимите его. Это нужно, чтобы ремень не мешался вам, а при необходимости – это отличная возможность поменять его.
  • Теперь можно рассмотреть два варианта замены ролика. Для удобства, кронштейн можно снять и произвести замену ролика уже на верстаке. Но если вы не желаете снимать механизм, то ролик можно поменять прямо под капотом, однако в этом случае удобство не гарантируется. Мы рассмотрим же вариант со снятием кронштейна. Для этого открутите два болта, на которых крепится регулировчная планка в верхней части кронштейна. После этого, открутите такой же болт крепления в нижней части, затем снимите кронштейн с блока цилиндров.
  • Положите кронштейн на верстак и подденьте с помощью плоской отвертки защитную крышку ролика. Под ней будет болт на 17, который нужно открутить. Далее ролик снимается, все посадочные места кронштейна обрабатываются и туда ставится новый ролик. После вкручивания болта крепления, сразу же проверьте его работу. Он должен вращаться легко и без сопротивления. Так же не должно быть никаких вибраций и шумов.
  • Установите кронштейн на блок цилиндров и оденьте ремень генератора. Не забудьте натянуть ГРМ.

Теперь можно запустить двигатель и проверить. Если шум прекратился, а аккумулятор заряжается нормально, значит, замена натяжного ролика на Калине прошла успешно

Как ослабить натяжной ролик

На протяжении десятилетий приводные ремни, клиновые ремни, поликлиновые и змеевиковые ремни использовались для передачи мощности от шкива коленчатого вала двигателя на вспомогательное оборудование, такое как насос гидроусилителя рулевого управления, компрессор кондиционера, водяной насос или охлаждающие вентиляторы. . Зубчатые ремни ГРМ и цепи ГРМ также используются для передачи мощности от коленчатого вала к распределительным валам, а некоторые — от распределительного вала к распределительному валу, в зависимости от конструкции двигателя.

Приводной ремень, ремень ГРМ или цепь ГРМ не будут работать должным образом или будут работать очень долго, если вообще будут, с неправильным натяжением.Ослабленный приводной ремень не будет надежно приводить в движение аксессуар, он проскальзывает и шумит. Ослабленный ремень ГРМ или цепь ГРМ могут привести к чрезмерному шуму, ненормальному износу или проблемам с корреляцией коленчатого вала и распределительного вала — DTC P0016 является классическим примером пропуска зуба ГРМ. И наоборот, чрезмерно натянутый ремень может вызвать повреждение вспомогательного оборудования или подшипника шкива. Различные формы роликов натяжителя обеспечивают длительную бесшумность и надежность двигателя и аксессуаров.

Затяжка или ослабление

Иногда для обслуживания или ремонта потребуется подтянуть или ослабить ролик натяжителя.Замена приводного ремня или ремня ГРМ, например, потребует ослабления натяжного ролика, чтобы освободить место для нового ремня, так как новый ремень меньше изношенного приводного ремня.

В большинстве случаев после установки нового приводного ремня вам потребуется подтянуть шкив натяжителя или отрегулировать натянутый приводной ремень, который недостаточно изношен, чтобы потребовать замены. Натяжные ремни не нуждаются в натяжных шкивах, их «натягивают» на место с помощью специального инструмента — всегда используйте специальный инструмент, чтобы предотвратить повреждение ремня.

Шкивы натяжителя обычно делятся на две категории: встроенные с дополнительными принадлежностями (AI) и без дополнительных принадлежностей (NAI). Думайте о натяжителях AI как о регулируемых аксессуарах, таких как генератор переменного тока, а о натяжителях NAI как о регулируемых натяжных шкивах. Существует три типа роликов натяжителя и несколько способов их ослабления. Ниже приведены некоторые общие рекомендации, но всегда проверяйте руководство по ремонту или руководство пользователя для получения информации и шагов, характерных для вашего автомобиля.

Шкив механического натяжителя

Этот натяжитель ремня перемещает положение генератора для приложения натяжения к приводному ремню.http://www.gettyimages.com/license/172251155

Ролики механических натяжителей — самые простые, распространенные и наименее подверженные поломке. Однако есть одно предостережение, поскольку шкивы механического натяжителя требуют ручной регулировки. Это делает их подверженными ошибкам пользователя, что приводит к недостаточному или чрезмерному натяжению ремня. Кроме того, их необходимо отрегулировать, чтобы со временем компенсировать растяжение ремня.

Шкивы механического натяжителя обычно регулируются с помощью скользящего болта, обычно натяжителя AI, или путем регулировки винта натяжителя, обычно натяжителя NAI.Крошечная пружина натяжителя ремня ГРМ Honda, изображенная в этом разделе, является скорее эталоном, чем натяжителем, что делает ее механическим натяжителем NAI, регулируемым шестигранным ключом и затягиваемым.

Шаги

Чтобы ослабить натяжитель AI, например, генератор, ослабьте основной крепежный болт, обычно на двигателе, и стопорный болт, обычно на кронштейне или рычаге. Если имеется винт натяжителя, открутите винт натяжителя. Затем подтолкните генератор к другим шкивам, ослабив ремень.

Чтобы ослабить натяжитель NAI, ослабьте стопорную гайку или болт, затем отверните винт натяжителя. Сдвиньте шкив к другим шкивам или принадлежностям, ослабляя ремень.

Шкив натяжителя пружины

Этот шкив пружинного натяжителя сохраняет постоянное натяжение на змеевидном ремне, саморегулируясь на растяжение и износ. http://www.gettyimages.com/license/592641404

Шкивы пружинного натяжителя, как следует из названия, используют пружину для удержания натяжения ремня. Большинство, если не все, шкивы пружинного натяжителя являются натяжителями NAI и включают в себя гидравлический демпфер.Они более сложные и дорогие, но не требуют настройки и менее подвержены ошибкам пользователей.

Пружина поддерживает натяжение, а гидравлический демпфер предохраняет ее от раскачивания при изменении нагрузки. Это предотвращает щелчки и скачки зубьев приводных ремней и приводных цепей, а также предотвращает скольжение и шум приводных ремней. Чтобы ослабить шкив натяжителя пружины приводного ремня, сначала обратитесь к руководству по ремонту или руководству пользователя с указанием года выпуска, марки и модели.

Шаги

Вам может понадобиться специальный инструмент, но многие пружинные натяжители имеют квадратное отверстие для рычага выключателя 3/8 или 1/2 дюйма или шестигранный или квадратный выступ для гаечного ключа или головки.Используя соответствующий инструмент, ослабьте натяжение ремня. При надевании нового ремня вам нужно будет удерживать несколько пружинных натяжителей. Другие могут иметь запорный механизм, например отверстие для стопорного штифта или шестигранного ключа.

Натяжители ремня ГРМ Toyota и другие можно ослабить, просто сняв их с двигателя. Перед повторной установкой их необходимо медленно сжать в тисках и заблокировать с помощью тяги.

Гидравлический натяжной ролик

Гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ приводится в действие масляным насосом.http://www.gettyimages.com/license/638932514

Гидравлические (не демпфированные) натяжители почти всегда расположены в корпусе привода ГРМ, в основном на автомобилях с цепями ГРМ, хотя некоторые из них используются с ремнями ГРМ. Гидравлические натяжители приводятся в действие давлением масла от масляного насоса двигателя и могут давить на шкив натяжителя (ремни ГРМ) или натяжной ролик (цепь ГРМ). Скорее всего, вам понадобится информация о году, марке и модели, и вам, возможно, придется использовать специальные инструменты для такого натяжного ролика.

Шаги

Обычно гидравлический натяжитель необходимо «переустановить» и заблокировать после снятия его с двигателя. Снимайте фиксатор только после того, как натяжитель, шкив или тапочка, ремень ГРМ или цепь ГРМ будут установлены и выровнены.

В следующий раз, когда вы будете работать с приводным ремнем, ремнем ГРМ или цепью ГРМ, вам, вероятно, придется ослабить натяжной ролик, чтобы снять его. Следуя этим общим рекомендациям и конкретным инструкциям из вашего руководства по эксплуатации или руководству по ремонту, ваш ремень или цепь будут работать в течение всего срока службы вашего автомобиля.

Рекомендации по замене натяжителей | Ворота Европы

Важность правильного натяжения ремня

Если натяжение ремня слишком низкое, ремень проскальзывает, вызывая шум, чрезвычайно высокие температуры и преждевременный износ ремня, что может привести к плохому функционированию вспомогательного оборудования с ременным приводом. Если натяжение слишком велико, это приведет к чрезмерному износу ремня, а также аксессуаров с ременным приводом.

Когда заменять автомобильные натяжители

Трудно сказать, готов ли натяжитель к отказу.Иногда на шкиве натяжителя появляются признаки износа, такие как повреждение участка направляющей ремня шкива или утечка смазки из уплотнения подшипника. Посмотрите наши признаки неисправности натяжителя. Поскольку натяжитель очень важен для правильной работы системы ременного привода вспомогательных агрегатов, компания Gates рекомендует каждый раз при замене поликлинового ремня заменять и натяжитель.

Следующие инструкции помогут вам снять и установить натяжитель за 8 простых шагов. Обратите внимание, что натяжители предназначены для конкретных узлов двигателя, а это означает, что универсальной процедуры замены не существует.Прежде чем пытаться установить какой-либо натяжитель, всегда обращайтесь к процедурам, рекомендованным производителем транспортного средства для замены и обслуживания.

Как заменить дополнительный натяжитель за 8 простых шагов

ШАГ 1

Нарисуйте эскиз или сфотографируйте расположение ремня.

ШАГ 2

Снимите ремень с натяжителя, повернув натяжитель.

ШАГ 3

Снимите старый натяжитель с двигателя.

ШАГ 4

Установите новый натяжитель на двигатель.

ШАГ 5

Затяните крепежные болты с усилием на 1/3 установочного момента по схеме звезды.

ШАГ 6

Снова затяните болты с моментом 2/3, затем затяните с полным моментом, указанным производителем транспортного средства.

ШАГ 7

Осмотрите приводную систему на предмет износа. Установите новый вспомогательный ремень и убедитесь, что шкивы в идеальном состоянии. Компания Gates рекомендует установить комплект ремня в рамках капитального ремонта системы привода.

ШАГ 8

Установите ремень на натяжитель, повернув натяжитель в правильное положение.

РЕШЕНО: Заклинило натяжной ролик — Fixya


ПРОВЕРКА

Осмотрите ремни на предмет наличия остекления или трещин. Глазурованный ремень будет идеально гладким от скольжения, в то время как хороший ремень будет иметь легкую видимую текстуру ткани. Трещины обычно начинаются на внутреннем крае ремня и выходят наружу. Все изношенные или поврежденные приводные ремни следует немедленно заменять. Всегда лучше заменять все приводные ремни одновременно в качестве профилактической меры во время этой операции обслуживания.


ПРОВЕРКА НАТЯЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВКИ

См. Рисунок 1
Натяжение ремня на большинстве ведомых компонентов регулируется перемещением компонента (генератора переменного тока, насоса гидроусилителя рулевого управления и т. Д.) В пределах диапазона продольного кронштейна. Некоторые кронштейны (зубчатые) используют зубчатый механизм, который перемещает генератор из стороны в сторону для регулировки натяжения ремня. В этой конфигурации не требуются никакие инструменты для взлома. На моделях Quantum (кроме 5-цилиндровых) и Fox приводные ремни компрессора кондиционера регулируются путем изменения количества дисков (шайб) между половинками шкива коленчатого вала.Прежде чем регулировать натяжение ремня на любом двигателе, посмотрите на крепление и определите, какой кронштейн используется.
Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите на приводной ремень примерно на полпути между шкивом коленчатого вала и ведомым компонентом. Если длина ремня составляет менее 39,4 дюйма (1 м), он должен прогибаться в пределах 0,80–0,120 дюйма (2–5 мм). Для более длинных ремней он должен прогибаться на 10-15 мм (0,40–0,060 дюйма). Размер ремня обычно указывается на обратной стороне ремня. Если он не читается, вероятно, пора его заменить.

Рис. Рис. 1: Чтобы проверить натяжение ремня, нажмите на приводной ремень примерно на полпути между шкивом коленчатого вала и ведомым элементом
Кронштейны с прорезями
См. Рисунки 2, 3 и 4.

  1. Ослабьте регулировочную гайку / болт в кронштейне с прорезью. Слегка ослабьте шарнирный болт.
  2. Потяните (не поднимайте) компонент наружу, чтобы увеличить натяжение. Толкните внутрь, чтобы уменьшить напряжение. Затяните регулировочную гайку / болт и шарнирный болт.

Рис. 2: Крепление генератора с помощью скоб с прорезями

  1. Компоненты, такие как насос гидроусилителя руля и некоторые компрессоры кондиционера, могут быть установлены с помощью регулировочного кронштейна с двумя прорезями, используя болт с резьбой и контргайку для регулировки и обслуживания. напряжение. Ослабьте контргайку (и) и слегка ослабьте болт (ы) в пазу (ах). Вращайте регулировочный болт (-ы) с резьбой внутрь или наружу, чтобы добиться правильного натяжения. Затяните контргайку (и) и болт (ы) кронштейна с прорезью.
  2. Еще раз проверьте натяжение приводного ремня, при необходимости отрегулируйте.

Рис. 3: В некоторых компонентах используется регулировочный кронштейн с двумя прорезями, болтом с резьбой и контргайкой для регулировки и поддержания натяжения. Ослабьте контргайку (показано) перед регулировкой натяжного болта

Рис. Рис. 4: Удлинитель полезен при регулировке натяжного болта. Обязательно сначала ослабьте гайку / болт на заднем кронштейне с прорезями
Зубчатые кронштейны
См. Рисунки 5 и 6.

  1. Ослабьте натяжной болт и шарнирный болт генератора.Эти болты следует ослаблять до тех пор, пока генератор переменного тока не будет свободно качаться под собственным весом.

Рис. 5: Ослабьте натяжной болт (показан) и шарнирный болт генератора, пока генератор не будет свободно качаться под собственным весом

  1. Отрегулируйте клиновой ремень, поворачивая гайку на натяжном болте, одновременно проверяя ремень прогиб большим пальцем.
  2. Как только будет достигнуто надлежащее натяжение, затяните натяжной болт до 26 футов.фунты. (35 Нм). Затяните шарнирный болт с усилием 15 фунт-футов. (20 Нм).
  3. Еще раз проверьте натяжение приводного ремня, при необходимости отрегулируйте.

Рис. 6: Отрегулируйте клиновой ремень, поворачивая гайку на натяжном болте
Разъемный шкив
См. Рисунок 7
На моделях Quantum (кроме 5-цилиндровых) и Fox приводные ремни компрессора кондиционера регулируются путем изменения количества дисков (шайб) между половинками шкива коленчатого вала.

  1. Снимите гайки / болты, крепящие пластину натяжителя и половинки шкива коленчатого вала.
  2. Добавляйте или снимайте проставочные диски между половинками шкива, пока натяжение ремня не станет правильным.

Рис. Рис. 7: Регулировочные шайбы ремня на моделях Quantum (кроме 5 цилиндров) и Fox. Дополнительные прокладки хранятся за пластиной натяжителя на Fox и турбодизельных двигателях Quantum (показано)
Если остались какие-либо прокладки, не выбрасывайте их.На моделях Fox и турбодизельных моделях Quantum храните дополнительные прокладки перед разъемным шкивом (за пластиной натяжителя). На Quantum с 4-цилиндровыми газовыми двигателями храните дополнительные прокладки за разрезным шкивом (перед ступицей коленчатого вала).

  1. Зафиксируйте половинки шкива. Затяните гайки или болты шкива с усилием 15 фунт-футов. (20 Нм).


СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Если ремень необходимо заменить, необходимо ослабить приводной блок и переместить его в крайнее свободное положение (обычно перемещая его к центру двигателя).После снятия старого ремня проверьте шкивы на предмет грязи или отложений, которые могут повлиять на контакт ремня. Осторожно установите новый ремень, он может показаться слишком маленьким, чтобы поместиться на фланцы шкива. Сначала наденьте ремень на самый большой шкив (обычно шкив коленчатого вала в центре нижней части двигателя), затем работайте с меньшим (и) шкивом. Полезно легкое давление в направлении вращения. Некоторые ремни вращаются вокруг третьего или холостого шкива, который действует как дополнительный стержень на пути ремня.Возможно, удастся ослабить натяжной шкив, а также основной компонент, что значительно упростит вашу работу. В зависимости от того, какой ремень (и) вы меняете, может потребоваться ослабить или снять другие мешающие ремни, чтобы добраться до нужного (ых) ремня (ов). Некоторые модели имеют переднюю опору двигателя, установленную через кольцо ремня компрессора кондиционера. Поддержите двигатель и снимите опору перед снятием и установкой ремня.
При покупке ремня для замены помните, что посадка имеет решающее значение в зависимости от длины ремня, ширины ремня, глубины ремня и угла или профиля V-образной формы (всегда, если возможно, подбирайте старый ремень с новым ремнем. ).Форма ремня должна точно соответствовать форме шкива; Ремни, которые не соответствуют друг другу, могут вызвать шум, проскальзывание и преждевременный выход из строя.
После установки нового ремня отрегулируйте его натяжение. Иногда это работа втроем или вчетвером; вы можете найти помощника полезным. Убедитесь, что все ослабленные болты снова затянуты и что все остальные ослабленные ремни также имеют правильное натяжение. Ожидается, что новый ремень немного растянется после установки, поэтому будьте готовы к повторной регулировке нового ремня.
После установки нового ремня дайте двигателю поработать около 5 минут, а затем еще раз проверьте натяжение ремня.

Как заменить ремень генератора за 5 шагов

Из этой статьи вы узнаете, как заменить ремень генератора . Ремень генератора, также известный как змеевик, представляет собой непрерывный одиночный ремень, который используется для привода множества устройств в автомобильном двигателе, таких как насос гидроусилителя рулевого управления, генератор переменного тока, компрессор кондиционера, воздушный насос, водяной насос и другие аксессуары.Заменить ремень генератора довольно просто; все, что вам нужно для начала, — это правильные инструменты. Как всегда, начиная работу над проектом, всегда полезно соблюдать меры предосторожности. Перед запуском убедитесь, что ключ вынут из замка зажигания и что отрицательный кабель аккумуляторной батареи отсоединен.

Шаг 1. Проверка ремня генератора

Перед тем, как вы решите что-то с ним сделать, рекомендуется проверить, нуждается ли ремень в замене. Вы можете проверить, нуждается ли ремень генератора в замене, выполнив следующие действия: Проверьте натяжение ремня, если вы нажмете на ремень, и он сдвинется более чем на ¼ дюйма до ½ дюйма, это означает, что он изношен и нуждается в замене, теперь вы можете пойти дальше и удалить его.

Шаг 2 — Ослабление натяжения

Ослабление натяжения ремня позволит вам снять его. Сначала вам нужно найти ролик натяжителя. Ремень генератора может быть намотан на различные вспомогательные шкивы, в зависимости от модели и производителя автомобиля. Ролик натяжителя прикреплен к вращающемуся металлическому кронштейну, который может крепиться болтами к автомобилю или блоку двигателя на заднем конце шкива. Используйте гаечный ключ или трещотку, подходящую для вращающегося конца кронштейна.

Шаг 3 — Ознакомьтесь с ремнем генератора

Узнайте, как и где именно прикреплен ремень генератора, вам нужно будет знать это при установке нового ремня генератора. Запоминайте каждый поворот и поворот ремня. Обязательно вставляйте новый ремень точно так, как был установлен старый, иначе он не будет работать должным образом. Чтобы запомнить, как именно установлен ремень, вы можете нарисовать его или сфотографировать.

Шаг 4 — Установите новый ремень

Оберните новый ремень вокруг всех шкивов, кроме генератора. Обратитесь к рисунку или изображению, которое вы сделали ранее, о том, как прикрепить ремень и где он должен быть прикреплен. Убедившись, что он установлен правильно и именно так, как он должен быть, предотвратит повреждение автомобиля. С помощью гаечного ключа потяните в направлении, необходимом для ослабления натяжения, и наденьте ремень на место и над шкивом генератора. Теперь медленно отпустите натяжитель, стараясь избежать травм или повреждений.Снимите гаечный ключ.

Шаг 5 — Проведите окончательную проверку

Убедитесь, что все расположено так, как должно. Проверьте натяжение ремня, снова надавив на него; он не должен был сдвинуться более чем на ¼ дюйма до ½ дюйма. Теперь можно идти. Убедитесь, что вы удалили всю тряпку и инструменты из области двигателя. Теперь вы можете подсоединить отрицательный провод к аккумуляторной батарее и завести автомобиль.

Замените генератор

Контрольная лампа напряжения или системы зарядки горит, а батарея разряжена или разряжена, потому что генератор не работает.Быстрая проверка напряжения на клеммах аккумулятора показывает, что система зарядки не вырабатывает напряжение, когда двигатель работает на холостом ходу. Предполагая, что проблема заключается в неисправном генераторе переменного тока, а не в другом месте, таком как ослабленные или корродированные соединения проводов, ослабленные или корродированные кабели аккумулятора или неисправность в модуле управления зарядкой или PCM, вам необходимо заменить генератор.

Замена генератора для большинства автомобилей не является сложной задачей. Все, что вам нужно, это несколько простых гаечных ключей или головок, чтобы ослабить болты крепления генератора.

КАК ЗАМЕНИТЬ ГЕНЕРАТОР

Чтобы заменить генератор, действуйте следующим образом:


1. Отсоедините аккумулятор. ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас автомобиль 2004 года выпуска или новее, см. Соответствующую статью о мерах предосторожности при отключении аккумулятора. Используйте функцию экономии заряда аккумулятора, если модули в вашем автомобиле будут повреждены ДО отсоединения автомобильного аккумулятора.

Причина отключения аккумулятора — предотвратить короткое замыкание или заземление, которые могут возникнуть, если вы случайно прикоснетесь к аккумулятору. положительный провод на генераторе против чего-либо металлического.Внезапный скачок напряжения может повредить чувствительную электронику в вашем автомобиле или проводку. НЕТ опасности поражения электрическим током 12 вольт.


2. Снимите ремень привода генератора.

На новых автомобилях с змеевиком и автоматическим натяжителем ремня найдите натяжитель ремня и используйте гнездо и длинную ручку, чтобы повернуть натяжитель. направление поворота натяжителя будет зависеть от того, как он установлен и как проложен ремень. На транспортных средствах, где к натяжителю трудно добраться, вам, возможно, придется делать это из-под автомобиля, или это может требуется использование специального натяжителя ремня безопасности с длинной ручкой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как снимать змеевиковый ремень, найдите наклейку под капотом, на которой показано, как проложен ремень. Если вы не можете найти такую ​​декаль, нарисуйте сфотографируйте, как проложен ремень, или сделайте цифровую фотографию, чтобы вы могли обратиться к ней позже, когда снова наденете ремень. Маршрутизация некоторых ремней может быть очень запутанным, поэтому убедитесь, что вы знаете, как он должен быть проложен, прежде чем снимать его.

Если на вашем автомобиле есть змеевиковый ремень для генератора, но нет автоматического натяжителя, используйте ту же процедуру снятия для клинового ремня. (ослабьте шарнирный болт и регулировочный болт генератора, поверните генератор внутрь, чтобы ослабить ремень, затем снимите ремень).


На старых автомобилях с клиновым ремнем ослабьте шарнирный болт генератора и регулировочный болт на опоре генератора. скобка. Поверните генератор внутрь, чтобы ослабить натяжение клинового ремня, затем снимите ремень со шкива.


3. Отсоедините проводку от задней части генератора. В некоторых случаях может быть проще отсоединить проводку после генератора. болты были удалены, и вы можете поворачивать или вращать генератор для облегчения доступа.Но вы не хотите слишком сильно скручивать провода, и вы конечно, не стоит позволять генератору висеть на проводах, так как это может легко повредить соединители или клеммы проводки. Вот почему мы рекомендую отсоединить провода ПЕРЕД снятием генератора.

ПРИМЕЧАНИЕ: На генераторах переменного тока, которые имеют несколько клемм или разъемов на задней панели, обратите внимание на то, какие провода к каким разъемам подключаются. В некоторых случаях можно переустановить провода на неправильные клеммы, что предотвратит работу генератора или, возможно, повредит его или другую электронику в вашем автомобиле.

..
4. Отверните и снимите генератор. Генераторы обычно имеют два или четыре крепежных болта. В приложениях, где положение Генератор можно отрегулировать для натяжения ремня, в стандартную комплектацию входят два болта: большой шарнирный болт (который обычно имеет шестигранную гайку на внутреннем конце) и один меньший регулировочный болт на опорном кронштейне генератора. В приложениях, где для поддержания натяжения ремня используется автоматический натяжитель, Генератор обычно жестко крепится к двигателю или передней крышке четырьмя болтами.


5. Перед покупкой замены проверьте свой старый генератор. В большинстве магазинов автозапчастей есть стендовый тестер генератора, который ваш старый генератор бесплатно. Тестирование — хорошая идея для подтверждения того факта, что старый блок вышел из строя и его необходимо заменить. Многие генераторы которые считаются «плохими», на самом деле проверяют «хорошо», что означает, что проблема с зарядкой связана не с генератором переменного тока, а с чем-то другим (проблема с проводкой, ослабление, повреждение или корродированные разъемы проводки, неисправный внешний регулятор напряжения или PCM).См. Соответствующую статью о диагностике генератора.


6. Купите новый или отремонтированный генератор для замены для своего автомобиля (или приобретите подержанный генератор, который был протестирован). Убедитесь, что это правильный блок для вашего автомобиля. Многие генераторы выглядят одинаково, но имеют разные номинальные мощности и схемы подключения.


7. Убедитесь, что новый генератор имеет тот же шкив, что и ваш старый. На многих новых автомобилях для уменьшить шум и вибрацию.Более дешевые генераторы для замены могут иметь только стандартный шкив. Это будет работать, но могут быть заметные изменения в шум и вибрация двигателя.

Если новый генератор не поставляется с уже установленным шкивом, вам придется заменить шкив старого генератора. к заменяемому блоку. Для этого может потребоваться съемник, чтобы снять старый шкив с вала генератора. Нагревание пропановой горелкой ступица шкива может помочь ослабить его для облегчения снятия.


8.Установите новый генератор на двигатель. Установите все крепежные болты, но не затягивайте их полностью, если генератор должен можно повернуть, чтобы натянуть клиновой или змеевиковый ремень, в котором не используется автоматический натяжитель.

9. Подсоедините проводку к задней части генератора. Опять же, это может быть проще, прежде чем устанавливать генератор на двигатель, если доступ к задней части генератора ограничено. Просто убедитесь, что все провода проложены правильно, а все соединения чистые и надежные.Плохой контакт здесь может помешать нормальной работе генератора.


10. Установите ремень на место. Наденьте ремень на шкивы, убедитесь, что он выровнен и проложен правильно, затем натяните ремень, если автоматический используется регулятор. Для этого осторожно подденьте корпус генератора наружу, пока ремень не натянется, а затем затяните шарнирные и регулировочные болты. Для этого шага вам может понадобиться помощник, и три руки лучше, чем две.

В приложениях, где есть автоматический натяжитель ремня, вы должны повернуть натяжитель внутрь и удерживать его, чтобы змеевиковый ремень можно было надеть на последний шкив (который когда-либо шкив, оказывается, легче всего достать на последнем этапе).

Завершите работу, снова подключив аккумулятор, запустив двигатель и проверив мощность зарядки с помощью вольтметра. Вы должны увидеть от 13,5 до 14,5 вольт, если генератор и система зарядки работают правильно.


Дополнительные советы по замене генератора

Предупреждение: Никогда не отсоединяйте кабель аккумулятора при работающем двигателе, чтобы «проверить» генератор. Это может вызвать скачки высокого напряжения, которые могут повредить генератор, а также другую электронику.

Используйте зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Если аккумулятор разряжен, зарядите его с помощью портативного зарядного устройства ПЕРЕД включением транспортное средство. Это снизит начальную нагрузку на ваш новый генератор и риск его перегрева.

Проверьте аккумулятор, чтобы убедиться, что он в хорошем состоянии. Состояние аккумулятора всегда следует проверять, если он не удерживает заряд или есть подозрение на проблему с зарядкой. Проблема может быть в старой батарее, которую нужно заменить, а не в плохом генераторе.

Установите новый змеевик или клиновой ремень. Если на вашем старом ремне пробег более 60 000 миль, он может быть изношен и его следует заменить, чтобы уменьшить риск проскальзывания. Замените любой ремень, имеющий трещины, повреждения или загрязненный маслом или смазкой.

Проверить автоматический натяжитель ремня. Если автоматический натяжитель ремня заржавел, ослаб или застрял, он не сможет поддерживать надлежащее натяжение серпантинного ремня, позволяя ему проскальзывать.



Статьи по теме:

Проверки системы зарядки (тестирование генератора)

Причины отказа генератора

Генераторы с высокой выходной мощностью (зачем он вам нужен)

Поиск и устранение неисправностей системы запуска и зарядки

Обслуживание системы запуска и зарядки

Безопасность аккумуляторов и Запуск от внешнего источника (Прочтите в первую очередь !!!)

Проблемы с отсоединением аккумулятора (Прочтите это ПЕРЕД отключением или заменой аккумулятора)

Диагностика разрядившегося аккумулятора

Тестирование аккумулятора

Щелкните здесь, чтобы перейти к статьям AA1Car Automotive Automotive

Как Замена змеевикового ремня, натяжителя и натяжного ролика на двигателе BMW N52

Серпантинный ремень на передней части двигателя BMW N52 отвечает за привод насоса рулевого управления с гидроусилителем, генератора и компрессора кондиционера.Если выйдет из строя ремень или натяжитель, вы потеряете гидроусилитель руля, а аккумулятор не будет получать заряд. Ремень рекомендуется менять каждые 80000 миль, а также вместе с ним заменять натяжитель ремня и холостой шкив. Если какой-либо из подшипников шкивов заедает, ремень может порваться и попасть в двигатель.

Замена системы ременного привода — отличное техническое обслуживание «пока вы там», поскольку большая часть процесса снятия и переустановки происходит во время любого другого ремонта или замены передней части двигателя.Это простая работа, которая даст вам дополнительное спокойствие, и в отличие от более сложных работ BMW, замена ремня, натяжителя и шкива требует только использования головок и трещоток. Не забудьте следить за Гаретом в видео ниже для наглядного руководства.

Модели BMW и год выпуска:

  • 2006 БМВ 330i
  • Вкл. xi модели
  • 2007-2013 BMW 328i
    • Вкл.xi и xDrive модели
  • 2008-2010 БМВ 528i
  • Вкл. xi и xDrive модели

Сколько будет стоить замена змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Комплект приводного ремня BMW N52, который мы продаем на нашем веб-сайте, включает все детали, необходимые для выполнения этой работы, по цене чуть менее 80 долларов.Хотя на деталях не будет штампа BMW, они поставляются той же компанией, которая поставляет эти детали BMW.

Сколько времени потребуется для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52?

Продольная компоновка двигателя BMW размещает ремни спереди и в центре моторного отсека. Чтобы добраться до них, вы снимете блок вентилятора и воздухозаборник. Как только вы получите доступ к системе приводного ремня, вам нужно будет всего лишь открутить два болта, чтобы снять детали, которые вы заменяете.В целом, вы можете завершить эту работу менее чем за час без каких-либо проблем.

Детали, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Инструменты, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаги, необходимые для замены змеевикового ремня на двигателе BMW N52:

Шаг 1. Снимите воздушный короб

Откройте капот и снимите два крепежных крепления впускной трубки.

Затем вытащите трубку из воздушной камеры и из моторного отсека. Затем с помощью торцевого ключа на 10 мм открутите два болта крепления воздушной камеры.

Потянитесь за воздушную коробку с помощью отвертки с плоским жалом и ослабьте хомут, которым впускная трубка крепится к воздушной коробке. Затем отсоедините датчик массового расхода воздуха.

Отключив все это, потяните воздушный короб вверх и выньте его из моторного отсека.

Шаг 2: Снимите блок вентилятора

Сначала отсоедините электрическое соединение, проходящее через верхнюю часть корпуса вентилятора.Если вам не удается разорвать соединение, воспользуйтесь отверткой с плоской головкой, чтобы вставить выступы и разъединить соединение.

Затем вытащите трубопровод расширительного бачка из зажимов и снимите с верхней части кожуха вентилятора. В верхней части кожуха со стороны пассажира находится фиксатор, который крепит кожух к опоре радиатора. Снимите крепеж с помощью торцевой головки T25.

Под застежкой может быть проволока, привязанная к кожуху вентилятора. Если это так, закрепите застежку-молнию.

Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, к кожуху вентилятора прикреплен внешний масляный радиатор. Используйте торцевой ключ T25, чтобы удалить одиночный фиксатор, крепящий маслоохладитель трансмиссии к кожуху вентилятора.

Теперь, когда все снято с кожуха, вытащите блок вентилятора из моторного отсека. Сборка плотно прилегает к занимаемому пространству, что усложняет процесс снятия. Вытаскивайте узел медленно; покачивайте и крутите кожух, чтобы освободить различные выступы и губки от материала вокруг него.

Шаг 3. Снимите систему ремня привода вспомогательных агрегатов

Прежде чем что-либо снимать, обратите внимание на то, как проложен ремень. Затем с помощью отвертки с плоским жалом снимите крышки с натяжного ролика.

Затем вставьте гнездо T60 в натяжитель, поверните и удерживайте его вправо. Это ослабит натяжение ремня, и вы сможете снять его с передней части двигателя.

Используйте торцевой ключ на 16 мм, чтобы снять натяжной шкив, который болтами крепится к генератору.Затем с помощью торцевого ключа E14 открутите единственный болт крепления натяжителя.

Шаг 4. Установите новую ременную систему привода вспомогательных агрегатов

Возьмите новый натяжной шкив и вручную ввинтите его в генератор, чтобы предотвратить перекрестную резьбу на болте. Затем установите новый натяжитель на переднюю часть двигателя и вверните его крепежный болт.

Используйте торцевой ключ на 16 мм и динамометрический ключ, чтобы затянуть болт натяжного шкива до 40 Нм.После этого с помощью торцевого ключа E14 затяните болт натяжителя с моментом 25 Нм. Затем, поскольку болт натяжителя алюминиевый, затяните болт еще на 90 °.

Перед тем, как надеть ремень, установите колпачки на натяжной шкив. Затем протяните ремень к передней части двигателя. Убедитесь, что все ребра ремня правильно сидят во всех канавках шкивов. Ремень может оторваться или порваться, если он неправильно установлен.

Если вы правильно протянете ремень, на нем останется как раз достаточно места для правильной установки.Убедившись, что ремень проложен и сидит правильно, вытащите штифт из натяжителя, чтобы натянуть ремень.

Шаг 5: Установите блок вентилятора

Осторожно сдвиньте кожух вентилятора и узел в отсек двигателя. Затем установите крепежный элемент кожухов на место.

Используйте головку с битой T25 для затяжки крепежа; затем, если у вашего автомобиля автоматическая коробка передач, пройдите под автомобилем и снова прикрепите радиатор трансмиссионного масла к кожуху.Используйте головку с битой T25, чтобы затянуть крепеж масляного радиатора коробки передач.

Затем снова подсоедините электрическое соединение, которое проходит через верхнюю часть кожуха вентилятора, и снова вставьте шланг расширительного бачка в зажимы. Наконец, повторно закрепите проводку под креплением кожуха к кожуху вентилятора с помощью новой стяжки-молнии.

Шаг 6: Установите впускной воздуховод

Возьмите воздушный короб и установите его на место в моторном отсеке. Убедитесь, что воздушная камера входит в резиновый изолятор на шасси.Затем снова установите впускную трубку в воздушную коробку и закрепите ее, затянув зажим шланга с помощью отвертки с плоским шлицем.

Затем снова подсоедините датчик массового расхода воздуха и вверните два крепежных болта воздушной камеры. Для затяжки болтов используйте торцевой ключ на 10 мм.

Наконец, установите на место всасывающую трубку в воздушную камеру. Закрепите трубку на опоре радиатора двумя фиксаторами и затяните их.

Характеристики крутящего момента змеевиковой ременной системы BMW N52:

  • Болт натяжного шкива BMW = 40 Нм или 29.5 фут-фунт крутящего момента
  • Болт натяжителя ремня BMW = 25 Нм или 18,4 фунт-сила-футов, крутящий момент плюс 90 °

И вот оно; Полное руководство по замене системы приводного ремня на двигателе BMW N52! Если вас интересуют другие поделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com и подписаться на на нашем канале YouTube.

Как заменить змеевик

Этот ремень, очевидно, вышел из своего пика, пробежал 115 000 миль, и он все еще находился в установленных пределах натяжения.В любом случае это тост.

Из-под капота доносится визг — и это не очень хорошо. Шум начался несколько месяцев назад серым дождливым утром, но утих, прежде чем вы даже съехали с подъездной дорожки. Проблема решена, да? Извини, приятель. К сожалению, на следующее утро шум вернулся, и на этот раз он продолжался до угла вашего квартала. Вы подняли капюшон и увеличили масштабирование оскорбительной ракетки — это был змеиный пояс.По мере того как тянулись недели, ваши утренние поездки становились все шумнее и шумнее с каждым днем. Потом вы тоже начали слышать это по дороге домой. Теперь это постоянное напоминание о замене ремня. Скоро.

В большинстве современных автомобилей больше не используются старомодные клиновые ремни. В 70-х годах, когда все больше и больше автомобилей оснащалось большим количеством энергоемких аксессуаров, идущих от шкива коленчатого вала, часто возникала необходимость иметь до четырех клиновых ремней, каждый из которых приводил в действие свою штуковину. Просто больше нет места для такого количества ремней и шкивов — не говоря уже о том, что такая конфигурация ремня означает, что замена только внутреннего ремня сама по себе — кошмар для обслуживания.Вам придется сначала удалить остальных трех — занятие не из легких.

У нового стиля змеевидных ремней есть несколько преимуществ. Один ремень, проложенный через множество шкивов, теперь может приводить в движение все агрегаты двигателя одновременно. Один ремень шириной всего в дюйм или около того экономит 3 или 4 дюйма пространства в машинном отделении. Еще лучше: в большинстве установок змеевикового ремня используется подпружиненный шкив натяжителя, который поддерживает постоянную предварительную нагрузку на ремень, устраняя необходимость регулировки натяжения.Если вам когда-либо требовались три руки и шинный утюг, чтобы оторвать генератор от блока, одновременно затягивая комбинацию регулировочного болта и гайки, вы оцените, какой это гигантский скачок вперед.

У змеевиков есть еще одно важное преимущество: они не изнашиваются, по крайней мере, очень долго. Новый ремень, вероятно, прослужит 150 000 миль без какого-либо обслуживания. Сравните это с ожидаемым сроком службы от 40 000 до 50 000 миль сильно нагруженного клинового ремня.

Режимы отказа

Итак, когда именно нужно заменять один из этих ремней? Обычно вы получаете множество предупреждений до того, как услышите последний «Плохой шум», а именно этот визг. Визг указывает на проблему, но может не потребовать замены ремня. Смещенные шкивы, заедание натяжного устройства или натяжного ролика также могут создавать некоторый шум.

Пояс, который начинает распадаться, показывает повреждения ребер или шнуров, которые обычно можно увидеть, не разбирая ничего.Но вам может понадобиться фонарик и стоматологическое зеркало, чтобы увидеть потертости или трещины.

Fresh Belt

Начните с изучения маршрута старого ремня, что должно быть легко, если ремень все еще на месте. Но, вероятно, не так-то просто заметить, если ремень скатан, как макраме, рядом с монтажным кронштейном компрессора кондиционера. Не бойтесь: под капюшоном должна быть табличка с маршрутизацией ремня. Если у машины был кузов или перекрашен, табличка могла быть закрыта. Посмотрите в руководстве пользователя; обычно есть схема маршрутизации.Имея на выбор полдюжины шкивов, иногда возможно неправильно установить ремень. Это может показаться правильным, но вращать компрессор кондиционера или водяной насос в обратном направлении нехорошо. Если ремень трудно установить или кажется, что он плохо сидит, возможно, он проложен неправильно. Не волнуйтесь — иногда водяной насос приводится в движение плоской задней стороной ремня. Любой шкив, на котором есть канавки, должен контактировать со стороной ремня с канавками. При необходимости нарисуйте правильный маршрут, прежде чем снимать старый ремень.В крайнем случае, проверьте руководство магазина.

Обычный 3/8 дюйма. удлинитель и трещотка используются для разгрузки натяжителя. Затем вы можете просто отвинтить ремень от шкивов.

Слева: С помощью линейки проверьте, все ли шкивы копланарны и квадратны. В противном случае новый ремень прослужит недолго. Справа: Мы использовали герметик для фиксации резьбы для уплотнения нового болта, поставляемого с натяжителем.

В большинстве автомобилей имеется обычное отверстие площадью 3/8 кв. Дюйма в рычаге натяжителя для его освобождения. Просто используйте храповик, чтобы ослабить ремень и снять его со шкивов.

Осмотрите ремень на предмет повреждений. Трещины на ребрах — наиболее частый признак того, что срок службы ремня подошел к концу. Маленькие резиновые полоски ребра, пучки ремня, армирующего стекловолокно, или разваливающиеся края ремня — признаки неисправности шкивов, натяжных роликов или натяжителей.Ремень с большим пробегом, который выглядит изношенным, можно просто заменить. Если есть другие признаки повреждения из-за несоосности, достаньте линейку и отметьте, что не является квадратным.

Изогнутый кронштейн для установки аксессуаров может сделать шкив изогнутым, и вам потребуется его заново выровнять. Стальной кронштейн можно снова согнуть, но пара шайб может быть лучшим вариантом. Если вы заменяете ремень из-за перегоревшего генератора или заклинившего компрессора кондиционера, не думайте, что новый аксессуар или кронштейн также будут работать правильно.

Проверить натяжитель. Шкив должен свободно вращаться. Пружина должна иметь соответствующее натяжение (которое вы можете проверить с помощью датчика натяжения ремня после установки ремня), и не должно быть трения в шарнире. Узлы натяжителя обычно не очень дороги. То же самое с любыми натяжными шкивами, которые должны свободно вращаться. Мы заменили натяжитель на нашем Suburban и добавили каплю фиксатора резьбы на болт. Натяжитель пришел с новым болтом — приятно.

Область, в которой находится ремень, маслянистая? Моторное масло быстро разрушит резину ремня.Отремонтируйте любые негерметичные уплотнения двигателя, такие как переднее уплотнение коленчатого или распределительного вала, или любые прокладки, чтобы новый ремень не сошел на юг в кратчайшие сроки. Удалите также все старое масло.

Также проверьте все шкивы. На дне канавок шкивов может скапливаться старая резина или грязь. Возможно, вам потребуется очистить канавки очистителем тормозов или металлической щеткой, чтобы удалить мусор.

Застегивание

Установить новый натяжитель и переустановить ремень, удерживая натяжитель в слабом положении одной рукой, просто, когда вы продеваете последний шкив.Как только ремень будет на месте, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу в течение минуты или двух. Проверьте натяжение ремня, посмотрев на рычаг натяжителя — метка на корпусе натяжителя будет находиться между верхней и нижней метками, если ремень имеет правильный номер детали и установлен правильно.

Затяните новый натяжитель до указанной степени затяжки. Да, это означает, что с помощью динамометрического ключа, а не с помощью тщательно откалиброванного локтя.

Решетка на корпусе натяжителя должна находиться между отметками высокого и низкого натяжения при установке нового ремня.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

© 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены