описание, устройство, неисправности, фото и видео
Коробка передач для любого автомобиля является одним из самых важных механизмов, поэтому если рассматриваемый механизм, по тем или иным причинам, вдруг выходит из строя, то данное транспортное средство эксплуатировать уже нельзя. И ВАЗ 2107 здесь не исключение.
И пусть отечественные автомобили, в том числе и автомобили марки ВАЗ, не ругает разве что ленивый, стоит отметить, что коробка передач ВАЗ 2107 редко вызывает какие-либо нарекания, как и коробка передач ВАЗ 2109.
Один единственный существенный недостаток данной КПП – это ее шум. И какие бы манипуляции вы бы не проводили с данным механизмом, он все равно будет сопровождать вас во время каждой поездки на «семерке». Но нет того, к чему бы не мог привыкнуть наш человек, поэтому со временем на этот момент внимание никто уже не обращает.
Рассмотрим КПП ВАЗ 2107 более подробно.
Итак, ВАЗ 2107 по своей конструкции является классическим заднеприводным автомобилем. Оснащается это авто такой же классической коробкой передач – «механикой» пятиступенчатого типа. Данная коробка передач является, по сути, не очень сложным механизмом, который нечасто выходит из строя, именно поэтому «семерки» до сих пор колесят по дорогам нашей страны.
Устройство коробки передач ВАЗ 2107.
[table id=33 /]
К тому же, коробка передач ВАЗ 2107 не выходит из строя резко и неожиданно, этот процесс происходит постепенно, и является следствием ряда определенных факторов, о которых будет сказано ниже.
Так какие же «сигналы» посылает КПП, говоря о том, что в ее работе происходят сбои?
Неисправности коробки передач ВАЗ 2107.
1. Повышенный шум во время движения авто, а также во время включения или выключения коробки передач.
Его чаще всего вызывает износ шестерен, а также износ синхронизаторов. Данные неисправности возникают как результат долговременного использования КПП, или же, говоря простыми словами, из-за естественного износа деталей. Также при высоком уровне шума не стоит исключать и банальную нехватку масла.
2. Самостоятельно выбивание передач во время движения автомобиля.
Такая неполадка может иметь место при поломке вилки включения, ползунов и/или фиксаторов.
3. Нагрев деталей и узлов КПП и др.
Нагрев деталей КПП может происходить из-за присутствия в масле частиц металла. Еще причину нагрева можно поискать в подогнутом валу и подклинивающем подшипнике. Данные неполадки обычно возникают в автомобиле, пробег которого перевалил за 150 тысяч километров. Поэтому, достигнув такого показателя или близкого к нему, не дожидайтесь появления неполадок, сразу проведите частичный ремонт КПП, заменив все необходимые элементы.
Видео
Рекомендую прочитать:
Особенности конструкции КПП ВАЗ-2107
Коробка передач – механическая, с ручным переключением, имеет пять передач переднего хода и одну – заднего, все передачи переднего хода синхронизированы.
Корпусные детали коробки – картер сцепления, собственно картер коробки передач и задняя крышка – отлиты из алюминиевого сплава и стянуты между собой шпильками с гайками
Соединения уплотнены картонными прокладками (при ремонте можно использовать герметик).
Для улучшения теплоотвода поверхность картера коробки передач оребрена.
Снизу картер закрыт стальной штампованной крышкой с прокладкой (крепление – на шпильках). Картер сцепления крепится болтами к блоку цилиндров двигателя.
Для обеспечения соосности коленчатого вала и первичного вала коробки передач картер центрирован на двух втулках (под них выполнены проточки в крепежных отверстиях блока и картера).
На задней крышке коробки передач установлена третья опора силового агрегата. Она крепится к поперечине, а поперечина – к полу кузова (на приварных болтах).
В картере коробки передач с левой стороны расположено заливное (контрольное) отверстие, в его нижней крышке – сливное.
Отверстия закрыты пробками с конусной резьбой. В сливной пробке находится магнит. Он задерживает, частицы стали, попадающие в масло при износе деталей.
В верхнюю часть картера сцепления ввернут сапун. Он препятствует повышению давления в коробке передач при ее нагреве. В случае неисправности сапуна (заклинивании колпачка) возможна сильная течь масла через уплотнения.
В коробке передач три вала: первичный, вторичный и промежуточный.
Первичный вал опирается на два шариковых подшипника – в заднем торце коленчатого вала и в передней стенке картера коробки передач (последний воспринимает основную часть нагрузки).
В заднем торце первичного вала установлен игольчатый подшипник, являющийся передней опорой вторичного вала и обеспечивающий соосность валов.
Вторичный вал также опирается на шариковый подшипник в задней стенке картера коробки передач и роликовый подшипник в ее задней крышке.
Через блок шестерен заднего хода и V передачи промежуточный вал также опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач.
На задней стенке картера коробки закреплена и ось промежуточной шестерни заднего хода. Первичный вал имеет два зубчатых венца.
Косозубый венец, расположенный ближе к передней стенке картера, находится в постоянном зацеплении с передней шестерней промежуточного вала (таким образом, эти валы всегда вращаются вместе).
Прямозубый венец первичного вала является венцом синхронизатора IV передачи (при ее включении крутящий момент передается непосредственно с первичного вала на вторичный, минуя промежуточный, поэтому эту передачу часто называют «прямой»).
Промежуточный вал представляет собой блок из четырех косозубых шестерен. При включении любой передачи, кроме IV, крутящий момент передается на вторичный вал через промежуточный.
Шестерни промежуточного вала расположены в следующем порядке (от его переднего конца): шестерня постоянного зацепления с первичным валом, шестерни III, II, I передач.
К заднему концу вала болтом крепится блок из двух шестерен: заднего хода (прямозубая) и V передачи (косозубая).
Он дополнительно опирается на роликовый подшипник в задней крышке коробки передач. На вторичном валу расположены ведомые шестерни III, II, I передач, заднего хода и V передачи (по порядку, считая от переднего конца вала) и синхронизаторы.
Ведомые шестерни передач переднего хода находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала.
Шестерни III и II передач вращаются на закаленных шейках вторичного вала, шестерни I и V передач – на втулках.
Ведомая шестерня заднего хода жестко закреплена на валу шпонкой. Заодно с косозубыми шестернями передач переднего хода выполнены венцы их синхронизаторов – прямозубые шестерни меньшего диаметра.
Они направлены в сторону соответствующего синхронизатора (III, I, V – вперед, II – назад). На заднем конце вторичного вала гайкой закреплен фланец эластичной муфты.
Раньше гайку фиксировали от отворачивания подложенной под нее стопорной шайбой – ее края отгибали на грани гайки. Теперь на резьбу наносят анаэробный герметик, а шайбу не устанавливают.
Синхронизатор состоит из ступицы, жестко закрепленной на вторичном валу, скользящей муфты, стопорного кольца, блокирующего кольца и пружины с шайбой.
Ступицы синхронизаторов III–IV и I–II передач входят внутренними выступами в пазы на вторичном валу, а ступица синхронизатора V передачи удерживается той же шпонкой, что и ведомая шестерня заднего хода.
На наружной поверхности ступиц имеются шлицы, по которым перемещаются скользящие муфты. На муфтах есть выточки, в которые входят вилки штоков переключения передач.
Блокирующие кольца своими внутренними венцами соединены с венцами синхронизаторов соответствующих шестерен и поджаты пружинами в сторону скользящих муфт.
Пружины опираются на боковую поверхность ведомых шестерен через шайбы.
Передача заднего хода не имеет синхронизатора. Для ее включения нужно ввести промежуточную шестерню в зацепление с ведомой шестерней вторичного вала и с ведущей шестерней заднего хода в заднем блоке шестерен на промежуточном валу.
Привод управления коробкой передач состоит из трех штоков, соединенных с вилками.
Вилки включения передач переднего хода входят в выточки скользящих муфт синхронизаторов, а вилка включения заднего хода – в выточку на промежуточной шестерне.
Механизм выбора передач состоит из направляющей пластины с восемью прямоугольными вырезами в центре, верхней и нижней шайб, рычага переключения передач и его корпуса и блокировочной скобы заднего хода.
Эти детали стянуты тремя болтами, которыми механизм выбора передач крепится к задней крышке коробки.
«Нейтральное» положение рычага между III и IV передачами задается двумя парами подпружиненных направляющих планок, установленных в пазах направляющей пластины и воздействующих на нижний конец рычага.
Случайное включение заднего хода вместо V передачи невозможно благодаря отогнутому лепестку блокирующей скобы, в который упирается выступ на рычаге.
Чтобы включить передачу заднего хода, нужно нажать рычаг вниз – при этом его выступ опускается ниже лепестка скобы. Детали коробки передач смазываются разбрызгиванием.
Первичный и вторичный валы уплотнены сальниками, а на вторичном валу позади ведомой шестерни V передачи расположена маслоотражательная шайба.
В коробку передач заливают трансмиссионное масло вязкостью от 75W80 до 85W90 и класса качества не ниже GL-4. Его уровень должен находиться у нижней кромки заливного отверстия (предварительно убедитесь в том, что автомобиль стоит горизонтально).
Коробка передач Ваз 2107(5 ступка). Артикул 21074-1700010.
Интернет магазин «Центр Запчастей» представляет. Стандартная пяти ступенчатая механическая коробка передач с картером сцепления в сборе (МКПП) ВАЗ 2107( классика Жигули) каталожный номер 21074-1700010 производитель Тольятти. Применяется на автомобилях LADA 2104-21074 с редуктором 2106 (главная пара 3,9).Все запчасти нашего интернет магазина проходят отдел технического контроля. Расширенная гарантия на все предоставленные в нашем интернет магазине запчасти 6 мес. Все интересующие вопросы можете задать нашему менеджеру по телефону 89308089592 либо по электронной [email protected] Готовы обговаривать различные условия оплаты заказа. Наш товар можно заказать в любом регионе страны. У нас вы найдете интересующий вас товар по оптимальным расценкам.
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 2107 (5 ступка)
Коробка передач – сложный технический элемент, аккумулирующий возможности транспортного средства. Благодаря ей оно способно передвигаться. Процесс контролируется водителем, механические элементы объединены в одну сложную систему. В целом, изделие тяжелое, достаточно дорогое. Но на самом деле, материал не так дорог, как наполнение двигательной емкости.
Чтобы автомобиль двинулся с места, требуется подача движения к колесам. За этот процесс отвечает такой элемент, как коробка передач. Управление бывает механическим или компьютерным. Может подойти коробки передач ваз классика или инновация. Нередко встречаются хорошие современные бюджетные образцы, такие, как Нива. Это особый вид автомобилей, приспособленный под отечественные условия, а главное, по доступной объективной стоимости. Для каждой серии производятся уникальные элементы, детали, на основании которых машина будет ехать.
Есть ли отличия
В 2004 году для производства семейства «Нива» выпускают КПП нового образца. Элемент называют «разорванный пакет». Эта коробка передач ваз 2107 (цена новая) экономична в расходе. Предлагаемая позиция – новая, или же давняя, старая, КПП — 21074-1700005-40.
Обновленная вариация внешне ничем не отличается от предыдущей. Кроме очевидного отличия – цифр на корпусе. В специальный разъем под привод спидометра размещается соответствующий элемент запорного значения. Такая и должна быть у Нивы. Диаметр мерят заранее, подбирают согласно указаниям на ценнике.
Производство коробки передач
Экспортные машины ВАЗа снабжались уникальными деталями. Значение детали коробка передач ваз 2107 5 (ступка) трудно преувеличить. Быстрое освоение «пятиступки» шла не один год, деталь проработана тонко и полномерно.
Производство освоили во Франции, на фирме «Сома». В 1985 году появилась уникальная коробка передач. На деталь кпп ваз 2107 цена объективна. Французский элемент в продаже встречался редко. Отличия заметны внешне и в сравнении:
модернизирована маслоотражающая шайба,
инновационная модель шестерни стоит на шлицах,
дополнением выступает кольцо, разделяющее шестерню 5 передачи и ступицу,
стопорное кольцо служит преградой между элементами комплекта,
продумана новая линия очертаний, разработаны шлицы.
И не только.
Базовая разница в сравнении с «сомовской» — унификация 2105. Целый ряд такого элемента, как коробка передач ваз 2107, создавался под Ниву. Модуль – под первичный вал. Специалисты ВАЗа позаимствовали идею с вилкой заднего хода, с шариком «лягушки» активации светлых осветительных приборов. В магазинах соответствующих направленностей прибор продается в большом количестве, остается определиться с надежностью поставщика. Далее предстоит оформление заказа через сеть.
коробка передач ВАЗ-2107 четырехступенчатая
Коробка передач служит для изменения величины крутящего момента, передаваемого на ведущие колеса автомобиля, разобщения работающего двигателя от трансмиссии во время стоянки или остановки автомобиля и при его движении накатом (по инерции), изменения направления вращения колес при включении заднего хода
На большей части автомобилей установлена четырехступенчатая коробка передач, а на части автомобилей пятиступенчатая.
Характерной особенностью коробки передач является то, что она компактна и проста по устройству, имеет небольшое количество передач.
Зубчатые колеса первой, второй и третьей передач имеют постоянное косозубое зацепление, что обеспечивает бесшумную и долговечную работу коробки передач.
Подобранные передаточные числа обеспечивают интенсивный разгон, высокую среднюю скорость автомобиля и экономичную работу двигателя.
Передаточные числа коробки передач: первая передача 3,67; вторая 2,10; третья — 1,36; четвертая -1,00; задний ход — 3,53.
Коробка передач крепится к картеру сцепления. Двигатель в сборе с картером сцепления и коробкой передач образуют силовой агрегат автомобиля.
Все детали коробки передач расположены в двух базовых деталях: в картере и задней крышке. Картер коробки передач отлит из алюминиевого сплава.
На наружной поверхности выполнены ребра, которые обеспечивают жесткость картера и хорошую теплоотдачу. К картеру крепятся три крышки: передняя, задняя и нижняя.
Передняя крышка запрессована в картер сцепления в одном положении и уплотнена в посадочном отверстии картера резиновым кольцом.
Передняя крышка закрывает задний подшипник первичного вала. Между фланцем крышки и подшипником расположена пружинная шайба.
В передней крышке расположен сальник, а в самой крышке имеется отверстие для стока просочившегося через сальник масла. Это предохраняет диски сцепления от замасливания.
Крышка установлена отверстием вниз. К передней крышке припаяна направляющая втулка, на которой расположена муфта подшипника выключения сцепления.
В боковой стенке картера выполнено заливное, оно же и контрольное отверстие с пробкой. Уровень масла должен доходить до обреза заливного отверстия.
Задняя крышка отлита из алюминиевого сплава и крепится к картеру коробки передач на шпильках гайками с пружинными шайбами. К задней крышке крепится привод спидометра.
Сверху в крышке смонтированы детали рычага переключения передач, а внутри крышки расположены зубчатые колеса заднего хода.
Нижняя крышка отштампована из стали. Она закрывает нижний проем картера, через который производится разборка и сборка коробки передач.
Крышка крепится на шпильках гайками с пружинными шайбами. В крышке имеется сливное отверстие, закрываемое пробкой с постоянным магнитом.
Полость картера коробки передач сообщается с атмосферой через сапун, который установлен в картере сцепления. В корпусе сапуна установлен подпружиненный клапан, препятствующий попаданию в картер воды, грязи, пыли.
В картере коробки передач установлены: первичный вал, вторичный вал в сборе с зубчатыми колесами и синхронизаторами и промежуточный вал.
Первичный (ведущий) вал вращается в двух шарикоподшипниках.
Передний подшипник расположен в торце коленчатого вала. При этом часть длины подшипника заходит в торец коленчатого вала, а часть в отверстие маховика, центрируя его на коленчатом валу.
Задний подшипник расположен в гнезде передней стенки картера коробки передач. Его установочное кольцо 16 зажато между картерами сцепления и коробки передач.
На валу подшипник зажат между буртиком вала и пружинной шайбой, которая запирается на валу стопорным кольцом. При такой фиксации подшипника в гнезде и на валу исключается осевое смещение вала.
Первичный вал изготовлен вместе с косозубым венцом шестерни, находящимся в постоянном зацеплении с зубчатым колесом промежуточного вала.
С торца вала на обработанный поясок напрессован, а затем припаян медью прямозубый венец синхронизатора четвертой передачи. В этом же торце вала проточено гнездо под игольчатый подшипник вторичного вала.
На переднем конце вала нарезаны шлицы для размещения ведомого диска сцепления.
Вторичный (ведомый) вал является как бы продолжением первичного вала. Он опирается на три подшипника.
Игольчатый подшипник расположен в торце первичного вала, промежуточный подшипник в задней стенке картера, а задний двухрядный шарикоподшипник в гнезде задней крышки коробки передач.
Промежуточный подшипник удерживается от смещения в гнезде установочным кольцом и стопорной пластиной, которая крепится к стенке картера винтами.
На валу подшипник зажат между втулкой и зубчатым колесом заднего хода под усилием пружинной шайбы, которая удерживается на валу стопорным кольцом.
Задний подшипник имеет скользящую посадку в задней крышке. На валу подшипник зажат гайкой между шестерней привода спидометра и фланцем эластичной муфты.
Гайка контрится шайбой, которая отгибается на грань гайки. На выходе из крышки вторичный вал уплотнен сальником, рабочая кромка которого прилегает к шлифованной поверхности фланца.
Сальник защищен от механических повреждений, воздействия воды и грязи грязеотражателем.
На цилиндрический поясок гайки плотно посажен резиновый уплотнитель, затем на конец вала напрессовано центрирующее кольцо и установлено стопорное кольцо.
При установке эластичной муфты карданной передачи центрирующее кольцо заходит в центрирующую втулку фланца эластичной муфты, чем обеспечивается центрирование вторичного вала коробки передач и карданного вала.
При этом уплотнитель 64 прижимается к торцу центрирующей втулки, что создает герметичность этого соединения. На термообработанных шейках вторичного вала вращаются зубчатые колеса и третьей и второй передач.
Зубчатое колесо первой передачи вращается на стальной термообработанной втулке, зажатой на валу между подшипником и ступицей синхронизатора.
Указанные зубчатые колеса имеют по два венца.
Косозубые венцы находятся в постоянном зацеплении с одноименными зубчатыми колесами промежуточного вала, а с прямозубыми венцами соединяются муфты и синхронизатором при включении первой, второй или третьей передач.
Для поступления масла к термообработанным шейкам вторичного вала, втулке и к игольчатому подшипнику в зубчатых колесах выполнены радиальные отверстия, а для создания устойчивой масляной пленки на шейках вала и втулке нарезаны продольные канавки.
На двух поясках вторичного вала выполнены по три глубоких паза, в которые заходят выступы ступиц муфт синхронизаторов.
Ступица синхронизатора третьей и четвертой передач поджата к буртику вала пружинной шайбой и стопорится на валу кольцом.
Другая ступица зажата между втулкой и буртиком вала. От осевого смещения она удерживается вместе с промежуточным подшипником и зубчатым колесом пружинной шайбой и стопорным кольцом. Зубчатое колесо заднего хода соединено с валом шпонкой.
Синхронизатор инерционного типа, обеспечивает безударное включение передач. Конструкции обоих синхронизаторов одинакова.
Синхронизатор третьей и четвертой передач состоит из ступицы, скользящей муфт, двух блокирующих колец, пружин, стопорных колец и венцов синхронизаторов первичного вала и зубчатого колеса третьей передачи.
Блокирующие кольцо своими внутренними зубьями соединяется с прямозубым винцом зубчатого колеса.
На зубчатом венце блокирующее кольцо удерживается стопорным кольцом, к которому оно поджимается пружиной. Другое блокирующее кольцо таким же образом соединяется с осью вала. Блокирующее кольцо изготовлено из бронзы.
На оси кольца нарезана мелкая резьба и продольные канавка что способствует быстрому разрыву масляной пленки в момент контакта конических поверхностей скользящей муфты и блокирующего кольца. А это в свою очередь создает повышенное сухое трение между муфтой и кольцом.
Скользящая муфта установлена на шлицы ступицы и может перемещаться вдоль них. Для этой цепи в кольцевую проточку муфты заходит вилка переключения передач.
Промежуточный вал выполнен в виде блока четырех зубчатых колес.
Вал вращается в двухрядном шарикоподшипнике и роликовом цилиндрическом подшипнике. Шарикоподшипник крепится на валу болтом через пружинную и плоскую шайбы.
Роликоподшипник зажат на валу между буртиком вала и зубчатым колесом заднего хода.
Это колесо установлено на шлицы вала и удерживается на них стопорным кольцом. Для создания осевого натяга между подшипником и колесом установлена пружинная шайба.
От осевого смещения промежуточный вал удерживается установочным кольцом переднего подшипника, которое зажато между картерами сцепления и коробки передач.
Промежуточное зубчатое колесо заднего хода расположено на оси на металлокерамической втулке. Ось установлена в отверстиях задней стенки картера и прилива задней крышки коробки передач и стопорится пластиной, которая заходит в паз шестерни.
В кольцевую проточку колеса заходит вилка включения заднего хода.
Промежуточное зубчатое колесо заднего хода изменяет направление вращения вторичного вала при включенной задней передаче. В этом случае она соединяет между собой зубчатые колеса и заднего хода.
Привод спидометра состоит из корпуса и двух пар зубчатых колес. Шестерня привода спидометра крепится на валу фиксирующим шариком.
Зубчатое колесо привода спидометра жестко связано с гибким валом (тросом). Для соединения с тросом в зубчатом колесе выполнено гнездо, в которое вставлен наконечник троса. Трос крепится в корпусе привода спидометра накидной гайкой.
Включение и переключение передач осуществляется через механический привод состоящий из рычага переключения передач, трех штоков с вилками, фиксаторов и замкового устройства.
Рычаг переключения передач выполнен разъемным, чтобы облегчить снятие и установку коробки передач на автомобиле.
Стержень рычага соединен с самим рычагом через эластичные втулки демпфера, которые поглощают вибрации и обеспечивают более мягкое включение передач.
Демпфер рычага состоит из упругой подушки, двух резиновых втулок, пластмассовой распорной втулки и запорной втулки. Последняя заходит в канавку стержня и запирает все детали демпфера.
Рычаг переключения передач смонтирован в задней крышке коробки передач.
На трех шпильках гайками с пружинными шайбами к крышке коробки передач крепятся направляющая чашка рычага, шаровая опора и фланец уплотнителя. Между ними установлены уплотнительные прокладки.
Рычаг переключения передач имеет опорный шар, который поджимается пружиной к поверхности шаровой опоры. Эта же пружина поджимает сверху к шаровой опоре сферическую шайбу.
Чтобы рычаг не проворачивался в шаровой опоре, в опорный шар запрессован штифт, конец которого заходит в отверстие опоры.
Нижняя часть рычага пружиной оттягивается до упора ограничительного выступа в направляющую чашку. В этом положении нижний конец рычага находится в пазу штока включения третьей и четвертой передач.
Это положение будет нейтральным. Перемещение нижнего конца рычага при включении первой и второй передач ограничивается болтом, ввернутом в картер коробки передач.
Чтобы включить задний ход, надо нажать на рычаг вниз, сжав пружину.
При этом ограничительный выступ опустится ниже направляющей чашки, что позволит переместить рычаг вправо. Его нижний конец войдет в паз головки штока вилки включения заднего хода.
При дальнейшем перемещении рычага назад шток отойдет от выключателя фонаря заднего хода, и при включении задней передачи одновременно загорится лампа фонаря заднего хода.
Шаровая опора рычага защищена от загрязнения резиновым чехлом, а место выхода рычага в салон автомобиля уплотнено снизу манжетой, которая установлена на фланце уплотнителя и поджата к днищу кузова.
Перемещение муфт синхронизаторов и промежуточного зубчатого колеса заднего хода осуществляется вилками, которые закреплены на штоках болтами.
Шток вилки включения третьей и четвертой передач установлен в отверстиях передней и задней стенок картера, а штоки в отверстиях задней стенки и прилива картера.
В головках штоков выполнены пазы для прохода нижнего конца рычага переключения передач.
Перемещение штоков и вперед ограничено упором штоков в стенку картера, а штока заднего хода упором дистанционной втулки, надетой на шток, в заднюю стенку.
Ход штоков назад ограничен упором штоков в бобышки задней крышки коробки передач.
Во включенном и в нейтральном положениях штоки удерживаются фиксаторами. Для их размещения на штоках выполнено по три гнезда, а на третьем штоке два гнезда.
Фиксаторы расположены во втулках, которые запрессованы в отверстиях картера и закрыты общей крышкой.
Пружина поджимает шарик фиксатора к одному из гнезд штока, удерживая его в нейтральном или включенном положении.
При включении передачи шарик выдавливается из гнезда штока, затем заходит в другое гнездо, фиксируя шток в новом положении.
Пружина фиксатора заднего хода более жесткая и для отличия имеет кадмиевое покрытие или окрашено в зеленый цвет.
Чтобы исключить одновременное включение двух передач, в приводе имеется замковое устройство, состоящее из трех блокировочных сухарей.
Два крайних сухаря большего диаметра установлены в отверстии задней стенки, а средний в отверстии штока. У штоков имеются гнезда для сухарей.
При включении, например, заднего хода шток, перемещаясь, выдавливает из своего гнезда сухарь, который входит в гнездо штока и одновременно через средний сухарь прижимает другой крайний сухарь к гнезду штока.
Таким образом, штоки и будут зафиксированы в нейтральном положении. Аналогично запираются два любых других штока при включении других передач.
Ремонт пятиступенчатой коробки передач ВАЗ-2107
Основные работы по ремонту пятиступенчатой коробки передач схожи с ремонтом четырехступенчатой коробки передач. Разборка и сборка четырехступенчатой коробки описана в статье – «Ремонт КПП».
У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи.
На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.
Указанные детали не взаимозаменяемы с ранее выпускавшимися, поэтому при ремонте коробки передач «старой» конструкции соблюдаем следующие правила:
— если меняется шайба, то вторичный вал и ступицу ставим «старой» конструкции;
— если взамен вторичного вала или ступицы устанавливаются одноименные детали «новой» конструкции, то их меняем комплектно, то есть при замене ступицы заменяем и вторичный вал и наоборот. В этом случае шайбу не устанавливаем.
Чтобы облегчить снятие и последующую установку эластичной муфты, плотно обматываем ее скотчем.
Можно зажать большим ленточным хомутом эластичную муфту
Отвернув двумя ключами «на 19» три гайки и удалив три болта, снимаем муфту.Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра.
Ключом «на 10» отворачиваем три гайки крепления шаровой опоры рычага переключения передач и снимаем рычаг со шпилек задней крышки коробки передач.
Ключом «на 27» отворачиваем выключатель фонарей света заднего хода и снимаем его.
Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач)
ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления задней крышки к картеру коробки передач.
Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач
Отверткой утапливаем шток включения I и II передач.
Снимаем заднюю крышку коробки передач.
Снимаем задний подшипник вторичного вала и его внутреннее кольцо
Снимаем ведущую шестерню привода спидометра с фиксатором – металлическим шариком
снимаем маслоотражательную шайбу.
Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III и IV передач.
Отверткой включаем III передачу.
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления блока шестерен.
Снимаем болт крепления блока шестерен
Вынимаем блок шестерен V передачи и заднего хода
Снимаем дистанционную шайбу.
Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления крышки фиксаторов и, сняв ее, извлекаем три пружины и три шарика фиксаторов
Снимаем втулку шестерни V передачи
Снимаем шестерню V передачи в сборе с синхронизатором.
Приподняв шток, снимаем муфту синхронизатора V передачи и промежуточную шестерню заднего хода.
Снимаем шток включения V передачи и заднего хода с вилкой.
Снимаем ступицу муфты синхронизатора V передачи
Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном в статье – «Ремонт коробки передач»
Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Нм (8 кгс∙м).
Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку.
Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки.
Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки.
Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно.
Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Нм (8 кгс∙м).
Допустимые размеры изнашиваемых деталей коробки передач
|
Сопрягаемые двигатели |
Размеры сопрягаемых деталей |
Допустимый зазор в сопряжении, мм |
|
|
Отверстие |
Вал |
||
|
Первичный вал – передний конец вторичного вала плюс два ролика подшипника |
25,328 +0,021 |
19,3 -0,020-0,033+2(3-0,006 ) |
25,40 – отверстие 19,25 – вал |
|
Ступица муфты синхронизатора – вторичный вал |
38 +0,020-0,020 |
38 -0,030 |
0,05 |
|
Ведомые шестерни III и II передач – вторичный вал |
43,5 +0,075+0,050 |
43,5 -0,025 |
0,15 |
|
Ведомая шестерня I передачи – втулка ведомой шестерни |
43,5 +0,075+0,050 |
43,5 -0,025 |
0,15 |
|
Втулка ведомой шестерни I передачи – вторичный вал |
30 +0,030+0,050 |
30,05 -0,016 |
0,016 |
|
Ведомая шестерня заднего хода – вторичный вал |
29,95 +0,030 |
29,95 -0,021 |
0,051 |
|
Промежуточная шестерня заднего хода с втулкой – ось шестерни |
20 +0,070+0,050 |
20 -0,006 -0,021 |
0,15
|
Замена коробки передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Коробка передач – одна из самых важных деталей при сборке практически любого автомобиля, потому что как нам всем известно если не будет коробки то и колёса вовсе не будут крутиться, так как крутящий момент передаётся лишь от коробки на колёса автомобиля. Со временем коробка, как и любой другой агрегат приходит в негодность и наступает момент когда её нужно менять, но не все знают как произвести данную операцию без ущерба себе (Так как коробка очень тяжелая и может упасть на ногу и т.д) и автомобилю.
Примечание!
Для замены коробки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей в который будут входить ключи «на 10», а так же «на 13» и «на 19». Вместо гаечных ключей можно так же запастись (Если есть) такого же размера головками, а так же карданными шарнирами и удлинителем на который всё это будет одеваться!
Ещё для замены нужно будет взять с собой: Отвёртку, пассатижи, по возможности воронку и ненужную ёмкость литра «на 2» которую можно будет потом закрыть крышкой, так как ёмкость нужна для слива отработанного масла которое вы потом можете залить обратно коробку или же выкинуть ёмкость!
А так же ещё необходимо будет запастись: Длинным толстым бруском, благодаря которому во время снятия коробки её можно будет подпереть, чтобы она не висела и тем самым спокойно отвернуть все болты её крепления!
Краткое содержание:
Когда нужно менять коробку на автомобиле?
Она подлежит замене, при:
- Её выходе из строя.
- А так же при повышении шума которая неисправная коробка будет давать.
- Ещё при затруднённости в переключение передач и при самопроизвольном выключении данных передач.
- При неисправной коробки могут так же блокироваться колёса при движении на скорости, при неисправной коробки так же наблюдаться течь масла через различные уплотнения и прокладки.
Примечание!
Большинство из вышеперечисленных проблем можно так же устранить посредством ремонта коробки, поэтому подумайте прежде чем покупать новую коробку передач и менять её, вить можно заменить лишь отдельно её комплектующие! (О том как отремонтировать коробку, см. в статье: «Ремонт коробки передач на ВАЗ»)
Как заменить коробку передач на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Прежде чем вы начнёте делать операцию, обязательно убедитесь то что неисправность коробки не вызвана какими нибудь другими причинами, например:
1. Недостаточно масла в коробке или его вообще нет, из-за чего ручка переключения передач будет двигаться тяжело, а передачи будут включаться с сильным хрустом.
2. А так же проверьте затяжку всех болтов которые крепят коробку, потому что из-за их ослабленности коробка может колебаться, а так же болтаться на ходу и в основном это будет заметно на кочках.
3. Ещё неисправность может быть в самом приводе сцепления, а именно из-за сломанного привода сцепления, педаль сцепления в полностью выжатом состоянии не будет работать вообще, или же при изношенном приводе сцепления, при выжимании педали скорости могут так же тяжело переключаться и переключаться с характерным для этого хрустом. (Более подробную информацию, см. в статье под названием: «Замена сцепления», в этой статье вы найдёте рубрику под названием: «Когда нужно менять сцепление», так вот подробно изучите эту рубрику и вы будете знать какие признаки будут указывать на износ сцепления)
Снятие:
1) Для начала загоните автомобиль на яму.
2) Следом по возможности подложите камни под задние колеса, а так же обязательно опустите ручник в самый низ.
3) Далее снимите рычаг переключения передач с автомобиля. (О том как снять рычаг, см. в статье под названием: «Замена рычага переключения»)
4) Теперь когда рычаг у вас снят, на основном рычаге или так называемой кулисе останутся три втулки, которые так же нужно будет снять, для этого:
1. Легонько разведите двумя отвертками лепестки самой верхней втулки (Как показано на фото в самом низу), и после чего снимите верхнюю втулку.
2. Затем взявшись руками за втулку «А» и «Б» с небольшим усилием так же снимите их с рычага.
5) Далее отверните оба винта, которые крепят крышку к полу, а затем снимите ее.
6) Следом опять же при помощи отвёртки, отверните два винта которые крепят чехол ручника, а после чего снимите этот чехол.
7) Затем отверните все винты, которые находятся под обоими передними креслами и которые крепят коврик передней части автомобиля в разных местах к полу.
8) Следом сдвиньте оба передних сиденья назад до упора, и после чего отогните краюшки коврика пола.
9) Теперь на обоих передних креслах отверните гайки, которые крепят салазки сидений к кронштейнам.
10) Затем отверните четыре винта крепления накладки к порогу, и после чего снимите металлическую накладку.
Примечание!
Ту же самую операцию, проделайте и с другой металлической накладкой, которая находится с противоположной стороны автомобиля!
11) Затем поднимите коврик пола и тем самым сверните его в переднюю часть автомобиля чтобы он не мешал, при сворачивании обязательно проденьте кольцо коврика которое указано буквой «А» через рычаг или так называемую кулису коробки «Б».
12) Следом отверните оба винта, которые крепят пластмассовую крышку этой самой кулисы, и затем снимите эту крышку с своего установочного места.
13) Далее снимите шланг, который отвечает за подвода тёплого воздуха в корпус воздушного фильтра. (О том как снять этот шланг, см. в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ», пункт «1-3»)
14) Когда шланг подвода тёплого воздуха у вас будет снят, гаечным ключом отверните все болты которые крепят стартер и затем сдвиньте стартер чуть вперед. (О том как отвернуть болты и после чего сдвинуть стартер, см. в статье: «Замена стартера на ВАЗ», в пунктах «10-12»)
15) Теперь отверните пробку сливного отверстия картера коробки передач и после чего слейте из этого отверстия всё оставшиеся масло в какую нибудь ёмкость. (Более подробно о том как слить масло из коробки, см. в статье: «Замена масла на ВАЗ» пункт «2-4»)
16) Затем полностью снимите весь глушитель с автомобиля. (О том как снять глушитель, см. в статье: «Замена глушителя»)
17) Далее после снятия глушителя с автомобиля, отсоедините муфту кардана от фланца коробки. (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена кардана на ВАЗ», пункт «3-6»)
18) Следом разыщите колодку проводов которая подключена к датчику включения фонаря заднего хода, который в свою очередь расположен в правой части на самой коробки. После того как данная колодка проводов будет найдена, отсоедините её рукой от этого датчика.
19) Теперь рукой или же пассатижами ослабьте гайку троса спидометра которая указана стрелкой, а после ослабления данной гайки, отсоедините кончик троса от редуктора.
20) Затем произведите снятие рабочего цилиндра сцепления. (О том как снять рабочий цилиндр, читайте в статье под названием: «Замена рабочего цилиндра сцепления», пункт «2-6»)
Примечание!
Рабочий цилиндр нужно лишь извлечь из кронштейна, а гайку шланга цилиндра, отворачивать не нужно!
21) Далее отверните четыре болта, которые крепят крышку картера сцепления.
22) Следом подоприте поперечину или так называемый кронштейн толстым и длинным бруском, который одним концом упрётся в поперечину а другим будет стоять на земле.
23) Затем отверните обе гайки, которые крепят поперечину к кузову автомобиля.
Примечание!
Вторая гайка располагается на другой стороне поперечины и поэтому из-за выбранного ракурса её к сожалению не видно!
24) Далее аккуратно уберите брусок и после чего свести заднюю часть коробки.
25) Теперь подоприте этой же палкой, но только уже переднюю часть двигателя, строго в том месте, которое показано на фото:
26) Следом отверните два верхних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
27) Затем попросите помощника поддержать заднюю часть коробки, а вы в это время отверните последние два нижних болта, которые крепят картера сцепления к двигателю.
Примечание!
Второй нижний болт располагается с другой стороны коробки!
28) После всех проделанных операций, выведите сперва коробку назад, до того пока первичный вал коробки, не выйдет из сцепления.
Примечание!
При извлечении коробки, старайтесь не опирать ее на фланец сцепления и другие части!
Установка:
Примечание!
Перед тем как приступить к установки новой коробки, рекомендуется шлицевую часть первичного вала коробки, смазать при помощи смазки «ЛСЦ-15» или «Литол-24», а после смазывания включите по выбору «1-ю» или «3-ю» передачу и после этого приступайте к установки!
1) Установите новую коробку, в обратном порядке снятию.
Примечание!
Когда будете устанавливать приёмную трубу глушителя, не затягивайте гайки её крепления сразу к кронштейну на коробке, а лучше сперва затяните гайки где приёмная труба соединена с выпускным коллектором, а уже потом затяните гайки крепления приёмной трубы с кронштейном расположенном на коробки!
2) После установки, залейте необходимый уровень масла в коробку передач и после чего сядьте в автомобиль и попробуйте коробку на работоспособность, а после пробы если никаких нарушений не выявлено то заведите автомобиль и прокатитесь на нём.
Важно!
Снятием и установкой коробки рекомендуется заниматься лишь с помощником, потому что коробка очень тяжёлая и в связи с этим её можно не удержать и уронить либо на землю, или либо на себя!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробную наглядную инструкцию по снятию коробки, смотрите в интересном видео-ролике который расположен чуть ниже:
Коробки передач на классику в сборе с гарантией
Выберите категорию:
Все Двигатель » Двигатель ВАЗ в сборе » Блок цилиндров ВАЗ » Головка блока цилиндров (ГБЦ) »» Клапана облегченные, увеличенные »» Толкатель клапана »» Распредвалы »»» Нуждин (Колобок) »»»» Веста 21179 1,8л. »»»» Распредвалы 8кл. »»»»» Распредвалы 8кл. (Спорт) »»»» Распредвалы 16кл. »»»»» Турбо »»»»» Спорт »»»» Распредвалы классика »»»»» Под зазор »»»»» Под гидрокомпенсатор »»»»» Спорт »»»» Распредвалы ОКА »»»» Распредвалы ЗМЗ »»» Стольников »» Тарелка клапана / сёдла клапана / направляющая клапана / пружина клапана »» Шестерни, шкивы ГРМ »» Спортивные головки блока цилиндров »» Стандартные головки блока цилиндров » Коленчатый вал »» Шкивы коленвала »» Коленчатый вал ВАЗ классика — нива »» Коленчатый вал ВАЗ передний привод » Система впуска »» Стандарт »» Тюнинг и Спорт »» Дросселльная заслонка »» Ресиверы Формаш »» 4х дроссельный впуск »» Ресивер IQ » Система выпуска (выпускная система) »» Выпускной коллектор «Паук» » Шатуны » Кольца / вкладыши / пальцы / прокладки ДВС » Мотокомплекты » Поршни »» ТДМК »» СТИ кованные »» Кованные поршни » Топливная система » Системы охлаждения Трансмиссия » Коробка передач »» Коробка передач ВАЗ в сборе »»» Коробка передач Chevrolet- Niva »»» Коробка передач ВАЗ 2121-2131 (1) »»» Коробка передач ВАЗ 2101-2107 в сборе »»» Коробка передач ВАЗ 2108-21099 »»» Коробка передач ВАЗ 2110-2112 »»» Коробка передач Приора »»» Коробка передач Vesta »»» Коробка передач Калина »»» Коробка передач Granta »»» Коробка передач Largus »»» Коробка передач Газель »»» Коробка передач ОКА »» Шестерни коробки передач »»» Шестерни КПП ВАЗ передний привод »»» Шестерни КПП ВАЗ Классика\ НИВА »» Синхронизаторы КПП ВАЗ »» Муфты коробки передач ВАЗ » Сцепление / корзины / диски / маховики » Главная пара »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод »» Главная пара КПП ВАЗ передний привод прямозубая »» Главная пара редуктора ВАЗ «классика» и Нива » Ряды передач КПП на ВАЗ »» Спортивный ряд кпп Классика / НИВА »» Спортивные ряды кпп передний привод »» Кулачковые ряды коробки переключения передач »» Комплекты 6 ой передачи » Дифференциалы (Блокировка) »» Блокировка диффернциала передний привод на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ 2123 — Шевроле НИВА, 21214м »» Блокировка дифференциала на а/м ВАЗ Классика/НИВА »» Блокировка дифференциала VAL Racing »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы Иномарки »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива, Ока, Москвич »»» Дисковые самоблокирующиеся дифференциалы LADA, Шевроле нива »»» Винтовые самоблокирующиеся дифференциалы УАЗ, ГАЗ »» Блокировка дифференциала Lada Special Transmission на а/м ВАЗ »» Блокировка дифференциала на УАЗ » Кулисы, механизмы выбора передач » Привод колес » Карданные валы » Шрус ВАЗ, Ларгус, Шевроле НИВА » Комплект равного привода, промвал ВАЗ » Раздаточная коробка передач » Редуктор Заднего Моста ВАЗ 2101—23 »» Редуктора заднего моста с блокировкой IQ-Racing Technology »» Редуктор заднего моста »» Редуктор заднего моста с блокировкой LST »» Редуктор заднего моста + блокировка Val Racing » Редуктор Переднего Моста »» Редуктор переднего моста »» Редуктор переднего моста ВАЗ 2121-2123 с дисковыми блокировками »» Редуктор переднего моста с Винтовой блокировкой IQ-RacingTechnology » Полуоси Подвеска » Треугольные рычаги » Подрамники » Усиленные реактивные тяги/ А — образные рычаги » Распорки, растяжки, крабы » Независимая подвеска » Шпильки/Проставки/Гайки/Ось » Поперечены » Амортизаторы »» Передний привод »»» DEMFI »»»» Demfi Premium »»»»» Стойки передние »»»»» Амортизаторы задние »»»»» Стойки и амортизаторы (с занижением) »»»» Demfi Стандарт »»»» DEMFI Комфорт »»»»» Стойки передние »»»»» Амортизаторы задние »» Задний и полный привод »» Комплекты подвески стандартной высоты »» Комплекты подвески с занижением » Пружины »» Стандартная высота »» Пружины с занижением »» Для лифта подвески » Опоры » Шаровые Тормозная система » Стандартная тормозная система »» Супорт »» Тормозные диски и барабаны »» Тормозные цилиндры »» Колодки »» Шланги »» Вакуумный усилитель »» Главный тормозной цилиндр » Тормозная система тюнинг »» Вакуумный услилитель »» Тормозные шланги »» Тормозные колодки »» Комплектующие »» Переходные пластины »» Задние дисковые тормоза (ЗДТ) Рулевое управление » Рулевая рейка » Рулевая колонка » ЭУР » ГУР » Комплектующие » Спортивные рули »» Nardi Нива 4х4, Шевроле Нива » КПП » Лифт комплекты » Раздаточная Коробка Передач » Отключение переднего моста (ОПМ) » Стальной корпус редуктора переднего моста (СРПМ) » Редуктора » Главная пара » Тормозная система » Полуоси » Привода, вал привода, шрусы » Кронштейн переноса генератора » Кит Комплекты » Ступицы и поворотные кулаки » Отвязка переднего моста » Шноркели » Силовые Бампера » Расширители арок » Чулок заднего моста » Защита агрегатов » Лебедки и тали » Экспедиционные багажники »» Niva 4×4 (Нива 4х4) »» Chevrolet Niva (Шевроле Нива) » Доп. оборудование »» Защита бампера »» Пороги »» Нива комфорт » Усилители кузова Тягово-сцепные устройства (фаркоп) » Фаркоп Chevrolet-Niva » Фаркоп Нива » Фаркоп ВАЗ 2108-21099 » Фаркоп Largus » Фаркоп Vesta » Фаркоп 2101-2107 » Фаркоп Priora » Фаркоп 2113-2115 » Фаркоп 2110-2112 » Фаркоп X-Ray » Фаркоп Granta » Фаркоп Калина » Фаркоп Калина 2 » Фаркоп Datsun Автобоксы Кузовной пластик » Бампер »» Бампер НИВА/НИВА Тревел »» Бампер Приора »» Бампер 2108-21099 »» Бампер 2113-2115 »» Бампер Калина »» Бампер Гранта »» Бампер Vesta »» Бампер Классика »» Бампер ВАЗ 2110 »» Бампер Ларгус » Решётка радиатора »» ВАЗ 2110-2112 »» Калина »» Гранта »» ВАЗ Классика »» ВАЗ 2108-21099 »» ВАЗ 2113-2115 »» Решётка радиатора Приора »» Решётка Радиатора НИВА/Нива Легенд » Накладка на пороги » Спойлер » Комплекты обвеса »» Обвес Классика »» Обвес 2108-21099 »» Обвес 2113-2115 »» Обвес 2110-2112 »» Обвес Приора »» Обвес Калина »» Обвес Приора »» Обвес НИВА и Chevrolet-Niva »» Обвес Гранта » Расширители арок / Фендеры » Обивка салона »» Обивки дверей »»» Обивки дверей Нива »» Торпеда »» Тонель Пола Нива » Воздухозаборники » Lapter » Жабо » Накладки на стёкла » Накладки на зеркала » Реснички на фары/ Накладки задних фонарей » Жабо Рейлинги » Рейлинги для LADA »» Рейлинги Lada X-Ray »» Рейлинги Datsun »» Рейлинги Лада Калина »» Рейлинги для LADA Granta »» Рейлинги для Lada 4×4 »» Рейлинги ВАЗ 2110-2112 »» Рейлинги Lada Priora »» Рейлинги Chevrolet-Niva »» Рейлинги Lada Largus »» Рейлинги Lada Vesta Ларгус Vesta X-Ray Электрика » Предпусковые подогреватели » Светодиодные балки » Фары » Фонари » Генератор » Стартер » Проводка » Монтажный блок » Комбинация приборов Аксессуары » Прочее » Инструмент » Спортивная Резина »» Спортивная резина Б\У »» Спортивная резина новая УАЗ
Производитель:
ВсеAlnasAPSEdscha (Чехия)IQ Racing TechologyIQ RTLada Sport TransmissionVal RacingАВТОВАЗАвтопродуктАльтернативаБЕЛМАГЛада Спорт КомплектНуждин»Колобок»ОПППарксПарксРоссияСерп и МолотСкопиноСоколовСТИТДМКТехно Рессор г.МоскваТЕХНО СФЕРАТольяттиТорг-МашУправление спортивных автомобилейФорвард
LADA Baráti Kör
Можно ли распознать тип / модель коробки передач по ее корпусу?
Могу ли я как-нибудь измерить передаточное число на коробке передач, не снятой с автомобиля?
К сожалению, коробки передач не имеют маркировки, все закрывающие детали имеют одинаковый номер детали. Шестерню троса спидометра легче всего снять, но забудьте об этом — количество ее зубцов зависит от различных передаточных чисел, а не от передаточных чисел коробки передач. На подержанной Ладе может быть любой разный (1: 3.9, 1: 4.1, 1: 4.3, 1: 4.44), редуктор его определить нельзя.
Самый информативный метод — установить коробку передач на 2-ю передачу и осторожно повернуть рукоятку примерно на 2 оборота. (720 градусов). Перед этим пометьте карданный вал мелом. Теперь у вас есть около 2 оборотов на коленчатом валу (вход коробки передач). Осмотрите карданный вал и слегка отрегулируйте коленчатый вал, пока ведущий вал (выход коробки передач) показывает ровно один оборот. Для этого вам придется залезть под машину и несколько раз отступить.
На 1 оборот карданного вала нужно почти 2 оборота коленвала, если это была коробка передач 2106.
2.1 означает 2105,
2.3 означает 2101.
Не рекомендую снимать нижнюю крышку коробки передач. Теоретически можно посчитать зубцы ведущего ведущего колеса (28 зубьев или 29 зубцов). Также можно осмотреть шестерню 1-й передачи: 14 или 15 зубьев. Практически это не сработает, поскольку вы не можете отметить начальный зубец своего счета. Жирно-масляно-грязная смесь внутри мусорного ящика и покрывающая шестерни очистит любые оставленные вами следы.
Могу ли я заменить свою коробку передач / дифференциал на другую модель?
Все заднеприводные («классические») дифференциалы взаимозаменяемые, включая модели NIVA.
Все заднеприводные («классические») коробки передач взаимозаменяемы (включая НИВА) с сохранением количества передач. (4 или 5). Вы также можете заменить 4-ступенчатую коробку на 5-ступенчатую или наоборот, заменив при этом заднюю поперечину и резиновую опору.
Передаточные числа КПП Classic Lada:
| 2101,21011, 2102,2103 | 2106 | 2107 4-ступенчатая | 2107 5-ступенчатая | |
| 1 | 1: 3.75 | 1: 3,42 | 1: 3.67 | 1: 3.67 |
| 2 | 1: 2.30 | 1: 1.989 | 1: 2.10 | 1: 2,10 |
| 3 | 1: 1,49 | 1: 2,89 | 1: 1,36 | 1: 1,36 |
| 4 | 1: 1,00 | 1: 1.00 | 1: 1,00 | 1: 1.00 |
| 5 | – | – | – | 1: 0,82 |
| R | 1: 3,87 | 1: 3.340 | 1: 3.53 | 1: 3,53 |
Передаточные числа дифференциала Classic Lada:
2101, 21011: 1: 4,3
2102: 1: 4,47
2103: 1: 4,1
2105/07: 1: 4,1 или 1: 3,9
2106: 1: 3,9
Передаточные числа КПП Лада Самара: (21081,21083, 2109, 2110)
И.3.636
II. 1,95
III. 1.357
IV. 0,941
В. 0,784
R: 3,53
Ваз 2107 сальник главной передачи
14.06.2019На дорогах нашей страны и ближнего зарубежья еще много автомобилей производства ВАЗовского автозавода. «Классика» — так автолюбители называют ее модельный ряд «Жигули» — становится все меньше, но по сей день все модели этой серии пользуются популярностью благодаря доступности и сервисному обслуживанию, которое в большинстве случаев автомобилисты проводят самостоятельно.
Среди «классических» моделей ВАЗ 2107 был серией автомобилей класса люкс и когда-то был очень популярен, его производство было прекращено в 2012 году. Из-за длительного срока службы на автомобилях этой модели постепенно происходит износ деталей, особенно для резиновых изделий, которые со временем высыхают.
Диагностика течи масла из коробки передач
Осевой редуктор автомобиля ВАЗ 2107 предназначен для увеличения крутящего момента двигателя и изменения угловых скоростей. Он состоит из корпуса и непосредственно самой коробки передач, в которой установлены полуоси.В корпус главной передачи налить трансмиссионное масло, которое не дает вытекать сальнику, расположенному в основании хвостовика коробки передач. Наличие масляных пятен на земле под коробкой передач и смазка самой коробки передач говорят о неисправности манжеты, и причины этого могут быть следующими:
Отказ от продукции, выпускаемой заводом;
Износ рабочей кромки сальника;
Поломка натяжной пружины;
Торцевой износ фланца.
Все вышеперечисленные дефекты требуют замены манжеты. Только в случае «запотевания» сальника его не нужно заменять, а уровень масла в коробке передач следует проверять время от времени.
Замена манжеты КПП моста ВАЗ 2107
Для качественной замены сальника на хвостовике главной передачи заднего моста необходимо знать некоторые условия и правила, которые необходимо соблюдать при проведении ремонтные работы проводим своими силами.
Для удобства работ по ремонту КПП автомобиль необходимо установить в смотровой яме (автопоезд), а из соображений безопасности лучше установить под колеса специальные башмаки. Подготовив необходимое количество ключей и заглушек, приступайте непосредственно к ремонту, соблюдая следующую последовательность действий:
1. Перед снятием кардана сделайте метки совмещения на вилке шарнира и торце фланца хвостовика КПП. С помощью кольцевой головки и рожкового ключа на 13 мм откручиваем четыре болта, соединяющие карданный вал и фланец, отводим кардан в сторону и с помощью троса или проволоки прикрепляем к выхлопной трубе.
2. Измерьте момент проворачивания хвостовика редуктора главного привода моста. Эта операция выполняется с помощью динамометра. Крюк устройства зацепляется за верхнее отверстие, а затем динамометр плавно тянется по часовой стрелке, в момент начала поворота фланца значение фиксируется на устройстве и сохраняется.
3. Вставив болты в два ближних отверстия фланца, закрепите между ними крепление и накидным ключом на 27 открутите гайку крепления фланца к хвостовику редуктора.
4. С помощью съемника или двух монтировок снимите фланец. Посмотреть его рабочую поверхность в сопряжении с сальником; при наличии сильного износа и ямок фланец заменяют на новый.
5. Поддев широкой отверткой сальник изнутри, вытолкнуть его из картера коробки передач. Очищают освободившееся место от грязи и остатков манжет.
6. После демонтажа изношенного сальника на его место устанавливается новый сальник. Для этого сначала выбирают оправку, соответствующую диаметру сальника — обычно это кусок подходящей трубы.Затем манжета в конце смазывается любой смазкой типа солидола, устанавливается в гнездо хвостовика и запрессовывается с помощью направляющей.
7. Последним этапом замены сальника является установка фланца и его затяжка с помощью стопорной гайки.
Важное условие: поскольку гайка, помимо стопорной, выполняет еще и регулировочную функцию, ее необходимо затягивать с помощью динамометрического ключа. Усилие при затяжке гайки должно быть не более 60 Нм.
После выполнения всех вышеперечисленных операций карданный вал устанавливается на место, совмещая ранее сделанные отметки.
Хотя все работы связанные с заменой сальника редуктора заднего моста «классика» не очень сложны, все же лучше обратиться с этой проблемой к автомеханику.
# gland_reducer_rear_ ось
# трансмиссия # ВАЗ-2106 # ВАЗ-2103Сальник редуктора заднего моста
Примечание:
Выполняем работы на яме или подъемнике.
1. Слейте масло из задней оси.
3. Наносим метки на вал ведущей шестерни главного привода, на гайку крепления и на фланец заднего моста. Наносим отметки так, чтобы они образовывали одну прямую линию, как показано ниже.
4. Удерживая фланец заднего моста от проворачивания с помощью специального приспособления, ключом на 24 открутите гайку крепления фланца, считывая и запоминая количество витков резьбы, на которой гайка была навинчена на главный привод. вал-шестерня (ориентируемся по меткам).Это позволит вам в будущем установить правильную предварительную нагрузку на главную ось.
Примечание:
При отсутствии специального приспособления вставьте два болта в отверстия фланца и удерживайте его от проворачивания монтажным ножом.
5. С помощью специального съемника, показанного ниже, отрываем, а затем…
… И снимаем фланец заднего моста со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.
6. Возьмите гаечный ключ подходящего размера (например, 17) и вставьте его в сальник редуктора заднего моста, как показано ниже.
7. Слегка постучав по ключу молотком, снимите старый сальник. Выбрасываем сальник.
8. Чистой тканью, не оставляющей волокон, удалите остатки с установочной поверхности сальника. старый жир и грязь.
Для того, чтобы машина служила долго и не подводила в самый неподходящий момент, не стоит ждать, пока она выйдет из строя. Время от времени нужно проводить визуальный осмотр, который сразу же выявит наличие утечек любых жидкостей, в том числе масла.
В этой статье мы расскажем о проблемах, приводящих к утечке масла в редукторе заднего моста ВАЗ-2106, и о том, как их исправить самостоятельно.
Выявление причины утечки масла
Осмотр заднего моста с целью определения его технического состояния, проводится при установке автомобиля на подъемник, эстакаду или смотровую яму. Чтобы устранить течь, необходимо прежде всего установить ее причину.
Иногда достаточно просто лучше затянуть болты крепления или заменить шайбы под их головками на более мягкие варианты (например, медные).Вместо шайбы на резьбовое соединение можно нанести гель или резьбовой герметик.
Недостаточно затянутые пробки заливного отверстия и сливное отверстие … Если с пробками все в порядке, первое, на что нужно обратить внимание, это узел соединения коробки передач с картером.
Если соединение негерметично, масло будет вытекать из-под фланца коробки передач.
Скорее всего, вам понадобится задний мост: ВАЗ-2106 в этом плане не отличается от других моделей ВАЗ, называемых «классикой».Как это сделать, мы расскажем чуть позже.
Если масляное уплотнение на коробке передач не пропускает масло, следующей причиной может быть масляное уплотнение полуоси. В общем, любой протекающий сальник необходимо заменить; никакой другой ремонт здесь не поможет.
К тому же невысокая цена этой детали позволяет сделать это без проблем.
Есть еще одно место, где чаще всего может возникнуть утечка — это сапун. Он расположен в верхней части картера справа.
При наличии свежих капель масла необходимо очистить сапун и проверить его крышку, чтобы убедиться, насколько свободно он движется. Если с ней все в порядке, дело опять в резиновой манжете, которую придется менять.
Какой бы ни была причина утечки, она снизит уровень масла, который необходимо проверить и восстановить после устранения неисправности. Стоит отметить, что повышенный уровень масла также может вызвать утечку масла.
Меняем манжету коробки передач
Итак, вы пришли к выводу, что на ВАЗ 2106 необходимо заменить сальник задней шестерни.Для начала вам понадобится инструмент и небольшая пошаговая инструкция.
Вам понадобится:
- отвертка;
- ключи рожковые на 13 и 24;
- крепление ;
- суппорта ;
- ключ динамометрический с динамометром;
- прочный шнур.
Итак:
- Сначала открутив сливную пробку и подставив любую емкость, нужно будет слить масло из картера.После процедуры не забудьте завернуть пробку обратно.
- Чтобы снять два полуоси, необходимо снять задние колеса. Затем, зафиксировав приводной вал с помощью крепления, откручиваем четыре болта и освобождаем его от фланца шестерни, а шестерню отсоединяем отверткой.
- Следующим шагом будет проверка момента сопротивления. Намотайте шнур на фланец ведущей шестерни в несколько оборотов. Постепенно заводите его, проверяйте значение динамометром и запоминайте или записывайте.
- Далее необходимо снять фланец ведущей шестерни. Открутить гайку ее крепления не так-то просто, понадобится специальный гаечный ключ.
Его вполне можно сделать самому, взяв небольшой кусок трубы и два болта с гайкой … На фото выше показано, как его использовать в таком случае.
Сам ключ выглядит так:
- Этот ключ нужен для того, чтобы фланец не проворачивался в момент откручивания гайки.Сняв плоскую шайбу и сам фланец, в горловине картера вы увидите уплотнительную кромку, которую необходимо заменить.
- Поддев отверткой снимаем использованный сальник … Перед тем, как поставить новый, обработайте его снаружи смазкой «Литол» и, постукивая молотком по боковой стороне манжеты, вставьте в отверстие. шеи, на глубине 2 мм от ее конца.
- Если вы не совсем понимаете, как производится замена сальника КПП на ВАЗ 2106, то видео поможет вам полностью разобраться в этом вопросе.
Надеемся, что у вас все получилось и теперь остается только смонтировать снятые детали в обратном порядке. Затягивая гайку фланца динамометрическим ключом, проверьте момент затяжки гайки.
Оно должно быть в пределах 12-16 кгс / м, немного больше записанного вами значения момента сопротивления ведущей шестерни.
Что делать, если протекает сальник редуктора заднего моста? Конечно, поменять. Его можно заменить, не снимая коробку передач.Для этого нужно слить масло, снять колеса с тормозных барабанов, вывести полуоси из зацепления и отсоединить карданный вал.
Перед тем, как приступить к работе, вы должны четко решить для себя, что все нужно делать аккуратно и по инструкции. Ведь редуктор заднего моста — не очень простой механизм, требующий немалого опыта, знаний и специальных инструментов. Такие механизмы обычно советуют ремонтировать только в специализированных учреждениях.Но если вы явно уверены в себе и своих руках, то приступим.
Берем прочную нейлоновую нить и наматываем ее на цилиндрическую поверхность фланца. Прикрепляем динамометр и тянем вниз. В момент, когда фланец начинает равномерно вращаться, запоминаем значение силы на динамометре и записываем его.
Записав значения, приступаем к разборке. Вставляем два обычных болта в отверстия фланца и фиксируя монтировкой от проворачивания, откручиваем гайку ключом на 27.
И снимаем фланец. Внимательно осматриваем, если на поверхности, где примыкает сальник, есть вмятины или потертости, фланец необходимо заменить. Потому что при установке нового сальника он быстро выйдет из строя.
С помощью плоскогубцев вырвите изношенный сальник.
Установите фланец и открутите гайку. Теперь самое главное — затяжка.
Итак, вернемся к нашим записанным показаниям динамометра.Если исходная цифра составляла 2,9 — 3,1 килограмма, то усилие динамометрического ключа составляет примерно 6,5. Значение 4,3 на индикаторе крутящего момента соответствует 9 на динамометрическом ключе. И так затяжка. Закручиваем до 6 и проверяем динамометром как на первом фото. Если показатель находится в районе 2,8 — 3,9 считается нормой. Если значение на манометре составляет 2,8, а показание динамометрического ключа превышает 9, значит, распорная втулка исчерпала свои регулировочные свойства и ее необходимо заменить.Для замены регулировочной втулки необходимо полностью разобрать редуктор. Но если показатели в норме, собираем все обратно и не забываем заливать масло.
Необходимо заменить сальник хвостовика ВАЗ 2106 при утечке масла из-под хвостовика КПП. Выглядит эта поломка так: на внешней стороне поверхности картера коробки передач появляются капли смазки. Иногда бывает, что масляную пленку принимают за повреждения. Только в том случае, если на поверхности есть капли, то это уже показатель замены заднего сальника заднего моста.Такое повреждение вы легко сможете отремонтировать самостоятельно.
Необходимые инструменты для замены сальников:
Если вы решили начать замену сальников самостоятельно, заранее подготовьте следующие инструменты:
- Набор отверток;
- Набор ключей гаечных;
- Молоток;
- Маленькая емкость для масла;
- Торцевой ключ или головка на «24»;
- Отвинтите пробку сливного отверстия с помощью шестигранника;
- Съемник с двумя лезвиями;
- Динамометрический ключ;
- Для заполнения шприца консистентной смазкой;
- Джек;
- Кузовные опоры.
Важно:
Все работы по замене сальников на ВАЗ 2106 должны выполняться качественно. В противном случае любая оплошность и халатность могут привести к неприятным последствиям и привести к ремонту мостового редуктора. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.Как снять сальник гильзы на ВАЗ 2106:
Чтобы было удобно менять сальник хвостовой части, поставьте машину на смотровую яму или на эстакаду.Сначала подготовьте новые уплотнения для хвоста. Старый сальник изношен и в нем есть излишки масла. Его нужно немедленно удалить. Для этого выполните следующие действия:
1) Выкрутите сливную пробку на картере коробки передач с помощью шестигранника. Здесь нужно заменить емкость для масла;
2) Подождите, пока смазка полностью не стечет из коробки передач. Вверните пробку обратно;
3) Отсоединить фланец ведущей шестерни задней передачи и карданный вал;
4) Поставить машину на ручной тормоз;
5) Торцевым ключом на «24» начните откручивать гайку, удерживающую хвостовой фланец.
Нет необходимости использовать ручной тормоз для фиксации фланца от проворачивания.
6) Вставьте несколько болтов в отверстие во фланце шестерни главной передачи;
7) Попытайтесь удержать фланец на этих болтах с помощью специальных инструментов. Одновременно откручиваем гайку;
8) Возьмите съемник с двумя ножками и снимите им хвостовой фланец со шлицев;
9) Если съемник отсутствует, снимите фланец вручную.Это потребует некоторых усилий, но удалить это несложно;
10) Снимите шайбу и фланец с хвостовой части главной передачи одновременно с грязеотражателем;
11) Возьмите плоскую отвертку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в картере коробки передач с помощью кронштейна. Сальник снят и можно приступать к замене.
Важно : Перед тем, как приступить к установке нового хвоста сальника, проверьте поверхность фланца, которая находится в непосредственном контакте с сальником.На нем не должно быть повреждений, ржавчины. При обнаружении дефектов устраните их, отполировав поверхность.
Как поменять сальник КПП на ВАЗ 2106:
1) Обработайте посадочную поверхность смазкой, а именно герметиком. Хорошо смажьте рабочий край сальника;
2) Сальник необходимо забивать легкими ударами молотка. Наносите удары через направляющую определенного диаметра, избегая перекоса деталей;
3) Соберите все части, снятые с хвоста;
4) Гайку стопорного фланца необходимо заменить новой;
5) Нужно вывесить машину сзади;
6) Отключить дифференциал и полуось;
7) Закрепите хвостовой фланец теми болтами, которые вставляются в отверстие фланца;
8) С помощью специального динамометрического ключа затяните хвостовую гайку;
9) Заменить масло в коробке передач.
Как проверить коробку передач заднего моста ваз 2106?
- Поверните фланец вручную. В этом случае сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
- Фланец должен вращаться без щелчков, заклинивания или заклинивания.
- При обнаружении дефектов отправьте фланец в специализированную мастерскую для ремонта.
- В хвостовых подшипниках не должно быть осевого люфта. Здесь не должно быть ни малейшего люфта.
- При обнаружении люфта момент затяжки хвостовой гайки следует увеличить на 20-30 Н.м. После этого еще раз проверьте плавность проворачивания фланца.
Важно: Общий момент затяжки должен составлять 225 Нм и не более. В противном случае может произойти повреждение специальной распорной втулки.
Бывает, что люфт не устраняется подтяжкой фланца. Здесь уже стоит обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера отремонтировали редуктор моста.
При посадке распорной втулки момент затяжки гайки крепления не увеличивается, даже если произведена дополнительная затяжка.Остается чуть ниже требуемого значения. Поэтому его необходимо менять, разбирая коробку передач. Эта процедура выполняется в автомастерской.
Замена сальника хвостовика ВАЗ 2106 будет завершена только в том случае, если не обнаружено поломок, требующих профессиональной помощи или ремонта.
Расскажите, как вы меняли сальник на своей машине?
Коробка передач ВАЗ-2107: технические характеристики — Автомобили 2021
Как известно, автомобили различаются по типу привода.Есть полный, задний, а также передний. Первые модели классических ВАЗ шли именно с задним приводом. И «семерка» не стала исключением. В свою очередь, заднеприводное устройство включает коробку передач. ВАЗ-2107 имеет аналогичный элемент схемотехники, что и в «шестерке». Что ж, давайте рассмотрим, для чего служит этот элемент и как он работает.
Характеристика и устройство
Сайт является неотъемлемой частью любого автомобиля с задним приводом. Элемент состоит из нескольких компонентов:
Коробка передач ВАЗ-2107 достаточно простая, поэтому отличается высокой надежностью и ремонтопригодностью.
Помимо основных элементов в механизм входит пара шестерен, основное назначение которых — изменение величины крутящего момента. Что касается межколесного дифференциала, то он служит для распределения крутящего момента по осям. Таким образом, колеса могут вращаться с разными угловыми скоростями.
Принцип действия
На автомобиле ВАЗ-2107 мостовой редуктор работает так же, как и на всех других автомобилях с классической схемой привода. Почему классический? Ответ прост: первые автомобили, которые выпускались ранее, имели продольную компоновку двигателя.Таким образом, сначала пошел мотор, затем коробка передач, карданный вал, а последними элементами цепи был задний редуктор. ВАЗ-2107 построен по такому же принципу. Но следующая модель 2108 имеет более современную переднеприводную компоновку с поперечно расположенным двигателем. Считается, что такая конструкция более безопасна с точки зрения выхода автомобиля из заноса. Но в этом случае все узлы сосредоточены в одном месте (то есть в моторном отсеке). В случае с «семеркой» все элементы размещены на корпусе равномерно.Итак, как устроена коробка передач ВАЗ-2107?
Основная задача элемента — передача крутящего момента на колеса. В свою очередь, чтобы усилить момент, достигаемый коробкой передач, используется карданная передача. Он подключен непосредственно к коробке передач. Главная шестерня имеет зубья с определенным передаточным числом. Таким образом, передача крутящего момента производится с определенным усилием (в отличие от передачи в коробке передач этот параметр стабильный). Единственное, что регулирует этот элемент, — это угловая скорость вращения ведущих колес.Для этого используют дифференциал. Благодаря ему машина не уходит в занос на поворотах или риск аварийной ситуации близок к нулю. Дифференциалы работают постоянно. Что касается внедорожников, то они часто имеют функцию блокировки. Таким образом, угловая скорость левого колеса не отличается от правого. Это очень полезная функция при преодолении бродов, мокрой грунтовки и песчаного покрытия. На «семерке» функция блокировки дифференциала отсутствует. Если такая машина застрянет, то будет вращаться только одно из ведущих колес.Некоторые автолюбители производят дифференциал.
Чаще всего этот прием используется в профессиональном автоспорте, чтобы облегчить занос автомобиля. Однако на гражданских автомобилях ездить с постоянно заблокированным дифференциалом будет довольно опасно. Также не неравномерный износ резины. Дифференциал позволяет снизить набег при износе протектора за счет свободного вращения полуосей. Колеса вращаются независимо.
Такой принцип работы КПП реализован на большинстве отечественных автомобилей, в том числе и на коммерческой (например, на «Газелях»).Это устройство одно из самых простых и надежных.
Масло сливочное
Стоит отметить, что коробка передач ВАЗ-2107, а точнее ее принцип действия, основана на зацеплении шестерен. Соответственно, при постоянной ротации будет значительное развитие. Для увеличения ресурса внутрь коробки передач заливается специальное масло. Он образует тонкую пленку за зубами. На «семерку» можно использовать густое трансмиссионное масло. Отлично не только для коробки передач, но и для задней оси. Также отметим, что смазка имеет определенный ресурс эксплуатации.Специалисты рекомендуют менять эту жидкость не реже одного раза в тридцать тысяч километров пробега.
Характеристики зуба
Как и в коробке передач, здесь используется пара шестерен. Не стал исключением и рулевой механизм ВАЗ-2107. На «семерке» ведомая и ведущая шестерни расположены под углом (то есть не прямые, а косозубые). Главная особенность пары — меньшая нагрузка на зубы, плавность хода и тихая работа. По такому же принципу устроена задняя ось «шестерки» и других классических моделей от ВАЗ.
Но это не единственный способ реализовать главную передачу. Также в задних редукторах используются следующие типы передач:
- Цилиндрический.
- Коническая.
- Червь.
Если говорить о рулевом механизме ВАЗ-2107, то здесь принцип работы организован на червячной паре. Что касается самих шестерен, к ним также относится гипоидная передача. Здесь шестерни, в отличие от конических, не лежат в одной плоскости.
Регулировка заднего редуктора ВАЗ-2107
Изменить передаточное число механизма можно будет только в том случае, если полностью заменить главную передачу и установить другую с другим передаточным числом.Эта доработка позволяет увеличить крутящий момент автомобиля. Чем выше передаточное число, тем больше тяга. Однако этот параметр существенно влияет на скорость. Если увеличить крутящий момент, автомобилю будет сложнее разгоняться в пределах ста и более километров в час. Но с самого начала он будет двигаться намного быстрее.
Итак, чтобы произвести эту доработку, нужно разобрать коробку передач, прежде чем слить из нее масло. Для этого вам понадобится смотровая яма или подъемник.Для начала нужно снять хвостовик редуктора заднего моста ВАЗ-2107. Далее снимаем фланец и ведущую шестерню с регулировочным кольцом. Также здесь вы увидите уплотнительный элемент — сальник. Если мост начал «потеть», внимательно изучите его состояние. Если есть признаки износа, сальник необходимо заменить. На следующем этапе производится разборка дифференциала и ведущей шестерни.
Заменив главную пару, можно изменить передаточное число. Также при замене механизма требуется установка новой распорной втулки.После установки новых элементов сборка производится в обратной последовательности. Не забудьте залить мост новым маслом.
Выше или ниже?
Часто владельцы классических «Жигулей» используют замену главной пары как один из видов тюнинга своих автомобилей. Какие шестерни на ВАЗ-2107 ставили? Выбирать передаточное число следует исходя из мощности мотора. Если поставить пару с низким передаточным числом (для «Жигулей» максимальный параметр — 3,9), то машине будет легче разогнаться до максимальной скорости.Но в диапазоне 0-100 километров в час он потеряет значительное время на ускорение.
Если мотор не подвергался доработкам, лучше поставить редуктор с передаточным числом «4,4». Автомобиль будет быстрее разгоняться до ста километров в час, но дальше этой скорости не пойдет или будет набирать ее очень медленно. Поэтому регулировка передаточных чисел КПП — не единственная доработка для «семерки». Кроме того, необходимо доработать сам мотор.
Ошибки
Также следует отметить, что смена главной пары приводит к ошибкам в показаниях на спидометре, который будет собирать информацию по старому принципу. Данные могут варьироваться от 5 до 20 процентов. И это касается как одометра, так и самого спидометра. Например, машина движется со скоростью 80 километров в час, но на панели приборов стрелка показывает 65-70. Поэтому для более точного измерения динамики разгона используйте GPS-спидометр.
Заключение
Итак, мы выяснили, что такое редуктор заднего моста.