Лада калина ручной тормоз регулировка: как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео

Содержание

Стояночный (ручной) тормоз (регулировка) Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.

Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.

Стояночная тормозная система: 1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — тяга рычага; 3 — трос привода тормозного механизма правого заднего колеса; 4 — шайба; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — трос привода тормозного механизма левого заднего колеса; 8 — распорная планка; 9 — рычаг; 10 — уравнитель тросов; 11 — резиновый чехол; 12 — ось тяги


РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.

Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее 2 щелчков, необходимо удлинить привод, а если более 6 щелчков — укоротить.

3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительного глушителя 1 . Торцовым ключом отворачиваем четыре гайки 2 крепления защитного экрана.

5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.

6. Удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки.

7. При отворачивании регулировочной гайки привод удлиняется, при заворачивании укорачивается.

8. Периодически в процессе регулировки проверяем ход рычага.

Примечание

Если длины резьбовой части тяги не хватает для регулировки хода рычага, необходимо заменить тросы привода, а при сильном износе накладок и тормозные колодки.

9. Отрегулировав ход рычага стояночного тормоза, вывешиваем заднюю часть автомобиля. Проверяем легкость вращения задних колес и надежность их фиксации стояночным тормозом.

10. Если тормозные колодки не мешают вращению колес, фиксируем регулировочную гайку контргайкой. Устанавливаем защитный экран на место.

11. Проверяем работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном в 23 % она должна надежно удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. При необходимости проверяем состояние деталей привода стояночного тормоза, состояние задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Неисправные и изношенные детали заменяем. После чего повторяем регулировку.

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

Некоторые водители, стремясь меньше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им.

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг.

1. Выверните кнопку из рычага

2. Выньте пружину собачки. Дефектную пружину замените

Вам потребуются: два ключа «на 13», торцовый ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, пассатижи.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку тоннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом «на 13» отверните контргайку и регулировочную гайку стояночного тормоза и снимите уравнитель 1 с тяги 2.

4. Выньте защитный чехол из отверстия в полу и снимите его с тяги.

5. Изнутри салона выверните винт переднего крепления кронштейна выключателя лампы включения стояночного тормоза.

Обратите внимание, что винтом закреплен провод «массы» выключателя.

6. Ключом «на 10» выверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних из них крепят и кронштейн выключателя).

7. Отложите кронштейн с выключателем в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, выведя тягу из отверстия в полу.

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

Регулировка стояночного тормоза: видео

Не забывайте, что эффективная работа ручного тормоза зависит от трёх элементов: тросика, задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Все они должны быть исправны. Регулярно осматривайте эти и другие важные составляющие автомобиля и своевременно меняйте. Тогда вы будете уверены в работе ручника, а значит, и в своей безопасности.

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса
  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.

    Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

  7. Сделав все, закрывают кожух в обратной последовательности.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

4 года назад

Добро пожаловать!

Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!

Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса

На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?

В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Отрегулировать или поменять?

Чтобы определить, можно ли отрегулировать стояночный тормоз или лучше поставить новый, вспомните, давно ли вы меняли тормозные колодки и барабаны сзади. В среднем замена задних колодок необходима раз на 50–80 тыс. км, однако периодичность зависит и от манеры езды. При высоком износе колодок стояночный тормоз не будет эффективен (как и тормозная система автомобиля в целом). Осмотрите колодки: если их толщина меньше 1,5 мм, нужна срочная замена. Кроме того, попробуйте развести колодки отвёрткой вручную. Они должны разводиться без чрезмерного усилия.

Если толщина в пределах допустимой, обратите внимание на тормозной барабан. Измерьте штангенциркулем его диаметр. При значении выше 20 см барабан должен быть заменён на новый.

Если на колодках или барабане вы заметите потёртости, трещины, сильную коррозию, замените повреждённые детали. Пытаться восстановить узлы неопытному автомобилисту не рекомендуется.

Если все осмотренные узлы автомобиля в порядке, но стояночный тормоз всё же не работает, проблема заключается в тросе. При его обрыве ручник будет подниматься без какого-либо усилия — в этом случае деталь однозначно требует замены. Натянуть трос можно своими руками, однако если он уже поднят на максимум и подтяжка невозможна, стоит пойти на замену.

Есть ещё один признак того, что стояночный тормоз пора регулировать: при затягивании ручника вы слышите менее двух или более четырёх щелчков фиксатора. В процессе эксплуатации допускается увеличение количества щелчков до шести.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!

Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

  • Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!

Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься.

  • Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник – откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!

Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:

Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Почему не держит ручник и что делать?

Диагностика и ремонт1 октября 2017

Стояночный тормоз, или как его называют в народе «ручник» – хотя и предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки, но не все водители и не всегда им пользуются. Если в машине автоматическая коробка передач, то, по-большому счету, ручной тормоз не нужен вообще, но и владельцы авто с механикой, как правило, предпочитают оставлять автомобиль на первой скорости при парковке. Это вызвано одной из важнейших причин – суровые зимние условия и неудовлетворительное качество дорог могут не позволить ручнику сработать, когда это необходимо. Это может быть вызвано обледенением колодок или их засорением. Но, обо всем по порядку.

Как устроена система ручного тормоза?

Включение стояночного тормоза активирует задние тормоза и гарантирует, что автомобиль не будет катиться, даже на относительно крутом уклоне. Однако, если ручник не удерживает автомобиль, возникает проблема, которая должна быть устранена для обеспечения безопасности водителя и окружающих.

Системы стояночного тормоза сильно варьируются от одного автопроизводителя к другому и даже от разных марок и моделей автомобилей. В целом делятся они по типу тормозов и методу их использования.

Сразу необходимо уяснить – в подавляющем большинстве случаев в легковых автомобилях стояночные тормоза используют задние колёса и делятся на два типа:

  • барабанные – состоящие из двух полукруглых колодок, которые находятся внутри цилиндрического барабана. Если, с одной из сторон, они жестко закреплены, то с другой находится специальный поршневой механизм, заставляющий колодки сдвигаться, при использовании ручника;
  • дисковые – состоящие из специального тормозного диска, закрепленного на оси автомобиля, и двух колодок. При использовании ручного тормоза, колодки сжимаются и не дают автомобилю двигаться.

Система торможения автомобиля может быть еще механической или гидравлической. Если в первом варианте, торможение осуществляется посредством использования системы тросов и силы человека, который оказывает давление на ручник, то в гидравлике используется специальный поршень.

Важно! В зависимости от типа системы торможения, причины того, почему ручник не держит – могут в значительной мере отличаться.

Как работает ручник?

Когда водитель активирует ручник, либо потянув рукоятку между передними сиденьями (3), либо нажав педаль стояночного тормоза под приборной панелью, трос (12), идущий к задней части автомобиля, натягивается, воздействуя на тормозные колодки. Когда же водитель опускает ручку, возвратная пружина (11) помогает вернуть тормозную систему в нормальную конфигурацию.

Сама система достаточно простая и банальная – рукоятка стояночного тормоза соединена с тросом в специальной пластиковой оболочке, в которой он может свободно двигаться. Этот трос идет до регулировочного болта, который можно ослаблять или затягивать. Дальше он разделяется на два тросика, которые идут к тормозам на задних колесах.

Простыми словами – активируя ручник, трос натягивается и сводит колодки вместе, которые уже и обеспечивают фиксацию авто.

Причины неисправности и их устранение

Как правило причины того, почему не работает ручник, довольно просты и не требуют долгого или дорогостоящего ремонта:

  • порванный тросик. Одна из распространенных причин – это обрыв тросика на ручнике или под автомобилем. Решается проблема банальной заменой троса;
  • заклинивший тросик . Из-за повреждений оболочки, в которой движется тросик, может произойти его заклинивание, мешающее задействовать ручник. Да и сам трос состоит из множества стальных жил, которые при повреждении также могут помещать корректной работе. Решение – замена тросика;
  • загрязненные тормоза. Попадание на колодки пыли, грязи, льда или реагентов, которыми посыпают дороги зимой, может стать причиной того, почему тормоз работает некорректно. Решение – несколько плавных нажатий на педаль тормоза во время движения автомобиля. Благодаря трению, колодки очистятся;
  • неправильная регулировка. Бывает так, что система тросиков не отрегулирована должным образом, неверно затянут болт или неправильно подобрана длина тросов. Решение – регулировка системы и корректная натяжка тросиков;
  • износ колодок. Колодки в течение своей работы подвержены истиранию. Каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, колодки понемногу приходят в негодность. Решение – замена колодок;
  • масло в колодках. Протечки масла или тормозной жидкости могут стать причиной того, что машина не держится на ручнике. Самое главное в этом случае – выявить причину утечки – это может быть и сальник задней полуоси, и тормозной цилиндр. Решение – ликвидация протечки и очистка колодок. В случае сильной замасленности колодок – их замена.

Диагностика

Что делать, если самостоятельно выявить причины не удалось? В тоаком случае следует обратиться в автосервис, где механик внимательно осмотрит всю систему. Для этого может понадобиться снять задние колеса и проверить барабаны. В любом случае, поломки ручника не требуют дорогостоящего ремонта, так как важные узлы и агрегаты в системе торможения не задействованы.

Важно знать, сколько щелчков должно быть на ручном тормозе. Золотое правило автомехаников – ТРИ щелчка, тогда система парковочного торможения считается исправной.

В заключение

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль, то парковка даже на небольшом уклоне может быть очень опасной. Даже автоматическая коробка передач может иногда давать сбои, да и включение первой передачи не всегда гарантирует полное обездвиживание автомобиля. Не стоит испытывать судьбу, исправный ручник – дополнительная гарантия безопасности водителя, пассажиров и сохранности автомобиля.

autochainik.ru

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.


Lada Kalina оснащена классическим вариантом стояночного тормоза с тросовым приводом. Стояночный тормоз позволяет зафиксировать зафиксировать автомобиль в неподвижном положении на ровной поверхности или уклоне. Ручной тормоз допускается использовать в момент экстренного торможения. «Ручник» в состоянии заменить ножной тормоз при выходе из строя последнего.В рамках данной статьи мы расскажем как подтянуть ручник на Калине.
Читать дальше: Сколько стоит хундай акцент

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Работу по замене троса показываем на примере левого троса. Отворачиваем контргайку и регули­ровочную гайку с тяги рычага стоя­ночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тя­ги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечни­ки тросов из уравнителя и снима­ем его.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна. Отсоединяем задний наконечник ле­вого троса от рычага ручного приво­да колодок (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних ко­лес»).

Выводим наконечник троса из отверстия щита тормозного меха­низма.

Ключом «на 10» отворачиваем гайку. . и снимаем скобу крепления обо­лочки троса к балке задней подве­ски.

Выводим оболочку троса из дер­жателя на кронштейне крепле­ния балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу.

. и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем левый трос стояночно­го тормоза из-за защитного экра­на топливопроводов. Аналогично снимаем правый трос стояночного троса. Устанавливаем тросы в следующем по­рядке. Монтируем один из тросов в об­ратной последовательности и встав­ляем его передний наконечник в ура­внитель тросов. Вводим тягу рычага стояночного тормоза в отверстие ура­внителя и заворачиваем на несколько витков регулировочную гайку. Для установки другого троса реко­мендуем изготовить приспособле­ние из металлической трубки дли­ной около 300 мм и отверстием диа­метром 15-16 мм. На одном конце трубки сверлим отверстие и нарезаем в нем резьбу под винт (М4-М6).

Приспособление для установки троса

Закрепляем трос в держателях на ку­зове и кронштейне крепления балки задней подвески.

Надеваем трубку на задний нако­нечник троса и фиксируем винтом оболочку троса на наконечнике.

Стержнем (можно использовать вороток из набора торцовых го­ловок) давим на наконечник тро­са, сжимая его пружину. При этом передний наконечник тро­са будет выходить из оболочки и его можно вставить в уравнитель. Дальнейшую установку троса прово­дим в обратной последовательности После замены тросов регулируем стояночный тормоз. Для снятия рычага стояночного тормоза отворачиваем контргайку и регулировочную гайку с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»). Снимаем уравнитель тросов с тяги ры­чага стояночного тормоза (см. выше). Снимаем облицовку рычага стояноч­ного тормоза (см. «Снятие облицов­ки туннеля пола»).

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к тун­нелю пола.

Снимаем кронштейн с выключа­телем сигнализатора стояночного тормоза.

Снимаем рычаг стояночного тор­моза с кронштейном и тягой в сбо­ре, протягивая тягу через резино­вый уплотнительный чехол.

Отверткой поддеваем фиксирую­щую скобу оси тяги. . и снимаем ее

Снимаем ось и тягу с рычага стоя­ночного тормоза. Устанавливаем рычаг стояночного тормоза в обратной последователь­ности. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Как ослабить ручник на калине


Регулировка ручного тормоза на Калине — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

От наличия свободного времени — выходной день или может, потому что пропала на 2 дня лень — вчера делал подсветку замка зажигания (ссылка), решил заняться регулировкой ручного тормоза. Как купил машину, то за 2,5 года ни разу не регулировал. Ну вроде и держит, но не так как хотелось бы. Тем более 8-9 щелчков не есть хорошо. Значит трос сильно вытянулся. Да и пробег 41 тысяча с половинкой. Пора. Безопасность прежде всего.
Запись скорее всего для себя, но может кому-нибудь и пригодится. Особенно кто регулирует его первый раз. Литературы в интернете и в руководствах по шагам как регулировать полно. Ну и я свою небольшую лепту внесу. Тем более работы на полчаса.
Для натяжения тросиков ручного тормоза первоначально на яме или эстакаде нужно открутить 4 гайки головкой на 10, удерживающие металлический кожух – то бишь защитный экран, который находится между трубой глушителя и натяжителем с тросиками. Защитный экран предназначен, чтобы на натяжитель с тросиками попадало как можно меньше воды и грязи.

Полный размер


Резьбу на гайках и шпильках я предварительно побрызгал смазкой WD-40.

Полный размер


Чтобы лучше откручивались. Так как, судя по записям в интернете, не сломать или вывернуть с корнями одну или пару шпилек очень тяжело, так как гайки прикипают от ржавчины к шпилькам. У меня после смазки гайки открутились очень легко. Главное не перетянуть их при обратной установке. Кстати я задумался, почему шпильки, куда прикручиваются гайки, у меня то ли латунные, то ли омедненные.
После того как открутил гайки защитного экрана — снимаем крючки глушителя с резинок (боковых подушек) как на фото. У меня получилось без всяких подручных средств.

Полный размер

Сзади глушителя


Полный размер

Спереди


Полный размер

Крючки сняты


Далее после снятия крючков с резинок сдвигаем защитный экран вперед, как на последнем фото, чтобы было удобнее для регулировки тросиков ручного тормоза.

Полный размер


В руководстве пишут — гаечным ключом на 13 придерживают регулирующую гайку и трещоткой с углубленной головкой тоже на 13 с откручивают первоначально контргайку.
Фиг там. У меня не получилось открутить эту котргайку головкой. Нет места и, хотя трещотка предназначена для 12 гранных гаек, места для откручивания не нашлось, не цеплялась трещотка ни на один щелчок. Глушитель оттягивал вниз как можно больше. Пришлось изголяться двумя гаечными рожковыми ключами на 13. Чуть медленнее, но справился успешно. Ещё в руководствах пишут что следует подтянуть ручной тормоз до 2-4 щелчков. Подтянул до трех. На фото по свежей резьбе видно, что протянуть гайку по часовой стрелке пришлось где то около сантиметра.

Полный размер


После регулировки натяжки тросов ручного тормоза собираем все в обратном порядке, не забыв законтрогаить вторую гайку.
Проверил, вывесив задние колеса – свободно ли они вращаются. Нормально. Далее попробовал начать движение с затянутым до 3 щелчка рычагом ручного тормоза. Машина аж приседает, но держит ручной тормоз прекрасно. Что и требовалось доказать. Прошу в меня помидорами не бросать, так как многие могут сказать что эта регулировка процесс очень простой. Согласен. Поэтому выше и написал что запись больше для меня и для новичков. Благодарю всех, кто дочитал статью до конца.

www.drive2.ru

как подтянуть или ослабить ручник на хэтчбеке или универсале, видео » АвтоНоватор

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов
  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.
Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Здравствуйте! Мое имя Дмитрий, по образованию — журналист. Специализируюсь на автомобильной тематике — карьеру начинал в интернет-магазине автомобильных комплектующих, да и сам являюсь автолюбителем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

carnovato.ru

Как подтянуть и отрегулировать ручник на Лада Калина

На Лада Калина в процессе эксплуатации ручного тормоза, он может потянуться и потребуется регулировка. Так, признаками того, что ручник нужно подтянуть становится плохая фиксация автомобиля, при поднятом ручном тормозе, на уклонной поверхности. Этот звоночек сигнализирует к тому, что необходимо подтянуть трос.

Видео о том, как подтянуть ручник на Лада Калина:

Как подтянуть ручник на Лада Калина

Для подтяжки и регулировки ручного тормоза всё просто. С инструментария понадобится один только ключ на 10 и два ключа на 13. Поскольку, регулировочный механизм находится под защитой и прикреплен болтами, может пригодиться средство – WD-40. Подтягивать ручник придётся после замены задних тормозных колодок.

Итак, рассмотрим последовательность действий:

  1. При помощи ключа на 10, лучше использовать головку с трещоткой, откручиваем защиту. Поскольку она находится под постоянным воздействием окружающей среды (воды, грязи, снега), болт мог заржаветь. Вот здесь и понадобится ВД-40.

    Защита регулировочных болтов ручника

  2. При помощи ключа на 13 на несколько витков откручиваем наружную гайку регулировки троса.

    Регулировочная гайка ручного тормоза

  3. Внутренней гайкой, крутим по часовой стрелке, производим подтяжку троса.

    Регулируем ключом момент тросов

  4. Когда все сделано, фиксируем это наружной гайкой закрутив ее к внутренней.
  5. Собираем всё обратно.

    Одеваем защиту на место

Таким образом, трос подтянут и ручник отрегулирован.

Замена троса ручника

Новые тросы ручника

Бывают моменты, когда трос настолько просел, что регулировать его нет смысла. В этом случае, необходимо заменить его.

Процесс довольно прост и выполним своими руками. Рассмотрим пошагово, как это делается:

  1. Заезжаем на яму, подъемник или эстакаду.

    На подъёмнике!

  2. Снимаем оба задних колеса.
  3. Откручиваем гайки крепления тросов с балки.

    Болт крепления троса на балке

  4. Демонтируем крышки тормозных барабанов.
  5. Вынимаем тросы с креплений тормозных колодок.
  6. Откручиваем гайки натяжителя тросов.
  7. Демонтируем тросы.

    Демонтируем старый трос ручника

  8. Теперь тросы заводим в барабаны и подсоединяем к натяжителю.

    По заявлению опытных Калиноводов — это самая сложная часть по регулировке и замене троса

  9. Производим регулировку ручного тормоза.
  10. Собираем все обратно.

Старый и новый трос ручника

Таким образом, видно, что замена троса производится достаточно легко и просто.

Выводы

Сильно изношенный трос ручника

Подтяжку троса на Ладе Калине необходимо проводить каждые 40 000 км согласно с сервисными данными. Но, как показывает практика, это может делаться и раньше. Например, одна-две поездки с ручником и трос придется подтянуть, а в худшем случае заменить.

Согласно мнению автомобилистов, необходимо подтягивать ручной тормоз каждые 30 тыс. км пробега.

carfrance.ru

Как подтянуть ручник на Ладе Калина: инструкция с видео

Калина имеет традиционный по конструкции стояночный тормоз, который в целом надежно удерживает автомашину на месте, даже если ее оставляют на склоне. Также ручник иногда используется при необходимости совершить экстренную остановку, когда нажатие педали по той или иной причине не помогает. Рассматриваемый узел нуждается в периодической регулировке, которую большинство автолюбителей осуществляют своими силами. Каким образом подтянуть на Калине ручник – расскажем далее.

Признаки неисправности

Ручник — только одна из составляющих тормозной системы автомобиля. Немало водителей им практически не пользуются. Тем не менее его ненадлежащая работа серьезно снижает безопасность и не позволяет пройти техосмотр.

Чтобы реагировать своевременно, необходимо понимать, когда требуется подтянуть трос, а в каких ситуациях его лучше ослабить.

Проверку ручник в идеале должен проходить ежемесячно или через каждые 30 тысяч километров пробега. Тестирование не отнимает много времени и осуществляется двумя методами.

В первом случае поступите так:

  • остановитесь на уклоне;
  • задействуйте рычаг;
  • если авто неподвижно, то работа ручника безукоризненна.

Когда же машина начала съезжать, подтяните тормоз максимально. Если данное действие не приносит эффекта, то придется заняться ремонтом.

Второй способ проверки таков:

  • натяните стояночный тормоз Калины до отказа;
  • перейдите на первую передачу;
  • отпустите сцепление.

Заглохший двигатель подтверждает, что ручник исправен. В противном случае автомобиль продолжит медленно ехать.

Читайте также: Как правильно подтянуть рулевую рейку на Ладе Калина

Из-за чего случаются неполадки

Основная причина отказа – слабое натяжение троса. Несколько реже проблема возникает в связи с износом тормозных накладок. Они имеют свойство постепенно стираться. Иногда ручник не функционирует должным образом из-за образования слишком большого промежутка между барабанами и колодками.

В каждом конкретном случае приходится сначала ремонтировать испорченный элемент тормозной системы, а уж затем заниматься подтяжкой троса ручника. Игнорирование первопричины может привести к непрогнозируемым последствиям.

Дополнительно названная процедура нужна, когда:

  • проводилась регулировка колодок;
  • заменялся какой-либо элемент тормозов;
  • при слишком большом ходе стояночного рычага.

Менять или регулировать

Почти во всех случаях достаточно провести регулировку ручника. Замену его или отдельных деталей проводят, когда настройка не дает ожидаемого результата.

Так, если рычаг вообще не способен остановить автомобиль, и при этом он вытягивается до конца, то это свидетельствует об обрыве троса. Его, разумеется, надо менять поскорее.

Другое дело, когда стояночный тормоз не удается поднять, и именно это служит причиной, не позволяющей машине стоять неподвижно. Проблема возникает из-за заклинивания троса – устранить неполадку не составит труда.

Подтягивание ручника – нюансы

В процессе эксплуатации Лады у ее владельца периодически возникает необходимость ослабить трос или, напротив, подтянуть его. Причем чаще требуется выполнить именно второе. Так происходит из-за постоянного истирания колодок.

Выяснить, когда настало время для натяжки, нетрудно – помогает определить его состояние число щелчков. Считать их надо в процессе движения ручника и строго до момента его срабатывания. В норме количество составляет не меньше 2 и более 4.

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи на 13 миллиметров – 2 штуки;
  • трещотка с удлинителем;
  • головка на 10 мм.

Дополнительно приготовьте баллончик с ВД-40 – без этой проникающей смазки крепежные элементы откручиваются очень тяжело.

Как делается подтяжка

Прежде всего, автомобиль надо установить на яму или рампу. Допустимо также использовать подъемник. Если вариантов нет, то берите домкрат – с его помощью поднимается только задняя часть Лады. Ее обязательно устанавливают на опору.

Все, что требуется для осуществления регулировки ручника, располагается на днище, в промежутке между глушителем и натяжителем. Искомое место скрывает защитный кожух – его придется демонтировать. Данный элемент держится на четырех гайках. Обработайте их ВД-40 и обождите несколько минут. Если начать действовать сразу, то могут повредиться шпильки.

По прошествии обозначенного отрезка времени гайки отвинчиваются трещоткой. После этого убирается кронштейн, фиксирующий глушитель. Данная операция позволит сдвинуть защитный кожух в сторону.

Когда регулировочный механизм откроется, приступайте к настройке. Подтяните трос одним ключом на 13 мм, затягивая гайку располагающуюся ближе к фиксирующей пластине. Вторую подкручивайте вслед за ней.

Если необходимо ослабить тормоз, то действуйте наоборот – первой отверните контргайку, а уж за ней продвигайте основную.

Когда настройка завершается, выберитесь из-под машины, перейдите в салон и потяните ручник, считая количество щелчков. Если все в норме, то установите защитный кожух на место. Будьте аккуратны – его шпильки держатся довольно слабо, и слишком большое усилие может их испортить.

Читайте также: Где находится номер двигателя на Ладе Калина

Немаловажные нюансы

Описанным выше способом осуществляется подтягивание стояночного тормоза на всех модификациях Калины. Однако следует учитывать, что на хэтчбеке и универсале некоторые элементы располагаются по-разному. Найти их, впрочем, довольно просто, а общий алгоритм остается неизменным.

Также стоит понимать, что попытка регулировки ничем хорошим не закончится, когда трос ручника сильно поврежден. По счастью, Калина – весьма надежный автомобиль, и с подобной неприятностью ее владелец сталкивается чрезвычайно редко. Однако вероятность обрыва повышается для машин, интенсивно эксплуатируемых или прослуживших много лет без капитального ремонта.

И, наконец, эффекта от регулировки не будет, если выяснится, что движение троса затруднено и ситуацию не исправляет обильная смазка. Здесь придется менять и его и оболочку.

ladaprofi.ru

Регулировка ручника — Лада Калина Блог

Регулировка ручного тормоза на Калине подразумевает собой либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев приходится производить именно натяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все сильнее и тем самым количество щелчков при постановке на стояночный тормоз, возрастает. Как написано во многих руководствах по ремонту и эксплуатации, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировке колес.

На данный момент моя Калина прошла более 40 000 км и задние колеса блокируются только при 6 или даже 7 щелчках, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки ручника. Ниже приведу необходимый перечень инструментов, который понадобится для выполнения данной работы:

  1. Трещотка с головкой на 10
  2. Короткий удлинитель
  3. Два рожковый ключа на 13
  4. Смазка WD-40 — крайне желательно

Процедура натяжения ручного тормоза на Калине

  • Во-первых, данную работу лучше всего проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, то можно просто поднять заднюю часть автомобиля повыше и подлезть под него.
  • Чтобы добраться до механизма регулировки, необходимо будет сначала открутить металлический кожух, своего рода защиту, которая находится между трубой глушителя и натяжителем. Наглядно ее местонахождение показано на фотографии ниже:

  • Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые обозначены на фото выше. Для этого удобнее всего воспользоваться трещоткой и головкой на 10.

[infobl style=»info»]Обязательно перед отворачиванием гаек, побрызгайте на них смазкой, типа WD-40 и подождите хотя бы минут 5, иначе шпильки могут вырваться живьем из кузова даже при небольшом усилии.[/infobl]

  • После того, как с этим справились, необходимо снять крючок глушителя с резинки, с той стороны, которая ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно отодвигать вперед тот самый металлический кожух, который мы открутили.

  • И после чего двигаем металлический кожух вправо до тех пор, пока не станет доступным механизм регулировки ручника. Вот так он выглядит, как показано на фото ниже:

  • Чтобы подтянуть трос, необходимо ключом на 13 закручивать гайку, которая ближе к пластине, а крайнюю потом тоже затянуть и зафиксировать первую. Очень неудобно все это делать , так как все время мешает глушитель и приходится крутить чуть ли не по миллиметру, постоянно переставляя ключ в нужное положение.

  • После того, как сделали хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. И если рабочий ход составляет от 2 до 4 щелчков, значит все нормально и можно прекращать работу, устанавливая все на свои места.

[infobl style=»info»]Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда будете ставить обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки держатся в кузове очень слабо и могут опять-таки вырваться(что случилось с моей Калиной). Прикладывайте усилие, даже меньше чем среднее, ведь там все равно установлены гроверы, которые не дадут гайкам открутиться![/infobl]

ladakalinablog.ru

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать!
Со временем трос ручного тормоза вытягивается и наступает момент, когда он уже просто не может держать тормозные колодки сзади.

Этот трос идёт от стояночного тормоза, проходящего под днищем, до задних тормозных колодок, к которым он прикреплён. Поднимая вверх ручник, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, следовательно происходит трение. Колодки намертво прижимаются к барабану, не давая ему сдвинутся с места, ограничивая движение задник колёс. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом всё хуже держит машину.

Примечание!
Для регулировки троса ручника вам понадобятся следующие инструменты: вороток с накидной головкой, удлинитель накидной головки, основной набор гаечных ключей, смазка наподобие WD-40.

Краткое содержание:

Местонахождение троса
На классических автомобилях  ВАЗ 2106, 2107 и т.д. ставилось два троса, однако задний был единым целом и шёл сразу на оба задних колеса. В Калине немного по-другому, здесь каждый трос ведёт на отдельное заднее колесо (на схеме указан красной стрелкой), совмещаются за счёт уравнительной планки (синяя стрелка). С помощью регулировки этой планки вы настроите ручник.

Когда регулировать?
В случае сильного вытягивания, износа задних колодок. Качественный трос гораздо дольше служит и вытягивается на меньшую длину.

Примечание!
Мы подготовили интересную статью о проверке работоспособности троса: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Вы когда ни будь обращали своё внимание, сколько щелчков делает ручной тормоз во время поднятия? Натянутый  ручной тормоз обязательно должен выполнить в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде, когда трос уже немного вытянулся 2-8 щелчков, не более. В случае превышения указанного количества срочно регулируйте трос, иначе ручник уже не будет держать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Во-первых, загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже), крепящие металлический кожух. Подвиньте его в переднюю часть автомобиля. Не бойтесь лезть в свою машину, главное избегайте грубой силы.

Примечание!
Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания соли и частичек воды, которые быстро его деформируют и приводят в негодность. Находится в передней части машины, чуть выше глушителя, практически рядом с двигателем.

На днище автомобиля попадает грязь и вода, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит отвернуть их становиться очень сложно. Применяя силу, вы скорее обломите шпильки или сорвете грани на гайках. На помощь придет смазка WD-40: нанесите её на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, после этого дайте смазке немного в питаться и аккуратно выверните все четыре штуки.

  • Теперь сдвигаем кожух вперед до тех пор, пока не увидите механизм стояночного тормоза (изображён на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит сдвигание кожуха.

Примечание!
Будьте аккуратны с глушителем: если двигатель прогрет или просто находится в своей рабочей температуре, вы можете обжечься. 

  • Возьмите в руки гаечный ключ и расконтрите две гайки: крутите одну по часовой стрелке, а другую против, они выходят из зацепления и дальше крутятся. Затем вращайте регулировочную гайку (указана красной стрелкой). Если вам надо подтянуть ручник, тогда закручивайте гайку, чтобы она двигала  уравнительную планку (указана синей стрелкой). Ослабить ручник –  откручивайте регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка ручника, завершайте работу. Обязательно законтрите обе гайки вместе, при этом регулировочную гайку не трогайте, просто с помощью гаечного ключа докрутите до нее контр гайку (указана зелёной стрелкой на фото выше).

Дополнительный видео-ролик:
Подробнее о регулировке ручника смотрите в видео:

vaz-russia.com

Тугой ручник, решение проблемы — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Полный размер

И так друзья, была проблема с тем что у ручника был очень большой ход, и машину он вообще не держал. Думаю дай я тебя настрою, загнал на яму вывесил одно колесо и начал подводить, доподводился до момента того чтобы колодки начали чуть чуть цеплять барабан, вылез с ямы пробую а ручник очень тугой, я с трудом на два щелчка натягивал а жена с трудом на один, а ручник как не держал так почти и не держит, поездели мы так некоторое время, и тут на подъезде к дому услышал с заднего колеса металический скрежет, а при нажатии на тормоз вообще хруст. Виной была соскочившая маленькая пружинка придерживающая колодку. Ну и заодно решил с ручником разобраться, снял тросы и в магазин, думал вытянулись, а нет, новые такие точно по длине, в итоге взял ремкомплект рычажков ручника которые колодки разводят(этот комплект не был установлен так как с ним барабаны на место не одевались), и два новых троса. Сразу срезал на новых тросах витков по 5-6 пружины, и сделал пропилы на крючке за который трос цепляется так как бытует такое мнение что при натягивание ручника этот крючок/рычажок (кому как нравиться) упирается в пружину стягивающую колодки. В итоге ручник имеет мягкого хода щелчков на 5-6 и держит машину как вкопанную, при попытке поехать аж зад проседает. Самое главное жена довольна))) Удачи на дорогах.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 520 ₽

www.drive2.ru

54. Ручной тормоз — давайте разберемся — Лада Калина Хэтчбек, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Ручной тормоз — давайте разберемся

Со временем стал замечать, что ручник плохо дерхит, при подтягивании оного становился очень малый ход руски ручника, в пределах одного щелчка, да и эффективность не появлялать какая должна быть.
на что не грешить так как было заменено
— тросы ручника
— рабочие торм. цилиндры
— колодки тоже еще нормальные (даже судя по фото)

Так вот что то надо с этим было делать

Купил рем комплект задних тормозов за 100р, распорные пластинки и рычаги что на картинке под номерами 4, 7 (только вот рычажек под номером 7 на новый не поменял) меняя их за одно укоротил пружинку тросов ручника так как сжимаясь до упора они могли могли мешать дальнейшему ходу ручника. Сколько витков отщипнул видно на фото,
но вот все равно болезнь осталась, лучше сказать не излечилась до конца очень туго ручник поднимать и эффект не тот что ожидал что на 3-4 щелчка будет держать колом,
Регулировку проводил.
Подскажите кто и как боролся с ручником.
Хочу чтоб ручник легко доходил и до 4-5 щелчка но тормозил нормально при 3-4 ом щелчке, основной упор на слово «ЛЕГКО»
и на последнем рисунка примерная схема
вот на ней и можно по размышлять что можно нарастить или ументшить чтоб ход ручника был не коротким а эффективность была на высоте

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 99 600 км

www.drive2.ru

Особенности регулировки ручника на «Ладе Калина» — Auto-Self.ru

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов
  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.
Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru

Как подтянуть ручник на Калине? Регулировка ручного тормоза на Калине

Ручной тормоз необходим для того, чтобы была возможность удерживать автомобиль в устойчивом положении на поверхности. Использование ручника особенно актуально в случае парковки транспортного средства на дороге с уклоном или в случае необходимости применить экстренное торможение. Неисправность его определить достаточно просто: если машина способна нормально ехать при поднятой рукоятке тормоза, значит, его пора регулировать. Регулировка ручника на Калине обычно подразумевает натяжение или же, наоборот, ослабление натяжного троса. Чаще всего приходится выполнять именно натяжение, что обуславливается изношенностью задних колодок, оказывающих повышенную нагрузку на систему ручного тормоза. Согласно инструкции по эксплуатации Калины, ход рычага в норме составляет 2-4 щелчка до момента блокировки колес. Если же до блокировки колес требуется подтянуть ручник на Калине более 4-х щелчков, это опять же говорит о необходимости ремонта стояночного тормоза.

Подготовительные работы

Для проведения работ по натяжению стояночного троса потребуются следующие инструменты:
1) Ключ типа «трещотка» диаметром 10 мм
2) Обычный удлинитель
3) Два ключа рожкового типа диаметром 13 мм
4) Крайне желательна смазка WD40
Прежде чем приступить к работам ремонту, имеет смысл ознакомиться с тем, как подтянуть ручник на Калине, видео:

Если после просмотра видеоролика все-таки остались вопросы, предлагаем вам пошаговую инструкцию с фотографиями каждого этапа.

Основные работы

Регулировка ручного тормоза на Калине осуществляется в несколько этапов:
1. Машину следует поставить на яму или подъемник. Если такая возможность отсутствует, можно приподнять домкратом ее заднюю часть как можно выше и подлезть под нее.
2. Как натянуть ручник на Калине? Первым делом нужно будет открутить металлический кожух — защиту, находящийся между глушителем и натяжителем. Открыв кожух, удастся добраться до механизма регулировки. Нахождение кожуха для ручника показано на фото:

3. Открыв кожух, потребуется снять четыре крепежных гайки, обозначенных на фотографии выше. Лучше всего для этой цели подойдет ключ с трещоткой №10. Перед откручиванием гаек следует обработать их смазкой WD40 и подождать 5-10 минут. Если откручивать гайки без предварительной обработки, можно сорвать резьбу даже не прилагая особых усилий. Процесс откручивания гаек представлен на фото ниже:

4. Гайки сняты — можно приступать к следующему шагу, на котором потребуется снять крюк трубы глушителя с резинки, располагающейся со стороны передней части машины. Таким образом будет намного легче снимать металлический кожух, открученный ранее. Фотография этой процесса — на нижеследующей фотографии.

5. На следующем этапе потребуется расшевелить металлический кожух до того момента, пока не откроется механизм регулировки стояночного тормоза. Выглядит он так, как показано на следующей фотографии:

6. Перед тем как подтянуть ручник на Калине, потребуется сначала подтянуть трос тормоза. Для подтягивания троса следует воспользоваться ключом №13. Нужно закручивать ту гайку, которая находится ближе всего к пластине. Следом за ней затягивается крайняя гайка, а затем и первая. Работу эту выполнять не слишком удобно, так как мешает глушитель. Из-за него крутить придется буквально по миллиметру, часто переставляя ключ в нужное место. Фотография процесса затягивания гаек:

7. Затянув трос на несколько оборотов, следует проверить состояние рычага. В случае, если его рабочий ход будет составлять 2 или 4 щелчка — значит, натяжение достаточно. В этом случае работу нужно будет прекратить, установив все детали на положенные места.
Следует иметь в виду, что когда проводится регулировка ручного тормоза на Калине, нельзя прилагать большое количество силы к установке металлической пластины, так как ее шпильки закреплены в кузове достаточно слабо и могут сорвать резьбу.

emex52.ru

Стояночный (ручной) тормоз (регулировка) Лада Калина / Lada Kalina (ВАЗ 1118, 117, 1119)

Стояночная тормозная система предназначена для предотвращения самопроизвольного движения автомобиля во время стоянки.

Рычаг привода стояночного тормоза двумя тросами связан с тормозными механизмами задних колес. При поднятии рычага в верхнее положение рычаги, установленные на задних колодках, поворачиваются и начинают давить на распорные планки. При этом колодки задних тормозных механизмов раздвигаются и фиксируют барабан от проворачивания.

Стояночная тормозная система: 1 — рычаг стояночного тормоза; 2 — тяга рычага; 3 — трос привода тормозного механизма правого заднего колеса; 4 — шайба; 5 — регулировочная гайка; 6 — контргайка; 7 — трос привода тормозного механизма левого заднего колеса; 8 — распорная планка; 9 — рычаг; 10 — уравнитель тросов; 11 — резиновый чехол; 12 — ось тяги


РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА

Ход рычага стояночного тормоза должен составлять 2—4 щелчка. В процессе эксплуатации автомобиля допускается увеличение хода рычага до восьми щелчков.

Если ход рычага составляет шесть и более щелчков, отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Для выполнения работы потребуется смотровая яма или эстакада.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора вверх, определяя величину его хода. Если он составляет менее 2 щелчков, необходимо удлинить привод, а если более 6 щелчков — укоротить.

3. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.

4. Снимаем подушки с кронштейнов дополнительного глушителя 1 . Торцовым ключом отворачиваем четыре гайки 2 крепления защитного экрана.

5. Оттянув дополнительный глушитель от днища автомобиля, подкладываем под трубу глушителя деревянный брусок. Извлекаем защитный экран.

6. Удерживая рожковым ключом на 13 мм регулировочную гайку от проворачивания, накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку контргайки.

7. При отворачивании регулировочной гайки привод удлиняется, при заворачивании укорачивается.

8. Периодически в процессе регулировки проверяем ход рычага.

Примечание

Если длины резьбовой части тяги не хватает для регулировки хода рычага, необходимо заменить тросы привода, а при сильном износе накладок и тормозные колодки.

9. Отрегулировав ход рычага стояночного тормоза, вывешиваем заднюю часть автомобиля. Проверяем легкость вращения задних колес и надежность их фиксации стояночным тормозом.

10. Если тормозные колодки не мешают вращению колес, фиксируем регулировочную гайку контргайкой. Устанавливаем защитный экран на место.

11. Проверяем работоспособность стояночной тормозной системы: на подъеме с уклоном в 23 % она должна надежно удерживать автомобиль в неподвижном состоянии. При необходимости проверяем состояние деталей привода стояночного тормоза, состояние задних тормозных колодок и тормозных барабанов. Неисправные и изношенные детали заменяем. После чего повторяем регулировку.

kalina-lada.com

Как натянуть трос ручника на Приоре

Износ задних тормозных колодок неизбежен, и именно поэтому со временем приходится натягивать трос ручника, чтобы стояночный тормоз работал эффективно. На Приоре, так же как и на других переднеприводных автомобилях отечественного производства, регулировка выполняется одинаково, и для ее выполнения понадобится всего лишь два ключа на 13, желательно рожковых.

Чтобы посмотреть на всю эту работу наглядно, с записал видео урок, который покажет данный процесс максимально подробно.

Видео руководство по регулировке ручника на Приоре

Данная работа была сделана на примере десятки, но единственное отличие, которое может быть — это установка на Приоре защитного металлического экрана, который предварительно необходимо будет снять.

 

Ниже будет представлен фото отчет на случай недоступности просмотра видео ролика.

Выполнять эту процедуру удобнее всего на яме или подъемнике, чтобы добраться до механизма регулировки без особых проблем. В задней части машины, под ее днищем нужно найти вот такой механизм, который показан ниже на фото:

Итак, первым делом необходимо снять теплоотводящий экран, если таковой имеется. Держится он обычно на 4 гайках. После чего ослабляем контрящую гайку и закручиваем первую до тех пор, пока ручник не будет работать эффективно. Обычно он должен хорошо блокировать колеса автомобиля при 2-4 щелчках рычага.

Когда выполнено необходимое натяжение троса, можно затягивать контрящую гайку и ставить на место защитный экран. Стоит иметь ввиду, что перетягивать трос не стоит, так как это может привести к быстрому износу задних колодок и чрезмерному нагреванию барабанов.

Если даже при достаточно сильной натяжке троса ручника на Приоре, никаких улучшений не происходит, значит необходимо заменить колодки.

Ручной тормоз калина универсал

Как подтянуть ручник на Калине? Список действий

Регулировка троса ручника на калине

Добро пожаловать! Трос ручного тормоза — проходит время и он по не многу всё вытягивается и вытягивается и наступает момент когда он уже просто не может натягивать задние тормозные колодки так как он сильно вытянулся и он просто не может уже не за что тянуть, разберём по порядку всё чтобы вам было яснее!

В общём данный трос кто не знает, идёт от стояночного тормоза (Под днищем проходит) и до задних тормозных колодок, к данным колодкам сам трос прикреплён и тем самым когда вы поднимаете вверх ручник то и задние колодки тоже начинают двигаться, а именно они соприкасаются со стенками тормозного барабана и в связи с этим между колодками и барабаном происходит трение (Колодки намертво прижимаются к барабану не давая ему сдвинутся с места) и из-за этого трения задние колёса стоят и никуда не двигаются, но когда трос ослабевает или слишком сильно вытягивается то он уже не может на столько же сильно притянуть тормозные колодки к барабану и в связи с этим трение осуществляется с меньшей силой и тем самым ручной тормоз с каждым разом всё хуже и хуже держит машину.

Примечание! Для того чтобы отрегулировать трос стояночного тормоза, запаситесь инструментами которыми вы и будете осуществлять регулировку, а именно: Воротком с накидной головкой, а так же рекомендуем вам взять с собой удлинитель на который тоже можно будет одеть накидную головку, кроме этого запаситесь так же основным набором гаечных ключей и смазкой наподобие WD-40, чтобы все закисшие и заржавевшие болты вывернулись лучше и не обломились при этом!

  • Регулировка ручника
  • Дополнительный-видео-ролик

Где находится трос стояночного тормоза? Всего тросиков в Калине два и проходят они под днищем автомобиля, вот к примеру если брать классические автомобили такие как ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и т.д., то на них ставилось тоже два троса, но задний трос был единым целом и шёл сразу на два задних колеса, а в Калине немного по другому, здесь троса два и каждый из них ведёт на отдельное заднее колесо автомобиля (Тросs на схеме ниже, указан для наглядности красной стрелкой), а совмещаются оба этих троса за счёт уравнительной планки которая указана синей стрелкой, вот кстати данную планку вам и нужно будет регулировать и тем самым вы настроите свой стояночный тормоз, но об этом чуть ниже в статье, а сейчас пойдём по сценарию дальше.

Когда нужно регулировать трос стояночного тормоза? Его нужно регулировать когда если он слишком сильно вытянулся (По сути если трос будет качественный, то и вытягиваться он будет гораздо дольше и гораздо на меньшую длину), а так же он подлежит регулировки если у вас стёрлись задние колодки (Задние колодки как и любые другие механизмы тормозной системы стираются и изнашиваются, как мы уже говорили ранее за счёт этих колодок только и создаётся трение которое удерживает автомобиль, но чем больше колодки стираются чем хуже становится это трение и в связи с этим ручной тормоз начинает очень плохо держать автомобиль на одном месте).

Примечание! Если вы хотите более подробнее узнать о том как можно проверить на работоспособность трос ручника, тогда прочтите интересную статью в которой мы это всё подробно описали, а называется она: «Проверка стояночного тормоза на всех автомобилях»!

Кой что ещё вам нужно знать, вы когда ни будь обращали своё внимание на то сколько щелчков делает ручной тормоз когда вы его поднимаете? Так вот если трос будет натянут то ручной тормоз обязательно должен будет выполнять в районе 2-4 щелчков, а в повседневной езде когда трос уже немного вытянулся, то стояночный тормоз может выполнять около 2-8 щелчков но не более, если более тогда срочно регулируйте трос на автомобиле так как ручник держать в неподвижном состоянии автомобиль уже не будет.

Как отрегулировать трос стояночного тормоза на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

1) Многие люди боятся лезть в свой автомобиль, хотя ничего в этом плохо нет главное не применять при работе слишком грубую силу, но сейчас не об этом, вернёмся по ближе к теме. Во-первых вам нужно будет загнать автомобиль на смотровую яму и уже от туда открутить четыре гайки (Пронумерованы они на фото ниже) которые крепят металлический кожух и после чего вам нужно будет подвинуть этот кожух в переднюю часть автомобиля.

Примечание! Данный кожух предохраняет механизм ручника от попадания на него соли и частичек воды которые его могут быстро деформировать и привести в негодность, а находится он как вы уже заметили в передней части автомобиля чуть выше глушителя практически рядом с двигателем!

2) Когда гайки будут откручены, как было уже сказано ранее вам нужно будет взять руками этот кожух и подвинуть его в переднюю часть автомобиля (Двигать нужно до того, пока вы не увидите механизм стояночного тормоза, который для наглядности изображён на маленьком фото ниже), но чтобы увидеть полностью этот механизм ручного тормоза, рекомендуем вам снять глушитель с боковой подушки как показано на большом фото ниже, просто если вы этого не сделаете то отодвигать металлический кожух будет намного тяжелее.

Примечание! Будьте аккуратный с глушителем не обожгитесь об него, особенно если ваш двигатель прогрет до высокой или просто находится в рабочей своей температуре!

3) И в завершение когда все будут сделано и вы будете иметь полный доступ ко всему механизму, тогда возьмите в руки гаечный ключ или что вам будет более удобней и с его помощью сперва расконтрите две гайки (Расконтривание гаек, это когда одну крутишь к примеру по часовой стрелки а другу против, в общём в две разные стороны в связи с этим они выходят из зацепления и могут дальше крутиться, просто если гайки будут законтрены то одну из них вы уже вряд ли отвернёте без их расконтривания), а после этого вам нужно будет вращать регулировочную гайку (Указана красной стрелкой) в какую вам нужно сторону, то есть если вам надо подтянуть ручник тогда закручивайте гайку чтобы она двигала ту самую уравнительную планку о которой говорилось выше (Указана синей стрелкой), а если вам вдруг понадобится ослабить ручник (К примеру перетянули), тогда вам нужно будет уже открутить регулировочную гайку.

Примечание! Когда всё будет сделано и вы добьётесь тех самых 2-4 щелчков, тогда завершите свою работу и обязательно законтрите обе гайки вместе, но для законтривания регулировочную гайку уже трогать не нужно, то есть просто с помощью гаечного ключа докрутите до регулировочной гайки контр гайку которая указана зелёной стрелкой на фото выше и после чего законтрите их так, чтобы во время езды регулировочная гайка не отвернулась!

Дополнительный видео-ролик: Более подробней о том как можно будет отрегулировать механизм стояночного тормоза, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Ручник – это один из компонентов тормозной системы автомобиля. Стояночный тормоз предотвращает самопроизвольное движение при парковке транспортного средства. Регулярное обслуживание и регулировка ручника помогают избежать неприятностей при стоянке на подъёме или спуске. Отрегулированный стояночный тормоз должен обеспечить удержание автомобиля на уклоне в 25 градусов.

В Ладе Калина установлен тормозной привод ручника в виде двух тросов. Усилие от рычага стояночного тормоза через тягу передаётся по двум тросам на задние барабанные колодки. При затяжке ручника в верхнее положение колодки разжимаются и фиксируют тормозной барабан. В этом положение колесо не прокручивается.

Возможные причины неполадок ручника

Существует несколько причин неправильной работы ручника на Ладе Калина. Ниже приведены основные:

  1. Езда с затянутым рычагом стояночного тормоза. Достаточно совершить одну поездку. Тормозные колодки в таком режиме изнашиваются быстрее. После «поездки на ручнике» придётся подтягивать и регулировать стояночный тормоз.
  2. Закусывание тросиков. В автомобиле они проходят по днищу кузова. Тросы ручника эксплуатируются в экстремальных условиях. На них действуют грязь, влага, перепад температуры.
  3. Неисправность храпового механизма или закусывание рычага стояночного тормоза.

Диагностика ручного тормоза

Для диагностики стояночного тормоза своими силами воспользуйтесь смотровой ямой. На автомобильных форумах советуют разрабатывать трос при загрязнении и закусывании, но такая мера неэффективная. Не экономьте и меняйте, ваша безопасность важнее.

В некоторых европейских странах есть штраф для водителей, управляющих транспортным средством с неисправным ручным тормозом. У нас такого пока нет.

При затягивании рычага слышны щелчки. При отрегулированном ручнике их должно быть от двух до четырёх. В таком положении колёса не должны прокручиваться. Если щелчков меньше или больше, приступайте к регулировке ручника или замене тяги и приводов.

Устраняем неисправность стояночного тормоза

Большинство причин неисправностей ручника устраняются регулировкой длины привода и заменой барабанных тормозных колодок.

Если ручник блокирует колёса после второго щелчка, то удлиняем трос. Если после 5–6, то укорачиваем. Такую работу под силу выполнить самостоятельно. Регулировку легче сделать на эстакаде или смотровой яме. Необходимые инструменты: рожковый и накидной ключи на 13, вороток с удлинителем, головки на 10 и 13, средство для устранения ржавчины типа WD-40.

Регулировка ручника на Лада Калина

  1. Опустить рычаг ручника вниз.
  2. Снять глушитель с резиновых подушек.
  3. Обработать резьбовые соединения WD-40.
  4. Окрутить защитный экран на днище кузова с помощью головки на 10. Он крепится четырьмя болтами (см. фото).

Защитный экран крепится 4 болтами. Откручивать головкой на 10

Тяга, уравнитель и два тормозных троса

Ключом на 13 откручиваем контргайку на тяге стояночного тормоза

Видео по процедуре регулировки ручника на Калине

Если при укорачивании привода не хватает резьбы, то следует заменить тормозные тросы.

Порядок замены тормозных тросов

Для удобства загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Замену проводите с напарником: в одиночку закрепить новый привод сложно. Перед установкой новых тросов их обильно смазывают, такая процедура продлит срок службы и предотвратит закусывание троса. Меняйте лучше сразу два, даже если один ещё цел.

  1. Выполнить пункты с 1 по 5 регулировки ручника (см. выше).
  2. Открутить уравнитель и освободить левый и правый тросы.
  3. Подвесить заднее левое или правое колесо. Снять колесо.
  4. Снять тормозной барабан. Он крепится двумя направляющими.
  5. Отогнуть зажимы на балке и дне кузова и освободить трос.
  6. Отсоединить трос от тормозного механизма.
  7. Установить новый трос.
  8. Установить тормозной барабан и прикрутить колесо.
  9. Повторить пп. 3–8 для второго заднего колеса.

После замены левого и правого привода стояночного тормоза проведите регулировку. Как это сделать, подробно описано выше. При замене задних тормозных колодок также выполните регулировку.

Проверку ручника рекомендуем проводить регулярно. В случае неисправности не поленитесь устранить дефекты. Не надо откладывать ремонт стояночного тормоза – это ваша безопасность, в том числе и в материальном плане. Вы же не хотите однажды утром, опаздывая на работу, обнаружить свою любимицу в бетонном ограждении парковки, правда?

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник нуждается в регулировке

Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

  • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
  • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

Причины неполадок

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
  3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях работы обязательны

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки расположения колодок.
  3. После обратной установки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

Настройка ручника на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
  • Смазка WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

Эти гайки нужно открутить прежде всего

  1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
  3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
  4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
  5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

Если отрегулировать не получается

Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

Регулировка также не спасает в следующих случаях:

  • если наконечники троса ослабли;
  • если его нити сильно растянулись;
  • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

Регулировка ручного тормоза Лада Калина

 

Ручной тормоз может разболтаться в Форд, Рено, Шевроле – в любой машине из существующих. Трение, вибрация неизбежно разрушают конструкцию. Производитель Лада Калина в сопроводительной документации указывает, что каждые 40 000 км нужно уделять внимание этой системе, её компонентам, обращаться на СТО или же самостоятельно регулировать её.

Регулировка ручного тормоза Лада Калина должна быть лёгкой задачей. На это хочется надеяться, ведь 40 000 км пролетают незаметно, приближая неприятности. Если в нужный момент на СТО заехать не получится, можно поломаться посреди дороги. Что с этим делать? Очень хочется купить машину, в которой всё работает исправно десятки лет. Но такой не существует. Надо регулярно ухаживать за авто, даже тогда, когда о бесплатном обслуживании речь не идёт, а до планового ещё далеко.

Регулировка ручного тормоза Лада Калина – задача выполнимая, по плечу каждому человеку. Но прежде чем заняться этим вопросом, стоит проверить, действительно ли настолько велика степень износа. Сделать это несложно. Рычаг привода издаёт щелчки до момента блокировки колёс. Два, три, четыре щелчка характеризуют норму, а вот пять, шесть и больше свидетельствуют о расшатанности механизма. Регулировка ручного тормоза ВАЗ Лада Калина нужна, откладывать работу на потом не стоит.

Инструменты, которые предстоит использовать

Понадобятся:

  • ключ-трещётка на 10 с удлинителем;
  • рожковый ключ на 13;
  • баллон со специальным аэрозолем WD40.

Их легко купить или можно попросить у соседей по гаражу.

Процесс регулировки

Несложный алгоритм поможет сделать всё своими руками и не ошибиться или же убедит – на СТО пора ехать. Выполняется регулировка ручного тормоза ВАЗ Лада Калина так:

  • надо снять металлический корпус, защищающий ручной тормоз – при помощи ключа на 10;
  • крепления после обработки аэрозолем WD40 открутить будет невероятно легко, так что, прежде чем приступить к откручиванию, необходимо им воспользоваться;
  • на глушителе есть резиновое кольцо, которое следует снять, затем отодвинуть корпус – для доступа к элементам ручного тормоза;
  • при помощи ключа на 13 надо подкрутить первую гайку и проверить щелчки;
  • если щелчки в норме, можно закручивать вторую гайку и ставить резиновое кольцо, корпус на место.

Если процедура не дала результата, следует осмотреть систему ручного тормоза внимательнее – вероятно, нужен ремонт.

 

Видео:

Регулировка ручного тормоза своими силами

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Ручник это неотъемлемая часть машины, как и многие ее детали он нуждается в своевременной регулировке.

В сегодняшней статье мы рассмотрим регулировку ручного или стояночного тормоза на примере ВАЗ 2107.

Ручной тормоз

Сразу хочется отметить, что принцип подтяжки ручника на моделях российского автопрома одинаков и не важно, какое у вас авто, старенький ВАЗ 2101 или ВАЗ 2109, ВАЗ 2110 или ВАЗ 2115 весь процесс работ одинаков и совсем не сложен.

Регулировка ручного тормоза не требует каких то серьезных знаний и чтобы подтянуть трос ручника не обязательно ехать на СТО вполне можно справится своими силами в собственном гараже. Так советуем прочитать статью, как заменить шаровую опору своими руками.

Первым делом нужно понять какие виды работ вам нужно проделать и определить неисправность, ведь не всегда можно обойтись регулировкой ручника, возможно вам понадобиться замена троса ручного тормоза или тормозных колодок.

Возможные причины и неисправности:

  1. Не держит ручник на уклонах.
  2. Обрыв троса стояночного тормоза.
  3. Заедание троса в кожухе (оболочке).
  4. Износ тормозных колодок.

Итак, если не держит стояночный тормоз по причине обрыва троса, или износа накладок, то без дальнейшей замены этих деталей здесь просто не как не обойтись.

Но, а если вы уверены, что у вас колодки в порядке или не давно вы их меняли и трос ручника не порван и не заедает в кожухе, то можно смело приступать к регулировке.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2107

Итак, пред тем как подтянуть ручной тормоз нам понадобиться два ключа на тринадцать, пассатижи, щетка по металлу, домкрат.

Проще всего подтяжку производить на подъемнике, но если такого не имеется заезжаем на яму поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, что бы задние колеса свободно вращались. Так же заодно можно проверить подшипники на полуосях.

Это делается для того что бы в процессе регулировки проверять не зажали ли мы слишком сильно тормозные колодки, колеса должны вращаться свободно при отпущенном ручнике, не должно быть не каких заеданий.

Внимание! Перетянутый ручник может привести быстрому износу колодок, а также их перегреву.

После того как вы подвесили заднюю часть машины залазим под нее при помощи щетки очищаем резьбовую часть регулировочного болта от грязи, ели таковая имеется.

При помощи рожковых ключей отпускаем контргайку регулировочного болта фото 1, дальше пассатижами держим болт троса ручника, а при помощи ключа на тринадцать затягиваем гайку фото 2.

После, того как немного подтянули гайку проверяем регулировку стояночного тормоза, тянем вверх рычаг ручника в салоне автомобиля, при этом  должно составлять от трех до пяти щелчков, это так сказать самый оптимальный результат.

Но на самом деле не столь важно сколько у вас будет щелчков, главное, что бы ручной тормоз хорошо держал и машина не катилась на уклонах, ведь это же его основная функция.

Но главный момент, при отпускании рычага ручника колеса должны свободно вращаться, то есть при вращении они не должны быть зажаты и даже не подклинивать, когда вы их проворачиваете рукой.

После того как вы отрегулировали ручной тормоз не забудьте затянуть контргайку и желательно все резьбовое соединение обработать мовилью.

Это в дальнейшем позволит вам без особых усилий производить регулировку ручника, так как мовиль отлично защищает резьбовые соединения от ржавчины.

На последок хочется дать небольшой совет, старайтесь не ставить на ручной тормоз автомобиль в зимнее время года, так как это может привести к примерзанию задних колодок к барабану и вы не сможете продолжить дальнейшее движение.

Если такое все таки произошло и колодки примерзли к тормозному барабану, полейте на барабан горячей водой до полного их отмерзания.

Как затянуть ручник Лада Калина 🚩 Дернуть ручник на Калину 🚩 Марки автомобилей

К EasyHow

Ручной или стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при поднятии рычага в салоне на 3-5 нажатий. Поставьте автомобиль на ровное место, включите нейтральную передачу и включите аварийный тормоз.Попробуйте подтолкнуть машину, если она у вас досталась, значит, стояночный тормоз требует срочной регулировки.

Вам понадобится

  • ключ «10»
  • — ключ «на 13»
  • — длинная головка «13»
  • — трещотка
  • — удлинитель

Инструкция

Единственный «молоток», чтобы подтянуться по смотровой канаве или лифту.Ведя машину по яме, включите первую передачу и нажмите до конца тормозной рычаг.

Находясь под автомобилем, ключом «на 10» откручиваем 4 болта крепления защиты дополнительного глушителя. Снимите передний кронштейн крепления резиновой подушки переднего глушителя. Сдвиньте тепловой экран вперед, чтобы освободить узел доступа, регулирующий стояночный тормоз.

Удерживая ключ на «13» регулировочную гайку зажима кабеля, головкой такого же размера ослабить стопорную гайку.Поворачивая регулировочную гайку по часовой стрелке, натяните трос и отрегулируйте ход рычага стояночного тормоза. Удобно регулировать натяжение троса храповым механизмом с высокой головкой и удлинителем. Контргайку полностью повернуть, совместив ее края с краями регулировочной гайки, надеть высокую головку «13» и закрутить обе гайки вместе. При этом натягивая трос, убедитесь, что ход рычага «Стояночный тормоз» в кабине не превышает 4-5 щелчков. После регулировки, удерживая регулировочную гайку ключом «13», затяните головку контргайки такого же размера.

Находясь в машине, включите нейтраль. Несколько раз подряд до конца поднимите и опустите рычаг стояночного тормоза, следя за тем, чтобы его ход не превышал пяти щелчков. К концу опуская «молот», попытайтесь вращать задние колеса транспортного средства, они должны вращаться легко и без трения, в противном случае, попробуйте немного ослабить гайки регулировки кабеля снова и зафиксировать его контргайкой. Если вращение по-прежнему затруднено, следует проверить состояние тормозных узлов задних колес.

После регулировки стояночного тормоза установите на место защиту дополнительных глушителей и закрепите ее четырьмя болтами. Наденьте на передний кронштейн крепления переднего глушителя резиновую подушку.

Полезный совет

После регулировки проверьте, свободно ли вращаются
задние колеса. Если они вращаются туго, слегка ослабьте регулировочную гайку и зафиксируйте ее контргайкой.

См. Также

  • Как нарисовать абажур
  • Как завести котят
  • Как сварить яйца для салата
  • Как поставить чехлы на «Калину»
Калина

затянуть ручник.Регулировка троса стояночного тормоза на калине

Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий автомобиль в неподвижном состоянии … Не каждый водитель пользуется ручным тормозом, но если он сломается, безопасность дорожного движения будет значительно снижена. К тому же при неисправном ручном тормозе пройти техосмотр не удастся. Сегодня мы рассмотрим, как отрегулировать стояночный тормоз на «Ладе Калине»: затянуть или ослабить трос.

Как понять, что ручник требует регулировки

Диагностика узлов должна производиться примерно раз в месяц.Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км. Процесс изучения состояния несложный, поэтому проводить его можно чаще, при малейших признаках неисправности.

Самодиагностика выполняется двумя способами.

  • Поднимите автомобиль на крутом склоне и как можно сильнее затяните рычаг. Машина осталась неподвижной? С ручником все в порядке. Если он не останавливается, полностью потяните тормоз на себя. Машина продолжает движение? Тормоз требует срочного ремонта или регулировки.
  • Полностью затяните ручной тормоз и включите первую передачу. Медленно опустите педаль сцепления. Если с этой частью автомобиля все в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей машина будет двигаться медленно.

Вот так выглядит трос стояночного тормоза … Это он часто требует регулировки или замены.

Причины неисправностей

  1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
  2. Выход из строя тормозных колодок (обычно из-за слишком долгой эксплуатации).
  3. Большой зазор между колодками и тормозными барабанами.

В каких случаях требуются работы

  1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
  2. После регулировки положения колодок.
  3. После переустановки изделия для регулировки.
  4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

Регулировка или замена?

В большинстве случаев регулирование защищает от проблем. К замене следует прибегать только в том случае, если вышеперечисленное не помогает.С рядом неисправностей можно справиться исключительно заменой ручного тормоза или его отдельных деталей.

Значит, если при использовании стояночного тормоза рычаг затянут до конца, но это не имеет никакого эффекта, скорее всего, трос оборвался. Справиться с этим поможет только замена элемента. Но если рычаг просто не поднимается и автомат не фиксируется на своем месте, трос просто заклинивает — можно будет обойтись без затруднений.

Установка стояночного тормоза на «Лада Калина»

Эксплуатация «Лада Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса.Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Вы можете определить необходимое натяжение, посмотрев на количество щелчков при включении стояночного тормоза. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырех. Если вы слышите больше звуков, пора поработать над тормозом.

Перечень инструментов

  • Удлинитель (короткий).
  • Два рожковых ключа на 13.
  • Трещотка со смазкой 10.
  • WD-40.

Порядок действий

Перед началом работ подготовьте место, на котором вы будете их выполнять.Лучший вариант — гараж с ямой или подъемником. В противном случае вы можете использовать домкрат и поднимать автомобили. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, расположены под защитным кожухом. Он находится между натяжителем и патрубком глушителя. Защиту нужно будет снять.

Сначала нужно открутить эти гайки.

  1. Находим гайки крепления — их 4 (см. Фото). Смажьте их WD-40 и подождите около 5 минут. Если не ждать, вы рискуете повредить шпильки.
  2. Откручиваем гайки. Удобнее всего это делать с помощью трещотки.
  3. Снимите крючок глушителя с резиновой ленты. Делать это нужно с той стороны, которая находится ближе к передней части автомобиля. Таким образом, вы сможете легко отодвинуть металлическую крышку в сторону.
  4. Переместите кожух, пока не увидите механизм регулировки стояночного тормоза.
  5. Гаечный ключ на 13 используется для затяжки кабеля. Найдите гайку, расположенную возле пластины, и затяните ее. Вам также нужно найти самую крайнюю гайку и затянуть ее, а затем закрепить первую.Нужно ослабить этот элемент системы? Действия такие же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — менять положение ключа придется часто из-за неудобного расположения элементов.

Открутите гайки крепления защиты

По окончании процесса проверьте, насколько хорошо натянут рычаг. Помните, вам нужно получить от двух до четырех кликов!

Внимание! Возвращая защитную крышку на место, не прилагайте чрезмерных усилий.На Lada Kalina его пальцы слабо закреплены в кузове, поэтому их можно легко повредить.

Момент отпускания ручного тормоза более подробно освещен на видео, принцип действия не меняется.

Видео: Как затянуть или ослабить ручник на автомобиле семейства ВАЗ

Есть ли отличия в фейслифтинге на универсал и хэтчбек

Вышеперечисленные действия подходят для любых модификаций Лада Калина. В зависимости от типа кузова расположение некоторых элементов может отличаться, но найти их несложно.

Если вы не можете отрегулировать

Регулировка не поможет при серьезном повреждении троса стояночного тормоза. Это довольно редкое явление — на старых машинах такое бывает чаще, чем на новых. Однако поломка возможна на любой машине, вне зависимости от срока ее службы, особенно при слишком активном использовании тормозов.

Регулировка также не помогает в следующих случаях:

  • если концы троса ослаблены;
  • , если его нити сильно растянуты;
  • , если деталь не может двигаться в корпусе даже после тщательной смазки.

Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забудьте отрегулировать тросы, и вы всегда будете полностью контролировать положение машины.

Некоторые водители, стремясь уменьшить износ троса стояночного тормоза, стараются использовать его реже.

Такая «экономия» приводит к плохому результату: трос, редко перемещающийся в оболочке, постепенно теряет подвижность, со временем заклинивает и рвется. При необходимости используйте стояночный тормоз.

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину защелки.Если пружина в порядке, замените рычаг.

1. Отвинтите кнопку от рычага.

2. Снимите пружину собачки. Заменить дефектную пружину

Вам понадобятся: два ключа «на 13», торцевой ключ (головка) «на 13», отвертка с крестообразным лезвием, плоскогубцы.

1. Отсоедините провод от минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите облицовку туннеля пола.

3. Снизу автомобиля ключом на «13» откручиваем контргайку и гайку регулировки стояночного тормоза и снимаем уравнитель 1 со тяги 2.

4. Снимите защитную крышку с проема в полу и снимите ее с тяги.

5. Изнутри салона удалите винт переднего монтажного кронштейна для выключателя стояночного тормоза.

Обратите внимание, что заземляющий провод выключателя закреплен винтом.

6. Ключом на «10» отверните четыре болта крепления рычага стояночного тормоза (два передних также крепят кронштейн переключателя).

7.Отложите кронштейн переключателя в сторону.

8. Снимите рычаг стояночного тормоза, вытащив тягу из отверстия в полу.

4 года назад

Добро пожаловать!
Со временем трос ручника выдергивается и наступает момент, когда он просто не может удерживать тормозные колодки сзади.

Этот трос проходит от стояночного тормоза, который проходит под полом, к задним тормозным колодкам, к которым он прикреплен. Поднимая ручник вверх, вы приводите в движение задние колодки, при контакте со стенками тормозного барабана возникает трение.Колодки плотно прижимаются к барабану, не давая ему двигаться, ограничивая движение задней части колес. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом держит машину все хуже и хуже.

Примечание!
Для регулировки троса стояночного тормоза вам потребуются следующие инструменты: ручка с откидной головкой, удлинитель с откидной головкой, основной набор гаечных ключей, смазка типа WD-40.

Резюме:

Расположение троса
На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и др. Было проложено два троса, но задний был единым целым и шел сразу на оба задних колеса. В Калине он немного другой, здесь каждый трос ведет к отдельному заднему колесу (на схеме обозначено красной стрелкой), выравниваются за счет выравнивающей планки (синяя стрелка). Регулируя эту планку, вы регулируете ручной тормоз.

Когда регулировать?
При сильном натяжении надеть задние колодки… Качественный кабель длится намного дольше и тянется к более короткой длине.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько щелчков делает ручной тормоз при подъеме? Растянутый ручник нужно выполнять в районе 2-4 щелчков, а при повседневной езде, когда трос уже немного растянулся, 2-8 щелчков, не более. Если указанное количество превышено, немедленно отрегулируйте трос, иначе ручной тормоз больше не будет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Сначала загоните автомобиль на смотровую яму и открутите четыре гайки (пронумерованы на фото ниже) крепления металлического кожуха.Переместите его к передней части машины. Не бойтесь садиться в машину, главное — не прибегать к грубой силе.

Примечание!
Этот кожух защищает механизм стояночного тормоза от частиц соли и воды, которые быстро деформируются и выводят его из строя. Расположен в передней части машины, чуть выше глушителя, почти рядом с двигателем.

Грязь и вода попадают на днище автомобиля, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит, их становится очень сложно открутить.Применяя силу, вы с большей вероятностью отломаете шпильки или края гаек. На помощь придет смазка WD-40: нанесите ее на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, затем дайте смазке немного податься и аккуратно открутите все четыре детали.

  • Теперь сдвигаем крышку вперед, пока не увидим механизм стояночного тормоза (показан на фото ниже). Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит скольжение кожуха.

Примечание!
Будьте осторожны с глушителем: если двигатель теплый или только что прогретый, вы можете получить ожог.

  • Возьмите гаечный ключ в руки и ослабьте две гайки: поверните одну по часовой стрелке, а другую против часовой стрелки, они выходят из зацепления и продолжают вращаться. Затем поверните регулировочную гайку (обозначена красной стрелкой). Если вам нужно подтянуть ручной тормоз, то затяните гайку так, чтобы она переместила уравнительную планку (обозначена синей стрелкой). Ослабьте ручник — открутите регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка стояночного тормоза, закончите работу.Обязательно зафиксируйте обе гайки вместе, не касайтесь регулировочной гайки, просто затяните контргайку гаечным ключом (обозначена зеленой стрелкой на фото выше).

Дополнительный видеоролик:
Подробнее о регулировке ручного тормоза смотрите на видео:

Регулировка ручника на Калине подразумевает либо натяжение, либо ослабление троса. В большинстве случаев необходимо делать просто растяжку, так как со временем задние колодки изнашиваются все больше и, соответственно, увеличивается количество щелчков при включении стояночного тормоза.Как написано во многих руководствах по обслуживанию и ремонту, нормальный ход рычага составляет от 2 до 4 щелчков до полной блокировки колес.

На данный момент моя Калина преодолела более 40 000 км, и задние колеса блокируются только после 6 или даже 7 щелчков, что говорит о приличном износе колодок и необходимости регулировки стояночного тормоза. Ниже я приведу необходимый список инструментов, которые вам понадобятся для этой работы:

  1. Головка с храповым механизмом 10
  2. Короткое удлинение
  3. Два рожковых ключа на 13
  4. Смазка WD-40 — очень желательно

Порядок натяжения ручного тормоза на Калине

Сначала дам подробный видеообзор, где все показано наиболее наглядно.

Видео по регулировке троса стояночного тормоза

Если остались вопросы или видео не открылось по непредвиденным причинам, ниже представлен фотоотчет выполненной операции.

  • Поначалу эту работу лучше проводить на яме или подъемнике, но если такового нет, можно просто поднять заднюю часть машины повыше и проползти под ней.
  • Чтобы добраться до механизма регулировки, сначала необходимо открутить металлический кожух, своеобразную защиту, которая находится между трубкой глушителя и натяжителем.Его расположение наглядно показано на фото ниже:
  • Далее откручиваем 4 гайки крепления, которые указаны на фото выше. Для этого удобнее всего использовать храповик и 10-гранную головку.

Обязательно перед тем, как откручивать гайки, сбрызнуть их смазкой, например WD-40 и подождать не менее 5 минут, иначе шпильки могут вырваться из корпуса заживо даже при небольшом усилии.

  • После того, как мы с этим разобрались, необходимо снять крючок глушителя с резинки, сбоку ближе к передней части автомобиля, чтобы было удобно продвигать вперед тот же металлический кожух, который мы откручивали.

  • А потом сдвигаем металлический кожух вправо, пока не станет доступен механизм регулировки стояночного тормоза. Вот так это выглядит, как показано на фото ниже:

  • Для затяжки троса необходимо гайку, которая ближе к пластине, затянуть ключом на 13, затем затянуть последнюю и закрепить первую. Все это делать очень неудобно, так как глушитель все время мешает и приходится его крутить почти на миллиметр, постоянно перемещая ключ в нужное положение.

  • Сделав хотя бы пару оборотов, проверьте натяжение рычага. А если рабочий ход от 2 до 4 нажатий, то все нормально и можно перестать работать, расставив все по своим местам.

Внимание! Не прилагайте больших усилий, когда ставите обратно ту самую пластину, которая находится между выхлопной трубой и натяжителем, так как шпильки в кузове очень слабые и могут снова вырваться (что случилось с моей Калиной). Приложите усилие, даже меньше среднего, потому что еще установлены гроверы, которые не позволят гайкам откручиваться!

4 года назад

Добро пожаловать!
Со временем трос ручного тормоза выдергивается и наступает момент, когда он просто не может удерживать тормозные колодки сзади.

Этот трос проходит от стояночного тормоза под ним к задним тормозным колодкам, к которым он прикреплен. Поднимая ручник вверх, вы приводите в движение задние колодки, соприкасаясь со стенками тормозного барабана, поэтому возникает трение. Колодки плотно прижимаются к барабану, не давая ему двигаться, ограничивая движение задней части колес. При ослаблении троса тормозные колодки не притягиваются к барабану, трение осуществляется с меньшей силой, а значит ручной тормоз с каждым разом держит машину все хуже и хуже.

Примечание!
Для регулировки троса стояночного тормоза вам потребуются следующие инструменты: ручка с откидной головкой, удлинитель с откидной головкой, основной набор гаечных ключей, смазка типа WD-40.

Резюме:

Расположение троса
На классических автомобилях ВАЗ 2106, 2107 и др. Было проложено два троса, но задний был единым целым и шел сразу на оба задних колеса. В Калине немного иначе, здесь каждый трос ведет к отдельному заднему колесу (на схеме обозначено красной стрелкой), объединены они за счет балансирной планки (синяя стрелка).Регулируя эту планку, вы регулируете ручной тормоз.

Когда регулировать?
При сильном натяжении износ задних колодок. Качественный кабель служит намного дольше и тянется к более короткой длине.

Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько щелчков делает ручной тормоз при подъеме? Растянутый ручник нужно выполнять в районе 2-4 щелчков, а при повседневной езде, когда трос уже немного растянулся, 2-8 щелчков, не более. Если указанное количество превышено, немедленно отрегулируйте трос, иначе ручной тормоз больше не будет удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.

Регулировка троса на ВАЗ 1117-1119

  • Сначала загоняем машину в смотровую яму и откручиваем четыре гайки (пронумерованы на фото ниже) крепления металлического кожуха. Переместите его к передней части машины. Не бойтесь садиться в машину, главное — не прибегать к грубой силе.

Примечание!
Этот кожух защищает механизм стояночного тормоза от частиц соли и воды, которые быстро деформируются и выводят его из строя. Расположен в передней части машины, чуть выше глушителя, почти рядом с двигателем.

Грязь и вода попадают на днище автомобиля, со временем гайки, болты закисают и ржавеют, а значит, их становится очень сложно открутить. Применяя силу, вы с большей вероятностью отломаете шпильки или края гаек. На помощь придет смазка WD-40: нанесите ее на гайки, особенно на резьбовую часть шпилек, затем дайте смазке немного податься и аккуратно открутите все четыре детали.

  • Теперь сдвигаем крышку вперед, пока не увидим механизм стояночного тормоза (показан на фото ниже).Рекомендуем снять глушитель с боковой подушки, это облегчит скольжение кожуха.

Примечание!
Будьте осторожны с глушителем: если двигатель теплый или только что прогретый, вы можете получить ожог.

  • Возьмите гаечный ключ в руки и ослабьте две гайки: поверните одну по часовой стрелке, а другую против часовой стрелки, они выходят из зацепления и продолжают вращаться. Затем поверните регулировочную гайку (обозначена красной стрелкой). Если вам нужно подтянуть ручной тормоз, то затяните гайку так, чтобы она переместила уравнительную планку (обозначена синей стрелкой).Ослабьте ручник — открутите регулировочную гайку.

Примечание!
Услышав 2-4 щелчка стояночного тормоза, закончите работу. Обязательно зафиксируйте обе гайки вместе, не касайтесь регулировочной гайки, просто затяните контргайку гаечным ключом (обозначена зеленой стрелкой на фото выше).

Дополнительный видеоролик:
Подробнее о регулировке ручного тормоза смотрите на видео:

отрегулируйте «ручник» правильно.Регулировка стояночного тормоза

Стояночный или ручной тормоз автомобиля предназначен для удержания автомобиля в неподвижном состоянии на наклонных участках дороги при парковке без использования основного тормоза.

AutoPride СТО предлагает услугу регулировки ручного тормоза для автомобилистов Санкт-Петербурга.

Устройство и принцип работы стояночного тормоза в автомобиле

Ручной тормоз состоит из исполнительного механизма, привода и блока управления.

Для упрощения конструкции и облегчения технического обслуживания на легковых автомобилях тормозные колодки задней оси используются в качестве привода стояночного тормоза.Фактически, задние тормоза приводятся в действие двумя способами: привод главной педали и привод рычага стояночного тормоза. Блок управления — ручка с храповым механизмом, расположенная в центральном тоннеле между сиденьями водителя и пассажира.

Для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач, характерно наличие ножной педали стояночного тормоза. Чтобы указать, что стояночный тормоз включен, на панели управления автомобиля имеется световой индикатор.

На некоторых марках автомобилей при движении с включенным стояночным тормозом раздается звуковой сигнал, указывающий на то, что стояночный тормоз включен.

Регулировка стояночного тормоза, регулировка стояночного тормоза

Регулировка стояночного тормоза, независимо от типа, основана на едином принципе — регулировке зазора между тормозными дисками и накладками. Регулировка осуществляется изменением длины троса привода ручного тормоза. На современном автомобиле узел регулировки конструктивно расположен внизу рычага под панелью кабины. Необходимость регулировки возникает при замене тормозных колодок или удлинении троса привода.При правильно отрегулированном стояночном тормозе количество щелчков при затягивании рычага тормоза должно составлять 5-6. При меньшем количестве щелчков затяжки необходимо проводить процедуру регулировки.

Шаги для регулировки ручного тормоза:

1. Подвешивание задней оси автомобиля
2. Снятие задних колес
3. Снятие декоративной панели рядом с ручкой стояночного тормоза
4. Регулировка длины приводного троса с помощью стяжного болта и контргайки
5.Контроль регулировки с помощью щупа
6. Установка тормозных дисков и колес автомобиля
7. Проверка стояночного тормоза на наклонном дорожном покрытии

При замене троса стояночного тормоза может быть трудно удалить старый трос, поскольку крепежные винты могут заржаветь и закиснуть. После замены троса привода ручного тормоза его необходимо отрегулировать по указанной выше технологии.

Невозможность регулировки ручного тормоза с помощью штатной регулировки свидетельствует о сильном износе тормозных колодок исполнительного механизма.

Замена тормозных накладок на легковой автомобиль

1. Подвеска задней оси автомобиля домкратом или установкой на подъемник
2. Снятие задних колес автомобиля
3. Снятие колесного тормозного барабана
4. Снятие разжимного механизма привода тормозных колодок
5. Очистка от грязи и ржавчины посадочного места тормозных колодок
6. Установка новых колодок и регулировка тормозного механизма в целом
7. Установка тормозных барабанов и задних колес на автомобиль
8.Проверка стояночного тормоза

Мигание контрольной лампы стояночного тормоза на панели приборов может сигнализировать о неисправности стояночного тормоза:

  • Низкий уровень тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля
  • Критический износ колодок ручного тормоза
  • Неисправность геркона стояночного тормоза

При появлении такого симптома необходимо немедленно обратиться в автосервис.

Независимо от стажа водителя и уровня его подготовки, практически каждый периодически сталкивается с глупыми нарушениями безопасности за рулем.Одна из самых распространенных ситуаций — начать движение с поднятым ручным тормозом. Казалось бы, машина прогрелась, стала ехать на минимальных оборотах, постепенно их увеличивать, но машина, хоть убей, ехать не хочет. И примерно на сотом километре вы замечаете, что едете с включенной системой ручного тормоза. Такая ситуация повторяется два-три раза, и ручник перестает исправно выполнять свои функции.

Мысленно каждый понимает, что он сам виноват в сложившейся ситуации.Осталось только вовремя исправить ситуацию, иначе ручник будет просто бесполезен. Вот почему регулировка тормозов так важна для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения.

Другой распространенный случай, когда водитель, во время экстренного торможения или нет, сначала поднимает стояночный тормоз, а затем нажимает на педаль тормоза. Опять же, туловище ручного тормоза растягивается, и через некоторое время он перестает нормально работать.

Наиболее опасная ситуация возникает, когда водитель даже не подозревает о неисправности ручного тормоза.В этом случае автомобиль, установленный на ручник под углом, просто покатится в сторону уклона. И последствия могут быть любыми. Поэтому регулировка ручного тормоза — это вид ремонта автомобилей, которому следует уделить особое внимание.

Как проверить исправность ручного тормоза

К сожалению, не многие водители знают, что стояночный тормоз нужно проверять каждые 30 000 км. Есть четкие правила, определяющие исправность стояночного тормоза. Если все в порядке, он будет удерживать машину на месте под углом 25 градусов.Рычаг тормоза можно поднять на 2-8 щелчков. Эти условия прописаны даже в Правилах дорожного движения.

А вот исправность стояночного тормоза определить можно, даже если у вас нет площадки, которая могла бы обеспечить такой уклон. Для проверки работы системы достаточно выполнить следующие действия:

  • устанавливаем машину на ровную поверхность;
  • поднять тормозной рычаг на 2–3 щелчка;
  • с помощью домкрата немного приподнять одно из задних колес;
  • пытаемся повернуть поднятое колесо, если тормоз работает, значит колесо практически не поддается.

Затем следует проверить рабочий ход самого рычага. Если ход ручного тормоза составляет более восьми щелчков, система не сможет удержать автомобиль на спуске. Если меньше двух, то при движении будет небольшая пробуксовка колес.

Есть еще один способ проверить исправность стояночного тормоза. Для этого полностью поднимите рычаг и включите первую передачу. Затем аккуратно опустите педаль сцепления. Если ручной тормоз работает правильно, двигатель должен заглохнуть, в противном случае автомобиль будет медленно трогаться с места даже при поднятом рычаге ручного тормоза.В этом случае потребуется либо регулировка, либо замена троса стояночного тормоза. Но в большинстве случаев достаточно просто подтянуть кабель, что сделать довольно просто. Практически каждый может произвести настройку самостоятельно.

Тормозные колодки, установленные на задние колеса автомобиля, изнашиваются в среднем каждые 100 000 км. Но этот показатель может меняться в ту или иную сторону в зависимости от характера вождения. Поэтому периодически необходимо проверять эту часть тормозной системы.Если колодки изношены неравномерно, то следует выполнить такую ​​процедуру, как регулировка ручного тормоза.

Как работает ручной тормоз?

Отрегулировать ручной тормоз достаточно просто, для этого не нужно быть автомехаником. Но все же, чтобы все действия выполнять правильно, нужно понимать, как именно работает ручник. Его основная функция — удерживать автомобиль на месте, если он стоит под углом. Но помимо этого без стояночного тормоза при трогании с места при остановках на подъеме не обойтись, а еще это страховка на случай выхода из строя рабочей тормозной системы.

Принцип работы и устройство данной системы просты, поэтому настроить ее может практически каждый. Рычаг тормоза подсоединен к тросу. Когда ручка внезапно поднимается, ее тянут, воздействуя либо на задние тормозные колодки, либо на трансмиссию, в зависимости от характеристик конструкции системы. Но в большинстве случаев автомобили комплектуются упрощенной моделью ручного тормоза, где трос передает усилие прямо на тормозные колодки.

Когда трос натягивается, усилие равномерно передается на колодки обоих задних колес.Выравнивает натяжение коромысла, соединяющего центральный трос с боковыми.

Когда активирован ручной тормоз, это отображается индикатором, расположенным на приборной панели. Поэтому не забывайте смотреть на стоп-сигнал стояночного тормоза перед началом движения.

Как отрегулировать стояночный тормоз

В большинстве случаев ручной тормоз перестает нормально работать именно из-за натянутого троса. Сама концепция регулировки стояночного тормоза заключается именно в том, чтобы максимально натянуть трос.Для этого достаточно подготовить необходимые инструменты и выполнить несколько простых действий. Подробные инструкции по включению ручного тормоза приведены ниже. Но первое, что нужно сделать, это определить, как отрегулирован ручной тормоз под вашу модель автомобиля.

Некоторые автомобили можно регулировать прямо из салона. В основном таким удобством оснащены новые модели автомобилей. Но в большинстве автомобилей регулятор стояночного тормоза, то есть регулировочная гайка, снимается вне салона.В этом случае не обойтись без смотровой ямы, эстакады или домкрата.

В первом случае нужно снять пластиковый щиток, расположенный над тормозным рычагом. Под ней находится регулировочная гайка, которую нужно просто затянуть гаечным ключом на 10.

Во втором случае контргайка находится непосредственно на уравнителе. Более подробные инструкции по затяжке ручного тормоза для обоих типов ручного тормоза приведены ниже:


Важно! Если у вас нет смотровой ямы или эстакады, для большей безопасности следует подставить «башмаки» под колеса автомобиля, приподнятые домкратом.

Стояночный тормоз является неотъемлемой частью тормозной системы автомобиля. Его цель — предотвратить самопроизвольное движение автомобиля при парковке. Ручной тормоз используется в крайних случаях — например, при выходе из строя тормоза. По дороге с уклоном сложно передвигаться без стояночного тормоза. Как видите, стояночный тормоз — полезный механизм. Поэтому поддерживайте ручной тормоз в рабочем состоянии и регулярно его диагностируйте, подтягивайте и регулируйте.

Проверка исправности стояночного тормоза

Простейшая диагностика исправности стояночного тормоза под силу каждому автомобилисту.Выберите участок дороги с уклоном 23–25%. Остановитесь, включите нейтраль и затяните ручник. Если автомобиль не движется после отпускания педали главного тормоза, ручной тормоз работает.

Как пользоваться ручным тормозом

На заметку. Работники автосервиса рекомендуют проверять стояночный тормоз не реже одного раза в месяц.

Обратите внимание на количество щелчков храповика при затягивании рычага стояночного тормоза. Если стояночный тормоз исправен, должно быть от двух до четырех щелчков.Если их меньше, то отпустите привод стояночного тормоза. В противном случае подтягиваем. Рассмотрим пошаговую регулировку стояночного тормоза на примере автомобиля Лада Калина.

Пошаговая инструкция по регулировке привода стояночного тормоза

Регулировку удобно проводить на смотровой яме или эстакаде. Лучше сделать это с помощником. Вам понадобятся такие инструменты: два рожковых ключа на 13, кривошип, удлинитель, головки на 10 и 13, инструмент WD-40.

В автоспорте ручной тормоз помогает поставить автомобиль в управляемый занос. Здесь требуются определенные навыки и умения.

Снимите глушитель с резиновых опор и отложите в сторону

Чтобы добраться до механизма регулировки стояночного тормоза, необходимо сначала снять глушитель с резиновых подушек и отвести его в сторону. Над средней частью резонатора находится защита. Его нужно удалить. Крепится защита 4-мя болтами, откручиваем ручкой и головкой на 10.

Открутите защитный экран над центром резонатора. Крепится 4 винтами с головкой 10

Вытяните стояночный тормоз


Отпускаем привод стояночного тормоза

Если при опускании ручного тормоза колеса вращаются с трудом, необходимо ослабить стояночный тормоз.

  1. Переместите ручку стояночного тормоза вниз.
  2. Ослабьте стопорную гайку.
  3. Открутите гайку на стержне рычага, натяжение троса уменьшится.
  4. Проверить, как вращаются колеса. Если они вращаются свободно, затяните стопорную гайку.

Проверка работы после регулировки

После замены тормозных тросов, колодок барабана и регулировки привода стояночного тормоза проверьте и отрегулируйте работу стояночного тормоза.

Поставьте автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Разделим процедуру настройки на 2 этапа. На первом этапе проверяем работу стояночного тормоза в неплотном состоянии .

  1. Подвесьте задние колеса.
  2. Опустите рычаг стояночного тормоза вниз.
  3. Проверните руками задние колеса, если колодки трутся о тормозной барабан, то отпустите привод стояночного тормоза.
  4. Ослабьте стопорную гайку на звене рычага. Открутите гайку на стержне рычага на несколько оборотов.
  5. Повторите шаги 3, 4 и убедитесь, что колеса начинают вращаться свободно без постороннего шума.

Этап второй: проверка стояночного тормоза

  1. Затяните рычаг на 4 щелчка, попробуйте повернуть колеса.Если они вращаются свободно, то нужно подтянуть привод стояночного тормоза.
  2. Ослабьте стопорную гайку.
  3. Затяните гайку на стержне на несколько оборотов.
  4. Отпустите рычаг стояночного тормоза и снова затяните на 3–4 щелчка.
  5. Поочередно провернуть колеса. Для полного включения правильно отрегулированного стояночного тормоза требуется 4 щелчка.
  6. Повторите шаги 3–5, если ручной тормоз срабатывает при 5-м щелчке или выше.

Затяните контргайку после регулировки.Установите защитный экран и повесьте глушитель на резиновые опоры.

Не пренебрегайте стояночным тормозом при управлении автомобилем. Его исправность поможет повысить безопасность вождения и поможет избежать неприятностей на дороге или парковке. Проверяйте свой ручной тормоз каждый месяц. При появлении неисправностей устраните их как можно скорее.

Как правило, неисправности, возникающие в довольно примитивной системе стояночного тормоза, происходят по вине неопытного водителя, который при трогании с места забывает вернуть рычаг в исходное положение.Хотя на приборной панели горит (должен гореть) свет, который точно сигнализирует о том, что автомобиль стоит на «ручном тормозе», случаи невыключения тормоза далеко не редки. В результате возникает необходимость в регулировке ручного тормоза, так как его постоянная готовность к работе очень важна с точки зрения безопасности.

Назначение стояночного тормоза

Стояночный или ручной тормоз предназначен для удержания автомобиля на месте во время длительной стоянки. Также используется для экстренного, экстренного торможения во время движения и в качестве тормозного устройства, если использование основной ноги затруднено.Это может произойти, например, когда вам нужно одновременно «разогнаться» и в то же время не дать машине покатиться.

Устройство ручного тормоза

Стояночная тормозная система довольно проста по конструкции. Он состоит из тормозов задних колес, соответствующих данному классу автомобиля, и механического привода.

В состав механического привода входят:

  • Рычаг стояночного тормоза расположен в кабине рядом с сиденьем водителя по диаметральной линии средней линии;
  • тросы переднего и заднего привода.

Задний трос своими концами входит в рычаги ручного привода тормозных колодок. Уравнитель с регулировочной гайкой, контргайкой и возвратной пружиной находится в месте перехода переднего троса в задние секции. Через эту пружину наконечник переднего троса крепится к кронштейну на корпусе. Пружина постоянно возвращает уравнитель в исходное положение и ослабляет тросы при отпускании рычага стояночного тормоза. Здесь регулируется стояночный тормоз.

Неисправности стояночного тормоза

Как правило, неисправности сводятся к тому, что ручник просто не держит машину и остается только его отрегулировать (подтянуть). С этой проблемой постоянно сталкиваются владельцы отечественных автомобилей.
Вторая по частоте неисправность — устройство парковки не горит, или наоборот, постоянно горит стояночный стоп-сигнал.

Регулировка, или как затянуть стояночный тормоз

Как уже было сказано, механический привод стояночного тормоза включен в те же тормозные колодки задних колес, которые также приводятся в действие основными гидравлическими тормозами автомобиля.Поэтому не будем касаться неисправностей, возникающих в самом барабане — тормозном механизме задних колес. В противном случае не работали бы основные.


Итак, если не работает стояночный тормоз, необходимо его отрегулировать. Для этого нам понадобится ключ на 13, плоскогубцы и эстакада или смотровая яма.

Выполните следующие последовательные шаги:

  1. поставить автомобиль на смотровую яму или выехать на эстакаду;
  2. поднимите «ручник» на 2 нажатия;
  3. спуститься под днище, ослабить контргайку выравнивателя;
  4. поверните регулировочную гайку до натяжения троса;
  5. затяните контргайку.

Что делать, если регулировочная гайка больше не затягивает трос? Это может относиться к более старым, давно эксплуатируемым автомобилям. В этом случае требуется его замена, так как время от времени трос уже растягивается до предела. Менять трос необходимо также при появлении признаков сильного износа, чтобы он не оборвался в самый неподходящий момент.

Лампа стояночного тормоза не горит (постоянно горит)

Трудно дать общую рекомендацию, в каждом отдельном случае необходимо найти электрическую схему для автомобиля, и уже использовать ее, чтобы попытаться устранить неисправность.И если в первом случае лампочка могла просто перегореть, то при ее постоянном горении возможны короткие замыкания в электросистеме, повлекшие за собой нарушение индикации на панели приборов.

Проверка статуса

По окончании работы проверьте, насколько хорошо держит ручник. Для этого припаркуйте машину на склоне и потяните рычаг на себя, пока он не зафиксируется на месте. Убедитесь, что горит свет. Попробуйте толкнуть машину. Стояночный тормоз должен надежно удерживать вашу машину на месте.При необходимости можно дополнительно подтянуть трос.

Эти действия желательно выполнять регулярно, чтобы внезапный отказ не застал врасплох. Начиная движение, всегда обращайте внимание на приборную панель, а при трогании убедитесь, что лампа (выключатель стояночного тормоза) не горит.

Доброго времени суток дорогие автолюбители! Наверное, нет такого водителя, который завел машину, забыв снять машину с ручного тормоза? В этот момент мы «плюемся» и думаем, зачем нам этот стояночный тормоз, если удобнее фиксировать положение автомобиля при остановке на пониженной передаче.

Хотя, мы прекрасно понимаем, что бывают моменты, когда мы снова запускаем двигатель, забывая, что автомобиль фиксируется шестеренкой. Ну а если просто дергаться и глохнуть, а если впереди (сзади) чья-то машина? А если во время стоянки в нас (по «закону подлости») въезжает другой ас-водитель? Помимо ремонта бампера вам придется отремонтировать коробку передач вашего автомобиля.

В общем, таких «если» можно придумать очень много. И действительно — зачем нужен стояночный тормоз («ручник»).Ведь если в конструкцию автомобиля входит ручник, то на него возлагаются какие-то функции.

Что такое ручной тормоз и для чего он нужен?

Ручной (стояночный) тормоз выполняет функцию удержания автомобиля в неподвижном состоянии на стоянках и на спусках.

В дополнение к своему основному назначению, ручной тормоз также используется при трогании с места при остановке на подъеме, для входа в управляемый занос (конечно, если у вас есть опыт и навыки использования), если выходит из строя педаль основной тормозной системы. .

В последнем случае торможение ручным тормозом осуществляется резким и сильным рывком рычага ручного тормоза.

Принцип работы, как и у ручного тормозного устройства, прост. Стояночный тормоз имеет механический привод (трос ручного тормоза). В некоторых моделях трос ручного тормоза действует на задние тормозные колодки, а в некоторых моделях ручной тормоз действует на трансмиссию (карданный вал) и называется центральным тормозом.

Водитель тянет за ручку ручного тормоза, тем самым натягивая трос стояночного тормоза.Благодаря коромыслу тросы равномерно натягиваются на тормозных колодках обоих задних колес.

О том, что автомобиль стоит на ручном тормозе, сигнализирует водителю датчик стояночного тормоза, расположенный на панели приборов. Поэтому не забывайте перед началом движения убедиться, что ручной стоп-сигнал выключен.

Как отрегулировать ручной тормоз

Регулировка стояночного тормоза начинается с проверки его работоспособности. Проверку и регулировку ручного тормоза нужно проводить каждые 30 тысяч км.пробег. Желательно, даже если вы думаете, что он работает безупречно.

Проверка работоспособности проста. Затянув ручной тормоз до отказа, включите первую передачу и плавно отпустите педаль сцепления. Если стояночный тормоз исправен, то двигатель автомобиля должен заглохнуть. Если машина трогается, пусть и медленно, значит, пора регулировать, либо ручник требует ремонта.

Как правило, ремонт ручника заключается в замене троса. В большинстве случаев вам просто нужно подтянуть ручник.Как? В принципе, это просто, и под силу любому драйверу.

Порядок регулировки стояночного тормоза

Регулировку стояночного тормоза следует производить на смотровой яме, эстакаде или на подъемнике. Если таких условий нет, то после поддомкрачивания задней части кузова обязательно установите опоры «козочки».

У некоторых марок автомобилей привод ручника регулируется прямо в салоне. Поэтому, прежде чем приступить к обслуживанию стояночной тормозной системы, проверьте в инструкции, какая у вас стояночная тормозная система.

  • поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-3 щелчка;
  • ослабьте контргайку выравнивателя;
  • затяните регулировочную гайку выравнивателя. Это должно натянуть трос стояночного тормоза. Если натяжения не возникает, то трос стояночного тормоза необходимо заменить;
  • проверьте натяжение троса, затянув ручку до количества щелчков, необходимого для вашей модели автомобиля;
  • если все в порядке и трос натянут, то крутить заднее колесо руками придется с большим усилием.Затяните контргайку выравнивателя;
  • затем отпустите рычаг стояночного тормоза и поверните задние колеса. Они должны вращаться плавно и равномерно. Все. Заказ.
  • Опустив заднюю часть автомобиля на землю, проверьте эффективность стояночного тормоза на первой передаче.

Счастливого вождения с отрегулированным стояночным тормозом.

Залог комфортного вождения — регулировка сцепления. Как отрегулировать сцепление на ВАЗе? Как отрегулировать педаль сцепления ваз 2106

Правильная и точная работа сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 обеспечивается определенными регулировками его привода.Их два: регулировка зазора между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления и регулировка свободного хода педали сцепления.


Регулировка зазора между толкателем и поршнем

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления 0,1 — 0,5 мм. Управляется вращением свободного хода педали сцепления. При этом на педали сцепления образуется некий люфт 0,4 — 2,0 мм, который водитель выбирает, начиная нажимать на педаль.


зазор между толкателем и поршнем, свободный ход педали сцепления ВАЗ 2105, 2107

Измеряется линейкой или рулеткой, которая устанавливается от пола до середины низа накладки педали. Рукой перемещайте площадку относительно шкалы линейки, нажимая на педаль. Если есть люфт, сначала педаль движется очень легко, а потом с трудом. Если зазора нет, слегка поверните ограничитель хода педали. Добиваемся того, чтобы свободный ход лески укладывался в требуемые два миллиметра.

Этот зазор необходим для полного выключения сцепления. Если его нет, поршень не сможет полностью вернуться в заднее положение при отпускании педали и в рабочей полости главного цилиндра, а избыточное давление останется во всем приводе. В результате муфта не выключится полностью, так как выжимной подшипник будет давить на лепестки пружины сжатия, и диски будут проскальзывать (не до конца давить на маховик). Увеличение этого зазора приведет к тому, что сцепление не выключится полностью и будет «опережать» (диски не полностью выходят из маховика).

Регулировка свободного хода педали сцепления (зазор между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзиночной» муфты)

Регулируется гайкой на толкателе рабочего цилиндра сцепления. При правильной регулировке свободный ход вилки выключения сцепления составляет 4–5 мм (проверено вручную: вилка вытягивается от упора регулировочной гайкой на толкателе), а свободный ход педали сцепления составляет 25–35 мм. . Необходимо открутить стопорную гайку на толкателе и повернуть регулировочную гайку, чтобы установить требуемый свободный ход вилки.Свободный ход педали 25-35 мм (до выключения сцепления) можно проверить по линейке. Именно это значение означает наличие зазора между выжимным подшипником и плоскостью нажимного фланца нажимной пружины «корзины» сцепления.

толкатель обгонной муфты рабочего цилиндра сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107

При отсутствии этого зазора выжимной подшипник давит на нажимную пружину «корзины» — сцепление «пробуксовывает». С увеличенным клиренсом — «ведет».

Свободный ход педали сцепления 0.4 — 2,0 мм, в свободный ход педали — 25 — 35 мм. То есть 25-35 мм — общий требуемый размер.

Примечания и дополнения

— Сцепление на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 постоянно замкнутое, то есть постоянно включено: при отпущенной педали прижимается ведомый диск ведущий к маховику и вращается вместе с ним, а также выжимной подшипник и вход коробки передач. вал. Между выжимным подшипником и упорным диском пружины нажимного фланца корзины сцепления имеется зазор 1,5 — 2,0 мм.Этот зазор выбирается, когда водитель начинает нажимать на педаль.

— Полный ход педали сцепления на автомобилях ВАЗ 2105, 2107 составляет 140 мм.

— После регулировки привода сцепления проверьте четкость переключения передач. Особое внимание на передачу заднего хода. Плавность его включения — показатель успешной настройки.

Добро пожаловать!
Регулировка сцепления — благодаря этой небольшой процедуре вы можете снизить риск износа деталей сцепления, таких как диск сцепления, но только если сцепление не настроено, если оно настроено, тогда, когда оно работает правильно, риск износа деталей сцепления будет сведен к минимуму при умеренной езде.Поэтому, если ваше сцепление не отрегулировано, мы рекомендуем вам ознакомиться с данным руководством, чтобы вы могли отрегулировать его позже.

Примечание!
Для регулировки потребуется запастись: Основным комплектом ключей, а также для более правильной регулировки рекомендуется брать с собой линейку или угольник.
А еще понадобится: Плоскогубцы и клещи типа «Кобра»!

Резюме:

Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, который регулирует сцепление?

Рабочий цилиндр можно легко увидеть, заглянув под днище автомобиля, он расположен одним концом на самой коробке передач, а другой конец вставлен в вилку сцепления, подробнее о расположении рабочего цилиндра см. фото ниже:

Главный цилиндр находится в подкапотном пространстве автомобиля, чтобы выбраться из-под днища автомобиля лезть не имеет смысла, так как после открытия капота его хорошо видно.

Когда нужно регулировать захват?
Регулировка сцепления происходит при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления или при полном отсутствии люфта, на заметку! Начальный свободный ход педали должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он больше или меньше, то отрегулируйте систему.

Примечание!
А еще на всякий случай замерьте перед выключением свободный ход педали сцепления, который должен укладываться в норму — «25 — 35 мм»!

Система также должна быть отрегулирована, если между толкателем, обозначенным красной стрелкой, и вилкой сцепления, обозначенной синей стрелкой, свободный ход полностью отсутствует или превышает «4-5 мм», это очень Это движение легко проверить, взяв вилку сцепления рукой, как показано на рисунке, а затем повернув вилку из стороны в сторону.

Примечание!
На самом деле эту операцию можно и не проводить, но лучше всего сосредоточить все внимание на проверке люфта педали сцепления, потому что, как правило, если он в норме, то свободное движение толкателя и вилки сцепления будет тоже скорее всего будет нормально. Но все же, если вы хотите проверить вилку, то проверьте ее, иначе из-за большого люфта выжимной подшипник будет поддаваться вилкам с постоянной нагрузкой, из-за чего в ближайшее время может прийти в негодность, а значит его надо будет заменить!

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Введение!
Перед тем, как приступить к регулировке, необходимо более подробно объяснить, как регулируется сцепление, для этого прочтите важную информацию ниже:

Во-первых, сцепление можно регулировать изнутри автомобиля, для этого на педали сцепления устанавливается скоба, на которой, в свою очередь, устанавливается толкатель (обозначенный буквой «А») главного цилиндра сцепления, и благодаря этому толкателю и расположенным на нем гайкам можно регулировать зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

Примечание!
Изнутри автомобиля сцепление регулируется только на начальный свободный ход педали, то есть начальный свободный ход на педали сцепления должен быть «0,4 — 2,0 мм», если он меньше или совсем отсутствует, затем отрегулируйте его с помощью гаек-толкателей, обозначенных буквой «A» на фото выше!

Во-вторых, сцепление регулируется даже снизу автомобиля, но в этом случае необходимо измерить свободный ход толкателя вилки сцепления, который обозначен буквой «В», а он регулируется в пределах «4». — диапазон 5 мм «.

Регулировка свободного хода педали сцепления:

Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только регулировкой штока главного цилиндра сцепления, но и регулировкой штока главного цилиндра сцепления. Поэтому для более точной регулировки мы рекомендуем вам также отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя см. В рубрике: «»)

1) Сначала, находясь внутри автомобиля, используйте гаечный ключ, обозначенный цифрой «1», чтобы удерживать ограничитель хода, и в этот момент, используя гаечный ключ под номером «2», ослабьте стопорную гайку на 1-2 оборота. .

Примечание!
Когда будет достигнут правильный свободный ход педали, снова удерживайте ограничитель гаечным ключом и затягивайте стопорную гайку в результате!

3) Затем с помощью линейки измерьте общий начальный свободный ход педали, для этого нажимайте педаль сцепления рукой до тех пор, пока педаль не начнет нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль стала нажиматься с ощутимым сопротивлением, используйте линейку и измерьте свободный ход педали, который должен быть «0,4 — 2,0 мм».

Примечание!
Если люфт снова нарушается, то повторить операцию для регулировки длины толкателя с помощью гаек!

Регулировка толкателя вилки сцепления:

Проверка:
1) Для этого с помощью плоскогубцев отсоедините сначала выжимную пружину от вилки выключения сцепления, а затем полностью снимите ее с рабочего цилиндра.

Примечание!
Пружина снимается только для удобства, поскольку, по сути, свободный ход также можно проверить, не снимая пружину, но только в этом случае при проверке люфта необходимо преодолеть сопротивление пружины!

2) Затем с помощью линейки или угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого сначала установите угольник так, чтобы его конец был зафиксирован, то есть упирался во что-нибудь (показано лучшее место для проверки на фото ниже).

Далее, когда угольник расположен должным образом, рукой протолкните вперед до упора вилку сцепления и зафиксируйте ее в этом положении. Затем запомните положение вилки относительно квадрата. Запомнив, отпустите вилку и тем самым измерьте ее свободный ход, который должен находиться в диапазоне «4–5 мм».

Примечание!
Если нарушен люфт, отрегулируйте вилку!

Регулировка:

Примечание!
Из-за того, что рабочий цилиндр расположен почти под днищем автомобиля, он в основном очень грязный или гайки толкателя могут вообще закисать, что делает практически невозможным перемещение его гаек, поэтому вы можете распылить немного гайки на гайках для облегчения работы смажьте например «WD-40», для облегчения работы!

1) Сначала используйте два гаечных ключа, один из которых удерживает регулировочную гайку под буквой «A», а другой — на это время ослабьте стопорную гайку под буквой «B».

2) Затем зажать зажимами типа «Кобра», чтобы она не проворачивалась (место обозначено буквой «А»), а затем ослабить стопорную гайку «В» на 1-2 оборота.

Примечание!
После всех выполненных операций убедитесь, что свободный ход педали сцепления соответствует норме!

Окончательная проверка работы сцепления!

1) Сначала включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заводите машину и ждите, пока двигатель прогреется до рабочей температуры.Далее, на самых низких оборотах, на которых работает ваш двигатель, выжмите сцепление и, как следствие, включите передачу заднего хода.

Примечание!
В этом случае заднюю передачу необходимо включать без дребезжания, стука и других посторонних шумов!

2) Теперь можно будет попробовать еще один тест, для этого при разгоне на машине старайтесь включать каждую передачу в нужный момент, если передачи включаются без дребезжания и стука, значит, сцепление работает правильно.

3) И напоследок постарайтесь обратить ваше внимание на ускорение автомобиля, то есть машина должна нормально разгоняться при разгоне, не должно быть такого, что вы нажимаете педаль скорости в красной зоне и машина не идти.

Примечание!
Этот пример показывает, что сцепление пробуксовывает!

Если эта проверка не дала результатов и сцепление по-прежнему работает неправильно, то попробуйте сначала прокачать сцепление, а если это не помогает, то снимите и, как следствие, отремонтируйте сцепление, заменив его изношенные детали на новые. единицы.(Как прокачать сцепление, см. Статью «Прокачка сцепления на автомобиле»)

Дополнительное видео:
О том, как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, также можно узнать из видеоролика ниже:

Сцепление — одна из основных частей автомобиля с механической коробкой передач. Без него нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Именно муфта обеспечивает своевременное отключение, а затем плавное соединение «коробки» и коленчатого вала двигателя при переключении передач и запуске движения двигателя.Фактически, сцепление играет роль «переключателя» крутящего момента.

Состав и особенности

В большинстве автомобилей (в том числе и в отечественной «классике») сцепление состоит из нескольких основных элементов:

Выжимной подшипник. Он не находится на первичном валу, который немного выступает из коробки передач. При этом подшипник монтируется не на самой оси (как многие считают), а на защитном кожухе. Именно благодаря подшипнику приводной плунжер приводится в движение.По конструктивным особенностям выжимной подшипник имеет тянущее или толкающее действие;

Накладки фрикционные. Для изготовления этих компонентов используется углеродный композит, керамика или кевлар. Накладки устанавливаются непосредственно на основание и фиксируются специальными заклепками;

Диск сцепления. Этот узел отличается круглой формой. Его основное предназначение — соединение первичного вала коробки передач. Диск содержит демпферные пружины (необходимые для уменьшения вибрации), шлицевую муфту, основание балки и колодки;

— «Корзина» (прижимная пластина) имеет оригинальную выпуклую форму.Диаметр «корзины» практически сопоставим с размером маховика. Диск отшлифован с одной стороны и плотно прилегает к маховику.

Управление механизмом сцепления из салона осуществляется нажатием на педаль сцепления. Принцип его работы очень прост. В нормальном положении (при нажатой педали) выжимные пружины сжимают вместе два диска — прижим и сцепление. При этом оба они плотно прижаты к маховику.В результате входной вал располагается в шлицевой муфте и передает крутящий момент.

Как только водитель за рулем автомобиля вдавливает педаль сцепления в пол, выжимной подшипник начинает свою работу. Он нажимает на выжимные пружины и отталкивает нажимные диски от диска сцепления. Входной вал коробки передач перестает вращаться, а силовой агрегат продолжает работать.

Когда регулировать сцепление?

Особых требований по регулировке пробега сцепления нет.Сам автомобилист должен следить за работоспособностью рычага и своевременно вносить коррективы. Как правило, необходимость в этом возникает в случае длительной эксплуатации автомобиля и естественного износа трущихся деталей. Это логично, ведь все узлы сцепления должны выдерживать большую нагрузку. Часто необходимость регулировки возникает при неправильной эксплуатации сцепления, когда водитель выжимает сцепление и длительное время удерживает его в этом положении.

Бывают ситуации, когда при последней настройке были допущены серьезные ошибки.В этом случае придется заново всю работу переделывать. Если игнорировать проблему и продолжать эксплуатировать автомобиль с нерегулируемым сцеплением, то могут возникнуть проблемы с переключением передач, троганием с места (появляются рывки), расходом топлива («аппетит» может увеличиться на 10-20%).

А какой смысл откладывать настройку, если эту работу можно сделать за 30-40 минут самостоятельно.

Особенности регулировки сцепления ВАЗ-2107

Провести весь комплекс наладочных работ не составит труда даже новичку.Главное действовать строго по заданному алгоритму:

  1. Вывести машину на эстакаду. Если в гараже есть яма, то это только плюс. Осталось только организовать качественное освещение.
  2. Начни работу со своим автомобилем. Прежде всего убедитесь, что ход сцепления находится в допустимых пределах. Для ВАЗ-2107 этот параметр составляет от 0,4 до 2 мм. В этом случае измерения проводятся от точки педали до правильного положения, пока она не упирается непосредственно в поршень цилиндра.Если все в порядке, продолжайте. Если нет, производим корректировку:

Найдите стопорную гайку, ограничивающую ход сцепления) и отверните ее ключом на «10»;

Twist стоп (он находится под гайкой), измеряя зазор вдоль пути. Как только вы сможете попасть в указанный выше диапазон, затяните верхнюю гайку.

  1. Снять брызговик (для автомобилей с инжектором).
  2. Тщательно очистить толкатель от мусора и обработать проникающей смазкой.

  1. Измерьте свободный ход толкателя цилиндра сцепления. Это важный момент, ведь от этого параметра напрямую зависит ход самого выжимного подшипника. Для проведения проверки выполните следующие манипуляции:

Отведите вилку сцепления как можно дальше назад;

Измерьте люфт (нормальный параметр от 4 до 5 мм). Если пружина слишком жесткая и не позволяет проводить измерения, лучше отключить ее на время испытания.

  1. Отрегулируйте свободный ход (при необходимости). Для этого возьмите ключ на «17» и удерживайте им регулировочную гайку. Одновременно ослабьте контргайку ключом на «13».

  1. Возьмите ключ на «8» и надежно зафиксируйте толкатель. Одновременно ключом на «17» поверните гайку и установите необходимый ход толкателя. По рекомендации производителя она должна быть в пределах от 4 до 5 мм (об этом мы уже упоминали выше).
  2. После завершения регулировки надежно затяните регулировочную гайку гаечным ключом и вытащите контргайку.
  3. Теперь переходим в салон и проверяем общий ход педали. Здесь норма 2,5-3,5 сантиметра. Замеры необходимо проводить от крайнего верхнего положения до момента, когда сцепление начинает отключаться. При необходимости проведите еще раз комплекс регулировочных работ.

Выход

Достаточно впервые вникнуть в тонкости регулировки педали сцепления на ВАЗ-2107, и в дальнейшем эта работа займет не более 30 минут личного времени.Теперь вам не нужно будет обращаться в СТО из-за таких мелочей — вы все сделаете сами. Удачи.

На автомобилях ВАЗ десятого семейства вне зависимости от объема двигателя и типа газораспределительного механизма (8 или 16 клапанов) применяется механический привод сцепления. В отличие от классической Lada, где установлен гидропривод сцепления, тросовый привод проще в обслуживании и дешевле . . У него есть некоторые недостатки, но для двигателей такого объема и мощности эти минусы практически не играют роли.Единственное, что может потребовать внимания при эксплуатации, это регулировка привода сцепления ВАЗ-2110.

Когда требуется регулировка сцепления на ВАЗ-2110

По мере износа фрикционных накладок на диске сцепления увеличивается свободный и рабочий ход педали.

Это может привести к неполному отключению сцепления при полном нажатии педали. В результате муфта будет «вести», могут возникнуть трудности при включении первой и задней передач, при переключении передач на ходу.Такая ситуация создает дополнительную нагрузку на шестерни, валы и синхронизаторы коробки передач, что приводит к преждевременному износу коробки передач.

Допустимый люфт, свободный и рабочий педаль сцепления согласованный на заводе-изготовителе при эксплуатации автомобиля .

  • Педаль сцепления, полный ход — 120 мм .
  • Максимально допустимый — 160 мм .

Полный ход педали сцепления (до упора) должен находиться в диапазоне от 120 до 130 мм.

Однако до 160 мм лучше не доходить, так как это грозит повышенным износом муфт и элементов коробки передач, а кроме того, в любой момент могут возникнуть трудности с переключением и переключением передач. Для измерения хода педали сцепления нам понадобится обычная линейка. Упираемся в пол под педалью и замеряем расстояние до резиновой накладки.

Алгоритм регулировки сцепления

Для регулировки нам понадобится всего два рожковых ключа на 13 и такая же линейка для управления педалью.Если ход педали больше допустимых 150-160 мм, приступаем к работе:

  1. Устанавливаем машину на ровную площадку, подтягиваем ручник.

    Ставим машину на ручник и открываем капот.

  2. Открываем капот, на картере сцепления находим выжимную вилку, в которую продевается резьбовой конец троса.

    Нужные нам гайки расположены за воздухом над картером сцепления.

  3. Трос фиксируется двумя гайками.Ослабьте стопорную гайку, удерживая упорную гайку ключом на 13.

    Вот так гайки смотрятся на новом двигателе и при хорошем освещении.

  4. Ослабьте упорную гайку на несколько оборотов. Заходим в салон и проверяем ход педали, предварительно нажав на педаль несколько раз.

    Измеряем ход педали линейкой.

  5. Затягивая упорную гайку, увеличиваем свободный ход педали, отпускаем — уменьшаем.
  6. Продолжаем регулировку, пока не достигнем хода в номинале 120 мм.
  7. Затягиваем стопорную гайку, удерживая упорную гайку гаечным ключом.

    Затяните гайки.

  8. Попутно оцениваем состояние троса сцепления. Его замена потребуется в случае явного внешнего повреждения.
  9. Задвигаем защитную гофрированную крышку до упора в заглушку.

    Оценив состояние кабеля, снимаем резиновый кожух.

Заключение

Так можно буквально за 15 минут отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110 с 8- и 16-клапанным двигателем.Удачной работы и удачи всем на дорогах!

Наконечник. Откручивать гайки будет намного удобнее, если не полениться снять аккумулятор и отстегнуть корпус воздушного фильтра.

Основная задача сцепления — временное разъединение (разъединение) двигателя и трансмиссии и их плавное соединение. Эти операции необходимы во время движения для управления механической коробкой передач: переключение передач, остановка, торможение, трогание с места.

В случае нарушения регулировки свободного хода педали сцепления автомобиль перестает нормально двигаться, возникают различные проблемы — трогаться с места становится невозможно, передачи переключаются с хрустом, автомобиль может буксовать и плохо ускоряться.

Как отрегулировать хват. Общее руководство

Проверить зазор сцепления . В зависимости от марки автомобиля зазор троса механической муфты можно проверять и регулировать различными способами.

Есть три основных способа:

  • изменение длины троса при работающем рычаге сцепления;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и заглушкой;
  • измерение расстояния между регулировочной гайкой и фиксатором троса.

На некоторых автомобилях можно использовать любой из этих методов. Но замер обязательно должен быть между точками, указанными в инструкции к автомобилю или в инструкции по эксплуатации.

Проверка и регулировка вилки сцепления . Автомобиль необходимо надежно поднимать на пандусы или опоры. С ручным тормозом мы также используем блокировку колеса.

  1. Находим трос сцепления, спускающийся с педали сцепления и выступающий через сцепление рычага управления. На выступающем конце кабеля расположены резьбовые втулки с двумя гайками.
  2. Зазор представляет собой разницу между измерением, когда рычаг переключения передач находится в состоянии покоя и в положении.
  3. Чтобы измерить его, держите линейку рядом с тросом между рычагом управления и другой контрольной точкой, например, краем картера сцепления.
  4. Осторожно нажмите на рычаг до конца, совместите линейку с концом и измерьте расстояние между рычагом и контрольной точкой.
  5. Вытяните рычаг и снова измерьте расстояние. Находим разницу между двумя измерениями и сравниваем с указанными данными производителя.
  6. Если потребность зазора отрегулировать, ослабить накидную гайку на резьбовую втулке, который в народе называют контргайкой (на некоторых VW автомобилях этого крыла орех).
  7. Затем поверните регулировочную гайку вперед или назад, чтобы уменьшить или увеличить зазор, при необходимости проверяя размер.
  8. Затяните контргайку и несколько раз нажмите педаль сцепления. Проверить зазор еще раз, при необходимости отрегулировать.

На некоторых автомобилях с защитным днищем очень сложно добраться до контргайки и при необходимости повернуть ее.В этом случае для выполнения этой процедуры вам потребуются специальный ключ с соединителем и универсальный диск.

Измерение зазора . Замеряем расстояние между муфтой рабочего рычага и реперной точкой, например краем картера сцепления. Первая операция выполняется при неподвижном рычаге управления, а затем при нажатии на него. Разница между этими двумя измерениями заключается в величине свободного хода рычага на тросе.Это зазор в тросе сцепления.

Другой способ проверки и регулировки . Находим место, где трос сцепления выступает за вилку и гайки на резьбовой втулке.

  1. С помощью плоскогубцев откручиваем разделительную пружину от вилки сцепления.
  2. Берем конец троса с резьбой (при необходимости можно взять плоскогубцы) и натягиваем до возможного уровня, который позволит поднять педаль сцепления до предела.
  3. Расстояние между регулировочной гайкой и внутренним краем муфты вилки сцепления можно измерить с помощью линейки.Это измерение зазора.
  4. Сравните полученные данные с цифрой, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля.
  5. Если есть необходимость в регулировке, это можно сделать, как описано выше.

Проверка и регулировка троса сцепления . Этот метод используется на некоторых старых автомобилях.

  1. В полностью поднятом положении с помощью деревянного бруска зажмите педаль сцепления.
  2. Найдя расположение троса сцепления, находим, где внешний трос прижимается к краю корпуса.
  3. Контргайка и регулировочная гайка находятся на конце троса рядом с фиксирующим кронштейном.
  4. Возьмитесь за внешнюю часть кабеля и полностью потяните назад, чтобы обнажить внутренний кабель.
  5. С помощью линейки измерьте длину оголенной части троса между концом троса и регулировочной гайкой. Это измерение зазора сцепления.
  6. Сравните данные с данными, указанными производителем, и при необходимости откорректируйте.
  7. Ослабьте стопорную гайку и поверните регулировочную гайку назад или вперед, чтобы получить оптимальное значение.
  8. Затяните контргайку и измерьте еще раз.

Проверка и регулировка гидравлического сцепления . Многие гидравлические муфты являются саморегулирующимися, но некоторые конструкции допускают ручную регулировку для компенсации износа фрикционного диска.

  1. Если гидравлическая муфта регулируемая, толкатель на рабочем цилиндре будет иметь резьбу и снабжен контргайкой.
  2. Надежно приподнимите автомобиль на рампе или осевых стойках.
  3. Лезем под машину и находим рабочий цилиндр сцепления и его регулируемый толкатель.
  4. Пассатижами отстегиваем пружину отделения от вилки. Продвиньте вилку сцепления вперед до упора.
  5. Удерживая его в этом положении, с помощью линейки измерьте расстояние между концом корпуса рабочего цилиндра и вилкой сцепления.
  6. Освободите пробку, а затем снова измерьте расстояние, пока она находится в состоянии покоя.
  7. Разница между этими двумя размерами — зазор сцепления. Сравните это с цифрой, приведенной в руководстве по эксплуатации автомобиля, и при необходимости отрегулируйте.
  8. Контргайка и регулировочная гайка расположены на резьбовом конце толкателя. Ослабьте контргайку.
  9. Винт регулировочной гайки поворачиваем в сторону рабочего цилиндра для увеличения зазора или в сторону вилки сцепления для уменьшения. Когда измерения верны, затяните контргайку.
  10. Еще раз проверяем и при необходимости еще раз корректируем.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2110, 2111, 2112

1) .Ставим машину на ровную площадку и включаем стояночный тормоз. Откройте капот и отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

2) . Далее с помощью линейки, установленной перпендикулярно акселератору и полу, измерьте расстояние привода. Замеряем расстояние от пола до места начала резиновой прокладки на ускорителе. В случаях, когда это расстояние больше или меньше 16 см, потребуется регулировка.

3) .Итак, открываем капот автомобиля, после чего находим крепление троса системы с педалью. Как правило, он находится напротив водительского сиденья. Обращаем внимание на 2 гайки, которые находятся на конце этого кабеля. На фото они обозначены цифрами 1 и 2. Гайку под номером 1 откручиваем, но не до конца, а вторую закручиваем или откручиваем, до необходимого свободного хода акселератора, то есть до хода 12 — 13 см.

4) .Учтите, что при ослаблении второй гайки люфт увеличится, а при затяжке — уменьшится.

5) . Затем садимся на водительское сиденье и до самого конца несколько раз нажимаем педаль сцепления, а потом отпускаем. Делаем это еще раз и проверяем индикатор free play. При необходимости процедуру можно повторить.

6) . После регулировки сцепления вдавите ограничительную втулку в вилку до упора.

7) .На этом процесс настройки можно считать завершенным.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2108, 2109, 2199

1) . Когда педаль нажата, необходимо с помощью рулетки измерить расстояние от пола до его нижнего края. Он должен быть в пределах 18-20 сантиметров.

3) . Вычтите результат второго измерения 6-7 см из первого результата 18-20 см. В итоге получаем 13-14 см.Для автомобилей марок ВАЗ 2108 и ВАЗ 2109 это значение считается нормальным.

4) . Если это значение различается в ту или иную сторону, то вам нужно будет заново отрегулировать сцепление. То есть мы либо подтягиваемся, либо ослабляем.

5) . Удерживая регулировочную гайку одним ключом, немного ослабьте контргайку вторым.

6) . Вращая регулировочную гайку по часовой стрелке, мы увеличиваем ход педали, в связи с чем она должна двигаться вниз.

7). Мы производим замеры и в случае удовлетворительного результата затягиваем контргайку и эту работу можно считать завершенной. Но если нет, то вам нужно будет повторить эту операцию.

Видео

Как отрегулировать сцепление на Лада Калина?

1) . Откройте капот и снимите воздушный фильтр. Для этого откручиваем болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем отключите ДМРВ. Далее откручиваем хомут и снимаем корпус воздушного фильтра.

2) . Вытаскиваем кабель за резьбовой наконечник на максимально возможное расстояние. В этом случае необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к PS.

3) . Удерживая трос в этом положении, с помощью штангенциркуля измерьте расстояние между пластмассовым поводком и рычагом вилки. Оно должно быть 2,7 см.

4) . Если расстояние не совпадает, то с помощью рожкового ключа либо затяните, либо ослабьте натяжную гайку.

6) . После того, как расстояние отрегулировано, заменяем воздушный фильтр.

Видео

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2107

Для регулировки сцепления ВАЗ 2107 необходимо заехать в яму или эстакаду. Но, если такой возможности нет, то устанавливаем машину с домкратом на опоры, с соблюдением всех мер безопасности.

1) . Свободный ход должен быть отрегулирован так, чтобы расстояние от верхнего положения педали до упора было равно 0.4 — 2 миллиметра. В противном случае вам нужно будет настроить. Ключом на «10» немного отвинтите стопорный стопор и повернув его, установите необходимый зазор.

2) . Если в системе двигателя ВАЗ 2107 предусмотрен впрыск топлива, то защитный щиток нужно будет снять.

3) . Перед тем как нанести смазочную смесь на резьбу толкателя, очищаем ее от грязи.

4) . Проверяем ход толкателя, так как от него зависит ход выжимного подшипника.Отожмите заглушку до упора, ход толкателя должен составлять четыре-пять миллиметров. Поскольку требуется значительное усилие, пружину лучше отсоединить от рычага.

5) . Ход толкателя регулируется клавишей «17». Также необходимо удерживать регулировочную гайку толкателя от проворачивания, ну и ключом на «13» ослабляем стопорную гайку.

6) . Зафиксировав толкатель ключом «8», установите ключом «17» необходимые 4-5 миллиметров.

7) . Закрепите контргайку.

8) . Проверяем ход педали, который должен составлять примерно 30 миллиметров от ее верхнего положения до ее выключения. При необходимости можно повторить операцию.

Как отрегулировать хват на Газели?

Как отрегулировать сцепление на Лада Приоре?

Есть два способа измерить необходимое положение кабеля.

Первый способ — сориентировать по педали сцепления, ход которой должен быть в диапазоне 125 — 123 миллиметра.Но второй метод заключается в измерении длины кабеля, выходящего из корпуса. В выпущенном состоянии он должен составлять 27 миллиметров.

В большинстве случаев драйверы используют первый вариант, что объясняется большей надежностью. Это процедура для первого варианта, которую мы опишем подробно.

1) . Гаечным ключом на 17 отверните стопорную гайку, фиксирующую крышку кабеля в гнезде коробки.

3) . Конечным пластиковым наконечником с резьбой регулируем провисание троса.Закрепляем, не затягивая гайки, и проверяем плавность переключения передач. В тех случаях, когда сцепление отрегулировано правильно, тогда можно закрепить гайки.

Как отрегулировать сцепление на Лада Гранта?

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, 2115

1) . Затяните ручник и для безопасности снимите аккумулятор.

2) . В моторном отсеке находим трос сцепления. На фото он обозначен тремя красными стрелками.

3) .2 гаечными ключами ослабляем гайки на конце троса, после чего, закручивая или ослабляя их, добиваемся хода педали 125 — 135 мм.

4) . Садимся на водительское сиденье и нажимаем не менее 3 раз на педаль сцепления. Потом снова замеряем его и курс. При необходимости корректируем.

Как отрегулировать сцепление на Ниве?

Лада Приора в обслуживании. Техасервис лада приора

Лада Приора — одна из самых комфортабельных российских машин.Одна из главных причин популярности этого автомобиля — оригинальный интерьер и широкий спектр дополнительного оборудования, обеспечивающего современный уровень комфорта и безопасности.

К разработке интерьера Lada Priora было привлечено итальянское ателье Corcerano. Дизайн интерьера выполнен в современном стиле, уровень эргономики также соответствует мировым стандартам. При отделке интерьера используются современные материалы. Для элементов интерьера существует несколько вариантов цветового решения.

Новая модель оснащена оригинальной приборной панелью. Привлекательный дизайн, качественная подгонка деталей, удобно расположенные органы управления, хорошо читаемая комбинация приборов — вот особенности панели приборов Лада Приора. Одним из удачных узлов здесь является оригинальный модуль управления освещением. Он расположен слева от рулевого колеса и объединяет в себе выключатели боковых габаритов, ближнего света и противотуманных фар, а также ролики для управления электрокорректором фар и регулировки яркости подсветки приборов.

Двухцветная обшивка дверей Лада Приора с карманами для мелочей и тканевыми вставками гармонично вписывается в общий стиль интерьера. На подлокотнике водительской двери расположены кнопки управления стеклоподъемниками, электрически регулируемый джойстик наружного зеркала заднего вида и кнопки центрального замка. В соответствии с международными стандартами, клавиши стеклоподъемников предназначены для предотвращения случайного нажатия.

Подлокотник с двумя нишами для мелочей расположен между передними сиденьями Приоры.Подобная деталь интерьера применена на автомобилях LADA впервые. В конце подлокотника есть кнопка отпирания багажника.

На обивке потолка спереди расположена консоль с абажуром для индивидуального освещения водительского и переднего пассажирского сидений. Также есть полочка для стаканов.

При разработке новой модели особое внимание было уделено удобству вождения. Электроусилитель руля установлен на каждой Lada Priora. Рулевая колонка регулируется по углу наклона.

Ключ зажигания содержит кнопки управления центральным замком дверей и замком крышки багажника. Кроме того, в головку ключа встроен элемент декодирования иммобилайзера.

Лада Приора получила современную систему отопления и вентиляции, которая позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в салоне, обеспечивает быстрое размораживание и запотевание стекол. Система управления отоплением и вентиляцией была тщательно продумана с точки зрения эргономики. Все автомобили нового семейства оснащены атермальными стеклоподъемниками и обогревом заднего стекла.

Современная модель Лады

Автомобиль — это не только средство передвижения, но и сложный механизм. У каждой машины есть свои сильные и слабые стороны. Чтобы понять, насколько это надежно, необходимо прежде всего проанализировать каждую из узлов машины.

Лада Приора считается достаточно «выносливой», устойчивой машиной, но и у нее есть свои недостатки. Владелец автомобиля этой марки должен знать о них, чтобы в случае необходимости Приору можно было отремонтировать самостоятельно.Тем более что инструкции по устранению неполадок не самые сложные.

Самых общих проблемы двигателя Lada Priora

Один из самых распространенных неисправностей, что приводит к незапланированному ремонту и посещению ремонта автомобилей, является выходом из строя подшипника опоры приводного ремня газораспределительного механизма или устройства водяного насоса. Эти поломки легко отремонтировать, хотя ремонт и обслуживание обходятся недешево. Поскольку опорные подшипники отдельно в продаже не встречаются, придется приобретать полный комплект ремня ГРМ.Согласно правилам безопасного передвижения по дорогам и эксплуатации автомобиля Лада Приора, замена ремня ГРМ производится каждые 120 тысяч км. Однако поломка самого подшипника и насоса, как правило, приводит к обрыву ремня, поэтому полная его замена может потребоваться гораздо раньше срока, прописанного инструкцией по эксплуатации.

Редко, но все же возможно отремонтировать Ладу Приора, связанную с системой управления автомобилем, а также с его подвеской.В последнем случае может потребоваться замена опоры стойки. Одной из причин выхода из строя подшипников стойки может быть плохая герметизация и, как следствие, попадание пыли и грязи в подшипниковые узлы. Выявить эту поломку самостоятельно достаточно просто — при повороте руля до упора автомобилисты клуба Приора могут услышать щелчки.

Слабым местом автомобиля Лада Приора являются передние ступицы. Они довольно легко деформируются, когда колеса автомобиля попадают даже в неглубокие ямы.

При ремонте Лада Приора можно сделать своими руками

При пробеге автомобиля более 100 тыс. Км шариковые подшипники могут прийти в негодность.Процесс самостоятельной замены не требует особых навыков. Проблемы с системой отопления могут возникнуть из-за неисправности заслонок печки или в случае выхода из строя устройства мотора или коробки передач.

Замена амортизаторов и рессор подвески может потребоваться значительно раньше заявленного гарантийного пробега в 200 тыс. Км в случае, если эксплуатация автомобиля не соответствует требованиям отечественного производителя. Обязательным условием является наличие колпачков на задних ступицах.При их отсутствии в сборку неизбежно попадет грязь, пыль, вода, что обязательно приведет к поломке всей сборки.


Под капотом автомобиля

Если при движении появляется непонятный шум, прежде всего проверьте, насколько надежно закреплен бачок гидроусилителя руля. Во время заводской сборки он мог быть не прикручен до упора.

Появление коррозии на автомобиле нельзя отнести к недостаткам данной модели, ведь под воздействием погодных условий любой автомобиль рано или поздно начинает ржаветь.Самыми слабыми местами являются места крепления декоративных накладок. Во избежание коррозии члены клуба «Приора» советуют периодически обрабатывать поверхности своих автомобилей специальными антикоррозийными присадками.

  • 4 Салон Приора

    заслужила уважение у поклонников отечественного автопрома. Одна из последних моделей ВАЗ во многом превосходит свои ранее выпущенные аналоги. Современные модели отечественного производителя обладают более высокими техническими характеристиками и более комфортабельны.В Lada Priora устранено множество ошибок, присущих классическим моделям ВАЗ. Сегодня автомобильная промышленность постоянно развивается, и российский производитель старается идти в ногу со временем. Lada Priora во многом соответствует европейским стандартам качества производства автомобилей. При этом популярность рассматриваемого автомобиля среди жителей нашей страны объясняется относительно простым и понятным устройством. Как и ранее выпускавшиеся модели ВАЗ, Лада Приора проста и неприхотлива в обслуживании.Запчасти для современного ВАЗа отличаются невысокой стоимостью и взаимозаменяемостью.
    Большинство владельцев отечественных автомобилей привыкли ремонтировать и проводить автосервис своими руками. Возможность самообслуживания, несомненно, одно из самых ярких преимуществ наших автомобилей. Конечно, по сравнению с более ранними моделями эксплуатация ВАЗ Лада Приора требует гораздо меньше внимания в течение жизни. Но, как и у любой другой машины, у современного ВАЗа есть свои слабые места.
    Как показывает статистика, приведенная в руководстве по ремонту, владельцы Лада Приора часто сталкиваются с одними и теми же неисправностями, например, с маслом в свечных колодцах.Таким образом, автомобильные эксперты выявили уязвимые места современного ВАЗа. Зная, на что следует обращать внимание при эксплуатации транспортного средства, можно значительно продлить срок службы важнейших систем и узлов автомобиля.
    Каждый элемент автомобильной системы имеет определенный срок службы. Не вмешиваясь в работу устройства, автомобиль успешно функционирует определенный период. Как известно, важнейшая комбинация любого автомобиля — это силовая установка. У любого двигателя есть свой ресурс.Ресурс моторной системы, в свою очередь, зависит от грамотного и регулярного обслуживания. Мотор Приора имеет достаточно долгий срок службы и даже без вмешательства автомобилиста прослужит долго.

    Оптика

    Для продления ресурса системы двигателя и автомобиля в целом необходимо своевременно обращать внимание на уровень и состояние рабочих смесей. Рабочие конструкции играют важную роль в правильном и долгосрочном функционировании наиболее важных компонентов автомобиля.Во время эксплуатации автомобиля рабочие жидкости предотвращают большую нагрузку на двигатель, тем самым увеличивая перевод его работы. При длительной эксплуатации автомобиля рабочие смеси постепенно теряют свои свойства. Использование отработанных компаундов приводит к преждевременному износу рабочих компонентов системы. Среди наиболее важных жидкостей в системе автомобиля: моторное масло, тормозная жидкость, охлаждающая жидкость.
    Периодичность замены этих соединений определяется производителем. Следует понимать, что периодичность замены моторного масла и охлаждающей жидкости во многом зависит от интенсивности и условий эксплуатации автомобиля.Соответственно, если автомобиль часто используется в сложных климатических условиях, частота замены рабочих составов увеличивается.
    Помимо рабочей жидкости на срок службы двигательной установки также влияет состояние расходных материалов, среди которых: резиновые уплотнители, фиксаторы, форсунки и т. Д. Расходные материалы необходимо заменять новыми по мере их износа. Таким образом можно снизить нагрузку на рабочие элементы важнейших автомобильных систем.
    Двигательная установка, устанавливаемая на Lada Priora, считается двигателем нового поколения, которым оснащаются отечественные автомобили.Существенным отличием первой Приоры от ранее выпускавшихся моделей при эксплуатации ВАЗа было новое устройство двигательной установки. Первая Приора оснащалась парой клапанов на каждый цилиндр, не требовавшей регулировки зажигания. Последующие модели Priora имели силовую установку с четырьмя клапанами на цилиндр. В зависимости от особенностей устройства двигательной установки условия эксплуатации и обслуживания автомобиля различаются.

    Советы по эксплуатации автомобиля.

    Соблюдение определенных правил позволяет добиться более длительного срока службы двигательной установки вне зависимости от особенностей ее устройства за счет новой конструкции сальников штока клапана. Строго соблюдая правила эксплуатации, владелец транспортного средства продлевает жизнь авто без капитального ремонта. Таким образом, можно сказать, что своевременное обслуживание — один из эффективных способов экономии для каждого автомобилиста.
    По заявлению производителя, Priora является одним из представителей нового поколения отечественных автомобилей.При этом следует учитывать, что в среднем качество сборки российских автомобилей во многом уступает зарубежным аналогам; поэтому даже новая Приора требует некоторых операций для оптимизации работы критически важных систем. Приобретенный автомобиль перед эксплуатацией необходимо подвергнуть первичному техническому обслуживанию.
    Первичное обслуживание Лада Приора — диагностика всех соединений. В случае обнаружения недостаточной фиксации следует восстановить герметичность всех креплений. В большинстве случаев сошедший с конвейера ВАЗ автомобиль имеет недостаточное натяжение навесного оборудования и плохую затяжку проводов моторной системы.Отдельного внимания заслуживают система питания, система охлаждения и газораспределительный механизм. После первоначального обслуживания вы можете приступить к эксплуатации транспортного средства. При прохождении первых 1000 км необходимо своевременно обращать внимание на состояние обслуживаемых узлов.

    Салон

    Как уже было сказано, качество рабочей жидкости очень сильно влияет на ресурс двигателя. Моторное масло недостаточного качества, имеет плохие защитные свойства и плохо предотвращает трение рабочих органов ДВС.В связи с этим использование некачественного моторного масла неизбежно приводит к преждевременному износу узлов двигателя, а зимой — к выходу из строя стартера ВАЗ.
    Priora оснащена системой питания впрыска, поэтому нужно уделять должное внимание качеству используемой топливной смеси. Бензин, содержащий большое количество примесей, приводит к преждевременному износу форсунок и ДМРВ. Кроме того, использование некачественного бензина приводит к неравномерной работе моторной системы, что также отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.Независимо от качества используемой топливной смеси рекомендуется своевременно промывать топливную систему для увеличения ресурса ДВС.
    К удивлению многих владельцев транспортных средств, способ управления машиной оказывает большое влияние на ресурс двигателя. Агрессивный стиль вождения приводит к повышенному износу цилиндро-поршневой группы. Таким образом, спокойной и размеренной поездкой владелец транспортного средства снимает себя с капитального ремонта.

    Общие проблемы ВАЗ

    Рассмотрим наиболее уязвимые места в силовой установке автомобилей ВАЗ на примере Lada Priora.
    В процессе эксплуатации автомобиля Lada Priora автовладельцы выявили уязвимости в двигателе внутреннего сгорания. Владельцы Lada Priora отметили ненадежность жидкостного насоса. В процессе эксплуатации современного ВАЗа часто нарушается работа помпы. Как известно, неисправность жидкостного насоса может привести к серьезным последствиям и повлечь за собой немалые финансовые затраты на ремонт автомобиля. Поэтому рекомендуется своевременно обращать внимание на анализатор температуры.Поломка насоса неизбежно приводит к увеличению нагрузки на систему двигателя. Перегрев мотора — сложная поломка, вовремя заметить неисправность помпы гораздо проще.
    Также владельцы Лада Приора при попытке ремонта ваз своими руками часто отмечают нарушение герметичности радиатора в месте стыка. В случае появления следов рабочей жидкости в местах прилипания необходимо незамедлительно приступить к восстановлению герметичности элемента.
    Еще одно слабое место Лада Приора — ролик привода ГРМ. Определив неисправность видео, можно заметить нехарактерное звуковое сопровождение при работающем двигателе. В большинстве случаев при появлении шума ролик следует заменить. Если в пути вы столкнетесь с неисправностью приводного ролика ГРМ, обильно смажьте элемент перед выполнением технического обслуживания.
    Также частая неисправность, с которой сталкиваются владельцы приоры, — это течь масла из-под клапанной крышки. В случае утечки замените уплотнение крышки.Печка ВАЗ также часто вызывает разочарование у водителя зимой при низких температурах воздуха.

    Сервисный двигатель Лада Приора.

    В зависимости от условий использования частота ремонта силовой установки указана производителем. По заявлению производителя Lada Priora, двигатель машины необходимо обслуживать каждые 15000 км. При покупке нового автомобиля рекомендуется первое обслуживание через 3000 км. Во время обслуживания необходимо проверить герметичность всех соединений, а также поменять масло и фильтрующий элемент.
    После проезда 30 000 км необходимо провести детальную диагностику комплекта зажигания и при необходимости заменить свечи зажигания. На этом же этапе обслуживания необходимо произвести замену фильтрующих элементов системы питания. Сразу необходимо проверить состояние ролика привода ГРМ. При необходимости также натягивается привод ГРМ. Состояние свечных колодцев рекомендуется проверять каждые 15 тысяч километров.

    После проезда 60 000 км необходимо заменить привод генератора и свечи зажигания.
    В процессе эксплуатации Приоры необходимо своевременно обращать внимание на состояние датчиков системы авто. Как известно, формирование оптимальной топливовоздушной смеси и правильная работа двигательной установки во многом определяются исправностью датчиков.
    Соблюдение правил использования и своевременная диагностика Лада Приора увеличит ресурс двигателя и затянет выполнение масштабного ремонта. Своевременная замена расходных материалов и рабочих жидкостей позволит избежать непредвиденных затрат на ремонт транспортного средства.
    Удачи в эксплуатации и обслуживании!

  • Основным признаком, свидетельствующим о необходимости проверки технического состояния вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Лада Приора, является значительное повышение давления на педаль тормоза. Помимо самого усилителя, необходимо проверить герметичность вакуумных шлангов. Подготовьте стандартный набор инструментов и резиновую грушу. Затем выполните следующую последовательность действий: Прежде всего, необходимо создать давление в системе. Для этого […]


    Регулировка фар на автомобиле Лада Приора производится в случаях, когда свет от фар перестает обеспечивать необходимую видимость проезжей части.Перед тем как приступить к регулировке, необходимо подготовить автомобиль: в первую очередь проверить давление в шинах и, при необходимости, привести его в норму, регулировка проводится с полным оборудованием, то есть полным топливным баком, запасным шина стандартная […]


    Заменять ремень привода генератора на автомобиле «Лада Приора» при его повреждении, обрыве или по карте техосмотра каждые 60 ткм пробега. Для проведения ремонтных работ подготовим стандартный набор инструментов, а затем проделаем следующую последовательность действий: Гаечным ключом ослабляем затяжку гайки крепления генератора к регулировочной пластине в тринадцать раз.Затем поверните регулировочный ключ на десять […]


    На автомобиле Лада Приора замена масла производится вместе с фильтром каждые 15 ткм пробега. В случае эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, запыленности, рекомендуется производить замену каждые 10 т.км. Эти работы удобнее проводить на прогретом двигателе, когда масло имеет хорошую текучесть и, как следствие, лучше стекает со стенок блока. Если вы планируете сменить марку используемого масла, […]


    В процессе эксплуатации на автомобиле Лада Приора происходит засорение системы вентиляции картера.Основная причина этого — смолистые отложения из картерных газов, из-за которых затруднена циркуляция. Производитель рекомендует чистить систему каждые 60 т.км. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, а затем выполните следующую последовательность действий: В первую очередь, проводим подготовительные работы. […]


    Замена охлаждающей жидкости на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 тыс. Км согласно карте техосмотра. Также замену следует производить, если есть подозрение на смешивание с водой или когда жидкость изменила свой основной цвет на красноватый или темный, что свидетельствует о потере ее основных свойств.Производитель рекомендует заменять каждые 40 ткм пробега […]


    Замена масла в коробке передач на автомобиле Лада Приора производится каждые 75 ткм или 1 раз в 5 лет. Эти работы рекомендуется проводить в течение 15 минут после остановки автомобиля, когда масло еще горячее и, как следствие, имеет лучшую текучесть. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, новое трансмиссионное масло, сливную емкость […]


    Работы по замене тормозной жидкости в автомобиле Лада Приора производятся согласно карте техосмотра или каждые 45 ткм пробега.Тормозная жидкость по своим свойствам гигроскопична, а это значит, что в процессе эксплуатации она впитывает влагу и, как следствие, теряет свои основные свойства. Для выполнения ремонтных работ вам потребуется помощь помощника, стандартный набор инструментов, специальный ключ для фурнитуры […]


    Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра на автомобиле «Лада Приора» производится каждые 30 ткм пробега. В зависимости от условий эксплуатации эти работы проводят чаще.Также во время работы не забывайте продувать его сжатым воздухом. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Откройте капот, затем отсоедините […]


    Производитель рекомендует заменять топливный фильтр на автомобиле Лада Приора каждые 30 000 ткм пробега. Конечно, необходимость замены также зависит от качества используемого топлива. Основные признаки, свидетельствующие о необходимости этих работ — появление перебоев в работе двигателя, затрудненный запуск.Для ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов. Затем выполните следующие действия […]


    Фильтр системы вентиляции и отопления салона автомобиля Лада Приора необходимо заменять по карте техосмотра каждые 15 ткм, но как показала практика, целесообразнее менять его раз в год, и под в более тяжелых условиях эксплуатации, то есть в сельской местности и в дороге, его нужно менять дважды в год или хотя бы своевременно чистить. […]


    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проводить плановый осмотр свечей зажигания, их регулировку и при необходимости замену. Согласно рекомендациям производителя, замена свечей производится каждые 30 000 км пробега. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, также понадобится специальный щуп для проверки зазора между электродами свечей. Затем выполните следующую последовательность […]


    Проверка и последующая регулировка привода стояночного тормоза на автомобиле Лада Приора производится при подозрении на износ стояночного тормоза, когда он перестает удерживать автомобиль на склоне.Кроме того, проверка проводится каждые 30 ткм пробега по карте техосмотра. Как правило, причиной этого может быть либо износ задних тормозных колодок, либо ослабление троса привода. Нормальный […]


    Регулировка привода дроссельной заслонки на автомобиле Лада Приора проводится по карте техосмотра или при подозрении на ухудшение пуска двигателя и работы на разных оборотах. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов.Затем выполните следующую последовательность действий: Откройте капот и снимите декоративную обшивку двигателя, открутив винты, которыми он крепится к кузову. Далее с […]


    На автомобиле Лада Приора трос выключения сцепления снабжен храповым механизмом и не экранирован, а значит теоретически его регулировка не требуется. Но производитель дает рекомендации по контролю за педалью сцепления и сопутствующей четкостью переключения передач, именно по этим причинам во время каждого планового технического осмотра привод контролируется и при необходимости регулируется.[…]


    Сливные отверстия кузова на автомобиле Лада Приора необходимо чистить один раз в год. Цель этого мероприятия — своевременная очистка отверстий, чтобы предотвратить скопление влаги в скрытых полостях корпуса, что в будущем может привести к разрушению металла и последующему ремонту отдельных фрагментов корпуса. В случае частого использования автомобиля на проселочных дорогах данные работы необходимы […]


    Проверка внешнего освещения на автомобиле «Лада Приора» производится перед каждым выездом.Эти работы направлены на своевременное устранение поломок, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения. Выполняем следующую последовательность действий: В первую очередь проверяем исправность фар. Включая каждую цепь по очереди, проверяем: фары дальнего и ближнего света (используются х2 55Вт), передние указатели поворота […]


    Для проведения профилактического осмотра колес автомобиля Лада Приора подготовьте стандартный набор инструментов, манометр для контроля давления в шинах, колесный ключ и суппорт.Затем сделайте следующее: Сначала проверьте давление в шинах. Для этого открутите колпачки ниппелей и установите манометр, слегка надавив на него, тем самым открыв кнопку золотника. Если давление […]


    Проверка натяжения ремня генератора на автомобиле Лада Приора производится по карте техосмотра или каждые 15 000 км пробега. Главный признак, свидетельствующий о необходимости проверки натяжения ремня, — слабый заряд аккумулятора при работающем двигателе.Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, а затем выполните следующую последовательность действий: Проверьте натяжение большим пальцем, […]


    Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять техническое состояние деталей передней подвески. Эти работы направлены на своевременное обнаружение неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, загоните машину в смотровую яму, эстакаду или лифты.Затем проделываем следующую последовательность действий: Первым делом проводим осмотр и […]


    Нерегулированный ремень ГРМ на автомобиле Лада Приора может привести к повреждению двигателя. Ослабленный ремень быстро изнашивается, также можно перепрыгнуть через зубья, что приводит к сбою фаз газораспределения и, как следствие, износу двигателя или невозможности его запуска вообще. Для регулировки натяжения ремня приготовьте стандартный набор инструментов и небольшой шестигранник на […]


    Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Лада Приора проводится по карте техосмотра, и желательно один раз в год, хотя с качеством актуальных запчастей можно и чаще, так и будет. не будет лишним. Основная цель этого мероприятия — своевременное обнаружение неисправностей и последующее устранение обнаруженных дефектов. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов […]


    Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять степень износа тормозных колодок и тормозных дисков на передних и задних колесах.Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, штангенциркуль. Затем выполните следующую последовательность операций: Для удобства проведения ремонтных работ машину необходимо загнать на подъемники. Или придется поочередно поднимать перед и зад. […]


    Проверка герметичности гидравлического тормоза на автомобиле Лада Приора производится по карте техосмотра или каждые 45 ткм пробега. При этом все резиновые элементы системы необходимо заменять в обязательном порядке вне зависимости от состояния каждые 100000 км, что примерно соответствует 7 годам эксплуатации автомобиля.Основная цель этих работ — своевременное выявление […]


    Проверка герметичности системы охлаждения, патрубков и радиатора на автомобиле Лада Приора проводится каждый раз при подозрении на утечку охлаждающей жидкости. Проверка также выполняется по карте техосмотра или каждые 75 тыс. Км. Для проведения ремонтных работ приготовьте охлаждающую жидкость, герметик, новые хомуты, на случай замены вышедших из строя элементов это тоже потребуется […]


    Проверка герметичности топливопровода на автомобиле Лада Приора проводится при подозрении на утечку топлива или по карте техосмотра в профилактических целях. Основная цель этих работ — проверка качества крепления топливопроводов, их соединений, внешнего состояния. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий: Для удобства работы автомобиль […]


    Бачок омывателя лобового стекла на автомобиле Лада Приора находится в подкапотном пространстве, заправляется специальной незамерзающей жидкостью.Периодически в процессе эксплуатации автомобиля необходимо проводить контроль уровня и при необходимости доливать жидкость. Производитель не рекомендует использовать в системе обычную воду, так как несвоевременная ее замена в сильные морозы может привести к повреждению труб и […]


    Согласно правилам эксплуатации любого автомобиля, в том числе Лада Приора (ВАЗ 2170), проверка уровня тормозной жидкости в бачке проводится каждый раз непосредственно перед выездом.Всегда используйте только одну марку тормозной жидкости; не смешивайте разные модификации, так как это приведет к потере основных качеств. Как правило, сегодня широко распространена жидкость ДОТ-3 или ДОТ-4. Пополнение […]


    В процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять и при необходимости доливать охлаждающую жидкость в систему. Не используйте автомобиль с уровнем жидкости ниже отметки хотя бы на расширительном бачке, так как это может привести к перегреву и повреждению двигателя.Всегда используйте только одну марку охлаждающей жидкости, не смешивайте жидкости разного цвета, […]


    Проверку уровня масла в картере двигателя на автомобиле Лада Приора необходимо проводить по карте техосмотра или несколько раз в сезон при нормальном расходе масла. Если расход увеличивается, то рекомендуется проверять его как можно чаще или перед каждым выходом, особенно на большие расстояния, чтобы не превысить критическую отметку.Для исполнения […]


    Основная цель смазки фурнитуры кузова автомобиля Лада Приора — продлить срок службы всех трущихся элементов, а именно петель дверей и капота, замков и защелок, а также механизма стеклоочистителя, люка топливного бака и переднего сиденья. занос. Для проведения ремонта подготовьте стандартный набор инструментов, смазку и аэрозольный баллончик. […]


    Периодически в процессе эксплуатации автомобиля Лада Приора необходимо проверять уровень масла в коробке передач и при необходимости доливать.Эти работы проводятся по карте техосмотра два раза в год — зимой и летом. Если есть подозрение на повышенный расход, то проверка выполняется как можно чаще, в идеале перед каждой поездкой, чтобы […]

    Как и все отечественные автомобили, Лада Приора имеет свои недостатки. В ходе выпуска модели был сформирован список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора обычным делом является ремонт деталей двигателя и электрооборудования.Также есть проблемы со стойками и пластиком салона.

    В случае серьезных поломок, выходящих за рамки вашей компетенции, вам необходимо пройти диагностику на СТО. Но если вы уверены, что сможете выявить некую, не слишком серьезную поломку, справитесь самостоятельно. своими силами поможет реализовать руководство по эксплуатации и техобслуживанию ВАЗ 2170.

    Проблемы с двигателем

    Когда водитель проходит техобслуживание Priora, сервисные работники часто находят неисправности в системах двигателя.Наиболее частые причины поломки двигателя следующие.

    1. Проблемы с ремнем ГРМ (ГРМ).
    2. Повреждение деталей бензонасоса.
    3. Неисправность датчика положения коленвала.

    Признаки: падение мощности, устойчивость двигателя. В руководстве по ремонту прописано, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать топливный насос, заменить датчик положения коленвала. Ремонт автомобилей проводится при выключенном зажигании.

    Для начала нужно снять правый кожух мотора, нажать на защелку, на которой держится блок жгута проводов управления двигателем.Затем следует отсоединить от этого блока датчик положения коленчатого вала. Датчик демонтируется ключом на 10. Откручиваем болт крепления.

    Необходимо проверять не только сам датчик, но и всю его схему. Не включаем зажигание; коленчатый вал неподвижен. Один щуп мультиметра подключается к выводу колодок жгута, другой — к массе. Напряжение на тестере должно быть примерно 2,5 В. Повторите процедуру с другим выходом жгута.Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на предмет обрыва или короткого замыкания: участок между выводом жгута 1 и выводом 34 контроллера, а также провод, соединяющий вывод 2 жгута и 15 вывода контроллер.

    Если напряжение и цепь в норме, возможно, неисправен контроллер. Тестирование самого датчика мультиметром. Нормальная работа датчика происходит при сопротивлении 550–570 Ом. А в режиме переменного тока при поднесении стального стержня к концу датчика должен происходить скачок напряжения.Тогда датчик в норме. Если ни одно из условий не соответствует, замените датчик и установите его обратно на крышку масляного насоса.

    Уход за ремнем ГРМ предполагает его замену через 200 тысяч км пробега. Проверку рекомендуется проводить каждые 45000 км. Ведь обрыв ремня, «зализывание» зубьев, наличие складок, трещин, провисания приводит к нарушению фаз распредвала и коленвала. Последствия: заклинивание поршней, клапанов, шатунов. Масло тоже недопустимо на ремне.При обнаружении такого повреждения замените ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня проводится согласно инструкции по эксплуатации. Главное, что нужно знать: перед снятием ремня нужно установить валы в положение ВМТ (верхняя мертвая точка) поршня.

    Для проверки давления в топливной рампе, которое зависит от бензонасоса и фильтра, вам понадобится манометр. Его нужно вставить вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании возьмите манометр.Значение должно находиться в диапазоне 3,6–4 бара.

    На слух проверяем исправность бензонасоса. Если насос издает необычные звуки или давление не соответствует указанному, детали заменяются. Процесс замены описан в инструкции по эксплуатации и ремонту.

    Иногда выходит из строя электрика Приоры

    По электрооборудованию часто случаются поломки:

    • электроусилитель руля;
    • дворники привода;
    • лампы головные.

    На первых этапах продаж Lada Priora возникли проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Для АвтоВАЗа это был тестовый этап, и вполне логично, что неисправности были. Наблюдались рывки при вращении руля, а также заклинивание и тугое движение. Электросхема в руководстве пользователя помогает отслеживать цепь рулевого колеса и устранять неисправности. Иногда проблема решалась банальной зачисткой контактов и усилением проводки.Но часто поломки были гораздо серьезнее, их могли решить только работники СТО.

    Со временем на заводе выработалась оптимальная технология сборки. А потому проблемы с усилителем возникают гораздо реже. В случае выхода из строя привода откройте раздел «Электрика» руководства по эксплуатации ВАЗ. Проверяем всю схему привода на целостность и цепь, а также зачищаем контакты.

    На уже «средних» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания.Также со временем возникают сбои в работе привода дворников, перегорают фары головной оптики. Эти детали можно отремонтировать самостоятельно, следуя инструкциям в руководстве.

    Штатный аккум на Приоре не совсем удачный. Часто возникают жалобы, что батареи хватает на полтора года. Нормальный срок службы — до трех лет. Аккумулятор на Ладе неразборный, нужно только его заменить.

    Неисправности подвески и салона

    Передняя и задняя подвески Лада Приора оснащены гидроамортизаторами.Гидравлическая жидкость из стойки часто начинает протекать. Кроме того, возможны и другие сбои.

    Проблемы Ваши действия
    Частая неисправность в Ладе — нарушение герметичности амортизационных стоек гидроцилиндров. В этом случае может потребоваться замена стойки. В инструкции описано, как демонтировать стойку. Необходимо отсоединить его от креплений под капотом, а с другой стороны отсоединить крепления рулевого наконечника и кулачка.Вынимаем стойку из пружины специальным съемником и заменяем на новую.
    Отдельная проблема: хрустит ШРУС (шарнир настройки угловых скоростей). Такая неисправность встречается даже на новых Приорах. Часто водители отмечают, что внешний обзор не помогает выявить дефект. В этом случае следует обратиться на СТО.
    Другие проблемные «зоны» подвески Лады: ступичный подшипник, стабилизатор поперечной устойчивости. Их можно заменить своими руками.Подробные инструкции описаны в разделе 7 «Ходовая часть». См. Подразделы «Замена деталей стабилизатора», «Замена подшипника».

    Часто после определенного пробега пластик, которым обшивают салон, начинает дребезжать, стучать, скрипеть. Ремонт в этом случае может быть только один — шумоизоляция салона Лады. При этом используются четыре основных материала: виброизоляция, шумопоглотитель, звукоотражатель, глушитель скрипа.

    Трансмиссия Лада Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

    LADA Руководство по техническому обслуживанию

    Lada Niva Manual — Техническое обслуживание

    Page 1

    Содержание ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ…………………………………………… ………………………………………….. ………………….. 2 СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ …………………… ………………………………………….. ……………………………… 2 Масляный поддон ……….. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………… 2 Масляный фильтр ……………………….. ………………………………………….. …………………………………………. 3-КЛАПАННАЯ ШЕСТЕРНЯ …………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……… 4 клапанные зазоры ……………………………….. ………………………………………….. ………………………… 4 Натяжение цепи клапанного механизма ………….. ………………………………………….. ………………………….. 5 ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА …………… …………………………………………………………………………….. ………………. 5 Воздухоочиститель ………………………. ………………………………………….. ……………………………………….. 6 Карбюратор. ………………………………………….. ………………………………………….. …………………… 7 Регулировка холостого хода …………………. ………………………………………….. ………………………………. 7 КАРТЕРНАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА…………………………………………… …………………………………. 9 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ……. ………………………………………….. ………………………………………….. ……… 9 Охлаждающая жидкость ………………………………… ………………………………………….. ………………………………….. 9 ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ….. ………………………………………….. ……………………………………… 10 ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА…………………………………………… ………………………………………….. ……. 10 СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ …………………………………. ………………………………………….. ……………………. 11 Распределитель зажигания …………………. ………………………………………….. …………………………………. 11 СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ……. ………………………………………….. ………………………………………….. ……………… 12 ТРАНСМИССИЯ …………………………. ………………………………………….. ……………………………….. 12 Резервуар для жидкости сцепления …….. ………………………………………….. ………………………………………….. 12 РЕГУЛИРОВКА МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ …………………………………….. ……………………………. 12 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА. ………………………………………….. ………………………………………………. 14 Передний и задний мосты ….. ………………………………………….. ………………………………………….. ….. 14 Шлицевые соединения и крестовины карданного вала ……………………………….. ……………………………. 14 Шарниры карданных валов привода передних колес …….. ………………………………………….. ………………… 14 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ И АНТИРОЛЬНАЯ ШИНА …………………. …………………………….. 14 РУЛЕВОЙ ПРИВОД И КОЛЕСА ……………. ………………………………………….. ……………………….. 14 Зазоры рулевого механизма …………….. ………………………………………….. ……………………………….. 14 Подшипники ступицы переднего колеса ……. ………………………………………….. ………………………………………. 15 Осмотр лицевой стороны Шаровые опоры подвески и шарниры рулевой тяги ……………………………………. 17 Шины ……………… ………………………………………….. ………………………………………….. ………….. 17 Замена колес ………………………….. ………………………………………….. ……………………….. 19 Выравнивание передней части ……………. ………………………………………….. ……………………………………… 19 ТОРМОЗА … …………………………………………………………………………………….. ……………………….. 20 Тормозная гидравлическая система …………….. ………………………………………….. …………………………………. 20 Бачок тормозной жидкости …… ………………………………………….. ………………………………………….. …. 21 Гибкие тормозные шланги …………………………………… ………………………………………….. ……………….. 21 ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗА…………………………………………… ………………………………………….. ………………… 21 ЗАДНИЕ ТОРМОЗА …………………….. ………………………………………….. ………………………………………… 23 Кровотечение Тормозная система ……………………………………….. ………………………………………….. ……. 24 Регулировка свободного хода педали тормоза …………………………….. …………………………………………. 25 Вакуумный усилитель тормозов ……………………. ………………………………………….. ……………………………. 25 Стояночный тормоз …………. ………………………………………….. ………………………………………….. ……. 25 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ …………………………………. ………………………………………….. …………. 25 Схема подключения ……………………………. …………………………………………………………………….. …. 26 Аккумуляторная батарея ……………………………………. ………………………………………….. ……………………. 27 Генератор ………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. .. 27 Стартер ………………………………………. ………………………………………….. ……………………………. 27 Регулятор напряжения ………………………………………………… ………………………………………….. …….. 28 Наведение ближнего света фар ……………………………… ………………………………………….. …… 28 Замена ламп …………………………………. ………………………………………….. …………………. 28 Задний фонарь ……………………. ………………………………………….. ………………………………………….. 29 Предохранители ………………………………. ………………………………………….. ……………………………………… 29 Цепи, защищенные предохранителями ………………………………………….. ………………………………………….. ……. 29 КУЗОВ ………………………………….. ………………………………………….. ……………………………………. 31 Уход за телом … ………………………………………….. …………………………………………… …………….. 31 Омыватели лобового стекла и фар ………………………. ………………………………………….. ………….. 33 Стеклоочистители и стеклоочистители …………………………. ………………………………………….. …………. 33 Крепление узлов и механизмов к кузову автомобиля ………………………. ……………………………………… 33 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В ДЛИТЕЛЬНОМ СРОК ХРАНЕНИЯ …………………………………………………………… ………… 33

    Лада Нива Руководство — Техническое обслуживание

    Страница 2

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Механизмы, узлы и детали, подлежащие плановому техническому обслуживанию, обозначены ссылочными номерами на рисунках 25 и 26. Таблица 1 содержит инструкции по смазке и Таблица 2, инструкции по техническому обслуживанию (очистка, проверка и регулировка). Автомобиль следует обслуживать каждые 10 000 км. Однако в начальный период эксплуатации, когда происходит обкатка всех узлов и механизмов, автомобиль следует обслуживать после прохождения первых 2000–3000 км.Это обеспечит отличную производительность и долгий срок службы автомобиля. Список инструментов и принадлежностей, поставляемых с автомобилем для обслуживания Владельцев, приведен в Приложении 3. СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ Масляный поддон

    Каждые 500 км проверяйте уровень масла в холодном двигателе и при необходимости доливайте масло. Уровень масла должен находиться между отметками MIN и MAX на масляном щупе 1 (рис. 27). В новом двигателе меняйте масло после первых 2 000–3 000 км, затем — 10 000 км, а затем — каждые 10 000 км. Заменяйте масло, пока двигатель еще горячий.Слейте отработанное масло после удаления заглушки отверстия в нижней части поддона двигателя. Залейте свежее масло через маслозаливную горловину 2, расположенную на крышке головки блока цилиндров. Сезонная смена масла зависит от смены сезона, так как разные температурные условия требуют использования разных сортов масла (см. Приложение 2). Каждые 30 000 км промывайте систему смазки. Промывайте систему раньше только тогда, когда на корпусе распределительного вала скапливаются липкие отложения резинки. Выполните эту операцию на горячем двигателе следующим образом: Слейте отработанное масло из поддона двигателя.Залейте в двигатель специальное масло с моющим средством до отметки MIN и дайте ему поработать на холостом ходу со скоростью около 1000 об / мин в течение 10 минут. Слейте масло с моющим средством, замените масляный фильтр и залейте свежее

    Регулировка ручного тормоза — как отрегулировать ручной тормоз? Регулировка стояночного тормоза (барабанные механизмы).

    Стояночный тормоз (в быту водителей — ручник) — специальное устройство, обеспечивающее фиксацию автомобиля при парковке (на ровной или наклонной площадке).Правильная регулировка стояночного тормоза исключает самопроизвольное движение машины, а устройство активируется поднятием специальной ручки в верхнее положение.

    Некоторые автомобилисты не пользуются ручным тормозом, ошибочно полагая, что 1-я или 2-я передача может выполнять свою функцию. Это не так, ведь при повышенной крутизне склона спасает только стояночный тормоз. При несвоевременной регулировке ручного тормоза трос, соединяющий ручку и тормозную систему, растягивается и перестает выполнять поставленные задачи.Именно поэтому данная система требует периодической регулировки и ремонта. Ниже мы рассмотрим, как выполнить эту работу и заменить кабель.

    Стояночный тормоз регулируется после проверки устройства. Частота такой манипуляции — раз в тридцать тысяч пробежек. Для выполнения работы достаточно потянуть ручку механизма вверх, перевести селектор скоростей в положение первой передачи, а затем плавно снять ногу с педали сцепления. Если мотор глохнет, значит, система работает без перебоев.Если машина движется, придется отрегулировать ручной тормоз или поменять трос. Практика показывает, что брекетов бывает достаточно.

    Как отрегулировать: пошагово

    Найдите эстакаду или смотровую яму, потому что стояночный тормоз включается после получения доступа к нижней части машины. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, чтобы узнать конструктивные особенности стояночного тормоза. В некоторых моделях ручник можно отрегулировать только в салоне. (см. полезное ниже).

    Для самопроверки выполните следующие действия:

    Вот и все.Рассмотренных процедур достаточно, чтобы отрегулировать ручник и проверить его работу.

    Как поменять трос стояночного тормоза?

    Если невозможно отрегулировать трос из-за растяжения или повреждения, его необходимо заменить. Для этого действуйте следующим образом:

    • Загнать машину на яму (эстакаду).
    • Очистить гайку и уравнитель от грязи.
    • Ослабьте стопорную гайку и поверните ее. То же самое проделайте с регулировочной гайкой.
    • Подвесьте заднюю часть автомобиля, для чего ослабьте колесные болты, приподнимите автомобиль домкратом и поставьте опоры.Далее снимаем домкрат и разбираем колеса.
    • Расстрелять барабаны тормозной системы, для чего закрутить стопорные штифты и выбить их молотком.
    • Демонтировать задний блок (к нему крепится наконечник ручного тормоза), а затем демонтировать сам наконечник.
    • Выкрутите болт крепления оболочки троса к задней подвеске.
    • Снимите уплотнительные втулки с оболочки кабеля, а затем вытащите последнее отверстие.
    • Снимите кожух с зажимов корпуса, вытащив концы кабеля из уравнительной панели.
    • Установите новый трос, вернув все элементы в обратном порядке.

    Регулировка стояночного тормоза выполняется при снижении КПД устройства. Ресурс зависит от частоты использования. Бытует мнение, что если не использовать возможности стояночного тормоза, он прослужит дольше. Напротив, в такой ситуации устройство быстрее выходит из строя из-за отсутствия смазки, прилипания кабеля и скопления грязи. По этой причине процесс перемещения ручного тормоза становится более сложным, что увеличивает нагрузку при его использовании.При снижении КПД достаточно отрегулировать ручник или заменить трос по описанному выше алгоритму.

    Автомобиль — это система, предназначенная для активного безопасного передвижения, его повышения. И чем он совершеннее и надежнее, тем безопаснее становится эксплуатация автомобиля.

    Что такое «ручник»

    Неотъемлемой частью автомобиля является стояночный тормоз, в простонародье — ручник. Используется при парковке автомобиля и когда он движется. Без этого механизма невозможно представить безопасность использования автомобиля.

    Инструктор каждой автошколы сначала объяснит основные принципы своей работы, важность использования стояночного тормоза. В любой момент с автомобилем может случиться что-то неожиданное из-за простой невнимательности водителя, поэтому пренебрегать этим нельзя.

    Типы и все особенности этого механизма

    Стоит мне его использовать или нет? Подробнее об этом позже, сначала вам нужно выяснить, зачем это нужно. Большинство начинающих автолюбителей не придают ручному тормозу должного значения.Но как только придет время сдавать экзамен по вождению, все изменится. Возникает волнение, и многие ученики забывают отпустить ручник. А когда машина стоит на ручнике, она будет выдерживать силу. Или наоборот, когда машина стоит не на ручнике и стоит на склоне, при трогании с места она обязательно катится. Пересдача экзамена гарантирована.

    Есть и другие, более неприятные варианты. Если автомобиль припаркован на склоне без водителя и не поставлен на ручной тормоз, он может покатиться.Какие последствия у такого самоката, лучше не задумываться. Становится понятно, за какое действие отвечает ручник — блокирует колеса.

    Снять колодку с колес можно только при выключенном ручном тормозе. Такое воздействие ручного тормоза на колеса автомобиля связано с особенностями этого механизма.

    Устройство механизма


    Какой тип системы приводит в действие тормозной механизм

    Этот тормозной привод бывает трех типов: механический, гидравлический и электрический.Чтобы поставить машину на ручной тормоз, необходимо поднять рычаг тормоза на максимум, до щелчка. Сам рычаг имеет трещотку, фиксирующую его в рабочем положении. Это натягивает тросы, соединяющие рычаг с тормозным механизмом, расположенным на заднем колесе.

    Этот механизм имеет три, два или только один трос стояночного тормоза. В системе механизма есть эквалайзер — это часть, соединяющая центральный и боковой тросы. В результате сила равномерно распределяется между задними колесами.

    Основные части тормозного механизма с тросами соединяются регулируемыми проушинами. При передаче усилия на рычаги тросы раздвигают тормозные колодки, прижимают их к барабанам тормозной системы, и происходит процесс торможения. Чтобы выключить блокировку колеса, нужно зажать кнопку на рычаге и опустить вниз. Есть две тормозные системы: барабанная и дисковая. Раньше использовалась барабанная система, но с появлением дисковой она стала отходить на второй план.Сейчас барабанная тормозная система применяется в основном на грузовиках и автобусах.

    Дисковая тормозная система

    Дисковая тормозная система отлично работает на высоких скоростях … Структура дисковой тормозной системы: ротор, прикрепленный к ступице, стопорная опора, имеющая поршень и две колодки. Именно между этими колодками расположен тормозной диск.

    Это простое, но надежное устройство сегодня установлено практически во всех автомобилях.

    Гидравлическая тормозная система

    Гидравлическая тормозная система обеспечивает не только надежное торможение автомобиля, но и повышает его маневренность и проходимость.Это достигается за счет того, что гидрораспределитель, находясь в центральном положении, соединяет тормозной цилиндр абсолютно со всеми рабочими цилиндрами.

    В левом положении он соединяет главный тормозной цилиндр исключительно с рабочими цилиндрами левых ведущих колес. В правом положении кран соединяет главный цилиндр исключительно с рабочими тормозными цилиндрами по правому борту. Эта особенность гидросистемы обеспечивает автомобилю высокую маневренность, а также значительно увеличивает его проходимость.Гидравлическая тормозная система состоит из следующих частей: тормозной цилиндр, расширительный бачок, регулятор давления в системе и два тормозных контура для задних и передних колес.

    Давление, создаваемое в системе, передается на цилиндры. Они, в свою очередь, прижимают колодки стояночного тормоза к тормозному диску, заставляя автомобиль остановиться.

    Сегодня он широко используется для создания легковых автомобилей … При желании можно заменить классический ручной тормозной механизм на гидравлический.Клапан ручного тормоза также заблокирует задние колеса авто, но обслуживать такую ​​систему намного проще. Больше не нужен. Явное преимущество в том, что нет выравнивателя для правого и левого колеса. Гидравлическая система выравнивает давление во всех точках тормозного контура. Замену можно произвести как самостоятельно, так и обратившись в сервис.

    Недостатки гидросистемы

    Но у гидросистемы есть недостаток: такая конструкция теряет надежность. Если машина теряет жидкость, остановить ее не получится, при этом механический ручник работает самостоятельно, и потеря жидкости ей не страшна.Электрический ручной тормоз отличается от всех других типов. Это автономное устройство, управляемое бортовым компьютером … Состоит из электродвигателя, ременной передачи, редуктора, винтовой передачи.

    Здесь ручной тормоз установлен на опоре заднего колеса и после подачи сигнала электродвигатель приводит в действие винтовой привод, который состоит из планетарного редуктора с электродвигателем. Он начинает снижать скорость электродвигателя, и колодки прижимаются к тормозным дискам.

    Рекомендуется время от времени проверять работу и регулировать тормоз.Рассмотрим саморегулирующийся стояночный тормоз на примере нескольких автомобилей. Сначала посмотрим на тормоза ВАЗа, а потом на Мазду.

    Ручной тормоз на автомобиле ВАЗ 2110

    Во-первых, такую ​​регулировку стоит проводить каждые 30 000 км. И когда автомобиль несанкционированно движется после включения ручного тормоза. Для самостоятельной регулировки ручного тормоза автомобиля ВАЗ будет достаточно эстакады. Из инструментов — плоскогубцы и несколько ключей на «13».

    Стояночный тормоз ВАЗ должен быть полностью опущен.Один ключ ослабляет стопорную гайку, при этом с помощью второго ключа обязательно удерживать регулировочную гайку. Затягивать регулировочную гайку необходимо до тех пор, пока трос стояночного тормоза не будет натянут. Важно знать, что при затяжке регулировочной гайки нужно придерживать шток плоскогубцами. Полный ход рычага должен составлять от двух до четырех щелчков.

    Стояночный тормоз Mazda 6

    Хоть машина Mazda японского производства, но технология тормозов практически такая же.Для регулировки или замены стояночного тормоза Mazda 6 необходимо приподнять заднюю часть автомобиля. Аппарат с подстаканниками должен быть отключен. Рычаг стояночного тормоза должен быть в опущенном положении.

    Регулировочная гайка должна быть полностью ослаблена. Вставьте заранее подготовленный пластиковый щуп толщиной около 1 миллиметра между рычагами разблокировки. Отрегулируйте гайку, пока один из рычагов разблокировки не переместится. Затем нужно вытащить щуп и проверить легкость вращения колес до тех пор, пока один из разжимных рычагов не начнет двигаться.Затем нужно вытащить щуп и проверить легкость вращения колес.

    Стояночный тормоз автомобиля Mazda считается исправным, если для его фиксации требуется от трех до шести щелчков мышью.

    Не рекомендуется оставлять автомобиль на ручном тормозе длительное время, особенно если он находится на улице. Чрезмерная влажность может вызвать коррозию, что приведет к «прилипанию» тормозных дисков к колесам. Подобная ситуация может возникнуть зимой, диски промерзнут до колесных дисков.На какое-то время движение машины станет невозможным. Также при трогании с места не забывайте отпускать машину с ручного тормоза, езда с поднятым ручником может привести к поломкам.

    Одним из элементов тормозной системы является ручной (стояночный) тормоз или, как его называют автомобилисты, стояночный тормоз. Именно этот элемент удерживает автомобиль в неподвижном состоянии при необходимости.

    Автовладелец точно не знает, когда может потребоваться регулировка ручного тормоза (а многие вообще им не пользуются).Но не стоит пренебрегать этим элементом тормозной системы, так как от него может зависеть безопасность на дороге (кстати, пройти техосмотр с неисправным ручным тормозом не получится).

    К тому же процесс регулировки ручника является одним из самых простых процессов самостоятельного ремонта автомобиля. Для ее реализации достаточно иметь базовые знания об устройстве автомобиля.

    1. Зачем нужен рабочий ручник


    Ручной тормоз — это элемент тормозной системы автомобиля, который выполняет функцию блокировки колес относительно оси транспортного средства, и тем самым обеспечивает устойчивость транспортного средства на поверхности движения (в том числе на поверхности с склон).

    Исправный ручной тормоз выполняет следующие функции:

    1. Обеспечивает устойчивость автомобиля на дорожном покрытии при парковке или на спусках.

    2. Помогает при экстренном торможении.

    3. Если у вас есть навыки, вы можете использовать их для входа в управляемый занос.

    4. В случае выхода из строя ножного тормоза он может выполнять свои функции.

    Но стоит отметить, что использовать ручной тормоз в качестве постоянного тормозного элемента (вместо ножного тормоза) невозможно, так как его основное предназначение — фиксировать автомобиль во время стоянки.Если необходимо использовать ручной тормоз при торможении во время движения, не рекомендуется резко тянуть за него, так как это спровоцирует занос автомобиля.

    Устройство и работа ручного тормоза довольно просты. Он состоит из трех основных компонентов:

    1. Механический привод.

    2. Исполнительный механизм.

    3. Узел управления.

    Механический привод выполнен в виде троса ручного тормоза. Этот трос действует на задние тормозные колодки или на трансмиссию (в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля).Коромысло, установленное в ручном тормозе, обеспечивает равномерное натяжение троса двух тормозных колодок.


    Тормозные колодки действуют как привод ручного тормоза. задний мост, приводить в движение который можно не только от рычага стояночного тормоза, но и от педали ножного тормоза. Это сделано для простоты конструкции и облегчения обслуживания автомобиля.

    Ручной тормоз приводится в действие блоком управления, представленным рычагом ручного тормоза с храповым механизмом, который контролирует натяжение троса. Он расположен между сиденьями водителя и пассажира в центральном туннеле.На автомобиле с АКПП вместо рычага стоит педаль стояночного тормоза.

    Включение ручного тормоза сигнализируется датчиком в виде светового индикатора на приборной панели … Этот датчик помогает водителю ориентироваться при включенном ручном тормозе и не забывать снимать автомобиль с ручного тормоза перед началом движения. В некоторых автомобилях, если двигаться с включенным ручным тормозом, вы услышите звуковой сигнал, что очень удобно, ведь часто водители забывают выключить ручной тормоз.

    2.Когда нужно отрегулировать ручник


    Стояночный тормоз следует диагностировать примерно раз в месяц или каждые 30 тысяч километров. При подозрении на поломку можно чаще диагностировать стояночный тормоз, тем более что выполнять его очень легко.

    Рассмотрим два способа самодиагностики исправности ручного тормоза.

    1. Первый способ. Перейдите на крутой спуск и затяните рычаг посильнее. Если машина может стоять на этом склоне, значит, ручной тормоз в порядке.Если эксперимент закончился неудачей и машина не остановилась, то необходимо полностью нажать на ручник и посмотреть, продолжается ли движение. Движение продолжалось? Это явный признак необходимости ремонта или регулировки ручного тормоза.

    2. Второй способ. Полностью затяните ручной тормоз до отказа, включите первую передачу, плавно отпустите педаль сцепления. Если ручной тормоз работает правильно, двигатель заглохнет. Если ручной тормоз неисправен, то машина начнет медленно двигаться.Это явный признак необходимости регулировки ручника или его ремонта.

    Причины неисправности ручного тормоза могут быть следующие:

    1. Сильное ослабление натяжения тормозного троса.

    2. Износ тормозных накладок.

    3. Увеличение зазора между тормозными барабанами и колодками.

    Когда нужно регулировать ручной тормоз?

    Регулировка ручного тормоза необходима в следующих случаях:

    1.Заменены тормозные колодки.

    2. Заменены тормозные барабаны (диски тормозные).

    3. Отрегулировано положение тормозных колодок.

    4. Была произведена замена тормозного торса в ручнике.

    5. Изготовлена ​​обратная установка регулировочного устройства.

    6. Значительно увеличен ход тормозного рычага (до 10 зубьев).


    Для устранения проблем с ручным тормозом можно либо сразу обратиться в СТО, либо попробовать устранить проблему самостоятельно.Самостоятельно отрегулировать ручной тормоз несложно и с этой операцией справится любой человек, имеющий базовое представление об устройстве автомобиля.

    Но регулировка ручного тормоза должна производиться в специально отведенном для ремонта месте и с соблюдением всех правил вашей безопасности. Перед проведением ремонта обязательно уточните, какой тип ручного тормоза установлен в автомобиле, ознакомившись с инструкцией по эксплуатации автомобиля.

    3. Натяжение ручника — ваши действия

    Ремонт ручного тормоза обычно сводится к замене троса.Но в большинстве случаев, чтобы возобновить работу стояночного тормоза, достаточно его просто растянуть. А это под силу каждому водителю.

    Если ручной тормоз отрегулирован правильно, количество щелчков при затяжке рычага должно быть 5-6. Если количество нажатий меньше или больше, то необходимо провести процедуру настройки.


    Регулировка стояночного тормоза, независимо от его конструктивных особенностей, основана на принципе регулировки зазора между тормозными колодками (накладками) и тормозными барабанами (дисками).Этот зазор регулируется изменением длины троса ручного тормоза (его натяжения), который находится под панелью салона внизу рычага тормоза.


    Натяжение ручного тормоза рекомендуется регулировать в смотровой яме, на подъемнике или эстакаде. В крайнем случае можно использовать домкрат и установить под заднюю часть автомобиля опорные стойки. Есть модели автомобилей, у которых натяжение стояночного тормоза регулируется прямо в автосалоне (это можно уточнить в инструкции по эксплуатации).В этом случае вам не придется возиться с поднятием машины.

    Натяжение ручного тормоза состоит из следующих этапов:

    1. Поднимите автомобиль и поместите его на опору (чтобы имелся доступ к днищу автомобиля).

    2. Поднимите рычаг ручного тормоза на 1–3 щелчка.

    3. Найдите и ослабьте стопорную гайку регулятора через отверстие в тормозном барабане.

    4. Затяните регулировочную гайку и наблюдайте за натяжением тормозного троса.

    5. Если натяжение троса не реализовано, то необходим профессиональный ремонт ручного тормоза с заменой его троса. Для этого лучше обратиться к специалисту.

    6. Если натяжение прошло успешно, необходимо проверить работу стояночного тормоза, потянув рычаг «на себя». После этого попробуйте покрутить заднее колесо руками. Он не должен вращаться без усилий. После этого нужно затянуть стопорную гайку, отпустить рычаг стояночного тормоза и провести еще одну аналогичную проверку.При этом колесо должно вращаться свободно.

    7. Опустите автомобиль на землю и проверьте работу ручного тормоза в реальных условиях движения. Если что-то пойдет не так и есть подозрение, что неисправность не устранена, следует повторить описанные действия еще раз или обратиться к мастеру по ремонту в автосервисе.

    Подпишитесь на наши ленты в

    Стояночный тормоз (в обиходе водителей — ручник) — специальное устройство, фиксирующее автомобиль во время стоянки (на ровной или наклонной площадке).Правильная регулировка стояночного тормоза исключает самопроизвольное движение машины, а устройство активируется поднятием специальной ручки в верхнее положение.

    Некоторые автомобилисты не пользуются ручным тормозом, ошибочно полагая, что 1-я или 2-я передача может выполнять свою функцию. Это не так, ведь при повышенной крутизне склона спасает только стояночный тормоз. При несвоевременной регулировке ручного тормоза трос, соединяющий ручку и тормозную систему, растягивается и перестает выполнять поставленные задачи.Именно поэтому данная система требует периодической регулировки и ремонта. Ниже мы рассмотрим, как выполнить эту работу и заменить кабель.

    Стояночный тормоз регулируется после проверки устройства. Частота такой манипуляции — раз в тридцать тысяч пробежек. Для выполнения работы достаточно потянуть ручку механизма вверх, перевести селектор скоростей в положение первой передачи, а затем плавно снять ногу с педали сцепления. Если мотор глохнет, значит, система работает без перебоев.Если машина движется, придется отрегулировать ручной тормоз или поменять трос. Практика показывает, что брекетов бывает достаточно.

    Как отрегулировать: пошагово

    Найдите эстакаду или смотровую яму, так как стояночный тормоз регулируется после получения доступа к нижней части машины. Изучите инструкцию к автомобилю, чтобы узнать конструктивные особенности стояночного тормоза. В некоторых моделях ручник можно отрегулировать только в салоне. (см. полезное ниже).

    Для самопроверки выполните следующие действия:

    Вот и все.Рассмотренных процедур достаточно, чтобы отрегулировать ручник и проверить его работу.

    Как поменять трос стояночного тормоза?

    Если невозможно отрегулировать трос из-за растяжения или повреждения, его необходимо заменить. Для этого действуйте следующим образом:

    • Загнать машину на яму (эстакаду).
    • Очистить гайку и уравнитель от грязи.
    • Ослабьте стопорную гайку и поверните ее. То же самое проделайте с регулировочной гайкой.
    • Подвесьте заднюю часть автомобиля, для чего ослабьте колесные болты, приподнимите автомобиль домкратом и поставьте опоры.Далее снимаем домкрат и разбираем колеса.
    • Снимите тормозные барабаны, повернув стопорные штифты и выбив их молотком.
    • Демонтировать задний блок (к нему крепится наконечник ручного тормоза), а затем демонтировать сам наконечник.
    • Выкрутите болт крепления оболочки троса к задней подвеске.
    • Снимите уплотнительные втулки с оболочки кабеля, а затем вытащите последнее отверстие.
    • Снимите кожух с зажимов корпуса, вытащив концы кабеля из уравнительной панели.
    • Установите новый трос, вернув все элементы в обратном порядке.

    Регулировка стояночного тормоза выполняется при снижении КПД устройства. Ресурс зависит от частоты использования. Бытует мнение, что если не использовать возможности стояночного тормоза, он прослужит дольше. Напротив, в такой ситуации устройство быстрее выходит из строя из-за отсутствия смазки, прилипания кабеля и скопления грязи. По этой причине процесс перемещения ручного тормоза становится более сложным, что увеличивает нагрузку при его использовании.При снижении КПД достаточно отрегулировать ручник или заменить трос по описанному выше алгоритму.

    Видео: Как затянуть или ослабить ручник на ВАЗ 2110, 2112, Калина, Гранта, Приоре и 2114 и 2115

    Видео: Обрыв троса стояночного тормоза. Замена тросиков на Пассат Б3 с барабанными тормозами сзади

    Инструкции

    Перед регулировкой поставьте автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подвесьте задние колеса на подъемнике.Снимите задние колеса в соответствии с инструкциями по этой операции для этого автомобиля … Хотя обычно снятие колес является одной и той же операцией для всех машин.

    Попросите помощника задействовать ручной тормоз (или затянуть его самостоятельно) и проверьте, не соприкасаются ли колодки с барабанами. Не снимая автомобиль с ручного тормоза, поверните регулировочную гайку, пока колодки не коснутся барабанов. Отпустите ручной тормоз и, повернув регулировочные гайки с обратной стороны, отрегулируйте зазор между колодками и барабанами до рекомендованного значения.

    Проверьте установленный зазор с помощью щупа. Включите и выключите ручной тормоз 3-4 раза и еще раз проверьте правильный зазор. При необходимости повторите регулировку зазора. Установите колеса, затяните болты крепления и проверьте колеса на легкость вращения. Если не удается установить требуемый зазор, замените тормозные колодки.

    После этого снова начните медленно затягивать ручник, внимательно считая количество щелчков. Как правило, их должно быть 7. Точное количество узнавайте в инструкции к автомобилю.Если количество щелчков отличается от нормального, снимите защиту ручного тормоза с центральной консоли салона, чтобы получить доступ к регулировочной гайке.

    Затяните ручной тормоз на 5 щелчков и начинайте поворачивать регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса не перестанут вращаться. После этого затяните тормоз на все 7 щелчков и проверьте надежность торможения задних колес. При необходимости исправьте ручной тормоз. Затем установите защитный кожух и отпустите тормоз.

    Чтобы проверить работу ручного тормоза, не снимая задних колес, установите автомобиль на небольшом наклоне и затяните ручной тормоз на 3–4 щелчка.В этом случае тормоз должен надежно удерживать машину на склоне. Данная процедура применяется к регулировкам на автомобилях с задними тормозами барабанного типа.

    На автомобилях с дисковыми тормозными механизмами задних колес после снятия защитной крышки на центральной консоли затяните ручной тормоз на 7 нажатий и проверьте торможение задних колес. Отвинтите регулировочную гайку до упора. Снимаем задние колеса. Поверните тормозной диск так, чтобы отверстие для диска совместилось с регулировочной планкой … Вставьте отвертку в отверстие и отпустите колодки ручного тормоза, повернув регулировочное кольцо на рычаге.После полного торможения диска колодками поверните регулировочное кольцо в обратном направлении на 5-6 щелчков.

    Для регулировки хода рычага ручного тормоза отрегулируйте натяжитель. Для этого переместите рычаг вниз до упора, а затем верните его вверх на два зубца сектора (два щелчка). Добравшись до дна машины, отпустите контргайку. Отрегулируйте натяжение троса, повернув регулировочную гайку, затем снова затяните контргайку. Когда закончите, проверьте ход рычага ручного тормоза

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *