Потек радиатор печки ваз 2114: Течет радиатор ваз 2114 — Авто-ремонт

На ВАЗ-2114 тосол течет на коврик: фото, видео, причины

Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что обнаруживали на коврике салона ВАЗ-2114 – подтёки тосола. Но, не все знают, почему это может происходить. В этой статье рассмотрим, причины возникновения эффект и методы устранения.

Пары тосола вредны для здоровья!

Видны подтёки на обивке, но отчетливее видны следы тосола на самом коврике

Конечно, пропитывание коврика салона ВАЗ-2114 тосолом тянет за собой последствия. Самым не приятным последствием становится запах охлаждающей жидкости при езде.

Так, пары тосола вызывают не только неприятный запах, а за счет своего состава, еще и оседают в легких людей, что может вызвать пагубное воздействие на организм.

Так, при долгом нахождение в данной среде, осевшие пары охлаждающей жидкости вызовут астму, хронический бронхит, аллергию, и в самом худшем случае – рак легких

. Поэтому, при малейших появлениях тосола на коврике салона необходимо устранить причину.

Причины появления тосола под ковриком

Какие же бывают причины появления столь опасного эффекта:

• Сломался крантик печки.
• Разрыв структуры материала или поверхности радиатора отопителя.

Как устранить

Теперь, когда причины обнаружены, стоит рассмотреть возможные варианты решения проблемы. Прежде чем приступить, нужно отметить, что данные причины легко устраняются самостоятельно и не обязательно обращаться в автосервис. Рассмотрим, как решается проблема с тосолом на коврике салона.

Крантик печки

В процессе замены крантика печки

В данном случае протекания тосола может быть вызвано тем, что износился крантик печки. Преимущественно, течь будет образовываться под водительским ковриком и происходит только в определенном режиме работы отопителя. Лечится данная неисправность просто – заменой крантика печки.

Радиатор печки

Неисправный радиатор печки

Вторая самая распространенная причина – течь с радиатора отопителя. Здесь необходимо быть аккуратным и быстро устранить неисправность, поскольку тосол попадает не только на коврики салона, но и влияет его расположение.

Так, при вытекании охлаждающей жидкости есть вероятность повредить другие узлы, особенно основной – электронный блок управления.

Выводы

Причины и методы устранения эффекта течи тосола на коврики салона в ВАЗ-2114 рассмотрены. Так, автомобилист при обнаружении такой проблемы должен устранить ее немедленно, ведь последствия могут быть самые разнообразные. Если же автолюбителю не под силу решить проблему, рекомендуется обратиться в автосервис.

Почему течет и вытекает антифриз

Антифриз – это рабочая жидкость, которая циркулирует в контуре системы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) и предназначена для его охлаждения. Малый уровень охлаждающей жидкости, потеря ее свойств, наличие воздуха в системе могут привести к тому, что ДВС будет работать не при оптимальной температуре. Это может стать причиной его перегрева и кипения. Появление течи охлаждающей жидкости является одной из распространенных проблем и требует незамедлительного решения. Даже незначительное отверстие способно со временем перерасти в серьезную течь, что приведет к негативным последствиям для мотора машины. Очень важно найти место протечки сразу же при появлении первых признаков поломки.

Возможные причины протечки антифриза

Вся система охлаждения мотора состоит из соединительных патрубков и основных элементов. Антифриз является смесью концентрата и воды в определенных пропорциях. По мере нагревания двигателя температура охлаждающей жидкости повышается, что вызывает нарастание давления в системе. Очевидно, что любые нарушения герметичности вызовут течь антифриза. Неполадки могут произойти как с патрубками, так и с основными элементами (помпа, печка, радиатор и другие). В ряде случаев автолюбитель может столкнуться с тем, что антифриз протекает при холодном моторе.

Первичные признаки утечки охлаждающей жидкости

Одним из наиболее распространенных первичных признаков, который будет указывать на наличие неисправностей, является постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке. Исключением считается естественное понижение уровня антифриза в процессе эксплуатации. Это не является неисправностью. Например, при отрицательных температурах охладитель имеет свойство уменьшаться в объеме. После прогрева мотора объем антифриза придет в норму. Также в летнее время, когда система работает на предельном уровне, вода в составе охладителя испаряется естественным образом. Если жидкость уходит из бачка более интенсивно, тогда система охлаждения нуждается в диагностике и ремонте.

Места возможных протечек

Течь патрубков, радиатора или других элементов системы часто можно обнаружить по мокрым пятнам. Во время осмотра следует учитывать тот факт, что трещины на патрубках могут образоваться на разных сторонах. По этой причине следует тщательно проверить все резиновые соединения в труднодоступных местах. Если же визуальный осмотр не дал результатов, тогда необходимо проверить все компоненты охлаждающей системы поочередно. Перед началом проведения диагностических работ с системой охлаждения двигателю необходимо остыть. Несоблюдение данного правила безопасности может привести к травмам и ожогам.

• Очень часто виновником неисправности оказывается расширительный бачок или его крышка. При появлении мелких отверстий и щелей в бачке вода в составе антифриза будет выпариваться, а более крупных – . Визуально определить такую неисправность бывает довольно сложно, так как микротрещины бывают практически незаметны. Для устранения поломки расширительного бачка желательно поменять испорченный элемент.

• Другой причиной высокого расхода охлаждающей жидкости могут стать патрубки и места соединений. Многие автолюбители используют простой способ определения места протечки. Под днище авто кладется лист бумаги и оставляется на определенное время. Появление мокрых пятен и будет сигналом о наличии неисправности.
• Еще одним виновником низкого уровня антифриза может стать термостат. Течь из-под прокладки термостата – достаточно распространенная проблема. Также может быть неисправен корпус данного агрегата. В подобных случаях меняют испорченную деталь.
• Также течь может образоваться и в салоне автомобиля. Чтобы убедиться, что это антифриз, можно попробовать его на ощупь. Охлаждающая жидкость будет относительно липкой. В салоне протечка антифриза чаще всего связана с проблемой в печке авто. Существуют две основные причины: разгерметизировались соединения патрубков или же утечка происходит из крана, который регулирует объем подачи жидкости от двигателя к печке. Поломка происходит из-за механического износа трущихся друг о друга деталей.

Возможные варианты ремонта

Многих владельцев интересуют вопросы: как убрать течь в местах соединения штуцера и патрубка, как отремонтировать потекший радиатор, чем устранить протечку жидкости в печке, почему течет антифриз?

• Помпа (водяной насос). На практике довольно часто встречаются случаи, когда антифриз капает с помпы. Протечка возникает по причине износа сальникового уплотнителя (сальника) водяного насоса. Охлаждающая жидкость вытекает по штоку, после чего разбрызгивается (при осмотре это хорошо будет видно). Если причина ухода антифриза из системы кроется в водяном насосе, то лучше сразу заменить испорченный узел, так как во многих современных автомобилях насос приводится в действие ременным механизмом ГРМ. Заклинивание неисправной помпы может привести к обрыву ремня, что очень часто приводит к загибанию клапанов. Ремонт двигателя обойдется гораздо дороже, чем замена помпы.
• Радиатор печки. Еще одной причиной утечки антифриза из системы охлаждения может быть поломка радиатора печки. Явными признаками выхода из строя данного узла будут сладковатый запах охладителя в салоне, сильное запотевание лобового стекла, появление небольших лужиц под приборной панелью в салоне. Ремонт осуществляется по аналогии с радиатором охлаждения (замена или пайка).
• Патрубки. При разрыве патрубков, образовании в них щелей желательно сразу заменить испорченный элемент.
• Головка блока цилиндров (ГБЦ). Причиной течи из ГБЦ может стать выход из строя прокладки головки блока. Ремонт подразумевает под собой замену вышедшего из строя элемента. Более серьезной проблемой является трещина в корпусе двигателя. Ремонт данного узла предполагает обращение в специализированные автосервисы.

• Радиатор. Если проблема заключается в радиаторе системы охлаждения, то такой элемент следует заменить или отремонтировать. Ремонт заключается в его пайке. В некоторых случаях можно воспользоваться специальным герметиком для систем охлаждения.

В случае, когда автолюбитель обнаружил утечку антифриза из системы охлаждения, а самостоятельно исправить проблему не удается, следует обратиться к специалистам в сервисный центр.

почему вытекает из двигателя, откуда может течь, причины утечки охлаждающей жидкости, что делать

Антифриз – это рабочая жидкость, циркулирующая в контуре системы охлаждения двигателя. Его недостаточный уровень приводит к перегреву узлов и деталей и нарушению оптимального температурного режима. Поэтому, если обнаружена утечка антифриза, проблему следует решать немедленно. Иначе это может привести к серьезным последствиям для двигателя.

Содержание:

Как определить, что имеется утечка антифриза

Если индикатор температуры сообщает о нагреве двигателя до критического уровня, это может быть косвенным признаком того, что охлаждающая жидкость подтекает и не способна быстро отводить тепло от рабочих узлов и деталей. Однако причиной перегрева могут быть и другие варианты. Например, неисправность водяного насоса или воздух, попавший в систему охлаждения. Поэтому предварительно рекомендуется тщательно обследовать автомашину на наличие следующих признаков возможной течи антифриза:

• под автомобилем имеются лужи и пятна жидкости;
• падает уровень антифриза в расширительном бачке;
• на полу салона видны пятна маслянистой жидкости;
• из выхлопной трубы идет белый дым;
• отопитель автомобиля работает нестабильно;
• двигатель часто перегревается;
• из-под крышки расширительного бачка идет пар;
• в салоне чувствуется запах антифриза.

Почему антифриз подтекает

Система охлаждения автомобильного двигателя включает в себя ряд узлов и соединительных патрубков. Любые дефекты, связанные с нарушением герметичности, приводят к утечке антифриза. Причиной проблем обычно становятся:

• естественный износ деталей;
• ошибки при сборке во время ремонта;
• внешние механические повреждения;
• грубые нарушения эксплуатации и т. д.

это важно! Одним из главных признаков того, что антифриз протекает, является быстрое снижение его уровня в расширительном бачке. Следует помнить, что медленное уменьшение объема охлаждающей жидкости в летнее время вызвано постоянным испарением воды, входящей в ее состав. Для компенсации уровня ОЖ достаточно долива. Если же объем жидкости быстро уменьшается в холодное время года, необходимо делать визуальный осмотр автомобиля и выяснять, откуда и почему вытекает антифриз. Проверка системы охлаждения проводится только после того, как двигатель остынет. Если это правило не соблюдать, можно серьезно обжечься или травмироваться во время работ.

Как найти место протечки

Течь патрубков, радиатора, других соединений системы охлаждения часто обнаруживается уже во время первичного осмотра. Например, антифриз может капать или просачиваться, образуя мокрые пятна. Если же визуальная проверка не позволяет локализовать место, откуда именно течет ОЖ, необходимо последовательно проверить все узлы и соединения системы охлаждения.

Радиатор системы охлаждения. Большие перепады температур вызывают термоусталостные процессы в главном теплообменнике, что ведет к образованию микротрещин на его поверхности. Из-за постоянного соприкосновения с жидкими средами в ходе эксплуатации радиатора на его корпусе возникают очаги коррозии. Кроме того, изделие получает механические повреждения, например, в результате попадания камней во время движения автомобиля. Все эти дефекты становятся причиной утечки антифриза, которую можно заметить по потекам на корпусе или по лужам под машиной. Если такая поломка случилась в дороге, лучшим способом устранить ее будет использование герметика. Этот материал имеет аварийное предназначение и может выручить в экстренной ситуации. В автосервисе радиаторы ремонтируют с помощью пайки или аргонно-дуговой сварки. Если повреждения слишком глубокие, лучше заменить отработанный теплообменник на новый.

Расширительный бачок. Антифриз может вытекать из-под крышки, через щели и трещины на корпусе. Иногда бывает так: поверхность бачка мокрая, маслянистая, а визуальные повреждения отсутствуют. Это говорит о наличии микротрещин, незаметных для глаза. Поэтому следует заменить корпус и/или крышку на новые, исправные. Если Вы не уверены в том, что протекает именно расширительный бачок, следует предварительно отправить автомобиль на диагностику в мастерскую или сервисный центр.

Места соединений. Для проверки их герметичности водители часто используют простой, но довольно эффективный способ: под автомобиль кладется лист бумаги, после чего он на какое-то время оставляется на стоянке. Появление пятен ОЖ говорит о необходимости тщательного осмотра патрубков, шлангов, особенно их соединений с другими узлами системы. Следует также проверить уплотнения термостата, так как антифриз может выливаться из-под его прокладки или через повреждения корпуса. В этом случае проводится полная замена неисправных узлов и деталей.

Резиновые патрубки. Они работают при постоянном перепаде температур, что с течением времени приводит сначала к появлению микротрещин, а потом и к растрескиванию. Такой дефект патрубка не бывает причиной серьезной утечки, антифриз просачивается медленно. Тем не менее изделие следует обязательно заменить новым. Проверяя патрубки, их следует не только осматривать, но и тщательно ощупывать, чтобы найти малозаметные трещины. Для визуального контроля труднодоступных мест может использоваться зеркало. Следует помнить: причиной того, что потек антифриз, может быть не столько патрубок, сколько плохо затянутый хомут в месте соединения со штуцером. Часто для устранения протечки достаточно более сильного затягивания.

Помпа (насос системы охлаждения). Она относится к наиболее частым местам протечки антифриза наряду с патрубками и расширительным бачком. Обычно ОЖ выливается из-за потери герметичности сальниковым уплотнителем. Обнаружить место протечки легко: антифриз стекает по штоку насоса, а затем разбрызгивается на детали, расположенные рядом. Если проблема заключается именно в этом, рекомендуется сразу же отправить машину в мастерскую, где проведут диагностику и сразу же заменят насос. Такая срочность связана с тем, что на многих автомобилях помпа управляется ремнем ГРМ (газораспределительного механизма). Поэтому нерешенные проблемы с насосом часто приводят к более серьезным поломкам автомобиля.

Радиатор печки (отопления). Явными признаками того, что охлаждающая жидкость просачивается именно оттуда, будут постоянный запах антифриза в салоне автомобиля и сильное запотевание ветровых окон. При более серьезных протечках радиатора на полу (обычно перед передним местом пассажира) появляются пятна ОЖ.

Как найти место утечки

Чтобы установить место протекания антифриза, используют самые разные методы – от обычного осмотра до использования специальных приспособлений и добавок в охлаждающую жидкость. Диагностирование ведут от простого к сложному. Если удалось обнаружить течь визуально, можно сразу переходить к ремонту. Но так бывает далеко не всегда. На многих современных автомобилях детали и узлы расположены настолько компактно, что водителю сложно увидеть, откуда может течь ОЖ. В этих случаях на помощь приходят различные вспомогательные средства.

Флуоресцентная добавка в антифриз. С помощью этого оригинального способа можно не только быстро найти место протекания охлаждающей жидкости, но и устранить повреждение. Метод заключается в добавлении в антифриз специального флуоресцентного состава, который можно купить на рынке или в автомагазине. Запустив двигатель, предполагаемое место утечки освещают индикаторной (УФ) лампой. Таким образом можно установить скрытую течь или вытекание жидкости малыми порциями, когда визуальная диагностика не дает результатов.

Насос с манометром. Используя такое оборудование, можно проверить целостность расширительного бачка. Для этого бачок демонтируют и создают внутри него давление около 1 атм. Если показания манометра остаются стабильными достаточно долго – утечку нужно искать в другом месте. Одновременно можно проверить и состояние клапана: важно помнить при этом, что на современных автомобилях он настроен на давление от 2 атм. То же самое можно проделать, и не снимая бачка. Испытывая избыточное давление, которое подается в систему, течь проявит себя быстрее.

Чистка и временный ремонт системы

В некоторых случаях причиной утечки антифриза может быть не повреждение или чрезмерный износ отдельных деталей и узлов. Иногда охлаждающая жидкость начинает убывать после чистки внутренних поверхностей оборудования различными специальными средствами. Выполняя свою прямую функцию, такие средства удаляют загрязнения, накипь и ржавчину, которыми бывают затянуты небольшие трещины на элементах системы охлаждения. Если такое произошло, временным решением проблемы может быть использование присадок, которые добавляются в антифриз для устранения протеканий.

Какие утечки антифриза сложно определить визуально

При некоторых поломках охлаждающая жидкость не выливается наружу, а просачивается во внутренние узлы. Обычно от этого страдают блок цилиндров (БЦ) или его головка (ГБЦ). Косвенные признаки попадания антифриза в этот узел выглядят следующим образом:

• масло при проверке щупом имеет разный цвет: то слишком светлое, то очень темное;
• выхлопные газы становятся белыми, похожими на пар, очень часто имеют запах антифриза;
• уровень охлаждающей жидкости медленно и постоянно снижается. Это не означает, что ОЖ уходит именно в узел БЦ, но очень вероятно;
• свечи зажигания (одна или больше) могут быть мокрыми, маслянистыми, с запахом антифриза.

Причин просачивания ОЖ в блок цилиндров может быть несколько. Самыми частыми проблемами являются три.

Прогорание (пробой) прокладки ГБЦ. Эта деталь обеспечивает герметичность соединения блока цилиндров и головки, разделяет камеру сгорания и каналы охлаждения, по которым циркулирует антифриз. Стандартными причинами прогара/пробоя прокладки ГБЦ являются:

• перегрев двигателя;
• ненормированное затягивание болтов ГБЦ;
• непродуманный мощностной тюнинг двигателя;
• применение низкокачественного бензина, вызывающего детонацию.

Для восстановления герметичности достаточно заменить прокладку ГБЦ. Ее стоимость сравнительно невысока, особенно для отечественных автомобилей. Самой сложной операцией при этом будет снятие и установка головки блока цилиндров. Для этого должны использоваться динамометрические ключи, позволяющие выставлять усилия затягивания для каждого конкретного автомобиля. Если же головка деформировалась, то потребуется также и ее замена.

Линейные дефекты ГБЦ. Если плоскость, которой головка прижата к блоку цилиндров, имеет неровности, то прилегание будет неплотным, и антифриз будет просачиваться. Такие щели незаметны при визуальном осмотре. Опытный водитель определяет неровности ГБЦ, поставив линейку ребром на плоскость. Лучшим вариантом исправления проблемы станет посещение автомастерской, где дефекты поверхности ГБЦ будут устранены шлифовкой.

Трещины блока цилиндров (БЦ) или его головки (ГБЦ). Эта проблема является наиболее серьезной. Если такой дефект возник в каналах смазки и охлаждения, ОЖ может просочиться в цилиндры двигателя внутреннего сгорания, где смешивается с моторным маслом. При этом не только уменьшается количество антифриза в системе охлаждения, но и ухудшаются свойства смазочного материала. Самым распространенным способом устранения трещин в корпусе БЦ или ГБЦ является сварка. Такая операция должна выполняться квалифицированными мастерами с помощью специализированного оборудования. При серьезных повреждениях блок цилиндров может быть непригоден к ремонту и потребует полной замены.

Подводим итоги

Если водитель определил, что в автомобиле имеется утечка антифриза, но не может самостоятельно определить, что ее вызвало, и/или устранить проблему, следует посетить сервисный центр. Специалисты проводят диагностику, тщательно проверяют всю систему охлаждения на корректность работы. После определения причины неисправности она устраняется: проводятся ремонт или замена детали или узла. Чтобы облегчить решение проблем, связанных с утечкой антифриза, рекомендуется:

• использовать охлаждающие жидкости с добавкой флуоресцентных пигментов. Последние продаются отдельно и могут добавляться в бачок с уже залитой ОЖ;
• не доливать воду в антифриз в зимнее время года. Это приводит к снижению концентрации основного вещества и замерзанию ОЖ в каналах системы охлаждения, что влечет за собой значительные проблемы в работе автомобиля.

#Устранение неисправностей

Вам также может быть интересно

Потек радиатор: что брать взамен?

Чем заменить вышедший из строя радиатор? В магазинах автозапчастей нынче можно встретить весьма широкий ассортимент радиаторов системы охлаждения, теплообменников системы кондиционирования и интеркулеров. Разбираемся в их многообразии.

Этот экспонат выставочного стенда — полуторамиллионный радиатор Luzar, но совсем скоро его потеснит двухмиллионный.

Этот экспонат выставочного стенда — полуторамиллионный радиатор Luzar, но совсем скоро его потеснит двухмиллионный.

Материалы по теме

Когда-то первые вазовские «восьмерки» шокировали практически всех и всем. В том числе своими радиаторами, сделанными… из алюминия!

—  Ну, додумались, - качали головами бывалые. - Медный-то запаял и дальше поехал — а с этим что делать? Новый покупать?

С тех пор всё изменилось. Мягкая, тяжелая и дорогая медь полностью уступила место алюминию. А чтобы посмотреть на современное производство радиаторов всех мастей, не нужно ехать за границу — гораздо удобнее посетить Санкт-Петербург. Помимо Медного всадника и Спаса на Крови там есть и завод ПО «Авто-Радиатор», выпускающий более полумиллиона радиаторов Luzar в год.

Трубчатые и пластинчатые

Материалы по теме

С детства помню, что грибы бывают трубчатые и пластинчатые — к примеру, подберезовики и сыроежки. Примерно такая же терминология применяется и в радиаторном мире. Два основных вида радиаторов систем охлаждения — это сборные трубчато-пластинчатые, а также паяные (несборные) трубчато-ленточные. Какие лучше? Давайте разбираться.

Начнем с подберезо… простите, с трубчато-пластинчатых изделий. Больше всего мне понравилось то, что внутрь трубок при производстве вставляют так называемые турбулизаторы. Это закрученные спиралью узкие и длинные пластмассовые пластины, благодаря которым жидкость не проносится вдоль трубки на всех парáх, а совершает сложное движение по спирали, что способствует лучшему теплообмену. А вообще процесс начинают с вырубания охлаждающих пластин из ленты (отечественной, кстати говоря!). Затем полученные пластины надевают на трубки, после чего применяют — необычный термин! — дорнование.

Дорнование трубок необходимо для исключения воздушного зазора между трубками и ламелями (пластинами). Дорнование трубок необходимо для исключения воздушного зазора между трубками и ламелями (пластинами).

Завальцовка концов опорных доньев на края пластиковых бачков. Завальцовка концов опорных доньев на края пластиковых бачков.

Дорн — это один из героев Чехова, но тут он точно ни при чем. Так называется стержень, который проталкивают внутрь трубок, увеличивая таким образом их наружный диаметр. Далее на концы трубок устанавливают опорные донья с уже вложенными резиновыми прокладками и концы трубок развальцовывают.

На оба опорных дна монтируют пластмассовые бачки, которые крепят загибанием лапок. Получившиеся радиаторы проверяют избыточным давлением более 2 бар, при этом специальный стенд регистрирует малейшее падение давления. Прошедший испытания радиатор получает индивидуальный номер.

Сборные радиаторы

высокая жесткость трубки защищены от повре­ждений пластинами малый процент брака невысокая стоимость материалов

не очень высокая теплоотдача сложная оснастка

Повысить теплоотдачу удается расположением трубок в шахматном порядке. Если применить плоскоовальные трубки (уже без турбулизаторов), теплоотдача тоже увеличится. Кстати, такие трубки также обрабатывают дорном.

А что сказать о паяных радиаторах (кроме того, что они несборные)? Такие конструкции требуют соединять трубки с охлаждающей лентой и основанием бачков в специальной печке! Конструкция спекается в печи в среде азота, который помогает освободить алюминиевые поверхности от окислов. Далее через совсем тонкие (лапшевидные) прокладки устанавливают бачки.

Паяные радиаторы

высокая теплоотдача низкая стоимость оснастки нет необходимости в массивной резиновой прокладке (при пластмассовом бачке)

сложный процесс производства (возможен брак при недостаточном соединении трубок с лентами) нет защиты трубок

Из алюминиевой ленты вырубаются охлаждающие пластины-ламели. В них предусмотрены «жалюзи» для задержки воздуха, отверстия для трубок и «ограничители», определяющие расстояние между пластинами. Из алюминиевой ленты вырубаются охлаждающие пластины-ламели. В них предусмотрены «жалюзи» для задержки воздуха, отверстия для трубок и «ограничители», определяющие расстояние между пластинами.

В круглые трубки радиаторов вкладывают пластмассовые турбулизаторы для улучшения теплообмена. В круглые трубки радиаторов вкладывают пластмассовые турбулизаторы для улучшения теплообмена.

Каждый готовый радиатор проверяют давлением, превышающим рабочее. Утечек нет. Каждый готовый радиатор проверяют давлением, превышающим рабочее. Утечек нет.

Сколько ходов?

На этом нюансы терминологии не кончаются. Радиаторы делятся на одноходовые и двухходовые. У одноходовых жидкость проходит через все трубки радиатора в одном направлении — от одного бачка к другому. А вот у двухходового один бачок разделен на две части перегородкой; жидкость, зайдя через верхнюю часть, перемещается по половине трубок в одну сторону, а затем, уже в другом бачке, меняет направление движения и возвращается во вторую часть первого бачка, двигаясь в обратном направлении.

При создании новых радиаторов Luzar используется испытательный стенд, позволя­ющий оценить эффективность конструкции.

При создании новых радиаторов Luzar используется испытательный стенд, позволя­ющий оценить эффективность конструкции.

Для кого это делают?

Авто-Радиатор — официальный поставщик конвейеров АВТОВАЗа и СП GM-АВТОВАЗ.  Само собой, радиаторы Luzar поставляются на вторичный рынок, причем не только на российский — экспорт налажен в Белоруссию, Казахстан, Азербайджан, Украину, Армению… Сегодня питерцы производят свыше 1200 наименований продукции, в основном это радиаторы охлаждения двигателей и радиаторы отопления салона легковых автомобилей отечественного и импортного производства, а также некоторых грузовиков. Хотя и кондиционеры с интеркулерами не забыты.

Культура производства на заводе меня приятно удивила. Если радиатор моей машины потребует замены, не буду сбрасывать со счетов изделия Luzar.

Развитие конструкции сборных радиаторов От наиболее простых, с двухрядным расположением трубок, снабженных для повышения эффективности пластмассовыми турбулизаторами, перешли к производству радиаторов с шахматным расположением трубок. Венцом развития сборных радиаторов стали конструкции с плоскоовальными трубками, улучша­ющими теплоотдачу.
Радиатор с двухрядным расположением трубок и турбулизаторами. Радиатор с двухрядным расположением трубок и турбулизаторами.	Трубки расположены в шахматном порядке. Трубки расположены в шахматном порядке.	Радиатор с плоскоовальными трубками. Радиатор с плоскоовальными трубками.

Что делать, если машина закипела :: Autonews

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look

От закипания не застрахован ни один автомобиль, даже самый современный. Причины могут быть разными: от технических неисправностей до невнимательности автомобилиста. Помните, что последствия, как правило, оказываются плачевными: нарушение геометрии и разрушение внутренних элементов двигателя. Все это приводит к дорогостоящему ремонту. Разберемся, что делать, если двигатель все-таки закипел, и как избежать серьезной поломки.

Почему закипает автомобиль

Выход из строя термостата, срыв приводного ремня, низкий уровень антифриза — все это причины, которые могут привести к закипанию двигателя. Чаще всего речь идет о нехватке антифриза, поэтому хотя бы раз в две недели лучше контролировать уровень охлаждающей жидкости.

На старых машинах нередко проблемой могут стать забитые соты радиатора охлаждения или поломка вентилятора. Кроме этого, перегрев может быть спровоцирован неполадками в системе зажигания, неисправными свечами и некачественным топливом.

Как понять, что машина закипела

Во время поездок, а особенно во время простаивания с работающим двигателем в затяжных летних пробках, водителю необходимо следить за стрелкой температуры на панели приборов. Нормальными показателями считаются 85–90 градусов. Повышение температуры на 5–10 градусов уже считается потенциально опасным.

Фото: Michael Hartmann / imagebroker.com / Global Look Press

При достижении 100 градусов происходит закипание охлаждающей жидкости, а из-под капота машины начинает идти пар. При этом следует помнить, что температура охлаждающей жидкости в системе может меняться из-за дорожной ситуации (простой летом в пробке, движение с невысокой скоростью). В этом случае важно наблюдать колебания температуры в некоторых пределах, однако после включения вентилятора стрелка снова опустится.

Как действовать, если машина перегрелась

Есть два сценария: двигатель перегрелся, но еще не закипел, и перегрелся, когда из-под капота начал валить пар. В первом случае закипающий автомобиль нужно сразу же остановить в безопасном месте, выключить кондиционер и открыть капот. При этом не следует глушить двигатель сразу — лучше дать ему поработать на холостых оборотах. В противном случае охлаждающая жидкость перестает передвигаться по системе и закипевший антифриз может повредить детали двигателя.

Если из-под капота начал валить пар, это значит, что охлаждающая жидкость попадает на горячий блок цилиндров. Автомобиль нужно как можно быстрее заглушить — работающий двигатель может привести к заклиниванию.

Самый простой способ сбросить температуру — включить на полную мощность печку. Звучит странно, но отопитель заберет часть тепла и сыграет роль дополнительного средства охлаждения антифриза. Для летнего времени иногда вполне хватает остановки с открытым капотом на 40–50 минут.

Важно! Ни в коем случае нельзя открывать крышку расширительного бачка или радиатора — это может привести к выплеску кипящего антифриза и получению серьезных ожогов.

Но лучше всего в случае перегрева вызвать эвакуатор или на буксире доставить машину до ближайшего сервиса.

Что можно сделать самому

Бывает так, что стрелка температуры охлаждающей жидкости быстро ползет вверх, а радиатор остается холодным — речь может идти о заклинивании термостата. В этом случае до сервиса лучше ехать с минимально возможной нагрузкой на двигатель и постоянно включенным вентилятором печки.

Фото: Jochen Tack / imagebroker.com / Global Look Press

Если причина перегрева в забитом радиаторе, лучше сначала поехать на мойку и попросить промыть эту деталь. После этого радиатор следует продуть сжатым воздухом. Если температура двигателя поднимается из-за пробитого патрубка системы охлаждения, его можно заменить отрезком трубки аналогичного диаметра.

Следует помнить, что летом самостоятельно доливать охлаждающую жидкость можно только спустя час после остановки двигателя. В противном случае перепад температуры может привести к образованию трещин в блоке или головке.

Замена печки lada 2101 (ваз 2101)

Радиатор отопителя (печки) — та деталь любимого автомобиля, о которой почти все автолюбители вспоминают только с наступлением холодов.

Что делать, если потек радиатор?

Садишься за руль, и приходится стучать зубами, стараясь в это время сильнее включить обогрев. Но не тут-то было! Холод стоит такой же, да ещё и под ногами образовалась лужа из радиатора. Эта ситуация знакома каждому десятому владельцу авто, а всё потому, что сани, согласно поговорке, нужно было готовить ещё летом.

К счастью, эту проблему можно довольно быстро устранить. Начнём с того, в чём может быть причина подтекания тосола из печки? Кроется она или в поржавевшем обогревателе, в кране печки или металлическом патрубке. Определить поломку можно только при осмотре.

Если проблема коренилась в кране или патрубке, то дело обстоит довольно просто. Вам даже не придётся разбирать панель «бара» и кожух радиатора. Однако если утечка жидкости происходит именно из-за неисправного радиатора, придётся решать проблему одним из двух способов.

Если ваш автомобиль был оснащён печкой старого образца (медным радиатором), то его стоит вычистить, вымыть, запаять и залудить. Обычно самому с этой задачей справиться не так легко, а потому рекомендуется искать автомобильного мастера именно «по радиаторам».

Если же радиатор оказался изготовленным из алюминия, то ремонту он вряд ли поддастся. Мастера советуют ничего не латать и не чинить, а сразу бежать за покупкой нового обогревателя.

Причины поломки автомобильного радиатора и его ремонт

Самая распространённая причина неисправности радиатора — поломка крана отопителя. Или он не поворачивается, или же радиатор забился. Кран, думаем, вы замените и без подсказок с нашей стороны. Теперь — о том, как установить новый радиатор.

Соберите инструменты: крестообразную и обычную отвёртки, рожковый и торцовый ключи на «7», «8» и «10», силиконовый герметик, охлаждающую жидкость и резиновые прокладки.

1. Слейте с блока мотора ОЖ, хотя это не обязательно.

2. Открутите резиновый уплотнитель.

3. Снимите радиоприёмник (панель) в салоне, которая крепится обычно при помощи двух саморезов.

4. Отвёрткой или ключом выкрутите крепёж троса привода и отсоедините кран радиатора от троса.

5. На кожухе вентилятора найдите 4 пружинные скобы и снимите их, взяв отвёртку. Опустив кожух вниз, отклоните его влево, но не сильно, так как вам помешают провода питания двигателя.

6. Достаньте из кожуха радиатор.

7. Осмотрите его металлические трубки, кран. Металл не должен иметь слишком явные следы коррозии. Также не должно быть подтеканий.

8. Кран желательно заменить, а также не забыть поменять резиновые прокладки даже если внешне они не кажутся изношенными: зачем через время выполнять эту же работу?

9. Прокладки смажьте силиконовым герметиком, а затем прикрутите отводную трубу и кран к радиатору. Желательно смазать герметиком и трубки радиатора, пока ещё не подсоединили к ним резиновые шланги, подводящие ОЖ.

10. Сборку производите в обратном порядке. Когда всё сделаете, в радиатор залейте тосол, двигатель запустите и проверьте герметичность соединения патрубков и шлангов.

Обратите внимание и на все пластиковые детали системы отопления, а точнее — на пластиковые бачки, которые располагаются по бокам «сердцевины» отопителя. Со временем бачки трескаются, и хотя эти трещины почти незаметны, жидкость всё равно будет постоянно подтекать на пол из бачка. Если закрывать глаза на постоянные лужицы, то закончиться всё это может отказом двигателя автомобиля. Проблема эта касается большинства авто, даже самых современных. Есть, конечно, и вариант с установкой металлических бачков, но, во-первых, они стоят столько же, сколько весь радиатор, а, во-вторых, металлические бачки, как утверждают производители, не ремонтируются.

Привет) Эта небольшая статья посвящена замене крана печки на ВАЗ 2101 и в общем, в любой другой ВАЗ-овской Классике.

Нужно ли сливать тосол с системы охлаждения автомобиля, перед снятием печки? — необязательно, ведь

патрубки идущие в салон — ( к радиатору печки) находятся в самой верхней точке системы охлаждения двигателя и поэтому больших потерь тосола не будет. Но при желании, вы можете произвести слив и замену тосола. Сливаете вы тосол, или нет, перед демонтажем радиатора отопления ВАЗ, вам будет необходимо ослабить хомуты подводящего и отводящего шланга, что бы затем вытащить подводящий и отводящий шланг из металлических трубок отопителя ВАЗ 2101. Стоит сказать, что резиновые патрубки, если они давно не снимались, могут сниматься весьма неохотно — это особенно актуально по отношению к короткому ( подводящему патрубку), поэтому сначала лучше снять более длинный — отводящий патрубок, а для того, чтобы снять отводящий патрубок, вам может пригодится помощь друга. Который будет придерживать сам подводящий патрубок и удерживать его в неподвижном состоянии, а вы будете крутить саму печку и вытягивать ее на себя, как бы проворачивая металлическую трубку, которая осталась внутри подводящего патрубка. Обратите ваше внимание на фото. Также обратите внимание, что металлические трубки отопителя проходят сквозь резиновую пластину- уплотнитель, ее можно снимать можно не снимать ( уплотнительная пластина закреплена на двух болтах.).

После демонтажа отопителя ВАЗ 2101, вы увидите такую картину — смотрите фото. В

большинстве случаев, демонтаж печки производится из-за подтеков, из- под крана печки, или же из-за закисания крана, которое приводит к его постоянно открытому, или же постоянно закрытому состоянию. Конечно если кран постоянно закрыт, не о каком тепле в салоне речь идти не может. Для замены крана, вам будет необходимо его открутить, как правило для откручивания гаек крана отопителя салона ВАЗ 2101- ВАЗ 2107, используется ключ на 10. Гайки могут закиснуть и плохо откручиваться, вам может пригодится жидкость типа WD40. Также обратите внимание на шпильки, которые торчат из печки радиатора и удерживают основание крана, в некоторых случаях гайка прикипает так сильно, что пытаясь ее открутить, вы можете просто сорвать шпильку. Так, что при замене очень старого крана печки ВАЗ 2101, вы должны быть готовы к возможно необходимой замене самого отопителя.

Сам кран печки стыкуется к радиатору через резиновую прокладку — уплотнитель, желательно смазать прокладку

с обеих сторон герметиком, который предназначен для уплотнений деталей соприкасающихся с антифризом и тосолом. Еще одна резиновая прокладка устанавливается между краном печки ВАЗ и металлической трубкой, которая идет к резиновому шлангу. После того как вы прикрутили новый кран, нужно дать герметику схватится, для этого обычно требуется около 30 минут.

Радиатор отопителя устанавливается большой трубкой вверх, на которую одевается более длинный резиновый шланг.

Статья посвящена самостоятельной замене радиатора печки при его неисправности (рассмотрен пример с автомобилями ВАЗ 2114). Диагностировать необходимость замены радиатора печки можно по подтекам, периодически появляющимся на коврике (кроме неисправности радиатора причиной этого может стать неисправный краник).

В рассмотренном случае для замены по качественным параметрам был выбран радиатор печки ДААЗ.

Для замены радиатора потребуется набор отверток различной длины и толщины.

Несмотря на то, что модели радиатора печки аналогичны на всех ВАЗах, его замена на всех автомобилях производится по-разному.

Для выполнения этой процедуры кому-то придется снять панель (самый сложный, но самый верный способ), кто-то обойдется без этого. Ниже будет разобран случай, когда выполнялась частичная разборка. Помимо этого, можно обойтись без слива охлаждающей жидкости, воспользовавшись специальными заглушками для патрубков.

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114

1. Слить охлаждающую жидкость, используя шланг. Вкрутить его вместо заглушки в двигатель, открутить заливную крышку расширительного бачка (это устранит вакуум, после чего вытечет жидкость).

1. Выкрутить крепежные винты, демонтировать бардачок и боковые панели.

1. Извлечь 2 крепежных винта на обеих сторонах, крепящих панель к полу.

1. Демонтировать винты крепления тросиков с двух сторон (со стороны водителя также есть по винту, удерживающему крышку радиатора, то есть в сумме винтов — 3).

Также ознакомьтесь

1. Выкрутить 2 самореза около пассажирской двери, винт, прикрытый заглушкой, в правом верхнем углу панели.

1. Потянуть панель на себя. Снять наконечники с регулировок печи и заслонки.
2. Заполнить чем-нибудь образовавшуюся щель (в данном случае была использована бутылка).

1. Поставить в салон автомобиля большую пустую тару. Так салон будет защищен от попадания в него тосола. Отсоединить от радиатора 2 хомута. После слития тосол следует пропустить через фильтр (его можно будет использовать второй раз).

1. После этого доступ к радиатору печки должен быть свободен. Его можно извлечь, при этом лишь слегка задев нижнюю часть панели.

Для этого нужен будет помощник, который приподнимет деталь.

1. Установить новый радиатор. Собрать все в обратной последовательности.

Будет интересно:

Рекомендуем почитать

Источники

Течет кран отопителя («печки») автомобилей ВАЗ 2108, 2109

Рассмотрим признаки и причины неисправности «течет кран отопителя салона — «печки», на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099″.

Признаки неисправности крана отопителя («печки»)

— Постоянно уходит охлаждающая жидкость (ОЖ)

Время от времени приходится доливать ОЖ в расширительный бачок системы охлаждения двигателя, так как уровень в нем постоянно падает. Если течь небольшая, водитель может так ездить годами, не подозревая, что течет кран. Поэтому если куда-то уходит тосол, а куда не понятно, имеет смысл в числе прочего проверить кран печки.

— Появился запах тосола в салоне автомобиля

Вытекающий тосол при нагревании печки испаряется подавая сигнал водителю о возникшей проблеме в виде специфического сладковатого запаха.

— Следы ОЖ под ногами переднего пассажира

Если течь ОЖ значительная, под ногами переднего пассажира возможно появление сырости, капель и даже лужи из тосола. Усугубляет ситуацию нагрев охлаждающей жидкости и повышение давления в системе, при котором ОЖ будет под напором разбрызгиваться. Обычно на этой стадии водитель начинает осознавать, что с краном что-то не так и надо принимать меры.

— Следы ОЖ на кузове в моторном отсеке

В ряде случаев возможно подтекание охлаждающей жидкости из-под шлангов, присоединенных к крану в моторном отсеке. Обнаружить такую течь можно на яме или эстакаде.

Кран отопителя салона — «печки» автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 со своими шлангами

Причины неисправности «течет кран отопителя салона — «печки», на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099″

— Нарушение герметичности внутренних деталей крана

Усталостный износ внутренних деталей крана приводит к течи тосола по оси его привода.

— Неплотная посадка шлангов на патрубках крана отопителя

Ослабление затяжки хомутов на шлангах, растрескивание этих шлангов приводит к течи тосола из под них, хотя создается впечатление, что течет сам кран.

— Трещины на корпусе крана и его патрубках

В результате механических повреждений или неаккуратного ремонта (замены) на корпусе крана и его патрубках могут появиться трещины, через которые уходит ОЖ.

Как определить, что кран отопителя потек?

Для определения течи крана отопителя придется проводить визуальный осмотр его самого и идущих к нему шлангов и тактильную диагностику (рукой) на предмет потеков ОЖ или как минимум — сырости.

Что делать, если потек кран отопителя?

Если неисправен сам кран отопителя, то его придется заменить, так как ремонтировать его не имеет смысла. Если проблема в шлангах, то их можно заменить или подтянуть хомуты крепления (заменить на более качественные).

Использование герметика при насадке шлангов на штуцера крана не рекомендуется, так как оторвавшиеся его куски могут добавить проблем с работой системы охлаждения двигателя автомобиля в целом и радиатора печки в частности.

Примечания и дополнения

— Кран отопителя (печки) 2108-8101150-12 применяется на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115, УАЗ 315195, 3160, 3163.

Еще статьи по неисправностям автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не греет «печка» на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работает электродвигатель «печки» ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Переключатель скоростей электродвигателя «печки» ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Дополнительный резистор электродвигателя «печки» ВАЗ 2109

— Схема подключения моторчика «печки» на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Катализатор ВАЗ-2114 — устройство и замена

Катализатор ВАЗ-2114 (он же каталитический нейтрализатор) — один из основных узлов выхлопной системы автомобиля. Эта часть служит для снижения уровня токсичности выхлопных газов в атмосферу.

И сегодня мы поговорим об устройстве этого элемента и расскажем, как происходит замена катализатора на ВАЗ-2114 своими руками.

Устройство

По своей конструкции данная деталь включает в себя такие элементы как:

• корпус;
• теплоизоляция;
• несущая часть.

Особое внимание следует уделить последнему пункту. Единица-носитель является основой для такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 и многие другие отечественные автомобили комплектуются керамическими держателями, не деформирующимися при высоких температурах и вибрациях. По своей конструкции этот элемент представляет собой набор продольных ячеек, увеличивающих площадь контакта с выхлопными газами.

Катализаторные средства

На их поверхность нанесены каталитические вещества. В качестве таковых используются платина, родий и палладий.Эти вещества значительно ускоряют протекание реакций в нейтрализаторе. По своим свойствам палладий и платина относятся к окислительным катализаторам. Эти вещества способствуют окислению углеводородов в водяном паре. В этом газообразном монооксиде углерода они превращаются в диоксид углерода.

Родий — катализатор восстановления. Он способен восстанавливать оксид азота до безвредных компонентов. То есть все эти вещества могут снижать концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, которые уходят в окружающую среду.

Сам несущий блок помещен в продолговатую металлическую оболочку, между которой находится слой теплоизоляции. В корпусе также находится кислородный датчик. По размерам этот элемент не слишком велик по сравнению с автомобильным глушителем.

Насколько эффективен катализатор?

Как показывает практика, при рабочей температуре 300 градусов Цельсия этот элемент способен задерживать до 90 процентов всех токсичных веществ. Таким образом, катализатор значительно повышает норматив токсичности выхлопных газов.

Как узнать, неисправна ли эта деталь?

Со временем вставка катализатора (ВАЗ-2114 «Самара») и сам механизм, как и любая другая техническая деталь, имеет свойство изнашиваться (в данном случае — забивать). Среди основных признаков неисправностей можно выделить следующие:

1. Значительное падение мощности двигателя. При движении создается ощущение, что машина больше не тянет, особенно на подъеме и разгоне.

«Плавающий» крутится на холостом ходу. Конечно, это может указывать на ряд других проблем.Например, это неправильная настройка карбюратора или неисправность дроссельной заслонки, или неправильная работа датчика массового расхода воздуха.

А поскольку эти симптомы неисправности могут быть вызваны совершенно разными элементами автомобиля, то обращаем внимание и на сам ресурс такой детали, как катализатор. ВАЗ-2114 проезжает с этим элементом около 60-80 тысяч километров. Далее забивается элемент и его нужно менять. Правда, не всегда ресурс может быть таким. Иногда достаточно даже одной заправки на недобросовестной заправке, чтобы забить эту деталь вместе со всеми топливными фильтрами.Кстати, в западных странах катализаторы эксплуатируются и на 100 тысяч километров. Правда, качество поставляемого там топлива значительно уступает отечественному.

Как заменить эту деталь своими руками?

Для начала нужно найти, где он находится. А катализатор ВАЗ расположен на 2114 моделях «Жигулей» за выпускным коллектором двигателя.

Итак, сначала находим крепление резонатора. Последний также должен располагаться за выпускным коллектором.Затем откручиваем все крепления и снимаем шайбы пружинного типа.

После этого откручиваем кронштейн крепления патрубков. Здесь нам нужно снять болты вместе с пружиной. При этом катализатор следует держать снизу. Все, деталь полностью освобождена от застежек. Далее безопасно снимаем катализатор (ВАЗ 2114-я «Жигули») в сторону и вытаскиваем. Теперь установите новый в порядке, обратном снятию.

Кстати, поменять катализатор на новый решают не всегда наши автовладельцы.Дело в том, что в России нет таких жестких нормативов токсичности выхлопных газов, а потому водители устанавливают там обычный пламегаситель. С ним, по мнению автомобилистов, хлопот гораздо меньше, чем с обычным катализатором. Однако окончательное решение будет за вами — установить новый катализатор или смонтировать пламегаситель. Последние можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно (на это уходит не более 1-2 часов свободного времени).

Итак, мы выяснили, что такое автомобильный катализатор и какую функцию он выполняет для автомобиля.

Как заменить радиатор печки на Калине? Эффективные способы замены радиатора печки на Лада Калина

Информация о том, как самостоятельно поменять печку на Калину, очень востребована всеми автомобилистами, хоть раз сталкивавшимися с неисправностью данного агрегата ВАЗ 2118.

Сама система отопления и вентиляции Калины довольно проста, но добраться до ее элементов, скрытых за передней панелью (приборной панелью), очень сложно.Поэтому вопросы, связанные с неисправностями системы охлаждения в целом и радиатора печки в частности, заслуживают детального рассмотрения.

Проблемы системы охлаждения

Чаще всего с такими неисправностями сталкиваются владельцы автомобиля Лада Калина:

• перегрев двигателя из-за несвоевременного включения или выхода из строя главного вентилятора;
• выходит из строя вентилятор печки;
• течет кран печки или сам радиатор, что приводит к полной замене отопителя Калина;
• силовой агрегат ВАЗ 2118 не прогревается до рабочей температуры из-за того, что вентилятор работает постоянно.

Принудительное охлаждение Калина знает электронный блок управления (ЭБУ), ориентируясь на импульсы, которые передает датчик температуры включения вентилятора. Когда антифриз в верхней трубе нагревается до 103-105 ° C, этот датчик передает сигнал на ЭБУ, который запускает крыльчатку через реле.

Если достигается температура включения вентилятора и охладитель не запускается, то неисправность кроется в самом датчике или в контактах реле.

Когда вентилятор охлаждения не работает, это грозит перегревом двигателя, что приведет к замене поршневой группы… Но если крыльчатка крутится постоянно, вне зависимости от температуры, то нужно сразу размыкать блок реле. В одном из них, отвечающем за работу кулера, наверняка заклинили контакты. Снижение температуры жидкости или перегрев двигателя также может быть вызвано заклиниванием термостата, который необходимо только заменить.

Также только замена печки на Калину может исправить ситуацию, когда в ее радиаторе появляется течь. Причина в том, что сборные элементы изготовлены из алюминия и не подлежат пайке.Часто бывает, что вентилятор отопителя не выдерживает тяжелых условий эксплуатации и выходит из строя. Здесь тоже поможет только замена моторчика печки.

Фишка в том, что первую группу неисправностей после правильной диагностики устранить довольно легко. В замене переключателя вентилятора или чистке контактов реле нет ничего сложного. Установка нового термостата займет немного больше времени, но замена вентилятора печки или ее радиатора все же остается задачей.

Придется удалить всю панель, и это долгий процесс… Поэтому так важна информация, как поменять печку Калину без демонтажа торпедо.

Снятие старого и установка нового радиатора

Перед заменой протекающего радиатора печки нужно подготовить весь необходимый инструмент, а именно:

• полотно ножовочное по металлу;
• набор торцевых и рожковых ключей;
• плоскогубцы, отвертка;
• обрезанная пластиковая канистра или таз антифриза.

Первый и главный вопрос: как снять печку на Калине, чтобы не разбирать всю панель приборов? Для начала нужно опорожнить систему охлаждения, слив жидкость в подготовленную емкость.Затем отсоединяется и снимается воздушный фильтр вместе с патрубком, а также снимается аккумулятор.

Это открывает доступ к трубам, идущим к отопителю салона. Их необходимо снять с арматуры печки, допустив в таз остатки антифриза.

Рядом с штуцерами находится гайка, фиксирующая защитную пластину, расположенную внутри салона. Ее тоже нужно открутить, чтобы в дальнейшем плита свободно двигалась и не мешала демонтажу печки.Затем нужно перебраться в салон и демонтировать следующие детали:

1. Педаль акселератора. Держится на 3-х болтах, сначала нужно отсоединить трос и загнуть пластину.
2. Боковая декоративная панель.
3. Пластиковая боковая крышка печки.
4. Педаль тормоза. Снимать полностью не обязательно, достаточно вынуть металлический стержень, чтобы педаль поднялась.

Поскольку в подкапотном пространстве торчит печка, а ее рама не позволяет вывести радиатор на правую сторону, то для свободы действий необходимо вырезать часть пластика сбоку.

Для этого используется ножовочное полотно, чтобы пропил был аккуратным. После этого печка отодвигается немного назад и в сторону водительской двери, вынимая ее из гнезда. Таким же образом устанавливается новый ТЭН, а проем заклеивается вырезанным ранее пластиком. В остальном сборка проводится в обратной последовательности.

При снятом радиаторе возможна замена мотор-редуктора заслонки отопителя в случае некорректной работы … Редуктор и датчик положения дроссельной заслонки выполнены как одно целое, крепятся 3 винтами.Открутите их, отсоедините мотор-редуктор и установите новый. Также при снятом радиаторе спокойно заменяется кран печки, если возникнет такая необходимость.

Снятие электродвигателя нагнетателя воздуха

Печной вентилятор — достаточно надежный агрегат, но при эксплуатации в тяжелых условиях (жара, пыль или повышенная влажность) его мотор может выйти из строя. Отремонтировать сгоревший мотор сложнее и дороже, чем купить новый, поэтому в такой ситуации производится замена вентилятора отопителя Калина.

Для производства работ нужен стандартный набор инструментов, да еще торцовые ключи «звездочка».В таких пазах есть все саморезы, которые придется откручивать в процессе разборки. Последний начинается со снятия внешней пластиковой решетки и извлечения салонного фильтра.

Весь мусор с сиденья нужно убирать, чтобы он не упал вам на голову при демонтаже вентилятора печки.

Замена мотора отопителя потребует от вас принять акробатическую позу внутри салона Калины, если заранее не снимать переднее пассажирское сиденье. Его салазки прикручиваются 4 гайками, поэтому эта операция не займет много времени.

Затем нужно открыть бардачок, освободить его от вещей и открутить 4 самореза, расположенные на его задней стенке. Еще один винт находится снаружи, под решеткой обдува, его тоже нужно открутить.

Далее снимается декоративная накладка с правой передней стойки, под ней находятся 2 самореза для крепления пластиковой панели и блок нагнетателя. Они откручиваются, вентиляторный блок снимается и пластиковая панель поднимается (удерживается липучкой).

Под ней 2 гайки, их нужно ослабить торцевым ключом. Чтобы снять вентилятор печки, необходимо максимально отодвинуть приборную панель и зафиксировать ее в этом положении.

Последний этап — лежа на полу Калины снимаем вентилятор печки, отсоединив электрический разъем. Необходимо переставить его турбину на новый электродвигатель. Затем агрегат устанавливается на место, и производятся дальнейшие монтажные работы. Подробно процесс замены показан на видео.

Добрый день. Калина приехала с подтекающим радиатором печки. Попробуем заменить радиатор печки на Лада Калина , не снимая панели. Метод конечно варварский, но быстрый.

Инструментов:

• отвертка плоская
• отвертка крестовая
• комплект головок и ручка
• Болгарский
• кусок утеплителя

Код поставщика:

• 2108-8101206 (2 шт.) — Шланги печки идут в комплекте с хомутами.
• 11180-810106000 — радиатор печки.

Пошаговая замена радиатора печки

1. Слейте охлаждающую жидкость.

2. Снимите воздушный фильтр вместе с гофрой.

3. Снимите аккумулятор и аккумуляторную площадку.

4. Снимите металлическую защиту и установите ее, как показано на фото ниже. Он крепится на двух болтах.

5. Освободите зажимы и снимите два шланга печи, показанные ниже.

Снимите верхнюю часть корпуса термостата.

Нижний от патрубка.

7. Выключите все фишки, которые подходят к рулевому переключателю.

8. Отсоедините фишки от замка зажигания и от электроусилителя.

9. Выкрутите болт рулевой колонки, обозначенный ниже.

10. Открутите еще четыре болта крепления рулевой колонки в районе электроусилителя и снимите рулевую колонку …Расположение болтов лучше всего видно в видеоуроке.

На фото показано расположение болтов рулевой колонки
На фото показаны крепежные болты

12. Открутите три гайки, указанные ниже.

13. Снимите датчик педали тормоза, загните язычок и поверните педаль вверх. Это сделано для того, чтобы освободить место для замены радиатора.

Датчик

Если не понятно, этот момент в видеоуроке с 4-55 .

14.Под капотом откручиваем на десять гайку, где выходят шланги.

И еще болгаркой отпилили место, где подходят шланги.

16. Радиатор больше ничего не держит, вынимаем. Так же вынимаем из-под капота старые шланги.

Еще до демонтажа радиатора нужно открутить декоративную крышку. В нем три винта.

17. Это вид в салоне при снятом радиаторе.

18. Возьмите новый радиатор и срежьте краны, как показано на фото ниже.

Не забудьте очистить пластиковые заусенцы.

19. Приклейте прилагаемую антивибрационную полосу к радиатору.

20. Вставьте радиатор в сиденье.

21. Надеваем нижний патрубок. Надеваем хомут на нижний выход радиатора, а из-под капота надеваем патрубок. Затем отпускаем хомут, надеваем на патрубок и затягиваем.

22. Аналогичную процедуру проделываем с верхним шлангом и устанавливаем декоративную крышку.

23. Советую засунуть между шлангами какую-то изоляцию, чтобы шум от двигателя меньше уходил в салон.

24. Под капот надеваем верхнюю трубу и зажимаем. Но нижний патрубок нужно немного укоротить, а затем надеть и закрепить хомутом.

Видеоурок

Здравствуйте уважаемые читатели блога сайт . Замена печки на Калину — задача не из легких, но именно о ней мы и поговорим в этой статье. Калина печка — это одно из главных ее достоинств. Она хорошо греет, и даже в сильный мороз салон довольно быстро прогревается. Пока Калина новая, все идет хорошо, но скоро Калина может разочаровать своего хозяина. Если радиатор печки начнет протекать, то на ковриках в салоне появятся лужи антифриза, а в худшем случае антифриз может даже залить электронный блок управления двигателем.

Замена радиатора отопителя без снятия панели

Итак, если в районе радиатора печки Вы обнаружили маслянистую жидкость — значит пора выполнять замену радиатора печки Вашей калины и желательно сделать это как можно быстрее, пока течь не усилится. Радиатор печки v Kalina расположен в центральной консоли, чуть ниже отсека магнитолы, чуть правее и выше педали газа.

Сняв пластиковую крышку, можно увидеть поверхность радиатора и визуально оценить его состояние.Взгляните на мою Калину после восьмой зимы радиатор печки выглядел так:

Установлен радиатор отопителя Калиновский из спиртовых материалов: пластика и алюминия. Зимой он испытывает большие перепады температур, поэтому радиатор начинает течь, обычно в холодное время года. На своей калине радиатор печки я начал копаться уже на третьем году жизни, но это происходило так медленно, что я ничего не заметил.

Антифриз проник внутрь ЭБУ и окислил плату, произошло короткое замыкание, и машина перестала заводиться. Установив новый ЭБУ (цена 5000 руб.), Обмотал полиэтиленом (для другой новой машины пришлось это делать). Прошло еще 5 лет, оксиды на торце радиатора стали заметнее и прошлой зимой первые капли антифриза упали на коврик со стороны водителя:

Мне кажется, все это время антифриз очень медленно вытек из радиатора в воздуховод, откуда успел испариться с потоком воздуха.Позже вытащив свой радиатор печки Калина, я обнаружил под ней зеленую лужу:

Итак, увидев капли антифриза я понял, что откладывать ремонт печки больше не будет. На весну я запланировал обязательную замену радиатора печки Калина и в предвкушении начал исследовать интернет в поисках информации.

Калина печка. Замена печки на Калину

Половина интернета обрыв, понял, что информации по этому поводу мало.Достоверно удалось выяснить только то, что замена радиатора печки на калину — задача не из легких. Наши уважаемые конструкторы спроектировали машину таким образом, что для замены радиатора печки необходимо разобрать почти половину салона, автомобиль:

Потом позвонил в автосервис и узнал, что за процедуру замены печки Калины придется заплатить 5-7 т.р. Сумма меня насторожила, но самым неприятным мне показалась необходимость демонтажа многих элементов интерьера, в том числе передней панели.Как-то не хотелось в результате не заводской сборки получить новые сверчки или поломку имеющихся агрегатов, поэтому я стал настойчиво искать альтернативные варианты с заменой радиатора без снятия передней панели автомобиля .

Долго изучал информацию в Интернете и в результате выяснил, что:

• • Для установки нового радиатора нужно снять старый (это понятно), но это можно сделать, не снимая приборную панель, можно только отломать от старого радиатора его длинные фитинги, торчащие из из салона в моторный отсек
  • А вот установить новый радиатор без демонтажа приборной панели невозможно.Устанавливать новый радиатор мешает его длинная фурнитура. На новом радиаторе их укорачивать нельзя — тогда на них не получится надеть шланги со стороны подкапотного пространства. Смотрите, штуцеры не слишком сильно выступают в моторный отсек, особенно нижний:

Сравните, слева новый радиатор (с фитингами), а справа старый (уже без фитингов):

Размеры штатного радиатора печки Лада Калина

Итак, габариты радиатора печки Калина : 240 NS 195 NS 50 мм

Также вам могут пригодиться габариты ниши, в которой установлен радиатор отопителя Калина: 54х198 мм.Однако если вы собираетесь ставить печка, адиатор от другой машины, то учтите, что края этой ниши сильно закруглены:

Способы замены радиатора печки на Калину

А теперь, дорогие читатели, опишу способы замены радиатора печки , которые мне удалось найти в интернете. Мне удалось придумать четыре способа установки радиатора печки на Калину , из которых я выбрал последний (тогда он мне показался оптимальным).

• • Снятие панели приборов
  • Воздуховоды распиловки
  • Газель печка

Давайте рассмотрим каждый из способов замены печки на Калину и разберем плюсы и минусы каждого из них.

Снятие панели приборов

Данный способ замены радиатора печки Калина официально рекомендован производителем. По этому способу, по задумке наших конструкторов, для замены радиатора отопителя необходимо снять приборную панель — переднюю панель автомобиля.Этот вариант был мной сразу отклонен как минимум по двум причинам.

• • На первых порах , не хочу разбирать «полмашину» для замены печки, так как при сборке что-то может быть неправильно собрано, что-то скрипеть, а что-то вообще перестать работать
  • Во-вторых , не хочу никому делать это самостоятельно, но в сервисе стоит около 5-7 тысяч рублей. — довольно дорого и без гарантий))

Вы найдете подробное описание этой варварской процедуры.

Распиловка воздуховодов

Второй способ замены печки на Калину — вырезана часть воздуховода,

затем вставляется новый радиатор отопителя,

и с помощью клеевого метода отпиленная стенка воздуховода возвращается на место:

Отказался от этого способа, потому что он мне показался наиболее варварским и колхозным (после разборки панели, конечно). Зато есть свои плюсы:

• • Металлическую пластину с резинкой снимать не нужно
  • педаль тормоза разбирать не нужно
  Применены родные патрубки
  • и радиатор (все подходит идеально)

Этот способ может быть достаточно эффективным при условии восстановления герметичности пропиленных воздуховодов.

Укорочением фитингов радиатора

Третий способ — укоротить штуцеры на штатном калиновском радиаторе печки. Теоретически можно укоротить штуцер родного радиатора Калиновского до такой длины, чтобы появилась возможность установить его в нише. Тогда нужно использовать более длинные шланги (например, от печки 2108), а на укороченные штуцеры надеть их прямо в машине.

В тот момент единственное упоминание об успешном применении этой техники показалось мне неубедительным, и других свидетельств я найти не мог.Когда я представлял себе, как все это буду собирать в районе узла падальщика, то этот способ показался мне НЕ очень перспективным, однако сейчас, изучив расположение узлов, думаю, что в следующий раз я должен попробовать установить стандартный радиатор таким способом.

Замечу, что обычная резинка вместе с металлической пластиной, скорее всего использовать нельзя , следовательно, герметичность салона снижается и это главный недостаток этим методом, не считая неудобств сборки патрубков на радиаторе.

Печка от Газели или от Волги

Название метода говорит само за себя — дело в замене штатного радиатора на радиатор печки от другой машины, например от Волги или Газели. Забегая вперед, скажу: этот метод вам НЕ рекомендую , вы поймете почему чуть позже.

Смысл данного способа замены радиатора печки в том, что вместо штатного можно поставить радиатор печки от Газели или Волги (он должен подходить по размеру), но его арматура имеет другую конфигурацию , поэтому их нужно вывести вправо — со стороны пассажира.

Для того, чтобы снять штуцер справа, нужно проделать отверстия в пластиковой стенке под бардачком, а шланги провести сверху — за приборной панелью, так как там достаточно места. Отверстия в стене можно проделать паяльником, но не беспокойтесь об эстетике — шланги видно только с высоты сиденья.

Преимущество данной схемы в том, что для замены радиатора нет необходимости ничего не разбирать под капотом, достаточно слить излишки антифриза, а остальная работа выполняется внутри автомобиля.

На мой взгляд, конструкторам Калины следовало применить именно такую ​​схему: расположить радиатор печки штуцерами справа и убрать в сторону пассажира, а слева, наоборот, плотно закрыть отсек. В этом случае для замены радиатора со стороны пассажира не придется разбирать две педали, а под капотом нужно будет только слить излишки антифриза.

Нашел подробный положительный отчет о том, насколько волговский радиатор идеально подходит для замены штатного на Калине.

Отзывы о медном радиаторе были только положительные, поэтому я решил поставить себе такой и начал искать радиатор. Однако найти это медное чудо мне не удалось. Вместо этого мне всегда попадались такие радиаторы, высота которых превышает допустимую более чем на сантиметр. Кстати, цена такого медного радиатора около 2 тысяч рублей.

Так и не найдя медный радиатор подходящего размера, купил за 650 руб. радиатор газель сделал из пластика и алюминия и поставил на калину.Подробно описывать процесс установки не буду, т.к. этот путь развития оказался тупиковым. Приведу только фото для сравнения размеров:

Обратите внимание: газель , радиатор печки (на фото справа) на сантиметр меньше по ширине, а фурнитура у него тонкая — всего 16 мм, а у калиновских 18 и 20 мм. К тому же фурнитура мне показалась слишком длинной, поэтому я ее укоротил. Как оказалось, этого сделать не удалось.

Использовал неразъемные шланги от двигателя к радиатору, 1.По 5 метров, чтобы не создавать лишнего сопротивления. Диаметр соединений на двигателе составляет 20 мм. 18-й шланг на них не поместился, поэтому использовал армированный шланг диаметром 20 мм.

И вот, через неделю после установки радиатора Газель, из-под шлангов на радиаторе печки начал капать тосол. Затянув хомуты, я обнаружил, что течь только усилилась. Потом снял шланги и понял, что эти штуцеры настолько хлипкие, что просто загибались внутрь под натиском хомутов.

Пришлось купить другой радиатор газель, но уже с более мощной арматурой диаметром 18 мм. Странно, но этот радиатор стоил меньше — всего 600 рублей.

Второй экземпляр выглядел посерьезнее, выглядел надежнее, солиднее, на коробке красовалась надпись «made in germany», но и по ширине уступала Калиновскому примерно на сантиметр. Летом я зря не придавал этому значения, но с приходом зимы стало ясно: плотность посадки радиатора играет ключевую роль в эффективности печки.

При установке второго радиатора от газели арматуру не разрезал, надел на них шланги, идущие к двигателю (два армированных шланга диаметром 20 мм, длиной 1,5) и закрепил каждый шланг двумя хомутами. Впоследствии за полгода эксплуатации утечек здесь не возникло:

Итак, со вторым радиатором я ездил с июня по декабрь и с наступлением морозов понял, что моя печка практически не нагревается. Теперь понимаю, что у меня плохо уплотнен радиатор печки , поэтому холодный воздух под давлением от вентилятора, вместо того, чтобы проходить через ребра радиатора, устремился мимо, в образовавшуюся из-за недостаточной ширины радиатора щель.

Также при установке радиатора печки от газели я не достаточно заклеил радиатор поролоном. Посмотрите как у меня был уплотнен радиатор печки от газели. Это пример того, как этого не делать, но как заклеить радиатор печки вы увидите чуть позже.

А если перевернуть штатный радиатор?

Итак, друзья, с наступлением холодов заметил, что печка греется довольно слабо, а при температуре за пределами -10 ° C окна таяли только через 30-40 минут интенсивного движения.Так ездить было невозможно, и в следующую оттепель я решил приступить к третьей (надеюсь последней) замене радиатора печки .

К этому времени я понял, что экспериментов будет достаточно и мне еще нужно поставить свой радиатор печки от Калины , идеальный по размерам и форме. Причем перед его установкой его нужно тщательно заклеить поролоном, чтобы воздух от вентилятора проходил через ребра радиатора, а не мимо них.

На тот момент я еще не знал, как установить штатный радиатор, но вырезать воздуховоды или разбирать приборную панель у меня еще не было.Мне показалось, что должен быть какой-то более простой и логичный способ установки штатного радиатора. Заранее купив новые патрубки и радиатор для печки от Калины (650 руб.), Я снял установленный радиатор с газели и попытался поставить на его место штатный радиатор. Как и ожидалось, фурнитура упиралась в переборку моторного отсека, поэтому штатный радиатор не удавалось вдвинуть в нишу даже на половину ее длины.

После демонтажа радиатора от газели стал задумываться, как установить штатный радиатор, ничего не ломая.Я крутил, переворачивал радиатор, ставил так и так, и вдруг мне в голову пришла идея: а что, если перевернуть штуцеры радиатора отопителя не на мотор, а на сторону водителя?

Идея была хоть и смелой, но жизнеспособной, поэтому через 4 часа из дефлекторов отопительную систему уже дул горячий воздух … А теперь пройдемся по всему процессу от начала до конца. замена печки на Калину с реверсированием радиатора … Начнем с составления списка всего необходимого.

Инструменты и материалы для ремонта печки Калина

Обязательно:

• • Две отвертки: крестовая и плоская (для отвинчивания хомутов)
  • Ключ с храповым механизмом
  • Головки 7 и 8 (для отвинчивания хомутов)
  • Голов 10, 13
  • Длинная головка 10 (длина 5 см)
  • Ключи 10, 13
  • Плоскогубцы или плоскогубцы (для ломки фурнитуры старого радиатора)
  • Напильник по металлу (аккуратно отпилил штуцер нового радиатора)
  • Острый нож (для резки поролона)
  • Штатный радиатор печки Калина 11183
  • 3 метра армированного шланга, внутренний диаметр 20 мм
  • Два уголка из труб (D = 18-20 мм, размер 50×50 мм)
  • Поролон толщиной 5 и 15 мм

Желательно:

• • Освещение: переносная лампа или фонарь
  • Отрезок сливного шланга охлаждающей жидкости + переходник
  • Клещи (для ослабления труднодоступных зажимов)

Обращаю ваше внимание, уважаемые читатели, что для ремонта абсолютно необходимы два трубчатых уголка диаметром 18-20 мм (по диаметру шланга) размером 50х50 мм , которые будут отворачивать поток жидкости из штуцеров вверх (на фото они справа):

Можно попробовать обойтись без этих уголков , но в этом случае шланги будут сильно гнуться, а Может быть, , антифриз не сможет свободно циркулировать по ним.Кроме того, в местах перегибов неизбежно увеличивается нагрузка, следовательно, возрастает риск протечек, которые в салоне автомобиля крайне нежелательны.

Купил уголки за 50 руб. в магазине запчастей для ГАЗ. Заодно прихватил горстку струбцин подходящего размера

Замена печки на Калину с реверсированием радиатора

Итак, приступим. Ставим машину так, чтобы можно было открыть ее на левой водительской двери и провести работы в районе педального узла.Открываем капот, снимаем воздушный фильтр и воздуховод .

Рекомендуется закрыть отверстия в воздушном фильтре и дроссельной заслонке чистой тканью, чтобы пыль, грязь и посторонние предметы не попали внутрь во время работы, что может привести к дальнейшему повреждению двигателя.

Снимаем аккумулятор и площадку под ним (ключи на 10, 13, храповик с головкой на 13).

Для полного снятия платформы отверните труднодоступную гайку с головкой 10, которая крепит два трубопровода к платформе.Эти шланги приходится откручивать каждый раз, когда я снимаю платформу для аккумулятора, поэтому я соединил их вместе и больше не привинчиваю к платформе, потому что они все равно никуда не денутся.

Как слить антифриз на Калине?

Во избежание ожогов работайте с охлаждающей жидкостью только на остывшем двигателе. Когда двигатель прогрет, антифриз в системе находится под давлением, поэтому не снимайте трубки и не открывайте крышку бачка с охлаждающей жидкостью, пока двигатель не остынет.

Слить антифриз можно двумя способами:

• 1) Можно открутить сливную пробку в правом нижнем углу радиатора охлаждения двигателя и открыть пробку расширительного бачка … Если сливать классическим способом, рекомендую заменить штатную пробку радиатора именно такой настройкой версия, которая продается в магазине за 15 руб. Прорези под отвертку на стандартном штекере (на фото — слева) быстро ломаются, искать придется наощупь — он не выступает из радиатора, а штекер для тюнинга (на фото — справа) ) хорошо виден и легко откручивается вручную.Всем Каловодов рекомендую поставить такую ​​заглушку!

• 2) Второй способ слива антифриза — слить только ту часть антифриза, которая находится в радиаторе печки (1-2 литра). В этом случае вся слитая охлаждающая жидкость будет собрана в канистру и не пролится ни капли, а остальная жидкость останется на своем месте в системе.

Техника следующая: снимаем шланг с дроссельной заслонки подогрева:

Охлаждающая жидкость будет стекать из этого шланга, поэтому ее нужно накапливать с другим шлангом , и положить свободный конец в канистру, где будет собираться слитый антифриз.В качестве переходника я использую высокую головку на 10, так как в ней сквозное отверстие, и, по сути, это трубка.

Далее зажать пальцем дроссельный узел нагревательный ниппель (с которого снимается шланг) и дуть в расширительный бачок … Давление в системе повышается и антифриз устремляется по шлангу прямо в канистру. Когда из шланга выходит воздух, значит, основная часть антифриза уже ушла из печки.

Поддув в расширительный бачок — занятие на любителя, поэтому кто-то предпочел бы слить охлаждающую жидкость через крышку радиатора, но я для себя сделал простейшее приспособление позволяющее закачивать воздух в систему с помощью компрессора. Разобрав старую заглушку с расширительного бачка, просверлил в ней отверстие и вставил изнутри штуцер от автомобильной камеры:

Теперь накачиваем бачок насосом или компрессором и охлаждающая жидкость сливается сама.

Демонтаж старого радиатора печки Лада Калина

Итак, когда тосол слит, снимаем с двигателя верхнюю и нижнюю штуцеры патрубки питающие печку.

Нижний и верхний диаметры патрубки со стороны двигателя 20 мм.

Диаметр обоих фитингов без обода также составляет 20 мм.

Если обратить внимание на динамики , фитинги, бамперы , то становится понятно, почему на них очень сложно поставить армированный шланг диаметром 18 мм … Во всяком случае, я этого не сделал. А вот 20-й шланг подходит идеально, поэтому рекомендую использовать шланг диаметром 20 мм .

Забегая вперед скажу, что армированный шланг я купил в обычном строительном магазине по цене 60 руб / метр. Двух штук по 1,5 метра хватит с запасом даже для установки радиатора отопителя от Газели, а по 1 метру в каждую сторону хватит для установки штатного перевернутого радиатора.Лучше покупать шланг диаметром 20 мм (на фото он справа), потому что на дроссель проще поставить со стороны двигателя.

У меня 20-й шланг был установлен с радиатором от Газели, но при замене на штатный радиатор эти шланги списали, а их место занял шланг диаметром 18 мм (так как был в стоке). Однако для подключения к двигателю я сделал переходники, но об этом ниже.

Далее нам нужно добраться до штуцеров радиатора отопителя и снять с них старые патрубки.Сделать это непросто — дроссель стоят в труднодоступном месте , поэтому я открутил левую тягу от рулевой рейки (на фото она лежит поверх рулевой рейки), хотя, возможно, можно обойтись без этой операции. Хомуты на фурнитуре сильно окислили , а места для работы ключом попросту нет, поэтому мне удалось открутить хомуты только длинными тонкогубцами :

Когда шланги сняты, откручиваем гайку, которая находится на длинной шпильке, слева от штуцера радиатора печки :

Забегая вперед, скажу, что эта шпилька крепится к панели двигателя стальной пластиной , на которую наклеивается резиновая прокладка , обеспечивающая герметичность салона.Вот ее фото со стороны педалей:

Нижний зажим часть трубы откручивается проще:

Трубы сняты. Верхний шланг длиннее (на фото ниже)

Теперь переходим в салон и откручиваем три винта крепления крышки радиатора печки а так же блестящую стальную пластину :

При этом сразу выдвинем педаль тормоза — это даст нам достаточно места, чтобы вынуть радиатор из своей ниши.Разобрать педаль тормоза необходимо, если вы предпочитаете легко достать старый радиатор, не распиливая его ножовкой, как это делается. Для этого снимаем стопорную пластину и вытаскиваем шплинт , который педаль прикреплен к штоку :

подсказка : если вы отметите маркером место на резьбе, где была гайка, то при сборке установка стоп-сигнала займет у вас гораздо меньше времени.

Когда педаль отсоединена, отсоединена, а датчик ступни снят, педаль свободно перемещается в продольном направлении. Выводим педаль назад (на себя) и влево. Этому будет мешать упор на педали , в которые ранее упирался демонтированный датчик. Упор может даже немного погнуться — это не страшно (при сборке вернем в исходное положение), теперь главное — педаль тянуть на себя.

Снимаем кронштейн, отворачиваем лишний шум в сторону и можно попробовать вытащить радиатор печки из гнезда. Если получилось, то вся эта статья написана зря, ведь таким же образом можно поставить новый радиатор на место)). Если чуда не произошло, и вам помешали вытащить радиатор , заслонку торчащую в подкапотном пространстве, то возьмите какие-нибудь клещи и откусите дроссель под основанием.Постарайтесь не повредить герметик , прикрепленный к стальной пластине — он нам еще пригодится.

Когда внешняя часть фитингов отломится — снимите с фитингов стальную пластину с уплотнением … Если фитинги все еще мешают, сломайте их под основанием.

Далее легким движением достаем из гнезда старый радиатор … Теперь можно приступать к установке нового. Если вы попытаетесь поставить радиатор как есть, постарайтесь не защемить края — алюминиевые пластины очень тонкие и их легко повредить.

Установка перевернутого радиатора печки на Калину

Итак, рассмотрим, как поставить радиатор вверх дном — патрубками не к мотору, а к драйверу:

Если ниппель не разрезан, значит, места для шлангов очень мало. Теоретически можно сначала поставить на шланги , а поставить радиатор уже в сборе со шлангами, но я пошел другим путем. У меня было два трубчатых уголка , я соединил их со шлангами, затем установил радиатор и в конце я соединил уголки с радиатором.Обрезал фурнитуру на радиаторе до минимума, оставив 30 и 50 мм.

Длина 30 мм была выбрана исходя из того, что она позволит при необходимости установить на верхний штуцер второй хомут. Добавив еще 20 мм (диаметр шланга), я получил длину нижнего фитинга — 50 мм .

Сейчас проверил — антифриз не течет, поэтому второй хомут на каждой дроссельной заслонке не нужен. Для установки одного зажима можно уменьшить длину фурнитуры еще на 15 мм , поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, в целях экономии места ограничить длину штуцера размерами 15 и 35 мм.

После установки уголков на радиатор, у меня получилась примерно такая конструкция.

Установив радиатор печки в посадочную прорезь, я понял, что эти углы стыкуются по длине. Поэтому еще раз рекомендую сделать фитинг на 10-15 мм короче.

Потом хомуты оставил на своих местах, а уголки снял, а уголки снял для удобства установки. Вспомнив неудачный опыт установки радиатора газель, решил хорошенько загерметизировать радиатор и обклеил его поролоном по следующей схеме.

Вся дальняя стена оклеена поролоном толщиной 15 мм, плюс со стороны фурнитуры приклеены две полосы квадратного сечения 15х15, сверху и снизу. Благодаря этим двум полосам не дует ни из-под радиатора, ни сверху (холодный воздух), ни снизу (теплый). Поэтому рекомендую вам, уважаемые читатели, поступить так же, ведь благодаря правильной герметизации поток от вентилятора будет проходить через радиатор печки , а значит, он будет лучше нагреваться.

Справа и слева толстый поролон не клеил, чтобы при установке не отклеивался. Мне показалось, что поролона толщиной 5 мм хватит, и надо сказать, радиатор достаточно плотно вошел в свою нишу.

Когда обклеиваем радиатор поролоном, оставляем его хорошо просохнуть и в это время устанавливаем на место шланги … Металлическая пластина Пришлось доработать … Изначально это выглядело так:

Выступающую стенку пришлось отломать, так как она не позволяла устанавливать радиатор и шланги одновременно. После доработки деталь приобрела следующий вид:

Затем вставляем шланги v уплотнительную резинку … Шланги, особенно диаметром 20 мм, достаточно плотно входят в резиновую ленту, поэтому их следует вставлять в резиновую ленту до установки резиновой пластины на корпус.

Установите металлическую пластину и герметик на их место. Следует подчеркнуть, что наличие штатного герметика положительно сказывается на герметичности салона и шумоизоляции , поэтому желательно его сохранить.

Глубокая головка 10 , не забывая установить шайбу, подтягиваем пластину к моторному щиту:

Когда пластина с навинченной резинкой, протолкните шланги из салона в моторный отсек и наденьте их на штуцеры двигателя.С этим проблем возникнуть не должно, ведь вы будете использовать шланг диаметром 20 мм, а мне пришлось из подручных средств сделать переходники с 18-го шланга на 20-й.

Часть переходников со стороны двигателя я сделал из штатной трубы от печки Калина, диаметром 20 мм, которую планировал использовать и поэтому купил в магазине вместе с радиатором:

В качестве переходников я использовал трубки диаметром 18-20 мм, которые давно купил в магазине автозапчастей ГАЗ.

Теперь, когда шланги смонтированы, я завершил установку радиатора печки в нишу в комплекте с уплотнениями:

После этого вставляем уголки в шланги, стягиваем хомуты, а лишнюю часть шлангов убираем вверх, за вентиляционный короб.

И последний шаг — соединение уголков с радиатором … Не знаю, влияет ли это, но я соединил нижний шланг от двигателя к нижнему штуцеру радиатора, а верхний шланг к верхнему .

Неплохо бы еще прикрутить радиатор к вентиляционному коробу тремя винтами, которые для этого предназначены, но я этого еще не делал, т.к. радиатор и без него сидит очень плотно, есть не дует из-под него и к тому же нет особого желания возиться с креплением пока идет зима)).

Справа следы установки печки от газели — отверстия проделаны паяльником.Поролон их плотно закрыл, но летом планирую приклеить эпоксидной смолой таким образом, герметичность восстановится полностью. Теперь точно знаю, что с печкой Газель зря потратил. Стоит поставить штатный радиатор печки от Калины , точка!

А теперь в обратном порядке перечислим все, что нужно вернуть на место.

Сборка

Возвращаем на свое место педаль тормоза … Делая это будет мешать упор , а значит его нужно отвести в сторону и это позволит вернуть педаль на законное место.Если упор загнут вперед, то после возвращения педали на место расправьте упор плоскогубцами .

Соединяя педаль с ложей, не забудьте установить стопорную пластину .

Также не забудьте установить, подключить и обязательно настроить датчик педали тормоза :

Не забудьте подключить и настроить датчик педали тормоза. Стоп-сигналы должны загореться даже при легком нажатии на педаль.

Также ставим на место кронштейн педали газа и на саму педаль который обязательно закрепляем на кронштейне стопорной пластиной .

Пожалуй, все в салоне, теперь перейдем к моторному отсеку. Не забудьте поставить на место рулевую тягу и вкрутить на место термозащита (если откручивали):

Ставим на место воздушный фильтр , воздуховод , потом АКБ , колодку и себе АКБ .

Итак, все собрано, осталось залить антифриз и выкинуть шлюз из духовки. Перед заливкой антифриза убедитесь, что все шланги на месте и все хомуты на них затянуты, в том числе шланг обогрева дроссельного узла .

Честно говоря, антифриз добавили и после проверки системы охлаждения сначала немного удручил, что печка опять не греется …В отчаянии я включил газ и заметил, что на высоких оборотах воздух от печки намного горячее. Тут меня осенило: в системе шлюз … Воздух скапливается в самой высокой точке (у меня он в шлангах) и не дает антифризу нормально циркулировать по печке.

Я вытеснил воздух из системы точно так же, как это делал уже 7 лет. Достаточно просто ехать на высоких оборотах (3-4 тыс. Об / мин) и поток антифриза сам разобьет шлюз на пузырьки, после чего их вынесет в расширительный бачок… Следите за уровнем антифриза и убедитесь, что пробка расширительного бачка OK выпускает воздух внутрь , а затем воздушный шлюз Вы не боитесь.

Вот, пожалуй, и все, уважаемые читатели! Искренне надеюсь, что эта статья поможет вам заменить радиатор отопителя и у вас больше не будет проблем с этим агрегатом. Желаю, чтобы в вашей машине печка работала идеально, ни разу не протекала, и даже если даже в сильный мороз в вашей машине будет тепло и комфортно!

Радиатор стандартный поставлен в реверсивной схеме 5 декабря 2015 г. … Езжу с ним почти месяц, на носу Новый год, печкой очень доволен))

ПС декабрь 2016 г.
С установленным радиатором печки по реверсивной схеме проехал до мая 2016 г. , после чего Калина была отполирована до блеска и перешла во владение второму хозяину. За эти полгода проблем с радиатором печки не выявил, но, обобщая накопленный опыт «борьбы» с радиатором печки, полагаю, что в следующий раз поставлю радиатор по обычной схеме.
Но как это сделать, не снимая панели? — ты спрашиваешь. Вот так:
Один хороший человек мне подсказал, что радиатор печки Калина можно установить форсунками вперед, немного отрезав штуцеры и надев на них удлиненные шланги от ВАЗ-2108, вытолкнутые из подкапотного пространства. Затягивать хомуты на штуцерах в подкапотном пространстве не надо, а в салоне, и тут придется повозиться. Этот метод мне подсказал грамотный специалист в одном хорошем автосервисе, за что выражаю ему огромную благодарность от всего сообщества Калиноводов.

Уважаемые читатели! Если у вас тоже есть успешный опыт замены радиатора печки без разборки панели, расскажите об этом в комментариях.

Четыреста рублей за час работы. Именно столько берут на СТО при ремонте автомобилей ВАЗ … А при замене радиатора печки Калина — 500 руб. Почему такая несправедливость, что делать при протечке радиатора отопителя и почему вся Калина собрана вокруг этого самого радиатора, а не радиатор врезан в машину, ответы на эти вопросы будем искать вместе.

Особенности замены радиатора печки на Калину

Есть только один официальный метод замены печки печки на Калине. И внушает священный трепет — полная разборка салона, снятие передней панели, сидений и центральной консоли. На это уходит много времени, сил и нервов, а если обратиться за помощью на СТО, то цена замены радиатора отопителя Калина может не уместиться в 4 тысячи.

Но торопиться незачем.Если в салоне холодно, это не значит, что виноват радиатор. Проблема не может быть похоронена так глубоко. Причина плохой работы отопителя может заключаться в воздушной пробке, которая не полностью пропускает антифриз в радиатор печки, или может полностью его перекрыть. Подробно разбираться в этой проблеме не будем, достаточно сказать, что слив старой охлаждающей жидкости, промывка системы охлаждения и заливка новой жидкости, проблем с печкой можно избежать.

Часто начинающие водители паникуют по поводу холодной кабины просто из-за закрытых заслонок, забитого салонного фильтра или плохо работающего электродвигателя отопителя.Которая при замене также требует либо акробатической подготовки, либо полной разборки кабины. Также кондиционер тоже требует некоторого опыта, который иногда попадает в салоны Калины и не всегда корректно взаимодействует с отопителем. Тем не менее, замена радиатора отопителя Калина актуальна не только при утечке охлаждающей жидкости.

Причины выхода из строя ТЭН

Практика эксплуатации Lada Kalina подсказывает, что к радиатору отопителя иногда необходимо добраться по следующим причинам:

Если все же замены радиатора не избежать, то для начала нужно выбрать хороший теплообменник, так как замена его будет незабываемой.

Как правильно выбрать радиатор печки

Перед тем, как выбрать радиатор печки, следует знать, что они могут быть как алюминиевыми, так и медно-латунными. Однозначно расставить приоритеты в выборе одного материала сложно, но у каждого свои особенности работы. Эти особенности продиктованы свойствами материала. Медь имеет немного меньшую теплопроводность, чем алюминий, поэтому нагревается медленнее. Нельзя сказать, что это плохо, поскольку тепловая инерция такого радиатора довольно велика.Это значит, что он может долго не остывать.

Алюминиевый радиатор все наоборот. Он быстро нагревается, но так же быстро остывает. У него есть еще несколько недостатков. Поначалу алюминиевый радиатор ремонту не подлежал. Как только он стечет, его можно выбросить. Медь паяется довольно просто и сколько угодно раз. Только правильно его выбрать, ведь при продаже, особенно на авторынке, можно встретить копию после ремонта, со снятыми перегородками.Не протечет, но и тепла не даст. Антифриз просто пройдет через радиатор как труба.

Также стоит обратить внимание на наличие пластиковых завихрителей жидкости. Вы можете увидеть их, если посмотрите через трубу. Это пластиковые пластины спиральной формы, повышающие КПД радиатора на 25%. Цена на радиатор отопителя на Калину может быть от 900 рублей за оригинал, а малоизвестные конторы могут предложить свои радиаторы за 600-800 рублей. Естественно, лучше переплатить и купить оригинальную новую.Медь или алюминий — на усмотрение владельца.

Замена радиатора без снятия передней панели

Классический способ замены радиатора отопителя Калина, видео которого мы представили на странице, предполагает полную разборку салона. Вдвойне обидно, что приходится терять целый день, если поменяешь радиатор самостоятельно, или пять тысяч, а также целый день, если пользуешься услугами СТО.

Однако есть способ, позволяющий заменить радиатор с меньшими трудозатратами и быстрее.Альтернативный способ замены заключается в том, что с помощью напильника от ножовки по металлу перед снятием старого радиатора из него вырезают отрезок с трубами или трубы просто отрезают. Если радиатор алюминиевый, то в этом случае трубы будут пластиковыми и их снятие займет 15 минут. При замене следует учесть еще несколько нюансов.

После снятия патрубков, чтобы не ослабить лицевую панель, можно также сделать надрезы в местах, указанных на фото, на кожухе отопителя.В этом случае вам больше не придется полностью демонтировать панель при замене радиатора. Достаточно просто слить антифриз, демонтировать педаль газа (также можно снять колодку крепления педали тормоза, хотя многие обходятся без нее), укоротить штатный направляющий штифт на 10 мм (большими кусачками, плоскогубцами), снять старый радиатор и поставил на место новый.

Таким образом можно просто решить вопрос с заменой радиатора печки на Калину, сэкономив время и деньги. Всем пользоваться правильным антифризом и хорошими зимними дорогами!

Замена печки без снятия панели Лада Калина

В большинстве инструкций, включая сервисную книжку на автомобиль Лада Калина, описан способ замены печки путем демонтажа приборной панели.Это доставляет массу хлопот и неудобств. Замена радиатора печки ВАЗ-2115 без снятия панели. Замена печки без снятия панели жигулей калины. Опишем замену печки без снятия панели Лада Калина , что удобнее, быстрее и позволит справиться с поставленной задачей даже полному новичку.

[i] Следует отметить, что в предыдущей статье Замена вентилятора отопителя Лада Калина подробно описаны два способа замены вентилятора: по данным сервисного руководства и народным способом.

Как уже упоминалось выше, метод, который мы представим, не требует демонтажа приборной панели, а это значит, что для его реализации потребуется где меньше инструментов и материалов. В основном вам понадобится трещотка, набор торцевых головок, пара отверток (крестовая и плоская), а также новенькая печка .
С последним мы не рекомендуем торопиться, особенно если у вас небольшой опыт ремонта автомобилей. Все дело в том, что кажущиеся очевидными на первый взгляд неисправности печки могут оказаться проблемами в совершенно разных узлах.Поэтому сначала снимите старую плиту и убедитесь, что вышла из строя именно она, а после отправляйтесь в магазин за новой.

Лучше всего покупать печи ВАЗ, так как небольшая экономия за счет покупки печей других производителей часто оборачивается высокими затратами из-за низкого качества их продукции, а также практически полным отсутствием гарантии.

Алгоритм замены печки на Лада Калина

Замена печки без снятия панели Лада Калина — это настоящая находка для подрастающего поколения автовладельцев.Лада Калина — замена радиатора печки (без снятия панели). Роман. Чтобы изучить этот метод, вам следует внимательно прочитать следующее. пошаговая инструкция и обязательно четко следуйте всему, что в ней написано. Итак, приступим.

Шаг 1: Первый шаг — демонтировать рулевую колонку.

Замена радиатора печки Лада Калина без снятия панели ! Полезное видео!

Как заменить радиатор печки на Лада Калина не снимая панель ! Лада Калина как поменять радиатор печки на свой.

Замена радиатора печки на Калину 1117

Замена радиатор печка на ВАЗ 1117 Калина Сообщество Вконтакте

Шаг 2: Затем вы должны втянуть педали. замена печки газ-31105 рестайл, замена радиатора печки на волгу 31105 без снятия. Замена радиатора печки без снятия панели и руля. Для этого примерно наполовину вытащите педаль и поверните ее в сторону.Сегодня я расскажу о том, что такое промывка печки, как почистить печку, а также как промыть радиатор печки, не снимая и не разбирая приборную панель. Благодаря этой манипуляции вы сможете освободить участок, который будет использоваться для демонтажа радиатора. Чтобы сделать это еще проще, вы можете немного отогнуть реверсивный язычок, который служит для создания упора для датчика.

Шаг 3: Снимите стопорный вал. Лада калина — замена радиатора печки (без снятия панели.К сожалению, в этом случае вы не сможете добиться визуального контакта, поэтому вы будете работать наощупь.

Шаг 4: Вытащите металлическую крышку, разрежьте ее и установите на место.

Шаг 5: Теперь вы должны внимательно посмотреть на радиатор. Все дело в том, что он может забиться, что потребует его очистки с помощью специальных растворов. Замена радиатора печки без снятия панели лада калины. Видео расскажет, как снять радиатор печки на автомобиле ВАЗ-2114, не снимая приборную панель, а также расскажет о нюансах и тонкостях процесса.В некоторых случаях вы можете обнаружить, что он поврежден, что потребует от вас покупки замены.

Шаг 6: демонтируйте кран системы отопления автомобиля и, как и в случае с радиатором, внимательно осмотрите его, очистите и, при необходимости, замените на новый.

Шаг 7: Осталось почистить остальные элементы системы отопления, внимательно осмотреть их и при необходимости заменить. Важно отметить одну небольшую, но очень значимую деталь: шланги радиатора очень сложно поставить на место, особенно если вы решили их не менять, поэтому при наличии финансовой возможности на них лучше не экономить.Замена радиатора печки без снятия панели с ваз. Это касается и труб, но в их случае есть еще одна важная деталь — они должны иметь точно такую ​​же длину.

Шаг 8: Соберите все в обратном порядке и не забудьте добавить в систему антифриз, так как в процессе ремонта большая его часть будет потеряна.

Шаг 9: Проверьте работоспособность печки вашего автомобиля.

Вышеописанный способ хоть и простой, но и практичный, но имеет ряд существенных недостатков, по сравнению с классической технологией, которая обычно используется как ответ на вопрос, как поменять печку на Калину.Замена радиатора печки Лада Калина без снятия. Дело в том, что при такой частичной разборке автомата у вас не получится достаточно хорошо осмотреть все узлы печки, да и заменить некоторые из них при необходимости не получится. Поэтому к способу замены печки на Лада Калина без снятия приборной панели рекомендуем прибегать только в крайнем случае, и когда вы уверены, что виноват либо смеситель, либо радиатор — два элемента, которые точно будут в ваших руках. , и вы сможете точно определить степень их износа.

Отдельно хочу отметить еще один немаловажный нюанс, относительно «несложный» способ ремонта печки Лада Калина. Не разбирая приборную панель, все равно не избежать контакта с ней, поэтому действуйте очень осторожно, чтобы ее элементы не лопнули. Также не стоит забывать о заливке антифриза, который необходимо постоянно собирать ветошью, чтобы он не испортил салон вашей машины.

Как полностью слить антифриз и залить новую жидкость в гараже? Периодичность замены антифриза Как слить антифриз не снимая защиты.

5 лет назад

Добро пожаловать!
Охлаждающая жидкость — по сути, она играет очень важную роль в системе охлаждения вашего двигателя, ведь если ее нет, то машина не сможет долго работать без остановки. А благодаря охлаждающей жидкости двигатель автомобиля постоянно охлаждается, тем самым продлевая срок службы двигателя вашего автомобиля.

Но со временем жидкость приходит в негодность, а значит, ее нужно будет заменить.Сегодня же мы рассмотрим процесс замены охлаждающей жидкости на автомобилях семейства «Классик».

Примечание!
Для замены вам потребуются следующие инструменты: Во-первых, вам нужно будет взять с собой гаечный ключ на 13, а также вам нужно будет запастись пустой тарой на 10 литров, которую также рекомендуется взять с собой чистую тряпку!

Резюме:

Вопрос?
Какую охлаждающую жидкость вы предпочитаете заливать в двигатель своего автомобиля и почему? (Ответ напишите в комментариях)

Когда нужно менять охлаждающую жидкость?
Его необходимо заменить в следующих случаях:

• Проезд на автомобиле «60 тыс. Км» или по прошествии 2 лет со дня заправки.(Что наступит раньше)
• А также жидкость следует заменить, если она поменяла свой цвет на какой-либо другой. (В большинстве случаев меняет цвет на красноватый)

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Слив:
1) Сначала загоните машину в яму.

Примечание!
Автомобиль должен быть ровным или передняя часть должна быть выше задней, но не наоборот!

3) Далее сдвиньте до упора вправо рычаг, открывающий подачу теплого воздуха в машину, у ВАЗ 2106 такой рычаг сверху есть и на фото он обозначен буквой «А».

5) Затем откручиваем крышку заливной горловины радиатора, что также обозначено стрелкой на фото ниже.

6) Теперь откручиваем сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров.

Примечание!
После того, как вы открутите сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров, сразу подставьте под это отверстие емкость и слейте в нее всю сточную жидкость!

7) Затем открутите сливную пробку радиатора и слейте всю сточную жидкость из радиатора в бутыль.

8) Далее отстегиваем ремень, фиксирующий расширительный бачок, после чего поднимаем бачок вверх, в результате из него и из подсоединенного к нему шланга стечет остаток охлаждающей жидкости, которая будет стекать через слив отверстие радиатора.

Заливка:
1) Сначала установите бачок радиатора на место, а также закрутите сливную пробку блока цилиндров и сливную пробку радиатора.

2) Залейте в радиатор новую охлаждающую жидкость.

3) Далее залейте новую жидкость в расширительный бачок радиатора.

Примечание!
Залейте новую охлаждающую жидкость в расширительный бачок на 3-4 см выше отметки MIN!

5) Теперь снова закрутите крышку радиатора и крышку расширительного бачка.

6) Затем завести машину и дать поработать около 4-5 минут на холостом ходу, через 4-5 минут работы остановить машину и долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок и радиатор до необходимого уровня.

Важно!

1. Заменять охлаждающую жидкость только на холодном двигателе!
2. Жидкость очень токсична, поэтому заменять ее нужно только на улице или в хорошо проветриваемом помещении!
3. Спустя примерно трое суток после замены проверьте уровень жидкости, по возможности доведите до необходимой нормы!

Дополнительный видеоролик:
Вы не знаете, где находится расширительный бачок? А также не понял, где на блоке цилиндров находится сливная пробка? Посмотрите видео ниже, чтобы получить ответы на все эти вопросы:

Многие автомобилисты в автосервисах видели, как полностью сливается охлаждающая жидкость на автомобилях ВАЗ-2114, но не сделали этого самостоятельно.Есть несколько факторов, влияющих на то, почему вам нужно выполнить эту операцию. Итак, в этой статье мы рассмотрим, как и почему необходимо полностью слить охлаждающую жидкость.

Видео о полном сливе и замене охлаждающей жидкости на ВАЗ-2114

Видео расскажет об одном из способов полностью слить охлаждающую жидкость, а также расскажет о некоторых мелочах и нюансах.

Элементы системы охлаждения

Процесс слива охлаждающей жидкости из радиатора

Чтобы понять, как и зачем нужно слить охлаждающую жидкость, необходимо иметь небольшое представление о конструкции автомобиля и охлаждающих элементах.Также нужно знать, как охлаждающая жидкость циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где ее можно слить.

Итак, рассмотрим полную схему системы охлаждения двигателя и способа циркуляции охлаждающей жидкости:

Схема системы охлаждения

1 — элемент в виде заглушки для расширительного бачка; 2 — расширительный бачок; 3 — шланг для отвода жидкости из патрубка; 4 — шланг, проходящий между радиатором и расширительным бачком; 5 — выпускной шланг от радиатора; 6 — бачок слева от радиатора; 7 — алюминиевая трубка; 8 — заглушки; 9 — бачок справа от радиатора; 10 — сливная пробка; 11 — середина радиатора; 12 — кожух электровентилятора; 13 — пластиковые крылья электровентилятора; 14 — электродвигатель; 15 — шкив шестеренчатого насоса; 16 — крыльчатка насоса; 17 — ремень привода распределительного вала; 18 — блок двигателя; 19 — патрубок насоса; 20 — шланг радиатора с подающей функцией; 21 — шланг радиатора отопителя с отводной функцией; 22 — шланг подачи охлаждающей жидкости к дроссельной заслонке; 23 — патрубок отводной; 24 — заправочный шланг; 25 — шланг радиатора отопителя с подающей функцией; 26 -; 27 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 — датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Варианты слива охлаждающей жидкости

Есть два варианта слива охлаждающей жидкости из системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается производить с автомобилем. Итак, давайте рассмотрим оба варианта по отдельности.

Слив без снятия двигателя

Часто этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для замены охлаждающих элементов. Процедура довольно простая. Рассмотрим, как правильно слить жидкость из системы охлаждения полностью:

Установка крантика

Сливной патрубок

Для удобства последующих работ по сливу и ремонту можно установить крантик.Причем стандартную заглушку вы уже открутили.

Слив со снятием двигателя

Второй способ проще первого и применяется, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим последовательность действий, направленных на слив теплоносителя из системы:

1. Откручиваем пробку на расширительном бачке.
2. Выкрутите пробки из блока цилиндров и радиатора.
3. Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
4. Конечно, в системе осталась жидкость, которую необходимо полностью слить. Это можно сделать двумя способами: продуть компрессором или при разборке двигателя.

Зачем нужно сливать охлаждающую жидкость

Эта «слизь» уже отработала свой срок

Рассмотрим основные причины, по которым нужно полностью слить охлаждающую жидкость из системы:

• Разработка полного ресурса использования … Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. Км пробега.Это связано с тем, что теплоноситель из-за постоянного перепада температур, которые на него работают, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега он уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к и (чаще всего страдают именно эти запчасти), но и к закипанию двигателя, что может повлечь за собой неприятные и материальные последствия.
• При капремонте двигателя … При снятии мотора на капремонт потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
• также потребует слить охлаждающую жидкость из системы полностью, но это делается по упрощенному варианту (второй, который указан выше).
• Замена других отдельных элементов, которые потребуют слива охлаждающей жидкости из системы.

Заключение

Слить охлаждающую жидкость из ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует специальных навыков или инструментов. Так что выполнить эту операцию может практически каждый автовладелец.Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Начинающие автомобилисты вынуждены обращаться в автосервис и СТО по любым мелочам, так как их опыта явно недостаточно для обслуживания собственного «железного коня». Однако многое можно сделать и без помощи специалистов, например, слить теплоноситель.

Назначение антифриза

Полностью слить охлаждающую жидкость из системы автомобиля несложно.Но перед тем, как приступить к этому процессу, необходимо ознакомиться с устройством и принципами работы системы в целом.

ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

Антифриз и антифриз — это техническая жидкость-антифриз, используемая в автомобильной системе не только для охлаждения двигателя и других агрегатов, независимо от климатических условий, но и для смазки определенных элементов, защиты их от коррозионных изменений.Как и все другие технические жидкости в автомобиле, антифриз со временем портится и теряет свои свойства, а это значит, что этот материал необходимо регулярно заменять.

По правилам рекомендуется менять охлаждающую жидкость не реже одного раза в три года, однако эти периоды могут меняться в зависимости от того, насколько интенсивно используется автомобиль. Если постоянно пренебрегать этим простым правилом, то обработанная жидкость перестанет функционировать полноценно. Следствием этого будет постоянный перегрев мотора и всех смежных систем, а также появление коррозии.

Некоторые умельцы в целях экономии разбавляют антифриз водой, даже не зная, какой серьезный ущерб они тем самым наносят собственной машине … Так, добавление воды приводит к заклиниванию насоса , который не получает необходимое количество смазка, в результате чего может порваться ремень или повредиться зубья шестерен. В результате могут выйти из строя регулирующие клапаны и вся поршневая система в целом, поэтому решение о добавлении воды в антифриз однозначно неверное, а его последствия могут быть крайне плачевными.

Процедура слива жидкости

Если вы не хотите переплачивать за автосервис, но нет практического опыта, как слить охлаждающую жидкость из двигателя, то вы можете ознакомиться с мастер-классом по замене антифриза на примере автомобиля ВАЗ-2114. Прежде всего, необходимо провести определенные подготовительные манипуляции, к которым относятся:

1. Размещение автомобиля на участке, так как в идеале он должен занимать горизонтальное положение.
2. Выждать определенное время, необходимое для того, чтобы мотор и жидкость в нем остыли и не причинили ожога начинающему мастеру. Даже открытие крышки расширительного бачка или любого другого агрегата может спровоцировать выброс обжигающего пара антифриза со всеми вытекающими отсюда последствиями.
3. Изучение конструкции системы и расположения точек слива антифриза.

Дело в том, что далеко не каждый неопытный мастер сможет на лету определить, где в его машине находится пробка слива охлаждающей жидкости.Дизайн этой системы может отличаться от бренда к бренду. автомобиль … Чаще всего он располагается в самом низу радиатора или в отходящих от него патрубках.

Наличие специальной сливной пробки, которая предусмотрена не во всех конструкциях, также имеет большое значение для процесса слива отработанной технической жидкости. А если его нет, то тосол выпускается из основного блока двигателя путем отсоединения самой нижней трубы от радиатора. Таким образом, антифриз сливается из системы охлаждения, после чего его необходимо тщательно промыть дистиллированной водой, чтобы не допустить развития возможных проблем из-за потенциальной несовместимости технических жидкостей разных производителей.

Иногда для полного слива антифриза из системы приходится прибегать к дополнительным манипуляциям. Процесс очистки радиатора и блока цилиндров будет осуществляться следующим образом:

1. После самовывода отработанной жидкости слив остается открытым, а крышка расширительного бачка закрывается. Затем включают печку на полную мощность и заводят двигатель. Таким образом, удастся создать в системе дополнительное давление, благодаря которому антифриз будет выходить даже из самых труднодоступных мест.
2. Двигатель выключается буквально через несколько минут, так как его работа без охлаждающей жидкости может привести к перегреву элементов и, как следствие, к их деформации и повреждению. Если при этом антифриз продолжает капать из слива или отверстия радиатора после отсоединения патрубка, то процедуру нужно повторить, когда машина полностью остынет.
3. Индикатор контроля степени очистки системы охлаждения автомобиля — наличие капель антифриза.Их отсутствие следует расценивать как верный признак того, что антифриз полностью слит.

Разобравшись, как слить охлаждающую жидкость, не помешает ознакомиться с основными правилами ее добавления.

Охлаждающая жидкость — это тот же расходный автомобиль, который необходимо полностью заменить, о чем фактически заранее предупреждают производители автомобилей, описывая свои рекомендации в сервисной книжке.

В среднем полная замена охлаждающей жидкости происходит через 50 — 70 тысяч километров пробега.

Опытные автомобилисты ощущают необходимость в этой процедуре по поведению автомобиля, неопытным следует набраться практики, а пока им рекомендуется почаще заглядывать в инструкцию по эксплуатации автомобиля. Конечно, полностью слить и залить новой охлаждающей жидкостью. можно пойти в сервис и не утруждать себя тонкостями обслуживания автомобиля. Но ничего сложного в этой процедуре нет, поэтому ниже описан способ слива охлаждающей жидкости любого типа, вне зависимости от того, что залито: тосол, антифриз или какое-то собственное изобретение.

Правильно, есть два основных этапа полного слива охлаждающей жидкости из агрегата.

Этап первый — полный слив охлаждающей жидкости из радиатора

Внимание !!! Хладагент — это химическое вещество с сильной формулой действия, поэтому его лучше слить в металлические емкости, так как пластик может подвергнуться коррозии. После слива отходы должны быть герметично закрыты и утилизированы в соответствии с установленными стандартами на отходы, особенно опасные для экосистемы вещества.

1. Снимите защиту с силового агрегата, если она есть, закрутив четыре крепежных болта.

2. Откройте кран на нагревателе. Для этого необходимо передвинуть регулятор температуры печки до упора вправо, при доработке кондиционеров и климатических регуляторов ручка также должна принимать положение «максимальный нагрев».

3. Откручиваем пробку на расширительном бачке, соответственно для этой процедуры машина должна быть полностью холодной, иначе закипающая и пузырящаяся охлаждающая жидкость начнет выливаться, что может привести к ожогам и травмам или затоплению двигателя.

4. Устанавливаем под радиатор таз или иную емкость, в которую планируется слить охлаждающую жидкость. Для полного слива охлаждающей жидкости требуется примерно 10 литров пустых контейнеров.

6. Достаточно 10 минут, чтобы полностью слить охлаждающую жидкость из радиатора.

Этап второй — полный слив ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ из двигателя

Внимание! Отечественные пятерки, шестерки, четверки и другие модификации производителя ВАЗ имеют сливную пробку, прикрытую модулем зажигания.Для слива охлаждающей жидкости из моторного отсека необходимо будет сначала демонтировать этот модуль, а затем начать полностью сливать охлаждающую жидкость.

1. Снимите заземляющий провод с аккумуляторной батареи.

2. Снимите пластиковый декор в виде накладки (если есть), для чего вкрутите маслосъемную пробку в маслозаливной отсек и вытащите накладку.

3. Снимите блок с проводами с модуля и снимите высоковольтные провода.

4. Снимите две опоры картера двигателя с помощью ключа на 13, предпочтительно гаечного ключа.

5. Ослабьте, но не снимайте третий фиксатор, вам понадобится ключ на 17 мм.

6. Начните слив охлаждающей жидкости в ту же емкость, в которую сливали охлаждающую жидкость из радиатора.

7. Подождите 10 минут, затем аккуратно протрите пробку чистой тканью.

8. Проверить все уплотнения в системе на деформацию и трещины, при необходимости заменить.

9. Приступайте к сборке системы в порядке, обратном разбору, не забудьте установить модуль зажигания, если он снимался. Модуль устанавливается в последнюю очередь.

Совет !!! Если работы по полному сливу охлаждающей жидкости уже ведутся, то после их завершения стоит промыть всю систему охлаждения дистиллированной водой, а уже потом заливать новый антифриз, антифриз или другую охлаждающую жидкость.

Внимание !!! Оптимальная заливка охлаждающей жидкости в расширительный бачок находится между минимальным и максимальным делениями, это позволяет заливать охлаждающую жидкость в таком количестве, чтобы в системе был воздух.

Как исключить проветривание системы охлаждения?

Чтобы избежать скопления воздуха, будьте осторожны и терпеливы. При заправке ослабьте хомут на патрубке и отсоедините штуцер впускного коллектора от шланга. Заливать охлаждающую жидкость небольшими порциями, после каждой порции закрывать крышку и промывать патрубок.

Признаком отсутствия проветривания является появление капли с штуцера, после чего шланг устанавливается на место и затягивается хомут.Чтобы проверить, как себя чувствует вся система охлаждения после промывки и заливки нового продукта, достаточно запустить двигатель и включить в машине полную печку. Если ушло тепло, значит все в порядке, если нет, то в системе есть воздушные пробки и необходимо снова откачать.

Внимание !!! Ни в коем случае не оставляйте систему охлаждения в воздухе, так как это неизбежно приведет к перегреву мотора и его дальнейшему ремонту.

Столь простое и подробное руководство к действию по полной замене охлаждающей жидкости в автомобиле позволит вам самостоятельно провести работы и сэкономить деньги себе или своей машине.

При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые фактически противоречат друг другу.

С одной стороны, им необходимо достичь определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой будут достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальной вязкости смазочного материала и его свободного протекания по каналам, создавая комфортные условия. условия в салоне автомобиля за счет подачи теплого воздуха.

С другой стороны, при интенсивном трении рабочих узлов ДВС температура в двигателе начинает интенсивно повышаться, масло, смазывающее трущиеся детали, одновременно отводит избыточное тепло.Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего двигателя внутреннего сгорания. Для решения проблемы понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучшие и наиболее эффективные результаты дает система жидкостного охлаждения.

Радиатор охлаждения — одна из центральных частей всей системы очистки. Дело в том, что циркуляция по нему значительно снижает температуру проходящего антифриза или антифриза, за счет потока набегающего воздуха.Трубчатая конструкция радиатора многократно увеличивает эффективность процесса охлаждения. В состав SOD также входят:

• Вентилятор с четырьмя лопастями, он вращается вместе с электродвигателем, который включается при значительном повышении температуры антифриза. В результате увеличивается поток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух, получая ускорение, понижает свою температуру еще до прохождения по трубкам устройства и, соответственно, увеличивает эффективность POD;
• Насос, так автомобилисты называют насос, который перекачивает жидкость через свое рабочее колесо, приводя ее в нужном направлении для нормальной, постоянной работы SOD, поэтому сама система называется принудительной;
• Радиатор системы отопления, протекая через его трубчатый корпус антифриз, нагревает воздух, который направляется в салон автомобиля;
• Расширительный бачок, компенсирует изменение объема антифриза из-за колебаний его температуры.Кроме того, через расширительный бачок в систему заливается дополнительная жидкость при ее изготовлении; во время эксплуатации необходимо следить, чтобы уровень антифриза в нем не превышал установленный. Переполнение приводит к расширению жидкости при нагревании, и резервуар может переполниться. Попадание на двигатель такой легковоспламеняющейся жидкости, как антифриз, недопустимо;
• Термостат — регулирует циркуляцию жидкости в большом или малом контуре в зависимости от температуры.Для этого в нем есть два клапана — основной открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный открывается при плюс 102 градуса. Довольно капризный прибор, часто на антифризе ВАЗ 2114 необходимо слить его из-за его выхода из строя и необходимости его замены;
• Трубки, сопла и каналы прорезают блоки, по которым циркулирует антифриз;
• Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя выполняет коррекцию в его работе, а также служит сигнализатором для водителя о состоянии автомобиля.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

У большинства отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114, антифриз заливается в систему охлаждения. Автолюбители часто задаются вопросом, что лучше выбрать — тосол или тосол. Некоторые утверждают, что разницы нет, жидкости одинаковые, просто в России и за рубежом их называют по-разному. На самом деле это не так.

Антифриз — охлаждающая жидкость, производимая по традиционной технологии с использованием солей и добавок неорганических соединений.

Антифриз — охлаждающая жидкость, производство которой основано на карбоксилатной технологии — на основе присадок из солей органических соединений.

Охлаждающая жидкость по традиционной технологии, в том числе антифриз, смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект защищает от коррозии, теплопроводность значительно снижается. Антифриз, в отличие от антифриза, обладая смазывающим действием, образует пленку, рассчитанную в микронах, следовательно, увеличивается теплопроводность и происходит более эффективный процесс теплопередачи.

Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, защищая их от коррозии, а в неметаллических трубах такие пленки не образуются. Отсюда первый вывод — у антифриза гораздо более высокая эффективность охлаждения.

Второе преимущество — длительное использование антифриза. Присадки в антифриз разлагаются через 35-40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, с антифризом этого не происходит, они сохраняют стабильную структуру на протяжении всего цикла эксплуатации.

Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе при высоких температурах.

Четвертое преимущество — использование антифриза увеличивает срок службы насоса в полтора раза.

Пятое преимущество — антифриз намного лучше совместим с пластиками и эластомерами.

Шестое преимущество — антифриз не оставляет отложений и отложений в трубках радиатора, а антифриз забивает радиаторы во время работы.

Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации автомобиля необходимо неоднократно сливать антифриз из двигателя. Эта процедура проста, и вам нужно знать. А еще это требует определенных навыков и знаний о мерах безопасности.

Одним из основных требований безопасности является охлаждение двигателя перед заменой охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114.

Требуется помнить, что сливать антифриз нужно с двух точек.

Перед сливом охлаждающей жидкости снимите защиту картера и поставьте емкости под точки слива.

• Откройте кран отопителя.
• Снимите крышку с расширительного бачка.
• Выкрутите сливную пробку радиатора. Открывайте пробку осторожно, медленно, чтобы не затопить генератор.
• Подождите 10-15 минут, пока весь антифриз не стечет в емкость.

Как слить антифриз с ВАЗ 2114 полностью, для этого нужно найти вторую точку слива.

• Под модулем зажигания открутить сливную пробку на блоке двигателя; это вторая точка слива.
• Подождите несколько минут, пока не вытечет весь антифриз.

Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед заменой антифриза на ВАЗ 2114 нужно проверить, что все точки слива закрыты и хомуты на форсунках затянуты.

почему и куда течет охлаждающая жидкость из расширительного бачка, как определить и устранить течь

Сегодня серьезный вопрос, который мучает многих автолюбителей — часто бывает, что антифриз из расширительного бачка А где неизвестно, ни наклона, ни капель под машину! А вот в расширительном бачке уровень предательски падает с каждым днем! Просто недоумевает, что делать и почему это происходит.Давайте разберемся с …

Сразу хочу предупредить — если из бака уходит антифриз, а больше ничего не течет, то есть вроде система в исправном состоянии — это плохой знак и влечет за собой серьезную поломку. На такой машине нельзя ездить! Каждый километр ведет к капремонту двигателя, а что даже хуже, чем можно поклясться.

Так что если сами не можете определить, срочно идем на сотню — пусть смотрят профессионалы.

Для начала хочу подумать — что могло течь, то есть очевидные проблемы, которые можно устранить.

Явные уровни понижения

Не совсем подходит к нашему вопросу, но об этом стоит упомянуть. Его сначала нужно проверить, и если вы не раскрыли причины, то будем копать глубже. Итак, уход антифриза может быть из-за течи в системе, рассмотрим по пунктам:

• Приводной радиатор двигателя . Конечно, определяется очень быстро, достаточно посмотреть на него, а также посмотреть потеки под машиной, если доделали, то капли будут.Конечно, можно попробовать залить или зажать трубку радиатора, но часто пластиковая деталь (боковины) повреждается, тут ничего не сделаешь, нужна замена.

• Радиатор печки . Картина практически такая же, только протекает отопитель салона, диагностировать сложнее, так как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (коврик) в салоне. Но причины определения просты, если в салоне пахнет антифризом (Сладкий запах), а на улице нет.Если очки потеют даже в сухую погоду, а блики на очках маслянистые. Из бачка выходит жидкость, значит, вы накрыли радиатор отопителя, конечно, если снять пластиковую (декоративную) защиту панели приборов, вы увидите, что где-то капает. У нас тоже есть, либо выздоравливаем, либо если это невозможно изменить.
• Шланги . Время от времени они изнашиваются, так как каждый раз расширяются (при прогреве двигателя) и сужаются (при охлаждении), такая работа рано или поздно их задевает, они не смогут удержать давление и разорвать их.Конечно могут быть минимальные поломки, но поток будет постоянно. Шланги ни к чему, лучше их заменить.

• Трубки . Та же ситуация, что и со шлангами, здесь они металлические и обычно длинные. Но бывают ситуации, когда они продолжаются.
• Термостат и насос . Это два механизма, которые предназначены для качания и регулирования потоков теплоносителя, корпус выполнен из металла или пластика и часто они протекают, время от времени случается.Под замену практически не ремонтируют.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок. Через определенный пробег тоже выходит из строя, если не держит давление, то антифриз расширительного бачка может пролиться при нагревании. Также может лопнуть и сам резервуар, ведь он пластиковый, если крышка неисправна, то она может сломаться. Под замену.

Это очевидные причины, их следует проверить в первую очередь — обязательно! Часто бывает, что водитель ищет и не может найти, а Тосол (антифриз) уходит, скажем, в печку, а потом в салон, сразу определить довольно сложно.Поставьте машинку на сухой пол или в гараж, если есть возможность и посмотрите, есть ли разводы под цвет вашей охлаждающей жидкости, то это точно течь, смотрите!

Скрытые проблемы

Вылезли все и вся, никуда не течет, все шланги и хомуты в порядке, а тосол или тососол уходит, «хоть крашешься»! Дело в том, что есть не только открытые утечки, но и так называемые скрытые, и они намного опаснее.

Автомобильный двигатель, это не литая конструкция — есть отдельный блок двигателя и головка блока.Между двумя частями есть прокладка, она обязательно высокотемпературная (может держать высокие положительные показатели), также является уплотнительным звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — для которых антифриз (Тосол) подвергается охлаждению металла, поэтому «весь мотор» находится в рабочей температуре, которая не превышает 90-100 градусов Цельсия, без этой жидкости двигатель бы очень быстро прогрелся и банально ругался.

Значит теплоноситель проходит через прокладку, так как это промежуточное звено (в нем, кстати, есть специальные каналы).Если неисправная прокладка либо плохо затянута, то герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может перейти в цилиндры двигателя. То есть попасть в камеру сгорания, то через эту камеру он пойдет в выхлопную трубу, при этом уровень тосола (тосола) упадет в расширительном бачке.

Какие признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, действительно будет как туман -.
• будет расти.
• Масло будет со щетками или антифризом, то есть с пузырьками.
• Будет охлаждающая жидкость из бачка, причем постоянно.

В данном случае это 100% прокладка, менять обязательно. Ведь иногда в моторное масло может попасть антифриз или тоосол, А это серьезно! Есть «из рук в руки».

Потому что:

• Масло смешивается с жидкостью и образует непонятную «Зипие», начинает выясняться, что все каналы расточатся — при условии.
• Ограбить цилиндры двигателя нормально не сможет, приведет к износу поршневых колец.
• Также это вещество забьет все каналы на коленвале, что также увеличит его износ, вкладыши, в которых он вращается, элементарно могут проворачиваться.

Итог — при попадании тосола или тосола в двигатель ездить запрещено!

Это причина номер «1», но антифриз тоже может поступать по различным каналам системы охлаждения. У них также есть прокладки, прилегающие к блоку двигателя, и когда они изнашиваются, возникают утечки.

Устранить поломку

Точно проанализируем скрытый дефект при необходимости замены прокладки двигателя. Тянуть с этим невозможно, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса — повторить его может практически каждый.

• Закупаем прокладку под двигатель, не ошибитесь важно! Желательно выбирать по винам — код
• Зачем снимать крышку блока с блока, обычно от 8 до 12 болтов. Скорее всего нужно снять сверху всякие соединительные насадки и прочие «воздушные фильтры», чтобы не мешали.
• После того, как нужно открутить головку самого блока, здесь нужно будет попробовать, как правило, сильно затянуть болты, если часть из них откручивается легко, скорее всего дело в этом, просто не растягивается на заводе! Не исключено, что после вытягивания тосол перестанет уходить из системы! Итак, для начала попробуйте вытянуть все болты.
• Если не помогает, снимаем головку. Как правило, сразу будет виден поток, это либо трещина, либо барабан.Также хотелось бы отметить, что одноразовую прокладку нельзя сделать так, чтобы откручивали головку один раз по разным причинам, а после нее надевали старую прокладку. Все дело в том, что он запоминается — так что ставить нужно просто новый.

• После замены собираем все в обратной последовательности. Отдельно стоит обратить внимание на затяжную головку блока, она выполнена в насадочном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я сам пару раз устранял вот эту поломку, на наших ВАЗ и Газель. Оставьте антифриз или перестанет Тосол.

Ого, много писали, но это почти все причины, по которым может происходить утечка. Конечно, может и лопнет сам блок, то есть из-под металла вылетит, но это крайне редко, думаю 1 на 10 000 машин, а может и реже.

Если кто что-то не понял, посмотрите видео версию статьи.

Доделываю, думаю пригодилось.

Тосол — охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что делать, если Тосол уходит из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что нужно знать о расширительном бачке

В первых машинах, двигатель защищали от перегрева водой, но этот способ не подошел, потому что через короткое время пришлось повторить процедуру и металлические части мотора пришли в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющих определенный коэффициент расширения, возникла необходимость в создании емкости для удаления излишков жидкости. Так появился расширительный бачок.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в баке, иначе, если жидкости нет, ее не хватит или наоборот чрезмерно, то это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о назначении жидкости, находящейся в расширительном бачке, но новички и особенно водители девушки могут даже не догадываться о ее наличии.

Тосол — такая жидкость, которая предназначена в первую очередь для поддержания определенной температуры внутри мотора автомобиля, а также выполняет функцию защиты от перегрева или наоборот, замерзания, коррозии, быстрой ржавчины металлических деталей. При падении уровня тозола в расширительном бачке большинство систем и, в частности, двигатель не смогут работать. Ниже мы рассмотрим, почему Тосол уезжает в ВАЗ 2110, и как решить проблему.

Почему уходит охлаждающая жидкость и решение проблемы

Причины воткания toosol

Рассмотрим основные причины, по которым Тосол уходит из расширительного бачка.Одна из основных может заключаться в том, что детали системы охлаждения после их непрерывной работы испортились. Из-за того, что на форсунки, различные шланги и трубки, прокладки постоянно действует высокое давление во время работы двигателя, и естественно, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому можно выделить как причину — разгерметизация основных частей системы охлаждения.

Еще одной причиной может быть то, что иногда даже на новом бачке могут быть сколы и трещины (как на бачке, так и на крышке).Из-за этого происходит неплотный их контакт и Тосол пропадает из расширительного бачка.

Третья причина может заключаться в том, что сам резервуар неисправен или изготовлен из некачественных материалов.

Также, в случае, когда радиатор или термостат были разбиты, то из-за высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может отделиться от бака. Обратите внимание на работу насоса, подающего жидкость внутри системы. Если по какой-либо причине он находится в неисправном состоянии, то Тосол уходит.

Помня вышесказанное об уходе за антифризом, вы можете вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения Тосола

Рассмотрев и запомнив основные причины исчезновения Тосла, также разберемся с симптомами, по которым можно будет определить наличие неисправности.

Во-первых, если Тосол выйдет из расширительного бачка, вы почти сразу почувствуете сладкий запах в салоне вашего автомобиля.Во-вторых, наиболее, вероятно, очевидным признаком большой утечки охлаждающей жидкости является наличие характерного пятна под кузовом автомобиля . В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертый признак — при поломке помпы можно заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В случае, если произойдет закипание жидкости, в первую очередь на датчике будут завышены температурные показатели.При значительном скачке уровня антифриза в расширительном бачке он сразу выбрасывается.

И напоследок самый неприятный признак вылета охлаждающей жидкости из расширительного бачка — это прекращение работы самого двигателя . Чтобы с вашей машиной этого не случилось в самый неподходящий момент, обратите внимание на посторонние шумы, стуки, не характерный запах и цвет, возникающие при эксплуатации авто. Своевременно проводить ремонт и при необходимости замену всех деталей и узлов вашего автомобиля.

Как решить проблему

Если знать почему из расширительного бачка уходит Тосол, то это можно сказать уже полбеды. Но, также необходимо уметь вовремя предотвратить возникновение этой очень неприятной ситуации.

Чтобы toosol не выбрасывал из расширительного бачка, следует:

• проверить на брак все детали и механизмы, при необходимости заменить на новые;
• постарайтесь не использовать детали, которые эксплуатировались ранее и кажутся даже лучше;
• все форсунки нужно обжимать хомутами только на пружинах;
• если Тосол выходит из расширительного бачка, то также необходимо проверить, не была ли изображена крышка;
• вовремя очистить крышку бака от ржавчины и накипи;
• также необходимо проверить патрубки, которые находятся непосредственно на расширительном бачке, то есть те, с которыми он соединяется непосредственно с радиатором;
• , если все же проблема не обнаружена и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля недостаточно остыл, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев, ДВС возникает из-за нехватки жидкости в системе охлаждения, почему идет антифриз расширительного бачка, среагировать однозначно сложно сразу, тут разные причины.

При обнаружении неисправности в машине владельцы машины обращаются в автосервис, считая, что проблемы автомобильного мотора не ослушаются.Но часто бывает достаточно устранить дефект своими руками, например, при протечке форсунки, либо неисправен СПА клапан пробки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины протечки охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), куда она может пойти, как провести диагностику системы охлаждения (ОС), какой мелкий ремонт можно провести, не прибегая к услугам автосервисов. И разобравшись с поломкой, вы уже решаете, нужно ли отдавать машину на СТО, или же вы можете восстановить работоспособность машины самостоятельно.

Где антифриз радиатора

По законам физики ни одно вещество не может исчезнуть бесследно, то же самое относится к обоим охлаждающим жидкостям (тосол или антифриз). Куда оставить жидкость (есть три варианта):

• обнаружить через рваную насадку, неплотный контакт или тонкий радиатор;
• от высокой температуры превращаются в пары;
• попадают в двигатель через блок негерметичной головки.

В любом варианте следы охлаждающей жидкости будут заметны, даже если тозоль испарится через пробку радиатора.Когда жидкости из ОС уходит мало, добавить ее несложно, но с причиной исчезновения антифриза все равно разбираться нужно. Может случиться так, что в какой-то момент поток заметно увеличится, Тосола в ОС останется совсем маленькой, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения охлаждающей жидкости

Почему уходит антифриз, причин может быть довольно много, основные из них:

• негерметичность ОС плохо затягивается хомутом, форсунка сломалась, шланги радиатора долго не меняли, резина стала жесткой и тд;
• не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в системе охлаждения создается избыточное давление, тосол в виде пары вытесняется из системы;
• по разным причинам постоянно перегревается двигатель, тосол закипает и тоже на пары превращается;
• блокировка головки блока сломана, через герметичное уплотнение охлаждающая жидкость попадает в масляный картер или цилиндры;
• есть трещина в головке блока.

Если внешнюю утечку антифриза вычислить достаточно просто, то при перегреве COF сложнее, в этом случае может потребоваться помощь профессиональных мастеров. Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», необходимо проверять, не протекает ли измеритель. И неважно, какая у вас машина — Импреа или ВАЗ-2114, двигатели жидкостного охлаждения отличаются только конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начать диагностику системы охлаждения

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) довольно часто причиной повышенного давления в системе охлаждения является заклинивание клапана крышки расширительного бачка, неработающий термостат. Если жидкость просачивается в очень незначительных количествах, можно проверить герметичность системы, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бака давлением

Клапан на трубке резервуара используется для регулирования давления в OS, когда оно достигает определенного уровня, он должен открываться и выпускать избыток воздуха наружу. Давление может отличаться в зависимости от модели автомобиля, обычно клапанный механизм срабатывает при значениях от 1,0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса проверяется напорный клапан как в составе машины, так и на снятом расширительном баке.Предпочтительно второй вариант, так как при применении первого способа происходит беспорядочная заливка всего роторного пространства антифризом. Рассмотрим, как проверяется работоспособность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

Если клапанный механизм расширительного бачка не работает, давление при прокачке помпы будет подниматься все выше и выше. Прокачку более 2 атм пробивать не следует, неисправный элемент лучше сразу заменить, у некоторых автовладельцев или мастеров его можно отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях ОКЕ установлена ​​открывающаяся крышка бачка с двумя клапанами (GM 001834583) (GM 001834583), один из которых является впускным и не позволяет снизить давление ниже нормы при спасении. Второй из клапанов — градуировка, это он часто срабатывает слишком поздно, это очень жесткая пружина. Чтобы ход клапанного механизма был более мягким, пружину следует подрезать, для этого нужно демонтировать детали с крышки.Ремонтировать производят:

Если расширительный бачок все-таки вздувается, можно до гнева перерезать пружину. Обычно этот способ хорошо помогает, часто трубки с двумя клапанами устанавливают не только на Опель, но и на Лада Калина.

Проверка утечки антифриза впрыском под давлением

Давление прокачки помпы в теплоносителе можно проверить не только работой клапана, но и герметичностью ОС, выявить утечки, если они есть. Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, выполняйте операции в последовательности:

• для выпуска излишка воздуха немного ослабляем пробку, затем снова плотно затягиваем;
• отсоединить от бака приемную (обратную) форсунку;
• на снятом шланге установить заглушку;
• шланг помпы Соединительный бак «Fraight» полетный;
• насос воздушный.

Если при прокачке воздушного насоса стрелка манометра не поднимается, значит, клапан пропускает, и его необходимо заменить. Если клапанный механизм исправен, подайте 1,0-1,5 атм (до срабатывания клапана), выждав некоторое время, осмотрите двигатель, радиатор и форсунки на герметичность.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Назначение термостата — регулировать температуру охлаждающей жидкости так, чтобы двигатель быстрее прогревался, это устройство замораживает антифриз по малому кругу.При достижении определенной температуры открывается клапан термостата, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Если термостат закапывается в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и брызгает через заливную трубку, сам расширительный бачок набухает. Еще один недостаток этого элемента системы охлаждения — негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях утечка устраняется заменой прокладки.

Самый простой способ диагностировать термостат при перегреве мотора — это проверить нагрев форсунок, все ли шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину неисправности.Но клапан этого устройства может сработать при слишком высоких температурах, для точной проверки термостат снимают в емкости с водой, нагревают до кипения и проверяют термометром порог открытия клапана.

Утечка тосола из-за прокладки головки перфорированного блока

Если прокладка сломана, тосол от ОС тоже уменьшится, и не всегда жидкость попадает в масляный картер, может попасть в цилиндр, а потом вместе с выхлопными газами из глушителя.Но в любом случае, когда PGBC сломан:

• мотор запускается, или один (два) цилиндр не работает полностью;
• тяга хуже;
• появляется детонация;
• перегретый двигатель.

Если прокладка только начала «тренироваться», все эти признаки практически незаметны, но машина все равно в какой-то степени теряет мощность, двигатель греется, охлаждающая жидкость постепенно уходит. Основные признаки перфоленты:

• густой белый дым из патрубка глушителя на прогретом двигателе;
• чисто промытых электродов свечи зажигания неработающего цилиндра;
Эмульсия
• вместо масла в двигателе;
• постоянное выливание антифриза из расширительного бачка;
• наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта по замене КПБ в этом нет необходимости, есть много нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при пробивании блока прокладкой поверхность головки блока может деформироваться, подгореть ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, поршневые кольца часто перегреваются.

Определить состояние двигателя после разрыва прокладки может только опытный специалист, причем не всегда «ребристый» только его замена, при перегреве мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Оригинальные немецкие Autofaths Power GuardAutobaffers — сэкономят деньги на ремонте подвески, увеличат клиренс +3 см, быстрая и простая установка …

Официальный сайт >>

На машине ВАЗ 2114 Замена охлаждающей жидкости производится каждые 3 года или 60 000 км пробега. При несоблюдении этих норм, рекомендованных производителем автомобиля, существует риск утечки тозола из системы и постепенного выхода из строя двигателя. Как слить и заменить Тосол и где можно оставить систему охлаждения ВАЗ 2114 мы подробно расскажем в этой статье.

1 Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками

Перед сливом Тосола из системы необходимо убедиться, что крышка расширительного бачка прикручена максимум плотно, а двигатель автомобиля полностью охлаждение. Далее автомобиль необходимо установить на ровной поверхности (смотровая яма или пролёт), а при отсутствии таковой слегка приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкратов. Чтобы правильно слить Тосол из радиаторной системы и двигателя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоединить минусовую клемму от АКБ.
2. Снимите пластиковую защиту двигателя, отвернув 4 шпоночных болта крепления на 13.
3. Сдвинуть рычаг отопительной печи в салоне вправо до упора и открыть кран отопителя.
4. Выкрутите пробку расширительного бачка (только на холодном двигателе).
5. Установите пластиковую или другую емкость на радиатор, в котором нужен Тосол.
6. Ослабьте хомут с дроссельного узла.
7. Выкрутите винт слива жидкости под радиатором, дайте Tososol стечь в емкости около 10 минут.

После этого необходимо слить жидкость из двигателя по аналогичной схеме. Для этого найдите гайку сливного отверстия блока цилиндров и ключом на 13 ослабьте ее. Деталь находится под модулем зажигания, который также можно разобрать для большего удобства, но это необязательно. После этого дать жидкости стечь 10 минут, а затем снова затянуть все пробки и крепления.

Замена жидкости в системе охлаждения ВАЗ 2114 происходит по следующей схеме:

1. Ослабьте хомут и отсоедините шланг, подающий жидкость от дроссельного узла.
2. Открутите крышку расширительного бачка и залейте новый Тосол до средней отметки между «мин» и «макс».
3. Затяните хомут от дроссельного узла и крышки бачка.
4. Если снимали модуль зажигания — ставим обратно.
5. Подсоедините минусовую клемму к аккумуляторной батарее.
6. Запустить двигатель и дать ему прогреться.
7. В случае воздушной пробки отсоедините шланг дроссельной заслонки и слейте жидкость в бак до отметки «Макс».

2 Как определить неисправности, из-за которых уходит охлаждающая жидкость?

Многие владельцы ВАЗ 2114 часто жалуются, что Тосол отделен от системы охлаждения. Куда он уезжает? Наиболее частые причины такой неисправности:

• трещины на расширительном бачке,
• недостаточная надежность соединений системы,
• дефекты шлангов и форсунок,
• изнашиваемая прокладка от термостата,
• загрязненный и неисправный радиатор,
• попадание тосола в моторное масло.

Последний пункт стоит рассмотреть подробнее, так как такая утечка представляет наибольшую опасность для двигателя. Если Тосол попадает в масло, то сначала меняется цвет выхлопных газов. Из трубы начинает идти густой густой белый дым, больше напоминающий пар. К тому же, что Тосол переходит в моторное масло, говорит и меняет цвет на щупе, особенно если масло меняли недавно.

Если в системе охлаждения ВАЗ 2114 это тосол, то обнаруженная в первый раз течь не приведет к серьезным последствиям в работе мотора.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики своего автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без autcoorner просто никуда!

Считывание, сброс, анализ всех датчиков и настройки бортового компьютера автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Но если в систему залили антифриз, в определенной пропорции разбавленный водой, и он течет точно, то есть огромная вероятность перегрева двигателя и даже выхода из строя ГБЦ, замена что намного дороже, чем замена toosol.

3 Визуальный осмотр системы охлаждения двигателя

Иногда изменение уровня жидкости в расширительном бачке является следствием уменьшения ее количества, особенно если речь идет о зимнем периоде эксплуатации автомобиля.

Тогда в системе охлаждения проблем нет и рекомендуется только систематически доливать охлаждающую жидкость в бачок до нужного уровня. Как уже говорилось выше, Тосол также уходит из-за повреждения трубок, дыма и хомутов, особенно в местах соединения с теплообменником системы.Чтобы поднялся, где и куда уходит Тосол, можно подложить под капот автомобиля чистый лист картона или бумаги, а затем запустить двигатель на 20-30 минут. По каплям на бумаге можно определить чистые участки жидкости и места разгерметизации или затухания крепежа, так как они будут иметь характерные следы утечки.

Если вышеперечисленные методы устранения уже сработали, а Тосол продолжает куда-то уходить, внимательно осмотрите шланг в местах соединения термостата и радиатора — если есть жидкость, значит, проблема в ней.В этом случае шланг был заменен на новый или новый крепежный хомут немного выше предыдущего. Если проблема не решена, нужно искать дальше, в некоторых случаях требуется замена прокладки термостата.

И самое главное, не стоит экспериментировать в системе охлаждения только ту жидкость, которая рекомендована производителем, возможно, потребуется замена некоторых элементов системы.

Вы все еще считаете, что диагностика автомобиля сложна?

Если вы читаете эти строки, значит, у вас есть интерес сделать что-нибудь в машине, и действительно сэкономит , потому что вы уже знаете, что:

• Сто ломов большие деньги за простую компьютерную диагностику
• Для выяснения ошибки нужно обратиться к специалистам
• В сервисах есть гаечный ключ простой, а хороших спец не найти

А вам конечно надоело бросать деньги на ветер, а о том, как ездить на сотке постоянно не может и речи, тогда вам нужен простой автоканер ELM327, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда найдете проблема, погасите Проверьте и сохраните хорошо! !!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. И он показал отличный результат, теперь всем рекомендуем! Чтобы вы не попали в китайский фейк, публикуем ссылку на официальный сайт автоскнера.

Тосол выходит из расширительного бачка Обычно в автомобилях с длительным сроком службы или плохим техническим состоянием. А вот утечка охлаждающей жидкости (тоосол) может наблюдаться и на новых автомобилях. Основная причина ухода Тосола — это износ компонентов автомобиля, то есть форсунок и шлангов, либо брак при установке или замене. Обычно кожа Тосла Трудно заметить, особенно если уходит небольшое количество кулера, потому что Тосол имеет способность быстро испаряться.Сразу автовладелец может обнаружить только сильную утечку Тосла, когда Тосол оставляет легко заметные следы влаги, вплоть до препятствий лужи под автомобилем, и появляется характерный сладковатый запах. При подозрении на охладитель следует контролировать объем расширительного бачка и уровень расхода сурьмы.

«Куда идет Тосол?» — Вы можете найти ответ на этот вопрос в некоторых особенностях:

Если тосол попадает в двигатель , например, в цилиндры камеры сгорания, то дым из выхлопной трубы приобретает молочно-белый цвет из-за сгорания охлаждающей жидкости. Попадание Тосола в картер двигателя — Самая неприятная ситуация, которая может привести к поломке двигателя. Определить это можно по появлению белой эмульсии на крышке горловины нефтепереработки.

Тосол может вытекать на улицу — тогда под днищем машины обнаруживаются характерные лужи вязкой жидкости.

Течет в радиаторе печки — основная причина, по которой тосол ушел в расширительный бачок В салоне. В салоне при этом ощущается слегка сладковатый запах горячих паров охлаждающей жидкости.

Под ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) — эта течь не заметна сбоку, но пространство под кожухом ремня будет грязным и влажным. Причина такой течи — сломанный насос.

Причины , почему Тосол уходит из , обычно это технические проблемы компонентов автомобиля. Форсунки и соединительные шланги внутренней системы автомобиля во время его эксплуатации находятся под высоким давлением горячей охлаждающей жидкости. Поэтому при длительной эксплуатации нарушается их целостность, что приводит к протеканию кулера.Если автомобильный шланг пришел в негодность — его необходимо заменить. Для опрессовки шланговых насадок лучше использовать пружинные хомуты, они лучше держат насадку и не пропускают жидкость. Еще одна причина — неисправный радиатор или водяной насос системы охлаждения двигателя, устранить протекание в этом случае можно только путем их замены.

Если тосол уйдет — Двигатель может перегреться, что повлечет за собой длительный ремонт автомобиля со значительными денежными суммами. Этого можно избежать, если поддерживать техническое состояние автомобиля.

Не забудьте перед началом движения после длительной стоянки автомобиля провести визуальный осмотр автомобиля и ветрозащитного пространства. Утренний осмотр поможет вам обнаружить утечку инструмента, если таковая есть.

Установлен радиатор в США на автомобиле ВАЗ-2110 с использованием всех камер

.

Артикул увеличен до независимого радиатора от автомобиля ВАЗ-2110. Gikinahanglan созданный элемент, созданный для того, чтобы сделать это в течение всего дня.Adunay usa ra nga проблема кунг gipulihan — слушать радиатор. Если вы хотите узнать, как сделать каугалингон, вы можете использовать его.

Не знаете, что делать?

Если вы хотите, чтобы радиатор на печке ВАЗ-2110 был в большом количестве в любой момент — на одном месте. Обогреватель всех производителей в 2003 году использует радиаторы, использующие их в качестве сумки. Получите удовольствие от использования энергии в системе, используя радиатор, подключенный к источнику энергии.

Сша элемент этой большой игры может быть установлен в «напуло». Bisan pa sa kini adunay labi ka gusok kaysa bisan unsang uban nga lahi, kini mas epektibo nga molihok. Pagkahuman sa tanan, tumbaga adunay mas taas nga pagbalhin sa kainit. С помощью радиатора, лаби-кайо-нга-инициал-калан. Apan adunay usab kakulian, bisan pa, adunay usa ra — usa ka taas kaayo nga presyo. Pananglitan, когда мы качаем радиаторы, мы получаем, что вы всегда качаетесь в США, когда «доставляете» деньги за 2000 рублей.уг лаби ка таас. Получите пластиковый подарок на 3-4 часа без лишних слов (600 рублей).

Больше всего

Какая-либо из США, утечка или радиатор, как в США, так и Калан на ВАЗ-2110, вы можете использовать ее в США, как сумку-на-элементе. Mahimo ka makahatag usa ka mahal nga tumbaga, barato nga paghimo sa DAAZ o labi ka moderno nga Priorovsky. Вы можете узнать, как отправить сообщение в каугалингон, получить информацию о обратной связи, которую вы можете найти, или получить доступ к нему.

Получить доступ к тубам. Возможное использование в течение всего долгого времени. Сделайте это, нажав на кнопку — или нажмите на 3 пираса, и вы можете использовать его на складе. Intawon, иланг калидад дили kaayo maayo.

Kinahanglan nimo usab usa ka mubo nga Phillips отвертка и пинцет. На экране можно установить защелки.

Установить радиатор

Установить радиатор на ВАЗ-2110, с креплением на автомобиле.Pagkahuman, labi nga labi ka init ang kabin. Вы можете сделать это, чтобы узнать, как выглядит радиатор обогревателя. Воспроизвести эту игру с помощью всего алгоритма:

1. Una, используйте его (используя оборки).
2. Сделайте поворот на оборке в GTZ и открутите их.
3. Нажмите на торнильо над своим платьем на оборке (адунай 4 дня).
4. Отцепите 2 зажима с оборкой.Сделайте это над шлангом на улице.
5. Идентифицируйте отрицательные данные и положите терминал на вентилятор.
6. Это может быть оборка, которую можно найти в одном месте, где можно найти гикуху. Как сделать, чтобы отвинтить дух турнила.
7. Кухонная ветровая накладка.
8. Идентифицируйте датчик уровня антифриза, подключите его к выходному отверстию на открытом воздухе.

Sunod, используйте элементы, которые можно использовать:

1. Шайба с шайбой.
2. Щетки стеклоочистителя.
3. Подкладка для ремонта.
4. Зажимы работают на законах в калане.
5. Атубанган уг фан.
6. Фильтр в кабине.
7. Это изображение на любителя.
8. Больше: pagbalik, paghatag, outlet sa alisngaw.

   No related posts.