Размер радиатора печки ваз 2101: Радиатор отопителя (печка) ВАЗ-2101 3-рядная: 2101-8101060-02

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Фильтр масляный, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Коробка передач, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛЬНАЯ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Mad Guard, Эмблема, Табличка, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычажок дворника
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Какой отопитель поставить на УАЗ 469. Салон автомобиля УАЗ. Отопление и вентиляция. Доработка и доработка конструкции УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя

Отопитель УАЗ Хантер, это его замена на более совершенный и производительный серийный отопитель от нас. Его достоинств больше, чем недостатков, главный из которых — большая цена.При желании сэкономить можно повысить КПД штатного обогревателя с помощью некоторых простых усовершенствований, о которых речь пойдет ниже.

Доработка и усовершенствование конструкции отопителя УАЗ Хантер.

Начните стоять с герметизации корпуса нагревателя. Для этого его необходимо снять с автомобиля и закрыть изнутри автомобильным герметиком все углы и места расположения деталей корпуса. А потом желательно тоже изнутри выстругать стенки ящика тонкими, 2-3 мм, автомобильными шумо- и виброизоляционными листами.Все это в комплексе исключит утечку воздуха, немного увеличит теплоотдачу и немного снизит общий шум ТЭНа при работе электродвигателя.

Следующий шаг — попытаться любым доступным способом, например, оконным уплотнением с окнами по периметру, герметизировать нижний прямоугольный выходной выводной шкаф корпуса нагревателя. Это необходимо для того, чтобы исключить утечки воздуха при закрытой накладке, тем самым увеличивая силу воздушного потока, который будет идти по гофрированным шлангам на лобовом стекле или через нижние боковые воздухораспределители.

Ну и в заключение необходимо убрать или просто отогнуть влево прямоугольный выступ, который находится с внутренней стороны отопителя и частично закрывает левый выход воздуха на лобовое стекло. Общее назначение и функциональность этого выступа в конструкции до конца не изучены, но то, что без него увеличивается мощность подачи воздуха в левый гофрированный шланг, а значит, увеличивается мощность обдува лобового стекла со стороны водителя — это факт.

Несмотря на установленную пластиковую коробку под воздухозаборник, кусок дождевой воды при закрытой крышке люка, во время стоянки все равно может попасть в Салон УАЗ Хантер. Изначально в результате осмотра и контроля во время дождя казалось, что поток капель воды в салон как бы происходил по сливному шлангу коробки.

Тогда предполагалось, что поврежден сам пластиковый ящик. На самом деле точно было установлено, что вода в салон поступает через стык верхней внутренней железной крыши отопителя, выходящего из кузова.Там он образует небольшую сторону, на которой устанавливается нижний уплотнитель люка.

Дождевая вода следует за этим уплотнением, затем попадает в зазор между выступающей стороной коробки и непосредственно корпусом. А оттуда он сразу попадает внутрь корпуса отопителя, а затем по неплотности перетекает под ноги к водителю или переднему пассажиру. То есть изначально не попадает в пластиковую коробку, а в обход.

Поэтому нижний резиновый уплотнитель люка необходимо снять, его хорошо обработать кузовным герметиком по кругу, по которому стал виден стыковочный шов, после чего установить уплотнитель на место.Больше воды в салон через ТЭН не потечет.

Установка уплотнителя двери на крышку воздухозаборника УАЗ Хантер.

В любом случае пластиковый бокс устанавливается на машине над радиатором отопителя или нет, естественный выход воды и пыли в отопитель, а потом в салоне при закрытом воздухозаборнике воздухозаборник должен быть предотвращенным. Лучше всего справится пластиковая накладка, установленная сверху люка. Просто нужно заранее узнать, подходит ли он для УАЗ Хантер с нижним расположением поводков или нет.

Если нет желания сверлить дополнительные отверстия в корпусе станка, установить такую ​​накладку, то есть более простой и бюджетный способ. Он заключается в замене штатного резинового уплотнителя крышки воздухозаборника на уплотнитель, который устанавливается на внутренний проем дверей УАЗ Хантер, его каталожный номер 3153-6107018 или 3153-6107019. А по сути это штатный уплотнитель дверей от ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, который идет под номерами 2101-6107018, 2101-6207024, 2101-6207025.

Особых сложностей при установке такого герметика нет. Единственное, на что следует обратить внимание, так это то, что при установке крышки крышка поднимается максимально, насколько это позволяет ее регулировочные отверстия. Теперь в закрытом состоянии крышка люка воздухозаборника максимально герметична по всему периметру и попадание в воду практически исключено даже во время очень сильного дождя.

Выбор и замена электродвигателя УАЗ Хантер.

Штатный, в отопитель УАЗ Хантер установлен электродвигатель МЭ236 мощностью 25 Вт.Его возможностей откровенно говоря достаточно, чтобы протянуть воздух через радиатор. Еще из малогабаритного МЭ236 качество обдува лобового стекла очень сильное.

Подобрать под замену ME236 Более мощный электродвигатель особого труда нет. Например, это могут быть электродвигатели 19.3730, 191.3730, 192.3730 и 194.3730 мощностью 40 Вт, или 197.3730 мощностью 60 Вт, или 51.3730 и 511.3730 мощностью 90 Вт. Главное, чтобы диаметр выходного вала у электродвигателя был 8 мм, чтобы можно было без переделок установить обычную крыльчатку, а также чтобы на корпусе были подходящие шпильки или резьбовые отверстия для ее крепления. в обогревателе.

Кроме того, не лишним будет учесть нагрузку, которую этот электродвигатель будет создавать в бортовой сети и, соответственно. Таким образом, ток, потребляемый на электродвигателе 511.3730 мощностью 90 Вт, составляет 15 ампер, против 5 ампер у штатного ME236. Поэтому, пожалуй, золотой серединой станет установка электродвигателя 197.3730 мощностью 60 Вт и потребляемым током в 8 ампер.

Если не учитывать глобальные переделки, то легкодоступной альтернативы штатной крыльчатке не существует.На эффективность работы крыльчатки сильно влияет высота ее установки на валу электродвигателя.

Если крыльчатка установлена ​​высоко и ее лопасти практически полностью скрыты в диффузоре, то при всех прочих равных условиях поток воздуха от отопителя будет горячим и соответственно салон будет прогреваться быстрее. А если крыльчатка невысокая, то эффективность обдува лобового стекла повысится и, соответственно, его будет быстрее устранить.Итак, здесь необходимо подбирать высоту его установки исходя из личных предпочтений.

Установка дистанционного управления приводом крана-отопителя УАЗ Хантер. №

Кран блока питания, установленный на УАЗ Хантер, позволяет дистанционно регулировать подачу охлаждающей жидкости в радиатор отопителя, но такая возможность по каким-то причинам осталась не реализованной автомобильными инженерами.

Для исправления этого недостатка можно самостоятельно установить управление отопителем от какой-нибудь модели ВАЗ или ЗАЗ.Подробнее об этом в отдельном.

Система вентиляции и обогрева Салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер очень проста и примитивна как по устройству, так и по принципу действия. Отопитель со своей простейшей системой воздухораспределения одновременно так или иначе участвует как в работе системы отопления, так и в работе системы вентиляции УАЗа.

Штатный отопитель УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер — крайне примитивная установка, состоящая из коробки с заслонками, в которой расположен радиатор, электродвигателя с крыльчаткой и дополнительного сопротивления.

Несложная система распределения приточного воздуха включает воздухозаборник с механическим приводом управления, две насадки намотки лобового стекла, два гофрированных шланга и клапан коробки обогревателя. №

На Автомобили УАЗ Хантер с 2010 года в конструкцию отопителя добавлен пластиковый ящик, каталожный номер 3151-8101231, который устанавливается между люком воздухозаборника и радиатором отопителя и предназначен для сбора и отвода падающей дождевой воды. в отопитель при открытой крышке воздухозаборника.

Дождевая вода, падающая через легкое воздухозаборника в этом пластиковом корпусе, сливается наружу через резиновый шланг, проходящий в перегородку моторного отсека внутри кабины.

А вода или конденсат из внутренней части нагревателя сливается через второй резиновый шланг, расположенный в нижней части его корпуса, а также выводится в моторный отсек через отверстие в его перегородке.

Установка пластикового бокса 3151-8101231 сильно снизила интенсивность набегающего потока воздуха, втекающего в салон при движении автомобиля и ухудшила естественную вентиляцию, но дождевая вода не попадает на горячий радиатор отопителя и не падает. не образуют в салоне пары, которая отправляет изнутри на очки.Кроме того, этот бокс предотвращает попадание непосредственно в обогреватель, а через него и в салон большую часть пыли, песка и грязи.

Вентиляционный салон автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

В машине предусмотрена естественная и принудительная вентиляция. При естественной вентиляции воздух попадает в салон через открытые поворотные или дверные окна. Во время движения автомобиля падающий воздушный поток далее попадает в кабину через воздухозаборник, установленный перед лобовым стеклом.Воздухозаборник открывается рычагом, установленным слева от отопителя. №

При закрытых окнах и принудительной вентиляции воздух в салон ОАЗ нагнетается электровентилятором отопителя без его нагрева. Воздух проходит через воздухозаборник, отключенный радиатор отопителя, вентилятор и попадает в зону ступни водителя и переднего пассажира, а также из центральной части салона на задние сиденья. Кроме того, воздух попадает в форсунки обдува лобового стекла по гофрированным пластиковым шлангам.

Интенсивность принудительной вентиляции кабины при закрытых окнах регулируется включением электродвигателя отопителя в один из режимов, а также регулировкой габаритов подъемника воздухозаборника.

Практика показывает, что возможности штатной системы вентиляции с закрытыми окнами очень ограничены и работает она неэффективно, в салоне нет нормальной циркуляции воздуха, что приводит к постоянным стеклам. Поэтому, как и все в УАЗе, систему вентиляции желательно как-то доработать, один из вариантов такой доработки рассматривается в.

Обогрев салона автомобилей УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 и УАЗ Хантер.

Салон УАЗ отапливается нагретым воздухом, поступающим внутрь, а также при принудительной вентиляции, но уже с включенным радиатором отопителя. Для регулировки потока горячей жидкости из системы охлаждения двигателя в радиатор отопителя используется кран, который устанавливается на головку блока цилиндров в автомобилях с двигателем UMW-417 и UMNS-421, либо находится внутри переднего пассажира на сторона переднего пассажира, в автомобилях с двигателем ЗМЗ — 409.№

В автомобилях УАЗ Хантер с двигателем ЗМЗ-409 возможна установка системы дистанционного управления для упрощения процедуры крана отопителя. Подробнее об этом в отдельном.

При открытом регулирующем кране жидкость из головки блока цилиндров двигателя попадает в радиатор отопителя, а затем удаляется в водяной насос, образуя небольшой круговой циркуляционный контур, параллельный в системе. Свежий воздух снаружи через выводной воздухозаборник попадает в камеру обогревателя, затем тошнота, или принудительный вентилятор, через горячий радиатор попадает в салон уже нагретый.

Тепловой поток воздуха, прошедший через радиатор, распределяется на обдув лобового стекла, обогревая ноги водителя, переднего пассажира и через центральную часть салона на задние сиденья. Поток воздуха можно полностью направить на обдув лобового стекла обдувом, для чего необходимо закрыть переднюю крышку коробки обогревателя и заслонку на патрубках нижних воздуховодов-распределителей.

Количество и интенсивность поступающего в кабину нагретого воздуха регулируется открытием крышки люка воздухозаборника и частотой вращения вентилятора отопителя.Вы можете выбрать один из двух режимов работы своего нагревателя — минимальную или максимальную частоту вращения вентилятора.

Отопитель салона УАЗ эффективно работает только при температуре жидкости в системе охлаждения двигателя не менее 80 градусов. В холодное время года для повышения температуры охлаждающей жидкости на автомобиле УАЗ Хантер желательно устанавливать на облицовку радиатора изоляционный кожух, а на автомобилях УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-31519 регулировать расход воздуха с помощью жалюзи радиатора.

Доработка и доработка конструкции УАЗ Хантер, выбор и замена электродвигателя, сезонное обслуживание отопителя.

Как и всякая примитивная конструкция, для повышения эффективности работы штатный отопитель УАЗ Хантер нуждается в доработке и некоторой незамысловатой доработке. Один из возможных вариантов такой доработки, а также сезонное обслуживание ТЭНа и системы распределения воздуха более подробно в отдельном.

Хочу комфорта, было холодно — открыли, было жарко — все накрыли, не останавливаясь и не выходя из машины.Предназначен — Кран печка от ВАЗ 08. Это был трос от всасывания от того же ВАЗ 08 и блок рычагов управления от Иж-Комби.

Все разобрал, — люблю космос

Так как трос ручного управления газом не понадобился, выкинул, а трос воткнул в кожух от ВАЗ 08, почему именно в кожухе? Дело в том, что кабели проходят по каналу печки и на них оседает вся влага, а это рза и клин …

Кран собран и готов к установке.Надо купить уплотнительную резинку в кузове

Блок управления…

По мне, он действительно вписывается в общую настройку. Скинул за ненадобностью нижний рычаг, думаю передать управление моторчиком отопителя на правый тумблер, а прикуриватель установить вместо стационарного дежурного с левионом …

Оболочку троса надо закрепить на в корпусе крана даже есть специальное место, но оно мне не подходит. Придумал делать свои застежки.Честно говоря, признаюсь методом проб и ошибок, хотя крепление и все такое он придумал с привлечением двух шпилек, но они исчезли, так как требовалось больших манипуляций с металлом.
Решение было интуитивным — чем проще, тем надежнее!
Изготовил шаблон из бумаги, а затем из картона, который перенесли на металл и с помощью болгарского распева установили!

На место отверстий пресс-формы в корпусе крана

И вот что получилось

клеопель в помощь

И я поехал в гараж установить это чудо рукотворный акт.

а это из салона

В магазине ни разу не нашел резиновых уплотнителей в кузове кузова под шланги, если не найду, так как сгорела до монтажной пены … Пена рулит!
Подключение крана — Помпа оставил на потом … Подключу к месту, минуя карб, купил счетчик шланга 16х24

2. Установка отопителя «Нами-4» на УАЗ Hunter

В Hanter стеклянный пот — аксиома.Одна из основных причин этого недуга — несовершенство конструкции воздухозаборника и отопителя салона (салонная печка).

Люк воздухозаборник немного «утоплен» относительно плоскости передка, поэтому вода, не встречая особого сопротивления со стороны резинового уплотнителя люка, попадает в салон. Это происходит даже при закрытом люке, так как конструкция не позволяет плотно прижать крышку.
При открытом положении люка — дождь, снег и брызги хлынули в воздухозаборник нескончаемым потоком.Впереди самое интересное — этот поток воды и снега падает прямо на радиатор печки. Получается эффект, как в парилке, когда поливают раскаленными камнями, чтобы «покорить парк».
Воздух насыщается вентилятором печки и равномерно распределяется по салону автомобиля. В такие дни УАЗОВОД становится иллюзионистом или жонглирует, ловко выполняя манипуляции колесом, ручкой переключения передач и тряпкой для протирания стекла.
А еще обычная печка любит греть пассажира, при этом замораживая водителя.Воздушный поток от вентилятора неравномерный, поэтому пассажир получает значительно больше тепла, чем водитель.
Весь этот дурдом с печкой сильно напрягает, поэтому владельцы УАЗов всеми возможными способами пытаются исключить запуск конструкции. Одни перематывают саму печку, другие модернизируют люк воздухозаборника, третьи просто покупают пластиковую «ноздрю» на воздухозаборнике. Всегда мечтал о печке «Мы», о которой читал много положительных отзывов на страницах диска.
Печка «Мы» — разработка инженеров из «ЦНИИАМ« Мы ».
В магазине автозапчастей такую ​​печку не найдешь — производство одной, ну максимум невелик. Печь «Мы» пережила уже четыре модернизации, улучшающих ее функциональность и мощность.
Вся прелесть этой печки в том, что она лишена всех недостатков поддерживающего отопителя УАЗ, при этом существует ряд конструктивных решений, повышающих комфорт и эргономичность. Единственный большой недостаток обогревателя «Мы» — это его высокая цена.
Ну что поделать, за комфорт надо платить… Взвесив все «за» и «против», решил не заниматься модернизацией «родного» обогревателя, а купить готовую печку «Нами-4».
Зашел на площадку, позвонил по указанному там телефону, договорился о встрече прямо у ворот института «Мы». В назначенный день я сел в утренний поезд и поехал в Москву. В условленное время УАЗ, веселый, зелено-оранжевого цвета, рванул к проезжающему институту. Из машины вышел приятный пожилой мужчина, который был одним из разработчиков обогревателя «Мы».Он мне сказал, что подогреватель собирается к запчастям, имеющимся в автомагазинах (мотор, крыльчатка, радиатор, фильтры салона), но они изготавливаются печкой и «ноздрями» воздухозаборника на собственных матрицах. Печка собирается вручную, все стыковочные швы тщательно заделаны. Мы также обсудили теоретические перспективы увеличения объемов производства и снижения цен, ведь при более низкой стоимости популярность этой печи увеличилась бы в разы. Но, по словам инженера-разработчика, из-за дороговизны комплектующих и материалов улучшить ценовую политику не представляется возможным.Расплатившись, взял печку и поехал домой.
Установка подогревателя «Нами-4»
Обогреватель «Нами-4» состоит из:
1. Нагреватель с блоком управления — 1 шт.
2. Пластиковая консоль блока управления — 1 шт.
3. Шланг подачи охлаждающей жидкости — 2 шт.
4. Удлиненный шланг намотки лобового стекла — 1 шт.
5. Корпус воздушного фильтра — 1 шт.
6. Крышка корпуса воздушного фильтра — 1 шт.
7. Фильтр воздушный — 2 шт.
8. Комплект крепежа.
9. Инструкция по установке.

Установка отопителя «Вэ-4» подробно описана в прилагаемой инструкции, но я постараюсь описать объем работ.
Печку начали устанавливать поздно ночью, так что не судите строго по фото черного УАЗа в темноте.)))
В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Согласно инструкции по эксплуатации автомобиля УАЗ 315195 РЭ 05808600.133-2012 (ред. 2, изд. 2013) Заправочная емкость системы охлаждения двигателя составляет 12,5 л. Совместил с заменой печки с заменой охлаждающей жидкости, купил два баллона зеленого антифриза «НОРД» по 10 литров и 4 литра.

Отсоединяем от штатного отопителя шланги подачи охлаждающей жидкости и шланги обдува лобового стекла, отсоединяем электрические провода. Откручиваем штатную консоль от панели приборов. Снимаем штатный отопитель, люк воздухозаборника, резиновый уплотнитель люка, механизм управления люком.

Печка печка разобрана

Пуск печки Хантер и печка Нами-4

Отверстия внутри короба воздухозаборника, оставшиеся после демонтажа механизма управления люком, желательно заглушить.
Тщательно очистите и обезжирьте канавку, в которой находилось резиновое уплотнение люка.

Очистить и обезжирить канавку

Пробуем примерить корпус воздушного фильтра к воздухозаборнику и просверливать восемь отверстий диаметром 3,2 мм на отверстиях корпуса.
Наверное, каждый УАЗ уникален, поэтому форма посадочной поверхности воздушного фильтра немного отличается от формы посадочной поверхности воздухозаборника. Следует внимательно относиться к центру этих соединяемых частей.
После того, как просверлены отверстия, корпус воздушного фильтра откладывается в сторону, снимаем металлическую стружку и наносим герметик на поверхность воздухозаборника. Да, гуляем, гуляем! Вода не должна попадать внутрь через стык корпуса воздушного фильтра и воздухозаборника.
Я использовал герметик ABRO силиконовый черный. Провел половину тюбика. После нанесения герметика установите корпус воздушного фильтра на место и прикрутите восемью винтами.
Удаляю лишний герметик.

Корпус воздушного фильтра установлен

Место соединения герметично

Устанавливаем салонные воздушные фильтры на свои места и закрываем крышку корпуса воздушного фильтра, которая фиксируется четырьмя винтами.В комплекте саморезы черного цвета, но я их благополучно потерял в недрах гаража. Кстати, салонные фильтры от какой-то модели вазы.

Фильтр салонный от вазы

Фильтры на их место

По поводу крышки У меня есть несколько замечаний / пожеланий к конструкторам данного обогревателя.
1. Форма нижнего края крышки не совпадает с формой передней части машины. Образуется не эстетичный зазор, который забивается большим количеством грязи.Скорее всего придётся обрабатывать край напильником.)))

Фу-у, какая жуткая щель

2. Правый дворник при работе слегка стягивает крышку. Возможно, застынет после обработки нижнего края напильником, но есть вероятность, что придется прогреть феном и сделать «вмятину» для свободной работы дворника.

Место соприкосновения дворника и крышек

3. Крышку необходимо периодически снимать для очистки или замены воздушных фильтров и удаления грязи, скопившейся под крышкой.Крепление чехла на самотяжку со временем начинает обламываться. Логичнее было бы использовать втулки с резьбой, как более надежный и долговечный способ соединения.

Новая форма воздухозаборника

Крышка воздухозаборника. Вид спереди

Теперь приступим к работе в салоне автомобиля. Устанавливаем новый утеплитель на штатное место двумя шпильками и гайками М6 из комплекта крепежа. При установке проблем не возникло — ТЭН встал на место, как будто там всегда жил.
Далее займемся установкой пластиковой консоли блока управления. Для этого нам нужно просверлить два отверстия диаметром 3,2 мм в панели приборов по отверстиям в консоли. Консоль должна находиться в одной плоскости с панелью приборов. Поползая к панели приборов с двумя самозатяжками консоли блока управления и уже к ней, с помощью двух саморезов крепится штатная консоль с кнопками. Честно говоря, конструкция не очень прочная, а на штатной консоли контакты жгута проводов с трудом доходят до кнопок.

Консоль блока управления плитой и консоль Stateny

Борода. Вид сбоку

Подключаем управление краном отопителя и фиксируем специальным кронштейном из крепежа.
Подсоедините шланги подачи охлаждающей жидкости к нагревателю и инструменту нагревателя, затягивая соединение хомутами. Установить шланги обдува лобового стекла. Здесь хочу обратить внимание на еще один недостаток конструкции. Изначально шланги охлаждающей жидкости не прямые, а как-то хитро изогнуты.Вроде бы такую ​​форму прикрепляли к шлангам с учетом их будущего расположения в пространстве между краном и ТЭНом. На самом деле оказалось, что только один из шлангов грамотно изгибается и встает на место как надо. Второй шланг не поддался грамотной прокладке на месте. Манипуляции по переворачиванию, раскладыванию и замене шлангов на лучи этого ребуса не привели. При любом раскладе шланг, одетый на днище крана, упирается в корпус ТЭНа и, ломаясь, стремится скатиться.Замучился, проложил шланг вот так:

Прокладка шлангов охлаждающей жидкости

Шланговое соединение с краном отопителя

Плохой нижний шланг

Думаю, к этому вопросу надо вернуться когда занимаюсь установкой электронасоса.
Далее подключаем электрику. От реле замка зажигания протяну провод сечением 4 мм2 для питания дополнительных потребителей. К колодке этого провода я подключил провод питания нагревателя.Масса массы атаковала массу массы массы. Масса масса, блин. Кстати, вся проводка в обогревателе «Нами-4» имеет сечение 2,5 мм2, а провод питания — 4 мм2. Силовой предохранитель на 30а закреплен на корпусе нагревателя.
Ну почти готово, осталось залить охлаждающую жидкость и, скрестив пальцы на руках, проверить работоспособность системы …

Еще чуть-чуть …

А Немного о впечатлениях:
Теплоотдача вокруг печки хорошая, но в этом плане на штатную печку не жаловался, потому что радиатор штатной печки в два раза больше, чем у Нами-4.Поток теплого воздуха распределяется между водителем и пассажиром более равномерно, но второй опять же выходит чуть больше. Может я так замёрз? На педали газа нога хорошо прогревается, но левая нога заметно холоднее из-за набегающего потока воздуха от двери. Между передними сиденьями в направлении заднего кресла проходит сильный поток горячего воздуха. В моем случае между самолетами стоит штанга-подлокотник, поэтому необходимо либо использовать дополнительный комплект воздуховодов (продается как дополнительная опция к печке), либо ставить вторую салонную печку.Хотя без этих уловок ни один пассажир, сидящий сзади, на холод не жаловался. №
Вентилятор «Нами-4» имеет три скорости вращения и работает намного тише обычной печки. Вторую скорость включаю только для быстрого прогрева салона, третью скорость вообще не использую.
Про запотевание стекол во время дождя или снега забыл, как страшный сон. Вода через воздухозаборник в салон не поступает. В режиме обдува лобового стекла воздушный поток намного сильнее штатного отопителя.
К сожалению, из-за конструкции воздушного фильтра во время движения машины поток нагнетаемого воздуха уменьшился, поэтому в городе немного чаще приходится включать вентилятор на первом скоростном режиме.
Но пыль теперь не летит прямо в салон, а оседает на фильтрах.
В целом впечатления от отопителя «Ви-4» положительные, денег не пожалел.

Решил поставить в свой уплан вторую печку. И вот, вооружившись советами и подсказками, я начал воплощать идею установки второй печки.Все началось с поиска самой печки.
Многие хвалят салонную печку от патриота. Говорят мол, жарко, неприхотливо, в работе тихо. Как я выяснил, базовых печей для Патрика выпускается 2 вида: ОС-4 и ОС-7. Разница в мощности: ОС-4 — 4000 Вт, ОС-7 — 9000 Вт. Есть еще модификации, но это в основном те же печи с разными изменениями конструкции. Все в них хорошо, но есть такой плохой фактор, как цена. Цена на них такая, что выше только солнышко.В зависимости от модели от 4900 до 8900. И обратите внимание, это цены из интернета, без доставки в Курск. (Хотя нет, нашел за 3950 руб. Во Владивостоке …)
В общем стал искать что-то подешевле, но тут мне позвонили и предложили новую печь Ос-4 в металлоконструкции за 4000 руб. и Помпеу Газельевская за 500 руб.
Отлично, пол считается сделанным — закуплены самые основные детали. Теперь нужно все это подключить.А именно: подсоединить шланги к печке и помпу радиатора, прикрепить помпу и вывести проводку. И если с подключением шлангов еще более-менее понятно, то для меня там темный лес с волками. Я не дружу с электрическими молотками и мне нужна не просто схема того и другого из книги, а желательно подробная и понятная.
Нарисовал подробную схему подключения помпы и 2 скоростей. Единственное, что я изменил в схеме, это предохранитель с «+». Вместо одного на 15 А поставил два.Отдельно на печке-10 А и отдельно на ПОМПУ-7,5 А.
не нашел свое имя, но все же огромное спасибо.
Вот такая схема:

Подключение печки и цепи помпы.

Консультации в магазинах Со всей мелочью типа: 3 реле Жигулевского, 6 метров шланга на 16 тосола, 6 метров провода сечением 2,5, 3 метра провода сечением 0,75, 20 контактов (мам и пап), кнопка отопителя 82.3709-04.09, термоусадка Разные габариты (в комплекте) и разветвитель проводки Приступил к установке печки в машину.
Теоретически предполагал поставить печку между передними сиденьями, но в металлическом корпусе она туда не вошла. Пройден ручник и пассажирское сиденье. Вынул печку из защиты и примерил в машине. Подходящее. И за счет Y форма не упирается в ручник, а … он сильно отталкивает заднюю часть. Кто-нибудь из задних пассажиров обязательно заденет ногой радиатор.Так что пропала и возможность устанавливать печь без корпуса в самодельную барную стойку, как у патриотов. Вариант — «Под сиденьем» отметился сразу из-за узких бортов салазок.
В итоге у меня не было ничего другого, как начать делать самому. Было решено поднять пассажирское сиденье и поставить печку в корпусе как можно ближе к хендлеру. Она встала под сиденье прямо перед салаццо. Прикрепил печку так: слева
— болт крепления ручника (сюда же вывел массу массы), справа
— на 2 самопресс с пресс-шайбой.
Пришлось поднять на 1,5 см. Сиденье переднего пассажира. Облил накладки с 5 шайб на каждый болт. Шайбы широкие, валялся очень давно, пригодились. Я даже не знаю, что это такое.
Боковые болты крепления к полу пришлось заменить на более длинные, а именно на 50 мм. (родственники-35 мм).
Стал думать куда поставить доп помпу. Читал в сети, что основных вариантов два:
1 — после блока ДВС. (в подъезде)
2 — в реверсивной системе, после салонной печки.
Так из-за способа поставить помпу в инете идут целые баталии. Люди приводят кучу аргументов в свою пользу, в перерывах, глядя на оппонентов Хуми. Есть и законы физики, и естественное сопротивление жидкостей и т.д. и т.п.
В общем ничего толком не понял, решил поставить помпу после блока двигателя. Снял аккумулятор, снял воздушный фильтр и начал пробовать помпу. Пытался учесть то, что будут ожидаемые шланги, когда они пойдут от помпы к радиатору печки.В общем через 4 часа случайным образом и подгонкой нашлось место на корпусе гнезда АКБ.
Кнопку отопителя вставил заднюю кнопку габаритов на место, немного расширив отверстие в панели приборов. Как бы то ни было, у меня отсутствует задний конверт, а проводка от него изолирована и свернута.
Печи соединены последовательно:
Блок двигателя — помпа — печка основная — печка доп — помпа двигателя. (Шланги Тосола подходят к печке снизу и идут сверху.) Поехали, прогрел машину, все нормально, на стыках протечек нет.Шланги второй печки прогрелись, потом и печка прогреется. Долина Тосол в систему, примерно 3 литра.
После этого доделал проводку и подключил все к аккуму. Печка дует отлично. На второй скорости горячего воздуха сапоги сотрясаются на полу возле задних сидений в случае попадания грязи.
Как работает помпа, ни разу не слышал, шум двигателя не выдает. Ну да ладно, это уже мелочи. Думаю, выслушаю, если понадобится.
После работы остался еще метр резинового шланга.«Мамочки» пришлось покупать, не хватило 5 штук. Реле промаркировано цветной лентой. Желтый-насос, зеленый-печка.
Ну фото процесса:
P.S. Продолжение:
Сегодня мчался, проехал 87 км. Я пошел и с одной, и с двумя включительно печами. В салоне реально жарко! Даже при работе только передняя (родная) печка на первых оборотах. Если включить две печки, сын сзади стал кричать, что жарко.
Если вы уйдете с плиты, вы начнете потеть на стекле. Очки тоже потеют и при езде со второй включенной печкой.
В целом доволен.

плита без кожуха

4

установка печи в салоне

7

8

установка насоса

подключение шлангов

кнопка включения на 2 скорости

блок реле и предохранители

Для установки печки пришлось купить коническое сверло, чтобы в полу проделать 2 отверстия для забора и выпуска.
Большие дырочки проходили через уплотнительную резинку и крепление на куске паренхита. Можно было бы сразу с парой все расставить, но не сразу нашла. Суть разводки отверстий заключается в том, чтобы запечатлеть открывающиеся части печки на парантии. Затем просто нанесите на пол и просверлите отверстия. Главное, не перепутать направление печки.

Пол не сложился, вода с грязью плотно граненая. На фото видно, как я провел провода на пульте и питании печки с помпой

На моей топливной схеме видно, что есть 2 переключателя бака.Один на подаче из левого или правого резервуара, другой также на обратном. Поставил тройник для подачи, идущей к фильтру, подключил помпу и провел все трубки.

Все полностью подключил и проверил работу. Сейчас в машине такая жара, что даже в майке и в шортах хочется.

Но через 3 дня перестал работать, идет белый дым из выхлопа, слышно как горит топливо, но после двух попыток запуска стала выдавать ошибку 13.Пришлось проверить свечу накала, но все было нормально. Потом разобрал печку, и в ней, как и в системе EGR, несгоревшее топливо с хлопьями выхлопа от дизеля превратилось в Ключ Гуталин. Пришлось все убрать и собрать.
При сборке камеры сгорания были обнаружены полностью оторванные болты ее крепления. В стандартной идёт M5x10 под звездочкой. Сходил в магазин, купил 6 болтов М6Х10 под шестигранник, нарезал резьбу на 6 и собрал.

Спустя несколько недель тестовая печь все еще работает нормально.И он был вязким, видимо, из-за топлива, когда он переживал. Был неправ. Забит от добавления антигеля. Как перестал добавлять, значит проблема ушла.

Пока 514-й дизель находится вне подкапотного пространства, решили сделать модификацию родной печки Хантершове.
Не секрет, что на родной печке не работает Ice. Конечно, у нас его можно заменить, но долго это недешевое удовольствие. Поэтому в интернете был найден вариант доработки родной печки с двумя улитками от КамАЗа (левый 5320-8118027, правый 5320-8118026) и беличьими колесами от газели в сборе (3307-8101178).Заодно решили заменить кран печки, т.к. родно протекла, а еще хотелось регулировать температуру на передней панели, а не по ногам переднему пассажиру. Для этого был приобретен комплект крана и троса. Кран силиконовый с керамическим элементом (было написано на упаковке). Конечно, он не остался один, и ему пришлось переделать. Из строительной плиты сделали фундамент под вторую трубу (отрезал от старого крана) и прикрутили болтами как шпильку.Вот такая вот колхозная конструкция. Дошла до штатного места:

Переходная пластина

Потом электроловка была отрезана лишняя. А так же демонтировал нижний элемент штатной печки и вырезал дно корыта печки. Вот и получился набор для сборки:

Набор для сборки

Затем улитки были установлены на пластину, и для герметизации приклеены, так как ширина пластины больше ширины плоской части кожух печки:

Печь в сборе — вид сверху

И вид спереди:

Печка — вид спереди

При этом печка снималась на свету на моторном щите за печкой.Буду наверное немного, но шумка осталась :). На этом фото доработанный кран уже установлен на штатное место. А в панели перед Черепашкой было два технологических отверстия, чтобы можно было нормально прикрутить верхние болты КПП к двигателю:

Шумка за печкой.

Поставил доработанную печку на место:

Печка на месте

Но оказалось, что улитки не совсем правдивы. Они могут мешать ногам.Придется отстреливаться и повернуть улиток в сторону моторного отсека градусов на 45, тем более что там есть место:

Улиткам нужно доверять

После установки улитки в правильное положение будет возможно установить кривошипный трос, собрать электрическую часть и протянуть выдувное стекло.

Закончилось тем, что параллельная установка улиток оказалась неудачной. Улитки мешали ножкам настурмана:

Улитки мешают ножкам настромана

Сняли печку, открутили улиток, поставили корпус печки на место и уже на месте расставили положение улиток .У летчика и штурмана угол улитки получается разным из-за смещения корпуса печки относительно центральной оси УАЗа. После новой разметки переустановили отверстия в переходной пластине улитки:

Улитка новая позиция.

Теперь печка стала на место «как родная». Ноги больше не мешают:

Новое положение улиток в салоне

А про Карлсоны и Радиатор:
Давно хотел ампутировать Great Viscuft и перейти на электромобили.Причем при преодолении Бродова требуется останавливать вентиляторы, чтобы не сломать лопасти. В качестве авиалайнера были выбраны вентиляторы от ВАЗ 2108. Сразу решил поставить две за надежность конструкции и дублирование. Изначально примерка выглядела так:

Exercise Carlson

Но правда жизни все улеглось на свои места. Когда была проведена примерка с кожухами, стало понятно, в какое место кататься не будет. После бурных обсуждений летчика и штурмана было решено вывести черновой корпус на один уровень, а уши радиатора сделать.По корпусам залезли остатки П-образного алюминиевого профиля. А в верхнем прикручен шпилька для дальнейшего крепления зажима проводки (хотим вывести):

Captured Corps Carlson

Алюминиевые ушки радиатора

Для того, чтобы корпусы carlson не протирали радиатор остро края корпусов заклеены П-образной резинкой:

Резинка на Carlson Case

Потом все это закрутил на болты и вот это похоже на радиатор с карлсонами:

Собрал радиатор

Вот такая конструкция в подкапотное пространство замечательно залезли:

Я уже рассказывал, как готовил свой УАЗ к переезду с юга в Сибирь и пообещал, что и дальше буду рассказывать о переделках своими руками, так что …

Эксплуатация машины зимой выявила проблему. Если за бортом ниже 30 по Цельсию, то передняя печка останавливается и прогревает и обдувает стекла — спереди остается 2 «амбрусуры», сторона полностью изнутри прикрыта литьем, несмотря на то, что машина хорошо утеплена. Поиск в Интернете показал, что проблема не нова, вариантов решения (и результатов) много.Но поскольку в СССР я был «навороченным», имея техническое образование, технику ума и вроде бы не кривые, я пошел своим путем. Так что проблема печки — плохой прогрев (быстрое охлаждение) и небольшой расход воздуха в плите; Смог кардинально решиться …

Я «поставил» эту мысль и дождался пока мне в руки попадется что-нибудь из того, что мне пригодится. И вот сосед (держит вереницу контрактных запчастей рядом с соткой, где я работаю) привез… это была печка (точнее половина кожуха двигателя с моторчиком печки и с амортизаторами) от тойоты (не знаю какой) с надписью на ней ST-215 и работа пошла. Печка оза снята и разобрана, все разложено на полу …

Печка УАЗ разобрана пополам (заводским подключением), радиатор снят и отправлен на размножение-проверку специально обученный человек))). Новая печка подошла как родная, а не задняя (снята половинка) родная, а вот радиатору места нет.Было решено двигаться вперед — болгарка, писанка, гнутя и … Оказалось))). Радиатор Breppie на б / у ремнях ГРМ, естественно все через резину (везде вставил металл).

Все собирают в одном здании, не забывая задымить теплозащитный экран все что можно и все трещины залил обычным силиконовым герметиком

Все еще раз проверяем и ставим на месте и снова засада — немного мешает передняя панель… Болгарка это решит))) Также гнуть рычаги включения моста и низко. Окна «летнего» дутья со старой печкой остались в рабочем состоянии.

И снова нужно подумать … Воздуховоды не нашел — пробовал подобрать … Оказалось, труба для сантехники на 50 — самая))). Схема подключения к электросети взята в интернете — теперь у меня 3 скорости вентилятора за счет резистора печки ВАЗ 2110.

Все зазоры снова заливаем герметиком, ждем около суток, заглушка.На выходном шланге из головки блока охлаждения ставим доп. Электропома (берем только чушь — наша нет) и торжественный запуск …)))

Надежда оправдалась — зима не наступила, но «ходовые испытания» показали: на 1 скорости печка дует в разы сильнее старой один; На 3 скорости — снимает заглушку с головы за козырек))) Горячий радиатор — рука не терпит. Полученная внешняя эстетика оставлена ​​на потом — узкую полочку поставлю просто сверху и закрою вид на двигатель печки изнутри.Новые амортизаторы тоже буду делать по механической тяге — рычаг поднял и открыл, опустил — закрыл, ничего интересного. Теперь о расходах:

Электропрома была в наличии, в магазине стоит от 2.500р

, провода, переключатель 3 положение — 800р

ремонт радиатора печки, агитация и проверка — 500р

герметик, винты, болты, пластиковые хомуты и др. — труба воздуховода

300р, 2 тройника, 4 уголка, переход 100 на 50 — 400р

(Пенофор 10 мм) — 200р

ИТОГО — 2200П (без стоимости доп.Электропрома)

В общем все, патентовать не буду — пользуюсь)))

И опускание люковых ящиков. Если не поднимать машину и не опускать выводной шкаф, конструкция не подходит! Понадобилось серьезно обработать нижнюю часть печки.
Предупреждение Шелиховский С.

Конструктивное вентиляционно-отопительное устройство (далее — печь) состоит из двух частей: верхней и нижней. Такое разделение необходимо для удобства установки печки на автомобиль.

Сверху расположены: два инжекторных вентилятора от ВАЗ-2108, а также верхний распределительный клапан, который направляет воздух либо на радиатор отопителя, либо прямо в салон. Также в верхней части есть отражатели для обдува водителя и пассажира, а также «выходы» на обдув лобового стекла.

Нижняя часть — это радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше покупать иранский — сделан аккуратно, по АЗЛК (Терра инкогнито), сглажены меньше, чем у нас, а с 4-х стоящих на моих машинах ни одного нет техники (потекли наши 3 — заменили на иранские).Но при покупке надо быть внимательнее — есть турецкие — они тоньше и теплопередача соответственно меньше. А по ирански отзывы только положительные.) Воздух либо на ноги, либо за счет обдува лобового стекла, либо на обогрев водителя и пассажира (верх кузова).

На чертежах представлены (30-40 Кб): вид сбоку (с разрезом), вид из салона (с разрезом по сечению аа), а также внешний вид из салона. Все размеры, указанные на чертежах, являются внешними.Увеличивать эти размеры не рекомендуется, так как могут возникнуть сложности с установкой печки на автомобиль. При соблюдении заданных размеров печь поднимается без дополнительных операций. Толщина стенки примерно 5 мм.

В качестве силового каркаса печки я применил каркас, сбитый из алюминиевых уголков. На рисунках углы изображены красным цветом. После изготовления каркаса это был органит (можно Панеру). Для прочности шва между органотом и каркасом нанесла клей-герметик.После отделки оргалит снаружи ковра пропитывали водостойким лаком, а полость вентиляторов оклеивалась полиэтиленом для тепло-шумоизоляции. Приведу примерный перечень деталей и инструментов, необходимых для изготовления печки.

• вентилятор отопителя ВАЗ-2108 — 2 шт.,
• радиатор отопителя АЗЛК-2141 (лучше брать иранский) — 1 шт.,
• дефлекторы АЗЛК-2141 боковые, правая — 2 шт., Левая — 2 шт. ,
• печной резистор АЗЛК-2141 или ВАЗ-2108 или ВАЗ-2108 — 2 шт.
• кабели для управления арматурой АЗЛК-2141 или им подобные — 4 шт.,
• жесть (оцинкованная или обыкновенная),
• уголки алюминиевые 10х10, 25х25, 30х30, 1,5 — 2 мм.,
• органит
• ковролин ,
,
• клей-герметик типа жидких гвоздей,
• заклепки под пистолет диаметром 3,5 или 4,0 мм и длиной 6 и 8-10 мм.
крепеж
• (болты, гайки, шайбы М4-М6).

Инструмент:

• дрель со сверлами
• болгарка или ножовка
• ножницы по металлу,
• пистолет для заклепок.

Возьмем следующие условные термины: перед печкой — сторона печки, близкая к двигателю; Тыльная сторона — это сторона печки, обращенная в кабину. Правая и левая сторона печки соответственно расположены по ходу движения автомобиля.

Изготовление начинается от каркаса верха. Из уголка 25х25 вырезаем 4 штуки по 190 мм. Они образуют вертикальный каркас столешницы верха. Правая и левая сторона (попарно) соединяются в нижней части 30×30 (угол: один вертикально вверх, один горизонтально снаружи) и длиной 175 мм (этот угол образует плоскость для соединения с нижней частью, поэтому необходимо прикрепить не менее 3-4 заклепок).Между собой правая и левая части скрепляются снизу уголком 10х10, длиной 310 мм (сторона по вертикали и по горизонтали внутри).

На высоте 55мм правая и левая часть соединяются уголком 25х25 (сторона вертикально вверх и внутрь). На такой же высоте с боков крепится уголок 25х25 (сторона вертикально вниз и горизонтально наружу).

Далее из органичности вырезается дно вентиляторной полости размером 405х175 мм.Дно должно иметь люфт слева от центральных стоек на 45 мм, а справа на 50 мм. Внизу следует разместить окошко для вставки выпуска вентилятора. Вентиляторы должны располагаться внутри силовой рамы.

Боковые полости (слева 45 мм, справа 50 мм) выполняют роль воздуховодов и силовые нагрузки не несут. Задняя стенка вентиляторной полости имеет размер 420х130 мм. Передняя стенка вентиляторной полости имеет Т-образную форму и имеет ширину 310 мм при высоте 60 мм и ширину 420 мм при высоте 130 мм (общая высота 190 мм).Боковые стенки полости имеют размер 175х130 мм. В углах органические листы стягиваются уголком 10х10 и заклепками.

Прорезь в нижней части полости вентилятора отверстие для воздуховода вентилятора необходимо тщательно подогнать по периметру. Форсунка вентилятора должна входить в это окно плотно и без деформации. При установке вентилятора потребуется вырезать штатные «ушки» крепления, а также небольшой «клювик» выемки воздуховода.(Иначе вставить вентилятор в окно будет сложно). После приклеивания полость вентиляторов следует пропитать краской или лаком, потеряв герметиком, не допуская зазоров и более рыхлых. Для увеличения жесткости конструкции можно использовать эпоксидную смолу. Отверстия для установки вентилятора должны быть закрыты полиэтиленом или губчатой ​​резиной таким образом, чтобы обеспечить герметичность. Для повышения тепло- и теплоизоляции полость вентиляторов изнутри из вспененного полиэтилена толщиной 4-6 мм, а снаружи из материала коврового типа.Еще раз проверьте, как болельщики добираются до наших локаций. Корпус вентилятора должен плотно вставляться между вертикальными стенками, а сопло плотно входить в забой. В дальнейшем вентиляторы будут удерживаться на своих местах рамой под углом 30х30 мм, образующей верхнюю рамку крепления (которая прижимается к плоскости штатного воздуховода автомобиля). Пространство, в котором сопло вентиляторов условно назовем полостью нагнетателя.

Для равномерного распределения воздушного потока по радиатору необходимо прикрепить наклонную панель от хода окна вентилятора к передней нижней части рамы.Полость между наклонной панелью и плоским дном вентиляторной полости желательно залить конструкцией монтажной пеной.

В том случае, если система управления вентиляцией и обогревом раздельная для водителя и пассажира, полость супердиатора должна быть разделена перегородкой посередине. Перегородка крепится к низу веерной полости по углам или приклеивается эпоксидным клеем.

Боковые части полости суперкадера должны быть закрыты прямоугольными пластинами из органики, но это предварительно сделанные окна для размещения резистора электрического вентилятора.Его следует разместить так, чтобы поток воздуха от вентилятора постоянно его обдувал.

Далее следует изготовить верхние клапаны. В крайних положениях заслонка распределяет воздушный поток в двух направлениях: 1) все давление воздуха проходит через радиатор, 2) большая часть, примерно 90% воздуха поднимается за счет обдува, минуя радиатор, и 10% проходит через радиатор. радиатор. В промежуточных положениях это соотношение меняется плавно. Для того, чтобы можно было направить к ногам и столкнуться с воздухом разной температуры — вниз горячим, вверх — прохладнее.Если такой режим нагревателя не нужен, можно исключить верхние клапаны, закрыв заднюю стенку полости наддува. Амортизатор изготовлен из жести, а его ось — из стального бруса толщиной 3-4 мм (я использовал тягу дверной ручки от вазы).

Заслонка левая и правая симметричны. Примерный профиль створки показан на чертеже (вид сбоку). Вырез а выполнен для «прохождения» заслонки резистором вентилятора, выступ посадочных мест АБ внутри сопла вентилятора, вырез В — выполнен на месте из следующего условия — в верхнем положении , эта часть заслонки должна лежать на дне полости вентилятора.Выступы предназначены для изготовления «петель» — их следует вывести вокруг оси клапана и в таком положении промыть. Демпфер должен вращаться на оси свободно и без люфта. Выступ предназначен для крепления троса управления заслонкой. Чтобы исключить «звон» заслонки, желательно проклеить демпфер (или всю ее) резиной.

Далее делаются воздуховоды — под дефлектор «в лицо» и боковое снятие для обдува лобового или бокового стекла. Сделал их из оцинкованной жести (этот материал был под рукой).Также возможно их изготовление из эпоксидной смолы и стекловолокна.

Для изготовления воздуховода на забой измерить размер корпуса дефлектора АЗЛК-2141 и изготовить деталь следующего типа (рис.) Корпус дефлектора должен плотно входить в отверстие. Корпус дефлектора имеет заслонку, при закрытии воздух перераспределяется (поток «в лицо» прекращается и направляется на обдув очков). Во избежание лишних выступов внутреннюю часть корпуса дефлектора следует слегка продуть.

Далее следует сделать боковой отвод для выдувания стекла. Я сделал это следующим образом: от шума в ушах почистил квадратную «трубу», а затем ее край под шлангом под пассатоны превратился в круглую трубку. Таким образом, получился переходник с квадратного сечения на круглое (под штатный шланг для выдувания стекла).

Две части соединяются заклепками, а затем таким же образом соединяются с верхом печки. Щели и неплотность стыков следует обернуть клеем-герметиком.По желанию внешняя поверхность воздуховодов может быть покрыта ковролином.

В передней части вентиляторной полости следует предусмотреть отверстие для слива воды — для этого правой стороной схемы просверливаем канал, и вклеиваем в него шланг диаметром 8-10 мм. . От вентиляторной полости шланг отрезаем заподлицо. Конец шланга в дальнейшем забираем в штатную дырочку корпуса.

Далее приступаем к изготовлению днища печки. Для этого сделайте каркас радиатора.На боковом срезе печки виден профиль нижней части. Для простоты каркаса я использовал изогнутый в двух местах уголок 25х25 мм. Для этого на расстоянии 60 мм от края делается надрез с одной из сторон уголка и в этом месте угол нагревается примерно до 400 градусов. Контролировать достижение этой температуры можно с помощью деревянной палочки (например, спичек), которая при этой температуре начинает оставлять темный след на металле. После нагрева до заданной температуры уголок следует охладить в холодной воде.Примерно через сутки материал приобретает пластичность, затем место нагрева становится твердым. Далее на расстоянии 95 мм угол снова отбраковывается и обрезается еще через 120 мм. Таким образом изготавливаются правая и левая части каркаса.

Далее следует отрезать от уголка два куска по 180 мм. Они образуют плоскость разъема с верхом печки и крепятся перпендикулярно стороне 60 мм левой и правой частей соответственно.

Далее отрезаются две части уголка 118 мм (общая высота 60 + 60 = 120 — толщина уголка 2 мм) уголки скрепляются между собой, образуя боковую рамку.Радиатор должен свободно проходить по ширине между боковыми ребрами. На рисунке изображена левая часть. Справа — симметричная.

Далее замеряется длина радиатора и с запасом 20 мм отрезаются два куска уголка 10 * 10 мм. В моем случае размер был 310 мм. На высоте 60 мм от верхней плоскости правая и левая часть каркаса уплотняются между собой этими уголками. В углах расположены «полочки» — именно на них и будет «лежать» радиатор.

Боковые вертикальные стенки расположены «внутри» каркаса, а расстояние в 25 мм между ними и внешней частью дополнительно заполняется монтажной пеной и служит опорной площадкой для бачков радиаторов.

Далее «выходы» стен приклеиваются уголком. Обратите внимание — его концы срезаны с одной стороны и загнуты вниз. В дальнейшем ось нижних амортизаторов будет удерживаться.

Делаем фасадную стенку.

Пространство между боковой стенкой и внешней рамой залито «пеной».После замораживания выровняйте плоскость ножом.

Далее приклеиваем боковые стенки ковролина, не забывая проделывать отверстия под патрубки радиатора.

Делаем и крепим воздуховод к ногам задних пассажиров на саморезы. Жестокая труба прямоугольного сечения 135 * 55 с центральной перегородкой. Данный размер выполнен под шланг бокового воздуховода от АЗЛК-2141.

Далее в боковых стенках делаем краны для обогрева боковых окон. Их изготовление аналогично изготовлению насадок для верхней половины печки.

Далее производим откидные днища. Каждый из клапанов посередине имеет сектор — он разделяет потоки на два направления — «к ногам назад» и «к ногам вперед». Для уменьшения потерь воздушного потока, на той половине заслонки, которая направляет воздух к ножкам передних отложений (соответственно внешней «половине заслонки»), выполнен полукруглый направляющий поток. Процесс изготовления нижних заслонок аналогичен изготовлению верхних заслонок, только край планки, без хитрых выступов.На боковой (внутренней) стороне заслонки имеется загиб, в который вставляется трос управления. Сам кабель проходит через «дно», где крепится его оболочка.

Из жести изготавливаем и корпус дефлектора до ножек передних отложений (на рисунке справа). Внутри него после «Филовиков» вставлен корпус дефлектора АЗЛК 2141. Таким образом, воздушный поток «к ногам» может быть направлен в желаемом направлении. Сам корпус дефлектора крепится к корпусу печи саморезами, образуя в дальнейшем одну из точек опоры печи.

После сборки нижняя часть печки принимает следующий вид:

Далее на центральную перегородку накладываем уплотнитель и вставляем радиатор печки. Затем соединяем верхушку и нижнюю часть печки, выравниваем и переворачиваем на 6 отверстий диаметром 7 мм (по 3 с каждой стороны) в углах «соединительной плоскости». По бокам радиатора трещины заделывают уплотнитель и собирают печку.

Проверяем его работу — удар, работу заслонок и т. Д.Проверив верхнюю и нижнюю части, снова разбираем.

Далее осталось на верхний край вентиляторной полости поставить два уголка 30 * 30 (прикрепив их к вертикальным углам болтами М6), промазать крестовинами и наметить отверстия для крепления к корпусу. Трахнул до штатных «ушей» печки, используя два шурупа от поручня ВАЗ-2108 для крепления (длинные шурупы М6 длиной около 80 мм). Под них нужно проложить шайбы. В правой части рамки образуется «окно» размером примерно 100 * 125 мм.Его следует закрыть листом гибкого материала (например, пенополиэтиленом), прикрепленным с одной стороны к перекладине. Таким образом получается клапан рециркуляции — при включении обогревателя на полную мощность этот клапан открывается и воздух из салона частично всасывается в печку, ускоряя нагрев.

На верхнюю плоскость рамки крепления следует наклеить уплотнитель высотой 5-15 мм (в зависимости от механизма полки корпуса под нагревателем).

Сначала настраивается верхняя часть (не забываем проверить легкость открытия клапана рециркуляции), потом правая нижняя сторона может быть пороховой и прикреплена к верхней.

Радиатор подключается так — переднее нижнее сопло — вход, заднее верхнее — выход охлаждающей жидкости. Для подключения вентиляторов можно использовать штатный жгут обогревателя азлк-2141, либо сделать его самостоятельно. Т. К. Вентиляторы отопителя намного мощнее штатного, желательно раздельное питание через предохранитель на 30 А и реле.

В качестве ручек управления заслонками удобно использовать ручки управления от ВАЗ-2105 (07). Один рычаг там лишний и просто убери его…

Результат превзошел все ожидания — при проветривании на малой скорости окна вообще нельзя открывать. При включении вентилятора создается эффект отсутствия лобового стекла при движении на скорости. В этом случае воздушный поток можно регулировать по направлению и интенсивности. Пассажир управляет своей стороной.Например, можно включить обогрев только ног, а водителю обогрев ног и дуть «холодом» в лицо, а можно вообще выключить пассажира. Температуру выходящего потока воздуха рука не переносит, но сам двигатель, несмотря на исправный термостат на 80 грамм, охлаждается до 70 …

Эксплуатация выявила один нюанс — к сожалению, расход охлаждающей жидкости в штатном версия не очень высокая и радиатор АЗЛК-2141, имеющий очень высокую теплоотдачу, очень ее включает «на выходе».В результате возможности печки используются не полностью. Для устранения этого желательно встроить в отопитель электронасос от Газели. Есть возможность включить его для увеличения теплоотдачи отдельным тумблером.

Как работают радиаторы

Нидерланды — это не та страна, которая связана с производством автомобильных компонентов. Однако именно здесь, на городской мельнице, одном из восьми заводов головного офиса компании и инженерном отделе NRF один из мировых лидеров по производству различных теплообменников для автомобилей, спецтехники, железнодорожных локомотивов, кораблей и промышленного сектора.Остальные заводы в Испании, Франции и Индии. Все они работают по одинаковому стандарту качества и в совокупности производят более двух миллионов радиаторов в год.

Для тех, кому лень читать и кто хочет узнать подробности, я подготовил 11-минутный видеоролик о том, как работают радиаторы:

Полноразмерный вид завода NRF с высоты птичьего полета

Компания была основана в г. 1927 год в Амстердаме по ремонту радиаторов, через несколько лет началось собственное производство. В 1954 году на комбинате был открыт завод.

Полный размер Вот эта мельница всего в нескольких минутах езды от завода.

Найти ее среди зарослей цветущих кустарников где-то посередине, усеянной ветряными мельницами в процветающей сельской глубинке, было сложно, но в конце концов мне это удалось.

С другой стороны, полноразмерный вид фабрики NRF. Старый медный цех с треугольной стеклянной крышей, остальная часть цеха построена позже.

Посетителей встречает красивый металлический барельеф на кирпичной стене и различные образцы изделий.

Полный размерВысота завода всего два этажа, поэтому большое здание не видно за деревьями

На предприятии два больших магазина. В одном изготавливать алюминиевые радиаторы, в другом — медно-латунные.

Полноразмерный алюминий В магазине

Да, классическая технология пайки радиаторов из меди и латуни по-прежнему востребована в специальной технике и сельском хозяйстве. Кроме того, есть радиаторы для снятых с производства европейских тракторов. Магазинные медно-латунные радиаторы очень теплые и трубчатые, но не только потому, что кое-где горят ацетиленовые факелы.

ПолноразмерныйМедный цех. Затем применяются все те же технологии и сырье, что и десять лет назад.

На стенах старые инструменты, фотографии из семейного архива, рабочие в основном среднего возраста. В цеховой атмосфере. Обычно он есть на всем заводе, но особенно здесь.

В другом цехе производят так называемые боксовые радиаторы охлаждения радиаторов для судовых двигателей. Их изобрели инженеры ФНР в конце пятидесятых годов прошлого века. Они быстро стали стандартом в отрасли, и с тех пор технология производства мало изменилась.Голландская компания по-прежнему является мировым лидером в производстве боксовых охладителей, она оснащает даже будущие беспилотные контейнеровозы и танкеры.

Кулеры Full sizeBox выглядят впечатляюще и конструктивно практически не изменились за последние 60 лет

Но вернемся к теме постпроизводства автомобильных алюминиевых радиаторов.

Полный размер Транспортные операции выполняются вручную. Таким образом, в алюминиевом цехе все оборудование работает под управлением компьютеров. Также принята методика кайдзен, что означает постоянное совершенствование процесса на основе предложений сотрудников.

Существуют две принципиально разные технологии производства радиатора: это механическая сборка и пайка.Торговые радиаторы часто доступны только на вторичном рынке, в то время как с завода большинство автомобилей комплектуются паяными радиаторами.

Полноразмерный Слева на каждом фото радиатор припаян, справа собран механически

В первом случае радиатор сделан полностью механическим способом. Через отверстия в пакете лента из гофрированной алюминиевой фольги вручную вставляется в трубку. Пакет слегка прижимает к трубке боковые пластины-коллекторы, которые затем дарится для лучшей фиксации.В коллекторах устанавливаются резервуары из полипропилена или полиамида из пластика, антенны закрепляются на пластике. Все, радиатор готов. Быстро, легко, дешево.

Низкая стоимость — главное преимущество механических радиаторов. Они могут быть в несколько раз дешевле припоя. При этом у них есть ряд серьезных недостатков:

Круглая форма патрубков не обеспечивает желаемой турбулентности потока теплоносителя.
Хромоват КПД теплопередачи. Трубки выделяют намного больше тепла, чем края, из-за отсутствия жесткого соединения между трубками и ребрами.По удельной мощности эти радиаторы паяны вдвое хуже.
Легко снимается с ребра.
Радиатор выдерживает меньшее давление.
Неизбежно повышается рабочая температура двигателя, охлаждаемого механически собранным радиатором. Прямо там, с ее поклонниками, большой вопрос. Существует риск детонации, перегрева и т. Д. До выхода двигателя из строя, особенно в жару и под большой нагрузкой.

Завод NRF на заводе делает только паяные радиаторы. Они поставляются с конвейеров BMW, Porsche, DAF, Iveco, GINAF, Liebherr, Claas, Fendt, Damen, VDL и других автопроизводителей.

Трубчатый паяный радиатор состоит из четырех компонентов: овальной трубы, ребер охлаждения, боковых коллекторов (Donji) и резервуаров.

Полноразмерная овальная трубка, алюминиевый лист в змеевиках или пластинах — все необходимое для изготовления сердечника радиатора.

Все эти детали выполнены из алюминия, но в случае усов возможен «пластиковый» вариант. Вместо простых плоских овальных трубок в промышленных теплообменниках могут использоваться трубки с турбулизаторами, завихрителями потока теплоносителя или пластина, помещенная между турбулизаторами (здесь гофрированная алюминиевая лента).

Плоские овальные трубка и тарелка поставляются в шести коробках в заводской готовности. Их поверхность предварительно покрыта припоем, необходимым для пайки. Их обрезают до нужной длины, чтобы соответствовать спецификации конкретной модели теплообменника. Затем в случае пластин они покрываются флюсом на специальной машине сначала одной, а затем другой рукой. Флюс необходим для равномерного распределения ранее нанесенного припоя во время пайки.

ПолноразмерныйМашина для нанесения флюса на пластины

Производитель гофрированной ленты ребра охлаждения на формовочных машинах, в которые подается рулон алюминиевого листа нужной ширины с толщиной 0.2 мм.

Полноразмерная формовочная машина

В результате получается прочная конструкция с высокой жесткостью в продольном и поперечном направлениях. Гофрированную ленту также разрезают на желаемую длину.

Полноразмерные формовочные машины производятся в виде охлаждающих ребер для трубчатых радиаторов и аналогичных вихревых генераторов для пластинчатых радиаторов.

Боковые коллекторы изготавливаются из алюминиевых пластин двумя основными способами, в зависимости от характеристик продукции, лазерная резка и прессование, или их комбинация. этих процессов.

Полноразмерная Лазерная резка выполняется на ЧПУ в соответствующей программе изделия. Уплотнение происходит, когда часть оператора кладет заготовку на пресс

Далее, на специальной стойке, на которой оператор стоит на подъемной платформе, производится сборка радиаторного пакета.

zoom data-size = 1920,1280 rel = noopener target = _blank> Полноразмерный комплект для сборки радиатора

Слоеный пирог гофрированная полоса, трубка, снова лента резервная … Стенд необходим для точной сборки, он выполняет роль пресс для предварительной загрузки пакета.

Полноразмерная сборка радиатора, пакет

Гидравлический узел необходим для сборки больших промышленных радиаторов, но мало что собирается сразу. На этой строчке, кстати, большинство женщин. Услышав русский язык, один из них улыбнулся девушке с косой, приехавшей на голландский завод из Литвы.

Полноразмерная сборка пакета радиатора

После сборки пакета радиатора его снимают со стенда и устанавливают боковые коллекторы. Это ручной процесс, с помощью обжимных клещей и тяжелого резинового молотка, поэтому вызвать специалиста-оператора здесь не получится: в этой, казалось бы, простой операции легко ошибиться и замять трубку, и радиатор испортится.

Полноразмерный Установка стороны бачка производится вручную

После установки коллекторов радиатор практически готов к пайке.

Полноразмерные Верхние подобранные маслоохладители для мотора BMW S65. Внизу слева такой же радиатор с уже приваренным к бачку. Готовый радиатор для Porsche

Практически потому, что если в конструкцию входят металлические баки, то их ставят перед пайкой сваркой.

Полноразмерная Установка бачков на радиатор BMW S65 под сварку

Нам повезло, и мы наблюдали за процессом приварки баков на оригинальных маслоохладителях для двигателя BMW S65B44 444-сильный атмосферный V8 модели M3 тип кузова E90 / E92 / E93. BMW размещает заказ на их производство один раз в год, и в последние годы он составляет не более 200 экземпляров. Рядом такие как радиаторы для Порше. На танках клеймо радиатора легендарной немецкой марки Lngerer & Reich.Субподряд! Сварка TIG осуществляется в среде инертного газа.

Полноразмерный Комплекс печей для пайки большинства габаритных радиаторов, например для локомотивов или промышленного оборудования

Пайка радиаторов в печи. В зависимости от типа теплообменник используется в печах разного типа. Большие радиаторы по конвейеру отправляются в огромную печь, где их выпекают вертикально в течение 2-3 часов при температуре от 600 до 700 градусов Цельсия.

Полноразмерная загрузка радиаторов духовки

Те, что поменьше, проходят почти по всей линии цеха, по которым радиатор движется как пицца по роликовым направляющим.

Полный размер На первом фото подобранный пакет радиатора отправляется в топку. Вторая картина — промежуточное флюсование. На нижних рисунках показан радиатор после пайки

При первой установке конвейерной печи радиатор очищается, затем он попадает в специальную камеру, где равномерно наносится поверхностный флюс путем распыления. После этого радиатор просушивается и подползает к месту управления, где при необходимости оператор увеличивает количество флюса. В течение следующих пары часов радиатор перемещается по топке.Происходит термохимическая реакция, флюс и припой расплавляются, и мы практически закончили радиатор, в котором все его компоненты составляют единое целое.

Полноразмерные Радиаторы после пайки. Хорошо видно, что все компоненты спаяны между собой

Теперь можно устанавливать пластиковые баки, если применимо. К сожалению, в день моего визита на завод такую ​​операцию никто не проводил. Могу только сказать, что на NRF для производства цистерн используют только первичное сырье, переработанный пластик, не используется.

Затем следует проверить радиатор на герметичность. Это проверяет все продукты без исключения. Радиатор снова ставится на подставку и опускается в ванну с водой. Это давление воздуха в пятнадцать атмосфер, и оператор визуально следит за тем, чтобы никогда не вытекли пузырьки воздуха. Проверка занимает несколько минут. Если все хорошо, мастер берет металлический штамп и тиснит на радиаторе своей марки.

Полноразмерная Верхняя часть для проверки радиатора автомобиля на герметичность. Внизу проверка маслоохладителя

Маслоохладители рассчитаны на повышенное давление, поэтому их проверяют на стенде авто.Подается жидкость под давлением 16 атмосфер, и, если все в порядке, на автомат ставится соответствующая марка.

Говоря о тестировании, стоит упомянуть заводскую лабораторию, которая в основном используется для тестирования прототипов новых продуктов. Испытайте их по-разному. Например, я показал тестовые новые модели радиатора для тепловоза, давление в нем каждую секунду менялось от 0 до 2,5 атмосфер. В спецификации продукта указано около 148 000 циклов, а в протоколе испытаний указано, что радиатор прошел без разрушения более трех миллионов циклов.

Полный размер для разрушающего испытания давлением и вывод справа внизу

В соседнем помещении смонтирован своего рода испытательный стенд в аэродинамической трубе для оценки тепловых параметров радиаторов. Вокруг него клубок труб и проводов. Радиатор установлен на барокамере, в хвостовой части установлен мощный вентилятор.

Полноразмерный ветровой туннель для радиатора

Перед радиатором расположены датчики температуры, позволяющие отслеживать изменение температуры воздуха.Программа испытаний управляется компьютером, что также позволяет точно оценить эффективность радиатора в различных условиях.

После проверки на герметичность радиатор сушат и отправляют в зону упаковки.

Полный размер упаковки Area

Упаковка здесь почти полностью вручную, без суеты, с большим количеством картона. К радиаторам с логотипом EasyFit изготавливается и необходимый набор крепежа и прокладок для удобного монтажа. На сегодняшний день в установочные комплекты входит около 2000 наименований продукции.

Полноразмерный складской комплекс в Голландии. На нижних рисунках показан радиатор системы кондиционирования воздуха EasyFit с монтажным оборудованием

Поскольку у бренда было 8 заводов по всему миру, в 18 странах, включая Нидерланды, есть свои собственные распределительные центры. Один из них находится в получасе езды от завода. Здесь на площади почти 9000 квадратных метров оборудовано более 13 000 мест для поддонов. Единовременно на складе хранится до 400 000 ящиков с продукцией.В этом центре обрабатываются заказы для стран Западной Европы. Товары для России отгружаются с аналогичного склада в Польше.

Так делают автомобильные радиаторы на заводе в Голландии. Буду рад вашим комментариям и дополнениям!

Прочтите также другие мои производственные отчеты:

Как делают Mercedes E-класса в России
Как делают Lada Vesta
Как делают смазку
Как делают тормозные колодки
Как делают Nokian
Как делают Mitsubishi
Как делают автомобили Nissan
Как добывают уголь