Отличие заднего редуктора ВАЗ 2103 и НИВА 2121
| Редукторы задних мостов 2103 и 2121 | |||||
| Номер по каталогу: | Номер на редукторе | гл.пара отношение зубьев |
модели машин | ||
| 2106-2402010-00 | 6 | З,9 = 4З/ll | ВАЗ-2106, ВАЗ- 2107, 21213,- 21214,- 2123,- 2131 | ||
| 2103-2402010-00 | З | 4,l= 4l/l0 | ВАЗ-2103, ВАЗ- 2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 | ||
| 2101-2402010-00 | 4,З= 4З/l0 | ВАЗ-2101 | |||
| 2121-2402010-00 | 2 | 4,1 |
ВАЗ-2121 | ||
| 2102-2402010-00 | y | 4,44= 40/9 | ВАЗ-2102 |
||
Редуктор моста на ВАЗ -2121 отличается от других редукторов не только главной парой.
В редукторе 2121 шайбы (опорные) шестерён стальные и они выдерживают бОльшие нагрузки. В редукторах 2103,2106 эти шайбы бронзовые.
Главные пары этих мостов имеют одинаковое передаточное число-4,1.
Всё это относится к автомобилям НИВА, которые выпускались до 199З года с двигателем 1,6л.
На автомобиле ВАЗ-21213 после 1993 года в редукторах стоят главные пары 3,9 (двигатель 1,7 л).
Редукторы НИВА-2121 и ВАЗ-2103 можно переставить (если безысходность). Но это не получится с редуктором заднего моста ВА3-21214 и 2123, диаметр полуосей заметно больше.
Название пары (главной) можно найти, сняв заднюю крышку: 2106 11/43 — смотрите фото, значит стоит пара-3,9.
Главная пара редуктора ВАЗ «классика» и Нива
Цена
Кол-во
Купить
На ранних образцах 2121 с двигателем 1.
3 устанавливались главные пары 4.44. На Нивах до 1993 года модель 2121 (двигатель 1.6) устанавливались главные пары с передаточным числом 4.1. С 1993 года на модель 21213 (двигатель 1.7) и по сей день устанавливаются главные пары с передаточным числом 3.9.
Маленькая справочка: чем меньше число главной пары, тем больше скорость автомобиля при одинаковом радиусе колеса и одних и тех же оборотах двигателя.
Какие существуют главные пары на классику и ниву?
3.9 — 2106
4.1 — 2103
4.3 — 2101
4.44 — 2102
Нестандартные Главные пары которые использовались в советское время в автоспорте, выпускаются ограниченными партиями и по настоящий момент.
4.7
5.1
5.3
— главная пара нива цена
— главная пара ваз
— редуктор заднего моста ваз купить
— редуктор ваз купить
— редуктор ваз 2106
— редуктор ваз 2101
— редуктор ваз 2102
— редуктор ваз 2103
— редуктор заднего моста ваз 2106 купить
— редуктор ваз 2102 купить
Автомобильные редукторы мостов на ВАЗ в Челябинске
Редукторы ведущих мостов на автомобили Лада (ВАЗ) всех типов и модификаций – в каталоге «Навигатор»
Редуктор — это сложное техническое устройство, состоящее из взаимодействующих между собой подвижных деталей.
Редуктор представляет собой механизм, который преобразует крутящий момент и передает его с помощью одной или более механической передачи. Редуктор характеризуется коэффициентом полезного действия, передаточным отношением и передаваемой мощностью, а также максимальными углами валов, которые вращаются с заданной скоростью. Редукторы могут состоять из разного количество ведущих и ведомых валов, а также из разных типов передач.
Чаще всего поломки редуктора, как составного элемента автомобильной трансмиссии зачастую связаны с полной выработкой ресурса деталей, которые требуют последующей замены. В каталоге интернет-магазина «Навигатор» представлен большой выбор редукторов и их комплектующих по привлекательной цене.
В конструкцию редуктора заднего моста входят следующие основные детали:
- ведущая шестеренка;
- ведомая шестеренка;
- штифт направления;
- сальники;
- барабан;
- подшипники и их крепления;
- стопорная пластина;
- сапун;
Основными причинами способствующими последующим неисправностям редуктора заднего моста являются:
- изношенные сальники хвостовика;
- изношенные подшипники хвостовика и дифференциала;
- вышедшие из строя элементы дифференциала;
- изношенные или сломанные детали главной пары.
Признаки сломанного редуктора заднего моста это и течь масла из самого редуктора, и характерный завывающий звук, который исходит из этого узла при движении.
Купить редукторы ведущих мостов
Свяжитесь с менеджером интернет-магазина «Навигатор» по телефону или оставьте заявку онлайн. Сотрудник проконсультирует Вас и поможет подобрать подходящие для Вашего автомобиля товары, согласует сроки и способ доставки из Челябинска в любой город России.
Почему гудит редуктор и что делать | SUPROTEC
В статье рассматривается, почему гудит редуктор и что делать в этой ситуации.
Определимся с причинами. Гудящие звуки и вой в этом элементе трансмиссии возникают если:
- износились главные шестерни;
- выработан ресурс подшипников;
- ослабилась затяжка гайки хвостовика;
- неправильно выполнена регулировка.
Причины расположены в порядке снижения распространенности, характер звуков в каждом случае будет разным. Отличается не только тональность шума, но и режимы езды, при которых он возникает. Наиболее часто с этой проблемой встречаются владельцы заднеприводных автомобилей российского производства. Почему воет и гудит задний редуктор ВАЗ? Разберемся вместе.
Конструкция и принцип работы редуктораЧтобы понимать, почему воет редуктор и как это «лечить», требуется разобраться в устройстве и принципе его работы. Название узла происходит от английского слова со значением «понижать». В этом механизме быстрое вращение хвостовика карданного вала передается на колеса с понижением скорости.
Автомобильный редуктор передает крутящий момент от КПП на полуоси через систему зубчатых механизмов. Ведущая шестерня закреплена на хвостовике карданного вала и передает момент силы на ведомое зубчатое колесо редуктора. Это так называемая главная пара. Понижение происходит за счет того, что ведомая шестерня имеет большее количество зубцов, чем ведущая.
Распределение крутящего момента между полуосями осуществляется через дифференциал – систему конических шестерен, называемых сателлитами. Этот механизм позволяет колесам двигаться с разной скоростью, когда машина совершает поворот.
Как и когда воет редуктор, если износилась главная параЕсли редуктор ВАЗ гудит при наборе скорости, а звук воющий, без хрустов и громких стуков, значит, проблема в износе главной пары – ведущей и ведомой шестеренок. Еще более явный признак этой неисправности – вой не прослушивается при торможении двигателем.
Часто звук усиливается в момент изменения нагрузки (нажатие или отпускание педали акселератора). Как правило, водитель начинает замечать, что задний редуктор воет при движении на скоростях порядка 80 км/час. На полноприводной «Ниве» иногда гудит и передний мост, но обычно неисправности «подкрадываются со спины». Задний редуктор у российского внедорожника постоянно в работе, поэтому изнашивается быстрее. О том, какие проблемы могут возникнуть в МКПП и как их решить, можно прочитать в нашей статье: «Проблема трансмиссии — МКПП, редуктор»
Если своевременно принять меры, можно обойтись без дорогостоящего ремонта. Как только услышали первый раз, что гудит задний редуктор, добавьте в трансмиссионное масло триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.
Попадая в смазывающую жидкость, средство образует на поверхности металлических деталей защитный слой. Микроповреждения нивелируются, частично восстанавливается геометрия шестеренок.
Средство не вступает в реакцию со смазочными материалами, керамикой, резиной или пластиком.Если, несмотря на то, что редуктор воет, вы продолжили ездить, накатав 1000 километров и более, придется менять главную пару. Возможно, что потребуется замена всего узла в сборе. Разумнее будет не доводить до подобной крайности.
Когда и как гудит редуктор, если износились подшипники
Если редуктор ВАЗ воет постоянно, независимо от режима движения и звук напоминает жужжание, скорее всего неполадка с подшипниками. Причем можно с уверенностью говорить, что выработали свой ресурс детали, на которых вращается ведущий вал редуктора. Дело в том, что роликоподшипники хвостовика крутятся примерно в 5 раз быстрее, чем полуоси и сателлиты, и изнашиваются быстрее. Еще одна причина ускоренного износа – перетянутая гайка хвостовика. Если редуктор гудит не очень мелодично, звук больше похож на хруст – проблему следует искать в другом месте.
Обычно так дает знать о себе неисправность подшипников дифференциала или полуосей. Удостовериться в этом можно, прослушав автомобиль с вывешенными ведущими колесами. Выполнять операцию следует в смотровой яме или на подъемнике.
Эта неисправность лечится заменой подшипников. Не стоит откладывать с операцией, сделайте ее сразу как заметили, что редуктор гудит. Промедление приведет к образованию выработки на главной паре. В запущенных случаях придется вместе с подшипниками менять ведущую и ведомые шестерни или весь узел.
Какой шум и когда издает редуктор, если открутилась гайка хвостовикаЕсли редуктор ВАЗ воет только при движении автомобиля с включенной передачей, но при отпущенной педали акселератора, значит, ослабла или открутилась гайка хвостовика. Гудение при этом напоминает звук приближающего троллейбуса. На тольяттинских автомобилях гайка хвостовика не имеет фиксирующего механизма.
При откручивании крепежа хвостовик может смещаться вдоль оси вращения. Это приводит к ускоренному износу главной пары. Если вовремя не устранить эту неисправность, рано или поздно ведущая шестерня ударится об дифференциал, что приведет к заклиниванию моста.
Рекомендации в этом случае стандартны – немедленно устраняйте неисправность. Отбуксируйте автомобиль в автосервис. Можно добраться до мастерской своим ходом, но необходимо соблюдать предельную аккуратность и не разгоняться быстрее 30 км/час. После устранения неисправности, чтобы нейтрализовать возможные негативные последствия, залейте в трансмиссию триботехнический состав «Редуктор» компании Suprotec.Он поможет восстановить первоначальное состояние поверхности деталей в парах трения.
Когда и как воет редуктор, если он неправильно отрегулированХарактер звука может быть различным – это зависит от степени разрегулированности, не имеет значения, гудит передний редуктор или задний.
Возникает такой гул, как правило, и при разгоне, и при движении по инерции, но с включенной скоростью. На «нейтралке» звук не слышен. Это очень редкое явление, так как редуктор регулируется один раз – при установке главной пары. Если изначально этот узел трансмиссии работал бесшумно, а потом начал издавать посторонний шум, дело не в регулировке. Многие автолюбители и «гаражные умельцы» совершают ошибку, когда думают, что редуктор воет или гудит из-за сбитой регулировки.
При неправильной регулировке главной пары сразу по установке, редуктор будет гудеть с самого начала. Если не устранить эту неисправность немедленно, главная пара притрется, на ней появится выработка, которую в дальнейшем невозможно компенсировать.
Если ездить правильно и вовремя ухаживать за автомобилем, вопрос, почему гудит редуктор, не будет вас беспокоить даже при пробеге более ста тысяч километров. Берегите своих стальных коней и соблюдайте правила дорожного движения.
Дата публикации: 11-03-2018 Дата обновления: 09-02-2021
Сергей Соловьев (Технический специалист) Старший технический консультант отдела научного развития ООО «НПТК Супротек». Автослесарь со стажем. С детства разбирается в конструкции автомобилей, мастер самодельного транспорта. Свой первый мопед собрал в третьем классе.
главная пара 4,3 + блокировка винтовая
Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи. Войдите на сайт Участвовать в обсуждении могут только зарегистрированные пользователи.
Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Редуктор заднего моста – он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.
Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!
Краткое содержание:
Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.
Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?
Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».
Примечание!
Чтобы вы могли определять без труда вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно продемонстрировано как будет гудеть редуктор требующий ремонта или же замены на новый!
http://www.youtube.com/watch?v=7d5V0VekYBE
Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Примечание!
Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!
Разборка:
1) Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см.
фото 4).
Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:
3) Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).
Примечание!
Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!
4) Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).
Примечание!
Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!
Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:
5) Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
6) После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.
Примечание!
По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!
7) Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см.
фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.
Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!
8) Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).
9) Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см.
фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).
Сборка:
1. Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.
Примечание!
Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!
2. Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
3. При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.
Примечание!
Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!
4. Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0.
02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см.
фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).
Примечание!
Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 – (-0.15)= 3.05 мм»!
5. Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см.
фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) – для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н.
м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) – для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.
Примечание!
При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49.5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см.
фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0.
15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!
Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!
Дополнительный видео-ролик:
Чтобы наглядно вы могли понимать как редуктор разобрать и собрать его, посмотрите два замечательных ролика ниже в которых даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста классических автомобилей.
https://www.youtube.com/watch?v=_Drg-gX4jdc
http://www.youtube.com/watch?v=YCdxrtX_M8o
Примечание!
Второе видео по ремонту редуктора смотрите ниже:
https://www.youtube.com/watch?v=bVXwDbT5FoM
Редуктор ваз 2107 | RtiIvaz.ru
Регулировка редуктора ваз 2107 на заднем мосту…
Приветствуем автолюбителей классических моделей ваз в автоблоге RtiIvaz.ru! В этих видеороликах рассмотрим редуктор ваз 2107 и регулировку. Видео Николай Владимирович посвятил владельцам заднеприводных автомобилей, так как сегодня тренд по редуктору заднего моста. Наглядным пособием для ремонта и регулировке показали редуктор заднего моста ваз 2107, распространенный отечественный автомобиль. Рассмотрим редуктор заднего моста…
Главные элементы редуктора косозубые шестерни главной передачи, это так называемые «коничка» и «планетарка», составляющие главную пару редуктора. Завод выпускал четыре варианта главных пар:
- Тихоходная, устанавливаемая на ваз 2102. Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;
- На ваз 2101 – знаменитая «копейка», главная пара имела 10 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», с передаточным числом 4.3, снята с производства;
- Ваз 2103 соответственно 10 зубьев на «коничке» и 41 на «планетарке»;
- Ваз 2106 – 11 зубьев на «коничке» и 43 на «планетарке», передаточное число 3.9, считается скоростным редуктором.
Пара имеет 9 зубьев на конической шестерне и 40 планетарной. Число передачи момента 4.44, это тихоходный вариант. Снято с производства;Нужно отметить, что главная пара с передаточным числом 4.44 для ваз 2102 в запасные части, вообще говоря, не выпускалась и предназначалась лишь для комплектации редукторов ваз 2102 на заводском конвейере.
Устройство дифференциала
Планетарная шестерня крепится на корпус дифференциала. Дифференциал состоит из двух шестерней полуоси, двух сателлитов и пальца. Основными, наиболее встречающимися неисправностями дифференциала являются износ пальца сателлитов (люфт) и износ шлицов на шестернях полуосей.
На автомобиле люфт пальца сателлитов можно определить по проворачиванию карданного вала на четверть и более, если люфта нет, то вал практически остается на месте при попытке его повернуть в ту или другую сторону.
Стоит также отметить, что от дифференциала никогда не происходит какого-либо шума. При движении вперед (по прямой) дифференциал вращается как одно целое и получается, что там просто нечему шуметь.
Причиной возникновения шума от редуктора заднего моста при добавлении газа и пропаданием шума после сброса газа является (практически 99.9%) износ зубьев главной пары. На снятом редукторе это хорошо видно. Та часть стороны зубьев, что используется для хода вперед, имеет значительный износ, тогда как сторона для заднего хода практически не изношена.
Если после разборки и дефектовки деталей главной пары обнаружен износ зубьев, то уже никакой ремонт не поможет и это будет просто пустая трата времени и финансов. Необходима только замена главной пары.
Главная-пара
Шестерни главной пары подбираются на заводе по пятну контакта, шуму и другим параметрам и маркируются.
Например, на планетарные шестерни выбито — ваз 2103 (модель), 10 41(передаточное число), 4091 (номер пары). Номер главной пары 4091 замаркирован и на конической шестерне.
После маркировки этих деталей, они стали «главной парой» и не устанавливаются одна без другой, то есть «родные». На «коничке» нанесено еще и «- 6», это поправка для сборки главной пары в редукторе. При дефектовке дифференциала проверяются и его подшипники на предмет их износа и при необходимости заменяются. Зачастую износ подшипников провоцируют при непрофессиональной замене сальника редуктора. Например, после замены сальника затягивают гайку хвостовика без соблюдения момента затяжки (тянут, сколько есть силы) и усилие передается не на распорную втулку, а на подшипники дифференциала.
Подшипник что такое:
Это опоры на вращающихся осях и валах, которые получая нагрузки передают их на различные конструкции…
В итоге через короткий пробег после замены сальника хвостовика появляется шум редуктора. Только в этом случае шум «гул» в редукторе постоянный и непохож на шум от изношенных зубьев главной передачи.
При этом гул идет постоянно, независимо от того, добавляется газ или сбрасывается.
Видео сборки редуктора заднего моста
Регулировка редуктора с помощью специальных приспособлений и приборов контроля…
При сборке редуктор регулируется по 4-м параметрам:
1. Подбор регулировочного кольца
Параметры от 2.6 до 3.5. Кольцо служит для регулировки глубины зацепления зубьев «конички» и «планетарки», которая строго задана. Здесь как раз и нужна «поправка -6» для данной главной пары, о которой говорилось выше. Разумеется, для каждой главной пары эта поправка будет индивидуальна.
На данном видео регулировку главной пары будут выполнять с помощью специального приспособления. Понятно, что у подавляющего числа автолюбителей такого приспособления нет и это лишь наглядный пример регулировки параметра глубины зацепления. Будет дан вариант и для регулировки без «приспособы».
На приспособление устанавливается также «приспособа» с микрометром, имитирующая шестерню главной пары. На индикаторе выставлен ноль. Затем ножка индикатора переносится на постель подшипника и в этом случае индикатор показывает значение — 3.25, что не есть хорошо, так как должно лежать в пределах — 3.0. На второй посадочной плоскости получилось – 3.45. Среднее арифметическое — 3.3. Для регулировки воспользуемся поправкой на «коничке» — «- 6». В этом случае (– 3.3)+ (-6) = 3.36. Толщина регулировочной шайбы необходима – 3.36 мм. С помощью микрометра подбираем шайбу необходимой толщины.
Примечание. При износе подшипника хвостовика он начинает проворачиваться на теле «конички». В результате изнашивается торец подшипника, регулировочная шайба и тела шестерни хвостовика. Получается, что при замене сальника хвостовика, даже при правильном моменте затяжки сбивается регулировка глубины зацепления зубьев шестерен главной пары и «вой» пары обеспечен, как и ее скорый выход из строя.
Вернемся к сборке редуктора…
2.
Регулировка преднатяга подшипников хвостовика
На «коничку» садится подшипник хвостовика и ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается НОВАЯ распорная втулка. На видео хорошо видно, что новая втулка ровная без какой-либо деформации, а стоявшая ранее деформирована. Происходит следующее. При затяжке гайки хвостовика предписанным моментом (от 12 до 26 кгс), втулка берет на себя усилие затяжки и деформируясь работает как пружина, создавая натяг. Усилие затяжки гайки редуктора ваз 2107-е значительное и хвостовик необходимо зафиксировать от проворачивания.
На видео мы видим какую «приспособу» использует мастер. Необходимо затягивать гайку хвостовика до исчезновения люфта. При правильной затяжке гайки хвостовик должен проворачиваться с усилием сопротивления 0.3-0.4 кг, стало быть, преднатяг подшипников выполнен правильно. Это правило при сборке применяется для старых (бывших в употреблении) подшипников.
Устанавливается дифференциал с подшипниками и закрепляется крышками (момент затяжки около 8 кгс) и наживляются регулировочные гайки подшипников дифференциала.
3 и 4. Одновременная регулировка теплового зазора главной пары и преднатяга подшипников дифференциала
Для этих целей необходима очередная «приспособа» с двумя индикаторами. Регулировочными гайками на видео хорошо и все показано подвигаем планетарную шестерню к зубьям «конички» добиваясь необходимого зазора. Заводские данные регулировки зазора от 0,08 до 0,12 мм. Однако такой зазор предусмотрен для новой главной пары («конички» и «планетарки»). Зазор проверяется в 4-х плоскостях, проворачивая шестерню. Зазор для работавшей главной пары составляет после регулировки 0.13- 0.14 мм.
После выполнения регулировки регулировочные гайки стопорятся специальным для этого пластинами, с одним или двумя «усиками». На этом сборка и регулировка закончена.
Видео регулировки глубины зацепления главной пары
Регулировка редуктора заднего моста своими руками без использования специальных приспособлений (редуктор ваз 2107 тот же).
В этом случае необходимо подобрать толщины регулировочной шайбы.
Итак: Вместо приспособления устанавливаем «родной» хвостовик и заворачиваем гайку до легкого упора, оставляя зазор. Устанавливается дифференциал с планетаркой в сборе, крышки подшипников и затягиваются болты их крепления.
Совет – напоминание…
При замене сальника хвостовика допускается ряд неправильных действий, которые в итоге приводят к выходу редуктора из строя раньше времени. Перед отпусканием гайки хвостовика, по технологии выполнения работы по замене сальника, необходимо снять полуоси (что практически никогда не выполняется, так как объем работы многократно возрастет). Хотя по прейскуранту, снятие полуосей, вероятнее всего, будет внесено в ведомость и за это будет взята плата, так как этого требует технология завода по замене сальника. Это необходимое условие, так как полуоси будет создавать сопротивление при затяжке и правильной регулировки просто будет невозможно добиться.
Перед отпусканием гайки хвостовика, его нужно зафиксировать от проворачивания и динамометрическим ключом проверить усилие затяжки гайки, в районе 12 кгс.
Перед установкой сальника, если его наружная поверхность не обрезиненна, то нужно воспользоваться герметиком для гарантии. Так, риска 0.15 мм на чулке редуктора будет достаточна для пропускания масла через наружную поверхность сальника.
Обратно к сборке…
Ставятся регулировочные гайки, и предварительно выбирается зазор на главной паре (конечный рабочий зазора 0,08 до 0,12 мм). Затем на зубья планетарной шестерни из аэрозольного баллончика наносится краска и с помощью хвостовика необходимо выполнить несколько движение в разные стороны, чтобы зафиксировать по краске пятна контакта.
Теперь вывернув обратно шестерню «планетарки» хорошо видно пятно контакта на ее зубьях с зубьями «конички». По пятну контакта (в этом случае) видно, что регулировочная шайба на хвостовике стоит большей необходимой толщины. Немного поджимаем гайку хвостовика, тем самым подвигая ее подшипник, что дает возможность подвинуть зубья шестерен друг к другу, то есть как бы «уменьшая» толщину регулировочной шайбы.
Регулировочными гайками подшипников дифференциала выставляем примерный зазор (немного уменьшая).
Затем вновь наносим краску на зубья планетарной шестерни и вновь начинаем проворачивать хвостовик (или шестерню) в разные стороны, чтобы отпечатать пятно контакта между зубьями. Видно, что пятно контакта немного поднялось, но еще недостаточно и необходимо вновь немного подтянуть гайку хвостовика. Подобные действия с краской и проворачиванием шестерни необходимо проводить до тех пор, пока пятно контакта не расположится точно посередине зубьев, и звук проворачиваемых зубьев станет тише.
После правильной (окончательной) регулировки звука будет практически неслышно.
Не забывать при каждой подтяжке гайки хвостовика подтягивать регулировочные гайки подшипников дифференциала. В итоге пятно контакта расположилось точно по всей поверхности зубьев. Нужно отметить, что это условие расположение пятна контакта для старых (работавших) пар. Для новых главных пар пятно контакта, как говорилось выше, должно расположиться в центре зубьев.
Далее. Отдаются крышки крепления планетарки и дифференциал снимается. Откручивается гайка хвостовика и снимается. Так как хвостовик ставился только с подшипником без регулировочной шайбы, то между подшипником и шестерней хвостовика остался промежуток, где встанет шайба. Набором щупов замеряется этот промежуток, тем самым высчитывается необходимая толщина регулировочной шайбы.
Получается, как и в случае с использованием приборов и приспособлений, размер под искомую регулировочную шайбу составил также 3.36 мм. Снимается подшипник хвостовика, ставится регулировочная шайба (3.36мм), ставится подшипник на место и выполняется сборка редуктора. Ставится хвостовик, затягивается гайка хвостовика, мин 12 кгс. Ставится дифференциал с планетарной шестерней, крышки и болты затягиваются, но не окончательно.
Кстати, крышки нельзя путать местами. Ставятся регулировочные гайки подшипников дифференциала и выставляется предварительно зазор на главной паре. Затем болты крышек дифференциала затягиваются окончательно.
Окончательно регулируется зазор в главной паре и ставятся фиксаторы регулировочных гаек.
Видео замены сальника редуктора на заднем мосту
На этом работа по сборке и регулировке редуктора ваз 2107 заканчивается.
Удачи Вам и до скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!
Вам надо еще почитать:
Ремонт двигателя ваз 2106
Популярные статьи:
| Общая информация | |
|---|---|
| Марка | Lada |
| Модель | 2106 |
| Поколение | 2106 |
| Модификация (двигатель) | 1. 6 (75 л.с.) |
| Начало производства | 1976 год |
| Окончание производства | 2005 год |
| Архитектура силового агрегата | Двигатель внутреннего сгорания |
| Тип кузова | Седан |
| Сиденья | 5 |
| Двери | 4 |
| Рабочие характеристики | |
| Расход топлива (экономичный) в городе | 10.1 л / 100 км
23,29 миль на галлон 27,97 миль на галлон в Великобритании |
| Тип топлива | Бензин (бензин) |
| Ускорение 0-100 км / ч | 17,5 сек |
| Ускорение 0-62 миль / ч | 17,5 сек |
| Ускорение 0-60 миль / ч (рассчитано by Auto-Data.net) | 16,6 сек |
| Максимальная скорость | 150 км / ч 93,21 миль / ч |
| Отношение массы к мощности | 13. 8 кг / л.с., 72,5 л.с. / тонна |
| Характеристики двигателя | |
| Мощность | 75 л.с. при 5400 об / мин. |
| Мощность на литр | 47,8 л.с. / л |
| Крутящий момент | 116 Нм @ 3000 об. / Мин. 85,56 фунт-фут. @ 3000 об. / Мин. |
| Расположение двигателя | Передний, продольный |
| Объем двигателя | 1569 см 3 95.75 куб. дюймы |
| Количество цилиндров | 4 |
| Положение цилиндров | Рядный |
| Диаметр цилиндра | 79 мм 3,11 дюйма |
| Ход поршня | 80 мм 3,15 дюйма |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Топливная система | Карбюратор |
| Аспирация двигателя | Двигатель без наддува |
| Клапан | OHC |
| Пространство, объем и вес | |
| Снаряженная масса | 1035 кг
2281. 78 фунтов. |
| Макс. вес | 1435 кг 3163,63 фунта. |
| Макс нагрузка | 400 кг 881,85 фунтов. |
| Объем багажника (багажника) — максимальное | 345 л 12,18 куб. фут |
| Емкость топливного бака | 39 л 10,3 галлона США | 8,58 британских галлонов |
| Размеры | |
| Длина | 4166 мм 164.02 дюйма |
| Ширина | 1611 мм 63,43 дюйма |
| Высота | 1440 мм 56,69 дюйма |
| Колесная база | 2424 мм 95,43 дюйма |
| Колея передняя | 1365 мм 53,74 дюйма |
| Задняя (задняя) колея | 1321 мм 52,01 дюйма |
| Характеристики трансмиссии, тормозов и подвески | |
| Архитектура трансмиссии | ДВС приводит в движение задние колеса автомобиля. |
| Ведущее колесо | Задний привод |
| Число передач (МКПП) | 4 |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя тормоза | Диск |
| Задний тормоз | Барабан |
| Тип рулевого управления | Червячный редуктор |
| Размер шин | 175/70 SR13 |
Автозапчасти и аксессуары на продажу
Автомобильные запчасти и аксессуарыЗапустите двигатель
Ремонт старого автомобиля или улучшение повседневной езды? На eBay есть все необходимое для обслуживания вашего автомобиля, грузовика или мотоцикла, не говоря уже о деталях для лодок, прицепов, кемперов, квадроциклах и многом другом.Покупайте в Интернете автомобильные запчасти, включая автомобильные аксессуары и электронику, и демонстрируйте свои любимые бренды с помощью одежды и знаков.
Вы даже можете сэкономить деньги, просматривая скидки на автозапчасти и подержанные автомобильные запчасти.
Отремонтируйте вашу поездку с помощью правильных автозапчастей
Если вы никогда не меняли свечу зажигания или постоянно возитесь с ней под капотом, на eBay есть множество инструментов для различных видов ремонта. Замените перегоревшие лампы, просмотрев нашу категорию фар, где вы найдете запасные части OEM и многое другое.Скрипучие тормоза? Вы найдете все необходимое для тормозов легковых и грузовых автомобилей, включая тормозные колодки и дисковые роторы. eBay Motors лучше, чем магазин автозапчастей, потому что у нас есть все необходимое для правильного выполнения работы, а многие из наших продавцов предлагают бесплатную доставку. Посетите блог eBay Motors, чтобы узнать, как делать статьи в блоге DIY.
Улучшите интерьер вашего автомобиля
На самом деле вы будете проводить больше времени, глядя на салон вашего автомобиля, чем на внешний вид, поэтому потратите время на то, чтобы сделать его удобным и привлекательным.
Обновите коврики, купив в нашем ассортименте варианты передних и задних сидений всех цветов и рисунков радуги. Если вам не хватает подстаканников, выберите несколько типов и стилей, в том числе те, которые предназначены для вашего мобильного телефона. Правильные автомобильные аксессуары для любого типа транспортного средства гарантируют комфортную поездку.
Взгляд на экстерьер
Хотите повысить производительность своей выхлопной системы? Посмотрите, какие решения доступны в нашей категории выхлопных газов.Думаете об обновлении колес или шин? Какими бы ни были ваш обод или шина, среди наших автозапчастей вы найдете множество вариантов.
Магазин всех дополнительных услуг
Если вы ищете аксессуары для тела, попробуйте одну из наших воздушных плотин. Или, может быть, в вашем будущем расширитель крыльев? У нас их тоже много. И если ваш район подвержен грязи и наводнениям, защита от брызг может быть правильным решением. Если вы скоро путешествуете, купите багаж и велосипедные стойки для крыши или багажника и узнайте, сколько груза вы можете взять с собой в следующий раз, когда взлетите.
Lada 1500S 1981 — аукционы Ardor
- Отличное состояние
- Классная ливрея
- Коллекторная машина
Номер шасси: 0545733
Начальная ставка: 16 000 злотых (оценка: 20 000 — 28 000)
(3 800 € / 4 800-6 700 €)
Технические данные:
Двигатель: 1,5 л, I4
Мощность: 75 л. С.
Другое: механическая коробка передач, задний привод
Юридический статус: не зарегистрирован
История модели
ВАЗ 2106, более известный как Lada 1500S, был развитием или, точнее, новой моделью на базе ВАЗ 2103.Модель 2103, продававшаяся в Польше как Lada 1500, пришла на смену ВАЗ 2101 по прозвищу «Копейка». Лада «Копейка» была лицензионной копией Fiat 124. Первоначально популярная среди покупателей, она вскоре стала печально известной своими многочисленными недостатками, такими как слабый двигатель, дешевые материалы и некачественные элементы отделки салона.
На базе Fiat 124S Special была разработана новая версия. Модели 2103/2106, также известные в России как «Жигули», очень похожи друг на друга, с некоторыми отличительными особенностями, заметными опытному глазу.Наиболее существенные внешние изменения включают другую решетку радиатора и окантовку фар. На переднем бампере 2106 занижены указатели поворота, которые гармонируют с декоративными хромированными полосами с удлиненными отражателями. Между обеими моделями есть множество тонких внутренних различий. Панель приборов, обшивка потолка и накладки стоек идентичны, отличаются только фактурой материала. На приборной панели 2103 было больше декоративных деталей, таких как хромированная окантовка динамика, пепельница и панель управления вентиляцией.Под капотом также были внесены некоторые изменения, например, 2106 с улучшенным двигателем с диаметром отверстий от 76 до 79 мм. Объем двигателя увеличился до 1568 куб.см, а мощность увеличилась незначительно с 75 до 78 л.с. Тем не менее, более высокий крутящий момент значительно повысил характеристики автомобиля.
Были также небольшие улучшения в других компонентах, включая измененные передаточные числа для скоростей с 1 по 3, а также усиленное сцепление и тормозную систему. В Польше чаще всего встречаются Lada 2106 1980-82 годов выпуска.Несмотря на вышеупомянутую техническую модернизацию, модель 2106 продавалась в Польше с двигателем объемом 1500 куб.
История автомобиля
На аукционе предлагается экспортный вариант Lada 1500S 21601 с более старым двигателем объемом 1500 куб. Машина 1981 года выпуска, у нее был единственный владелец. Владелец проехал на машине всего 7000 километров, снял ее с учета в 1989 году и с тех пор хранил в гараже. Ладу регулярно заводили и чистили, но в этот период ни разу не ездили по дорогам общего пользования.Состояние автомобиля почти идеальное, остались лишь некоторые незначительные дефекты кузова с тех пор, как автомобиль эксплуатировался в 1980-х годах. Автомобиль имеет все запчасти, полный комплект оригинальных документов и даже заводскую банку с краской для мелкого ремонта и специальную тормозную жидкость «Нева», произведенную в СССР.
Двигатель запускается без проблем, а электрическая установка полностью исправна. Автомобиль, безусловно, потребует технического осмотра тормозной системы, прежде чем его можно будет использовать, но Lada 1500S с такой захватывающей историей в наши дни является абсолютным уникальным автомобилем для Польши.Стильный темно-синий корпус отлично сочетается со светлой обивкой. Это отличная возможность для коллекционеров, особенно для поклонника автомобильной промышленности бывшего Восточного блока, у которой за последние несколько лет появилось немало поклонников.
| Brand | ВАЗ |
| Модель | 2106 |
| Поколение | 21063 |
| Двигатель | 1.3 (64 л.с.) |
| Двери | |
| Мощность | 64 HPW |
| Максимальная скорость | |
| Разгон с места до 100 кмч | |
| Объем топливного бака | |
| Год выпуска | 1976 г. год |
| Год остановки производства | 1993 г. год |
| Тип купе | |
| Количество мест | |
| Длина | |
| Ширина | |
| Высота | |
| Колесная база | |
| Колея передняя | |
| Колея задняя | |
| Клиренс | |
| Расход топлива (эконом) — в городе | |
| Расход топлива (эконом) в загородном доме | |
| Расход топлива (экономичный) в смешанном цикле | |
| Масса | |
| Максимальный вес | |
| Максимальный объем багажа | |
| Минимальный объем багажа | |
| Нормы выбросов |
ВАЗ 2106: гандар белаканг, КПП.
Пеларасан, пембайкан, пенггантян — КеретаДжика анда мендапати багава ди ВАЗ 2106, гандар белаканг (коробка передач) терлалу панас атау менгхасилкан буньи-буньи цири, далам кес ини ханья пенггантинья акан менйеламаткан кеадаан. Иа сангат мудах унтук менгубах бутиран иници — валаупун пеминат керета пемула болех менгатасинйа.
Dan hari ini kita akan melihat bagaimana untuk menggantikan kotak gear (ВАЗ 2106 «Енам»).
Adakah saya perlu mengubahnya?
Sudah tentu, Ada Cara Lain Untuk Menyelesaikan masalah ini.Дарипада мембели бахагян бару, адалах манкин унтук мемпербайки котак передач ВАЗ 2106. Валау багайманапун, тидак дисйоркан унтук мелакукан Ини ди Гарадж, Керана анда тидак дапат менетапкан джуранг ди Джала шестерня денган бетул. Itulah sebabnya penyelesaian yang paling boleh dipercayai adalahmbeli item baru. Насиб байк, косня тидак бегиту бесар (кира-кира 4 рибу рубля), джади дари судут панданган кеванган, кос анда акан минимум.
Алат мемасак
Untuk menggantikan kotak gear belakang ВАЗ 2106 dengan cepat dan betul, kita perlu menyediakan alat berikut:
- Гаечные ключи Tetapkan dan topi penutup.
- «Плюс» дан «пемутар скру» негатиф.
- Pelarut seperti Roh Putih atau sebotol petrol.
Bermula
Untuk meneruskan pembongkaran jambatan, anda perlu memandu kereta terlebih dahulu ke lubang penonton atau melangkaui. Kemudian ia perlu mengalirkan minyak дан cabutkan batang pemacu dengan bebibir tangkat gear.
Selepas itu, gandar-gandar dikeluarkan dari mesin дан баут ахир 8 тидак дибунгкус денган бантуан болт бердури акхир, ян менгубунгкан котак передач ке расук.Kemudian anda boleh mengeluarkan dengan selamat dari kereta gandar belakang ВАЗ 2106 (шестерня). Пада перингкат иници, анда болех перги дуа кара — унтук мемасанг элемент бару атау куба унтук менгали ке лама. Пада саат пертама, унсур-унсур дипасанг далам урутан тербалик, тетапи ками акан членитаху и тентанг багаймана унтук менерускан далам кеш кедуа далам бахаган берикут.
Mengenai pengedap unsur dan penggantianmerka
Perhatikan bahawa pada модель pertama «Enam», sambungan jambatan dan bebibir telah dilakukan dengan meterai dengan gasket khas.
Беберапа тахун кемудиан, букання, аген кедап миньяк кедап дигунакан пада пенгантар. Oleh itu, dalam apa keadaan, perlu mengemaskini meterai ini dalam proses pemasangan terbalik.
Apa yang perlu dilakukan seterusnya? Dalam langkah seterusnya, anda perlu membersihkan permukaan penyambung reducer secara menyeluruh dari bahan pengedap, дан кемудиан обезжиривает permukaan ini dengan kain yang sebelum ini direndam dalam petrol. Джика анда menggunakan semangat Putih, berhati-hati dengan perlindungan tambahan alat perlindungan pernafasan.Selain itu, benang bolt pelekap dan lubang bagimereka yang terletak di dalam tin boleh dikenakan обезжиривание.
Selanjutnya, semua permukaan ini dirawat dengan ejen kedap tahan minyak yang baru. Benang bolt mengunci dilincirkan dengan sebatian pengunci khas.
Kemudian kotak gear jambatan dipasang di dalam rasuk dan merata (salib) diperketatkan dengan bolt. Pemasangan unsur-unsur yang selebihnya dilakukan dalam urutan terbalik. Akhirnya, perlu menuangkan minyak baru ke dalam gandar belakang.
Bagaimana untuk mencurahkan minyak?
Sebelum mendedahkan ciri-ciri penggantian, kita perhatikan bahawa arahan ini boleh digunakan bukan sahaja Untuk kereta Model 2106. Алгоритма ян сама Untuk menukar minyak boleh dilihat dalam model VAZ 2101, 2102, 2104, 2105, sergey 907
Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk menukar minyak? Mula-mula anda perlumbuang plag longkang dengan kunci Allen. Сетерусня, ками meletakkan beberapa kapasiti дан melepaskan element pengisi.Selepas minyaknya adalah kaca yang baik, ками balikan kembali gabus dan gunakan minyak blower khas (atau picagari besar) Untuk mengepam minyak gear di sini. Tuangkan ke tahap pinggir bawah lubang. Сетерусня, pusingkan gabus, дан ini dengan selamat boleh mula mengendalikan kereta.
Kadang-kadang bahan dalam kotak gear boleh menjadi sangat kotor. Далам Кес Ини, Себелум Mencurahkan Cecair Baru, Ками Mencuci Lubang Kotak атау Kotak Gear dengan Campuran Бахан Апи Дизель Дан Миньяк (Тидак Семестинья Пенгхантаран).
Далам перкадаран перги ке селитер миньяк кира-кира 300 милилитров Бахан апи дизель.
Bagaimana Untuk Menyesuaikan kotak gear ВАЗ 2106 melakukannya sendiri?
Operasi ini dilakukan selepas setiap pembongkaran dan pembaikan bahagian ini. Тетапи тидак семестинья. Adalah mungkin Untuk menentukan sama ada kotak gear memerlukan pelarasan dengan adanya permainan paksi gear pemacu. Ini dilakukan dengan bantuan penunjuk dengan pembahagian harga 0,01 миллиметра. Periksa tindak balas tindak balas dilakukan dengan aci kipas terputus dengan menggerakkan bebibir di arah paksi.
Kaki penunjuk dipasang di bahagian akhir flange. Dengan menyesuaikan ketegangan, pelepasan paksi di dalam galas dikeluarkan. Анда болех мембуат пеларасан ян сама dengan menyesuaikan ketebalan cincin penyesuaian. Bagaimanakah gandar belakang (коробка передач) berubah pada kereta ВАЗ 2106?
Sebelum pemasangan gear gear akhir, tandakan juga penglibatan gear. Untuk melakukan ini, anda perlu cat gigi peranti dengan beberapa cat yang terang.
Ia tidak disyorkan untuk menggunakan terlalu banyak cecair untuk kerja ini, kerana ia tidak sesuai untuk sifatnya (ia hanya akan menyebar pada gigi).Тетапи ян тебал тидак болех диутамакан — Ини тидак акан мемрах дари селанг антара унсур-унсур (иайиту, тидак акан ада хасилня). Selepas menggunakan cat, anda mesti memutarkan gear pemacu dalam arah yang berbeza. Пада маса ян сама адалах перлу Untuk menghentikan импульс apabila ia menyentuh hamba. Ini perlu dilakukan sehingga gigi mempunyai patch kenalan yang jelas. Menurutnya, kita menentukan ketepatan pelarasan.
Jika dalam perjalanan anda mempunyai keperluan Untuk menggerakkan gear yang digerakkan, anda boleh melakukan ini dengan mengubah ketebalan set cermin.Ян terakhir dipasang di antara hujung gear дан cincin batin galas belakang.
Oleh itu, kami mendapati cara menggantikan gandar belakang VAZ 2106 (коробка передач) pada kereta dan bagaimana Untuk menyesuaikannya dengan betul. Кстати, пада перхидматан унтук керджа ян сама мерека менгамбил дари 2 хингга 3 рибу рубля — хампир кос пенух себахаган ян палинг диганти.
Ваз 2106 технический. Трансмиссия и подвеска
ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв
ВАЗ-2106начал сходить с конвейера в 1976 году.Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.
Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стал намного комфортнее. Изменились накладки на двери, а также на сиденьях появилась возможность регулировать высоту подголовников.
Автомобиль получил самый известный «шестицилиндровый» мотор, объемом 1600 кубических сантиметров и мощностью 80 л.с.Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км / ч, с разгоном — 100 км / ч за 16 секунд.
Конечно, сегодня такой динамики явно недостаточно, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и крепких иномарок, но тогда — в 70-е этой динамики хватило, чтобы быть королем дорог .
С 1998 года автомобиль производился в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске.В 2006 году выпуск ВАЗ 2106 был прекращен. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4,3 миллиона штук.
Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. Объяснялось это довольно комфортным салоном, динамичным двигателем, современным для того времени внешним видом и достаточно низким уровнем шума в салоне при движении. Обивка не дребезжала даже при езде по шашке, а амортизаторы очень хорошо справились с задачей создания мягкой езды.
В 1979 году начали выпускать модели с двигателем от ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101, мощностью 64 л.с. Такие модификации было труднее продавать на вторичном рынке — они не пользовались спросом, однако в условиях дефицита автомобилей в 80-е годы новые автомобили быстро находили их покупатель.
На протяжении всего периода производства модели в нее постоянно систематически вносились доработки, коснувшиеся как шасси, так и интерьера.
Итак, с 1980 года на автомобили начали устанавливать новый карбюратор Озон.
С 1986 года задние тормоза устанавливались от ВАЗ-2105, коробка передач также устанавливалась от этой же модели. И было несколько десятков мелких улучшений и замен.
Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-е. Покупайте машину для эксплуатации преимущественно за городом.
ВАЗ 2106 модификаций:
ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.
ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным в кузов тентом, изготовленный по заказу технической дирекции;
ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см.;
ВАЗ-21062 — Экспортная версия ВАЗ-2106 с правым расположением руля;
ВАЗ-21063 — двигатель объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор Озон 2105-1107010-20;
ВАЗ-21064 — экспортная версия ВАЗ-21061;
ВАЗ-21065 — двигатель 1500 куб.
ВАЗ-21065-01- двигатель объемом 1500 куб. См, электростеклоподъемники передних дверей;
ВАЗ-21066 — Экспортная версия ВАЗ-21063 с правым расположением руля;
ВАЗ-21067 — ижевские модели ВАЗ-2106 последних выпусков имели индекс ВАЗ-21067, на них устанавливался двигатель ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;
ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 куб.см;
ВАЗ-21068 — выпускался как носитель агрегатов для разработки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;
ВАЗ-21069 — с роторным двигателем мощностью 140 л.с.
Технические характеристики ВАЗ-2106:
| Лада 1600 GL (Нидерланды) | Lada 1600 LS (экспортная версия) | ВАЗ 2106 | ВАЗ 21061 | ВАЗ 21063 | |
| Модификация | — | — | 1600 | 01 мая | — |
| Год выпуска | — | — | 1976 | 1976 | — |
| Геометрия | |||||
| Тип корпуса | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
| сумма | — | 4 | 4 | 4 | 4 |
| дверей | |||||
| сумма | — | 5 | 5 | 5 | 5 |
| мест | |||||
| Руль | — | слева | слева | слева | слева |
| Длина | — | 4116 мм | 4166 мм | 4166 мм | — |
| Ширина | — | 1611 мм | 1611 мм | 1611 мм | — |
| Высота | — | — | 1440 мм | 1440 мм | — |
| Колесная база | — | 2424 мм | 2424 мм | 2424 мм | — |
| Колея | — | 1365 мм | 1365 мм | — | — |
| передняя | |||||
| Колея задняя | — | 1321 мм | 1321 мм | — | — |
| Клиренс | — | — | 170 мм | 170 мм | — |
| Бордюр | — | 1030 кг | 1045 кг | 1085 кг | — |
| вес | |||||
| Полная масса | — | 1430 кг | 1445 кг | 1485 кг | — |
| Двигатель | |||||
| Двигатель | — | — | ВАЗ 2106 | ВАЗ 2103 | ВАЗ 21011 |
| Расположение | — | передний продольный | передний продольный | передний продольный | передний продольный |
| Тип | — | — | бензин | бензин | бензин |
| Система питания | — | — | карбюратор | карбюратор | карбюратор |
| Диаметр | — | — | 79 мм | 76 мм | 79 мм |
| цилиндры | |||||
| Ход поршня | — | — | 80 мм | 80 мм | 66 мм |
| Мощность | — | — | 08 мая | 08 мая | 08 мая |
| сжатие | |||||
| Объем | — | 1. 568 л | 1,57 л | 1.452 л | 1,294 л |
| Турбонаддув | — | — | не | не | не |
| Мощность | — | 78 л.с. | 80 л.с. при 5400 об / мин | 77 л.с. при 5600 об / мин | 69 л.с. при 5600 об / мин |
| Крутящий момент | — | — | 122 Нм при 3000 об / мин | 106 Нм при 3500 об / мин | 94 Нм при 3400 об / мин |
| Марка | — | — | АИ-93 | АИ-93 | АИ-93 |
| топливо | |||||
| Трансмиссия | |||||
| Привод | — | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Ящик | — | Ручная 4 ступени | Ручная 4 ступени | Ручная 4 ступени | — |
| шестерни | |||||
| Сцепление | — | — | Однодисковый сухой | — | — |
| Рулевое управление | |||||
| Тип рулевого управления | — | — | Global Worm and Roller | — | — |
| менеджмент | |||||
| Скоростные характеристики | |||||
| Максимум | — | 150 км / ч | 154 км / ч | 152 км / ч | — |
| скорость | |||||
| Разгон до 100км / ч | — | — | 16 сек | — | — |
| Ограничитель | — | не | не | не | — |
| скорость | |||||
| Тормозная система | |||||
| Тормоза передние | — | — | Диск | — | — |
| Задние тормоза | — | — | Барабан | — | — |
| Тактико-технические характеристики | |||||
| Диаметр | — | 10. 7 мес. | 11,8 м | 11,2 м | — |
| Разворот | |||||
| Объем | — | 39 л | 39 л | 39 л | — |
| бензобак | |||||
| Расход топлива горизонтальный / магистральный / смешанный | — | — | — | 11 // л / 100 км | — |
ВАЗ-2106: тест-драйв
Кузов ВАЗ 2106 сколько весит и какие у него размеры часто спрашивают на форумах и автомобильных порталах.Действительно, интерес к самому популярному автомобилю бывшего Советского Союза был и остается невероятно высоким. Узнайте больше, просмотрев полезную информацию о кузове этого автомобиля. От того, сколько весит кузов ВАЗ 2106, зависит очень многое, в том числе состояние основных параметров автомобиля.
Масса тела
ВНИМАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю? 15-летний автомеханик тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на газе 35000 рублей в год!
Сразу скажем, что «шестерка» весит ровно 1045 кг.Его масса раскладывается следующим образом:
- Масса силового агрегата с дополнительным оборудованием 140 кг;
- Коробка передач весит около 26 кг;
- Вал — 10 кг;
- Задний мост — 52 кг;
- Радиатор — 7 кг;
- Кузов — 280 кг.
Оказывается, кузов — самая тяжелая часть машины. Он ровно в два раза тяжелее двигателя. Остальные части машины имеют примерно такую же массу.
Размеры кузова «шестерки» и их проверка
Есть понятие габаритов автомобиля. Наряду с этим принято говорить о геометрических размерах, подразумевающих контрольные нормы и расстояния, геометрии дверных и оконных проемов, расстоянии между осями и многом другом.
Как правило, автомобиль, попавший в аварию, проверяется на смещение основных элементов кузова. Особое внимание уделяется следующим частям тела:
- Диагонали.Машину выезжают на эстакаду, а затем с помощью рулетки проверяют расстояние от одной крайней точки пола до другой по диагонали. Если наблюдается несовпадение дистанции с той или иной стороны, происходит движение тела;
- Стеллажи. Они подлежат проверке. В первую очередь, если автомобиль попал в аварию, диагностируется вся, не сломанная сторона, а затем и поломка.
Примечание. Что касается выбора точек тела, то в этом случае вы можете выбрать любую.Например, можно выбрать от стойки до крайней точки задней двери.
- Крыша. Чтобы убедиться, что крыша не вела, необходимо измерить размеры дверных проемов по диагонали. Размеры, конечно же, должны совпадать с обеих сторон;
- Стекло. Проверяет соответствие лобового и заднего стекол. Оба измерены по диагонали.
Стандартные линейные / геометрические размеры кузова ВАЗ 2106
| Размеры передних / задних дверных проемов по диагонали, мм | 1273/983 (плюс / минус 2 мм) |
| Расстояние между стойками (от центров звеньев верхних петель до стойки.Стойки проемов в центре защелок дверных замков) перед / зад, мм | 889/819 (плюс / минус 2 мм) |
| Расстояние между центральными стойками без обивки (измерено на 270 мм от низа проема), мм | 1397 (плюс / минус 2 мм) |
| Размеры оконных проемов (ветровая / задняя), мм | 1375/1322 (плюс / минус 4 мм) |
| Размеры по диагонали открывания капота, мм | 1594 (плюс / минус 3 мм) |
| Размеры по диагонали крышки багажника, мм | 1446 (плюс / минус 4 мм) |
Размеры корпуса по длине / ширине / высоте
Основные характеристики «шестерки»
Ваз 2106 считается советским и российским автомобилем, выпускавшимся в период 1975-2005 годов.
Машину делали и выпускали на ВАЗе, но уже в 98 году некоторые производственные мощности были переведены в Сызрань и Херсон. В 2002 году «шестерку» собрали на «ИжАвто», где с конвейера сошла последняя модель легендарного автомобиля.
Будет интересно узнать: всего за всю историю автомобилестроения на различных заводах было выпущено более 4300 миллионов штук ВАЗ-2106.
«Шестерка» также выпускалась в нескольких вариантах. Что касается корпуса, можно отметить следующие примечательные моменты:
- На модификацию ВАЗ 21061, предназначенную для продажи в Канаде, ставят совсем другой кузов.Этот был со специальными алюминиевыми бамперами и клыками. На бампер также поместили черные бамперы и насадки из черного пластика;
- Кузов ВАЗ 21063 оснащался бамперами «пятерки»;
- Кузов 21065 также был оснащен алюминиевыми бамперами, а некоторые автомобили, идущие на экспорт, были в целом модифицированы;
- Ваз 2121 комплектовался кузовом с такими же бамперами, что и на экспортном 21061, только без подфарников.
По специализированным модификациям:
- Выпускается «шестерка» в кузове пикап.Это была модификация «Турист». Пикап был со встроенной в кузов палаткой;
- Единственный экземпляр «шестерки» под названием «половина седьмого» изготовлен по заказу Леонида Ильича. Он был оснащен другим капотом, доработанным для этой модификации.
Примечание. Интересный факт: по норме советского индустриального хозяйства «шестерка» при сухой массе 1045 кг попадала в группу автомобилей малого класса, а по силовому агрегату — в третью группу.
Кузов «шестерки» и его масса сыграли важную роль в подготовке технических данных автомобиля.
Технические характеристики автомобиля
| Масса станка (в полной комплектации), кг | 1045 |
| 400 | |
| Допустимая максимальная масса, кг | 1445 |
| Дорожный просвет (перед / зад), мм | 175/170 |
| Допустимая масса груза на одно багажное отделение, кг | 50 |
Максим. скорость (с допустимой полной массой груза — 150 кг, с водителем и одним пассажиром), км / ч | 152 |
| Разгон до 100 км / ч (при разрешенной полной массе груза 150 кг, с водителем и одним пассажиром), с | 17,2 |
| Разгон до 100 км / ч (с водителем и одним пассажиром), с | 16 |
| Расход топлива на 100 км на скоростях: 90-120 км / ч трасса / город, л | 10,1 / 10,3 |
| Тормозной путь с максимально допустимой массой при резком торможении (80 км / ч), м | 36 |
Зависимость параметров ускорения от массы
Классическая «шестерка» Лада
Инженеры и дизайнеры знают, что есть несколько классических методов, которые помогают улучшить данные об автомобилях.И вес, а точнее его соотношение в этом вопросе играет чуть ли не самую важную роль.
Чисто гипотетически: если уменьшить вес «шестерки» на 10 процентов, то время разгона до сотни (как мы помним, было 16 с) тоже уменьшится на 10 процентов.
А это уже 15 секунд, согласитесь, неплохой результат.
В частности, такое линейное отношение веса к ускорению действует только в безвоздушном пространстве, то есть в космосе. По сути, после 130 км / ч машина не увеличивает свои параметры, так как нельзя не учитывать ASV (аэродинамический удар).И как бы вы ни уменьшили вес машины, вам не поможет. Она многое даст, чтобы преодолеть сопротивление. Например, если мощность 80 л.с., то 40 л.с. обязательно идут на сопротивление, а другая половина — на разгон.
Оказывается, на машинах с большей мощностью уменьшение массы окажет более положительный эффект. У силового агрегата еще будет много мощности для разгона.
Еще один интересный момент касается следующего. При максимальном разгоне задняя ось Шестерки нагружена.Пропорция веса спереди идет на спину. Для заднеприводной машины это только к лучшему — сцепление с дорогой становится более эффективным. По этой же причине, когда речь идет о снижении веса на шестерке, рекомендуется не трогать спину, а локализовать усилия по разгрузке средней и передней зон.
Примечание. Еще одним плюсом в этом плане можно считать перенос некоторых узлов с капота в багажник. Например, это может быть аккумулятор, бачок омывателя и прочее.
Для того, чтобы немного осветлить Ваз 2106 рекомендуется сделать следующее:
- Управляйте автомобилем с неполным топливным баком. Как известно, наполненный до краев бак — это лишние 80 кг веса, что никому не повлияет на ускорение и расход топлива.
- Бачок омывателя тоже некоторые опытные водители оставляют пустым — лишние 4-15 кг веса.
- Запасное колесо возить, конечно, правильно. Но без запаски машина падает примерно на 12-25 кг, и это уже не мелочь.
- Многое зависит от разновидности дисков. Итак, рекомендуется использовать кованые диски. Они уменьшают не только общую, но и инертную массу на 10-20 кг.
- Аккумулятор желательно ставить на самый легкий. Так, аккумулятор на 70 А весит на 5 кг больше, чем аккумулятор на 55 А. Делаем соответствующие выводы.
Делаем соответствующие выводы.Дополнительные советы по дополнительному ремонту кузова:
- Сварка рамы не только повысит жесткость кузова, но и значительно снизит вес.Дело в том, что в этом случае из корпуса вырезается ненужный, лишний кусок металла (уже не нужен для сохранения жесткости). Кроме того, можно будет поставить светлые двери;
- Для замены обычных тяжелых стекол можно положить поликарбонат. Это снизит вес автомобиля на 30-50 кг;
- Вместо стандартных можно поставить бамперы из легких материалов. Также необходимо будет удалить стандартные застежки и фиксаторы, что снизит вес на 20-70 кг;
- Капот и багажник можно заменить на аналогичные, но из композитных материалов;
- Аудиосистемы в машине, включая динамики и огромный сабвуфер, тоже влияют на массу;
- Можно заменить сиденья на спортивные;
- Грамотно проведенная тюнинг глушителя дает снижение веса до 40 кг;
- Облегчение работы энергоблока заменой коллекторов чугунных;
- Установка легкого маховика дает снижение на 3-8 кг;
- Стандартные элементы подвески можно поменять на тюнинг, поставить алюминиевые рычаги;
- Заменить рулевое колесо и ручку переключения передач.
Бампер облегченный на «шестерку»
Помните, что вес кузова ВАЗ 2106 влияет не только на разгон автомобиля, но и на другие его важные параметры. Снижение веса влияет на управляемость, торможение и многое другое.
Приведенные выше инструкции по уменьшению массы автомобиля не являются единственными в своем роде. Каждый водитель со временем приобретает ценные знания и использует их. В общем, грамотный тюнинг под автомобиль можно произвести своими руками, если знать нюансы и технические данные конкретной модели автомобиля.В этом деле очень помогут видео и фото.
Пассажирский имеет привод на задний мост, кузов типа седан (четырехдверный). Эта модель является продолжением модельного ряда, начавшегося с не менее известной «копейки». Предшественником «шестерки» является ВАЗ 2103. Если сравнить их, можно найти много общего. Первый год Lada «шестерка» и «тройка» даже выпускались на АвтоВАЗе одновременно.
Но в 1977 году начинается история, которая полностью вытеснила своего предшественника как с конвейера, так и с рынка.
Шестерка оснащалась несколькими типами двигателей: 1,6 л (80 л.с.), 1,5 л (74 л.с.), 1,3 л (64 л.с.). История автомобиля насчитывает три десятилетия, за это время в ней многое изменилось, но не все в лучшую сторону.
Главное, чтобы внешний вид оставался именно таким, каким нравилось автолюбителям. В конце 2001 года АвтоВАЗ полностью закрыл конвейер, на котором производилась шестерка. Его переоборудовали для выпуска более перспективной и современной «десятки».Но руководство не могло позволить себе закрыть проект ВАЗ 2106, поэтому модель выпускалась на ИЖ-Авто до 2006 года.
Отличия ВАЗ 2106 от предшественников
Центр стиля Волжского автозавода в 1974 году приступил к разработке нового проекта, изначально получившего название 21031. Здесь начинается история знаменитого автомобиля ВАЗ 2106, просуществовавшая 30 лет. Просто совсем недавно была разработана модификация «копейки» — ВАЗ 21011, поэтому с названием мы решили не фантазировать.Среди требований, которые были предъявлены к модели, были следующие:
- уменьшение количества деталей, покрытых хромом;
- улучшенная оптика с минимальными изменениями конструкции.
Внешний вид классика того времени. Очень много модного в то время черного пластика в экстерьере. В. Антипин разработал конструкцию автомобиля, а В. Степанов — дизайн, который впоследствии был использован на других моделях. По сравнению с «тройкой», «шестерка» получила следующие изменения внешнего вида:
- бамперов поменяли
- ;
- колпаки разные;
- значительно улучшена облицовка передка автомобиля;
- имелись повторители указателей поворота по бокам;
- решетки вентиляции в задних стойках;
- и что самое главное, появилась эмблема завода «Жигули».
Интерьер модели также претерпел изменения:
- обшивка дверей и подлокотники;
- на передних сиденьях, подголовники регулируются по вертикали; В элементах управления появилась тревога
- ;
- справа — переключатель, позволяющий управлять омывателем лобового стекла;
- подсветка приборной панели регулируется по яркости с помощью специального реостата;
- индикатор, указывающий на снижение уровня тормозной жидкости в бачке.
Классический ВАЗ 2106 в те годы имел пакет люкс, который отличался от простого наличием магнитолы, обогревателя заднего стекла и задней противотуманной фары.
Двигатель и трансмиссия
Специально для новой модели был переделан двигатель 2103. Диаметр каждого цилиндра увеличился на 3 мм, что дало увеличение объема почти на 0,3 литра. В итоге рабочий объем стал равным 1,6 литра. Крутящий момент увеличился на 12 процентов, но достичь 80 л.из. Все упиралось в конструкцию системы впуска, которую специалисты решили не менять. Поэтому у ВАЗ классика много взаимозаменяемых узлов, что упрощает ремонт.
История КПП интересна еще и тем, что для «шестерки» была разработана собственная коробка, которую впоследствии стали устанавливать на внедорожники «Нива». По аналогии с автомобилем третьей модели «шестерку» решили выпускать в двух вариантах с меньшими двигателями. Если провести детальный обзор модели, то можно увидеть, что в кузове есть крепления и отверстия для педалей и руля со стороны пассажира.
Модель также выпускалась на экспорт в страны с левосторонним движением. Декабрь 1975 года — начало эпохи шестерок, и именно тогда с конвейера ВАЗа сошла первая тестовая машина. Спустя почти 3 месяца он попал в тираж, и к концу 1976 года именно ВАЗ-2106 стал трехмиллионным автомобилем. Столько автомобилей «Жигули» завод выпустил за недолгое существование.
2106 История изменений модели
За всю историю модели было много изменений внешнего вида и интерьера. Правда, все они очень незначительны. Тем, кто заинтересован в восстановлении автомобиля ВАЗ 2106 в первозданный вид, стоит обратить внимание на год выпуска. Только после этого можно будет восстановить машину. Итак, после 1980 года все автомобили стали работать на карбюраторах Ozone.
Когда «тройка» сошла с конвейера, на ВАЗ 2106 начали менять молдинги. Вместо хрома использовался пластик, на колесных арках не было окантовки, с задних крыльев исчезли привычные катафоты.Даже заводская табличка, изначально имевшая привлекательный вишневый фон, резко изменилась на черный.
Хромированные решетки вентиляционных отверстий заменили на пластиковые.
К концу 80-х гг. автомобиль ВАЗ 2106 уже претерпел множество изменений, можно было купить машину, которая по функциональности была чуть хуже, чем выпускалась десятилетием ранее. Вместо фонарей в дверях появились дешевые отражатели. Это удобно, но не так красиво.
От «пятерки» в ВАЗ 2106 пришли задние барабанные тормоза, а колпаки с колес отошли, как и козырьки между бамперами и кузовом для защиты от грязи.В начале 90-х индикатор стояночного тормоза стал непрерывно гореть, хотя до этого при нажатии стояночного тормоза включалось реле, из-за чего лампа мигала.
Станок за свою историю упростился и стал дешевле в производстве. Пытались даже убрать молдинги, хотя они были своеобразной особенностью шестерки. Однако их быстро вернули на место. К концу 90-х автомобиль ВАЗ 2106 сильно преобразился, из него исчезла большая часть хромированных деталей, так как они были очень дороги в производстве.
Стали применяться только инерционные ремни безопасности, а рулевое колесо позаимствовано от более современных модификаций автомобиля ВАЗ 2105. По желанию можно заказать даже электростеклоподъемники: они будут установлены на заводе. В 2000 году история модели продолжилась на Ил-Авто. Именно в эти годы, последние для «шестерки», были упразднены абсолютно все детали из хрома: решетка радиатора и обода на задних фонарях. Цены на автомобили продолжали расти, хотя качество машины заметно ухудшалось.
Выпуск автомобиля ВАЗ 2106 был начат в 1976 году. Эта модель пришла на смену ВАЗ 2103 и отличалась от него как внешне, так и внутренне. Итак, у новой модели появились новые бамперы с пластиковыми уголками и клыками, а также стал более мощный двигатель объемом 1600 куб. Тогда это была самая мощная легковая машина советского производства.
Автомобиль ВАЗ 2106 выпускался в различных модификациях с разными объемами двигателя 1,3 и 1,5 л. У него вместительный салон с тканевой обивкой, информативная панель, хорошие характеристики ходовой части и невероятная выносливость.
Технические характеристики ВАЗ 2106 габариты: длина 4166 мм, ширина 1611 мм, высота 1440 мм, клиренс 17см, объем багажника 345 литров, снаряженная масса автомобиля 1035 кг. Задний привод, пять передач.
За 30 лет производства и эксплуатации автомобиля накоплен огромный опыт как в области ремонта, так и тюнинга автомобиля. Мощность двигателя и максимальная скорость 150 км / ч — это даже не самые главные положительные характеристики этой машины. ВАЗ 2106 — это классика отечественного автопрома со своей историей и с особым отношением к ней каждого жителя нашей страны.
Устройство ВАЗ 2106 показало, что эту машину можно эксплуатировать в разных условиях долгие годы, конечно, при условии, что водитель умеет проводить мелкий ремонт ВАЗ 2106 своими руками, знает инструкцию к ВАЗ 2106 и все технические подробности. Ну а ремонт и эксплуатация ВАЗ-2106 по стоимости одна из самых низких у отечественных автомобилей.
Технические характеристики ВАЗ 2106
| Двигатель | 1. 3л, 8-кл. | 1.5л, 8-кл. | 1.6л, 8 кл. | 1.6л, 8 кл. |
|---|---|---|---|---|
| Длина мм | 4166 | 4166 | 4166 | 4116 |
| Ширина мм | 1611 | 1611 | 1611 | 1611 |
| Высота мм | 1444 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колесная база, мм | 2424 | 2424 | 2424 | 2424 |
| Колея передняя мм | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |
| Колея задняя, мм | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
| Клиренс мм | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Максимальный объем багажника, л | 345 | 345 | 345 | 325 |
| Тип кузова / количество дверей | Седан / 4 | |||
| Расположение двигателя | Передняя продольная | |||
| Объем двигателя, см 3 | 1300 | 1452 | 1596 | 1596 |
| Тип цилиндра | Рядный | |||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ход поршня мм | 66 | 80 | 80 | 80 |
| Диаметр цилиндра мм | 79 | 76 | 79 | 79 |
| Степень сжатия | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Система снабжения | Карбюратор | |||
Мощность, л. с.р. / об. мин | 64/5600 | 72/5600 | 75/5400 | 75/5400 |
| Момент | 92/3400 | 104/3400 | 116/3200 | 116/3000 |
| Вид топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Привод | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Тип коробки передач / количество передач | Руководство / 4 | Руководство / 4 | Руководство / 4 | Руководство / 5 |
| Передаточное число главной передачи | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,11 |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг | |||
| Задняя подвеска | Винтовая пружина | |||
| Тип рулевого управления | Червячная передача | |||
| Объем топливного бака, л | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Максимальная скорость, км / ч | 145 | 150 | 150 | 155 |
| Снаряженная масса, кг | 1035 | 1035 | 1035 | 1050 |
| Допустимая полная масса, кг | 1435 | 1435 | 1435 | 1445 |
| Шины | 175/70 R13 | |||
| Время разгона (0-100 км / ч), с | 18 | 17 | 17,5 | 16 |
| Расход топлива в городском цикле, л / 100 км | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 |
Каталог автомобилей — VZ 2101.
..2107ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
<< назад к содержанию
| Применение подшипников | Обозначение по ГОСТ подшипников | Обозначение подшипников VBF | ||
| Карданный вал | 6-18050517 | 62205.2RS | ||
| Генератор | 6-18020119 | 6201.2РС | ||
| Генератор | 6-18030219 | 6302.2РС | ||
| Двигатель (механизм натяжения ремня) | 6-25670519 | 256705E1 | ||
| Коробка передач (выходной вал) | 6-205 | 6205P6Q6 / | ||
| Коробка передач (выходной вал) | 6-50306 | 6306N. P6Q6 / | ||
| Коробка передач (выходной вал) | 6-464904 | К19,3х25,3х19,8ТН | ||
| Коробка передач (входной вал) | 6-50706 | 50706AE1 | ||
| Коробка передач (входной вал) | 6-18050219 | 62202.2РС | ||
| Коробка передач (промежуточный вал) | 6-156704 | 156704E1 | ||
| Ось задний | 6-180306117 | 6306.2RS | ||
| Водяной насос | 6-330 | |||
| 330902E | ||||
| Водяной насос | 6-1HP16115 | 1HP16115K1E | ||
| Дистанционная втулка | 6-76 | 76 | ||
| Рулевой механизм | 6-776900X | 776900X | ||
| Рулевой механизм | 6-996805E1 | 996805E1 | ||
| Рулевой механизм | 6-996905E1 | 996905E1 | ||
| Шестерня рулевого механизма (подшипник вала) | 2105-3401120 | |||
| Сцепление | 6-360708C17 | 360708K3 | ||
| Втулка выключения сцепления | 2101-1601180-01 | |||
| Подвеска карданного вала в сборе | 2105-2202078 | |||
| Ось задний | 7705 | |||
| Ось задний | 7707 | |||
| Ступицы колес | 7804 | |||
| Ступицы колес | 7805 | |||
| Ось задний | 7807 |
