Регулировка выжимного подшипника: Регулировка выжимного подшипника уаз — showtamtam.ru

Содержание

Регулировка двухдискового сцепления Камаз | автомеханик.ру

Не правильная регулировка сцепления на автомобиле Камаз. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

Содержание статьи:

Установка дисков сцепления.

Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

Заводское расстояние

Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет

65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

Желательное расстояние

Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это

62 мм.

При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

Нежелательное расстояние

В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

А при 57 мм он стало таким.

Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП

Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

Дополнительные регулировки

Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

Как отрегулировать сцепление ВАЗ — настройка сцепления

В приводе сцепления в ВАЗе-классике с оригинальной корзиной, родным выжимным и с обычным рабочим цилиндром должен присутствовать зазор между толкателем (штоком) рабочего цилиндра и вилкой сцепления. Этот зазор обязателен, так как выжимной подшипник не предназначен для постоянной работы и постоянного вращения. При отсутствующем зазоре подшипник будет постоянно упираться в лепестки корзины, вращаться, что со временем приведет к выбросу его смазки и перегреву. Через непродолжительное время такой работы подшипник заклинит. При наличии зазора подшипник работает только в том случае, когда мы выжимаем сцепление. При отпускании педали сцепления подшипник должен остановиться. Именно поэтому важно знать, как отрегулировать сцепление ВАЗ.

Проверка зазора

Проверка свободного хода педали сцепления

Перед тем как проверить зазор, необходимо снять оттяжную пружину. Если педель сцепления слишком тугая, данную пружину можно полностью демонтировать. Эта пружина служит для оттяжки вилки сцепления, что не дает выжимному подшипнику соприкасаться с корзиной. Но, конечно, правильнее, чтобы эта пружина находилась на своем месте.
Правильная регулировка сцепления достигается зазором в 4–5 миллиметров. Конечно, предельная точность не требуется, главное, вилка должна быть в свободном положении. Например, чтобы при трогании педаль включала сцепление в самом низу педали, этот зазор можно немного увеличить. И, соответственно, наоборот, чтобы педаль срабатывала раньше, зазор нужно уменьшить. Но толкатель и вилка обязательно должны быть в свободном положении, ни в коем случае не в натянутом, иначе в скором времени выжимной подшипник придет в негодность.

Схема педали и главного цилиндра выключения сцепления

При неправильной регулировке сцепления (если вилка натянута толкателем постоянно, а выжимной упирается в корзину) сцепление в работе может пробуксовывать.

В таком случае первым делом проверяем именно регулировку сцепления, если же это не помогает, меняем диск феродо.

Диск

Регулировка

Для того чтобы выставить шток, необходимо расконтрогаить две гайки на 17 и на 13.
Придерживая шток, закручиваем гайку – увеличиваем зазор, откручиваем – уменьшаем его.
Одной гайкой регулируем зазор, другой контрогаем конструкцию в нужном положении.
При необходимости возвращаем пружину на место.
Проверяем работу сцепления при трогании, и в движении.

Регулировка свободного хода

Основной задачей в данной процедуре является выдержка свободного хода, то есть зазора, чтобы выжимной подшипник не сгорел при постоянном вращении. Современные корзины уже идут без зазора, у них отличается конструкция, и он там просто не нужен, так как его заменяет рабочий самоподводящий цилиндр. Но такой вариант не идет с завода и не является распространенным.

Видео

Полезные советы по регулировке сцепления на классике ищите в следующем видеоролике:

Регулировка сцепления КАМАЗ: инструкция | ГРУЗОВИК.БИЗ

Надёжность, отменные характеристики, экономичность — всё это можно сказать про грузовики КАМАЗ. Машины востребованы в хозяйстве, коммерческих и военных целях. Залог длительной и безотказной работы — постоянная проверка технического состояния. Всегда актуальна регулировка сцепления КАМАЗ. Эту марку принято комплектовать сухим двухдисковым или однодисковым сцеплением (фрикционного типа). В процессе всего срока службы узел испытывает колоссальные нагрузки. Грамотный подбор запасных частей и своевременное ТО станет гарантией продолжительной эксплуатации. Регулировка корзины сцепления КАМАЗ требует опыта и определённых знаний.

Настройка необходима при:

Возникновении треска при переходе на другую передачу.
Пробуксовке на больших оборотах.
Изменении свободного хода педали сцепления (оно имеет определённые цифровые значения).

Если игнорировать эти признаки — ждите серьёзной аварии!

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Снятие и регулировка сцепления КАМАЗ проводится в несколько шагов.

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Педаль обязана иметь люфт от 6 до 12 мм. Измерения ведут от центральной части пластины. Педаль необходимо опустить до того момента, пока не заработает основной цилиндр. При отклонении от нормы регулируют расстояние между толкателем ПГУ и упором сверху.

Для дела потребуется эксцентриковый палец, соединяющий педаль с верхней проушиной толкателя. Педаль для вытяжения обязана прижимать педаль сцепления к упору сверху. Палец поворачивают так, чтобы промежуток между поршнем и толкателем ПГУ находился в пределах от 6 до 12 миллиметров. По окончании надёжно закручивают корончатую гайку. Полный ход педали должен быть примерно 19 сантиметров.

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Производитель рекомендует выдерживать значение свободного хода в диапазоне от 3,2 до 4 миллиметров. Для измерения потребуется перемещать рычаг вала вилки руками. Он обязан двигаться по направлению от сферической гайки толкателя. Она находится на пневматическом или гидравлическом усилителе привода сцепления. Регулировка зазора сцепления КАМАЗ потребует снятия пружины: рычаг должен перемещаться не больше чем пять миллиметров. Если свободный ход меньше трёх миллиметров, то его регулируют при помощи сферической гайки. Холостой ход муфты обязан составлять от 3,2 до 4 миллиметров.

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Чтобы измерить показатель функции, стоит отжать педаль до упора. Если значение меньше 24 мм, то не произойдёт полного выключения. Необходимо измерить свободный ход педали, объём жидкости в главном цилиндре. 380 кубических сантиметров — это полный объём в гидроприводе. Если данные не удовлетворяют запросам — важно избавиться от воздуха в системе. Это вернёт все показатели в норму.

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

При этой операции обязательно надо строго соблюдать очерёдность:

Первоначально демонтируют КПП. Без помощников не обойтись.
Снимаем корзину сцепления.
Демонтируются диски сцепления: сначала ведомый, потом средний, в заключении ведущий.
Устанавливаются новые детали. Очерёдность уже обратная.
Важна регулировка пятака корзины сцепления КАМАЗ.
Детально проверяется правильность установки всех механизмов.
Коробка передач возвращается на своё место.

Если в конструкции сцепления всего один диск — работа намного проще!

Но даже однодисковое сцепление КАМАЗ, регулировка его частей потребует серьёзных навыков, силы и знаний. Не рискуйте — доверьте дело профессионалам. Или проведите один раз замену с реальным механиком. Для некоторых мастеров регулировка сцепления КАМАЗ двухдисковое не снимая КПП — реальность.

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Дело ведут в несколько приёмов:

Демонтируют КПП. Гаечными ключами откручивают болты крепления.
Поднимают коробку: лучше это сделать с грузовой лебёдкой.
Проверяют состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника.
Откручивают винты, соединяющие нажимной диск и маховик. Для демонтажа нажимного элемента надо поддерживать ведомый диск.
Проводят дефектовку всех деталей системы (желательно).
Проверяют состояние выжимного подшипника. Исправный механизм вращается легко, без лишних звуков.
Проводят визуальный осмотр рабочей поверхности лапок нажимного диска. После установки новых деталей настраивают лапки КС. В деле потребуется ровная плита.

Расположение лапок ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. Важно: операция не требует снятия КС с дополнительного маховика. В работе понадобятся гаечные ключи под регулировочные винты. Лапки КС обязаны располагаться так, чтоб расстояние от работающей плоскости нажимного диска до верхних граней сферических выступов на внутренней поверхности лапок не было больше 41 миллиметра. Но лучше — 40 мм.

Для проверки установки лапок потребуется специальная пластина. Сферические выступы обязаны касаться контрольной пластины (она установлена на ступице). После окончания регулировки все винты крепежа опорных пластин затягивают до упора. Сборка идёт в обратном порядке.

Регулировка корзины сцепления КАМАЗа opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 27.05.2019 23:13:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 27.05.2019 23:13:00 [ID] => 508506860 [~ID] => 508506860 [NAME] => Регулировка корзины сцепления КАМАЗа [~NAME] => Регулировка корзины сцепления КАМАЗа [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Прочность, надежность, безотказность, — все это поверхностные характеристики автомобилей марки Камаз камского автомобилестроительного завода. Данные грузовики работают уже очень много лет, являются неотъемлемой частью военной спецтехники, дальних грузоперевозок, работают на карьерах, строительных площадках любого уровня сложности. Данные возможности осуществимы благодаря надежным механизмам, лежащим в основе строения данного типа автомобиля. Заблаговременно спланированное техническое обслуживание — залог длительной, безотказной работы всех систем управления. Регулировка сцепления — обычный, всегда актуальный процесс. Данную марку авто принято комплектовать либо двухдисковым, либо однодисковым функциональным сцеплением. Во время всего своего срока службы данный узел испытывает колоссальные нагрузки. Пробег грузового автотранспорта, особенно большегрузного, насчитывает порой миллионы километров, а сами тягачи называют миллионниками. Грамотный подбор запчастей вместе с хорошо выполненным техническим обслуживанием становится гарантией долгой эксплуатации. Регулировка функциональной корзины Камаза требует определенной сноровки, навыков.

Наиболее ощутимым индикатором неисправности станет треск при переключении передачи. Передача должна переключаться максимально плавно, беззвучно. Если присутствуют посторонние звуки, необходимо быстро провести диагностику.
Достаточно странно будет ощущаться пробуксовка на больших оборотах двигателя. Иногда пробуксовку можно спровоцировать специально, удерживая педаль нажатой, при этом значительным образом подгазовывая. Данная система прекрасно работает на легковых автомобилях, грузовики пробуксовывают более сложно. Например, чтобы подняться на гору, нужно «дать» двигателю больше оборотов, чем при обычном движении. Именно поэтому пробуксовка в данном случает только создаст дополнительные проблемы.
Изменение свободного хода педали также является проблемой. Каждая педаль имеет свое числовое значение свободного хода, поэтому если проигнорировать данный момент, стоит в дальнейшем ожидать серьезной поломки.

Большинство возникающих проблем внутри механизмов дают о себе знать заблаговременно. Задача водителя — понять знаки, которые подает система, правильно растолковать, или доверить толкование непосредственно специалистам.

Правила регулировки

Снять либо отрегулировать сцепление вполне можно самостоятельно. Главное — соблюдать основные технологические моменты процессов, ведь нужно выполнять регулировку определенными этапами.

Свободный ход педали. Педали Камаза имеют свой определенный люфт, который составляет разбег примерно 6-12 миллиметров. Основные изменения ведутся от центральной части ведущей пластины. Педаль опускают до момента, когда заработает основной цилиндр. Отклонения нормы регулируют между толкателями ПГУ и верхними упорами. Чтобы выполнить регулировку необходимо использовать эксцентриковый палец, являющийся соединительным механизмом между педалью, верхнего проушиного толкателя. Педаль вытяжения должна плотно прижимать рабочий механизм до упора сверху. Палец поворачивают таким образом, чтобы между поршнем и толкателем образовался зазор 6-12 миллиметров, устанавливая таким образом идеальные показатели. Работы завершаются плотным закручиванием корончатой гайки, полный ход имеет зазор примерно 19 миллиметров.
Муфта выдерживает значение рабочего хода, рекомендованного производителем, диапазоном 3,2-4 мм. Рычаг вилки перемещается руками, данным образом производится контрольное измерение зазора. Рычаг в правильном рабочем положении двигается от сферической гайки толкателя. Гайка расположена на пневматическом либо гидравлическом усилителе привода сцепления (зависимо от модели Камаза). Для регулировки зазора сцепления придется снять пружину, перемещая рычаг не более чем на пять миллиметров. При свободном ходе менее трех миллиметров, регулировка производится при помощи сферической гайки.
Привод можно проверить только зажав педаль до упора. Если значение составляет менее 24 миллиметров, полное выключение системы невозможно. Необходимо замерить уровень свободного хода педали, объема рабочей жидкости внутри главного цилиндра. Полный объем заполнения гидропривода составляет 380 кубических сантиметров. Если данные электронного блока показывают другие значения, вероятно внутрь системы попал воздух. Если избавиться от воздуха внутри системы, показатели придут в норму.
Нажимной диск регулируется в определенной очередности. Первоначально необходимо демонтировать коробку передач. В Камазах данный механизм является очень массивным, поэтому однозначно потребуются помощники. Далее снимается корзина. Демонтируется сначала ведомый диск, затем средний, потом ведущий. В обратной последовательности устанавливаются новые детали. Далее важно отрегулировать пятак корзины сцепления. Проверяется правильность установки всех механизмов, после чего коробку передач возвращают на свое место. Данный порядок подходит для двухдискового сцепления. На однодисковом процесс будет немного проще.
Лапки корзины также регулируются в несколько этапов. Для начала также демонтируют коробку передач. Гаечными ключами откручивают болты крепления. При помощи грузовой лебедки, чтобы не повредить детали, поднимается КПП. Проверяется техническое состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника. Диск с маховиком соединяют винты, которые необходимо открутить. Ведомый диск слегка придерживают, чтобы открутить нажимной элемент. Далее желательно проверить дефектовку всех деталей, раз уж мы «забрались» так глубоко внутрь системы. Проверяется состояние выжимного подшипника: если механизм исправен, он достаточно легко вращается. Рабочую поверхность выжимного клапана можно просто проверить визуально.

Расположение лапок КС ориентируют на рабочее положение поверхности нажимного диска. С дополнительного маховика сами лапки снимать не нужно, достаточно отрегулировать их гаечными ключами под регулировочные винты. Винты закручиваются не сильно, чтобы при дальнейшей работе не были свернуты головки. Чтобы проверить правильно ли установлены лапки, нужна специальная пластина. Сферические выступы обычно касаются контрольной пластины, после чего все винты крепежа опорных пластин хорошенько затягиваются. Собирается механизм обратным циклом.

После основных этапов регулировки рычагов, лапок, может понадобиться дополнительная регулировка сцепления.

Винты крепежа пневматического усилителя привода хорошенько закручиваются.
Необходимо сначала оценить визуально, затем проверить руками герметичность привода сцепления. Если есть утечка, ее необходимо устранить при помощи замазки силиконовым клеем. Клей наносят тонким слоем.
Далее гидросистему привода прокачивают. На холостых оборотах несколько раз до упора выжимается педаль сцепления.
Проверяется работа оттяжных пружин, рычага вилки сцепления. При выявлении неисправных деталей, их необходимо заменить качественными оригинальными запчастями.
Если необходимо, привод дополнительно регулируют. В регулировку входит проверка свободного хода педали, правильность работы муфты.
Пока система открыта, лучше попутно смазать маслом подшипник муфты, вилки.
Важно проверить уровень жидкости внутри бачка привода. Если жидкости не хватает, нужно ее долить. При устранении неисправности системы, старую жидкость иногда сливают, заливая новую.
Если внутри системы образовался конденсат, его необходимо слить. Конденсат внутри бачка разбавляет рабочую жидкость, снижая ее показатели.

Пятак коробки сцепления иногда может выступать за поверхность кольца. В данном случае пятак утапливают, предварительно проверяя наличие федоро снизу.

Регулировка сцепления большегрузных машин проводится чаще, чем у легковушек. Обусловлено это большими пробегами, колоссальными нагрузками системы, иногда неправильным использованием. Некоторые водители резко бросают педаль, дожимают не до конца, неправильно переключают скорость. Неграмотное обращение укорачивает работу механизма, способного служить годами. Наиболее часто «летит» сцепление у неопытных водителей.

[~DETAIL_TEXT] =>

Наиболее ощутимым индикатором неисправности станет треск при переключении передачи. Передача должна переключаться максимально плавно, беззвучно. Если присутствуют посторонние звуки, необходимо быстро провести диагностику.
Достаточно странно будет ощущаться пробуксовка на больших оборотах двигателя. Иногда пробуксовку можно спровоцировать специально, удерживая педаль нажатой, при этом значительным образом подгазовывая. Данная система прекрасно работает на легковых автомобилях, грузовики пробуксовывают более сложно. Например, чтобы подняться на гору, нужно «дать» двигателю больше оборотов, чем при обычном движении. Именно поэтому пробуксовка в данном случает только создаст дополнительные проблемы.
Изменение свободного хода педали также является проблемой. Каждая педаль имеет свое числовое значение свободного хода, поэтому если проигнорировать данный момент, стоит в дальнейшем ожидать серьезной поломки.

Правила регулировки

Свободный ход педали. Педали Камаза имеют свой определенный люфт, который составляет разбег примерно 6-12 миллиметров. Основные изменения ведутся от центральной части ведущей пластины. Педаль опускают до момента, когда заработает основной цилиндр. Отклонения нормы регулируют между толкателями ПГУ и верхними упорами. Чтобы выполнить регулировку необходимо использовать эксцентриковый палец, являющийся соединительным механизмом между педалью, верхнего проушиного толкателя. Педаль вытяжения должна плотно прижимать рабочий механизм до упора сверху. Палец поворачивают таким образом, чтобы между поршнем и толкателем образовался зазор 6-12 миллиметров, устанавливая таким образом идеальные показатели. Работы завершаются плотным закручиванием корончатой гайки, полный ход имеет зазор примерно 19 миллиметров.
Муфта выдерживает значение рабочего хода, рекомендованного производителем, диапазоном 3,2-4 мм. Рычаг вилки перемещается руками, данным образом производится контрольное измерение зазора. Рычаг в правильном рабочем положении двигается от сферической гайки толкателя. Гайка расположена на пневматическом либо гидравлическом усилителе привода сцепления (зависимо от модели Камаза). Для регулировки зазора сцепления придется снять пружину, перемещая рычаг не более чем на пять миллиметров. При свободном ходе менее трех миллиметров, регулировка производится при помощи сферической гайки.
Привод можно проверить только зажав педаль до упора. Если значение составляет менее 24 миллиметров, полное выключение системы невозможно. Необходимо замерить уровень свободного хода педали, объема рабочей жидкости внутри главного цилиндра. Полный объем заполнения гидропривода составляет 380 кубических сантиметров. Если данные электронного блока показывают другие значения, вероятно внутрь системы попал воздух. Если избавиться от воздуха внутри системы, показатели придут в норму.
Нажимной диск регулируется в определенной очередности. Первоначально необходимо демонтировать коробку передач. В Камазах данный механизм является очень массивным, поэтому однозначно потребуются помощники. Далее снимается корзина. Демонтируется сначала ведомый диск, затем средний, потом ведущий. В обратной последовательности устанавливаются новые детали. Далее важно отрегулировать пятак корзины сцепления. Проверяется правильность установки всех механизмов, после чего коробку передач возвращают на свое место. Данный порядок подходит для двухдискового сцепления. На однодисковом процесс будет немного проще.
Лапки корзины также регулируются в несколько этапов. Для начала также демонтируют коробку передач. Гаечными ключами откручивают болты крепления. При помощи грузовой лебедки, чтобы не повредить детали, поднимается КПП. Проверяется техническое состояние муфты, оттяжного пружинного элемента, выжимного подшипника. Диск с маховиком соединяют винты, которые необходимо открутить. Ведомый диск слегка придерживают, чтобы открутить нажимной элемент. Далее желательно проверить дефектовку всех деталей, раз уж мы «забрались» так глубоко внутрь системы. Проверяется состояние выжимного подшипника: если механизм исправен, он достаточно легко вращается. Рабочую поверхность выжимного клапана можно просто проверить визуально.

После основных этапов регулировки рычагов, лапок, может понадобиться дополнительная регулировка сцепления.

Винты крепежа пневматического усилителя привода хорошенько закручиваются.
Необходимо сначала оценить визуально, затем проверить руками герметичность привода сцепления. Если есть утечка, ее необходимо устранить при помощи замазки силиконовым клеем. Клей наносят тонким слоем.
Далее гидросистему привода прокачивают. На холостых оборотах несколько раз до упора выжимается педаль сцепления.
Проверяется работа оттяжных пружин, рычага вилки сцепления. При выявлении неисправных деталей, их необходимо заменить качественными оригинальными запчастями.
Если необходимо, привод дополнительно регулируют. В регулировку входит проверка свободного хода педали, правильность работы муфты.
Пока система открыта, лучше попутно смазать маслом подшипник муфты, вилки.
Важно проверить уровень жидкости внутри бачка привода. Если жидкости не хватает, нужно ее долить. При устранении неисправности системы, старую жидкость иногда сливают, заливая новую.
Если внутри системы образовался конденсат, его необходимо слить. Конденсат внутри бачка разбавляет рабочую жидкость, снижая ее показатели.

[DETAIL_TEXT_TYPE] => html [~DETAIL_TEXT_TYPE] => html [PREVIEW_TEXT] =>

[~PREVIEW_TEXT] =>

После основных этапов регулировки рычагов, лапок, может понадобиться дополнительная регулировка сцепления.

Регулировка сцепления ЗИЛ-130 opex.ru

Array ( [DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [~DATE_ACTIVE_FROM] => 15.10.2020 10:37:00 [ID] => 509673709 [~ID] => 509673709 [NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [~NAME] => Регулировка сцепления ЗИЛ 130 [IBLOCK_ID] => 33 [~IBLOCK_ID] => 33 [IBLOCK_SECTION_ID] => [~IBLOCK_SECTION_ID] => [DETAIL_TEXT] =>

Техническое обслуживание трансмиссии с механическим типом коробки передач состоит в грамотной установке величин свободного хода привода и выжимных рычагов, которые должны соответствовать эксплуатационным нормативам. Регулировка сцепления ЗИЛ 130 считается грамотно выполненной при условии рабочего хода педали в 130–150 миллиметров, свободного — 30–35 миллиметров, где зазор лапок выжимных подшипников будет в пределах от 1,5 до 3 миллиметров. В случае меньшего или большего значений этих основных показателей узлы фрикциона, накладок быстро выходят из строя, вызывая пробуксовку или заклинивание дисков.

Устройство и принцип работы

Тип сцепления ЗИЛ‐130 — фрикционный узел с замкнутым однодисковым контуром на механическом пружинном приводе без охлаждения (сухая корзина). На поздних модернизированных версиях регулировка сцепления ЗИЛ–4331 и выше с дизельными двигателями устанавливали два диска, которые предполагают те же нормы зазора и хода педали до полного выключения. Поэтому выполнение регулировки сцепления ЗИЛ–130 с учетом значений зазора лапок имеет значение. Подробнее про устройство сцепления ЗИЛ–130

Схема узлов и механизмов привода.

Вал маховика.
Выжимной диск.
Приводной диск.
4, 19 — Оси валов.
5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
6, 12 — Держатели вилок.
7 — Корпус картера.
8, 9 — Узлы подшипников.
10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
11 — Муфта вала.
13 — Корзина.
15 — Пластина с пружинным механизмом.
16 — Педаль сцепления.
20 — Тяговая рейка.
22 — Контрольные гайки.
23, 27 — Дисковые фрикционы.
24 — Узел ступицы.
25 — Предохраняющая шайба.
26 — Отражатель масла.

Узел кожуха расположен в чугунном литом корпусе картера на оси коленвала с маховиком. Нажимной диск крепится с помощью восьми центровых болтов, которые выполняют функцию регулировки и снабжены шестнадцатью пружинами. Передача крутящего момента идёт на ведомый дисковый фрикцион от кожуха через прижимной диск с четырьмя пластинчатыми пружинами.

Механизм включения обеспечивается четырьмя рычагами дискового пальца с опорными вилками, закрепленными на подшипниках игольчатого типа сферическими гайками. Зазоры между рабочей поверхностью ведомого диска и лапками, расположенными в одной плоскости — основной показатель качества работы системы. Выжимные подшипники расположены в муфте, неразборной конструкции с заводским масляным наполнением. Педаль сцепления установлена на кронштейне, соединена с валом посредством тяговой рейки — свободный ход педали ограничивает пол в кабине автомобиля. Тормозная система ЗИЛ–130

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Рычаги включения регулируют на демонтированном узле сцепления во время планового ремонта, замены изношенных элементов или механизмов (подшипников, пружин, предохранительных шайб, прижимного диска). Задача калибровки зазоров лапок — зафиксировать их в таком положении, при котором корректная работа дисков во время переключения передач происходила с величиной рабочего хода педали в 130–150 миллиметров. В этом и заключается регулировка сцепления ЗИЛ–130 с зазором лапок.

Для правильной фиксации корзины в горизонтальном положении применяют стальную пластину толщиной в 9,8–10 миллиметров, равную диаметру прижимного диска, которую подкладывают под него таким образом, чтобы скрыть выступы по окружности (в специализированных мастерских применяют монтажный маховик). Для точных замеров используют штангенглубиномер, либо простую пластину с точной линейкой.

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

Замер зазоров штангенглубиномера.
Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

После выполнения работы проверяют корректность включения рычагов до установки кожуха сцепления на автомобиль. Правильно отрегулированные лапки зазоров обеспечивают полное отключение при шаге каждого рычага к маховику не более 9,6 миллиметров, при этом вилки креплений не должно вести в стороны. Далее крепят каждую опорную пластину попарно, шплинтуются болты по новой стальной проволокой, контрольные гайки кернят.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Кожух с отрегулированными прижимными рычагами снимают с устройства (пластины, либо монтажного устройства) и устанавливают обратно на маховик коленчатого вала. При монтаже учитывают центровку ведомого вала, закручивая все восемь болтов равномерно распределяя нагрузку. Ось каждой вилки присоединяют к приводу педали тягой и выверяют рабочий ход в соответствии с нормативом (130–150 миллиметров). Величину хода педали измеряют от середины площадки её крепления до пола по длине хорды окружности. Сначала откручивают контрирующую гайку, освобождая тягу, затем с помощью сферической гайки устанавливают величину рабочего хода: увеличение – поворот от тяги, уменьшение – поворот к тяге. Полный ход при этом 180–185 миллиметров. После проведения работ, сцепление проверяют на запущенном прогретом двигателе.

Замена деталей выжимного диска и регулировка лапок возможна без сжимания пружин. Для этого необходимо полностью отворачивать регулировочные гайки, либо использовать четыре удлинённых болта, которые крепят кожух вместо штатных к вспомогательному устройству (монтажному маховику или пластине). С их помощью пружины отжимают (откручивая гайки на всю длину до полного освобождения), а затем приступают к замене деталей и балансировке.

Устройство и принцип работы

Схема узлов и механизмов привода.

Вал маховика.
Выжимной диск.
Приводной диск.
4, 19 — Оси валов.
5, 18, 21 — Прижимные рычаги (лапки).
6, 12 — Держатели вилок.
7 — Корпус картера.
8, 9 — Узлы подшипников.
10, 14, 17, 28 — Пружинный привод.
11 — Муфта вала.
13 — Корзина.
15 — Пластина с пружинным механизмом.
16 — Педаль сцепления.
20 — Тяговая рейка.
22 — Контрольные гайки.
23, 27 — Дисковые фрикционы.
24 — Узел ступицы.
25 — Предохраняющая шайба.
26 — Отражатель масла.

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Схема расположения кожуха и порядок выполнения.

Замер зазоров штангенглубиномера.
Замер зазоров с помощью пластины и измерительной линейки.

Пошаговый порядок действий:

Кожух крепят на болты к монтажному маховику или специально приготовленной стальной пластине.
Снимают болты крепления опорных пластин со шплинтов пассатижами, откручивают их до свободного хода лапок.
Центруют четыре рычага (лапки) с помощью регулировочных гаек до такого положения относительно прижимного диска, чтобы сферы концов каждой лапки зафиксировались на расстоянии в 39–40 миллиметров от его рабочей поверхности. При этом важно проследить за расположением рычагов в одной плоскости с точностью в 0,3-05 миллиметров.
Снимают замеры (штангенглубиномером или контрольной пластиной) таким образом, чтобы концы сфер лапок касались измерительного устройства, расположенного на ступице.

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

как правильно настроить трос своими руками

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Аналогичен машинам десятого поколения.

Здесь используется механическая тяга, где в качестве рабочего элемента установлен стальной трос.

Схема сцепления

Последовательность элементов в цепи сцепления.

Педаль.
Шарнир, соединяющий рычаг и тросовую тягу.
Непосредственно магистраль.
Регулировочная муфта.
Сцепной шарнир троса и вилки выжимного.
Фрикционный механизм.

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Состоит из корзины, диска сцепления, выжимного подшипника, фрикционных накладок.

Простой механизм предназначен для отключения КПП от двигателя для возможности переключения передач.

Принцип работы сцепления

Условно принцип действия можно описать так.

Автомобилист нажимает на педаль.
Трос натягивается и приводит в движение выжимное устройство через вилку.
Пружины в корзине сжимаются, и ведущая часть отсоединяется от ведомой.
Мотор отключается от коробки передач.

Признаки неисправности

При обращении на СТО, пользователи наиболее часто описывают симптомы:

наличие посторонних шумов при переключении передач;
рычаг не втыкается в позицию;
на старте или при разгоне имеются рывки, подергивания;
теряется динамика;
увеличивается расход топлива.

Принцип работ по регулировке сцепления

Суть процесса состоит в натяжке или ослаблении троса, путем вращения регулировочной гайки. Предварительно измеряется ход педали и в процессе настройки он подгоняется под эталонную норму.

Параметры регулировки привода сцепления

В процессе настройки фрикциона мастер должен добиться установленных заводом параметров. Изготовитель предусматривает ход педали в пределах 125-135 миллиметров, что соответствует оптимальному передвижению выжимной муфты. Пределом считается рабочий ход до 160мм, если фактическая цифра превышает значение – требуется срочная регулировка устройства.

Дополнительно следует учесть плавность хода рычага, легкость включения передач.

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Операция актуальна при наличии проблем:

при переключении передач возникает посторонний шум;
вибрация и рывки при разгоне;
рычаг не втыкается в некоторые позиции;
при нажатии на педаль газа машина не разгоняется;
расход топлива увеличивается.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Процедура регулировки троса ВАЗ 2114 8 клапанов не отличается сложностью. Весь ремонт можно выполнить самостоятельно. Для совершения ремонта, сначала потребуется подготовить такой инструмент:

крестовая отвертка или головка №8;
комплект рожковых ключей на 13 и 17;
WD 40 или аналогичное средство;
линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».

Как это делается можно посмотреть на видео:

Необходимые инструменты

Чтобы отрегулировать сцепление понадобится:

ветошь;
гаечные ключи на 17, 19 и 10;
плоская отвертка.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Необходима в случае, когда сцепление «плывет», возникает пробуксовка при разгоне.

Операцию можно выполнить следующим образом.

Загнать машину на смотровую яму.
Перевести рычаг в положение нейтраль.
Снять картер сцепления и вытянуть выжимной.
Провернуть регулировку до нужного положения.
Проверить корпус муфты на наличие течи смазки.

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

Открывается капот.
Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач.
На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом.
Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2).
Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

После калибровок, механизм собирается в обратном порядке.
Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Почему нужна регулировка хода троса

Гибкий элемент имеет свойство вытягиваться во время эксплуатации, что провоцирует необходимость его подтяжки.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Следует придерживаться инструкции.

Поставить машину на ручник и снять клеммы с аккумулятора.
Найти и вытереть от грязи магистраль под капотом. Ее можно распознать по характерному расположению (на фото указывается цифрами от 1 до 3).

Далее найти узел регулировки и гаечными ключами ослабить контргайку.
Затем следует регулировочную часть вращать до достижения необходимого хода педали.

Проверка работы

После окончания работ требуется сесть в машину и несколько раз до упора вдавить педаль сцепления. После этого проверить работоспособность устройства – это делается так.

Заглушить двигатель и поставить машину на ручник, предварительно убедившись в его исправности.
Переместить рычаг в положение нейтрали.
Завести мотор и включить любую передачу.
Плавно бросить сцепление, примерно на середине ее хода машина начнет дергаться и заглохнет.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Примечание! Каждый автолюбитель вправе устанавливать высоту педали и глубину ее просада не удобном ему уровне. Однако завод изготовитель рекомендует именно такое положение как эталон.

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Проверить длину хода сцепления можно так.

Обычную линейку прислонить к педали так, чтобы между плоскостью последней и полом получился прямой угол.
Запомнить позицию и надавить до упора на рычаг.
Высчитать разницу между верхним и нижним положением поверхности, она должна быть в пределах 120-130 миллиметров.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

Поставить машину на ручник.
Завести мотор на нейтральной передаче.
Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Замена механизма сцепления

Полная замена механизма требуется только при критическом износе фрикционного устройства, либо его серьезном повреждении.

Чтобы снять сцепление потребуется:

загнать машину на подъемник или смотровую яму;
снять переднее левое колесо, воздушный фильтр и аккумулятор;
открутить провода и тросы, идущие от КПП;
снять подушку коробки передач, мотора;
далее потребуется открутить все видимые болты, удерживающие коробку на месте;
аккуратно вытягивая КПП, снять ее и положить на заранее подготовленные доски;
на демонтированном узле открутить корзину сцепления и все дополнительные части.

Новая корзина должна устанавливаться со специальной направляющей, что позволит закрепить ее ровно.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Модельный ряд минитракторов СКAУТ 2017

При сборке минитракторов СКАУТ осуществляется обязательная регулировка сцепления. Однако в процессе обкатки минитрактора, вследствие притирания деталей друг к другу, а также при постепенном износе дисков сцепления, заводские регулировки могут сбиться. Поэтому в процессе эксплуатации минитрактора (особенно при обкатке) необходимо проверять настройки сцепления и при необходимости провести регулировку заново.

Внимание! Во избежание травм, проверку и настройку сцепления проводите только при заглушенном двигателе минитрактора и заблокированных тормозах.

Для регулировки сцепления необходимо:

1. Настроить длину тяги сцепления.

Рис. 1. Настройка тяги сцепления.

1 — педаль сцепления, 2 — рычаг педали сцепления, 3 — тяга сцепления, 4 — контргайка, 5 — вилка сцепления, 6 — рычаг сцепления с храповиком.

Отрегулируйте длину тяги сцепления (поз.3, рис.1) таким образом, чтобы рычаг педали сцепления (поз.2, рис.1) и рычаг сцепления (поз.6, рис.1) были параллельны друг другу. Это обеспечит нормальный ход рычага сцепления и выжимного подшипника.

2. Отрегулировать зазоры между выжимным подшипником и лапками сцепления

Рис. 2. Регулировка зазоров сцепления.

1 — расцепляющий рычаг (лапка сцепления), 2 — регулировочная гайка, 3 — контргайка, 4 — выжимной подшипник.

При активном сцеплении (педаль сцепления не нажата) величина зазора между выжимным подшипником (поз. 4, рис. 1) и головками лапок сцепления должна быть в пределах 0,3÷0,5мм, а сами лапки сцепления должны находиться в одной плоскости. Это необходимо для того, чтобы при движении минитрактора не создавалось давящей нагрузки на выжимной подшипник, что может привести к преждевременному выходу его из строя.

Для этого открутите контргайку (поз. 3, рис. 2) и регулировочную гайку (поз. 2, рис. 2). Между лапками сцепления и выжимным подшипником вставите щупы толщиной 0,3÷0,5 мм (можно использовать любые металлические пластинки нужной толщины, например лезвие обычного канцелярского ножа, его толщина 0,3 мм).

Далее закрутите регулировочные гайки до соприкосновения их с щупами и зафиксируйте контргайкой, выньте щупы.

Настройку зазоров рекомендуется производить сразу для всех лапок, это предотвратит возможные перекосы.

После проведения настроек при работающем двигателе минитрактора и активном сцеплении (не нажата педаль) выжимной подшипник не должен вращаться.

Тем не менее в процессе эксплуатации даже при правильно настроенном сцеплении из-за попадания между лапками и выжимным подшипником пыли и грязи лапки могут не до конца отходить от подшипника и вращать его. Это не оказывает существенного влияния на срок службы выжимного подшипника.

В процессе эксплуатации рекомендуется каждые несколько часов производить проверку зазоров.

Для продления срока службы и плавного хода выжимного подшипника, необходимо каждые 5 часов смазывать направляющие подшипника и храповика. Для этого используйте несколько капель трансмиссионного масла.

Если при работе в поле у вас нет под рукой щупов, можно при выключенном двигателе китайского трактора и активном сцеплении (не нажата педаль) рукой вращать выжимной подшипник.

Если вы не можете свободно провернуть выжимной подшипник, значит величина зазора не достаточна и подшипник постоянно испытывает давящую нагрузку и может преждевременно выйти из строя.

Если при отпускании полностью нажатой педали сцепления происходят рывки при трогании с места, значит зазоры слишком велики, либо диски сцепления изношены.

Общая конструкция сцепления минитракторов СКАУТ показана на рисунке 3.

BangShift.com Finnegan показывает, как измерить и отрегулировать гидравлический выжимной подшипник

Finnegan показывает, как измерить и отрегулировать гидравлический выжимной подшипник

02 июля 2019 г. Чад Рейнольдс 1320 Drivetrain Tech, Apex Tech Stories, DRIVETRAIN, Tech Stories

Должен быть некоторый допуск! По крайней мере, для твоего выкидного подшипника. В то время как в вашей машине должно быть много вещей, которые должны быть плотно прикручены и не иметь зазоров и люфтов, выжимной подшипник к их числу не относится.В этом видео наш приятель Майк Финнеган показывает вам, как измерить правильную регулировку вылетающего подшипника с помощью своей системы American Powertrain Hydramax. Гидравлический выжимной подшипник необходимо измерить и при необходимости отрегулировать во время установки. Если между выжимным подшипником и пальцами сцепления недостаточно места, то по мере износа муфты она ударит по выжимному подшипнику до того, как он полностью войдет в зацепление, что может привести к преждевременному износу и проскальзыванию сцепления. Если места слишком много, то выжимной подшипник не сможет пройти достаточно далеко, чтобы выключить сцепление, и это приведет либо к чрезмерному растягиванию подшипника, либо не позволит снять нагрузку со сцепления, что может сделать остановку или переключение передач более трудными или невозможными.

Существуют простые проставки для регулировки глубины выжимного подшипника, поэтому часть процедуры довольно проста. Измерение также простое, но вызывает путаницу у многих людей. Но все просто. Проложите линейку поперек отверстия на стороне трансмиссии кожуха колокола, когда он установлен на двигателе с установленной прижимной пластиной. Измерьте расстояние от пальцев до линейки. Запишите это число. Теперь измерьте расстояние от установочной поверхности трансмиссии до поверхности выжимного подшипника, которая будет соприкасаться с пальцами сцепления.Запишите это число. Вычитая размер выжимного подшипника из измерения колпака, вы должны определить имеющийся зазор. Если этот зазор составляет от 0,100 до 0,150 дюйма, тогда все в порядке. Если нет, то может потребоваться прокладка.

Грубый старт: два претендента за половину того, что вы обычно платите за грубый! Проект Бинки почти готов и готов к покраске! Завершение последних деталей — все, что осталось
Как отрегулировать свободный ход сцепления

Я предлагаю купить руководство по обслуживанию для вашей конкретной марки, модели и года выпуска.
Это описание взято из Руководства по обслуживанию шасси 1969 года, которое охватывает Chevrolet, Chevelle, Camaro, ChevyII / Nova и Corvette.
РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ
Существует одна регулировка рычажного механизма (шток вилки сцепления или шток педали) для компенсации всего нормального износа сцепления.
Педаль сцепления должна иметь свободный ход (измеряется на накладке педали сцепления). до того, как выжимной подшипник войдет в зацепление с рычагами пружины диафрагмы сцепления (Пальцы прижимной пластины). Требуется плетка для предотвращения пробуксовки сцепления. что могло бы произойти, если бы подшипник был зажат пальцами или предотвратить непрерывную работу подшипника до выхода из строя.

Chevrolet и Corvette

1. Отсоедините пружину (E) между толкателем сцепления и рычагом поперечного вала (z-образной штангой)
2. При педали сцепления до упора: ослабьте контргайки настолько, чтобы дайте регулировочному стержню переместиться к вилке сцепления до тех пор, пока он не будет отпущен. подшипник слегка соприкасается с пальцами прижимной пластины.
3. Поверните верхнюю гайку (B) против шарнира и отверните на 4-1 / 2 оборота. Затяните нижнюю гайку (A), чтобы зафиксировать шарнир напротив гайки (B).
4.Установите возвратную пружину (E) и проверьте свободный ход педали сцепления. Свободный ход педали должен быть:
a. Шевроле — 1–1 / 2 дюйма
б. Корвет (STD) — от 1-1 / 4 «до 2»
c. Corvette (HVY DTY) — от 2 «до 2-1 / 2»
Chevelle, Chevy II и Camaro
1. Отсоедините возвратную пружину вилки сцепления.
2. При педали сцепления до упора: ослабьте стопорную гайку (C) настолько, чтобы регулировочный стержень
поворачивался относительно шарнирного соединения и касался вилки сцепления до тех пор, пока выжимной подшипник
не соприкоснется с пальцами нажимного диска.
3. Поверните толкатель в вертлюг на 3 оборота и затяните контргайку.

ПРИМЕЧАНИЕ. В моделях двигателей Chevy II и Camaro V-8 используется двухкомпонентный толкатель.
Поверните регулировочную штангу толкателя 3 Поверните в конец штанги и затяните контргайку
.
4. Установите на место возвратную пружину и проверьте свободный ход педали. Свободный ход педали
должен быть:
a. Chevelle — от 1-1 / 8 дюйма до 1-3 / 4 дюйма
b. Chevy II и Camaro — от 1 до 1-1 / 8 дюйма
Заявление об отказе от ответственности:
Ответственность за правильное применение на заводе-изготовителе лежит на вас.GM сделал часть и часть # изменения без рифмы, но по причине (без перерывов в производстве любой ценой). Приложения предназначены для запасных частей, которые были доступны на момент публикации книги запасных частей. печать.
Мои наблюдения основаны на тех частях, которые хранятся в моей коллекции, или на других достоверных материалах. Источники ваших частей могут отличаться.
Если ваша цель — заводская правильность, проводите дополнительные исследования, вступайте в автомобильные клубы, форумы и купите руководство по сборке, если оно есть для вашего Project Car (вы не сожалеть). Это веселая и интересная часть хобби!

Heil Hydra (Макс)! Настройка гидравлического выжимного подшипника
Установлен высокопроизводительный двигатель — Проверить.Установлен Tremec T56 с малым передаточным отношением — проверьте. Сцепление полностью исправное — нет. Что ж, это нехорошо, довольно сложно поставить 650 л.с. на землю, когда ваше сцепление не включается или не выключается, когда вы нажимаете педаль сцепления. В отличие от сцепления с механическим приводом, для большинства современных механических трансмиссий требуются гидравлические выжимные подшипники, и если вы не будете достаточно близко, вы также можете оказаться в миле. Установить гидравлический расцепитель American Powertrain Hydramax несложно, на самом деле это довольно просто, но требует некоторой математики.
Взаимосвязь между диафрагмой сцепления и выжимным подшипником является ключом к правильно отрегулированной гидравлической установке. Выжимной подшипник должен перемещаться по диафрагме, не оказывая давления на пальцы, но также не должен находиться слишком далеко. Подшипник довольно легко установить там, где он либо слишком близко (сцепление всегда выключено), либо слишком далеко (сцепление не выключается). Поскольку этих установок нет в наличии, вам придется выяснить это соотношение самостоятельно. Не волнуйтесь, это несложно.
Что вам понадобится:
Ручка
Бумага для заметок
Измерительная лента с прямым краем (или линейка)
Трансмиссия в сборе.
Для запуска процесса двигатель необходимо собрать с маховиком и прижимной пластиной. Сцепление не нужно устанавливать на этом этапе, потому что это не имеет значения; но если вы хотите сделать все сразу, установите сцепление с помощью приспособления для выравнивания. Дополнительно на двигатель необходимо установить колокол.Начните с размещения линейки поперек центра отверстия в кожухе колокола. Используйте линейку или измерительную ленту, чтобы определить глубину покоя диафрагмы, это измерение снимается с самих пальцев, где движется выжимной подшипник. Сделайте это измерение в трех местах и запишите результаты на бумаге для заметок.
Переходя к трансмиссии, необходимо установить установочный штифт по центру вместе с подшипником Hydramax с выемкой, зафиксированной на штифте в полностью посаженном положении.Используйте линейку на коробке передач, проходящую через монтажную поверхность для колокола. Измерьте расстояние от сопрягаемой поверхности трансмиссии до торца подшипника, где он опирается на диафрагму. Измерьте в трех местах и запишите результаты.
Два набора измерений предоставляют переменные, необходимые для окончательного расчета с использованием следующей формулы. Это уравнение покажет вам, сколько прокладок необходимо для достижения надлежащего воздушного зазора между подшипником и диафрагмой. Рекомендуемый воздушный зазор составляет.150–200 дюймов, вы можете иметь всего 0,100 дюйма (абсолютный минимум), но старайтесь оставаться в рекомендованном диапазоне. В некоторых приложениях GM может не хватить места, чтобы добраться даже до .100 ». В этом случае вам придется установить регулировочную шайбу на трансмиссию из колпака с помощью шайб. Это связано с мелкой конструкцией корпуса колокола GM. Для большой 3. Толщина регулировочных шайб имеет 3 толщины. Mopar использует 0,063, GM использует 0,090, а Ford использует 0,057
.
Лицевая сторона раструба к диафрагме сцепления — минус Опорная поверхность к передней части раструба трансмиссии — минус.150 / .090 = количество регулировочных шайб
Например: раструб к диафрагме = 2,450, подшипник к опорной поверхности трансмиссии = 2,125
2,450 — 2,125 — 0,150 / 0,090 = 1,94
Это означает, что вашему приложению необходимы 2 прокладки, обеспечивающие воздушный зазор 0,180 дюйма, что вполне приемлемо.
Для GM T56, Tremec Magnum и 6-ступенчатой Viper компания American Powertrain рекомендует следующую процедуру измерения:
Установите сцепление и нажимной диск на маховик двигателя.Поместите линейку на пальцы диафрагмы и измерьте расстояние от внутреннего края до сопрягаемой поверхности блока. Запишите это измерение как A.
Затем установите основание фиксатора подшипника Hydramax с направляющим штифтом на трансмиссию и установите подшипник на фиксатор, установив направляющий штифт на подшипник. Установите колокол на трансмиссию. Поместите линейку поперек колокола и измерьте до лицевой поверхности подшипника. Запишите это измерение как B.
Рассчитайте количество регулировочных шайб по приведенной ниже формуле.Блок-пластину для рассеивающего экрана можно учесть, добавив толщину к размеру B.
B-A-.150 / .090 = количество регулировочных шайб
После того, как вы определили количество регулировочных шайб, подсчитайте их и сложите за выжимным подшипником на валу трансмиссии, установите подшипник и соедините двигатель с трансмиссией. Это так просто. Перед тем, как соединить трансмиссию с двигателем, смажьте уплотнительное кольцо на внутренней стороне основания подшипника небольшим количеством тормозной жидкости DOT 3.
Чтобы продемонстрировать процесс, мы установили гидравлическую систему выжимного подшипника HydraMax на двигатель серии GM LS с 4-ступенчатым двигателем Muncie (механическое соединение с LS не является простым предложением), который устанавливался на Chevelle 1969 года выпуска. Установка подшипника была простой, и в результате было получено плавное сцепление без каких-либо сбоев.
Процесс начинается с установки маховика на двигатель. Мы затянули болты согласно спецификации.
Сцепление не нужно устанавливать, если это макет, но если это последняя установка, убедитесь, что он там есть.Обязательно вставьте сцепление в правильной ориентации.
Используйте центрирующий инструмент, чтобы удерживать сцепление в нужном положении.
Далее устанавливается диафрагма на маховик. На маховике может быть несколько схем крепления болтов, поэтому вам, возможно, придется найти правильные отверстия и выровнять их.
Используйте пару болтов, чтобы закрепить колокол, а затем с помощью линейки и линейки или штангенциркуля измерьте глубину от монтажной площадки трансмиссии до пальцев диафрагмы.Измерьте в 3 разных местах и запишите каждое измерение. Это измерение A.
Гидравлический выжимной подшипник устанавливается на шпильку трансмиссии. В комплект American Powertrain входит несколько шпилек для соответствия резьбе на крышке переднего подшипника. Снимите один болт и совместите резьбу.
Затем в трансмиссию устанавливают шпильку. Не забудьте использовать средний фиксатор резьбы на резьбе и загнуть фиксирующие язычки обратно через шестигранник на шпильке.
Подшипник Hydramax скользит по входному валу и фиксируется на шпильке, это свободно плавающий узел, он прикручивается болтами.
Теперь измерьте высоту выжимного подшипника до опорного фланца коробки передач. Убедитесь, что
вы измеряете до верхней части подшипника. Это измерение B.
Используя формулу, мы определили, что нам нужны 2 прокладки: (A — B) -. 150 ”/. 090 (GM Muncie shim, TKO и Magnum используют 0,060), определите количество требуемых прокладок.Например, 2.45–2.125– .150 / .090 = 1,9 шайбы, поэтому вы используете 2 шайбы. Вы можете пробежать с таким маленьким зазором, как 0,100 дюйма, но оптимальным является значение от 0,150 до 0,200. Сложите прокладки в стопку и установите их за подшипником.
На этом этапе колокол снимается с двигателя и прикручивается к трансмиссии с помощью новых болтов класса 8.
Каждая гидравлическая линия навинчивается на подшипник, и линия выходит из колокола через отверстие вилки сцепления. Линии закреплены проволочным зажимом.
Наконец, двигатель и трансмиссия соединены вместе и готовы к установке в автомобиль.

Автор: Джефферсон Брайант
Источники:
Red Dirt Rodz
4518 Braxton Ln
Stillwater, OK 74074
405-880-5343
www.RedDirtRodz.com
American Powertrain
350 Transport Dr
Cookeville, TN 38506
1-931-646-4836
www.americanpowertrain.com
Ответы на часто задаваемые вопросы о регулировке сцепления
Обычный технический вопрос, который я получаю, касается регулировки механического сцепления в системе сцепления.Многие люди испытывают проблемы с получением «достаточной» регулировки или имеют проблемы с педалью и спуском с усилием. К счастью, есть несколько вещей, которые вы можете попробовать, чтобы все снова заработало правильно.
Если у вас возникают проблемы с достаточным ходом для выключения сцепления, а шток сцепления исчерпан, отсоедините шток и вручную потяните вилку вверх, пока выжимной подшипник не коснется пальцев сцепления. В этот момент ваша вилка должна иметь передний угол в окне колокола (поворотные вилки со стороны водителя) или задний угол (поворотные вилки со стороны пассажира).
Если ваша вилка расположена посередине или напротив оптимального угла, указанного выше, у вас легко могут возникнуть проблемы с рычагом или ходом.
Так что именно вызывает проблему регулировки?
Возможно, ваш шарнирный шар или колокол были изменены в какой-то момент. Возможно, у вашего автомобиля была диафрагма другого типа или ранее использовалось рычажное сцепление, а высота пальца на новом отличается. В некоторых приложениях GM в середине и конце 60-х, таких как Corvette, использовался заводской удлиненный выжимной подшипник в сочетании с диафрагмой с «плоскими» пальцами.Теперь муфта, на которую вы его заменяете, имеет высокий конус и идет с коротким выжимным подшипником.
Ваше решение — либо заменить шарнирный шарнир на более длинный, либо использовать более длинный выжимной подшипник, который откорректирует угол вилки и вернет ее в более высокое положение рычага. Обычно это также касается недостаточной регулируемой длины стержня. Если вы используете рассеиватель, лучше всего использовать регулируемый шарнирный шарнир.
RAM предлагает выжимные подшипники короткой, средней и большой длины, чтобы помочь вам исправить эти углы вилки.
Еще один частый вопрос: «На сколько свободного хода мне следует отрегулировать»? Самое важное, что нужно знать, это то, что свободный ход педали — это НЕ то же самое, что свободный ход вилки. При проверке зазора подшипника необходимо проверять его на вилке. Обычно мы рекомендуем минимальный зазор в ”между подшипником и пальцами. Помните, что по мере износа сцепления пальцы становятся выше или ближе к подшипнику. Лучше отрегулировать для максимального свободного хода (или минимального отпускания), чтобы пальцы сцепления перемещались ровно настолько, насколько это необходимо для полного выключения.
Правильный угол наклона вилки и правильная регулировка подшипника позволят вам ощутить гораздо меньшее усилие на педали и потребуют меньшего хода для достижения полного отключения системы сцепления, что сделает вашу поездку намного более приятной!
Есть еще уравнения для правильной настройки? Отправьте нам сообщение через нашу электронную форму!
Руководство пользователя CJ2A
Руководство пользователя CJ2A СЦЕПЛЕНИЕ
Сцепление одинарное, сухое, дисковое, состоящее из нажимного пластина в сборе, имеющая три нажимные пружины, три рычага разблокировки; а также Подпружиненный, торцевой ведущий диск, установленный на закаленной стали, шлицевой центр.Выключение сцепления осуществляется перемещением выжимного подшипника. к маховику. Три пружины, расположенные в кронштейне сцепления обеспечивают движущее давление, таким образом, когда давление стопы снимается с педали, пружины толкают нажимную пластину вперед к ведомому пластину, постепенно и плавно прикладывая усилие к колесам.
По мере износа облицовок сцепления зазор между выжимными рычагами и выжимной подшипник уменьшен. Влияние на педаль сцепления заключается в уменьшении свободного хода, то есть расстояния, на которое педаль уходит от носка до того, как выжимной подшипник войдет в контакт с отпустить рычаги.Регулировка длины троса управления сцеплением для увеличения свободного хода педали сцепления восстанавливает надлежащий зазор между выжимными рычагами и выжимным подшипником. См. Рис.20.
Выжимной подшипник и педаль сцепления должны быть на своих местах. Никакой регулировки сцепления для компенсации износа не требуется. облицовки, но зазор примерно 1/8 (3,12 мм) должен быть между рычагами разблокировки Рис. 21, No.14 и выжимной подшипник № 7. Чтобы получить этот зазор, отрегулируйте длину сцепления. трос управления № 18, чтобы педаль имела свободное движение 1 (25,40 мм.) из полностью задействованного положения до того, как можно будет почувствовать какое-либо сопротивление.
ВНИМАНИЕ: Избегайте практики постоянно ставить ногу на педаль сцепления во время движения и вместо этого слишком сильно не проскальзывайте сцепление переключения передач. Пробуксовка сцепления вызывает чрезмерный нагрев, с в результате сцепление окончательно не работает.
1. Коленчатый вал
2. Подшипник вала сцепления
3. Зубчатое колесо маховика
4. Накладки сцепления
5. Нажимной диск сцепления
6. Кронштейн нажимного диска сцепления.
7. Выжимной подшипник сцепления.
8. Пружина подшипника выключения сцепления
9. Фиксатор подшипника шестерни главной передачи трансмиссии
10. Подшипник шестерни главной передачи трансмиссии
11.Ведомый диск сцепления и ступица
12. Нажимная пружина сцепления.
13. Регулировочный винт сцепления.
14. Рычаг сцепления.
15. Держатель подшипника выключения сцепления
16. Точка опоры рычага управления сцеплением.
17. Рычаг управления сцеплением.
18. Шестерня главного привода трансмиссии 1. Шестерня главного привода
2. Фиксатор подшипника шестерни главной передачи
3. Масляное уплотнение стопора подшипника шестерни главной передачи
4. Стопорное кольцо шестерни главной передачи
5.Стопорное кольцо подшипника шестерни главной передачи
6. Подшипник шестерни главного привода
7. Пластина переключения синхронизатора
8. Крышка планки переключения передач
9. Рельс переключения передач — высокий и средний
10. Шаровая тарелка планки переключения передач
11. Тарельчатая пружина планки переключения передач
12. Вилка переключения передач — высокая и средняя
13. Блок управления
14. Опорная пружина рычага управления
15. Штифт корпуса рычага управления
16. Шаровая опора рычага управления
17.Рычаг переключения
18. Вилка переключения передач — нижняя и обратная передачи
19. Скользящая шестерня — понижающая и обратная передача
20. Адаптер подшипника главного вала
21. Подшипник главного вала
22. Шайба главного вала
23. Гайка главного вала 24. Главный вал
25. Стопорная пластина промежуточного вала и промежуточного вала.
26. Ролики подшипников шестерни промежуточного вала.
27. Упорная шайба промежуточного вала задняя —
Сталь
28. Промежуточный вал.
29.Упорная шайба Coutnershaft задняя — бронза
30. Шестерни промежуточного вала.
31. Коробка передач.
32. Шестерня второй скорости главного вала.
33. Проставка подшипника коленчатого вала.
34. Блокирующее кольцо синхронизатора.
35. Передняя упорная шайба промежуточного вала — бронза.
36. Шайба подшипника промежуточного вала.
37. Муфта сцепления промежуточной и высокой скорости.
38. Ступица муфты промежуточной и высшей передачи.
39. Кольцо синхронизатора.
40.Стопорное кольцо ступицы промежуточного и высокого сцепления
41. Ролик направляющего подшипника главного вала
ПЕРЕДАЧА В СБОРЕ
Трансмиссия — трехскоростной синхронизатор для тяжелых условий эксплуатации. со сдвигом тростникового типа. Он прикреплен к задней поверхности маховика. колокол и опирается на резиновый изолятор в центре рамы поперечина, образующая заднюю опору двигателя. Сдвиг плавный и положительный через рычаг управления тростникового типа, установленный в корпусе переключения передач. вверху сборки.Тарельчатые шарики и пружины удерживают шестерни в зацеплении и блокировке предотвращает переключение на две передачи одновременно. Если возникнут какие-либо проблемы с трансмиссией, проконсультируйтесь. Ваш дилер Willys-Overland.
РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА В СБОРЕ
Раздаточная коробка Рис. 23 — вспомогательный блок, расположенный сзади трансмиссии. По сути, это двухступенчатая коробка передач, который обеспечивает пониженную и прямую передачу, а также средство подключения привода к переднему мосту.Механизм переключения передач расположен на передаче. футляр для включения и выключения привода на переднюю ось, а также для переключение передач.
1. Сальник выходного вала
2. Ведомая шестерня с приводом от спидометра
3. Регулировочные шайбы подшипника выходного вала
4. Промежуточный вал
5. Упорная шайба промежуточной шестерни
6. Промежуточная передача
7. Главный вал Gar
8. Подшипник промежуточной шестерни
9.Шестерня муфты выходного вала
10. Втулка направляющей вала вторичной муфты.
11. Передняя часть узла фланца-компаньона
12. Вал выходной муфты
13. Подшипник вала вторичной муфты
14. Стопорное кольцо подшипника вторичного вала муфты
15. Крышка подшипника вторичного вала
16. Конус и ролик подшипника выходного вала
17. Шестерня вторичного вала
18. Шестерня скольжения выходного вала
19. Шестерня привода спидометра
20. Выходной вал
На твердом покрытии и ровных дорогах отключите переднюю ось, поместив рычаг переключения передач раздаточной коробки в переднем положении.См. Рис. 3 в НАЧАЛО РАБОТЫ. Правый рычаг управления передаточное число; низкий и высокий. Низкую передачу можно включить только при левый рычаг находится в включенном (заднем) положении для переднего привода. Правильное положение для отключения осей для использования коробки отбора мощности с стоящее транспортное средство обозначено буквой N на рис. 3 в ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛ.
Как трансмиссия, так и раздаточная коробка являются точными агрегатами. Никакие внешние регулировки невозможны и требуют внимания, рекомендуется проконсультироваться с вашим дилером Willys-Overland.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Проверяйте узлы при каждой смазке на предмет защиты от утечка смазки. Для экономии емкость небольшая, измените смазка в соответствии с инструкциями в ОБЩИХ СМАЗКА.
ВАЛ ПРОПЕЛЛЕРА
Привод от раздаточной коробки на переднюю и заднюю ось завершен. через два карданных вала, каждый с двумя карданными шарнирами. Шлицевые скользящие соединения на конце каждого вала раздаточной коробки позволяют колебания расстояния между раздаточной коробкой и осями из-за пружинное действие.
Осмотреть оба гребных винта валы периодически на предмет посторонних предметов, которые могут наматываться их. Проверьте, нет ли вмятин или погнутого вала, и убедитесь, что универсальный болты крепления шарниров всегда затянуты. Универсальные шарниры имеют игольчатые подшипники и сконструированы таким образом, чтобы очень простой. Никакой ручной подгонки или специальных инструментов не требуется. Единственными деталями являются цапфы шейки и игольчатые подшипники в сборе. подвержены износу, и когда возникает необходимость в замене этих деталей, карданные валы следует снять с автомобиля, чтобы облегчить замену.
При повторной установке обратите внимание, что скользящие соединения отмечены стрелками, Рис. 24, на шлице и коромысле втулки. Совместите стрелки так, чтобы Хомуты универсальных шарниров спереди и сзади каждого вала находятся в тот же самолет в собранном виде, чтобы избежать вибрации. Тип «U» гайки крепежных болтов следует затягивать равномерно примерно с одинаковым давление на каждую гайку.
ПЕРЕДНИЙ МОСТ
Передний мост представляет собой приводной агрегат с гипоидными ведущими шестернями, рис.26, и сферические поворотные кулаки, рис. 25, с постоянной скоростью Тип полуось карданов.
1. Колпачок, ступица колеса — левая или правая
2. Винт с головкой под ключ
3. Пакет регулировочных шайб, регулировочный, универсальный шарнир переднего моста
4. Конус и ролики, подшипники ступиц.
5. Шпиндель, переднее колесо
6. Тормозной барабан
7. Тормозной цилиндр в сборе — передний
8. Пластина, опора, передний и задний тормоз в сборе
9.Чашка, подшипник шкворня
10. Гайка
11. Булавка, король
12. Конус и ролики, подшипники шкворня 13. Масляное уплотнение, поворотный кулак, в сборе
14. Универсальный шарнир в сборе, передний мост
15. Втулка полуоси, передняя
16. Пакет прокладок, регулировочный, подшипник шкворня — верх или Нижний
17. Палец, замок, шкворень
18. Палец, анкер тормозной колодки
19. Тормозная колодка и накладка — передняя
20. Узел масляного уплотнения, ступица
21.Гайка болта ступицы колеса — левая и правая резьба
22. Чашка, подшипник ступицы колеса — внутренний или внешний — передний и Задний
23. Гайка полуоси
1. Комплект шестерни и шестерни гипоидного конического привода (согласовано)
2. Сальник ведущей шестерни
3. Узел торцевой вилки универсального шарнира
4. Гайка ведущей шестерни
5. Конус подшипника вала-шестерни и ролики (внешние)
6. Чашка подшипника вала шестерни
7.Регулировочные прокладки подшипника ведущей шестерни (передняя и задняя)
8. Конус подшипника ведущей шестерни и ролики (задние)
9. Чашка подшипника ведущей шестерни (задняя)
10. Стопорный штифт вала сопряжения с конической шестерней дифференциала
11. Прокладки регулировки дифференциала
12. Конус и ролики подшипника дифференциала.
13. Чашка подшипника дифференциала 14. Конец дифференциала сальника
15. Полуось (левый)
16. Стопорная шайба винта крышки шестерни
17.Винт крышки шестерни
18. Коническая боковая шестерня дифференциала
19. Сопряженная с шестерней дифференциала
20. Сопрягающий вал конической шестерни дифференциала
21. Крышка несущей коробки передач
22. Корпус дифференциала.
23. Прокладка крышки несущей шестерни
24. Полуось (правый)
25. Винт шестерни гипоидного конического привода
26. Стопорный ремень винта ведущей шестерни
Дифференциал установлен в корпусе, аналогичном тому, который используется в задней части. оси, за исключением того, что вал ведущей шестерни обращен к задней части передней и справа от центра оси.Такая конструкция позволяет размещать передний карданный вал вдоль правой стороны масляного поддона двигателя без уменьшение дорожного просвета под двигателем. Ось полностью плавающего типа и полуоси снимаются без демонтажа поворотные кулаки.
Раз в год обращайтесь к дилеру Willys-Overland для снятия переднего моста. карданный шарнир и валы в сборе для тщательной промывки рулевого управления поворотных кулаков и проверьте регулировку регулировочных шайб универсальных шарниров. После проверки картеры кардана необходимо залить исправным качественная смазка, как указано в СМАЗКЕ раздел.
Смазка удерживается в корпусах поворотных кулаков с помощью войлочного масла. уплотнения, установленные в сдвоенных фиксаторах, прикрепленных к внутренней поверхности корпусов, Рис. 5 в разделе НАЧАЛО РАБОТЫ. Эти уплотнения также предотвращают попадание грязи и песка в корпуса. Осмотрите уплотнения регулярно и незамедлительно заменяйте их в случае повреждения.
Оставьте подпружиненный воздухоотводчик или сапун, установленный в центральном корпусе. крышка, всегда свободная от грязи.
ЗАДНИЙ МОСТ
Задний мост — полуплавающий, рис. 27. Концевой поплавок полуоси регулируются с помощью регулировочных шайб, размещенных между тормозной опорой пластина и фланец оси.
Чтобы снять вал для изменения шайб или замены, сначала снимите ступицу. крышки и загните язычки на контргайке вала.Используйте колесо съемник для снятия ступицы колеса. Снимите болты крепления тормоза. пылезащитный экран, консистентную смазку и держатель подшипника, а также тормозной механизм. Также снимите щиток и фиксатор. Осторожно вытащите вал. чтобы не потерять регулировочные шайбы подшипников. Если конец сломан вал находится внутри трубы картера оси, сломанный конец обычно можно удалить сделав петлю на куске проволоки и намотав петлю на конец вал, используя проволоку, чтобы вытащить его из корпуса.Когда вал заменен, отрегулируйте подшипник с помощью регулировочных шайб, чтобы обеспечить надлежащий осевой люфт вала. См. Подшипники заднего колеса в ПОДВЕСКЕ. раздел.
1. Колпак ступицы колеса, левая или право
2. Гайка полуоси
3. Ступица колеса
4. Тормозной барабан
5. Тормозной цилиндр в сборе, задний
6. Опорная пластина, передний и задний тормоз в сборе
7. Винт для выпуска воздуха из тормозного цилиндра.
8. Соединение тормозного шланга
9.Держатель консистентной смазки полуоси, внешний
10. Конус и ролики, подшипник полуоси
11. Полуось, левый
12. Подшипник дифференциала, конический и роликовый
13. Регулировочные шайбы подшипника дифференциала.
14. Комплект шестерни и шестерни гипоидного конического привода (согласовано)
15. Регулирующие шайбы подшипника шестерни
16. Прокладки конуса подшипника шестерни
17. Масляное уплотнение ведущей шестерни
18. Узел универсальной концевой вилки
19. Маслоотражатель подшипника ведущей шестерни
20.Конус и ролик подшипника ведущей шестерни, передний
21. Подшипник ведущей шестерни Чашка, передняя
22. Чашка подшипника ведущей шестерни, задний
23. Конус подшипника ведущей шестерни и ролики, задний
24. Стопорный штифт вала сопряжения с конической шестерней дифференциала
25. осевой вал правый
26. Коническая боковая шестерня дифференциала.
27. Пробка маслозаливной горловины дифференциала.
28. Сопряжение конической шестерни дифференциала.
29. Сопрягающий вал конической шестерни дифференциала
30.Винт шестерни гипоидного конического привода
31. Стопорный ремень винта ведущей шестерни
32. Центральный блок дифференциала.
33. Чашка подшипника дифференциала.
34. Прокладка крышки несущей коробки дифференциала.
35. Фиксатор консистентной смазки полуоси, внутренний
36. Соединение для смазки подшипников полуоси
37. Подшипник полуоси конический и роликовый.
38. Прокладки подшипников дифференциала.
39. Анкерный штифт тормозной колодки.
40 Тормозная колодка и накладка в сборе
Предыдущая страница | Следующая Страница
Руководство по уходу и эксплуатации Содержание
Вернуться на главную страницу CJ2A
Что такое выжимной подшипник и как он работает?
HOT ROD объясняет, что такое выжимной подшипник и как он работает
С технической точки зрения правильная терминология для выжимного подшипника — это выжимной подшипник, как и выжимной подшипник сцепления.Если рассматривать с этой точки зрения, легче представить, что это за компонент и для чего он нужен. Выжимной подшипник является последней деталью в серии компонентов, составляющих рычажный механизм сцепления от педали до узла сцепления внутри раструба трансмиссии. Это подшипник, то есть он позволяет взаимодействовать между движущейся поверхностью и неподвижной поверхностью. Точно так же, как колесные подшипники позволяют вращающейся ступице колеса вокруг неподвижного шпинделя, выжимной подшипник — это компонент, который проходит между нажимным диском сцепления, который вращается при работающем двигателе, и неподвижной вилкой сцепления — или гидравлический рабочий цилиндр, обычно встречающийся в новых автомобилях.Несмотря на то, что сцепление может приводиться в действие несколькими способами, механическим или гидравлическим, функция выжимного подшипника одинакова. Он соединяет движущиеся и неподвижные части.

Выжимной подшипник состоит из основания, которое прикреплено к узлу рычажного механизма, внешней оболочки, которая прижимается к прижимной пластине, и узла подшипника, расположенного между ними.

В сцеплении нажимной диск прикручен к маховику болтами и вращается каждый раз при работе двигателя.Фрикционный диск скользит по шлицам первичного вала трансмиссии и вращается только при вращении ведущих колес.

Выжимной подшипник удерживается неподвижной вилкой сцепления и, когда педаль сцепления нажата, поворачивается вперед, чтобы контактировать с диафрагменной пружиной нажимного диска, которая действует как рычаг для расцепления сцепления, разделяя механическое соединение между двигатель и входной вал трансмиссии.
Тяги сцепления бывают механическими или гидравлическими.Системы гидравлического сцепления будут иметь либо внешний рабочий цилиндр, либо внутренний рабочий цилиндр. Механические системы включают в себя приводные стержни и коленчатый рычаг, обычно называемый Z-образным стержнем, или через трос между педалью и вилкой сцепления.

Большинство автомобилей, выпущенных с конца 90-х годов, имеют гидравлические системы сцепления с внутренним рабочим цилиндром, то есть рабочий цилиндр расположен внутри раструба трансмиссии.

Рабочий цилиндр расположен в основании подшипникового узла.Когда вы нажимаете педаль сцепления, жидкость из главного цилиндра сцепления выталкивается по гидравлическим линиям в основание и к поршню под подшипниковым узлом. Это заставляет опорную поверхность толкать диафрагменные пружины прижимной пластины. На этом фото длинная трубка — штуцер для прокачки, под ней расположен входной порт для жидкости.

Опорная поверхность многих внутренних рабочих цилиндров спроектирована так, чтобы поддерживать контакт с прижимной пластиной. Его внешняя поверхность всегда вращается независимо от того, включено или выключено сцепление.Он саморегулируется, что означает, что пружина между подшипником и основанием оказывает натяжение на подшипник, удерживая его в контакте с прижимной пластиной. Это учитывает износ сцепления.

Некоторые подшипники внутренних рабочих цилиндров не рассчитаны на постоянное вращение. В этом случае требуется воздушный зазор между узлом вращающейся муфты и выжимным подшипником. То же самое в целом верно для системы, которая включает вилку сцепления, независимо от того, является ли эта система полностью механической или гидравлической.Конкретные характеристики воздушного зазора зависят от области применения, но их можно найти в руководстве по обслуживанию или инструкциях, прилагаемых к комплекту.

Грубый, но эффективный пример того, как работает выжимной подшипник, демонстрируется на обычном стуле для прокатных работ. Поскольку сиденье свободно вращается, мы используем его как замену маховику двигателя. Прижимная пластина прикручивается к ней болтами с фрикционным диском, зажатым между ними. Рукой вашего автора в качестве вилки сцепления обратите внимание на то, как основание выжимного подшипника остается неподвижным, когда поверхность вращается вместе с прижимной пластиной.При нажатии на нажимной диск диафрагменная пружина выключает сцепление.
Признаки неисправного выжимного подшипника
Выжимной подшипник — это простое устройство, обеспечивающее долгий срок службы. Он состоит из герметичного подшипникового узла, не требующего обслуживания или смазки. Когда подшипник выходит из строя, вы будете слышать скрежет или жужжание всякий раз, когда подшипник вращается. В системе, где подшипник находится в постоянном контакте с нажимным диском, вы будете слышать шум все время, хотя он может быть громче, когда педаль сцепления нажата, что создает наибольшую нагрузку на поверхность подшипника.В системах с воздушным зазором между подшипником и прижимным диском звук будет слышен только тогда, когда сцепление нажато и подшипник вращается. Звук исчезнет, когда вы уберете ногу с педали сцепления. Если выжимной подшипник неисправен, у вас нет другого выбора, кроме как снять трансмиссию, чтобы заменить ее. Вот почему замена недорогой детали может стоить так дорого.
Просмотреть все 9 фото
Комплекты сцепления Performance, маховики | Тормозные колодки, колодки, роторы премиум-класса
Вы ищете:
FW530 Маховик: Geo Metro Это НОВАЯ замена маховика OE.Изображение (если доступно) является фактическим продуктом и показывает обе стороны. Если маховик, который вы заменяете, каким-либо образом отличается, свяжитесь с нами для получения технической помощи. Маховики, с которых удалено слишком много материала, могут повлиять на выключение сцепления в гидравлических системах выключения. В некоторых случаях покрытие маховика невозможно. В этих случаях маховик продается как часть комплекта сцепления.
CRP147 Регулирующий стержень: Ford
Это шток регулятора сцепления, используемый на автомобилях Ford.См. Вкладку «Технические характеристики» для получения более подробной информации.
CF9901 Вилка сцепления: GMC Это новая вилка сцепления для замены оригинального оборудования.
Износ в точках контакта вилки сцепления и выжимного подшипника может привести к резкому повороту педали и / или проблемам с выжиманием.
No related posts.
Обновлен: 05.09.2021
Categories: Разное
Post navigation
Previous post
Next post
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Рубрики
Авто
Двигател
Двигатель
Карбюрат
Карбюратор
Разное
Ремонт
Своими руками
Тюнинг
© 2019 Шоу группа Килиманджаро. Все права защищены

Регулировка двухдискового сцепления Камаз | автомеханик.ру

Установка дисков сцепления.

Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

Заводское расстояние

Желательное расстояние

Нежелательное расстояние

Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП

Дополнительные регулировки

Как отрегулировать сцепление ВАЗ — настройка сцепления

Проверка зазора

Регулировка

Видео

Регулировка сцепления КАМАЗ: инструкция | ГРУЗОВИК.БИЗ

Технология регулировки сцепления КАМАЗ

Регулировка свободного хода педали сцепления КАМАЗ

Регулировка муфты сцепления КАМАЗ

Регулировка привода сцепления КАМАЗ

Регулировка нажимного диска сцепления КАМАЗ

Регулировка лапок корзины сцепления КАМАЗ

Регулировка корзины сцепления КАМАЗа opex.ru

Правила регулировки

Правила регулировки

Регулировка сцепления ЗИЛ-130 opex.ru

Устройство и принцип работы

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Рекомендации к регулировке сцепления ЗИЛ и техобслуживание

Устройство и принцип работы

Как отрегулировать лапки сцепления ЗИЛ–130

Как отрегулировать сцепление Зил–130: ход педали

Рекомендации к регулировке сцепления ЗИЛ и техобслуживание

как правильно настроить трос своими руками

Устройство сцепления ВАЗ 2114

Схема сцепления

Коротко об устройстве фрикционной муфты и ее назначении

Принцип работы сцепления

Признаки неисправности

Принцип работ по регулировке сцепления

Параметры регулировки привода сцепления

В каких случаях требуется регулировка сцепления

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

Необходимые инструменты

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Как отрегулировать трос сцепления

Почему нужна регулировка хода троса

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос

Проверка работы

Регулировка свободного хода педали сцепления

Проверка рабочего хода педали сцепления Ваз 2114

Правильная настройка сцепления

Замена механизма сцепления

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

Модельный ряд минитракторов СКAУТ 2017

BangShift.com Finnegan показывает, как измерить и отрегулировать гидравлический выжимной подшипник

Finnegan показывает, как измерить и отрегулировать гидравлический выжимной подшипник

Как отрегулировать свободный ход сцепления

Heil Hydra (Макс)! Настройка гидравлического выжимного подшипника

Ответы на часто задаваемые вопросы о регулировке сцепления

Руководство пользователя CJ2A

Что такое выжимной подшипник и как он работает?

HOT ROD объясняет, что такое выжимной подшипник и как он работает

Признаки неисправного выжимного подшипника

Комплекты сцепления Performance, маховики | Тормозные колодки, колодки, роторы премиум-класса

Добавить комментарий Отменить ответ