Резинометаллический шарнир — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 мая 2016; проверки требуют 13 правок. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 15 мая 2016; проверки требуют 13 правок. Возможные деформации резинометаллического шарнира Резинометаллические шарниры на легковом автомобиле Nissan Avenir:1 — задний резинометаллический шарнир
2 — передний резинометаллический шарнир
3 — поперечный рычаг передней подвески
4 — крепление шаровой опоры
5 — коробка передач
6 — вал привода левого переднего колеса (с ШРУСами) Резинометаллические шарниры: слева — неразборные, т. н. «сайлентблоки» (на верхнем фото — передний 2), справа — резиновые втулки разборных (на верхнем фото — задний 1).
Резинометаллический шарнир
Резинометаллические шарниры гасят или изолируют радиальные, осевые, торсионные и карданные колебания. Применяются при радиальных усилиях до 300 кН.
Различают резинометаллические шарниры, работающие преимущественно на кручение (с наружной обоймой, с внутренней обоймой, двухобойменные, эксцентричные), и работающие на сжатие с изгибом (опоры, подушки).
Примером РМШ первого типа являются шарниры подвески автомобиля, обеспечивающие подвижность рычагов и рессор, или гусениц, обеспечивающие подвижность траков. Примером РМШ второго типа являются подушки подвески двигателя, обеспечивающие его подвижность в заданных пределах и при этом гасящие возникающие при его работе вибрации, не давая им передаваться на раму или кузов автомобиля.
С технологической точки зрения различают также разборные резинометаллические шарниры, у которых металлическая обойма и сменная резиновая втулка (иногда с металлической внутренней распорной втулкой) представляют собой отдельные детали, взаимное прокручивание которых исключается за счёт радиального сжатия посаженной внатяг резиновой втулки, и неразборные резинометаллические шарниры (так называемые
Главным свойством резинометаллического шарнира является отсутствие взаимного проскальзывания между резиновыми и металлическими деталями, благодаря чему между ними при нагрузке не возникает силы трения, которая может являться причиной ускоренного износа слоя эластомера. При этом слой эластомера поглощает и рассеивает воспринимаемые колебания (удары, знакопеременные деформации) за счёт свойства эластичной деформации внутренних связей эластомера. Способность к гашению вибраций определяется типом и твёрдостью эластомера.
Наилучшими физическими свойствами для изоляции и гашения вибраций обладают эластомеры на основе натурального (природного) каучука (NR). В последнее время некоторое распространение получили также альтернативные гибридные эластомеры — полиуретаны и смеси каучука и полиуретана, однако их недостатком является сложность обеспечения отсутствия проскальзывания при работе из-за неподходящих характеристик большинства сортов полиуретана и его плохой адгезии к металлическим втулкам. Если при работе шарнира возникает характерный скрип или писк — это является признаком либо неправильной сборки, при которой эластичная часть шарнира не получила достаточного обжатия, либо отрыва слоя эластометра от втулки из-за недостаточной адгезии к металлу и/или превышения допустимых нагрузок, либо использования производителем неподходящего сорта эластомера.
ru.wikipedia.org
что это такое и как производится их замена
Когда автовладельцу приходит пора обращаться в автосервис по вопросам ходовой части и подвески автомобиля, то нередко мастера говорят о необходимости замены сайлентблока. При этих словах некоторые автолюбители, в особенности те, кому посчастливилось недавно стать владельцем железного коня, могут не понимать о чем идет речь.
Профессиональные автомеханики прекрасно знают, что представляет собой сайлентблок, но начинающим водителям тоже не помешают эти знания: что это такое, зачем он нужен, как устроен и можно ли его заменить самостоятельно — об этом далее.
Сайлентблок: что это такое
По сути, сайлентблок — это резинометаллический шарнир, состоящий из двух металлических втулок, между которых находится резиновая вставка.
Характерная особенность данного расходного материала — в отсутствии необходимости смазки. Также деталь не имеет зазора и в силу небольших размеров и простой конструкции может прослужить долгое время.
А поскольку сайлентблок относится к разряду расходных материалов, то при износе просто производится его замена. Ремонту он не подлежит в силу простой конструкции и недорогой стоимости новых деталей.
Видео — что такое сайлентблок и рычаг подвески:
Для чего они нужны
Практически в любом механизме есть сила трения, которая губительно воздействует на весь автомобиль. Взять, к примеру, подвеску авто – без защитных мер просто невозможна его эксплуатация. Поэтому, как только появилась такая область, как машиностроение, возникла необходимость создать узел, где отсутствует трение. Сайлентблок и стал такой деталью.
К тому же та же подвеска воспринимает различные колебания дороги, которые передаются от колес. Каждый ее узел выполняет свою задачу. При помощи рычагов обеспечивается надежное и подвижное крепление колес к кузову, амортизаторы устраняют сильные колебания, а благодаря стабилизатору поперечной устойчивости машина не раскачивается.
О неисправности шарнира может говорить характерный скрип со стоны колес. Его также можно услышать и после замены. В этом случае это значит, что запрессовка была плохо выполнена и надо все делать заново.
Сайлентблоки тоже выполняют свою не менее важную роль, поскольку гасят колебания, которые распространяются между узлами. Причем их конструкция сделана таким образом, что позволяет воспринимать колебания одновременно в любом направлении. Как правило, это нагрузки радиального, осевого и углового характера. Тем самым шарнир оберегает остальные детали подвески.
Видео — как заменить сайлентблоки передних рычагов на Skoda Octavia:
Где находятся
Как уже можно понять, сайлентблок располагается в ходовой части автомобиля.
Чаще всего это места крепления:
- рычагов передней подвески;
- узлов задней подвески;
- стабилизатора поперечной устойчивости;
- коробки переключения передач;
- амортизаторов;
- двигателя.
При езде автомобиля по неровностям каждый сайлентблок принимает на себя большие нагрузки. По этой причине он подвержен быстрому износу. Поэтому, если вовремя не заменить сайлентблоки, это может повлечь за собой неприятные последствия вплоть до выхода из строя целого узла.
Почему важна своевременная замена сайлентблоков
Одной из частых причин обращения на СТО является неисправное состояние сайлентблоков. Как мы уже знаем, эта деталь является важным элементом в машине, тем не менее не стоит паниковать, если специалист вынес вердикт о его плачевном состоянии.
А тем водителям, которые попросту закрывают на это глаза, стоит привести ряд убедительных аргументов почему следует менять сайлентблоки при их износе:
- сайлентблок в изношенном состоянии плохо сказывается на управлении автомобилем. Иными словами, на повороты рулевого колеса машина отзывается с некоторой задержкой;
- в ряде случаев при износе шарниров может измениться сход-развал колёс. При этом Развал-схождение бесполезно выполнять, так как никакого результата не будет, потраченные деньги окажутся просто выброшенными на ветер;
- износ важных деталей неизбежно приводит к изнашиванию шин, причем происходит это неравномерно, что тоже не идет на пользу;
- как следствие изношенных сайлентблоков – появляется люфт в месте их крепления. Это может привести к потере устойчивости при движении автомобиля и образованию нежелательного крена. Вдобавок водитель явно будет ощущать в салоне толчки даже при езде по мелким неровностям дорожного полотна;
- из-за вовремя не произведенной замены шарниров есть риск серьезного повреждения рычагов передней подвески автомобиля. Оголившиеся металлические шарниры со временем попросту разобьют посадочные гнезда;
- не исключена вероятность, что машина уйдет в занос.
Как гласит известная поговорка: скупой всегда платит дважды. Поэтому не стоит доводить дело до крайности. К тому же неисправность сайлентблоков может привести к возникновению аварийной ситуации с различными последствиями. В лучшем случае это закончится серьезными повреждениями автомобиля и травмами водителя, в худшем не исключен летальный исход.
Водитель неисправного автомобиля представляет потенциальную опасность не только для себя и своих пассажиров, но и для остальных участников дорожного движения.
Видео — замена сайлентблоков задней балки ВАЗ 21099:
Что лучше полиуретан или резина?
На автомобильном рынке запасных частей можно найти не только резиновые сайлентблоки, но и полиуретановые детали. Появилось много ярых споров, но единого мнения нет и по сей день. В связи с этим актуальным становится вопрос — какие элементы лучше выбрать? Попробуем разобраться в этом вопросе, а заодно выяснить сильные и слабые стороны у альтернативного варианта из полиуретана.
Плюсы
В числе преимуществ новых деталей из полиуретана – это повышенная твердость, в отличие от резины. Благодаря этому подвеска автомобиля становится жестче. Но здесь две позиции, с одной стороны это дает улучшенное управление автомобилем, что хорошо. Но с другой – чувствуется каждая кочка, что не совсем хорошо.
В отличие от той же резины, полиуретан отличается повышенными параметрами прочности. Это говорит о том, что такая деталь в гораздо меньшей степени подвержена истиранию. То же самое, можно сказать, и про стойкость к перепадам температуры – полиуретановая деталь не покроется трещинами.
Поскольку сам материал создан на основе химического соединения, то он хорошо переносит воздействие практически любой химии. Резина же в этом плане, наоборот, рыхлеет и теряет свою форму и свойства.
Минусы
Несмотря на очевидные плюсы, продукцию из полиуретана полностью удачной не назовешь. Об этом говорят характерные недостатки, о которых сейчас и пойдет речь. В некоторых случаях повышенная твердость может обернуться минусом. Любая дорожная неровность: бугор либо впадина будет заметно отдаваться на сидениях водителя и пассажиров. И если кто-то уже привык ездить с повышенным уровнем комфорта, такая тряска машины обернется серьезным неудобством.
Полиуретановые сайлентблоки хорошо противостоят силам растяжения и сжатия, но не способны выдержать силу скручивания и быстрее разрушаются. Однако эта одна из нагрузок, которая почти всегда действует на подвеску автомобиля.
Полиуретан плохо переносит отрицательную температуру и при -20 градусов делается более твердым и хрупким. Не редкие Разрывы при эксплуатации автомобиля в холодное время – это уже проверенный временем факт.
Ну и наконец главный недостаток кроется в стоимости таких сайлентблоков – они в 3-5 раз дороже, чем их резиновые аналоги. На такие большие расходы можно было бы пойти при наличии твердой уверенности в их большом сроке службы. Но неутешительные доводы многих автомобилистов доказывают, что до указанного производителем срок службы они не дотягивают.
Каков вердикт?
Несмотря на все плюсы и минусы, полностью отказываться от полиуретановых сайлентблоков не стоит, как и использовать только резиновые изделия. Что же лучше? Тут все же следует руководствоваться типом подвески. Если она мягкая, а бюджет позволяет, то ее могут улучшить новые более твердые элементы. В ином случае лучше приобретать привычные резинометаллические шарниры. К тому же не исключена повышенная нагрузка на сами узлы подвески.
Что характерно, некоторые экспериментаторы, наоборот, довольны полиуретановой продукцией. Для большей уверенности можно поискать во Всемирной паутине многочисленные отзывы на эту тему и принять свое решение. Но в любом случае аккуратность вождения не повредит.
Видео — какие сайлентблоки лучше выбирать, полиуретановые или обычные:
В каких случаях требуется замена сайлентблоков
Любая деталь автомобиля имеет свой определенный период эксплуатации и сайлентблоки — не исключение. В связи с этим некоторые водители, в особенности новички, задаются вопросом, когда приходит время их замены? Как показывает практика, детали исправно служат при достижении автомобилем 100-130 тысяч километров пробега.
Но тут главным образом все зависит от состояния дорог, по которым в основном передвигается водитель. Бывают ситуации, когда автомобиль приходится эксплуатировать в разных условиях:
- манера езды водителя далека от аккуратности;
- состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего;
- возникает необходимость большую часть времени преодолевать расстояние по бездорожью;
- крайне тяжелые условия северных широт и прочие.
В этом случае срок службы сайлентблоков сокращается как минимум в два раза, если не более. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно относиться к такому расходному материалу и проверять его техническое состояние через каждые 50 тысяч км пробега. Это позволит вовремя обнаружить неисправность.
Видео — типы сайлентблоков и их замена:
Основные признаки неисправности
На то, что пора наведаться в ближайшую станцию технического обслуживания может указывать поведение автомобиля на дороге. То есть на реагирование движений руля машине требуется больше времени. Другие признаки проявляются в следующем:
- при торможении машина немного теряет курсовую устойчивость;
- во время езды можно ощутить вибрацию кузова;
- также можно слышать скрипы со стороны передней подвески;
- сама система подвески стала более жесткой, чем раньше.
Все эти проявления не стоит пускать на самотек, дескать, само пройдет. При таком халатном отношении к автомобилю водитель ставит под угрозу не только собственную безопасность, но и жизнь пассажиров.
Видео — как правильно затянуть сайлентблоки после их замены:
Визуальный осмотр
Чтобы точно подтвердить диагноз неисправности сайлентблоков следует произвести визуальный осмотр автомобиля. Сделать это можно самостоятельно или в автосервисе. Для этого потребуется яма или подъемник и предварительно очистить осматриваемые узлы от грязи.
Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние резиновой вставки каждой детали. Если на ней видны трещинки или разрывы, началось расслоение, вспучивание – это говорит о неисправности сайлентблока и его нужно менять как можно скорее. При разрыве резиновых вставок можно заметить кривое расположение рычагов подвески.
В ходе осмотра стоит осмотреть и шины, так как при неисправных элементах можно заметить сильный износ с боковой стороны.
Еще нужно проверить наличие люфта в элементах. Взяв монтировку, стоит раскачать все узлы с установленными шарнирами. При ощущении явных сдвигов вердикт только один – замена!
Где производить замену: в гараже или на СТО?
Если визуальный осмотр выявил неисправность сайлентблоков, следует немедленно произвести их замену. Желательно поручить эту работу специалистам автосервиса, поскольку у них все-таки большой опыт. Однако эту работу можно выполнить и самостоятельно. Правда, первый раз это сделать будет сложно, поэтому нужно пригласить помощника.
Как заменить сайлентблоки самостоятельно
Производить замену сайлентблоков можно непосредственно с ямы на машине, но удобнее это делать со снятым узлом. Для работы понадобятся следующие инструменты:
- молоток или кувалда;
- набор ключей;
- набор отверток;
- тиски;
- наждачная бумага.
Всю операцию можно разделить на несколько этапов.
Шаг 1. Следует поставить машину на яму. В крайнем случае можно воспользоваться домкратом. После этого снять узел или агрегат с неисправной деталью.
Шаг 2. После снятия узла или агрегата необходимо снять старый элемент. То есть произвести его выпрессовку. Сделать это можно несколькими способами, рассмотрим наиболее эффективные из них.
Оптимальный вариант — использовать специальный съемник сайлентблоков, подходящий для вашего автомобиля.
Некоторые автолюбители делают их из набора обычных деталей, купленных в магазине метизов.
Видео — съемник сайлентблоков своими руками:
В некоторых случаях, когда нет возможности использовать специальный съемник, можно пойти альтернативными путями.
Для одного такого метода понадобится самодельный «инструмент», которая включает прочный металлический стержень (хорошо подходит болт М120), шайбу и металлическую трубку со схожим диаметром как у изношенного сайлентблока. По этой конструкции и наносить удары кувалдой пока шарнир не выйдет со своего гнезда. Обычно хватает 5-10 прицельных ударов.
Можно вооружившись ножовкой по металлу распилить сайлентблок с двух сторон и вынуть резиновую вставку отверткой с молотком и вытащить втулку. Главное, при распиле не задеть саму деталь, где установлен расходный материал.
В других случаях можно воспользоваться паяльной лампой или газовой горелкой и выжечь резину. После чего остается вынуть шарнир обычным выбиванием при помощи зубила и молотка.
Шаг 3. После выпрессовки старой детали необходимо хорошо очистить посадочное гнездо наждачной бумагой. А перед установкой нового сайлентблока, посадочное отверстие следует натереть обычным хозяйственным мылом. Использовать вместо него масло, солидол и прочие продукты нефтепереработки крайне не рекомендуется.
Шаг 4. Запрессовку шарнира можно производить с помощью специальных приспособлений (если они есть в наличии).
Или же в тисках, сжимая их с медленной скоростью, чтобы можно было контролировать равномерное вхождение шарнира. Однако до конца он не сможет установиться на свое место, поэтому вытащив деталь, нужно положить ее на ровную поверхность. После этого ударами молотка или кувалды окончательно установить шарнир, соблюдая при этом максимум осторожности, так как есть риск повредить резину.
Шаг 5. Теперь остается вернуть снятый узел или деталь на свое место.
Видео — замена сайлентблоков ВАЗ 2110:
Нюансы
По сути, операция замены не так сложна. Трудно бывает первый раз, но потом уже легче. Но тут есть свои нюансы. Поскольку шарнир садится на своем место плотно и с большим натягом, то просто так извлечь и посадить его не получится. Для этого как раз понадобится упомянутый съемник либо оправка. Перечисленные способы замены необходимо производить осторожно, чтобы не повредить узел с шарниром.
Перед тем как переходить к замене шарнира, важно сделать правильный выбор новой детали. Перед покупкой необходимо узнать серийный номер сайлентблока и его габариты, так как различие даже на 1 мм грозит тем, что новый шарнир просто не запрессуется.
Если была произведена замена шарниров передних рычагов, то после этого обязательно необходимо выполнить развал-схождение колес.
В качестве заключения
Даже такая незначительная, на первый взгляд, деталь, как сайлентблок играет важную роль. И если закрыть на ее поломку глаза, то мы теперь знаем к каким последствиям это может привести. Поэтому стоит внимательно отнестись даже к такой мелочи и своевременно проводить замену шарнира. Только так можно сберечь свой автомобиль и существенно продлить срок его службы.
Многие отмечают, что болотоход ШЕРП имеет удивительные характеристики, но в то же время, стоит не дешево.
Нужно ли прогревать двигатель машины зимой — часто этим вопросом задаются автолюбители. Читайте об этом подробнее.
Чем опасен перелив масла в двигатель https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/pereliv-masla.html и к чему это приводит.
Видео — замена сайлентблоков в рычаге VW и какие есть нюансы:
Может заинтересовать:
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля
Добавить свою рекламу
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто
Добавить свою рекламу
Автосигнализация StarLine A93
Добавить свою рекламу
Зеркало видеорегистратор Car DVRs Mirror
Добавить свою рекламу
voditeliauto.ru
Сайлентблок — Словарь автомеханика
Сайлентблок, который также может называться как «сайлент» или резинометаллический шарнир, представляет собой крепежный элемент. Данная деталь, выполняется из пары металлических втулок, между которыми расположена резиновая или полиуретановая вставка, по этому сайлентблоки могут быть резиновые, либо полиуретановые. Сайлентблоки предназначаются для снижения жесткости соединения деталей подвески между собой. Один шарнир запрессовывается в одну деталь подвески, другой – во вторую, чем обеспечивается их соединение, а упругая вставка гасит возникающие в ходе движения колебания, не передавая их на остальные части подвески.
Следует отметить, что на сайлентблок приходится наиболее мощная нагрузка среди всех частей подвески, ведь помимо колебаний именно эта деталь должна гасить все деформирующие движения.
Расположение и продолжительность эксплуатации
Не зная, где находятся сайлентблоки в автомобиле, можно легко пропустить момент их выхода из строя, что может быть чревато самыми различными последствиями. В большинстве моделей машин сайлентблоки располагаются:
- в местах крепления амортизаторов;
- в местах крепления реактивных тяг;
- в местах крепления поперечного стабилизатора;
- на опорах балок, к которым крепится коробка передач и мотор;
- на штангах задней подвески.
Наибольшая нагрузка, как правило, приходится на сайлентблок штанги задней подвески, из-за чего именно его приходится менять чаще всего.
В целом современные резинометаллические шарниры способны активно эксплуатироваться до 200 тысяч километров пробега, хотя учитывая отвратительное качество дорог часто это значение приходится делить на четыре. Не важно, какие сайлентблоки установлены на автомобиль – их ревизию необходимо проводить примерно через каждые 50 000 километров пробега.
Пришедший в негодность сайлентлок хорошо определяется визуально: на нем видны трещины и порывы.
Обнаружение неисправностей сайлентблоков
Проверять сайлентблоки на работоспособность можно самостоятельно. Помимо визуального определения поломки существуют еще и общие симптомы, свидетельствующие о высокой вероятности поломки одного или нескольких сайлентблоков. При выходе из строя сайлентблоков подвески наблюдаются следующие проблемы:
- ухудшается качество устойчивости автомобиля на дороге, его начинает «водить» из стороны в сторону;
- усиливается шум и вибрация при движении;
- начинает появляться характерный повышенный износ шин, когда более активно стираются бока колес.
Если проявляются эти или другие симптомы, следует выполнить диагностику сайлентблоков. Для этого подвески вывешиваются домкратом, а колеса снимаются. Это уже позволит оценить текущее состояние шарниров визуально, а также даст возможность проверить люфт рычагов.
Особо тщательно необходимо изучать резиновые втулки, ведь если резина начала пучиться или трескаться, сайлентблок подлежит немедленной замене.
Полный износ сайлентблоков помимо ускоренного истирания колес и снижения комфорта езды чреват более глобальными проблемами. Например, металлические части шарниров со временем разбивают посадочные места, из-за чего при ремонте ходовой придется позаботиться уже о замене не только сайлентблоков, но и целого ряда других деталей, так как подобные проблемы восстановлением чаще всего не устраняются.
Чтобы поменять сайлентблок вам понадобится специальное приспособление или набор проставок соответсвующего диаметра.
Специфика ремонта
Учитывая то, что сайлентблоки считаются расходными автомобильными запчастями и в большинстве случаев отличаются невысокой стоимостью, в случае их износа или поломки рекомендуется не ремонт, а полная замена. При этом некоторые модели сайлентблоков являются разборными, поэтому остаются ремонтопригодными.
Самой сложной операцией при замене сайлентблоков является их запрессовка в посадочные крепления, которая выполняется с помощью специальных инструментов. Если они есть, работу можно сделать и самостоятельно. В противном случае для выполнения качественного ремонта следует обращаться к специалистам.
Связанные термины
etlib.ru
Что такое сайлентблоки подвески и как их выбирать?
1029 13.03.2018
О том, что такое сайлентблок, многие автолюбители только догадываются, ошибочно называя так любую штуку, состоящую из резины и металла. Особенно, если у нее есть наружная и внутренняя металлические обоймы. Мы постараемся внести ясность в этот вопрос и расскажем, что такое сайлентблок на самом деле, и почему отремонтировать его попросту невозможно.
Что такое РМШ и что такое сайлентблок
Начнем с развенчивания мифа о том, что любой резинометаллический шарнир – это сайлентблок. Скорее, наоборот: любой сайлентблок – это РМШ. Разберемся в терминологии.
Резинометаллический шарнир – это соединение, в котором взаимное перемещение деталей обеспечивается за счет эластичности резины, без проскальзывания. Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, в котором эластичная часть соединяется с внутренней и внешней обоймами вулканизацией при изготовлении или с помощью клея. Это позволяет получить лучшую несущую способность и лучшие эластокинематические характеристики, а заодно кардинально повысить ресурс узла.
В обычном резинометаллическом шарнире неподвижность резиновой части обеспечивается преднатягом или за счет радиального сжатия вставки при монтаже. Со временем это условие может нарушиться, что быстро выведет шарнир из строя. При превышении же нагрузки или изменении внешней среды РМШ склонен к небольшим проскальзываниям, при которых издает характерные звуки «пищащей» резины.
А вот сайлентблок гораздо более «молчалив», за что и получил свое название. Он не издает никаких поскрипываний и писков при превышении нагрузки до самого обрыва «резинки». Материалами для эластичной вставки обычно служат синтетические каучуки, например, изопреновые или бутадиен-стирольные, каучуки на основе натурального, а для агрессивных условий – фторкаучуки или бутадиен-нитрильные. В качестве сменных вставок часто применяют полиуретановые смеси как имеющие меньшую адгезию к металлу.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Преимущества и недостатки
Чем так хороши резинометаллические шарниры вообще и сайлентблоки в частности? Почему они смогли вытеснить все остальные типы соединений из подвесок легковых автомобилей, кроме шаровых шарниров?
Хороши они, например, тем, что не требуют обслуживания. В случае поломки их просто заменяют, но в процессе эксплуатации эти детали требуют только контроля. Смазка им не нужна, она только повредит, зато они не боятся воды и малочувствительны к пыли, пока находятся в исправном состоянии. Эта способность достигается отсутствием в конструкции деталей трения скольжения, все перемещения деталей осуществляются исключительно за счет изгиба эластичной части шарнира.
Разумеется, в отсутствие трения нет и звуков: металл в исправном сайлентблоке не соприкасается с металлом, нет ударов, а все вибрации гасятся в резиновой подушке. Также у сайлентблоков отличная несущая способность по всем направлениям, можно задать жесткость относительного перемещения по всем осям, и он предельно дешев. И он не меняет установочные размеры в процессе износа, что важно для элементов с точным взаимным расположением.
А служит он достаточно долго, если соблюдать простые правила эксплуатации: не перегревать, не перегружать, не помещать в агрессивные среды. Срок службы может составить десятки лет при незначительном изменении характеристик. За такое время любая смазка успеет высохнуть и закоксоваться в негерметичных шарнирах, а в герметичных испортит оболочку и просто утечет.
Конечно, и на Солнце есть пятна, и недостатков у сайлентблоков тоже хватает. Например, у них жесткость связана с несущей способностью. Ну, или они боятся агрессивных сред, сильно зависят от рабочей температуры, имеют ограниченные углы взаимного перемещения деталей, и их срок службы зависит от амплитуды рабочего хода.
Часто при замене сайлентблока нарушают простое правило, которое гласит, что резинометаллический шарнир в средней точке рабочего хода должен иметь минимальную деформацию эластичной части. Другими словами, затягивать соединения подвески с сайлентблоками нужно под нагрузкой – машина должна стоять колесами на земле, а не висеть на подъемнике.
Плавающие и не очень
Очень часто сайлентблоки путают с другим широко распространенным типом подвижного соединения в подвеске автомобиля. Даже опытные мастера склонны вносить путаницу, называя часть шаровых шарниров «плавающими сайлентблоками».
На самом деле этот элемент никакого отношения к сайлентблокам не имеет. Внутри него стоит обычный шаровый шарнир, имеющий внешнюю и внутреннюю обоймы для запрессовки в узлы подвески. В нем нет упругого элемента, а резина тут только снаружи: она защищает рабочий элемент шарнира от грязи, а смазку внутри него – от высыхания и утечки. Применяют «плавающие» сайлентблоки там, где настоящие сайлентблоки применять нельзя. Например, в высокоподвижных соединениях или там, где требуется повышенная точность перемещения одного элемента относительно другого.
Немного о ремонте
Сайлентблоки нужно менять в сборе. Это совершенно логично проистекает из того факта, что элемент этот неразборный. Но в современных конструкциях сайлентблоки могут быть частью сложных и дорогих узлов подвески, где эластичная вставка – лишь малая часть цены элемента. Но при ее износе он подлежит замене.
Жизненную несправедливость пытается исправить множество компаний, выпускающих ремонтные втулки для таких деталей. Обычно никаких дополнительных данных по установке нет, разве что прилагается переходник для запрессовки.
Собранный таким образом резинометаллический шарнир сайлентблоком уже не является. У него значительно снижена несущая способность, и при нагрузке намного меньше номинальной он может перейти в режим работы простой резиновой втулки. В результате этого его посадочное место в рычаге изменит геометрию и будет непригодно к дальнейшей эксплуатации. К сожалению, ситуация эта очень распространенная. Проблемы можно было бы избежать, за счет использования значительно большего преднатяга или клея для лучшей фиксации, благо современная химическая промышленность предоставляет хороший выбор надежных способов соединения резины или полиуретана с металлическими обоймами. И если ваше соединение работает на растяжение или кручение, то постарайтесь не использовать сомнительные способы восстановления.
Еще более серьезную ошибку совершают те, кто использует консистентные смазки для упрощения запрессовки эластичной втулки или просто смазывает скрипящие узлы. Смазка только вредит любому РМШ: соединение резины и металла должно быть максимально надежным. Для ремонта старайтесь использовать сменные элементы с уже завулканизированными металлическими обоймами: обеспечить качественное соединение вне заводских условий может оказаться сложно.
Как крепятся сайлентблоки?
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Что делать, чтобы увеличить срок службы сайлентблоков?
Для начала помните золотое правило установки, о чем уже говорили выше. И это очень важно: сайлентблок не является упругим элементом подвески, его эластичная вставка не должна быть нагружена при среднем состоянии загрузки машины.
Не оставляйте машину надолго с перегруженными элементами подвески или с вывешенными колесами – это больше вредит ей. Постарайтесь в холодную погоду не допускать излишней амплитуды раскачки подвески.
При замене устанавливайте сайлентблоки в нужном положении. Часто жесткость блока различается по радиусу, и на нем есть специальные установочные метки или визуально заметные элементы, на которые нужно ориентироваться. Конечно же, нельзя допускать попадания на сайлентблоки масла и топлива, которые быстро разрушают большую часть синтетических каучуков.
Ну и, наконец, общий совет: старайтесь промывать элементы подвески, особенно если у вас внедорожник и вы любите загородные вылазки. Попавшая в микротрещины резины пыль ускоряет износ эластичного элемента, а вода еще и разрывает его при замораживании. И нелишним будет периодическое использование специальных смазок для очистки восстановления поверхностного слоя резинометаллических узлов.
PS: Немного истории вопроса
Резинометаллических шарниров в автомобилях огромное множество. Тут же почти все элементы крутятся, вращаются, вибрируют и перемещаются по сложным траекториям. Причем требования к каждому соединению разные: нужны разная степень свободы по направлениям, разные частотные характеристики, да и ресурс тоже требуется разный и в разных условиях.
Удивительно, но идея сочетать резину и металл в единой конструкции, позволяющей одновременно удерживать детали и гасить перемещения, родилась в голове именно автомобильного конструктора. Это на самом деле редкость, ибо большая часть важных технических идей пришла в автомобилестроение из других областей.
Имя непосредственного изобретателя история утеряла, но доподлинно известно, что идея родилась в коллективе талантливого менеджера и конструктора Вальтера Крайслера, основателя одноименной компании. В конструкции машины New Finer Plymouth, которая вышла в феврале 1932 года, впервые в мире применили резинометаллические шарниры в подвеске двигателя, что позволило получить отличные показатели виброизоляции. Отличные на то время, разумеется.
Идея была оценена всеми автопроизводителями, и очень скоро резинометаллические шарниры прочно прописались в подвеске моторов и коробок передач всех автомобильных марок. Но применения подобной конструкции в подвесках машин пришлось ждать еще добрых двадцать лет. Кстати, первый резинометаллический шарнир по совместительству был и первым сайлентблоком. Он был неразборным, и в нем резиновая прослойка не имела возможности перемещения относительно внешней и внутренней обойм.
autostrong-m.by
Для чего нужны сайлентблоки в подвеске автомобиля?
Автоликбез28 августа 2017
Одна из важнейших деталей подвески современного авто – изделие из резины и металла под названием сайлентблок. Как и прочие элементы, он изнашивается в процессе эксплуатации, о чем сигнализирует стук различной интенсивности и громкости. На тот момент, когда автомеханик станции техобслуживания выявит данную неисправность и предложит купить новую запчасть, вы должны понимать, что такое сайлентблок и какова его роль в ходовой части машины.
Что собой представляет сайлентблок?
Деталь изготавливается в виде небольшого цилиндра, состоящего из трех элементов:
- наружная часть выполнена из тонкостенной стали и оснащена посадочными элементами – обечайкой и ребрами жесткости;
- сердцевина – цельная металлическая втулка;
- просвет между внешним и внутренним элементом залит эластичной композицией – резиной либо полиуретаном.
Справка. Производители начали использовать полимер в качестве наполнителя относительно недавно, раньше применялась только натуральная техническая резина.
Работа любого сайлентблока основана на том, что внутренняя втулка, сжатая со всех сторон эластомером, вращаться не должна. Столь же крепко «сидит» внешняя оболочка, относительно резиновой вставки она не поворачивается. Но при возникновении достаточной силы кручения стальные втулки могут сдвигаться друг относительно друга – за счет эластичности заполнителя.
Назначение и расположение детали
В автомобиле колеса крепятся к силовой части кузова посредством рычагов. Чтобы подвеска мягко отрабатывала все неровности дороги нужно создать следующие условия:
- Колесо под воздействием пружины должно двигаться вверх-вниз на рычаге, поэтому он прикручен к стальной оси, жестко закрепленной на лонжероне.
- Для поглощения мелких выбоин дорожного покрытия в месте стыковки ходовой части с кузовом нужна эластичная прокладка. Иначе водитель и пассажиры станут ощущать вибрацию, передаваемую от колес.
Соответственно, сайлентблоки нужны для подвижного и одновременно пружинящего соединения между кузовной частью и всей подвеской автомобиля. Они являются той самой прокладкой, смягчающей мелкие удары и позволяющей рычагу отрабатывать крупные неровности.
С каждой стороны подвеска опирается на элементы кузова в 2 либо 3 точках. В первом случае она закреплена на рычаге и стойке, во втором – на двух рычагах и амортизаторе. Сколько существует мест крепления, столько пар сайлентблоков используется в качестве смягчающих прокладок.
Второе название резинометаллической детали – сухой шарнир. Оно характеризует свойство сайлентблоков работать без смазки – только за счет эластичности вставки между двумя стальными втулками. В то же время радиус поворота рычага ограничен способностью резины или полимера скручиваться. Но для рабочего хода автомобильной подвески этого радиуса вполне достаточно.
Теперь о конкретных точках, где располагаются сухие шарниры:
- Главное место упомянуто выше – крепление верхних и нижних рычагов. Силовой элемент кузова – лонжерон (стоит под колесной аркой) имеет выступ с отверстием, куда вставляется ось в виде длинного болта. Резинометаллические шарниры, запрессованные в проушины рычага, размещены по краям оси и зафиксированы гайками.
- Малый сайлентблок находится в нижней точке крепления стойки к поворотному кулаку.
- На амортизаторах шарниры ставятся на обеих проушинах – сверху и снизу.
- Также детали применяются в точках опоры реактивных тяг и стабилизаторов поперечной устойчивости.
Задняя подвеска современных автомобилей чаще всего имеет многорычажную либо торсионную конструкцию. В обоих случаях задействованы рычаги, устанавливаемые на сайлентблоки. Так что шарниры используются не только в передней подвеске. Даже на машинах с неразрезной балкой заднего моста резинометаллические изделия применяются для установки задних тяг и амортизаторов.
Признаки износа шарниров
Сайлентблок считается довольно надежной деталью ходовой части авто. Рычажные шарниры «выхаживают» от 50 до 150 тыс. км в зависимости от условий езды и состояния дорог в конкретной местности. На реактивных тягах эти детали служат не меньше, а вот на амортизаторах, стойках и стабилизаторе поперечной устойчивости они отрабатывают до 50 тыс. км пробега.
У сайлентблоков есть одна неприятная особенность – несведущему автомобилисту довольно сложно диагностировать их неисправность в результате износа. В вашем распоряжении должна быть смотровая канава, инструмент, а главное, – практические навыки. Чтобы обнаружить люфт на рычаге либо стойке, необходимо точно знать, как вывешивать колесо и куда в машине закладывать монтировку, чтобы покачать тот или иной элемент подвески.
Существует ряд признаков, косвенно указывающих на изношенные сухие шарниры:
- глухой негромкий стук при движении по мелким выбоинам;
- глухие удары, доносящиеся с одной стороны при прохождении резкого поворота, говорят о неполадках с шарнирами стабилизатора;
- автомобиль отклоняется от прямой линии на ровном участке, на шинах виден боковой износ;
- глубокие трещины резинового наполнителя либо перекос рычага, обнаруженный при визуальном осмотре из ямы.
Перечисленные симптомы не могут прямо свидетельствовать о нерабочем состоянии сайлентблоков, разве что резина стала вываливаться кусками и колеса заметно перекосились. Глухие стуки могут издавать шаровые опоры и пальцы рулевых тяг, а изделия с трещинами в резине – оказаться вполне исправными. Точный диагноз ходовой части вашего авто поставят мастера станции техобслуживания, к ним и следует обращаться после появления этих признаков.
autochainik.ru
Что такое сайлентблок? Виды и типы, назначение и замена сайлентблоков
Сайлентблоки в конструкции автомобиля являются связующим элементом его подвески. Сайлентблоки вы найдете не только в автомобилях, но и в конструкции некоторых мотоциклов и велосипедов. Внешне они напоминают кусочки шлангов, но чаще всего имеют особую конструкцию. Ниже мы расскажем, что такое сайлентблок, за что сайлентблоки отвечают и каковы причины их выхода из строя. Также предоставим рекомендации о том, как поменять сайлентблок своими руками.
Что такое сайлентблок?
Сайлентблок (резинометаллический шарнир) — устройство отвечающее за снижение передачи вибрации и колебаний подвески на кузов автомобиля. Устройство выполнено из пары металлических втулок, между которыми находится упругая вставка-демпфер выполненная, как правило, из резины или полиуретана. Это своеобразная прокладка, который вставляется между жестким кузовом и деталью подвески (амортизатором, подрамником, рессором, рычагом) с целью глушить вибрации и шумы.
На заметку: сайлентблоки чаще используются в передней подвеске автомобиля, для крепления рычагов, стабилизатора поперечной устойчивости. Также они применяют для соединений в задней подвеске, крепления коробки передач и двигателя.Что бы полностью понять, для чего нужны сайлентблоки, попробуйте приложить что либо металлическое к кузову. Вы прекрасно услышите и почувствуете все шумы и вибрации, которые вызывает колебание подвески, что спровоцирует снижение комфорта всего автомобиля и его пассажиров.
Форма, масса и габариты сайлентблока отличаются в зависимости от предназначения и расположения в автомобиле.Виды и типы сайлентблоков
По видам сайлентблоки можно разделить на изготовленные из резины и полиуретана. По типам такие сайлентблоки встречаются в автомобиле:
классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутри. Может быть как с двумя металлическими обоймами — наружной и внутренней, так и с одной, чаще внутренней;
Классический не разборный сайлентблок с цельной резиновой рабочей частью внутрисайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручивание. Очень важно правильно ориентировать такой сайлентблок при запрессовке, что бы нагрузка распределялась на его рабочую область равномерно;
Сайлентблок с технологическими полостями в резине для работы рычага на скручиваниесайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутри. Зачастую они не симметричны и при их установке важно не перепутать стороны;
Сайлентблок с крепежными проушинами вместо отверстия под болт внутриплавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору и так же как у шаровой прикрыт резиновым пыльником. Плавающий сайлентблок обеспечивает большую подвижность детали и лучшую плавность хода. Чаще всего применяется в поворотных «кулаках» ступиц, но встречается и в рычагах.
Плавающий сайлентблок с конструкцией напоминающей шаровую опору
Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или резиновые?
Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. Из доступных вариантов на рынке представлено несколько.
Читайте также: Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиляРезиновые сайлентблоки
Резиновые сайлентблоки на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют несколько недостатков:
- обладают низким ресурсом;
- вызывают скрип, даже если они новые;
- быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.
Полиуретановые сайлентблоки
Сайлентблоки выполненные из полиуретана значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:
- длительный срок службы (до пяти раз дольше, чем резиновые).
- улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
- поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
- улучшение управляемости.
На заметку: сайлентблоки сделанные из полиуретана улучшат поведение автомобиля на дороге, уменьшая не нужные деформации в подвеске и убирая эффект «выжимания», характерный для деталей из резины.
Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.
Основные места установок сайлентблоков — подвеска автомобиляСрок службы и ресурс сайлентблоков
Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог и влияние климатических условий уменьшают их ресурс. В связи с описанными вредоносными факторами срок эксплуатации можно уменьшить в два, а то и в три раза.
Читайте также: Какие бывают амортизаторы? Виды амортизаторов и особенности устройства.Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:
- снижение комфорта во время езды — среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что на кузов пропускаются все кочки – и крупные, и мелкие;
- неравномерный износ шин и именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие;
- повреждение креплений рычагов.
Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке
Металлическая часть детали ломается крайне редко. Если у вас возник вопрос, почему скрипят сайлентблоки, то, скорее всего, причина состоит в резиновой детали. Изнашивание может быть спровоцировано:
- неправильная затяжка болтов. Затяжка болтов проводится не тогда, когда машина находится в подвешенном состоянии, а только в том состоянии, когда автомобиль надежно стоит на колесах. К сожалению, большинство автосервисов не придают значения такому нюансу, поэтому затянутое в подвешенном состоянии колесо после становления на землю провоцирует скручивание резины, которая впоследствии непременно порвется;
- неправильная установка детали в посадочное место. При работе с такими деталями необходимо придерживаться строгих правил;
- превышен срок эксплуатации. Со временем резина утрачивает свою эластичность, высыхает, трескается и, в конце концов, рвется;
- чимическое воздействие. К примеру, даже масло может начать разъедать резиновую часть.
Как правильно поменять сайлентблоки
Провести процедуру можно как в автосервисе, так и в своем собственном гараже. Однако самостоятельная установка может повлечь целый ряд сложностей. Покажем по пунктам как поменять передние сайлентблоки своими руками:
- Определяемся с инструментами для работы. Понадобятся набор гаечных ключей и домкрат. Если таковых нет, то одолжите у соседа по гаражу. На рынке нужно докупить специальное устройство, с помощью которого вы сможете легко запрессовать сайлентблок. Также нужно закупить рулевой наконечник и съемник шаровых опор. Стоимость этих инструментов достаточно невысокая.
- Поднимаем одно из передних колес и снимаем его.
- Откручиваем и снимаем гайку шаровой опоры, которая находится сверху.
- Откручиваем рычаг, снимаем деталь и запрессовываем новый сайлентблок.
- Устанавливаем обратно рычаг и смазываем элемент.
- Проделываем то же самое с нижним рычагом.
- Затягиваем гайку оси только тогда, когда автомобиль будет опущен с домкрата.
Важно: в результате снятия рычагов нарушаются регулировки подвески, именно поэтому после замены сайлентблоков рекомендуется произвести еще одну операцию – развал-схождение.
Ниже вы ознакомитесь особенностями того, как поменять задние сайлентблоки:
- Перед разбиранием ходовой определяем, какие детали еще могут послужить, а какие непременно придется переустановить. Для этого вывешиваем заднюю часть автомобиля, проверяем, есть ли в рычагах люфт, а также оцениваем внешнее состояние.
- Замена проводится в том случае, если резиновая часть потрескалась или совсем разорвалась.
- Болты затягиваем, когда автомобиль будет стоять на земле, на своих колесах.
Видео: «Типы и замена сайлентблоков»
automotolife.com
Что такое сайлентблок в автомобиле?
Сайлентблок (Резинометаллический шарнир) — это деталь подвески, состоящая из двух металлических втулок и резины между ними, призванная гасить вибрации и колебания при работе трансмиссии, и служащая основной частью, соединяющей узлы подвески. Устанавливаются они во многие детали ходовой, например в передние и задние рычаги, в цапфу, в балку, в подрамник и в стабилизатор.
Если говорить о ремонте подвески, то это несомненно сопровождается заменой этих самых сайлентблоков, как задних так и передних, ведь основные стуки и скрипы в ходовой появляются от их износа. Период жизни оригинальных сайлентов составляет 50-100тыс.км, но проблема в том, что в многорычажной подвеске их много, и проверять их работоспособность приходится довольно часто. Основная проблема в том, что со временем они теряют свою жесткость и трескаются, поэтому мы можем слышать неприятные стуки в элементах подвески.
Виды сайлентблоков
- Плавающие
- Резиновые
- Полиуретановые
Резиновые сайлентблоки
В большинстве автомобилей применяются именно резиновые, так как они дешевле в производстве и при должном качестве ходят относительно долго. Конечно, если сравнить оригинальный и китайскую копию, то последние могут не прослужить и 10тыс.км, поэтому настоятельно рекомендуется не экономить и покупать оригинальные запчасти.
Полиуретановые сайлентблоки, отличие от обычных
Полиуретановые сайлентблоки — разновидность резинометаллических шарниров, в которых вместо обычной резины используется полиуретан — уникальный синтетический полимерный материал. По словам производителей такие изделия обладают большей прочностью, и подлежат меньшему истиранию, и менее подвержены температурным колебаниям, за счет этого он теоретически должен прослужить без замены гораздо дольше времени. По жесткости они превосходят обычную резину, а стоимость таких изделий сравнима, а иногда и дороже оригинальных сайлентблоков.
Минусами таких сайлентблоков является:
- Повышенная жесткость, вследствие чего повышение вибраций на деталях подвески и кузове
- Низкая сопротивляемость скручиванию, вследствие чего быстрый выход их из строя
- Высокая цена
Несмотря на то, что производители заявляют о «вечности» таких сайлентблоков, на самом деле это не так, и в некоторых случаях, где нагрузка именно на скручивание достаточно большая, они довольно быстро выходят из строя. Мое мнение — лучше купить оригинальные, за эту же цену, а иногда и дешевле, чем экспериментировать. У меня был опыт в использовании полиуретана, и он проходил 5тыс.км! при том, что стоимость была одинаковой с оригиналом.
Плавающие сайлентблоки
Рассмотрим устройство и отличие плавающего сайлентблока от обычного.
«Плавающий» сайлентблок – разновидность резинометаллических шарниров, внутри которых за место резины используется шаровой шарнир, поэтому втулка внутри имеет бОльшую свободу вращения, чем в обычных сайлентблоках. По своей конструкции и назначению он похож на шаровую опору, и применяется в поворотных узлах автомобиля. Шаровый палец поджимается в корпусе вкладышем и поджимной втулкой, смазывается и закрывается пыльниками.
В условиях малой и средней нагрузки «плавающий» сайлентблок ведет себя как обычный шарнир, однако в условиях серьезных воздействий он обладает большим уровнем стойкости к сильным ударам без нанесения ущерба резинке. Добиться подобного результата стало возможным благодаря наличию жидкости внутри детали, из-за чего шаровой шарнир и получил название «плавающего» сайлентблока.
Минусами такой конструкции можно отметить высокую стоимость из-за сложности изготовления.
manualcar.ru