Замена сальника на мотопомпе
Перейти к категории
Выберите рубрику- Статьи (190)
- Генераторы (139)
- Выбор генератора (89)
- Генераторы СКАТ (34)
- Как выбрать качественный (14)
- Преимущества СКАТ (3)
- Ситуации использования (38)
- Пикник (3)
- Частный дом (8)
- Запуск генератора (5)
- Техобслуживание и эксплуатация генератора (45)
- Бензиновый генератор (6)
- Дизельный генератор (5)
- Проблемы с генератором (2)
- Мотопомпы (51)
- Выбор мотопомпы (21)
- Мотопомпы СКАТ (13)
- Запуск мотопомпы (2)
- Техобслуживание и эксплуатация мотопомпы (28)
- Инструкции (88)
- Инструкции. Бензиновые двигатели. (19)
- Техобслуживание бензинового двигателя (11)
- Подготовка бензинового двигателя к работе (3)
skatpower.ru
Сальники насосов с водяным уплотнением
Простейшая конструкция сальника с мягкой набивкой дана на рис. 4.16. Имеющаяся в металле корпуса / цилиндрическая выточка заполняется кольцами шнура 2 из мяг-, кого промасленного материала (хлопчатника, неньки, асбеста). Нажатием гаек, навертываемых на болты 3, втулка 4 сальника плотно загоняется в выточку и, раздавая мягкую набивку в стороны, уплотняет вал. Вследствие трения вала о набивку при работе насоса выделяется некоторое количество теплоты. Для отвода ее необходимо, чтобы сальник пропускал небольшое количество жидкости, удаляемой в канализацию. Со стороны всасывания часто применяют сальники с водяным уплотнением (рис. 4.17).При подготовке к пуску насоса необходимо закрыть задвижку на напорной линии и проверить, закрыты ли краны манометра и вакуумметра. Затем необходимо проверить сальниковые уплотнения, смазать их и, наконец, проверить наличие масла в подшипниках насоса и двигателя. Если сальники имеют гидроуплотнение, а подшипники — водяное охлаждение, то следует установить нормальную циркуляцию жидкости через эти узлы.
Сальниковое уплотнение не может быть герметичным необходим пропуск жидкости, достаточной для отвода тепла, возникающего при трении. Потребляемая насосом мощность быстро увеличивается при затяжке сальника. Число колец набивки для водяных насосов принимается равным 4—5. При давлении на сальниковую набивку выше 1 МН/м необходимо снизить давление на сальник насоса разгрузочным устройством (обычно полость сальника соединяют трубкой со всасывающим подводом колеса). [c.34]
В насосах, подающих воду высокой температуры, может происходить сильный нагрев вала и деталей сальника. Это ведет к быстрому износу набивки и нарушению плотности сальника. В таких случаях сальник выполняют с охлаждающими полостями а, через которые пропускают воду с низкой температурой (рис. 4-17). Со стороны всасывания часто применяют сальники с водяным уплотнением (рис. 4-18).
Для перекачивания насыщенных растворов следует применять сальники с водяным уплотнением, так как регулирование механических уплотнений влечет за собой остановку насоса или устройства для создания циркуляции, а следовательно, и кристаллизатора. [c.162]
При протекании сальника с водяным уплотнением можно приостановить утечку раствора, подтянув сальник без остановки мешалки или насоса. Необходимо, чтобы раствор в насосе не соприкасался с сальниковой набивкой, так как в противном случае в ней начнется кристаллизация. В результате набивка затвердевает и начнет задирать вал насоса. Желательно, чтобы в качестве уплотняющей жидкости использовалась чистая вода или, если это несовместимо с кристаллизуемым раствором, другой чистый растворитель или разбавленный (без твердой фазы) питающий раствор. Уплотняющая жидкость должна подаваться в сальник под давлением, чтобы предупредить попадание в него перекачиваемого раствора.
Весьма ответственным элементом насоса является сальник, уплотняющий отверстие, через которое проходит вал. При работе насоса во всасывающем патрубке создается иногда весьма глубокий вакуум. Отверстия 12 приводят к тому, что такой же вакуум образуется и у ступицы колеса со стороны вала. В связи с этим при недостаточной герметичности уплотнения вала во время работы насоса во всасывающий патрубок будет попадать воздух, что весьма опасно, так как это может приводить к срыву работы насоса ( срыв вакуума ). С целью повышения надежности уплотнения сальник снабжают водяным замком . Между сальниковой набивкой 13 (хлопчатобумажный жгут, проваренный в сале с графитной пудрой) вставлено металлическое распорное кольцо 14, к которому через отверстие 15 подводится вода под давлением из спиральной камеры (во многих насосах вода подводится через внешнюю трубку), исключает возможность проникновения воздуха в камеру рабочего
Водяное уплотнение сальников насоса. [c.56]
www.chem21.info
Замена сальника помпы — CFMoto X8 FAQ
Цитата:Ну вот и отремонтировал я свою помпу. Спасибо большое кент2 за советы. Сразу ко всему подготовился. Купил все что нужно, сальники прокладки.
Все взял в Гризли, все было в наличии и цены порадовали.
Ну теперь сам процесс замены. Сначала снимаем левую пластиковую накладку.
Затем сливаем антифриз, открутив нижний болт крышки помпы, тот что с медной шайбой.
Можно наклонить квадроцикл что бы больше слилось
Отсоединяем патрубок радиатора от крышки помпы
Далее отключаем разъем генератора от регулятора и расстегиваем пластиковую стяжку жгута, что бы освободить провод
Снимаем датчик положения коленвала, не потеряйте уплотнительное колечко (красненькое)
Снимаем крышку помпы, далее сливаем масло
Откручиваем болты крышки генератора. Обратите внимание, что под одним из болтов прикручен провод массы.
Теперь берем обратный молоток и закрепляем его на место крышки подшипника генератора (магнето). Еще раз спасибо кент2. Благодаря ему я изготовил молоток заранее.
Тут одно замечание, масло не слилось полностью и довольно много его остается под этой крышкой и как только она отойдет, масло польется на пол. Тут два выхода, или подставить корыто под движок, или наклонить квадроцикл вправо. Я решил подставить корыто, правда потом все равно приподнял квадроцикл на домкрате вправо.
Снимаем крышку, будет ощущение что, что то мешает. Это магнит магнето притягивается к статору.
Дальше начинается камасутра. Снять полностью крышку мешает подножка. Я уж было хотел снять её, но все оказалось проще. Крышку надо повернуть против часовой стрелки, что бы шестерни стартера (те что металлические, находятся ближе к переду двигателя) оказались внизу. И вуаля, крышка снята
Кладем крышку на верстак и разбираем помпу. Снимаем промежуточную шестерню, стопорное кольцо, шестерню помпы.
Вынимаем штифт, шайбу
Снимаем вал с крыльчаткой
Сальник состоит из двух частей. Одна на крыльчатке, белая шайба из керамики
Вторая в крышке, подпружиненная черная, то же керамическая, шайба
причину протечки я так и не обнаружил. Все было в идеальном состоянии. И в корпус посажено все было хорошо с герметиком. Из крыльчатки все вынулось легко. А вот из корпуса выниматься не хотело. Применил грубую физическую силу. Разломал весь сальник, но металлическая обойма сидела в крышке. И тут вспомнил дедовский способ демонтажа сальников из глухих отверстий. Сверлим отверстие тонким сверлом с обойме сальника, заворачиваем в отверстие саморез
И пассатижами вытаскиваем сальник
Под сальником помпы стоит еще один сальник, маленький такой. Он не дает маслу попасть в антифриз. Его меняем тоже, что б не думалось.
Теперь берем новый сальник помпы, смазываем его герметиком и сажаем в корпус. Я использовал для этого обрезок дюймовой трубы.
Вторую часть сальника сбрызнув силиконовой смазкой сажаем в крыльчатку
Смазываем вал маслом или консистентной смазкой (типа ЛИТОЛ-24), что бы он легко прошел через сальник и не повредил его. Вставляем вал на место, далее шайба, штифт, шестерня и стопорная шайба.
Далее самое нудное (прав был кент2), отчистить остатки старой прокладки. Потом ставим новую на двигатель, приклеив ее в нескольких местах ЛИТОЛом.
На крышку в месте выхода проводов генератора (резиновый уплотнитель) наносим немного герметика
Ставим крышку так же как и снимали, т.е. шестернями стартера вниз, потом поворачиваем крышку по часовой стрелке и ставим на место.
Начинаем осаживать крышку на место через головку на 27, ударяя через нее по внутренней обойме подшипника магнето.
Но будьте внимательны. Нужно что бы шестерни встали на место. Для этого прокручивайте за помпу и шестерню стартера, чтобы они попали в зацепление. Одновременно контролируйте прокладку, что бы она не съехала с места. Наживляйте болты. И опять внимание, два болта длиннее чем другие.
Их надо завернуть в отверстия где стоят центрирующие втулки
Так же не забываем про провод массы
Теперь протягиваем болты в последовательности указанной в мануале. Закрываем крышки подшипника и помпы. Не забыв поставить новые прокладки. Ставим масляный фильтр, заливаем масло и антифриз. Выпускаем воздух из системы
Ставим все остальное на место и наслаждаемся проделанной работой.
В отчете, автор указывает что не обнаружил причины утечки антифриза.
Однако, затем, BMD решившись на замену сальника, обнаружил у себя причину утечки.
Цитата:
barmaley74, огромное спасибо за такое подробное описание, если б не увидел наглядно, не уверен, что полез бы сам. Сегодня все сделал и нашел причину, сальник легко демонтируется круглогубцами, которыми стопорное кольцо вынимали, только согнутыми под 90 градусов. У меня износ черного подпружиненного сальника был не равномерным, а как бы с уклоном на одну сторону, и сам сальник деформирован у основания, короче завтра сфотографирую, покажу наглядно. А вот запрессовывать новый я реально не знаю, что там у вас за кусок трубы такой хитрый, я не смог подобрать и просто забил старой крыльчаткой, на которой кстати, были задиры. У вас они тоже есть но не так явно выражены, я сразу заказывал и ее (150 руб) но мне не привезли сальник масляный, и я оставил старый. Да, и так как у меня стоит защита днища, мне было проще снять подножку и работать стало очень удобно.
www.x8faq.ru