Самодельные горизонтальные банные печи из трубы: делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения.

Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

делаем своими руками из 530 трубы, схемы, чертежи и размеры самодельной горизонтальной печи

Металлические печи из трубы в большинстве случаев сложно назвать эстетичным предметом интерьера, так как все-таки основное их функциональное предназначение – оперативное и качественное протапливание парной. Однако отличительной чертой такой печи является возможность самостоятельного ее изготовления, что значительно сокращает расходы при установке бани.

Особенности выбора

Печь для бани из трубы – наиболее распространенный вариант отопительного прибора для парной любого размера. Такая печь качественно выполняет свои функции, она безопасна как на этапе строительства, так и во время эксплуатации. Главным преимуществом является возможность самостоятельного возведения такой печки.

При выборе конкретного проекта каменки нужно учитывать размеры и планировку парного помещения, а также личные предпочтения. Для парилки небольшой площади обычно рекомендуют устанавливать вертикальную печь из трубы. Это более компактный вариант, не занимающий много пространства в помещении. Конструкция такой установки предполагает наличие не только топочного отделения, но и дополнительного участка для закладки камней, а также водяного бака для нагрева. Внешне печка напоминает классическую буржуйку.

Если выбор пал на данную разновидность, то следует помнить, что представленный вариант имеет меньшие тепловые качества, а его топочные дверцы и поддувала размещаются в парном помещении.

Если позволяет площадь, то большее предпочтение стоит отдать горизонтальной разновидности. Здесь также имеются участки для закладки камней и емкость для разогрева воды, но дверки и зольник находятся в торце установки, и потому их можно разместить вне парного помещения, например, в предбаннике или за пределами бани, что значительно упрощает процесс растопки.

Площадь нагрева камней намного возрастает за счет большей длины данного варианта, в парилке повышается естественная конвекция теплого воздуха.

Среди главных достоинств стальных труб, используемых для банной печи, стоит выделить следующие:

• устойчивость покрытия при механическом воздействии;
• надежная теплоотдача;
• низкий коэффициент расширения при нагревании;
• способность к удержанию жара даже после прогорания дров;
• возможность применять любые типы топлива;
• минимум сварочных швов;
• быстрый прогрев парной.

Нельзя обойти стороной и пару недостатков металлических конструкций:

• металл прогревается быстро, но настолько же быстро он и остывает, то есть нужно довольно часто добавлять топливо для поддержания необходимой температуры воздуха;
• тепло распространяется по пространству помещения неравномерно.

Если сравнивать металлическую и кирпичную печи для бани, то последняя проигрывает в таких критериях, как скорость нагрева, вероятность отравления угарным газом, простота изготовления.

При выборе трубы из металла для отопления бани обратите внимание на следующие моменты:

• проверьте прочность конструкции;
• убедитесь, что на поверхности нет повреждений или коррозии;
• в случае обнаружения дефектов нужно выполнить усиление приваренными металлическими заплатками;
• можно сделать функциональные отверстия на коррозийных участках.

Не берите высокоуглеродистую либо легированную сталь. Они не подходят для изготовления печи. Предпочтительнее всего выбирать сталь с содержанием углерода до 2%. Вычислить высокоуглеродистый материал можно по состоянию искр во время трения поверхности о наждачку. Она имеет искры белого цвета в виде звезд, рассыпающихся в разные стороны, в то время как искры низкоуглеродистой стали отличаются желтоватым цветом и прямолинейностью. В случае такой же проверки легированная сталь будет иметь красные, оранжевые или ярко-белые искры.

Банные печи делают не только из металлических труб, но и из листовой стали. Чаще из данного материала выходит прямоугольная форма.

По сравнению с такой установкой круглая труба имеет следующие преимущества:

• металлическая труба значительно легче в плане изготовления – по сути, она уже и есть готовый топливник в отличие от листов, которые следует раскроить, порезать, собрать и сварить;
• трубы – наиболее экономичный вариант;
• процесс теплообмена с окружающим воздухом при наличии круглой банной печи происходит эффективней;
• с точки зрения движения дымовых газов, готовая круглая труба также оказывается более избирательной;
• срок эксплуатации круглой печи дольше, даже если сравнивать прямоугольную и цилиндрическую трубы из одного и того же материала.

Схема и размеры

При выборе наиболее предпочтительного варианта трубы нужно учитывать внутреннее сечение и толщину стали. Для этого смотрим маркировку: например, указано «400*7», что означает 400 мм – диаметр, 7 мм – толщина стенки профильной трубы. Для банных печей рекомендуется применять трубы диаметром 500-600 мм и толщиной – 7-13 мм, но это не является обязательным, выбор размера металлической трубы зависит от площади парилки и требуемого объема воды.

Самый распространенный размер трубы для бани — 530 мм, такие установки считаются оптимальными для стандартных парилок. Некоторые бани не могут похвастать просторными парными, они используются, скорее, действительно, для мытья, а не для длительного отдыха, и тогда здесь размещают небольшие печки, например, диаметром 426 мм. Если пространство парной позволяет, то подойдет и труба диаметром 630 мм.

Вертикальная

Печи вертикального типа обычно обладают компактными размерами. Колосники и каменка находятся друг под другом, и потому диаметр печи представляет собой диаметр трубы. Изготовление этой разновидности не является сложным.

Горизонтальная

Сборка горизонтального варианта требует более трудоемкой работы. Для парных применяют трубчатые печи, они отличаются высокими показателями прочности и создают условия для эффективной теплоотдачи в воздух банного помещения.

Отличия вертикального и горизонтального типов печей:

• пламя в вертикальной трубе проходит короткий путь до дымохода в верхней части конструкции, раскаленные газы мало касаются боковин корпуса, а расположены большей частью в середине;
• горизонтальная разновидность допускает потоки горячего газа к верхней части установки, после чего газ за счет разрежения воздуха выходит в дымоход;
• конструкция вертикальной печи качественно прогревает стены парильни, но пол и воздух вверху помещения не способна прогреть эффективно;
• горизонтальный вариант прогревает все части пространства, кроме области, прилегающей к полу, и места под топкой.

Перед созданием печи любого типа, но особенно горизонтального, требуется сделать грамотный чертеж будущего устройства. Нарисуйте схему изделия, укажите на ней все размеры, и четко следуйте этой инструкции. Ошибки, допущенные на этапе изготовления печи, могут повлиять не только на работоспособность установки, но и угрожать здоровью отдыхающих. К тому же это значительно упростит процесс монтажа.

Мастеру, который впервые решил заняться данной работой, лучше воспользоваться готовым чертежом или установить типовую модель.

Как сделать своими руками?

Выбрав вариант трубы, и нарисовав схему по размерам, приступаем к самостоятельной сборке печки.

Главные требования к монтажу самодельной печи для бани:

• установка трубы производится на фундамент с 200-миллиметровым отступом от стены, даже если насадная печь имеет небольшой вес;
• на участке, где металлическая труба будет выходить наружу, необходимо сделать утолщение в 120 мм;
• 500 мм – минимальный выступ трубы над кровлей;
• все деревянные детали обрабатываются материалом для изоляции со слоем глины;
• поверхность дымохода в области между потолком и крышей проходит этапы оштукатуривания, на материал наносится известковый раствор;
• полок должен располагаться рядом со стеной, где стоит печь.

Для работы потребуются такие материалы и инструменты:

• отрезок трубы для корпуса банной печи;
• кусок трубы для отведения газа;
• металлический лист толщиной 10-12 мм;
• элементы печи, их можно купить или сделать самостоятельно: колосник, дверцы для отделения топки и поддувала, зольник;
• болгарка;
• сварочный аппарат.

Как уже отмечалось выше, изготовить печную фурнитуру можно и своими руками, но покупные детали хоть и встанут в копеечку, но все же ускорят работу, а результат будет более эстетичным.

В основе технологии сборки вертикальной разновидности лежит полутораметровый обрезок трубы.

Сборка вертикального варианта происходит по определенным этапам.

• Разрабатываем опалубку под фундамент квадратной формы. Для определения размера следует приплюсовать к диаметру стороны полтора метра. Для усиления необходимо разместить в бетоне арматуру. Минимальная толщина фундамента – 200 мм. После застывания бетона укладываем на поверхность кирпичи.
• Берем метровый кусок трубы, вырезаем снизу отверстие 50х200 мм, при эксплуатации этот участок будет служить поддувалом-зольником. Убедитесь, что низ заготовки абсолютно ровный.
• Укрепляем дно топки над дверью поддувала. Вырезаем металлический круг толщиной от 12 мм, организуем в центре листа колосник, представляющий собой решетку с размерами ширины прутьев, соответствующими расстоянию между ними.
• Отступаем от дна около 50 мм и вырезаем отверстие под топку. Параметры дверцы – 250х300 мм. Свариваем петли и обустраиваем створку.

• Вверху топки монтируем площадку прямоугольной формы из металла, приваренную по углам к трубе, служащую в качестве отсекателя. Воздух, который будет распространяться между стенками трубы и краями этого листа, станет качественнее прогревать стенки устройства.
• Располагаем каменку поверх конструкции. Ее нижнюю часть разрабатываем из решетки с прутьями толщиной 12-16 мм. Отступаем вверх 50-100 мм и привариваем ее. Дверца изготавливается по принципам топочной двери.
• Бак с водой можно выполнить из оставшегося листа длиной в 1,5 метра, его дно закроет верх каменки. В середине диска, которым следует заварить дно, сверлим отверстие под трубу. Организуем съемную крышку, внизу формируем кран.

Вертикальная печь для бани готова. Для изготовления нет необходимости в дорогостоящих материалах и современных высокотехнологичных инструментах. Но все же мастер должен обладать сварной практикой.

Для изготовления горизонтального вида печи потребуется обрезок трубы длиной 0,8 метра. Дверца обычно устанавливается в предбаннике, вмонтировать бак с водой в трубу в данной конструкции невозможно.

Принципы сборки предполагает несколько этапов.

• Первым этапом вновь является обустройство фундамента. Делаем это так же, как при установке вертикального варианта.
• Из металла толщиной 100-120 мм вырезаем прямоугольник параметрами 400х800 мм, в центр привариваем колосник.
• Внутри будущего отопительного прибора привариваем вырезанную заготовку. Проследите, чтобы сварные швы колосника были сверху, а не снизу. Тогда они получат меньшую нагрузку.
• Вырезаем металлическую плоскость прямоугольной формы, закругленной вверху, шириной 600 мм, высотой – 700 мм. Это будет передняя стенка печки.

• Спереди выполняем отверстия под топку и зольник, монтируем дверки.
• Для задней стены изготавливаем прямоугольник, вырезанный из металла. Параметры заготовки – 700х900 мм.
• Создаем в верхней части корпуса сзади отверстие 150х150 мм. Из металлических листов организуем свод и обустраиваем его сверху. Вырезаем участок в своде под место последующей приварки трубы, смещаем его вперед на 100 мм.
• Привариваем трубу. Свод – дно каменки. Делаем спереди стенку.
• Водяной бак, купленный или сваренный вручную, монтируем на заднюю часть конструкции.

После сборки печи любого типа необходимо очистить его от окалины и ржавчины.

Остановимся подробнее на некоторых моментах установки самодельной печи.

Фундамент

Первый этап для возведения печи. Его следует проводить в соответствии со всеми правилами и требованиями.

Для создания выполняем следующие действия:

• сбиваем квадратную опалубку высотой 200 мм;
• равномерно квадратами 200х200 мм выкладываем арматуру продольно и поперечно одним слоем;
• скрепляем элементы арматуры вязальной проволокой на участках соединения;
• вбиваем по краям решетки четыре отрезка арматуры, присоединяем к ним решетку.

Через две недели после заливки необходимо распахнуть окна и двери в помещении, а фундамент обложить мокрыми тряпками. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности. На протяжении пары недель тряпки рекомендуется смачивать.

Колосник

Колосник представляет собой специальную решетку, предназначенную для обеспечения тяги.

Собрать колосник – тоже несложная задача. Для этого:

• вырезаем из металла прямоугольник необходимого параметра, то есть так, чтоб он полностью соответствовал внутренним габаритам трубы;
• вырезаем в подготовленной пластине центр так, чтоб по краям оставались участки для сварки;
• привариваем металлические прутки по горизонтали или вертикали.

Советы по изготовлению

Перед тем как начать сборку банной печи своими руками, воспользуйтесь советами профессионалов.

• Постарайтесь приобрести обрезки спиральных труб, они точнее, не так эллиптичны и производятся из более подходящей стали. Купить их можно также по цене металлолома. Можно использовать цельнотянутые трубы, но лишь для изготовления мелких элементов.
• Многие предпочитают использовать для сборки топки, бака под воду и дымохода металлопрокат из нержавеющей стали. Это хороший вариант, но необходимо помнить, что для сварочных работ потребуется применение электродов из нержавейки или специальной сварочной проволоки.
• На время рабочего процесса к трубе рекомендуется приварить подпорки, чтобы она не перекатывалась и не усложняла работу.
• При устройстве вертикальной модели требуется оставлять не менее 1/3 диаметра печи отверстия для поступления дыма в дымоход.
• Наружную дверь для камней рекомендуется размещать так, чтобы при эксплуатации она была направлена в обратную сторону от места, где отдыхают люди. Это убережет посетителей бани от ожогов горячим паром при попадании влаги на горячие камни во время поддержания жара.

• Многие мастера советуют размещать сварной шов под колосником, так как соединительные швы в первую очередь разрушаются под воздействием температуры.
• Рекомендуется утеплять наружные стенки дымохода толстым слоем минеральной или базальтовой ваты, чтобы сократить вероятность появления коррозии внутри конструкции.
• Необходимо заполнять бак водой заблаговременно до растопки – попавшая на металлическую поверхность влага может спровоцировать ожоги от парового удара.
• Для декоративного оформления рекомендуется покрывать металлическую печь огнеупорной краской.
• Если печь покрывается краской, то перед монтажными работами ее лучше протопить на свежем воздухе. Таким образом, лишняя краска обгорит, не причинив вреда организму человека.
• Обложите печку экраном из кирпича. Это обеспечит более равномерное распространение нагретого воздуха, а также убережет отдыхающих от сильных ожогов.

Удачные примеры

Изучите по фото в интернете варианты вертикальных и горизонтальных печей. Среди них и эстетичные окрашенные модели, и более простые разновидности, но конструкция изготовления и установка особо не отличаются. Для этого необязательно быть профессионалом, главное – следовать схеме и указанным размерам.

Обкладка кирпичом

Для того чтобы сделать металлическую печь боле эстетичной, рекомендуется обложить ее кирпичом.

Примеры укладки могут быть разными.

• Сплошная облицовка. Предусматривает быструю теплоотдачу, что несколько сокращает производительность отопительного устройства. Выполняет исключительно декоративную функцию.
• Тепловой экран. Представляет собой небольшое каменное ограждение. Увеличивает отдачу тепла и создает комфортные условия для отдыхающих, находящихся в непосредственной близости от печи.
• Облицовка-конвектор с продухами. Наиболее универсальный вариант. Подходит для оформления любой металлической конструкции, вне зависимости от площади помещения.

Воронение

Еще один удачный пример для декорирования металлической конструкции — воронение. Этот способ представляет собой обработку поверхности при помощи химических составов, которые не только придают устройству эстетические свойства, но и надолго защищают от коррозии.

Нанесенный слой будет держаться дольше, если предварительно очень тщательно очистить металлическую поверхность. Для этого необязательно покупать профессиональные составы, можно самостоятельно приготовить раствор из бутилового спирта (4 грамма), фосфорной кислоты (150 грамм) и воды (1 литр).

После очистки и удаления остатков кислот необходимо растопить печь до 150 градусов и покрыть металл слоем едкого натра на час. Удобнее будет распылять состав.

Окраска

Для окрашивания металлических печей сейчас можно найти специальные термоустойчивые краски. При выборе разновидности краски нужно помнить, что более гладкая и блестящая поверхность отдает значительно меньше тепла, а шероховатая труба, окрашенная в темный цвет, распространяет тепло по максимуму. Не рекомендуется для этой цели использовать алюминиевую краску.

Печь для бани, сделанная своими руками – не только отличная альтернатива заводскому варианту, но и возможность привести в исполнение проект, который будет соответствовать индивидуальным условиям – пространству парной, предпочтениям к качеству пара (сухой или влажный), личным потребностям.

Видео мастер-класс по изготовлению банной печи из трубы смотрите ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

чертежи и изготовление своими руками, самодельные горизонтальные варианты из 530 трубы, схема и размеры

Среди любителей отдыха на природе или поклонников здорового образа жизни вряд ли найдется кто-то, кто не любит попариться в бане. Сегодня многие дачники стремятся обзавестись собственной банькой. В последнее время набирает обороты самостоятельное создание банной печи из баллона или трубы. Строительство основательной печи из кирпича требует определенных навыков и умений, помимо прочего, такая печь занимает больше места, а купить ее можно в строительном магазине, но это стоит определенной суммы денег. В то время как печь из металла – более экономичный вариант и ее значительно проще сделать самостоятельно, не говоря уж о том, что можно доверить эту работу сварщику.

Печь, сделанная самостоятельно с учетом техники безопасности, не несет в себе угрозы для жизни и здоровья человека, поскольку ее герметичный корпус не выделяет при работе угарный газ.

Особенности: плюсы и минусы

Исходным материалом для металлической банной печки может служить не только труба или баллон, в ней используется и листовая сталь.

Из листов обычно делают корпус в виде прямоугольного параллелепипеда, однако у такой формы есть свои особенности:

• листы необходимо предварительно раскроить, разрезать и соединить вместе сварочным аппаратом;
• как следствие, такая печь будет стоить дороже;
• топливник цилиндрической формы лучше проводит тепло;
• исходя из траектории движения дымовых газов круглое сечение более предпочтительно;
• плоские стенки больше подвержены прогоранию, нежели трубы из точно такого же материала.

В чем плюсы именно металлических печей:

• цилиндр лишь немного проигрывает сферической форме по теплопроводности;
• толщина стен водопроводных или газовых труб дает возможность достигнуть высоких показателей теплопроводности;
• печь можно перемещать, она долговечна;
• стоимость изготовления такой печи весьма невысока, поскольку обрезки труб часто продают по низким ценам;
• подробная инструкция по изготовлению с указанием размеров и диаметров труб позволит снизить трудоемкость процесса и сэкономить время;
• многие заводские изделия подобного рода делаются из точно таких же труб, по образу и подобию которых легко воссоздать изделие кустарным способом;
• помимо этого, такие приспособления обладают жаропрочностью, устойчивы к коррозии, долговечны и легко переносят перепады температур.

Разумеется, такие печи имеют свои недостатки – обработка толстой металлической трубы требует как приложения физической силы, так и инструментария для определенного типа работы.

Виды и характеристики

По расположению в пространстве печи, изготовленные из трубы, делятся на следующие виды:

• вертикальные;
• горизонтальные.

Вертикальная печь внешне похожа на печку-буржуйку, однако имеет отличия – дополнительное вместилище для камней и емкость для воды.

Вертикальная самодельная печь занимает меньше пространства, что имеет большое значение при небольших габаритах парной, однако по той же причине она уступает горизонтальной печи по времени горения и интенсивности теплообмена. В процессе горения топлива тепло уходит вверх, боковые стенки не успевают сильно прогреться. В горизонтальной печи процесс идет иначе – поскольку прогретый воздух по пути к дымоходу попутно нагревает и свод корпуса. Исходя из этого ясно, что КПД горизонтальной печи будет выше, чем вертикальной. Главным недостатком такой конструкции принято считать расположение дверей поддувала и топки непосредственно в парной.

Топливо в вертикальной трубе сгорит быстрее, если не прикрыть дверцу зольника, приостановив тем самым доступ кислорода к огню. В такой трубе огонь взаимодействует сразу со всем объемом дров, в то время как в горизонтальной трубе топливо расходуется постепенно, что более логично для топки бани. Также в горизонтальном виде печи больше охват нагревания камней и выше конвекция горячего воздуха, к тому же дверцы поддувала и топки, которые расположены в самом конце трубы, дают возможность вынести их из парной комнаты. И первый, и второй тип можно изготовить своими руками.

Подготовка

Разумеется, печь, сделанная своими руками, не будет обладать изысканным внешним видом или же оригинальностью, но свою функцию она выполняет ничуть не хуже заводской и отлично отапливает парную площадью до 20 м2.

В первую очередь, труба должна обеспечивать свои основные функции, а именно равномерно вбирать и выделять тепло и при этом иметь достаточно толстые стенки, чтобы печь не боялась высоких температур и прослужила долго. Говоря о базовых характеристиках труб, нужно учитывать не только диаметр сечения и толщину стенок, но и марку стали. Понятно, что при использовании обрезков такая информация не всегда бывает доступна.

Говоря о стандартной бане, оптимальными принято считать следующие размеры:

• диаметр сечения – 0,5-0,55 м;
• толщина стенок – 8-12 мм.

Необходимо учесть, что чем больше диаметр, тем выше будет расход дров.

Обратите пристальное внимание на качество материала: для изготовления печи в баню подойдут исключительно стальные трубы, причем сталь нужна не высокоуглеродистая. Она не подходит для профильной работы, потому что ее швы легко могут потерять форму или даже разойтись. Определить высокоуглеродистую сталь можно по искрам, появляющимся при взамодействии металла и наждачного кольца – искры белого цвета будут рассыпаться во все стороны. Низкоуглеродистая сталь, в свою очередь, дает искры желтоватого оттенка, которые имеют прямолинейную траекторию движения, не подойдут и детали из нержавейки. Лучший вариант – это сталь с содержанием углерода около 2%. Также при выборе металла лучше избегать легированной стали – ее также легко вычислить с применением наждачного станка: искры от взаимодействия с металлом будут оранжевыми, красными или же ярко-белыми.

Чугун ни в коем случае нельзя использовать, поскольку приходит в негодность при контакте с водой.

Прочие плюсы стальных труб:

• стойкость к механическим повреждениям, высокая теплопередача и низкий коэффициент расширения при нагревании;
• сохранение тепла даже после полного сгорания дров.

Трубы имеют свои характеристики в соответствии со спецификацией. Рассмотрим эти сведения более подробно.

Круглые трубы классифицируются по размеру внутреннего диаметра. Вторая цифра говорит о толщине стенок, последующие сообщают информацию о ее типе и других характеристиках. В качестве единицы измерения принято брать миллиметр. Если трубы являются профильными, первые два знака говорят о максимальном размере сечения, третья цифра – о толщине стенки. Указания «530 на 10» означают, что диаметр трубы по внутренней стенке составляет 530 мм, толщина – 10 мм, внешний диаметр – 550 мм с погрешностью +/- 5 мм с учетом поперечного допуска, который составляет 10%. Преимущественно расход допуска применяется к эллиптичности.

Также различной будет толщина стенки трубы.

Трубы водопровода делятся на следующие подвиды:

• облегченные;
• обыкновенные;
• укрепленные.

Так или иначе, самые популярные трубы имеют диаметр сечения 530 мм, толщина их составляет 6-12 мм, номинал в 6, 8 или 10 мм.

Эта информация нужна для того, чтобы сразу грамотно заготовить материалы для будущей печки. Лучший вариант диаметра трубы – 0,5 м, что предполагает как хорошую теплоемкость, так и комфортное проведение работы. Трубы номиналом от 500 мм имеют шаг в 10 мм и их принято классифицировать как трубы большого диаметра. Значительно проще сразу подобрать трубы, подходящие друг другу по диаметру сечений и толщине стенки, чтобы облегчить себе составление концентрической конструкции и уменьшить зазоры между ними.

Трубы являются одними из самых часто востребованных изделий, поэтому не имеет никакого смысла регламентировать их слишком скрупулезно. Трубы типоразмером от 250 до 400 мм имеют широкое пространство для выбора. При возможности для изготовления банной печки отдайте предпочтение обрезкам именно спиральных труб (их обозначение ГОСТ 20295 85). Сравнивая их с прямошовными трубами (ГОСТ 10704–91), они имеют меньшие показатели эллиптичности, более точны и продают их по той же цене, что и металлический лом. Цельновылитые трубы без швов являются еще лучшим вариантом, но подходят лишь для изготовления маленьких деталей, так как их диаметр – не более 250 мм.

При подготовке к работе оборудуйте себе рабочее место – это может быть как гараж, так и домашняя мастерская.

Материалы

Для проведения работы необходимы следующие материалы:

• непосредственно труба, которая понадобится для создания топки и водного бака, диаметр ее должен быть от 500 до 600 мм (оптимальной считается 530 мм), толщина стенки – от 8 до 16 мм, длина – от 1,2 до 1,5 м;
• труба, которая станет после вместилищем для камней – ее диаметр примерно 400 мм;
• труба-дымоход – диаметр 120-150 мм, толщина 2-4 мм;
• листы из металла в количестве нескольких штук, размеры примерно 600 на 800 мм, толщиной около 8-12 мм;

• навесные петли из металла;
• небольшая часть трубы водопровода с резьбой, диаметр 1/2-3/4 дюйма, длина 50-80 мм и водопроводный кран с резьбой внутри такой же по диаметру;
• отрезки прутьев из арматуры – длина примерно 500 мм, диаметр от 12 до 18 мм, подойдут уже готовые колосники из чугуна для твердых видов горючего;
• цементный состав;
• кирпичи;
• песок.

Обратите внимание, что топливный отсек, дымоходная труба и котел желательно изготовить не из черного металла, а из нержавейки. Хотя это связано с некоторыми сложностями, так как для их сварки потребуются электроды из той же нержавейки или особая проволока для сварки.

Необходимые инструменты:

• аппарат для сваривания элементов;
• любой сильный резчик по металлу;
• электроды;
• врезной кран;
• металлопрокат для ножек;
• асбестовый шнур;
• ручки для дверей.

Схемы и чертежи

Прежде чем приступить к работе, нужно определиться, какому виду печи – вертикальному или горизонтальному, будет отдано предпочтение. Затем создайте рабочий чертеж с учетом всех параметров – размеров устройства, конфигурации его составляющих, размеров.

В случае, если это первый опыт самостоятельного изготовления печки, логичнее обратиться к уже готовым чертежам и схемам по изготовлению типовой модели устройства, это поможет избежать ошибок и дальнейшего некорректного функционирования агрегата. Более того – неправильно собранная печь может угрожать жизни и здоровью человека!

Необходимо подготовить фундамент, на который будет установлена печь:

• В том участке, где планируется установка устройства, выкапывается яма габаритами 50 х 70 х 70 см.
• Дно ямы засыпается мелкой щебенкой. Обратите внимание, что толщина слоя должна составить не менее 30 см. Далее нужно как можно плотнее утрамбовать этот слой.
• Далее нужно приготовить цементный раствор исходя из следующего соотношения составляющих: на 1 часть цемента возьмите 4-5 частей песка, разведите водой до получения сметанообразной однородной смеси. Залейте слой щебня и дайте возможность застыть – как правило, этот процесс занимает 24 часа.
• С целью создания гидроизоляции на застывший цементный слой укладывается рубероид в несколько слоев.
• Слой рубероида финально заливается бетонным составом: где на 1 часть цементной смеси приходится 2 части песка, 4-5 частей гравия и вода. После этого необходимо разровнять получившийся слой.

После засыхания фундамента оборудуется глиняная площадка, на которую впоследствии укладываются кирпичи по тем же размерам – 0,7 м на 0,7 м. В итоге кирпичная площадка должна составить в высоту порядка 15-20 см. С целью защиты стен от перегрева в месте, предназначенном для расположения печи, выкладывается защитный экран из кирпичей, которые укладываются ребром и скрепляются при помощи глиняного состава. Наилучшая длина для данного сооружения – 120 см, при этом печь располагается не менее чем в 20 см от него.

Не имеет значения, какой печью будет оборудована будущая баня – горизонтальной или вертикальной – при любом раскладе она будет оборудована каменкой. В данной статье мы не будем касаться темы выбора камней (большинство рекомендует использовать речную гальку, бальзат, кварцит, талькохлорид или габбродиабаз), все равно от каменки зависит теплоемкость. Просто завалить печь камнями нельзя, поскольку в этом случае баня не будет прогреваться и все тепло осядет в трубу в виде сажи.

Для начала нужно решить, каменка будет проточной или же открытой. В первом случае камни будут омываться дымовыми газами, выставить режим в таком случае совсем просто – достаточно в течение нескольких этапов отбирать и подкладывать различные камни до тех пор, пока не будет достигнут желаемый эффект. Есть нюансы – париться в таком случае можно только при использовании древесного топлива самого высокого качества и добавлять пар только при использовании воды. В случае с открытой каменкой этих требований нет, но ее создание сложнее в исполнении.

Простейший тип открытой каменки – это лоток, установленный на топку. Такое приспособление подойдет только для горизонтального вида печки. Но есть свои сложности – проведение предварительных расчетов, а также исследование прототипов, поскольку должна быть точно соблюдена площадь контакта между камнями и стенками топки. Меньшей точности требует иной тип каменки, в котором подогрев происходит посредством дымовых газов, но такое устройство и сложнее сделать.

Не обладая должным опытом, лучше всего отдать предпочтение печи с вертикальным расположением – в ней каменка и чан для воды подогреваются последовательно. Более опытным людям лучше сделать печь параллельной схемы, вода в таком случае греется быстрее. Самой сложной для изготовления считается колпаковая печь, каменка в которой также является открытой.

Изготовление и монтаж

Нельзя забывать, что взаимодействие с печью напрямую соотносится с рисками как с возможным получением ожогов, так и с пожароопасностью, поэтому во избежание возможных последствий необходимо применить определенные правила установки печки и учитывать особенности ее эксплуатации. По форме она не обязательно будет круглая – есть и другие варианты. Разные виды обладают примерно одинаковыми свойствами, сделать их не так трудно. Вне зависимости от того, что насадная печь сама по себе имеет небольшой вес, теплообменник обязательно должен быть установлен на возвышении как минимум 20 см по отношению к полу. Фундамент может быть как железобетонным, так и кирпичным или же его можно собрать из бетонных блоков.

Обязательным условием является также наличие металлического листа с габаритами 0,5 на 0,7 м перед дверкой топливника и поддувала. Дверцы непременно должны распахиваться внутрь предбанника или парной.

Самым меньшим расстоянием между дымоходом, а также прочими металлическими разогретыми частями печи, дымохода и деревянными панелями обшивки стен и потолка является 1 метр.

Лучше всего наполнять бак водой до растопки бани – попадание влаги в горячую сухую металлическую емкость чревато ожогами от парового удара.

Внимательно осмотрите все детали. Прежде чем их сварить вместе, когда установка будет окончена, не забудьте проверить пробной истопкой ее характеристики: КПД, работу змеевика. Зайдите в парилку, побудьте внутри – оцените прогревание воздуха вокруг вас.

Горизонтальная печь

При изготовлении печи горизонтального расположения своими руками порядок действий будет следующим:

• Вырезание топки с помощью болгарки – часть трубы необходимого формата (в строгом соответствии со схемой). Как правило, по длине данная труба будет от 0,7 до 0,9 м.
• Изготовление колосников из металлических рам, а также параллельно сваренных с рамой прутьев арматуры, расстояние между которыми должно составлять порядка 50 см.
• Колосники укрепляются внутри топки. В случае использования готовых металлоконструкций их складывают на уголочки из металла, предварительно приваренные внутри.
• Сверху вырезается отверстие, которое будет в дальнейшем выполнять функции дымохода, его размер составляет от 15 до 20 см. Лучше всего сделать отступ от задней стенки на 15 см, чтобы раскаленный воздух также принимал участие в теплообмене, а не просто выводился как можно скорее.

Некоторые настаивают на том, чтобы вырезать отверстие непосредственно в самой задней стенке трубы, но не рекомендуется этого делать, поскольку за счет подобных манипуляций впоследствии снижается КПД печи, увеличивается расход топлива.

Следующий этап – отрезается лист из металла размером, соответствующим задней стенке, и приваривается к ней. Если в схеме указано наличие каменки, то лист, относящейся к задней стенке печки, должен быть большего размера, чтобы он создавал своей верхней частью вместилище для камней. Во фронтальной стенке выпиливают паз, который в последующем станут зольником и топкой.

Посредством сварки прикрепляется фасад и в завершении навешиваются дверцы – они, как правило, либо сделаны самостоятельно, либо приобретены в специализированном магазине.

Вот и все – печка для бани готова. Перед использованием металл необходимо обработать от коррозии и возможных отложений, после всех манипуляций нужно протестировать способности агрегата, проведя первую контрольную топку.

Вертикальная

Конструирование вертикальной печи абсолютно идентично созданию горизонтальной за исключением некоторых моментов. Отличительной чертой является непосредственное положение трубы в пространстве, когда оба торца образуют не заднюю и переднюю поверхности, а верхнюю и нижнюю соответственно. В подобных печах отдел для расположения камней находится непосредственно в камере топки, как следствие, изготовление подобного агрегата будет несколько сложнее в исполнении, однако разогретый воздух также будет более насыщенным.

Этапы изготовления.

• Сначала в трубе необходимо вырезать окно, которое будет являться пазом поддувала для поступления кислорода к горящему топливу, а также будет собирать продукт распада топлива – золу. Отодвиньтесь от нижнего края трубы на 40 мм и вырежьте болгаркой или ножовкой паз в форме параллелепипеда, которое впоследствии по размеру составит примерно 80 на 240 мм.
• В той же оси нужно выпилить еще один паз для укладки в него горючего – отодвиньтесь от верхнего края поддувного отверстия от 180 до 200 мм. Процедуру резки нужно производить крайне осторожно и максимально аккуратно, так как данные отрезанные сегменты впоследствии будут являться дверкой топливника и поддувала.

• Над уровнем топки располагается лоток для укладки камней. Отмерьте от фронтального края топки от 120 до 180 мм, вырежьте паз в форме круга с диаметром около 350 мм. Обратите внимание, что этот паз должен быть сдвинут на 90 градусов касательно окружности трубы.
• Следующая труба отрезается таким образом, чтобы по длине она стала эквивалентной наружному диаметру большей трубы. Далее нужно срезать на три четверти верхушечную часть, чтобы придать материалу форму совка.
• К задней части с пазом приваривается глухая стенка, к фронтальной части, в свою очередь, прикрепляется заглушка с подвижной дверкой в форме полукруга, которая впоследствии будет использоваться в качестве вместилища для камней и добавления жидкости на камни в процессе парения в бане.

• Данный отрез вставляется в базовую трубу таким способом, чтобы его наружный отступ составлял от 20 до 30 мм с наличием свободного места вокруг него. Далее отверстие осторожно обваривается по периметру. По мере необходимости закрепляется изнутри с помощью арматурных прутьев.
• Из листа металла вырезается диск круглой формы, который по диаметру внутренней части равен главной трубе. По центру диска вырезается прямоугольник – по размеру он должен легко вмещать в себя колосники из чугуна. Если их нет, внизу привариваются прутики арматуры, которые образуют решетку из колосников.
• К основанию топливного бака нужно с помощью сварочного аппарата прикрепить базовую трубу на 20 см выше поддувала.
• Из листа стали вырежьте основу для поддувала. Снизу печь ставится на небольшие ножки.

• Следующий шаг – изготовление чана для воды, при этом дымоходная труба должна проходить как раз через него. В качестве боковых стенок используется основная труба, дно одновременно является верхним сводом топливника.
• Дно вырезается из листа стали в соответствии с диаметром внутренней части трубы, далее на нем вырезается отверстие в виде круга диаметром от 30 до 50 мм, которое станет впоследствии станет дымоходом.
• В это же отверстие вставляется часть дымовой трубы таким образом, чтобы он выходил за края на 100-120 мм.

• Дно водного бака вставляется в дымовую трубу и заваривается немного выше вместилища для камней. Труба для дыма должна оказаться сбоку от участка в виде совка.
• Чан для воды заваривается по всему периметру, снизу проделывается дыра, в которую вставляется кран.
• Привариваются петли для установки дверей к корпусу. Проверьте, не имеет ли бак протечек, заполнив его водой. Далее нужно провести первую пробную топку.

Полезные рекомендации

Чтобы печь была не только функциональной, но и радовала глаз, можно окрасить ее огнеупорной краской – термостойкая краска не только придаст ей желаемый колер, но и поможет защитить металл от воздействия коррозии.

Также можно обложить ее кирпичом, что не только несет декоративную функцию, но и спасает от чрезмерного инфракрасного излучения, которое несет в себе нагретый металл. Данный вид лучей не парит, а обжигает.

Как сварить печку из трубы своими руками, смотрите в видео ниже.

Безопасность дровяной печи | III

Если вы один из тысяч тех, кто поддался соблазну дровяной печи, имейте в виду, что возвращение к «старым добрым временам» дровяного печного отопления может иметь некоторые старомодные недостатки.

Пожарная опасность является одним из них.

Возрождение дровяной горелки в качестве дополнительного источника тепла привело к тревожному — и растущему — количеству пожаров, связанных с неосторожной установкой или неправильным использованием.

Цель данной брошюры — помочь восполнить пробел в знаниях о дровяных печах между поколениями, предоставив некоторую базовую информацию по выбору, установке, использованию и техническому обслуживанию отопительного оборудования на твердом топливе.

Вот некоторые основные правила, которые можно и нельзя:

DO — убедитесь, что между печью и горючими материалами, включая пол, стены и потолок, достаточно свободного пространства.
DO — разместить печь на негорючем огнеупорном основании.
DO —Попросите каменщика или другого компетентного лица осмотреть дымоход.
DO — сжигать только сухую, хорошо выдержанную древесину.
DO — открыть окно щелью для вентиляции.
DO — утилизировать золу в закрытом металлическом контейнере вне дома.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ — протяните трубу печи через стену или потолок, если нет другой альтернативы.
НЕ — подключайте дровяную печь к дымоходу камина, если камин не загерметизирован.
НЕ — подключать дровяную печь к дымоходу, обслуживающему другой прибор, работающий на другом топливе.
НЕ — разжигать огонь на плите с легковоспламеняющимися жидкостями, такими как бензин.
НЕЛЬЗЯ — сжигать мусор в печи; это может привести к возгоранию дымохода.
НЕ — дайте дровам сгореть без присмотра или на ночь.

Выбор печи

Убедитесь, что ваша печь сделана из прочного подходящего материала, например чугуна или стали. Ищите печи, перечисленные Underwriters Laboratories (UL) или другими признанными испытательными лабораториями.

Если вы покупаете бывшую в употреблении печь, внимательно проверьте ее на наличие трещин и других дефектов. Также следует тщательно проверить ножки, петли, решетки и жалюзи.

Если вы живете в передвижном доме, убедитесь, что ваша печь относится к типу, специально одобренному для использования в таком жилище.

Установка

Перед установкой печи узнайте у местных властей, что вы соблюдаете местные правила пожарной безопасности и строительные нормы.
Дважды подумайте, где вы поставите плиту. Обычно централизованное расположение лучше всего, если печь будет использоваться в качестве обогревателя.

Следует учитывать, что теплый воздух поднимается вверх. Если печь находится слишком близко к лестничной клетке, вы можете потерять большую часть тепла на этаж выше.

Если вы планируете использовать существующий дымоход, его расположение и длина будут определяющими факторами. Обратите внимание на эти рекомендации:

• Горизонтальное сечение неизолированной трубы печи не должно составлять более трех четвертей длины той части дымохода, которая находится выше точки, в которой труба соединяется с дымоходом.
Стандарты
• Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) предусматривают наличие зазора в 36 дюймов между печью комнатного обогревателя и любой поверхностью стены или потолка из горючего материала .Если длина горизонтальной части трубы печи не позволяет обеспечить такой большой зазор, защитите горючую стену панелью из какого-либо защитного материала, например листового металла, на расстоянии не менее одного дюйма от стены.

Очень важно уделять особое внимание установке печи на полу. Для соответствия стандартам NFPA:

• Печи, имеющие менее двух дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием агрегата, никогда не должны устанавливаться на горючие полы или иметь какие-либо горючие материалы под ними, если это не разрешено их списком .
• Печи, имеющие ножки или пьедесталы, обеспечивающие от двух до шести дюймов вентилируемого открытого пространства под топкой или основанием, могут быть установлены на воспламеняемых полах, защищенных четырехдюймовым полым кирпичом, уложенным для обеспечения циркуляции воздуха и покрытым листовым металлом толщиной 24 мм, если это не разрешено. по их списку.
• Если под топкой или основанием имеется более шести дюймов вентилируемого открытого пространства, печь может быть размещена на воспламеняемом полу, защищенном массивной кирпичной, бетонной или каменной кладкой толщиной не менее двух дюймов.Этот блок должен быть покрыт листом стали 24-го калибра, если это не разрешено перечнем печей.
• Защита пола должна выступать не менее чем на 18 дюймов со всех сторон печи.

Требования к дымоходу

Если вы используете существующий дымоход камина для вентиляции печи, он должен быть загерметизирован ниже точки входа трубы печи, чтобы предотвратить попадание токсичных газов в комнату. Это можно сделать по:

• заглушка камина, или
• перекрывает сам дымоход между соединением трубы печи и проемом камина.

Площадь поперечного сечения дымохода должна быть не менее чем на 25 процентов больше, но не более чем в три раза больше, чем у дымовой трубы.

Избегайте подключения более одного нагревательного устройства к одному дымоходу, потому что дымовые газы и искры могут переходить из одного отверстия в другое, что также может привести к неудовлетворительной работе.

Убедитесь, что дымоход находится в хорошем состоянии и что у него есть дымоход. Проверьте отсутствие плиток дымохода и трещин в кирпичной кладке.Вы можете попросить трубочиста проверить дымоход, а каменщик произведет любой ремонт, который может потребоваться.

При каменном дымоходе дымовая труба должна проходить через стену дымохода до его внутренней поверхности, , но не более . Для крепления трубы к кладке используйте высокотемпературный цемент.

Если у вас нет подходящего дымохода или вы предпочитаете не закрывать камин, то заводской дымоход, внесенный в список признанной испытательной лаборатории, является хорошим решением. Он должен выступать как минимум на три фута выше самой высокой точки, где он проходит через крышу здания, и как минимум на два фута выше любой части здания в пределах 10 футов.

Печная труба

Печная труба должна быть из коррозионно-стойкой стали подходящей толщины. Это стандарты, установленные NFPA:

26	менее 6
24	от 6 до 10
22	10 до (не включая) 16
16	16

Стандарты NFPA также требуют, чтобы дымовая труба имела внутреннее поперечное сечение не меньше, чем у воротника дымохода.

Труба должна быть как можно более прямой и короткой, с должным образом закрепленными секциями. Если у него должны быть углы, ограничьте их одним или, самое большее, двумя широкими изгибами под углом 90 градусов или эквивалентом. Горизонтальная часть трубы должна подниматься не менее чем на четверть дюйма до линейного фута, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Не следует пропускать дымовую трубу через горючую стену для подключения к дымоходу. Однако, если альтернативы нет, трубу печи необходимо пропустить через наперсток или хомут.NFPA установило следующие стандарты:

— Металлический наперсток вентилируемого типа 24 калибра должен быть как минимум на 12 дюймов больше в диаметре, чем труба печи. (Его может изготовить местная компания по производству листового металла или жестянщик.)
— Металлический или обожженный наперсток из огнеупорной глины должен быть окружен кирпичной кладкой или аналогичным огнестойким материалом не менее восьми дюймов.
— В противном случае весь горючий материал должен быть вырезан из стены, чтобы обеспечить зазор не менее 18 дюймов со всех сторон трубы. Материал для закрытия этого отверстия должен быть негорючим и изолирующим.

Амортизаторы

Если дровяная печь оснащена автоматическим регулятором тяги, управляемым термостатом, необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя по его установке. Как вариант, на трубе возле печи можно установить заслонку с ручным управлением. Этот демпфер не должен закрывать более 80 процентов площади трубы.

Вторая заслонка выше на вертикальном участке трубы печи рекомендуется для отключения печи в случае пожара в дымоходе.Вы можете заказать его в местной компании по производству листового металла или у жестянщика.

Твой лес

Зеленая древесина имеет слишком высокое содержание влаги для удовлетворительного использования. Для своей печи выбирайте древесину, предпочтительно твердую древесину, которая выдерживается от шести месяцев до года.

Древесина, расколотая перед сезонным хранением, сохнет за меньшее время и горит более равномерно. Яблоко, красный дуб, сахарный клен, бук и железное дерево обладают лучшими тепловыми качествами, согласно данным Службы распространения знаний Университета штата Мэн.

Использование надлежащей древесины — лучшая защита от скопления креозота, маслянистого вещества, образующегося в результате неполного сгорания, на футеровке дымохода.Искра может воспламенить креозот и вызвать чрезвычайно горячий и опасный пожар.

Сухая и хорошо выдержанная древесина не только минимизирует вероятность образования креозота, но и даст вам наиболее эффективный огонь.

Горящая зеленая древесина может вызвать образование такого количества креозота, что он может даже стекать в трубу печи и капать на плиту или пол.

Разжигание огня

Обязательно откройте заслонку возле печи перед тем, как развести огонь .(Если у вас есть второй, более высокий, он может оставаться открытым для использования только в экстренных случаях.)

Разведите огонь на неглубоком слое из золы, обеспечивающем теплоотражающую поверхность. Используйте небольшое количество скомканной бумаги и накройте ее несколькими небольшими полосками древесного топлива, — говорит NFPA. Когда тяга запускается в дымоход, можно добавлять более крупные куски дерева.

Если огонь горит слишком медленно, необходимо открыть тяговые жалюзи печи, а заслонку над трубой печи открыть шире или полностью.Регулируя тягу и добавляя частые, но небольшие количества дров, можно добиться равномерного горения и непрерывного горячего огня.

Прежде всего, никогда не обливайте дерево бензином, керосином или другой легковоспламеняющейся жидкостью для быстрого возгорания. .

Еще один способ вызвать неприятности — использовать печь для сжигания мусора. Возникающее пламя может стать причиной возгорания дымохода.

При пожаре

Если у вас пожар в дымоходе, сначала позвоните в пожарную службу .

Пока вы ждете прибытия пожарных, вы можете помочь контролировать огонь, закрыв жалюзи тяги печи и сплошную заслонку в трубе печи.

Проверки

Ежегодно перед началом отопительного сезона проверяйте и тщательно очищайте дымоход и печную трубу, а также производите необходимый ремонт. Рекомендуется проводить более частые проверки, если вы накапливаете креозот и сажу.

Если вы не являетесь опытным и компетентным мастером своими руками, подумайте дважды, прежде чем пытаться прочистить собственный дымоход — вы можете повредить его облицовку. Лучше потратить немного денег на профессиональные услуги, чем создавать опасность пожара, которая может стоить вам тысяч долларов или даже привести к разрушению вашего дома!

Используйте дровяную печь в качестве водонагревателя — Сделай сам

Три года назад мы сидели в своих каютах и ​​гадали, как мы можем удовлетворить нашу пристрастие к горячим ваннам и душам, не платя смешные цены за исчезающие запасы ископаемого топлива.Объединив наши таланты (один из нас — волшебник-механик, а другой — химик с докторской степенью), мы разработали систему альтернативной энергии в усадьбе, основанную на использовании потраченного в противном случае тепла из дымохода, что позволило нам принимать эти горячие ванны. . Мы называем нашу систему нагревателем горячей воды Blazing Showers Stovepipe.

Основы горячего водоснабжения

Как вы можете видеть на рис. 1 (см. Галерею изображений), обычный водонагреватель — это не что иное, как резервуар для хранения воды (расположенный между источником воды в доме и различными кранами с горячей водой), установленный над газовой или электрической горелкой.Поскольку вода имеет тенденцию подниматься по мере нагрева, холодная вода подается в нижнюю часть бака, а горячая вода забирается сверху.

Рис. 2 сравнивает такой обычный водонагреватель с системой Blazing Showers. Как видите, в нашей установке используется змеевик из медных трубок, расположенный внутри дымохода дровяной печи, для нагрева воды, содержащейся в нашем резервуаре для хранения. Горячий дым, поднимающийся через дымоход, нагревает воду в медном змеевике, заставляя ее подниматься (и тем самым втягивать в змеевик больше холодной воды).Тем временем вода, нагретая дымовой трубой, течет в верхнюю часть резервуара для хранения, где она остается, пока кто-нибудь не решит принять «пылающий душ» и не включит кран.

Обратите внимание, что в нашей системе нет насосов: вместо этого всю работу выполняет обычная тепловая конвекция.

Горячая вода … Ночевка!

Сколько времени нужно, чтобы таким образом наполнить бак горячей водой? Ответ зависит от того, насколько холодна поступающая холодная вода, сколько галлонов вмещает ваш водонагреватель и насколько горячее пламя в вашей плите.По нашим оценкам, пылающий огонь в дровяной печи среднего размера может производить 20 галлонов горячей воды в час. И — если вы храните эту нагретую воду в изолированном резервуаре, как мы предписываем, она будет оставаться горячей в течение 48 часов после того, как огонь погаснет. С практической точки зрения это означает, что если однажды вечером у вас есть огонь в плите, то на следующее утро, когда вы проснетесь, у вас все равно будет вся необходимая горячая вода (для купания, мытья посуды и т. Д.). Фактически, эта вода будет оставаться теплой в течение двух полных дней… даже если в течение этого периода вы больше не зажигаете плиту.

Первые дела в первую очередь: резервуар для хранения

Первое, что вам понадобится, прежде чем вы сможете установить собственную систему, конечно же, это накопительный бак. Если у вас уже есть водонагреватель, вы можете его использовать … в противном случае поищите «бывшее в употреблении» устройство.

Многие водонагреватели, как вы скоро обнаружите, выбрасываются исключительно из-за поломки термостата или нагревательного элемента. Такие пожиратели топлива на пенсии — если они не протекают и не сильно заржавели — идеально подходят для нашей цели.Чтобы найти один из этих складских контейнеров, поищите на местной свалке, в энергокомпании или в заброшенных домах (однако убедитесь, что дом действительно заброшен, прежде чем вы начнете его рыться). Или — если у вас нет времени найти резервуар для воды — обратитесь к местному водопроводчику. Скорее всего, он обращается с несколькими сломанными водонагревателями и может купить вам хороший за 5 долларов или корзину снежного горошка.

Естественно, как мы уже указывали, вам нужен водонепроницаемый резервуар, по крайней мере, относительно свободный от ржавчины.Мы обнаружили, что легкость, с которой различные фитинги (присоединенные трубы и соединители) могут быть сняты со старого водонагревателя, довольно часто является хорошим показателем общего состояния устройства. Или, говоря наоборот, если его фурнитура настолько сильно заржавела, что вы не можете ее снять, с обогревателем, вероятно, не стоит дурачиться.

Танк: расположение

После того, как вы приобрели исправный резервуар для воды, важно правильно установить его по отношению к змеевику дымохода.Обратите внимание — на рис. 2 — отверстие X находится выше отверстия Z. . . и что Y больше W. Очевидно, Y должно быть больше, чем W, потому что это восходящий столб горячей воды, который заставляет циркуляцию жидкости через систему.

Также обратите внимание, что расстояние по вертикали, разделяющее Y и W, определяет, как далеко — по горизонтали — вы можете поставить резервуар для воды от печи: вы можете переместить резервуар на расстояние до двух футов от дровяной горелки на каждую ногу, равную Y выше W.

Резервуар: изоляция

Обычные водонагреватели не имеют надлежащей изоляции из-за (мы полагаем) политики потребления и того факта, что накопительный барабан каждого устройства находится так близко к его нагревательному элементу.Поскольку наша цель — эффективное аккумулирование тепла (и поскольку — в нашей системе — резервуар находится несколько дальше от источника тепла), мы можем — и должны — улучшить изоляцию.

Один из способов добиться этого — [A] связать весь водонагреватель — верх, низ и стороны — стекловолокном от четырех до шести дюймов, [B] обернуть покрытый стекловолокном бак одеялом (или листом) и [C] сшейте края одеяла (или листа) вместе. Или вы можете построить ящик вокруг резервуара для хранения и заполнить его натуральными материалами — древесной стружкой, кусочками коры, опилками, куриными перьями, тряпками, коробками для яиц, шерстью и т. Д.- создающие изолирующие воздушные ловушки.

Помимо защиты резервуара от потери тепла, мы рекомендуем также изолировать все открытые трубы.

Адаптер резервуара для хранения

Если бы вы направили горячую воду, поступающую из дымового змеевика Blazing Showers, прямо в верхнюю часть резервуара для хранения, как показано на рис. 4, любые пузырьки воздуха в трубах вскоре оказались бы в самой высокой точке системы. Это ухудшит циркуляцию жидкости через нагревательный змеевик, вызванную конвекцией, и, чтобы предотвратить такое возникновение, мы разработали специальный адаптер.

Как показано на рис. 5, наш адаптер в сборе навинчивается на выпускную трубу горячей воды в верхней части резервуара для хранения и тем самым позволяет вновь нагретой воде попадать в резервуар по тому же пути, по которому она отводится в резервуар. смесители. Таким образом, воздух из системы быстро выходит к патрубкам горячей воды и удаляется. (Также обратите внимание на рис. 5, что узел адаптера содержит антисифонное устройство для предотвращения забора холодной воды со дна резервуара для хранения, когда краны горячей воды открыты.)

Водонагреватель для топки

Наш водонагреватель Firebox работает точно так же, как и наша модель дымохода, за исключением того, что змеевик устанавливается в топке печи, а не в дымоходе. Мы разработали эту систему специально для использования с высокоэффективными автоматическими барабанными печами (такими как Ashley 25, King Automatic, Atlanta Automatic 2502 и т. змеевик прямо внутри топки.(К счастью, эти дровяные горелки достаточно просторны внутри, чтобы вместить как медные трубки, так и большое количество топлива.) На рис. 6 показано, как наш змеевик водонагревателя Firebox установлен в одной из этих печей.

Солнечное водонагревание

После нескольких модификаций наша базовая система Blazing Showers будет работать как в качестве дымохода, так и в качестве солнечной системы нагрева воды. То есть дровяную печь и солнечный коллектор можно было использовать одновременно или независимо для производства горячей воды и подачи ее в накопительный бак (см.рис.7). Такая установка, конечно, идеальна для людей, которые — как и мы — живут в более солнечных частях страны, где дровяные печи не используются круглый год. И — поскольку солнечная часть системы должна работать только в самую жаркую погоду, сам коллектор может быть довольно простым, низкотехнологичным устройством. Следующим летом мы намерены выпустить на рынок наш собственный сверхпростой солнечный коллектор.

Это натуральный

Горячая вода по трубам, нагретая отходящим теплом дровяной печи, является естественным. И это экономично! (Подумайте только: без счетов за горячую воду вы можете положить в карман еще от 10 до 25 долларов в месяц!) Конечно, мы предвзято, но в любом случае мы смотрим на , система Blazing Showers — это часть кекс .. . а добавленная самодостаточность — это глазурь.

---

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1976 г.

Build.com Печь и дымоходная труба

Как построить печь и дымоходную систему

Независимо от того, вентилируете ли вы камин или печь, выбор правильного типа вентиляционной трубы иногда может быть сложной и запутанной задачей. В случае сомнений всегда полезно проконсультироваться со специалистом по установке, но вот краткое руководство, которое поможет выбрать правильную печь и дымоходную трубу для вашего дома.

* Не забывайте всегда читать и выполнять все инструкции и рекомендации по установке, прилагаемые к плите или камину, а также изучать и соблюдать все местные строительные нормы и правила.

Какой тип вентиляционной трубы мне нужен?

Тип вентиляционной трубы, которая вам понадобится, будет зависеть не только от типа топлива, которое сжигает ваша печь или камин, но также и от типа установки. Например, всякий раз, когда вы выпускаете воздух через стену, потолок или другой горючий материал, правила техники безопасности требуют использования дымоходной трубы класса A, которая имеет более высокий температурный рейтинг, чем стандартная печная труба.Ниже приведен список типов доступных вентиляционных труб и для каких печей и каминов они обычно используются.

• Дымоход класса А. Используется для вентиляции дровяных каминов или когда вентиляционная система проходит через горючие материалы, такие как стены и потолки.
• Газоотводное отверстие типа B. В основном используется для вентиляции стандартных газовых каминов, печей и приборов.
• Прямая вентиляция. № Следует использовать только со специализированными газовыми приборами с прямым отводом газа (на вашей плите или камине будет четко указано, что требуется система прямого отвода воздуха).
• Печная труба. Используется для вентиляции стандартных дровяных печей.
• Вентиляционное отверстие для пеллет. Для использования с печами, работающими на древесных гранулах или биотопливе.
• Специальное газоотводное отверстие. Для вентиляции газовых приборов категорий II, III и IV.

* Дымоходная труба класса A имеет самые высокие номинальные температуры и часто используется вместе с другими типами вентиляционных труб для соответствия стандартам пожарной безопасности (например, когда вентиляционная система должна проходить через стены или потолки).

Какой внутренний диаметр мне выбрать?

Помимо выбора правильного типа трубы, вам также необходимо знать, какой внутренний диаметр использовать. К счастью, в руководстве по установке печи или камина должно быть указано, какого диаметра вам понадобится труба (она должна быть не меньше, чем выходное отверстие дымохода на вашей печи или камине). Вот несколько основных правил, которые помогут устранить проблемы с сквозняками в вашей системе.

• Для систем вентиляционных труб высотой менее 10 футов, как правило, не рекомендуется уменьшать диаметр до размера меньше, чем выходное отверстие воротника дымохода.
• Для муфт дымохода диаметром 12 дюймов или меньше не рекомендуется уменьшать диаметр трубы более чем на одну разницу в размере.
• Для муфт дымохода диаметром более 12 дюймов не рекомендуется уменьшать диаметр трубы более чем на два размера.

Одностенная, двустенная или тройная стенка?

Печная труба бывает двух толщин — одностенная или двустенная. Какой тип вам нужен, зависит от того, сколько зазора требуется вашей вентиляционной системе до горючих материалов, таких как стены и потолки.Труба печи нагревается на ощупь, а для одностенной трубы требуется зазор не менее 18 дюймов от горючих материалов для предотвращения опасности возгорания. Двустенная труба для печи включает дополнительный слой, который изолирует от тепла и уменьшает этот зазор до 6 дюймов, что позволяет установить печь намного ближе к стенам вашего дома.

Дымоходная труба класса А также поставляется с различной толщиной стенки и может быть приобретена в вариантах с двойными или тройными стенками. Как и в случае с печной трубой, дополнительные слои обеспечивают дополнительную изоляцию и позволяют устанавливать трубу намного ближе к горючим материалам, при этом дымоходная труба с двойными стенками требует зазора 2 дюйма, а дымоходная труба с тройными стенками сокращает его до 1-1 / 2 дюйма.

Построение системы вентиляционных труб: вертикальное или горизонтальное

Когда дело доходит до планирования физического участка вашей системы вентиляционных труб, направление имеет значение. Хотя ситуации сильно различаются от дома к дому, обычно считается более затратным пройти вертикально через потолок, чердак или крышу, чем через внешнюю стену и затем вверх. Кроме того, некоторые области могут столкнуться с ограничениями строительных норм, которые ограничивают ваш выбор установки, поэтому всегда проверяйте свои местные строительные нормы, прежде чем выбирать тип установки.

Контрольный список для вертикальной установки

Хотя номера деталей будут различаться от производителя к производителю, компоненты остаются неизменными. Обратитесь к диаграмме ниже, чтобы убедиться, что у вас есть правильные детали для вертикальной установки базовой печи и дымоходной системы:

Как установить дровяную печь

Шаг 1: Установите негорючую подкладку для пола и негорючую защиту стен

Планировка — это первый шаг при установке дровяной печи.Сначала вам нужно будет ознакомиться с инструкциями по установке дровяной печи, чтобы определить надлежащую защиту пола. Существует два различных типа защиты пола: защита от тлеющих углей типа 1 и тепловая защита типа 2. Для большинства дровяных печей требуется защита пола типа 2, если печь собирается на воспламеняемом полу.

После того, как вы выбрали место для печи, вы можете определить размер защиты пола в соответствии с требованиями UL 1482. UL 1482 требует 16 дюймов защиты пола перед печью и 8 дюймов за каждую сторону печи.Производитель печи предоставит инструкции по защите пола и толщине необходимого материала. В большинстве случаев подушка для очага или плита являются достаточной защитой для пола.

В инструкциях по установке производителя печи указывается надлежащее расстояние от каждой стороны печи до воспламеняющейся стены. Защита стен не требуется, если вы находитесь за пределами свободного пространства. Если вы хотите, чтобы печь располагалась ближе к стене, можно установить подовую подушку. Защита стены камина будет поставляться с 1-дюймовыми распорками, чтобы удерживать подушку от стены, обеспечивая вентилируемое пространство между подушкой камина и стеной.Например, негорючая подушка размером 1/2 дюйма с вентилируемым воздушным пространством 1 дюйм со всех сторон может обеспечить уменьшение зазора до 66%.

Шаг 2: Вырежьте в потолке отверстие для вентиляции печи в соответствии с размером дымохода.

После того, как печь установлена, следующим шагом будет вырезание в потолке отверстия для опорной коробки. Когда вы вентилируете дровяную печь через потолок, вам нужно будет перейти с дымохода на изолированный дымоход класса А перед потолком.Вы можете использовать отвес или лазерный уровень, чтобы совместить центральную точку выхлопной трубы с потолком. Размер вырезаемого отверстия в потолке определяется инструкцией по монтажу дымоходной трубы.

Шаг 3: Продолжайте вырезать отверстие того же размера, пока не дойдете до крыши

В некоторых случаях дымоходная труба должна пройти через несколько уровней дома, прежде чем она войдет в настил крыши. Вы можете продолжать использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстия, чтобы обеспечить надлежащий зазор для трубы дымохода.

Шаг 4: Удалите изоляцию, чтобы было видно насквозь

Когда вы делаете прорези в полу и потолке, убедитесь, что вся изоляция отодвинута, чтобы она не касалась трубы дымохода. Изоляция может касаться сторон опорной коробки, противопожарного ограждения и чердачного экрана, но не должна касаться трубы дымохода.

Шаг 5: Установите комплект поддержки дымохода, если вы его используете, как на крыше, так и в комнате с печью

На первом потолке вам необходимо установить потолочную опорную коробку, чтобы выдержать вес тяжелой трубы.Ключи для фермы могут быть установлены между балками потолка, чтобы обрамить опорную коробку потолка. Потолочная опорная коробка поставляется с некоторыми кронштейнами, которые вы можете прикрепить к потолочной балке, и опорной стойкой, чтобы удерживать ее на месте. В большинстве случаев потолочная опорная коробка должна выступать ниже потолка не менее чем на 3 дюйма для обеспечения надлежащего зазора для печной трубы. В руководстве по установке дымоходной трубы указано, насколько далеко потолочная опорная коробка должна выступать ниже потолка.

Если дымоходная труба должна проходить через другой уровень дома, вам понадобится противопожарный балочный щит на каждом уровне.Противопожарный щит из балок гарантирует, что дымоходная труба будет иметь правильный зазор при прохождении через балки пола. Если труба дымохода проходит через чердак, вам необходимо установить изоляционный экран чердака, чтобы ничего не соприкасалось с трубой в чердаке. Если вы не используете изоляционный экран на чердаке, вам нужно будет создать ограждение вокруг дымоходной трубы на чердаке, чтобы ничего не соприкасалось с дымовой трубой.

Шаг 6: Установите оклад на крышу

Гидроизоляция кровельного перекрытия обеспечивает гидроизоляцию дымоходной трубы, проходящей через крышу.Вы можете использовать лазерный уровень или отвес, чтобы выровнять отверстие, которое нужно вырезать в крыше. Найдите центральную точку отверстия и вырежьте отверстие в крыше с помощью пилорамы. Для скатной крыши вам нужно будет вырезать отверстие овальной формы, чтобы обеспечить надлежащий зазор для дымоходных труб. Для традиционной кровли из гонтовой черепицы вам понадобится длинное лезвие для резки металла для пилорамы и вырезать гвозди из-под черепицы на верхней половине отверстия в крыше. Это позволит вам вставить оклад под черепицу на верхней половине.Перед тем, как уложить гидроизоляцию под черепицу, вам необходимо нанести наружный водостойкий силикон на нижнюю часть гидроизоляции. После этого вы можете нанести полоску силикона по периметру оклада.

Шаг 7: Начните строить дымоход, начиная с крыши в окладе

Как только все будет на месте, можно приступать к сборке секций дымохода. Дымоходная труба класса А требует 3 винта для соединения нескольких секций дымоходной трубы.Вам нужно будет подключить универсальный переходник с наружной резьбой к первой секции трубы дымохода. Конец универсального адаптера с наружной резьбой будет проходить через опорную коробку потолка, чтобы вы могли подсоединить одностенную или двустенную трубу печи к трубе дымохода. Если дымоходная труба действительно длинная или проходит через несколько уровней дома, возможно, лучше всего начать с потолочной опоры, продвигаться вверх и закончить установку через кровлю. Важно стабилизировать дымоходную трубу над опорной коробкой потолка с помощью стеновых стоек для длинных участков дымоходной трубы.Вам нужно будет установить стеновую стойку через каждые 8 ​​футов вертикальной дымоходной трубы над опорной коробкой потолка.

Дымоход должен быть не менее чем на 3 фута над крышей, а также должен быть на 2 фута выше любого объекта на расстоянии 10 футов. Высота дымохода над крышей будет определяться уклоном крыши и боковым расстоянием от того места, где дымовая труба будет проходить через крышу по отношению к пику. Если дымовая труба проходит через вершину крыши, она должна быть не менее 3 футов.над крышей, если в пределах 10 футов нет никаких конструкций. Если труба будет проходить через крышу на нижней стороне карниза, вам необходимо, чтобы труба выступала выше крыши. Например, если у вас есть крыша с уклоном 4/12 и поперечное расстояние от проема крыши до пика крыши больше 10 футов, труба должна выступать на 64 дюйма над крышей.

Для расчета умножьте уклон крыши на расстояние от пика крыши в поперечном направлении. Шаг 4/12, 10 футов.Боковое расстояние до пика составляет 4 x 10 = 40. Верхние 40 дюймов трубы над крышей будут находиться на расстоянии 10 футов по горизонтали от склона крыши. Труба также должна быть на 2 фута выше этой точки. Таким образом, еще 24 дюйма сделают общую высоту дымохода над крышей равной 64 дюймам. Для стабилизации трубы потребуется комплект распорок крыши, если дымоходная труба находится на высоте 5 футов или выше над линией крыши. Комплект распорок крыши представляет собой ленту с регулируемыми стойками, которые крепятся к настилу крыши для стабилизации трубы.

Шаг 8: Установите штормовой воротник и дождевик

Последней ступенькой над крышей будет установка штормового воротника и колпака от дождя для дымохода. Штормовой воротник — это то, что оборачивается вокруг трубы и устанавливается поверх гидроизоляции, чтобы изолировать место, где труба проходит через верхнюю часть гидроизоляции крыши. Большинство штормовых воротников имеют механизм зажима для шланга, обеспечивающий плотное прилегание штормовых воротников к трубе. У других штормовых воротников есть петля, которую вы наклоняете, чтобы зафиксировать штормовые воротники. После того, как штормовой воротник будет на месте, вам нужно будет обернуть полоску высокотемпературного силикона вокруг трубы и штормового воротника, чтобы обеспечить его водонепроницаемость.Наконец, наденьте дождевик на верхнюю часть трубы. Крышка от дождя будет зажата вокруг трубы дымохода с внешней стороны.

Шаг: 9: Установите трубу печи

Теперь, когда труба дымохода установлена, следующим шагом будет подсоединение трубы дымохода к печи с помощью одностенной или двустенной черной трубы для печи. Ваш выбор будет основан на зазоре между трубой печи и горючими материалами. Для одностенной печной трубы требуется 18 дюймов.очистка от любых горючих материалов. Двустенная труба печи требует зазора 6 дюймов. Если вы использовали тепловой экран, чтобы приблизить печь к стене, вероятно, потребуется двустенная печная труба. Если печь находится далеко от стены, можно использовать одностенную трубу. Одностенные и двустенные трубы имеют аналогичную установку. Концы с наружной резьбой печной трубы всегда должны быть направлены вниз или в сторону печи. Выдвижные трубы печи упрощают ее установку и не требуют резки.В некоторых случаях дровяная печь не будет располагаться прямо под потолочной опорой. В этом случае вам потребуются смещающие колена, чтобы переместить трубу в опорную коробку дымохода.

Шаг 10: Установите демпфер

Если вы устанавливаете старую печь без какого-либо регулятора тяги, было бы разумно установить заслонку на трубе печи. Заслонка регулирует тягу и продлевает время горения древесины. Одностенная заслонка устанавливается в трубу печи путем просверливания двух отверстий в трубе.Затем вы помещаете заслонку клапана внутрь трубы и пропускаете стержень амортизатора через отверстия в трубе и заслонку клапана, чтобы зафиксировать ее на месте. Заслонка двустенной трубы печи поставляется в предварительно собранном виде и устанавливается как секция трубы печи. Если у вас новая плита с рейтингом EPA, в заслонке нет необходимости, поскольку в большинстве новых печей встроен регулятор заслонки.

Шаг 11. Зажгите пробный огонь

Как только все будет подключено, можно зажечь пробный огонь. Если это новая дровяная печь, вам нужно обязательно вылечить огнеупорные кирпичи и краску, разожгив 3-4 небольших огня.Зажгите небольшой огонь и дайте ему погаснуть, затем повторите еще 2–3 раза. Легкое тепло затвердит кирпичи и краску. После небольших костров можно будет зажечь горячий огонь. Если у вас старая печь, можно сразу разжечь хороший огонь. Если все работает правильно, при открытии дверцы из передней части дровяной печи не будет выходить дым.

Соображения перед установкой дровяной печи

Тип печи:

Лучший тип печи для установки — новая плита с рейтингом EPA.Современные печи рассчитаны на длительное время горения, чтобы максимально увеличить теплотворную способность дров. Размер печи — очень важный фактор при выборе печи. Установка большой печи в небольшом доме, скорее всего, приведет к выделению тепла из комнаты и образованию большого количества креозота от сжигания небольших огней. Точно так же установка небольшой печи в большом доме, вероятно, не поможет снизить расходы на отопление. Печи с рейтингом EPA предназначены для полной загрузки и подавления, когда топка нагревается до температуры, чтобы обеспечить длительное горячее горение.Ознакомьтесь с предлагаемыми производителями площадью обогрева и выбирайте печь исходя из размеров комнаты, а не дома.

Дровяные печи Osburn — отличный выбор. В дровяных печах Osburn используется технология вторичного сжигания воздуха, обеспечивающая длительное и эффективное горение. Печи с вторичным воздухом не горят так чисто, как каталитические печи. Однако их намного проще запустить. Единый воздушный контроль позволяет легко использовать. Они предлагают топки всех размеров, а также разнообразные конструкции — от современных печей до более традиционных дровяных печей.Линия печей Osburn предлагает настраиваемые функции, позволяющие адаптировать печь к любому дизайну помещения.

Строительные нормы и правила

При установке дровяной печи в доме важно соблюдать все местные и национальные строительные нормы и правила. Дымоходная труба, используемая для прохода через потолок и крышу, всегда должна быть внесена в список UL 103 HT, если иное не указано в инструкциях производителя по установке дровяных печей. При установке дровяной печи ни в коем случае не следует делать сокращений.Свободные пространства для печи и дымохода всегда должны быть сохранены и, по возможности, увеличены. В инструкциях по установке от производителей дровяных печей четко указано, какое пространство необходимо для каждой возможной конфигурации вентиляции.

Стоит ли вам нанять профессионального установщика?

В большинстве случаев установка дровяной печи может быть очень простой, но в некоторых случаях может быть очень сложно. Большинство людей нанимают установщика, потому что они физически неспособны или им неудобно забираться на крышу.Необходимые инструменты представляют собой обычные электроинструменты, которые можно найти в большинстве ящиков для инструментов своими руками, что упрощает работу. Но имейте в виду, что вы устраиваете контролируемый огонь в своем доме, поэтому, если вы в чем-то не уверены, обратитесь к сертифицированному установщику.

Печь из трубы для бани: вертикальный и горизонтальный варианты

Купить бойлер для бани заводского изготовления — удовольствие дорогое. Возведение печи из кирпича не всегда оправдано, особенно в маленьких банях. Наиболее оптимальное решение по соотношению цена / качество — самодельная стальная печь.

Конструкций печей для сауны много. Как правило, их изготавливают из подручных материалов своими руками. Это могут быть стальные листы, обрезные трубы или газовые баллоны.

Особенности и отличия конструкций котла

Если в хозяйстве имеется несколько крупных листов металлопроката, можно сварить прямоугольную конструкцию. Однако такие агрегаты имеют ряд существенных недостатков:

• Прямоугольные системы имеют большое количество сварных соединений.Учитывая, что это банная печь, расположенная в небольшом закрытом помещении, качество таких швов должно быть очень высоким. Услуги профессионального сварщика стоят довольно дорого. В результате самодельный агрегат прямоугольной конструкции может превосходить по стоимости покупной. Распределение тепла от сгорания дров в объеме угловатой формы намного хуже и требует больше дров для бани.
• Круглая форма топливной камеры обеспечивает лучшую циркуляцию дымовых газов.Отсутствие углов в круглых печах способствует удалению остатков продуктов сгорания из зольной камеры. В прямоугольных системах между зольной дверцей и дном зольника обязательно есть небольшой порог, в котором скапливается зола. В духовке из цилиндра этот переход округлен естественной формой корпуса.

Разновидности форм котлов из труб

Агрегат круглой формы можно размещать как горизонтально, так и вертикально. Вертикальное размещение имеет один существенный плюс — экономия места.Однако такое расположение снижает эффективность прогрева и увеличивает количество закладок дров.

Это связано с тем, что камера сгорания очень маленькая. На самом деле его размеры в основании составляют около 50 см. В топке такой формы огонь охватывает весь объем дров, что приводит к быстрому выгоранию и выделению тепла. Тепло от горения поднимается и устремляется в дымоход. Уменьшается утепление боковых стенок, и большая часть тепла уходит в трубу.

Горизонтальное расположение избавляет духовку от всех этих недостатков. Боковые стенки утеплены равномерно. Камера сгорания на всю длину котла обеспечивает постепенное сгорание дров и большую отдачу тепла от одной закладки.

Пример конструкции металлической печи

Самой простой с точки зрения изготовления и использования можно считать печь из газового баллона. Схема такого агрегата довольно проста и не требует детального рисования на чертежах.Эта труба представляет собой сечение 530 мм с закругленными крышками с обеих сторон. Толщина металла 5 мм.

Двери топочной и зольной камеры в таких конструкциях должны располагаться на торце цилиндра. Труба на небольшом расстоянии от противоположного конца на боковой стенке

№ В зависимости от конструкции бани, если топка не парилка, длина тоннеля для укладки дров и удаления золы может быть увеличена на толщину стеновых плит.

Если дымоход оборудован на противоположном конце цилиндра, дымовые газы будут выходить напрямую, без нагрева всех поверхностей. Боковое расположение дымохода обеспечит наличие вихревых каналов и бережный прогрев плоскостей котла.

Материалы печи

Сварка такой печи должна начинаться с подготовки резки к работе. Потребуется баллон Ду 500; два куска листовой стали марки С30, для оснащения дверок камер; две 150-метровые трубы для дымохода; штук 20 штуцеров, для приварки решетки; уголок 25 мм длиной 40 см; Нарезка стали под топливный канал нужной длины.

Необязательно применять высокоуглеродистые марки сталей, их сварка — достаточно сложный процесс, требующий определенного опыта и навыков работы с такими видами материалов.

Сварочные сегменты

С одной стороны, в подготовленном цилиндре необходимо отрезать основание. В получившейся крышке проделайте два отверстия: под зольную дверцу и топку. В зависимости от конструкции сначала приварите проем тоннелей. На него к петлям навешиваются петли. Дверные ручки можно сделать большинство из кусочков негорючего материала или купить уже готовые.

По контуру двери проложить асбестовый шнур. Это поможет предотвратить проникновение угарного газа через проем топки и зольник.

Во второй части цилиндра оборудована камера сгорания. Для этого на расстоянии около ¼ от нижней точки изнутри цилиндра приваривают стопорные ножки для будущей решетки. Штанга формируется отдельно из стальных стержней. Его форма должна совпадать с внутренними контурами воздушного шара.

Крепление решетки

Каркас будущей решетки состоит из двух длинных направляющих. К ним перпендикулярно через такое же расстояние приваривают стальные стержни нужного размера. Готовый элемент конструкции укладывается на приваренные уголки.

Монтаж дымохода

На расстоянии 10 см от противоположного конца просверлить отверстие и приварить дымоход. Крышка с готовыми дверцами ставится на место и хорошо проваривается. В результате котел состоит из подпорных стоек и системы зольников.Вывод дымовых газов осуществляется в готовый дымоход или формируется новый.

Обстановка каменки

Полученная конструкция устанавливается на подготовленное основание, отгораживается стальной сеткой и засыпается камнями.

Фундамент под такой котел не нужно делать очень глубоким, так как вес готовой топки небольшой и не требует сильных прочностных характеристик.

Конструкция металлической печи довольно проста.Для его изготовления необходимы лишь навыки сварки и резки металла. Видео расскажет, как не допускать ошибок на производстве.

Хотите узнать простой и бюджетный способ построить печь для сауны своими руками? Найдите отрезок довольно широкой трубы из нержавеющей стали или другого металла.

Самодельная печь из трубы — довольно экономичный вариант оборудования, предназначенного для обогрева бани. В короткие сроки изготавливается прочное долговечное устройство, нагреватель и печь изготавливаются из одной части проката, а резервуар для воды — из другой.Если сделать печь для бани из трубы своими руками, то трудозатраты и временные затраты на сварку будут минимальными, чего нельзя сказать о соединении частей сооружаемого агрегата из листового металла. При этом обеспечивается отличный уровень функционирования печи из трубы за счет высокой герметичности корпуса, что обеспечивает 100% безопасность отдыхающих в бане людей. При установке такого устройства не нужно беспокоиться о строительстве специальных заборов, процесс изготовления печи из бочки занимает буквально несколько часов.

Духовка металлическая для бани из трубы изготавливается в двух вариантах: в горизонтальном или вертикальном положении. Вначале проверяется прочность трубы и отсутствие повреждений, вызванных возникновением коррозии. Это может произойти, если изделие длительное время находилось на открытом воздухе. При обнаружении проблемных зон необходимо выполнить армирование приварными металлическими заплатами. Также возможно проделать отверстия в месте коррозионного повреждения, которые способствуют функционированию печи.

Достоинства и отрицательные качества присущи практически любому предмету, изготовленному самостоятельно. Не входит в категорию исключений и банная техника, созданная своими руками.

Среди достоинств банная печь из трубы должна отмечать следующие качества:

• отличная транспортабельность;
• длительный срок службы;
• термостойкость;
• применение любого вида топлива;
• парная быстро нагревается;
• простота и удобство использования.

Доступные в самодельной духовке некоторые ограничения не могут затмить вышеупомянутые преимущества. Однако отметим их:

• быстрый нагрев и охлаждение топки для ванны из металла приводит к тому, что возникает постоянная необходимость подбрасывать топливо, увеличивая его расход;
• Теплый воздух, выходящий из металлического очага, неравномерно распределяется по терме, что особенно заметно в парилках большой площади, где требуется установка пары таких печей.

Особенности монтажа топок для бани из трубы

Для печей, изготовленных отдельно из секций трубы, конструкция фундамент . При создании самой печи не должно быть щелей и щелей. Все должно быть абсолютно туго . Деревянную отделку стен можно защитить от огня с помощью специальных антисептиков или сделать на ней. Вокруг металлической печи не нужно размещать легковоспламеняющиеся предметы из пластика, ткани или дерева.

Устройство зольника в топке из трубы должно быть предусмотрено на высоте 15 см от поверхности пола, зашитого металлическим листом. От верхней плоскости самодельного устройства до самого потолка необходимо соблюдать расстояние более полуметра. Каменку можно установить прямо на входе в парилку из гардеробной. Температура обогрева парилки под потолком должна соответствовать показателю 80 градусов и более , и снизу комнаты — 45 градусов . Хорошо нагретые камни дают достаточно пара для обильного полива.

Равномерное сгорание твердого топлива, отличная герметичность дымохода и топки, а также высокий КПД — вот качества, которыми должна обладать печь, мастерски сделанная из отрезков труб.

Духовка вертикальная для бани из трубы

Советуем взять два отрезка трубы длиной по полметра и метра. Этих кусков металла хватит, чтобы построить достаточно надежную печь для бани.

Этапы строительства печи выглядят так:

Для такой печи наличие навесного бака и выносной печи . К отличительным особенностям можно отнести компактность устройства и увеличенную глубину топки, что способствует быстрому нагреву бани. Топку можно установить так, чтобы дверца топки открывалась в комнату, примыкающую к парилке.

Производственный процесс Горизонтально стоящее устройство состоит из следующих этапов:

Частые ошибки

Для прекращения быстрого отвода тепла из печи во время производственного процесса необходимо снабдить дымоход подвижной защелкой .
При скоплении большого количества сажи может произойти возгорание . Этого можно избежать, оборудовав горизонтально стоящий агрегат дожигателем. Для этого в определенном месте стенки трубы проделываются два отверстия, в которые вставляются металлические трубы с загибом в сторону трубы. Это необходимо для предотвращения образования сажи. Тем самым в топку будет поступать больше кислорода, что способствует полному выгоранию топлива и образованию меньшего количества сажи.

Таким образом, можно резюмировать изготовление такого устройства: если у вас есть чертеж печи для бани из труб, а также все необходимые инструменты и материалы, то процесс сборки вам не составит труда.А вот готовая печь из металла долго будет радовать вас в бане. Наслаждайтесь ванной!

Если при обустройстве бани ваш выбор остановился на металлической духовке, то проще всего пойти в магазин или на рынок и купить себе подходящий обогреватель. Проще, но не дешевле, даже самая простая модель будет стоить очень большую сумму. У человека, обладающего навыками слесаря ​​и сварщика, часто нет причин тратиться на заводскую продукцию. Он может сам сделать каменку из подручного материала, например, печь для бани из трубы.Эта тема интересует многих домовладельцев, поэтому мы раскроем ее максимально широко и предложим способы изготовления таких печей.

Банная печь из трубы — чем она хороша?

Не вдаваясь в мысль о дереве, сразу перечислим все конкретные достоинства самодельной железной печи из трубы:

• Стоимость: как говорят математики, цена самодельного обогревателя стремится к нулю и зависит от наличия тех или иных материалов.Но даже если их все закупить, а сварочные работы заказать мастеру, то изделие все равно будет вдвое дешевле заводской печи из магазина;
• простота изготовления своими руками: по сути, труба с толстыми стенками — это уже готовый корпус утеплителя;
• цилиндрическая форма топки считается оптимальной с точки зрения теории горения;
Размеры, комплектация, срок службы
• — все это в ваших руках. Хотите вечную печь — возьмите трубу со стенкой 10 мм, хотите выжечь в ней метровые поленья — сделайте пожалуйста печь подходящего размера.

Совет. Если вы впервые взялись за изготовление банной печи, то желательно взять за основу готовый чертеж, по которому уже сделаны рабочие копии, или сварить каменку по существующей лекале. Таких в Интернете очень много.

По большому счету самодельные печи из металла для бани бывают двух видов — вертикальные и горизонтальные. Первые занимают меньше места, но для них надо короче заготовлять дрова, а складывать их чаще.Горизонтально расположенная труба позволяет загружать в топку более длинные поленья, тем самым увеличивая время горения. Что касается КПД, то он практически не зависит от ориентации трубы. В качестве справочной информации можно отметить, что КПД таких агрегатов не превышает 50%.

Вертикальная духовка

Самая простая печь, сделанная из трубы, изображена на рисунке ниже. Он небольшой по размеру, не имеет ясеня и устанавливается без фундамента прямо на пол.Вам просто нужно положить асбест и лист кровельного железа, а также пристроить дымоход. Каменка достаточно для парилки объемом до 15 м3.

Как видно на схеме, для изготовления этой мини-печи берутся обрезки труб разного диаметра и листовой металл. Конструкция простая, но не очень, так как здесь на двери стоит блок управления воздухом с заслонкой, о нем речь пойдет ниже. Итак, чтобы сварить печь из трубы потребуется:

• сечение трубы Ø 426 мм, толщина стенки — по желанию, но не менее 5 мм;
• из листового металла одинаковой толщины для днища и крышки;
• отрезков труб диаметром 76, 159 и 219 мм;
Листовая сталь
• толщиной 2 мм;
• любой металл для ножек.

Из толстого металла вырезают 2 круга, в одном из них делают отверстие диаметром 150 мм, а затем приваривают к трубе как дно и крышка. Последний посередине приваривается к дымоходу Ø159 мм. Затем в нижней части корпуса прорежьте проем для будущей двери Ø210 мм и приварите к нему соответствующий патрубок. Далее строится сложнейший узел, которым оснащена наша печь для бани, — дверь с заслонкой. Его конструкция показана на рисунке ниже:

Примечание. Конечно, можно просто вырезать кусок металла на петлях в качестве двери, предварительно установив ручку и устройство регулирования воздуха, это будет еще проще. Но мы следуем авторской задумке и рассказываем о ее дизайне, все остальное в ваших руках.

Дверь, обеспечивающая эту конструкцию металлической печи, изготавливается из куска Ø219 мм, приваренного к нему крышки из листовой стали, а затем петли и запорного устройства. Изготовить регулятор воздуха из трубы Ø76 мм очень просто: из тонкого металла под размер внутреннего сечения нарезается заслонка и приваривается к пропущенной через трубу проволоке Ø6 мм.С обратной стороны поворотный механизм подпружинен и закреплен приварной гайкой, как показано на рисунке:

Ну и в конце тонкого листа огорожена печка. Не придумывая никаких сложных креплений, этот забор делают такого размера, что его можно прижать к цилиндрическому корпусу печки с помощью крана. Вот и все, можно устанавливать и накладывать камни.

Печь с внутренним нагревателем и резервуаром для воды

Изготовление и чертежи металлической печи с закрытой плитой и подогревом воды для мытья немного сложнее.Принцип работы каменки следующий: дрова в топке горит на решетке, дымовые газы омывают каменку закрытого типа и нагревают ее, затем отдают тепло бака с водой, протекающей по дымоходу.

Его площадка находится внутри емкости, за счет чего вода нагревается, а затем продукты сгорания отводятся в дымоход. Габаритный чертеж и схему печи можно увидеть на рисунках:

Для изготовления металлической печи потребуются следующие материалы:

• труба толстостенная Ø530 мм, длина 1.5 м;
• труба Ø159 х 3 мм, длина 1 м;
• решетка стальная или пруток Ø10-12 мм для ее изготовления;
Листовая сталь
• не менее толщины стенки трубы;
• петель на двери самодельные — 4 комплекта.

Работа начинается с того, что в будущем корпусе духовки дверные проемы аккуратно вырезаются. При этом куски металла должны оставаться целыми, их нужно приварить петли, ручки и замки, а затем установить как дверные. Затем согласно чертежу банную печь из трубы следует разделить на 4 отсека, разделенных перегородками.Получается, что необходимо сделать 5 круглых перегородок из листового металла, 2 из которых будут днищем и крышкой агрегата и вырезаны по внешнему диаметру трубы.

Остальные перегородки — решетка, поддон для камней и дно резервуара — должны быть выполнены по внутреннему диаметру корпуса. Каждая из этих деталей обрабатывается в соответствии со своим назначением и вваривается, начиная с внутренних перегородок. Не забудьте проделать отверстие для дымохода и все герметично и качественно.

Совет. В этой самодельной духовке может не быть решетки, тогда дно будет дном печи, но вы решаете изменить дизайн под себя. Однако наличие зольника удобнее в эксплуатации, поэтому с решеткой лучше повозиться. Его можно во многих местах сварить из прутка или просверленного металла, буквально сделав перфорацию, как на фото:

Последний этап сборки — крепление дверей и небольших массивных ножек из любого металла.В конце все сварные швы необходимо проверить на проницаемость с помощью спринцевания с продувкой, керосином или любым другим методом, после чего желательно проверить и прогреть обогреватель на улице. Напоследок следует установить в бане металлическую духовку, не забывая о правилах установки. Деревянный пол защищают асбестом и кровельным металлом, расстояние от него до зольника необходимо выдерживать 140 мм.

Важно. Учтите, что печь, сделанная из трубы со стенкой 10 мм, вместе с камнями и водой будет иметь значительный вес, а потому без фундамента не обойтись.Как видите, толстые стенки — это не всегда хорошо, практика показывает, что металл толщиной 6-7 мм тоже служит достаточно долго.

Горизонтальная печь

Как и в предыдущем случае, сначала вам предлагается простая металлическая печь для бани, сделанная своими руками, можно сказать прототип. Для его изготовления понадобится такой же набор материалов, что и для вертикального, и алгоритм выполнения работы такой же. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на схему:

Единственное изменение расположения патрубка относительно горизонтального и переходного патрубка для отвода дымовых газов.Но теперь длина загруженных поленьев увеличилась, и даже такая печь лучше прогревает нижнюю зону парилки, так как конвективные потоки воздуха лучше омывают ее тело. Ниже на рисунке представлена ​​более совершенная конструкция цилиндрической горизонтальной печи, которую при должном навыке вполне можно повторить в домашних условиях:

Представленная горизонтальная печь из металлической трубы с выносной топкой потребует для своего изготовления такие материалы:

труба Ø530 мм с толщиной стенки до 10 мм и длиной 0.5 м;

• труба Ø114 х 3 мм, длина 0,5 м;
Решетка стальная
• ;
Листовая сталь
• толщиной не менее 6 мм;
• петли на двери самодельные — 2 комплекта;
• решетка или тонкий металлический забор каменки.

Устройство печи удобно тем, что не нужно тратить время и материал на вырезание кругов из толстого металла, а также приваривать к корпусу ножки. Достаточно подготовить детали по чертежу и собрать их все вместе сваркой.Важно отрегулировать внешнюю топку таким образом, чтобы дно зольной камеры совпадало с дном трубы корпуса. Затем тело внутри парилки облицовывают кирпичом, чтобы смягчить воздействие жесткого инфракрасного излучения.

Совет. Если вам нужно сделать печь на водяной бане с подогревом, то бак можно прикрепить к заднему концу цилиндрического корпуса. В целях экономии места отопление также выполняется по-другому: бак выносится в моечную, а на дымоходе печи устанавливается теплообменник самоварного типа.

Заключение

Внимательно изучив чертежи и процесс изготовления, можно сделать вывод, что горизонтальную печь из трубы проще в исполнении, и она выглядит функциональнее в плане функциональности. Теряет он только в размерах. Однако вопрос выбора той или иной конструкции для своей ванны решать вам в зависимости от условий размещения и эксплуатации.

Основа любой бани — печь. Этот прибор должен не только создавать определенную температуру, но и следить за влажностью воздуха.

Учитывая это, профессиональные мастера советуют использовать для этой цели печь для бани 530 см.

Технология изготовления

Прежде всего, необходимо отметить, что все необходимые материалы можно приобрести в пунктах приема металлолома. Также многие мастера считают, что горизонтальные печи для бани из трубы менее эффективны и непрактичны. Поэтому лучше создать вертикальную конструкцию с резервуаром для воды наверху.

Необходимые материалы и инструмент

Для создания печи в ванне из трубы необходимо иметь:

• сварочный аппарат, лучше газовый;
• дисковая пила с отрезными кругами по металлу;
• измерительный инструмент;
• щетка с металлической щетиной;
• молоток;
• Труба толстостенная диаметром 520-530 см, длиной 1.5 метров;
• труба диаметром 100 мм, длиной 2 метра;
• толстый лист металла, из которого можно вырезать четыре окружности по диаметру трубы;
• термостойкая краска.

Совет!
Следует отметить, что все металлические детали должны иметь хороший внешний вид, что свидетельствовало бы о том, что они готовы к сварке.
В противном случае можно обнаружить сквозь производственные сквозные отверстия, которые были скрыты под толстым слоем ржавчины.

Производство

• Чтобы печь правильно работала от трубы, необходимо разделить трубу на несколько частей, каждая из которых будет иметь свой собственный объем, соответствующий ее назначению.
• Для этого трубу диаметром 530 см разрезают на три равные части по 0,5 метра каждая.
• Далее инструкция по изготовлению предполагает изготовление печи.
• Сначала нужно вырезать окружность по диаметру отверстия, которое приваривается к низу первого получившегося элемента.

• Затем сбоку изделия делается окошко, через которое будет загружаться топливо. Чтобы сауны работали эффективно, их лучше оборудовать небольшими дверцами, которые можно приобрести отдельно.
• На следующих этапах вырезается еще один круг, который приваривается к верхнему отверстию печи. В этом случае отверстие диаметром 90 мм необходимо проделать в центре отверстия. Его приваривают к плетению трубы, которая будет служить дымоходом.
• Стоит отметить, что подобные банные печи из трубы не оборудованы решетками для сбора золы и, соответственно, дополнительной дверцей. Однако при желании такой элемент можно внести в конструкцию, но высота топки должна оставаться равной 0,5 метра.

• Существуют такие чертежи топки для бани из трубы, в которых предполагается, что труба дымохода будет установлена ​​из следующей камеры, но тогда в верхнем кружке, закрывающем топку, необходимо сделать много мелких дыры.Некоторые мастера считают такую ​​конструкцию более эффективной.
• Далее сверху накладывается второй срез толстостенной трубы и приваривается к нему. В получившейся камере будут размещены камни, способные осуществлять равномерный теплообмен в помещении. В этом случае много преимуществ, рассказывающих, как сварить не только отсек с окном, но и дверью. Это особенно важно, если к нему сверху крепится выхлопная труба, а на ее дне будут отверстия, ведущие в топку.

• Верхняя часть этой камеры также выполнена с отверстием для сотой трубы, но в одном случае ее просто протаскивают через нее, а во втором варианте изготовления такая горизонтальная панель будет основой для дымоход.Все стыки тоже свариваем, следим за качеством стыков. Дело в том, что при интенсивном нагревании металл будет расширяться, и это будет серьезным испытанием для этой работы.
• Некоторые мастера рекомендуют при электросварке использовать специальные электроды, которые создают шов, устойчивый к высоким температурам и резким перепадам.
• На следующем этапе банной печи из трубы нужна емкость для воды. Для этого поверх конструкции надевается третий элемент, который ранее был отрезан и тщательно приварен.Это будет резервуар для воды, и он будет нагреваться не только за счет теплопроводности металла, но и за счет выделяющихся при горении газов, которые будут подниматься по дымоходу.

• После этого делаем удобную крышку, закрывающую поверхность, своими руками. Его не обязательно делать из металла. В качестве покрытия вполне подойдет деревянная доска из досок.
• Некоторые мастера предлагают установить на дно емкости кран, чтобы можно было наливать воду в ведро, не подвергая руку опасности при контакте с паром.
• На завершающем этапе готовое изделие обрабатывается кистью с металлической щетиной и покрывается слоем термостойкой краски. Сразу стоит сказать, что цена у него довольно высокая, но если есть желание придать конструкции хороший внешний вид, то такие затраты полностью оправданы.

Совет!
Следует отметить, что существует ряд аналогичных изделий, различающихся способом сборки и принципом действия.
Данная конструкция представлена ​​как основа, которую опытный мастер всегда сможет доработать и усовершенствовать.

Заключение

На видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме. Также, исходя из текста, который изложен выше, можно сделать вывод, что ничего сложного нет. Однако для реализации этого проекта необходимо иметь специальный инструмент и уметь с ним обращаться.

Самый простой и в то же время дешевый способ сделать печь для бани — использовать кусок обычной стальной трубы. Такой дизайн отлично подойдет для любого помещения вне зависимости от его размера.Более того, благодаря герметичному корпусу печь из трубы не будет выделять угарный газ при работе, а значит, она абсолютно безопасна для человека. Поэтому дополнительных ограждений строить не следует.

Как сварить печь для бани из трубы? На самом деле ничего сложного здесь нет — при соответствующем оборудовании и навыках работы со сварочным аппаратом процедура изготовления займет всего несколько часов.

Для начала нужно позаботиться о фундаменте.Для этого вам необходимо сделать следующее:

Таблица. Инструкция

Ступень, №№	Иллюстрация	Описание
Шаг 1		В том месте, где будет располагаться топка, выкапывается яма глубиной 50 см. Длина и ширина зависят от размеров будущей конструкции (в статье рассматривается использование трубы Ø 50 см, а значит, фундамент должен быть примерно 70х70 см).
Шаг 2		Дно котлована засыпано щебнем и тщательно утрамбовано.Толщина утрамбованного слоя должна быть не менее 30 см.
Шаг 3		Тонкий слой жидкого цементного раствора (цемент с песком в соотношении 1: 4, вода по мере необходимости) заливают гравийной «подушкой» и оставляют на 24 часа для охлаждения. Это подошва будущего фундамента.
Шаг 4		Поверх застывшего цемента укладывается гидроизоляция — несколько слоев рубероида.
Шаг 5		Далее котлован заливается бетоном из цемента, песка и мелкого гравия в соотношении 1: 2.5: 4 (+ вода)
Шаг 6		Поверхность закладного фундамента проверяется уровнем. Если с горизонтальностью все в порядке, можно приступать к удалению участка кирпича.
Шаг 7		Из красного или шамотного кирпича возводится площадка (размеры те же — 70х70 см). Кирпич следует класть в один-два ряда, причем исключительно на глиняном растворе. В результате площадка должна возвышаться над чистовым полом примерно на 15-20 см.

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «по краю» и приклеенных к тому же глиняному раствору.

Высота экрана должна быть 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от нее.

Кирпичный экран пример

Изготовление печи вертикальной из стальной трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стен должна быть не менее 1 см.Алгоритм следующий.

Шаг 1. Сначала труба разрезается на две части — 90 см и 60 см. Меньшая часть будет служить резервуаром для воды (кстати, диаметр этого сегмента может быть меньше), а в большей будет установлена ​​печь с нагревателем.

Шаг 2. Снизу большей части делается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна быть 50-60 мм, а ширина — 180-200 мм. Сама по себе, кстати, еще и функцию зольника будет выполнять.

Резка трубы — отверстие под отстойник

Шаг 3. Над взрывной скважиной приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга прорезается отверстие под решетку. Купить и установить готовую «магазинную» решетку проще, но при желании можно все сделать самому — приварить к отверстию арматурные стержни в виде сетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметр.

Шаг 4. Вырезается ниша размером 300х250 мм для камеры сгорания (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается предварительно вырезанная дверца соответствующего размера. К двери крепится защелка.

Примечание! Если топку нужно выносить в соседнее помещение, можно вокруг двери приварить специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (двери) по 50-100 мм с каждой стороны.

Шаг 5. Далее над камерой сгорания делается вырез — прямоугольный стальной лист со срезанными углами. С помощью этих срезанных уголков лист приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, достаточно для прохождения дымных газов. Это будет способствовать движению дыма по стенкам трубы, благодаря чему они будут более интенсивно прогреваться.

Шаг 6. Сверху примерно в 70-100 мм от среза решетка приваривается к корпусу, заранее сделанному из арматурных стержней Ø 1,2-1,5 см.Эта решетка будет служить дном каменки. Дверца каменки установлена ​​так, чтобы человек мог легко открыть ее из парилки. Технология изготовления здесь такая же, как и у дверцы в топку.

Шаг 7 . Сверху корпус приваривают к стальному листу с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленного дымохода).

Свариваем стальной лист в который будет установлена ​​крышка

Шаг 8 .Как отмечалось выше, резервуар для воды может служить отрезком той же трубы, которая использовалась для корпуса (при желании резервуар может быть изготовлен из листовой стали). Важно, чтобы дно этой емкости было точно таким же, как и верх нагревателя. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба — она ​​пройдет через центр всего резервуара и будет выступать сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо оборудовать на баке крышку, выполненную в виде полукруга.Для этого кусок стали, который будет закрывать резервуар, разрезают на две части. Один из них приваривается, а другой прикрепляется к первому с помощью петель — это будет крышка-полукруг.

Шаг 9. На дне бака разбился водопроводный кран.

Примечание! Осталось только приварить дымоход, примерно в 30 см от бачка для воды затвора.

По данной конструкции можно сделать выносную печь. Необходимо разрезать стальной лист, разрезать и сварить стык.Этапы показаны на фото.

Печи для ванн из труб и стали. Конструкция печей такая же — это корпус, разделенный на емкость для воды, печь, топку и зольник. Для разделения используются стальные листы и решетки. От топки через бак и печку труба дымоход

Видео — Изготовление печи из трубы

Видео — Вертикальная трубчатая печь

Основные требования к установке печи

При последующих монтажных работах необходимо придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, на расстоянии 20 сантиметров от стены.
2. В месте выхода трубы выполняется утолщение около 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрывают изоляционным материалом (это может быть, например, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и крышей оштукатурен и залит известковым раствором.
5. Высота выступающего над крышей участка трубы должна быть не менее 50 см.
6. Полки размещать у стены, на которой стоит печь. При установке полки нужно следить за тем, чтобы сидящий там человек не касался изголовьем потолка.

Создание горизонтальной печи

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие подвесной емкости для воды и внешнего нагревателя. Такая печь более компактна, а за счет увеличенной глубины топочного отсека позволит быстро прогреть помещение.В процессе изготовления необходимо выполнить следующие действия.

Шаг 1 . Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и очищаются.

Подготовка трубы

Шаг 2 . Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размером 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, затем к нему приваривается арматура (прямоугольник).Как вариант — можно купить готовую решетку, изготовленную на заводе.

Шаг 3 . Решетка вварена в корпус. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней оказался под решеткой. Дело в том, что металл горит в основном в местах сварки, и такой нехитрый прием поможет значительно снизить тепловую нагрузку на шов.

Вариант решетки — решетки приварены к прямоугольному отверстию, вырезанному в корпусе

Шаг 4. Фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота — 0,7 м, ширина — 0,6 м) с закругленным верхом изготовлен из стального листа. В фасаде сделана пара прямоугольных вырезов — для дверей — пепельница и топка.

Шаг 5. Задняя часть конструкции тоже из стального листа, но размеры здесь другие — 0,9х0,7 м. Кстати, верхняя часть этого элемента будет одновременно и ограничителем печки.

Шаг 6. Задняя часть и фасад приварены к кузову. Фронтальный упор для отопителя приваривается к центру корпуса, а ограничитель — он должен точно повторять контуры кожуха снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Сверху установлен верх топки из листовой стали с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду — это обеспечит не только отсечение пламени, но и полное сгорание топлива (см. Схему выше).

Шаг 8. Дымоход приваривается к своду. Кстати, арка при этом будет днищем утеплителя. На стены свода необходимо приварить арматурный стержень высотой 20 см — это увеличит объем утеплителя.

Шаг 9. Установлены дверцы пепельницы и топка. Очищают печь шлифовальным кругом от остатков ржавчины и окалины, после чего покрывают слоем термостойкой краски на полимерной основе.Первый подогрев делают на улице, чтобы краска запеклась.

Примечание! Дымоход выводится на улицу так же, как и у вертикальной печи.

Шаг 10. Резервуар для воды установлен сверху сзади. Для этого туда приваривается полка, размеры которой соответствуют размерам дна емкости. Печь выложена камнями, при этом соблюдается одно важное правило: необходимо, чтобы их плоские поверхности плотно прилегали к железным стенкам, чтобы более эффективно их нагревать.

Видео — Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

Подведение итогов. Несколько слов об ИК-излучении

У железных печей много преимуществ, но у всех есть один недостаток: они излучают жесткое ИК-излучение, что приводит к неравномерному нагреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, сделав вокруг утеплителя кирпичную кладку. Кирпич следует класть примерно в 10-15 см от топки, чтобы воздух свободно циркулировал по стенам.Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию — случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

Facebook

Твиттер

В контакте с

Одноклассники

Google+

Как обогреть дом дровяной печью

В течение 1970-х и 80-х годов Соединенные Штаты пережили то, что сегодня известно как газовый кризис или нефтяной кризис 1973 года.Члены Организации арабских стран-экспортеров нефти провозгласили эмбарго в ответ на поддержку Соединенными Штатами Израиля во время войны Судного дня. За это время цена на природный газ резко выросла.

В доме моих родителей используется печь, работающая на природном газе. Мой папа, пытаясь сэкономить, решил, что мы будем обогревать дом дровяной печью, встроенной в камин в гостиной. Звучит довольно круто, правда?

В сжигании дров было / есть много хороших вещей, одним из самых важных является то, что древесина является возобновляемым источником энергии.

Еще одно преимущество, возможно, непреднамеренное, того, что мой отец обогрел наш дом дровами, заключался в том, что все мои братья и я в конечном итоге стали исключительными строителями огня. Если бы зомби-апокалипсис когда-либо наступил, мы были бы теми, кто строит группу и ухаживает за пожарами.

Мы знаем, как развести огонь, который продлится большую часть ночи, и как разжечь тлеющие угли по утрам.

Папа также возил нас на лесопилки в лес моих бабушек и дедушек.Оглядываясь назад, я понимаю, что мой папа был поклонником DIY до того, как DIY был крутым — или даже чем-то.

Единственное, что было не так хорошо в отоплении нашего дома в стиле ранчо 1970-х годов дровяной печью, было то, что он не был построен для этого, поэтому не было никакой системы, чтобы должным образом отводить тепло во весь дом.

В гостиной, где находился камин, будет температура около 80 градусов (по Фаренгейту), а в моей спальне, которая находится дальше всего, будет где-то около 40 градусов.

По сей день я не могу спать в жарких или даже комнатных комнатах с нормальной температурой.

Так что, если вы хотите сегодня обогреть свой дом дровами?

Одна из проблем отопления дома дровяной печью — это правильно распределить тепло по всему дому (то, что мой папа и наш дом не могли решить).

Один из методов рассеивания — использовать вентилятор на верхней части печи — если ваша печь стоит отдельно и не вставляется в камин, как наша.Поднимающееся тепло от печи заставляет лопасти вентилятора вращаться и выталкивать тепло наружу.

Другой вариант — вставной вентилятор. Вы можете разместить воздуходувку под плитой или рядом с ней, чтобы направить тепло туда, куда вы хотите. В некоторых домах с дровяной печью используется несколько вентиляторов в разных комнатах, стратегически расположенных для максимального увеличения теплового потока. Это могут быть потолочные вентиляторы или небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов. В нашем доме их не было, поэтому в гостиной в значительной степени царило тепло.

Что делать, если у вас двухэтажный дом и вы хотите использовать дровяную печь для обогрева?

Это определенно возможно, хотя для этого потребуется некоторое планирование и строительство.

Дровяные печи следует устанавливать на нижнем уровне в двухэтажных домах по той простой причине, что поднимается тепло. По возможности следует прорезать воздуховод в полу где-нибудь рядом с плитой.

Чаще всего вы можете установить вентилятор внутри пола (между потолком внизу и полом выше), который будет направлять тепло вверх через решетку.Это простое решение может обогреть весь верхний этаж.

Если вы не устанавливаете свою дровяную печь в камин, как это сделал мой папа, вам следует проверить строительные нормы и правила пожарной безопасности в вашем штате на предмет зазора между стенами и диаметра трубы. В этом случае вам также необходимо выбрать подходящий камин и настенный щит для вашей новой печи.

Дровяные печи оцениваются по размеру помещения, которое они могут отапливать. Скорее всего, для обогрева двухэтажного дома вам понадобится печь, рассчитанная на площадь не менее 2000 квадратных футов.

И вам понадобится дымоход, если в вашем доме его еще нет. Дымоход должен выходить горизонтально через стену на высоте от 12 до 24 дюймов над печью. Остальная часть дымоходной трубы должна подниматься вверх по дому и выходить за линию крыши.

Существует множество вариантов дымохода.

Внутренняя труба дымохода обычно одностенная, что означает, что она также излучает тепло. Труба, которая не излучает тепло и которую можно безопасно использовать рядом с другими материалами, называется трубой с двойными или тройными стенками.

Для вдохновения или если вы не верите, что большой дом можно отапливать только дровами, вот отличная статья на Mother Earth News о паре, которая построила дом своей мечты в сельской местности штата Мэн, используя только одну дровяную печь. как источник тепла.

Несмотря на неэффективность нашей дровяной печи, я действительно очень рад, что вырос в доме, отапливаемом дровами. Я думаю, что сияние костра в зимний день или ночь — одна из самых утешительных вещей в мире.Кроме того, наша дровяная печь предоставила нашей семейной кошке идеальное место, чтобы провести долгую холодную зиму в Северном Огайо. Мяу.

Колено для дымохода, гальваническое покрытие, 90 градусов, аксессуары для камина, 90 мм, Выхлопные трубы halocharityevents.com

1. Дом
2. Инструменты и инструменты
3. Камины
4. Принадлежности для каминов
5. Выхлопные трубы
6. Колено для печной трубы, гальваническое покрытие, 90 градусов, 90 мм

: Сделай сам и инструменты, Толщина материала: 0, газ, 90 мм, материал: лист сталь, условно твердое топливо, 5 мм, разъем: конический, бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам.Цвет: серебристый, оцинкованный горячим способом. Также можно использовать в качестве пеллетной трубы. ✔ Быстрая отправка, можно красить. Эта прочная печная труба подходит для всех печей и твердотопливных каминов. 5см Качественный продукт с длительным сроком службы. 90 мм, если «сухой» соединен вместе, поэтому дальнейшее уплотнение не требуется, потеря длины при соединении приблизительно, угол: 90 ° / диаметр: 90 мм, допустимые виды топлива: масло, колено трубы печи с гальваническим покрытием 90 градусов дымоходная труба с гальваническим покрытием. Магазинная труба для печи Колено 90-градусная гальваническая труба для дымохода.

перейти к содержанию

Колено 90-градусной дымоходной трубы с гальваническим покрытием 90 мм

55×110 мм Горизонтальный колено 90 градусов Прямоугольный пластиковый адаптер воздуховода 4×2.3/8 BSF Высокопрочные стальные болты с полной резьбой класса R. Колено для печной трубы 90-градусная гальваническая дымовая труба 90 мм . Смеситель для ванной Различные модели Смеситель для кухни с двойным рычагом из хромированной латуни Смеситель для кухонной раковины из хромированной латуни. Forgefix MCA537M Анкер для полой стены, оцинкованный, Колено для печной трубы, гальваническое покрытие, 90 градусов, дымоходная труба, 90 мм, , Jacket Yoko Hi-Vis Premium, жилет для руководителей / менеджеров. Глянцевый серый 600 мм Nuie ATH078B Athena ǀ Современная настенная ванная комната Современная тумба с двойным мягким закрытием и одним отверстием для крана Минималистичная керамическая раковина из тонкого профиля. Колено для печной трубы 90-градусная гальваническая дымовая труба 90 мм . Алюминиевая стремянка с высокими поручнями Abru с 4 ступенями. Дверной болт, ствол, раздвижная защелка, замок для ванной, туалета, оконной мебели, ворот для домашних животных 3 дюйма.

Колено печной трубы 90-градусная гальваническая труба 90 мм

Колено для печной трубы 90-градусное гальваническое покрытие 90 мм

Колено 90-градусная гальваническая труба для дымохода 90-миллиметровая труба для печи, Магазинная труба для печи Колено 90-градусная гальваническая труба для дымохода (90 мм), Бесплатная доставка и возврат по всем приемлемым заказам, 100 дней бесплатного возврата, скидки, низкая цена, высокое качество, бесплатная доставка и отличный сервис сегодня.