Сцепление выжимается в самом конце

Содержание

Попробуй прокачать систему. Если не поможет — скорее всего придётся менять рабочий цилиндр. Вероятность того, что на нём сбилась регулировка, очень мала.
Если машину только взял — то конечно же проверь регулировку. Свободный ход вилки по камасутре должен быть не более 2 мм (если ничего не путаю)

Конец вилки должен иметь свободный ход 3.5 — 5 мм (Камасутра от Орлова/Варченко). По мере износа диска этот свободный ход уменьшаться должен, ну а педаль хватать все ближе к концу (и так пока хддо 0 не уменьшится и сцепление не забуксует, ну или пока диск не умрет).

Менять на луковскую корзину и наш диск усиленый. При замене обратить внимание на вилку и её упорную хреновину, деталь копеечная, а менять отдельно противно

Большое спасибо за ответ!

Теперь вопрос — НА ЧТО ЛУЧШЕ ПОМЕНЯТЬ? Не хочу ставить опять это дерьмо.

Как там бишь в 90-х Богдан Титомир распевал. «Эй приятель посмотри на меня! Думай обо мне и делай как я!»

У меня так: корзина «Luk», диск «Триал», выжимной постоянного вращения от Волги на проточенной родной муфте, самоподводящийся РЦС от Газели (он же от Волги, штуцером прокачки отличаются тока), ГЦС от ВАЗ-2101 (аккуратно пересверлить под него дырки в моторном щите) со вставленным в него штоком от родного ГЦС, ну и бачок для ГЦС закрепить на моторном щите надо — соединить цилиндр и бачок куском шланга.

Усё — щастие наступает незамедлительно. Рабочий ход педали удлиняется, усилие на педали становится лёгким и прыятным — ну прям криведко легковое.

Зачем оно всё надо? — у корзины Luk рабочий ход очень короткий, с родной-то гидравликой уже очень заметно, а уж с ГЦС Газели/Волги и вовсе «включено/выключено» — зазоров-то, которые надо выбирать нету, а жижи вытесняется много — сцепление включается/выключается очень быстро и неконтролируемо. Кроме того, корзина Luk «туже» родной лапчатой — и усилие на выжим тоже солидное, но благодаря отсутствию зазоров в приводе — мы ставим РЦС меньшего диаметра, и получаем более мощный «гидравлический редуктор» — механика-то та же, что у обычного гидравлического пресса Усилие меньше, ход длиньше.

Ахтунг! Думаю это уже и так понятно, но на всякий случай — ставить ГЦС 2101 можно только в паре с РЦС Волги/Газели (самоподводящимся — с нерегулируемым штоком), иначе не хватит объёма вытесняемой жижи для полного выключения сцепления.

Идею использовать ГЦС ВАЗ-2101 с Газельным самоподводящимся ГЦС родил админ форума и один из его основателей — Stalker, за что ему зачот, респект и «плюс адын»

PS Млин. Привод газа тросиком сделал, сцепление и его привод сделал, осталось решиться воткнуть ВУТ+ГТЦ от BMW, для полной и комплексной победы над традиционными УАЗовскими страшилками — тугим сцеплением, «пустыми» ватными тормозами и хлябающе-заедающим приводом газа с неудобной педалью-«ложкой»

. Процедура хоть и вознючая, но выполняется чуть ли не в поле и без особых затрат. Результаты офигенные. Диск со шпильками теперь в гараже лежит — имитатор маховика для следующей замены корзины.

Минуты 2 соображал — потом понял Ты приводил дисбаланс новой корзины к оному же старой? Чтоб при установке новой корзины коленвал с маховиком «не заметили разницы?

А вообще, имхо, надо балансировать прежде всего всё-таки коленвал и маховик — а корзины делать отбалансированными «в ноль», тогда замена корзины не привнесёт заметного дисбаланса. Корзина это всё-таки расходник, хоть и достаточно долгоиграющий. Вот ставил себе корзину Luk — так видно, что её балансировали — видны сверловка и местами наклепанные по краю кожуха грузики. Все верно. но почему-то новые дрыги все равно продают в сборе с корзиной. Видно это на заводе надо поднимать вопрос, к тому-же качество отечественных З/Ч всем известно. Почему-то я менял корзину на своем Паджерике — там проблема вибрации не возникла — видимо, действительно за бугром дрыги балансируют в ноль а потом вешают КС.

#1 777sem777

Advanced Members

161 сообщений

Марка авто: Ваз
Откуда: Псков

Т.к. обороты набирает рычит а разгон вялый.Сцепление в сборе менялось пол года назад и больше не регулировалось.
Я уже запутался в какую сторону крутить гайки регулировки
До замены крутил не боясь ,а теперь боюсь стронуть что потом вообще не настрою.
Вот здесь написано всё
но

При заворачивании регулировочной гайки 1 уменьшается длина оболочки. При заворачивании регулировочной гайки 2 увеличивается длина оболочки.

подскажите проще крути это проверяй так

#2 21099i

VIP Member

775 сообщений

Марка авто: ВАЗ 21099i, Lada Kalina 11193 (хэтчбек)
Откуда: Новосибирск

Просмотр Гаража

Бояться регулировать — это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
По уровню педалей — педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от «выжатого» состояния 125-135 мм.
За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
Пробуйте регулировать — сломаться нечему.

По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) — то педаль сцепления «уходит» к полу, при откручивании этой гайки — наоборот — педаль поднимается.

#3 777sem777

Advanced Members

161 сообщений

Марка авто: Ваз
Откуда: Псков

Бояться регулировать — это лишнее. Настроить можно и прямо в дороге минут за 5.
По уровню педалей — педаль сцепления должна быть примерно вровень с педалью тормоза. Ход педали от «выжатого» состояния 125-135 мм.
За полгода недолжно сцепление полететьто, если только его маслом не залили. Может трос вытянулся.
Пробуйте регулировать — сломаться нечему.
По памяти: гайку №1 когда закручиваете (движение гайки идет от вилки сцепления в сторону кузова ) — то педаль сцепления «уходит» к полу, при откручивании этой гайки — наоборот — педаль поднимается.

#4 saint anne

VIP Member

2 689 сообщений

Марка авто: 2108
Откуда: обнинск

Просмотр Гаража

Мне нужно сделать чтоб сцепление где то в середине хода педали брало .

Сообщение отредактировал saint anne: 04 Ноябрь 2010 — 11:47

#1 ОФФЛАЙН persona_non_grata

Мерсоводы

Cообщений: 6 796

Город: Витебск
Автомобиль:
w123 200d, 280e.

Самый простой 124 200д.

Проблема — сцепление включается в самом верху хода педали, то есть педаль нажал, воткнул передачу (всё отлично втыкается), отпускаешь педаль, ничего не происходит, отпускаешь дальше и где-то только в районе последней трети хода педали машина трогается и едет. Так все передачи. Сцепление не буксует, машина разгоняется нормально.

Сегодня прокачали здоровенным шприцом снизу вверх, всё как надо — почти ничего не поменялось. Есть вариант, что это корзина изношена, кто что думает?

В поиске всё не то, в основном темы про то, что сцепление выключается в самом низу, а у нас наоборот.

kalina-2.ru

на ваз 2110 сцепление стало в самом конце

Накладки стёрлись.

или трос растянулся или сцеплению хана

Отрегулировать (педаль сцепления на одном уровне с педалью тормоза должна быть)

диск стерся, замены требует! скоро вообще ехать не бутет!

меняй диск сцепления т. е. ведомый

вытянулся тросик привода сцепления, износ накладок, погнуло или сломало вилку сцепления.

хана сцепу реаньно надо менять . диск мля сотрет до заклепок будет вообще весело влетишь на сцепу + маховик.. . если бабла нет можешь тросиком поиграться отрегулировать педать так что бы она была чуть ниже тормоза. там гаечки на тросике под капотом. короче поиграешься мурзилку с картинками почитаешь поймешь удачи дружище. в следующий раз не горцуй. на тот свет успеешь.

Если сильно не жег сцепу, то смотри трос, это болячка — обычно, распушается в месте, где крепится к КПП.

touch.otvet.mail.ru

Замена сцепления и маховика. Щелчок при выжиме сцепления в самом конце хода. — DRIVE2

DRIVE2.COM

Car Social Network

or Log In:

Please introduce yourself

Password

Forgot your password?

Remember me

Log InSign Up

Find

RandomCar

Cars
Experience
Communities
Read most popular
Cars for sale