«Падает» педаль сцепления: диагностика, профилактика, лечение
Разные приводы – похожие поломки
Во многих автомобилях привод сцепления осуществляется механически, с помощью педали. Водитель, надавливая на педаль сцепления, посредством стального троса приводит в действие вилку сцепления, которая, в свою очередь, перемещает муфту с выжимным подшипником по валу, выходящему из КП, в сторону корзины сцепления. Специальный шариковый подшипник, называемый выжимным, упираясь в лепестки корзины, надавливает на них, диск сцепления отходит от маховика, а сцепление выключается.
В такой схеме разрыв троса может вызвать «падение» педали сцепления, и, как показывает практика, «провал» педали происходит всегда внезапно. Это случается на затяжных подъемах или при быстрой езде по загруженной трассе – в общем, в сложных дорожных условиях.
Возможен вариант простого отсоединения троса от тяги, приводящей в действие сцепление.
Ремонт в таких случаях достаточно прост. Порванный трос демонтируют, вытаскивая его остатки из салона в моторный отсек и отсоединяя от мест крепления. А на его место монтируют новый. На СТО трос заменят за 20–30 минут, главное – туда оперативно добраться. Имеющиеся в конструкции троса две гайки позволяют подрегулировать свободный ход педали сцепления, который обычно составляет 15–25 мм от крайнего верхнего положения педали до положения, когда выжимной подшипник начинает нажимать на нажимную демпферную пружину. От накладки педали сцепления до пола расстояние должно быть 160±2 мм.
При использовании гидравлического привода в системах сцепления также возможно «падение» педали.
В этом случае необходимо проверить уровень тормозной жидкости (а в гидроприводе сцепления используется именно она). Тормозная жидкость системы сцепления может находиться либо в отдельном резервуаре, либо в одном бачке с тормозной жидкостью, питающей тормозную систему.
Нужно отыскать и устранить утечку жидкости. Обычно течи возникают в местах соединений. Через трещины в систему может попадать воздух, а также вытекать тормозная жидкость. Изношенные сальники главного цилиндра сцепления также могут пропускать жидкость, в этом случае она накапливается под ковриком в ногах водителя, поэтому обнаружить последствия утечки легко.
Если уровень тормозной жидкости из-за подтекания опускается ниже отметки min в бачке, то в систему попадает воздух и сцепление тут же перестает работать. В главном цилиндре сцепления образуется воздушная пробка, не позволяющая тормозной жидкости циркулировать.
Для устранения проблемы нужно долить тормозную жидкость в бачок и прокачать систему, удаляя воздушную пробку из главного цилиндра.
«Падение» педали при обоих видах привода может быть вызвано и поломкой нажимной вилки, отвечающей за перемещение муфты с выжимным подшипником. Поломанную вилку обычно меняют на новую. В одних моделях обязательно приходится снимать КП, в других оторванную часть можно вытащить через лючок в КП и затем через тот же лючок вставить новую вилку в коробку. Трудоемкого демонтажа агрегатов в этом случае не потребуется. А вот поломанные вилки сцепления, например, на ВАЗ-2110, -2111, -2112 ремонтники вообще умудряются восстанавливать прямо в моторном отсеке. Демонтируя только отдельные мешающие детали под капотом (аккумулятор, воздушный фильтр), сварочные работы механик осуществляет прямо в моторном отделении, сокращая, таким образом, время на ремонт до минимума!
А как сказывается на работе сцепления двухмассовый маховик?
Тенденции современного моторостроения предполагают дальнейший рост мощности двигателей при их максимальной компактности.
При использовании традиционного одномассового маховика и диска сцепления с демпферными пружинами часть непогашенных крутильных колебаний передается в КП, в результате чего возникают удары зубьев шестерен, так называемый «звон коробки». Двухмассовый маховик в конструкциях сцепления появился именно с целью эффективного гашения генерируемых двигателем колебаний, которые передаются через КП. Крутящий момент двигателя компенсируется пружинами, и, поскольку установочное пространство для их размещения должно быть минимальным, а мощность двигателей повышается, конструкторы в качестве выхода из ситуации предложили увеличить шаг навивки дуговых пружин, которые установили внутри двухмассовой конструкции. Внутри пружин большего внутреннего диаметра располагают пружины меньшего диаметра, а между этими пружинами стоят фрикционные вставки, выполняющие роль сепараторов пружин. Такие вставки эффективно снижают вибрации в работе механизма.
Поскольку в конструкции много пружин, то их поломка и является наиболее частой причиной выхода двухмассового сцепления из строя.
Случаются и поломки сцеплений с двухмассовым маховиком из-за стирания сепараторов пружин. Бывают и более сложные случаи, если сепараторы пружин не просто изнашиваются от трения, но и ломаются – в этом случае пружины, установленные внутри маховика, просто рассыпаются на кусочки.
Считается, что ресурс двухмассового сцепления составляет от 150 тыс. до 350 тыс. км. Но тут очень важно помнить, что техническое состояние узла сцепления, а именно диска сцепления, корзины и выжимного подшипника, может значительно ускорить выход двухмассового маховика из строя. Любые возникающие при включении сцепления рывки или просто неравномерные усилия сокращают ресурс двухмассового маховика в разы. Поэтому некоторые компании, наиболее известной из которых является французская фирма Valeo, специализируются на выпуске одномассовых сцеплений, которые, по утверждению производителя, практически без ущерба для эксплуатационных характеристик могут заменить двухмассовое сцепление на том или ином автомобиле.
Кроме описанных выше приводов и конструкций сцеплений, в автоматических КП используются как многодисковые влажные сцепления, так и сухие сцепления. В роботизированных КП работают сразу два сцепления, действующие попеременно. Но в конструкциях этих сцеплений педаль не предусматривается, поэтому мы их рассматривать не будем.
Главное – спокойствие
В ситуации, когда сцепление отказало в транспортном потоке, водитель должен, не теряя самообладания, благополучно и желательно самостоятельно, без эвакуатора, добраться до места безопасной стоянки, а лучше – сразу доехать до СТО.
Если педаль сцепления упала в момент, когда в автомобиле была включена передача, то следует сбросить газ и переключить рычаг КП в нейтральное положение. Если рычаг коробки «закусило» и переключение затруднено, то в момент переключения необходимо чуть-чуть добавить газу.
Обычно добраться до гаража или СТО помогает такая схема: при заглушенном, но предварительно прогретом моторе необходимо включить первую передачу (бывает проще сразу включить вторую, а потом уже «воткнуть» первую).
После этого стартером заводят машину, и она рывками начинает движение. В рывках нет ничего страшного, они говорят лишь о том, что частота вращения двигателя не согласуется с выбранной передачей. Если обороты выровнять, то машина поедет плавно. Для включения нейтральной передачи надо увеличить газ, а затем сбросить его и одновременно переключить рычаг КП в нейтральное положение. Подобные манипуляции необходимо выполнять там, где требуется торможение, поскольку при торможении на передаче двигатель, естественно, будет глохнуть.
Для включения второй передачи необходимо тронуться на первой, затем, сбросив газ, перейти на нейтральную передачу и, не добавляя газа, попытаться включить вторую передачу. На этой передаче, собственно, и можно, не торопясь, добраться до ближайшей мастерской. Но если надо переходить без сцепления на более высокие передачи, то на третью передачу лучше всего переходить при скорости 30 км/ч, на четвертую при 40 км/ч, а на пятую при 50 км/ч. Для перехода на пониженные передачи используют метод перегазовки, переходят при низких частотах вращения двигателя и при небольших скоростях.
Некоторые специалисты даже рекомендуют водителям потренироваться в езде без сцепления предварительно, когда с машиной все в порядке. Приобретенный опыт позволит, в случае «падения» педали и отключения сцепления, не паникуя, оценить ситуацию и продолжить движение, не создавая проблем себе и другим участникам движения.
Своевременный диагноз – залог движения без поломок
Диагностировать провал педали, как утверждают опытные автомобилисты, достаточно сложно, но можно. Например, перед обрывом троса при выжимании педали, как правило, слышен характерный хруст, который и должен сразу же насторожить водителя. Более того, часто сам выжим педали из-за заржавевшего троса оказывается затруднен, и водителю следует оперативно поменять трос, не испытывая судьбу и трос на прочность. При гидравлическом же приводе необходимо систематически, перед каждым выездом, контролировать уровень жидкости в бачке с рабочей жидкостью, при необходимости сразу же доливать тормозную жидкость до необходимого уровня.
Поломку вилки также можно предотвратить, ведь вилка редко ломается сразу, обычно в месте будущей поломки возникает трещина, которая постепенно развивается, увеличивается, сцепление же при этом срабатывает при все более глубоком нажатии на педаль, а регулировка почти не приносит результата. У водителя, имеющего опыт вождения, возникает ощущение, что педаль «закусывает», и иногда сцепление не с первого раза включается, особенно при включении задней скорости. Также возникают сложности при частых переключениях скоростей в пробках: педаль начинает «схватывать» в самом конце своего хода.
Выжимной подшипник также выходит из строя постепенно. Если при работе он начинает издавать характерный звук, напоминающий визг, то его техническое состояние можно назвать критическим. С поломанным выжимным подшипником, конечно, ехать можно, но сцепление будет оставаться постоянно включенным.
Есть много способов проверки состояния сцепления в целом, одним из наиболее простых является такой.
Водитель ставит автомобиль на стояночный тормоз и, выжав сцепление, включает первую либо третью передачу. Затем педаль сцепления надо плавно отпускать, добавляя немного газа. Исправное сцепление заставит двигатель быстро, на отрезке 1/3–1/4 хода педали сцепления, заглохнуть. А при сильно изношенном сцеплении двигатель будет работать в стоящем на месте автомобиле с включенной передачей и буксующим сцеплением. Безусловно, так ездить нельзя, необходим ремонт. Причем менять желательно весь комплект системы сцепления – диск, корзину, выжимной подшипник, вилку, даже если визуально некоторые детали вполне прилично выглядят. Ведь повторный демонтаж для их замены будет стоить гораздо дороже их стоимости.
Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать!
Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде.
Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.
Примечание!
Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!
Краткое содержание:
Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?
Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:
Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.
Когда нужно регулировать сцепление?
Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.
Примечание!
А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!
Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.
Примечание!
По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме.
Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!
Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Введение!
Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:
Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.
Примечание!
Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.
4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!
Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».
Регулировка свободного хода педали сцепления:
Примечание!
Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)
1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.
2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.
Примечание!
Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!
3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».
Примечание!
Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!
Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:
Проверка:
1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.
Примечание!
Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!
2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).
Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».
Примечание!
Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!
Регулировка:
Примечание!
Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!
1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».
2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.
3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.
4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».
Примечание!
После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!
Окончательная проверка сцепления на работоспособность!
Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:
1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры.
Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.
Примечание!
Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!
2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.
3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.
Примечание!
Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!
Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые.
(Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)
Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).
Дополнительный видео-ролик:
О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:
Свободный ход педали сцепления: настраиваем правильно
В процессе эксплуатации автомобиля из-за износа деталей появляется большой свободный ход педали сцепления, нередко грешит этим и акселератор тормоза.
Это может быть вызвано стиранием фрикционных накладок диска или нарушением регулировок рычагов кожуха. При отсутствии опыта пытаться самостоятельно устранить эти неисправности не рекомендуется.
Функции и принцип действия педали сцепления
Педаль сцепления автомобиля служит для соединения коробки передач с двигателем и для их разъединения. Когда педаль сцепления находится в состоянии покоя, то двигатель соединен с коробкой передач – сцепление включено.
В то время, когда Вы выжимаете до пола педаль сцепления, идет разъединение двигателя с коробкой передач – сцепление выключается. Для начала движения автомобиля, нужно включить сцепление, то есть отпустить педаль. Диск сцепления (состоит из двух дисков) одет на шлицах на первичный вал КПП, (т.е. жестко соединен), и зажат между кольцами корзины и маховика (двигателя).
При нажатии на педаль сцепления, пружина отпускает кольцо на корзине, и оно отходит от маховика. Диск сцепления освобождается и вращается независимо от маховика. Вот и все, переключайте передачи. Отпускаем педаль сцепления, выжимной подшипник освобождает пружину, кольца сходятся, диск зажимается.
Поехали.
Основные правила техники работы с педалью сцепления
— Левая нога всегда должна быть готова к переключению передач, то есть к переходу на педаль сцепления. В большинстве автомобилей есть специальная площадка, предназначенная для отдыха левой стопы. Либо Вы можете поставить пятку левой ноги на пол и прислонить стопу к корпусу автомобиля в удобном Вам положении.
— Не держите постоянно ногу на педали сцепления: устает нога, «устает» сцепление и быстрее выходит из строя. Выжимной подшипник сцепления, хоть и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но даже при легком нажатии педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается.
Как только включение нужной передачи закончено, левая нога свободно размещается в удобном для вас месте рядом с педалью сцепления. Находясь в пробке, если Вам не приходится сразу трогаться с места, лучше включить нейтральную скорость и отпустить педаль сцепления.
— Всегда делайте полное выключение сцепления при переключении передач, для чего педаль следует выжимать до упора.
— Левая нога предназначена только для одной педали – сцепление.
— Нажимайте педаль сцепления быстро, «до упора» и без рывков, одним движением.
— Плавный отпуск педали обеспечивает нажатие на нее средней части стопы, подушечками стопы. При этом пятку ноги следует оторвать от пола и поднимать вверх всю ногу, а не только стопу, то есть работают голень и коленка.
— При плавном отпуске сцепления, как только Вы почувствует тягу автомобиля к движению, задержите ногу в этом положении и дайте автомобилю проехать 2-3 метра. Эта задержка ноги будет как раз в «моменте трогания автомобиля». Если Вы этот «момент» пройдете быстро и резко, то автомобиль дернется и заглохнет.
— Перед пуском двигателя необходимо выключить сцепление (нажать педаль до упора) и лишь после этого включить стартер.
— При включении 1-ой, 2-ой и задней передачи педаль сцепления отпускайте ласково и плавно.
— При включении передач, следующих за 2-ой, педаль сцепления отпускается быстро, но без рывков и резких движений.
— Педаль сцепления используется только для начала движения, переключения передач и полной остановки.
— При работе педалями сцепления, газа или тормоза нельзя опускать глаза вниз: взгляд должен быть направлен вперед на дорогу.
— Своевременно переключайте передачи с низших на высшие и наоборот.
— Перед вхождением в поворот, нужно включать пониженную передачу. После ее включения отпускайте педаль сцепления медленно, одновременно работая педалью «тормоз».
— Пробуксовка сцепления легко определяется с помощью тахометра. Если во время движения при быстром нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться — сцепление требует ремонта.
Что значит свободный ход?
Что означает это понятие? Оно характеризует свободу передвижения педали сцепления до момента его срабатывания. Его Вы можете чувствовать, когда жмете на нее. В самом начале, как только Вы начали жать на педаль, она будет идти достаточно свободно.
То есть Вы не ощущаете особого сопротивления.
После срабатывания Вы отметите появление большей жесткости при надавливании. Именно этот промежуток, пока Вы жмете без особых усилий, легко, называется свободным ходом.
Как понять, что пришла пора проверки этого показателя? Все очень просто! Просто обратите свое внимание на то, как ведет себя автомобиль, когда Вы переключаете передачу.
Если вы столкнетесь с ударами или несильными рывками в самом начале движения, или же включение передачи сопровождается шумом, значит, Вам следует обязательно проверить свободный ход вашего автомобиля. Итак, запускаем двигатель и медленно отпускаем педаль.
Если движение машины будет начинаться сразу, как только Вы начали ее отпускать, свободного хода у вашей машины нет. В случае если авто не тронулось с места, а педаль опущена полностью, норма превышена.
Найдите в Вашем арсенале обычную линейку. С ней можно замерить расстояние от пола до резиновой накладки на вашей педали. Средняя норма – 160 мм.
Если у Вас в результате замера вышло больше, нужно произвести регулировку. Осторожно нажмите на педаль. Затем при помощи линейки замерьте расстояние, когда она ходит свободно до момента появления сопротивления.
Сверьте полученную величину с техническими требованиями вашего авто. Эта цифра должна попадать в допустимый предел. Если она отличается от нормативных показателей, значит, самое время немного потрудиться в гараже.
Свободный ход педали сцепления – профилактика и уход за системой
Для контроля состояния механизма сцепления следует после очередной отметки 20 000 км проводить его проверку. Ремонт и регулировка требуются в случае обнаружения течи жидкости из-за разрыва шлангов или при увеличенном ходе акселератора сцепления.
Установить свободный ход педали под силу даже начинающему водителю. Для этого вначале важно убедиться в отсутствии воздуха в системе гидравлики.
В первую очередь следует наполнить жидкостью бачок привода до необходимого уровня, надеть шланг на клапан прокачки и отвернуть его на пол-оборота.
Свободный конец опустите в банку с жидкостью.
Теперь утопите сцепление до отказа для того, чтобы вытекла вся жидкость. Заверните клапан и отпустите педаль. Долейте в бачок недостающее количество жидкости и повторите весь процесс в таком же порядке.
Система считается прокачанной, если вытекающая жидкость не содержит воздушные пузырьки. После чего пора завернуть клапан и закрыть его защитным колпачком.
Не забудьте проверить, есть ли жидкость в приводном бачке, если понадобится, нужно сразу ее долить. А теперь самое время обратиться к непосредственной регулировке педали.
Каким должен быть свободный ход педалей?
У этого термина есть допустимые пределы. Для каждой модели или марки автомобиля эта цифра должна быть в соответствии с техническими требованиями. Иногда неправильно отрегулированный свободный ход тянет за собой неприятности. И это не только неверная работа сцепления.
В худших случаях такое положение вещей может повлечь за собой поломку.
Сцепление авто будет работать не всей плоскостью дисков в случае большой величины холостого хода. При небольшой – может возникать пробуксовка. Как результат детали будут быстрее изнашиваться.
Для опережения таких неприятных случаев и правильной работы автомобиля, делать такую проверку желательно по мере возможностей почаще. А если этого потребует результат проверки, также и регулировать его.
Для акселератора сцепления потребуется изменение длины троса, если свободный ход вилки превышает 3 мм. Для его проверки нужно подать вилку назад. В случае несоответствия этому значению регулировка свободного хода педали сцепления осуществляется посредством специальной гайки, которая находится на резьбовой части троса.
В периодичной регулировке нуждаются не только узлы сцепления, но и механизм привода тормозов, поскольку со временем произойдет его естественный износ, то есть образуется увеличенная амплитуда педали.
Как рекомендуют производители, после прохождения даже новым автомобилем 2 000-3 000 км требуется проверять технологические зазоры в узлах тормозной системы.
При исправном тормозном механизме незатрудненный ход акселератора (при заглушенном моторе) должен быть в пределах 5 мм. Если наблюдается большой свободный ход педали тормоза, то устанавливается зазор путем перемещения стоп-сигнала. Чем опасны нарушения регулировок?
При отсутствии или предельно малом ходе возможно возникновение самопроизвольного торможения, что приводит к перегреву колодок и тормозных барабанов.
Замер и регулировка свободного хода педали сцепления
Во всех описанных случаях автовладельцу следует заглянуть в механизмы своего транспортного средства. Как же провести регулировку? Для начала опишем, как измерить величину хода педали, а затем исправить недочеты в этом значении.
Вам следует:
1. Выставить автомобиль на ровную площадку.
2. Нажать тормоз, пока педаль не упрется, и зафиксировать ее в таком положении. Самый простой способ – подставить молоток.
3. Установить рядом с педалью линейку, уперев ее торцом в пол.
Отметить расстояние педали от пола.
4. Отпустить педаль, не отрывая при этом линейку от пола. Верхнюю часть линейки установить на акселератор и провести замеры.
5. Нажать педаль до того, как почувствуете ощутимое сопротивление. Провести замеры.
Разница между верхним положением и последними показаниями и будет величиной свободного хода.
После получения результатов станет ясно, нужна ли регулировка свободного хода педали тормоза. Если все же она требуется, то для этого нужно отпустить контргайку стоп-сигнала всего на 1 оборот.
Путем вворачивания или выворачивания выключателя устанавливают нужный зазор между ним и педалью тормоза. После окончания описанной настройки следует затянуть контргайку и провести повторную проверку хода, как изложено в предыдущих пунктах.
Акселерометр сцепления регулируется также гайкой, она находится на тросе.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Как на газели отрегулировать сцепление
Регулировка свободного хода сцепления на различных моделях авто
В процессе эксплуатации автомобиля изнашиваются его узлы и агрегаты, изменяются различные регулировки. Если нарушается регулировка свободного хода педали сцепления, авто перестает нормально передвигаться, возникают различные проблемы – становится невозможным тронуться с места, передачи переключаются с хрустом, также машина может буксовать и плохо разгоняться. В этой статье мы рассмотрим:
- какие бывают неисправности сцепления;
- как правильно производить его регулировку;
- основные причины поломок;
- как регулируется сцепление на различных моделях автомобилей.
Основные признаки неисправного привода сцепления
Сцепление в автомобиле служит для соединения и разъединения двигателя с трансмиссией, это необходимо для включения передачи, понижающей или повышающей. Соединяющий узел коробки передач с мотором может быть с механическим и гидравлическим приводом:
- механика управляется с помощью тросика;
- в гидравлическом приводе присутствует главный и рабочий цилиндры.
Любой привод имеет возможность регулировки, и с помощью штока или троса педаль сцепления (ПС) можно поднять выше или опустить.
У каждого сцепления обязательно должен быть небольшой свободный ход, если он слишком большой, то:
- ПС берет в самом конце хода педали, и выжима не хватает, чтобы нормально переключать передачи;
- автомобиль начинает ехать, даже если педаль находится у самого пола;
- при низком положении ПС может выйти из строя коробка переключения передач.
Если ПС поднята слишком высоко, и свободный ход педали практически отсутствует, возникают другие проблемы:
- автомашина буксует, при этом плохо разгоняется;
- начинает гореть диск сцепления (ДС), и он не обеспечивает надежного соединения ДВС с КПП.
Основные признаки неисправного механического привода (тросового):
- выжим очень тугой, или при нажатии педаль не прожимается вовсе;
- ПС полностью опущена, она лежит на полу;
- педаль нажимается очень легко.
В тросиком приводе могут быть следующие причины неисправности:
- трос сцепления (ТС) закис в обойме, поэтому с трудом в ней «ходит»;
- ТС расплелся, и обрывки проволоки не дает тросу передвигаться в оплетке;
- трос попросту оборвался.
В гидравлическом приводе также есть свои неисправности, есть и признаки неисправного состояния:
- педаль проваливается с первого раза, и начинается брать лишь со второго или третьего качка;
- ПС становится «ватной», пропадает эффективность выжима;
- где-то в середине хода педаль встает колом.
Так же как и в тросиковом приводе, ПС может очень легко нажиматься или не прожиматься вовсе. Основные неисправности в гидравлическом приводе:
- потек рабочий цилиндр;
- перепускают клапана в главном цилиндре;
- полностью вытекла вся тормозная жидкость;
- разрегулировался шток (ослабла контргайка, регулировка нарушилась).
Проверка и регулировка сцепления авто марки Газель
Коммерческие автомобили Газель оснащаются гидравлическим приводом сцепления, На этой машине свободный ход педали можно отрегулировать только двумя способами:
- удлинить или укоротить шток, находящийся у самой ПС в салоне авто;
- поставить удлиненный или регулирующийся шток между рабочим цилиндром и вилка сцепления (ВС).
По мере износа диска сцепления начинает увеличиваться свободный ход педали, и в таком случае требуется регулировка. Если этот свободный ход слишком большой (более одной трети всего хода),
его регулирование производится штоком в салоне:
- ослабляется контргайка;
- шток выкручиваются в сторону увеличения хода;
- при поднятии педали на нужную высоту шток фиксируется затягиванием контргайки.
Если ДС уже сильно изношен, но необходимо, чтобы он еще послужил, можно между рабочим цилиндром и вилкой установить удлиненный шток или шток с регулировкой (например, от внедорожника УАЗ).
Проверить состояние деталей Газель можно внешним осмотром, для этого нужно поставить машину на яму или подъемник, произвести осмотр снизу:
- рабочий цилиндр сцепления (РЦС) не должен иметь подтеков;
- ВС не должна иметь трещин, а также изогнутости.
Регулировка сцепления Lada Kalina (Приора)
На автомобилях Lada Priora и Kalina устанавливается механический привод сцепления, выжим осуществляется за счет троса.
По мере износа ДС свободный ход педали увеличивается, и тогда требуется регулировка.
Регулирование троса на моделях Лада производится под капотом, она осуществляется двумя гайками, которые крепятся на кронштейне коробки передач. Регулируем сцепление следующим образом:
- демонтируем корпус воздушного фильтра, он мешает добраться до тросика;
- ослабляем гайки и подтягиваем трос ту гайку, что на рисунке внизу со стрелкой, раскручиваем, а другую гайку подтягиваем. Таким образом, мы убираем увеличенный ход, приводим его в норму;
- убедившись, что педаль нажимается нормально (свободный ход отрегулирован), с усилием затягивают гайки.
Регулирование ТС ВАЗ 2110 выполняется точно так же, как и на Лада Приора или Калина, также регулируется сцепление на «девятках» и «восьмерках».
Регулировка сцепления на внедорожниках УАЗ
На старых моделях, таких как УАЗ 452 «Буханка» или УАЗ 469 «Козлик», регулирование производится с помощью штока, который находится между вилкой и рабочим цилиндром.
На многих моторах УМЗ этих машин устанавливается лапковое сцепление, и регулировка также может производится рычагами лапкового типа, которые имеются на корзине (ведущем диске) сцепления.
Следует отметить, что лапковые корзины устанавливаются на грузовики КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ-53/3307.
Отрегулировать лапки можно как на снятой корзине, так и в составе автомобиля. На снятых деталях операцию производим в следующем порядке:
- устанавливаем корзину с ДС на маховик, затягиваем корзину болтами;
- расконтриваем регулировочные гайки;
- штангенциркулем измеряем расстояние от конца рычагов до маховика, с помощью регулировочных гаек выставляем одинаковое расстояние;
- согласно книжной инструкции расстояние между маховиком и лапкой должно быть 51,5 мм при условии, что толщина диска составляет 9,5 мм;
- контрим гайки, на это процедуру регулировки можно считать законченной.
Также лапки отрегулировать можно прямо на машине, не снимая сцепления.
Поступаем следующим образом:
- ставим автомобиль на яму, снимаем нижний поддон картера сцепления;
- берем деревянный прутик длиной 70-80 мм, по линейке или штангенциркулю отмечаем на пруте расстояние 51,5 мм, можно немного неточно, все равно окончательную регулировку делаем с помощью штока;
- проворачиваем маховик так, можно было добраться до лапки;
- расконтриваем и поворачиваем регулировочную гайку, по прутику выставляем 51,5 мм;
- проворачиваем дальше маховик, проделываем такую же процедуру с двумя другими лапками;
- прежде чем все собирать назад, садимся за руль, запускаем мотор и проверяем, трогаясь с места, как себя ведет машина;
- если все нормально, не забываем законтрить гайки и установить на место поддончик.
Когда лапки ведущего диска УАЗ изношены, некоторые автовладельцы, чтобы не ремонтировать корзину и еще немного поездить, подставляют под все ее крепежные болты шайбы одинаковой толщины.
Есть еще один способ регулировки лапок, но его нужно проводить вдвоем.
Работа выполняется следующим образом:
- один из участников операции садиться на руль и до конца выжимает сцепление;
- второй из участников проворачивает маховик, расконтривает лапки, проводит регулировку, устанавливая зазор между маховиком и диском сцепления 1,5 мм, для этого понадобится набор щупов, которыми регулируют клапана в двигателе;
- зазор может несколько отличаться от 1,5 мм, здесь важно, чтобы все лапки были отрегулированы на одинаковом расстоянии;
- закончив регулировку, проверяем сцепление, пробуя стронуться с места. Если автомобиль трогается плавно, контрим гайки, ставим нижний поддончик картера на место.
Нужно отметить, что хотя последний способ и считается народным, тем не менее, такая регулировка получается наиболее точной.
Проверка и регулировка сцепления на авто ВАЗ 2107
Так же как и на многих автотранспортных средствах, регулировка свободного хода педали сцепления ВАЗ 2107 выполняется из салона автомобиля. Регулируется он регулировочным винтом, который находится рядом с ПС, по инструкции свободный ход должен составлять от 30 до 35 мм.
Но не всем водителям нравится делать так, как написано в инструкции, и многие настраивают педаль, исходя из своих предпочтений.
Вторая регулировка производится штоком, который расположен между РЦС и вилкой. На штоке ослабляется контргайка, и шток выставляется такой длины, чтобы он свободно ходил на расстоянии 4-5 мм.
Особенности регулировки сцепления Рено Логан
На автомобилях Renault Logan устанавливается тросовый привод, точно такой же трос присутствует и на модели Рено Сандеро. Этот привод идет со всеми механическими коробками передач, в независимости от типа двигателя.
Регулируется трос гайкой, которая находится на самом тросу, она расположена рядом с вилкой сцепления. По заводским условиям для неизношенного ДС трос должен иметь длину между кронштейном КПП и вилкой 86 плюс-минус 5 мм, какие должны быть расстояния, показано на рисунке снизу.
Со временем диск сцепления изнашивается, становится тоньше. Из-за этого ПС поднимается, и требуется отрегулировать свободный ход.
Для того чтобы отрегулировать ход педали, ключом на 10 ослабляем контргайку, удерживая ключом на 7 шестигранник, поворачиваем регулировочную гайку.
Установив необходимое положение ПС Логан, фиксируем контргайкой натяжку троса. Проверяем автомобиль на ходу, если свободный ход не устраивает, повторяем операцию.
Регулировка сцепления на автомобилях Хендай
Привод сцепления на автомашинах Hyundai – гидравлический, переключение передач на КПП – тросовое. Гидравлическим приводом оснащены автомобили Хендай Getz, Elantra, Accent, Tucson, Solaris и др. Практически на всех моделях Hyundai регулировка педали сцепления производится из салона. Например, на авто Hyundai Акцент ПС соединяется с главным цилиндром, между этими деталями устанавливается шток, который может регулироваться. Свободный ход ПС регулируем этим штоком:
- ключом на 12 мм ослабляем контргайку;
- ключиком на 6 мм поворачиваем шток, установив нужное положение педали;
- затягиваем контргайку.
Как регулируется свободный ход педали на автомобилях Ниссан
По мере износа деталей сцепления (диска и корзины) у ПС меняется величина свободного хода, и поэтому требуется его регулировка. На авто Ниссан привод сцепления может быть разным – механическим и гидравлическим, поэтому регулировка ПС производится неодинаково. Например, на автомашинах Nissan Sunny в кузовах N13 и N14, Almera, Primera устанавливается трос, авто Qashqai, Tiida, Альмера Классик, Note, Maxima оснащаются гидравлическим приводом.
Впрочем, гидропривод может устанавливаться и на Sunny или Primera, многое зависит от типа двигателя, поколения модели. «Гидравликой» на Ниссан обычно оснащаются авто с более мощными ДВС (2.0/ 2.5/ 3.0 л), с тросом сцепления идут автомобили с моторам 1.4/ 1.5/ 1.6 л.
На авто Ниссан N14 трос регулируется в районе вилки сцепления, регулировочный механизм находится в самом конце троса.
Такой же тросик устанавливается и на Альмеру, а чтобы его укоротить при изношенных накладках ДС, хозяева машин подкладывают шайбы, и в таком случае он уже не фиксируется контргайкой.
Как и на авто марки Хендай, ГЦС на «Ниссанах» располагается рядом с педалью, между собой эти детали соединяются штоком, на котором имеется регулировка.
Чтобы отрегулировать свободный ход ПС на Nissan Almera N16 (Classic), потребуются ключи на 12 и 6. Для выполнения операции ослабляем контргайку на 12, затем ключом 6 мм поворачиваем шток в нужном направлении. Выставив удобное положение ПС, туго затягиваем контргайку – если она раскрутится, вся настройка собьется.
Что нужно знать о неисправностях сцепления
- Если в процессе эксплуатации авто ПС стала постепенно уходить вверх, скорее всего, изношены накладки ведомого диска.
- Когда сцепление буксует, в салоне пахнет горелыми накладками (феродо). Проверить изношенность накладок достаточно просто: ставим машину на «ручник», запускаем мотор, выжимаем сцепление, прибавляем газ, плавно отпускаем ПС. Если двигатель почти не сбавляет обороты, накладеи диска изношены. Если ДВС глохнет, сцепление в порядке.
- Пробуксовка может происходить не только из-за изношенных фрикционных накладок диска, на корзину и диск может попадать масло. Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.
- Если ПС встала колом, то это может быть: закисла вилка, заклинил поршень в рабочем цилиндре, вилка слетела со ступицы выжимного подшипника (на двигателях ЗМЗ-402, УМЗ различных моделей).
- Если ПС стала «ватной», а чтобы нормально переключить передачу, необходимо два раза выжимать педаль сцепления, значит, стали перепускать клапана главного цилиндра. В этом случае необходим ремонт ГЦС или его замена.
Чтобы проверить догадку, необходимо установить автомобиль на подъемник или яму, произвести внешний осмотр двигателя и КПП снизу. Попадает в сцепление масло через сальник первичного вала КПП, через задний сальник ДВС.8.2 Регулировка педали сцепления
Сервисное обслуживание и эксплуатация
Руководства ￫ ГАЗ ￫ 2705 (Газель)
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||
|
Рукой нажмите педаль сцепления до появления ощутимого сопротивления и измерьте величину свободного хода.
Любая гидравлическая система работает нормально, если из нее удален воздух.
ПредупреждениеВо время удаления воздуха добавляйте только чистую жидкость, рекомендуемую изготовителем. Жидкость, используемая в гидравлическом приводе, растворяет краску и пластмассу, поэтому при попадании жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля промойте его большим количеством воды.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
Сцепление
| 1 – вилка выключения сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – болт, 15–22 Н•м; | 4 – нажимной диск сцепления; 5 – ведомый диск сцепления. |
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||
|
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||
|
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||
|
Подшипник выключения сцепления герметичен, и его нельзя промывать.
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||
|
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |
|
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ||||||||||||||||
|
Как заменить и отрегулировать рабочий цилиндр на Газель?
При всех плюсах сцепление на газель оставляет желать лучшего – это настоящая головная боль для каждого владельца. Ввиду несовершенства данного узла, не отличающего долговечностью и надежностью, приходится частенько его заменять, ремонтировать или регулировать. Радует здесь лишь то, что стоимость нового рабочего цилиндра сцепления не велика, а в ремонте нет ничего сложного: снимают рабочий цилиндр, разбирают, производится замена элемента и всё устанавливается обратно. Если же проблемно не полностью всё сцепление на газель, а дело в каких-то элементах цилиндра, то, к примеру, заменить диск не составит особого труда.
Газель Бизнес
Но перед этим лучше всё же подумать, почему тот же диск сцепления сгорает и как в следующий раз этого избежать. Многие автомобилисты в ненастную зимнюю погоду садятся в сугроб и делают большую ошибку, упирая в пол педаль газа и спаливая тем самым диск сцепления. А ведь можно было просто подложить ветки под колеса. Летом тоже частенько слышишь сумасшедший визг шин – привычка газовать с места? А как итог – сгоревший диск сцепления. Да при том диск так сгорает, что металл синеет, что первый признак его хрупкости и тонкости. Конечно же, о нормальном сцеплении здесь не может быть и речи.
Замена диска производится следующим образом:
- отсоединяется от коробки переключения передач карданный вал;
- снимается коробка передач;
- отворачивается и снимается картер сцепления;
- отворачивается 6 болтов, снимается корзина сцепления и диск;
- устанавливается новый диск, используя центрирующую вставку;
- собирается всё в обратной последовательности (на диск устанавливается корзина, затягиваются болты, ставится картер, снова затягиваются болты и т.д.).
- система прокачивается.
Чтобы удобно было диагностировать и ремонтировать сцепление на газель, машину лучше загнать на эстакаду, подъемник или смотровую яму. Также придвиньте ближе гаечный ключ на 17, отвёртки и торцевые головки на 10 и на 13.
Рабочий цилиндр сцепления Газель
Замена рабочего цилиндра сцепления
Перед тем как снять рабочий цилиндр на ГАЗели следует шприцом выкачать гидравлическую жидкость, а ещё для удобства убрать расширительный бачок. Далее:
- с помощью головки на 10 нужно открутить гайки, закрепляющие бочок сцепления (откуда была ранее откачена жидкость) и снять шланг;
- отсоединяется алюминиевая трубка, которая соединяет главный цилиндр, откручиваются головкой на 13 две гайки, закрепляющие главный цилиндр, вынимаем его;
- 17-м ключом отсоединяем шланг, связывающий рабочий цилиндр сцепления, также выкручиваем 2 закрепляющие гайки головкой на 13 и вынимаем рабочий цилиндр;
После демонтажа рабочий цилиндр осматривается на наличие повреждений и по возможности ремонтируем: разбирается сцепление на газель, меняются старые манжеты на новые и устанавливается новый пыльник. Если ремонт невозможен, покупается новый рабочий цилиндр, на который накручивается гайку при том же расстоянии, что был на старой детали. Собирается сцепление на газель в обратной последовательности, не забывая сменить также алюминиевые трубки и в итоге прокачать как следует систему.
Цилиндр выключения сцепления на Газель
Прокачивают рабочий и главный цилиндры производят следующим образом:
- заливают тормозную жидкость в бачок до краев и отворачивают до конца штуцер;
- нажимают 4-5 раз на педаль сцепления (чтобы по системе трубок пошла жидкость) и фиксируют её;
- штуцер закручивают, вновь выжимают педаль 4-5 раз, фиксируют её в выжатом положении;
- на штуцер одевают трубку и опускают в бутылку, куда налита тормозная жидкость, откручивают штуцер для спуска воздуха;
- повторяю все шаги снова и снова, пока в системе практически не останется воздуха;
- при необходимости подливают в бачок тормозную жидкость.
Сцепление на газель нуждается в замене гидравлической жидкости как минимум 1 раз в 2 года, ведь она гидроскопична, что служит образованию ржавчины в системе.
Важно! Всегда лучше предупредить аварию из-за неисправных деталей, так что лучше чаще осматривать и вовремя поменять, по вашему мнению, не совсем правильно работающие рабочий и главный цилиндры, чтобы на трассе машина резко не вышла из строя. Тем более мелкий ремонт сможет провести каждый новичок, потратив на работу от силы часа 2. После того как произведена замена или отремонтировали рабочий и главный цилиндры сцепления, не забываем отрегулировать педаль сцепления.
Как регулировать сцепление на газель
Регулировка сцепления – дело не сложное, для этого нужна будет только линейка, но в начале проводим диагностику. Самое простое – следить за уровнем жидкости в бачке. Иногда поломка происходит из-за утечки жидкости в результате протертой манжеты или проблем с поршнем. Контролируем, чтобы в системе не было потеков, что чаще всего обнаруживается на корпусе рабочего или главного цилиндров. Могут появляться протечки и на стыках шлангов, которые соединяют систему.
Если вы пытаетесь начать движение, а педаль сцепления западает, при переключении передач слышатся шумы, появляются рывки и удары то следует завести двигатель, медленно отпустить сцепление на газель и плавно трогаться с места. Машина не трогается? Значит больше нормы ход педали. Линейкой измеряем расстояние от пола до резиновой накладки на педали и смотрим, не выше ли оно нормы в 14-16 см, а если выше – регулируем: сцепление регулируется законтрогаеным болтом, что находится под капотом где оканчивается трос. Гайку на болте поворачивают, достигая нужного размера хода педали. Если нужно увеличить ход – закручиваем гайку, если уменьшить – отвинчиваем.
Как отрегулировали сцепление на газель – проверяем, нажав на педаль сцепления раза 3, и опять измеряем расстояние от педали до пола. Так повторяем до достижения нужного расстояния. Но вообще, перед регулировкой стоит полистать мануал, где описано как правильно обслуживать и ремонтировать сцепление на газель.
Вам понравилась статья? Она была полезной?
Похожие статьи:
Проверка и регулировка нажимного и ведомого дисков сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь, оценка технического состояния деталей сцепления.
Нажимной и ведомый диски сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь в процессе эксплуатации не ремонтируются, а при их непригодности заменяются новыми. Перед проведением проверки деталей сцепления необходимо проверить работу и отрегулировать привод выключения сцепления. При необходимости прокачать гидропривод сцепления, а ослабленные крепления подтянуть.
Причиной неудовлетворительной работы сцепления ЗМЗ-40524 может послужить несоосность ступицы ведомого диска и первичного вала коробки передач, одной из причин которой может быть ослабление креплений коробки передач к блоку цилиндров двигателя.
Cоосность ступицы ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 и первичного вала коробки передач на автомобилях Газель и Соболь.Поверхность маховика при наличии на его поверхности, контактирующей с фрикционными накладками, задиров и кольцевых рисок можно исправить проточкой и шлифовкой. Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина маховика после обработки была не менее 48,5 мм.
Предельный размер толщины маховика двигателя ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.Ведомый диск необходимо заменить, если на поверхности фрикционных накладок имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок до головок заклепок менее 0,2 мм.
При наличии мелких забоин, заусенцев и ржавчины на шлицах ступицы ведомого диска произвести зачистку данных поверхностей. Для контроля торцового биения поверхностей фрикционных накладок, диск установить на шлицевой вал на переходной посадке для исключения влияния зазоров в шлицах. Затем вал установить в центрах приспособления и замерить биение у края диска. Величина торцового биения не должна превышать 1,2 мм.
Проверка биения рабочей поверхности ведомого диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.Для контроля неплоскостности (тарельчатости) диск положить на новый маховик и щупом замерить зазор между накладками и маховиком. Контроль надо производить с обеих сторон диска. Наиболее полно оценить неплоскостность позволяет замер горячего диска, непосредственно после снятия с автомобиля. Если сумма отклонений торцового биения и неплоскостности превышает величину 1,25 мм, то диск подлежит замене. Величина статического дисбаланса дисков не должна превышать 30 гсм.
При отсутствии на нажимном диске видимых повреждений: надиров, кольцевых канавок, прижогов и выработки более 0,3 мм на рабочей поверхности нажимного диска, износов концов лепестков диафрагменной пружины более 0,3 мм, наличия деформации соединительных пластин, зазоров между ними и т. д. необходимо проверить расположение концов лепестков диафрагменной пружины, чистоту выключения диска и усилие выключения диска.
Для этого закрепить нажимной диск на рабочей поверхности нового маховика (поверхность должна быть ровной и неизношенной), поместив между ними три равномерно расположенные шайбы толщиной 8 мм. Диск закрепить к маховику шестью болтами. Затягивая болты равномерно в несколько этапов до момента затяжки 19,6-24,5 Нм (2,0-2,5 кгсм), что необходимо для исключения коробления кожуха и вследствие этого, повышенного биения лепестков диафрагменной пружины.
Регулировка концов лепестков и проверка нажимного диска сцепления ЗМЗ-40524 на автомобилях Газель и Соболь.Размер Б от торца маховика до концов лепестков должен быть 43,5-47,5 мм. Биение концов лепестков (отклонение от положения в одной плоскости) на диаметре 60 мм не должно превышать 0,8 мм. При необходимости подогнуть лепестки диафрагменной пружины.
Нажимая на концы лепестков, переместить их на величину 8,4-8,6 мм. При этом отход нажимного диска должен быть не менее 1,4 мм. Максимальное усилие нажатия на концы рычагов должно быть не более 2200 Н. Величина статического дисбаланса нажимных дисков не должна превышать 50 гсм.
трос сцепления с автоматом натяжения
Троса сцепления бывают с механической или автоматической регулировкой натяжения.
Определить, какой именно у вас – очень просто. Если нечего регулировать, значит стоит автомат.
Однако отсутствие регулировок не означает, что снять и поставить его можно просто. Новые троса продаются во «взведённом состоянии», при определённых видах работ, связанных со сцеплением, его так же нужно приводить в такое состояние.
Рассмотрим этот вопрос плотно. Наверняка многие обращали внимание, заглядывая под капот, что на тросу болтаются белые (иногда чёрные) пластиковые хомуты с прорезями.
А на утолщении рубашки троса есть «уши», прекрасно подходящие к прорезям хомута.
Одна незадача: в распущенном состоянии механизма натяжения они очень далеко друг от друга находятся.
Способ «взведения» троса, когда он отсоединён от коробки передач, на самом деле очень прост, и состоит из трёх движений:
-взяв в одной рукой конец троса, второй возьмитесь за основание рубашки, где и расположен механизм самонатяжения. Первым движением втолкните трос внутрь рубашки, сантиметров на 5, а затем потяните на себя. В момент, когда трос полностью вытянется, начнёт складываться механизм.
Вот тут понадобится определённая сноровка, или помощник, который и зафиксирует механизм во взведённом положении, надев хомут на «уши»
-если вы только собираетесь отсоединить трос от коробки, то действий ещё меньше:
Нажав предварительно несколько раз на педаль сцепления, затем надавите на сам рычаг привода, в месте, в котором крепится трос, в сторону земли.
И механизм сложится. Удерживая одной рукой рычаг, второй вполне можно и самостоятельно надеть хомут.
Кстати, нежелание рычага опускаться говорит о неисправности автомата натяжения, и трос необходимо заменить.
К сожалению, пластиковые хомуты являются частью троса, и если на вашем кто-то по глупости его срезал, пристроить чужой не получится.
но если и её найти не сможете, можно использовать обычную проволку, обмотав её сначала вокруг рубашки троса, в начале механизма натяжения, а затем, взведя его, накрутить на «уши».
если же вы купили новый трос, помните, что хомут фиксации нужно снимать с «ушей» только после полной установки троса!
это НЕ правильное крепление троса к педали!
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Как работает сцепление?В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладкиПри нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометраНаконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Нередко «поджигателями» сцепления являются малоопытные автомобилисты, которые, чтобы избежать рывков и дерганий, удерживают сцепление не полностью включенным из-за слегка нажатой педали.
Педаль сцепления нужно выжимать только для переключения передач – привычка держать ногу на педали провоцирует износПостоянная взаимная пробуксовка поверхностей диска, маховика и корзины губительна в первую очередь для фрикционных накладок. Во-вторую – для корзины и маховика.
Проблемы со сцеплением могут возникнуть и при неисправном выжимном подшипнике, который начинает «грызть» нажимные лепестки корзины.
Неисправность выжимного подшипника обычно диагностируется довольно легко: если на холостом ходу слышен посторонний звук в районе коробки передач, а при выжиме педали сцепления шум пропадает, то виновником с большой долей вероятности является именно он. Если не поменять подшипник вовремя, вскоре он может привести к выходу из строя самой корзины, из-за чего придется заменить узел в сборе.
Вибрации (особенно во время старта с места) обычно возникают из-за ослабленных демпферных пружин ведомого диска либо коробления (расслоения) фрикционных накладок.
Как правило, это происходит из-за грубого обращения с трансмиссией — резких стартов с места и ударного воздействия, связанного с дополнительной нагрузкой – например, буксировкой тяжелого прицепа или длительной езды внатяг на бездорожье.
В упрощенном виде неисправности сцепления сводятся к трём категориям – не включается, не выключается, и работает с вибрацией.Есть ли не совсем типичные примеры неисправности сцепления?
Помимо типовых случаев неисправности сцепления на практике встречаются и другие примеры его неправильной работы. Рассмотрим несколько случаев.
В первом случае через несколько месяцев после покупки машины сцепление постепенно стало буксовать все больше и больше, пока машина практически не перестала трогаться с места. Новый владелец «сдался» и поехал в сервис, где сняли коробку передач и демонтировали само сцепление. К удивлению механиков и хозяина, ведомый диск оказался в отличном состоянии – судя по всему, его меняли незадолго до продажи автомобиля.
Сцепление отчаянно буксует, а снятый диск – практически без следов износа!
А вот рабочие поверхности корзины и маховика оказались предельно изношенными – настолько, что новый диск контактировал с ними буквально в паре мест по радиусу, а не прижимался по всей поверхности. Разумеется, говорить о нормальной работе сцепления не приходилось – две тонкие «полосы контакта» никак не могли передать крутящий момент от маховика к первичному валу коробки передач.
Вдобавок корзина имела явные следы перегрева в прошлом, на что красноречиво указывал синий цвет рабочей поверхности диска. А внутри «колокола» коробки передач обнаружились остатки фрикционных накладок старого диска в виде характерного черного порошка.
Вывод прост: сцепление «сожгли», но вместо полноценной замены узла в сборе ограничились установкой дешевейшего ведомого диска. Это условно восстановило работоспособность сцепления, что позволило продать машину без лишних вложений.
Второй пример немного похож на первый: сцепление тоже начало сильно буксовать, хотя после вскрытия следов выработки на поверхностях маховика, корзины и накладках диска не наблюдалось. Зато там в изобилии присутствовало моторное масло, попавшее в сцепление из-за негерметичного заднего сальника коленчатого вала. Под машиной давно появлялись характерные капли (и даже лужицы) масла, но хозяин решил отложить решение вопроса «до лучших времён», поскольку демонтаж коробки передач — не самая дешевая процедура. В итоге пришлось не только платить за сборочно-разборочные работы и замену потёкшего сальника, но и менять ведомый диск.
Третий случай – пожалуй, наиболее нетипичный. При очередном переключении передач во время движения со стороны коробки передач раздались посторонние звуки, которые возникали при попытке отпустить сцепление даже при выключенной передаче! Владельцу пришлось на буксире ехать в сервис, где в снятом сцеплении обнаружился редкий казус: центральная часть ведомого диска (со шлицами) проворачивалась относительно остального диска.
При этом первичный вал мог «стоять», в то время как прижатые корзиной и маховиком накладки ведомого диска вращались. Разумеется, ни о каком переключении передач при такой поломке речь не шла, из-за чего и пришлось прибегнуть к буксирному тросу. Однако возникла эта проблема отнюдь не на ровном месте: владелец признался, что накануне ему довелось дважды буксировать автомобиль аналогичной массы, причем процесс сопровождался рывками и стартами на подъемах. Итог вполне закономерен.
Как избежать проблем со сцеплением?Наряду с тормозными дисками и колодками сцепление относится к тем узлам, ресурс которых прямо связан с манерой езды водителя и особенностями эксплуатации машины.
Чтобы продлить жизнь сцеплению, достаточно соблюдать несколько несложных правил. Во-первых, нужно следить за его правильной регулировкой, иначе сцепление может как «вести», так и «буксовать». Во-вторых, нельзя перегружать сцепление – к примеру, интенсивно и долго буксовать в снегу или грязи, резко стартовать, переключать передачи при не полностью выжатой педали сцепления, держать её в полувыжатом состоянии и так далее. Наконец, нужно с осторожностью относиться к просьбам «дотащить на буксире», особенно если состояние сцепления неизвестно, а масса буксируемого автомобиля аналогична или превышает вес собственной машины. Конечно, сцепление может выйти из строя вследствие банального износа или заводского брака, но зачастую в его преждевременной кончине виноват тот, кто выжимает крайнюю левую педаль.
Регулировка привода сцепления на Daewoo Nexia: фото- и видеообзор
В каждом авто, сходящем с конвейера, все узлы полностью настроены и работают, так как и положено. Но постепенно в ходе эксплуатации появляются некоторые проблемы. Некоторые нужно решать незамедлительно, другие могут «чуток подождать». Регулировка сцепления Дэу Нексии — это как раз тот случай, когда тянуть нельзя, и срочно требуются наладочные работы.
Перед началом работ необходимо провести диагностику поломки. Естественно, в случае, если у вас явная неисправность, которая заметна, то в подобных действиях нет надобности. Очевидные проявления поломки системы сцепления:
- тяжелое переключение скоростей;
- скрежетание муфт;
- толчки при включении;
- выбивание передачи.
Содержание
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Как отрегулировать?
Для того, чтобы отрегулировать сцепление, необязательно обладать навыками автомеханика высокой квалификации, ведь этот процесс довольно прост. Достаточно просто внимательно изучить рекомендуемый нами материал и посмотреть видео.
Инструменты
- набор ключей;
- ветошь.
Пошаговая инструкция
Рассмотрим два варианта. Это регулировка полного и свободного хода педали.
Регулировка полного хода педали:
- Расконтриваем гайку (она помечена белой меткой).
Настройка с помощью болта
- С помощью болта проводим настройку сцепления.
Регулировка свободного хода педали:
- С помощью ключа на «12» ослабляем гайку.
- Выкручивая шток, мы уменьшаем ход педали, и наоборот, вкручивая, увеличиваем ее ход.
- Если не получается регулировка от руки, то используйте ключ на «6». При регулировке постоянно проверяйте работу педали сцепления и ее ход.
- В результате у вас задняя скорость должна включаться свободно и без каких-либо хрустящих звуков.
Настройка с помощью штока
- Регулируя шток, добейтесь такого положения, когда и другие скорости также будут включаться без усилий.
Весь процесс достаточно прост и не займет много времени, а результатом будет комфортная езда и исправное состояние узлов сцепления.
Рекомендации
Для длительной и безотказной работы системы сцепления нужно соблюдать следующие правила. Нельзя держать долго ногу на сцеплении. Обычно эта манера приобретается в самом начале учебы управления автотранспортным средством из-за страха не успеть своевременно отключить сцепление перед остановкой машины. Не беря в расчет постоянное напряжение ноги, которая находится над педалью, педаль оказывается хотя и чуть-чуть, но нажатой, и при этом происходит постепенное изнашивание ведомого диска. Выжимной подшипник, хоть и предусматривает функционирование во вращении, при выжатой педали перебывает под большей нагрузкой, что существенно уменьшает его ресурс. Категорически не рекомендовано надолго отключать сцепление (например, во время стоянок в пробках). В случае, если предстоит длительная стоянка, переведите рычаг КПП на нейтраль и отожмите сцепление.
Пробуксовка системы сцепления Дэу Нексия легко устанавливается по показаниям тахометра. В случае, если во время езды при выжимании педали газа обороты быстро растут, а затем понемногу уменьшаются и авто разгоняется, то система сцепления нуждается в немедленном ремонте.
Загрузка …Видео «Ремонт главного цилиндра сцепления Daewoo Nexia»
В этом видео показано как производится ремонт главного цилиндра сцепления в автомобиле Дэу Нексия
Первые 3 признака того, что вашему велосипеду-грязевику или квадроциклу требуется новое сцепление
Система сцепления является наиболее важным связующим звеном между вашей рукой и задним колесом с точки зрения управления машиной. При правильной работе большинство гонщиков даже не думают о сцеплении. Однако важность сцепления быстро становится очевидной, когда возникает проблема с системой.
Сцепление — это чудо инженерной мысли. Представьте, что вы стоите на стартовой линии и ждете, когда упадут ворота. Вы заводите свой байк и включаете сцепление.Далее следует цепная реакция событий. Ряд движущихся частей передают нагрузку на муфту, где нажимной диск отталкивается от пакета муфты, корзины и внутренней ступицы. В этот момент происходит разрыв цепи между трансмиссией и коленчатым валом.
Сцепление включает в себя ряд движущихся частей, которые имеют решающее значение для работы двигателя. Периодическое обслуживание, осмотр и замена позволят вашей машине работать должным образом. Здесь показано сцепление YZ250 в разобранном виде от Yamaha.При выключенном сцеплении вы нажимаете на рычаг переключения передач. Калитка опускается, и вы быстро отпускаете рычаг сцепления. Пружины сцепления заставляют нажимной диск сжимать фрикционный и ведущий диски вместе, заставляя корзину сцепления и внутреннюю ступицу синхронизироваться. В этот момент энергия, генерируемая внутри камеры сгорания, передается через трансмиссию к звездочке промежуточного вала, которая затем передает нагрузку на заднее колесо. Без работающего сцепления вы бы сидели на стартовой линии, пока стая уносилась прочь.
Достаточно сказать, что ваш клатч — жизненно важная часть общей головоломки. И, как и большинство деталей вашего велосипеда, он не вечен. К счастью, есть три основных индикатора того, что ваше сцепление не работает должным образом. Вам не нужно проявлять ловкость или ловкость, чтобы определить, избавляет ли ваша система привода от призрака. Единственное, что необходимо — это несколько инструментов, базовые знания в области механики и хорошее обоняние. В этой статье мы рассмотрим симптомы, причины и решения наиболее распространенных проблем со сцеплением, чтобы вы могли вернуться к катанию.
Знак №1: Ускользание
Симптомы:
Пробуксовку сцепления можно быстро распознать, когда вы безрассудно крутите дроссель, когда машина находится на передаче, но заднее колесо не вращается синхронно с частотой вращения двигателя. Если вы заводитесь на третьей передаче и разгоняетесь со скоростью улитки, значит, что-то не так. Вы также можете заметить нечеткое ощущение на рычаге сцепления. Любой из этих симптомов указывает на необходимость проверки внутренних компонентов сцепления на предмет износа.
Причины:
Когда сцепление работает оптимально, ведущие диски и фрикционные диски прижимаются друг к другу во время включения сцепления (т. Е. Когда рычаг сцепления отпускается). Это соединение заставляет вращение корзины сцепления и внутренней ступицы синхронизироваться и работать как одно целое. Однако, когда диски начинают изнашиваться, диски сцепления будут скользить друг по другу, а не зацепляться. Это предотвращает передачу энергии от двигателя к коробке передач.К сожалению, пробуксовка сцепления неизбежна, даже если вы не злоупотребляете сцеплением. Диски сцепления изнашиваются со временем в результате трения при включении сцепления.
Вероятная причина пробуксовки сцепления — изношенные диски сцепления. Пришло время разобрать и осмотреть стальные и фибровые пластины на предмет износа.Также возможно, что пружины сцепления потеряли натяжение. Когда это происходит, пружины недостаточно сильны, чтобы эффективно прижимать нажимной диск к муфте сцепления.Пружины сцепления, как и диски сцепления, не вечны.
Изношенные пружины сцепления также могут способствовать проскальзыванию сцепления. Читайте объяснения по проверке пружин сцепления.Решения:
При пробуксовке сцепления необходимо проверить ведущий и стальные диски сцепления, а также пружины сцепления. По словам Дэйва Сулеки, инженера Wiseco Powersports, «на всех новых байках очень легко получить доступ к сцеплению.Вы можете буквально перевернуть байк набок, снять крышку сцепления и начать осмотр компонентов ».
С помощью штангенциркуля или микрометра измерьте толщину стальных (или алюминиевых) приводных пластин и волоконных пластин. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы найти рекомендуемые характеристики. Не забудьте также проверить свободную длину пружин сцепления. Рекомендуется заменить ведущие и оптоволоконные диски, а также пружины сцепления.
Самый точный способ узнать, изношены ли сталь и волокна, — это измерить их и сравнить толщину с рекомендованным диапазоном спецификаций в руководстве пользователя. Аналогичным образом можно измерить свободную длину пружины сцепления, чтобы определить, находятся ли они за пределами спецификации и нуждаются ли они в замене.Сменные компоненты сцепления — как отдельные компоненты, так и комплекты сцепления — легко доступны через такие компании, как Wiseco. Одновременная замена волокна и приводных пластин является обычной практикой, а когда требуются и пружины, все эти компоненты доступны в наборах с волокнами, пластинами и пружинами в одной коробке. Каждый комплект построен в соответствии со спецификациями OEM и намного дешевле, а пружины сцепления Wiseco имеют более жесткие характеристики для более надежного включения сцепления.
Запасные компоненты сцепления от Wiseco доступны в отдельных упаковках из стали, волокон и пружин, а также в наборах пакетов сцепления, которые включают все три.Здесь вы найдете компоненты сцепления Wiseco для вашего велосипеда или квадроцикла.
Признак № 2: ползание и плохой запах
Симптомы:
Устройство испускает неприятный запах гари, который может смывать краску со стены. Зловоние может быть настолько сильным, что становится очевидным после того, как вы зайдете в ямы.Однако, как правило, запах ощущается после снятия крышки сцепления. Вы также можете заметить, что ваш байк ползет вперед с включенным сцеплением и включенной трансмиссией, независимо от того, насколько сильно вы регулируете трос сцепления.
Причины:
Проведите тест на запах. Снимите крышку сцепления. Если вы чувствуете запах горелого материала сцепления, скорее всего, вашему сцеплению потребуются новые компоненты. Запах гари — результат нагрева сцепления.
«Первыми сгорают, как правило, фрикционные диски.Это действительно очевидный запах. Вы узнаете это, когда почувствуете запах. Визуально вы увидите тепловые отметки на приводных пластинах. Фрикционные диски также могут стать черного цвета. Лучше всего проверить размеры табличек на соответствие техническим характеристикам в руководстве пользователя. Убедитесь, что вы соблюдаете допуск по ширине и плоскостности », — говорит Сулеки.
Сгоревшие фрикционные диски обычно становятся черными, а сгоревшие приводные диски обычно имеют темные следы износа.Решения:
Для начала вам нужно заменить масло.Обязательно обратите особое внимание на рекомендуемые интервалы обслуживания, указанные в руководстве пользователя. Это может продлить срок службы сцепления.
Сулеки добавляет: «Свежее масло поможет сохранить смазку и охлаждение. Масло со временем разрушается от тепла и трения. Во многих двигателях сцепление делит масло с трансмиссией и клапанным механизмом. У нефти есть много возможностей быстро разрушиться. Держите масло свежим ».
Однако повреждение свариваемой муфты невозможно устранить.Диски сцепления могут со временем деформироваться от жары. Деформированные диски приводят к неравномерному отключению сцепления и вызывают самые разные головные боли. По крайней мере, вам нужно будет вложиться в новые фрикционные и приводные диски. Однако нагрев может также повредить пружины сцепления, что приведет к натяжению пружины. Обязательно осмотрите все компоненты сцепления.
Если вы обнаружите, что компоненты сцепления подверглись чрезмерному нагреву, всегда рекомендуется как минимум заменить ведущие диски, волокна и пружины (если применимо).Знак № 3: Ощущение сопротивления
Симптомы:
Рычаг сцепления кажется неровным при включении / выключении сцепления. Иногда рычаг может дергаться. Это явные признаки того, что корзина сцепления и / или внутренняя ступица повреждены и требуют осмотра.
Причины:
Если на вашей машине есть корзина сцепления OEM / стоковая, скорее всего, она была изготовлена из литого под давлением алюминия.Несмотря на то, что он довольно легкий, долговечность не так уж велика.
«Когда вы отливаете алюминий, вы берете расплавленный алюминий и заливаете его в форму. Как только он затвердеет, он перерабатывается в готовую деталь. Когда материал формуют, он обычно не очень плотный. Вы получаете много пустот, пористости, включений и дефектов в материале. Составляющие внутри материала не связаны друг с другом плотно », — утверждает Сулеки.
Самый распространенный износ литых корзин сцепления — это зазубрины на краю выступов в месте зацепления дисков сцепления.Внутреннюю ступицу можно проверить на предмет аналогичного износа. Если вы видите такую выемку, пора заменить.Решения:
Существует множество вариантов корзины сцепления на вторичном рынке, в которых используются различные производственные процессы. Заготовка — обычная альтернатива литью, но даже у этого есть недостатки.
Сулеки объясняет: «При изготовлении заготовки вы начнете с литой детали из алюминия. Обычно его немного сжимают в кузнечном прессе или при литье под давлением.Это нужно для более плотного уплотнения материала. Затем деталь вырезается из цельного куска металла. Он имеет несколько лучшие свойства, чем литая деталь, но не настолько, как кованая деталь ».
Ковка — очень сложный и трудоемкий процесс. Он начинается с литого и вытянутого стержня из алюминиевого материала, который затем разбивают до тех пор, пока все молекулы не соединятся друг с другом. Это делает материал намного плотнее и создает то, что инженеры называют потоком зерна с выравниванием по элементам. По сути, все зерна материала вынуждены проходить сквозь детали, особенно выступы на корзине сцепления и стойки на внутренней ступице, для большей прочности.Улучшаются все свойства материала — от растяжения до усталости и до предела прочности. Также повышается пластичность, что означает, что материал может изгибаться до того, как сломается.
Корзины сцепления, изготовленные из литых и заготовок, подвержены износу. Вот почему Wiseco выковывает свои корзины сцепления перед механической обработкой, добиваясь большей прочности на разрыв и износостойкости.Сулеки добавляет: «Более плотный материал очень устойчив к ударам и усталости, которые являются двумя важными компонентами корзины сцепления.Удар вызывается дисками сцепления, когда они сталкиваются с выступами корзины сцепления. Диски сцепления фактически начнут создавать углубления на литой детали заготовки и углубления на корзине для заготовок. В свою очередь, пластины не могут плавно скользить по ширине язычка, когда вы нажимаете рычаг сцепления, чтобы выключить сцепление. Устойчивость кованой корзины сцепления к ударам означает, что на ее выступах не образуются зазубрины ». Достаточно сказать, что ковка — лучший материал для долговечности и долговечности корзины сцепления.
Ознакомьтесь со всей технической информацией о корзинах сцепления Wiseco здесь.
Кованый материал создает намного большую устойчивость к ударам дисков сцепления во время работы, обеспечивая, казалось бы, пожизненное решение для устранения зазубрин.В довершение всего, Wiseco анодирует кованые корзины сцепления и покрывает их кованые корзины сцепления тефлоном. Анодирование с твердым покрытием способствует повышению износостойкости и стойкости к истиранию, а также улучшает смазывающую способность и коррозионную стойкость.Тефлоновое покрытие — последний процесс. Он помогает обеспечить износостойкость и смазывающую способность, которые требуются Wiseco для корзин сцепления.
Жесткое анодирование и тефлоновое покрытие корзин сцепления Wiseco для максимальной износостойкости и плавности работы.Найдите здесь корзину сцепления Wiseco для своей машины.
Пожизненная гарантия
Интересно отметить, что Wiseco уже много лет производит кованые корзины сцепления, нажимные диски и внутренние ступицы, но эта чрезвычайно важная деталь осталась незамеченной.«Наша кованая корзина сцепления — лучший продукт, о котором никто не знает», — говорит Сулеки. Мощный спортивный магнат настолько уверен в надежности своих кованых корзин сцепления, что предлагает пожизненную гарантию от зазубрин и поломок. Что это обозначает? Вы купите его один раз, и больше никогда не придется о нем беспокоиться.
5 вещей, которые нельзя делать при вождении автомобиля с механической коробкой передач | Обзоры автомобилей Канада | Новые и подержанные автомобильные новости и советы |
# 1 Не включайте передачу, когда вы стоите на светофоре
Почему это плохо: Ваше сцепление будет страдать от ненужного износа.
Когда вы сидите на светофоре и включаете передачу, вы, по сути, прижимаете три основные части сцепления друг к другу: пружину, подшипник и диафрагму. В конце концов, это их изнашивает.
Если у вас изнашивается сцепление, вам придется его заменить, а это задача не из дешевых. Это будет стоить вам много денег и времени. Вместо этого включите нейтраль и отпустите сцепление. Это позволяет ему, так сказать, «расслабиться».
Распространенный аргумент в пользу противоположного мнения заключается в том, что включив передачу, вы можете сразу же начать движение, если это необходимо.Если вы не ленивец, то, вероятно, вам потребуется всего лишь секунда, чтобы включить передачу. Так что не беспокойтесь об этом. Защитите свое сцепление.
Люди часто говорят, что лучше оставить машину включенной, если вам нужно сразу же уехать. Что ж, давайте будем честными, сколько времени у вас уходит на то, чтобы включить передачу? Ну разве ты ленивец, наверное, под вторым, верно? Вы не экономите время.
Итог: Когда вы включаете нейтраль на стоп-сигнале, вы уменьшаете общий износ сцепления.
Давайте просто на минутку оценим этого гонящего ленивца.Замечательная попытка, мистер Ленивец.# 2 Не используйте сцепление, чтобы удержаться на холме
Почему это плохо : Изнашивается фрикционный материал и сцепление.
Обычная привычка людей — нажимать на педаль сцепления (многократно нажимать на нее), чтобы избежать скатывания с холма. То, что вы на самом деле делаете , это сжигание фрикционного материала на вашем диске сцепления.
Это означает, что ваше сцепление вращается с одной скоростью, в то время как нажимной диск вашего двигателя (который зажат между этим диском и маховиком) движется с другой скоростью.Они работают друг против друга! Это изнашивает фрикционный материал и, следовательно, сцепление.
Вместо этого попробуйте несколько простых приемов!
- В некоторых автомобилях есть функция удержания тормоза. Когда вы находитесь на холме и у вас нажато сцепление, когда вы медленно снимаете ногу с тормоза, тормоз будет удерживаться за вас! Отсюда и название, да!
- Однако на некоторых автомобилях нет фиксаторов тормоза. В этой ситуации вам просто нужно быстро нажать на педаль газа, одновременно выключая сцепление.Постарайтесь сделать переход как можно более плавным. Можно немного откатиться, но это не будет ничего значительного.
- Что произойдет, если вы окажетесь на крутом холме, а за вами будет машина? Внезапно машина превращается в Феррари, и вы представляете, как несетесь обратно в нее со скоростью света. Расслабьтесь, у вас есть простой способ маневрировать, если вы столкнетесь с подобной ситуацией. Поднимите электрический тормоз. Нажмите педаль сцепления. Поставьте ногу на тормоз. Теперь вы можете медленно отпустить ногу с тормоза, включить передачу, ослабить сцепление и, когда почувствуете, что оно начинает кусаться, отпустите E-тормоз и вперед! *
* Для большей уверенности потренируйтесь на ровной поверхности, чтобы овладеть ею
Итог: Есть способы избежать скатывания с холма, не удерживая сцепление.
# 3 Не кладите руку на рычаг переключения передач
Почему это плохо : Это изнашивает ваше сцепление, и это просто небезопасно.
Это немного удивительно. Вес вашей руки может привести к трению деталей, отвечающих за переключение передач. Через какое-то время это их действительно раздражает. Это заставит вашу машину выскочить из строя, и, откровенно говоря, это отстой.
Не думаете, что ваша рука весит очень много? Ты прав. Но тот факт, что ваша рука приподнята, означает, что дополнительное давление проходит через ваше плечо, мимо предплечья, через вашу руку.
Тяжелые руки в сторону, удерживать рычаг переключения передач не рекомендуется из соображений безопасности. Нам не нравится это слышать, но вы должны держать обе руки на рулевом колесе во время вождения, если только вы не переключаете передачи.
Итог: Ваше переключение передач — это не упор для рук.
Оставьте им 10 и 2, ребята.
# 4 Не нажимайте педаль газа, когда двигатель работает на низких оборотах
Почему это плохо: Вредно для вашего двигателя.
Когда вы начинаете нажимать педаль газа на низких оборотах, вы посылаете своему автомобилю смешанный сигнал.
Ваша машина думает, что она должна расслабляться, в то время как ваша нога говорит ей наступить на нее. Это приводит к перегрузке двигателя, что в конечном итоге приводит к необходимости ремонта.
Это то, что называется «перетаскивание двигателя».
Вместо того, чтобы поливать его, когда вы находитесь на передаче 5 -й , просто переключите на пониженную передачу. Вы даже можете пропустить пару передач, если это необходимо, при условии, что вы соответствуете оборотам (метод, предотвращающий сотрясение трансмиссии при понижении передачи).
Итог: Не тащите двигатель. В конечном итоге это вызовет у вас серьезные проблемы.
# 5 Не ставьте ногу на сцепление во время вождения
Почему это плохо: Изнашивает сцепление.
Вы уже слышали этот термин. Это называется «езда на сцеплении».
Давайте выразим это как можно проще. Клатч — это не место отдыха для вашей ноги. Даже если вы думаете, что никакого давления нет, безусловно, оно есть, и это плохие новости.
Ваша нога выжимает педаль сцепления вниз, а затем заставляет ее ослабить провисание. Это, в свою очередь, вызывает проскальзывание фрикционного диска сцепления, вызывая нагревание и, в конечном итоге, изнашивая сцепление.
Что все это значит? Приличный счет, когда вам в конце концов придется заменить сцепление.
Если поставить ногу на педаль, это также означает, что сцепление может быть задействовано не полностью. Это может вызвать серьезное проскальзывание диска сцепления (а также износ сцепления).
Итог: Ставить ногу на сцепление — плохая привычка, поэтому старайтесь избегать ее как можно чаще.
Как избежать износа сцепления
Муфта подвержена постоянному трению, поэтому неудивительно, что она со временем изнашивается. Вы можете обнаружить, что ваше сцепление прослужит 10 000 миль, прежде чем вам понадобится новое, или вы сможете проехать 150 000 миль, прежде чем оно откажется. Точное время прохождения вашего автомобиля без замены сцепления полностью зависит от того, как он управляется.
Если в какой-то момент потребуется замена, то это может показаться неважным , как долго работает ваше сцепление ; но когда его замена может стоить вам сотни фунтов, вы можете тщательно подумать о том, как с ним обращаться.Вот несколько советов о том, как изменить свой стиль вождения, чтобы сэкономить сцепление и деньги.
Получить расценки на замену сцепления
1 Не используйте сцепление
«Езда со сцеплением» — это термин, который часто используют инструкторы по вождению, но не всегда до конца понятно, что он означает или почему это может быть плохо для вашей машины. «Езда на сцеплении» просто означает удержание педали сцепления частично нажатой. Это прижимает прижимную подушку к диску сцепления, но не входит в зацепление полностью, что создает большее трение и быстрее изнашивает сцепление.Лучший способ избежать этого — держать ногу подальше от сцепления, если вы на самом деле не переключаете передачу. Не объезжайте повороты и не снижайте скорость на светофоре с полунажатым сцеплением.
2 Сядьте в нейтральное положение при остановке
Ожидание на светофоре или перекрестке с выключенным сцеплением, включенной первой передачей и нажатием ноги на тормоз может вызвать ненужную нагрузку на сцепление. Гораздо лучше переключиться на нейтраль, если вы собираетесь останавливаться на какое-то время, и использовать ручной тормоз, чтобы удерживать автомобиль в неподвижном состоянии.
3 Используйте стояночный тормоз при парковке
Если оставить автомобиль на стоянке с включенной передачей, сцепление будет деформировано даже при выключенном двигателе. Если возможно, вы должны использовать ручной тормоз, чтобы обезопасить автомобиль при парковке, вместо того, чтобы оставлять его включенным. Это снизит давление на диск сцепления, когда вы не едете.
4 Быстрое переключение передач
Не медлите при переключении передач. Это обычная проблема для начинающих водителей, когда они впервые учатся водить автомобиль с ручным управлением.Переключение передачи не должно занимать много времени: чем дольше вы держите педаль сцепления нажатой, тем больше нагрузки вы прикладываете к сцеплению при каждом переключении передачи. Это может быть всего лишь вопросом пары секунд, но подумайте о том, сколько раз вы меняете передачу в среднем за поездку, и вы увидите, как быстро это может увеличиваться с течением времени.
5 Будьте решительны при переключении передач
Не переключайте передачу чаще, чем необходимо. Если вы видите дорогу далеко, постарайтесь заранее подумать о препятствиях, с которыми вы столкнетесь, чтобы вы могли попытаться поддерживать постоянную скорость, а не переключать передачи каждые несколько минут.Имейте в виду, что многие действия, которые вы делаете для уменьшения нагрузки на сцепление, могут в конечном итоге привести к большей нагрузке на тормоза. Чтобы продлить срок службы сцепления, часто советуют не использовать коробку передач для снижения скорости. Переключение передач на более низкую передачу будет означать, что вы будете чаще использовать сцепление, но, если вы этого не сделаете, тормоза будут сильнее давить на них и быстрее изнашиваются. Это прекрасный баланс.
Получить расценки на работу по сцеплению
Сэкономьте деньги на работе со сцеплением
Когда вам нужно заменить или отремонтировать сцепление, всегда полезно получить предложения из более чем одного места, чтобы убедиться, что вы получаете хорошую цену.Когда вы получаете свои расценки на свою работу по сцеплению здесь, в Autobutler, легко сидеть дома и сравнивать поступающие расценки — либо на основе отзывов, описания работы, местоположения гаража или цены — или, конечно, их комбинации.
Более того, при использовании Autobutler можно немного сэкономить. Мы видели, что владельцы автомобилей, которые сравнивают цены на ремонт или замену сцепления на Autobutler, потенциально могут сэкономить в среднем 26 процентов, что составляет 159 фунтов стерлингов.
Все о сцеплении
| Корпус раструба Корпус раструба, иногда называемый корпусом сцепления, крепится болтами к задней части двигателя, закрывая узел сцепления. Он может быть изготовлен из алюминия, магния или чугуна. Механическая коробка передач прикручивается болтами к задней части раструба. На боковой стороне раструба имеется отверстие для вилки выключения сцепления. Вилка или вал вилки проходит сквозь корпус.Для удержания вилки рычажного типа нужен кронштейн или шар. Нижняя вилка колокола обычно имеет крышку из тонкого листового металла. Его можно снять для проверки коронной шестерни маховика или когда двигатель должен быть отсоединен от узла сцепления. Вернуться к началу |
| Сцепление Термин «муфта» относится к сборке деталей, которые передают крутящий момент двигателя от маховика на входной вал трансмиссии. Четыре части, которые составляют сцепление: Вернуться к началу |
| Подшипник сцепления Подшипник сцепления, также называемый выжимным подшипником или выжимным подшипником, обычно представляет собой шариковый подшипник и кольцо втулки. Уменьшает трение между рычагами прижимной пластины и вилкой выключения. Подшипник сцепления представляет собой герметичный узел, заполненный консистентной смазкой. Он скользит по ступице или втулке, выходящей из передней части механической коробки передач. В некоторых автомобилях используется подшипник сцепления графитового типа. Кольцевой блок из устойчивого к трению графита давит на гладкую плоскую пластину на рычагах выключения сцепления. Подшипник сцепления обычно защелкивается за конец выжимной вилки. Маленькие пружинные зажимы удерживают подшипник на вилке.Затем движение вилки в любом направлении перемещает выжимной подшипник по втулке ступицы трансмиссии. Вернуться к началу |
| Трос сцепления В тросе сцепления используется стальной трос внутри гибкого корпуса для передачи движения педали на вилку сцепления. Это простой механизм. Трос обычно крепится к верхнему концу педали сцепления. Другой конец троса подключается к вилке сцепления. Корпус кабеля устанавливается в стационарном положении.Это заставляет трос скользить внутри корпуса при каждом перемещении педали сцепления. Когда педаль сцепления нажата, сцепление тянет за вилку сцепления, чтобы выключить сцепление. Когда педаль сцепления отпущена, сильная пружина оттягивает педаль, трос и вилку, чтобы включить сцепление. Один конец корпуса троса сцепления обычно имеет резьбовую втулку для регулировки сцепления. Вернуться к началу |
| Крышка сцепления Крышка сцепления, также известная как нажимной диск, представляет собой подпружиненное устройство, которое может блокировать или разблокировать диск сцепления и маховик.Он прикручивается к маховику. Диск сцепления устанавливается между маховиком и крышкой сцепления. Существует два основных типа крышек сцепления: с цилиндрической пружиной и с диафрагменной пружиной (на фото). Прижимная пластина цилиндрической пружины использует маленькие винтовые пружины, похожие на пружины клапана. Поверхность нажимного диска представляет собой большое кольцо, которое контактирует с фрикционным диском во время включения сцепления. Обычно он сделан из железа. На тыльной стороне лицевой стороны прижимной пластины имеются гнезда для винтовых пружин и кронштейны для откидывания рычагов разблокировки.Во время работы сцепления поверхность крышки сцепления перемещается вперед и назад внутри крышки сцепления. Рычаги выключения крышки сцепления шарнирно закреплены внутри крышки сцепления, чтобы поддевать и перемещать поверхность нажимного диска от диска и маховика. Маленькие пружины зажимного типа устанавливаются вокруг рычагов разблокировки, чтобы они не дребезжали и не находились в полностью втянутом (отпущенном) положении. Крышка сцепления надевается на пружины, рычаги выключения и поверхность прижимного диска. Его основное предназначение — удерживать вместе детали узла нажимного диска.Отверстия по внешнему краю крышки предназначены для крепления прижимного диска к маховику. Крышка мембранного сцепления использует одну мембранную пружину вместо нескольких винтовых пружин. Крышка сцепления этого типа работает почти как крышка сцепления со спиральной пружиной. Пружина диафрагмы представляет собой большой круглый диск из пружинной стали. Пружина изогнута или выпуклая и имеет сегменты (щели) в форме пирога, идущие от внешнего края к центральному отверстию. Пружина диафрагмы установлена в крышке муфты так, чтобы ее внешний край касался задней поверхности прижимного диска. Поворотное кольцо устанавливается за диафрагменной пружиной. Он расположен частично от внешнего края диафрагменной пружины. Вернуться к началу |
| Шланг сцепления Шланг сцепления представляет собой резиновый шланг-металлический трубопровод высокого давления в сборе, который перемещает жидкость от главного цилиндра сцепления к рабочему цилиндру сцепления. Когда в главном цилиндре сцепления создается давление, жидкость проходит по гидравлической линии и попадает в рабочий цилиндр сцепления. Вернуться к началу |
| Главный цилиндр сцепления Главный цилиндр сцепления создает давление для гидравлической системы. Он содержит поршень, установленный в цилиндре. Поршень имеет резиновые манжеты, которые обеспечивают герметичное уплотнение между поршнем и стенкой цилиндра. Резервуар для жидкости установлен над или сверху главного цилиндра сцепления для хранения дополнительной жидкости. В большинстве систем гидравлического сцепления в качестве среды для передачи давления используется гидравлическая жидкость. Крышка и уплотнение навинчиваются на резервуар для предотвращения утечки жидкости и предотвращения попадания дорожной грязи и воды в систему. Главный цилиндр сцепления обычно устанавливается на противопожарной перегородке моторного отсека. Шток-толкатель связывает педаль сцепления и поршень цилиндра. Вернуться к началу |
| Диск сцепления Диск сцепления, также называемый диском сцепления, состоит из шлицевой ступицы и круглого металлического диска, покрытого фрикционным материалом (накладкой). Шлицы (канавки) в центре диска сцепления входят в зацепление со шлицами входного вала коробки передач. Это заставляет входной вал и пластину вращаться вместе. Однако диск может свободно скользить по валу вперед и назад. Торсионные пружины диска сцепления, также называемые демпфирующими пружинами, помогают поглощать некоторые вибрации и удары, возникающие при включении сцепления. Это маленькие винтовые пружины, расположенные между шлицевой ступицей диска сцепления и узлом фрикционного диска. Когда сцепление включено, нажимной диск прижимает неподвижный диск к вращающемуся маховику.Торсионные пружины сжимают и смягчают удар, когда диск сначала начинает вращаться вместе с маховиком. Пружины, обращенные к пластине сцепления, также называемые амортизирующими пружинами, представляют собой плоские металлические пружины, расположенные под фрикционным материалом дисков. Эти пружины имеют небольшую волну или изгиб. Они позволяют фрикционному материалу немного прогибаться внутрь во время первоначального включения сцепления. Это также сглаживает взаимодействие. Фрикционный материал диска сцепления, также называемый футеровкой или облицовкой диска, обычно изготавливается из термостойкого асбеста, хлопкового волокна и медной проволоки, сплетенных или сформованных вместе. В фрикционном материале прорезаны канавки для охлаждения и освобождения диска сцепления. Заклепки используются для приклеивания фрикционного материала к обеим сторонам металлического корпуса диска. Вернуться к началу |
| Рабочий цилиндр сцепления Рабочие цилиндры сцепления имеют гораздо более простую конструкцию, чем главные цилиндры. В основном они состоят из цилиндра, поршня, чашки (или уплотнения) и толкателя. Жидкость, вытесняемая главным цилиндром сцепления, когда педаль сцепления нажата, заставляет поршень рабочего цилиндра двигаться вдоль его отверстия. Движение поршня передается через толкатель на конец вилки выключения сцепления для приведения в действие сцепления. Вернуться к началу |
| Промежуточный вал Промежуточный вал, также называемый валом кластерной шестерни, удерживает шестерню промежуточного вала в зацеплении с ведущей шестерней и другими шестернями трансмиссии. Он расположен немного ниже и сбоку от вала сцепления. Обычно промежуточный вал не вращается в картере коробки передач.Он фиксируется в корпусе стальным штифтом, принудительной посадкой или контргайками. Вернуться к началу |
| Маховик Маховик — это тяжелое чугунное колесо, прикрепленное к задней части коленчатого вала. Он снижает вибрацию двигателя за счет сглаживания импульсов мощности поршней. Он поглощает энергию во время рабочего хода и отдает энергию во время других тактов, чтобы двигатель работал плавно. Кольцевая шестерня установлена на ободе маховика, чтобы двигатель мог вращаться шестерней стартера во время запуска. В автоматической коробке передач ведущий диск, также известный как гибкий диск и гидротрансформатор, заменяет маховик и выполняет ту же функцию. Вернуться к началу |
| Шестерни Шестерни представляют собой круглые колеса с зубьями, обработанными по внешнему диаметру. Обычно они используются для передачи вращающего усилия с одного вала на другой. Обычно шестерня одного размера используется для поворота шестерни другого размера для изменения выходной скорости и крутящего момента (крутящего момента). В механических коробках передач обычно используются шестерни двух типов: прямозубые и косозубые. Зубья цилиндрической шестерни нарезаны параллельно центральной линии вала шестерни. Их иногда называют прямозубыми шестернями. Цилиндрические шестерни несколько шумят и больше не используются в качестве шестерен главного привода в трансмиссии. Однако они могут использоваться для включения задней передачи. Зубья косозубой шестерни обработаны под углом к оси вращения шестерни. В современных трансмиссиях в качестве главных приводных шестерен обычно используются косозубые шестерни.Цилиндрические шестерни работают тише и прочнее, чем прямозубые. Зазор шестерни — это небольшой зазор между зубьями зацепляющейся шестерни. Зазор позволяет смазочному маслу попадать в зону высокого трения между зубьями шестерни. Это снижает трение и износ. Люфт также позволяет шестерням нагреваться и расширяться во время работы без заедания и повреждений. Передаточное число — это число оборотов ведущей шестерни, прежде чем ведомая шестерня сделает один полный оборот. Передаточное число рассчитывается путем деления количества зубьев ведомой шестерни на количество зубьев ведущей шестерни. Например. Если ведущая шестерня имеет 12 зубьев, а ведомая шестерня — 24 зуба (24, разделенные на 12), передаточное число будет два к одному, то есть 2: 1. В этом примере ведущая шестерня должна повернуться дважды, чтобы один раз повернуть другую шестерню. В результате скорость большей ведомой шестерни будет вдвое медленнее ведущей. Однако крутящий момент на валу большей шестерни будет вдвое больше, чем на первичном валу. Передаточные числа коробки передач зависят от производителя.Однако приблизительные передаточные числа в среднем составляют 3: 1 для первой передачи, 2: 1 для второй передачи, 1: 1 для третьей или высокой передачи и 3: 1 для задней передачи. На первой или низкой передаче будет высокое передаточное число. Маленькая шестерня будет приводить в движение большую шестерню. Это снизит выходную скорость, но увеличит выходной крутящий момент. Автомобиль легко разгоняется даже при низких оборотах двигателя и в условиях малой мощности. На высокой передаче трансмиссия часто имеет передаточное число 1: 1. Выходной вал трансмиссии вращается с той же скоростью, что и коленчатый вал двигателя.Умножения (увеличения) крутящего момента не было бы, но машина ехала бы быстрее. Для движения автомобиля с постоянной скоростью по ровной поверхности требуется очень небольшой крутящий момент. Вернуться к началу |
| Входной вал Входной вал, часто называемый валом сцепления, передает вращение от диска сцепления на шестерни промежуточного вала трансмиссии. Внешний конец вала имеет шлицевую часть. На внутреннем конце вала выточена шестерня. Подшипник в картере коробки передач поддерживает входной вал в картере.Каждый раз, когда диск сцепления поворачивается, шестерня первичного вала и шестерни промежуточного вала поворачиваются. Вернуться к началу |
| Главный вал Выходной вал трансмиссии, также называемый главным валом, удерживает выходные шестерни и синхронизаторы. Задняя часть этого вала простирается до задней части корпуса расширения. Он соединяется с приводным валом для поворота колес автомобиля. Выходной вал имеет шлицы по центру. В современных трансмиссиях шестерни могут свободно вращаться на выходном валу, но синхронизаторы заблокированы на валу шлицами.Синхронизаторы будут вращаться только тогда, когда вращается сам вал. Вернуться к началу |
| Выжимная вилка Выжимная вилка, также называемая вилкой сцепления, передает движение от механизма выключения сцепления на подшипник сцепления и крышку сцепления. Есть два основных типа вилок выпуска. Вилка сцепления рычажного типа выступает через квадратное отверстие в кожухе раструба и устанавливается на шарнире. При перемещении выжимным механизмом вилка сцепления нажимает на подшипник сцепления, чтобы выключить сцепление. Резиновый пыльник надевается на вилку сцепления шарнирного типа. Пыльник предотвращает попадание дорожной грязи, камней, масла, воды и другого мусора в корпус сцепления. Вилка сцепления второго типа имеет круглый вал. Когда рычаг на внешнем конце сборки перемещается, вал вращается. Это поворачивает вилку, чтобы надавить на подшипник сцепления. Это действие отключает крышку сцепления. Вернуться к началу |
| Втулочный подшипник Втулочный подшипник, также известный как направляющий подшипник, вдавливается в конец коленчатого вала для поддержки конца входного вала трансмиссии.Обычно втулка представляет собой сплошную бронзовую втулку. Также это может быть роликовый или шариковый подшипник. На конце входного вала трансмиссии имеется небольшая шейка. Этот журнал скользит внутри центрирующего подшипника. Втулка предотвращает раскачивание трансмиссионного вала и диска сцепления вверх и вниз при отпускании сцепления. Это помогает первичному валу центрировать диск на маховике. |
Как отрегулировать сцепление мотоцикла на Harley Big Twin
Время идет, как и износ сцепления мотоцикла.
Независимо от того, приближаетесь ли вы к заводскому интервалу обслуживания или чувствуете, что что-то немного не так, когда вы работаете со своими передачами, процесс регулировки сцепления является относительно простым делом. Независимо от причины, по которой вы погружаетесь в воду, перечисленные ниже шаги помогут вам ориентироваться в воде при регулировке сцепления на вашем Harley-Davidson Big Twin.
ПРИМЕЧАНИЕ: В нашем примере мотоцикл Harley-Davidson Low Rider 2014 года выпуска, но процесс будет одинаковым для любой модели Big Twin, которую вы пилотируете.
Шаг 1: Снимите крышку троса сцепления
Предназначенный для защиты механизма регулировки сцепления от грязи, воды и особенно сочных членистоногих, крышка троса сцепления (или «ботинок») представляет собой кусок резины, напоминающий гармошку, который находится примерно на полпути между рулем и нижней частью вашего Big Двойная рама. Для большинства Harley, у которых есть трос сцепления, вам нужно будет отрегулировать трос сцепления, прежде чем приступить к работе с самим сцеплением. Как уже отмечалось, крышку троса сцепления найти несложно, и как только вы это сделаете, все, что вам нужно будет сделать, это просто сдвинуть ее вверх или вниз, чтобы открыть механизм регулировки троса сцепления, который укрывается под ней.
Вы не захотите столкнуться с элементами голой задницей, как и ваш механизм регулировки сцепления. Отсюда и крышка регулятора троса сцепления в виде гармошки. Фото RevZilla.
Шаг 2: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 1)
Убрав крышку троса сцепления, вам нужно будет увеличить провисание троса. Это необходимо для того, чтобы трос не повлиял на сцепление, так как оно будет регулироваться позже. Добавляя провисание троса сцепления, вы фактически сжимаете корпус троса, к которому трос толкает.При этом вы снимаете любое напряжение, и по завершении вы сможете выжать рычаг сцепления до упора без какого-либо сопротивления.
Чтобы увеличить провисание троса сцепления, вам сначала нужно взять гаечный ключ и зафиксировать сам регулятор. В нашем примере этот гаечный ключ составляет 1/2 дюйма. Закрепив гаечный ключ на тросике регулятора сцепления, другим гаечным ключом ослабьте контргайку, которая прикреплена непосредственно к верхней части регулятора сцепления. Контргайка используется для удержания регулятора на месте, поэтому, чтобы продолжить, вам нужно будет повернуть контргайку до упора, создавая место для регулятора троса, который также можно набрать обратно.Обязательно поднимите регулятор троса сцепления полностью до упора, тем самым сняв все натяжение с троса сцепления.
Прежде чем вы сможете отрегулировать провисание троса сцепления, вы должны сначала открутить контргайку, которая удерживает его на месте. Фото RevZilla.
Шаг 3: Снимите крышку сцепления (она же крышка дерби)
Думайте о прикрытии дерби как о надежном щите Стива Роджерса. Хотя нет никаких сомнений в том, что он выглядит фантастически, когда он хорошо отполирован, это специализированное оборудование, которое имеет одну цель выше всех остальных: предоставить вам легкую точку доступа для выполнения этой самой работы.В то время как агент Оранж и другие испытывали множество проблем с отделением Капитана Америки от его щита, у вас не должно возникнуть проблем со снятием крышки дерби с вашего мотоцикла.
Чтобы снять крышку дерби, ваша работа не должна требовать ничего, кроме отвинчивания нескольких болтов, удерживающих ее на месте. При этом есть несколько вещей, которые вы должны помнить в процессе.
При откручивании последнего винта держите крышку дерби под давлением. В противном случае он скорее всего отвалится.Фото RevZilla.
Protip 1: Если ваш велосипед стоит на быстрой стойке, возможно (хотя и маловероятно), что из-за угла некоторая часть первичной жидкости может вытечь, если она будет переполнена. Всегда полезно подложить под мотоцикл тряпку, чтобы не задеть любые поверхности, которые вы не хотите запачкать.
Protip 2: Держите руку на крышке сцепления, чтобы поддержать ее, когда вы откручиваете последний болт. Не одному гонщику пришлось на собственном горьком опыте усвоить, что чехлы дерби имеют склонность поддаваться гравитации сразу после того, как последний болт был удален.
Шаг 4: Ослабьте контргайку на регуляторе сцепления
ПРИМЕЧАНИЕ : На этом этапе мы будем говорить о регуляторе сцепления, который не следует путать с регулятором троса сцепления, упомянутым ранее.
Как и регулятор троса сцепления, настоящий регулятор сцепления также использует контргайку, чтобы все было на месте. Чтобы освободить это, вам нужно будет использовать гаечный ключ для самой гайки (в нашем случае 11/16), а также шестигранный ключ, чтобы удерживать регулятор сцепления на месте, как и вы.Вполне возможно, что вашему мотоциклу понадобится отвертка, а не шестигранный ключ. Для простоты (и для исключения множества текста в скобках) всякий раз, когда мы упоминаем шестигранный ключ в этом руководстве, просто замените его на «отвертку», если на вашем мотоцикле требуется последнее. Независимо от того, какой инструмент вы будете использовать, прежде чем перейти к шагу 5, где вы фактически отрегулируете сцепление, вам необходимо полностью ослабить контргайку.
Используйте комбинацию шестигранного ключа и гаечного ключа, чтобы ослабить контргайку на регуляторе сцепления.Фото RevZilla.
Шаг 5: Отрегулируйте сцепление
На этом этапе вы готовы отрегулировать сцепление. Пальцами затяните регулятор сцепления до упора. Не затягивайте его. Не сжимайте сильнее и постарайтесь убедиться, что он действительно плотно прилегает. Когда он достигнет дна, остановитесь. Конец истории. Вы достигли желаемого пункта назначения.
Ваши пальцы — правильный инструмент для зажатия регулятора сцепления. Фото RevZilla.
Когда регулятор сцепления находится в нижнем положении, вставьте шестигранный ключ.Как всегда, вы определенно захотите проверить здесь заводское руководство по обслуживанию для уточнения деталей, и когда вы это сделаете, оно, скорее всего, даст вам уставку (1/2 оборота) или диапазон (от 1/2 до 3/4 оборота). Однако диапазон поворота может варьироваться в зависимости от конкретного ощущения, поскольку в игру вступают степень износа деталей и личные предпочтения. В нашем примере общее практическое правило для четырех-, пяти- и шестиступенчатых установок — повернуть шестигранный ключ (против часовой стрелки) на пол-оборота. Итак, если вы вставите свой шестигранный ключ, и он будет указывать на шесть часов, вы получите лучший доктор.Эммитт Браун и верните время назад к 12 часам.
Половина оборота назад от нижнего положения регулятора сцепления — это стандартная передовая практика для многих Harley Big Twins. Фото RevZilla.
После того, как вы сделали поворот, закрутите контргайку вручную, чтобы снова затянуть детали. При этом убедитесь, что вы держите шестигранный ключ в положении, позволяющем устойчиво удерживать регулятор сцепления. Если вы этого не сделаете, скорее всего, вы случайно вывернете его из желаемого положения.Завершите шаг, используя гаечный ключ, чтобы полностью затянуть контргайку. Как и в остальной части этого процесса, не увеличивает крутящий момент .
Отрегулировав сцепление, затяните стопорную гайку отверткой. Фото RevZilla.
Шаг 6. Наденьте крышку дерби на
.Когда борьба с неисправностями сцепления выиграна, пора снова поднять защиту и снова прикрепить крышку сцепления. Сделать это на своем Harley Big Twin — довольно просто.
Всегда начинайте этот процесс пальцами, чтобы затянуть болты.Помимо того, что он проще и эффективнее, он исключает вероятность того, что вы слишком рано затянете какой-либо отдельный болт. Установив все болты на место, используйте отвертку / динамометрический ключ, чтобы нанести последние штрихи на вещи. Имейте в виду, что порядок, в котором вы это делаете, может иметь значение. На этом этапе вам нужно затянуть болты, расположенные напротив друг друга (а не просто закручивать их по порядку вокруг крышки). Подобно затяжке гаек на шинах вашего автомобиля, работа по этой схеме помогает обеспечить равномерное прилегание крышки к уплотнению.
При повторной установке крышки сцепления важно затягивать винты в звездообразном порядке (как если бы вы это делали с гайками). Фото RevZilla.
ПРИМЕЧАНИЕ: Как правило, вам всегда нужно заменить прокладки при нарушении уплотнения на деталях. Прокладки дешевые, так что стоит приобрести новые. При этом, когда дело доходит до прокладки на крышке дерби, их часто можно использовать повторно (в зависимости от состояния). Если вы все же замените, вполне вероятно, что послепродажный вариант, такой как James Gaskets, будет выглядеть немного иначе, чем заводская прокладка от Harley.Не волнуйтесь, они делают то же самое.
Некоторые послепродажные прокладки будут выглядеть иначе, чем их заводские аналоги. Не волнуйтесь, они делают то же самое. Фото RevZilla.
Шаг 7: Отрегулируйте трос сцепления (Часть 2)
Для этого шага регулировки сцепления мотоцикла вам просто нужно будет повторить шаг 2 в обратном порядке. Если вы нажали рычаг сцепления, чтобы проверить снижение натяжения на шаге 2, вы начнете видеть, как он теперь ползет обратно в исходное положение.Не волнуйтесь, это не работа невидимого призрака диких поездок прошлого, это просто эффект напряжения, возвращающегося к тросу сцепления.
Когда вы снова увеличиваете натяжение троса сцепления, рычаг сцепления должен сам вернуться в исходное положение. Фото RevZilla.
Чтобы отслеживать свой прогресс, вы можете просто следить за люфтом рычага сцепления на ходу. Обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию, но обычно где-то в пределах 1/16 дюйма достаточно свободного хода.Когда вы получите необходимое натяжение, снова затяните контргайку на регуляторе троса сцепления.
Повторное затягивание контргайки на регулятор троса сцепления гарантирует, что вы сохраните желаемый уровень натяжения. Фото RevZilla.
Шаг 8: Сдвиньте кожух троса сцепления назад вниз
ЛАДНО ЛАДНО. Вы закончили (иш). В то время как волнение от того, чтобы снова грохотать по шоссе и запугивать тех, кто ревет слабее (например, львов, динозавров и огнедышащих мифических крылатых тварей), может быть огромным, не забудьте перед тем, как это сделать, потянуть крышку тросовой муфты на место. .
Protip 3: По мере того, как эти кусочки резины стареют, они, как правило, немного цепляются. Нанесите на основу немного силикона, чтобы сделать этот процесс более плавным.
Быстрая струя силикона под крышкой регулятора троса сцепления упрощает установку на место. Фото RevZilla.
Вывод
Регулировка сцепления на вашем Harley Big Twin — относительно простая задача, которая может помочь вам добиться желаемого ощущения, сэкономив при этом несколько долларов, поскольку вам не придется сдавать велосипед в магазин каждый раз, когда вам нужно сделать несколько твики.В конце концов, этот процесс занимает меньше времени, чем заказ пиццы, после которой вы захотите сесть и насладиться ею. Так что достаньте ручные инструменты, приготовьте силиконовый спрей и соответствующим образом спланируйте доставку сыра и пепперони.
Ах да, и если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нашим фанатам снаряжения! Мы здесь, чтобы помочь.
машиностроение — фрикционная муфта и необходимое усилие
Сцеплениядействительно обладают довольно большим усилием, но при выходе из стационарного положения правильная техника — использовать довольно низкие обороты и быстро, но плавно включать сцепление.В этом случае сцепление проскальзывает только на секунду или около того, а крутящий момент довольно мал. Если вы ведете себя более агрессивно или длительное время проскальзываете сцепление, вы действительно можете очень быстро его износить.
Поверхность трения также обычно бывает довольно большой и / или большого диаметра, что обеспечивает механическое преимущество, уменьшая крутящий момент, наблюдаемый фрикционными пластинами.
При переключении передач синхронизатор в коробке передач довольно близко подбирает частоту вращения двигателя к дорожной скорости, поэтому задействованные силы намного меньше.
Сцепление также опирается на маховик, который является довольно эффективным радиатором.
Сам материал фрикционных дисков обычно представляет собой какой-то композит, аналогичный тормозным колодкам, и может включать керамику, стекловолокно, различные смолы и синтетические волокна, такие как кевлар. материал разработан таким образом, что он сохраняет свои фрикционные свойства по мере износа.
Что касается требуемого усилия, то да, нормальное усилие между двумя пластинами довольно велико, это достигается за счет сочетания гидравлики и механических рычагов в рычажных механизмах.Обратите внимание, что ход педали сцепления обычно довольно большой, в то время как фактическое расстояние, перемещаемое пластинами, может составлять всего несколько мм, опять же, это очень похожая ситуация с тормозной системой.
Когда сцепление включено, оно удерживается вместе пружинами, нажатие на педаль сцепления раздвигает пластины против этих пружин. Причина, по которой это вообще педаль, заключается в том, что разгибание ноги может обеспечить довольно большое усилие, попытка выжать сцепление рукой сложнее, чем вы ожидаете.
Некоторые автомобили, особенно старые с большими двигателями (например, старые Jaguar и Land Rover), действительно имеют несколько тяжелые сцепления, которые могут стать затруднительными в таких ситуациях, как движение стоп-старт, когда вам часто нужно полностью выжать и удерживать сцепление.
Распространенные проблемы со сцеплением велосипеда-грязи
Долговечность сцепления зависит от водителя и езды.
Профи часто прогорают через новое сцепление во время главного соревнования в Supercross, в то время как воин выходного дня наслаждается безотказным переключением передач месяцами или даже годом.Но когда сцепление перестает работать, не имеет значения, едете ли вы в течение 20 минут в горячем состоянии или путешествуете по лесу на одной передаче — если сцепление отказывает, забудьте о подиуме или сразитесь со своими товарищами по катанию на следующей трассе. Вы все еще можете ездить, но забываете о максимальной производительности. Если только …
Он выходит из строя при запуске двигателя, тогда ваш байк просто кренится вперед, как будто он включен, и умирает. Такое тоже бывает.
Тем не менее, проблемы со сцеплением обычно не требуют предупреждения, давая вам время до необходимой замены.Вместо этого, когда, например, он поскользнулся, становится все хуже. Хорошей новостью является то, что другие проблемы, влияющие на работу сцепления, относительно легко диагностировать. Провисание цепи, изношенная цепь и звездочки или несмазанный рычаг сцепления влияет на работу сцепления. Устраните эти проблемы, и вы сузите проблему до сцепления и внутренних деталей.
Однако не всегда нужны только новые диски сцепления — от рычага сцепления до корзины проверьте эти распространенные проблемы сцепления для внедорожников, с которыми вы в конечном итоге столкнетесь, и что с ними делать.
Кабель с потертостями
Изношенный кабель — это в основном старый кабель. Вы заметите это, если рычаг сцепления будет жестким, если его потянуть без особой плавности. Это почти так же просто, как и исправить — просто замените кабель. Кроме того, плохо проложенный или неправильно отрегулированный трос может нанести ущерб переключению, поэтому убедитесь, что трос не застревает в руле при повороте, и отрегулируйте его соответствующим образом.
Проскальзывающая муфта
Пробуксовка сцепления — самая серьезная проблема сцепления, поскольку она влияет на мощность, которую вы прикладываете к земле.Представьте, что затвор опускается, когда вы нажимаете на дроссельную заслонку, вы увеличиваете скорость, он все еще переключается, но мощность не резонирует. Все на линии выглядят быстрее, чем вы, даже несмотря на то, что двигатель рвет так, как будто вы должны стрелять. Затем проплывает запах гари масла. Это твое сгоревшее сцепление.
Плохие диски сцепления или изношенный нажимной диск вызывают проскальзывание сцепления. Вам нужно будет разобрать сцепление и измерить толщину обеих пластин микрометром. Если вы регулярно сжигаете сцепление, замените пружины сцепления на более жесткие или перестаньте ездить так агрессивно.
Плохое отключение
Плохое отключение — злой брат фрикциона. Это сильно влияет на мощность на земле, но вместо скольжения шестерен вы получаете залипающие шестерни. При нажатии рычаг переключения передач кажется немного липким, и вы получаете задержку, поскольку сцепление не может легко переключаться с одной передачи на другую при появлении запроса. Эта задержка переключения передач влияет на выходную мощность, оставляя вас снова позади всех.
Плохое отключение обычно происходит из-за износа корзины сцепления.Проверьте пальцы корзины. Они гладкие? В конце концов, диски сцепления изнашиваются в канавках пальцев корзины, не позволяя сцеплению должным образом отключиться.
Хотите получить дополнительную информацию о сцеплении? Ознакомьтесь с этими прошлыми статьями о сцеплениях для мотоциклов для бездорожья:
.