Система отопления ваз 2114 инжектор схема салона: Система отопления ваз 211440 | Assa59.ru — showtamtam.ru

Содержание

Схема отопления ваз 2114 Схема отопления ваз 2114

Ремонт и обслуживание печки ВАЗ 2114

Причины неисправности печки на ВАЗ 2114 могут быть самые разнообразные. Практически у каждого автолюбителя проблемы с печкой ВАЗ 2114, как ни странно, возникают именно с приближением холодов, температура воздуха все понижается, а время затраченное на прогрев машины все увеличивается. Многие владельцы автомобилей не дожидаются возникновения проблем, а заблаговременно готовят свой автомобиль к зимнему периоду, в частности это касается и проверки рабочего состояния печки.

Причины неисправности печки ВАЗ 2114

Потекла печка на ВАЗ 2114. В данной ситуации дешевле и проще приобрести новый радиатор. Не смотря на то, что пробоина может быть небольших размеров, радиатор уже не сможет в полной мере выполнять свой функционал, полностью соответствовать предъявленным характеристикам. Конечно, в случае обращения за квалифицированной помощью в специализированный сервис, неисправность обязательно устранят, но это не решение проблемы, т.к. пройдет короткий промежуток времени и дефект вновь проявиться, учитывая то, что сумма ремонта не такая уж и маленькая.

Радиатор ВАЗ 2114 забился. В данной ситуации есть шанс дать радиатору новую жизнь, при проведении правильного ремонта. Но прежде чем ремонтировать его необходимо снять. Очистку можно сделать, используя KARCHER, либо при помощи продувания сжатым воздухом. Но этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, т.к. радиатор может не выдержать большого давления и в результате просто сломается. И тогда точно придется приобретать новый, на замену.
Поломка моторчика. Эта проблема возникает в результате повреждения предохранителя. Решить данную проблему достаточно легко, вышедший из строя предохранитель просто, необходимо заменить. Но возможно этого не достаточно для решения данной проблемы. Возникает вопрос, по какой причине сгорел предохранитель? Скорее всего, в проводке случилось короткое замыкание, для предотвращения повторной ситуации, лучшим решением будет так называемый «прозвон» всей цепи, для выявления недостатка системы и последующего устранения.
Иначе при плохом развитии событий, может произойти короткое замыкание, с негативными последствиями.

На моделях ВАЗ 2114 предохранитель класса F7, имеет силу тока 30А. Он отвечает дополнительно за цепи прикуривателя, встроенной подсветки на бардачок, обогрев заднего стекла. Если причина неисправности кроется в предохранителе, это можно определить на ранних стадиях.

Если причина не в предохранителе, убедитесь, что на вентилятор поступает напряжение, для проверки используйте «мультиметр». Или причина в приходящих проводах выдающих слабый контакт.

Слабый контакт внутри монтажного блока. Это достаточно распространенный недостаток данных моделей. В блоке обязательно необходимо проверить все имеющиеся контакты, есть вероятность окисления или некачественного присоединения, в итоге цепь обрывается, что негативно влияет на процесс работы вентилятора.
Вода в реле зажигания. Радиатор начинает работать при прогретой автомашине, это напрямую связано с испарением в реле воды, только после этого реле работает.
Салон ВАЗ 2114 плохо обогревается. Не смотря на то, что печка 2114 по первым признакам подает в салон теплый воздух, двигатель также разогрет до 90 градусов, тем не менее воздух в салоне недостаточно прогрет. Здесь необходимо с пассажирской стороны открутить боковую сторону торпеды, и проверить идущие от печки два шланга, если они холодные, то причина в их засорении. Достаточно при помощи нехитрых манипуляций их прочистить.

Советы по выбору радиатора

Давайте разберем основные нюансы при выборе печки на ВАЗ 2114. Как известно устройство отопителя ВАЗ 2114 заводского производства имеет большой показатель уровня необходимой теплоотдачи. Но в свободной продаже необходимой модели попросту нет, в этом случае приобретаем то, что есть в наличии. Естественно характеристики б/у радиатора абсолютно ни куда не годятся, причина очевидна, через пару месяцев придется опять менять радиатор, одним словом вы выбросите деньги на ветер. В данной ситуации более правильным решением будет немного переплатить, но приобрести новое устройство.

Опираясь на отзывы потребителей, большим спросом обладают радиаторы производителя ДААЗ, т.к. соблюдены качественные показатели производимых моделей, параметры теплоотдачи также на высоте. Что касается материала, из которого произведена печка ВАЗ 2114, нельзя с уверенностью определить лидера среди алюминиевых или медных радиаторов. У каждого есть преимущественные показатели и определенные недостатки, такие как, характеристики теплоотдачи, срок непосредственной работы.

Схема печки ВАЗ 2114

На схеме наглядно просматривается устройство печки ваз 2114:

под номером 44 – вентиляционный мотор, 45 – резистор дополнительного сопротивления, 46 – тумблер для переключения скоростей. Эта схема дает понять как работает отопитель ваз 2114.

Схема печки ВАЗ 2114

Для проведения диагностики работоспособности печки ВАЗ, необходимо применить следующие действия:

Отопитель ВАЗ 2114 включаем переключателем (1) на 1-ю, затем 2-ю и 3-ю режимы скорости. Рычажком (2) и (4) регулируется желаемое направление воздуха, и последний (4) имеет функцию выбора температуры воздуха. Бывает и так, что даже некоторые не знают, как включить печку на ВАЗ 2114.

Схема печки ВАЗ 2114

В случае отсутствия признаков работы, следовательно, вентилятор совсем не включается. Но если радиатор на некоторых скоростях проявляет признаки работы, следовательно, причина не в неисправности вентилятора, а возможно в резисторе (добавочном), либо отопитель салона ВАЗ 2114 не реагирует на переключатель. Есле же вентилятор работает на полную мощность и температура выбрана по максимуму при полностью прогретом двигателе, а из воздуховода идет холодный воздух. То вероятна причина засора радиатора печки.

Как провести работы по замене печки ВАЗ 2114 (замена радиатора)

Отопление ВАЗ 2114 заменяется следующим образом, для начала необходимо жидкость охлаждения слить из системы, только после этой нехитрой манипуляции снимается панель (приборная), чтобы беспрепятственно добраться до радиатора. Для экономии времени работы, возможно, отсоединить только часть панели, в области бардачка и консоли. Лучше эту процедуру проводить вдвоем, чтобы один человек панель нужным образом оттягивал, а второй снимал радиатор. Но есть еще один метод, крепление панели удалить с двух сторон, и затем провести процедуру ослабления кронштейнов. В результате беспрепятственно можно менять печь ВАЗ 2114 на новую. Но не забывайте предварительно провода отсоединить. Дальнейшим шагом будет удаление гаек осуществляющих функцию крепления радиатора к корпусу, и дальнейшее ослабление хомутов, с помощью которых обеспечивается крепление патрубков. Вот и все, дальнейшая замена осуществляется в обратном порядке.

Ремонт печки ВАЗ 2114

Для осуществления ремонта печки необходимо ее снять и затем провести необходимую регулировку.

Схема печки ВАЗ 2114

Прежде чем снять отопитель (1), обязательно снимите провод идущий на «массу», и охлаждающую жидкость необходимо заранее слить.
Аккуратно снимаем приборную панель, и осторожными движениями отсоединяем воздуховод (19) именно по нему воздух поступает в салон автомобиля.
Следующим шагом работы, будет проведение ревизии электрической системы: проверка проводов резистора (18), вентилятора, электрического двигателя (2), шлангов крана отводящего (13 и подводящего (12).

На щитке последовательно снимаются 2 гайки закрепляющие кран.
Аккуратно убирается уплотнитель с труб крана.
Убираются гайки закрепляющие печь к корпусу.
В результате отопительный прибор можно снять.
После проведения необходимой регулировки, установка осуществляется по тому же методу но в обратном порядке.

Меняем фильтр салона ваз 2114

Воздух внутри салона без использования фильтра будет наполнен дорожной пылью и выхлопными газами, понятно, что это негативно скажется на здоровье водителя и пассажиров. Непосредственная функция фильтра автомобиля – очищение воздуха поступающего в салон. В результате он подвержен быстрому загрязнению, и от такого фильтра нет абсолютно никакой пользы. Только затрудняет проход воздуха к отопителю. По этой причине фильтр подлежит замене. Эта процедура доступна для самостоятельной замены. Для начала демонтируете щеткодержатели и систему стеклоочистителей, затем убирается решетка (пластиковая). После этого удаляются гайки крепления пластмассовой накладки, в результате освобождается небольшое отверстие. Фильтр ни чем не крепится, поэтому в его извлечении недолжно возникнуть проблем, и тем же путем меняется на новый. Все детали монтируются на свои места.

Процедура замены печки ВАЗ 2114 довольно проста. Основной момент это своевременная замена патрубков и хомутов, если они не годятся для дальнейшей эксплуатации.

После проведения ремонтных или обслуживающих работ не забывайте обратно заливать в систему жидкость для охлаждения.

По окончанию работы, при запуске мотора, печка должна отлично справляться с функцией обогрева. Если же случилось обратное, по всей видимости, возникла воздушная пробка.

При ремонте транспортное средство необходимо держать на ручнике. В случае если перед началом ремонтных работ автомобиль работал, тогда радиатор будет очень горячим, поэтому, немного подождите.

Если вы понимаете, что не справитесь с проведением данных работ, луче обратитесь в сервисную службу.

Устройство отопителя в автомобиле ВАЗ-2114

Обладатели отечественных транспортных средств, например, таких как ВАЗ 2114, периодически сталкиваются с проблемой, которая появляется в зимний период — отопитель перестаёт функционировать должным образом. Проблемы могут повлиять на то, что из печки перестанет идти тёплый воздух или вовсе автомобилист не сможет включить отопительный агрегат. Поэтому в такой ситуации, когда лобовое стекло транспортного средства покрывает слой плотного ледяного «покрывала», которое препятствует нормальному обзору, автомобилист должен знать, как правильно действовать в такой момент. Ввиду этого при возникновении проблем с отопителем предварительно следует разобраться в устройстве системы, знать схему агрегата, что поможет найти причину неисправности.

Решение проблем с неисправной печкой, устройство агрегата

Если автомобилист желает разобраться непосредственно с устройством отопителя, он должен знать, как выглядит схема печки ВАЗ-2114. Для активной работы отопителя необходимо только несколько важных деталей, в частности вентиляционный движок, резистор дополнительного сопротивления и тумблер, посредством которого можно переключить скорости агрегата.

Ввиду того что автомобилист столкнулся с неисправностью системы, он должен первоочерёдно провести диагностику работоспособности отопительного устройства, при этом установив переключатель в первое положение, затем постепенно переместить его во второй и третий режимы скорости. Посредством рычага можно отрегулировать направление воздушного потока, при этом последнее положение поможет урегулировать выбор температуры воздуха.

Поэтому, если агрегат не реагирует на действия автовладельца, вероятнее всего, перестал функционировать должным образом вентилятор. По-видимому, он просто перестал включаться. Однако, если радиатор всё-таки проявляет себя хотя бы на некоторых скоростях, проблема может быть связана с добавочным резистором. В такой ситуации не будет лишним проверить печку ВАЗ-2114, в которой может быть неактивным переключатель.

В том случае, если автовладелец не знает, как устроена печка на ВАЗ-2114, а вентилятор отопителя функционирует на полной мощности, при этом переключатель температуры установлен на максимум (силовой агрегат автомобиля также хорошо прогрет), а из печки идёт только холодный поток воздуха, придётся разобраться с радиатором печки, который, по всей вероятности, сильно засорён.

Устройство печки на автомобиле ВАЗ-2114

Схема подключения печки ВАЗ-2114 должна быть известна абсолютно всем, кто пришёл к выводу, что необходима замена отопителя. Для того чтобы всё сделать максимально правильно, не следует забывать о необходимости отсоединить провод «массы», в противном случае аккумулятор не потерпит подобного обращения. Вместе с тем необходимо в обязательном порядке слить тосол с системы охлаждения силового агрегата.

Схема отопителя ВАЗ-2114 такова, что для замены конструкции придётся демонтировать приборную панель вместе с облицовкой туннеля напольного покрытия. После этого необходимо будет с предельной осторожностью отсоединить воздуховод, посредством которого подаётся в салон тёплый поток воздуха.

Чтобы отопление начало функционировать должным образом, автомобилист должен совершить подобные манипуляции с электрическими проводами, которые соединены с резистором, электрическим силовым агрегатом вентилятора, а также с двумя шлангами краника (с подводящим и отводящим).

После этого необходимо снять обе гайки, посредством которых крепится краник к щитку передка. Демонтаж уплотнителя, который находится на трубках краника, позволит аккуратно убрать четыре гайки, крепящие отопительный агрегат к кузову автомобиля.

Если автомобилист понимает устройство печки в автомобиле ВАЗ-2114, он сможет аккуратно убрать прежнее нагревательное приспособление и на освободившееся место установить новый агрегат в том порядке, который противоположен его демонтажу. Важно помнить о том, что в конце процедуры необходимо всё проверить и отрегулировать.

Знание устройства печки на ВАЗ-2114, позволяющее самостоятельно заменить радиатор отопителя

Конструкция печки ВАЗ-2114 такова, что для начала любых работ с системой придётся изначально слить с системы охлаждения весь тосол, демонтировать приборную панель и только после этого приступить к выполнению ремонтных работ.

Для замены радиатора автомобилисту понадобится несколько часов свободного времени, при этом продолжить процесс следует со снятия пары шлангов, идущих к патрубкам краника.

Упростить задачу поможет максимальное ослабление хомутов. Автовладельцу придётся избавиться в подкапотном пространстве от шлангов, которые идут к патрубкам краника. После этого можно будет убрать все гайки, удерживающие радиатор. Демонтаж краника со щитка позволит избавиться от держателя тяги и самого приспособления (непосредственно конструкции тяги).

Продолжить процесс поможет снятие чехла, расположенного на ручках переключения передач. Автовладелец сможет избавить авто от облицовки из пластмассы, прикрывающей пространство под ручником. После этого следует открутить и демонтировать накладку пола, находящуюся в пространстве между креслами. Отсоединение от системы отопления салонного воздухоотвода поможет достать агрегат и разъединить соединительные элементы между электромоторчиком печки и резистором.

Для того чтобы демонтировать отопитель, придётся лишь открутить пару болтов. После замены основного приспособления все снятые детали следует установить в соответствующие места в обратном порядке.

Заключение

В вышеприведённом материале рассмотрена схема отопителя в автомобиле ВАЗ-2114, знание основных и вспомогательных агрегатов поможет даже малоопытному автомобилисту самостоятельно разобраться с любой неисправностью нагревательного приспособления. Схема устройства помогает без больших трудозатрат и средств заменить как радиатор печки, так и сам отопитель.

Система отопления ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности

В автомобиле используется множество систем и механизмов. Одна из них — система отопления салона. ВАЗ-2114 тоже ею оснащается. В отличие от кондиционера печкой укомплектовываются автомобили в обязательном порядке. Ведь в жару можно открыть окна. А вот зимой справиться с холодом в салоне без печки не получится. Что представляет собой данный элемент? Как устроена система отопления ВАЗ-2114? Схема, принцип работы и неисправности – далее в нашей статье.

Характеристика и устройство

Главное назначение данной системы – это поддержание оптимальной температуры в салоне в зимнее время года. Помимо комфорта, печка нужна, чтобы не потели стекла, в особенности лобовое. Чтобы на нем не возникал конденсат, в верхней части панели предусмотрены специальные сопла. Впрочем, обо всем по порядку. Ниже будет представлена схема системы отопления салона:

Водоотражательный щиток.
Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
Центральный дефлектор.
Отопитель в сборе с электромоторчиком.
Сопло внутренней вентиляции салона.
Уплотнитель крана печки.
Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
Подводящая трубка печки.

Где располагается система отопления? ВАЗ-2114 (инжектор в том числе) укомплектовывается ею в салоне. Печка размещена в передней панели, которую также именуют «торпедой». В зависимости от модификации система отопления и вентиляции ВАЗ-2114 взаимосвязана с кондиционером и испарителем, либо идет без него.

Как работает

Принцип действия системы довольно простой. Основывается он на передаче тепла от жидкости. Так, радиатор печки соединяется с главными выводами системы охлаждения двигателя. Внутри теплообменника находится тосол, либо антифриз. Так, при нагреве двигателя горячая жидкость поступает по «большому» кругу на радиатор печки. При включении САУО (блока управления) задействуется моторчик печки. Теплый воздух начинает двигаться по соплам. Направление может быть разным – на лобовое стекло, боковые, в центр салона. Задействуется один либо несколько дефлекторов, в зависимости от положения рычага печки.

Невозможно отрегулировать температуру

Печка дует холодным

Печка плохо дует в ноги и боковые стекла

Нижние сопла

Заключение

Итак, мы выяснили, как работает система отопления ВАЗ-2114. Как видите, все неисправности с ней можно устранить самостоятельно. Больших денег на это тратить не нужно. После незначительной доработки система отопления ВАЗ-2114 будет радовать надежной и бесперебойной работой.

Схема управления отопителем (печкой) на ВАЗ-2113, 2114 и 2115

Схема включения электродвигателя вентилятора отопителя и элемента обогрева заднего стекла:
1 – монтажный блок;
2 – выключатель зажигания;
3 – реле разгрузки выключателя зажигания;
4 – переключатель электродвигателя отопителя;
5 – дополнительный резистор;
6 – электродвигатель отопителя;
7 – выключатель обогрева заднего стекла с контрольной лампой включения;
8 – элемент обогрева заднего стекла;
К7 – реле включения обогрева заднего стекла

Электродвигатель типа 45.3730, с возбуждением от постоянных магнитов. Схема включения электродвигателя лада самара 2.
Для получения малой частоты вращения служит дополнительный резистор. Он закреплен винтом с левой стороны кожуха радиатора отопителя. Резистор имеет две спирали — одну сопротивлением 0,23 Ом и вторую – 0,82 Ом. При включении в цепь питания электродвигателя обеих спиралей обеспечивается 1-я скорость вращения вентилятора, если включена спираль сопротивлением 0,23 Ом – 2-я скорость. При включении электродвигателя без резистора ротор вентилятора вращается с максимальной 3-й скоростью (4100 мин-1).
Неисправный электродвигатель рекомендуется заменять новым. Единственно возможный ремонт — зачистка коллектора. Для этого нет необходимости снимать электродвигатель ваз 2114 ваз 2115 с автомобиля. Достаточно снять водоотражательный щиток, защитный кожух электродвигателя, а затем крышку электродвигателя со щеткодержателем.

Данные для проверки электродвигателя
Частота вращения вала при нагрузке электродвигателя ваз 2113 крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре 25±10 °С, мин-1 4100±200
Потребляемая сила тока при указанной нагрузке и частоте вращения, А, не более 14

Управление вентиляцией и отоплением салона

Рис. 1.7. Органы управления вентиляцией и отоплением салона: 1 – переключатель электровентилятора отопителя; 2 – рычаг подачи воздуха в зону ног водителя и пассажиров; 3 – рычаг управления краном отопителя; 4 – рычаг подачи воздуха на лобовое стекло; 5 – сопло обдува стекол передних дверей; 6 – выключатель обогрева заднего стекла; 7 – боковое сопло; 8 – центральные сопла; 9 – рычажок изменения направления воздушного потока с центрального сопла; 10 – рычажок перекрытия центрального сопла; 11 – рычажок изменения направления воздушного потока с бокового сопла; 12 – рычажок перекрытия бокового сопла

Органы управления вентиляцией и отоплением салона показаны на рис. 1.7.

Перемещением рычага 2 можно направлять поток воздуха как в зону ног водителя и пассажиров, так и через центральные 8 и боковые 7 сопла в салон автомобиля. При повороте направляющих лопаток центральных и боковых сопел рычажками 9 и 11 меняется направление воздушного потока. Для подогрева поступающего воздуха переместите вправо рычаг 3, который управляет работой крана отопителя. При необходимости можно увеличить количество поступающего воздуха включением электровентилятора на соответствующий режим переключателем 1.

Перемещением рычага 4 регулируется интенсивность обдува лобового стекла через верхние щели на панели приборов и стекол передних дверей через сопла 5. Для достижения максимального воздушного потока закройте заслонки боковых и центральных сопел рычажками 10 и 12 и затем переместите рычаг 2 вправо, а рычаг 4 влево. Для предохранения их от запотевания достаточно направить на них холодный воздух, а для предотвращения обмерзания — дополнительно переместить рычаг 3 вправо.

Для предохранения заднего стекла от запотевания и обмерзания включателем 6 включайте его электрообогрев.

Система отопления салона ваз 2114 Система отопления салона ваз 2114

Все о ремонте и обслуживании печки на автомобиле ВАЗ 2114

В зимнее время без печки обойтись нельзя. Поэтому, если печка ВАЗ 2114 греет плохо, то нужно искать и устранять причину неисправности. Статья посвящена отопителю автомобиля: рассматривается его устройство, причины неисправности, дается инструкция по ремонту, а также как заменить радиатор.

Устройство и схема печки

Система отопления салона автомобиля ВАЗ 2114 как с инжектором, так и с карбюратором представляет собой отопитель, который связан с двигателем. Теплоносителем выступает охлаждающая жидкость, которая нагревается, проходя через силовой агрегат. Задача отопителя – распределить полученное тепло равномерно по салону.

Схема отопителя ВАЗ 2114

Пройдя через систему охлаждения мотора, нагретый антифриз поступает в радиатор отопителя. На горячий радиатор дует вентилятор. Таким образом теплый воздух поступает в салон автомобиля. С помощью дефлекторов и заслонок регулируется направление и интенсивность воздушного потока. Печка на ВАЗ 2114 может работать в нескольких режимах обогрева.

Основные причины неисправности

Как и любое устройство, печка может сломаться.

Для печки на ВАЗ 2114 характерны следующие неисправности:

Негерметичность воздуховодов. Возможны потери тепла на стыках воздуховодов.
Течь в радиаторе. Если в нем обнаружилась пробоина, то его следует заменить.
Воздух может перестать дуть, если забит радиатор. В этом случае его нужно почистить.

Новый и старый радиаторы

Не включается печка, может быть неисправен моторчик печки. Поломка моторчика связана с неисправностью предохранителя. Ремонт заключается в замене сгоревшего предохранителя новым.

Моторчик отопителя автомобиля

Если не работает печка ВАЗ 2114, то причина неполадок может быть в проводах, через которые поступает слабый контакт, а также в резисторе.

Ремонтные работы

Зная устройство печки, ее легко отремонтировать. Перед началом ремонта необходимо снять провод с массы и слить охлаждающую жидкость.

Ремонт состоит из следующих действий:

Сначала необходимо снять панель приборов и осторожно отсоединить воздушный патрубок, по которому поступает воздух в салон.
Далее следует проверить электрическую систему: провода резистора, электродвигателя, вентилятора. Кроме того, нужно проверить отводящие и подводящие шланги крана.
Далее с щитка следует открутить две гайки, с помощью которых крепится кран.
Затем нужно удалить уплотнитель с патрубков крана.
Далее откручиваются гайки, с помощью которых печь прикрепляется к корпусу.
Теперь можно снять печку.
Выполнив необходимый ремонт и регулировку, отопитель устанавливают на место в обратном порядке.

После ремонта следует проверить работу системы отопления. Она должна включиться, как только заведется двигатель.

Ремонт отопителя на ВАЗе

Инструкция по замене

Радиатор – заменяемый агрегат, поэтому если он неисправен, его нужно поменять.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость.
Далее необходимо демонтировать приборную панель. Можно снимать не всю приборку, а лишь часть, чтобы добраться до радиатора. Как снять панель, описано в инструкции по эксплуатации.
Перед заменой необходимо отсоединить все провода, шланги, которые идут к радиатору.
Затем нужно открутить крепежные элементы и демонтировать агрегат.
Снятый радиатор нужно почистить в случае его засорения. Если он протекает, его необходимо поменять.
Сборку следует осуществлять в обратном порядке (автор видео – ВЧСЛВ).

После ремонта микроклимат в салоне восстановится и уже будут не страшны никакие морозы.

Основные аспекты тюнинга

Тюнинг автомобиля заключается не только в подсветке светодиодами приборной доски. Тюнинг печки ВАЗ 2114 требуется в ситуациях, когда с боков печка дует холодным воздухом, либо неравномерно обогревается салон.

Для этого нужно демонтировать боковую крышку со стороны педали газа. Следует ослабить хомуты, удерживающие тросик тяги заслонки. Затем его нужно оттянуть и затянуть хомут. Далее следует установить рычаги управления заслонками. С этого момента должен дуть теплый боковой воздух, греющий водителя и пассажиров в салоне.

Ремонт отопительной системы

На втором этапе тюнинга следует добиться прохождения, поступающего извне воздуха, через отопитель. Работа заслонки и крана осуществляется за счет работы одного движка. Следует сделать так, чтобы он не управлял заслонкой. Для этого снимается правая крышка торпеды, а затем отсоединяется и натягивается из двух тросиков управления температурой от движка тот, который расположен справа. Заслонка должна занимать максимальное положение. Тросик следует натянуть и обрезать лишнее.

Доработка патрубка требуется, если из левого дефлектора воздушный поток дует слишком слабый. Необходимо его усилить принудительно. Для этого в патрубок нужно установить вентилятор диаметром около 50 мм. Можно использовать компьютерный вентилятор. Сначала нужно вынуть дефлектор. Затем, сделав отверстие соответствующего размера, вставить кулер и загерметизировать. Далее патрубок с кулером нужно вернуть на место и восстановить работу электросети.

Можно подключить вентилятор прямо к контактам отопителя. Правда, в этом случае для того, чтобы он стал работать, нужно включать зажигание.

Если провести правильно доработку печки, она будет эффективнее работать. Это улучшит комфортные условия в салоне любого автомобиля, как ВАЗа 2114, так и УАЗа. Светодиодная подсветка придаст красивый внешний вид панели, особенно ночью.

Видео «Переделка системы отопления ВАЗ»

В этом видео рассказывается, как сделать, чтобы в салоне было теплее, а соответственно комфортнее (автор ролика – Alex ZW).

Ремонт и обслуживание печки ВАЗ 2114

Причины неисправности печки ВАЗ 2114

Потекла печка на ВАЗ 2114. В данной ситуации дешевле и проще приобрести новый радиатор. Не смотря на то, что пробоина может быть небольших размеров, радиатор уже не сможет в полной мере выполнять свой функционал, полностью соответствовать предъявленным характеристикам. Конечно, в случае обращения за квалифицированной помощью в специализированный сервис, неисправность обязательно устранят, но это не решение проблемы, т.к. пройдет короткий промежуток времени и дефект вновь проявиться, учитывая то, что сумма ремонта не такая уж и маленькая.
Радиатор ВАЗ 2114 забился. В данной ситуации есть шанс дать радиатору новую жизнь, при проведении правильного ремонта. Но прежде чем ремонтировать его необходимо снять. Очистку можно сделать, используя KARCHER, либо при помощи продувания сжатым воздухом. Но этот процесс необходимо проводить очень аккуратно, т.к. радиатор может не выдержать большого давления и в результате просто сломается. И тогда точно придется приобретать новый, на замену.
Поломка моторчика. Эта проблема возникает в результате повреждения предохранителя. Решить данную проблему достаточно легко, вышедший из строя предохранитель просто, необходимо заменить. Но возможно этого не достаточно для решения данной проблемы. Возникает вопрос, по какой причине сгорел предохранитель? Скорее всего, в проводке случилось короткое замыкание, для предотвращения повторной ситуации, лучшим решением будет так называемый «прозвон» всей цепи, для выявления недостатка системы и последующего устранения. Иначе при плохом развитии событий, может произойти короткое замыкание, с негативными последствиями.

Слабый контакт внутри монтажного блока. Это достаточно распространенный недостаток данных моделей. В блоке обязательно необходимо проверить все имеющиеся контакты, есть вероятность окисления или некачественного присоединения, в итоге цепь обрывается, что негативно влияет на процесс работы вентилятора.
Вода в реле зажигания. Радиатор начинает работать при прогретой автомашине, это напрямую связано с испарением в реле воды, только после этого реле работает.
Салон ВАЗ 2114 плохо обогревается. Не смотря на то, что печка 2114 по первым признакам подает в салон теплый воздух, двигатель также разогрет до 90 градусов, тем не менее воздух в салоне недостаточно прогрет. Здесь необходимо с пассажирской стороны открутить боковую сторону торпеды, и проверить идущие от печки два шланга, если они холодные, то причина в их засорении. Достаточно при помощи нехитрых манипуляций их прочистить.

Советы по выбору радиатора

Схема печки ВАЗ 2114

На схеме наглядно просматривается устройство печки ваз 2114:

Схема печки ВАЗ 2114

Для проведения диагностики работоспособности печки ВАЗ, необходимо применить следующие действия:

Схема печки ВАЗ 2114

Как провести работы по замене печки ВАЗ 2114 (замена радиатора)

Ремонт печки ВАЗ 2114

Для осуществления ремонта печки необходимо ее снять и затем провести необходимую регулировку.

Схема печки ВАЗ 2114

Прежде чем снять отопитель (1), обязательно снимите провод идущий на «массу», и охлаждающую жидкость необходимо заранее слить.
Аккуратно снимаем приборную панель, и осторожными движениями отсоединяем воздуховод (19) именно по нему воздух поступает в салон автомобиля.
Следующим шагом работы, будет проведение ревизии электрической системы: проверка проводов резистора (18), вентилятора, электрического двигателя (2), шлангов крана отводящего (13 и подводящего (12).
На щитке последовательно снимаются 2 гайки закрепляющие кран.
Аккуратно убирается уплотнитель с труб крана.
Убираются гайки закрепляющие печь к корпусу.
В результате отопительный прибор можно снять.
После проведения необходимой регулировки, установка осуществляется по тому же методу но в обратном порядке.

Меняем фильтр салона ваз 2114

Если вы понимаете, что не справитесь с проведением данных работ, луче обратитесь в сервисную службу.

Система отопления ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности

Характеристика и устройство

Водоотражательный щиток.
Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
Центральный дефлектор.
Отопитель в сборе с электромоторчиком.
Сопло внутренней вентиляции салона.
Уплотнитель крана печки.
Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
Подводящая трубка печки.

Как работает

Невозможно отрегулировать температуру

Печка дует холодным

Печка плохо дует в ноги и боковые стекла

Нижние сопла

Заключение

Все о ремонте и обслуживании печки на автомобиле ВАЗ 2114

Устройство и схема печки

Схема отопителя ВАЗ 2114

Основные причины неисправности

Как и любое устройство, печка может сломаться.

Для печки на ВАЗ 2114 характерны следующие неисправности:

Негерметичность воздуховодов. Возможны потери тепла на стыках воздуховодов.
Течь в радиаторе. Если в нем обнаружилась пробоина, то его следует заменить.
Воздух может перестать дуть, если забит радиатор. В этом случае его нужно почистить.

Новый и старый радиаторы

Моторчик отопителя автомобиля

Ремонтные работы

Ремонт состоит из следующих действий:

Сначала необходимо снять панель приборов и осторожно отсоединить воздушный патрубок, по которому поступает воздух в салон.
Далее следует проверить электрическую систему: провода резистора, электродвигателя, вентилятора. Кроме того, нужно проверить отводящие и подводящие шланги крана.
Далее с щитка следует открутить две гайки, с помощью которых крепится кран.
Затем нужно удалить уплотнитель с патрубков крана.
Далее откручиваются гайки, с помощью которых печь прикрепляется к корпусу.
Теперь можно снять печку.
Выполнив необходимый ремонт и регулировку, отопитель устанавливают на место в обратном порядке.

Ремонт отопителя на ВАЗе

Инструкция по замене

Радиатор – заменяемый агрегат, поэтому если он неисправен, его нужно поменять.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость.
Далее необходимо демонтировать приборную панель. Можно снимать не всю приборку, а лишь часть, чтобы добраться до радиатора. Как снять панель, описано в инструкции по эксплуатации.
Перед заменой необходимо отсоединить все провода, шланги, которые идут к радиатору.
Затем нужно открутить крепежные элементы и демонтировать агрегат.
Снятый радиатор нужно почистить в случае его засорения. Если он протекает, его необходимо поменять.
Сборку следует осуществлять в обратном порядке (автор видео – ВЧСЛВ).

После ремонта микроклимат в салоне восстановится и уже будут не страшны никакие морозы.

Основные аспекты тюнинга

Ремонт отопительной системы

Видео «Переделка системы отопления ВАЗ»

Устройство отопителя в автомобиле ВАЗ-2114

Решение проблем с неисправной печкой, устройство агрегата

Устройство печки на автомобиле ВАЗ-2114

Знание устройства печки на ВАЗ-2114, позволяющее самостоятельно заменить радиатор отопителя

Заключение

краткое описание, особенности и неисправности

Характеристика и устройство

Водоотражательный щиток.
Сопло обогрева лобового стекла в сборе с воздухопроводами.
Боковое сопло, предназначенное для обогрева и вентиляции салона.
Центральный дефлектор.
Отопитель в сборе с электромоторчиком.
Сопло внутренней вентиляции салона.
Уплотнитель крана печки.
Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
Подводящая трубка печки.

Как работает

То есть происходит теплообмен – горячий тосол охлаждается не только в основном радиаторе (который стоит перед двигателем и представлен на фото ниже), но и в теплообменнике системы отопления. Конечно, температура двигателя при этом существенно падает. Поэтому в сильные морозы автомобилисты закрывают полость сот основного радиатора, чтобы мотор не был сильно холодным. Наиболее оптимальный режим его работы – 80-90 градусов Цельсия. При включении печки данный показатель падает сразу на 10-15 процентов. Однако не будем зацикливаться на принципе работы и рассмотрим основные неисправности системы отопления ВАЗ-2114.

Невозможно отрегулировать температуру

Часто владельцы отечественных авто (в том числе ВАЗ-2114) сталкиваются с невозможностью выставления температуры воздуха на блоке управления. Печка дует одинаково горячим либо холодным, вне зависимости от положения основного рычага САУО (на фото ниже – располагается по центру). В этом случае специалисты констатируют неисправность работы заслонок либо сбои в работе самого блока управления. Также диагностируют датчик температуры. Он находится рядом с плафоном управления светом на потолке. Несколько раз покрутите положение рычага. Нагрев воздуха должен меняться тактильно. Если температура меняется только при крайнем положении датчика, элемент подлежит замене.

Печка дует холодным

Заслонки и регуляторы температуры выходят из строя крайне редко. Поэтому, если печка дует холодным все время, скорее всего, вышел из строя моторедуктор. Данный элемент представлен на фото ниже.Как в данном случае ремонтируется система отопления ВАЗ-2114? Инжектор или карбюратор это, не имеет значения. Ввиду сложной конструкции моторедуктор меняется целиком. Для этого требуется полностью разобрать «жабо» передней панели. Далее при помощи крестовой отвертки откручиваются три самореза на блоке печки, вытягиваются провода и вынимается старый моторедуктор. Новый подключается аналогичным образом. Проверьте, как работает система отопления салона ВАЗ-2114. Воздух должен менять свою температуру при переходе рычага на блоке из холодного в горячий режим и наоборот.

Печка плохо дует в ноги и боковые стекла

Система отопления ВАЗ-2114 не отличается надежностью. Со временем печка перестает нормально обогревать ноги и боковые стекла. Причем беда не в температуре воздуха (напротив, он может быть горячим), а в силе потока, с которым он поступает из сопел. В этом случае придется дорабатывать каналы воздушного потока. Для этого снимается передняя панель так, чтобы был доступ к соплам. Далее устанавливается новый гофрированный шланг (с завода здесь идут просто пластиковые трубки). Дополнительно обрабатываем места соединений теплоизоляционным материалом «Сплэн». Все щели между верхней и нижней частью панели тоже оклеиваются им. Далее следует доработать заслонку печки, что направляет поток в нужную зону. Часто она плохо прижимается к корпусу. Из-за этого большой процент горячего воздуха просто теряется в панели и «гуляет» в щелях. Итак, извлекаем заслонку и снимаем старый заводской уплотнитель желтого цвета. Заделываем все щели моделином. Вместо губки клеим «Битопласт». Желательно нанести его в несколько слоев.

Нижние сопла

Далее мы модернизируем воздуховоды для ног. При разборе панели вы увидите, что между соплами есть большой зазор. Его мы заделываем гофрированной трубкой. Штатный распределитель воздуха вынимаем наружу, а на его место тоже устанавливаем гофру. Диаметр должен составлять 4 сантиметра. Таким образом, воздух будет четко направляться на ноги, без утечек. Что касается обдува лобового стекла, он дорабатывается аналогично. Дополнительно владельцы заполняют лишние полости монтажной пеной, дабы устранить скрип панели при движении (данная проблема преследует «Самару» еще с первого поколения). Судя по отзывам, этот способ работает.

Заключение

Система охлаждения ВАЗ 2114: схема, замена радиатора своими руками

Содержание:

Принцип работы ОС
Замена жидкости охлаждения
Из-за чего не работает ОС
Замена радиатора
Ремонт радиатора
Проблемы с термостатом

На автомобиле ВАЗ 2114 используется скрытая система охлаждения, которая функционирует на основе специальной жидкости. Механический насос обеспечивает движение этого охлаждающего состава по системе.

Увы, качество сборки радиатора ВАЗ 2114 и всех системы охлаждение в целом оставляет желать лучшего, потому с течением времени она может выходить из строя. Главный минус ОС (охлаждающей системы) «четырнадцатой» модели заключается в необходимости постоянного мониторинга, регулярного обслуживания и ремонта.

Решение этих вопросов осложняет тот факт, что схема системы охлаждения инжекторного двигателя на ВАЗ 2114 довольно сложная и включает в себя 28 элементов. Познакомиться с ними удобнее всего на специальной графике.

Принцип работы ОС

Система охлаждения у ВАЗ 2114 работает на основе внутреннего теплообмена, который осуществляется под воздействием охлаждающей жидкости. Она перемещается принудительно благодаря насосу, который активируется за счет приводного ремня. Смесь попадает в ОС через расширительный бачок.

Электровентилятор стоит на валу электродвигателя. В зависимости от показателей датчика, он включается или отключается. Одним из главных элементов ОС выступает клапан термостата с накопителем, который чувствует изменения температуры воздуха.

Если температура жидкости составляет около 87 градусов, включается основной клапан и запускает жидкость по большому контуру. При температуре 102 градуса, клапан стопорится в 8 мм.

Замена жидкости охлаждения

Для нормализации системы охлаждения на ВАЗ 2114 порой достаточно заменить жидкость охлаждения. Чтобы определить, когда это требуется делать, следует знать некоторые нюансы:

Срок эффективной работы тосола составляет 2 года, а антифриза — 5 лет;
Обычно замена антифриза требуется при пробеге 20-40 тысяч километров, в зависимости от условий эксплуатации;
Изменившийся цвет состава свидетельствует о том, что его нужно заменить.

Специалисты рекомендуют использовать в качестве жидкости антифриз, поскольку он обладает длительным сроком эксплуатации и не так интенсивно изнашивает систему. В пользу тосола говорит только его доступная цена.

Перед заливкой новой жидкости, систему следует промыть. Для этого:

Сливают все имеющуюся охлаждающую жидкость из системы;
Плотно прикручивают пробки;
Заливают качественную дистиллированную воду до максимума;
Заводят двигатель и доводят до рабочей температуры;
Обороты при этом должны быть около 3 тысяч. Избегайте перегрева двигателя;
Заглушив мотор, машину оставляют на минут 7, после чего сливают воду. Если система загрязнена сильно, процедуру нужно повторить, пока не начнет выливаться полностью чистый дистиллят.

Из-за чего не работает ОС

Охлаждающая система чаще всего перестает работать из-за неправильной работы термостата. Ничего кроме его замены вы предпринять не сможете.

Если вы не знаете, какой радиатор охлаждения лучше выбирать для ВАЗ 2114, посмотрите на имеющийся. Покупайте аналог от завода-изготовителя, либо приобретайте устройство с максимально близкими характеристиками.

На четырнадцатую модель ставят алюминиевый радиатор с двумя дополнительными бачками. В конструкцию радиатора включены:

Радиатор;
Верхний бачок с патрубками;
Нижний бачок с патрубками.

Замена радиатора

Если возникла необходимость в замене радиатора, запомните первоочередное золотое правило — перед демонтажем устройства двигатель обязательно должен быть холодным. Потому если вы только приехали в гараж, дайте машине постоять пару часов. Еще лучше — оставьте машину и приходите завтра.

Сама процедура замены выглядит следующим образом.

Открутите заглушку с расширительного бака и заглушки цилиндра и радиатора.
Слейте охлаждающую жидкость в большую тару.
Отключите вентиляционную систему радиатора от аккумулятора.
Снимите силиконовые патрубки системы охлаждения ВАЗ 2114, отсоединив их от радиатора и бака.
Демонтируйте болты крепления с кожуха.
Придерживая радиатор, достаньте кожу и вентилятор вместе.
Так вы полноценно освободите радиатор, потому без проблем его замените на новый.
Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. В завершении замены радиатора запустите двигатель, и проверьте эффективность работы нового агрегата.

Ремонт радиатора

В некоторых случаях радиатор можно отремонтировать, потому покупать новую запчасть вам не придется.

Преимущественно ремонтные работы заключаются в устранении протечек, которые возникли в результате появления дефектов, трещин и пробоин.

Чаще всего жидкость вытекает в местах стыка пластиковых и металлических деталей. При небольшой утечке можно внутрь радиатора залить специальную жидкость с охлаждающей смесью. Благодаря особому составу, данное средство закупорит дефекты, вызвавшие утечку. При серьезных повреждениях ремонт уже не спасет ситуацию, придется все равно менять радиатор.

Для проверки герметичности радиатора можно провести простой опыт в домашних условия.

Наберите в ванную достаточно воды для погружения радиатора.
Закройте плотно все отверстия патрубков.
Опустите радиатор под воду примерно на 30-50 сантиметров. Подайте в него давление 0,2 МПа.
Следите, что будет происходить. Если пузырьки появились, система не герметична и нуждается в ремонте, либо замене.

Даже не пытайтесь отремонтировать радиатор после боковых или лобовых ударов при ДТП. В подобных ситуациях он страдает в первую очередь, и никакие закупоривающие жидкости вам уже не помогут.

Проблемы с термостатом

Датчик термостата отвечает за поддержание необходимой температуры системы. Он позволяет закрыть доступ охлаждающей жидкости внутрь радиатора, пока двигатель не нагреется до оптимальной температуры. Она составляет около 90 градусов по Цельсию.

При достижении температурного показателя в 95 градусов по Цельсию, жидкость начинает идти через термостат. За счет работы данного агрегата, двигателю требуется минимум времени и ресурсов для разогрева. Термостат находится между радиатором и двигателем.

Чаще всего встречаются два вида неисправностей.

Клапан закрывается. Если двигатель не прогрет, обороты удерживаются с трудом. Он попросту может заглохнуть.
Клапан открывается. В период морозов эксплуатировать автомобиль можно, однако требуется включать отопление на максимальные обороты. В противном случае силовой агрегат попросту перегреется.

Если вам не удается сдвинуть клапан во время ремонта термостата, не бойтесь слегка ударить по корпусу простой отверткой. Это позволит решить распространенную проблему.

При полноценной разборке термостата герметично закрываются патрубки, что позволит не допустить утечку охлаждающей жидкости. Только после этого можно приступать к работе.

Успешно выполнив ремонт термостата, настоятельно рекомендуем заменить старую охлаждающую жидкость на новую. Особенно, если речь идет о тосоле.

Вообще выбор между тосолом и антифризом не должен становиться проблемой для вас. Выбирайте антифриз. Он хоть и стоит дороже, зато служит дольше, позволяет минимизировать возможные проблемы с износом охлаждающей системы. Мнимая экономия за счет тосола не зря так называется. В будущем вы заплатите куда больше за устранение тех поломок, к которым привело использование тосола.

Загрузка …

Система отопления ВАЗ 2110,назначение и принцип работы

Дата публикации Июл 19, 2014, Рубрики Автомобили ВАЗ |

Система отопления ВАЗ 2110, отопитель салона, когда на улице холодно, находящаяся в салоне “печка” согревает нас, а, когда является летняя жара, мы используем систему отопления, как вентиляцию. Поверка и обслуживание системы отопления, работа, не только важная, но и необходимая. Случается, что “печка” издает шум, но не подает тепло. Чаще всего, это начинает происходить, когда у Вашей машины довольно большой пробег.

Нагнетательное жидкостное обращение, это принцип по которому функционирует система отопления ВАЗ 2110. Как правило, она включает в себя радиатор, регулировочный кран и резиновые шланги, или патрубки, по которым осуществляется циркуляция жидкости. Далее, заслонки, при помощи которых можно регулировать подачу воздушного потока, и воздуховоды. И, наконец, электрический вентилятор, который способствует работе данного устройства. Все перечисленные детали обеспечивают беспрепятственный проход воздушной массы.

Профилактика системы отопления ВАЗ 2110 начинается с разборки и тщательнейшей чистки всего узла. Случается, что потребуется демонтаж торпедо. Необходимо уделить внимание и салонному фильтру. Деталь эта не дорогая, и, если она отработала положенный ресурс времени, не стоит ее чистить, проще приобрести и установить новую, в противном случае, Вы добьетесь положительных результатов работы системы отопления, но от неприятного запаха в салоне автомобиля, увы, не избавитесь.

Огромное значение в работе системы отопления и охлаждения занимает охлаждающая жидкость (тосол, антифриз). Многие автомобилисты относятся к данному аспекту “спустя рукава”, в последствии удивляясь, почему в автомобиле происходят различные поломки. И, конечно же, герметичность, все “отжившие” положенный срок детали необходимо заменить. Для проверки системы отопления ВАЗ 2110, прогрейте двигатель автомобиля до оптимальной рабочей температуры, и убедитесь в том, что система работает исправно. Затем, можно отправляться в путь.

Не работает печка ВАЗ 2110
Система охлаждения ВАЗ 2110 (инжектор)
Топливная система ВАЗ 2110
Система охлаждения ВАЗ 2115
Выхлопная система ВАЗ 2114

Еще по теме

Нет связанных постов

Печка ваз 2114 устройство заслонок фото

Чтобы разобраться в любой неисправности отопительного агрегата ВАЗ-2114, необходимо хорошо знать его устройство, принцип соединения различных элементов. Рассмотрим на примере замены основных составляющих устройство печки и функциональность её деталей.

Система отопления и вентиляции ВАЗ 2108 2115

Воздуховоды отопителя и детали управления ВАЗ 2108 – 2115

1 – окно подачи воздуха в ноги водителя и пассажира;
2 – тяга управления краном;
3 – кожух отопителя;
4 – тяга заслонки обогрева ног;
5 – кран отопителя;
6, 10 – боковое сопло;
7, 9 – воздуховод бокового сопла;
8 – воздуховод обогрева ветрового стекла;
11 – центральное сопло;
12 – тяга заслонки обогрева стекла;
13 – рукоятка управления краном и заслонкой отопителя;
14 – рукоятка управления заслонкой обогрева ветрового стекла;
15 – рукоятка управления заслонкой обогрева ног;
16 – тяга заслонки управления отопителем;
17 – воздуховод внутренней вентиляции;
18 – окна обогрева ног задних пассажиров.

Cхема работы отопителя ВАЗ 2108 – 2115

а – ВАЗ-2108;
б – ВАЗ-2108-01;
1 – рабочее колесо вентилятора;
2 – воздуховод обогрева ветрового стекла;
3 – заслонка обогрева ветрового стекла;
4 – заслонка обогрева ног;
5 – заслонка центрального сопла;
6 – центральное сопло;
7 – радиатор;
8 – заслонка управления отопителем;
9 – окно обогрева ног водителя;
10 – воздуховод внутренней вентиляции.

Описание конструкции системы отопления и вентиляции ВАЗ 2108 – 2115

Воздух может поступать в салон через верхние щели на панели приборов, боковые и центральные сопла воздуховодов, отверстия в кожухе отопителя (к ногам), а также через опущенные стекла дверей. Для увеличения подачи воздуха служит электровентилятор.

Часть «Самар» с августа 1998 года комплектуется отопителем 2108–01. Отопитель 2108–01 отличается почти горизонтальным расположением радиатора и другим распределением воздушных потоков: в промежуточных положениях заслонки горячий воздух поступает снизу, благодаря этому к стеклам подается более прохладный воздух, а к ногам — более теплый.Электродвигатель вентилятора — коллекторный, постоянного тока, с возбуждением от постоянных магнитов. Частота вращения вентилятора регулируется четырехпозиционным переключателем на панели приборов. В зависимости от выбранной скорости электродвигатель подключается к бортовой сети автомобиля напрямую или через дополнительный резистор. Последний имеет две спирали сопротивлением 0,23 Ом и 0,82 Ом. Если в цепь включены обе спирали, вентилятор вращается на малой скорости, если только одна (0,23 Ом) — на средней, подключенный напрямую, вентилятор вращается с максимальной скоростью. Частота вращения вала электродвигателя с крыльчаткой при напряжении 12 В и температуре воздуха (25±10)°С — 4100±200 мин–1. Потребляемая сила тока при максимальной частоте вращения — не более 14 А.

Не рекомендуется спрессовывать колесо вентилятора с вала электродвигателя, т.к. можно нарушить его балансировку. Электродвигатель ремонту не подлежит (за исключением зачистки коллектора), при выходе из строя его следует заменить в сборе с колесом вентилятора.

Для подогрева воздуха служит отопитель, использующий тепло охлаждающей жидкости двигателя. Радиатор отопителя установлен в кожухе отпителя и состоит из двух пластмассовых бачков и двух рядов алюминиевых трубок с напрессованными пластинами (в правом бачке — перегородка). Поток жидкости через радиатор (не зависит от термостата) создается насосом охлаждающей жидкости двигателя и регулируется краном, прикрепленным к щитку передка. Управление отопителем осуществляется двумя рукоятками распределения потоков воздуха и рукояткой управления краном и заслонкой отопителя.

Схема управления отопителем (печкой) на ВАЗ-2113, 2114 и 2115

Принцип работы и устройство отопительной системы ВАЗ-2115

Если в автомобиле не работает отопитель, особенно в холодное время года, есть вероятность остаться без средства передвижения, так как в холода в салоне машины можно просто-напросто замёрзнуть. В сильные морозы очень трудно отчистить лобовое стекло от наледи, чтобы обеспечить обзор, а с неработающей печкой это становится вдвойне проблематично. Даже до станции техобслуживания, возможно, добраться не удастся.

Но чаще всего, если известны принцип работы, схема и устройство печки ВАЗ-2115, можно решить проблему прямо на месте самостоятельно.

Основные причины неисправности

Как и любое устройство, печка может сломаться.

Для печки на ВАЗ 2114 характерны следующие неисправности:

Негерметичность воздуховодов. Возможны потери тепла на стыках воздуховодов.
Течь в радиаторе. Если в нем обнаружилась пробоина, то его следует заменить.
Воздух может перестать дуть, если забит радиатор. В этом случае его нужно почистить.

Новый и старый радиаторы

Переставать дуть воздух сможет, если забит какой-то шланг воздуховода. В него могут попасть листья, трава и другой мусор. После удаления мусора патрубки печки должны хорошо пропускать воздух.Не включается печка, может быть неисправен моторчик печки. Поломка моторчика связана с неисправностью предохранителя. Ремонт заключается в замене сгоревшего предохранителя новым.

Моторчик отопителя автомобиля

Ремонтные работы

Ремонт состоит из следующих действий:

Сначала необходимо снять панель приборов и осторожно отсоединить воздушный патрубок, по которому поступает воздух в салон.
Далее следует проверить электрическую систему: провода резистора, электродвигателя, вентилятора. Кроме того, нужно проверить отводящие и подводящие шланги крана.
Далее с щитка следует открутить две гайки, с помощью которых крепится кран.
Затем нужно удалить уплотнитель с патрубков крана.
Далее откручиваются гайки, с помощью которых печь прикрепляется к корпусу.
Теперь можно снять печку.
Выполнив необходимый ремонт и регулировку, отопитель устанавливают на место в обратном порядке.

Ремонт отопителя на ВАЗе

Электрооборудование передней части автомобиля

Далее представлена расшифровка фронтального пучка кабелей, без учета противотуманных фар:

1 – клеммы выхода контактной группы стартера;
2 – аккумуляторная батарея, подключение силовых кабелей;
3 – штатная «папа» генератора;
4 – колодки подключения силовых жил аккумулятора, генератора к передней сборке электрооборудования;
5 – часть монтажного блока плавких предохранителей;
6 – штатный клаксон;
7 – сенсор, измеряющий температуру антифриза в силовой установке;
8 – стандартный датчик измерения остатка омывайки в бачке, при срабатывании на приборке загорается соответствующий индикатор;
9/10 – левая и правая фара головной оптики соответственно;
11 – наружный термометр;
12 – штатный выключатель лампы включения задней передачи;
13 – привод электрического вентилятора генератора;
14 – разъем к модулю системы зажигания;
15 – в схеме ВАЗ 2114 инжектор не используется, применяется только для карбюратора;
16 – электронный сенсор уровня тормозной жидкости, при критическом падении на приборке загорается восклицательный знак;
17 – встроенный датчик-измеритель уровня масла в картерном отсеке силовой установки, при срабатывании на приборке загорается красная лейка;
18 – аналогично для системы охлаждения двигателя;
Ш5-8 –разъемы монтажного блока;
А1/2, В1/2 – заземляющие клеммы.

Устройство и причины замены радиатора печки

Радиатор печки ВАЗ 2114 имеет простую, но прочную конструкцию. Его сердцевина состоит из двух рядов алюминиевых трубок и поперечных тонких металлических пластин, образующих соты. Это обеспечивает накопление тепла в сердцевине. Концы трубок развальцованы в торцевых пластинах и герметизированы специальными материалами. Этим обеспечивается плотное прилегание сопрягающихся поверхностей. К торцам сердцевины приварены три пластмассовых бачка. Два бачка на одной стороне соединены с системой охлаждения, а третий — на противоположной стороне — обеспечивает циркуляцию тосола в радиаторе.

Срок службы радиатора печки заметно меньше срока эксплуатации автомобиля. Обычно начинают течь трубки, патрубки, бачки или забивается сердцевина. Для ВАЗ 2114 подойдут радиаторы отопителя производства ДААЗ, Luzar, «Прамо», Fenox и др., каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Схема работы отопителя

Вентилятор.
Заслонка обдува лобового стекла.
Заслонка, распределяющая потоки воздуха к центральному и боковым дефлекторам; зонам, обогревающим ноги водителя и пассажира.
Заслонка, управляющая печкой.
Радиатор.
Обдув ног водителя.
Внутренний воздуховод.

Как очистить систему от пробки?

Решение проблемы достаточно простое. Следует заехать на возвышенность передней частью машины. Чем больше градус подъема, тем лучше. Далее на рабочем моторе откручиваем пробку с расширительного бачка и ждем, пока весь воздух уйдет из системы. По законам физики воздух легче жидкости и стремится уйти вверх. Так мы создадим наиболее благоприятные для этого условия. Достаточно трех-пяти минут работы двигателя, дабы полностью удалить пробку из системы. Периодически следует подгазовывать до 2-3 тысяч оборотов, дабы создать большее давление для ОЖ (чем сильнее крутится коленвал, тем чаще вращается помпа). Также рекомендуется сжимать и разжимать завоздушенный патрубок – так мы ускорим процесс выхода кислорода наружу. Но будьте внимательны – температура может достигать 90 градусов. В целях безопасности следует надеть тканевые перчатки.

Схема стеклоподъемников ВАЗ 2114: установка

Если на машине в базовой комплектации установлены механические подъемники, то заменить их на электрические — не составит большого труда.

Выполняется эта процедура в следующем порядке:

отсоединить клеммы от аккумуляторной батареи;
демонтировать обивку двери;
выкрутить крепеж, соединяющий стеклоподъемник с дверным стеклом;
открутить гайки, удерживающие тяги (трапецию) подъемника — две средние гайки, одну нижнюю и одну верхнюю;
вывинтить 3 гайки, фиксирующие подъемник в районе его ручки;
выведя нижнюю шпильку направляющей в технологическое отверстие двери, вынуть весь механизм ручного стеклоподъемника;
установить новый механизм электрического подъемника внутрь двери через тоже отверстие, через которое был удален старый механический подъемник;
вставить пару шпилек в отверстия, над которыми находились срединные гайки механического подъемника, и зафиксировать при их помощи новый механизм;
подключая и выключая питание стеклоподъемника (сделать это можно напрямую от АКБ при помощи пары проводков) совместить его крепление для стекла с креплением на стекле;
соединить оба крепления при помощи болтов.

Демонтаж старого стеклоподъемника

После того, как механизм подъемника будет установлен и соединен с ведомым стеклом, рекомендуется выполнить смазку всех его подвижных деталей при помощи твердой смазки (например, ШРУС-4).

Установка нового стеклоподъемника
На этом установка механической части устройства полностью завершена. Теперь расскажем о том — как выполняется подключение стеклоподъемников ваз 2114 к бортовой сети.

Невозможно отрегулировать температуру

Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114 и видео

Тюнинг системы охлаждения ВАЗ 2114, как любых других элементов различных моделей, представляет собой перенастройку автомобиля, точнее, доработку его заводских характеристик для повышения функциональности и комфорта. Существует мнение, что подобное совершенствование авто выполняют лишь автолюбители, которые хотят выделиться таким образом в потоке других машин.

ВАЗ 2114

Модернизации можно подвергнуть практически любую деталь, особенно отечественных автомобилей. Именно их чаще всего стремятся усовершенствовать, сделать более комфортными, при этом не сильно потратившись. Актуальной проблемой многих представителей ВАЗ является именно недостаток удобств. Это касается как салона и его непроницаемости, так и температурных режимов, а также впечатлений от езды.

Основная цель тюнинга – обеспечить комфорт

Насколько часто владельцы ВАЗ 2114 сталкивались с неисправностями, возникающими в охлаждающей системе? Складывается впечатление, что без них сложно представить себе хотя бы одну машину отечественного производства. Даже при исправной её работе зимой не обеспечивается подобающий температурный режим. Это касается и летнего периода, когда температура воздуха составляет +30оС, кондиционер при этом не предусмотрен, а вентилятор будет способствовать циркуляции горячего воздуха.

Схема системы охлаждения

Основным недостатком ВАЗ 2114, с которым чаще всего возникают проблемы, является неудовлетворительный обогрев салона, особенно, в начале движения. Печка начинает выполнять свои функции по мере того, как прогревается автомобиль в целом. При достижении в системе охлаждения значения в 80оС, температура воздуха внутри машины резко понижается. В итоге становится даже прохладно. Из этого следует, что данная система начинает работать, когда радиатор раскалён до предела и автоматически включается вентилятор (или система принудительного охлаждения) авто. Как же исправить эту ситуацию?

Основные причины неполадок в системе охлаждения

На первый взгляд, кажется, что справиться с подобной проблемой нереально, даже если обратиться за помощью к шаману. Не стоит расстраиваться раньше времени: хоть заводские настройки отечественного автопрома изменить практически нереально, есть всё-таки один вариант. С его помощью можно избавиться от любых недоработок автомобиля за небольшую сумму.

Системы охлаждения во всех машинах нашего производства фактически ничем не отличаются друг от друга. Следовательно, разработанные методики по устранению неисправностей прекрасно подойдут не только для ВАЗ-2114, но и для предыдущих представителей данного модельного ряда.

Изначально стоит выяснить, в чём же причина перепадов температур. Версий этому существует несколько.

Многие склоняются к мнению, что причина всему – радиатор, характеризующийся неудовлетворительными показателями пропускной способности.

Причины перепадов температур: радиатор или конструкция насоса

Он затрудняет проход воды, которая затем должна попасть в печь. В итоге вместо тёплого потока воздуха, столь необходимого в зимой, получается прохладный.

Некоторые грешат на конструкцию насоса и считают, что именно из-за неё не обеспечивается должная циркуляция воды в системе. Как следствие, даже при небольшом холоде в завершении полного цикла вода успевает остыть.

Тщательная диагностика охлаждающей системы выявила самую распространённую (в нашем случае основную) причину неполадок – термостат. Именно он должен обеспечивать равномерный нагрев воды в системе, а также не допускать её перегрева либо промерзания. Кроме этого, жидкость поступает в работающий двигатель на 10–20% холоднее, чем в обогревателе. Это также относится к негативным факторам, препятствующим нормальному функционированию мотора и обуславливающим неэкономичность автомобиля.

Основная причина неполадок охлаждающей системы – термостат

Особенности доработки охлаждающей системы ВАЗ 2114

Тюнинг системы охлаждения заключается в следующем: воду необходимо перенаправить с отопителя в термостат, так как он предназначен для поддержания наиболее оптимального температурного режима. Здесь также не обошлось без загвоздок, поскольку к имеющейся системе патрубков подключиться никак нельзя. Это обусловлено тем, что они уже отвечают за нормальную циркуляцию. Выход остаётся один – нужный патрубок придётся делать самостоятельно.

Основное условие при создании этой детали – правильно выбрать его месторасположение (он должен находиться вместе с термосиловым элементом). От этого зависит верность регулирования температурного режима ДВС, а значит, и обогревательных приборов салона. Чтобы выполнить подобный апгрейд, следует припаять новый патрубок, разместив его напротив стандартного, а затем заглушить отверстие насоса. В принципе, это не должно вызвать каких-либо сложностей.

Основной отличительной чертой усовершенствованной охлаждающей системы ВАЗ 2114 от прежней является то, что температура воды соответствует показаниям датчиков. Помимо этого, при низкой температуре воздуха в салоне будет поддерживаться оптимальный температурный режим. Это обуславливается повышением температуры в печи практически на 20%.

Результат тюнинга ВАЗ 2114 способен одновременно и удивить, и поразить своей простотой. Кто бы мог представить, что всего одно дополнительное отверстие и одна заглушка могут предоставить вам долгожданный комфорт! Исходя из всего вышеперечисленного, можно выделить следующие преимущества тюнинга:

горячий воздух, поступающий при максимальной подаче воздуха, позволит чувствовать себя в холодный период года как в парной;
улучшится охлаждение автомобиля летом, поскольку циркуляция жидкости увеличится почти в два раза;
функционирование двигателя станет более плавным и тихим, поскольку исчезнут провалы его работы, характерные для отечественных авто, и сгорание топлива будет происходить намного лучше.

Не забывайте, что автомобиль российского производства – это безграничное поле для творчества и фантазии, а ни в коем случае не заводской брак.

Видеоинструкция варианта доработки системы охлаждения ВАЗ 2114

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Система обогрева ВАЗ-2114: описание, особенности и неисправности

В автомобиле используется множество систем и механизмов. Одна из них — система отопления салона. Им оснащается и ВАЗ-2114. В отличие от кондиционера, автомобили в обязательном порядке оснащаются печкой. Ведь в жару можно открывать окна. Но зимой справиться с холодами в салоне без печки не получится. Что это за элемент? Как устроена система отопления ВАЗ-2114? Схема, принцип работы и неисправности — далее в нашей статье.

Характеристика и устройство

Основное назначение этой системы — поддержание оптимальной температуры в салоне в зимний период. Помимо комфорта печка нужна, чтобы не потели окна, особенно лобовое. Чтобы на нем не образовался конденсат, в верхней части панели предусмотрены специальные насадки. Однако обо всем по порядку. Ниже будет схема системы отопления салона:

Она одинакова для всех моделей семейства Lada Samara, включая ВАЗ-2114.Итак, в устройство системы (расшифровка схемы) входят следующие элементы:

Экран водоотражающий.
Форсунка обогрева лобового стекла в сборе с воздуховодами.
Боковое сопло предназначено для отопления и вентиляции.
Центральный дефлектор.
Нагреватель в сборе с электродвигателем.
Форсунка вентиляции салона.
Герметик для смесителя.
Задний патрубок отопителя ВАЗ-2114.
Свинцовая труба печки.

Где находится система отопления? ВАЗ-2114 (включая инжектор) комплектуется им в салоне. Печка расположена в передней панели, которую еще называют «торпедой». В зависимости от модификации система отопления и вентиляции ВАЗ-2114 соединяется между собой с кондиционером и испарителем или обходится без него.

Также в комплекте смеситель печки и сам теплообменник. Последний работает вместе с мотор-редуктором.

Как это работает

Принцип работы системы довольно простой.Он основан на передаче тепла от жидкости. Итак, радиатор печки подключен к основным выводам системы охлаждения двигателя. Внутри теплообменника антифриз, или антифриз. Итак, при прогреве двигателя горячая жидкость попадает в «большой» круг на радиаторе печки. При включении САУО (блок управления) включается мотор печки. Через сопла начинает двигаться теплый воздух. Направление может быть разным — на лобовое стекло, сбоку, по центру салона.В зависимости от положения рычага печки срабатывают один или несколько дефлекторов.

То есть происходит теплообмен — горячий антифриз охлаждается не только в основном радиаторе (который стоит перед двигателем и показан на фото ниже), но и в теплообменнике системы отопления.

Конечно, сильно падает температура двигателя. Поэтому в сильные морозы автомобилисты закрывают полость соты основного радиатора, чтобы двигатель не сильно холодил.Самый оптимальный режим его работы — 80-90 градусов по Цельсию. При включении плиты этот показатель сразу падает на 10-15 процентов. Однако не будем заострять внимание на принципе работы и рассматривать основные неисправности системы обогрева ВАЗ-2114.

Невозможно отрегулировать температуру

Часто владельцы отечественных автомобилей (в том числе ВАЗ-2114) сталкиваются с невозможностью выставить температуру воздуха на блоке управления. Печка дует одинаково горячо или холодно вне зависимости от положения основного рычага САУО (на фото ниже он расположен по центру).

В этом случае специалисты сообщают о неисправности жалюзи или сбоях в работе самого блока управления. Еще они диагностируют датчик температуры. Он находится рядом с регулятором потолочного освещения. Несколько раз поверните рычаг в положение. Нагрев воздуха должен меняться тактильно. Если температура меняется только в крайнем положении датчика, элемент необходимо заменить.

Печка дует холодно

Заслонки и терморегуляторы выходят из строя крайне редко.Поэтому если печка все время дует холодно, скорее всего, вышла из строя мотор-редуктор. Этот товар показан на фото ниже.

Как в этом случае ремонтируется система отопления ВАЗ-2114? Форсунка или карбюратор значения не имеет. Из-за сложной конструкции мотор-редуктор полностью меняется. Для этого нужно полностью разобрать «оборку» лицевой панели. Затем отверткой Phillips откручиваются три самореза на блоке печки, вытаскиваются провода и снимается старый мотор-редуктор.Новый подключается точно так же. Проверить, как работает система отопления салона ВАЗ-2114. Температура воздуха должна меняться, когда рычаг на блоке переходит из холодного режима в горячий и наоборот.

Печка плохо дует в ножки и боковые окна

Система отопления ВАЗ-2114 ненадежна. Со временем печка перестает нормально греть ножки и боковые окна. Причем беда не в температуре воздуха (наоборот, он может быть горячим), а в силе потока, с которым он идет из форсунок.В этом случае придется доработать каналы для прохождения воздуха. Для этого снимается передняя панель, чтобы был доступ к форсункам.

Далее устанавливается новый гофрированный шланг (здесь просто пластиковые трубы идут с завода). Дополнительно обрабатываем стыки на теплоизоляционном материале Splen. Также ею обклеиваются все зазоры между верхней и нижней частями панели. Далее нужно доработать заслонку печки, которая направляет поток в нужную зону.Часто плохо прижимается к телу. Из-за этого большой процент горячего воздуха просто теряется в панели и «ходит» по трещинам. Итак, снимаем заслонку и снимаем старый заводской уплотнитель желтого цвета. Все щели заделываем моделином. Вместо губки приклеиваем Битопласт. Желательно нанести в несколько слоев.

Форсунки нижние

Далее модернизируем воздуховоды для ног. При разборе панели вы увидите, что между соплами большой зазор. Закрываем гофрированной трубкой.Штатный воздухораспределитель вынимаем наружу, а на свое место еще и гофру устанавливаем.

Диаметр должен быть 4 сантиметра. Таким образом воздух будет четко направлен к ногам, без протечек. Что касается обдувки лобового стекла, то дорабатывается аналогично. Дополнительно владельцы заделывают лишние полости пеной, чтобы исключить скрип панели при движении (эта проблема не дает покоя Самаре с первого поколения). Судя по отзывам, этот способ работает.

Вывод

Итак, мы выяснили, как работает система отопления ВАЗ-2114. Как видите, все неисправности с ним можно устранить самостоятельно. Нет необходимости тратить на это много денег. После незначительных доработок система отопления ВАЗ-2114 порадует надежной и бесперебойной работой.

Система охлаждения ВАЗ 2110, принцип работы

В машине требуется охлаждение деталей двигателя, которые подвергаются нагреву в результате работы. Система охлаждения ВАЗ 2110 выполняет эту задачу, а в наше время еще и ряд других функций:

кондиционер и вентиляция, нагревает воздух в системе отопления;
в АКПП охлаждает рабочую жидкость;
в турбокомпрессоре охлаждает воздух;
в системе смазки охлаждает масло.

Система охлаждения ВАЗ 2110 — жидкостная, циркуляция ее принудительная, заливка осуществляется в расширительный бачок.

Вода с этиленгликолем является основой для производства охлаждающей жидкости. Он замерзает при очень низких температурах, а сама структура создает повышенную температуру кипения. Комплекс добавленных присадок обеспечивает задержку коррозии системы, увеличивает срок службы сальника насоса. Общий объем заправки жидкости 7,8 л.

Центробежный насос обеспечивает движение по всей системе и закреплен в блоке цилиндров.Он приводится в действие ремнем ГРМ.

В зависимости от температуры жидкости, которая нагревается за счет трения рабочих поверхностей деталей, система охлаждения двигателя ВАЗ 2110 циркулирует сначала по малому кругу, после нагрева начинает свое движение по большому. При достижении определенного нагрева термостат срабатывает, «открывается» и меняет направление своего движения. Это регулируется двумя клапанами, расположенными в самом термостате. Главный клапан управляет движением охлаждающей смеси по большому кругу, а байпасный клапан регулирует движение охлаждающей смеси по малому кругу.Когда один клапан открывается, другой закрывается, и наоборот.

Пока двигатель не прогрет, перепускной клапан в термостате открыт, охлаждающая жидкость движется по небольшому кругу, проходя через блок цилиндров, дроссельную заслонку, радиатор отопителя. Радиатор отопления смонтирован в системе охлаждения двигателя, проходящая через него жидкость нагревает салон автомобиля.

При нагревании до 85 ° C клапан термостата открывается (байпас закрывается), при этом нагретая жидкость проходит через большие и малые круги одновременно.При нагревании до 102 «С начинает стекать в радиатор, двигаясь по большой окружности. В радиаторе от воздушного потока он охлаждается. В это время охлаждающая жидкость проходит через радиатор и дроссельную заслонку. Система двигателя ВАЗ 2110 сконструирован так, что при слабом охлаждении жидкости потоком воздуха вентилятор автоматически включает сигнал электронного блока, управляющего двигателем.

При сильном нагреве жидкости ее объем увеличивается, излишки возвращаются обратно в расширительный бачок , в котором расположен клапан, он будет поддерживать нужное давление в системе.

Это система охлаждения ВАЗ 2110. Инжектор или карбюратор — принципиальной разницы нет.

Уровень жидкости необходимо проверять при холодном двигателе, если он постоянно снижается, следует проверить всю систему на герметичность. Его полная замена производится каждые 75 000 км пробега.

Система охлаждения ВАЗ 2110 надежна и редко выходит из строя.

Напряжение зарядки автомобильного генератора. Блог ›Можно ли поставить аккумулятор большей емкости, чем генератор ?! Разрешение вечных споров

Постоянно встречается такое мнение, что если на машину установить аккумулятор с МКПП 63 А / ч, то если поставить 55 А / ч он закипит, а если 90 А / ч будет недозаряжен.В обоих случаях предполагается, что он выйдет из строя через короткое время. К нашей радости, это не так. Задумаемся …
Бортовая сеть автомобиля с работающим двигателем — это устройство, которое в радиоэлектронике называют «генератором напряжения» (с некоторой натяжкой). Те. независимо от тока, потребляемого оборудованием, поддерживает стабильное напряжение в сети. Затем мы утверждаем, что напряжение, подаваемое на аккумулятор, всегда постоянно (например, 13,8-14,2 вольт). А по закону Ома (некоторые его передают в школе) ток в цепи определяется отношением напряжения к сопротивлению цепи.
Напряжение в нашем случае — это разница (напряжение бортовой сети минус напряжение АКБ). Сопротивление аккумулятора практически постоянно, т.е. ток заряда определяется внутренним напряжением аккумулятора.
Теперь наконец-то заводим двигатель. При запуске аккумулятор теряет определенное количество энергии и напряжение на его выводах падает. Вышеупомянутая разница напряжений увеличивается, а зарядный ток увеличивается. Вы должны понимать, что ток, который потребляет аккумулятор, определяется его состоянием, а не проводной сетью автомобиля.
Немного о значениях токов. При замере тока заряда (на ВАЗ-2106) в первые 0-15 секунд после запуска ток в АКБ поднялся до 5-10 ампер, затем за пару минут упал до значения 0,5 ампер. На двигателе, работающем около двух часов, этот ток составляет 0,1-0,4 ампера. Видимо это какая-то утечка тока при зарядке, что кстати говорит о том, что у АКБ не 100% КПД. Хотя этому аккумулятору больше 3-х лет и он отечественный.Но здесь главное понимать, что средний ток заряда не выходит за пределы 1-2 ампер.
Теперь о генераторах. Текущее значение на них говорит только о максимальном токе, который они могут дать, но это не значит, что они дают его всегда. Они всегда дают ток, необходимый потребителю.
И СЕЙЧАС ВЫВОДЫ: В случае, когда аккумулятор «просит» у генератора 1-2 Ампера, одинаково хорошо дадут и генератор на 35 А и генератор на 200 А. Поэтому, если хотите, ставьте любую батарею на любую машину.Все будет заряжаться. Главное, чтобы напряжение в АКБ и бортовой сети было одинаковым.
Хотя справедливости ради скажу, что можно подобрать такую пару автоаккумуляторов, в которой батарея недозаряжена. Это такая пара, в которой средний зарядный ток АКБ будет больше максимального тока генератора. Но к нам это не относится, ведь средний ток заряда АКБ в несколько раз меньше тока даже одной фары ближнего света.Так что аккумулятор не будет заряжаться только на машине, генератор которой не тянет ни одной лампы. Или, по-другому, аккумулятор — такой маленький потребитель в автоэлектрике, вероятно, только в менее аккуратных часах.
А теперь забавное, ненаучное свидетельство.
Предположим, что факт завышения-занижения имеет место быть … Тогда:
ПРИМЕР.
Представьте себе забор в поле. По одну сторону забора — ЗИЛ и ОКА. В заборе просверливали 2 пары отверстий и вставляли в них две пары проводов.Одна пара идет от сети электропроводки ЗИЛ, другая — от сети электропроводки ОКИ. Двигатели на обеих машинах работают и крутят генераторы. Находясь по ту сторону забора, мы не видим, откуда взялась пара, но с помощью тестера мы видим 13,8 вольт на каждой паре. Подключаем к каждой паре один и тот же аккумулятор, предназначенный для ОКУ. Теперь, если мы скажем, что тот, который подключен к грузовику, будет перезаряжаться, тогда как этот аккумулятор «определяет», что он подключен к грузовику? Действительно, в обоих случаях будет одинаковое напряжение и одинаковый ток заряда.
Таким образом, мы доказали, что ток потребителя определяется самим потребителем при постоянном напряжении питания и не зависит от генератора.
Так что при выборе АКБ действует простое правило: емкость АКБ может быть любой, при условии, что она обеспечивает необходимый пусковой ток на стартер. Но не меньше. Более? Да, пожалуйста, вовремя остановитесь, иначе аккумулятор не поместится в багажник. Кстати, там, где холодно, есть смысл поставить аккумулятор просто посильнее, т.к. известно, что с понижением температуры реальная емкость аккумулятора уменьшается.
Подробнее о балансе емкости аккумулятора / тока генератора.
Вопрос: Ставлю на УАЗ аккумулятор на 120 Ач вместо 55 и будет ли он заряжаться до своих 120? Это не зарядка, а подзарядка! Это текущий предел!
Поскольку такой вопрос задают очень часто, ТАК ЭТО ОТВЕТ: Это типичное заблуждение!
Дело в том, что происходит недопонимание процессов разрядки / зарядки аккумуляторов. Чтобы.
При запуске двигателя расходуется некоторая энергия.Практически одинаково вне зависимости от емкости аккумулятора.
Например, 0,5 ампер-часа (меньше реального). Стартер «совершенно не знает», сколько ампер-часов в аккумуляторе — его «интересует» только то, что ему нужно. Ну, это как «все равно, 3 метра вглубь или 3 километра — тонуть так же».
Двигатель завелся, генератор запустился. Значит, у генератора тоже темно-фиолетовый цвет, сколько ампер-часов в аккумуляторе — его интересует только НАПРЯЖЕНИЕ в бортовой сети.И отклонение напряжения АКБ в меньшую сторону относительно «привычного генератора». И аккумулятор начинает «кушать» энергию. И ест не сколько, а ровно столько (КПД батареи почти 100%), сколько он потерял при запуске мотора. Те. те же 0,5 ампер-час. И ест с такой скоростью, что баланс сил учитывает приход / потребление электричества.

Можно себе представить такую аналогию.
Есть 2 ведра воды — 10 литров и 5 литров.
Хозяйке иногда нужен литр — потом доливает. Так в чем разница — сколько воды в ведре?
Хозяйка интересуется УРОВНЕМ воды? (напряжение батареи). Тогда уровень воды при отливе в один литр будет уменьшаться не в зависимости от ее количества, а от ДИАМЕТРА КОВША (пускового тока АКБ)! Но его можно сделать по-другому! У вас может быть широкое неглубокое ведро (большой ток разряда при небольшой емкости), а может быть узкое и высокое (емкость большая, а ток небольшой — это, кстати, аккумуляторы 60 А / ч 180 А ).А большая емкость реальных аккумуляторов (на порядок больше, чем требуется) нужна в основном для того, чтобы иметь больший пусковой ток. Ковш может быть любой формы, но аккумулятор нельзя сделать «широким и неглубоким» — эти характеристики действительно сильно связаны и добиться «ширины» можно только сделав «глубину».
Да, еще есть люди, которые считают, что если поставить под водопроводный кран вместо ведра бочку, то кран такой вместимости не выдержит и сломается…

Итог — можно поставить не менее 500 А / ч — аккумулятор — с ним справится генератор на 55 ампер.
Только вопрос — а нужно ли столько?

При зарядке полностью разряженного аккумулятора тем же током например 1А через 50 часов 50-я
уже закипает, а 80-я еще будет недозарядить. А через 80 часов закипит и 80-й, а 50-й — 30 часов. А при зарядке разным током по 10% емкости каждого — закипят одновременно через 10 часов.Поэтому при зарядке ток выбирается не в амперах, а в процентах от емкости. Причем цель генератора — не собственно зарядка аккумулятора, а подзарядка — возврат «взятых в долг», например, для запуска двигателя или после посадки с музыкой или фарами. Причем в машине изначально должен быть полностью заряженный аккумулятор любой емкости. То есть, если при запуске двигателя 50-я батарея израсходует 1% емкости, 80-я будет использовать только 0,625%, поэтому они будут заряжаться вместе с генератором одновременно.Но в «займах» 80-ка все равно дадут больше!

Какие вопросы возникают у автовладельца при эксплуатации генератора? Самый разнообразный. Попробуем, собственно, их обобщить.

1. Как лучше подобрать генератор по мощности (току) для конкретной бортовой аппаратуры (мощная аудиоустановка, компьютерная система, освещение)?

2. Какая связь между емкостью батареи и требуемым выходным током генератора?

3. Как проверить компоненты генератора и определить неисправный элемент ? 4. Как анализировать энергетический баланс в автомобиле ?

И так по порядку:

Генераторы стандартной серии

, обеспечиваем нормальное питание бортовой сети с небольшим запасом. Желая облегчить запуск двигателя зимой, многие стараются поставить в отведенное для автомобиля место аккумулятор максимальной емкости, который может быть установлен. Обычно реально вместо аккумулятора на 55 Ач ставят аккумулятор на 72 или 75 Ач.А для новых аккумуляторов и до 80 Ач. Что мы получаем? Все зависит от состояния проводки: если она в исправном состоянии, потери на контактах минимальны, генератор отдает протекающий по нему ток, и без проседания под нагрузкой, то все будет хорошо. Но если машина в старом возрасте, есть незакрепленные разъемы, окислилась масса контактов, то вместо улучшения можно получить только износ.
например: зимой, ночью в снегу — посмотрим, что получится:

Габариты и освещенность комнат, приборов и салона 6х5Вт + 5х3Вт = 40Вт
— фары + противотуманки спереди и сзади 2х65Вт + 2х45Вт + 2х21Вт = 250W
— вентилятор отопителя на максимальном токе режима до 18 ампер или 200 Вт.
— вентилятор радиатора кратковременный (2-3 минуты) около 250 Вт.
— обогрев заднего стекла около 150 Вт.
— бензонасос и система управления двигателем порядка 70-100 Вт.
— магнитола в режиме средней громкости

100 Вт

Получается всего 1100-1200 Вт, это примерно 70-100 ампер т.е. генератор будет работать на пределе, особенно при включении вентилятора радиатора. А как насчет усилителя на 400-1000 ватт, с галогенами на 100 ватт? Тогда пора подумать о втором генераторе.
Я, конечно, загустил цвета, и можно немного ограничить расход, не включать задние противотуманные фары, включить печку на 2 или 3 ну и вентилятор радиатора работает ненадолго (в это время можно выключить обогрев заднего стекла). В этом случае было бы полезно иметь цифровой вольтметр на панели приборов, подключенный непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи. Если напряжение на нем начинает падать, то есть смысл что-то выключить. Не забывайте, ведь аккумулятор тоже какой-то ток потребляет, и чем больше разрядился аккумулятор при пуске и во время стоянки, тем больше он возьмет на себя после пуска двигателя, и чем больше его емкость, тем больше аппетит.Поэтому меломанам имеет смысл заменить штатный генератор (далее, думаю, имея в виду по умолчанию ВАЗы всех типов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный не менее 100- 120, а лучше 150 ампер. Но не забываем, что отдача в 120 ампер — это уже почти 2 лошадиные силы без тяги двигателя. За все нужно платить!
Для владельцев иномарок тоже имеет смысл эти расчеты прикинуть, в идеале взять клещи постоянного тока и посмотреть, что течет от генератора к АКБ и сколько течет от АКБ по второму проводу.Обычно такие замеры никто не делает.
А чтобы расширить свой кругозор и осознать реальную картину энергетического баланса, это очень полезно! Но технически грамотные владельцы, умеющие разбираться в картине и анализировать, делать правильные выводы один на один. (!)
Конечно, прочитав все вышесказанное, прикинувшись к своему опыту и ощущениям, можно будет сделать более содержательные выводы. Стоит ли ставить в фары дешевые галогены на 100/110 Вт, а оптику фар и контакты реле в МБ ставить вместо того, чтобы покупать дорогие брендовые лампы с хорошей светоотдачей и мощностью 65/50 Вт, а то и вовсе иметь лучшее освещение дороги при меньшей мощности.Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?
В заключение по первому вопросу замечание об усилителях и мощной музыке. Устанавливая мощную аудиосистему, помните, что она будет питаться в среднем током 20-40 ампер (и до 50-80 ампер в пиках мощности) при мощности 400 Вт. Расчет прост:

14вольт Х 50 ампер = 700 ватт при КПД = 65% (для усилителя это близко к идеалу)

у нас будет полезная мощность около 400 Вт.Конечно, слушать музыку на таком уровне громкости опасно для уха, но объяснять это бесполезно. На личные грабли каждый должен наступить сам! Это оценивается позже, когда медкомиссия не может услышать хоть что-то из того, что шепчет «ухо» при проверке слуха.

На второй вопрос ответить однозначно невозможно. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение емкости АКБ на 15–25% может дать прирост пускового тока, а может ничего не дать.Очень важно правильно выбрать аккумулятор, можно выбрать аккумулятор даже меньшей емкости, но с ПРО с наибольшим пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос не обойтись без решения вопроса выбора конкретной марки аккумулятора, его технологии и дизайна. Вот и получается, что мы находимся на перепутье: уже есть несколько технологий, с низким содержанием сурьмы, кальций-сурьмянистый, кальциево-кальциевый, с диоксидом кремния, с добавками серебра и т. д.Недвижимость тоже есть выбор, но идеального варианта нет! Выигрывая в одном, жертвуйте чем — потом другим. Так что по надежности «Зверь» впереди, не считая рекламы, но технология делает его очень живучим, прощает множество ошибок и оплошностей. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, ничего не произошло! Кальциево-кальциевые батареи имеют лучшие пусковые токи и большую емкость, при тех же габаритах, но не прощают глубоких разрядов, (и тем более разряженных накопителей, даже короткий).Реанимация после этого уже не позволит вернуть более 80-90% первоначальной емкости.
Аккумулятор потребляет от генератора максимальный ток в первые минуты после запуска двигателя. Зимой это сглаживается тем, что двигаться с замерзшим стеклом на холодном двигателе невозможно, и этих 3-10 минут достаточно, чтобы зарядный ток с 30-50 ампер упал до 5-10 ампер и не отбирает значительную мощность, которая необходима другим энергоемким потребителям, в начале движения.

По третьему вопросу

, учитывая нашу ориентацию на генераторы ВАЗ, мы можем обобщить и признать, что они очень похожи на генераторы Бошевского 7-10 лет назад и традиционно имеют уже устоявшуюся конструкцию с небольшими вариациями. Из слабых мест можно отметить во-первых, непродуманная конструкция соединения обмотки статора и диодного моста, некоторые доработки предприняли производители, (заменили винты для отвертки Phillips на болты для шестигранной головки, что позволяет увеличить момент затяжки), но это это половина решения.Материал изоляционной части имеет недостаточную термостойкость, плавится при эксплуатации в экстремальных условиях. Однажды перегрузится — и в ближайшее время последует выход из строя диодного моста. Особенно, если хотя бы один конец обмотки крепко зажат винтами. Ослабление контакта и перегрев в этом месте лавинообразно нарастают.

Проверка исправности диодов диодный мост

(при отключенной обмотке статора) лучше всего контролировать и БП, или аккумулятор.Можно использовать автовоз, это позволит наглядно оценить исправность всех диодов, так как часто шкала с мультиметром не выявляет неполных поломок. Подключение плюсовой и минусовой пластин моста, сначала плюс, а затем к минусу позволяет, три подключения к точкам соединения выводов обмотки в прямом и обратном соединении для обнаружения обрывов и коротких замыканий в диодах, мы также проверяем и Добавить. диоды. Сначала подсоединяем к минусовой клемме АКБ пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минус) и, соединив свободный конец (второй конец держателя подключаем к + АКБ) к точкам подключения обмотки статора, болт плюсового вывода, вывод от дополнительных диодов, лампа не должна гореть или подсвечиваться.Свечение или слабое выделение говорит о срыве перехода и его закрытии.
Далее меняем соединение, минусовая пластина на + аккумулятор, второй конец безбаточного переключателя на минусовой аккумулятор. К этим же точкам подключаем свободный конец переноски, и во всех случаях лампа должна загореться полностью. Отсутствие свечения, на одном из выводов, говорит о поломке диода в этой цепи (обрыв перехода и обрыв цепи.) Диодный мост — вещь недорогая и обычно диоды никто не репрессирует, выходят из строя дополнительные диоды Чаще всего, и их достаточно просто спаять пинцетом, плоскогубцами, бокорезами на 60 ватт и паяльником.

На радиорынке или в магазине радиодеталей стоят 3-5 рублей, можно использовать импортные 1N54 **, где ** может быть от 01 до 12, что характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, можем использовать любой, можно использовать отечественный КД226 * где * — буква, также подходит с любой буквой. Белый пояс на корпусе — это анод, или, если посмотреть на схему, это «палка», а выход без ремня — «стрела» или катод. При замене не перепутайте полярность!

Проверить обмотка статора проверить на обрыв или замыкание на корпус сложнее, можно та же переноска на обрыв и замыкание на корпус, но замыкание на корпус лучше проверять с помощью регулятора на 220 вольт 25 ватт, это позволит гарантированно обнаружить повреждение изоляции.Но это можно рекомендовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не по учебникам (в смысле безопасности). А межвитковую схему выявить сложнее, здесь нужны приборы, хотя если подать напряжение на щетки и выключить диодный мост, то вращение ротора дрелью или другим способом позволяет оцените, если легко разматывается и не нагревается обмотка то все ок! А если он создает сильное противодействие и сильно тормозит, а часть обмотки сильно нагревается — то это уже говорит о наличии межвитковых замыканий.В условиях специализированных в автосервисах обычно проходят специальные тесты для всех компонентов генераторов. Существует целая линейка таких устройств: для обмоток статора, регуляторов напряжения, ротора, диодных мостов у разных фирм, например, Transpo. То есть специализированный прибор обеспечивает измерение параметров, защиту от короткого замыкания и возможных ошибок подключения при проверке. Но для тестирования в условиях собственного гаража или небольшого сервиса эти тестовые устройства слишком дороги, и окупятся не скоро.

Проверить обмотка ротора несколько проще, на самом деле это вращающийся электромагнит, поэтому, просто подав напряжение на коллекторные кольца, можно оценить намагниченность, подняв стальной предмет к магнитной цепи ротора. Тяга должна быть сильной. Отсутствие короткого замыкания обмотки ротора на корпус можно оценить с помощью того же контроля, более безопасного, чем 12 вольт, и более гарантированного с помощью регулятора 220 вольт, или, проще говоря, мегомметра на 250, 500 или 1000 вольт.Мультиметры в диапазоне 20 МОм также позволяют оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции больше 500 кОм, то это значение можно считать приемлемым. Современные методы и материалы позволяют быстро и надежно нанести дополнительный слой изолирующего аэрозольного спрея-спрея.
При замене коллекторных колец особенно аккуратно следует обеспечить соединение выводов обмотки с надежным механическим креплением и электрическим контактом. Паяйте только паяльником достаточной мощности для обеспечения надежной пайки.Следует помнить, что ротор вращается со скоростью до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать проволоку, если она механически не закреплена надежно.

Из личного опыта был случай, когда нормально работающий на стенде генератор при раскрутке двигателя до 5-6 тысяч оборотов стал выдавать более 18-20 вольт, выводя лампу из строя и заставляя электролит выходить из строя. кипятить. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранена.При разборке и внимательном осмотре выяснилось, что вывод обмотки ротора , из-за неаккуратного ремонта, не закрепилась (на заводной раме обломился пластиковый отлив). Это вызвало смещение провода на высоких скоростях под действием центробежных сил и короткое замыкание на металле корпуса, это закоротило выход регулятора и привело к для подзарядки аккумулятора и если бы не аккумулятор, взявший на себя функцию ограничения напряжения, то последствия были бы более серьезными.Как ни странно, магнитола не вышла из строя, хотя все лампочки подсветки быстро перегорели.

Проверить регулятор напряжения без специального прибора возможен только примерный, для этого нужен регулируемый блок питания 3-16 вольт, ток 3-5 ампер, контрольный и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Подключаем контрольную или несущую к щеткам pH вывод минус (масса) к минусу источника, плюс источник к выводу плюса pH.С помощью вольтметра контролируем напряжение источника, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это будет напряжение регулятора (Set Point), снижаем напряжение и определяем его значение на момент, когда загорится лампа. Точность измерения приблизительная, так как в реальной схеме переключения напряжение пульсирует, обмотка имеет довольно значительную индуктивность, а температура регулятора отличается от реальной. Но точность этого метода вполне достаточная и почти 14.2 вольта, полученные с помощью этого метода проверки, дают уверенность в том, что pH рабочий и имеет нормальный порог. Для удаленных контроллеров проверку можно произвести точно так же, только нужно знать, как включается ротор. поэтому управление, подключенное вместо ротора, должно быть подключено либо к земле (минус), либо к плюсу. Если лампа не гаснет даже при 16 вольтах, значит, неисправен регулятор — пробит регулирующий силовой транзистор. Если он совсем не загорается, то, скорее всего, открыт выходной транзистор, т.е.е. переход разрушен.

Рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля несложно, на практике мы это сделали в первом разделе.
Итак, у нас есть все паспортные мощности или рабочие токи потребителей, а исходные данные бортовой сети автомобиля — это напряжение сети 14 вольт, емкость аккумулятора 55-75 А-часов, а ток паспортной мощности — 80 ампер. генератор. Итак, исходя из этих исходных данных и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами, установленными на автомобиле, можно выяснить, сколько электроэнергии хранится в аккумуляторе, и справится ли генератор с восполнением энергии для обеспечения нормальной работы. .Мощность генератора 14В Х 80А = 1120 Вт. Вот сколько мы можем себе позволить, ну на крайний случай 1200-1300 ватт, но в этом случае с утра батарея может выйти из строя. Хорошо иметь представление о том, насколько загружен генератор в экономичном режиме (максимально ограничиваем потребление) и при работе без ограничений.

Бензонасос и система управления двигателем = 80-120 Вт;
Вентилятор отопителя 1-2-3 = 20-40-70 Вт;
Габариты плюс фары 120 (200) Вт;
Противотуманные фары + задние 90 + 40 Вт;
Обогрев заднего стекла 150-200 Вт;
Стеклоочиститель + омыватель 30-80 Вт;
Подогрев сидений 50-70Х1 (2) Вт;
Вентилятор радиатора 150-200 Вт;
Обычная магнитола от 50 до 150 Вт;
Усилитель звуковой частоты, мощность по паспорту;
Аккумулятор после пуска двигателя на 50-70А (700-1000Вт) и менее 3-5А (40-70Вт) в стационарном режиме.

Всего набирается от 150 Вт до 2400 Вт (без усилителя)

Следовательно, необходимо учитывать реальное потребление, потому что генератор при перегрузке по току начинает перегреваться и снижать напряжение, а аккумулятор не получает необходимого заряда со всеми вытекающими отсюда последствиями. И если этот баланс поддерживается ежедневно и потребление превышает пополнение, необходимо либо подзарядить аккумулятор, либо не удастся завести машину в один «прекрасный» день.Если на машине установлена мощная аудиосистема, которая активно и постоянно используется, то есть повод задуматься об установке более мощного генератора.

Статья написана Шамилем Саубановым (aka denkisan).

Эта статья будет по сути началом статей по автомобильной аудиосистеме.

Например, будет использоваться автомобиль ВАЗ 2114.

В интернете и в быту бытует мнение, что нельзя ставить акб большей емкости, т.к. аккумулятор не будет заряжаться полностью.И они соединяют цифры на аккумуляторе и генераторе.

Дак сюда, ребята!

Пишут 60а / ч, 75а / ч и тд. Ах час ампер! Эта цифра означает, сколько часов батарея может производить ток в 1 ампер. Те. 60А / ч даст 60 часов при токе 1 ампер, около 30 часов при токе 2 ампера (почему? Потому что эта характеристика не линейна! Что это значит? Это значит, что при токе потребления 60 ампер аккумулятор будет не хватит на час).То есть на батарее получается а / ч — это не то, сколько ампер может выдать батарея!
Потребление стартера в момент холодного пуска достигает значений выше 400-500 ампер (опять же на разных машинах по разному), так что если бы АКБ 60 а / ч выдавал 60 ампер, то вы бы начни свой хер)

Теперь генератор … Цифры на стоковом четырехгенераторе 14v 80a.
Что это значит? Ну 14 вольт, думаю понятно, что выходное напряжение.Но 80 ампер — это максимальный выходной ток при 5000-6000 тысяч оборотов шкива генератора. Переведем его в обороты двигателя: передаточное число на двигателях ВАЗ колеблется от 2,04 (карбюратор ВАЗ 2109) до 2,4 (инжектор ВАЗ 2114), т.е. грубо говоря до 2500-3000 оборотов двигателя генератор достигает максимальной токовой мощности.

Надеюсь теперь вы отличите амперы от а / ч.

Ну и сам пирог статья.
В автомобиле не используется принцип токового заряда 1/10 емкости аккумулятора, как в зарядных устройствах.
В генераторе есть такая простая мелочь, как релейный регулятор (они тоже могут быть выносными, пример — трехступенчатый регулятор — отличная «масса»). Задача реле регулятора — поддерживать в сети напряжение около 14 вольт (это зависит от регулятора и его состояния).

Напряжение в сети полностью исправленного автомобиля колеблется от 13,6 до 14,2 в зависимости от того, какие потребители включены.

ВНИМАНИЕ! тонкости для настоящих мужчин! Релейный регулятор управляет током обмотки возбуждения генератора, а, управляя возбуждением, регулирует выходное напряжение, которое подается на полуволновой выпрямитель (это подкова, диодный мост) с обмоток статора.Что ж, выпрямитель сделал свое дело, и в результате на выходе генератора мы получаем постоянное давление. Которая идет потребителям, в том числе акб.

Реле регулятора в душе не знает о существовании акб. Можно грубо сказать: аккумулятор сам выбирает ток заряда. При глубокой посадке, вольт до 10-11, ток заряда доходит до «дохера» ампера (зависит от емкости АКБ и мощности генератора), потом постепенно падает. Получается, что генератору все равно, какой аккумулятор заряжать 60 а / ч или 80 а / ч
НО! где без подводных камней! Если и 80, и 60 acb установлены на ноль, то для 80 потребуется больший начальный ток заряда, чем для 60.К тому же 80 акб с нуля будет заряжаться дольше 60, пока не зарядится полностью. И боюсь вашему генератору будет сложно с нуля экспортировать 80 акб. Я вас обрадую) не надо заводить машину на полностью разряженном аккумуляторе, стартер не проворачивается, а если машина инжекторная, то от «толкателя» не заводится, не хватит напряжения ( особенно если у вас есть мозги BOSCH, их сложно запустить, если напряжение упадет ближе к 9 вольтам).Единственный вариант — загореться. И еще — на автомобильном аккумуляторе заряжается максимум 80-90 процентов, для 100% зарядки нужно напряжение около 15-16 вольт (опять же по идее). Об использовании батареек придется написать отдельную статью.
Также, если вы решили поставить себе аккумулятор от КАМАЗа на 120 а / ч, знайте, что если он упадет до 0 и потребует более 100 ампер для зарядки, ваш генератор не выйдет из строя, в худшем случае он выгорят (конечно, при длительной нагрузке).

Еще момент! Вы завели машину и на 60, и на 80 акб, например, мощность у обоих упала на 5 а / ч. Дак, время зарядки у этих 5 а / ч будет одинаковое, то есть и 60, и 80.

Как то так…

Если все же решили поставить более мощный аккумулятор, для ваз 2114 выбирайте не больше 80 а / ч. Зимой машина заведется хорошо, особенно если у вас установлен шестеренчатый стартер.

Самое главное: Правильно обслуживайте аккумулятор!

Наконец-то разобрались с генератором и емкостью аккумулятора.Фуф …

Есть еще одно заблуждение: увеличивается нагрузка на проводку. Ну это совсем бредовые ребята. Подключаем лампочку на 60 акб, и допустим кушает 1 ампер, НА 80 АКБ ТАКЖЕ БУДЕТ 1 АМП! Ток по проводам течет так же. Единственное, если произойдет короткое замыкание, провода будут быстрее сгорать, но есть предохранители для этого …

Ну и собственно все, что я хотел сказать, если что-то забыл, то дополню.

Для исправной работы автомобиля необходимо правильно подобрать аккумулятор.Амперная нагрузка для АКБ крайне важна, так как основное назначение АКБ — запуск двигателя на холоде. Зная, как выбрать аккумулятор по генератору, можно избежать многих ошибок.

Выбор батареи

Примечательно, что разные модели автомобилей требуют разной нагрузки. Одни автомобили оснащены 4-цилиндровым двигателем, другие — 6, 8 и т. Д. Количество поршней, амплитуда вращения стартера, температура и многое другое могут быть разными.Оказывается, выбор аккумулятора зависит от технических характеристик конкретного автомобиля.

В первую очередь специалисты рекомендуют определить емкость аккумулятора, сделав выбор исходя из технических данных. Как правило, для отечественных ВАЗов подходит аккумулятор емкостью 55 или 60 единиц. Такая же вместимость подходит для большинства бензиновых версий автомобиля.

Что касается дизельных версий, то для них требуется аккумулятор большей емкости, так как пусковое напряжение для запуска холодного дизеля должно быть намного больше.Аккумуляторы на 75 или 80 Ач * в данном случае то, что вам нужно.

Помимо того, что выбор аккумулятора зависит от типа топлива, он также зависит от варианта полярности и многого другого. Подробнее о различиях между батареями вы можете прочитать в статье ниже (в параграфе о различиях между моделями батарей).

Выбор батареи генератором

Самый важный момент, на который стоит обратить внимание. Мощность генерирующего устройства напрямую влияет на выбор аккумулятора.Данные следует искать в технической документации на автомобиль.

Итак, если владелец транспортного средства не является первым владельцем автомобиля, то лучше бы самому увидеть модель генератора, уточнить его мощность.

Емкость аккумулятора должна быть согласована с мощностью генератора, чтобы не только покрывался зарядный ток, но и обеспечивалась мощность всех потребителей электроэнергии в автомобиле. Другими словами, мощность генератора должна покрывать мощность всех потребителей вместе взятых и МЗТ (максимальное напряжение заряда).

Будет проще пояснить этот момент на примере. Представьте себе автомобиль ВАЗ, который оснащен генераторным устройством на 80А. Для его нормального функционирования потребуется нагрузка не более 76А. Пять процентов снимается во избежание перегрузки устройств. Около двадцати процентов мощности электроприборов потребляет электрическая цепь. Соответственно АКБ 60А * ч подходит для нормальной работы.

В целом стандартные генерирующие устройства, которые ставят на серийные изделия, способны обеспечить электроснабжение всех потребителей цепочки плюс небольшой запас.Последнее крайне важно, так как позволяет выйти из воды сухим в непредвиденных, так сказать экстренных ситуациях.

Как правило, теоретически возможна установка аккумуляторов большой емкости. Например, вместо аккумулятора на 55 Ач установите аккумулятор на 72 или 75 Ач. И все будет хорошо, но только при одном непременном условии: проводка автомобильного контура должна быть в идеальном состоянии, без больших потерь на контактах и т. Д. На автомобилях с большим или средним пробегом априори слабые зоны, окисления и т. Д. .появляться. Или тот самый непредвиденный момент, когда зимой ночью при сильном снегопаде нужно выезжать. Что происходит в этом случае, можно увидеть на схеме:

Потребители	Вт	Итого
габариты и подсветка номеров, приборов и салона	6x5W + 5x2W	40w
фары + противотуманные фары передние и задние	2x65W + 2x45W + 2x21W	250w
вентилятор отопителя в максимальном режиме		200 Вт
вентилятор радиатора на короткое время (2-3 минуты)		250 Вт
обогрев заднего стекла		150 Вт
бензонасос и система управления двигателем		70-100 Вт
радио в режиме средней громкости		100 Вт

Итого получается более 1000 Вт, что в соответствии с амперами составляет 70-100 А.Это означает, что генерирующее устройство будет работать из-за износа, особенно когда работает вентилятор радиатора. А если сюда добавить работу усилителя, который многие меломаны устанавливают и потребляют 100 Вт галогена, то пора задуматься о дополнительном генераторном устройстве.

Конечно можно ограничивать расход, регулярно следить за ним, не включать заднюю оптику без крайней нужды, и использовать ТЭН только на 2 или 3 скорости, но это нюансы.

Внимание.Для начинающих автомобилистов полезно реализовать цифровой вольтметр для наведения порядка, который будет подключаться к клеммам аккумулятора. Таким образом, можно будет контролировать процесс потребления тока. Если ток начнет уменьшаться, то некоторые устройства необходимо будет выключить в ручном режиме.

Не забываем, что АКБ тоже нужно напряжение. Аккумулятор также потребляет ток, и чем больше он выдает при запуске двигателя, тем больше вольт потребуется для его подзарядки. И чем емче аккумулятор, тем больше в нем аппетита.

Если вы страстный меломан, то в вашем случае есть повод поменять штатный генераторный прибор с параметрами 80 ампер и ниже. Сюда входят вазовские модели авто, что подразумевает именно такой слабый генератор. Рекомендуется поставить более мощный, на 100, 120 или 150 ампер. Однако в этом случае необходимо помнить, что большая сила тока отрицательно сказывается на тяге двигателя. За комфорт нужно платить.

Эти расчеты целесообразно использовать владельцам иномарок.Рекомендуется вооружиться измерительными клещами и рассчитать, какое напряжение идет от генерирующего устройства к аккумулятору, а какое выходит из него по другому кабелю.

Энергетический баланс имеет решающее значение для автомобиля. Сегодня лишь единицы владельцев автомобилей полностью понимают всю картину этого баланса, способны грамотно проанализировать и сделать выводы.

Из всего вышесказанного можно сделать такой вывод. Чем больше генератор будет давать ток, тем сильнее должен быть аккумулятор, но это даст большую нагрузку на двигатель автомобиля.

Что будет, если неправильно подобрать аккумулятор к генератору или наоборот? Батарея закипит или нет?

Ген с низкой мощностью при нагрузках, превышающих необходимые, будет постепенно разрушать проводку и свои собственные части. Высокая мощность потребителей — это всегда высокое сопротивление индуктора генератора, повышенное напряжение нагрузки и т. Д.

Нормальный ток в цепи будет до тех пор, пока потребление тока не превышает выходную мощность генерирующего устройства.Как только наблюдается перегиб, происходит просадка генератора и АКБ.

Аккумулятор однозначно может закипать при превышении напряжения, так как питается напрямую от генератора. Общая картина, подразумевающая неправильный выбор тандемной генной батареи или повреждение регулятора напряжения в генерирующем устройстве, может стать причиной превышения. Судя по всему, простая «таблетка» (регулятор) выполняет важные функции.

Следует знать, что в большинстве случаев причиной повреждения аккумуляторной батареи становится генератор.Помимо обеспечения напряжением автомобильных потребителей, генерирующее устройство также должно подзаряжать аккумулятор. Если к аккумулятору поступает больше тока, он выходит из строя.

Различия между моделями батарей

Аккумуляторы, которые сегодня можно купить в магазинах, тоже разные. Все они различаются по трем основным характеристикам. Обдумайте их.

Полярность, прямая и обратная. Что это значит? Аккумулятор имеет две клеммы, выводы. Один отвечает за плюс, другой за минус.Если положительный полюс находится слева от вас, когда вы смотрите на переднюю часть автомобиля, то это аккумулятор с прямой полярностью. Если наоборот, то наоборот. Батарейки со стандартным типом крепления универсальны, также их можно установить в перевернутом виде. Но при жесткой фиксации аккумулятора в специальных пазах такая возможность априори отсутствует.

Емкость АКБ прописана в технической документации, часто приклеивается к автомату. Он указывается на специальном ярлыке под капотом или данные о нем размещены в инструкции.

От мощности будет зависеть, как автомобиль заводится, надежно ли защищены потребители от перегрева и прихода большого количества тока. Аккумулятор именно по емкости подбирается к генерирующему устройству.

Внимание. Чтобы исключить выход генератора и других потребителей напряжения из строя преждевременно, следует выбирать меньшую мощность, чем та, на которую рассчитаны элементы схемы. Но емкость не должна быть меньше необходимой, так как это приведет к сокращению срока ее службы из-за регулярной подзарядки.

Размеры аккумулятора — не менее важный критерий выбора. Место установки напрямую зависит от того, правильно ли подобраны габариты. Как правило, на «машинах» места под капотом мало; для батареи предусмотрено определенное ограниченное пространство.

Принято различать аккумуляторы также по типу их службы, типу электролита и заряда.

Работает от батареи

Самый бюджетный аккумулятор — это обслуживаемый аккумулятор.Его производство налажено много лет. В случае неисправности возможна замена одной из ячеек аккумулятора, например, баночки.

Такие аккумуляторы дешевы из-за небольшого времени автономной работы. За два года эксплуатации такие модели теряют половину мощности. За такими аккумуляторами нужно регулярно следить, чтобы не закипал электролит, не уменьшалось его количество, периодически менялся зимний / летний состав.

Аккумулятор необслуживаемый

Это современный вид аккумулятора, не требующий от автомобилиста лишних забот и забот.Их приобретают из расчета на 6 лет, а в некоторых случаях и больше. Их даже не нужно перезаряжать без надобности.

Однако у таких моделей аккумуляторов есть существенный недостаток. Это касается их стоимости, которая в два раза выше, чем у других типов аккумуляторов.

Редко обслуживается

Самый универсальный аккумуляторный вариант. Их также называют промежуточными, поскольку они подразумевают облегченный вариант обслуживания. Они требуют только контроля уровня и плотности электролита.

К недостаткам таких аккумуляторов можно отнести необходимость поддержания уровня состава и относительно небольшой срок службы — 3 года.

Затопленные модели

Это стандартные батареи, которые заряжаются на заводе. Их следует использовать немедленно. В эти модели в основном входят обслуживаемые аккумуляторы.

Такие варианты аккумуляторов имеют много недостатков, включая повышенное выделение вредных газов во время зарядки, быстрое кипение электролита при нагревании, риск повреждения поверхности и порчи при опрокидывании.

Сухой заряд

Аккумуляторы с сухим зарядом включают модели, которые не заряжены электролитом на заводе. Их просто подготавливают к дальнейшей эксплуатации, добавляя пластины в аккумуляторный отсек. Их правильно обрабатывают и сушат.

Для начала использования аккумуляторов типа «сухой заряд» необходимо предварительно залить электролит. Преимущество этого варианта выражается в длительном хранении. Такие батареи можно использовать от 5 лет и более.

Гелевые батареи

Обычно эта опция используется для необслуживаемых аккумуляторов.Внутри емкости залит специальный и очень вязкий гель. Со временем состав затвердевает, но не теряет своих свойств.

Производство гелевых аккумуляторов ранее было неправильно налажено, что привело к удорожанию производства. Сегодня процесс налажен, все большую популярность приобретают модели. В частности, снизилась их стоимость, что вкупе с высокой надежностью и неприхотливостью делает их чуть ли не лучшими на сегодняшний день.

Пара способов определить неисправность аккумулятора

В первую очередь необходимо грамотно осмотреть аккумулятор на предмет физических повреждений.Другими словами, если обнаружены дефекты корпуса, значит, электролит однозначно вытек из бака.

Если внешний осмотр ничего не дал, можно проверить рабочее состояние АКБ, подключив к клеммам измерительный прибор. С его помощью снимаются показания, которые сравниваются с нормой. Если измерения противоречат друг другу, делаются соответствующие выводы. Например, напряжение ниже необходимого свидетельствует об утечке электролита.

Стандартное напряжение АКБ должно быть в пределах 12.7 вольт. При снижении показаний делаются выводы относительно плотности электролита. Нормальная плотность — 1,25 г на 1 кубический сантиметр. Для проверки плотности используется ареометр.

Кроме такой проверки, также используется диагностика рабочего напряжения с помощью НВ (вилки нагрузки). HB состоит из набора нагрузочных сопротивлений.

HB замерил ток на аккуме. Выполнена имитация подключения автомобильной БС.Таким образом определяется, насколько падает напряжение по сравнению со стандартным напряжением и измерением мультиметром. Если в аккумуляторе произошло короткое замыкание, то вполне возможно, что измерительный прибор его не обнаружит, напряжение будет отображаться нормально. Однако пусковое и рабочее напряжение в этом случае не будет выдаваться нормально АКБ. HB позволяет определить этот фактор.

Если в вышеперечисленных случаях аккумулятор требует полной замены, это можно сделать путем подзарядки и других видов обслуживания.Речь идет о нормальной плотности батареи с одновременным занижением напряжения. Такой аккумулятор не нужно заменять, достаточно зарядить.

Расшифровка параметров батареи

Параметр	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Рабочее напряжение аккумуляторной батареи, которая составляет 12 вольт для автомобильных аккумуляторов
Номинальная емкость	Указывает емкость аккумулятора при разрядке НИЗКИМ (1/20 емкости) током до определенного напряжения, часто 10.5-10,8 Вольт! Измеряется в амперах / часах.	Параметр номинальной емкости означает, что под нагрузкой, например, лампочкой одного размера она будет светить тем дольше, тем больше емкость аккумулятора! То есть, например, если батареи на 60 А / ч хватает на день, то на 180 А / ч на два.
Стартер или пусковой ток	Указывает, что батарея способна выдавать сильный ток. Написано в Амперах.	Это чуть ли не самый важный параметр АКБ, так как от него зависит, заводится ваша машина зимой или нет.Кроме того, он рассказывает о том, может ли ваш аккумулятор провернуть двигатель и с какой силой! Так что чем он больше, тем лучше, особенно для дизельного двигателя!

Расшифровка параметров генератора

Параметры	Значение	Дополнения
Номинальное напряжение	Напряжение, генерируемое генератором во время работы	Автомобильные генераторы (автомобили) выдают напряжение 14 вольт, которое на них указано.Это сделано для компенсации разряда аккумулятора, так как если он заряжен 12 Вольт, он не наберет полную емкость.
Номинальный ток	Максимальный рабочий ток возврата генератора	Другими словами, это ток всех потребителей генератора (аккумулятор, свет, вентиляторы и т. Д. И т. Д.). Чем он больше, тем лучше, на современных автомобилях в основном используются генераторы на 120 А.

Важно знать, что для генератора с определенным числом ампер совсем не обязательно выбирать батареи с числом a * h больше.15 ампер достаточно для зарядки аккумулятора, какой бы он ни был разряжен. Ток будет априори уменьшаться по мере зарядки аккумулятора. И помните: правильно подобранный аккумулятор прослужит долго и безотказно.

P0141 — Значение, причины, симптомы и способы устранения

Код P0141 Определение

Неисправность цепи нагревателя датчика кислорода (блок 1, датчик 2) — ниже по потоку

Код P0141 Значение

Подогреваемые кислородные датчики содержат нагревательные элементы, которые помогают им быстро достичь рабочей температуры, чтобы свести к минимуму время, затрачиваемое на обратную связь с модулем управления трансмиссией.Второй датчик, расположенный после каталитического нейтрализатора, обеспечивает эффективную работу каталитического нейтрализатора, отслеживая соотношение воздух-топливо на выходе из каталитического нейтрализатора. Код P0141 возникает, когда модуль управления трансмиссией проверяет цепь нагревателя нижнего нагретого датчика кислорода на блоке 1 и обнаруживает короткое замыкание или чрезмерное сопротивление в цепи нагревателя.

P0141 Признаки неисправности

Проверьте, горит ли свет двигателя
Двигатель работает неровно
Пониженная экономия топлива

P0141 Причины

Неисправен крайний задний датчик кислорода
Неисправность проводки / соединений
Короткое замыкание или обрыв в проводке

Код P0141 Уровень серьезности — от низкого до среднего

Этот диагностический код неисправности (DTC) не требует немедленного устранения, но этот диагностический код неисправности может привести к более дорогостоящему ремонту в будущем.

Код P0141 Общие ошибки диагностики

Замена кислородного датчика, когда проблемы могут фактически заключаться в каталитическом нейтрализаторе, проводке / соединениях или утечке выхлопных газов перед кислородным датчиком.

Код P0141 Шаги диагностики

Инструменты, необходимые для диагностики:

Как диагностировать P0141

Это видео отлично описывает процесс диагностики P0141, но мы предоставили обзор ниже:
Пройдите дорожный тест.Удалите коды неисправностей с помощью датчика FIXD и поезжайте, чтобы проверить неисправность.
Если индикатор Check Engine снова загорится, перейдите к этапу 2
Убедитесь, что датчик O2 получает напряжение батареи с помощью мультиметра.
Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы найти разъем жгута проводов для датчика O2
Отсоедините разъем жгута проводов и включите зажигание (автомобиль не заводить)
Проверьте датчик O2 на предмет надлежащего напряжения с помощью мультиметра, следуя инструкциям в руководстве по ремонту вашего автомобиля.
Визуально проверьте электрические соединения, жгут проводов и металлические выступы в клеммах на предмет повреждений.
Обнаружены повреждения? Заменить датчик O2 — Очистить код
Без повреждений? Перейти к шагу 4
Проверьте массу двигателя — Обратитесь к руководству по ремонту, чтобы узнать, где находится масса двигателя.
Коррозия? Слабые связи? Удалить коррозию / затянуть и перезапустить процесс диагностики
* По-прежнему не можете найти проблему с вашим автомобилем? Пожалуйста, отнесите его в ближайший автомагазин, чтобы они могли проверить другие возможные проблемы, включая модуль управления двигателем (ECM).
Зажигание для форсунки ваз 2114. Как выставить зажигание на форсунке своими руками. От чего зависит работоспособность катушки
Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания нужна искра. Последний образуется именно из-за работы системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.
Характеристика
Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток и передавать его на свечу зажигания. Всего на автомобилях используется два типа модулей — с одним змеевиком на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114 «Жигули») блочного типа. К таким элементам относится двойная искровая катушка. Конструкция данной детали предполагает наличие следующих компонентов:
Клеммы низкого напряжения.
Высоковольтный выход.
Стальной пластинчатый сердечник.
Первичная и вторичная обмотка.
Одноискровые аналоги имеют несколько иную конструкцию, в которую входят:
Сердечник.
Подключение высокого напряжения через пружинный контакт.
Свеча.
Внешний терминал для низкого напряжения.
Вторичная и первичная обмотки.
В отличие от одноискровых катушек, такие катушки проще монтировать за счет особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус.Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет использовать укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.
ВАЗ-2114 — неисправности
О неисправности данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, провалы при наборе скорости автомобиля могут указывать на неисправность катушки. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности машины, а также в «плавающих» оборотах холостого хода двигателя.И в-третьих, неработающие 1-4 или 2-3 цилиндры сигнализируют о некорректной работе.
Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного датчика массового расхода воздуха, или поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.
ВАЗ-2114: где находится эта деталь?
На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент находится в моторном отсеке.
Самый простой способ найти это — найти, что один их конец тянется к свечам зажигания, а другой — к самому модулю зажигания.
Как диагностировать работу модуля?
Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в следующей последовательности. Для начала вытаскиваем минус и затем вынимаем электропроводку из механизма катушки. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоедините модуль в сборе, с помощью мультиметра измерьте уровень общего сопротивления между выводами разъема.Затем сравниваем результаты с табличными стандартами, которые указаны в инструкции по эксплуатации. Если полученные данные существенно отличаются от табличных данных, это означает, что в машине возникла цепь, а катушка вышла из строя.
После установки обрыва проводов можно приступать к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По результатам замеров делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, то модуль необходимо полностью заменить.Других вариантов решения этой проблемы нет.
Как заменить прибор своими руками? Инструменты
Во-первых, нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. В процессе работ по снятию и установке модуля зажигания нам потребуются два на 13 и 17 миллиметров, а также один рожковый ключ на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.
Процесс снятия детали
Итак, как производится замена модуля зажигания ВАЗ 2114 «Жигули»? Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с АКБ (если она не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Это можно сделать, открутив крышку маслозаливной горловины. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы ВАЗов с двигателем 1,6 л.Полторалитровая «Самара» с подобным кожухом двигателя не комплектуется.
На следующем этапе вынимаем из модуля блок с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления картера двигателя, откручиваем последнее крепление модуля клаксоном на 17. Далее эта деталь спокойно вынимается из моторного отсека наружу. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 мм.
Установка
Перед установкой нового элемента в автомобиль необходимо предварительно подключить высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также нужно обращать внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах стыков.
Далее модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место. Сборка элемента производится в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить детали на работу. Если все вышеперечисленные симптомы неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.
Вывод
Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить своими руками. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всего шлейфа разводки, так как при малейшей ошибке будет невозможно гарантировать работоспособность частей этой системы.
Вторая Самара стала первым автомобилем среди переднеприводных ВАЗов с системой впрыска питания изначально. Первые экземпляры ВАЗ-2114 еще поступали в продажу с восьмитопливным инжекторным двигателем и бесконтактной системой зажигания, а следующие двигатели уже имели полностью электронную систему с такими же 8-ми клапанами.Перед настройкой зажигания нужно узнать, какая система установлена на двигателе, чем мы сейчас и займемся.
Системы зажигания 8-клапанный впрыск ВАЗ-2114
Модуль системы зажигания
Подсчитать, сколько стоит система зажигания на ВАЗ-2114, достаточно просто — если установлен прерыватель, аналог распределителя контактного зажигания системы, это означает, что система бесконтактная, но с автоматическим выключателем. В этом случае установка угла опережения зажигания производится поворотом трамблера на определенную степень.Точность регулировки зависит от опыта мастера, а также от используемого оборудования. Тем не менее такая система позволит гибко и точно настроить зажигание с помощью стробоскопа.
Бесконтактная электронная система зажигания
На большинстве двигателей, которые устанавливались на второй Самаре и ВАЗ десятого семейства, система зажигания бесконтактная электронная. Распределителя здесь нет, поэтому угол опережения зажигания регулируется автоматически в реальном времени и исключительно с помощью системы управления двигателем, электроники.Система не требует обслуживания, ее схема представлена на фото ниже.
Выставляем зажигание на инжекторном двигателе
Как видно из вышеприведенной схемы, которая реализована в восьмиклапанных инжекторных клапанах, для корректной работы системы зажигания электронный блок управления двигателем должен выдавать необходимую информацию из датчики. Основным датчиком работы системы является датчик положения коленчатого вала. Он расположен на отливе блока цилиндров рядом со шкивом привода генератора, слева от него, если смотреть на торец коленчатого вала.

Датчик положения коленчатого вала
На шкиве коленчатого вала установлен ведущий зубчатый диск, который генерирует электромагнитные колебания, а датчик преобразует их в импульс, этот импульс отправляется в ЭБУ. Блок управления, начиная с положения коленчатого вала, посылает сигнал на модуль зажигания, который распределяет искру между свечами зажигания.
Дополнительно датчик положения коленвала задает момент впрыска топлива, поэтому в первую очередь проверим его состояние.

Если три метки совпадают, то в этот момент поршни первого и четвертого цилиндров находятся в верхней мертвой точке. Именно в этот момент зазор между зубьями на мастер-диске должен совпадать с приливом на блоке цилиндров, а 20-й зуб из зазора должен совпадать с датчиком положения коленчатого вала. Именно в этот момент датчик посылает импульс блоку управления двигателем, показывая ему, что поршень первого цилиндра находится в верхней мертвой точке такта сжатия.
Проверяем выполненную работу. Пошаговая инструкция
Как видно из вышеприведенной схемы, система зажигания состоит из высоковольтной и низковольтной цепи. В связи с этим есть несколько моментов, которые необходимо знать при проверке системы.
Высоковольтные провода работают при напряжении около сорока тысяч вольт. Для жизни такое напряжение в нашем случае не опасно, но получение разряда даже при малой силе тока и такое напряжение вряд ли пойдет на пользу здоровью и настроению.Поэтому рекомендуется работать в прорезиненных перчатках и использовать инструменты с изолированными ручками.
Плоскогубцы с изолированными ручками, стандартный набор инструментов и мультиметр потребуются для проверки состояния системы. Обратите внимание, что мы проверяем только работу схем, а не работу микропроцессорной части. Для этого требуется компьютерное оборудование и специальная подготовка.

Таким образом, можно своими руками проверить и настроить зажигание на ВАЗ-2114 с 8-ми клапанным инжекторным двигателем.Удачной работы всем!
Видео о проверке зажигания на ВАЗ-2114
carfrance.ru
Установка форсунки зажигания ВАЗ-2114 по тэгам: фото и видео
Любой инжекторный двигатель, в том числе 8-клапанный ВАЗ-2114, практически полностью электронный. контролируется и не требует регулировок в процессе эксплуатации. Тем не менее точная маркировка шкивов и маховика возникает в нескольких случаях — при обрыве ремня ГРМ, а также после ремонта головки блока.С причинами и следствиями разберемся позже, а пока правильно выставим зажигание по меткам.
На видео процесс замены ремня ГРМ с маркировкой на ВАЗ-2114
Как правильно выставить зажигание
Маркировка на инжекторном двигателе не только корректирует угол опережения зажигания, но и координирует работу газа распределительный механизм и система впрыска.
Таким образом, правильно расставляя метки на двигателе ВАЗ-2114, мы полностью регулируем работу всех его систем.
Начать регулировку стоит с подготовки — установки автомобиля на ровной поверхности и затяжки стояночного тормоза. Можно использовать несколько приемов, но мы предложим одну из оптимальных, без особых акробатических трюков, которые особенно не желательны, особенно зимой.
Работы выполняются в следующем порядке:

Ослабление или демонтаж ремня ГРМ на ВАЗ-2114 (8 клапанов)
Проверка открытого зажигания
выводы
Таким образом можно быстро и качественно проверить или установить метки зажигания на инжекторный ВАЗ 2114.Удачи всем!
carfrance.ru
Как распознать пропуски зажигания и установить самостоятельно на ВАЗ 2114?
Проблема пропусков зажигания актуальна для всех отечественных автомобилей. Из-за этого появятся проблемы в работе двигателя, который доставляет владельцу автомобиля дискомфорт во время движения. В этой статье мы постараемся разобраться, что вызывает пропуски зажигания у ВАЗ 2114 и как решить такую проблему своими руками.

Моторный отсек ВАЗ 2114
Перед тем, как выставить зажигание на ВАЗ, разберемся с причинами, по которым возникают множественные пропуски зажигания:
Проблемы в работе свечей.Свечи не смогут нормально работать и пропускать искру, если на их электродах есть нагар или зазор между ними увеличился или уменьшился. Как правило, на ВАЗ 2114 с двигателем выходит из строя форсунка свечи зажигания в результате того, что изначально были установлены некачественные детали.
Неисправности в электрической цепи. Как правило, речь идет об износе проводки, ее изнашивании, а также повреждении механического плана. В некоторых случаях эту проблему можно решить заменой проводов.
Плохой контакт. Сам контакт в процессе эксплуатации автомобиля может окислиться, покрываться следами моторной жидкости или выгорать. Если возможно, работоспособность контакта можно восстановить, очистив или заменив. Последний вариант предпочтительнее, поскольку он практичен.
Неправильная работа или повреждение катушки. Если ваша машина оснащена инжектором объемом 1,6 л, то в нем используется змеевик. Если этот элемент сломается или работает некорректно, то это может привести к образованию зазоров.Сразу стоит отметить, что катушки ремонтировать бессмысленно, так как в их работоспособности нельзя быть уверенным. Поэтому, если эта деталь сломалась, то ее нужно будет заменить.
Довольно часто проблемы в работе системы зажигания в форсунках вызваны использованием некачественного топлива. Конечно, если стоимость топлива слишком низкая, это должно настораживать, так как обычно на таких заправках предлагают некачественное топливо. Из-за использования такого топлива качество горючей смеси также будет низким, к тому же дешевый бензин забивает фильтры и может забивать форсунки форсунок.Соответственно, со временем это может привести к образованию зазоров. Оптимальным вариантом в этом случае будет полное устранение неисправности и последующее использование только качественного топлива. Пусть его стоимость будет выше, но вы можете быть уверены в реальном качестве бензина. Причем сэкономленные на дешевом топливе деньги в любом случае пойдут на ремонт автомобиля, но вполне возможно, что за это придется заплатить гораздо больше.
Плохая компрессия в цилиндрах силового агрегата. В первую очередь следует проверить компрессию, так как она может многое сказать.Подробнее о том, как измерить компрессию в автомобиле, вы можете узнать из этого материала.
Неправильный выбор времени также является одной из основных причин неисправности. В том случае, если настройка таймингов не вызывает больших проблем и не занимает много времени, эту задачу можно выполнить самостоятельно.
Чрезмерное попадание воздуха в топливную систему. Эта проблема обычно проявляется в результате имеющегося повреждения впускного коллектора. Кроме того, это может быть вызвано износом колен форсунок и многими другими дефектами.В этом случае мы бы рекомендовали в первую очередь провести диагностику герметичности системы, чтобы найти возможные места, через которые в нее может попасть воздух.
Другая причина в том, что зазор между цилиндром и поршнем значительно уменьшился. В этом случае причин неисправности может быть очень много, однако в любом случае вам придется их проверить. В первую очередь необходимо учитывать, что во время работы двигателя имеются проточки для колец, специальные отверстия для пальца и т. Д., может износиться на поршне. Кроме того, причина может заключаться в регулярном перегреве двигателя, неправильно отрегулированных трущихся и подвижных элементах. В некоторых случаях неисправность заключается в перекосе силового агрегата, использовании некачественной моторной жидкости, а также попадании антифриза в масло. Последняя проблема обычно возникает из-за прокола прокладки ГБЦ. В любом случае все эти неисправности могут привести к появлению не соответствующего нормативам разрыва (автор видео — канал КВ Автосервис).
Руководство по настройке зажигания
Одна из причин — неправильно настроенная установка угла опережения зажигания. Чтобы такая проблема вас больше не беспокоила, необходимо установить этот параметр — это можно сделать как своими руками, так и на СТО. Шкив коленчатого вала имеет специальный зубчатый диск, предназначенный для генерации электромагнитных волн. Впоследствии датчик преобразует эти колебания в сигнал, который передается на блок управления. Последний с учетом этих параметров, в частности положения коленчатого вала, передает импульс модулю, который распределяет искру между свечами зажигания.
Итак, как настроить зажигание самостоятельно:
Сначала снимаем защитную пластиковую крышку с устройства ГРМ. Проверить зазор между контроллером и зубчатым диском — в идеале он должен быть не более 0,7 мм. Больший зазор приведет к слабому сигналу от контроллера к блоку управления.
В том случае, если зазор в норме, нужно начинать разметку, но сначала нужно посмотреть на их соответствие стандарту. Это позволит вам убедиться, что шкив на коленчатом валу не смещен, иначе контроллер также передаст блоку неверную информацию.Метка на маховике должна совпадать с меткой на картере коробки передач. Для этого на агрегате есть люк, где отмечены две опасности. Чтобы метки совпали, необходимо провернуть коленвал.
Вторая опасность находится на шкиве масляного насоса, нужно следить, чтобы он совпадал с так называемым приливом на блоке цилиндров.
Что касается третьей отметки, то она находится на зубчатом шкиве привода распределительного вала. Он должен быть совмещен с приливом на головке блока цилиндров, то есть крышкой ремня газораспределительного механизма.
1. Демонтировать ГРМ. 2. Совместите выемки на маховике и картере коробки передач. 3. Совместите метки на шкиве и крышке.
Если все три метки совпадают, это означает, что поршни цилиндров 1 и 4 находятся в ВМТ. На данный момент зазор между зубьями на шкиве должен совпадать с приливом на двигателе, а двадцатый зуб — с ДПКВ.
Проверка выполненных действий
Для диагностики выполненных действий потребуются плоскогубцы, стандартный инструмент и тестер (мультиметр).Провода высокого напряжения можно проверить мультиметром. Нормальное сопротивление провода от 5 кОм до 12 кОм.
На этом этапе мы будем проводить диагностику схем, а не элементов микропроцессора. Для проверки последнего вам потребуется специализированное оборудование и опыт, которых у нас с вами нет.
Итак, как делается проверка:
Сначала необходимо выключить зажигание и провести диагностику контактов на всех свечах и колодках. Также необходимо провести диагностику густоты посадки, а также контакта высокого напряжения в модуле.
Далее демонтируем блок из модуля и диагностируем напряжение на выводах C и B. В этом случае тестер необходимо настроить на измерение переменного тока небольшой мощности.
Проверить высокое напряжение. Для этого необходимо установить в колпак исправную свечу и прикрепить ее к головке блока. На этом этапе ваш помощник должен попытаться запустить двигатель, повернув стартер. Если провод исправен, то между свечой и головкой блока проскочит искра. Таким образом, необходимо провести диагностику всех проводов.
В случае, если искра отсутствует только на одном кабеле, необходимо провести тщательную диагностику самого модуля, но в большинстве случаев устройство требует замены. Если все работает правильно, свечи исправны, но проблемы с двигателем остались, необходимо проверить систему питания.
Видео «Как работает двигатель с пропуском зажигания»
Как работает мотор, если в его работе есть перебои — посмотрите видео (автор — канал VADIMUSRUS).
Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Добро пожаловать! Фазы ГРМ — благодаря этим фазам двигатель работает синхронно и не имеет сбоев, при сбивании фаз газораспределения то либо поршень достигнет верхней точки не в тот момент, когда это необходимо, либо клапан будет задерживаться, в связи с этим будет очень выраженная работа двигателя с перебоями на холостом ходу, ну двигатель реально не будет работать, поэтому, чтобы этого не произошло, фазы газораспределения всегда должны быть установлены по меткам, и двигатель, таким образом, будет работать правильно и синхронно, кстати, когда все настроено в соответствии с метками (распределительный вал, коленчатый вал), тогда у вас автоматически все части газораспределительного механизма находятся в «ВМТ — это верхняя мертвая точка» и в «НМТ — это нижняя мертвая точка» «, например, вы выставляете коленчатый вал по меткам, тогда поршни первого и четвертого цилиндров автоматически поднимутся до самого конца и будут в ВМТ, а поршни третьего и второго цилиндров будут ниже и будет на BDC, чтобы Вы наглядно увидели, как это выглядит снаружи, посмотрите фото чуть ниже, на котором те самые поршни расположены так, как мы сказали в этой статье (то есть некоторые находятся в BDC, в то время как другие занимают Верхнюю точку).
Примечание! Для выполнения этой установки не требуется много инструментов, конечно, если у вас все настроено нормально, в случае, если все ваши фазы сбиты (то есть метки расположены неравномерно, например, метка на распредвал совпадает, но не на коленчатом валу) то потребуется еще инструментов, так как ремень ГРМ придется снимать, в общем, проводить все работы, запасаться: гаечные ключи, гаечные ключи, отвертки, а также мелкие саморезы или вместо шурупов можно взять тонкие сверла, еще можно запастись ручкой с заглушками, ну и все, если просто нужно все выставить по меткам, то даже отвертки со сверлами не понадобятся ( это если снимать ремень ГРМ), гаечных ключей и гаечных ключей хватит, кстати забыли напрочь, все равно запаситесь торцевыми ключами, если они есть (можно использовать вместо ручки с накидными головками)!
Установка фаз газораспределения по меткам
Дополнительный видеоролик
Когда нужно выставлять фазы газораспределения по тегам? Если задумаетесь над вопросом, то необходимо установить фазы газораспределения и все это установить с завода (и вы можете установить их самостоятельно), как мы уже говорили ранее, если фазы не выставлены по меткам (например, установлен шкив распредвала, а шкив коленвала отклоняется от метки) то машина начнет плохо ехать (как будет разгоняться, но все зависит от того, сколько фаз нарушено, например, если метки очень сильно прогибаются друг от друга, то вообще машину не заведете) и появится нестабильный холостой ход, фазы от меток теряются только в отдельных случаях, а именно из-за неправильной установки ремня ГРМ они могут попасть потеряно (Следовательно, если вы поменяли ремень ГРМ и у вас возникли проблемы с холостым ходом и движением, или если машина вообще не заводится, то, скорее всего, все дело в нарушенных фазах газораспределения и их нужно будет снова настроить и правильно), а также если ремень очень слабый (Over t время слабеет) то при движении де на высоких скоростях может перепрыгивать с зуба на зуб, а значит снова будут нарушены фазы и машина не будет работать как надо.
Примечание! Кстати, в некоторых случаях установка фаз газораспределения по меткам выставляется в связи с ремонтными работами, например, вы снимаете ремень ГРМ и для того, чтобы вернуть его в норму, нужно все поставить по меткам и когда ремень уже надет, то не ошибетесь в настройке фаз газораспределения, перекручивая по меткам, потом все настроено и еще ремню наденете, не выбивая при этом фазы, а если не обратите на это внимание и вы не будете устанавливать ГРМ до снятия ремня ГРМ по меткам, тогда при установке нового ремня будет большая вероятность, что фазы немного потеряются!
Как установить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
1) Как мы уже говорили ранее, если вам просто нужно выставить метки, при условии, что ваши фазы нормально настроены до снятия ремня ГРМ, например, то все это делается легко и быстро, но если эти метки не совпадают , то после этого принудительно придется снять ремень ГРМ и отрегулировать все эти метки, вначале мы объясним, как все выставить по меткам и таким образом вы убедитесь, в норме ли у вас фазы газораспределения или есть отклонения, давайте приступаем к работе, сначала нужно будет снять крышку, закрывающую механизм ГРМ и после этого поставить все по меткам, крышка снимается следующим образом, откручиваются все болты, которые ее крепят (Всего в трех местах она прилагается, в котором смотрите фото ниже) и как только все открутите снимите крышку, закрывающую механизм с двигателя автомобиля.
2) Теперь мы дадим вам два способа совмещения меток друг с другом. Первый — это включить передачу на короткое расстояние, как правило, включить четвертую передачу, а затем нажать на машину немного, пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с меткой на задней крышке (см. фото 1), как только она совпадет, перестаньте толкать машину и пройдите в крайнюю левую часть моторного отсека (по направлению автомобиля, если посмотрите) и внизу найдите картер сцепления, снимите резиновую заглушку с картера, которая закрывает отверстие (см. фото 2) и после этого у вас будет отличный доступ к метке на маховике, этой метке обязательно должен совпадать с треугольным вырезом на шкале задней крышки картера сцепления (см. фото 3), если метка совпадает и при этом метка на шкиве распределительного вала, значит, у вас нормально установлены фазы газораспределения и по Кстати, в этом положении можно снять ремень ГРМ, если можно ли для этого просто поставить все на отметки, но кроме этого способа можно использовать еще один, то есть второй способ — не брать машину напрокат (машину не всегда можно арендовать), а повесить правое переднее колесо , обычно берут домкрат и с его помощью поднимают правое колесо (как машина движется, посмотрите), но можно и левое, просто если поднять правое, можно и другим способом (О третьем способе немного позже), поэтому, когда колесо будет поднято, включите любую передачу на машине и снова аккуратно поверните колесо рукой (будет тяжело, но вы все равно его поверните), пока метка на шкиве распределительного вала не совпадет с отметьте на задней крышке, как только она совпадает, закончите прокрутку и проверьте все отметки, что еще хотели вам сказать, кроме двух мест, где можно проверить отметки, есть еще и третье место (Вы можно даже не смотреть, можно все проверить на маховике, но не всегда, если у вас маховик например будет некорректно Если установлен, то этикетка также не будет совпадать с V-образной выемкой, так что имейте это в виду) итак, третье место — шкив коленчатого вала, на нем есть точка, и еще есть вырез на масле крышки насоса, они должны будут совпадать друг с другом, когда все остальные метки также совпадают (см.фото 4).
Примечание! Мы хотели объяснить вам про третье место, где вы можете немного проверить метки. Во-первых, этот шкив коленчатого вала находится в самом низу, и чтобы его увидеть, вам нужно будет снять переднее правое колесо (Как снять колеса, прочтите статью: «Замена колес на авто»), но это еще не все, тогда снимут ремень генератора и шкив привода генератора (О том, как это сделать, прочтите статью: «Замена ремня ГРМ на machine », в той статье внимательно прочтите пункты 2 и 4), после этого у вас будет доступ к третьей отметке, кстати, поэтому на эту отметку почти никто не смотрит, и все определяется отметкой на маховик, но мы также говорим вам, что некоторые люди (неопытные) могут неправильно установить маховик (это случается очень редко), и поэтому метки больше не будут совпадать, как должны!
3) Ну и в заключение расскажем про третий способ настройки фаз по меткам, делается он следующим образом, правое переднее колесо тоже вывешивается (по ходу движения машины) и его снимают, после снятия открывается доступ к болту шкива привода генератора (Об этом болте мы уже говорили в пункте 4 статьи: «Замена ремня ГРМ на автомобиле» ссылка на который дана выше ), вам нужно будет повернуть этот болт по часовой стрелке с помощью ключа, все можно сделать) еще раз, пока все метки не совпадут.
Примечание! Если вы все сделали правильно, но метки где-то не совпали друг с другом (например, совпали на шкиве распредвала, а не на маховике), то это говорит о том, что фаза газораспределения нарушена и придется снимать ремень ГРМ (информацию о том, как его снять, см. в той самой статье, на которую дана ссылка выше, он также называется: «Замена ремня ГРМ на автомобиле»), после снятия все эти шкивы необходимо будет (Шкивы вращаются, способы вращения шкива коленчатого вала мы вам уже рассказали, а шкив распределительного вала можно повернуть вручную вокруг своей оси, но только будьте осторожны, очень осторожны, особенно если двигатель вашего клапана гнет, то при вращении некоторых шкивов клапаны и поршни встретятся друг с другом и чтобы эта встреча не была плачевной, делайте все очень аккуратно и с умом) поверните так, чтобы они совпадали с метками (Кстати, если вы задумались о маховик, то он сам повернется, когда вы поверните шкив коленвала и наоборте, если вдруг решите провернуть коленвал для маховика «Это можно сделать толстым и мощным с помощью отвертки», то сам шкив повернется и встанет в положение, которое вы установили на маховик и если выставить маховик по метке, то соответственно и шкив коленвала тоже будет установлен по меткам, но как мы уже говорили ранее, если маховик установлен неправильно, или даже если шкив установлен неправильно, то метки на шкиве и на маховике не будут совпадать друг с другом), как только все с метками совпало, можно установить ремень обратно и после установки еще и проверить правильность меток, вот как правильная установка ГРМ по меткам сделана!
Дополнительный видеоролик: Для получения дополнительной информации о том, где находятся все эти отметки и как правильно установить ремень ГРМ на свое место, чтобы все отметки совпадали, смотрите видео ниже:
Примечание! Обязательно во всем этом изучите дополнительную дополнительную информацию, которая показана на видео чуть ниже, а именно в нем говорится, как правильно затянуть болты крышки, закрывающей механизм ГРМ, а также сказано, что будет, если эти болты будут затянуты неправильно. , в общем, посмотрите видео и сами все поймете!
Для зажигания топливовоздушной смеси как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания требуется высоковольтная катушка зажигания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, называемые дистрибьюторами, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.
Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если в устаревших системах высокое напряжение генерировалось отключением контактов в распределителе системы зажигания, то сигналы, подаваемые блоком управления, являются генератором импульсов в модуле.
Блок управления собирает сигналы от датчиков двигателя и генерирует управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляет его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.
Это устройство включает две катушки, генерирующие высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в прочный пластиковый корпус. На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения.Кроме того, здесь расположены клеммы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.
Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности
Можно обнаружить следующие признаки неисправности модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2114:
На одной из свечей нет искры.
Холостой ход сильно плавает.
Мощность мотора значительно уменьшилась.
При разгоне пропала динамика; при резком нажатии на педаль газа в работе двигателя появились провалы.
Модуль зажигания, можно ли отремонтировать модуль
Фактически все поломки данного устройства приводят к его замене, однако в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно, когда поведение двигателя меняется во время постукивания или покачивания. Вы можете отремонтировать модуль самостоятельно, если умеете обращаться с мультиметром и паяльником.
Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические компоненты модуля зажигания.Осторожно утилизируйте силикон, найдите поврежденные или сломанные контакты и припаяйте их. Не забываем, что в блоке есть алюминиевые проводники, поэтому для их пайки требуется специальный припой.
После этого закройте заднюю крышку и проверьте работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом. Если результат отрицательный, модуль необходимо заменить. Хотя еще можно попробовать заменить переключатели электронные.
Проверка системы на работоспособность
В любом случае проверку надо начинать со свечей, для чего вынимаем их из гнезд. Сделать это очень просто. Концы бронепровода следует снять с них и снять с посадочных мест с помощью специального гаечного ключа для поворота.
Затем нужно осмотреть, почистить и проверить. Они должны быть коричневыми, без копоти и нагара. Если есть нагар, возможно, поршни и кольца изношены.В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверим их работоспособность. Для их проверки есть специальные щупы. Некоторые водители умеют делать это из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте это на моторе. Если свечи в хорошем состоянии, нужно продолжить поиски дальше.
Вспомогательные инструменты
Каждый водитель может самостоятельно заменить модуль зажигания; для этого не требуется специального оборудования или специальных навыков.Все, что нужно автолюбителю:
Тряпки.
Ключ на 13.
Новый блок зажигания.
Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция
Такую работу можно проводить на ровной поверхности или в гараже.
Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ. Достаточно будет снять только отрицательную клемму.
Далее вытаскиваем высоковольтные провода с мест крепления.Важно помнить их местонахождение. В случае сомнений можно сделать теги. Не меняйте местами провода, так как новая запчасть может выйти из строя.
Затем необходимо аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
После снятия гаек снимаем устройство с мотора.
Теперь берем тряпку и протираем место установки и вокруг него.
Новое устройство следует внимательно осмотреть, а затем приступить к установке, которая должна выполняться в обратном порядке.
Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указаны номера бронепровода.
Несмотря на то, что электронные устройства достаточно надежны, поломки все же случаются. В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо, по крайней мере, иногда, проверять и обслуживать все части системы:
Убедитесь, что нет путаницы с высоковольтными кабелями — при большом внутреннем сопротивлении в них катушки могут выйти из строя.
Необходимо проверить зазор между электродами свечи зажигания, так как чрезмерно большие искровые промежутки негативно отражаются на устройстве.
Модуль зажигания — сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.
Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно.Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не важно.
Принцип работы модуля зажигания
Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:
управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки катушки.
По закону индукции создается высокое напряжение, которое в нужный момент подается на свечу зажигания.
Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов на высоковольтные провода. Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушка — 2 и 3 цилиндра.
Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания
Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:
провалы при разгоне;
потеря мощности;
нестабильный холостой ход;
2-3 или 1-4 цилиндра не работают.
Где модуль зажигания?
Модуль зажигания находится в моторном отсеке. Проще всего найти провода высокого напряжения. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.
Схема подключения проводов ВВ к модулю зажигания
Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой.Нумерация цилиндров нанесена на модуле зажигания. Обратите внимание на картинку.
Если держать модуль строго перед собой, то подключать нужно так:
1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
2 цилиндр — верхний левый высоковольтный вывод;
3 цилиндр — высоковольтный вывод правый верхний;
4 цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.
Но такая распиновка типична, когда вы держите модуль перед собой.Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный на автомобиле модуль, то распиновка немного отличается, потому что модуль устанавливается под углом (ромб):
1 цилиндр — выход нижний центр;
2 цилиндра — левый вывод;
3 цилиндра — верхний вывод;
4 цилиндра — правый вывод. Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.
Сколько стоит модуль зажигания?
Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.
Как проверить модуль зажигания (катушку)?
Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндров; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление омметра должно составлять примерно 5,4 кОм. Более подробное описание этапов проверки читайте в статье:
Модуль зажигания (IZ) играет важную роль в работе автомобиля. Он создает импульс высокого напряжения и подает его на свечу зажигания.Питание данного агрегата осуществляется от бортовой сети напряжением 12 вольт. Модуль состоит из компактного пластикового корпуса, 2-х электронных блоков управления и высоковольтных трансформаторов. MZ имеет четыре специальных разъема для подключения высоковольтных проводов. Симптомы неисправности блока розжига связаны с выходом из строя взрывоопасного кабеля и свечей зажигания, что требует максимального внимания к диагностическим процедурам. К основным признакам поломки МЗ можно отнести: нестабильные холостые обороты, снижение тяги двигателя, автомобиль плохо набирает обороты при разгоне, выход из строя спаренных цилиндров (1 и 4), (2 и 3).Далее мы подробно рассмотрим модуль зажигания (проверка, снятие, замена) на примере ВАЗ-2114.
Проверка модуля
Перед тем, как приступить к непосредственному выполнению проверки, нам необходимо протестировать блок проводов, который подключается непосредственно к модулю. Для проверки тестером отсоедините колодку с проводами, подключите один щуп тестера к клемме разъема «А», а другой подключите к массе двигателя. Затем нужно включить зажигание, в результате чего появляется импульс напряжения, на тестере должно быть около 12 В.
Если нет тока, проверьте исправность предохранителя, идущего к модулю зажигания. После выполнения этих операций необходимо проверить контакты на обрыв цепи. Возьмите контрольную лампу (это лампочка на 12 В с двумя выводами), проверьте контакты «А» и «В». Для этого включите стартер и понаблюдайте за измерительным «прибором». Если лампа мигает — контакт исправен, отсутствие признаков наличия напряжения говорит о наличии обрыва. Повторите процедуру с контактом «Б».Модуль зажигания ВАЗ-2114 можно проверить тремя способами, рассмотрим их подробнее.
Установка рабочего блока с другого автомобиля
Это самый простой способ, если у вас есть дополнительный модуль. Чтобы сэкономить, вы можете на время одолжить его у друга из другой машины, и в этом случае вам нужно убедиться, что он работает. Этим способом чаще всего пользуются опытные автомобилисты, много времени проводящие в дороге. Так как выход из строя модуля зажигания в отечественных автомобилях — самая частая проблема.Здесь есть важное правило, если вы решили использовать «донора», орган должен быть из идентичного транспорта, иначе можно только усугубить ситуацию, не решив проблемы.
Механический метод проверки MH
Для проверки этого метода необходимо включить блок питания. После этого переместите блок проводов и сам модуль, по нему можно слегка постучать. Если в момент удара по ранке упомянутые сегменты двигателя работают нестабильно, возникают рывки или перебои, то контакты обрываются.Это одна из простейших поломок, которую вы можете исправить за несколько минут самостоятельно.
Диагностика с помощью специального измерительного прибора
Для проверки МВ необходим тестер, с помощью которого измеряется сопротивление на высоковольтных проводах. Включите прибор в режиме омметра, подключите контакты попарно к высоковольтным выводам блока 1 и 4, затем 2 и 3. Сопротивление должно быть одинаковым в обоих случаях. Точные номера указаны в технической документации на автомобиль.Различия или отклонения в полученных показателях говорят о выходе из строя модуля.
Удаление неисправного модуля зажигания
Удаление старого модуля зажигания — простая процедура, которую может выполнить любой автомобилист без специальной подготовки. Во избежание неожиданных поломок и риска поражения электрическим током необходимо строго соблюдать последовательность, указанную в приведенных ниже инструкциях. Для выполнения всех операций вам понадобится стандартный набор инструментов, в который входят отвертки и гаечные ключи.
Обесточьте систему, отсоединив отрицательную клемму от аккумулятора.
Демонтируйте колодку проводов, отсоедините ее от модуля зажигания.
Теперь нужно отключить провода ВВ.
Следующим шагом является снятие опор двигателя.
Наконец, вытащите модуль зажигания и открутите его держатель.
При установке нового модуля зажигания нужно использовать наконечники, которые идут в комплекте с деталью, а также могут быть указаны на корпусе детали.Клеммы проводов должны иметь соответствующие номера, обозначающие номера цилиндров. Более подробные инструкции по установке нового блока розжига приведены ниже.
В этом разделе мы подробно расскажем, как заменить модуль зажигания. Для работы понадобится стандартный набор автомобильных инструментов. Под капотом находится необходимый блок, создающий импульс для запуска силового агрегата, к нему идут взрывные провода от свечей. Перед началом работы отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Снимите блок проводов и отсоедините высоковольтные кабели.
Открутите болты крепления модуля к двигателю, теперь модуль можно снять.
Установка нового модуля осуществляется следующим образом: подключаем провода. Чтобы не перепутать подключения, воспользуйтесь схемой, расположенной на корпусе устройства. На проводах также указаны номера цилиндров. Все достаточно просто, перепутать их последовательность практически невозможно.
Наконец, вам нужно выполнить проверку системы. Если проблема исчезла при включении мотора, значит, вы все сделали правильно. Если неисправности не устранены, значит, в процессе установки была допущена ошибка или выбран неправильный источник повреждения. В редких случаях причиной может быть выход из строя нового модуля. Такое бывает при покупке запчастей «с рук» у непроверенных продавцов.
.
No related posts.