Снять вакуумный усилитель тормозов ваз 2110: Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Вакуумный усилитель тормозов – предназначен для того, чтобы педаль тормоза гораздо легче нажималась, работает он только когда двигатель запущён, когда же движок заглушён, вакуумник работать не будет, всё это из-за того, что при запуске двигателя, корпус воздушного фильтра начинает засасывать воздух из окружающей среды и он попадает во впускной коллектор, из коллектора воздух и забирается чуть чуть и идёт в вакуумник и поэтому он начинает работать только тогда, когда двигатель заводится.

Примечание!
Для замены усилителя тормозов, Вам понадобится: Набор всевозможных ключей, а так же пару отвёрток, а ещё для этого дела, очень удобна накидная головка будет и вороток!

Краткое содержание:

Где находится вакуумный усилитель тормозов?
Он прикручивается к кузову автомобиля на четырёх гайках, вернее не сам он, а его кронштейн, сам вакуумный усилитель к этому кронштейну на двух гайках закрепляется, но их легче всего в сборе снять, т.е. отвернуть четыре гайки которые кронштейн к кузову крепят и после чего снять их, а уже когда вакуумный усилитель с кронштейном будут на руках у Вас, выкрутить две гайки будет нужно и разъединить их между собой, но об этом мы ещё поговорим в данной статье, чуть ниже.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов?
При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Примечание!
Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как заменить вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:

1) Сперва, выкрутите все винты которые шумоизоляционный материал крепят (Большинство гаек указаны красными стрелками), потом отстегните ремень крепления расширительного бачка системы охлаждения (Бачок указан синей стрелкой) и чуть приподняв его вверх, выньте из того места где он располагается (К нему шланги подсоединены, не в коем случае их не отсоединяйте, а иначе жидкость польётся, которая запачкает Ваш автомобиль, можно конечно ёмкость какую ни будь поставить и слить из расширительного бачка всю жидкость, но зачем это делать, если можно и без этого обойтись и работа пройдёт гораздо быстрее), потом положите аккуратно бачок куда ни будь и зафиксируйте его и выньте после этого левую (По ходу движения автомобиля смотрите) часть шумоизоляционного материала и отложите её в сторонку.

Примечание!
То же самое и с правой частью сделать нужно будет, чтобы её снять, бачок омывателя заднего стекла сперва отвести в сторонку нужно (На автомобилях ВАЗ 2110, данного бачка нет, он только на ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112 присутствует), для этого отсоедините два проводка которые к нему подходят (см. фото 3), отстегните ремень который его держит (см. фото 4) и аккуратно снимите его (Если в бачке много жидкости, то можно его не снимать, а просто на крыло аккуратно поставьте, если же её нет или Вы её всю выкачали, то отсоедините все оставшиеся от бачка трубки и после этого, снимите полностью его с автомобиля) и в завершение снятия правой части шумоизоляционного материала, торцевым ключом «на 10 мм», открутите две гайки (см. фото 1) и тонкой плоской отвёрткой, подденьте держатель шланга вакуумного усилителя тормозов (см. фото 2) и его тоже отсоедините и всё по сути, можете вынимать шумоизоляционный материал, чтобы он не мешал снятию вакуумного усилителя тормозов с автомобиля!

2) Теперь когда шумоизоляционный материал убран, отсоедините колодку проводов от крышки тормозного бачка (Указана красной стрелкой), после чего отсоедините шланг от обратного клапана вакуумного усилителя тормозов (Шланг указан зелёной стрелкой) и открутите две гайки (Указаны синими стрелками) крепления Главного Тормозного Цилиндра к усилителю тормозов, затем ГТЦ аккуратно отведите в сторонку, но только аккуратней, тормозные трубки следите за тем чтобы не лопнули, а то их менять придётся.

3) После проделанной операции переберитесь в салон и там выкрутите четыре гайки которые кронштейн вакуумного усилителя к кузову крепят (Указаны красными стрелками), ну и колодки проводов ещё отсоедините (Указаны синими стрелками) от включателя стоп сигнала (Указан зелёной стрелкой), когда всё будет сделано, можете перебираться повторно в подкапотное пространство автомобиля и уже находясь там, вытаскивать вакуумный усилитель в сборе с кронштейном.

4) Положив вакуумник на землю или закрепив его в тисках, первым делом вытащите плоскогубцами маленькими металлический стопор (Указан красной стрелкой), затем выбейте аккуратно шток (см. маленькое фото, он металлический и выбивается очень легко), надавив на него сверху или наоборот снизу.

5) И под завершение, выкручивайте обе гайки которые вакуумник крепят к кронштейну и вынимайте его, на этом операция по снятию усилителя тормозов закончена.

Установка:
Устанавливается новый усилитель тормозов в обратном порядке снятию, во время установки не ошибитесь и делайте всё точно так же как и было ранее, когда он будет установлен, не одевайте шумоизоляционный материал, а попробуйте как он работает (Как проверить усилитель тормозов, мы уже писали выше), если всё нормально, завершите установку всех деталей так как они стояли ранее.

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно посмотреть процесс замены усилителя тормозов, Вы можете в ролике чуть ниже:

Замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2112 16 клапанов: видео

Вакуумный усилитель тормозов требуется для того, чтобы было можно легче нажимать педаль тормоза. Работать он может только в том случае, когда двигатель автомобиля запущен. Происходит это из-за того, что когда двигатель работает, корпус фильтра начинает всасывать воздух, который попадает в коллектор впуска. Воздух при этом забирается в камеру сгорания и идет в вакуумник, потому тот и начинает работать.

Инструменты для замены вакуумного усилителя

Для замены потребуется:

1. Набор ключей.
2. Отвертки.
3. Головки с воротком.

Процесс замены

Этапы проведения работ:

1. Выкрутить все винты, которыми крепится термозащита.

   Надо открутить кучу болтиков, которые указаны стрелочками. И снять защиту

2. Отстегнуть ремень крепления расширительного бачка в системе охлаждения.
3. Бачок положить на ровное место и не отсоединять от него шланги, так как жидкость с системы вытечет.

Аналогичные работы потребуется провести и на правой части авто. Там придется снять бачок стеклоомывателя.

4. После этого следует отсоединить провода от крышки тормозного бачка.
5. Отсоединить обратный клапан вакуумника и открутить две гайки, которыми крепится главный тормозной цилиндр. После этого цилиндр следует отвести в сторону, так, чтобы не повредить на нем патрубки тормозной системы.

   Две гайки крепления главного тормозного цилиндра к ВУТ

   Отводим в сторону бачок главного тормозного цилиндра

6. Потом следует перебраться в салон и отвернуть там четыре гайки, которые крепят кронштейн, на котором и находится усилитель.
   Болты отмечены стрелочками. Можно снять вместе с педалью, тогда отсоедините и фишку на педали тормоза

   Открутите шток с педали тормоза, если хотите снять только усилитель

7. Потом опять надо перейти в подкапотное пространство и снять шланг впускного коллектора.

   Демонтаж шланга впускного коллектора ВУТ

8. И вытянуть сам вакуумный усилитель.
9. Закрепив вакуумник в тисках, надо вынуть штопор, после чего выбить сам шток.
10. Выкрутить две гайки, которыми вакуумник крепится к кронштейну.

    Расположение гаек которые крепят кронштейн к штоку вакуумного усилителя

На этом работу можно считать завершенной.

Установка

Новый вакуумник установлен и готов к работе

Устанавливать новую запчасть надо в аналогичном порядке. После завершения работ надо проверить, как он функционирует. Если всё нормально, то следует продолжить сборку автомобиля.

Видео с заменой вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ-2112

Трудный выбор: оригинал или аналог?

Мы меняли на ТоргМаш. Вроде работает. Так что можем рекомендовать

 Загрузка …

Где располагается вакуумный усилитель?

Он крепится к кузову авто и располагается в моторном отсеке со стороны водителя.

Когда его надо менять?

1. Когда из строя выходит усилитель тормозов, то может послышаться шипение при нажатии на педаль тормоза.
2. Также и обороты двигателя станут неровными.
3. Педаль тормоза также станет тяжело нажимать.

Все эти симптомы говорят о том, что усилитель тормозов подлежит замене. Не всегда они могут проявляться все вместе.

Проверить усилитель также можно следующим образом: на заглушенном автомобиле надо выжать 3-4 раза педаль тормоза. При выжатой педали следует завести мотор. Если при этом педаль немного провалиться, то это будет свидетельством того, что усилитель исправен.

Выводы

Как видно, с данной работой не сложно справиться и самостоятельно. Для наглядности можно просмотреть видео. Также при возникновении трудностей в работе всегда можно обратиться за помощью к мастеру.

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Здравствуйте. Произведем замену вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110.

Артикул:

2110-3510010 — оригинальный вакуумный усилитель тормозов для Ваз 2110.

Инструменты:

• вороток
• головка на семнадцать, глубокая головка на тринадцать
• удлинитель
• пассатижи

Пошаговая замена

1. Открываем капот и отключаем разъем который идет на поплавок тормозной жидкости в бачке.

2. Теперь нам нужно демонтировать главный тормозной цилиндр. Трубки отворачивать не нужно.

С помощью воротка и головки на 17 отворачиваем две гайки крепежа цилиндра и убираем его немного в сторону.

Будьте осторожны не уроните гайки в подкапотное пространство. Так же под гайками установлены шайбы не забываем их снять.

3. Отсоединяем шланг от вакуумного усилителя.

4. Далее переходим в салон.

5. Шпильки от вакуумного усилителя идут в салон и прикручиваются гайками конечно же в салоне.

6. С помощью воротка и глубокой головки откручиваем четыре гайки крепежа вакуумного усилителя.

7. Снимаем два провода из «лягушки» стоп-сигнала.

8. Вынимаем вакуумный усилитель вместе с кронштейном и педалью тормоза.

9. Далее нужно отсоединить тягу вакуумного усилителя от педали тормоза. Для этого нужно снять фиксатор отмеченный ниже.

Чтобы снять фиксатор его нужно повернуть и потянуть на себя с помощью пассатижей.

Сдвигаем вниз и вынимаем шток.

Вынимаем шток снизу

10. После снятия штока нужно открутить две гайки от самого кронштейна. Не забываем снимать шайбы.

11. Снимаем кронштейн с педалью тормоза от вакуумного усилителя.

12. Приступаем к сборке. Берем новый вакуумный усилитель и одеваем на шпильки крепления кронштейна.

Смотрите чтобы тяга вакуумного усилителя стояла ровно и без перекосов на месте крепления к педали тормоза.

13. Одеваем шайбы и закручиваем две гайки крепления кронштейна.

14. Снизу просовываем шток крепежа педали к тяге вакуумного усилителя и сверху стопорим фиксатором.

15. Устанавливаем все на место и затягиваем со стороны салона четыре гайки крепления.

16. Подключаем провода к «лягушке» стоп-сигнала.

17. Подключаем шланг к вакуумному усилителю.

18. Одеваем на шпильки и прикручиваем главный тормозной цилиндр.

Симптомы неисправности

• Во время нажатия на педаль нужно прикладывать слишком большое усилие чтобы торможение было эффективным.
• Во время нажатия на педаль двигатель начинает работать с перебоями и падают обороты.

Видео урок

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Какие признаки неисправного вакуумного усилителя тормозов (сокращённо ВУТ) Вы можете назвать? Сам спросил, сам и отвечу))). Шипение при нажатии на педаль тормоза. Это раз. Неустойчивая работа двигателя на холостых оборотах. Это два. Во время торможения обороты двигателя начинают расти или падать (вплоть до того, что двигатель может заглохнуть). Это три. Педаль тормоза стала более жёсткой и менее эффективной. Это четыре. Вроде все признаки назвал. Дальше продолжу в том же духе. Перечислю возможные варианты решения проблем с неисправным вакуумным усилителем тормозов. Первый, самый распространённый, быстрый, но не дешёвый способ – это замена усилителя тормозов целиком. Здесь всё понятно, сломанный ВУТ снимаем и на его место ставим новый. Если интересен первый способ, то с радостью сообщаю, что на сайте есть материал с описанием замены вакуумного усилителя тормозов на автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Идём дальше. Второй способ, трудоёмкий, не такой популярный и быстрый, как первый – ремонт вакуумного усилителя тормозов. Основной минус данного способа – трудоёмкость. Так как ремонт усилителя – это работа, в которую входят: снятие ВУТа с автомобиля, его разборка, замена всех резиновых деталей (которые присутствуют в ремкомплекте), сборка и установка усилителя на рабочее место. Такая возня не каждому по душе! Но, у этого способа есть один, жирный такой плюс – он позволяет серьёзно сэкономить. Ведь стоимость ремкомплекта, как правило, в четыре раза ниже стоимости самого вакуумного усилителя тормозов. А это не мало. Согласны? Поэтому, всех, кто любит экономить и предпочитает ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, приглашаю ознакомиться с фотоотчётом по ремонту вакуумного усилителя тормозов автомобилей ВАЗ-2108, -2109, -21099, ВАЗ-2110, -2111, -2112, ВАЗ-2113, -2114, -2115, Лада Самара. Надеюсь, Вам понравится…

Запчасти. Правильный выбор – это покупка ремкомпекта вакуумного усилителя тормозов производства БРТ (Балаково). Качество изделий (не только ремкомплектов) этого производителя всегда на высоте. Но, в моём случае был куплен и установлен комплект от фирмы AWEL (Украина). Скажу сразу, что качество резины этой фирмы приятно удивляет. Время, конечно же, покажет/проверит на сколько всё хорошо, но пока претензий нет. Комплектация ремкомплектов одинакова (смотрим фотографии 1 и 2).

Инструмент. Для того, чтобы отремонтировать ВУТ (вакуумный усилитель тормозов) Вам в первую очередь придётся его снять с автомобиля. Как это сделать и какой инструмент понадобится, Вы сможете узнать, прочитав статью по замене вакуумного усилителя. Для работы по разборке и сборке самого усилителя, Вам будут необходимы такие инструменты: большая плоская отвёртка, пассатижи, молоток, пара чистых тряпок. Ну, и, конечно же, не забудьте о внимание и аккуратности))). Ничего сложного в данной работе нет, но, если делать её на скорую руку, то можно при сборке забыть какую-нибудь деталь или же повредить новую диафрагму.

Фотоотчёт по ремонту вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобилей ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115, Лада Самара:

Корпус вакуумного усилителя состоит из двух половинок. И, чтобы их рассоединить, необходимо разобраться с заводской завальцовкой. Для этого, большой отвёрткой необходимо отжать все загибы на корпусе (фото 3). Так же для этой цели можно использовать пассатижи (фото 4). Но, какой бы Вы инструмент не использовали для разборки, главное помнить, что следует действовать не спеша и аккуратно. Не стоит выгибать металл в обратную сторону или ломать края корпуса, потому что по вине столь грубого обращения, последующая сборка вакуумного усилителя будет значительно затруднена.

Также, о чём хочется сказать или напомнить – внутри вакуумного усилителя есть довольно мощная пружина. И, если забыть о её существовании, то, после отжатия последних фиксирующих бортиков, усилитель может эффектно разлететься/разделиться на две половины. Сюрприз не смертельный, но не желательный. Для того, чтобы избежать подобного, неприятного, инцидента следует зафиксировать половинки усилителя штатными гайками ГТЦ. Подкладываем под них несколько шайб или гаек подходящего диаметра и затягиваем гайки (фото 5).

Если нет желания возиться с гайками, то, можно во время разборки придерживать половинки усилителя рукой. Это, конечно же, не так удобно, но вполне реально.

Оп! После устранения всех преград усилитель распадается на части (фото 6 и 7).

Теперь остаётся только планомерно заменить все старые резиновые детали на новые. Можно, конечно же, заменить одну лишь диафрагму. В большинстве случаев она виновата в неисправности вакуумного усилителя. Например, в моём случае усилитель практически новый и замены одной диафрагмы было бы достаточно. Но, правильно всё-таки заменить все резиновые детали. Плюс, если внутри корпуса усилителя обнаружены следы грязи, песка, тормозной жидкости, то корпус следует промыть и очистить.

Дальше, коротко и по существу. Снимаем пружину и шайбы с резиновыми колечками. Колечек в ремкомплекте нет, поэтому стараемся их не порвать и не потерять. И, главное, не забыть о них при сборке, так как без этих колечек усилитель работать не будет! Фотография №8.

Вытаскиваем с корпуса пластмассовый поршень. Снимаем с него чехлы шпилек и диафрагму (фото 9, 10, 11, 12). Сразу можно на их место установить новые детали.

Снимаем защитный чехол корпуса клапана. На его место ставим новый, фотография 13 (предварительно смазав его литом, циатимом и т.п.).

Смазываем шпильки. И аккуратно монтируем поршень в корпус (фото 14 и 15).

Одеваем на шпильки шайбы с резиновыми кольцами (фото 16).

На второй половине корпуса меняем уплотняющее кольцо обратного клапана и штока ГТЦ (фото 17, 18, 19, 20).

Проверяем, чтобы диафрагма в корпусе лежала ровно, без подворотов и не была перекручена (фото 21).

Соединяем части вакуумного усилителя. Стягиваем их гайками (фото 22).

После чего, используя отвёртку и молоток, загибаем края (фото 23 и24).

Готово! Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) автомобиля ВАЗ 2108-21099, ВАЗ 2110-2112, ВАЗ 2113-2115 закончен. Как видите, в этой работе нет ничего сложного. Главное – это наличие желания и времени.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Проводим замену стандартного карданчика КПП в автомобиле ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110 на короткоходный карданчик от автомобиля ВАЗ-1118 «Калина»
• Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
• Замена сальника переднего привода на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2115

Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110: замена, проверка

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – это устройство, отвечающее за упрощения хода педали тормоза. Агрегат создает дополнительно усилие, благодаря чему педаль легко поддается нажатия. Добраться до устройства довольно просто, поэтому замена может быть выполнена своими руками. Для работы понадобится стандартный набор инструментов: ключи и отвертки.

Назначение и расположение ВУТ

Состоит ВУТ из следующих элементов:

1. Возвратная пружина.
2. Корпус.
3. Толкатель тормозной педали.
4. Рабочий клапан и диафрагма.
5. Шток цилиндра.

Расположен вакуумный усилитель под капотом – он образует цельный узел вместе с главным тормозным цилиндром. Устройство добавляет усилие при толчке шток цилиндра, в результате чего в системе появляется компрессия.

Проверка состояния усилителя

Понять, что ВУТ вышел из строя, сможет даже неопытный автомобилист, так как для нажатия на педаль потребуется гораздо больше усилий. Замена ВУТ ВАЗ 2110 требуется в том случае, если при нажатии педали слышно шипении, а педаль становится слишком тугой. Проверять устройство следует на заглушенном моторе: автомобилисту следует несколько раз нажать на педаль, а затем подержать ее в выжатом положении. Далее необходимо завести мотор, и если педаль тормоза опустится к днищу машину без сильного сопротивления, то агрегат работает исправно.

Если же педаль прожимается с трудом, то в узле присутствует дефект. Чтобы лишний раз не проводить разбор системы, рекомендуется проверить обратный клапан усилителя и вакуумный шланг – это элементы должны быть герметичны и не повреждены. Чаще всего встречаются следующие дефекты:

• Повреждение пружины.
• Обрыв шланга.
• Разрыв или трещина диафрагмы.

Как выполнить замену?

Замена проводится с помощью набора ключей и отверток. Вакуумный усилитель тормозов расположен под капотом, поэтому работу можно проводить в гараже или на воздухе. Проходит замена следующим образом:

1. Сначала нужно разобрать стенку моторного отделения ВАЗ 2110, затем снять жабо. Этот элемент крепится при помощи уплотнителя и обивки;

   В первую очередь следует отсоединить провода от датчика

2. Далее нужно отыскать датчик жидкости и отсоединить от него колодку проводов вместе со шлангом ВУТ. Добраться до некоторых деталей будет мешать главный цилиндр – его крепления можно ослабить, а сам агрегат отвести в сторону;
3. Теперь нужно переместиться в салон ВАЗ 2110 и открутить четыре гайки на приборной панели. После этого можно отсоединить колодку, идущую от «лягушки»;

Важно! В демонтаже вакуумного усилителя тормозов самым неприятным моментом является откручивание четырех гаек в салоне. Чтобы добраться до них придется удалить несколько элементов торпедо.

4. Когда гайки в салоне откручены, можно доставать вакуумный усилитель. Из-за особенностей конструкции ВАЗ 2110 достать устройство можно только вместе с педальным узлом;

   Стрелки указывают на крепления, которые необходимо открутить, чтобы извлечь усилитель

5. Узел можно разобщить после демонтажа пластины. Осталось открутить несколько гаек, который соединяют ВУТ и педальный узел.
6. Теперь можно ставить новый вакуумный усилитель тормозов. ВАЖНО: при установке нужно проверить, чтобы штуцер шланга находился вверху, а педаль – снизу. В остальном установка проводится в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) своими руками, инструкция по замене на ВАЗ 2110

Автор Алексей Степанов На чтение 6 мин. Просмотров 473 Опубликовано 30.05.2016

Все автомобилисты прекрасно знают: любая проблема с тормозами требует немедленного устранения. Если ничего не предпринять, эта поломка рано или поздно приведёт к ДТП. Тормоза ВАЗ 2110 — сложная система, одним из её элементов является вакуумный усилитель, который может выйти из строя. О том, как самостоятельно провести ремонт или замену этого устройства, мы и поговорим в ниже.

Расположение и устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) на автомобиле ВАЗ 2110 расположен у задней стенки двигательного отсека (прямо под дворниками). Увидеть его можно, просто открыв капот и отодвинув защитный кожух.

Это агрегат с корпусом круглой формы, находящийся чуть ниже дворников

Это устройство с круглым корпусом, который поделен на 2 части: вакуумную и атмосферную. Разделяет эти части диафрагма. Вакуумная камера соединена с впускным коллектором посредством обратного клапана. Этот клапан создаёт в камере разрежение. А к атмосферной камере подключён следящий клапан, который активируется после нажатия педали тормоза, в результате чего вакуумная камера соединяется с атмосферной. После этого диафрагма ВУТа начинает давить на шток главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры, и начинается торможение. А когда водитель отпускает педаль газа, диафрагма под действием возвратной пружины возвращается в исходное положение, и торможение прекращается.

Основные элементы вакуумного усилителя

Основные причины и признаки неисправности

Причина, как правило, одна: ВУТ выходит из строя из-за старения или износа резины. Резина в этом устройстве повсюду: диафрагма, клапана, сальники, шланги. Есть и несколько признаков неисправности ВУТа:

• Для торможения водителю приходится прилагать больше усилий, чем обычно.
• В процессе торможения в кабине слышится характерное шипение, которое усиливается по мере нажатия на педаль тормоза.

Когда ремонтировать, а когда менять?

• Менять ВУТ придётся в том случае, когда повреждена диафрагма, возвратная пружина или один из клапанов. Тогда автовладелец будет просто вынужден снять ВУТ и заменить его. Причём сделать это нужно будет как можно быстрее. Замена в данном случае — это самый разумный выход, так как найти в продаже отдельные запчасти к ВУТу удаётся далеко не всегда (особенно это касается диафрагм).
• А ремонт целесообразно проводить в случае повреждений внешних шлангов. Шланг может треснуть, на нём может ослабнуть хомут, что приводит к нарушению герметичности и т. д. Все эти проблемы вполне можно устранить без замены ВУТа. Нарушение герметичности системы — это, конечно, плохо, однако критической поломкой это не является (если только водителя не раздражает шипение в кабине).

Диагностика неисправности ВУТа: почему шипит или негерметичен

• Если торможение сопровождается шипением, то первым делом нужно осмотреть ВУТ и шланг, соединяющий его с патрубком коллектора. Высока вероятность того, что шланг окажется повреждён. В этом случае проблему можно решить простой заменой. Но возможен и второй вариант: на самом ВУТе могут обнаружиться потёки тормозной жидкости. В этом случае менять придётся и сам усилитель.
• Ещё один момент, косвенно указывающий на неисправность ВУТа: мотор автомобиля начал «троить» либо стал работать рывками. Происходит это из-за нарушения герметичности шланга ВУТа. В шланг поступает воздух, который оттуда попадает прямо во впускной коллектор. Из-за избытка воздуха топливная смесь, подаваемая в камеры сгорания, становится слишком бедной. Как следствие — перебои в работе мотора. Для устранения подсоса воздуха часто бывает достаточно подтянуть ослабшие хомуты на шланге ВУТа.
• Если всё ещё есть сомнения по поводу того, что неисправен именно ВУТ, можно убедиться в этом так: заглушить двигатель, после чего 6–7 раз нажать педаль тормоза. После 7-го нажатия надо отпустить педаль, дать ей пройти примерно половину свободного хода, потом остановить её ногой и запустить мотор. Если педаль после запуска мотора провалилась в пол — ВУТ исправен. Если она осталась неподвижна — ВУТ придётся менять.

Необходимое для ремонта и замены своими руками

1. Комплект шлангов и хомутов для ВУТ.
2. При необходимости: новый ВУТ для ВАЗ 2110.
3. Комплект рожковых ключей.
4. Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).

Как отремонтировать или заменить на ВАЗ 2110

1. Если во время диагностики выясняется, что неисправен шланг впускного коллектора, его хомуты ослабляются с помощью плоской отвёртки, после чего он снимается вручную и заменяется новым. Если причина шипения не в повреждении шланга, а в самих ослабших хомутах, они затягиваются с помощью плоской отвёртки.
2. Если же неисправен сам ВУТ, производится его замена. Сначала отсоединяется разъём датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Он свободно снимается вручную.Этот разъём отключается вручную
3. Далее от ВУТа отсоединяется вакуумный шланг. Он тоже снимается вручную, обратный клапан ВУТа при этом придерживается второй рукой.Обратный клапан при этом нужно придерживать другой рукой
4. Главный тормозной цилиндр крепится к ВУТу двумя гайками на 10. Они откручиваются с помощью рожкового ключа.Они откручиваются рожковым ключом на 10
5. После этого главный цилиндр аккуратно отодвигается от ВУТа (тормозные трубки при этом снимать не требуется).Трубки от него отсоединять не обязательно
6. В кабине, под приборной панелью, отсоединяется кронштейн тормозной педали. Он держится на 4 гайках, которые откручиваются рожковым ключом на 11.Их откручивают рожковым ключом на 11
7. После этого ВУТ вместе с педалью и кронштейном аккуратно извлекается через двигательный отсек, заменяется новым, после чего производится обратная сборка всех узлов.Делается это через двигательный отсек

Видео по проведению работ

ВУТ и грузовые автомобили

В грузовых автомобилях, таких, как Газель или УАЗ, ВУТ находится в том же месте (у задней стенки двигательного отсека), так что процедура его замены практически не отличается от той, что приведена выше. Разница лишь в размерах: диаметр ВУТа грузового автомобиля больше на 2 см.

Как видим, замена ВУТа на ВАЗ 2110 особых сложностей вызвать не должна. Добраться до этого агрегата просто, открутить потребуется лишь несколько гаек, а всё остальное прекрасно снимается вручную. Сложности у автовладельца могут возникнуть лишь на этапе диагностики. Иногда бывает так, что трещина в шланге ВУТа настолько мала, что её невозможно разглядеть невооружённым глазом. В этом случае вся надежда только на слух: подсос воздуха в коллектор практически всегда сопровождается тонким свистом. Но чтобы его услышать, потребуется вылезти из кабины и открыть капот.

Копирайтер с пятилетним стажем. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Одной из наиболее распространенных проблем тормозной системы автомобиля Ваз 2110 является шипение вакуумного усилителя тормозов. В сегодняшней статье мы с вами разберем основные неисправности вакуумного усилителя тормозов, способы его проверки, процедуру снятия и замены, а так-же регулировку штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Устройства от разных производителей могут различаться по характеристикам и качеству, также может варьироваться и цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку функционирование его механизма отражается на работе других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, стоит не экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота раздается шипение, в салоне ощущается горелый запах масла, а тормоз срабатывает, как у заглушенной машины, лишь после многократных качков ногой тормозной педали, то стоит немедленно обратиться в автосервис для проведения диагностики и в случае необходимости замены этого устройства.

Таблица неисправностей вакуумного усилителя тормозов десятки и методы их устранения

Признаки	Диагностика	Заключение	Метод устранения
Шипение при торможении	Двигатель работает, нажимаем на педаль тормоза и одновременно фиксируем шипящий звук в районе педали	Нарушена целостность диафрагмы	Замена диафрагмы, всего ВУТ
Шипение при работающем двигателе	Двигатель работает, в подкапотном пространстве прослушивается шипение. Двигатель работает нестабильно, при нажатии на педаль тормоза обороты незначительно кратковременно повышаются	Нарушена целостность патрубка, соединяющего ВУТ и впускной коллектор	Поиск подсоса воздуха, устранение, замена патрубка
Мягкая «ватная» педаль тормоза	При нажатии на педаль она стабильно, безостановочно «уходит» до пола. При торможении нет ощущения стабильного сопротивления усилию нажатия	Разгерметизация гидравлической системы, попадание воздуха	Поиск подтёков, проверка уровня жидкости, прокачка тормозов.
Автомобиль не «дотормаживает»	При нажатии на педаль торможение запаздывает, хода педали не хватает для блокировки колёс	Большой свободный ход штока	Отрегулировать холостой ход

 

Как проверить вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Проверить вакуумный усилитель тормозов “десятки” на предмет исправности работы можно и самостоятельно. Для этого нужно при выключенном двигателе многократно нажать на тормозную педаль. Этим способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально Далее при удерживании ноги на тормозной педали запускается двигатель. В случае, если педаль при этом подается вперед одновременно с ногой, то усилитель работоспособен. В противном случае необходимо удостовериться, что неисправность заключается именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Еще неслаженное функционирование педали возможно из-за неисправного присоединения штуцера на выпускной трубе двигателя к шлангу. Это все также оказывает вредной воздействие на работоспособность тормозной системы и ее эффективность. тогда, когда корпус клапана не заедает.

Когда нужно менять вакуумный усилитель тормозов

При выходе из строя усилителя тормозов, может появится шипение при нажатие на педаль тормоза, а так же обороты могут играть поднимаясь то вверх и то вниз опускаясь, кроме этого педаль тормоза станет нажиматься тяжело (Это равносильно тому, что автомобиль заглушен) в основном это и есть все симптомы, которые говорят о том, что вакуумный усилитель вышел из строя, не всегда бывает что они все вместе в автомобиле проявляются, но парочка из них когда вакуумник придёт в негодность, всё же будет проявляться (Основные скорее всего, а именно, тугая педаль тормоза и плавающие обороты).

Кстати вакуумный усилитель можно проверить на исправность следующим образом: На заглушенном моторе, понажимайте раз 5 на педаль тормоза и когда будет последнее нажатие, задержите педаль в полу, сразу же после чего заведите машину, если педаль чуть чуть провалиться, то это будет говорить о том, что вакуумный усилитель полностью исправен!

Как снять вакуумный усилитель тормозов Ваз 2110

Снятие вакуумного усилителя и педального узла тормоза производим после снятия обивки моторного отсека, облицовки и накладки ветрового окна.

1. Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2110. Причина замены – появилось шипение при нажатии на педаль тормоза от чего двигатель мог в любой момент заглохнуть, педаль тормоза стала тугой.   Для замены вакуумного усилителя, необходимо разобрать заднюю стенку моторного отсека; снять резиновый уплотнитель (1), открутить обивку (2) и снять жабо (3).
2. Отключить колодку от датчика уровня тормозной жидкости, отсоединить шланг от вакуумного усилителя, открутить две гайки главного тормозного цилиндра.
3. После чего, аккуратно отводим главный тормозной цилиндр (не откручивая тормозные трубки) от вакуумного усилителя, на достаточное для извлечения вакуумного усилителя расстояние.
4. В салоне автомобиля, под торпедо (под панелью приборов), откручиваем четыре гайки и снимаем провода с лягушки. Самое сложное в замене вакуумного усилителя, это открутить эти четыре гайки, очень неудобно они расположены.
5. Извлекаем вакуумный усилитель вместе с педальным узлом.
6. Снимаем стопорную пластину, выталкиваем палец крепления вакуумного толкателя.
7. Откручиваем вакуумный усилитель от педального узла.
8. Устанавливаем новый вакуумный усилитель, обратите внимание на правильность установка, педаль в низу, а штуцер шланга вверху. Далее собираем в обратном порядке.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов Ваз 2110

Для регулировки штока вакуумного усилителя тормозов нам понадобится: пластина толщиной 3 мм

Перед началом работы необходимо: Отсоедините провод от клеммы “—” аккумуляторной батареи.

Проводите регулировку при неработающем двигателе.

1. Свободный ход педали тормоза регулируется перемещением выключателя сигнала торможения и при правильной регулировке должен составлять 3–5 мм.
2. При уменьшенном свободном ходе педали тормоза возможно подтормаживание колес, вызывающее перегрев тормозных механизмов, вследствие чего автомобиль плохо разгоняется.
3. Увеличенный свободный ход педали не позволяет точно рассчитать тормозное усилие.
4. Плавно нажимайте рукой на педаль тормоза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. В этом положении вставьте между буфером выключателя и кронштейном педали пластину толщиной 3 мм. Если пластина не входит между кронштейном и буфером либо между ними остается большой зазор (более 2 мм), отрегулируйте свободный ход педали тормоза.
5. Удерживая педаль в нажатом положении, ослабьте затяжку двух гаек крепления выключателя сигнала торможения и, перемещая выключатель, добейтесь требуемого свободного хода педали. После регулировки кронштейн должен упираться в буфер выключателя (при отпущенной педали). Удерживая выключатель в этом положении, затяните гайки крепления. Если таким способом не удалось отрегулировать свободный ход педали, обязательно обратитесь к специалистам.

Видео: Регулировка выступания головки штока вакуумного усилителя тормозов

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110. Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и как его проверить

Сегодня вряд ли кто-то может представить работу тормозной системы без вакуумного усилителя тормозов. Далее поговорим о неисправностях и способах ремонта рассматриваемого агрегата. С технологической точки зрения отремонтировать вакуумный усилитель тормозов несложно, даже если вы решили провести процедуру самостоятельно.

Рекомендуется учитывать только конструктивные особенности конкретной модели автомобиля, основной принцип самого ремонта одинаков для всех моделей.

Перед непосредственным ремонтом или заменой рекомендуется ознакомиться с устройством данного устройства.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно вакуумный усилитель тормозов совмещен с ГТЦ в один блок. Для человека с развитым интеллектом схема действия рассматриваемого элемента не представит никаких затруднений. Корпус разделен на две части: атмосферная часть расположена со стороны педали тормоза, а вакуумная часть — со стороны главного тормозного цилиндра.

С помощью обратного клапана вакуумная камера соединяется с впускным коллектором, который, в свою очередь, является источником вакуума. Электрический вакуумный насос часто используется в дизельных двигателях для поддержания постоянной работы вакуумного усилителя.

Когда двигатель остановлен, вакуумный усилитель отсоединяется от коллектора за счет действия обратного клапана, поэтому вакуумный усилитель тормозов может работать только при работающем двигателе. В случае неисправности или выхода из строя рассматриваемого элемента происходит аналогичное отключение.

За счет следящего клапана атмосферная камера в исходном положении связана с вакуумной камерой и с атмосферой при нажатии педали тормоза. К педали тормоза подключен толкатель, за счет которого движется следящий клапан. Со стороны вакуумной камеры к штоку ГТЦ подсоединена диафрагма, она способствует нагнетанию тормозной жидкости за счет поршня в рабочие цилиндры.

Благодаря возвратной пружине диафрагма перемещается в исходное положение в конце торможения.Усилитель также может иметь электромагнитный привод штока. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP, и его основная цель — предотвращение опрокидывания.

В общем, работа вакуумного усилителя тормозов основана на разнице давлений в атмосферной и вакуумной камерах. Именно из-за этой разницы толкатель активируется и способствует перемещению штока поршня ГТЦ.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов.

Первое, на что стоит обратить внимание, это то, что неисправности рассматриваемого агрегата не могут способствовать полному отключению тормозной системы.В результате управление автомобилем становится сложнее, и водитель вынужден прилагать больше усилий, нажимая на педаль тормоза. К традиционным неисправностям относятся следующие:

• Наличие неисправности внутри самого усилителя вакуума, например, старение резины клапана или разрыв диафрагмы. В этом случае клапан начнет вытравливать воздух.
• Обрыв или разгерметизация шланга, из-за которого коллектор двигателя подсоединяется к вакуумному усилителю тормозов. В этом случае вы можете услышать шипение рассматриваемого элемента.Обязательно проверьте затяжку хомутов и самого шланга на предмет разрывов и трещин.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов?

1. Если двигатель начинает троить, диагностировать исправность вакуумного усилителя. Сброс давления часто сопровождается всасыванием воздуха во впускной коллектор, поэтому топливовоздушная система, попадающая в цилиндр двигателя, резко истощается.
2. В качестве второго варианта диагностики сделайте примерно пять движений педалью тормоза при выключенном двигателе.Затем в середине такта зафиксируйте педаль и запустите двигатель. Если педаль падает во время запуска, вакуумный усилитель работает. Если он остается неподвижным, то необходимо заменить или отремонтировать вакуумный усилитель тормозов.
3. При визуальном осмотре настоятельно рекомендуется обратить внимание на наличие подтеков, которые могут появиться на корпусе вакуумного усилителя.
4. Усилитель тормозов необходимо периодически регулировать.

Для ремонта или замены необходимо подготовить стандартный набор инструментов или соответствующий набор.

Пошаговая процедура ремонта:

1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля и определите основные конструктивные нюансы вакуумного усилителя.
2. Отсоедините тягу привода рассматриваемого элемента от педали тормоза, которая находится под рулевым валом.
3. Снять ГТЦ в моторном отсеке.
4. Замените или отремонтируйте этот блок в зависимости от неисправности.

Помимо качества дорожного покрытия дополнительную безопасность при вождении автомобиля создает исправно работающая тормозная система.А за такими крупногабаритными автомобилями, как ВАЗ, за его работой стоит особенно внимательно следить. Чем короче тормозной путь автомобиля, тем он безопаснее. Снизить его, улучшить сцепление с дорожным покрытием позволяет вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2110.

Это устройство, которое обеспечивает нормальный процесс торможения автомобиля, создавая дополнительное усилие на педаль тормоза за счет разгрузки. Этот механизм способствует плавному функционированию тормозной системы и в то же время упрощает управление.Это снижает износ машины и снижает утомляемость водителя.

Поиск и устранение неисправностей вакуумного усилителя

Устройства разных производителей могут отличаться характеристиками и качеством, также может отличаться цена вакуумного усилителя ВАЗ 2110. Поскольку от функционирования его механизма зависит работа других деталей и узлов, и прежде всего двигателя автомобиля, не стоит экономить и внимательно следить за его исправностью.

Если из-под капота слышно шипение, в салоне ощущается запах гари масла, а тормоз срабатывает, как в приглушенной машине, только после многократных нажатий на педаль тормоза ногой, то вам следует немедленно обратиться в автосервис для диагностики и, при необходимости, замены данного устройства.

Проверить работоспособность вакуумного усилителя тормозов «десятки» Вы можете самостоятельно. Для этого несколько раз нажмите педаль тормоза при выключенном двигателе. Таким способом проверяется равномерность давления в полостях. Все нормально до тех пор, пока не заедает гидроблок.

Затем, удерживая ногу на педали тормоза, запускает двигатель. Если педаль движется вперед одновременно с ногой, усилитель исправен. В противном случае нужно убедиться, что проблема именно в нем, а не в проблеме с фланцем наконечника или его креплением.

По-прежнему возможно несогласованное функционирование педали из-за неправильного подсоединения штуцера выхлопной трубы двигателя к шлангу. Это по-прежнему отрицательно сказывается на производительности и эффективности тормозной системы.

Устранение известных проблем

Когда выявленные признаки указывают на неисправность вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110, вы можете попробовать оказать первую помощь своему автомобилю самостоятельно. Обычно тормозная система должна удерживать ее на месте при наклоне на 25 ° к горизонтальной поверхности.Если она плохо справляется, стоит, ослабив стопорную гайку, натянуть трос.

Затем необходимо проверить полный ход рычага, необходимо, чтобы он составлял примерно 2-4 зубца. После затяжки стопорной гайки стоит выполнить серию предохранительных тормозов, контролируя ход рычага. Причем вращение колес при опущенном до конца рычаге должно быть свободным, без усилий. Если эта проверка показывает, что усилитель не справляется с торможением, это указывает на необходимость его замены.

Многие автосервисы сегодня предоставляют такую ​​актуальную услугу, как тюнинг тормозной системы ВАЗ 2110, цена агрегата при замене все равно выше, чем на его улучшение. Также влияет на задние тормозные диски, помимо усилителя, модернизация которого заключается в установке специальной шайбы. Эта, казалось бы, незначительная деталь может существенно повлиять на работу усилителя и процесс торможения в целом.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, стержень, проходящий через шайбу, начинает оказывать давление на главный тормозной цилиндр.Из-за этого работа обратных клапанов начинается немного позже. Таким образом, установка шайбы делает торможение более плавным, педаль мягче, а ее реакция в случае резкой остановки не меняется.

Но если шипение уже появилось, двигатель заглох от нажатия на педаль тормоза или он стал очень тугим, механизм необходимо заменить. В противном случае управление такой машиной станет небезопасным для вас и окружающих. При подготовке к замене этого агрегата требуется разборка задней части моторного отсека, снятие эластичного уплотнителя, обивки и оборки.

Процесс начинается с отсоединения проводки колодки от датчика, показывающего уровень тормозной жидкости. Удерживая обратный клапан, отсоедините шланг от усилителя. Далее откручиваются обе гайки крепления главного цилиндра тормозной системы. Его плавно отворачивают от усилителя на расстояние, необходимое для извлечения последнего, причем без снятия тормозных трубок.

Под панелью приборов, расположенной в салоне, открутить все четыре гайки крепления кронштейна педали тормоза, что довольно сложно из-за их неудобного расположения.Затем в моторном отсеке снимаются провода, кронштейн и сам усилитель одновременно с педалью тормоза в сборе.

Открутив две крепежные гайки, отверткой снимите стопорную пластину фиксирующего штифта и, вытолкнув ее, отделите толкатель усилителя от педали. Открутив поврежденный усилитель от педального узла, на его место ставится новый. Причем необходимо убедиться, что его расположение правильное: педаль должна быть внизу, а штуцер шланга вверху.После этого все ранее выполненные операции выполняются в последовательности, противоположной снятию.

Вакуумный усилитель тормозов появился на серийных автомобилях еще в 50-60-х годах прошлого века и позволил значительно снизить усилие на педали тормоза и эффективность тормозов. В этой статье будет подробно описано устройство и принцип работы вакуумного усилителя, знание которого существенно поможет даже начинающим водителям самостоятельно выявить и устранить наиболее частые неисправности усилителя, о которых также будет рассказано в этой статье (и как чтобы исправить их).

Вакуумный усилитель служит для уменьшения усилия, прилагаемого водителем к педали тормоза, тем самым упрощая управление машиной и улучшая характеристики торможения. Усилитель расположен в моторном отсеке (моторном отсеке) автомобиля и крепится задним фланцем к педальному кронштейну и перегородке, отделяющей моторный отсек от салона.

Далее будет подробно описано устройство вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, который достаточно распространен и мало чем отличается по конструкции от усилителей других автомобилей, в том числе иномарок.Принцип работы у многих усилителей от разных машин одинаковый, за исключением некоторых мелочей.

Работа усилителя тормозов возможна, конечно, при работающем двигателе машины, то есть когда во впускном коллекторе двигателя создается воздух, но о работе усилителя чуть позже, и сначала рассмотрим его устройство, знание которого позволит новичкам лучше понять принцип работы и возможные неисправности.

Вакуумный усилитель тормозов ваз .

Рисунок 1 — вакуумный усилитель в момент торможения. 1 — главный тормозной цилиндр, 2 — шток, 3 — вакуумный клапан, 4 — возвратная пружина, 5 — корпус клапана, 6 — диафрагма, 7 — корпус усилителя, 8 — крышка усилителя, 9 — буфер штока, 10 — упорный диск поршня, 11 — поршень, 12 — клапан усилителя, 13 — пружина клапана, 14 — возвратная пружина клапана, 15 — воздушный фильтр, 16 — толкатель, 17 — возвратная пружина, 18 — наконечник выключателя стоп-сигнала, 19 — вилка толкателя, 20 — педаль тормоза , 21 — пыльник, 22 — манжета, 23 — уплотнитель, 24 — регулировочный болт.

Вакуумный усилитель тормозов состоит из корпуса 7 (см. Рисунок 1), крышки 8 и корпуса клапана 5 с диафрагмой 6. Благодаря корпусу 5 и резиновой диафрагме 6 усилитель разделен на две полости, одна из который представляет собой вакуум A, а второй — атмосферный D. Корпус клапана 5 не только разделяет усилитель на две полости, но также действует как большой поршень, который движется в общем корпусе 7.

На большинстве автомобилей гидроблок 5 выполнен из пластика и имеет сквозное отверстие, через которое выходят каналы B и C.Канал, обозначенный на рисунке буквой B, соединяет центральное отверстие с вакуумной полостью, а канал C соединяет центральное отверстие с атмосферной полостью.

Толкатель 16 входит в центр корпуса клапана 5, который шарнирно соединен с педалью тормоза 20 через вилку 19. Передний конец толкателя имеет шаровой наконечник, который закреплен в поршне 11.

Продольное перемещение поршня 11 относительно корпуса клапана ограничено упорной пластиной 10, которая жестко закреплена в корпусе клапана и входит в кольцевую канавку в поршне.И ширина поршня немного больше пластины.

Кольцевой зазор между корпусом клапана 5 и горловиной крышки 8 закрыт воротником 22, который должен быть в хорошем состоянии. А поверхность гидроблока необходимо смазать консистентной смазкой (Литол 24 или ЦИАТИМ-221).

Горловина крышки 8 защищена от пыли и грязи резиновым гофрированным чехлом 21 (разумеется, на этом чехле не должно быть трещин, не говоря уже о разрывах). Вокруг толкателя также установлен фильтр 15 для очистки воздуха, поступающего в полость усилителя, а также установлены чашки опорных пружин, сами пружины 13 и 14, а также резиновый клапан 12.

В передней части корпуса 7 вакуумного усилителя на выходе штока 2 вставлено уплотнение 23. А на конце штока 2 расположен регулировочный болт 24, который при торможении машины упирается в посадочное место в поршне 1. Задней частью шток 2 упирается в резиновый амортизатор 9, который установлен. между штоком и поршнем 11.

При отсутствии вакуума или механического воздействия возвратная пружина 4 перемещает корпус клапана 5 в крайнее правое положение.А вакуумная камера А соединена шлангом с внутренней полостью впускного коллектора двигателя через штуцер, в котором расположен обратный клапан 3. Этот обратный клапан открывается при разнице давлений между полостью А усилителя и впускным коллектором двигателя.

Как было сказано выше, работа усилителя возможна только при работающем двигателе машины, когда во впускном коллекторе есть разрежение, которое передается в полость A.

Вакуумный усилитель тормозов .

Рисунок 2. Вакуумный усилитель, когда педаль тормоза не нажата.

Принцип действия вакуумного усилителя основан на разнице давлений в вакуумной и атмосферной камерах. А создаваемое в вакуумной камере давление перемещает шток и давит на поршень главного тормозного цилиндра, тем самым облегчая водителю нажатие на педаль тормоза. Принцип работы кратко описан выше, а если гораздо подробнее, то читайте дальше.

Работа усилителя следующая: при опущенной педали тормоза (см. Рисунок 2) вакуумная полость A через каналы C и B сообщается с атмосферой с полостью D через кольцевую прорезь между передним концом клапана 12 и расположенного перед ним кольцевого выступа корпуса 5 клапана.

В то же время атмосферная полость D изолирована от атмосферы концом резинового клапана 12, который под действием пружины 13 прижимается к заднему концу поршня 11.При этом с обеих сторон диафрагмы создается разрежение, и диафрагма и корпус клапана прижимаются к крышке 8 корпуса усилителя под действием пружины 4 …

.

При торможении автомобиля толкатель 16 вместе с поршнем 11 и прижатой к нему подвижной частью резинового клапана 12 перемещается вперед до тех пор, пока не исчезнет кольцевой зазор и конец клапана 12 не упрется в кольцевой выступ клапана. тело 5. В этом случае вакуумная полость A будет изолирована от атмосферной полости D.

При торможении дальнейшее движение педали тормоза 20 и ее толкателя 16 отодвинет поршень 11 от клапана 12 (как показано на рисунке 1), и это приведет к образованию кольцевого зазора между ними и воздухом из E Полость перейдет в атмосферную полость D, которая связана с атмосферой через пористый воздушный фильтр 15.

Из-за разницы давлений корпус клапана 5 и диафрагма 6 начнут двигаться вперед, от этого головка регулировочного болта 24 штока 2 начнет давить на поршень главного тормозного цилиндра.Это заставляет поршень создавать избыточное давление в гидравлической тормозной системе автомобиля.

Рисунок 3. Работа вакуумного усилителя при нажатии на педаль тормоза приостановлена.

Когда педаль тормоза перестанет двигаться вперед (см. Рисунок 3), под действием вакуума в полости A корпус клапана 5 вместе с прижатым к нему резиновым клапаном 12 будет двигаться вперед, пока клапан 12 не упрется в задний конец поршень 11. После этого прекратится сообщение между полостью D и полостью E, а также остановится движение корпуса 5 клапана.

Это установит равновесие, и тормозная жидкость в гидравлической тормозной системе будет находиться под постоянным давлением.

При экстренном торможении машины поршень 11 упирается в шток 2 через резиновый амортизатор 9 и начинает механически воздействовать на поршень главного тормозного цилиндра. Кроме того, поршень 11, выйдя из клапана 12, будет упираться в кольцевой выступ корпуса клапана 5. Это приведет к разделению полости D и полости A и сообщению полости D с атмосферой, а это повысит давление, создаваемое в гидроприводе тормозной системы.

Рисунок 4. Работа вакуумного усилителя при отпускании водителем педали тормоза (происходит отпускание)

Когда торможение машины больше не требуется и водитель отпускает педаль тормоза, движущиеся части привода возвращаются в исходное положение (как на рисунке 4) под действием возвратной пружины 17 педали тормоза и от действия возвратной пружины 4 вакуумного усилителя тормозов и от действия возвратных пружин главного тормозного цилиндра.

В этом случае поршень 11 будет выдавливать клапан 12 из кольцевого выступа корпуса 5 клапана, и образуется кольцевой зазор, через который воздух начнет течь по каналам B и C из полости D в полость A и, при в то же время всасывается вакуумом во впускном коллекторе двигателя. В этом случае сообщение полости D с полостью E прекратится, так как конец клапана 12 прижимается к поршню 11 под действием пружины 13.

Когда двигатель автомобиля не работает (или с неисправным вакуумным усилителем тормозов), торможение автомобиля возможно, но ход педали тормоза немного увеличится, а эффективность тормозов снизится.В этом случае поршни главного тормозного цилиндра будут приводиться в движение только механически, от педали тормоза через толкатель 16, поршень 11, резиновый амортизатор 9 и шток 2.

Основные неисправности и ремонт вакуумного усилителя .

Как любой механизм, вакуумный усилитель, а точнее его детали, со временем изнашиваются и требуют замены, обслуживания или ремонта. Подсказкой для водителя о том, что с вакуумным усилителем что-то не так, будет увеличение усилия, прикладываемого к педали тормоза, и снижение эффективности торможения.

Снижение эффективности торможения, конечно же, может происходить и по другим причинам, например, из-за неисправности суппортов (советую почитать подробнее об их восстановлении) или по другим причинам, описанным в статье «Тормозная система, его устройство и неисправности »(статья находится), но здесь увеличение усилия на педали тормоза — верный признак неисправности вакуумного усилителя.

Распространенной причиной неисправности усилителя, которая появляется со временем, особенно если автомобиль часто ездит по пыльным дорогам, является засорение грязью или пылью воздушного фильтра 15 (см. Рисунок 1).Грязный фильтр следует промыть, просушить или заменить новым.

А при достаточно большом пробеге автомобиля могут появиться неисправности из-за заклинивания гидроблока 5 от набухания (от старости) диафрагмы 6. Также неисправности могут возникнуть из-за неплотного крепления вакуумного шланга, соединяющего вакуумный усилитель тормозов к штуцеру впускного коллектора двигателя. Или из-за старения шланга на нем появляются трещины или разрывы.

Трещины или изломы довольно легко определить визуально, или их можно услышать по характерному шипению (утечкам воздуха).Кстати, при такой неисправности (протечка или повреждение шланга) двигатель автомобиля обычно работает с перебоями, либо теряет мощность, так как во впускной коллектор попадает лишний воздух и горючая смесь обедняется на всех режимах работы двигателя.

Ну, еще менее распространенная неисправность, которая может возникнуть из-за неаккуратного ухода или из-за использования некачественной (поддельной и дешевой) тормозной жидкости, или из-за попадания бензина или масла в тормозную жидкость — это набухание сальников гидросистемы. цилиндры тормозной системы.И происходит заклинивание движущихся частей в гидроцилиндрах.

Для выявления неисправности следует промыть воздушный фильтр (если он загрязнен), проверить работу системы вентиляции картера (я писал, как ее улучшить), заменить вакуумный шланг, если он вздулся или имеет трещины, и даже больше разрывов, и надежно зафиксируйте вакуумный шланг новым хомутом (лучше, чем более прочная нержавеющая сталь).

В случае заедания штока демонтировать главный тормозной цилиндр и заменить набухшие манжеты новыми.В случае такой неисправности (набухание сальников) перед заменой резинок необходимо обязательно промыть всю тормозную систему изопропиловым спиртом (если его нет, то промыть свежей тормозной жидкостью той же марки. который будет использоваться в системе). После промывки системы и установки новых манжет залейте свежую тормозную жидкость и.

Если после проведения описанных выше работ неисправность не устранена (усилие на педаль тормоза при работающем двигателе остается таким же большим, как и при выключенном двигателе), то, скорее всего, причина неисправности — опухшая или порванная диафрагма 6.

Заменить диафрагму на новую не так-то просто, так как большинство усилителей имеют неразборный корпус (крышка 8 прилегает к корпусу 7), и не всегда можно купить новую диафрагму. В этом случае необходимо заменить вакуумный усилитель тормозов.

Проверить исправность вакуумного усилителя можно не только уменьшив усилие на педали тормоза при работающем двигателе, но и другим способом. При выключенном двигателе нажмите педаль тормоза с небольшим усилием, затем запустите двигатель.Если после пуска двигателя педаль тормоза немного уходит вперед (немного опускается), то с вакуумным усилителем все в порядке.

И последнее: не должно быть запотевания вакуумного усилителя и прилегающего к нему главного тормозного цилиндра, а уж тем более не должно быть капель тормозной жидкости. Точно узнать, откуда он течет, можно, если тщательно промыть корпус усилителя и главный тормозной цилиндр, а затем, запустив двигатель, несколько раз нажать на педаль тормоза.После этого утечки обычно обнаруживаются сразу же, и, конечно же, непригодные для использования уплотнения следует заменять новыми.

Вот вроде и все, надеюсь эта статья поможет начинающим водителям определить неисправность вакуумного усилителя тормозов и устранить большую часть его неисправностей, успехов всем.

Еще недавно, чтобы остановить любую из старых моделей автомобилей, нужно было приложить немалое усилие на педаль тормоза, и через некоторое время в машине появился вакуумный усилитель тормозов.Это устройство значительно облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, требует периодического ремонта и контроля его технического состояния.

Устройство вакуумного усилителя тормозов — схематический обзор

Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с главным цилиндром. В его основе лежит корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера расположена сбоку от главного цилиндра, где она соединяется с впускным коллектором с помощью специального обратного клапана.Именно в этой области создается вакуум. Атмосферная камера расположена сбоку от педали тормоза и связана, в свою очередь, с вакуумной камерой или с атмосферой с помощью следящего клапана.

Сам клапан перемещается толкателем, а тормозная жидкость нагнетается в рабочие цилиндры с помощью поршня. В конце торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в исходное положение. Некоторые модели усилителей могут быть оснащены электромагнитным приводом штанги, который действует как система аварийного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Основной принцип работы вакуумного усилителя тормозов основан на разнице давлений, создаваемых в вакуумной и атмосферной камерах. Именно эта разница влияет на толкатель, который перемещает шток поршня главного цилиндра системы. Для поддержания вакуума на должном уровне используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разреженной атмосферы воздух из усилителя засасывается через этот клапан, но не возвращается через него.

При проверке тормозной системы обращайте особое внимание на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя ее неисправности не вызывают катастрофических последствий, тем не менее педаль тормоза, требующая повышенного усилия, создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Есть, конечно, неисправности, которые еще требуют ремонта или даже замены устройства.

Прежде всего, шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором, может быть сброшен или отрезан.После того, как послышалось шипение, проверяется состояние самого шланга и качество затяжки хомутов. Кроме того, частой причиной является разрыв диафрагмы или старая резина в клапанах, через которую также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов — как выйти из строя?

Для точного определения неисправности необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, в которой описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина довольно проста, когда двигатель начинает дросселировать из-за всасывания лишнего воздуха и истощения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявить утечки на корпусе усилителя и обязательно выяснить причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя требуется ремонтный комплект для конкретной модели и стандартный набор инструментов. Чаще всего прибор полностью заменяют на новый, устанавливаемый в сборе. Для того, чтобы приступить к ремонту или замене, отключают тягу привода, находящуюся в салоне, в районе рулевого вала на педали тормоза.После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце отсоединяется вакуумный шланг от обратного клапана. Усилитель открыт для доступа, его можно отремонтировать или заменить.

Вакуумный усилитель тормозов — это наиболее распространенный тип усилителя тормозов, используемый в тормозной системе современного автомобиля. Он создает дополнительное усилие на педали тормоза за счет разгрузки. Использование усилителя значительно облегчает работу тормозной системы автомобиля и тем самым снижает утомляемость водителя.

Конструктивно вакуумный усилитель представляет собой единый блок с главным тормозным цилиндром и включает в себя корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня главного тормозного цилиндра и возвратную пружину.

Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной камерой. Противоположная ему камера (со стороны педали тормоза) атмосферная.

Вакуумная камера подключена к источнику вакуума через обратный клапан.Область впускного коллектора двигателя после дроссельной заслонки обычно используется как источник вакуума. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника вакуума можно использовать электровакуумный насос. На дизельных двигателях, где разрежение во впускном коллекторе незначительно, использование вакуумного насоса обязательно. Обратный клапан отключает вакуумный усилитель и источник вакуума при остановке двигателя или отказе вакуумного насоса.

Атмосферная камера с следящим клапаном имеет штуцер:

• в исходном положении — с вакуумной камерой;
• с нажатой педалью тормоза — с атмо.

Толкатель обеспечивает движение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.

Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы перемещает поршень и подает тормозную жидкость к колесным цилиндрам.

Возвратная пружина в конце торможения перемещает диафрагму в исходное положение.

Для эффективного торможения в аварийной ситуации в конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока.

Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный усилитель тормозов … Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следовательно, нагнетание давления без вмешательства водителя. Активный усилитель тормозов используется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и устранения избыточной поворачиваемости.

Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании перепада давления в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаково и равно давлению, создаваемому источником вакуума.

Когда педаль тормоза нажата, усилие передается через толкатель на ведомый клапан. Клапан закрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной камерой. При дальнейшем перемещении клапана атмосферная камера соединяется с атмосферой через соответствующий канал. Вакуум в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.

Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на шток поршня главного тормозного цилиндра, пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.

По окончании торможения атмосферная камера снова соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.

Максимальная дополнительная сила, доступная с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает силу, действующую на ступню водителя. Дальнейшее увеличение величины дополнительной силы достигается увеличением количества камер вакуумного усилителя, а также увеличением размеров диафрагмы.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы.Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие давлением в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется работоспособной. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. На задних колесах установлены барабанные тормоза, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором предусмотрена крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но главное — это цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни перемещаются последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в переднем правом и левом заднем тормозах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеты на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее при низком давлении. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

В схеме тормозной системы ВАЗ-2110 предусмотрен вакуумный усилитель. С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педали. Между педалью и цилиндром расположен вакуумный усилитель. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза.Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль ушла вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Имеется регулятор давления для задних тормозов. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны. Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. В этом случае сила, действующая на поршень механизма, изменяется.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень.Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага. Затем тормозная система балансируется. На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате не допускается блокировка задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость течет по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора в цилиндры задних колес подается большее давление.Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Чтобы обеспечить доступ к цилиндру, снимите накладку в моторном отсеке. Для этого на ВАЗ-2110 закручиваются три самореза. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье.Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости. Достаточно немного прогнуться. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон с расширительным бачком.Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой. Главный тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки, установленные на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал в гидросистему, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно.Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепился к корпусу усилителя тормозов. Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого отсоедините шланг от впускного коллектора. Затем переезжаем в салон, отсоединяем провода, после чего откручиваем четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены потребуется вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем загните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешний блок.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку агрегата производить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно будет определить, какую толщину имеют колодки.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, аналогичная используется на большинстве автомобилей.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, поворачивая тормозной барабан, нанесите легкие удары до конца небольшим молотком. После этого можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Далее можно установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Отремонтировать несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 типов обжима. В магазинах его называют «гаечный ключ для тормозных трубок». С его помощью легко открутить фурнитуру.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема

В статье описывается конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме исполнительного механизма, конструкции всех элементов.

Общая конструкция

Тормозная система ВАЗ-2110 устроена таким образом, что колодки приводятся в действие за счет давления в трубках. В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости.В случае выхода из строя одной цепи, другая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также следует отметить, что на передние колеса установлена ​​«дюжина» вентилируемых тормозных дисков.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикаторной колодки износа. На заднем колесе установлены барабанные тормоза, приводимые в действие двухпоршневым цилиндром. Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе.В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным уровнемером.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 с нескольких узлов, но главным является цилиндр, который увеличивается с увеличением давления в трубках. В цилиндрах поршни движутся последовательно. Ближайший к вакуумному усилителю создает давление на правый передний и левый задний тормозные механизмы. Второй поршень вызывает суппорты левого переднего и правого заднего тормозов.Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, одинаковы. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо, работающее под низким давлением. Он расположен на поршне, ближайшем к усилителю тормозов. Вдобавок на нем есть паз.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами.Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Бустер

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя. С его помощью увеличивается усилие, прикладываемое к педали. Усилитель находится между педалью и цилиндром. Подключение осуществляется с помощью двух шпилек. Конструкция предполагает разборку, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что произойдет. Если педаль переместилась вперед, вакуумный усилитель полностью исправен. Конечно, в том случае, если есть видимые мелкие дефекты. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если герметизировать шланг, соединяющий его с выпускным коллектором.При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к левой задней стороне кузова автомобиля. И одним из болтов крепится вилка кронштейна привода регулятора. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн можно перемещать рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг влияет величина усилия.При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, жидкость пытается вытолкнуть поршень. Но это предотвращает силу, действующую на рычаг. Далее идет триммерная тормозная система. На задний мост не действует тормозное усилие. В результате нельзя заблокировать задние колеса. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как движется жидкость по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальную степень сцепления.Использование регулятора для подачи большего давления в цилиндры задних колес. Когда нагрузка действует на задние колеса, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается колпачком. Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, то есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия обивки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110.Тормозная система, неисправности которой рассматриваются в статье, скрытой под обивкой. Следует отметить, что полностью снимать не нужно. Совсем немного разогнуть. После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем вам нужно открутить крышку расширительного бачка. С помощью шприца с грушей или откачайте всю жидкость. После этого откручиваем от баллона патрубки. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя.Снимите цилиндр вместе с расширительным бачком. Для демонтажа последнего корпуса достаточно поддеть его отверткой. Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. Необходимо заправить систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять усилитель мощности

Как и в предыдущем разделе, снимите обивку. Также потребуется снять накладки, установленные на лобовом стекле. Для того, чтобы в гидросистеме оставался воздух, не нужно отсоединять шланги от ГТЦ.Затем откручиваем две гайки, которыми производится крепление цилиндра к усилителю тормозов. Отведите GIZ к передней части машины — постарайтесь не порвать тормозные магистрали.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Двигаясь дальше в салон, отсоединяем провода, затем откручиваем четыре гайки, на которых сделан кронштейн крепления педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Довольно надежная тормозная система автомобиля ВАЗ-2110, но колодки со временем все равно стираются.Для их замены вам необходимо повесить передние колеса. Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, на которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт с помощью отвертки, поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Обратите внимание, что новый комплект будет проблематичным, поскольку поршень находится в выдвинутом состоянии. Для блокировки необходимо нажать газовый ключ.

Если подходящего ключа нет, необходимо установить внешнюю накладку. Затем суппорт следует опустить в исходное положение и установить монтажную лопатку между диском и поршнем.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку производить в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Это специальное смотровое окошко. Стоит выдернуть заглушку, тогда можно будет определить какой толщины накладные. Учтите, что допустимая минимальная толщина — полмиллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, которая используется на большинстве машин.

Для начала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, снимите штифты и поверните тормозной барабан с помощью небольшого молотка, чтобы в конце нанести легкие удары. Затем вы можете снять барабан. С помощью отвертки отсоедините верхнюю пружину, затем направьте и опустите. Затем нужно вынуть фиксирующий наконечник троса стояночного тормоза. Затем сняли шплинт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Ремонт несложный, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110.Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных клемм. Его называют «ключом для тормозной магистрали». С его помощью легко открутить фурнитуру.

ВАЗ-2110, тормозная система: схема — Автомобили 2021

В данной статье пойдет речь о конструкции ВАЗ-2110: тормозной системе, основных узлах и механизмах. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Общее устройство

Установлена ​​тормозная система ВАЗ-2110 таким образом, что колодки приводятся в движение давлением в трубках.В баке два контура, специальный регулятор давления, вакуумный усилитель и датчик уровня жидкости. В случае отказа одной цепи вторая останется в рабочем состоянии. Конечно, эффективность торможения резко упадет. Также стоит отметить, что на передние колеса «десятки» установлены вентилируемые тормозные диски.

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Задние колеса оснащены барабанными тормозами, которые приводятся в движение двухпоршневым цилиндром.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Основа системы — главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится расширительный бачок, в котором есть крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках.В цилиндрах поршни движутся последовательно. Тот, что ближе к вакуумному усилителю, создает давление в правом переднем и левом заднем тормозных механизмах. Второй поршень приводит в действие суппорты левого переднего и правого заднего тормозных механизмов. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.С его помощью увеличивается усилие, прилагаемое к педалям. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки устройства его следует сразу же заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя заглушите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Затем выжмите педаль до конца, запустите двигатель и обратите внимание на то, что будет происходить. Если педаль пошла вперед, то вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность снизится в несколько раз, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта тормозная система ВАЗ-2110 будет работать плохо.

Регулятор давления

Для задних тормозов предусмотрен регулятор давления. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с левой задней стороны.Причем один из болтов выпускает регулятор привода вилки кронштейна. Отверстия овальные. Благодаря этому кронштейн может перемещаться рядом с регулятором. Это изменяет силу, действующую на поршневой механизм.

При увеличении нагрузки на заднюю часть автомобиля на рычаг действует определенная сила. В этом случае он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень. Но этому мешает сила, которая действует от рычага. Далее идет балансировка тормозной системы.На заднюю ось не действует тормозное усилие. В результате блокировка задних колес не допускается. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как движение жидкости по трубкам.

При увеличении нагрузки на заднюю ось колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. С помощью регулятора большее давление прикладывается к цилиндрам задних колес. Когда нагрузка на задние колеса уменьшается, давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо обеспечить доступ к цилиндру для снятия облицовки в моторном отсеке. Для этого откручиваем три винта на ВАЗ-2110. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью снимать его нет необходимости. Достаточно немного прогнуться.После доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно открутить заглушку с расширительного бачка. С помощью груши или шприца откачайте всю жидкость. После этого откручиваем патрубки от баллона. Убери их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установите главный тормозной цилиндр в обратном порядке. В этом случае необходимо прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем облицовку. Также потребуется снять накладку, установленную на лобовом стекле. Чтобы воздух не попадал в гидравлическую систему, отсоединять трубы от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг от впускного коллектора. Затем вы переходите в салон, отсоединяете провода, а затем откручиваете четыре гайки, которые используются для крепления кронштейна педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов с помощью педали.

Как заменить передние колодки

Тормозная система ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно стираются. Для их замены потребуется навесить передние колеса.Снимаем колесо, затем загибаем край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, при помощи отвертки поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь вы можете легко вытащить колодки. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Надо нажать газовой клавишей до упора.

Если подходящего ключа нет, нужно установить внешнюю площадку. После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку.С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку сборки производить в обратной последовательности.

Замена задних башмаков

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. С него нужно вытащить колпачок, после чего можно определить, насколько толстая подкладка. Учтите, что допускается толщина не менее полутора миллиметров.На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, она же используется на большинстве машин.

Для начала нужно вывесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и поверните тормозной барабан небольшим молотком, чтобы нанести легкие удары по прикладу. После этого можно снимать барабан. Отверткой снимите верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю. После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза.Затем снимается штифт с оси рычага стояночного тормоза. Затем вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Заключение

Ремонт легко, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий вам понадобится стандартный набор инструментов и всего один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью откручивание фурнитуры осуществляется без труда.

Как заменить вакуумный усилитель тормозов

Вакуумный усилитель тормозов расположен между главным тормозным цилиндром и перегородкой.Замена усилителя требует снятия главного тормозного цилиндра, поэтому, если вы подозреваете, что главный тормозной цилиндр не на должном уровне, это также хорошее время для его замены.

Если ваш вакуумный усилитель тормозов выходит из строя, вы можете заметить, что для остановки автомобиля требуется немного больше энергии ног, чем раньше. Если проблема усугубляется, двигатель может захотеть выключиться, когда вы остановитесь. Обратите внимание на эти предупреждения. Вы можете ездить с неисправным усилителем тормозов в нормальном движении, но когда происходит что-то неожиданное, и вам действительно нужно в спешке остановить машину, если усилитель тормозов не в хорошем состоянии, у вас будут проблемы.

Часть 1 из 3: Снятие усилителя

Необходимые материалы

• Ключ для прокачки тормозов
• Тормозная жидкость
• Колпачки тормозных магистралей (1/8 «)
• Бутылочка-ловушка с прозрачной пластиковой трубкой
• Набор комбинированных ключей
• Стойки для домкрата и домкрата
• Источник света
• Ключи линейные
• Гаечный ключ
• Плоскогубцы с острым концом
• Толкатель измерительный
• Резиновые заглушки для отверстий в магистрали главного цилиндра
• Защитные очки
• Отвертки крестовые и прямые
• Набор торцевых ключей с удлинителями и вертлюгами
• Подстилка из индейки
• Руководство по ремонту

Шаг 1. Слейте тормозную жидкость .Используя палочку для индейки, откачайте жидкость из главного цилиндра в емкость. Эта жидкость не будет использоваться повторно, поэтому утилизируйте ее надлежащим образом.

Шаг 2: Ослабьте тормозные магистрали . Возможно, вы не захотите снимать тормозные магистрали на этом этапе, потому что из них начнет капать жидкость, как только они будут отсоединены. Но лучше всего отсоединить стропы от главного цилиндра до того, как будет ослаблен какой-либо из болтов, крепящих его к автомобилю.

Используйте свой линейный ключ, чтобы ослабить стропы, затем просто слегка завинтите их, пока не будете готовы снять главный цилиндр.

Шаг 3: Отсоедините вакуумную линию . К усилителю через пластиковый обратный клапан присоединен большой вакуумный шланг, который выглядит как угловой фитинг. Отсоедините вакуумный шланг и вытащите клапан из штуцера усилителя. Этот клапан следует заменять вместе с бустером.

Шаг 4: Снимите главный цилиндр . Снимите два монтажных болта, которыми главный цилиндр крепится к усилителю, и отсоедините все выключатели стоп-сигналов или электрические разъемы.Отвинтите тормозные магистрали и установите резиновые колпачки на концах магистрали, затем вставьте пробки в отверстия в главном цилиндре. Крепко возьмитесь за главный цилиндр и снимите его с усилителя.

Шаг 5: Открутите и снимите усилитель тормозов . Найдите и снимите четыре болта, которыми усилитель тормозов крепится к брандмауэру под приборной панелью. Вероятно, до них будет нелегко добраться, но с помощью вертлюгов и удлинителей вы сможете получить преимущество.

Отсоедините толкатель от педали тормоза, и усилитель готов к выходу.Вернитесь под капот и снимите его с брандмауэра.

Часть 2 из 3: Регулировка и установка усилителя

Шаг 1: Установите усилитель тормозов . Установите новый бустер так же, как вы сняли старый. Подсоедините тягу педали тормоза и вакуумную магистраль. Запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 секунд на холостом ходу, затем выключите.

Шаг 2: Отрегулируйте толкатель педали тормоза . Эта регулировка педали тормоза, вероятно, уже будет правильной, но все равно проверьте ее.Если свободного хода нет, тормоза не будут отпускаться во время движения. У большинства автомобилей свободный люфт составляет около 5 мм; проверьте правильность размеров в руководстве по ремонту.

Шаг 3. Проверьте толкатель усилителя . Толкатель усилителя может быть правильно настроен на заводе, но не рассчитывайте на это. Чтобы проверить размер, вам понадобится толкатель для измерения.

Инструмент сначала прикладывают к основанию главного цилиндра, и шток перемещается для контакта с поршнем.Затем инструмент прикладывают к усилителю, и шток показывает, каким будет расстояние между штоком усилителя и поршнем главного цилиндра, когда детали будут скреплены болтами.

Зазор между штоком и поршнем указан в руководстве по ремонту. Вероятно, это будет около 0,020 ». Если регулировка необходима, она выполняется поворотом гайки на конце толкателя.

Шаг 3: Установите главный цилиндр . Установите главный цилиндр на усилитель, но пока не затягивайте гайки полностью.Установить линейные фитинги проще, при этом главный цилиндр все еще можно покачивать.

После того, как линии подсоединены и натянуты вручную, затяните крепежные гайки на усилителе, затем затяните фитинги линии. Установите на место все электрические соединения и заполните резервуар свежей жидкостью.

Часть 3 из 3: Прокачка тормозов

Шаг 1. Поднимите автомобиль . Убедитесь, что автомобиль стоит на стоянке или на первой передаче, если это механическая коробка передач. Включите тормоз и подложите под задние колеса противооткатные упоры.Поднимите переднюю часть машины и поставьте ее на хорошие домкраты.

• Предупреждение : Работа под автомобилем — потенциально одна из самых опасных вещей, которые может сделать домашний механик, поэтому вы не должны рисковать, что машина может сместиться и упасть на вас, пока вы работаете под ним. Следуйте этим инструкциям и убедитесь, что автомобиль безопасен.

Шаг 2: Снимите колеса . Возможно, нет необходимости снимать колеса для доступа к винтам для удаления воздуха, но это упростит выполнение работы.

Шаг 3: Присоедините уловитель . Зацепите леску за уловитель до штуцера для прокачки колеса, который находится дальше всего от главного цилиндра. Попросите помощника сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза.

Если педаль реагирует, попросите их накачать ее, пока она не станет твердой. Если педаль не реагирует, попросите их прокачать ее несколько раз, а затем удерживайте ее на полу. Удерживая педаль нажатой, откройте спускной винт и дайте жидкости и воздуху выйти.Затем закройте спускной винт. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока жидкость, выходящая из винта, не освободится от пузырьков воздуха.

Продолжайте прокачивать тормоза на всех четырех колесах, двигаясь к левому переднему колесу, которое находится ближе всего к главному цилиндру. Периодически пополняйте резервуар. Не позволяйте резервуару опустеть во время этого процесса, иначе вам придется начинать все сначала. Когда вы закончите, педаль должна быть твердой. Если этого не произошло, повторяйте процесс до тех пор, пока это не произойдет.

Шаг 4: Протестируйте автомобиль .Долейте главный цилиндр и снова наденьте колпачок. Установите колеса и поставьте автомобиль на землю. Покатайся и попробуй тормоза. Убедитесь, что вы проехали достаточно долго, чтобы тормоза прогрелись. Обратите особое внимание на то, правильно ли они отпускаются, чтобы вы знали, что ваши толкатели отрегулированы правильно.

Замена усилителя тормозов может занять несколько часов или несколько дней, в зависимости от вашего автомобиля. Чем новее ваша машина, тем сложнее будет работа.Если вы заглянете под капот своего автомобиля или под приборную панель и решите, что не хотите брать на себя ответственность, в YourMechanic всегда доступна профессиональная помощь, механики которой могут выполнить замену усилителя тормозов за вас.

Почему слышно шипение при нажатии на педаль тормоза. Педаль тормоза стала твердой или мягкой

В статье будет обсуждаться, что делать, когда педаль тормоза становится слишком мягкой или наоборот слишком туго. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, она стала жестче или мягче, что беспокойство водителя полностью оправдано.Это означает, что есть какие-то неисправности и требуется ремонт тормозной системы. И откладывать это невозможно.

Если педаль тормоза вдруг стала туго натянута, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.

Основные причины мягкой или тугой педали тормоза и методы их решения

В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще проводить систематическую диагностику тормозов, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Поскольку тормоза запрещены в самый неподходящий момент, запомните это.

Педаль тормоза нужно нажимать с повышенным усилием по нескольким причинам:

воздушный фильтр Забит вакуумный усилитель. В этом случае необходимо заменить воздушный фильтр; · В усилителе вакуума корпус клапана взят в аренду, выход один — заменить усилитель вакуума;
может быть, в вакуумных усилителях диафрагма разрушена, тогда усилитель надо менять;
неисправности жала вакуумного усилителя — нужно поменять жало;
Обратный клапан в усилителе вакуума не работает или снимается, поэтому топливо попадает в полость усилителя вакуума.В этом случае необходимо менять не только вакуумный усилитель, но и обратный клапан;
поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено крепление шланга в штуцере.

Надо будет сменить шланг или потянуть за крепежный хомут. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока он не нагреется.Тормоза работают нормально. Шланг нагревается после непродолжительной работы двигателя, он станет более эластичным. Если пучок шланга не заметен, то его пропускная способность уменьшится.

С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;

В колесных (рабочих) цилиндрах возможно вздутие уплотнительных колец. Это может произойти при попадании в них горюче-смазочных материалов или использовании некачественной тормозной жидкости. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на рекомендованные производителем.

Способы проверки вакуумного усилителя

Есть несколько способов проверить вакуумный усилитель. Для начала нужно запустить двигатель. Система создаст разряд. Далее нажимаем на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправен шланг или усилитель. Двигатель надо заглушить и подождать 5 минут, но при этом не давить на тормоза.

Для указания неисправности нужно нажать на педаль. Если он еще более жесткий, в большинстве случаев возникают проблемы с ламповым усилителем вакуума.

Есть другой способ. Двигатель необходимо выключить. Чтобы убрать разряд в тормозной системе, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Двигатель заводится, но педаль тормоза не отпускается. Если педаль опущена, с усилителем проблем нет.

Вторая проблема — мягкая педаль тормоза. Это может сразу указывать на несколько неисправностей. Точнее, педаль тормоза может быть мягкой по нескольким причинам. Мягкие тормоза означают, что педаль тормоза выходит из строя.

Причины мягких тормозов

Тормозная система «поставлена». Надо будет удалить весь воздух, то есть прокачать тормозную систему. Причиной появления воздуха может быть разгерметизация системы или низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке;
возможны неисправности в главном тормозном цилиндре;
Последний вариант — проблемы с рабочим цилиндром. Такие проблемы могут быть из-за усилителя тормозной жидкости или заклинивания поршня. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость или отремонтировать тормозные цилиндры.

Авто с неисправными тормозами — опасное оружие, способное привести к массовому уничтожению. Различные технические проблемы могут довести автомобиль до неуправляемого состояния. При этом остановить машину, отказавшуюся от всего, может только столкновение, произошедшее с любой другой машиной, ближайшим строением или опорами. В такой ситуации нельзя исключить даже падения в канаву. Хотя, если водитель опытный и внимательно относится к каждой неисправности, такой дефект, как педаль мягкого тормоза, он заметит сразу и примет все необходимые меры, чтобы избежать неприятной фокусировки.

Безупречная работа тормозов очень важна в поездке

Если не обратить внимание на столь существенный недостаток тормозной системы, то вскоре автовладельца будут ждать безупречные перспективы — вы можете либо стать жертвой ДТП, либо или его виновник. И все только из-за собственной невнимательности или лени. Своевременная диагностика позволит устранить все дефекты и при необходимости заменить тормозную жидкость. Автолюбитель должен чувствовать состояние педали тормоза и при любом ее отклонении четко реагировать, так как исправное устройство обеспечит тихую езду.

Педаль тормоза «ушла в пол» — что делать?

Если педаль тормоза стала мягкой, т. Е. Стала сильно падать, — необходимо без промедления проверить всю тормозную систему машины. Скорее всего, потребуется диагностика в сервисном центре и дальнейший его ремонт.

Главное вовремя обратиться в сервисный центр.

Важно помнить, что все неисправности подобного рода чреваты своими последствиями.Тормоза с неисправностью могут выйти из строя во время движения, вполне вероятно, что это может произойти на оживленном проспекте, остановить такую ​​машину, даже на средней скорости можно только столкнуться с каким-то другим транспортным средством или конструкцией. Если педаль тормоза нажимается легко, причин может быть несколько:

,
• тормозной цилиндр не способен удерживать жидкость и соответствующее давление может иметь значительный износ манжет и прокладок из резины;
• в тормозном баке залита неподходящая жидкость;
• возникли неисправности с колодками или дисками;
В вакуумном насосе обнаружено
• дефектов;
• на педалях тяги возможно проявление ржавчины.

О проблемах с тормозной системой однозначно говорит наличие вибрации, шипения и постукивания в педали при ее зажатии.

Решите проблему педалей софта

Итак, самая частая проблема — это плохая некачественная жидкость, из-за того, что она может не подходить к определенной модели авто, шланги могут возникать постепенно. Резиновые элементы не выдерживают такой жидкости, они расслаиваются, увеличиваются в диаметре, что приводит к потере герметичности.Если педаль тормоза стала мягкой, лучше всего пройти диагностику всей тормозной системы и неисправных элементов.

Вторая причина — ржавчина в сцеплении. Выход здесь один — полная замена. Определить такую ​​неисправность можно, удерживая педаль тормоза, если она останется внизу и ее придется «поднимать» прогрессивными инструментами — проблема в тяговом усилии однозначно.

Неправильный зазор, который находится между педалью и цилиндром, также определяется зажимом педали.Если нажатие сразу происходит легко и плавно, а в итоге прилагаемая сила должна удвоиться — скорее всего, зазор отрегулирован неправильно, нынешнее давление не позволяет нормально проигнорировать и поднять педаль. Приходится регулировать и прокачивать тормоза.

Пробки на дорогах тоже доставляют немало забот, которые возникают из-за износа шлангов, влекут за собой поломки вакуумного насоса. Тормозные цилиндры теряют часть давления, колодки не перемещаются, в связи с чем их нельзя прижать к диску.Следует проверить колодки на степень существующей.

Жесткие педальные тормоза — что делать?

Причин, почему педаль тормоза стала твердой, может появиться несколько. Стоит отметить, что есть неисправности как традиционные, характерные для большинства автомобилей, так и специфические, которые могут возникать только в некоторых моделях тормозной системы.

Жесткая педаль тормоза может появиться по таким причинам:

• Ворарий сформирован в воздушном фильтре. Неисправность исчезает после замены фильтра;
• стреляющий клапан.Починить все можно, заменив усилитель;
• повреждение диафрагмы. Педаль тормоза исчезнет после замены усилителя;
• Связь неисправностей в вакуумном усилителе. Необходимо будет заменить наконечник;
• плохое функционирование обратного клапана, клапан необходимо заменить;
• нарушения герметичности, вызывающие истечение топлива;
• дефект шланга идущего от усилителя к коллектору. Лучше всего заменить шланг. Следует регулярно проверять состояние шланга.Обычно он функционирует только в холодном состоянии, любой перегрев делает его гибким и эластичным, из-за чего могут появляться пучки. Они уменьшают пропускную способность и вызывают сбои в работе тормозов.
• ослабление крепления резинового шланга к штуцеру. Лечится вытягиванием зажима крепления.

Прижатая педаль тормоза может быть результатом того, что в цилиндрах расположены объемные уплотнительные кольца. Такой дефект возникает после того, как топливо и смазочные материалы начинают отслаиваться на поверхности.В этом случае необходимо отремонтировать тормозные цилиндры и.

Не меньшее беспокойство вызывает неправильная работа вакуумного усилителя. Проверять необходимо регулярно, для этого перед запуском силового агрегата следует нажать на педаль, если педаль тормоза сильно нажата — неисправность в усилителе или шланге.

Чтобы точно определить место неисправности, после повторного выключения двигателя требуется 5 минут, чтобы удержать педаль. Если педаль тормоза второй раз затянулась — неисправен клапан усилителя.

Заключение

Многие проблемы, которые доводит автовладельца до тугой или мягкой педали тормоза, можно попробовать устранить самостоятельно. Однако для этого потребуется «багаж» определенных знаний и навыков, если есть неуверенность в собственных силах, лучше отправить машину на полную диагностику в сервисный центр.

Если тормоза все-таки подведены, то надежда на торможение двигателем

Даже несмотря на кажущуюся предусмотрительность и исправность автомобиля, тормозную систему можно вывести во время движения, возможен выход из такой ситуации, двигатель тормозит.После полной остановки нужно вызвать эвакуатор, так как неисправная тормозная система может преподнести новые сюрпризы.

Бесперебойное функционирование тормозной системы автомобиля (ТС) — залог водителя и окружающих его людей на дороге. Любое внештатное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Ремонт машины желательно в автосервисе, так как только опытные «профи» могут с точностью сказать, что с ней произошло на самом деле.Ведь причины одной и той же проблемы у разных автомобилей бывают совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза затвердела так, что необходимо приложить лишние усилия, чтобы сдвинуть ее с места и провести торможение.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя. В конце концов, и то, и другое делает машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТК — сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

• неисправности вакуумного усилителя;
• кольца набухшие;
• повреждение педали.

Неисправности «Вакуумник».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «Вакуумник», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель работает плохо, педаль просто не засасывает. Поскольку вакуумный усилитель — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и средства.

Если засорился фильтрующий элемент Вакуумника, достаточно заменить только его, чтобы усилитель заработал нормально. Это также относится к поврежденной диафрагме вакуумного усилителя, проблемам с наконечником или обратному клапану. Достаточно заменить один поврежденный компонент, и ТК снова будет работать как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно менять.

Иногда серьезной замены не требуется. Например, в ситуации, когда было изображено транспортное средство.Герметизация может быть нарушена в двух случаях: либо шланг между «Вакуумом» и впускным коллектором, либо ослаблен хомут. И если в первом случае замена шланга все же необходима, то во втором хомуты достаточно затянуты. Сделать это можно в автосервисе, но автовладелец вполне способен самостоятельно справиться с такой проблемой.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью приводит к неработоспособности ВУТ. С наибольшей вероятностью это происходит в ситуации, когда ТК длительное время не обращает внимания.В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, которое отображает весь «Вакуум». Примером может служить повреждение клапана в усилителе, который необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобиля.

Кольца выдувные в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется во время работы. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, ТС редко выходит из строя или выходит из строя.Но при некачественной жидкости один или несколько цилиндров могут плохо работать из-за того, что уплотнительные кольца закопаются. То же самое происходит, когда горючее и смазка образуют кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такое занятие было долгим и обременительным даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать при неисправности ТК. С точки зрения экономии времени поменять их намного проще, а заодно и тормозную жидкость.Однако избежать лишних финансовых затрат можно, если с самого начала использовать качественную, хоть и дорогую жидкость, так как стоимость ремонта всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки ТК является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими поломками. Иногда педали тормоза ломаются или разъединяются рычагами. Безошибочный признак такого повреждения — характерный прессованный корм.Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попадание под нее инородного тела или скрученного коврика.

Методы самодиагностики.

При нестабильном двигателе сразу можно определить разгерметизацию автомобиля — «Троит». Это вызвано попаданием воздуха внутрь впускного коллектора. Попадающая в цилиндр топливовоздушная смесь при этой неисправности резко отходит. Признаком неисправности вакуумного усилителя служит также шипение. Чтобы указать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя.Если не пропала жесткость педали, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

При исправном усилителе вакуума «прокачивается» без запуска педали мотора при запуске двигатель выходит из строя.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим стажем, поэтому было очень сложно определить причину жесткости педали. Я даже не мог понять, как снять тот или иной предмет для диагностики конкретных проблем.В итоге я свою аудиосистему А6 отогнал на СТО. Мастера, работавшие там, определяли характер повреждений, даже не снимая агрегатов. Правильная диагностика помогла мне заметно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у моего Ваз 2114 сломался усилитель, я убедился в его неисправности простым способом. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие разряда при запуске двигателя свидетельствует о неисправности« Вакуума ».«

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать. Только те автосервисы, где есть манометры, могут обеспечить лучшую диагностику автомобиля.

Видео.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — одна из самых частых проблем, встречающихся при эксплуатации как отечественных, так и зарубежных автомобилей.

Дело в том, что большинство водителей чутко реагируют на различные звуки, сопровождающие работу механизмов автомобиля.Исключение составляет не тот случай, когда слышен тормоз, когда слышно нажатие педали тормоза.

Но впадать в панику не всегда стоит — особенно в тех случаях, когда шипение педали тормоза при ее нажатии не влияет на эффективность работы тормозной системы. Чтобы понять природу этого звука, рассмотрим подробнее работу вакуумного усилителя тормозов.

Тормоза — один из основных узлов любой машины. А если при нажатии на педаль тормоза шипит, вышивка выходит из строя сам дизайн или наоборот излишне твердый — нужно срочно поправить положение, не затягивать и не откладывать в долгий ящик возможный ремонт.Или хотя бы диагностировать причины неприятностей. Знание и понимание проблемы сопутствуют более быстрому ее разрешению, а своевременное исправление может уберечь от непредвиденных ситуаций в дороге.

Сцепка при нажатии на педаль тормоза — основные причины

И так, а почему до сих пор скрывают тормоза при нажатии на педаль? На самом деле причин этой проблемы не так много — всего две:

1. Неисправен вакуумный усилитель
2. Тормозная система поставлена ​​

Об этих проблемах и способах их решения мы поговорим в нашей текущей статье.

Уровень шипения при нажатии на педаль — что нормально, а что нет

Есть категория водителей, которые очень внимательно прислушиваются к каждому малейшему экрану или звуку и стараются услышать в них признаки поломки. Автомобиль представляет собой механическое транспортное средство, в котором достаточное количество узлов и механизмов, способных создать небольшой допустимый уровень шума. Такого не стоит особо прислушиваться и сразу же отправляться в сервисный центр, в котором вы при большом упорстве обязательно обнаружите неисправности и предложат устранить.Педаль тормоза при нажатии в большинстве случаев слышно легкое шипение.

Надо сказать, что проверка тормозов на наличие различных шумов нужна в заведенном состоянии авто. При этом стекла и двери должны быть закрыты, а все устройства, которые могут издавать дополнительный шум, необходимо по возможности выключить. Небольшой уровень шума в салоне может возникать из-за конструктивных особенностей тормозной системы, которая, как правило, имеет две вакуумные камеры. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, на них оказывается разное давление, из-за чего возникает небольшое шипение.Если оно минимальное, и практически незаметное, то с торможением проблем не возникнет.

Если на холостом ходу при нажатии на педаль слышен громкий, удушающий звук или сильное шипение, и она сильно нажата, то нужно искать неисправности. В первую очередь проверяется вакуумный усилитель. Туго натянутая педаль — не признак поломки этой детали, особенно на сильном морозе, но вместе с шипением она говорит о необходимости его проверки.

Тормозная система используется водителем постоянно, поэтому элементы системы находятся под нагрузкой.Какой стиль вождения не проповедует водитель, со временем необходимо проверить тормоза на исправность. Это обеспечит безопасность всех участников движения.

В вакуумном усилителе есть диафрагма, которая со временем, как и любой резиновый материал, начинает лопаться, трескаться. Не позволяет полностью выполнять функциональное назначение — качать необходимое давление. Выйти из положения можно всасывающим вакуумом, но чаще это первый вариант.

Усилитель тормозного вакуума — как диагностировать неисправность

Диагностировать неисправность вакуумного усилителя тормозов несложно, она становится заметной — при нажатии на педаль тормоза становится твердой. Но косвенным признаком неисправности может быть изменение оборотов холостого хода при нажатии педалей . Это связано с топливными смесями ниже по потоку, вызванными «избыточным» воздухом в цилиндрах двигателя, который может даже споткнуться, если «образец» окажется слишком сильным.

Чаще всего это связано с повреждением диафрагмы тормозного усилителя. Причем на старости это совершенно необязательно — иногда уплотнительные кольца главного тормозного цилиндра пропускают тормозную жидкость, и она попадает в корпус усилителя.

Некоторые автовладельцы самостоятельно разбираются с усилителем тормозов — на отечественных авто даже ремкомплекты продаются. Но, в целом, это занятие неблагодарное — корпус «Вакуумника» не объезженный, а аккуратно и плотно соединяющие его части вообще нет.

Кроме того, на работу тормозной системы влияет еще и регулировка выступа штока «Вакуумник» из корпуса — неправильная настройка может снизить КПД усилителя или вызвать неполную «разрядку» рабочих тормозных цилиндров. .Есть способ проверить усилитель среди автомобилистов — запускаете двигатель, задев тормоз. При запуске мотора педаль должна «упасть в пол».

Процесс снятия вакуумного усилителя тормозов

Если усилитель неисправен, педаль тормоза все равно останется «натянутой». Вообще шипение, связанное с работой вакуумного усилителя тормозов — нормальное явление. Но в случае, когда его объем увеличился без видимых причин, готовьтесь к замене вакуумного усилителя, пока он не откажется.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Тормозная система автомобиля в постоянном режиме подвергается нагрузкам, а в так называемом агрессивном стиле езды по городским улицам эти нагрузки все больше возрастают. В общем, эффекты такого рода проводятся постоянно, даже если вы предпочитаете лояльный уровень скорости. Поэтому диагностику тормозной системы следует проводить с завидной регулярностью, чтобы обеспечить автомобилисту максимальную безопасность.Неисправность в вакуумном усилителе происходит, как правило, из-за выхода из строя диафрагмы под этим узлом. Она может лопнуть или покрыться трещинами, также имеет место естественное устаревание резины и потеря ее качеств. Что в итоге? Диафрагма перестает образовывать вакуум. В некоторых случаях может поставляться выпускной клапан.

Для проверки работоспособности вакуумного усилителя нужно прибегнуть к следующим манипуляциям:

В целом при каждом нажатии на педаль тормоза обороты двигателя будут немного снижаться, однако, если разница станет существенной, стоит визуально диагностировать шланг, соединяющий усилитель с силовым агрегатом.Если в нем есть какие-либо дефекты, то коллектор станет невыпущенным, соответственно нормальный смесительный пласт не обязательно должен иметь мотор и мотор будет работать нестабильно. Выход простой — поменять испорченный шланг.

Замена вакуумного усилителя тормозов на ВАЗ 2107 видео

Воздух в тормозах как устранить проблему

Тормозной вакуум — наиболее частая причина Другое дело, если текстура звука существенно отличается на слух.То есть шипение получается довольно громким и как бы задыхающимся.

В то же время при нажатии на педаль тормоза на морозе чувствуется излишняя жесткость ее хода. А также — плавучесть ротора двигателя (а иногда и глохнуть). В таких случаях пристальное внимание следует уделить вакуумному усилителю как возможной причине Устранение неисправностей

Ну и тугая педаль Конечно, тоже может быть от мороза, например, пока основная не греется. Но повороты и довольно сильное шипение — это уже прямые признаки того, что нужно заглядывать под капот! Как это проверить?

Тормозная система автомобиля подвергается постоянным нагрузкам, а при так называемой спортивной езде по городу — еще и перегрузкам.Бывает регулярно даже при размеренном и неспешном ритме — от этой проблемы никуда не денешься. Поэтому этот узел необходимо регулярно проверять, чтобы водитель и пассажиры могли максимально безопасно ездить. Так в истории с вакуумом для тормозов. Как правило, неисправности возникают из-за выхода из строя специальной диафрагмы, расположенной внутри устройства.

Лопается, трескается, перестает выполнять возложенные на него обязанности — откачивать вакуум. Иногда сбои выдает выпускной клапан.Доступно каждому водителю, который самостоятельно проверяет работоспособность вакуума следующим образом. Подводим двигатель и даем ему немного поработать на холостом ходу, чтобы он доехал;

1. Двигатель Moach;
2. Нажмите на тормоз;
3. Первое нажатие не будет отличаться от обычного, стандартного при работающем агрегате.
4. Педаль должна быть выжата как можно сильнее: в этом случае в усилителе выступает диафрагма и создается разрежение;

Отпускаем педаль, снова выжимаем.Если с системой безлопастной, то во время второго захода вакуум создать не удастся, и вы сможете тактильно наблюдать нехарактерный небольшой ход самой педали. Эти изменения говорят о поломке тормозного усилителя.

Как накачать тормоза за 5 минут — видео Подробности Опубликовано: 13.06.2012 05:26

Продолжаются самые классические дефекты тормозной системы на тормозной системе, которые определяет стенд для проверки тормозов.Такой компонент управления тормозом, как штифт и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения ), включает в себя пару состояний своего положения. Первый — штатный, когда нажатие на педаль производится без заметных изменений, без сбоев, скачков, без приложения особых усилий и так далее. Следующие два обстоятельства положения педали неприятны водителю и вызывают конкретное волнение.

Говорят, когда педаль тормоза становится жесткой либо перед очень мягкими тормозами.При такой настройке случаев, когда педаль тормоза перестает работать в штатном, обычном режиме, волнение водителя оправдано. Там написано, что возникли какие-то дефекты, и тормозная система отремонтирована. При этом, не откладывая в долгий ящик.

Причины того, что педаль тормоза вдруг стала туго натянута, может быть пар, и они не обязательно возможны традиционные и характерные для всех типов тормозов. Несмотря на это, рассматриваются основные, наиболее характерные причины и методы их устранения.

В большинстве дефектов, из-за которых тормоза становятся тугими и мягкими, «виноваты»: либо криогенный усилитель, либо главный тормозной цилиндр. Увеличение усилия при нажатии на педаль тормоза осуществляется из-за того, что воздушный фильтр загрязнен.

В этом случае нужно поменять воздушный фильтр; Включает корпус клапана в криогенный усилитель. Выход — замена криогенного усилителя; Преступный усилитель сломан.

Заменить криогенный усилитель; Неисправный наконечник криогенного усилителя — нужен наконечник; Противоположный клапан в криогенном усилителе не действует, обратный клапан нужен; Неисправен (негерметичен) эталонный клапан криогенного усилителя, что дает возможность попадания топлива в криогенный усилитель.

Необходимо заменить криогенный усилитель в комплекте с обратным клапаном; Обрыв шланга, соединяющего криогенный усилитель с впускным коллектором, или опущенное крепление шланга на штуцере. Шланг заменяется, или зажим крепления затягивается. Подробнее о шланге криогенного тормозного усилителя.

Это необходимо регулярно контролировать. Особенно в прохладное время года. Пока шланг не щадят, он остается жестким, а тормоза работают нормально.После непродолжительной работы привод шланга нагревается, становится эластичным, и его пропускная способность снижается. Может появиться педаль тормоза.

В рабочих цилиндрах набухли уплотнительные кольца. Это может произойти из-за попадания в них горюче-смазочных материалов или использования некачественной тормозной жидкости. Ремонт рабочих тормозных цилиндров, замена тормозной жидкости на ту, что рекомендует производитель.

Несколько методов проверки исправности криогенного усилителя:

Запустите двигатель.В системе есть разрядка. Затем нажимается на тормоз. Жесткая педаль тормоза говорит о неисправности усилителя или шланга. Заглушив двигатель, подождите примерно пять минут, не нажимая на тормоз.

Спецификация дефекта. Нажатие на педаль. Если педаль до этого оказалась жесткой, то, скорее, неисправен вентиль криогенного усилителя.
При выключенном двигателе следует нажать педаль тормоза для очистки разряда в тормозной системе.Не отпуская педаль тормоза, нужно запустить двигатель. Если колышек и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) немного опущены, то с усилителем все в порядке.

Педаль мягкого тормоза

может говорить о нескольких дефектах. А именно, есть пара причин, по которым педаль тормоза внезапно стала мягкой. Этот эффект еще можно назвать: отказ педали тормоза.

Буксир и педаль мягкого тормоза (проблемы и решения) имеют традиционные причины: «новейшая» тормозная система. Удалять воздух, конечно же, нужно, а именно в виде прокачки тормозной системы.

Причина «судорог» возможна: раз возможна герметизация системы около уровня тормозной жидкости в широком бачке; Неисправность главного тормозного цилиндра: дефект рабочего цилиндра, например, в результате зависти поршня или пропуска тормозной жидкости. Необходимо отремонтировать тормозные цилиндры или заменить тормозную жидкость на новую.

Снятие и установка вентилятора печки ваз 2110

.
Спрашивает : Соколов Владислав.
Суть вопроса : Не могу найти где находится мотор печки на ВАЗ-2112?

Привет всем владельцам ВАЗ-2112! Возникла проблема — а осенью без нее ничего. Все началось с того, что включаю машину — печка работает, выключаю и снова включаю — печка не работает. Так она несколько дней не могла включиться. Раньше проехал несколько километров, она заработала, т.е. печка живет сама по себе. Перепробовал все 3 режима, результат одинаковый.

Что уже сделал: проверил предохранители, реле и даже поменял блок печки — все в норме, но поломка осталась. При включении нет звуков. Рекомендуется проверить мотор, но найти не могу. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, где мотор печки?

Стрелкой отмечен вентилятор печки

Мотор печки находится под капотом. Скорее всего, это просто мотор для системы вентиляции салона. Если включить обогрев, заслонка открывается, и горячий воздух из радиатора отопителя попадает в вентилятор, а он уже гонит его в систему.

Мотор печки под капотом, спрятанный в корпусе

Нет тепла, что делать?

Если включили обогрев, а дует холодный воздух, то виновата заслонка радиатора отопителя или отсутствие охлаждающей жидкости (антифриза).

Мотор печки играет важную роль в обеспечении нормального функционирования отопительной системы вашего автомобиля. Поэтому при выходе из строя мотора его нужно заменить.

Работы по замене мотора печки можно разделить на два основных этапа:

Подробнее о каждом этапе.

Обучение

Подготовительные мероприятия не включают в себя множество сложных операций. Вам нужно будет сделать следующее:

• Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, чтобы обесточить автомобиль и защитить его от возможных коротких замыканий;
• Слить охлаждающую жидкость из системы. Для этого откройте крышку расширительного бачка, чтобы сбросить избыточное давление, а затем открутите слив. Жидкость необходимо слить в специально подготовленную емкость.

При сливе охлаждающей жидкости необходимо соблюдать важное правило — процедура проводится только при остывшем двигателе.

Если в будущем вы собираетесь использовать тот же антифриз или антифриз, то выбирайте чистую емкость для слива.

Замена

Теперь приступим непосредственно к замене мотора. Вы будете проводить процедуру из салона, поэтому расслабьтесь.

1. Под панелью приборов найдите блок, который идет к электродвигателю отопителя. Отключите ее.
2. Далее отсоединяем минусовую проводку электродвигателя. Часто на ВАЗ 2110 этот элемент прижимается к кузову гайкой переднего крепления.
3. С лобового стекла вашего автомобиля нужно снять накладки и обшивку. В процессе вам придется открутить несколько креплений.
4. С печки нужно снять правую часть обивки, после чего откручиваются гайки крепления.
5. Обязательно отсоедините нагревательные шланги. Здесь постарайтесь быть максимально осторожными, так как охлаждающая жидкость, скорее всего, вытечет из шлангов отопления. Слить все это невозможно даже при самом внимательном подходе.
6. Концы шлангов можно закрыть чем-то вроде заглушек, чтобы жидкость не пролилась в салон.

1. Чтобы коврики не повредили охлаждающую жидкость, положите впитывающие материалы. Например, подгузники для взрослых отлично подходят. Их можно купить в любой аптеке.
2. Отсоедините проводку от электродвигателя, редуктора микромотора и пневматического клапана по очереди.
3. Теперь вы можете демонтировать передний кожух вместе с кожухом вашей отопительной печи.
4. Эти устройства крепятся крепежными винтами и скобами.
5. На кожухе печки стоит нужный мотор, как и двигатель.
6. Снимите защелки, затем снимите двигатель с мотором.

После демонтажа можно удалить поврежденные, нефункционирующие элементы, а затем установить на их место новые.

• Самостоятельная разборка электродвигателя возможна только в том случае, если вы хотите проверить состояние коллектора и почистить его;
• Если причина поломки не в наличии мусора и грязи в коллекторе, то самостоятельно работать с электродвигателем категорически не рекомендуется;
• Обратиться к опытному электрику, который сможет разобрать и вернуть устройство в прежнее состояние;
• Не разбирать крыльчатку.Если вы сделаете это неправильно, вы нарушите баланс, который играет огромную роль в правильной работе отопителя вашего автомобиля. Электродвигатель сработает, если возникнет дисбаланс, но крыльчатка начнет вращаться неравномерно, что вызовет биение подшипников, возникновение сильного шума при включении обогревателя салона.

Самостоятельно демонтировать мотор несложно, но для его ремонта наиболее подходящим решением будет покупка нового электродвигателя с мотором.

Мотор печки — довольно чувствительный элемент, который периодически выходит из строя. Для его замены не требуется специальных навыков, но для того, чтобы отремонтировать элемент, лучше обратиться в проверенный СТО.

Поехали.

Проблема: печка не работает в SUBARU OUTBACK. Не реагирует на переключение.
Диагностика и диагностика: снять прибор, несложно, всего три винта, труба, клеммы.
Всё это под торпедой, в ногах переднего пассажира.
Разбираем мотор, а именно снимаем крыльчатку и кожух — интересно, что-то не работает.
Добираемся до корпуса, разбираем. О Боже. Щетками стерли медные контакты анкера с основанием. Ну 300 тысяч пробега, мало конечно, но без салонного фильтра все там летело, видимо.

Решение: Мотор новый от 8000 под заказ от 2 недель.
1 неделя от 20000.
30+ дней при ненадежной доставке 5000.
Разборка 4500.
Цена в USEY 136 баксов. 4000 руб.

Ждать некогда — на улице минус, и постоянная влажность, окна потеют. Что-то нужно делать. Едем на авторынок. Куча моторов, подавляющее большинство подобного формата, но крутятся в другую сторону. (Крыльчатка также обернута иначе) (Ниссан, ВАЗ 2110, Митсубиси). У многих немного другого формата, корейцев уже 2 см. Выше на 1. (Hyndai, Daewoo). Выяснил, что есть очень похожие по формату и типу моторы и крутятся где надо, насчет креплений не знаю.Это китайский FAW 1031, какой-то Mitsubishi.

Но все «правильные» варианты тоже дорого обходятся.

Идем импровизированным путем.

Daewoo lanos , крутится там, диаметром меньше, чуть выше, цена низкая. Неудобство — странное крепление мотора, снять не удалось — оставил идею.

ВАЗ 2110 — Формат практически один в один. Вращайте в другую сторону. Ультра низкая цена. Доступность. Решил брать.

Есть разница.Лузар — крыльчатку нельзя снять, только если она сломана. Hi Drive попроще, крыльчатку можно снять без танцев с бубном. Берем, цена 950 руб.
Разбираем, отличия — мотор длиннее штатного, чуть уже, есть крылья — крепления, в общем не парит. Извините — шкив совсем другой, и родную крыльчатку под него адаптировать нереально.
Пробуем работать как есть, с реверсивной крыльчаткой. Ставим на место, держим рукой.Заводится — крутится плавно и хорошо, работает не шумно, а по воздуху не гонит. Абсолютно. Ожидал.

С этого момента начинается колхоз . Для того, чтобы подогнать крыльчатку, переворачиваем, дико, ладно.
Пробуем — ура, дует неплохо.
Производим монтаж крыльчатки с другой стороны.

Колхоз №2 — настроить сайт. Сначала намечаем места креплений, сверлим.

В стандартном виде тупо не залезает на место, потому что шире родного.Отломай ей крылья по размеру.

Необходимая доработка:

Несмотря на посадку, платформа не плотно прижимается к корпусу, поэтому холодный воздух дует с улицы. При сборке хотел сделать герметик, но не было ни двустороннего скотча, ни клея, идею пришлось оставить. Обойти конструкцию можно с помощью термоленты. Или другой воздухоизоляционный агент.

У нового мотора нет кожуха, поэтому он работает очень громко. Полностью прикрыть пространство под бардачком можно декоративной панелью с шумкой.

Довольно часто владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ жалуются на плохой нагрев печки. На ВАЗ 2110 замена мотора печки дело всем известное.
В данной статье будет рассмотрено, что нужно на ВАЗ 2110 для замены мотора печки и как это осуществляется.

Причины неисправности

Как правило, причин такой неисправности много, к ним относятся:

• засорение шлаком от;
• поломка мотора печки.

Если двигатель печи не работает или некоторые его скорости не работают, то сначала рекомендуется проверить резистор, который, другими словами, можно назвать реостатом печи. Этот элемент отвечает за скорость вращения вентилятора.
Приобрести такую ​​деталь можно в специализированном магазине по продаже автозапчастей. Что касается замены, то это можно сделать с помощью мастера или самостоятельно, что не так уж и сложно даже для неопытного специалиста.

Примечание! В случае ремонта или замены радиатора печки рекомендуется обращаться в автосервис, так как самостоятельно снять радиатор сложно.Для замены мотора печки требуются минимальные знания и подробная инструкция к действию.

Есть неисправности отопителя, которые легко исправить любой автомобилист. Например, может возникнуть ситуация, когда через боковые дефлекторы и систему обогрева канала обогрева лобового стекла дует холодный воздух, а из нижнего и центрального каналов течет горячий воздух.
Скорее всего, причина в неудовлетворительной работе, которая призвана отсекать холодный воздух. В некоторых случаях это препятствует нормальному прохождению холодного воздуха.
Такие неисправности легче всего обнаружить в холодное время года. При изгибе тяги привода дроссельной заслонки необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить пластмассовые детали.
Для информации, зимой пластик становится более хрупким.

Конечно, нефункционирующая печка в зимний период доставляет немало проблем. Если летом это не так важно, то зимой окна будут запотевать.
Разобраться в чем причина можно при разборе системы отопления машины.

Подготовительные работы

Итак:

• Сначала снимается «массовая» клемма с АКБ.

• Затем он сливается из системы охлаждения в подготовленный резервуар.
• Если предполагается использование старого антифриза, необходимо, чтобы он отстоялся перед заливкой в ​​систему охлаждения двигателя.

Замена вентилятора салона

Последующая замена электродвигателя отопителя будет производиться непосредственно из салона автомобиля:

• Под приборной панелью нужно найти колодку, идущую к электродвигателю.Она отключается.
• После этого потребуется отсоединить массовую проводку электродвигателя. Как правило, он прижимается передней гайкой крепления печки к корпусу.
• Накладка и облицовка рамы демонтируются без ослабления крепежных винтов.
• Снимается правая обивка с обогревателя салона, также следует открутить гайки крепления винтами.
• Отсоединены шланги отопления. На этом этапе работы нужно проявлять максимальную осторожность, так как из этих шлангов и радиатора отопителя могут вытекать остатки антифриза.
• Чтобы в салоне автомобиля не было запаха охлаждающей жидкости, нужно уложить хорошо впитывающий материал.
• Отсоединена проводка от электродвигателя, от микроредуктора, а также от пневмоклапана.
• После этих действий снимаем передний кожух с кожухом печки. Эти элементы фиксируются скобами и шурупами. Стоит обратить внимание, что двигатель и моторчик расположены на кожухе.
• Защелки сняты, двигатель и мотор сняты.

Электродвигатель можно разбирать исключительно для осмотра коллектора и его чистки. Если причина поломки в другой ситуации, то неспециалисту нежелательно работать с такими деталями для разборки.
Электродвигатель лучше купить новый.

Примечание!
Самостоятельно разбирать крыльчатку двигателя также не рекомендуется, так как при ее установке на место балансировка, играющая важную роль, будет нарушена.Естественно, электродвигатель будет работать, но не плавно, что может привести к поломке подшипников, появлению шума при включении печки.

Так как печка находится в разобранном состоянии, появляется возможность спокойно просматривать остальные компоненты отопителя салона.
Итак:

• Чтобы получить от радиатора больше тепла, нужно его демонтировать и промыть. Он закреплен на заднем кожухе ТЭНа, который снимается откручиванием крепежных винтов.
  После этого радиатор свободно снимается и промывается под напором воды, протекающей из шланга, который подсоединен к впускной или выпускной трубе радиатора. Грязь и поверхности снятого радиатора смываются тем же давлением.
• Чтобы разобрать воздуховоды и механизмы управления печкой, вам нужно будет снять приборную панель, в которой находятся основные воздуховоды.

Примечание! Обычно панель с основными воздуховодами выполняется как единое целое, поэтому обращаться с ней нужно максимально осторожно, чтобы потом не пришлось ее менять.

• После этого требуется снять внутренние воздуховоды, которые фиксируются специальными шурупами, и декоративную накладку туннеля пола.

Примечание! Под этой накладкой расположены воздуховоды для обогрева ног, которые крепятся к корпусу винтами и защелками.

• Распределитель воздуха снимается с панели приборов при ослаблении крепежных винтов и отсоединении тяги управления с заслонками.
• Сборка должна производиться в обратной разборке.При необходимости заклейте уплотнители ставен клеем.
  Также можно покрыть герметиком шланги с радиатором.
• Когда все детали собраны и установлены на свои места, проверяется работоспособность всех узлов и заливается тосол или тосол. Все зависит от личных предпочтений.
• На завершающем этапе проверяют герметичность шлангов к радиатору и работу самой печки в сборе.

Тем, кто воспринимает информацию визуально, рекомендуется посмотреть видео с подробным описанием действий и несколькими фотографиями, которые помогут все сделать правильно.

Ремонтные работы можно проводить своими руками, но при соблюдении четких инструкций. Это поможет немного сэкономить, ведь стоимость подобных услуг в автосервисе не из дешевых.

Довольно часто требуется замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112. Это связано с низкой надежностью этого элемента конструкции. На всех отечественных машинах печки быстро выходят из строя, «десятое» семейство АвтоВАЗов не нарушило эту странную традицию. Выход из строя этого конструктивного элемента обычно происходит совершенно неожиданно.Часто водитель обнаруживает неисправность поздней осенью или зимой, когда ехать без печки уже невозможно. Чтобы не явиться из-за этой услуги, автомобилисту будет не лишним узнать, как правильно поменять этот элемент отопителя. Это сэкономит вам время и деньги.

Замена вентилятора печки на ВАЗ 2110 и 2112 производится при выходе из строя данного ТЭНа. Чтобы понять, почему это происходит, давайте рассмотрим конструкцию этого устройства. Фактически вентилятор состоит из электродвигателя и крыльчатки.Мотор имеет 2 скорости, это позволяет управлять им наиболее эффективно. Вентилятор расположен за радиатором печки. Основная функция — создание потока воздуха, который, проходя через радиатор, нагревается и попадает в салон, нагревая его.

Причины замены . Вентилятор может выйти из строя по разным причинам. Чаще всего он начинает выть. В этом случае проблема заключается в неисправности подшипника. Если не принять меры, то через время двигатель просто заклинит.Электродвигатель тоже может загореться. В любом случае потребуется установка нового вентилятора. Ремонтировать его просто нет смысла. На это уходит довольно много времени. При этом надежность детали после такого ремонта не слишком высока.

Замена

Подготовьте инструмент перед началом работы. Вам понадобится стандартный набор ключей, а также несколько отверток. Обязательно снимите отрицательную клемму с АКБ, это позволит избежать короткого замыкания.Замените в следующем порядке:

• Дворники снимаются. Для этого с них снимается защитный колпачок, после чего ключом откручиваются гайки крепления щеток;
• Декоративные заглушки удалены. Это позволяет получить доступ к шурупам, которыми крепится оборка;
• Откручивая винты, откручиваем 2 гайки, дополнительно закрепляя оборку. Они по краям;
• Вам нужно будет снять пломбу. Устанавливается на саморезы;
• Снятие крышки двигателя;
• Демонтировать шланги омывателя лобового стекла;
• Следующим шагом снимаем правую заслонку моторного отсека.Для этого вам понадобится торцевой ключ на 10. Вам нужно будет открутить 2 гайки. Необязательно их полностью перекручивать, можно снять щиток и тд;
• Снимаем хомуты со шланга вакуумного усилителя тормозов, после чего просто вытаскиваем щиток;
• Демонтировать пластиковую крышку печки. Для этого откручиваем 4 винта и вытаскиваем;
• Отсоедините колодки от вентилятора и резистора;
• Откручиваем 3 винта, потом можно вытащить левую часть печки с мотором;
• Снимаем мотор с кожуха, он крепится на защелки.

Осталось закрепить новый вентилятор на кожухе, и снова собрать. Учтите, что при установке мотора от части кожуха печки можно поставить не совсем ровно. Обязательно проверьте этот момент, иначе неприятный дребезжащий звук при работе печки вам гарантирован. Остальные снятые детали устанавливаем в обратном порядке.

Мелкие улучшения

Зимой автомобилистам часто приходится ездить с включенной печкой.В противном случае в салоне будет достаточно холодно, а окна будут запотевать. При этом многих автомобилистов может раздражать дребезжащий звук при работе печки, особенно хорошо слышимый на максимальном режиме работы печки. Проблема в нижней панели корпуса отопителя. Он закреплен на своеобразных крючках. Это, с одной стороны, упрощает демонтаж при необходимости, с другой стороны, эти застежки достаточно легко снимаются. После этого панель начинает вибрировать, издавая неприятные звуки.

Для устранения просто наденьте крючки на место. Иногда они просто обламываются. В этом случае единственный вариант — заменить весь обогреватель.

Если печка плохо греет, то есть смысл проверить, как прогревается радиатор. Необходимо снять дефлектор, это делается при помощи шлицевой отвертки. После этого заводят двигатель и дают ему прогреться.