Снятие нижнего рычага ваз 2107: Как заменить нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Как заменить нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся колебания кузова, возникающие во время движения автомобиля.

Про нижний рычаг

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

Снятие рычага

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ 2107 необходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя. Справится с ней сможет даже начинающий автолюбитель, главное иметь в наличии нужный инструмент.

Порядок выполнения работ:

1. Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.
2. Откручивают болты и снимают колесо.
3. Откручивают нижнее крепление амортизатора.
4. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.
5. Освобождают крепление подушки стабилизатора.
6. Немного нагружают подвеску. Для этого понадобится надёжная опора, которую подставляют под рычаг и немного опускают автомобиль.
7. Откручивают гайку на опоре и выпрессовывают палец. Делать это удобнее при помощи специального съёмника(но можно и без него).
8. Разгружают подвеску. Делать это надо плавно. Аккуратно оттягивают стабилизатор, чтобы перевести его через шпильку, имеющуюся на нижнем рычаге.
9. Снимают пружину. Для этого её поддевают и снимают из опорной чашки.
10. Откручивают болты крепления оси. Под ними есть шайбы, которые используются для регулировки угла «развала» колёс. Надо запомнить их расположение и количество с каждой стороны, иначе придётся снова проводить регулировку.
11. Снимают нижний рычаг. Для этого используют монтажную лопатку, которой аккуратно отжимают ось.

Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, графитной смазкой.

Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).

 

Замена нижнего рычага ваз 2107 видео

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.

Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Добро пожаловать!
Нижний рычаг – он располагается в передней подвески и к нему прикручивается шаровая опора, а так же на нём стоит сама передняя пружина, заменяется данный рычаг довольно таки не просто, для его замены Вам может понадобиться и не один день (Если Вы работу выполняете впервые) но всё же радует тот факт, что данный рычаг стоит не очень дорого и если Ваш придёт в негодность (Трещина по нему пойдёт к примеру), то его будет необходимо сменить в ближайшее время на новый и не рекомендуем Вам вообще пользоваться автомобилем (Если у рычага появилась трещина), до того, пока он не будет заменен.

Примечание!
Чтобы сменить нижний рычаг, понадобятся всего лишь: Все ключи которые есть в Вашем арсенале, а так же баллонный ключ будет нужен и домкрат, так как колесо придётся снять на той стороне на которой рычаг менять будете!

Краткое содержание:

Где находится нижний рычаг?
В передней подвески у классики множество рычагов, но одни из самых больших и самых главных (Без них бы автомобиль вообще не ехал), являются нижний и верхний рычаг, верхний рычаг стоит вверху и не подвержен особой деформации (Только если автомобиль не занижен и только если Вы на нём не въезжали на большой скорости в яму), деформации чаще всего подвергаются нижние рычаги, потому что они в самом низу находится и если Вы въедете на автомобиле в резкую яму (В люк например) то после наезда колесо упадёт в низ и весь вес передней части на рычаг сместиться, в связи с этим у Вас погнётся рычаг или даже он треснет, поэтому за ними следить периодически нужно и по возможности после сильного наезда на кочку, проверяйте рычаги на состояние, для наглядности нижний рычаг (А именно тот который с левой части размещён) показан на фото снизу.

Когда нужно менять нижний рычаг?
Он меняется только при сильной деформации, если рычаг чуть-чуть погнут то на такое ещё можно ездить (Конечно лучше сменить, но по сути сделать можно развал и дальше ездить), но вот если он будет треснут, то обязательно такой нижней рычаг подлежит замене, при сильной деформации нижнего рычага у колёс теряется развал и из-за чего машину тянуть в сторону начинает, кроме того протектор шины быстрее снашивается из-за сбитого развала, поэтому при сильной деформации (Даже если он не треснул) постарайтесь поменять нижний рычаг на новый.

Как заменить нижний рычаг на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) Снимается и устанавливается рычаг легко, но вот только времени на это можно очень много потратить, а так по сути гайки отвернуть будет нужно которые его крепят и после этого рычаг снимать с автомобиля уже можно, для начала снимите переднюю пружину (Как снять пружину, читайте в статье: «Замена пружины в передней части на ВАЗ») и вот когда она будет снята, ключом (Удобней всего накидным, но и воротком тоже удобно с накидной головкой будет) выкрутите две гайки (Указаны красными стрелками на большом фото), которые нижний рычаг к поперечине крепят и после этого, снимите рычаг полностью в сборе с шаровым шарниром, с сайлентблоками и с осью, но только снимайте аккуратно, потому что за рычагом в тех местах где он крепился к поперечине, расположены металлические шайбы (см. маленькое фото) мы Вам их вообще не рекомендуем снимать или если Вы решили снять все шайбы, то запомните где какие стояли, в противном случае собьются углы установки переднего колеса и оно встанет не ровно.

Примечание!
Когда нижний рычаг будет снят со всем в сборе, то с него можете шаровой шарнир снять, но лучше покупать новый рычаг в сборе, чтобы на него уже всё новое было установлено, но всё же, чтобы снять шаровой шарнир, нужно отвернуть три гайки которые его крепят к рычагу и после этого, можете его полностью снять с рычага!

Установка:
Устанавливается новый рычаг в обратном порядке, при этом все шайбы обязательно должны находится на своих местах, чтобы углы настройки переднего колеса по минимуму сбились и кстати, когда будете заворачивать гайки которые рычаг крепят к поперечине обязательно до упора их заверните, опустив для этого автомобиль и нагрузив ту сторону на которой Вы производите замену рычага на новый, заверните гайки до упора и всё по сути, замена произведена удачно.

Дополнительный видео-ролик:
Посмотрите ролик по которому объясняется процесс снятия нижнего рычага и процесс его установки, кроме того в данном ролике показываются кой какие нюансы, которые мы в данной статье не указали, поэтому обязательно его изучите, чтобы дополнительный материал получить и для того, чтобы просто замена гораздо лучше запомнилась и делалась не по бумаге а по памяти.

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.
• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Ось нижнего рычага ваз 2107

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107[/important]

Признаки неисправности рычагов и сайлентблоков

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

При деформации рычагов автомобиль может вести в сторону при движении по ровной дороге. Крайне неприятное явление — самовозбуждающиеся колебания передних колес – часто является следствием износа сайлентблоков.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Необходимые инструменты

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

• приспособление для выпрессовки/запрессовки сайлентблоков;
• комплект накидных и торцовых гаечных ключей;
• домкрат;
• баллонный ключ.

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Замена верхнего рычага передней подвески

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

1. Замена рычага.
2. Замена сайлентблоков.
3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

• Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
• Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
• Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
• Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
• Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
• Вынуть ось.
• Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

• Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
• Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
• Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
• Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
• Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
• Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
• Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Как и верхние рычаги, нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107 необходимо снимать для замены сайлентблоков, оси или самого рычага.

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

Порядок снятия нижнего рычага:

[tip]Внимание: не стоит снимать регулировочные шайбы, используемые для установки угла «развала» передних колес. Если приходится их снимать, необходимо запомнить их расположение и вернуть на место.[/tip]

• Если необходима замена рычага, придется снять нижнюю шаровую, открутив болты крепления. Для замены сайлентблоков шаровую снимать не надо.
• Установить рычаг в тисках.
• Выпрессовать сайлентблоки при помощи съемника.

Если рычаг не поврежден, можно запрессовать новые сайлентблоки и собрать узел. При сборке необходимо использовать новые самоконтрящиеся гайки.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

Порядок установки нижнего рычага:

• Запрессовать лишь один сайлентблок.
• Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
• Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
• Запрессовать второй сайлентблок.
• Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
• Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
• Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
• Установить колесо.

После замены сайлентблоков и/или нижнего рычага следует проверить углы установки колес и отрегулировать их, если это необходимо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Данный труд понадобится также тем кого ожидает замена нижних рычагов, передних пружин на автомобиле ВАЗ 2107 и ему подобных.

Понадобится инструмент следующего качества:
*Ключи на 22 (лучше накидной),19, 13;
*Тиски;
*Съемник сайлентблоков или кусок трубы подходящего диаметра;
*Газовая горелка;
*Молоток;
*Хороший домкрат;
*Зубило;
*Монтажная лопатка;
*Стяжки пружин;
*Время и терпение.

Подробного гайда писать не буду (можно нагуглить по названию), напишу самое интересное.

Я не сторонник замены сайлентблоков на автомобиле (хоть и не исключаю такой вариант), потому что без должной сноровки это не каждый сделает, а с дури можно и х*р сломать, как говорится. Например:

Нужно снять амортизатор и отсоединить нижнюю шаровую от поворотного кулака.

Отсоединяем конец штанги стабилизатора от рычага и аккуратно монтажкой выводим его вверх. Можете обмотать изолентой резьбу, чтобы не повредить.

Домкратим рычаг снизу (шаровую лучше снять)

Одним из наиболее распространённых отечественных автомобилей является ВАЗ 2107. Передняя подвеска любого авто подвергается серьёзным нагрузкам, а с учётом состояния наших дорог ресурс элементов подвески значительно сокращается. Чтобы обеспечить комфортную и безопасную езду надо регулярно осматривать состояние всех элементов передней подвески, особое внимание уделяют шаровым опорам, сайлентблокам и рычагам. В случае выявления неисправностей, выполнить ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

«Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

Корпус нижнего рычага

Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.

Шаровая опора

Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.

Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

Сайлентблок

Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.

Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

• уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
• улучшить управляемость автомобилем;
• убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
• снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

Болт крепления оси

Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.

Ремонт нижнего рычага

Если нижний рычаг незначительно погнулся и при этом других повреждений не выявлено, то можно продолжать эксплуатировать автомобиль, только надо проверить развал-схождение колёс. Ремонт или замена этого элемента передней подвески проводится в следующих случаях:

• сильное повреждение нижнего рычага;
• появление трещин.

Для выполнения работ понадобятся такие инструменты:

• набор рожковых ключей;
• набор головок;
• щётка по металлу;
• домкрат;
• съёмник для выпрессовки сайлентблоков;

Снятие рычага

Необходимость в демонтаже нижнего рычага возникает при выходе из строя указанного элемента, для замены оси или сайлентблоков.

Порядок выполнения работ:

Приподнимают переднюю часть автомобиля. Для этого используют домкрат, но можно и подъёмник.

Видео: последовательность демонтажа нижнего рычага

Замена шаровой опоры

Заменить шаровую опору на нижнем рычаге можно без его снятия. Так как у нас нижний рычаг уже снят, то поменять на нём шаровую опору будет намного легче:

1. Очищают гайки крепления шаровой опоры. Делают это при помощи щётки по металлу также можно смазать резьбу WD-40.
2. Снимают опору. Для этого откручивают три гайки крепления и снимают указанный элемент. Внимательно осматривают рычаг, чтобы обнаружить возможные повреждения и трещины.

Новая шаровая опора уже идёт со смазкой, поэтому дополнительно её смазывать не надо. На некоторых опорах в нижней части есть маслёнка, через которую можно через время дополнительно наполнять её смазкой.

Видео: замена шаровой опоры

Замена сайлентблоков

Последовательность выполнения работ по замене сайлентблоков на снятом нижнем рычаге:

1. Рычаг надёжно фиксируют в тисках.
2. При помощи съёмника выдавливают старые шарниры.

Видео: замена сайлентблоков

Специалисты рекомендуют, после того как была проведена замена шаровой опоры и сайлентблоков, использовать только новые гайки.

Установка рычага

После проведения ремонта корпуса рычага, замены сайлентблоков или шаровой опоры, монтаж нижнего рычага выполняется в обратном порядке:

При помощи болтов фиксируют ось вместе с рычагом.

На этом замена нижнего рычага считается законченной, можно дальше безопасно и комфортно эксплуатировать автомобиль.

Видео: установка нижнего рычага

Регулярно осматривая состояние передней подвески на ВАЗ 2107, можно вовремя заметить и устранить возникшие неисправности. Выполнить самостоятельно замену рычага, шаровой опоры или сайлентблоков сможет даже начинающий автолюбитель. Поддержка подвески в исправном состоянии, обеспечивает не только комфортную, но и безопасную эксплуатацию автомобиля. Применение качественных деталей проверенных производителей позволит значительно увеличить срок их службы и выполнять ремонт надо будет намного реже.

🚘 Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Вставляем новый

Слева втулка поменьше, справа большая

Прессуем

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Запрессованый сайлентблок

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Выпрессовывваем сайлентблок

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Старый сайлентблок

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Вот и все!

Внимание!!! Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Замена нижнего рычага передней подвески на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107

Нижний рычаг на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигулинеобходимо менять если: рычаг согнут или на нем обнаружены трещины ( варить рычаг не рекомендуется ), сайлентблоки прокручиваются в проушинах. Данную работу нельзя назвать легкой. Но и не выполнимой ее назвать тоже нельзя 🙂 . Для того, чтобы заменить рычаг своими руками, Вам, прежде всего, необходимо подумать об инструменте, а потом о уже  о запчастях. И это не просто слова. Например: чтобы снять рычаг Вам потребуется стяжной съемник для пружин. Без него можно не только не поставить ( допустим безболезненно снять ее у Вас получилось ) пружину на место, но и получить серьезные травмы. Так же, хочется вспомнить о съемнике шаровых опор и о приспособлении для запрессовки и выпрессовки сайлентблоков. В принципе последний пункт можно исключить, но только в том случае, если Вы приобретете нижний рычаг в сборе ( рычаг с нижней осью и сайлентблоками ). Но есть у этого варианта, небольшой минус – цена. Хотя, что я буду рассказывать, когда Вы сами можете посетить рынок и посчитать, что для Вас будет проще и выгодней.

Переходим ближе к делу. Стяжной  съемник для пружин и съемник шаровых опор Вы можете рассмотреть на фотографии 1. Увидеть же приспособления для запрессовки сайлентблоков и понять, как с ними работать Вы сможете, прочитав вот эту статью.
Что там дальше… По инструменту. Подробный перечень не буду составлять, перечислю в сокращенном варианте – рожковые и накидные ключи ( 13, 17, 19, 22), монтировка, молоток и зубило. И еще полезен в этой работе будет специальный ключ для фиксации штока переднего амортизатора, фото 2. 
Запчасти. Если Вы все-таки купили, для любимой Классики, рычаг в сборе, то Вам волноваться почти не о чем.  
Если нет, то давайте рассмотрим, что следует купить еще ( кроме рычага ). Первое, два сайлентблока на нижний рычаг ( если собираетесь менять оба рычага и правый, и левый, то придется купить четыре сайлентблока ). Две упорные шайбы ( внутренние ) на ось нижнего рычага. Сама ось тоже, может преподнести сюрприз, поэтому можно посоветовать ее так же купить ( у меня она была, «на всякий пожарный» 😉 ), вместе с упорными шайбами и гайками – фото 3 ). Забегая вперед, скажу, что в моем случае ось не пригодилась. В дело пошли, только упорные шайбы.  
Теперь, как всегда, по пунктам описание замены нижнего рычага передней подвески на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Жигули:
1. Поддомкрачиваем необходимую сторону и снимаем колесо.
2. Снимаем передний амортизатор – фото 4 и 5.
3. Устанавливаем в пружину стяжной съемник ( захватить желательно 5 витков ) и сжимаем ее – фото  6, 7, 8.
4. Теперь можно откручивать скобу стабилизатор поперечной устойчивости, раскручивать гайку нижней шаровой опоры и распрессовывать шаровой палец – фото 9, 10.
5. Отжимаем рычаг вниз и вынимаем пружину ( фото 11 ).
6. Откручиваем ( ключ на 19 ) две гайки крепления нижнего рычага к балке ( фото 12). И снимаем рычаг. Может, сразу и не получиться снять рычаг. И чтобы это исправить, придется брать в руки зубило, молоток и монтировку. Зубило забиваем между осью рычага и балкой, что позволит сорвать прикипевшую ось с болтов. Да, и стараемся не растерять регулировочные шайбы ( фото 13) и запомнить с какой стороны сколько шайб было.
7. Рычаг снят. Дальше, если рычаг в сборе, ставим его на авто. Если нет, то распресовываем снятый рычаг, для того, чтобы достать ось ( фото 14 ). После чего, собираем рычаг – устанавливая ось и сайлентблоки. Фотографии — 15, 16, 17, 18, были сделаны в другой день и с другим рычагом, но думаю, что они все равно будут Вам полезны. 
8. Это все. Сбоку проводим в обратной последовательности. Перед сборкой, смазываем болты балки и шейки оси, например, нигролом. Последними затягиваем гайки ( ключ на 22 ) оси нижнего рычага, на полностью опущенном автомобиле на землю ( это необходимо для правильной работы сайлентблоков ).
Ну, вроде, ничего не забыл! )))

 

Упорная шайба довольно плотно проходит через проушину нижнего рычага и приходится приложить силу

 

Статья с сайта avtorem.info

Снятие и установка шарниров рычагов Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

Инструкции по замене деталей и ремонту в подвеске автомобиля лада 2107 своими руками, порядок сборки узлов, этапы разборки деталей подвески лада 2105, регулировка подвески ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Проверка и устранение стуков и шумов в подвеске лада 2107 своими руками. Инструкции по ремонту ходовой лада 2104. Детали передней и задней подвески лада 2105.

Необходимость замены резинометаллических шарниров определяйте по признакам, указанным выше, в подразделе «Определение состояния деталей передней подвески».
Заменять шарниры можно как непосредственно на автомобиле ваз 2105, так и на рычагах, снятых с автомобиля (описано в подразделе «Проверка технического состояния и ремонт ваз 2107»).

Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов производится в следующем порядке.

Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник и вывесьте переднюю часть автомобиля со стороны, где будет производиться замена. Снимите колесо.
Отвернув гайку, выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги ваз 2104 съемником А.47052 и отведите свободный конец боковой тяги назад.
Отверните гайки крепления нижнего рычага подвески к оси и снимите шайбы с обоих концов оси.

Схема выпрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9500: 1 — винт; 2 — гайка; 3 — стакан; 4 — нижний рычаг; 5 — шарнир; 6 — ось нижнего рычага

Установите стакан 3 приспособления 02.7823.9500 на полку рычага 4 и наверните винт 1 на конец оси 6.
Удерживая винт 1 воротком и вращая гайку 2, сдвиньте проушину рычага с наружной обоймы шарнира. Снимите приспособление и выпрессованный шарнир 5 с оси рычага.
Придавая ломиком или монтажной лопаткой проушине рычага положение, концентричное с осью рычага, вставьте новый шарнир в отверстие проушины рычага и наденьте на ось.

Схема запрессовки шарнира нижнего рычага с помощью приспособления 02.7823.9501: 1 — гайка; 2 — кольцо; 3 — шарнир; 4 — нижний рычаг; 5 — упор; 6 — ось нижнего рычага

Наденьте на конец оси кольцо 2 приспособления 02.7823.9501 и вставьте упор 5 между полкой 4 и ближайшей гайкой крепления оси к поперечине передней подвески.
Вращая гайку 1 и придерживая упор 5, запрессуйте новый шарнир 3 в проушину рычага. Снимите приспособление, установите шайбу и гайку крепления рычага к оси. Гайку не затягивайте.
Аналогично заменяются другие резинометаллические шарниры нижних рычагов подвески лада классика ваз 2107.
После замены шарниров соедините рулевую тягу с рычагом поворотного кулака, затяните и зашплинтуйте гайку шарового пальца рулевой тяги, установите и закрепите колесо.

Выпрессовка шарниров верхнего рычага: 1 — приспособление А.47046; 2 — шарнир

Запрессовка шарниров верхнего рычага: 1 — приспособление А.47046; 2 — шарнир; 3 — колпачок, применяемый вместе с приспособлением А.47046

Замену резинометаллических шарниров верхних рычагов подвески производите с помощью приспособления А.47046 таким же способом, как и на снятых рычагах, в следующем порядке.
Поставьте автомобиль на смотровую канаву или подъемник.
Вывесите домкратом переднюю часть автомобиля ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 со стороны, где будет производиться замена.
Снимите колесо.
Отверните гайку оси верхнего рычага и, вынув ось, разверните рычаг проушинами наружу.

Схема выпрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — гайка; 3 — стакан приспособления А.47046; 4 — шарнир; 5 — верхний рычаг

Установите на рычаге стакан 3 приспособления А.47046 с гайкой 2 и болтом 1 головкой внутрь рычага. Вращая гайку 2, выпрессуйте шарнир, снимите приспособление и шарнир.

Схема запрессовки шарнира верхнего рычага: 1 — болт; 2 — кольцо приспособления А.47046; 3 — шарнир; 4 — верхний рычаг; 5 — стакан приспособления А.47046; 6 — гайка

Вставьте новый шарнир в проушину рычага, установите приспособление А.47046 так, чтобы головка болта 1 была направлена наружу и под головкой находилось кольцо 2 приспособления А.47046. Вращая гайку 6, запрессуйте шарнир и снимите приспособление.
Аналогично заменяются другие шарниры верхних рычагов передней подвески ваз 2105.
После замены шарниров поверните верхний рычаг проушинами к стойке передка, надвиньте его на стойку, вставьте ось верхнего рычага, установите шайбу и гайку оси, не затягивая ее окончательно.
Установите колеса, опустите автомобиль ваз 2104 и затяните гайки осей рычагов. Перед затягиванием гаек выполните все операции, описанные раньше (см. «Установка подвески на автомобиль ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107»).
После замены резинометаллические шарниры следует «обмять», совершив пробный выезд на 15–20 км, и в обязательном порядке проверить, а при необходимости отрегулировать углы установки передних колес.

Замена сайлентблоков ваз 2107 своими руками (фото и видео)

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

• Съемник сайлентблоков;
• Съемник шаровой опоры;
• Ключи на 13, 22, 24;
• Молоток;
• Зубило;
• Монтировка;
• Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

Замена верхних сайлентблоков

В первую очередь следует открутить вертикальный болт крепления бампера, так как он будет мешать вынимать ось. Далее, откручиваем гайку крепления шаровой опоры и при помощи специального съемника выпрессовываем палец шаровой из сошки.

После этого при помощи двух ключей на 22 скручиваем гайку и вынимаем болт крепления верхнего рычага к корпусу. Вот теперь нам и пригодится съемник. Зажав снятую деталь в тиски, с помощью съемника выпрессовываем старые детали, и на их место запрессовываем новые, полиуретановые или резиновые.

После того как будет произведена замена, сборка производится в обратной последовательности:

• Вставляется болт крепления рычага, накручивается гайка. Не следует ее полностью затягивать, сделаем это в самом конце;
• Устанавливается на место шаровая опора, до упора затягивается гайка;
• Прикручивается колесо, автомобиль опускается и снимается с домкрата;
• Вывернув руль, затягиваем до упора гайку крепления верхнего рычага.

Замена нижних сайлентблоков

Менять сайлентблоки на нижнем рычаге ВАЗ 2107 несколько сложнее. Все работы производятся непосредственно на автомобиле.

• Откручиваем обе гайки крепления рычага;

• На одну сторону накручиваем съемник и выдавливаем сайлентблок;

• Аналогичную операцию выполняем с противоположной стороны;
• Поочередно устанавливаем новые полиуретановые сайлентблоки и запрессовываем с помощью съемника в нижний рычаг;

• Устанавливаем упорные шайбы и накручиваем самоконтрящиеся гайки, не до конца;
• Прикручиваем колесо и снимаем автомобиль с домкрата;
• Затягиваем до упора гайки крепления нижнего рычага.

В этой работе съемник играет важную роль, так как без него выполнить работу, не снимая нижнего рычага, практически не возможно.

Так как от исправности ходовой части ВАЗ 2107 напрямую зависит ваша безопасность, необходима периодическая диагностика и замена вышедших из строя элементов. Для этого целесообразно приобрести самые ходовые съемники, а именно:

• Шаровых опор;
• Сайлентблоков;
• Наконечников рулевых тяг.

Благодаря им ремонт ходовой части вашего ВАЗ 2107 не вызовет никаких затруднений. А применение качественных комплектующих обеспечит вашу безопасность на долгое время. Именно из этих соображений в качестве рекомендуемых к установке указаны полиуретановые сайлентблоки.

Меры безопасности

При выполнении ремонтных работ не стоит забывать об элементарных мерах безопасности:

• Перед вывешиванием на домкрате автомобиль устанавливается на ручник, под колеса ставятся противооткатные башмаки;
• Параллельно с домкратом под корпус вывешенного автомобиля устанавливается страховочная подпорка;
• При работе с молотком, например, выпрессовывая шаровую опору из сошки, пользуйтесь защитными очками;
• Работайте в перчатках, для защиты рук от повреждений при возможном соскальзывании ключа с гайки.

Снятие рычага переключения передач ВАЗ 2107. Рычаг переключения передач ВАЗ — как его снять? Видео

На автомобилях, которые сегодня называют классикой, применяется система подвески из двух рычагов — нижнего и верхнего. Они соединяются с корпусом болтами и петлями из резины и металла. Несмотря на то, что рычаг представляет собой цельнометаллическое изделие, его иногда необходимо заменить. Бывают случаи, когда они трескаются или лопаются. Но чаще, конечно, снимают рычаги для замены сайлентблоков.

Инструменты для ремонта

Если все сайлентблоки подлежат замене, вам понадобится съемник пружин. Также вам понадобится съемник сайлентблоков, если вы не планируете менять рычаги, а решили поменять только резинометаллические втулки. А съёмник шаровых опор понадобится, если рычаги заменить, а сами шаровые остаются.

Также запаситесь спреем проникающей смазки. Все резьбовые соединения желательно обработать им за сутки до начала ремонта.Так вы сможете облегчить себе работу, все гайки и болты будут легко откручиваться. Также вам понадобятся домкрат, набор розеток, ящик и рожковые ключи. И не забывайте про шайбы, которые кладут под нижний рычаг, внимательно запомните, как они были уложены. С их помощью регулируется развал колес.

Снятие рычагов подвески

Поднимите автомобиль и снимите колесо. Теперь вы можете поставить под машину опору, чтобы она стояла более надежно. В качестве опоры подойдет несколько деревянных брусков.Верхний рычаг снимается проще, пружину сжимать не нужно. Поэтому начнем с него. Сразу ставьте цели и решайте, хотите ли вы менять шаровые опоры. Если это так, используйте съемник для снятия шарового пальца со ступицы, затем открутите три болта, которыми он крепится к рычагу.

Далее нужно открутить болт, которым рычаг крепится к корпусу. Вы будете благодарить себя, если вечером обработали нити проникающей смазкой. Болты обычно подвергаются воздействию воды и грязи, поэтому для них характерна ржавчина.Даже если смазка не помогает, то остается крайняя мера — нагрев. Для этого можно использовать газовый баллончик со специальной насадкой. Но к таким действиям обычно прибегают, если подвеску очень долго не ремонтировали.

Вот и все, после откручивания болта рычаг свободен, можно менять сайлентблоки и ставить обратно. Следующим шагом будет снятие нижнего рычага, для этого нужно установить съемник на пружину и стянуть его, после чего снять амортизатор.Сжимая пружину, снимите три болта, которыми шар крепится к рычагу. Внешняя часть свободна, теперь нужно открутить две гайки, которые будут тянуть нижний болт к корпусу. Все, рычаг снят, полностью готовы к замене или ремонту сайлентблоков.

При управлении автомобилем рычаг переключения передач ВАЗ 2107 нужен для того, чтобы можно было изменять скорость с помощью коробки передач. Как и любая деталь автомобиля, она подвержена неисправностям, поэтому эта статья о том, как снять рычаг КПП ВАЗ 2107 и при необходимости отремонтировать или заменить.

Сам рычаг представляет собой короткий отрезок, выходящий из механизма переключения (в быту рокера), а его продолжение с ручкой называется стержнем. Если он сильно болтается, это может привести к затруднению переключения передач или просто слететь с рычага. Такие последствия обычно возникают, когда переключение передач по каким-либо причинам затруднено, или когда распорная втулка демпфера просто откручивается время от времени, или когда дело доходит до крыльев.

Расположение и устройство

Рычаг КПП ВАЗ находится в салоне автомобиля справа от водителя.Он крепится к рычагу ступени с помощью втулок. Ломается не часто, но все равно приходится снимать в случаях, например, когда нужно снять коробку передач.

Устройство рычага и механизма переключения передач

Как демонтировать рычаг КПП ВАЗ 2107

Если у вас возникли проблемы с люфтом во втулках, то необходимо заранее приобрести ремкомплект ручки КПП ВАЗ 2107 и после ее демонтажа.

Подготовьте отвертку перед началом работы.

Полностью соберите стержень с втулками перед повторной сборкой, наденьте его на рычаг и сильно ударьте, чтобы он встал на место.

Если нужно полностью заменить коромысло, то добавьте к отвертке ключ на 10 (желательно торцевой или головкой):

• снимаем декоративную панель;
• откручиваем пыльник;
• откручиваем механизм ключом на 10;
• достать из коробки.

После ремонта или замены сборка проводится в обратной последовательности.

Качество ремкомплектов втулок оставляет желать лучшего и люфт штока остается достаточно большим, поэтому вместо пластиковых и резиновых втулок некоторые просто подбирают по размеру простой шланг и прикрепляют к нему.

Рычаг тюнинг

Рычаг переключения передач расположен на «семерке» несколько неудачно, одни считают, что он слишком длинный, другие далеко достают и к основным добавляется общий замечание при включении задней скорости, что мы бьем рукой по колену пассажира.

Некоторые берут в руки рычаги от иномарки, подходящие по размеру, и закрепляют их. Второй, и самый простой, при самостоятельном обновлении ручки просто сделать ее короче. Для этого шток рычага отпиливается на длину 5-7 см и нить заново обрезается.

Самый радикальный способ настройки — это перемещение рычага ближе к водителю и уменьшение его хода при переключении передач. При доводке до логического конца это выглядит солидно.

Подробнее об этой процедуре читайте на сайте.

Данная настройка рычага делает интерьер вашего автомобиля неповторимым, но не стоит забывать и о безопасности вождения, потому что в приведенных примерах есть свои плюсы и минусы, и решать вам или не делать их.

Рычаг ручного тормоза требует замены при механическом повреждении, поломке самого механизма или ручки с кнопкой блокировки. Обычно рычаг имеет тенденцию к поломке в том случае, если ручник долгое время не использовался и трос заклинило в оплетке.

Внезапный рывок при попытке сдвинуть кабель с места также может привести к обрыву. В этом случае заменить его необходимо, но как это сделать самому, мы подробно расскажем в этой статье.

Содержание статьи:

Как снять рычаг ручного тормоза. Общее руководство

1) . Детали стояночного тормоза .

2) . Снятие верхней панели консоли … С помощью отвертки освободите 4 фиксатора и снимите верхнюю панель консоли. Снимите заднюю торцевую панель консоли. Снимаем бардачок на консоли. Снимите крышку.

3) . Болты крепления перчаточного ящика … Откручиваем 4 болта и снимаем бардачок.

4) . Снять рычаг стояночного тормоза … Откручиваем контргайку и регулировочную гайку. Откручиваем 2 болта и снимаем рычаг стояночного тормоза. Поднимите защелку. Отсоедините трос стояночного тормоза от рычага. Откручиваем винт и снимаем выключатель стояночного тормоза в сборе.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2114

ДЕТАЛИ СИСТЕМЫ СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА: 1 — рычаг привода стояночного тормоза в сборе с кронштейном; 2 — ось тяги; 3 — защитная крышка; 4 — стопорная скоба; 5 — тяга; 6 — трос эквалайзера; 7 — шайба; 8 — регулировочная гайка; 9 — контргайка; 10 — трос; 11 — оболочка кабеля; 12 — ось рычага; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — шайба; 15 — колодки раскладной планки

1). Установите рычаг (1) в крайнее нижнее положение.

2) … Отсоедините концы троса (10) от рычагов (13) ручного башмака и выравнивателя (6). Для этого открутите контргайку (9) и регулировочную гайку (8) от тяги (5).

3) … Затем снимите шайбу (7) и уравнитель (6).

4) … Вынув шплинт и ось (12), снимите шайбу (14), рычаг (13) и расширительную планку (15) колодок.

5) … Откручиваем гайки крепления кронштейна рычага (1) к стойке корпуса и снимаем его в сборе с кронштейном.

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Приора?

1)

2) … Откручиваем 4 болта крепления рычага стояночного тормоза.

3) … Отставляем скобу с переключателем в сторону.

4) … Снимаем тягу с дырки в полу и снимаем рычаг стояночного тормоза.

5) … Чтобы заменить шток, выньте шплинт (1) и снимите шайбу (2).

6) … Снимаем тягу с оси.

7) … Заменить изношенную или треснувшую пластмассовую втулку. Собираем и устанавливаем рычаг ручника в порядке, обратном разборке.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2109

1) … Откручиваем контргайку и гайку регулировки выравнивателя снизу автомобиля.

2) … Снимите уравнитель со стержня рычага.

3) … Снимите защитную крышку.

4) … Снимите защитный кожух рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

5) … Снять крышку облицовки тоннеля пола.

6) … Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

7) … Откручиваем четыре болта крепления и снимаем рычаг.

8) … Снимаем стопорное кольцо, вынимаем ось и отсоединяем тягу от рычага.

9) … Откручиваем кнопку и вытаскиваем пружину собачки. Только делать это нужно осторожно, так как на кнопку действует сила сжатой пружины.

10). Устанавливаем рычаг на место в порядке, обратном снятию последовательности.

Как снять рычаг ручного тормоза на ВАЗ 2110

Как снять рычаг ручного тормоза на Лада Калина?

1) … Снимаем обшивку туннеля пола.

2) … Снизу автомобиля откручиваем стопорную гайку и гайку регулировки стояночного тормоза и снимаем уравнитель со тяги.

3) … Изнутри салона откручиваем винт переднего крепления кронштейна выключателя стояночного тормоза.

8) … Заменить изношенную или треснувшую пластмассовую втулку.

Как снять рычаг ручного тормоза на Шевроле Нива?

1) … Отсоедините задний трос с направляющей от конца переднего троса.

2) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

3) … Откручиваем 2 болта крепления кронштейна кронштейна к полу и снимаем кронштейн.

4) … Снимите стопорное кольцо оси рычага.

5) … Вытаскиваем ось рычага.

6) … Вытаскиваем кабель внутри салона.

7) … Установите новый трос и рычаг в порядке, обратном снятию.

Как снять рычаг ручного тормоза на Рено Логан?

1) … Снимаем облицовку тоннеля пола.

2) … Разрежьте коврик на тыльной стороне руки и отодвиньте части коврика в сторону.

3) … Сдвиньте оба передних сиденья вперед до упора и отсоедините провод от выключателя контрольной лампы отпускания стояночного тормоза.

4) … Ослабляем натяжение тросов и отсоединяем концы задних тросиков от эквалайзера.

5) … Откручиваем 2 гайки крепления рычага стояночного тормоза к основанию кузова и снимаем рычаг вместе с тросом переднего привода.

6) … Откручиваем регулировочную гайку с наконечника переднего троса и отсоединяем трос от рычага.

7) … Снимаем выключатель контрольной лампы выключения ручного тормоза, открутив винт его крепления.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Замена верхнего и нижнего сайлентблоков ВАЗ-2107

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107 достаточно проста. Для этого не нужно иметь никаких специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автомеханик. Достаточно обзавестись обычным инструментом и необходимыми для работы съёмниками. Однако иногда и без них можно обойтись, только ремонт продержится чуть дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как проводится замена резино-металлических сочленений на семерке.Это же руководство применимо ко всем остальным моделям классической серии.

Для чего нужны сайлентблоки?

Все автомобили, которые называют классикой, имеют задний привод. Следовательно, передняя подвеска сложнее по сравнению со стойкой Макферсон, которая используется на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением.По внешнему виду резиновые петли напоминают стакан. Внутри он сделан из металла, сверху покрыт резиной.

Рычаги подвески — это именно те элементы, в которые монтируются сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага — два слева, столько же справа. Крепятся к корпусу с помощью резиновых опор. Конечно, для этой цели можно было бы использовать шариковые подшипники, но их ресурс был бы намного меньше. Да и сглаживать удары при движении по неровной дороге они не могли.

Диагностика резиновых шарниров

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать приямок или эстакаду. Без таких удобств будет проблематично провести диагностику подвески и проехать семерку, поэтому яма должна быть в каждом гараже. Автомобиль бюджетный, поэтому ремонтировать его можно без проблем. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков отдашь 400 руб.

Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения — она ​​начала трескаться, или вообще есть порезы, то все элементы необходимо заменить. При проведении ремонта старайтесь выполнять максимум работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценивая состояние шара, при необходимости заменяете их. Также стоит посмотреть состояние подшипника ступицы, при необходимости подтянуть гайку.

Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлическое, так как с ним работать намного удобнее. Но если его нет, воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для машины и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине покатиться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. Но чтобы выдавить петлю вам понадобится специальный съемник. Стоимость его немного меньше, чем у комплекта петель, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески.И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов — рожковые, комбинированные и шестигранные ключи.

Замена сайлентблоков на верхнем рычаге

Для замены шарниров на верхнем рычаге подвески семерки нужно его снять. Сделать это несложно, нужно только поднять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору откроется прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. Заменяет сайлентблоки ВАЗ-2107 только после полной разборки.Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу с помощью осевого болта, а также к ступице с помощью шарового шарнира.

Шар не нужно выдавливать из отверстия в ступице, нужно просто открутить три болта, которыми он крепится к рычагу подвески. Полностью снимайте его только в случае замены. После того, как вы открутите три шариковых винта, нужно снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку от оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снимается, теперь плотно зажать его в тисках и при помощи съемника снимаем старые петли.Используя тот же съемник, установите новые на место. И теперь вы можете установить рычаг на место.

Замена сайлентблоков на нижнем рычаге

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как снимать рычаг не нужно. Вместо этого поочередно открутите крепежные гайки (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выдавите им петлю. Новую установку производите в обратной последовательности. Аналогичным образом замените резиновые соединения на левой и правой стороне автомобиля.Но по всему вышесказанному нужно сделать несколько комментариев.

При проведении работ обязательно следите за состоянием всех элементов подвески. В частности, на наличие повреждений или деформации рычагов. Если они есть, то изгиба никогда не получится. Более того, любой мастер, который участвует в этой процедуре, вас просто завернет, посоветует сначала сменить подвеску. И он прав, потому что на мертвой подвеске невозможно регулировать углы поворота колес. Как бы хорошо ни была проведена регулировка, через несколько километров повороты сойдут, резина начнет разрушаться.

Заключение

В заключение хотелось бы упомянуть несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное — это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самоблокирующиеся — на резьбе есть небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование таких орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь за день до начала ремонта обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой.Если не помогло, то придется воспользоваться газовым баллончиком, которым нужно прогреть нить.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Сайлентблок поперечного рычага, сайлентблок переднего Лада 2101-2107

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Можно найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Лада и Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
Запчасти АвтоВАЗ ОРИГИНАЛЬНЫЕ Лада Нива

Найти запчасти, на которые гарантия оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветровой дефлектор, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мойка Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Лада Нива Tool Shop

Инструменты, оборудование мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, зажигание, катушка зажигания, зажигание, взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

LADA 2101-2107 ШАРНИРНЫЙ КОМПЛЕКТ TREK SPORT TRS

• Код товара: Лада 2101-2107
.
• Наличие: В наличии

Особенности конструкции:

Использование цельного кованого корпуса исключает возможность его деформации и появления усталостных трещин в отличие от корпуса из тонколистовых штампованных деталей.

Сборка шаровой опоры осуществляется пластической деформацией верхней части корпуса. В результате достигаются высокие значения силы вытягивания шарового пальца из корпуса (в 2,5 раза превышающие штатные), обеспечивается высокая безопасность при эксплуатации.

Гильза оригинальной конструкции имеет большую жесткость (по сравнению с серийными изделиями), снабжена канавками для смазки и удаления продуктов износа. Смазка с дисульфидом молибдена на сфере шарового пальца также помогает снизить износ узлов.

Уплотнительные кольца защитной крышки обеспечивают полную герметичность агрегата.

Материал защитного покрытия полиуретан обеспечивает прочность в 3-4 раза выше, чем у резины, с полным сохранением эластичности. Работоспособен при температуре от -65 ° С до + 110 ° С.

Покрытие корпуса защищает изделие от коррозии во время эксплуатации.

Фактический пробег достигает 100 000 километров.

Особенности установки шаровых опор серии «TRS»: Под защитным кожухом изделия уже заложена смазка ШРБ-4 в необходимом количестве, поэтому нет необходимости в дополнительной смазке.

ВНИМАНИЕ! Демонтаж защитной крышки может привести к ее последующей неправильной установке, что повлечет преждевременный выход из строя петли!

ВНИМАНИЕ! Конструкция шаровой опоры на ВАЗ-2101 — 2107 универсальная, что позволяет устанавливать изделие как на верхние, так и на нижние рычаги передней подвески, а также использовать шарнир в подвеске Нива.

Признаки неисправности шаровых опор ВАЗ 2107.Признаки износа или неисправности шаровой опоры передней подвески автомобиля

Добро пожаловать!
Шаровые опоры — очень серьезный элемент передней подвески, особенно это касается классических автомобилей ВАЗ. Шаровых опор в два раза больше, чем в переднеприводных автомобилях (4 шт.), Из-за чего автомобиль становится более опасным. Ведь если не уследить и не вести машину, на которой вышли из строя шаровые опоры, то колесо может просто упасть на бок.Если вы едете в это время, машина сразу потеряет управление и остановить ее будет очень и очень сложно. Мы хотим показать вам наглядный пример на видео ниже, где шаровая опора выходит из строя, и правым колесом машина просто падает на бок.

Примечание!
Для проведения диагностики шаровых опор понадобится крепление либо монтажная лопатка, либо лом; Кроме того, для очень тонкой палки понадобится либо металлический, либо просто прутик, но, что очень важно, палка должна быть ровной, без перегибов и тому подобного.(Лучше всего использовать металлическую палку длиной 5,6 см). А кроме всего этого вам понадобится линейка и небольшой нож. Или вместо палки, линейки и ножа возьмите хороший суппорт, который заменит все эти инструменты!

Все зависит от местности, где используется машина. Если вы будете эксплуатировать его в очень крупных городах (например, в Москве), в самом центре города, в основном на идеальных дорогах, или в Санкт-Петербурге, где дороги явно не хуже, то вы можете даже не заморачиваться с диагностикой. подвески.Просто загляните туда раз в год или каждые 100000 км, все проверьте и продолжайте ехать. Но, в основном, автомобили «Жигули» используют в небольших городах, селах и подобных местах, где дороги, как говорится, оставляют желать лучшего. При этом диагностику всей подвески в целом, а также диагностику шаровых опор нужно проводить как можно чаще, примерно каждые 20000 км. Или после хорошего попадания в глубокую яму на скорости. Таким образом, вы всегда будете уверены в своей машине и не будете бояться ее эксплуатировать, ведь после тщательной проверки вы с высокой точностью узнаете, что подвеска полностью исправна.

Примечание!
Этого мало кто придерживается, потому что каждые 20 000 км заглядывать в подвеску автомобиля довольно дорого для людей, которые ездят почти каждый день, и эти 20 000 км скатятся за очень короткий промежуток времени. В этом случае диагностику шаровых опор можно произвести сразу после появления глухого стука в передней части автомобиля или при въезде в яму. Обычно такой звук появляется при выходе из строя одной из опор, но пока вы не услышите этот звук, вы не поймете, правильно ли работают шаровые опоры или нет.Возможно, эти удары даже можно представить. Поэтому, чтобы этого не произошло и вы просто не залезли в подвеску автомобиля, присмотритесь к видео ниже, на котором изображена машина с неисправным и шумным шаровым шарниром.

Как диагностировать шаровые опоры на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Шаровые опоры диагностируются несколькими способами, наиболее правильным из которых является последний (третий) метод. Если действовать по нему, то сразу поймешь, нужно ли заменять опору или еще нет.Но в этом методе есть большой недостаток, потому что для его реализации потребуется снять шаровые опоры с автомобиля, а это требует времени. Поэтому таким способом мало кто проверяет шаровые опоры на исправность. С другой стороны, если правильно провести два других метода проверки, они тоже дадут свой результат. А если очень сильно повреждены шаровые опоры, то, проверив их такими способами, тоже можно будет понять, что они неисправны и подлежат замене.

Метод первый (подвешивание автомобиля и загрузка передней подвески):

1. Сначала снимите все гайки крепления колеса к автомобилю, а затем поднимите автомобиль домкратом. Как только он завис в воздухе, полностью откручиваем гайки и снимаем с машины желаемое колесо (читайте статью «»). После проделанной операции подложите под нижний рычаг подвески доски (обозначенные красной стрелкой) и опустите на них автомобиль. После этого придется добиваться, чтобы машина полностью лежала на подвеске, а точнее на рессоре.Деталь, на которую надевается колесо (обозначена синей стрелкой), должна будет висеть в воздухе. Вот и все, приступаем к проверке.

1. Чтобы проверить шаровые опоры на автомобиле, подвесив автомобиль, выполните следующие действия. Сначала возьмите монтировку (как вариант, лом или монтажную лопатку) в руки, а затем вставьте ее, как показано на фотографиях ниже. На большом фото показано, как закрепить монтажную лопасть при проверке верхнего шарового шарнира, на небольшом фото показано, как исправить это при проверке нижнего шарового шарнира.На маленьком фото мало что видно и сложно понять, куда нужно вставить монтажную лопатку. Но когда вы будете работать с автомобилем вживую, вы сразу все поймете и, используя лопатку как рычаг, передвинете ее вниз, вверх, вниз, вверх и т. Д. Во время этой процедуры не повредите пыльник, будьте осторожны. В том случае, если опора сильно повреждена, то подвеска будет сильно ходить и, приложив небольшое усилие, уже сдвинуться. В этом случае шаровые опоры подлежат замене.

Примечание!
Таким способом лучше всего проверять только верхние шаровые опоры, так как нижние подшипники проверяются несколько иначе. Для получения дополнительной информации о том, как это сделать, прочтите Метод 2 ниже!

Метод второй (проверка нижних шариковых подшипников штангенциркулем):

Начнем с того, что суппорта есть далеко не у всех автолюбителей. Если вы попали в этот номер, то возьмите нож, тонкую проволоку и линейки и тоже приступайте к проверке. Для начала вам понадобится ключ (или кольцо) на 7 мм и с их помощью полностью открутить нижнюю заглушку шарового шарнира (обозначена красной стрелкой).Затем вставьте штангенциркуль в отверстие (у некоторых штангенциркулей есть специальная тонкая деталь) и измерьте расстояние, на которое она войдет. Если нет возможности вставить штангенциркуль (он упирается в землю, например, но нет домкрата) или если его нет, то возьмите тонкую проволоку, вставьте в отверстие до упора, сделайте надрез ножом заподлицо с концом шарового шарнира и снимите его. Затем измерьте с помощью линейки расстояние от конца проволоки до этой выемки. Если это расстояние больше 11.8 мм, то шаровую опору необходимо заменить.

Метод третий (снятие шаровых опор и визуальный осмотр):

Это самый длинный путь, но, с другой стороны, вы будете точно знать, находятся ли шаровые опоры в хорошем рабочем состоянии или в них уже есть люфт, и все они сломаны. Для реализации этого метода снимите с автомобиля нужные шаровые опоры (как это сделать, читайте в статье «»), затем внимательно осмотрите пыльники шаровых опор. На нем не должно быть трещин, надрывов и подобных дефектов.Затем полностью снимите пыльник; убедитесь, что в шаровом шарнире есть смазка и нет воды, грязи и т. д. в шаровом шарнире. Затем возьмитесь за кончик пальца-шарика (см. Фото ниже) и покачивайте им из стороны в сторону. Палец должен будет двигаться с усилием руки, но сильно. Если палец болтается и легко двигается, или если вы даже не можете его пошевелить, то такой шаровой шарнир считается неисправным и подлежит замене.

Шаровая опора или шаровая опора — без преувеличения гениальное изобретение, которое уже много лет используется в автомобильной промышленности и не только.Шары бывают на разных подвесках: это и как.

Шаровая опора позволяет ступице колеса поворачиваться в горизонтальной плоскости. Если бы не мяч, скорее всего, повернуть руль было бы невозможно. До появления этих шарниров их роль играли шарнирные соединения или просто шкворни, которые требовали периодической смазки, были тяжелыми и несовершенными, к тому же позволяли колесам вращаться только вдоль одной оси.

Конструктивно шаровая опора представляет собой шар, к которому прикреплен конический «штифт» с резьбой.Мяч расположен в седле, которое позволяет ему двигаться и в то же время надежно удерживает его. Другая, резьбовая часть шарнира крепится к рычагу ступицы.

Неисправность шара проявляется в виде хруста, удара, а также люфта в шарнире шарнира. Иногда «мертвый» шаровой шарнир имеет те же признаки, что и, поэтому перед покупкой и заменой нужно точно знать, что именно вышло из строя. Более тяжелые случаи приводят к полному разрушению шарнира и приводят к тому, что во время движения колесо полностью отваливается.Последствия в этом случае могут быть самыми разными, в зависимости от скорости и дорожных условий … В общем, откладывать ремонт ни в коем случае нельзя, и при первых признаках необходимо принимать кардинальные меры.

Плохая дорога, а также недостаток смазки приводят к неисправности шаровых опор. Второй по частоте возникает после повреждения пыльника шарового шарнира. Езда по ровной дороге без неровностей и ям — гарантия исправности любого шасси, но в наших реалиях это вряд ли возможно.В этой статье я расскажу, как проверить шаровые опоры, чтобы понять, нужно ли менять шаровые опоры.

Методы проверки шаровых опор

Как проверить шаровые опоры без подъемника?

Проверка шаровой опоры, как правило, проводится на яме, эстакаде или подъемнике, однако, если ничего из вышеперечисленного нет, можно попробовать провести диагностику, как говорится, в полевых условиях … сделать это можно или обойтись без визуального осмотра. Ваша задача — обнаружить повреждение пыльника (трещины, надрывы или полное его отсутствие) или любую другую аномалию, которая может указывать на поломку петли.

Тщательная проверка

Перед тем, как таким способом проверять состояние шарового шарнира, еще нужно кое-что раздобыть. Для этого потребуется монтировка, смотровое отверстие или что-то еще. Развешиваем, после чего раскачиваем в разных плоскостях, чтобы обнаружить люфт. Если ничего не найдено, берем монтировку и устанавливаем ее в отверстие между рычагом и ступицей. После этого пытаемся отнести это соединение к разрыву, люфта быть не должно, как и стука.

Проверка шаровой опоры со снятием

Самым сложным и трудоемким способом проверки шара является его разборка. Для этого вам придется частично разобрать узел ступицы, затем выдавить опору и провести детальный осмотр шара. Кстати, не только люфт является признаком неисправной опоры, легкий поворот шарнира вокруг оси также считается отклонением от нормы и признаком износа.

Что делать, если мяч неисправен?

Если мяч «умер», не спешите его выбрасывать, зачастую его цена достаточно высока, особенно для автомобилей «бизнес» и «премиум».Поэтому неудивительно, что эти элементы научились восстанавливать и восстанавливать. Если восстановление невозможно, полной замены узла не избежать. Процедура несложная и довольно часто выполняется в гараже, поэтому не спешите искать подходящую СТО и переплачивать за то, что вы можете попробовать сделать своими силами.

На этом я закончу, надеюсь, вы получили исчерпывающий ответ на вопрос, что такое шаровая опора и для чего она нужна. Кроме того, теперь вы знаете, как разными способами проверить шаровую опору, а также выявить ее неисправность.Поделитесь этой статьей, если, конечно, она вам понравилась, с друзьями в социальных сетях, и вы внесете свой вклад в развитие нашего проекта. Мы ценим каждый репост и благодарны каждому из вас! Пусть хорошие люди читают хорошие статьи!

Как проверить шаровую опору видео

Никакая конструкция подвески современного автомобиля не обходится без использования шаровой опоры. Этот шарнир обычно используется в подвеске переднего моста машины, но есть случаи и заднего применения.

Назначение шаровой опоры

Шаровая опора — это шарнирный элемент, который соединяет нижний рычаг подвески с поворотным кулаком. Служит для фиксации и вращения во всех плоскостях поворотного кулака. Это один из основных вращательных элементов при повороте управляемых колес.

Каков его дизайн

В основании шарового шарнира находится палец с шариком на конце, плотно вкрученный в корпус опоры. Между подушечкой пальца и телом находится слой тефлона и специальная смазка.На верхней стороне шарового шарнира имеется каток, фиксирующий шаровую цапфу в корпусе, а поверх него — пыльник, предотвращающий утечку смазки и предотвращающий попадание абразивных частиц.

Что обычно не удается

Основные симптомы неисправностей

1. При движении автомобиля по прямой дороге наблюдается движение вбок, а также ухудшение устойчивости и управляемости.

2. Возможен повышенный износ шины со стороны неисправного шарнира.Как правило, внутренняя часть круга начинает сильно стачиваться.

3. При движении по неровностям возможен стук, исходящий в сторону нижнего рычага подвески.

Как самостоятельно проверить состояние и исправность шаровых опор.

Чтобы самостоятельно провести диагностику состояния поворотных подшипников поворотного кулака, достаточно, прежде всего, знать их устройство и принцип работы. А именно это позволит разобраться во всех тонкостях работы.

Методы диагностики самостоятельно и без подъемника

2. Откройте капот, положите руку на стойку чашки и 2-3 раза энергично встряхните машину. Появление импульсных толчков в чашке станет «тревожным сигналом» о возможных неисправностях в подвеске. (принцип этот метод похож на прослушивание рельсов в ожидании поезда)

3. Поднять колесо домкратом в свободное состояние, в целях безопасности подложить под автомобиль дополнительный упор.Затем возьмитесь руками за крайнюю верхнюю и нижнюю части колеса и поверните его в горизонтальной плоскости (одной рукой к себе, а другой от себя). Если вы чувствуете люфт или стук в подвеске, скорее всего, шаровой шарнир неисправен.

будьте осторожны, люфт колес во всех плоскостях может быть причиной износа ступичных подшипников, но разница в колебаниях в этом случае должна быть намного меньше.

4. Снимите колесо с поднятого автомобиля. Используя лопатку или широкую отвертку с плоским лезвием, поместите ее в то место, где рычаг прикреплен к поворотному кулаку.При механическом ударе очень внимательно проверьте состояние люфта. Если люфта нет и пыльник в хорошем состоянии, значит шаровая опора в хорошем состоянии.

Интересный факт

Диагностика шаровых опор, удобно делать при несезонной замене шин, когда автомобиль подвешен на домкратах, можно без особых усилий проверить люфт в опорах.

Средний срок службы шаровых опор

Значительную разницу в сроке службы этих опор оказывают качественное дорожное покрытие и стиль вождения автомобилиста.Также немаловажную роль играет высота резинового профиля, что неоднократно устанавливалось. У автомобилей с низким профилем резины срок службы шаровых опор в среднем в 2-3 раза меньше, чем у автомобилей со средним и высоким профилем резины, и в основном это связано со слабым демпфированием колес, ударами. от неровностей дороги, которые в свою очередь передаются на детали и узлы подвески. Ресурс шариковых подшипников 65-90 тыс. Км. , а на «низком» профиле редкий случай, когда успеваешь выехать за 35 тыс. Км.

Очень важным аргументом, на который я хотел бы обратить внимание, является тот факт, что шаровые опоры в конструкции автомобиля являются одним из основных элементов безопасности при вождении. автомобиль … Настоятельно рекомендуется своевременно диагностировать и ремонтировать их, привлекая только проверенных и качественных производителей.

Износ шаровой опоры может привести к тому, что она просто выскочит из седла … Это может произойти в любой момент, а серьезные неровности вовсе не нужны. Поскольку состояние наших дорог далеко от идеального, поломки шаровых опор — очень частое явление.Наверное, вы неоднократно видели последствия выхода из строя шарового шарнира на автомобилях ВАЗ. Очень часто все заканчивается довольно печально. В лучшем случае машина окажется в кювете, в худшем — на встречной полосе … Чтобы избежать таких неприятных последствий поломки, очень важно понимать, как проверить шаровую опору своими руками, ведь вы будете просто надоедает постоянно ходить в сервис.

Иногда при срыве шаровой опоры необходимо восстановить ходовые качества автомобиля прямо на дороге.Это означает, что вам нужно искать друзей / знакомых, которые готовы найти время, чтобы помочь вам. Второй вариант — оставить машину на месте аварии и отправиться в магазин за новой запчастью … Если вы еще не знаете, как производится замена шарового шарнира, возникнут дополнительные трудности. Поэтому лучше четко понимать, как проводится диагностика шарового шарнира, и регулярно его проверять.

Признаки износа шаровой опоры:

1. Появление стука при движении на минимальной скорости по некачественному покрытию (при износе шара зазор между головкой пальца и внутренней поверхностью корпуса заметно увеличивается, что вызывает своеобразный люфт).
2. Неравномерный износ резины.
3. Появление характерного писка при повороте руля.
4. Виляние при прямолинейном движении.

Если вы планируете самостоятельно проверять шаровую опору, вам нужно поднять машину на подъемнике (можно домкратом). Вы не сможете определить износ шаровых опор, не подняв машину.

Первый этап диагностики шаров — проверка состояния пыльника. Даже незначительные повреждения, появившиеся на этом защитном элементе, приводят к попаданию частиц грязи, песка и воды в шаровые опоры, в результате чего значительно сокращается срок их службы.

После этого нужно взяться одной рукой за верхнюю часть колеса, а другой за нижнюю. Убедитесь, что нет люфта, повернув колесо автомобиля. Этот метод используется для проверки радиального люфта шара. Также необходимо проверить осевой люфт шарового шарнира. Для этого возьмитесь за округлый кулак и попытайтесь раскачать подвеску вверх-вниз со значительным усилием.

Следует понимать, что эти методы не могут помочь установить точный уровень износа шарового шарнира. Для достижения наилучших результатов всегда снимайте шаровой шарнир при его осмотре.Правда, если уже при «ручной» диагностике вы заметили значительный люфт, а во время движения проявляются вышеперечисленные факторы, шарик придется менять в любом случае.

Кроме того, нужно понимать, что появление значительного люфта делает ремонт шарового шарнира практически невозможным. В таких случаях их просто нужно поменять. Если у вас нет желания вкладывать лишние деньги в ремонт автомобиля, советуем регулярно проверять шаровые и другие элементы ходовой части автомобиля.Это поможет устранить проблемы на ранних этапах разработки.

При диагностике элементов подвески нужно знать, как проверить шаровую опору. Это системный компонент, который позволяет ступице колеса вращаться под действием сил, передаваемых через концы рулевой тяги. Шаровые опоры устанавливаются как на передний привод, так и на него. Только в конструкции первого их больше, так как используется двухрычажная система.

Зазоры в верхних петлях ВАЗ 2101-2107

Для самостоятельной диагностики состояния шаровых опор понадобится специальный инструмент для измерения люфта и динамометрический ключ.

Процедура диагностики выглядит так:

1. Перед проверкой шаровой опоры необходимо поставить автомобиль на ровную поверхность и приподнять ту сторону, на которой проводится диагностика.
2. Заранее ослабьте болты на колесе, а после подъема открутите их.
3. Снимите колесо и поместите его под двигатель.
4. Под нижнюю шаровую опору необходимо установить деревянную балку. Его высота должна быть 19 см.
5. Опустите автомобиль на блок.Поверхность, на которую он устанавливается, должна быть твердой. На земле нельзя работать.
6. Установите втулку устройства на верхнюю шариковую гайку, которая находится ближе к защитному кожуху тормозного диска.
7. Наденьте прибор на втулку и закрепите болтом.
8. Переместите приспособление, чтобы установить рычаг в вертикальное положение. Его нижний край должен упираться в крышку тормозного диска. Затем затяните болт.
9. Установите индикатор в подставку до упора. Натяжение должно быть не более 2-3 мм.
10. Закрепите кронштейн на ступице колеса двумя колесными болтами.
11. Установите динамометрический ключ на шестигранную головку.
12. Поверните ключ с крутящим моментом 196 Н * м (или 20 кгс / м) в одну и другую сторону.
13. Сложите показания индикатора.

Сумма показаний не должна превышать 0,8 мм. Если оно отличается от этого значения, то требуется замена шаровой опоры. Ездить на сломанной не только неудобно, но и опасно — в любой момент может выдернуть палец из зажима.А если это произойдет на большой скорости, летального исхода не избежать.

Второй способ диагностики

Но не всегда такой инструмент для измерения люфта доступен. С монтажным полотном выполнять все работы намного проще. Для этого потребуется помощник, которого нужно водить. Диагностика выглядит следующим образом:

1. Партнер должен нажать педаль тормоза, чтобы удерживать ступицу. Это исключит возможность люфта подшипников при диагностике.
2. Поднимите сторону диагностируемого автомобиля.
3. Резко покачайте колесо, удерживая его за верх.
4. Можно использовать монтажную лопатку, поместив ее между верхним рычагом и ступицей. Перемещайте рычаг вверх и вниз, оценивая зазор между опорным кольцом и пальцем.

В случае обнаружения люфта в верхнем шаровом шарнире обязательно замените элемент.

Диагностика шаровой нижней

А теперь о том, как проверить шаровую опору, расположенную на нижнем рычаге на ВАЗе. Для этого потребуется выполнить несколько действий:

1. Если на нижней части шарового шарнира есть грязь, ее необходимо обязательно удалить.
2. Ключом на «7» открутите заглушку, которая находится внизу зажима.
3. Диагностику удобно проводить на эстакаде или смотровой яме … Для этого установите штангенциркуль в отверстие и измерьте расстояние от шарика шарового пальца до нижнего края корпуса.
4. В том случае, если нет возможности установить ограничитель глубины суппорта, можно использовать тонкую проволоку или даже спичку. Установите его в отверстие, затем измерьте расстояние линейкой.
5. Максимальное расстояние от пальца должно составлять 11,8 мм. Если меньше, то шаровую опору можно продолжать. Но если это значение больше, петлю нужно будет заменить.

Если диагностика показала, что замена шаровой опоры не требуется, вбейте внутрь немного смазки. Для этого можно даже использовать простой шприц, установленный в отверстие в нижней части держателя. Желательно использовать смазку Литол-24. Также его можно забить под сапог.

Подготовка к замене

После проверки шаровых опор на ВАЗ, выявления их поломок обязательно их заменить.На этапе подготовки вам необходимо сделать следующее:

1. Поставьте домкрат под борт ремонтируемого автомобиля.
2. Под задними колесами Установить противооткатные упоры.
3. Ослабьте болты на колесах, затем поднимите борт автомобиля. Снимите колесо и поместите его под днище двигателя.

Все, подготовка окончена. Теперь необходимо демонтировать старые шаровые опоры и установить новые.

Замена верхних опор

Для снятия верхней опоры потребуется произвести следующие манипуляции:

1. Гаечным ключом на «22» необходимо открутить гайку, которая находится на пальце петли.
2. Затем нужно выдавить ось петли с помощью специального съемника, состоящего из двух рычагов. Один край упирается в нижний шаровой палец, второй — на верхний. Вы можете проделать эту работу без съемника, но вам придется очень сильно ударить молотком. В результате вы легко сломаете рычаг подвески.
3. После того, как шаровая цапфа выйдет из своего места, необходимо отвернуть гайки крепления зажима к рычагу с помощью ключей на «13».

Замена нижних опор

Проверив шар 2107 и убедившись, что он сломан, нужно открутить болт с пальца.Но полностью открутить его не получится; сначала сделайте несколько оборотов. Дальнейшие действия:

1. Установите съемник и снимите шаровой шарнир и палец ступицы. После этого можно полностью открутить гайку.
2. Ключом на «13» необходимо открутить три гайки, которыми корпус шаровой опоры крепится к рычагу подвески.

Перед установкой новых элементов необходимо залить достаточное количество смазки под пыльник. Обязательно проверьте целостность резиновых сапог.

Установка карбюратора 21073 на ВАЗ 2107. Установка карбюратора Солекс на классику. Топливные шланги и обратный клапан

Автомобиль «Нива 21213» появился на конвейере очень давно, однако до сих пор пользуется большим спросом. Почти 30 лет назад автомобиль претерпел незначительные изменения, но до сих пор остается фаворитом любителей бездорожья. Эта машина неприхотлива, надежна и очень удобна в эксплуатации. Хорошая проходимость, которой могут позавидовать зарубежные аналоги известных брендов, сделала автомобиль важным элементом охоты и рыбалки.А установка карбюратора Solex 21073 на кукурузном поле — одно из лучших решений и в этой статье мы поговорим о его настройке и регулировке.

Основная часть автомобилей ВАЗ 21213 оснащена карбюраторным двигателем 1.7, который начал свою жизнь с. При должном уходе за всеми вазами работает безупречно. Система питания двигателя — карбюратор ДААЗ 21073 Солекс. Рассмотрим его устройство, причины поломки и то, как выполняется регулировка.

Карбюратор ДААЗ 21073 — устройство

Устройство Димитровградского автоагрегатного завода предназначено для смешивания топлива и воздуха и состоит из двух основных компонентов:

1. Рама;
2. Верхняя крышка.

В основу устройства также положена поплавковая камера для уравновешивания уровня топлива, подаваемого в диффузор, ускорительный насос, экономайзер принудительного холостого хода и эконостат. Верхняя крышка содержит: эмульсионную трубку или эмульсионные колодцы, штуцеры для распыления топлива в диффузоре, а также воздушную заслонку, необходимую для холодного пуска силового агрегата. Карбюратор Solex 21073 на Ниве устанавливается и настраивается на заводе, а его конструкция и данные калибровки обеспечивают хорошие динамические характеристики при минимальном расходе топлива.

Данные калибровки

Имя	21073 сток		21073 мой		21053 — ***		21053-	*** — 20
	1-я камера	2-я камера	1-я камера	2-я камера	1-я камера	2-я камера	1-я камера	2-я камера
Объем двигателя	1700		1500		1500		1600
Главный диффузор	24	24	24	24	23	24	23	24
гтж	107,5	115	115	115	102,5	115	107,5	110
ГВЖ	150	135	150	135	150	135	140	165
TJ XX и вперед.Система 1	39	—	42	—	39	—	40	—
TJUN	45	—	35	40	35	40	45	40
Кулачек ООН	4		7		4		5
ТЗ ЭМИ	40	—	40	—	40	—	40	—
Кулачок воздушной заслонки	6	—	6	—	7	—	3	—
Массовое соотношение	0,717	0,852	0,767	0,852	0,683	0,852	0,768	0,667
Суммарное соотношение массы и массы	0,781		0,807		0,763		0,713

Калибровочные данные карбюратора 21073-1107010
Параметры	первая камера	вторая камера
Диаметр камеры смешения, мм	32	32
Диаметр диффузора, мм	24	24
Основная система дозирования: Маркировка топливного жиклера Маркировка воздушной форсунки
Тип эмульсионной трубки	ZD	ZC
Система холостого хода и система перехода первой камеры: Маркировка топливного жиклера Маркировка воздушной форсунки
Система перехода вторичной камеры: Маркировка топливного жиклера Маркировка воздушной форсунки
Экономайзер режима мощности:	—	70
Econostat: условный расход топлива на жиклер Маркировка топливного жиклера Сила сжатия пружины при длине 9.5 мм, N
Акселератор: распылитель маркирует подачу топлива за 10 циклов. см3 маркировка кулачка
Пусковые зазоры: воздушная заслонка, мм дроссельная заслонка, мм	3,0	—
Маркировка рычага воздушной заслонки	6	—
Диаметр отверстия вакуумного корректора, мм	1,2	1,2
Диаметр отверстия игольчатого клапана, мм	1,8	1,8
Диаметр перепускного отверстия топлива в бак, мм	0,70	0,70
Диаметр вентиляционного отверстия картера, мм	1,5	—

Схема и принцип работы

Типы и модификации карбюраторов для данного автомобиля могут быть самыми разными, но принцип действия остается прежним.

При холодном запуске двигателя водитель закрывает воздушную заслонку, чтобы ограничить поток воздуха и увеличить количество бензина. Это позволяет упростить запуск и снизить обороты, необходимые для стабильной работы.

Карбюратор 21073 дааз Устройство и принцип работы: схема устройства и работы карбюратора I — первая камера; II — вторая камера; 1 — рычаг привода ускорительного насоса; 2 — регулировочный винт пускового устройства: 3 — диафрагма пускового устройства; 4 — воздушный канал пускового устройства; 5 — электромагнитный запорный клапан; 6 — топливный жиклер холостого хода; 7 — главный воздушный жиклер первой камеры; 8 — жиклер холостого хода; 9 — воздушная заслонка; 10 — распылитель основной системы дозирования первой камеры; 11 — ускорительный насос опрыскивателя; 12 — распылитель основной дозирующей системы второй камеры; 13 — распылитель эконостата: 14 — главный воздушный жиклер второй камеры; 15 — воздушный жиклер переходной системы второй камеры; 16 — канал уравновешивания поплавковой камеры; 17 — поплавковая камера; 18 — игольчатый клапан; 19 — калиброванное перепускное отверстие для топлива в бак; 20 — топливный фильтр карбюратора; 21 — штуцер подачи топлива; 22 — диафрагма экономайзера режимов мощности; 23 — топливный жиклер экономайзера силовых режимов; 24 — шаровой кран экономайзера силового режима; 25 — поплавок; 26 — топливный жиклер эконостата с трубкой; 27 — топливный жиклер переходной системы второй камеры с трубкой; 28 — эмульсионная трубка второй камеры: 29 — главный топливный жиклер второй камеры; 30 — выход переходной системы второй камеры; 31, 33 — дроссельные заслонки: 32 — щель переходной системы первой камеры; 34 — выход системы холостого хода; 35 — блок подогрева карбюратора; 30 — регулировочный винт состава (качества) холостой смеси; 37 — штуцер вентиляции картера; 38 — штуцер для подачи разрежения на вакуумный регулятор зажигания; 39 — штуцеры отбора вакуума в рециркуляционную систему; 40 — главный топливный жиклер первой камеры; 41 — эмульсионная трубка первой камеры; 42 — шаровой кран ускорительного насоса; 43 — диафрагма ускорительного насоса.

В процессе прогрева увеличивается приток воздуха, чтобы снизить скорость и устранить перебои. Таким образом, воздушная заслонка полностью открывается и количество бензина уменьшается. Другие способы обогрева конструкцией не предусмотрены.

Бензин подается через топливный фильтр в поплавковую камеру, а затем в основную систему дозирования камеры смешения. Схема нагнетания воздуха и его смешение с бензином в диффузоре происходит за счет разрежения, возникающего при работе клапанного механизма и поршней, сжимающих и выталкивающих рабочую смесь.

Система второй камеры предназначена для увеличения потока воздуха к распылителю, когда двигатель работает с большой нагрузкой при высоких оборотах.

Для того, чтобы двигатель стабильно работал на холостом ходу, а маленькие не давали ему глохнуть и устраняли перебои, предусмотрена система холостого хода. А для поддержания уровня топлива, используемого в карбюраторе Солекс 21073, есть целая схема поплавковой системы. Рассмотрим работу каждой системы отдельно.

Поплавковая камера карбюратора Солекс

Поплавковый механизм расположен в верхней крышке карбюратора и служит для поддержания необходимого уровня топлива, которое подается в дозирующую камеру.

Он есть:

• Малая полость;
• Поплавок эбонитовый;
• Игольчатый клапан.

Градуировочные данные карбюратора Солекс ДААЗ 21073 предполагают следующий принцип работы поплавковой камеры. Когда уровень топлива падает, поплавок опускается и рычагом открывает игольчатый клапан в верхней части крышки. Через образовавшееся отверстие бензин попадает в камеру и наполняет ее, поднимая поплавок вверх. Как только поплавок полностью поднят, клапан закрывается, и цикл повторяется на протяжении всей работы двигателя.

Регулировка и регулировка уровня поплавковой камеры влияет на динамические характеристики двигателя. При недостаточном уровне силовая установка работает нестабильно, а при слишком высоком — увеличивается расход топлива и выходят из строя свечи зажигания.

Основная дозирующая камера — принцип работы

Во время работы двигателя цилиндры создают разрежение, которое втягивает воздух из воздушного фильтра и подает его в диффузоры — это основные системы дозирования.После этого весь кислород уходит через сечение заслонки первой камеры и жиклеры карбюратора Solex 21073. За счет дроссельных форсунок второй камеры и уменьшенного диаметра диффузора первой камеры расход воздуха увеличивается и достигает своих предельных значений в зоне распыления.

Впоследствии, после прохождения через воздушное сопло дроссельной заслонки первой камеры, воздух смешивается с топливом и засасывается в каналы впускного коллектора, который распределяет массу топливной смеси по цилиндрам двигателя.Для повышения эффективности распределение происходит в тех цилиндрах, где впускной клапан открыт и имеется необходимый вакуум. Такой принцип работы обеспечивает снижение расхода топлива и исключение загрязнения ГРМ.

Система холостого хода

В некоторых ситуациях двигатель должен иметь возможность работать, даже когда автомобиль находится на нейтрали при слишком низких оборотах. В такой момент разрежение недостаточное и топливо не может пройти через основную дозирующую камеру.Для этого предусмотрена система принудительного холостого хода.

Для этого воздух через холостой главный топливный жиклер подается в первую камеру. Затем топливо будет поступать в жиклер холостого топлива. Воздух также проходит через специальный жиклер по отдельному каналу. Такая конструкция позволяет двигателю работать даже на низких оборотах, а при открытии дроссельной заслонки начинает работать экономайзер режима мощности, который рассматривается как переходная система.

Однако система имеет ряд недостатков при движении накатом:

1. При снижении скорости за счет сброса газа расход топлива продолжается;
2. При переключении на нейтраль вообще увеличивается.

Специально для этого в данных калибровки также предусмотрен EPHH, который отключает подачу топлива при движении накатом. Его работа продолжается до тех пор, пока скорость не упадет до 1200 об / мин и отключается при открытии дроссельной заслонки. Но когда машина стоит на месте, она не включается в работу.

Диагностика неисправностей — карбюратор Солекс 21073

Карбюратор Солекс 21073 на ниве 21213 давно ставится, после чего ремонт и регулировка — обычное дело.

Следовательно, не исключены следующие неисправности:

• Повышенный расход топлива;
• Плохие стартовые качества;
• Снижение мощности;
• Нестабильная работа мотора на ХХ.

Основные неисправности при работе карбюратора возникают из-за некачественного топлива, в котором есть посторонние частицы. Они являются основными причинами засорения форсунок и каналов, что приводит к неисправности устройства. Установленный карбюратор ДААЗ 21073 1107010 на Ниве имеет устройство, в котором жиклеры наиболее подвержены загрязнению.Поэтому диагностику нужно начинать именно с них.

Ремонт и обслуживание карбюратора Солекс 21073 в поле

Для ремонта карбюратора необходимо снять его с двигателя. Для этого в первую очередь снимается воздушный фильтр, все шланги, штоки и приводы дроссельной заслонки, которые идут к устройству, а затем снимается его.

• Прокладки;
• Jets;
• Игольчатый клапан;
• Набор стержней и креплений.

Карбюратор рекомендуется разобрать на большом столе и разложить детали так, чтобы не потерять их в процессе.Ремонт карбюратора Солекс 21073 на автомобиле Нива проводится в следующей последовательности — разборка, промывка специальной жидкостью всех деталей, установка деталей из ремкомплекта и сборка. Типы ремкомплектов различаются в зависимости от модели устройства.

Выбор форсунок — одна из важнейших процедур. Подбор осуществляется с учетом технических данных устройства и должен основываться на личном выборе автовладельца. При этом следует учитывать, что увеличение диаметра поперечного сечения приводит к улучшению динамических характеристик и увеличивает расход топлива.Типы форсунок могут быть самыми разными.

Таким образом, если вы выберете правильные жиклеры, вы сможете добиться хорошей производительности при минимальном расходе бензина.

После установки прибора на автомобиль регулируется холостой ход. Это восстановит нормальную работу двигателя и снизит расход топлива.

Перед началом регулировки необходимо в поплавковую камеру вставить уровень, чтобы не разобрать карбюратор повторно. Для этого с помощью ручного насоса закачивается топливо и снимается верхняя крышка.Если вы обратите внимание, в камере есть наклонная плоскость, в середине которой должен располагаться уровень топлива. Если он другой, то обнажается путем сгибания усиков поплавка.

Следующим шагом является регулировка воздушной заслонки, пускового зазора и пускового устройства. Здесь нет ничего сложного. Необходимо полностью вытащить отсос, а заслонку закрыть. В этом состоянии кабель закреплен. Теперь нужно проверить работу заслонки: при полностью втянутой рукоятке заслонка должна быть открыта, и наоборот.

Сейчас регулируется холостой ход карбюратора (Solex 21073). Для этого полностью затяните винты качества и количества, затем отверните винт регулировки качества на четыре оборота и на три оборота. После этого двигатель запускается и прогревается до рабочей температуры. После устранения перебоев можно приступать к настройке.

Затягивайте регулировочный винт, пока скорость не упадет до 800-900 об / мин. Теперь установите максимальную скорость, повернув винт качества. Снова затяните количество до 800 об / мин.Теперь настраиваем качество, пока двигатель не начнет слегка трястись. Именно этот момент будет самым оптимальным.

Есть другой способ, который включает повторение первого цикла до тех пор, пока дальнейшая регулировка не станет невозможной. Оба метода работают, поэтому вы можете настраивать их по-разному.

Если карбюратор не работает и не регулируется, следует поискать всасывание лишнего воздуха через прокладки или проверить синхронизацию и зажигание. Устраните причину проблемы и попробуйте еще раз.Чтобы устранить эту проблему, проверьте зазоры клапанов.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, а ближний свет и основные потребители электроэнергии должны быть включены. Регулируйте только так.

Заключение

Вот и все, что нужно знать о карбюраторе, устанавливаемом на Лада Нива. Как видите, устройство его не сложное, и настроить его сможет любой автолюбитель. Желаем удачи на дорогах и поменьше пробок!

Под классическими моделями ВАЗ следует понимать автомобили от 2101 до 2107.Владельцы таких автомобилей с карбюратором часто ищут более эффективные решения для улучшения динамических характеристик и / или снижения расхода топлива. И разгон, и экономичность напрямую зависят от модели карбюратора под капотом и от качества его регулировки. Если владелец решит установить карбюратор стороннего производителя, то при выборе необходимо учитывать ряд индивидуальных особенностей.

Читайте в этой статье

Стандартные модели карбюратора

Различные модели карбюраторов ориентированы на окружающую среду, снижая расход топлива или увеличивая динамику автомобиля.Карбюраторы также были разработаны для двигателей разных размеров. Некоторые модели карбюраторов от одного силового агрегата легко могут быть установлены на другой, а в некоторых случаях потребуются переделки.

Карбюратор ДААЗ / Weber

Карбюраторы ДААЗ 2101, 2103 и 2106 были произведены по лицензии Weber. По этой причине модели называются как карбюратор ДААЗ, так и карбюратор Вебера, но понимают одно и то же устройство.Эти модели карбюраторов отличаются максимальной простотой конструкции и обеспечивают отличные разгонные характеристики.

К недостаткам этих моделей по праву можно отнести большой расход топлива на отметке от 10 до 14 литров на сотню километров. Еще одна потенциальная трудность сегодня — это практически полное отсутствие этих моделей, даже бывших в употреблении, в приемлемом рабочем состоянии.

Карбюратор Озон

Не менее популярна модель карбюратора ДААЗ 21053, являющаяся лицензионным продуктом компании Solex.Карбюратор оказался экономичным и в то же время динамичным решением при установке на классические двигатели. По конструкции эта модель сильно отличается от предыдущих карбюраторов ДААЗ. Карбюратор Solex имеет систему возврата топлива (возврат). Благодаря этому решению излишки бензина возвращаются в бензобак. Обратная магистраль позволяет сэкономить около 400-800 граммов бензина на сотню пройденных километров.

Отдельные версии этой модели могут иметь множество вспомогательных электронных систем.Среди основных решений — система холостого хода с электроклапанами, система автоматического холодного пуска и т. Д. Подобные нововведения были обнаружены на экспортных версиях автомобиля. На территории СНГ получил распространение карбюратор Солекс с электрическим клапаном регулировки холостого хода.

Система оказалась проблемной в работе. В этом типе карбюратора воздушные и топливные каналы узкие и быстро забиваются. Если карбюратор своевременно не обслуживать, то в первую очередь вышла из строя система холостого хода.Карбюратор Solex потребляет от 6 до 10 литров топлива в тихом режиме. Что касается динамики, то она уступает только ранним разработкам Вебера.

Все вышеперечисленные карбюраторы устанавливаются на классические двигатели ВАЗ без доработок. Единственный нюанс при выборе — это подбор карбюратора относительно рабочего объема вашего двигателя. В том случае, если имеющийся карбюратор рассчитан на другой объем, то потребуется подбор и замена жиклеров, а также тщательная регулировка карбюратора.

Установка кастомного карбюратора

Владельцы «классики» в некоторых случаях прибегают к установке на свои автомобили нестандартных моделей карбюраторов. Такая установка потребует определенных переделок и последующих корректировок. Речь идет о карбюраторных моделях Solex 21073 и Solex 21083.

Солекс Модель 21073

Данная модель рассчитана на двигатель объемом 1,7 литра и серийно устанавливалась на силовой агрегат автомобиля «Нива». Карбюратор Solex 21073 отличается от других большими каналами и жиклерами.Установка этой модели на другие автомобили ВАЗ с карбюратором позволяет добиться прибавки в динамике, но расход топлива поднимается до 9-12 литров на сотню.

Солекс Модель 21083

Солекс 21083 устанавливался на ВАЗ 2108-09. Если ставить на «классические» движки, то потребуются некоторые доработки. Газораспределительные системы двигателей 01-07 и 08-09 имеют ряд отличий. Установка такого карбюратора без переделок приведет к тому, что на скорости около 4000 скорость подаваемого воздуха может достигнуть скорости звука, а дальше вращать мотор не удастся.Для установки этой модели карбюратора необходимо расширить диффузоры первичной и вторичной камер для их расширения. Также нужно установить большие жиклеры. Процесс доработки трудоемкий, но результат позволяет получить расход бензина ниже модели 21053, а динамика превысит показатели на 21073.

Суммировать

Напоследок добавим, что есть модели карбюраторов иностранного производства. К недостаткам такого выбора можно отнести дороговизну, сложность в настройке и обслуживании, а также не всегда лучшую динамику и экономичность по сравнению с вышеперечисленными моделями карбюраторов DAAZ, Solex или Weber.

Читайте также

Особенности регулировки карбюратора Солекс. Как выставить уровень топлива в поплавковой камере, отрегулировать холостой ход, подобрать жиклеры, убрать провалы.

Очистка карбюратора: когда чистить дозирующее устройство, признаки и симптомы. Доступны методы чистки карбюратора без разборки и снятия с автомобиля.

Карбюратор 21073 1107010 ДААЗ разрабатывался для Нива ВАЗ-2121 с объемом двигателя 1.6 литров и ВАЗ-21213 с двигателем 1,7 л.
Solex 21073-1107010 — эмульсионный двухкамерный карбюратор с нисходящим потоком (поток сверху вниз). Дроссельные заслонки открываются механически, последовательно с помощью педали газа.

Карбюратор состоит из следующих узлов и систем:

• Основные системы дозирования, их две, для первой и второй камер соответственно.
• Поплавковая камера оснащена двойным поплавком, сбалансированным для предотвращения влияния наклона на работу карбюратора, например, при повороте автомобиля.
• Система всасывания картера.
• Механизм, блокирующий открытие дроссельной заслонки второй камеры.
• Система холостого хода подключена к первой камере.
• Экономайзер холостого хода.
• Две системы адаптеров, по одной для каждой камеры.
• Экономайзер режима мощности.
• Насос ускорителя.
• Пусковое устройство.
• Нагревательное устройство.

Расположение основных узлов карбюратора показано на рисунках:

Карбюратор состоит из двух половин, более массивная нижняя — это корпус, а верхняя — крышка карбюратора.В нижней части карбюратора, в каждой из камер, расположены поворотные дроссельные заслонки с механическим управлением. В первой камере в верхней части расположена воздушная заслонка, предназначенная для холодного пуска двигателя. Управление воздушной заслонкой осуществляется тросом, идущим в салон (рычаг воздушной заслонки) и вакуумным стартером.

Через впускной штуцер топливо, проходя через сетчатый фильтр карбюратора и игольчатый клапан, попадает в поплавковую камеру. Камера состоит из двух секций, сообщающихся между собой, поэтому уровень топлива в них одинаковый.Двухкомпонентная конструкция снижает влияние крена автомобиля на уровень топлива и, как следствие, на характеристики двигателя.

Когда поплавковая камера заполняется, поплавок, подталкивая иглу клапана вверх, блокирует поток топлива, таким образом поддерживая постоянный уровень топлива в карбюраторе.
Из поплавковой камеры топливо через основные топливные жиклеры поступает в эмульсионные колодцы, а воздух поступает туда через отверстия в верхней части эмульсионных трубок (воздушные жиклеры). В колодцах при смешивании топлива и воздуха образуется эмульсия, которая поступает в малый и большой диффузоры карбюратора.Это основная система дозирования карбюратора.
На разных режимах двигателя в работу включаются определенные системы карбюратора.

Работа карбюратора Солекс 21073

При запуске холодного двигателя для обогащения смеси пусковое устройство управляется изнутри автомобиля рукояткой воздушной заслонки. В максимально выдвинутом положении рукоятка воздушной заслонки через приводной трос поворачивает рычаг, полностью закрывая воздушную заслонку (первую камеру). При этом дроссельная заслонка первой камеры приоткрывается незначительно до размера пускового зазора, который можно регулировать регулировочным винтом открытия дроссельной заслонки первой камеры на рычаге.

Пусковое устройство состоит из полости, соединенной каналом с пространством впускного коллектора, диафрагмы и стержня, соединенного с воздушной заслонкой. После запуска двигателя разрежение во впускном коллекторе действует на диафрагму и шток открывает воздушную заслонку на величину пускового зазора (регулируется винтом пускового устройства). Когда рукоятка возвращается в нормальное, утопленное положение, пусковые зазоры уменьшаются. Зазоры в промежуточных положениях полностью зависят от геометрии рычага и не требуют регулировки.Дроссельная заслонка второй камеры через систему рычагов, с расширенным всасыванием, заблокирована, поэтому при нажатии газа вторая камера не участвует в работе по предотвращению отказов двигателя.

Система холостого хода (CXX) предназначена для работы двигателя на минимальных оборотах, предотвращая его остановку при отсутствии нагрузки. Топливо поступает в CXX через главный топливный жиклер первой камеры, затем холостой жиклер, смешивается с воздухом, поступающим через холостой воздушный жиклер, а также из широкой части диффузора первой камеры.Такая система подачи воздуха в CXX обеспечивает стабильный переход в этот режим. Образовавшаяся эмульсия попадает в первую камеру через отверстие, расположенное под дроссельной заслонкой. Канал, ведущий к выходу холостого воздуха, перекрывается винтом качества. Скорость двигателя регулируется так называемым винтом качества, который определяет величину зазора дроссельной заслонки камеры номер один на холостом ходу.

При плавном нажатии на педаль газа первая камера переходной системы … Его дроссельная заслонка частично открывается, дополнительное топливо начинает поступать из прорези переходной системы, которая находится над клапаном, обогащая смесь. Система перехода первой камеры не допускает выхода из строя при переходе из режима холостого хода, при трогании с места.

Система перехода вторичной камеры устроена аналогично, с той лишь разницей, что она обогащает смесь при переключении со средней нагрузки на высокую, а ее выход круглый.Эта система помогает избежать столкновений при движении.

При достаточно сильном открытии заслонок, Экономайзер режима мощности … Экономайзер забирает топливо прямо из поплавковой камеры и регулируется разрежением во впускном коллекторе. Когда заслонка закрыта, разрежение велико, и диафрагма экономайзера не воздействует на шаровой клапан, блокирующий поток топлива. При открытии заслонки разрежение уменьшается, пружина воздействует на диафрагму, а также на шар клапана, открывая путь топливу через жиклер экономайзера в эмульсионный колодец и, минуя главный топливный жиклер, обогащает топливо. смесь.

При работе с максимальной нагрузкой двигателю требуется дополнительное топливо. Его подача осуществляется econostat непосредственно из поплавковой камеры, через систему каналов к распылителю во второй камере.

Насос ускорителя другой карбюраторный узел. Акселераторный насос, обогащает топливную смесь при разгоне автомобиля. Он состоит из рычага, диафрагмы и распылителя. Кулачок, установленный на валу дроссельной заслонки, когда он открыт, воздействует на рычаг насоса, а также на диафрагму, которая перекачивает топливо через форсунку в первую камеру карбюратора.Насос имеет два обратных клапана. Первый расположен в канале, соединяющем поплавковую камеру и полость насоса, и открывается при заполнении последней под действием пружины, вытягивающей диафрагму, как поршень шприца. Клапан закрывается при подаче топлива в опрыскиватель (при нажатии на педаль газа). Второй клапан находится в распылителе ускорительного насоса. Когда топливо впрыскивается, он открывается, если топливо перестает течь, он закрывает канал сопла, предотвращая всасывание воздуха и предотвращая вытекание топлива.Профиль кулачка ускорительного насоса определяет его производительность.

Экономайзер принудительного холостого хода (EPHH)

Система холостого хода упоминалась выше. Карбюратор CXX 21073 оборудован электромагнитным клапаном, входящим в состав экономайзера принудительного холостого хода (EPHX). Этот клапан закрывает каналы холостого хода и переходную систему первой камеры, и предназначен для отключения подачи топлива при выключении двигателя, а также в режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем) для снижения токсичности выхлопных газов. газы и экономия топлива.EPCH состоит из концевого выключателя (см. Рисунок карбюратора), электромагнитного клапана и блока управления.

При включении зажигания перед запуском двигателя, когда дроссельная заслонка первичной камеры карбюратора закрыта, стопорный винт (номерной винт) с концевым выключателем замыкается на корпус автомобиля. В этом случае на электромагнитный клапан подается напряжение, и он открывает топливный жиклер системы холостого хода.
Когда двигатель запускается и работает на холостом ходу, электромагнитный клапан получает питание от блока управления.При увеличении скорости вращения коленчатого вала до 2100 об / мин (при нажатии педали газа нарушается связь концевого выключателя с кузовом автомобиля) блок управления отключается от управления электромагнитным клапаном, но питание на Электромагнитный клапан продолжает движение до тех пор, пока концевой выключатель снова не перестанет замыкаться на массу. Когда дроссельные заслонки резко закрываются (принудительный холостой ход), концевой выключатель замыкается на корпус автомобиля и питание электромагнитного клапана отключается, а игла клапана перекрывает подачу топливной смеси.
Когда частота вращения коленчатого вала снижается до 1900 об / мин, блок управления снова включается и напряжение подается на электромагнитный клапан, топливный жиклер открывается и смесь подается из системы холостого хода.

Этот карбюратор имеет аналогичную конструкцию со всеми карбюраторами Солекс Димитровградского автоагрегатного завода (сокращенно ДААЗ), но имеет некоторые отличия. Поскольку он устанавливается на двигатели с большим рабочим объемом, характеристики его систем изменились. Опрыскиватель с ускорительным насосом оборудован только одной трубкой, ведущей в первую камеру.Сетчатый фильтр снимается после откручивания штуцера подачи топлива. Карбюратор 21073-1107010 снабжен системой управления рециркуляцией выхлопных газов через запрессованные в корпус штуцеры, которые через каналы соединены с пространством первой камеры над и под дроссельной заслонкой.

Из приведенной ниже таблицы вы можете узнать, какие форсунки есть на Solex 21073 1107010.

Многих не устраивает работа карбюратора Озон или Вебер, который не обеспечивает хорошей динамики разгона, равномерного разгона, низкого расхода топлива и низкого уровня токсичности.

За 30 лет производства «классических» заднеприводных ВАЗов их дизайн, в отличие от внешнего вида, практически не изменился. Поэтому автовладельцы постоянно пытаются их модернизировать, вводя новые узлы и агрегаты от иномарок или более современных ВАЗов. Многих, например, не устраивает работа карбюратора Ozone или Weber, который не обеспечивает хорошей динамики разгона, равномерного разгона, низкого расхода топлива и низкого уровня токсичности.В то же время все это под силу их «младшему брату» «Солексу». Именно поэтому многие люди заменяют родной карбюратор на лицензионный «француз».

Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) по лицензии французской компании Solex выпускает около десятка модификаций карбюраторов Solex для двигателей разного рабочего объема. Данная модель карбюратора изначально создавалась для переднеприводных моделей ВАЗ, так как «Вебер» и «Озон», установленные на двигателе, расположенном поперечно в подкапотном пространстве, на определенных режимах движения (с резкими ускорениями, в поворотах, на крутых подъемах) завышены. топливно-воздушная смесь… Это связано с нежелательными движениями поплавка в поплавковой камере. «Солексы» лишены этого недостатка, так как их поплавковая камера двухсекционная, т.е. с парными поплавками, которые перемещаются в плоскости, перпендикулярной продольной оси автомобиля (а не параллельно, как в «Озоне» и «Вебере»). .

Солексы делятся на 4 модификации:

• 
  восьмеричный (2181, 2108, 2183)
• 
  21051 для классического двигателя 1,3л — редкость
• 
  21053 для классического 1.Двигатель 5л — еще можно встретить, но не часто
• 
  21073 на 1.7л (Нива)

Модификации отличаются друг от друга поперечным сечением диффузоров. (21/23, 23/23, 23/24, 24/24 соответственно) Кроме того, «долото» Solex имеет разные профили кулачков для привода ускорительного насоса и пускового устройства. Внутри модификаций они отличаются только размером жиклеров.

Посадочные габариты и приводы у всех одинаковые, только у карбюраторов «зубила» «нормальный» привод закрывается пластиковой вкрапкой для крепления троса привода заслонки.

Для установки ЛЮБОГО из перечисленных карбюраторов на классику необходимо:

• 
  толщиной (10-15мм) пластиковая распорка — теплоизоляционная. Я видел их двух толщин — около 8 мм и 15 мм. С точки зрения теплоизоляции лучше второй (проверено), но с ним не на каждой классике можно закрывать вытяжку;
• 
  паронит на впускном трубопроводе; · Картон под сам карб;
• 
  кусок тонкого шланга антифриза 80см + 2 хомута;
• 
  заглушки для неиспользуемых форсунок.В худшем случае (21073) их 3. Сделал из отрезков шланга подачи вакуума на трамблер;
• 
  комплект шатунов и переходников для газового привода. Продается в некоторых магазинах;
• 
  обратный клапан;
• 
  тройник;
• 
  Трос всасывающий долото (у нас короткий).

Чтобы получить максимальную отдачу от замены этого основного элемента системы питания, имеет смысл модернизировать систему зажигания, установив бесконтактную. Карбюраторы Solex изначально настроены на создание обедненной смеси.Для его эффективного зажигания на свече зажигания необходимо создать более мощный искровой разряд. Обеспечить это может только бесконтактная система зажигания, катушка которой генерирует напряжение до 25000 В, а межэлектродный зазор у свечей зажигания составляет 0,7-0,8 мм. Напомню, что в контактно-транзисторной системе зажигания указанные характеристики составляют 17000 В и 0,5-0,6 мм соответственно. Зазор в контактной системе можно увеличить, но это приведет к ускоренному выходу из строя подшипника подвижной пластины выключателя, его контактов и конденсатора.

Сама установка проблем не вызывает. Все это нужно делать НА ОХЛАЖДЕННОЙ машине. Снял Озон и старую прокладку, наложил на этот бутерброд паронитовую прокладку, на нее толстую пластиковую, поверх картонной и положил солекс. Сначала не затягивать гайками

Под ближайшую к двигателю гайку помещается кронштейн из набора шатунов и переходников, на котором размещен двуплечий рычаг, который снимается с кронштейна на крышке головки блока.

Короткое нажатие на педаль заменяется длинным.При необходимости ее придется отрегулировать по длине. Каждый фиксирует возвратную пружину, как позволяет фантазия. Единственный лучший способ сделать это — ближе к педали.

Всасывающий кабель заменен тросом для долота.

Для подключения обогрева дроссельных заслонок снимите шланг антифриза с впускного коллектора и наденьте его (зажимом) на патрубок подогрева карбюратора, на другой конец патрубка наденьте шток шланг и снова на впуск многообразие. Если отопление не подключено, то в прохладную сырую погоду из-за дросселирования на краю заслонки может замерзнуть иней и, как следствие, нестабильная работа на ХХ.

Выбор разрежения для распределителя осуществляется от нижнего штуцера справа (по направлению к автомобилю). Вентиляция картера соединена с штуцером внизу карбюратора, направленным в сторону кабины (самый нижний)

Перед установкой рекомендую выставить (проверить) уровень топлива в поплавковой камере. Для этого открутите 5 винтов крышки карабина, снимите ее, переверните, соберите выпавшие из крышки винты (если вы ее нашли) с земли и проверьте зазор до прокладки с нижней точки. поплавков.Он в соответствии с инструкцией d.b. 1мм. При этом рекомендую проверить герметичность игольчатого клапана (хотя бы ртом). Заменить крышку.

Не рекомендую использовать пластиковые тройники от стеклоомывателей — пластик трескается, а там не вода, а бензин: Вставляем тройник в разрыв газового шланга к бензонасосу, шланг с клапаном надеваем на соответствующее подключение карбюратора — затем на вентиль шланга, идущего к тройнику.

Но лучше, конечно, в танк тащить!

Теперь о впечатлениях и доводке.

Сначала поставил себе 21073. Вроде бы вторичная камера вообще не открывается, пока не наберет скорость 120 — в этом нет необходимости. Немного увеличился расход топлива (0,5 — 1л / 100км). Но провалов по сравнению с Озоном практически нет и появился отличный старт. После подбора жиклеров удалось немного снизить расход (не кардинально). Тогда же появились световые (но не такие, как у Озона) провалы.

Сейчас у меня 21083.Кулачек разгоняется. помпа от 21073. До сих пор считаю, что это оптимум для мотора 1,5 л. Отличная динамика, но слишком большой расход (меньше, конечно, чем у 21073, но все же 🙂 — обеднем.

Общим для всех солексов преимуществом является более стабильный ХХ, чем у озонов.

У всех солексов «любовь» повышенный СО (0,7 и более). Можно и меньше (глохнет не глохнет), но тряска и т.д.

Недостаток — перегрев в пробках летом.Для уменьшения этого отсоединяю (откручиваю) на лето трубку обогрева дроссельной заслонки.

Стандартный карбюратор полностью исправен и отрегулирован, а динамика автомобиля оставляет желать лучшего. Самый простой способ исправить это — установить карбюратор ДААЗ 21073. Возможна установка без изменений, но в первой камере стандартно готовится обедненная смесь. Из-за этого при работе первой камеры (когда дроссельная заслонка второй камеры закрыта) двигатель не обеспечивает достаточной тяги для интенсивного разгона.Автомобиль будет медленно разгоняться по первой камере и резко увеличивать скорость разгона при открытии второй камеры. Последнее может создать некоторые трудности в управлении тяговым усилием на поверхностях с низким сцеплением. Дело в том, что при открытии второй камеры машина буквально прыгает вперед. Правда, у медали есть и обратная сторона — топливная экономичность. Это главная особенность карбюратора 21073.

В полной мере реализовать преимущества увеличенного диаметра главного диффузора первой камеры поможет увеличение пропускной способности главного топливного сопла (далее ГТЦ) первой камеры.Первый вариант — это компромисс между экономичностью и тяговыми возможностями, замена ГТЖ со 107,5 на 110. Интенсивность разгона по первой камере увеличится, но незначительно. Наиболее оптимальным для первой камеры является ГТЖ 115. Возможна установка ГТЖ 117,5, но расход топлива немного увеличится. Следует отметить, что установка ГТЖ с пропускной способностью более 117,5 приводит к чрезмерному обогащению смеси и, как следствие, повышенному расходу топлива и (в большинстве случаев) ухудшению динамики разгона.

Компенсационные жиклеры (далее QJ), они же воздушные жиклеры, влияют на состав смеси при увеличении разрежения в основных диффузорах карбюратора, которое происходит при увеличении оборотов двигателя. До средних оборотов (~ 2500 об / мин) они незначительно влияют на состав смеси, но с увеличением скорости их влияние на состав смеси возрастает. Арифметика проста, чем меньше пропускная способность КЛ, тем больше обогащается смесь при увеличении оборотов двигателя.Поэтому при использовании ГТЖ с пропускной способностью 107,5 и 110 целесообразно немного обогатить смесь с помощью КЛ с низкой пропускной способностью: 145, 150, 155. При использовании ГТЖ 115 можно использовать как 155, так и 165. CL. 117.5 лучше поставить КЖ 165.

Все вышеперечисленное относится к жиклерам первой камеры карбюратора ДААЗ 21073. Со второй камерой немного проще. Можно оставить все как есть (ГТЖ 115, КЖ 135), а можно поставить ГТЖ 120. Последний немного повлияет на расход топлива, но улучшит динамику разгона автомобиля.Также следует отметить, что нежелательно ставить максимальные ГТЦ в обе камеры. Наилучшего эффекта можно добиться при максимально допустимом обогащении только одной камеры карбюратора. Например, при умеренном ГТЦ в первой камере (107,5 или 110) имеет смысл обогатить вторую камеру установкой ГТЖ 120. При таком соотношении первая камера будет умеренно экономичной с приемлемой динамикой разгона, а вторая камера будет компенсировать обедненную смесь, когда оба дроссельных клапана полностью открыты…

Есть ряд других особенностей, связанных с работой карбюраторов Solex. Ниже мы постараемся описать некоторые из них.

Двигатель не поддерживает стабильные обороты холостого хода. Или невозможно установить нормальную скорость ХХ (800-1400 об / мин в зависимости от распредвала), что важно, если установлен распредвал с широкими фазами газораспределения.

• 
  Состав смеси холостого хода чрезмерно обеднен. Винт качества смеси затягивается сильнее, чем необходимо.Решается регулировкой CO в пределах 2%.
• 
  Утечка воздуха после дроссельной заслонки. Необходимо проверить плоскость сопряжения карбюратора, герметичность патрубка вакуумного усилителя и его уплотнений, герметичность впускного коллектора и прокладки между ним и ГБЦ.

Двигатель глохнет после «отпускания дроссельной заслонки».

• 
  Если оба предыдущих пункта выполнены, то необходимо заменить жиклер XX жиклером с большей пропускной способностью.А также проверьте работу блока управления EPHH.

На отдельные модели устанавливались различные модификации карбюраторов ВАЗ-2107, а именно:

аппаратов серии 2107-1107010-20 комплектовались двигателями последних версий для ВАЗ-2103 и, которые оснащены вакуумными корректорами. ;

Модификация изделия

2107-1107010 устанавливалась на силовые агрегаты 2103 (2106) автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2105;

Карбюраторы

серии 2107-1107010-10 применялись на двигателях 2106 и 2103, оборудованных распределителем зажигания без вакуумных корректоров.

Карбюратор двухкамерный модификации 2107-1107010 выполнен в виде эмульсионного устройства с падающим потоком. Он оснащен уравновешенной поплавковой камерой, устройством обогащения, двумя основными системами дозирования, механизмом всасывания картера, специальной трубкой подачи к регулятору опережения вакуума, автономной системой ХХ (холостой ход) и другими необходимыми элементами. Позиционное регулирование, а именно открытие ДЗ () камеры, осуществляется через педаль привода, установленную в салоне.ДЗ второй камеры управляется специальным пневмоприводом.

Оснащен диафрагменным пусковым механизмом для запуска XX. Насос-ускоритель выполнен в виде диафрагменного устройства с механическим приводом. Он подает топливо в камеру. Крепление карбюратора осуществляется через четыре шпильки во впускном коллекторе.

Как отрегулировать карбюратор на ВАЗ

Регулировка любой модификации, в том числе и тюнинг карбюратора ВАЗ-2107, осуществляется на основании параметров калибровки, которые содержат все необходимые данные.Специалисты рекомендуют настраивать раз в 6 месяцев. По сути, эта процедура и есть текущее обслуживание данного устройства.

Настройка карбюратора 2107-1107010 включает в себя следующие операции:

очистка и промывка изделия снаружи;

контроль состояния механизмов и отдельных элементов;

промывка (очистка) сетчатого фильтра;

промывка (очистка) поплавковой камеры;

промывка (очистка) топливных и воздушных жиклеров.

Подробно описывать все этапы настройки устройств серии 2107-1107010 нет, так как чистка или промывка, а также разборка карбюратора ВАЗ-2107 идентична для всех модификаций. Поэтому рассмотрим только самые важные моменты.

Видео по настройке карбюратора Солекс на ВАЗ-2107

Для проверки и при необходимости корректировки заданного уровня бензина в ПК (поплавковой камере) необходимо предварительно подготовить специальный калибровочный шаблон измерения 6.5 х 14,0 мм из картона.

Сначала осторожно снимите крышку карбюратора и поместите ее вертикально так, чтобы рычаг поплавка не давил, а только касался шара нагруженного клапана. Подставляем под поплавок шаблон и контролируем зазор между ним и прокладкой крышки. Если шаблона нет, можно измерить это расстояние штангенциркулем или обычной линейкой. Размер зазора должен быть в пределах 6,25-6,75 мм.

Если расстояние от поплавка до прокладки крышки не соответствует указанному значению, его следует скорректировать, осторожно отогнув держатель IK (игольчатый клапан).

Следующим шагом является установка максимального открытия IR, которое определяется ходом поплавка. Для этого осторожно отодвиньте поплавок от корпуса крышки и измерьте расстояние шаблоном или линейкой (штангенциркулем). Допустимый диапазон для этого параметра — 13,5–14,5 мм. Если размер зазора выходит за указанные пределы, загибаем специальный упор, расположенный на кронштейне, добиваясь нужного размера.

При правильной настройке карбюратора ход поплавка будет 8 ± 0.25 мм.

Настройка ПУ

Для перехода к этапу настройки ПУ (пускового устройства) сначала подготовьте кусок проволоки сечением 0,75 ± 0,05 мм и картонный (пластиковый) шаблон шириной 5,0-5,5 мм. После этого демонтируем воздушный фильтр и очищаем карбюратор снаружи.

1 — рычаг управления воздушной заслонкой трехрычажный; 2 — воздушная заслонка; 3 — тяга пускового устройства; 4 — приклад; 5 — регулировочный винт; 6 — дроссельная заслонка первой камеры; 7 — тяга привода дроссельной заслонки

Закрываем ВЗ полностью, при этом конец тяги, соединяющий рычаг ВЗ со штоком ПУ, должен находиться на конце паза этой тяги.Затем полностью вдавливаем стержень ПУ и с помощью шаблона или штангенциркуля (линейки) контролируем размер зазора между стенкой камеры и краем воздухозаборника. Оно должно быть 5,0 + 0,5 мм.

Теперь настраиваем открывающуюся щель воздухозаборника. Регулировка осуществляется с помощью специального винта, который закрывается пробкой. Поэтому сначала откручиваем заглушку шлицевой отверткой, а потом исправляем открытие воздухозаборника.

Дистанционное управление открыванием

Для выполнения этой операции необходимо сначала снять карбюратор.Затем вращаем трехплечий рычаг против часовой стрелки и проверяем проволокой зазор, величина которого должна быть в пределах 7,5 ± 0,5 мм. При необходимости осторожно согните стержень или переместите его кончик в другое отверстие.

Настройка XX

Для правильной настройки XX необходимы газоанализатор и мультиметр. Прогреваем двигатель. Обороты в режиме ХХ должны быть в пределах 860 ± 40 об / мин. Сначала мы устанавливаем угол опережения.

Переводим мультиметр в режим измерения скорости и подключаем один щуп к первичной обмотке КЗ (катушка зажигания), а второй подключаем к массе.

Вставьте датчик газоанализатора в выхлопную трубу и включите прибор.

При необходимости регулируем их значение числовым винтом на 860 ± 40 об / мин.

Используя шнек для проверки качества, мы достигаем содержания углекислого газа в диапазоне 0,85 ± 0,35%. Если у вас нет газоанализатора, мы контролируем этот параметр для стабильной работы двигателя.

При правильной настройке, если вы внезапно нажмете и отпустите педаль газа, двигатель должен плавно увеличивать, а затем уменьшать скорость.

Настройка привода VZ

После демонтажа воздушного фильтра берем ручку заслонки руками и отводим от себя так, чтобы воздухозаборник стал вертикальным. Если по вертикали не получилось, приступаем к регулировке.

Ключом на 7 держим втулку и одновременно выкручиваем винт, фиксирующий шток демпфера. Под действием пружины ОТ должен находиться в вертикальном положении. Затем закручиваем винт.

Главная »Рулевое управление» Установка карбюратора 21073 на ВАЗ 2107.Установка карбюратора Солекс на классику. Топливные шланги и обратный клапан

Передняя подвеска ВАЗ-2107: замена, ремонт, тюнинг, компоновка и цена

Сразу скажу, что передняя подвеска у ВАЗ-2107 двухрычажного типа, как и на большинстве заднеприводных автомобилей. Время от времени необходимо контролировать техническое состояние всех узлов подвески, так как это влияет на нормальную управляемость автомобиля, а также на комфорт водителя и пассажиров.К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому неожиданно любой элемент может выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко выполнить самостоятельно. Правда, для диагностики, например, лучше всего, если в гараже будет смотровая яма или пандус.

Диагностика состояния подвески

А теперь о том, как произвести технический осмотр автомобиля, а точнее его подвески, для поиска неисправностей.Сначала внимательно посмотрите на шины. Носить их следует равномерно. Если шины стали изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то регулировка углов установки колес явно нарушена. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда понадобится не ремонт передней подвески ВАЗ-2107, а замена рулевого.

Затем необходимо проверить зазор в каждом подшипнике ступицы переднего колеса. Делать это нужно на автомобиле, установленном на ровной поверхности.Необходимо взять колесо, а точнее его верхнюю часть, а потом резко его перетянуть. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерные стуки. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 установлены конические подшипники. У них должен быть очень маленький промежуток. Если регулировка подшипника не помогла, его необходимо заменить.

Проверка амортизатора

Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить.При наличии масляных пятен или деформаций на корпусе нужно устанавливать новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 не будет работать должным образом. Перед началом ремонта необходимо внимательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, нужно осторожно, стараясь не повредить крыло, надавить на переднюю часть автомобиля.

Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу же вернется в исходное состояние.Если кузов продолжает прыгать на рессорах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, сломался один или оба амортизатора, заменять их нужно только попарно. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо, если есть утечка масла из картриджа амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.

Снятие амортизаторов

Сначала откройте капот, открутите гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля.Открутив гайку, снимаем шайбу и резиновую прокладку. Обратите внимание, шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно использовать специальное приспособление. После этого откручиваем две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор снят. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.

Обратите внимание, что его нельзя снять на плоской поверхности, даже если стержень полностью утоплен. Необходимо немного приподнять всю сторону ремонтируемого автомобиля.Но удобнее всего, конечно, делать все работы на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора

Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы производятся в обратном порядке. Сначала на штангу надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге.Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Так что отремонтировать переднюю подвеску ВАЗ-2107 несложно. Цена одного амортизатора — в среднем 900 руб.

После этого нужно установить резиновую подушку и шайбу. Приманка ореховая. Внизу затяните гайки крепления кронштейна к нижнему рычагу. После этого до упора затяните гайку на штоке. Установка нового амортизатора завершена, аналогично производится ремонт с другой стороны автомобиля.

Как заменить верхний рычаг?

Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии механических повреждений. Его также следует снимать в том случае, если производится замена сайлентблоков. Для работы вам понадобятся 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт, которым крепится кронштейн бампера автомобиля. Верхний шарикоподшипник необходимо отсоединить от рычага.

Все три гайки, которые используются для крепления корпуса опоры к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднимите верхний рычаг, затем с помощью ключа открутите все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Во-вторых, этим же ключом нужно удерживать болт с другой стороны, чтобы он не проворачивался.

С помощью удобного перфоратора открутите болт и снимите рычаг передней подвески ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо зажать весь рычаг в тисках и установить съемник.Медленно заверните болт, выдавив тем самым резиновую опору. Аналогично демонтируется второй сайлентблок. После этого можно отремонтировать рычаг подвески.

Рычаг установочный

С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Обратите внимание, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Кроме того, не затягивайте гайку с размещенным колесом. Сначала нужно поставить на место болт, которым крепится бампер, затем нагрузить подвеску.

Если требуется тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего установить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем вы устанавливаете проставку под нижний рычаг и опускаете машину на домкрат. Далее нужно поставить на место шариковый подшипник, и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выдавливая палец из ступицы, необходимо также заменить на ней гайку.

Подготовка к снятию нижнего рычага

Как и в случае с верхним рычагом, нижний при повреждении меняется.Полностью снимать ее при замене резино-металлических петель не обязательно. Учтите, что к нему прилагается поперечная тяга. Так выглядит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для ремонта нужны головы на 22 и 19; также пригодится пружинный съемник. Сначала снимаем колесо и снимаем пружину с амортизатором. Нижний шар отсоединяется от ступицы колеса и полностью снимается. После этого гаечным ключом на 22 необходимо открутить обе гайки, которые используются для крепления рычага к кузову автомобиля.

Снятие рычага

Гаечным ключом на 19 отверните гайки крепления поперечной тяги к рычагу подвески.