Установка меток грм нива шевроле: Установка меток ГРМ на Ниве Шевроле

Как установить Jeep …

Используя тиски, слегка сожмите поршень натяжителя вторичной цепи, пока ступенька поршня не будет на одном уровне с корпусом натяжителя. Используя шпильку или подходящий инструмент, ослабьте защелку храпового механизма, потянув ее назад против силы пружины через отверстие для доступа на стороне натяжителя. Продолжая удерживать собачку, сдвиньте храповик примерно на 2 мм от корпуса натяжителя. Установите стопорный штифт специального приспособления 8514 в отверстие на передней части натяжителя.Медленно откройте тиски, чтобы передать усилие пружины поршня на стопорный штифт.

Установите натяжитель первичной цепи над масляным насосом и вставьте болты в два нижних отверстия на кронштейне натяжителя. Затяните болты с усилием 250 дюймов на фунт. (28 Нм).

ВНИМАНИЕ:
Излишнее затягивание болта Torx рычага натяжителя может привести к серьезным повреждениям головки блока цилиндров. Затягивайте болт только до указанного момента.

Установите правый рычаг натяжителя цепи. Примените Mopar Lock N, уплотнение к болту Torx, затяните болт с усилием 150 дюймов на фунт.(17 Нм).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Серебряные болты удерживают направляющие к головкам цилиндров, а черные болты удерживают направляющие к блоку цилиндров.

Установите левую боковую направляющую цепи. Затяните болты с усилием 250 дюймов на фунт. (28 Нм).
ВНИМАНИЕ:
Чрезмерное затягивание рычага натяжителя может привести к серьезному повреждению головки блока цилиндров. Затягивайте болт только до указанного момента.

Установить левый рычаг натяжителя цепи. Примените Mopar Lock N, уплотнение к болту, затяните болт с усилием 150 дюймов на фунт.(17 Нм).

Установите правую боковую направляющую цепи. Затяните болты с усилием 250 дюймов на фунт. (28 Нм).

Установите обе вторичные цепи на промежуточную звездочку. Совместите два гальванических звена вторичных цепей, чтобы их было видно через два нижних отверстия на промежуточной звездочке (4 часа и 8 часов). После установки вторичных приводных цепей установите специальный инструмент 8515, чтобы удерживать цепи на месте для установки.

Совместите двойные звенья первичной цепи с меткой синхронизации в положении «12 часов» на промежуточной звездочке.Совместите одинарное звено первичной цепи с установочной меткой в ​​положении «6 часов» на звездочке коленчатого вала.
Смажьте промежуточный вал и втулки чистым моторным маслом.
Установите все цепи, звездочку коленчатого вала и промежуточную звездочку в сборе. Проведя обе вторичные цепи через отверстия в блоке и головке блока цилиндров, закрепите цепи с помощью эластичной ленты или аналогичного средства. Это сохранит натяжение цепей для облегчения установки.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для установки звездочки потребуется немного повернуть распредвалы.

Совместите точку «L» левой звездочки распределительного вала с металлическим звеном цепи.

Совместите точку «R» правой звездочки распределительного вала с металлическим звеном цепи.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Удалите излишки масла с болта звездочки распределительного вала. Несоблюдение этого правила может привести к превышению крутящего момента болта, что приведет к его поломке.
.
Снимите специальный инструмент 8515, затем прикрепите обе звездочки к распределительным валам. Удалите излишки масла с болтов, затем установите болты звездочки, но пока не затягивайте их.

Убедитесь, что все металлические звенья совпадают с метками на всех звездочках, а метки «V8» на звездочках распределительного вала находятся в положении «12 часов».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Убедитесь, что пластина между левым натяжителем вторичной цепи и блоком установлена ​​правильно.

Установить оба натяжителя вторичной цепи. Затяните болты с усилием 250 дюймов на фунт. (28 Нм).
ПРИМЕЧАНИЕ
Левый и правый натяжители вторичной цепи встречаются нечасто.

Перед установкой болта промежуточной звездочки смажьте шайбу маслом и затяните стопорный болт узла промежуточной звездочки с усилием 25 фунт-футов. (34 Нм).

Снимите все стопорные штифты с натяжителей.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вытащив стопорные штифты из каждого устройства натяжения, не выдвигайте вручную храповик (и) натяжителя. Это приведет к чрезмерному натяжению цепей, что приведет к шуму и / или высоким нагрузкам на цепь привода ГРМ.

Используя специальный инструмент 6958, гаечный ключ со штифтами переходника 8346, затяните левый и правый. болты звездочки распределительного вала до 90 фут-фунтов. (122 Нм).

Провернуть двигатель на два полных оборота. Убедитесь, что установочные метки находятся в следующих местах:

Точка промежуточной звездочки первичной цепи находится на 12 часах

Точка звездочки коленчатого вала первичной цепи находится в 6 часах

Звездочки распределительного вала вторичной цепи Метки «V8» находятся на 12 ° часы

Смажьте все три цепи моторным маслом.
После установки всех цепей рекомендуется проверить люфт промежуточной шестерни. Осевой люфт должен быть в пределах 0,10-0,25 мм (0,004-0,010 дюйма). Если не в пределах спецификации, промежуточную шестерню и промежуточный вал необходимо заменить.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не используйте жидкости на масляной основе для очистки крышки привода ГРМ или поверхностей блока. Используйте только медицинский спирт вместе с пластиковыми или деревянными скребками. Не используйте проволочные щетки, абразивные круги или металлические скребки, это может привести к повреждению поверхностей.

Очистите крышку цепи привода ГРМ и поверхность блока медицинским спиртом.
ВНИМАНИЕ:
В 4,7-литровом двигателе можно использовать специальный герметик RTV вместо несущей прокладки для герметизации крышки привода ГРМ на блоке двигателя с завода. Для сервисного ремонта необходимо использовать Mopar Grey Engine RTV в качестве замены, если RTV присутствует. Если используемая передняя крышка не имеет приспособлений для уплотнительных колец водяного канала, то вокруг водяных каналов необходимо нанести Mopar Gray Engine RTV.

Осмотрите уплотнительные кольца водяного канала, если они есть, на наличие повреждений и при необходимости замените.
Нанесите герметик Mopar Grey Engine RTV на переднюю крышку, следуя указанным выше путям, используя валик толщиной от 3 до 4 мм.

Установить крышку. Затяните крепеж головки фланца в последовательности, как показано, с усилием 43 фунт-фут. (58 Нм).

Установите компрессор кондиционера и генератор.

Установить демпфер коленчатого вала.

Установите узел натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Затяните крепеж с усилием 40 фунт-футов. (54 Нм).

Установить нижний шланг радиатора.

Установить оба шланга отопителя.

Установить крышки головки цилиндров.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой резьбовой заглушки в правую головку блока цилиндров заглушку необходимо покрыть герметиком для предотвращения протечек.
Нанесите на большую резьбовую пробку доступа герметик для резьбы Mopar с тефлоном, затем установите в правую головку блока цилиндров и затяните с усилием 60 фунт-футов. (81 Нм).

Установите маслозаливной картер.

Установить пробку доступа в левую головку блока цилиндров.

Установить насос гидроусилителя рулевого управления.

Установить вентилятор радиатора.

Залить систему охлаждения.

Подсоедините отрицательный кабель к аккумуляторной батарее.

Сжать и заблокировать натяжитель первичной цепи «Двигатель 4,7 л

Подготовка натяжителя вторичной цепи» 4,7 л двигатель

Система цепи и
установочные метки «Двигатель 4,7 л

Позиционирование распределительного вала» 4.Двигатель 7 л

Используйте инструмент для фиксации цепи привода ГРМ, чтобы заблокировать цепи привода ГРМ на промежуточной шестерне «Двигатель 4,7 л

Последовательность момента затяжки болта крышки цепи привода ГРМ» Двигатель 4,7 л

Коленчатый вал метки ГРМ «Двигатель 4,7 л

Расположение заглушек доступа к головке цилиндров» Двигатель 4,7 л

Надеюсь, это поможет

понедельник, 29 апреля 2019 г., 18:56 (Объединено)

Шевроле Нива газораспределительный механизм. Учитываем метки ГРМ для замены ремня ГРМ Нива Шевроле

От того, насколько правильно выставлены метки ГРМ на Шевроле Нива , зависит успешная работа цепи распредвала. Регулярная диагностика и контроль его напряжения помогает вовремя предотвратить поломки и увеличить продолжительность работы двигателя.

Когда требуется замена ремня?

• С плановым ТО (при пробеге 100 тыс. Км).
• Если риски на звездочке распределительного вала не совпадают с меткой на корпусе подшипника, выявленной при фазовой диагностике.
• При выходе из строя насоса, приводящего в действие «водяной насос».
• Если цепь повреждена (износ, растяжение или растрескивание), требующая срочной замены и регулировки по отметкам.

Совет: если двигатель не тянет и не набирает обороты, нужно проверить метку ДПКВ, ГРМ и выставить ВМТ (верхнюю мертвую точку двигателя) на маховике.Оба шкива (впускной и выпускной) находятся в зоне риска при натянутой цепи.

Выставляем метки синхронизации

Теги — это риски и насечки, расположенные на шестернях газораспределителя. Для ясности ниже приведен пример установки метки на главном зубчатом диске. Совпадает с центром ДПКВ (датчик положения коленвала).

Отметки на шкиве распределительного вала зафиксированы против вылива на корпусе подшипника, фиксирующем главный вал на платформе.

Подготовка инструмента и запчастей к замене ГРМ

Подготовить отвертку и ключи для «8» «13» и «10» , инструменты для токарной обработки коленчатого вала и дополнительные детали:

• Сальник (передний)
• Прокладка ГБЦ новая
• Прокладка насоса
• Натяжитель
• Демпфер, упор и демпфер цепи
• Герметик
• Моторное масло и масляные фильтры
• Охлаждающая жидкость
• Сальник коленвала
• Шестерни

Качественно установить метки ГРМ в автомобиле Шевроле можно при наличии надежной цепи, исключающей наличие повреждений и растяжений.Если старая цепь вышла из строя, нужно покупать новую.

Пошаговая регулировка и временные метки

• Установка рисков на ВАЗ-2123 (по стандарту) осуществляется на смотровой яме. Включите стояночный тормоз. Туфли кладут под передние колеса.
• Необходимо помыть двигатель и колесные арки.
• Воздушный фильтр снят.
• Слито моторное масло, откручиваем масляный фильтр.
• Слить охлаждающую жидкость.
• Отвернуты крепления клапанной крышки.
• Для предотвращения утечки моторного масла в районе головки блока цилиндров рекомендуется заменить прокладки головки блока цилиндров.
• Вращение шкива коленчатого вала подвергает риску шестерню и подшипники распределительного вала.

Регулировка фазы при несовпадении

Если раскопки не совпадают, работа продолжается:

• Погнут «ус» стопорной шайбы.Крепежный болт откручивается ключом на «13», ослабляется положение звездочки распредвала.
• На коробке передач включается первая передача, что позволяет избежать прокрутки при откручивании болта шестерни коленчатого вала.
• Крепление снимается с помощью стопорной шайбы. Чтобы болты не упали в поддон двигателя, используйте гаечный ключ с головкой под ключ или открутите болт вручную.
• Снимите натяжитель цепи с помощью отвертки.Его следует заменить на растяжку или натяжение, при плановом ремонте, после 60-80 тыс. Км пробега.

• Звездочка распредвала снята. Если потянуть его на себя (расстояние 5-10 см), он снимется вместе с цепочкой. Проверьте износ зубьев перевернутой V-образной звездочки. Деталь подлежит замене при наличии бороздок на ведущей части зубьев.
• На рабочем механизме цепь смещается на зубьях.Шаг прокрутки — один зуб.
• Цепная звездочка установлена ​​на фланце распределительного вала. Когда цепь перемещается на звездочке, ее отверстия не совпадают со штифтом. Проверните коленчатый вал в указанном направлении до совпадения метки и штифта.
• Важно зафиксировать деталь болтом с шайбой (не затягивая до упора). После двухкратного поворота коленчатого вала специальным ключом проверяется размещение меток на шестерне распределительного вала и подшипниках.
• Если отметки совпадают, их настройка успешно завершена. Звездочки коленчатого и распределительного валов затянуты плотно.

Если есть несоответствие, необходимо повторить шаги.

Для наглядности полученного результата предлагается посмотреть пример на фото .

В верхнем углу — обзор выемки, расположенной напротив сердечника ДПКВ. Ниже на фланце стоит звездочка.Точка видна напротив станины в алюминиевом блоке цилиндров.

Что такое бирки, их назначение и как их ставить на Шевроле Нива

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащается цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи. Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если при ослаблении ремня происходит проскальзывание зубцов шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит.Но при эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

Что такое метки и их назначение в механизме Шнивы

Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах ГРМ.На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленчатого вала

Цепь выставляется по меткам так, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу. Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками.Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Марка распредвала

Установка фаз газораспределительного механизма по спец. Меткам

Итак, установка фаз в ГРМ по специальным меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:

1.Первоначально убедитесь в наличии необходимого инструмента: отвертки и гаечных ключей на «8», «13» и «10». Также вам понадобится специальный инструмент, которым нужно будет провернуть коленчатый вал.
2. Автомобиль ВАЗ-2123 установлен на смотровой яме и колеса зафиксированы ручным тормозом. Обувь можно разместить под колесами.
3. Открываем капот на Шевроле Нива и снимаем следующие элементы: — снимается вентилятор; — крепления радиатора откручены и отведены в сторону. Нет необходимости снимать трубы и сливать жидкость; — воздуховод удален.
4. Добравшись до крышки клапана, необходимо отвинтить ее крепеж и осторожно снять, чтобы внутрь не попала грязь и другие предметы.
После ремонта рекомендуется заменить прокладку крышки.
5. После снятия крышки наблюдается следующий вид, показанный на фотографии ниже.

Под клапанной крышкой двигателя

6. Приступаем к разметке фаз. Для этого шкив коленчатого вала вращается, а метки на шестерне распределительного вала совмещаются с меткой на опорной конструкции.Когда цепь находится в правильном положении, метки на шестерне коленчатого вала Шевроле Нива совпадают с выемкой на крышке приводной цепи распределительного вала. Эта выемка имеет продолговатый вырез. В этом случае нет необходимости продолжать регулирование и устанавливать фазы механизма GR. Когда метки не совпадают, следует продолжить установку фаз и их регулировку. Для этого продолжаем работу:
7. Отгибаем специальные крылышки стопорной шайбы. Ключом на «13» отверните болт крепления, которым фиксируется звездочка распредвала.
8. Теперь выставляем машину в режим первой передачи на КПП. Это нужно для того, чтобы при откручивании болта крепления шестерни коленчатого вала не было прокручивания. Выдвигаются крылья стопорной шайбы и откручивается болт крепления звездочки. Болт снимается вместе со стопорной шайбой.

Важно! При откручивании болта необходимо контролировать его положение, ведь он ничем не закреплен и может беспрепятственно упасть в поддон двигателя. Рекомендуется при ослаблении затяжки откручивать ее вручную или гаечным ключом с глубокой головкой.

9. Разбирается натяжитель цепи. О том, как его правильно снять, вы можете узнать в статьях о гидравлическом натяжителе цепи автомобиля Шевроле Нива. Можно обойтись и без снятия натяжителя цепи, но для этого нужно иметь соответствующие навыки. Если решено не снимать натяжитель, то необходимо прижать плунжер натяжителя отверткой.
10. Приступаем к снятию звездочки коленвала вместе с цепью. Для этого вручную потяните ее на себя примерно на 5-10 см.
11. Изменяет расположение цепи на зубьях. Оптимальный вариант — двигаться шагами в один зуб.
12. Звездочка установлена ​​на фланце распределительного вала вместе с цепью. При изменении положения цепи на звездочке отверстия в ней, соответственно, не будут совпадать с установочным штифтом. Для этого коленчатый вал проворачивают в нужном направлении до совпадения отверстия и выемки (штифта).
13. Далее установите фиксирующий болт с стопорной шайбой и наживкой. Затягивать болт до упора не нужно.
14. Коленчатый вал проворачивается специальной шпонкой. Делаются два поворота и проверяется расположение отметок, как в первый раз.
15. Если теперь метки совпадают, то процесс регулирования можно считать успешным. Болты звездочек коленчатого и распределительного валов Шевроле Нива затянуты до упора.
16. В случае несоответствия предпринимаются повторные действия.
17. Полная сборка снятых деталей производится в порядке, обратном снятию.

При повторной сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма Нива Шевроле.Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и заново отрегулировать. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее компонентов.

Проверка и установка фаз газораспределения на автомобиле Шевроле Нива производится каждый раз при подозрении на обрыв фазы. Для проведения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и выполните следующую последовательность действий:

• Первым делом демонтируем крышку ГБЦ.
• Специальным ключом проворачиваем шкив коленвала до совпадения метки на звездочке с меткой на корпусе распредвала. Если цепь установлена ​​правильно, параллельно с этим метки на шкиве коленчатого вала и крышке цепи ГРМ должны совпадать.
• Если метки не совпадают, то необходимо перенести приводную цепь распредвала на одно или несколько звеньев. Для этого большой плоской отверткой или небольшим зубилом отогните лепестки стопорной шайбы болта звездочки.
• Блокируем коленвал от проворачивания включением первой передачи и откручиваем болт крепления звездочки гаечным ключом.

• Снимите болт вместе с установленной под ним стопорной пластиной. Если пластина сильно изношена, замените ее на новую.
• Затем демонтируем натяжитель цепи ГРМ.

• Снимите звездочку с цепью, затем переверните звено в нужном направлении и снова наденьте звездочку с цепью на фланец распределительного вала.Закрепите звездочку, проверните коленчатый вал на несколько оборотов и снова совместите метки. Если они совпадают на звездочке и корпусе, а также на шкиве и крышке, окончательно затяните болт крепления звездочки и затяните края стопорной пластины.
• Соберите снятые элементы в обратном порядке.

На этом ремонтные работы завершены.

Нива Шевроле из семейства внедорожников оснащена цепным приводом в механизме ГРМ. Характеристики цепи намного выше, чем у ременной передачи.Цепь также имеет лучшие технические характеристики, что сказывается на крутящем моменте трансмиссии. Если при ослаблении ремня происходит проскальзывание зубцов шкивов, то ослабленная цепь этого не допустит. Но при эксплуатации автомобиля цепь ГРМ также имеет свойство изнашиваться, растягиваться, разрываться и приходить в негодность, что требует ее замены. На этапе замены цепи важно установить ее, соблюдая метки. Эта статья расскажет, что такое бирки, их назначение и как их ставить на ВАЗ-2123.

Метки в системе газораспределения на автомобиле Шевроле Нива — это специальные насечки и отверстия, которые расположены на шкивах ГРМ. На фото показаны шкивы с отметками, по которым выставлена ​​цепь ГРМ.

Метки на шкиве коленчатого вала

Цепь выставляется по меткам так, чтобы она лучше фиксировалась и удерживала сам газораспределительный механизм. Если установить цепь, не соблюдая меток, то работа шкивов будет несогласованной и впоследствии приведет к их преждевременному износу.Поэтому важно каждый раз при замене цепи или деталей газораспределительного механизма устанавливать их в соответствии с этикетками. Система газораспределения может дать сбой при ослаблении или растяжении цепи. Чтобы правильно выставить механизм ГРМ по специальным отметкам, рассмотрим порядок установки фаз газораспределения на ВАЗ-2123.

Итак, установка фаз в ГРМ по спец. Меткам на автомобиле Шевроле Нива включает в себя следующую последовательность действий:

При повторной сборке не забудьте заменить прокладку крышки!

Выполненная работа не требует много времени, но является залогом успешной работы деталей газораспределительного механизма автомобиля Шевроле Нива.Подводя итог, хотелось бы отметить важность настройки цепи ГРМ по специальным отметкам. Если по какой-то причине вы забыли выставить шкивы по меткам, то лучше не запускать этот процесс и заново отрегулировать. Это продлит срок службы системы хронометража и всех ее компонентов.

Рано или поздно автовладелец сталкивается с тем, что требуется, замена цепи ГРМ Нива Шевроле не исключение. В отличие от ремня, который имеет меньший срок службы и рвется при полном износе, у цепи огромный ресурс работы, и наступает момент, когда, в отличие от ремня, она просто растягивается и требует замены.

Сказать точно, когда потребуется замена, практически невозможно, а понять, что она растянута, можно только разобрать двигатель, но это непростая задача. Следовательно, можно понять, что цепь растягивается работой двигателя; во время работы при растяжении будет слышен звонкий звук, это может напоминать работу дизельного агрегата. Как правило, его замену нужно производить на пробеге порядка 100-150 тысяч километров.При износе меняется не только цепь, но и:

• колодка
• Сальник
• Шестерни

А если их не менять, то это может привести к тому, что во время движения сломается. Только замена всех элементов системы гарантирует ее качественную и долгую работу, а разбирать пол двигателя ради замены одной детали как-то нецелесообразно.

Вывод

Замена цепи на Шевроле Нива намного сложнее, чем замена ремня.Для этого выполните следующие действия:

Установка

После удаления всех элементов системы необходимо произвести правильную установку и настройку, для этого необходимо сделать следующее:

Перед установкой цепи берем моторное масло и смазываем его, после чего наносим на новые элементы следующим образом:

1. Ставим на коленвал шестерню
2. Затем к масляному насосу
3. Потом на распредвал

После замены устанавливается натяжитель на место, отметки на котором должны совпадать с натяжением цепи, после проверки затягиваем все болты.Смажьте прокладку герметиком, который находится на крышке ГРМ, и установите ее на место. Ставим на место шкив, два ролика ремня и закручиваем болты, которые их фиксируют. Включаем 4-ю передачу и затягиваем гайку шкива. Устанавливаем на их место все имеющиеся патрубки, шланги, радиатор, вентилятор, заливаем тосол. Заводим двигатель на пару минут и проверяем, как он работает, все ли исправно, устанавливаем защиту с пыльником на место.

Установка угла опережения зажигания: инструкция — Автомобили 2021

Установка угла опережения зажигания для любого автомобиля — очень важный параметр, игнорирование которого приведет к выходу из строя некоторых систем.Как сделать эту операцию? Обо всем этом и не только — далее в нашей статье.

Основания для корректировки

Например, при неправильной настройке зажигания двигатель может быть запущен только с трудом, также увеличится расход топлива и будет потеря мощности. В других случаях неправильно установленное зажигание приводило к перегреву или детонации двигателя.

Поэтому наладка — одна из составляющих текущего ремонта автомобиля. В настоящее время существует множество способов установки зажигания на автомобили.Зажигание для автомобилей устанавливается как с помощью стробоскопа, так и без него.

Операция со стробоскопом

Для настройки стробоскопом необходимо подготовить стробоскоп, автомобильный набор инструментов, диэлектрические перчатки.

Проводить мероприятие по установке зажигания следует на открытом пространстве, без видимых помех в виде солнечных лучей. Стробоскоп должен быть в исправном состоянии, без механических повреждений, так как во время работы возможно поражение электрическим током.

Этапы работы

Установить синхронизацию строба зажигания достаточно просто.Необходимо:

1. Внимательно прочтите инструкцию по безопасной работе с устройством.
2. Остановить двигатель.
3. Используя специальные зажимы, подключите устройство к аккумулятору, соблюдая полярность.
4. Подсоедините сигнальный кабель к проводу свечи зажигания первого цилиндра для соединения с устройством.
5. Во время работы необходимо не допускать попадания проводов во вращающиеся узлы.
6. Найдите белые отметки на шкиве коленчатого вала (или маховике) и блоке цилиндров.
7. Установите рычаг переключения передач в нейтральное положение.
8. Запустить двигатель.
9. Используя диэлектрические перчатки и дождавшись стабилизации холостого хода, слегка ослабить болт крепления оборотов распределителя.
10. Использование стробоскопа для выделения ранее найденных тегов.
11. Медленное вращение корпуса распределителя до совпадения меток.
12. Остановите двигатель.
13. Выключите устройство.
14. Закрепив корпус распределителя, следует проверить автомобиль.

Устройство замены строба

С помощью этого устройства настроить зажигание довольно просто. Но бывают ситуации, когда необходимо отрегулировать угол опережения без этого приспособления. Также возможна установка времени зажигания без строба. В этом случае водителю не стоит отчаиваться, ведь можно использовать обычную неоновую лампу. Однако выполнять работу необходимо в темное время суток.

Запрещается проводить работы по настройке угла зажигания в закрытых помещениях.Выхлопные газы могут стать причиной смертельного отравления. Кроме того, при проведении ремонта требуется фонарик среднего размера, чтобы обезопасить себя от попадания в рабочие агрегаты автомобиля. Устройство, которое заменит стробоскоп, нужно делать самостоятельно. Для этого возьмите кусок пластиковой трубы 15 мм и с одной стороны закрепите собирающую линзу. Внутри трубки нужно разместить неоновую лампу типа ТН-0,3. Вы можете использовать другой тип. Главное, чтобы он подходил по яркости.От лампы нужно вывести два провода, один из которых будет подключаться к массе автомобиля, а второй наматываться на высоковольтный провод свечи зажигания первого цилиндра. Необходимо намотать изоляцию на 10 витков. Провода должны быть с толстой стенкой изоляции, при этом они не прикручиваются к лампе, а припаиваются.

При работе с самодельным прибором нельзя держать его в руках, так как он может нарушить изоляцию высоковольтного провода свечи зажигания и в результате можно получить серьезную травму.Устройство следует разместить в удобном месте, чтобы свет от неоновой лампы, проходя через линзу, попадал в цель. Итак, установка момента зажигания на двигателе.

Работа с заменителем

При работе по настройке угла опережения не допускать искрения в моторном отсеке.

Работа по настройке зажигания зависит от марки двигателя. Установка момента зажигания без использования стробоскопа осуществляется по тому же принципу, что и с его использованием:

1. Необходимо запустить двигатель после включения нейтральной передачи.
2. Затем, ища отметки смещения, медленно поверните крышку распределителя.
3. При объединении тегов процесс стоит остановить.

На заметку. Следует помнить, что освещенная часть импульсного света кажется статичной.

Проверка зажигания дизельных двигателей

по некоторым свойствам практически не отличаются от бензиновых, но требуют настройки зажигания. Установка угла опережения зажигания «Фольксваген Т-4» будет основным примером для рассмотрения ремонтных работ.Предварительные работы будут проводиться с использованием стробоскопа и тахометра.

Регулировка производится сразу после установки распределителя зажигания в случае, когда значение угла опережения зажигания на холостом ходу не соответствует требуемой производительности.

1. Если в автомобиле есть кондиционер, его необходимо выключить. Двигатель в свою очередь должен быть прогрет до средних норм, то есть температура охлаждающей жидкости должна быть 80 градусов.
2. После прогрева двигатель необходимо заглушить.
3. Далее тахометр подключается к 1-й и 15-й клеммам катушки зажигания. Зажигание в этот момент следует выключить.
4. Стробоскоп подключается к аккумулятору с соблюдением правил полярности. Отдельный зажим подключается к проводу ввода-вывода первого цилиндра.
5. Далее от клапана регулировки давления необходимо демонтировать шланг, для вентиляции двигателя. Шланг необходимо втянуть, чтобы в него попадал только чистый воздух.
6. Далее нужно запустить двигатель, поочередно давая ему поработать как на холостом ходу, так и на повышенных. Как только вентилятор заработает, нужно оставить в работе только холостой ход.
7. Отсоединить 2-контактный разъем датчика температуры охлаждающей жидкости. Однако его отключение может привести к остановке двигателя. В этом случае при перезапуске разъем должен быть установлен на место. Если этого не сделать, момент зажигания будет неправильным.
8. Если двигатель не останавливается при отсоединении разъема датчика, необходимо дать ему поработать на повышенных оборотах.
9. Свет стробоскопической лампы необходимо направить в картер. Чтобы не повредить вентилятор, его предварительно отключают.
10. Если при вспышках риск момента будет соответствовать метке, то регулировку зажигания проводить не нужно.

Управление зажиганием на дизельных агрегатах

В других случаях может потребоваться установка угла опережения зажигания. Для этого достаточно немного ослабить стопорный винт и установить положение трамблера так, чтобы метка совпадала с риской.Затем затяните стопорные винты. Их необходимо затягивать с помощью динамометрического ключа, чтобы контролировать усилие затяжки. Скорость затяжки должна быть равна 25 Н / м.

После этого необходимо подключить датчик температуры и трижды резко нажать педаль газа. Затем посмотрите еще раз на совпадение отметок. При положительном стечении обстоятельств измерительные приборы следует снять. Не забываем и об отключенном ранее приводе вентилятора.

Установка угла опережения зажигания — карбюратор

На автомобилях ВАЗ установка момента зажигания осуществляется довольно просто.С регулировкой сможет справиться даже начинающий автолюбитель.

Двигатель, как и в любом случае, следует заглушить. Далее необходимо установить положение поршня 1-го цилиндра в ВМТ, после откручивания и снятия свечи зажигания, и открыть отверстия, заглушив ватой. Далее совместил табличку HF и риск на крышке двигателя. Комбинация производится поворотом коленчатого вала специальной шпонкой на 38 по часовой стрелке. Как только вата выталкивается из отверстий, вал медленно закручивают, пока царапины не совместятся.Стоит помнить, что на автомобилях ВАЗ есть три отметки, соответствующие опережению зажигания. Например, первый риск указывает на угол опережения зажигания 10 градусов, второй равен 5 ⁰ , а третий соответствует нулю градусов.

ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем может работать как на 92, так и на 95 бензине. Следовательно, для этих видов топлива необходимо настроить зажигание. Для этого выберите угол вперед на 5 градусов. После этого нужно установить свечи на место.

Что дальше?

Установка угла опережения зажигания (карбюратор ВАЗ-2107 не исключение) на этом не заканчивается.

Далее нужно взять рожковый ключ на 13 и немного открутить гайку распределителя зажигания. Можно использовать обычную лампочку или взять вольтметр. Один провод подключаем к массе, второй — к низковольтному отводу катушки. После этого нужно включить зажигание автомобиля и медленно поворачивать крышку, пока не загорится лампа, либо вольтметр не покажет напряжение.Далее нужно затянуть крепежную гайку. На этом установка зажигания для автомобилей с карбюратором завершена.

Проверка работоспособности

Установка угла опережения зажигания ВАЗ-2106 проверяется простым способом: необходимо разогнать автомобиль до скорости в пределах 40-50км / ч, включить четвертую передачу и резко нажать педаль газа. Если регулировка зажигания была проведена правильно, в этот момент на несколько секунд должны появиться характерные стуки.Если не было слышно ударов детонации, нужно повернуть корпус распределителя по часовой стрелке и снова включить зажигание.

Почему не тянет Шевроле Нива и как это исправить. Поле закачки не тянет Почему плохо в поле

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Неисправность двигателя — потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. .Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

2. Неисправность системы питания — забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача бензонасоса. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы.При выходе из строя какого-либо датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет попасть в гараж или автосервис, но при этом снижаются силовые и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8.Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду произведите проверку на экономичность.Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровном и свободном месте. Установите педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода — около 1500 мин-1.Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Вообще-то многие, в том числе и я, перебравшись с другой машины на Шевроле Нива, сразу ощущают плохую динамику машины — она ​​медленно разгоняется, иногда не тянет в гору и приходится переключаться на передачу или даже два.Согласитесь, при обгонах чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Этого нельзя сказать о Chevy. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как по возможности увеличить мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять коробку передач, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит, и мощность сразу увеличиваются.

У меня знакомый, купил обычную Ниву на дисках 235/75 / R15 (а это почти 29 ″ — арки срезаны) и сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в гору не тянет абсолютно ни при каких условиях. в салоне 3 пассажира, то в затяжной горке даже пришлось включить 2-ю передачу для движения. Двигатель конечно сдох.

Смотрели — все — основные пары правильные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4.3. Как только пары сменили, Нива реально поехала, да еще как, по разгоне стала как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику машины.

По умолчанию новые Нива и Шнивы теперь выставлены на «скоростные» пары 3.9 (это из «шестерки»)

Есть и другие (увеличенное количество):

— 4.3 это «копейка»
— 4,4 — от «копейки»

Я только что пересел на шеви с ВАЗ 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 намного быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км / ч, а на Chevrolet — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70 / R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно будет лучше, если поставить 4 пары.3. А если колеса 29 ″, то лучше сразу 4.44 поставить. Даже со стоковыми колесами и стоковыми GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

Графический процессор выглядит следующим образом: 4.3:

Стоят они порядка 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, потому что новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа — GP с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Станок станет тяговее, хвататься будет очень лихо.Если нужно проехать опасный участок и не закопаться, лучше будет ехать по грунтовым дорогам. Не оглохнешь)) Ну а в городе почаще переключаешься, потому что оборотов всегда будет больше. А вообще, со второго светофора можно сразу тронуться — без проблем.

Уменьшится расход бензина, ведь теперь нужно «давить на тапку», чтобы разогнаться. И это тоже весомый аргумент в пользу замены ГП.

На трассе уже начнешь ездить на 5-й передаче (на GP 3.9 я даже пятую редко использую, все на четвертой, особенно при полной загрузке людей и багажа).

Сколько все это стоит — вместе с работой выйдет 12 тысяч. Однако вы сразу заметите такой апгрейд, и если колеса на вашей Шеви Нива не ниже 215/75 / R15, то сам Бог велел поменять пары. На стоковой еще можно ездить, но на большие колеса обязательно нужно менять, ведь динамики просто не будет.Вы удивитесь, почему машина не едет.

Как в тот же день отгадали очередную загадку. Это была инжекторная Нива 21214. Машина стреляла в глушитель при смене газа, очень тупо было разгоняться. Хозяин сказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. В автосервисе долго с этим не справлялись. Все сделали, стучали по колесам, протирали стекло, натягивали цепь на зуб туда-сюда.Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно выставленных метках синхронизации. Что ж, скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают мотору нормально работать.

Провел полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую дроссельную трубку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода.Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало еще хуже. Завелась с трудом, работает напряженно, обороты еле набирает.

Ничего не понимаю, вроде все настроил правильно по меткам и движок уже должен нормально работать … Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз на Мотодок осциллограмму давления в баллоне. Фазы «ушли» еще дальше, теперь это 382 градуса против прежних 372.Потом я понял, что ничего не понял. 🙂 Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, судя по всему, выглядело то же самое. Но одно было непонятно, и вот это очень сбивало с толку: как мог цельнометаллический шкив с мощной канавкой под шпон на шпонке, сделанной вместе с коленвалом ???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ именно здесь. С помощью мотор-тестера MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленчатого вала с ВМТ.Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубам ведущего шкива коленчатого вала, а здесь он оказался 17-м.

Откручиваю стопорную гайку шкива коленчатого вала и пытаюсь провернуть рукой. Он довольно легко поддался и закрутил 8 зубцов, а значит коленвал 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе к решению. , полностью откручиваем гайку, вытаскиваем шкив …

На фото видно отсутствие фрагмента рядом со шпоночным пазом. Это то, что заставило шкив повернуться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли временные метки, как если бы они были правильными, то есть по временным меткам. Но никто не подозревал, что шкив поставлен неправильно, со смещением. Это всех ввело в заблуждение.

Купил новый шкив, установил. Соответственно пришлось еще раз открыть клапанную крышку и переставить цепь, но уже правильно, по реальным отметкам.:) В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидроподъемники и установили регулировочные болты, как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно грохотал, все вышеперечисленные неисправности исчезли. В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Прилавки на ходу …

Что-то на Ниве часто начинали ломаться шкивы, то ни разу за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе.Машина завелась, поехала, но вдруг двигатель заглох на ходу, и она застыла как вкопанная. Запустить его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова 10-15 минут вставала. Остановки происходили хаотично, между ними не было зависимости. Так мучился хозяин двое суток. В конце концов, двигатель действительно завелся. Эту машину нам привез эвакуатор. Быстрая диагностика снова выявила проблемы с фазами — шкив повернулся, это видно из.УОЗ равно 263 градусам вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину, что и в первом случае:

Макар 06-05-2008 10:45

Имеется инжекторная машина нива. периодически у нее бывает очередной зичер. машина не тянет. Причем играется он довольно случайно. машина может нормально ездить неделю, а то бац и не тянет. Этот Троил на это не похож. Не тянет одинаково на газ и бензин. снял пробил катализатор, тоже самое.
Свечи поменяли
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергей 06-05-2008 10:57

Посмотрите датчик оборотов на коробке, это он с товарищем разговаривал, а вот про модуль, может на корпус укоротить и не тянет, такая фигня тоже бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Какой насос у нее? Если он электрический, возможно, забита принимающая сетка или работает сам насос.

Еврей 06-05-2008 11:14

цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

Макар 06-05-2008 11:27

Сетка была изменена. Попробую поменять модуль.

xytaxis 06-05-2008 11:38

ой .. кстати тоже такая фигня стала всплывать…. иногда крайне редко … но у меня ток на скорости проявляется … больше разгонишься, где-то больше 100, а потом как будто кто-то начинает заднюю ось держать, и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива. Во втором случае, если это электронасос, заглушите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост — так оно и есть, либо засорилась сетка, либо сам насос.Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если время от времени — попробуйте поменять сетку, иначе при забитой сетке можно сбежать с помпой.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки левым бензином оказалась замена карбюратора. Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 06-05-2008 12:28

цитата: ой .. кстати тоже такая фигня стала всплывать… иногда крайне редко … но у меня ток на скорости проявляется … больше разгонишься, где-то больше 100, а потом как будто кто-то начинает заднюю ось держать и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Апшедун 06-05-2008 12:54

Если автомобиль работает и на бензине, и на газе одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

цитата: Изначально отправлено Апшедуном: Если машина одинаково работает и на бензине, и на газе, как пишет автор, топливная система может быть исключена из списка возможных неисправностей.

xytaxis 06-05-2008 15:19

в дюймах, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение такое, что он подтраивал и хватал, отпускал, хватал за приклад, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетка помахала после нахождения воды

хе… все отлично. Забил пока … глюк такой редкий, что ловить не хочется. когда он сломается, мы сделаем это.
«Хороший стук выйдет» (c)

NE 06-05-2008 22:21

Со сканером датчики могут барахлить, ЧЕК не всегда загорается.

Макар 07-05-2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. посмотрим поезд

Еврей 07-05-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.давайте посмотрим поезд

Рамиль 07-05-2008 15:56

может быть от погодных условий завидую. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмосферное давление сказывается. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 08-05-2008 12:08

цитата: Сообщение от Рамиля: Встряхнуть воздушный фильтр

Рамиль 08-05-2008 12:39

SandmanJK, тогда выбросьте этот воздушный фильтр за ненадобностью
Макар, у меня на ферме была такая штука, я как-то катался с мамой по виадуку.В какой-то момент на подъеме машина перестала тянуть на скорости 40 км / ч. Ни в коем случае не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей вообще разгон был очень долгим, до 60 мог разгоняться с полминуты. Пойдем по следу. день с родственником в автосервисе, где он работает. они сказали, что их не будет интересовать, что происходит, первое, что можно было сделать, — это послушать, как работает двигатель на ХХ.Работало нормально, троила нет. Далее решили промыть форсунки (во всяком случае, для пива-шоколада родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали полоскание. Две насадки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Промли форсунки, потом пошло уже нормально.

qwwerty 08-05-2008 13:55

А машина при этом ошибок не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-х разрядном газо-световом индикаторе. Стоит 500 руб. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если он показывает пробелы в работе свечей, то это МЗ. Если ошибок не показывает, то либо DMRV, либо тот же MH. Но надо иметь в виду, что после смены МЗ надо будет до кучи проверить / поменять свечи и ВВ. Ведь если один из них неисправен, MH долго не протянет.

xytaxis 11-05-2008 12:55

цитата: Первоначально отправлено евреем:

кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Первоначально отправил qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить DMRV.

P.S> Кстати, этот глюк я вылечил на днях, промыв сетку бензонасоса (так как нового не было в продаже), и сняв железную стружку с бензобака.
Но с учетом того, что ваша машина тоже не тянет на газ … надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 11-05-2008 23:52

А может ломом сломать катализатор? ….

Макар 12-05-2008 11:49

катализатор сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Перегорел глушитель. но думаю тут не причем

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1.Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при проскакивании ремня привода распределительного вала, всасывание дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Коксование выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора. Недостаточная подача бензонасоса. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными мастерами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно. Найдите ровный участок дороги и, в сухую безветренную погоду, проехав определите биение автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции.Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Сделайте тест-драйв. Если после увеличения угла опережения зажигания с резким ускорением возникнет детонация — вы услышите звон металлического стука длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), опережение зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией абсолютно недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной и открытой площадке. Установите ручку воздушной заслонки на повышенную частоту холостого хода — около 1500 мин –1. Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления.(См. Регулировка привода сцепления ниже.)

Если эти меры не дают желаемого эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

Chevrolet 350 Small-Block Crate Engine Советы по выбору ГРМ

Популярным мотором-ящиком для ремонта классических грузовиков с ограниченным бюджетом является малоблочный двигатель Chevrolet 350, номер по каталогу 10067353.Это отличный двигатель с большой мощностью по доступной цене.

Для тех, кто не знаком с ними, эти двигатели Chevrolet Performance Goodwrench 5,7 л / 350 имеют сжатие примерно 8,5: 1 при базовой номинальной мощности 195 лошадиных сил и до 260, в зависимости от системы впуска. Эти двигатели имеют главный двигатель с четырьмя болтами и состоящие из двух частей задние главные уплотнения раннего образца. Технические характеристики распределительного вала составляют 0,383 дюйма на впуске и 0,401 дюйма на выпуске. Продолжительность составляет 194 градуса на впуске и 202 градуса на выпуске при 0.Лифт 050 дюймов с разделением лепестков 112 градусов. Головки цилиндров сделаны из чугуна с 1,94-дюймовыми впускными клапанами и 1,50-дюймовыми выпускными клапанами, камерами сгорания объемом 76 куб. См и выпускными фланцами с семью болтами. Эти двигатели поставляются с окрашенными крышками клапанов, масляными поддонами и крышками привода ГРМ, а также просверлены отверстия для левого и правого масляных щупов.

Первоначально использовался в ряде автомобилей Chevy, Pontiac, Oldsmobile и Buick, грузовиках GMC и El Caminos с 1971-85 гг. Тюнинговые спецификации довольно сильно различаются в зависимости от области применения.Время может варьироваться от 2 до 12 градусов до ВМТ, рекомендуемые свечи зажигания разные, и даже зазоры свечей различаются.

В большинстве случаев примерно правильно начать с 12 градусов начального продвижения. Однако это может привести к слишком большому общему подъему, который должен быть ограничен примерно 36-37 градусами, поэтому кривую опережения распределителя, возможно, придется изменить. Как это будет сделано, будет зависеть от дистрибьютора, которого вы используете. Большинство дистрибьюторов послепродажного обслуживания поставляются с инструкциями и пружинами, стопорными втулками или ограничительными ремнями для регулировки кривой опережения.Комплекты для GM HEI доступны от множества поставщиков.

Для большинства уличных работ мы рекомендуем использовать подающий вакуум. В крейсерских условиях с высоким вакуумом в коллекторе карбюратор обеспечивает обедненное соотношение воздух / топливо при ускорении или большой нагрузке, когда разрежение в коллекторе падает, что активирует систему питания карбюратора и соотношение воздух / топливо становится более богатым. С точки зрения зажигания бедная смесь горит медленнее, чем богатая смесь, поэтому в крейсерских условиях время должно быть увеличено — это работа вакуумного блока распределителя, когда вакуум высокий, он увеличивается, когда он опускается ниже заданной точки, время отстает.С сегодняшним топливом опережение вакуума, которое добавляет примерно 10 градусов по времени, когда вакуум в коллекторе опускается ниже 10 дюймов, должен быть примерно правильным. Конечно, если вы выберете впрыск топлива, компьютер и датчик кислорода внесут необходимые корректировки.

Что касается заглушек, GM рекомендует AC R44TS с зазором 0,035 дюйма для распределителей точек или 0,045 дюйма для систем HEI.

Как и у большинства дистрибьюторов GM, снятие ротора с этого распределителя MSD обеспечивает доступ к предварительным гирям.(Внимательные читатели заметят, что это дистрибьютор Ford.)

Изменение натяжения пружин может изменить кривую опережения большинства дистрибьюторов. Более легкие пружины позволяют продвигаться раньше или на более низких оборотах.

Это стопорные втулки, используемые в распределителе MSD для ограничения полного механического продвижения. Другие производители используют другие методы ограничения продвижения.

Почему не тянет Шевроле Нива и как это исправить. Почему Шевроле Нива не тянет и как исправить Шевроле Нива не едет больше 100

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1.Неисправность двигателя — потеря компрессии в одном или нескольких цилиндрах, утечка дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание выхлопной системы или повреждение каталитического нейтрализатора выхлопных газов.

2. Неисправность системы питания — забиты форсунки и топливный фильтр, шланги системы подачи топлива. Недостаточная подача ТНВД. Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — выход из строя датчиков системы. При выходе из строя какого-либо датчика электронный блок управления переключается на работу по резервной программе, что позволяет добраться до гаража или автосервиса, но это снижает мощность и экономические характеристики двигателя.

5. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

6. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными специалистами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис.

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1. Проверить и отрегулировать давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите пробег для определения биения автомобиля.Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления. Первоначальная проверка проводится на ровном и свободном месте. Установите педаль акселератора на повышенные обороты холостого хода — около 1500 мин-1.Включите стояночный тормоз автомобиля. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены (ручная регулировка сцепления в эксплуатации не предусмотрена, износ компенсируется автоматически устройством в рабочем цилиндре гидропривода).

Как в тот же день отгадали очередную загадку. Это была инжекторная Нива 21214.Машина при смене газа стреляла в глушитель, очень тупо было разгоняться. Хозяин сказал, что из-за перегрева двигателя поменяли ГБЦ и после этого двигатель перестал нормально работать. В автосервисе долго с этим не справлялись. Все сделали, стучали по колесам, протирали стекло, натягивали цепь на зуб туда-сюда. Более того, когда переставил обратно, стало еще тупее.

Из рассказа сделал вывод, что основная проблема заключается в неправильно выставленных метках синхронизации.Что ж, скорее всего есть еще пара неисправностей, которые мешают мотору нормально работать.

Провел полную диагностику. Мои предположения подтвердились, фазы действительно выставлены неправильно, 372 градуса вместо 360. Попутно обнаружил неисправный РХХ, полностью забитую дроссельную трубку и высокое сопротивление одного высоковольтного провода. Устранил все найденные неисправности, сделал, установил правильно. Я завел двигатель. Стало еще хуже. Завелась с трудом, работает напряженно, еле набирает обороты.

Ничего не понимаю, вроде все настроил правильно по меткам и движок уже должен нормально работать … Проверяю еще раз, все установлено правильно. Смотрю еще раз на Мотодок осциллограмму давления в баллоне. Фазы «ушли» еще дальше, сейчас 382 градуса против 372 ранее. Потом понял, что ничего не понимаю. 🙂 Такая неисправность означала бы поворот мастер-диска. Здесь, судя по всему, выглядело то же самое.Но одно было непонятно, и вот это очень сбивало с толку: как мог перевернуться цельнометаллический шкив с мощной фанерной канавкой на шпонке, сделанной с коленчатым валом ???

Эту версию нужно проверить, скорее всего ответ именно здесь. С помощью мотор-тестера MTS-5100 проверяю совмещение метки шкива коленчатого вала с ВМТ. Метки разошлись, это хорошо видно на осциллограмме. Верхняя мертвая точка должна соответствовать 19-20 зубам ведущего шкива коленчатого вала, а здесь он оказался 17-м.

Откручиваю стопорную гайку шкива коленчатого вала и пытаюсь провернуть рукой. Он довольно легко поддался и закрутил 8 зубцов, а значит коленвал 48 градусов!

Я вижу, что все ближе и ближе к решению. , полностью отверните гайку, снимите шкив …

На фото видно отсутствие фрагмента рядом со шпоночным пазом. Это то, что заставило шкив повернуться. Тогда все логично и понятно. Все, кто пытался отремонтировать эту машину, в том числе и я, выставляли временные метки, как если бы это было правильно, т.е.е. по отметкам времени. Но никто не подозревал, что шкив поставлен неправильно, со смещением. Это всех ввело в заблуждение.

Купил новый шкив, установил. Соответственно пришлось еще раз открыть клапанную крышку и переставить цепь, но уже правильно, по реальным отметкам. 🙂 В то же время. (На этой машине вандалы сняли гидроподъемники и установили регулировочные болты, как у карбюраторной Нивы.) После ремонта двигатель ожил, приятно грохотал, все вышеперечисленные неисправности исчезли.В итоге все сделал и машинка полетела как птица!

Прилавки на ходу …

Что-то на Ниве часто начинали ломаться шкивы, то ни разу за 4,5 года, а то сразу два подряд. На этой машине (Шевроле-Нива), в отличие от предыдущей, все было иначе. Машина завелась, поехала, но вдруг двигатель заглох на ходу, и она застыла как вкопанная. Запустить его удалось только через 10-15 минут. Потом машина какое-то время ехала нормально и снова 10-15 минут вставала.Остановки происходили хаотично, между ними не было зависимости. Так мучился хозяин двое суток. В конце концов, двигатель действительно завелся. Эту машину нам привез эвакуатор. Быстрая диагностика снова выявила проблемы с фазами — шкив повернулся, это видно со стороны. УОЗ равно 263 градусам вместо 10-15! После разборки мы увидели аналогичную картину, что и в первом случае:

Вообще-то многие, в том числе и я, перебравшись с другой машины на Шевроле Нива, сразу же ощущают плохую динамику машины — она ​​медленно разгоняется, иногда не тянет в гору и приходится переключаться на передачу или даже два.Согласитесь, при обгонах чувствуешь себя как-то увереннее, если машина быстро набирает скорость. Этого нельзя сказать о Chevy. Но давайте разберемся, от чего зависит динамика Шнивы и как по возможности увеличить мощность автомобиля.

Скорость разгона, динамика зависит в первую очередь от мощности двигателя. Двигатель на Шниве сдох, ничего не поделаешь. Поэтому можно пойти другим путем и поменять коробку передач, поставить главные пары с передаточным числом выше штатного.И крутящий момент, а значит, и мощность сразу увеличиваются.

У меня знакомый, купил обычную Ниву на колесах 235/75 / R15 (а это почти 29 ″ — арки срезаны) и сразу стал жаловаться, что машина плохо разгоняется, в гору не тянет абсолютно ни при каких условиях. в салоне 3 пассажира, то в затяжной горке даже пришлось включить 2-ю передачу для движения. Двигатель конечно сдох.

Смотрели — все — основные пары правильные — 3.9. Само собой разумеется, что они совсем не подходят для таких колес, если вы хотите как-то увеличить скорость разгона, то их просто нужно поменять хотя бы на 4.3. Как только пары сменили, Нива реально поехала, да еще как, по разгоне стала как у спорткара, практически)) То есть заменой пар мы реально увеличили динамику машины.

По умолчанию новые Нива и Шнивы теперь выставлены на «скоростные» пары 3.9 (это из «шестерки»)

Есть и другие (увеличенное количество):

— 4.3 это «копейка»
— 4,4 — от «копейки»

Я только что пересел на шеви с ваз 2106 и долго удивлялся — на «шорике» разгонялся до 80 намного быстрее, чем на шевике. «Шестерка» легче, а двигатель почти такой же. Максимальная скорость на ВАЗ 2106 выжимала с горки 140 км / ч, а на Chevrolet — всего 110.

Сразу возникает вопрос — стоит ли менять пары, если колеса стандартные 205/70 / R15? В общем, люди проверили и вот что выяснили — динамика машины все равно будет лучше, если поставить 4 пары.3. А если колеса 29 ″, то лучше сразу 4.44 поставить. Даже со стоковыми колесами и стоковыми GP машина едет хуже, чем с большими колесами и 4.3 GP.

Графический процессор выглядит следующим образом: 4.3:

Стоят они порядка 5-6 тысяч за две пары. Понятно, что будет, потому что новых сейчас не выпускают.

Что будет с машиной при смене ГП?

Основа — GP с большим передаточным числом увеличивает крутящий момент. Это означает, что:

Станок станет тяговее, хвататься будет очень лихо.Если нужно проехать опасный участок и не закопаться, лучше будет ехать по грунтовым дорогам. Не оглохнешь)) Ну а в городе почаще переключаешься, потому что оборотов всегда будет больше. А вообще, со второго светофора можно сразу тронуться — без проблем.

Уменьшится расход бензина, ведь теперь нужно «давить на тапку», чтобы разогнаться. И это тоже весомый аргумент в пользу замены ГП.

На трассе уже начнешь ездить на 5-й передаче (на ГП 3.9 я даже пятую редко использую, все на четвертой, особенно при полной загрузке людей и багажа).

Сколько все это стоит — вместе с работой выйдет 12 тысяч. Однако вы сразу заметите такой апгрейд, и если колеса на вашей Шеви Нива не ниже 215/75 / R15, то сам Бог велел поменять пары. На стоковой еще можно ездить, но на большие колеса обязательно нужно менять, ведь динамики просто не будет.Вы удивитесь, почему машина не едет.

Причин ухудшения динамики много, основные из них можно определить так:

1. Неисправность двигателя — снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, изменение фаз газораспределения при проскакивании ремня привода распределительного вала, всасывание дополнительного воздуха между карбюратором и камерой сгорания в двигателе. Коксование выхлопной системы.

2. Неисправность системы питания — засорение всей системы, топливных фильтров, карбюратора.Недостаточная подача ТНВД. Неправильная регулировка карбюратора (слишком бедная или слишком богатая смесь). Использование некачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания — выход из строя свечи зажигания, обрыв высоковольтной цепи системы, неправильная установка угла опережения зажигания.

4. Проскальзывающая муфта из-за износа или несоосности.

5. Неисправность тормозной системы — торможение одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

6. Недостаточное давление в шинах.

7. Перегрузка автомобиля.

Полная диагностика автомобиля должна выполняться высококвалифицированными мастерами с использованием специального диагностического оборудования, поэтому обращайтесь в автосервис .

Вы можете самостоятельно провести следующие работы:

1. Проверьте и отрегулируйте давление в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого не нужно.Найдите ровный участок дороги и, в сухую безветренную погоду, проехав определите биение автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправленным, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км / ч, выровняйте скорость, затем отключитесь и полностью остановитесь по инерции. Совершите еще одну поездку в противоположном направлении. Значение вылета должно быть около 500 м.

3. Проверьте работу карбюратора и системы зажигания, как описано выше.

Предупреждение

Сделайте тест-драйв.Если после увеличения угла опережения зажигания при резком ускорении возникнет детонация — вы услышите звон металлического стука длительностью более 2 с (так называемый стук пальцев), опережение зажигания придется уменьшить до исходного значения. Работа двигателя с детонацией абсолютно недопустима!

5. Проверьте работу сцепления.

Первоначальная проверка проводится на ровной и открытой площадке. Установите ручку воздушной заслонки на повышенную частоту холостого хода — около 1500 мин –1.Выжмите сцепление, включите первую передачу и нажмите педаль тормоза. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель глохнет, сцепление исправно и не проскальзывает.

В этом случае проверьте регулировку привода сцепления. (См. Регулировка привода сцепления ниже.)

Если эти меры не дают желаемого эффекта, обратитесь в автосервис для полной диагностики автомобиля.

Регулировка привода сцепления

Макар 06-05-2008 10:45

Имеется инжекторная машина нива. периодически у нее бывает очередной зичер. машина не тянет. Причем играется он довольно случайно.машина может нормально ездить неделю, а то бац и не тянет. Этот Троил на это не похож. Не тянет одинаково на газ и бензин. снял пробил катализатор, тоже самое.
Свечи поменяли
где искать засаду.
Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

сергей 06-05-2008 10:57

Посмотрите датчик оборотов на коробке, это он с товарищем разговаривал, а про модуль, может на корпус укоротить и не тянет, фигня такая тоже бывает.

Counter-Striker 06-05-2008 11:10

Какой насос у нее? Если он электрический, возможно, забита принимающая сетка или работает сам насос.

Еврей 06-05-2008 11:14

цитата: Модуль зажигания? а вроде работает или нет?

Макар 06-05-2008 11:27

Сетка была изменена.Попробую поменять модуль.

xytaxis 06-05-2008 11:38

ой .. кстати тоже такая фигня стала всплывать …. иногда крайне редко … но у меня ток на скорости проявляет себя … больше разгонишься, где-то больше 100, а то как бы кто-то начинает держать задний мост, и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Counter-Striker 06-05-2008 11:59

Это симптомы либо засорения выхлопа, либо нехватки топлива.Во втором случае, если это электронасос, заглушите обратку и разгонитесь, если перестанут держать хвост — так оно и есть, либо засорилась сетка, либо сам насос. Правда, делать это стоит, когда симптом уже постоянный. А если время от времени — попробуйте поменять сетку, иначе при забитой сетке можно сбежать с помпой.

wmczr 06-05-2008 12:19

У меня тоже была подобная бяка, после заправки левым бензином оказалась замена карбюратора.Ах да, Нива была карбюраторная

Еврей 06-05-2008 12:28

цитата: ой .. кстати тоже такая фигня стала всплывать … иногда крайне редко … но у меня ток на скорости проявляет себя … больше разгонишься, где то больше 100, а то как если кто-то начинает держать задний мост и все падает. Едешь накатом, метров 20, ковыряешься шестеренками, и снова едешь нормально.

Апшедун 06-05-2008 12:54

Если автомобиль работает и на бензине, и на газе одинаково, как пишет автор, топливную систему можно исключить из списка возможных неисправностей.
Модуль ИМХО.

SandmanJK 06-05-2008 12:57

цитата: Изначально отправлено Апшедуном: Если машина одинаково работает и на бензине, и на газе, как пишет автор, топливная система может быть исключена из списка возможных неисправностей.

xytaxis 06-05-2008 15:19

в дюймах, даже бортовой компьютер при этом показывал расход на 40 литров и ощущение такое, что он подтраивал и хватал, отпускал, хватал за приклад, но у нас был весь пакет: вода и модуль, сетка помахала после нахождения воды

хе… все отлично. Забил пока … глюк такой редкий, что ловить не хочется. когда он сломается, мы сделаем это.
«Хороший стук выйдет» (c)

NE 06-05-2008 22:21

Со сканером датчики могут барахлить, ЧЕК не всегда загорается.

Макар 07-05-2008 10:49

поменял модуль зажигания, вроде стало лучше. посмотрим поезд

Еврей 07-05-2008 11:57

цитата: поменял модуль зажигания, вроде стало лучше.давайте посмотрим поезд

Рамиль 07-05-2008 15:56

может быть от погодных условий завидую. Я серьезно. Например, на улице смог и пыль. Или атмосферное давление сказывается. Встряхнуть воздушный фильтр

SandmanJK 08-05-2008 12:08

цитата: Сообщение от Рамиля: Встряхнуть воздушный фильтр

Рамиль 08-05-2008 12:39

SandmanJK, то выкиньте этот воздушный фильтр за ненадобностью
Макар, у меня в колхозе была такая штука Я как-то с мамой катался по виадуку.В какой-то момент на подъеме машина перестала тянуть на скорости 40 км / ч. Ни в коем случае не тянет и все. На первой скорости все нормально, на второй разгонялся с трудом, на третьей вообще очень долго, до 60 можно было за полминуты разогнаться. Пойдем по следу. день с родственником в автосервисе, где он работает. они сказали, что им не будет интересно, что происходит, первое, что можно было сделать, — это послушать, как работает двигатель на ХХ.Работало нормально, троила нет. Далее решили промыть форсунки (во всяком случае, для пива-шоколада родственнице). Вытащили все 4 форсунки и начали полоскание. Две насадки работают нормально, с третьей что-то капает, а с последней даже ничего не капает. Те. машина ездила на 2-х цилиндрах. Промли форсунки, потом пошло уже нормально.

qwwerty 08-05-2008 13:55

А машина при этом ошибок не выдает?
Для начала нужно установить небольшой микрокомпьютер с кодами ошибок.Такой на 2-х разрядном газо-световом индикаторе. Стоит 500 руб. Показывает основные параметры датчиков и коды ошибок. Если он показывает пробелы в работе свечей, то это МЗ. Если ошибок не показывает, то либо DMRV, либо тот же MH. Но надо иметь в виду, что после смены МЗ надо будет до кучи проверить / поменять свечи и ВВ. Ведь если один из них неисправен, MH долго не протянет.

xytaxis 11-05-2008 12:55

цитата: Первоначально отправлено евреем:

кто-то сказал мне на ухо, что они умирают каждые 2-3 года

Хм.. Живу уже пятый год

цитата: Первоначально отправил qwwerty:

А ДМРВ часто глючит не показывая ошибок. Но тут можно проверить, поставив на время новый ДМРВ и сравнив.

Можно вообще попробовать отключить DMRV.

P.S> Кстати, я на днях вылечил этот глюк, промыв сетку бензонасоса (так как нового не было в продаже), и сняв железную стружку с бензобака.
Но с учетом того, что ваша машина тоже не тянет на газ … надо полагать, что это не ваш вариант.

кад 11-05-2008 23:52

А может ломом сломать катализатор? ….

Макар 12-05-2008 11:49

катализатор сломан ломом.
вроде после замены модуля машина едет нормально.
Перегорел глушитель. но думаю тут не причем

Когда заменять ремень ГРМ Форд Фокус 3.Порядок проведения работ по замене ремня ГРМ своими руками

Если на ремне повреждение или следы масла — его нужно срочно поменять. Работы следует проводить на яме / эстакаде / подъемнике.

1) Снимите приводной ремень вспомогательных агрегатов.

2) Снимите защитный колпачок Выход генератора.

3) Откручиваем гайку крепления и отсоединяем кончик провода от вывода генератора, отжимаем фиксатор и откручиваем колодку жгута проводов от генератора.

4) Снимите три крепежных болта и снимите генератор .

5) Снимите расширительный бачок с кронштейнов на корпусе и отнесите в сторону, не отсоединяя шлангов.

6) Установить надежную опору двигателя.

7) Снимите правую переднюю опору Подвеска силового агрегата, отвернув две гайки ее крепления к кронштейну на двигателе и закрутив два болта крепления к брызговику моторного отсека.

8) Открутите четыре крепежных болта и снимите участок водяного насоса.

9) Снимите кронштейн правой опоры подвески Силовой агрегат, отвернув три болта его крепления.

10) Снимите переднюю крышку приводного ремня газораспределительного механизма, набрав восемь болтов ее крепления.

11) Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение.

12) Провернуть коленчатый вал двигателя за болт крепления его шкива так, чтобы метки на механизмах ВКТ (Изменения фаз газораспределения) распредвалов были установлены так же, как на картинке.

13) Снимите заглушку, которая находится в передней части блока цилиндров справа, и установите стопорный стержень в отверстие до упора В коленчатом валу. Внимательно проверяйте коленчатый вал на наличие болта крепления его шкива, пока вал не перестанет блокировать шток.

14) Зафиксируйте распредвалы от проворачивания, вставив их в специальные пазы в креплении кожухов механизмов ДКТ. Устройство должно быть установлено так, чтобы метки на ответвлениях устройства находились вверху, а метка в виде линии — от выхода распредвала выпускных клапанов, а метка в виде точки — от сторона впуска.

15) Включите 4 передачи в механическую коробку передач (или установите роботизированный переключатель коробки передач в положение «P» — Стоянка) и замедлите автомобиль на стояночном тормозе, чтобы зафиксировать коленчатый вал двигателя от проворачивания.

16) Отверните болт крепления шкива к носку коленчатого вала и снимите шкив.

(Запрещается повторно использовать болт крепления шкива коленчатого вала)

17) Снимите три болта крепления нижней крышки ремня ГРМ и снимите крышку.

18) Ослабьте натяжение ремня ГРМ Для чего переместить на максимально возможную величину ветвь ремня в направлении, указанном стрелкой на картинке. В этом случае натяжной ролик перемещается в исходное положение. Зафиксируйте натяжной ролик в этом положении, вставив металлический стержень подходящего диаметра в отверстия ролика и его кронштейна.

19) Снимите ремень с зубчатых шкивов механизмов ВКТ, коленчатого вала и натяжного ролика.

(Коленчатый вал нельзя проворачивать при снятом ремне ГРМ, так как поршни повредят клапаны)

20) Наденьте новый ремень на зубчатый шкив механизма трансдукционного распределительного вала. Вытяните ветвь ведущего ремня и наденьте ее на зубчатый шкив механизма впускного распредвала. Далее натяните ведущую ветвь ремня и наденьте ее на шкив шестерни коленчатого вала. За натяжной ролик возьмем ветвь светодиодного ремня.

21) Убедитесь, что ремень правильно установлен на зубчатых шкивах, и извлеките стопорный стержень из отверстий натяжителя и его кронштейна.В то же время пружина натяжного ролика установит желаемое натяжение ремня.

22) Установите нижнюю крышку ремня ГРМ и шкив коленчатого вала.

23) Снимите фиксирующее устройство с корпуса ВКТ механизмов распределительных валов.

24) Извлеките стопорную клемму коленчатого вала из отверстия в блоке цилиндров.

25) Включите нейтральную передачу, поверните коленчатый вал на два оборота и остановите его в таком положении, в котором метки На механизмах VCT положение займет как на картинке.

26) Установите стопорный стержень в отверстие цилиндра и осторожно снова установите коленчатый вал перед фиксацией стержня.

27) Установить на корпусах механизмов фиксатор ДКТ. Если на приборе удалось без труда установить , то ремень привода газораспределительного вала установлен правильно. Если приспособление не может быть установлено (показаны фазы газораспределения), снимите ремень, установите фиксирующее устройство и повторите настройку ремня .

28) Если ремень ГРМ установлен правильно, снимите фиксирующее устройство с кожухов механизмов ДКТ, выньте стопорный стержень из отверстия в блоке цилиндров, установите заглушку этого отверстия на место и установите все детали снимаются в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 3 — одна из обязательных работ по техническому обслуживанию автомобиля.

Правила замены ремня ГРМ Форд Фокус 3

Согласно официальному регламенту работы, ремень ГРМ на Форд Фокус 3 следует менять каждые 120 000 км пробега.Изготовленные производителем, частота работ может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и качества ремня.

Форд Фокус 3: Когда менять ремень ГРМ

Инструкция по эксплуатации предлагает менять ремень ГРМ каждые 120 000 км. Однако, по отзывам автомобилистов, износ происходит намного быстрее. Поэтому обратите внимание на статус детали, следующей за этой отметкой в ​​пробеге автомобиля.

Да, производитель гарантирует целостность ремня на 120 000 км пробега.Однако мотоциклы — важный параметр. Одно дело, когда машина едет в трековом режиме с постоянной высокой скоростью и совсем другое — движение в мегаполисе с его светофорами и общими причинами

Сколько стоит ремкомплект ГРМ Ford Focus 3

Цена тайминга от официального производителя 3000 руб. Его каталожный номер 1672144.

По наблюдениям большинства владельцев этот пробег самый оптимальный.

Последствия несвоевременной замены ремня ГРМ

Соблюдайте время замены и периодически проверяйте состояние ремня, очень важно избежать серьезных последствий. Обрыв ремня ГРМ чаще всего влечет за собой повреждение клапанов двигателя, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Замена ремня ГРМ Форд Фокус 3 1.6

Чтобы поменять ремень ГРМ, необязательно идти в сервис. В Интернете достаточно видео и инструкций по этой теме, чтобы при наличии определенных навыков взяться за эту работу самому.

Для работы потребуются специальные приспособления для фиксации валов.

• Снимите ремень дополнительного оборудования.
• Снимите крышку выхода генератора, отсоедините провода и снимите генератор.
• Отвести в сторону расширительный бачок. Шланги не отсоединяются.
• Поставить надежный упор под картер двигателя. Между опорой и картером установите деревянную планку, чтобы не повредить картер.
• Снимите правую опору силового агрегата.
• Снимите участок водяного насоса.
• Снимите кронштейн правой опоры.
• Выкрутите болты и снимите переднюю крышку привода ГРМ.
• Выключить скорость.
• Проверните коленчатый вал так, чтобы он совпал с распредвалом.
• Снимите заглушку на верхней части цилиндров, вставьте замок на ее место.
• Проверните коленчатый вал, пока он не встанет стопором.
• Установите на валы специальный фиксатор, чтобы они не проворачивались.
• Включите четвертую передачу и поставьте машину на «ручник».
• Снимите шкив коленчатого вала.
• Снимите крышку привода ГРМ.
• Ослабьте натяжение ремня и зафиксируйте ролик в соответствующем положении.
• Снимите ремень и замените его новым.

Установка деталей производится в точном порядке снятия. При выполнении работ обращайте особое внимание на совпадение временных меток.

Для чтения 3 мин.

Заменить ремень ГРМ можно, не прибегая к помощи профессионалов и используя самые простые инструменты, доступные любому автовладельцу Ford Focus. Необходимо придерживаться разработанной схемы и обращать внимание на процесс затяжки элементов, выполняемый в несколько этапов.

Набор специального инструмента

Замена ремня ГРМ будет производиться с помощью следующих инструментов:

• 303-1097 — специализированное оборудование.
• 303-1550 — Инструмент профессиональный.
• 303-393 — специальные приспособления с переходниками.
• 303-393-02 — Спец. орудие труда.
• 303-748 — Устройство рабочее.

Дополнительно потребуются стопор натяжителя ремня газораспределительного механизма и маховик Ford Focus. Необходимо использовать колодки и стопоры коленчатого вала, применяя хомуты крепления шлангов.

Разборка агрегатов

Процедура замены начинается с отсоединения упора АКБ Ford и демонтажа кожуха двигателя с последующей установкой зажима крепления шланга и сбором рабочей жидкости, неизбежно вытекающей в процессе демонтажа.Необходимо ослабить скорость и демонтировать несколько деталей Ford Focus, затрудняющих доступ к ремню ГРМ:

• стартер;
• колеса — передние;
• Крылья крыла — передние;
• ford Focus датчик коленвала;
• генератор.

Внимание! Фокус коленвала Форда выполняется исключительно по стрелкам часов. Процесс выполняется до тех пор, пока статус позиции VVT не станет идентичным 11 часам.

Установка спецтехники и крепления

Процедура замены продолжается, установка приспособления 303-748 и поворот фокуса вала Форда до упора строго по ходу стрелок часов.Необходимо оставить в исходном положении оборудование 303-393, 303-393-02, чтобы открутить болты, а затем 303-1097 и 303-1054, что позволяет снять сжатую пружину.

Имея доступ к ремню ГРМ Форд Фокус, его заменяют с помощью приспособления 303-1550, обращая внимание на затяжку болтов, прикладыванием рук. Процесс выполняется в несколько этапов, с постепенным изменением угла натяжения и прилагаемого усилия. Изначально необходимо нажимать с усилием 100 Нм, затем повернуть деталь на 90 ° и подождать 10 секунд.Последний ход повернет застежку на 15 °.

Запасные части и установка агрегатов

Теперь демонтаж ранее установленных на Ford Focus специальных приспособлений, с проворачиванием вала по часовой стрелке сначала на один, а затем на оборота, чтобы ремень ГРМ Форд Фокус получил должное напряжение.

Внимание! Необходимо добиться расположения первого фокуса Ford Piston под углом 45 °, относительно расположенного вверху мертвой точки.

Повторно устанавливается на инструмент Ford Focus 303-748, позволяющий эффективно вращать вал до упора. Необходимо реализовать возможность использования специализированного оборудования, только в случае правильно смонтированных фаз газораспределения fond focus. Необходимо последовательно добиться следующей затяжки болтов: 20 м. Миль, 55 м. Миль, 10 м. Миль, три оборота, 8 м. Миль и 48 м. Миль.

При замене ремня ТРМ необходимо установить ранее демонтированные элементы в обратной последовательности:

• форд детектор коленвала Фокус;
• генератор;
• брызговики крыла ford Focus;
• колеса;
• ford Стартер Фокус.

Болты завинчиваются исключительно вручную, и новый ремень ГРМ устанавливается со следующим крутящим моментом: 18-20 Нм. Производится разборка хомута, фиксируется шланг и аккумулятор ставится на место. После полноценной замены ремня ГРМ осуществляется заливка антифриза в систему охлаждения Ford, и двигатель прогревается.

Необходимо тщательно выполнять все процедуры, связанные с заменой ремня ГРМ, так как неправильное натяжение приведет к следующим последствиям:

• расписания деталей Ford Focus;
• преждевременный износ элемента и сопряженных агрегатов в результате избыточного трения;
• появление характерных звуковых эффектов — появляется свист, свидетельствующий о проскальзывании детали и необходимости замены;
• разряд аккумулятора — аккумулятор полностью сядет, если во время движения произойдет обрыв.

В то время как базовый двигатель Ford Focus 3 Это бензиновый атмосферный агрегат серии DURATEC, в версии ST установлен мощный турбированный двигатель ECOBOOST объемом 2 литра (249 л.с.). Рестайлинговая версия Ford Focus III. Скорее всего, мотор «ECOBUST» получит объем всего 1 литр и мощность 125 лошадок.

Сегодня разберемся подробнее с характеристиками двигателей Ford Focus 3. Начнем с самого мощного турбомотора EcoBoost 2.0. Предлагаем фото этого силового агрегата для наглядности.

Двигатель Ford Focus 3 «ECOCUST» 2.0 Имеет полностью алюминиевую головку блока цилиндров, сам блок цилиндров из того же металла, на 4 цилиндра приходится 16 клапанов. Это классический DOHC, с двумя распредвалами. В качестве привода GDM используется цепь. При 249 л.с. Крутящий момент составляет 360 Нм, что позволяет Ford Focus III ST преодолевать первую сотню за 6,5 секунды. Все эти показатели достигаются за счет непосредственного впрыска топлива и конечно же турбонаддува.Детальные характеристики двигателя фокус чуть ниже.

ECOBOOST 2.0 Характеристики двигателя (249)

• Рабочий объем — 2,0 литра
• Мощность лошадиных сил — 249
• Мощность кВт — 184
• Степень сжатия — 9,3: 1
• Крутящий момент — 360 нм при 1750 оборотах в минуту
• Максимальная скорость — 248 километров в час
• Разгон до первой сотни — 6,5 секунды
• Расход топлива в смешанном цикле — 7.2 литра

Кстати, версия ST с этим мотором может быть не только 5-ти дверным хэтчем, но и универсалом.

Атмосферные двигатели Focus 3 семейства Duratec В России представлены четыре варианта мощности 85, 105, 125 и 150 лошадиных сил. При этом у первых трех одинаковый объем 1,6 литра, последний — самый мощный 2 литра. Самый короткий силовой агрегат на 85 лошадей Устанавливается только на Форд Фокус в кузове хэтчбек, в самой дешевой комплектации.У этого мотора всего 8 клапанов Отсюда и так малая мощность, остальные двигатели 16 клапанов. Кстати, моторы фокуса мощностью 105 и 125 лошадей DURATEC Ti-VCT имеют изменяемые фазы газораспределения, а также 2-литровый непосредственный впрыск. Характеристики моторов (и на фото 2 литра) ниже.

Характеристики двигателя Duratec 1.6 (85)

• Рабочий объем — 1,6 л
• Мощность лошадиных сил — 85
• Мощность кВт — 63
• Крутящий момент — 141 нм
• Максимальная скорость — 170 километров в час
• Разгон до первой сотни — 14.9 секунд
• Расход топлива в смешанном цикле — 5,9 л.

Характеристики двигателя DRATEC 1.6 (105)

• Рабочий объем — 1,6 л
• Мощность лошадиных сил — 105
• Мощность кВт — 77
• Крутящий момент — 150 нм
• Максимальная скорость — 187 (МКПП), 182 (АКПП) километров в час
• Разгон до первой сотни — 12,3 (MCPP), 13,1 (АКПП) сек.
• Расход топлива в смешанном цикле — 5.9 (МКП) 6.4 (АКПП)
л.

Характеристики двигателя Duratec 1.6 (125)

• Рабочий объем — 1,6 л
• Мощность лошадиных сил — 125
• Мощность кВт — 92
• Крутящий момент — 159 нм
• Максимальная скорость — 196 (МКПП), 193 (АКПП) километров в час
• Разгон до первой сотни — 10,9 (MCPP) 11,7 (АКПП) секунд
• Расход топлива в смешанном цикле — 5,9 (MCPP) 6.3 (АКПП) литра

Характеристики двигателя DRATEC 2.0 (150)

• Рабочий объем — 2,0 литра
• Мощность лошадиных сил — 150
• Мощность кВт — 110
• Крутящий момент — 202 нм
• Максимальная скорость — 204 (МКПП) 200 (АКПП) километров в час
• Разгон до первой сотни — 9,2 (MCPP) 9,3 (АКПП) секунды
• Расход топлива в смешанном цикле — 6,7 (MCPP) 6,4 (АКПП)

Ну а теперь главный вопрос цепь или ремень ГРМ в Ford Focus Engine 3 .Разберемся с порядком. Мотор имеет рабочий объем 2 литра, стоит цепь 150 лошадей В приводе ГРМ. А вот для всей линейки двигателей Форд фокус 3 рабочим объемом 1,6 литра стоит ремень ГРМ . Так что при постороннем шорохе из-под капота лучше проверить состояние ремня, так как его поломка не на пользу.

А приводной ремень поможет избежать возможных проблем и неожиданных неприятностей, которые по закону подлости возникают в самый неактивный момент интенсивной работы силового агрегата.И хорошо, если разрыв произойдет при запуске двигателя или на стоянке, а если на трассе или в момент обгона ?! Страшно подумать!
Да, производитель гарантирует целостность ремня на 120 000 км пробега, но почему никто не хочет учитывать моторы (мотор) ?! Одно дело, когда машина едет в трековом режиме с постоянной высокой скоростью, и совсем другое — движение в условиях мегаполиса с его светофорами и общими причинами… Наша рекомендация по замене комплекта GDM написана кровью, исходя из опыта капитального ремонта GBC не одного десятка автомобилей различных моделей и марок даже до 100 000 км. Они приехали в техцентр «Авто Драйв» на эвакуаторе. Как показывает практика, критический момент может наступить от 80 тыс. Км. Бегать.

Итак, вставайте!

Дано:

Автомобиль: III
— Год выпуска: 2012
— Двигатель: 1,6 л Duratec 16V Sigma 105 л.с.
— Характеристики ДВС: бензин, 4 цилиндра, ремень ГРМ
— Трансмиссия: MCPP, 5 ступеней
— Привод: Передний
— Пробег: 75000 километров

Жалобы:

По результатам комплексной диагностики

Требуется:

Заменить комплект ГРМ
— устранить течь в переднем сальнике коленвала

Если чисто теоретически предыдущий ремонт подвески Форд Фокус III можно было осуществить с помощью несложных инструментов (гаечный ключ, насадки), то замену ремня ГРМ без применения спец.Инструмент, состоящий из шерстяного фиксатора вуфера (Х-образная металлическая пластина), натяжного ролика и фиксаторов коленчатого вала:

При снятии приводного ремня отчетливо заметно перетекание в области переднего уплотнения коленчатого вала:

Расширительный бачок системы охлаждения, а также генератор помешают провести манипуляции по замене ГРМ, поэтому их нужно отсоединить и перенести:

Для снятия правой подушки требуется опора двигателя для подвешивания двигателя с установкой щита:

Добираемся до верхней части двигателя, где расположены шестерни ступиц КРУ и фиксируем их.Ремень снимается, и по процедуре его можно даже разрезать.

В снятии шкива коленвала нам помогут соответствующие спец. инструмент:

Итак, мы добрались до «сопливой» железы. Перед заменой на прилегающие поверхности двигателя необходимо тщательно очистить универсальный растворитель.

Место старого сальника новое:

Таким же образом новый комплект ГРМ, состоящий из ремня и ролика, занимает свое законное место.

E-mark Светодиодный указатель поворота Янтарные световые индикаторы Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм Запчасти для мотоциклов Запчасти и аксессуары

Светодиодные указатели поворота E-mark Янтарные световые индикаторы Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм 6999219. Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для E-mark Светодиодные указатели поворота Янтарные световые индикаторы Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. Просмотреть все определения условий ： Марка: ： 667motosports ， EAN: ： 6999219 ： Номер детали производителя: ： TSL-086S-BK ， UPC: ： 6999219 ： Размещение на транспортном средстве: ： Слева; 6999219 ： Страна / регион производства: ： China ，。

Witamy w Labcon.

Jesteśmy agencycją contentową, napędzamy sprzedaż i zwiększamy zaangażowanie marek
tworząc dostosowany i Interaktywny content.

E-mark светодиодный указатель поворота янтарные световые индикаторы мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм

Новый осушитель испарителя кондиционера подходит для Toyota 4Runner 2.7 / 3.4L 1996-02 QK, переключателя зажигания YAMAHA BIG BEAR 350 YFM350 4×4 1990-1994 NEW ATV I KS32. Ступица и подшипник переднего колеса для FORD TRANSIT CONNECT 2010-2013 PAIR, электрический топливный насос в баке подходит для Toyota 4Runner 1983-1995 годов, Pickup Supra Camry AUT, 2015 2016 Ford F-150 Dashboard Trailer Brake Towing Controller, буксировочного модуля OEM…. КРАСИВЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ ЗВЕЗДА ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ PORSCHE 911 914-6 930 РАСПРЕДВАЛА. Стенка 90 градусов 0,065 дюйма 1,25 дюйма OD 1,875 дюйма CLR из нержавеющей стали с коленчатым патрубком, НОВЫЙ OEM-модуль Ford Relay Power Control Module F6DZ-12B577-AA Taurus Sable 1991-1995 гг. Узел отправки топливного насоса для Polaris Ranger 570 2014-2018 2204852. GM OEM -Насос гидроусилителя руля 20756714. 69-72 Chevy A Body с Ret топливной трубкой Набор зажимов для трубок NOS CAF304, HVAC Шланг обогревателя Gates 18898. Универсальные складные подножки для мотоциклов с ЧПУ.Подъемный комплект ReadyLIFT 2020 Silverado Sierra 2500HD 3500HD 3,5 » SST 69-3035. Polaris New OEM ATV Задний мост / гайка корпуса ступицы Scrambler, Trail, Boss, Blazer, лампа стояночного света со стороны правого пассажира для Ford Escape 2013-2016 CJ5Z13200C.

E-mark светодиодный указатель поворота янтарные световые индикаторы мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм

E-mark Светодиодный указатель поворота Янтарные световые индикаторы Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм, Желтые световые индикаторы Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм Светодиодный указатель поворота E-mark, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для E-mark Светодиодный указатель поворота Янтарные световые индикаторы мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм по лучшим онлайн-ценам, доставка по всему миру Вот ваши любимые товары Лучшее соотношение цены и качества Бесплатная доставка и бесплатный возврат всех заказов.Светодиодный указатель поворота Янтарный световой индикатор Мигалка для Kawasaki Yamaha 10 мм E-mark labcon.pl.