Закис трос ручника что делать: Закис ручник что делать | Хитрости Жизни

Закис трос ручника что делать?

Ручной тормоз автомобиля — конструкция, принцип действия и обслуживание

У каждого автомобиля тормозная система разделена на две составляющие – рабочие и стояночные тормоза. Первая обеспечивает замедление и остановку авто во время движения. Вторая же исключает самовольное перемещение машины после того, как он поставлен на стоянку. При этом ручной тормоз должен обеспечивать неподвижность автомобиля не только на ровной поверхности, но также и на склонах и подъемах.

Не поставил на ручник

Рабочие тормозные механизмы на легковых авто обычно имеет гидравлический привод, основным рабочим элементом которого является специальная жидкость. Такой тип привода обеспечивает быструю передачу усилия, которое создает водитель на педаль к тормозным механизмам. При этом такой привод позволяет использовать усилители, которые увеличивают усилие в приводе. Но использовать в качестве стояночной системы гидравлический привод невозможно.

Механический ручной тормоз. Конструкция, принцип работы

Детали привода стояночного тормоза ваз 2105:
1 — чехол; 2 — передний трос; 3 — рычаг; 4 — кнопка; 5 — пружина тяги; 6 — тяга защелки; 7 — втулка; 8 — ролик; 9 — направляющая заднего троса; 10 — распорная втулка; 11 — оттяжная пружина; 12 — распорная планка; 13 — рычаг ручного привода колодок; 14 — задний трос; 15 — кронштейн крепления заднего троса

Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил механический ручной тормоз, в качестве привода которого выступают металлические тросы. Устройство такого типа тормоза достаточно простое: в салон авто заведен рычаг, который соединен с приводным тросом. Тот в свою очередь взаимодействует с тормозными механизмами задник колес авто, в конструкцию которого включены специальные рычаги, воздействующие на тормозные колодки.

Работает все так: водитель тянет рычаг, а вместе с ним и трос. Последний воздействует на рычаги в тормозных механизмах и те разжимают тормозные колодки, прижимая их к тормозному барабану. За счет этого колеса автомобиля не могут вращаться и авто обездвиживается.

Чтобы при постановке на ручник рычаг не возвращался в исходное положение на нем установлен храповой механизм, состоящий из зубчатого сектора и фиксатора. При вытягивании рычага фиксатор входит между зубьев, предотвращая самовольный возврат.

Привод стояночной тормозной системы автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:
1 — кнопка фиксации рычага ручного тормоза;

2 — рычаг привода стояночного тормоза;
3 — защитный чехол;
4 — тяга;
5 — уравнитель троса;
6 — регулировочная гайка;
7 — контргайка;
8 — трос;
9 — оболочка троса

Чтобы снять авто с ручника, водитель нажимает на специальную клавишу на рычаге, тем самым отжимая фиксатор, и рычаг может вернуться в исходное положение. Трос же оттягивается на место за счет пружин. При этом он воздействует на рычаги в механизмах и те прекращают разжимать колодки.

Значительное распространение механический «ручник» получил благодаря простоте конструкции и надежности. Даже при отказе рабочих тормозов всегда есть возможность остановить автомобиль, поскольку ручник имеет свой привод, причем полностью независимый от других составляющих тормозной системы авто.

Другие виды стояночного тормоза

Существует еще несколько видов ручного тормоза.

1. Первый, так называемый – центральный, применяется на автомобилях оснащенных автоматическими коробками передач. Принцип работы такого тормоза сводится к тому, что при переводе селектора КПП в положение «Парковка» производится блокировка приводных валов колес. Но стоит отметить, что центральный тормоз является лишь вспомогательным, от механизма, обеспечивающего блокировку колес, не отказались и он в конструкции тормозной системы присутствует.
2. Второй вид станочного тормоза – это электромеханический. В отличие от тросового у данного типа отсутствует как таковой привод на механизм блокировки колес, но зато имеются электродвигатели, которые и воздействуют на рычаги в тормозных механизмах. То есть, водитель просто нажимает на клавишу и электромоторы блокируют колеса. Все просто, но не так надежно, как трос.

Поскольку механический ручной тормоз является самым распространенным, то в дальнейшем его и будем рассматривать. И начнем непосредственно с самого привода. И рассмотрим мы его на примере ВАЗ-2109.

Чаще всего на автомобиле привод ручника состоит из центрального троса, уравнителя, или как его еще называют – коромысло, и двух боковых тросов. Центральный связан одним концом с рычагом в салоне, а другим – с коромыслом. Но на Ваз-2109 вместо центрального тросика используется тяга, на конце которой имеется резьба для регулировки натяжения. На концах боковых тросиков сделаны концевики, которыми они зацепляются за коромысло с одной стороны, и рычаги блокировки колес – с другой.

Основные неисправности

Несмотря на свою простоту и надежность ручной тормоз нуждается в периодической проверке и обслуживании. Дело в том, что со временем привод несколько растягивается, из-за чего он уже не способен обеспечить полную блокировку колес.

Также может возникнуть такая неисправность, как закисание троса в оплетке. Происходит это зачастую из-за редкого пользования ручником. Поскольку весь привод проходит под авто, внутрь оплетки попадает влага и грязь, приводя к коррозии металла. Из-за этого тросику перемещаться затруднительно. В особо запущенных случаях он может вовсе застопориться внутри оплетки.

Коррозия может привести к перегниванию нитей троса, из-за чего он «распушивается» и концами этих нитей цепляется за оплетку, затрудняя его перемещение. Если не обращать внимания на состояние привода в конечном итоге тросики могут полностью перегнить и стояночный тормоз перестанет полностью функционировать.

Проверка и регулировка ручного тормоза

Регулировка ручного тормоза

Проверка эффективности работы ручного тормоза на ВАЗ-2109 как и на любом другом авто должна проводится примерно раз на каждые 30 тыс. км пробега. Причем выполнить ее не сложно. Можно поставить авто на спуск или подъем, заглушить мотор и вытянуть ручник. Если авто будет оставаться на месте и самовольного его передвижения нет, то можно и дальше продолжать эксплуатацию машины.

Другой способ проверки проводиться так: авто ставиться на площадку, выключается скорость и затягивается ручник. После этого необходимо включить первую передачу и попробовать тронуться с места. Если машина хоть немного сдвинется с места до того, как мотор заглохнет, значит, необходима регулировка натяжения тросов.

Видео: Регулировка ручного тормоза НИВА. Сами натягиваем тросик ручного тормоза НИВЫ

На ВАЗ-2109 она выполняется так:

1. авто загоняется на эстакаду, яму, или в крайнем случае поддомкрачивается задняя часть авто и ставиться на упоры, рычаг ручного тормоза необходимо полностью опустить вниз;
2. под авто в тоннеле необходимо найти коромысло, из которого будет выступать центральная тяга с двумя гайками – регулировочной и контргайкой. При помощи двух ключей ослабляется контргайка;
3. регулировочная гайка накручивается на резьбу тяги до тех пор, пока тросики не натянутся. После этого проверяется ход рычага до упора, у нормально отрегулированного он должен составлять 2-4 щелчка храповика;
4. после этого регулировочная гайка фиксируется контргайкой и делается проверка эффективности работы стояночного тормоза.

Описанный алгоритм работ по натяжке ручника подойдет практически для любого авто, у которого используется механический ручник. Разница только сводится к некоторым конструктивным особенностям.

Смазка, замена

Видео: Как самому смазать тросик ручника

В случае если ручной тормоз не работает из-за закисания тросиков, то можно попробовать смазать и разработать их. Но для этого придется их снять с авто. На ВАЗ-2109 делается это так:

• задок авто поддомкрачивается и ставиться на опоры. Задние колеса с авто снимаются. Демонтировать придется также и тормозные барабаны;
• далее откручиваются регулировочная и контргайка на уравнителе, и концевики тросиков снимаются с него;
• затем необходимо снять концевики с рычагов в тормозном механизме. Для извлечения остается только раздать крепления тросов к задней балке и извлечь их.

Для смазки закисшего тросика можно использовать шприц и моторное масло. Закачивать его нужно до тех пор, пока оно полностью не пройдет через всю длину оплетки, после этого можно попробовать разработать трос, поочередно перемещая его за концевики.

Если смазка не помогла и тросик ходит туго или при разработке ощущается, что он цепляется за оплетку, то лучше его заменить. Замене подлежит и чересчур вытянутый трос (если при регулировке уже гайку накручивать некуда, трос все равно провисает). Установка новых тросиков производится в обратной снятию последовательности.

Напоследок отметим, что все обслуживающие работы с приводом ручного тормоза не сложные и выполняются они самостоятельно запросто и в гаражных условиях. При этом лучше потратить немного времени на проверку и регулировку, чем остаться без ручного тормоза, который может серьезно выручить в экстремальной ситуации.

Isuzu & Opel 4×4 Club

Смазка для троса ручного тормоза

Nikolai K 01 мая 2013

Дм.Сутягин 01 мая 2013

shaden 01 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

tivalik6 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Justice 02 мая 2013

Ну вот же блин Как подкинешь чё нить Пошёл упаковку переводить.

Полезно читать то что по не-русски написано. Очень советую.

paf77 02 мая 2013

Justice 02 мая 2013

Готов выслушать критику.

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

paf77 02 мая 2013

Критики не будет- графитка вполне не плоха, но она вымывается водой- проверено на пальцах тормозных суппортов. Но всяко лучше попыток намазать пластичными смазками на основе литиевых или аналогичных мыл, которые высыхают со временем. Силиконовые высокотемпературные смазки лучше, но и дороже. И купить не просто (я не говорю про говно, которое лежит на полках сетевых магазинов- вроде VMPAUTO).

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Justice 02 мая 2013

Я имел в виду не графитовую смазку, т.е. смазку с добавлением графита, а графитовый порошок. Да, согласен, часть его со временем высыпется, вымоется, но вся — вряд-ли. Тем более в процессе работы и тросик и оплетка полностью забиваются частицами графита.

Вымоется не вся, но то что останется не будет препятствовать проникновению воды и не будет обеспечивать защиту от коррозии. А силиконовую- фиг смоешь..

tivalik6 02 мая 2013

Fakha 02 мая 2013

Nikolai K 02 мая 2013

На упаковке было написано- «смазать силиконовой смазкой перед установкой»? На тросике газа Cofle, например это было написано.

Всем спасибо. Смажу силиконовым маслом.

Дм.Сутягин 03 мая 2013

У фроси настолько беспонтово сделан ручник, что если он не вернётся, то будет закусывание колодки и и перерасход и потеря динамики и ну его нах..

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Fakha 03 мая 2013

Это только у Фронтеры такая беда? Назови мне хоть одну машину, у которой не будет никаких проблем, если не отпускается ручник.

Я про закусывание на кочках..
Поверь на тойоте такого я не наблюдал, никакого самоторможения, как и на других машинах, конечно за всех не скажу.. но так неграмотно сделано.
Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана.. они не зафиксированы ни сверху ни снизу. только пружинками подтягиваются..
Тупо сделано. То ли японцы то ли немцы так облажались..

Justice 03 мая 2013

tivalik6 03 мая 2013

Отпущенные колодки просто болтаются внутри барабана..

Они фиксируются к щитку через палец,пружину и тарелочки.Достаточно жестко.

Закис трос ручника что делать?

Манжету и пыльник заднего тормозного цилиндра я поменял.
Проблема — Закис рычаг привода ручного тормоза (Который на суппорте). Как его разработать. В ремкомплекте для суппорта осталась еще одна монжетка не большая, может она оттудова?

Отправлено : Вет.Врач, 20 Августа 2003 в 10:42:36

Когда ты вытащил цилиндр, по середине стоит шпырь с резьбом. в глубине стопорное кольцо. Сняв его, отстрелит пружина. Под ней еще один стопор. Сняв его освободится штырь (с резьбой). Вытаскиваешь его, на нем маленький манжет. Меняешь. Посмотри во внутрь суппорта и там увидишь овально-цилиндрическую вставку. Пинцетом ее оттуда дерг. Потом переворачиваешь суппорт и выдергиваешь кронштейн ручника (куда трос одевается).Суппорт разобран. Все это дело чистишь и собираешь в обратном порядке.
Саша

Еще про задние суппорта Скорпа

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11
«Обменяемся опытом !? — FORD» Часть 1438

Все-таки придется перебирать их =( Ручник отжал (довольно на большой угол) но всеравно клинят. 15 минут езды и к задним тормозным дискам не прикоснешься.
Вопрос: многие ли перебирали суппорта? По архивам полазил и наткнулся на мнения, что перебранные долго не живут. Стоит ли этим заниматься или искать бу?
Спасибо.

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 13:43:55
В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

Перебирать можно, и даже успешно, но это ТАААКАЯ морока, что единственным оправданием такого занятия может быть острая нехватка денег и огромный избыток времени. Я предпочитаю б/у — не за качество, но за то, что это дешево и быстро 🙂

Отправлено : Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 13:47:23

____Не то что бы острая. =))) но видимо это мой случай. Если до выходных не найду приемлимых б/у, то придется перебирать. А в чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально прикрутить. хотя может мне просто не везло или руки кривые=)

Отправлено : Anton Papilin, 10 Декабря 2003 в 14:11:07

+++Ремкоплекты нужны? 🙂 А запасные плохие суппорта? 🙂

чем собственно морока? Меня пока смущает тормозная трубка. По опыту с ТАЗом — эти трубки второй раз редко удается нормально
+++Не, это пусть тебя не смущает. Сам суппорт разбирать-собирать мрачновато.

Отправлено : Scopatutto, 10 Декабря 2003 в 11:57:26

В ответ на : Еще про задние суппорта Скорпа (+) отправленным Rem Kvadriga, 10 Декабря 2003 в 11:49:11

единственно приемлемо — б/у *просоветовался со всеми в начале года, когда свои менял. только так. ну или новый оригинал, если зеленое земноводное убито:))

Добавлю- б/у стОят 25 грина/шт. (идеальн. сост.) — — ЮРЧИК 10.12.03

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 12:04:23

новые 100$ (наиидеальное состояние :), а б/у я на сиерру брал по 20$ в Раменках.. если память не изменяет..

там такие же, мне кажется, это все же ребилд (-) — Anton Papilin 10.12.03 13:41

Отправлено : Siniy, 10 Декабря 2003 в 14:50:23

даже если ребилд — нужно знать, как ребилдят – это совсем не то, что «переборка», о которой говорится. Ставятся же новые поршни, протачивают цилиндр заново, напыляют хром.. ну и т.п..

Про ручник на Скорпио вопрос

День добрый!
Поменял вчера задние колодки на своем Скорпе. Вытягиваю ручник — 8-9 щелчков. Подтянул гайку на тросике ручника — 6-7 щелчков, вроде держит. Выезжаю опробовать тормоза — динамика заметно ухудшилась, будто держит кто-то, периодически поскрипывает сзади. Ладно, вернулся, ослабил тросик — ручника почти нет 🙁 Т.е. либо я с ручником и подклинивающими задними колодками, либо без ручника вообще. Это тросику хана или может, проблема в приводах на суппортах?

Кроме того вот какой вопрос: у старых колодок разный износ — на левой стороне на 2-3 мм тоньше. Чем это может быть вызвано? При торможении машину не ведет.

Заранее спасибо, Сергей

Отправлено : Anton Papilin, 21 Марта 2004 в 22:24:12
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

похоже на суппорта Их проверить можно так: снимаешь колесо, отпускаешь ручник, проверяешь, что тормоз не клинит, потом большим пальцем нажимаешь на рычажок на суппорте (привод ручника). Он должен не легко, но поддаваться пальцу, и возвращаться сам и сразу в исходное положение.

Отправлено : Rem Kvadriga, 21 Марта 2004 в 20:52:51
В ответ на : Про ручник вопрос: (+) отправленным Smag, 21 Марта 2004 в 18:25:08

Возможно у тебя начинают подклинивать суппорта , там такой рычажок, за который тросс цепляется — он должен пружиной легко возвращаться в исходное положение. глянь.
я у себя уже оба суппорта сменил.

обычно колодки притираются,потом уже регулируй ручн — Sasha_Kursk 21.03.04 18:53

О замене задних торм дисков и колодок и ручнике

Я тут всё же собрался и поменял стершиеся 2 недели назад задние тормозные колодки. 🙂 Ессно не обошлось без гимора и юмора.
Ну юмор так себе — двухмиллиметровый (!) тормозной диск сломался в руках при снятии, 2-е колодки были близки к закаленной фольге, а поршень суппорта очень неприлично много торчал наружу, вместе с пыльником напоминая . 🙂 Кстати, в отличие от отечественных поделок, пыльник поршня суппорта достаточно длинный и позволяет ему вылезать намного больше рассчётной величины, что приятно.
А вот гимор. ессно с одним закисшим суппортом. Тут уж «без болгарки и зубила, ты не слесарь, а . «.
Кстати, за эти 2-3 недели вспомнил зимний стиль и уже по привычке до 20 торможу исключительно передачей.
Ну это всё лирика. А вопрос собсна следующий:
Поскольку сам никогда не разбирал заднего суппорта на скорпе, а чертёж в книжке однозначного представления о принципе работы не даёт (мне во всяком случае:), то может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д.
С удовольствием послушаю.

Отправлено : Pov, 20 Июня 2005 15:32:37
В ответ на : имею вопрос к уважаемой общественности + отправленным Busy, 20 Июня 2005 14:17:19

>может кто-то пояснит мне в деталях как работает ручной тормоз на скорпе, почему поршень крутится в самом нижнем положении сколь >угодно долго, нужна ли какая-нить регулировка (кроме тросика) на суппорте для настройки ручника и т.д. С удовольствием послушаю.

Ну слушай. В опчем так. Тот флажок, за который тянет тросик, имеет на своей оси унутри суппорта небольшую эксцентрическую выемку (ну как сверлом пытаться пруток сверлить не по центру). В эту выемку упирается штифт, вторым концом он упирается в поршень, точнее — в червяк, на котором этот поршень крутится, вворачивается и выворачивается. Вот, когда ручник тянешь, ось ручника поворачивается, толкает штифт, тот — червяк и, соответственно, поршень. Червяк к поршню приделан не наглухо, а через фрикционную шайбочку и подпружинен нехилой пружинкой — в общем сделано так, что если продвижение поршня превышает некий предел, при возврате поршня червяк слегка проворачивается и суппорт саморегулируется. Сам поршень не крутится! Там выемка снаружи как раз для этого и сделана. Трабл может быть следующий (у меня такое было как раз) — пружина червяка своим концом упирается в шайбу, на которой сделана выштамповка, а в корпусе суппорта — соответственно, отверстие, это чтобы шайба не проворачивалась. Так вот, у меня выштамповка срезалась и симптоматика была следующая: тянем-потянем за ручник, он затягивается-затягивается, а потом щёлк — шайба провернулась, червяк навернулся на поршень, ручник отпустился.

Как это дело разобрать — сам разберёшься, щипцы для стопорных колец рулят. Главное, в морду отскочившей пружиной не получить. Собрать сложнее ;-), я приспособу самопальную колхозил.
А то, что в нижнем положениее поршень крутится — это правильно. Это как раз тот самый фрикционный механизм и работает.
_____________
Любая более-менее сложная задача имеет несколько простых, изящных, лёгких для понимания неправильных решений.

Трос ручного тормоза – как заменить своими руками?

Мы советуем быть в курсе, как заменить трос ручного тормоза, ведь он является весьма важным элементом всего автомобиля, и если он приходит в негодность, то эксплуатация подобного транспортного средства вообще запрещена, поэтому каждому водителю необходимо знать хотя бы основной алгоритм действий.

Как устроен трос ручного тормоза?

Существует несколько видов ручного тормоза, но в любом из них присутствует такая незаменимая деталь, как трос, можно даже сказать, что именно ему и отведена главная роль в процессе торможения. Расположен задний трос в многослойной оболочке, а с обоих концов есть специальные наконечники, которые закреплены в гнезде кронштейна кузова (передний) и в щите тормозного механизма (задний). Процесс торможения при помощи ручного тормоза осуществляется следующим образом: усилие передается от рычага, расположенного в салоне, к тормозным механизмам непосредственно через трос.

Существует несколько конструкций тормозных приводов с различным количеством тросов – одним, двумя и тремя. Наиболее популярными являются стояночные тормоза с тремя тросами: центральным и двумя задними. Первый соединяется с рычагом, остальные же ведут к тормозному механизму. Между собой передний и задние тросы соединяются при помощи уравнителя. Благодаря регулирующим гайкам, находящимся на концах троса, можно регулировать длину привода, а возвратная пружина, расположенная на переднем тросе, возвращает систему в исходное состояние, т.е. осуществляется снятие с тормоза.

Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?

Данный механизм должен использоваться регулярно, а если этого не делать, то он может закиснуть, и, соответственно, вся система ручного торможения откажет. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Не самым лучшим образом на состоянии этой детали отражается и место расположения – под кузовом, где всегда повышенная влажность. А недостаток смазки способствует истиранию стальных нитей. Также поводом для замены может послужить и элементарное повреждение, полученное во время резкого торможения, хоть прибегать к нему приходится крайне редко, ведь есть основной тормоз. То, что ручник больше не держит ваш автомобиль, вы поймете сразу (на первой же стоянке или уклоне), тогда и следует незамедлительно принять меры.

Во многих странах передвижение с неисправным ручным тормозом запрещено и даже карается штрафом, у нас пока что строго таких мер не ввели, но тех.осмотр без этого элемента вы уже не пройдете.

Как заменить трос ручного тормоза – инструкция

Ремонт троса ручного тормоза – не очень сложный процесс, и его вполне возможно осуществить в домашних условиях, при этом желательно, чтобы работало два человека, так как самому сделать это будет не очень-то просто. Действовать необходимо следующим образом. Прежде всего, снимаем транспортное средство с ручного тормоза, делается это посредством специального рычага, расположенного в салоне, его необходимо опустить до упора.

Далее демонтируется тормозной барабан необходимого колеса, также нужно снять глушитель и резонатор с подушек и опустить вниз выхлопную трубу. Таким образом, вы сможете без особых препятствий добраться до уравнителя. Находим регулировочную гайку ручного тормоза, а также его контргайку, они располагаются под кузовом авто. И, конечно же, откручиваем их.

Снимаем с тяги уравнитель, из управления следует достать наконечник троса, а далее достается наконечник, находящийся в кронштейне, расположенном на кузове авто. Скобы, посредством которых и крепится трос, необходимо отогнуть. На балке заднего моста расположены гайки, которые крепят держатель троса, ослабив их, необходимо вынуть сам трос. Далее он достается из пазов кронштейна и тормозного щита. Для того чтобы установить новую деталь, следует проделать все операции строго в обратной последовательности, учитывая при этом то, что тросы необходимо устанавливать в кронштейне крест-накрест.

Почему не работает ручной тормоз – закисший тросик

Ручной тормоз в автомобиле играет важную роль. Он используется во время стоянки машины, поэтому и называется стояночным тормозом. Иногда приходится использовать такой вид торможения и в экстренных случаях при движении по дороге. Такое случается, если отказали рабочие тормоза. Эффективность остановки, конечно, намного хуже, но все-таки можно остановиться. В системе привода стояночного тормоза, как и в других механизмах, случаются неисправности. Поэтому выясним, почему не работает ручник на некоторых автомобилях, и что делать.

Закис трос ручника

Таким понятием пользуются водители в разговорной речи. Это означает, что тросик плохо перемещается внутри оплетки, и не обеспечивает легкости управления стояночным тормозом. Привод осуществляется только на задние тормозные колодки. Передние тормоза при этом не участвуют в работе.

Многие говорят: «У меня закис ручник, не пойму в чем дело, не знаю, что делать». Когда начинаешь выяснять, то оказывается машине уже больше 15 лет, а тросик ни разу не менялся. Тем более ручной тормоз использовался очень редко. С течением времени любые материалы окисляются, появляется коррозия. Какими бы качественными не являлись запасные части и детали, ржавчина берет свое.

Можно ли восстановить, не меняя

Если тросик закис, но не порвался, а просто заржавел, то его можно разработать и частично восстановить. Конечно, это неправильный подход, и может служить только временным вариантом.

Попробуйте проделать следующие процедуры:

1. Сядьте за руль, нажмите кнопку на рукоятке ручника и подергайте ее вверх-вниз много раз. Если кроме коррозии никаких повреждений троса нет, то работоспособность механизма должна восстановиться. Дергать придется долго, чтобы ржавые тросики стали работать.
2. Другим, более сложным и трудоемким способом, является снятие тросов с машины и их смазка. Мало кто этим занимается, но это тоже помогает. Процесс снятия тросиков ручника с машины на разных моделях отличается. Для этого потребуется эстакада или яма в гараже. После снятия тросики также нужно подергать в разные стороны, а за тем попытаться смазать их моторным маслом. Для этого смазку нужно закапать внутрь оплетки. Работы много, но часто это помогает, и продлевает срок службы на несколько лет.

Установка новых тросиков

Самый простой способ – купить новые тросы ручного тормоза и установить их вместо старых закисших тросов. Это можно сделать своими руками, либо обратиться в автосервис. Процесс установки несложный, но требует времени.

Если плохо работает ручник, необходимо заняться его восстановлением или заменой. Это важный механизм, который влияет на вашу безопасность при движении на дороге и на стоянке.

Почему ручной тормоз быстро выходит из строя

На многих (даже не слишком старых) автомобилях уже не работает ручник. Но почему это происходит так быстро? В нормальном состоянии тросики ручника не заржавеют за короткое время. Причина кроется в проникновении влаги внутрь оплетки тросов. Вода попадает во внутреннюю полость благодаря трещинам, которые образуются на оплетке. Она просто переламывается.

Это происходит из-за особенностей конструкции механизма. Дело в том, что задние колеса при движении по неровной дороге перемещаются вверх и вниз. А тросики ручника вынуждены также изгибаться вслед за колесами и тормозными механизмами, к которым они прикреплены.

Представьте, сколько изгибов совершает оплетка троса при езде по неровной дороге? Никакой металл не выдержит такой нагрузки и переломится. В результате в месте излома оплетки вода легко проникает внутрь нее, а отсюда и ржавчине недолго появиться.

Что можно сделать

Приведу пример, как поступил я на своем автомобиле. Этот способ я нигде не видел, может быть он и есть в Интернете, не знаю. Просто нашел в гараже кусок толстого шланга, разрезал его вдоль, чтобы можно было надеть на тросик ручника. Надевать нужно именно на то место, где от перегибов лопнула оплетка. Шланг надел продольной прорезью вниз.

Таким образом это защищает от попадания воды в оплетку тросов при проезде по воде, через лужи, и продлевает срок службы ручного тормоза.

Как отрегулировать ручник

На своей машине я каждый год слегка подтягивают регулировочные гайки ручного тормоза. Залезаю под машину, беру два гаечных ключика на 13 и просто подтягиваю натяжение тросов. Это периодически нужно делать, так как тормозные колодки со временем изнашиваются. При этом рукоятку приходится вытягивать с каждым разом все выше.

А когда уже она вытянута до конца, но автомобиль не удерживается на месте на небольшом уклоне, то требуется регулировка ручного тормоза. Обычно гайки подтягивают до того момента, когда щелчков становится не больше двух. Я у себя делаю даже один. На некоторых автомобилях в салоне устанавливают самодельные или купленные подлокотники, которые не предусмотрены заводом.

Они обычно мешают управлению ручным тормозом и могут спровоцировать аварию на дороге. Доступ к рукоятке ухудшается, а вытянуть ее вверх можно на ограниченную высоту.

Обязательно ли пользоваться ручником на стоянке

Это необходимо делать не только для того, чтобы машина не покатилась. Постоянное ежедневное использование механизма предотвращает коррозию тросов. Чтобы ручник не закис, пользуйтесь им каждый раз на стоянке, вытягивая рукоятку. Не бойтесь, что он износится. Механизм быстрее выйдет из строя от закисания и коррозии, если вы не будете его использовать. Многие думают, если они не будут пользоваться ручником, то сэкономят на его износе, но получается наоборот.

Регулировка ручника на Ладе Весте

Посмотрите видеоролик, как настраивается ручной тормоз на Весте, и напишите в комментариях свое мнение.

Когда ручник лучше не использовать

Как ни странно, но есть случаи, когда ручником лучше не пользоваться. Такое время бывает в зимние холода, особенно в сырую погоду, или весной. Когда тепло переходит на мороз, и наоборот. А если вы проехали по лужам, после чего ударил мороз, то нужно срочно сушить тормоза. Это можно сделать, если интенсивно затормозить по дороге 5-6 раз, либо просушить в гараже.

Читайте: Недолив на АЗС — уловки и способы борьбы.

В противном случае, если вы после этого поставите машину на стоянку и затяните ручной тормоз, то домой можете не уехать. Тормозные колодки просто примерзнут к барабанам, и вы не стронетесь с места. Таких случаев достаточно встречается на практике. В результате приходится стучать по колесам, снимать их и даже отогревать барабаны паяльной лампой.

В остальных случаях желательно всегда использовать ручник, чтобы он не закис, а самое главное для вашей безопасности. Если вы не согласны с нашим мнением, поделитесь об этом в комментариях.

Почему нельзя смазывать закисшие тросики ручника, газа и сцепления | OVER 9000

Вроде бы, проблема яйца выеденного не стоит: есть некий металлический тросик, который помещён в оплётку из мягкого пластика. Нажали педаль/потянули рычаг в салоне — на другом конце «провода» заклёпанная на тросике бобышка потянула исполнительный механизм. Элементарщина! Но. Когда механизм начинает работать хуже, многие автовладельцы порой пытаются привести его в чувство совершенно неправильным способом. Но обо всём по порядку, сначала рассмотрим суть проблемы.

Почему он начинает подклинивать?

Причина первая: со временем в оплётке накапливается некое критическое количество грязи. Как правило, происходит это из-за порвавшегося пыльника или уплотнительного конуса, которые расположены на концах привода. В итоге, за циклы перемещения троса вперёд-назад в оплётке, он сам же и затаскивает туда всё то, что в итоге спрессовывается и мешает ему нормально передвигаться. Возвратной пружине просто не хватает усилия, и механизм сначала начинает неохотно возвращаться в исходное состояние, а потом стопорится вовсе.

Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.

Типичный тросик механического привода (даже неважно чего). Хорошо видны и пыльник на одной стороне, и конусное уплотнение (чёрное) на другой.

Причина вторая: он распушивается. Да-да, как обычная нитка. Тросик в 99% случаев плетёный, то есть, состоит из металлических волокон. В процессе работы они естественным образом перетираются об оплётку, рвутся, и начинают заклинивать тросик внутри оплётки. Ещё вариант — волокна теряют плотность плетения и трос просто «набухает».

Начальная стадия. Даже сейчас видно, что диаметр увеличился, а волокна начали рваться.

Начальная стадия. Даже сейчас видно, что диаметр увеличился, а волокна начали рваться.

Как НЕ НУЖНО лечить трос

Как правило, при всё усиливающихся симптомах недуга, заботливый хозяин начинает заливать через один из концов оплётки масло. Но такой способ поможет ненадолго. Потому что любая смазка имеет очевидное свойство накапливать в себе пыль и грязь. А проще говоря, теперь через повреждение троса (см. пункт «1») всё это дело будет скапливаться с удвоенной силой. Да и распушивание никуда не денется. И если поначалу такой «ремонт» действительно облегчит перемещение троса внутри оплётки, то в долгосрочной перспективе станет только хуже. Вплоть до обрыва троса в самый неподходящий (а других и не бывает) момент.

«А вот это попробуйте!..»

Продвинутая версия «лечения» для бывалых: снять привод, вынуть тросик из оплётки (для этого придётся откусить «бобышку» на одном из концов), всё промыть и смазать . Затем собрать с новыми пыльниками (как правило — самодельными) и обратно закрепить на тросике бобышку. В идеале, заменить и сам трос (в любом хозмаге или веломагазине таких валом). И оплётку тоже можно… Ну короче, сделать заново привод самому. 🙂

Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)

Тросики с заводской обжимкой бобышек и те самые бобышки, которые уже можно купить отдельно и просто прикрутить. (фото: extreme.newline.by)

С одной стороны, это лучше чем лить масло. С другой — уровень мороки зачастую превышает уровень самой необходимости в проведении такой работы. Иногда проще просто купить новый трос в сборе. Но есть и третья сторона. Если машина старая или не очень распространённая — детали может банально не быть в продаже, или же ценник на неё превышает все разумные пределы. И вот тогда да, как говорится: «колхоз — наше всё!» Это я вам как владелец старого СААБа ответственно заявляю.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем свежих тросиков и доступных запчастей!

P.S.: Спасибо за лайки и подписку!

Данная статья публикуется мной исключительно на канале OVER 9000 Яндекс.Дзен.

Заклинило ручник что делать в этом случае летом и зимой

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как отрегулировать ручник

На своей машине я каждый год слегка подтягивают регулировочные гайки ручного тормоза. Залезаю под машину, беру два гаечных ключика на 13 и просто подтягиваю натяжение тросов. Это периодически нужно делать, так как тормозные колодки со временем изнашиваются. При этом рукоятку приходится вытягивать с каждым разом все выше.

А когда уже она вытянута до конца, но автомобиль не удерживается на месте на небольшом уклоне, то требуется регулировка ручного тормоза. Обычно гайки подтягивают до того момента, когда щелчков становится не больше двух. Я у себя делаю даже один. На некоторых автомобилях в салоне устанавливают самодельные или купленные подлокотники, которые не предусмотрены заводом.

Они обычно мешают управлению ручным тормозом и могут спровоцировать аварию на дороге. Доступ к рукоятке ухудшается, а вытянуть ее вверх можно на ограниченную высоту.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

• Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
• Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
• Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

• Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
• Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
• После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
• Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Что сделать, чтобы тормозные колодки и тросики не примерзали?

Частый снег и обилие химических реагентов на дорогах приводят к неприятным последствиям. Влага скапливается в низинах, летит брызгами из-под колес машин, а затем примерзает по ночам в самых непредсказуемых местах автомобиля. Езда по лужам оборачивается примерзанием тормозных колодок и некоторых других механизмов.

Порой хозяин автомобиля выходит утром на улицу, садится в автомобиль, прогревает его как положено пару минут, пока сбрасывает снег с капота и окон, а затем садится на водительское кресло, включает передачу, а машина не едет. Двигатель ревет, капот приподнимается вверх, демонстрируя, что на колесах есть тяга, но автомобиль не трогается с места или ползет с пробуксовкой ведущих колес. Ситуация не простая и не приятная. В чем может быть проблема и как ее решить?

Замена стояночного троса на ваз 2114

Когда всё готово, можно осуществлять ремонт, который делается в несколько этапов:

1. Загоняем автомобиль на яму, автоэстакаду или домкратим, чтобы обеспечить себе доступ к тросику;
2. Чтобы открутить гайку натяжения троса, снимаем глушитель;
3. Скручиваем контргайку и гайку натяжения тросика;
4. Перегоняем машину на ровное место и домкратим, обязательно включив первую передачу;
5. Сняв колёса, выбиваем стопора с колодок и снимаем их;
6. От уравнителя отсоединяем наконечники тросиков, вытащив фиксаторы плоскогубцами;
7. Снимаем петли тросов с крючков распорного рычага;
8. Окрутив единственный болт крепления оболочки тросика, снимаем её и вытаскиваем пришедший в негодность трос.

Теперь без труда можно вставить в оболочку новый, предварительно осмотрев саму оболочку.

Она тоже изнашивается и при необходимости её требуется заменять, закрепив после замены обычными хомутами. Собираем всё строго в обратном порядке. Как поменять на ВАЗ 2114 троса ручного тормоза, разобрались. Кстати, аналогичным образом замена тросов проходит на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115.

Что делать, если заклинил электронный ручник

Электронный ручник может заклинить из-за налипания грязи, механических повреждений или сбоя в работе кнопки.

Чтобы решить проблему с кнопкой на автомобиле, в котором предусмотрена аварийная разблокировка, нужно разобрать отделение для ручек и монет со стороны пассажира. Для этого достаточно раскрутить все винты, добраться до петли разблокировки. Конец троса ручника оснащен кольцом, который нужно подцепить крючком и потянуть. Раздастся щелчок и ручник разблокируется.

Еще одна причина – разгерметизация тормозного цилиндра. В этом случае он не способен правильно толкать поршни и разводить колодки, поэтому клинит колесо. Требуется диагностика в мастерской и замена цилиндра.

Обычно причины заклинивания ручника банальны и все обходится раскачиванием автомобиля или разморозкой деталей в зимний период. Но если причина неочевидна, колесо сильно заклинило, ручник не двигается, ехать невозможно, то останется разбирать колесо прямо на месте или вызывать эвакуатор до ближайшей станции техобслуживания.

Устройство стояночного тормоза

Перед тем как заменить трос ручного тормоза или выполнить его натяжку, нужно разобраться в конструкции механизма. Он устроен довольно просто и состоит из таких основных деталей:

1. Рычаг с подпружиненной кнопкой и защелкой. Находится в салоне по правую руку от водителя.
2. Металлическая тяга со шпилькой на конце и коромыслом для установки троса расположена под днищем авто и прикреплена к рычагу. Это и есть натяжное устройство «ручника».
3. Концы троса (или двух тросов), установленные на коромысле, крепятся к рычагам тормозных механизмов задних колес – дисковых или барабанных.

Стояночный тормоз действует так: когда водитель поднимает рычаг в салоне, коромысло перемещается вперед и посредством тросового привода воздействует на колодки. В барабанных механизмах тормозные колодки раздвигаются, а в дисковых – сходятся. «Ручник» удерживает только задние колеса и функционирует независимо от основной тормозной системы, срабатывающей при нажатии педали.

Рукоятка фиксируется в нескольких положениях благодаря защелке. Чтобы ее разблокировать и опустить в исходное положение, на торце ручки установлена специальная кнопка. Если колодки «прихватывают» колеса на втором щелчке, а после четвертого надежно удерживают автомобиль, то считается, что привод работает хорошо.

Когда требуется регулировка

Бывалые автомобилисты советуют проводить диагностику текущего состояния ручника раз в месяц, либо после каждых 30 тысяч пройденных километров.

Если же есть подозрения на неисправность, откладывать проверку ни в коем случае нельзя. Тем более, провести диагностику довольно легко. Ехать в сервис не нужно.

Предлагаемая инструкция предусматривает 2 способа диагностики ручника, которая проводится своими руками.

• Первый метод. Заедьте на машине на достаточно крутой склон и выжмите ручник не до упора. Если машина стоит и не скатывается, система работает нормально. Если авто начинает движение, затяните трос до конца и наблюдайте за поведение. Если все равно машина едет, ручник нужно регулировать или даже менять;
• Второй метод. Натяните полностью ручник, включите 1 передачу, аккуратно и медленно отпустите педаль сцепления. Тут будет логично вспомнить о принципе работы сцепления на авто. Если с ручником все хорошо, мотор должен заглохнуть. Если же с ручником проблема, авто будет двигаться. Тут нужно ремонтировать или регулировать узел.

Чаще всего стояночный тормоз перестает нормально выполнять свои задачи из-за ослабшего натяжения, износа тормозных колодок или по причине увеличения зазора между колодкой и барабаном.

Необходимость регулировки ручника

Хочется акцентировать внимание на нескольких ситуациях, когда настоятельно рекомендуется самому или даже с помощью специалистов отрегулировать стояночный тормоз. Также делается в таких случаях:

Также делается в таких случаях:

• менялись тормозные колодки;
• менялись тормозные диски или барабаны;
• регулировались тормозные колодки;
• ремонтировался тросик;
• менялся трос ручника;
• устанавливался регулировочный узел;
• увеличился ход рычага;
• диагностика показала неисправность.

Справиться с регулировкой механического стояночного тормоза может каждый. Это куда легче, нежели самостоятельное выполнение развал-схождения , а также заметно проще на фоне регулировки ближнего света фар на автомобиле.

Почему не держит стояночный тормоз

Перестал держать ручник?

В обзоре будут рассмотрены основные сведения о подсистеме торможения, основные проблемы и пути их преодоления. Несмотря на то, что «ручник», он же стояночный тормоз, и несёт функцию обездвиживания транспортного средства на стоянках и остановках, некоторые автомобилисты игнорируют его. В автомобилях с автоматической коробкой передач стояночный тормоз может не применяться, но даже водители авто с механической коробкой передач оставляют их на первой скорости на длительных стоянках. Владельцы машин поступают так неспроста. Сложные погодные условия и качество дорог, мало подходящих для движения, способны вызвать отказ «ручника» именно тогда, когда он будет нужен. Такая поломка вызывается засорением колодок или их обледенением. А теперь рассмотрим эти вопросы подробнее и по порядку.

Устройство подсистемы стояночного тормоза

Включение задних тормозов для гарантированного удержания в неподвижном состоянии автомобиля, в том числе и на уклоне, приводится в действие рукояткой стояночного тормоза. Становится понятно, что в целях обеспечения полной безопасности людей и техники, это устройство должно работать безотказно, а неполадки устранятся незамедлительно.

Подсистемы ручного тормоза довольно разнообразны и отличаются не только у разных изготовителей машин, но и между марками и моделями. Существует определённая классификация тормозов по типу и способам использования. Прежде всего отметим – эти подсистемы, как правило, используют задние колёса, если говорить о легковых авто. Подразделяются они на два класса:

• барабанные. Конструктивно – это две полукруглые колодки, расположенные внутри цилиндрического барабана. Одна их сторона неподвижно закреплена, а другая приводится в движение особым поршневым механизмом при включении рукоятки «ручника»;
• дисковые. Представляют собой специальный тормозной диск на автомобильной оси и две колодки. Они сжимаются при изменении положения рукоятки «ручника» и обездвиживают машину.

Другой уровень классификации разделяет тормоза на механические и гидравлические. В первом случае, система тросов приводится в движение силой человека, воздействующего на рукоятку стояночного тормоза. В то время как второй тип предусматривает применение специального поршня.

Замечание! Причины отказа «ручника» различаются в зависимости от типа тормозной системы.

Принцип работы стояночного тормоза

Активизация «ручника» происходит либо изменением положения рукоятки между передними сиденьями, либо нажатием педали стояночного тормоза под панелью приборов. При этих действиях трос своим натяжением воздействует на тормозные колодки. При опускании ручки тормозная подсистема переходит в исходное состояние с помощью возвратной пружины.

Стояночный тормоз винт-гайка

Такие тормозные механизмы для стояночного тормоза применяются в ряде зарубежных автомобилей. Ниже приводится конструкция и принцип работы стояночного тормоза, применяемого на автомобилях Вольво.

При подъеме рычага стояночного (ручного) тормоза трос перемещается относительно оплетки, опирающейся на кронштейн 9 и за рычаг 8 поворачивает вокруг оси вал 7, на другом конце которого расположена пластина 6 с тремя коническими гнездами переменной глубины. В каждом гнезде находится шарик 11. Вместе с кольцом 10 эти детали образуют механизм, который при проворачивании за­ставляет вал 7 перемещаться в осевом направлении. Конические гнезда выполнены так, что первоначально большое, по отношению к вращательному, осевое перемещение, становится малым тем самым увеличивая передава­емое усилие. Осевое перемещение вала 7 передается на головку винта 5, который, сжи­вая пружину 12, через гайку 4 передает усилие поршню 3, смонтированному в плаваю­щей скобе 13, и вместе со скобой, действуя через тормозные колодки 2, зажимает тор­мозной диск 1.

Эффект саморегулирования стояночного тормоза происходит за счет то­го, что по мере износа пары «тормозные колодки — тормозной диск» появляется увели­ченный зазор и, не встречая сопротивления, вал 7 проворачивает винт 5 относительно гайки 4, что приводит к уменьшению зазора между тормозными колодками и диском. Пара «винт-гайка» (поз. 5 и 4) имеет люфт в резьбовом соединении, что позволяет тор­мозному механизму освободить тормозной диск, когда стояночный тормоз не задейст­вован.

Рис. Механизм стояночного тормоза: 1 – тормозной диск; 2 – тормозные колодки; 3 – поршень; 4 – гайка; 5 – винт; 6 – пластина; 7 – вал; 8 – рычаг; 9 – кронштейн; 10 – кольцо; 11 – шарик; 12 пружина; 13 – плавающая скоба

Привод стояночного тормоза осуществляется обычно через трос его натяжением рукой от рукоятки рычага, однако некоторые автомобили могут иметь ножное педальное управление стояночным тормозом. Примером может служить автомобиль Фаэтон фирмы Фольксваген.

Привод троса педального управления состоит из педали, барабана, тросов торможения и растормаживания, петлевой пружины.

Прилагаемая к педали сила передается тросом на уравнитель, расположенный под днищем автомобиля. Уравнитель распределяет приводное усилие между двумя тросами, приводящими в действие задние тормозные механизмы.

Рис. Привод тросового стояночного тормоза барабанного типа: 1 – педаль стояночного тормоза; 2 – барабан; 3 – петлевая пружина; 4 – крепление наконечника троса; 5 – пластмассовая пружина; 6 – трос торможения; 7 – трос растормаживания; а – затормаживание; б — растормаживание

При нажатии на педаль тормоза петлевая пружина прижимается к барабану, увеличивая силы трения о него и противодействуя перемещению педали в обратном затяжке тормоза направлении. В результате производится практически бесступенчатое и бесшумное фиксирование педали. Нажатие на тормозную педаль вызывает поворот барабана и натяжение троса торможения.

Чтобы разблокировать стояночный тормоз, необходимо рукой нажать на специальный рычаг. При нажатии на рычаг устройства растормаживания наконечник его троса подтягивается вверх. В результате петлевая пружина разжимается, освобождая при этом барабан, и педаль возвращается в исходное положение. Этот принцип позволяет производить растормаживание с минимальными усилиями.

Рис. Схема работы петлевой пружины: а – затяжка тормоза; б — растормаживание

Педальное управление может быть и сегментного типа. Педаль 1 стояночного тормоза соединена с тросом через зубчатую рейку 9. Одна сторона зубчатой рейки жестко связана с тросом 13. Зубчатая рейка ходит в направляющем рычаге 8, который шарнирно соединен с зубчатым сегментом 3. Направляющий рычаг прижимается к зубчатой рейке под действием нажимной пружины 7 и стопорит рейку на педали стояночного тормоза. Этим обеспечивается жесткая связь между педалью и тросом.

При нажатии педаль приводит трос стояночного тормоза 13. В нажатом состоянии педаль фиксируется храповиком 4, который входит в зацепление с зубчатым сегментом 3, неподвижно соединенным с педалью. Храповик подвижно закреплен на кронштейне педали и прижимается к зубчатому сегменту пружиной. При зафиксированной педали приводной трос остается натянутым. Через разжимной механизм натянутый трос прижимает обе колодки стояночного тормоза к тормозному барабану и автомобиль удерживается стояночным тормозом.

Из-за чего заклинивает ручник

Начать следует с причин, из-за которых ручник может не подниматься или не опускаться. Чаще всего происходит именно так, что стояночный тормоз не хочет сниматься после довольно длительной стоянки машины на холоде.

Выделим основные причины, из-за которых узел может заклинить, и колесо не захочет блокироваться или освобождаться из прочных объятий тормозных колодок.

• Механические неисправности. Ручник срабатывает путём прижатия тормозной колодки к диску или барабану. Тем самым активируется тормоз, машина не может сдвинуться с места. Если колодка заклинит в таком положении, автомобиль поехать не сможет. Что касается того, почему так происходит, в основном причина кроется в самой колодке, либо в тросике. Последний требуется отрегулировать или заменить.
• Примерзание. Самая вероятная причина, почему ручник до конца никак не отпускает, либо же не хочет включаться при попытке потянуть рычаг. Это примерзание, обусловлено налипанием снега или обледенением воды после поездки по зимним дорогам. Слой льда прочно обволакивает узел, из-за чего создавшаяся кора не позволяет опустить ручной стояночный тормоз.

Если тормоз не поддаётся при обычном усилии, есть проблема. Её нужно отыскать, а затем устранить.

Примерзают колодки на ручнике: что делать, как не допустить в дальнейшем

Всем привет! Зима это особый период для автомобилиста, когда появляются разного рода неожиданные проблемы и возникает необходимость проведения целого ряда дополнительных мероприятий. Кто из вас сталкивался с ситуацией, когда неожиданно примерзают колодки на ручнике, и снять его уже не получается?

У меня подобное было. Потому могу поделиться некоторыми мыслями и наблюдениями на этот счет.

Из личного опыта, а также исходя из рекомендаций специалистов, я расскажу, что делать в такой ситуации, почему к барабану или к диску может прилипнуть колодка, каким образом действовать и как не допустить подобного впредь.

Ручной / стояночный тормоз. (Р) (с. 17)

Доброго времени суток. «Вброшу», так сказать, об одном наблюдении длиной в несколько лет. Являясь счастливым обладателей ФФ1 Хетч, Всеволожск 2004 г.в. (я — второй владелец с 2007) ни разу не заглядывал в задние тормозные барабаны. А зря! Визуальный осмотр колодок в смотровых окошках нареканий не вызывал. Вот только ручник брал все хуже и хуже. Да и вытягивался он все туже. Взведенный рычаг я отпускал легко, а вот супруга — только двумя руками. Некоторое время назад началось поскрипывание сзади справа. Ну, теперь пора, подумал я, тем более, что комплект колодок уже лежал про запас. Не буду описывать всех манипуляций — информации море. Выяснилось, что закисли механизмы развода колодок, отжили свое конечные тросики ручного тормоза (оба) — ржавые полукольца вместо пружинок . Колодки я поменял и механизмы вернул в рабочее состояние. А вод тросиков не было — оставил старые на время, пока заказ не придет. Кстати, причина скрипа была в обломанной пружине солдатика фиксатора колодки. Солдатик был потерян. Заменил на скорую руку «самоваром» из гвоздя и шайбы. Широкая шляпка самоделки не давала пружине с одним усиком вывалиться и крепко фиксировалась на месте. Скрип ушел, по тормозам изменений не заметил, ручник был все такой же дубовый.
Это все был пролог! Уже почти три года я пробовал многое, найденное на форуме по поводу вялого двигателя и «не тянет». И фильтра (воздух/топливо) и свечи и ВВ провода, воздушная заслонка, ресивер, датчики заслонки/ХХ, давление в рампе, промывку форсунок… дох… много чего, но все мимо.
Пришли тросики и установочный комплект для колодок (пружины/солдатики/фиксаторы) — надо менять. Для удобства замены отпустил натяжку тросов на рычаге. Замечу! до этого стояночный тормоз был отрегулирован по «мурзилке». Стал менять. Чтобы установить новые тросики и заправить пружинки пришлось еще отпустить натяжение на рычаге в салоне. Заменил. Произвел регулировку «по мурзилке». Был приятно удивлен тому, на сколько легко стал взводится рычаг стояночного тормоза, а уж сниматься, так вообще. Но самое интересное меня ожидало на дороге. Машина моя просто полетела. Радости моей предела нет. Нашлась причина «тупления» моей машинки.
Получается, что сгнившие истершиеся в полукольца пружины на тросиках мешали нормальному возврату колодок и постоянно притормаживали, хотя накатом авто шло прекрасно и барабаны не грелись.
Я доволен как … (сами выбирайте что больше нравится).
Вот как-то так

Стояночный тормоз — Техничка C5 I/II

Когда менял колодки, обнаружил, что закис тросик и туго ходит. Процесс не сложный, но мутарный! Заменил: — 2 троса ручника (левый и правый) — 2 направляющие (левая и правая) — 2 кронштейна на кулаке (полностью стесалась петля через которую проходит оплетка троса) В общем менять только на яме. 1 – Снимаем пепельницу, кожух ручника и дно подстаканника на центральной консоли (всю снимать не нужно) – (рис 1) 2 – Снимаем колеса и отсоединяем тросик от суппорта и вытаскиваем его из петли на кулаке – (рис 2) 3 – Снимаем с обратной стороны трос от кронштейнов ручника внутри машины – (рис 3-4) 4 – Откручиваем болт под аркой колес, который держит направляющую (рис 5) 5 – Снимаем защиту днища – отсоединяем пистоны поворотом на 90 градусов (лучше иметь пару запасных — 7013.V8) (рис 6) 6 – Отворачиваем кронштейн глушителя от подрамника и отгибаем теплозащиту. У меня свернулся болт на кронштейне, который держит резинки – пришлось высверливать и новый ставить – откручивать аккуратно (рис 7-8) 7 – Отверткой поддеваем трубку и выдергиваем ее из пистона (рис 9) 8 – Потом ломаем отверткой усики под резинкой у входа в салон и выдергиваем направляющую (рис 10) 9 – Затем сначала опускаем направляющую вниз (рис 11), а, затем начинаем в различных плоскостях вытаскивать ее. Справа – это делается легко без «выгибинов» самой трубки, а вот слева – стоит повозиться – так как она упирается в рейку. Когда снимал старую – было большое желание пройтись по ней ножовкой – но новую нужно целую запихнуть – нашел угол при котором выдергивается она и вставляется новая (только с левой стороны) – (рис 12) – слева новая не согнутая, справа старая выгнутая в углу. Тащить ее нужно вверху рейки (рис 13), чтоб не повредить гофру. Затем как пройдет через арку – выгнуть в обратном направление. Защелкнуть ее сначала в отверстие, которое идет в салон, затем в пистон (рис 9). Да, кронштейн, который держит трубку под аркой идет со спец. направляющим стержнем, а т.к. трубку я гнул – сначала лучше наживить болт, а потом нятягивать кронштейн на ответную часть в кузове. 10 – Затем засовываете тросик в трубки. В местах, где у меня рвалась оплетка ручника — поставил резиновые гофры (какие нашел в гараже) – (рис 14 -15) 11 – Готово (рис 16) 12 – Затем нужно отрегулировать ручник, чтоб не было зазора на суппорте (рис 17) и не болталась ручка в салоне (прилагаю подробную инструкцию из мурзилки) P.s.: Когда менял кронштейн, который на кулаке – там есть провод, который приворачивается к самому кронштейну от датчика колодок (рис 18) – так на новых кронштейнах не было резьбы !!! – пришлось нарезать. Я так и не понял предназначение этого провода (т.к. датчик колодок срабатывает на массу дисков и выдает ошибку на дисплей) – значит это явно не масса, может металлизация…. P.s.s.: Промучался с заменой почти целый день не спеша, долго с левой стороны трубку втискивал да и кронштейн с резьбой свернутой. А, от себя хочу добавить – что конструкция ручника на C5 – мягко говоря ущербная…… Ну что делать — французы! Надеюсь эта информация будет полезной! Удачи!

 

Ссылка на архив с фото >>>

Регулировка.pdf

Трос Ручника.doc

Замена тросика ручного тормоза в P11-144

В общем уловив момент, когда на гаражах оказалась свободная яма, решил
заменить трос ручника идущий на левое колесо.
Напомню, решение о замене было принято, в связи с тем, что левый тросик
закис, хотя на тех.осмотре сказали что ручник держит левое колесо на
пределах допустимого… Ничего подобного, он вообще не держал колесо.
Небольшой отчет, может кому пригодится.
Направляющая к суппорту уже была откручена (болт на 13).
*** забегаю вперед: когда открутил все болты на 10 к днищу, тогда легче
снять конец троса с крюка на суппорте.
Далее, вдоль порога открутил два болта на 10.
Далее, трос делает поворот в сторону выхлопной трубы, также открутил
кронштейн (болт на 10).
Далее, трос идет вдоль выхлопной и здесь «ухо» тросика крепится гайкой
на 10, отворачиваю ее.
Наблюдаю следующую картину: выхлопная труба, над ней два тросика входят
в «тройник» и из него выходит тросик, который уходит в салон.
Никакой термо-защиты нет. Вероятно кто-то до меня решил ее не ставить,
обломав болты (имхо).



С «тройником» пришлось повозиться, закорел основательно. Тогда я начал
(извиняюсь за выражение) раздвигать и сдвигать (с усилием) концы левого
и правого тросиков. Добившись того, что они стали свободно «вертеться»,
опять таки с некоторыми усилиями удалось снять левый трос.

Вытянул весь трос, положил на землю и начал снимать стопорную пластину.
Рядом на яме мужик менял масло и решил мне помочь. Побрызгали ВД-шкой,
колупали отверткой, плоскогубцами и в конце концов сняли.
Взял новый трос, без всяких проблем вставил в направляющую, одел
стопорную пластину, забивая ее молоточком.
Начал сборку от колеса, как советовал genad2109. Прикрутил направляющую
болтом на 13, затем нацепил конец тросика на крюк суппорта.
Далее, пропускаю 1 болт на 10, так как на моем тросе (NK 902296, ориг
номер 36531-9F000) в этом месте не было крепежа. (в следующий раз
поддомкратю машину и поставлю от старого троса),
Далее, болт на 10, еще раз болт на 10.
Наконец дошел до «тройника». здесь нацепляю под углом 90 градусов конец
троса на «тройник».
И остается нацепить последнее «ухо» тросика на болт и навернуть гайку на 10.
И здесь ожидал сюрприз. От уха до болта почти 2 см. Натягиваю, остается
примерно 1 см, а дальше никак. Минут двадцать упражнялся и в конце
концов победил!!! надев ухо на болт, гайку закрутил.

В салоне ручник когда начинаю тянуть вверх, уже как то идет с усилием,
щелчка 2-3 и все.
Пару дней назад, рукоятка поднималась чуть выше, просунув руку, мог
нащупать болт с гайкой на 10.
А теперь (после замены тросика) попытался подсунуть руку до болта с
регулирующей гайкой, но не смог дотянуться из-за того, что рукоятка
ручника не дает подступиться.

Отправляюсь на свою автостоянку, дабы освободить место на яме другим
ожидающим автовладельцам.

Со старого тросика снимаю крепеж, тот который ближе к суппорту.
Снимается просто, кусачками держу, а другой рукой оттягиваю пластину с
отверстиями в противоположную сторону.
Вот что я снял:

Поддомкрачиваю заднее левое колесо, так как мне нужно вкрутить крепеж
болтом на 10.
Нацепляю крепеж на тросик и «с чувством» без фанатизма зажимаю в
несколько этапов, чтобы не пережать. Поджал, если тросик «играет» в
крепеже, еще поджимаю.

Когда обжал тросик крепежем, прикручиваю, мне было удобнее торцевой
трубкой 8/10.

Всё, здесь готово! Даже японцы не смогли бы докопаться.

*Регулировка тросика в салоне.*

Для регулировки натяжения ручника необязательно снимать подлокотник, но
я все-таки решил снять и заглянуть во внутрь, на мой счет так будет
выглядеть более нагляднее…
Вот собственно то, что нам нужно снять.

Сдвигаем передние кресла вперед, полезаем на заднее сидение и с обеих
сторон видим два самореза. Откручиваем.

Задвигаем передние кресла обратно и садимся на любое переднее сиденье.
Под ручником видим «тарелочку», ее и нужно снять.

Снимаем, легко потянув за край (справа, рядом где лепесток).

вот уже без «тарелочки». 🙂

Выкручиваем два самореза.

Далее, достаем пепельницу (чтобы потом не рассыпать)…
Снимаем декоративную накладку, подцепив ее пальцами ближе к ручнику и
потянуть в направлении лобового стекла, она начнет отщелкиваться по
периметру.

Отводим ее в сторону и аккуратно кладем, чтобы не повредить провода
идущие к пепельнице и к прикуривателю (я положил слева почти на пол).

Снова откручиваем два самореза (последние).

Справа и слева от ручника расположены заглушки для дополнительных
кнопочек и одна из них уже занята переключателем регулировки фар по
высоте. Аккуратно вынимаем переключатель вверх и снимаем разъем.

Теперь поднимаем ручник как можно выше (для удобства) и аккуратно
поднимаем весь подлокотник вверх. Снимаем его и сразу в глаза бросается
заветная регулировочная гайка с болтом.

а это более крупным планом

Регулировку троса проводим согластно инструкции, а если в кратце, то я
регулировал так, чтобы ручник не был такой тугой, как был после замены
тросика, ну и не болтался, я выставил среднее положение, 4-5 щелчков.
Тормоза не проверял, думаю все будет в порядке. Проехал 5 метров вперед
и назад, машина катилась нормально, такого чувства что кто-то держит за
ж… не было.

Сборка в обратной последовательности.

Помогите! Мой стояночный тормоз застрял

Вы профессионал — вы всегда не забываете включать стояночный тормоз на холмах и при парковке, чтобы защитить трансмиссию от износа. Но что произойдет, если вы запрыгнете в машину и попытаетесь выключить тормоз, но обнаружите, что он полностью застрял? Вы можете ехать с включенным, но это может повредить вашу тормозную систему. Вместо этого узнайте, как вы можете устранить (и избежать) наиболее распространенных виновников заедания стояночного тормоза.(И затем, конечно же, безопасно поехать в ближайший к вам Firestone Complete Auto Care для ремонта тормозов!)

Ваш стояночный тормоз замерз в холодную погоду.

Обледенение может привести к замерзанию стояночного тормоза, когда на улице очень холодно. Для решения этой проблемы:

• Включите машину. По мере того, как двигатель нагревается, лед может таять, что позволяет отключить стояночный тормоз.
• Осторожно увеличьте обороты двигателя. Это может помочь двигателю быстрее нагреться, что, в свою очередь, может ускорить процесс плавления.
• Попробуйте несколько раз выключить стояночный тормоз после того, как автомобиль немного прогреется. Это может разрушить оставшийся лед.

Все еще не повезло? Выясните, к какому колесу подключен стояночный тормоз (обратитесь к руководству пользователя), и попробуйте растопить лед феном. Если вы знаете, что температура может упасть ниже нуля, подумайте дважды, прежде чем задействовать стояночный тормоз, особенно если прогноз также предполагает наличие влаги!

Стояночный тормоз застрял из-за ржавчины или коррозии.

Со временем стояночный тормоз может заржаветь или заржаветь. Как только это произойдет, трос, который включает стояночный тормоз, может застрять. Это может быть сложнее диагностировать и исправить на подъездной дорожке или в гараже. Если проблема в ржавчине, есть большая вероятность, что вам нужно будет вызвать эвакуатор за помощью, но вы сможете вытащить стояночный тормоз, если вы:

• Выключить тормоза вручную. Несколько раз нажмите и отпустите тормоз.
• Переключитесь в режим движения и заднего хода , а затем снова между движением и задним ходом, чтобы немного двигать автомобиль вперед и назад. Это может удалить часть ржавчины.

Если вам удобно, проверьте, нет ли ржавчины или коррозии, визуально осмотрев трос стояночного тормоза под автомобилем. Если кабель или окружающие его части выглядят корродированными или заржавевшими, возможно, их необходимо заменить.

Как этого избежать? Использование стояночного тормоза при каждой остановке или хотя бы раз в день может затруднить образование ржавчины на поверхности троса и помочь стояночному тормозу оставаться в рабочем состоянии.

Стояночный тормоз был включен слишком долго.

Надеюсь, вы оставите стояночный тормоз включенным только на ограниченное время. Самое большее, в одночасье. Если вы оставите стояночный тормоз включенным слишком долго (например, если ваша машина находится на хранении зимой), он может застрять или замерзнуть.

Попробуйте ту же тактику устранения неполадок, которую вы использовали для замерзшего стояночного тормоза, чтобы решить эту проблему.Если вы собираетесь за город или не планируете какое-то время водить машину, не включайте стояночный тормоз, если только вы не знаете, что на парковке контролируется температура.

Стояночный тормоз был задействован слишком сильно.

Если бы вы направляли своего внутреннего Халка при включении стояночного тормоза, вы могли бы случайно его зажать. Если вы потянете за тормоз изо всех сил, то тормозные колодки могут застрять в стенках барабана и даже растянуть трос, идущий от ручки тормоза к колесам.Если вы неоднократно пытались отпустить стояночный тормоз, но безуспешно, возможно, пришло время вызвать эвакуатор и обратиться за профессиональной помощью.

Машины могут быть созданы равными, но таковыми не остаются. Кабели изнашиваются, а куски ржавеют. Убедитесь, что вы правильно задействуете стояночный тормоз и опережаете возможные проблемы с тормозом, регулярно проверяя стояночный тормоз и бесплатно осматривая в ближайшем к вам Firestone Complete Auto Care. И помните: лучше избегать движения с включенным стояночным тормозом.Если вы не можете его открепить, вызовите помощь на дороге или буксир, чтобы избежать дальнейшего повреждения тормозной системы.

Что делать, если стояночный тормоз застрял

Вы должны использовать аварийный тормоз каждый раз при парковке, независимо от того, припаркованы ли вы на ровной поверхности или на крутом холме. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, когда вы не можете остановить машину, медленно потяните ручку аварийного тормоза или нажмите педаль вниз. При использовании аварийного тормоза при парковке вам следует сначала остановить автомобиль с помощью основных тормозов, затем включить аварийный тормоз, а затем поставить автомобиль на стоянку.Итак, что вы будете делать, если вернетесь в машину, а аварийный тормоз застрянет?

Холодная погода

Обледенение может привести к замерзанию стояночного тормоза, когда на улице холодно. Чтобы решить эту проблему, сначала включите машину. Лед может таять по мере прогрева двигателя, что позволяет отключить стояночный тормоз. Осторожно увеличьте обороты двигателя, это поможет ему быстрее нагреться и ускорить процесс плавления. После прогрева автомобиля попробуйте несколько раз выключить стояночный тормоз.Это может помочь разбить оставшийся лед. Если тормоз все еще заедает, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, к какому колесу подключен стояночный тормоз, и попробуйте растопить лед феном. Если вы заранее знаете, что температура опустится ниже нуля, не включайте стояночный тормоз.

Ржавчина или коррозия

Стояночный тормоз со временем может заржаветь или подвергнуться коррозии, что приведет к застреванию троса тормоза. Возможно, вам придется вызвать эвакуатор за помощью, если это проблема, но вы можете попытаться отключить тормоза вручную, нажав и отпустив тормоз несколько раз.Попробуйте переключиться в режим движения и заднего хода и снова переключиться между движением и задним ходом, чтобы немного переместить автомобиль вперед и назад. Это может помочь удалить часть ржавчины. Не допускайте появления ржавчины, используя стояночный тормоз при каждой остановке или хотя бы раз в день.

Слишком долго остается слева

Стояночный тормоз следует оставлять включенным максимум на ночь. Если оставить его включенным слишком долго, он может застрять или замерзнуть. В этом случае попробуйте использовать ту же тактику для замерзшего стояночного тормоза.Не включайте стояночный тормоз на длительное время, например, когда вы уезжаете за город или некоторое время не планируете водить машину.

Слишком сильно задействован

Если вы слишком сильно тянули при включении стояночного тормоза, возможно, вы его заклинили. Слишком сильное нажатие на аварийный тормоз может привести к тому, что тормозные колодки застрянут в стенках колесного барабана, а трос, идущий от ручки тормоза к колесам, может растянуться. Если вы попытались отпустить тормоз, но он все равно не сдвинулся с места, возможно, вам потребуется помощь специалиста.

Специалисты по производительным автомобилям Специалисты

Performance Auto обслуживают все марки и модели автомобилей, грузовиков, внедорожников и минивэнов. Если вам нужен ремонт тормозов, ремонт двигателя, ремонт кондиционера или услуги по снижению выбросов, специалисты Performance Auto позаботятся о вас. Свяжитесь с нами сегодня!

Теги: автомеханики в Уилмингтоне, ремонт тормозов, сервис тормозов, аварийный тормоз, стояночный тормоз, специалисты по производительности авто, липкие тормоза

Когда нужно менять тросы стояночного тормоза?

Главная> Уход за автомобилем> Когда нужно менять тросы стояночного тормоза?

21 февраля 2021 г.

При включении стояночный тормоз (аварийный тормоз, электронный тормоз или ручной тормоз) задействует оба задних колеса, не давая автомобилю покатиться.В автомобилях с механическими стояночными тормозами тросы стояночного тормоза соединяют рычаг или педаль стояночного тормоза с задними тормозами. Тросы стояночного тормоза. Поскольку кабели проходят под автомобилем, они имеют тенденцию к ржавчине и налипанию. Другие проблемы с кабелями включают растяжение, изнашивание и разрыв.

Какие признаки заедания или заедания троса стояночного тормоза? При заедании троса стояночный тормоз может перестать работать и автомобиль покатится по склону с включенным стояночным тормозом.В других случаях липкий трос стояночного тормоза может привести к неполному отпусканию стояночного тормоза. Это может вызвать «тормозное сопротивление», когда кажется, что автомобиль не катится свободно. Вы также можете услышать скрипящий шум от одного или обоих задних тормозов при движении на малых скоростях. Заднее колесо, на котором стояночный тормоз отпущен не полностью, также может быть чрезмерно горячим после движения. Ручка или педаль стояночного тормоза может ощущаться слишком тугой или слишком ослабленной при нажатии.

Безопасно ли ехать с неисправными тросами стояночного тормоза? Нет, стояночный или аварийный тормоз является обязательной функцией безопасности, и если она не работает должным образом, автомобиль считается небезопасным.Неисправный стояночный тормоз приведет к тому, что транспортное средство не пройдет проверку состояния (безопасности). Тросы стояночного тормоза. Смотрите другие иллюстрации: Рис1, Рис2, Рис3. Если тросы стояночного тормоза или другие детали механизма стояночного тормоза неисправны, их необходимо заменить.

Как проверить тросы стояночного тормоза? Обычно механики проверяют работу стояночного тормоза во время регулярного технического обслуживания, которое включает осмотр тормозов. В некоторых магазинах простая замена масла может не включать проверку стояночного тормоза; в этом случае вы можете попросить механика проверить его отдельно.Часто видно повреждение троса стояночного тормоза.

В этом грузовике трос стояночного тормоза был заржавел внутри и заедал из-за повреждения кожуха. Части кабелей (кабелепроводы) защищены оболочкой из ПВХ. Когда оболочка из ПВХ повреждена, вода попадает внутрь кабеля, вызывая ржавчину и заедание. Если кабель прилипает, но не поврежден иным образом, его может быть достаточно его освободить и смазать. После ремонта необходимо тщательно проверить работу стояночного тормоза. Правильно работающий стояночный тормоз должен включаться несколькими нажатиями на рычаг или педаль и полностью отпускаться при отпускании педали или рычага.Количество щелчков обычно указано в процедуре проверки в заводском руководстве по обслуживанию для технических специалистов. Например, в сервисном руководстве Toyota FJ Cruiser указано от 5 до 7 нажатий.

Сколько стоит замена тросов стояночного тормоза? Тросы стояночного тормоза для обоих задних колес обычно заменяются одновременно. В одних автомобилях кабели поставляются в виде двух отдельных частей, в других — в виде одного комплекта со всеми кронштейнами и тросами. В среднем автомобиле замена обоих тросов заднего стояночного тормоза стоит от 320 до 480 долларов.В автомобилях с повреждениями от ржавчины может потребоваться замена других деталей. После замены тросов необходимо отрегулировать и проверить стояночный тормоз. Замена тросов стояночного тормоза не очень сложна, но требует хорошего доступа к автомобилю снизу. В некоторых автомобилях задний барабанный или стояночный тормоз необходимо разбирать, чтобы получить доступ к тросам стояночного тормоза.

Требуется ли обслуживание или регулировка тросов стояночного тормоза? У некоторых автомобилей есть саморегулирующиеся стояночные тормоза,

Регулировочная гайка троса стояночного тормоза.но в других случаях необходимо вручную регулировать стояночный тормоз. В большинстве автомобилей механизм стояночного тормоза регулируется на эквалайзере или на рычаге (педали). Обычно стояночный тормоз регулируется всякий раз, когда тормоза обслуживаются или заменяются. Кроме того, может потребоваться очистка и смазка некоторых частей системы стояночного тормоза.

Аварийный или стояночный тормоз не удерживает — Помощь в ремонте

ДИАГНОСТИКА — АВАРИЙНЫЙ ТОРМОЗ ИЛИ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ НЕ ДЕРЖИВАЕТСЯ
, Джим Миллер

РЕЗЮМЕ СИМПТОМА
Аварийный тормоз или стояночный тормоз не работает.

ОБЫЧНАЯ ПРИЧИНА
Обычная причина этого признака — неправильная регулировка заднего тормоза. Многие автомобили используют саморегулирующуюся заднюю тормозную систему. Эта система поддерживает достаточное тормозное усилие на задних тормозах, так что при включении стояночного тормоза задние тормоза удерживают автомобиль на месте.

ДИАГНОСТИКА
Саморегулирующие устройства подтягивают задние тормоза каждый раз, когда задействован стояночный тормоз или автомобиль движется задним ходом и включаются тормоза.Эту систему необходимо часто использовать для поддержания надлежащего натяжения заднего тормоза. Часто стояночный тормоз используется нечасто, особенно на автомобилях с автоматической коробкой передач. Из-за этого изнашиваются задние тормоза, что приводит к чрезмерному расстоянию между задним фрикционным материалом и ротором или барабаном. Когда стояночный тормоз включен, это чрезмерное расстояние предотвращает полный и плотный контакт фрикционного материала с ротором или барабаном. Это предотвратит удержание автомобиля стояночным тормозом.

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Вы должны задействовать и отпустить стояночный тормоз несколько раз, чтобы активировать саморегулирующиеся устройства. Для настройки задних тормозов может потребоваться от 10 до 15 раз. Если это не помогает, резко затормозите при движении задним ходом на низкой скорости. Если стояночный тормоз по-прежнему не удерживается, необходимо проверить и отрегулировать задние тормоза вручную. После того, как тормоза отрегулированы должным образом, вам следует чаще использовать стояночный тормоз, чтобы обеспечить их правильную регулировку.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, СОВЕТЫ и ПРИМЕЧАНИЯ
Тормозные диски и барабаны сильно нагреваются после эксплуатации и торможения автомобиля. Соблюдайте осторожность при работе с тормозной системой.

(Джим пожизненный поклонник Dodger Baseball и участвовал в гонках на спринтерских машинах в 80-е годы.)

Как устранить неисправность стояночного тормоза, который не срабатывает или не срабатывает?

5 признаков того, что вам нужна регулировка колес в Фэрфаксе, штат Вирджиния

Автор BETSY BRIGGS • 11 мая, 2021 •

Если вы выполняете поручения, путешествуете по машине или едете на работу / с работы в Фэрфакс, штат Вирджиния, и замечаете следующие проблемы, вероятно, ваш автомобиль нуждается в регулировке углов установки колес.1) Визжащие шины — шины, которые изнашиваются из-за смещения колес, часто могут начать визжать, когда ваш автомобиль ускоряется или делает повороты. Хотя регулировка углов установки колес является одной из причин визга шин, это также может быть вызвано другими проблемами, такими как изношенные тормозные колодки. Поскольку обе эти проблемы следует проверить, мы рекомендуем посетить ваш местный магазин, если вы заметили этот симптом. 2) Плохое рулевое управление — неаккуратное или болтающееся рулевое колесо может быть очень опасным, поскольку может привести к уменьшению времени отклика при повороте.3) Вибрирующее рулевое колесо. Рулевое колесо, которое вибрирует во время движения автомобиля, вероятно, вызвано смещенными или несбалансированными шинами. Однако вибрация от рулевого колеса также может указывать на другие, более серьезные проблемы. 4) Автомобиль тянет влево или вправо. Эта проблема может затруднить управление автомобилем и даже привести к выезду автомобиля на другую полосу движения и / или к встречному движению.5) Неравномерный или быстрый износ шин. Если вы заметили, что протектор на некоторых шинах вашего автомобиля изнашивается быстрее, чем на других, колеса могут быть смещены. Чтобы подтвердить эту проблему, наши дружелюбные и опытные механики рекомендуют измерять глубину протектора с обеих сторон каждой шины с помощью измерителя глубины протектора для максимальной точности. Независимо от того, движется ли ваш автомобиль влево или вы замечаете, что ваше рулевое колесо вибрирует, это проблемы, которые могут сократить срок службы вашей шины на тысячи миль и даже поставить под угрозу очень важные детали рулевого управления и подвески.Если вы цените экономию топлива и деньги и предпочитаете не заменять шины, подумайте о том, чтобы проверять центровку хотя бы раз в год. Вот информативное видео, объясняющее, почему автомобилям нужна регулировка углов установки колес:

Что вы будете делать, если у вас откажутся экстренные тормоза? — Тормозные тросы Bruin

Купите не тот трос аварийного тормоза, и ваша любимая машина тоже может оказаться на свалке.

Приятно знать, что тормоза в вашем автомобиле довольно надежны. Автомобильные тормоза выходят из строя нечасто. Однако это все еще возможно; это все еще случается, время от времени.

Эта избранная группа людей, у которых тормоза не работают, — единственные среди нас, кто действительно знает, сработают ли их экстренные тормоза. Аварийные тормоза — это избыточный метод торможения. Их используют как стояночный тормоз, хотя и реже, чем когда-либо, и как аварийный тормоз.Хотя они могут работать как стояночные тормоза, это не гарантирует их правильную работу в аварийной ситуации.

Все это вызывает уместный вопрос: «Что вы будете делать, если ваши аварийные тормоза выйдут из строя?» Вопрос предполагает, что в момент выхода из строя аварийных тормозов у ​​вас будет аварийная ситуация, потому что стандартные тормоза вышли из строя; вы прибегли к резервной тормозной системе, чтобы обезопасить себя и свою семью, если они в это время находятся в автомобиле.

Тормоза автомобиля выходят из строя почти всегда, когда автомобиль находится в движении. Автомобиль мог двигаться со средней скоростью 20 миль в час или со скоростью 65 или 70 миль в час. Если вы склонны оспаривать ограничения скорости транспортного средства и вероятность того, что местные полицейские поймают вас с поличным, у вас могут даже выйти из строя тормоза, когда вы путешествуете с гораздо большей скоростью — скажем, 100 миль / ч или больше.

При выходе из строя тормозов вам необходимо принять два важных решения: 1) можете ли вы держаться подальше от других автомобилей, пешеходов, деревьев или других построек и 2) что вы можете сделать, чтобы остановить транспортное средство.Здесь в игру вступает аварийный тормоз.

Есть два метода экстренного торможения автомобиля. Один из методов заключается в применении педали, которая находится слева под приборной панелью. Другой способ — потянуть за рычаг, который вы найдете между сиденьями водителя и пассажира. В любом случае вам, вероятно, следует сделать это, если ваши тормоза вышли из строя, как можно быстрее.

Если экстренный тормоз работает должным образом, автомобиль сразу же начнет тормозить. Когда вы нажимаете педаль или нажимаете рычаг, прикрепленный трос тянет рычаг, который включает тормоза.Надеюсь, вы сделаете это с достаточной скоростью, чтобы у вас было время остановиться, прежде чем вступить в контакт с тем, что находится перед вами — если аварийный тормоз сработает, как задумано.

Обычно на этом этапе могут возникнуть две проблемы, которые испортят вам усилия по использованию аварийного тормоза для остановки автомобиля. Одна проблема в том, что кабель может растянуться. Вы не поверите, но трос аварийного тормоза может растянуться — если для его изготовления использовался некачественный материал. Другая проблема в том, что кабель может порваться.

Когда трос обрывается, это обычно происходит, когда трос подсоединяется к фитингам, которые крепятся к рычагам. Если трос тянется, машина, вероятно, просто не остановится так быстро. Если аварийный кабель порвется… ну, это проблема. Если трос аварийного тормоза выйдет из строя, вы остановитесь, когда автомобиль исчерпает инерцию или столкнется с чем-то, что не хочет уходить с дороги.

Все сводится к следующему; производители автомобилей продолжают встраивать систему аварийного торможения в свои автомобили, потому что они знают, что тормоза автомобиля, надежные или нет, могут выйти из строя.Если у вас в автомобиле будет система аварийного торможения, какой в ​​этом смысл, если вы не можете рассчитывать на то, что она действительно сработает в аварийной ситуации.

К счастью, есть тросы аварийного тормоза американского производства, которые доказали свою работоспособность в аварийных ситуациях. Компания, продающая эти качественные тормозные тросы, — Bruin Brake Cables из Фокс-Лейк, Иллинойс. Вы можете купить их тормозные кабели в Интернете на ebay (нажмите здесь). Альтернативой являются импортные тормозные тросы, которые оказались крайне ненадежными. Если вы покупаете трос аварийного тормоза в магазине автозапчастей, вы покупаете импортный тормозной трос.Единственное место, где можно получить надежный трос аварийного тормоза, — это заказать его онлайн в Bruin.

13 января 2016 г. / Новости

Что произойдет, если вы нажмете на стояночный тормоз во время быстрой езды?

Вы, наверное, видели большой рычаг ручного тормоза или выключатель стояночного тормоза в каждой машине, в которой вы бывали, но задумывались ли вы, для чего они нужны? Как вы, возможно, знаете, стояночный тормоз предназначен для использования после того, как вы поставите автомобиль на стоянку, чтобы он не скатился в случае отказа тормозной системы.Но что произойдет, если вы включите стояночный тормоз при быстрой езде?

Вращение или остановка

Стояночный тормоз на Toyota 86 | Wikimedia Commons

Стояночный тормоз также называют «аварийным тормозом», потому что вы должны использовать его в идеале в случаях, когда вам нужно сделать экстренный останов. Например, если ваша педаль тормоза ударилась об пол, когда вы ее нажали, что, скорее всего, означает потерю гидравлического давления, то вы можете использовать аварийный тормоз для постепенного замедления, поскольку он подключен через кабели.Однако скорость, с которой аварийный тормоз замедляет вас до остановки, в первую очередь зависит от скорости вашего движения.

Под этим мы подразумеваем, что если вы двигались с меньшей скоростью, скажем, 20 миль в час или ниже, то аварийный тормоз замедлит автомобиль и заставит его резко остановиться. Однако, если вы двигались с более высокой скоростью, скажем, 30 миль в час или выше, то есть большая вероятность, что ваш автомобиль войдет в занос или, возможно, неконтролируемо закрутится и перевернется.

Вот что может случиться, если вы нажмете на шоссе электрический тормоз | Youtube

СВЯЗАННЫЙ: Что произойдет, если вы случайно едете с включенным стояночным тормозом?

А как насчет электронных стояночных тормозов?

Если ваш автомобиль оснащен электронным стояночным тормозом, вам повезет немного больше, если вы нажмете этот маленький переключатель на центральной консоли во время движения на высокой скорости.Причина в том, что электронные стояночные тормоза управляются компьютером, поэтому вместо пары механических тросов, тянущих за задние тормоза, когда вы тянете вверх рычаг, есть пара двигателей, которые выполняют свою работу постепенно.

Таким образом, когда вы активируете электронный стояночный тормоз на более высокой скорости, автомобиль постепенно замедляется до полной остановки. На самом деле это довольно гладко по сравнению с тем, что происходит, когда в вашем автомобиле есть обычный ручной аварийный тормоз, но, тем не менее, это отличная функция безопасности.Если вам нужна наглядная демонстрация, посмотрите следующее видео:

Электронный стояночный тормоз в работе | Youtube

СВЯЗАННЫЙ: Расследование: Тормозные системы VW и Audi случайным образом задействуют

Смерть ручного тормоза поворота

Если вы энтузиаст вождения, вы, вероятно, уже догадались, что изобретение электронного стояночного тормоза и компьютерного замедления означает, что в будущем больше не будет крутых поворотов с ручным тормозом, и вы будете правы.Чтобы получить это действительно крутое скольжение, как если бы вы были в фильме «Форсаж», ваш автомобиль все равно должен быть оснащен надлежащим ручным стояночным тормозом, чтобы вы могли контролировать величину тормозного усилия, которое автомобиль получает.

К сожалению, с сегодняшними современными электронными стояночными тормозами автомобиль просто замедлится до полной остановки. Это печальное положение вещей, но определенная «победа», когда дело касается дополнительной безопасности.

.