Замена диодного моста ваз 2107: Замена диодного моста ваз 2107 — showtamtam.ru

Содержание

Замена диодного моста на генераторе ВАЗ 2101 — АвтоБелявцев

Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе? Лучше было — бы, если бы на этот вопрос, искать ответ в интернете не пришлось вообще. Но когда ты это уже делаешь, значит с машиной произошло что — то явно не хорошее. Сейчас мы рассмотрим мой пример, с ВАЗовской Копеечкой.

Сразу скажу легкое утешение, — тебе повезло, что это карбюраторная, а не инжекторная машина, иначе с блоком управления двигателя, скорее всего можно было бы попрощаться. Все таки, проводка ВАЗовской Классики не такая сложная. И не смотря на то, что обычному автолюбителю, который не привык самостоятельно копаться в машине, все это может казаться достаточно сложным, но поверь, — с этой проблемой вполне можно разобраться самостоятельно.

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора?

В моем случае, первое, что я увидел, — это то, что провода просто начали дымиться. Еще бы, пусковой ток от аккумулятора который я подкинул был еще выше, чем вообще положено быть на аккумуляторе, установленном на такой автомобиль. Но конечно, основная причина того, что пошел дым, — это просто то, что плюс я накинул на минус, а минус на плюс. Дурацкая ситуация, но все получилось так.

Что было потом? Спустя секунду я понял, что тупанул и скинул клеммы, одев на место старый аккумулятор. Но когда я провернул ключ зажигания, то увидил, что вместе с лампой давления масла, лампа зарядки аккумулятора, уже не загорается. Это было первым что меня озадачило. Тогда я проверил предохранитель, — на Копеечке он 10-ый от водительской дверцы и самый крайний в ряду. У меня предохранитель оказался нормальным, — следов горения не было, на всякий случай я его заменил, но это ни к чему не привело. Потом я достал приборную панель, вытащил лампочку которая идет на лампу зарядки, — зрительно она была норм, но я поменял и ее, — ничего не изменилось), — после поворота ключа зажигания, лампа так и не загоралась.

Сразу после этого я пошел и купил новую шоколадку, прикрутил ее к крылу и подключил провода, провернул ключ и снова ничего(. В добавок к этому, уже возле авторынка, я просто не смог завестись на новом аккумуляторе, который был куплен только позавчера от описуемого дня. Тогда я понял, — что кроме того, что не горит лампа зарядки аккумулятора, не идет и зарядка на саму батарею. В общем, постепенно приходило осознание того, что случилась беда с самим генератором…

Как я выяснил в процессе сбора информации, в генераторе есть такая деталь как диодный мост. На вид это просто металлическая подковка со встроенными диодами. И именно через эту запчасть осуществляется преобразование переменного тока в постоянный, а именно последним заряжается аккумулятор. Тогда я и предположил, что если диодному мосту в генераторе не совсем хорошо, то моя, новая батарея и не заряжается. Как еще я выяснил в интернете, при неисправности диодного моста, лампа зарядки аккумулятора чаще горит постоянно, но иногда и перестает гореть совсем. Так моя уверенность в том, что проблема именно в мосте генератора укрепилась и я стал искать инфу о том, как поменять данную запчасть.

Как снять генератор на ВАЗ 2101?

Это делается очень просто. В начале стоит посмотреть, — есть ли под машиной защита поддона и защита от пыли. Если есть, эти щитки просто откручиваются. Конечно это удобней делать с ямы, но при сильном желании можно подлезть под машину, заехав передними колесами на доски, или кирпичи. Защита снимается и откручивается верхний болт крепления генератора, который крепит гену к помпе, — там гайка на 17. Затем, выкручивается нижняя гайка на 19, которая крепит генератор к самому двигателю. И уже после этого, можно стягивать с шкива генератора ремень и вытаскивать сам генератор вниз.

Вот эта гайка на 19

Разборка генератора ВАЗ 2101.

Когда Гена уже в руках, можно приступать к его разборке. Но для того, чтобы просто поменять диодный мост, откручивать сам шкив совсем не обязательно.

Копеечный генератор — слева. Здесь Вы видите четыре гаечки, которые стягивают шпильки. Болт который выпирает сильнее всего — — болт массы, который удерживает диодный мост, — гайку на нем нужно будет выкрутить, чтобы освободить мост

Но нужно открутить четыре гайки, что на задней стороне генератора. Это четыре маленьких гаечки на 10-ять и они через шпильки скрепляют заднюю крышку, среднюю часть с обмоткой и переднюю часть со шкивом, вместе. Когда четыре гаечки будут выкручены, с помощью легких ударов молоточком, и поддеванием отверточкой, генератор можно будет разделить на три части.

Просто руками разделить генератор на части может не получится. Здесь понадобится отверточка, или молоточек

При этом, когда задняя часть будет отделена от обмотки, они все равно будут соединены тремя проводами, которые зажаты тремя, маленькими гаечками на диодном мосте. Эти, маленькие гаечки необходимо выкрутить. И тогда получится полностью вытащить обмотку с задней крышки генератора. Теперь, можно отсоеденить диодный мост с крышки генератора. Но для этого нужно еще выкрутить болт массы, который притягивает диодный мост к задней крышки. И к этому — же болту крепятся провода массы, которые были отсоединены при снятии генератора.

Когда диодный мост снят, его нужно тщательно осмотреть. Так между диодами проходят металлические мостики и вот на них нужно обратить внимание, — не прогорели ли они? Если данные, металлические «перепонки» погорели, или если сгорела хоть одна из них, то с таким дефектом, хоть о какойто зарядке аккумулятора речи быть и не может. Вот у меня одна такая перепонка как раз и была сгоревшей.

Это и есть Диодный мост, — обратите внимание на «металлические перепонки» что между основными диодами

Я взял старый, сгоревший, диодный мост и поехал с ним на рынок, где купил такой — же новый. Приехал, поставил, собрал все обратно и поставил на место сам генератор. Провернул ключ не запуская двигателя и о чудо), — лампа загорелась и потухла когда я провернул ключ обратно. Тогда мне показалось, что я решил проблему и что теперь можно отдыхать. Но в который раз, радоваться я начал рано). Я завел машину, лампочка заряда генератора зажглась, но не погасла, что говорит о том, что батарея не заряжается. Тут я приуныл и на минутку задумался, — “а не может ли такое быть из -за щеток?». Забегая вперед сразу скажу, — может, — поменял щетки и все заработало как нужно), — лампочка загорается при повороте ключа, и гаснит когда двигатель начинает работать. Но, первые щетки которые я купил вылетели из пластикового корпуса просто при нажатии на саму щетку), так что щетки я покупал два раза, но вторые щетки сразу — же решили мою проблему, чему я был очень рад).

Так что вот так, вот что бывает, когда на ВАЗовской Классике перепутаешь полярность). Так 3 лампочки, шоколадка, новый диодный мост и двое щеток мне обошлись в 330грн, что на сегодня составляет 13 долларов, что в общем то и не много для решения столь важной для машины проблемы. Такое, короткое замыкание может привести не к одной, а к нескольким поломкам, как и произошло в моем случае. Но отчаиваться точно не стоит) — нужно только хорошее настроение, чтобы заняться этой проблемой и решить ее.

Ремонт генератора на ВАЗ 2107 своими руками

Сразу хочу сказать, что досконально все процедуры ремонта данного устройства описывать не буду, но приведу основные, которые довольно часто приходится выполнять владельцам ВАЗ 2107. Начну с необходимого инструмента, который понадобится для ремонта и разборки генератора на «классике»:

Ключ на 19 — накидной удобнее
Торцевые головки на 8 и 10
Удлинитель
Молоток

Теперь ниже буду описывать более детально о порядке разборки, а также демонтаж каждой детали разберу отдельно.

Замена щеток на генераторе

На самом деле данный вид ремонта настолько прост, что останавливаться именно в этой статье на этом я не буду. Но если кому нужна подробная информация, то можно ознакомиться с деталями здесь.

Полная разборка на детали

Сначала откручиваем 4 гайки, которые находятся на задней крышке устройства, и на нижнем фото они очень хорошо видны:

Затем пытаемся отвернуть гайку крепления шкива ключом на 19. Обычно, она очень сильно закручена и на снятом генераторе сделать это довольно проблематично, если не зажимать его в тиски. Но есть выход из положения — можно с обратной стороны, где мы выкрутили гайки, надавить на болты, чтобы они уперлись в лопасти крыльчатки, тем самым зафиксировав ее в неподвижном состоянии. Далее, можно попытаться открутить эту гайку, зажав генератор в неподвижном состоянии.

Теперь берем молоток и легкими постукиваниями пробуем разъединить генератор на две части, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

В итоге, должно получиться примерно следующее:

Как видите сами, с одной части будет находиться ротор, а в другой — статор (обмотка).

Снятие и Замена ротора

Снимается он очень просто, сначала отводим шкив, извлекая его с вала:

Затем вынимаем шпонку:

И теперь можно без труда снять ротор генератора ВАЗ 2107, так как он легко освобождается от корпуса:

Теперь можно идти дальше.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

О замене диодного моста (выпрямительного блока)

Так как после снятия обмотки, диодный мост практически свободен, то о его замене сказать почти что нечего. Единственное, что нужно сделать, так это надавить на болты с внутренней стороны, чтобы они выскочили снаружи:

И все диодный мост снят полностью и можно производить его замену:

После проведения требуемого ремонт вашего генератора, производим его сборку в обратной последовательности и не забываем подсоединить правильно все провода обмотки.

Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Диодный мост – он даёт заряд и даёт его ровным (Генератор заряд даёт скачущий, а данный мост его выпрямляет) аккумулятору когда машина заводится и генератор приступает к работе, вот поэтому при выходе диодного моста из строя, аккумулятор сразу разряжается и по приходу в один прекрасный день в автомобиль, машина завестись толком не может и приходится её толкать, либо же на трос брать, одно радует, при выходе диодного моста из строя, лампа заряда АКБ на панели приборов вас сразу же оповестит об этом и если человек хоть немного разбирается в автомобилях, то он уже будет понимать что случилось и в ближайшее время машину отгонит на сервис или же в гараж и в гараже проверив щётки генератора, определит, диодный мост пришёл в негодность или щётки и при необходимости изношенную деталь заменит новой.

Примечание!
Чтобы произвести замену диодного моста на новый, вам будет нужно запастись: Всеми ключами которые присутствуют в вашем наборе и отвёртками, если же вы захотите проверить ещё старый диодный мост на работоспособность, тогда мульти-метр возьмите (А проверить его мы вам рекомендуем)!

Краткое содержание:

Где находится диодный мост в генераторе?
Начнём с того что на автомобили десятого семейства, устанавливались разные двигателя, разные обвесы (Мы про купе ВАЗ 2112 говорим) и соответственно такие детали как генератор, в зависимости от двигателя, были тоже разными, в инжекторной же системы впрыска, с 8 клапанным движком применялся один тип генераторов, в 16 клапанных совершенно другой, в карбюраторах тоже стоял свой генератор как правило на 55 ампер, потому что в карбюраторных автомобилях электроники в разы меньше и им хватало такого генератора который на них ставился, ну мы в этой статье разбирать будем только лишь один генератор, под маркировкой 9402.3701 (Он применялся на инжекторных 8 клапанных автомобилях), на фото ниже как раз такой генератор изображён, его разобрать очень легко, как вы видите крышка у такого генератора крепится не на болтах а просто на защёлках (Указаны красными стрелками), отогнув эти защёлки, вы легко можете снять крышку и увидите за ней находящийся диодный мост который на маленьком фото очень отчётливо можно увидеть.

Примечание!
Что касаемо генератора с маркировкой 37.3701 который применялся в карбюраторных восьмерочных и девяточных движках (Позже эти двигателя на десятки стали ставить, данный генератор перекочевал на них тоже, как и сам двигатель), он выглядит совершенно по другому и ампер выдаёт явно меньше (55 ампер, против 80 или некоторые даже на 90 идут, последние кстати абсолютно по внешнему виду идентичны с 80 амперными и даже взаимозаменяемы, поэтому если вы обладатель 8 клапанного инжекторного движка, то можете генератор на чуть по больше ампер поставить если вам 80 не хватает и установка будет абсолютно идентичной) но карбюратору этого хватает, диодный мост в таких генераторах заменить тоже не сложно, просто нужны дополнительные инструменты и больше времени, а так же внимательность нужна, потому что если генератор собрать не верно, то он закоротить может и вывести из строя провода которые на АКБ идут и саму АКБ подпалит, поэтому будьте предельно аккуратны и внимательны при сборке генератора в автомобиле! (Как на карбюраторе заменить диодный мост, читайте в статье: «Ремонт генератора на девятках»)

Когда нужно менять диодный мост в генераторе?
1. Только проверив его можно узнать подлежит ли замене диодный мост или он ещё долгую жизнь прослужит, проверяется он только лишь на снятом генераторе, поэтому как только вы генератор снимите, с него крышку пластмассовую снимайте и сам мост, чтобы удобно было с ним работать и держать его, после всех проделанных операций, включите мульти-метр как это на фото ниже показано (Его в режим омметра включить нужно) и подсоедините к диодному мосту, а именно к общей шине вспомогательных диодов (Цифра 1) красный щуп, а другой, чёрный, к выводу того диода (Цифра 2), который вы хотите проверить (Проверять нужно все диоды, поэтому чёрный провод по очерёдности подсоединяйте и только помните всегда, диод не должен будет пропускать ток, если вдруг такое случится, то мульти-метр сразу бесконечность покажет и это будет говорить о том, что диодный мост неисправен и нуждается в своей замене).

Примечание!
Объясним вам что такое бесконечность, просто не все это знают, в общём бесконечность на разных тестерах по разному обозначается, у кого то он просто не реагирует (Например стояла 0, так и стоит после подсоединения щупов идущих от тестера), а у кого то тестер показывает 1 и твёрдо стоит на этой цифре (При этом показания не должны будут двигаться, то есть до подключения тестер показывал 1 и после подключения тоже 1, это и есть бесконечность, если же так случилось что он показывал 0 и после подключения 1, это уже говорит о том, что есть сопротивление у проверяемого диода), если же сопротивление вдруг есть, то тестер обязательно должен будет показать результат (см. фото 2 выше), если в вашем случае со всеми проверяемыми диодами так и случилось, тогда ваш мост не подлежит замене на новый!

2. Вторая, завершающая проверка, черный щуп подсоединяется к пластине выпрямительного блока генератора внутри которой находится тот диод который вы собираетесь проверить, а другой, красный щёп, подсоединяется к выводу самого диода, исправный же диод, не должен пропускать ток и тем самым тестер не должен будет выдать значение бесконечности, потом поменяйте оба щупа местами (см. фото 2) и тестер обязательно будет должен выдать какое то значение в несколько сотен, если всё точно так же у вас вышло, то диодный мост исправен и в чём другом проблема (В статоре например или в щётках).

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Примечание!
Все болты которые выкручивать будете, заверните строго на свои места, поэтому все их запоминайте или маркером пометьте, это обязательно, потому что если вы перепутаете и завернёте болт идущий без изолирующей и упорной шайбы в не то место, то генератор попросту замкнёт на массу и работать не будет!

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Примечание!
Если вы хотите увидеть наглядно каким образом можно проверить диодный мост на исправность, то в таком случае ознакомьтесь с роликом который размещён ниже:

Доработка, ремонт и замена диодного моста генератора ВАЗ 2110: установка дополнительного диода

Как известно, автомобильный генератор предназначен для обеспечения питания всего электрического оборудования в машине при запущенном двигателе. Этот узел в отечественных «десятках» состоит из множества элементов, которые обеспечивают его оптимальную работу. Одним из таковых устройств является диодный мост. Какие функции он выполняет, что нужно знать о его неисправностях, и как производится замена диодного моста генератора ВАЗ 2110? Ответы на эти и другие вопросы вы можете найти ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Описание диодного моста на «Десятке»

Как производится доработка и установка диода в устройство? По каким причинам мост может выйти из строя? Для начала предлагаем ознакомиться с описанием детали. Если вы демонтируете генераторный узел с авто и демонтируйте крышку, то сможете увидеть диодный мост (ДМ), который расположен сразу за ней.

Предназначение и функции

Какие функции выполняет ДМ:

Первостепенная задача устройства — преобразование переменного тока в постоянный.
Также ДМ выполняет функцию блокировки попадания тока на обмотку статора. В данном случае устройство фактически устройство выполняет опцию одностороннего клапана.
Помимо этого, ДМ предназначен для увеличения запаса прочности генераторного узла. Он позволяет защитить механизм от воздействия неблагоприятных факторов и загрязнений на устройство, а это, в свою очередь, может негативно повлиять на функциональность механизма в целом.

Устройство

Что касается устройства, то в заводской комплектации ДМ для «десяточного» генератора представляет собой монолитную конструкцию. Такая конструкция, как правило, достаточно прочная и надежная, характеризуется небольшими размерами, а также относительно невысокой ценой. Единственный недостаток, характерный для заводских ДМ — это то, что в случае перегорания одного из диодных элементов локальная замена повреждения будет невозможна. То есть автовладельцу придется своими руками менять полностью заводской мост.

Что касается непосредственно конструктивных особенностей, то ДМ состоит из:

двух алюминиевых пластин;
распорки, выполненной из пластика;
а также девяти диодов, которые соединены друг с другом посредством пайки в одну конструкцию, то есть мост.

Возможные неисправности: признаки и причины

Как сказано выше, предназначение диодных элементов заключается в преобразовании переменного напряжения в постоянное. Если один из диодных элементов выйдет из строя, то о его неисправности может сообщить такой признак, как снижение уровня напряжения, а также мощности в автомобильной электросети.

По каким причинам в работе ДМ могут возникнуть неполадки:

Заводской брак. Как показывает практика, многие современные производители ДМ при изготовлении используют алюминиевые оболочки достаточно низкого качества. Соответственно, это влияет и на их надежность в целом. Именно поэтому рекомендуется использовать ДМ, оснащенные стальными оболочками, поскольку это напрямую влияет на ресурс эксплуатации.
Попадание влаги внутрь устройства. Регулярное воздействие влаги может стать причиной появления окисления, в частности, речь идет о поверхности между корпусом устройства, а также диодными элементами.
Попадание моторной жидкости на узел, такая причина является одной из наиболее распространенных. Воздействие смазки может привести к нарушению функциональности девайса в целом, особенно, если оно попадает внутрь генераторного узла, прямо на ДМ.
Еще одна причина, по которой ДМ на «десятках» часто выходят из строя — это спутывание полярности аккумуляторной батареи. Если вы подключите АКБ к зарядному прибору либо во время «прикуривания» авто случайно спутаете полярность, это, вероятнее всего, станет причиной перегорания ДМ. Поэтому всегда нужно помнить, что плюс подключается к плюсу, а минус — к минусу.
Регулярная эксплуатация транспортного средства со слабой аккумуляторной батареей. В том случае, если АКБ не тянет нагрузку и постоянно работает в условиях сниженного заряда, то причина может заключаться в неработоспособности ДМ.

Диагностика

Процедура диагностики должна осуществляться на демонтированном генераторном устройстве, поэтому узел сначала нужно снять. Когда механизм будет демонтирован, с него снимается пластиковая крышка, как сказано выше, сразу за ней расположен ДМ (автор видео о самостоятельной диагностике мультиметром — Рамиль Абдуллин).

Для диагностики вам потребуется тестер — мультиметр — проверка осуществляется так:

Сначала мультиметр следует активировать в режим омметра. Сделав это, положительный щуп тестера нужно подсоединить к диодной шине.
Таким же образом следует подключить отрицательный щуп тестера к соответствующему контакту на диодном мосте.
Далее, необходимо следить за показаниями тестера. Если диодный мост находится в рабочем состоянии, то на дисплее тестера будут выведены значения, близкие к бесконечности. В том случае, если таких значений нет, то скорей всего, ДМ неработоспособный и его следует заменить. Но на этом диагностика не заканчивается.
Далее, вам нужно будет поменять местами расположение щупов, то есть отрицательный контакт подключается к положительному и наоборот. Сделав это, опять посмотрите на показания мультиметра на дисплее. Если в работе ДМ нет сбоев и устройство в целом функционирует нормально, то на экране тестера должно появиться значение в несколько сотен Ом.
В том случае, если ДМ оснащен дополнительным диодом, то можно проверить и его. В данном случае процедура диагностики выполняется аналогичным образом, вам нужно просто повторить все действия.

Фотогалерея «Самостоятельная проверка работоспособности»

Инструкция по замене своими руками

В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:

Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.

Загрузка …

Видео «Как не допустить ошибок при замене ДМ в ВАЗ 2110»

Более наглядная инструкция по замене диодного моста в «Десятке» с описанием основных моментов и нюансов приведена в ролике ниже (автор видео — Семен Педань).

Диодный мост генератора на ВАЗ 2110: замена своими руками, проверка состояния и частые неисправности

Содержание:

Функции
Причины неисправности
Проверка состояния
Замена

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Внешний вид элемента

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

Функции

Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

Конструктивные особенности

В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

Качество работы самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников, придется менять чуть ли не весь узел.

Расположение на генераторе

Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

Причина	Особенности
Заводское исполнение	Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси
Влага	Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами
Масло	Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост
Путаница полярности АКБ	Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста
Слабый аккумулятор	Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
Небольшие размеры, компактность устройства;
Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

Проверка состояния

Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

Демонтированный элемент

Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

Загрузка …

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата»… Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Распространенные причины перегорания диодов

Попадание влаги (например во время мойки двигателя).
Пыль, масло и грязь, которая может попасть в генератор во время езды.
Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккумулятора, в случае если вы нечаянно перепутали «+» и «-«.

На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).

Способ №1 с использованием лампочки

Подключите к минусовой клемме АКБ пластину диодного моста,(корпус), при этом пластина должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
Затем необходимо взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккумулятора, а второй конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после этого к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
Лампочка должна быть исправной и не должна загораться при любом из прикосновений, если все же загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Способ №2 проверка диодного моста на обрыв

Подключите «-» пластину контрольной лампы на «+» АКБ.
Возьмите второй конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, затем проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в этом случае лампочка должна загореться, если не горит или очень слабо горит — у вас обрыв диодного моста.

Способ №3 проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.

Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании двух электродов тестера он звонит или пищит, если нет такой опции установите в режим на 1 кОм).
Подключите электроды к обеим концам диода, затем поменяйте щупы местами. Исправным диод считается, если в одну сторону он показывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в двух направлениях бесконечность — диод оборван. Если сопротивление есть, но маленькое или одинаковое с двух сторон — диод пробит и требует замены.

Чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.

vaz-remont.ru

&nbsp

Замена диодного моста на ваз

Встречаю много записей о ремонте генераторов 2110. Это реально проблема, мало того, что пониженное напряжение не даёт полностью работать оборудованию, но и убивается аккумулятор, особенно если он Кальциевый и его напряжение заряда больше, чем стандартное в 2110. Так же доставляют проблем шум и «клин» подшипников генератора, и очень часто шум вращения из-за пробитого диодного моста или пробоя обмоток статора или ротора (да и такое бывает, и подшипники не причём). Раньше было часто, теперь реже капиталю генераторы. Вот такое даже сейчас валяется на балконе:

Хочу поделиться рекомендациями при ремонте как автоэлектрик (что могу озвучить). Много ошибок при ремонте встречаю у граждан здесь.
Начиная разбирать, многие сталкиваются с проблемой расчленения передней крышки-статора-задней крышки, алюминий-железо-алюминий с коррозией получается крепкий «пирог», тут может помочь только отмочка в WD 40 и время. После разборки надо первым делом «прозвонить» все обмотки — статора :

Обычно его переставляют со строй подковы. Поэтому не теряйте.
Когда устанавливают подкову, особенно новую, надо зачистить место контакта главного минуса, и можно смазать электросмазкой. :

Замена подшипников дело мало благодарное. Кроме того что шкив на разных генераторах прикручен по разному (чаще всего он деформируется при снятии, и надо менять на новый), Сами отдельные подшипники почти 98% кетай, левые, и многие продаются впрессованные в крышки (они разные) и сами подшипники тоже разные в зависимости от вала… в общем геморой еще тот.

Еще народ пытается купить новый генератор и повысить так напряжение или мощность (не надо путать понятия). Да сейчас по новому тех регламенту генераторы идут стандарт 80А или 90А, есть Гранды 120А, раньше были 70А. Но это не всегда помогает. Чтоб повысить мощность генератора на 10-15% часто подсоединяют «среднюю точку» обмоток статора т.е у нашего генератора 3 обмотки, они соединены в середине «звездой» и для простых людей не используется:

Делается еще один отвод, и меняется подкова с 6 диодов (3 обмотки-6 диодов, стандарт) на подкову 8 диодов :

Вот такая схема получится.

Это дает меньше просадки напряжения при включении всех потребителей.
Для того, что бы увеличить напряжение ставят дополнительный диод в цепь возбуждения, т.е. «обманывают» генератор. Обмотки генератора могут выдержать увеличение напряжение до 25 В. Но нам этого не надо. Так же устроен продаваемый «3х положенный регулятор напряжения» — там стоит диод и переключатель. Данная мера позволяет увеличить напряжение на 10% в зависимости от подбираемого диода и его обратного тока.

Более подробно на сайте 2111.рф. Делал так не один раз, помогает реально особенно с зарядкой аккумулятора.
Главный совет как автоэлектрика — выкидывайте старые генераторы сразу ! Прошли те времена, когда «вещь» было целесообразно и выгодно ремонтировать. Они устарели и выработались абсолютно. Тот хлам (больше 10 лет) который приносят сейчас не реально ремонтировать, это не 5 лет назад. Поэтому только новый. И спокойно и надежно.
И как говорят электрики «Господи спаси и заземли!».

Краткое содержание:

Как заменить диодный мост генератора на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Снятие:
Сперва снимите генератор с автомобиля (Подробную инструкцию, читайте в статье: «Замена генератора на ВАЗ») и затем отщёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору (Как их отщёлкнуть, читайте в этой же статье, просто чуть выше) и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию, в начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора (см. фото 1) и потянув за него, снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода (см. фото 2), следом накидным ключом или головкой отверните три болта (Указаны цифрами 1 на фото 3), которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост (Указан цифрой 2) и сняв провода, откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит (см. фото 4) и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля.

Установка:
Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Дополнительный видео-ролик:
Обязательно просмотрите чуть ниже расположенный ролик, он вас предостережёт от неправильной установки диодного моста и короткого замыкания, после установки генератора, если вы сделаете всё правильно, точно никакого не будет.

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

Молоток;
Головки на 8 и 10;
Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Почему плохо заряжать ВАЗ 2107

Винты на клеммах аккумулятора должны быть затянуты как можно надежнее.

Но перед этим считаю необходимым рассказать о мерах предосторожности и определенных правилах, которые необходимо соблюдать при проверке генератора, чтобы не повредить его.

При включении зажигания контрольная лампа не загорается, контрольные приборы не работают.

Напряжение упадет до уровня 13.3 — 13,8 В. Если так, то у вас хороший аккумулятор и исправный генератор.

Проверить автомобильный генератор на исправность подшипников не так уж и сложно.

Итак, суть проблемы: приехав сегодня домой, я решил проверить, как работает ген с устройством Black & Decker BDSBC10A.

Слышен повышенный шум во время работы генератора. При включенном зажигании, если горит лампочка, то щетки и обмотка возбуждения скорее всего в норме (ну может виток в роторе или короткое замыкание, но тогда свет ярче).Вот почему вы должны хоть немного знать, как можно проверить диоды в генераторе с помощью обычного тестера.

Напряжение питания на выводах АКБ должно быть в пределах 12,6 ….

При повреждении данной системы аккумулятор не будет заряжаться, или если стабилизатор не выключится, аккумулятор может закипеть и выйти из строя.

Для этого необходимо в обязательном порядке снять с генератора весь диодный мост, вытащить его и положить на стол.

Как только напряжение на входе «В» упадет ниже нижнего предела регулирования напряжения РН (допустим — 13.5 вольт) регулятор начинает подавать ток на обмотку возбуждения генератора. Значение напряжения не должно изменяться более чем на 0,5 В.

Если сопротивление вообще не показывает, значит обрыв в обмотке. Необходимо осмотреть и исправить контакты, а также проверить, хорошо ли корпус регулятора соединен с землей через крепежные винты. Это связано с тем, что аккумуляторная батарея разряжена до нуля и требует времени для перезарядки.

Батареи содержат токсичные и высококоррозионные кислоты.Кроме того, нельзя отключать аккумулятор от сети, когда двигатель работает, а Потребители отключены. Ладно, если заряд от генератора идет на низком уровне, а вы просто сажаете аккумулятор и глохнете на трассе. В некоторых автомобилях необходимо внимательно следить за герметичностью проводов на выводах амперметра, через которые проходит электрическая цепь.

А вообще может таблетка на генераторе выбить. Не рекомендуется. Если напряжение заметно отличается, то задирается контакт клеммы «30» с проводом, называется сам провод от генератора до АКБ.Любое другое поведение этого индикатора сигнализирует о наличии неисправностей. Итак, вопреки распространенному мнению, свечение лампочки «нет зарядки» скорее свидетельствует о исправности реле-регулятора и проблемах с диодным мостом или статором. Для пайки используйте припой ПОС-40. После пропитки статора лаком ГФ-95 лаку необходимо дать стечь в течение получаса, а статор необходимо просушить в течение 10 часов в сушильном шкафу.

Часто бывает, что где-то короткое замыкание или плохие контакты, но это уже материал для отдельной статьи.Он должен быть не менее 4,5 мм.

В любой машине, в том числе ВАЗ 2107, без электрического тока не обойтись … Каждый узел, питаемый от аккумулятора, имеет разную потребляемую мощность и силу тока. Но при таких перепадах напряжения двигатель не мог работать стабильно и слаженно, поэтому, чтобы максимально уравнять ток, применяется регулятор напряжения.

Назначение

Регулятор напряжения на автомобиле ВАЗ 2107 находится в моторном отсеке, на правом крыле, рядом с ближним и дальним светом… Его цель — стабилизировать энергию ниже максимально допустимой для всех электроприборов.

Если генератор работает без этого устройства, то в электрической цепи сила тока будет колебаться в пределах от 10 до 30 вольт. Учитывая, что все устройства рассчитаны на 12-15 Вольт, вывод можно сделать только один: без регулятора все устройства сгорят практически мгновенно. К тому же расплавится проводка, и может произойти короткое замыкание, а еще хуже — пожар автомобиля.

Во избежание таких неприятных последствий на всех автомобилях ВАЗ, в том числе и модели 2107, устанавливается реле, отвечающее за отсутствие колебаний напряжения.

Устройство и принцип работы

Регулятор напряжения может быть нескольких типов: контактный, электронный и трехступенчатый. Контактное реле регулятора можно не заметить, так как на автомобилях ВАЗ давно не применяется.

На сегодняшний день наиболее популярным является регулятор напряжения электронного типа… Его конструкция включает обмотку, состоящую из 1300 витков провода. Во время работы он намагничивает металлический сердечник.

Заводское значение сопротивления в этом реле составляет 17 Ом. Если при проверке специальным прибором уровень сопротивления ниже или выше, это означает, что внутри реле произошло короткое замыкание.

Основным элементом устройства, отвечающим за стабилизацию напряжения, являются резисторы. В процессе эксплуатации в них происходит переключение. Их устройство сконструировано таким образом, чтобы выдерживать перепады напряжения до 80 Ом.

Исключение составляет трехступенчатый регулятор. Устанавливается отдельно от электронного реле, вместо щеток генератора. Для того, чтобы закрепить и подключить это устройство на ВАЗ 2107, нужно просверлить небольшое отверстие в кожухе генератора. Провода, идущие от устройства, необходимо вставить в это отверстие и подключить таким образом, чтобы трехуровневый регулятор и блок управления им, расположенный на земле корпуса, получали питание от одного источника.

У многих может возникнуть вопрос: «почему это устройство называется« трехуровневым »?» Ответ прост: во время его работы есть три стандартных режима работы: минимальный (13.72 В), среднее (14,26 В) и максимальное (14,75 В).

Трехуровневый тип отличается от электронного по своему назначению. На ВАЗ 2107 есть такая проблема, как: во время морозов аккумулятор не держит заряд, а генератор не заряжает. Итак, чтобы устранить эту проблему, используется регулятор этого типа.

Результат

Так как ВАЗ классик уже достаточно устарел, проблем с проводкой и перепадами напряжения не избежать. Итак, чтобы в дальнейшем не было серьезных последствий, используйте регуляторы напряжения.

Причем для нормальной работы двигателя, как в мороз, так и в жару, рекомендуется устанавливать сразу два варианта устройства: трехступенчатый и электронный. Тогда у вашего автомобиля не будет проблем с отсутствующей искрой или сгоревшими деталями.

В машине два источника энергии. Аккумулятор и генератор. Причем генератор — основной, так как способен заряжать аккумулятор во время движения. В самых крайних, безвыходных случаях можно использовать аккумулятор. По разным оценкам, в самом оптимистичном случае аккумулятор может проехать около 100 км по ровной дороге.В этом случае нельзя включать фары, выключать печку и, желательно, чтобы температура окружающего воздуха была невысокой, а скорость вращения — постоянной, чтобы вентилятор радиатора не включался. И аккумулятор будет полностью заряжен. Только в этом случае вся энергия уйдет в «искру».

Отсутствие заряда АКБ при работающем двигателе (инжектор) ВАЗ 2107 может быть много.

Начнем с генератора. На ВАЗ 2107 (карбюратор) стоит генератор переменного тока (модель 372.3701), выпрямитель переменного тока встроен в конструкцию. Это синхронный трехфазный двигатель.

Причины того, что аккумулятор не заряжается, могут быть обычными, независимо от того, есть ли у вас карбюратор или инжектор. Рассмотрим причины, когда виноват генератор, то есть на его выводах нет напряжения. Это может произойти из-за того, что выпрямительные мосты (диод), обмотка и многие другие причины перегорели.

На ВАЗ 2107 (инжектор) устанавливается восьмигенератор 5142.3771. Его отличие от обычного генератора на ВАЗ 2107 в том, что он выдает больше тока, не 55 А, а примерно 80-90 А в час, так как инжектор требует большего энергопотребления, он более современный и имеет большую удельную мощность.На рисунке показан генератор, выдающий выпрямленный ток 80 А при напряжении 14 В.

Внимание! Прежде чем заявлять, что в генераторе ВАЗ 2107 пропала зарядка, проверьте:

Если у генератора есть входное напряжение, то это еще не доказывает, что это он поврежден и нет выходного тока. Ведь диоды подают ток на обмотку возбуждения генератора. В этом случае на панели приборов будет гореть лампа заряда аккумулятора.
Еще стоит измерить тестером напряжение в сети.Если оно ниже 12 В, то, скорее всего, где-то произошло короткое замыкание, и в этом случае проводка может сильно нагреваться.
Ремень генератора надо проверить, а точнее его натяжение. Если он слабо натянут, то вместо того, чтобы приводить в движение ротор генератора, ремень сам скользит по нему, так как контакта нет.
Реле зарядки генератора вышло из строя. Об этом нужно говорить отдельно.

Реле зарядки на ВАЗ 2107 (инжектор) находится в одном корпусе со щеточным механизмом, и его задача — стабилизация выходного напряжения.Несколько лет назад были реле, которые были проштампованы на печатной плате и располагались под приборной панелью, были неразъемными. Реле обозначено стрелкой на рисунке. В быту из-за характерной формы его называют «таблеткой».

Сейчас, с развитием микроэлектроники, печатная плата успешно заменена полупроводниковым реле. Размеры меньше и проблем с установкой нет.

Как проверить, правильно ли работает реле зарядки?

Для этого:

открыть капот;
запустить двигатель;
С помощью вольтметра измеряем напряжение на выводах аккумулятора, которое, естественно, является выходным сигналом генератора.Если напряжение выше 14,8 В или ниже 13,2 В, колебания выходят за эти пределы — неисправно реле зарядки.

По каким причинам может выйти из строя реле зарядки?

Всего два, не считая серьезных поломок корпуса генератора:

«Планируемый» износ щеток, на которых расположены графитовые электроды. В этом случае контакт постепенно разрывается и полностью исчезает. В результате на обмотку возбуждения генератора не подается ток, и он не работает;
Произошло короткое замыкание в самой электросхеме, при этом на генераторе и АКБ выходной ток есть, но он выше 14.8 В.

Реле зарядки находится на генераторе, на его задней крышке, и какой бы формы и цвета ни был «планшет», к нему из корпуса генератора выходит желтый провод. Реле расположено так, что его можно заменить, не снимая генератор. Но цифры для удобства показывают работу на снятом генераторе.

Как заменить реле зарядки?

Если после принятия этих мер эффекта нет, нужно искать причину в генераторе, об этом поговорим в следующий раз.При этом помните, что если вы снимаете генератор, то либо вы: имеете приличные познания в области электротехники, либо вам есть кому его отдать. Третьего не дано, особенно если у вас инжектор.

В заключение расскажу еще о нескольких причинах отсутствия зарядки или имитации, а также дам совет:

Если у вас форсунка ВАЗ 2107, то сваливать клемму аккумулятора для различные «проверки» при работающем двигателе, особенно подпускать для этого посторонних людей к капоту.Это очень вредно для электронных «мозгов».
Любителям «закурить» желательно уметь сказать твердое «нет» при наличии инжектора ВАЗ 2107.
На приборной панели разъемы не припаяны к плате, а приклепаны. Поэтому в некоторых машинах на морозе при холодном салоне нет контакта с лампой зарядки. Он горит, имитируя отсутствие тока в генераторе. После прогрева салона контакт восстанавливается и лампа гаснет.
Очередной повод для любителей сходить к раковине на морозе. Когда вода попадает в реле и щеточный узел и там замерзает, зарядки нет. Выход — прогреть любым мощным феном.

Самое неприятное, что может случиться с автомобилем, — это поломка в дороге. Такая ситуация может заставить понервничать даже опытных автолюбителей. Вы спокойно едете домой после тяжелого рабочего дня и на полпути вдруг заглохнет двигатель машины. Рука тут же тянется к замку зажигания, поворачивает ключ, но вместо звука работающего стартера вы слышите гробовую тишину, а яркость свечения меняет только лампочка на приборной панели.Если ваша машина подает подобные «сигналы», то, скорее всего, виновником непредвиденной ситуации является отсутствие заряда аккумулятора.

Работа системы зарядки в штатном режиме

При запуске двигателя аккумулятор разряжается, а для восстановления израсходованной энергии в автомобиле устанавливается генератор. При нормальной работе генератора и регулятора напряжения в электросеть автомобиля подается постоянное давление, которое колеблется от 13,6 до 14,2 В. Ниже приведена принципиальная схема блока питания «Классика»:

Эта схема работает так:

Когда твердой рукой водитель поворачивает ключ зажигания, напряжение от аккумуляторной батареи поступает на катушку реле зажигания поз.14. Из-за возникновения электромагнитного поля контакты реле замыкаются и напряжение через предохранитель поз. 10.

При исправном и заряженном аккумуляторе выдается напряжение 12 вольт. Если с предохранителем все в норме, то напряжение подается в бортовую сеть, автомобиль в дальнейшем делится между потребителями. Но нас интересует только схема генератора и индикатор зарядки аккумулятора, поэтому мы опишем эти схемы подробно.

Итак, напряжение упало на контрольную лампу заряда АКБ, которая при условии, что генератор не крутится (или не работает), должна гореть.Затем напряжение поступает на вывод Ш5 и, проходя через монтажную колодку поз. 10 идет на клемму Ш10 (верхний разъем на рисунке). С разъема Ш10 напряжение поступает на клемму «61», которая находится непосредственно на генераторе. С клеммы «61» напряжение подается на двух потребителей:
1 — регулятор напряжения
2 — сам генератор

После подачи питания на обмотку возбуждения запускается генератор. В зависимости от частоты вращения коленчатого вала будет меняться фазное напряжение, которое поступает на диодный блок.

При достижении напряжения 12 Вольт (на выходе из диодного блока) напряжение на контактах контрольной лампы выравнивается и лампа гаснет. С этого момента генератор начинает вырабатывать напряжение, превышающее 12 вольт, которым заряжается аккумулятор.

Признаки отсутствия нормального заряда аккумулятора

Первым признаком неисправности системы подзарядки АКБ является постоянное или периодическое горение контрольной лампы (при условии, что частота вращения коленчатого вала не менее 800 об / мин).Второй индикатор, по работе которого можно судить о исправной системе, — это стрелка вольтметра.

Если стрелка вольтметра при работающем двигателе ниже зеленого диапазона, то берем тестер и проводим ручную диагностику. К сожалению в отечественных автомобилях семейства ВАЗ «классический», как правило, проводка и схема контрольной лампы с вольтметром находится в удручающем состоянии, поэтому во избежание неожиданных поломок рекомендуем самостоятельно проверить исправность генератора с помощью тестера.

Кстати, проверка работы генератора с помощью обычного тестера — самый надежный способ проверить работоспособность генератора и схемы зарядки аккумулятора.

Итак, берем мультиметр (тестер) в руки и открываем капот нашей машины. Наша цель — измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, при нормальной работе оно должно быть в пределах 13,5 … 14,2 Вольт.

Еще раз, во избежание повреждения электронных компонентов автомобиля, НЕ отсоединяйте клеммы от аккумуляторной батареи при работающем двигателе.
Если в процессе диагностики вы обнаружите проблемы с подзарядкой аккумулятора, то переходите к следующему разделу нашей статьи.

Устранение неисправности

Самая частая проблема, которая может привести к неполному заряду АКБ — банальное окисление клемм или места подключения кабеля к массе автомобиля. Поэтому берем в руки наждачную бумагу и тщательно зачищаем места контакта. Если напряжение все еще не «вернулось», продолжаем поиск.

Этап второй … Тем же тестером измеряем напряжение на выводе «30» (положительный щуп на вывод, отрицательный на корпус автомобиля), если измеренное напряжение сильно отличается от полученных значений на выводах АКБ то проблема либо в окислении самой клеммы «30», либо обрывается проводка соединяющая генератор и АКБ.

Третий этап. Часто можно встретить ситуацию, когда лампочка «зарядка» не горит, напряжение на выводах аккумулятора в норме, стрелка вольтметра находится на своем месте, но аккумулятор очень быстро разряжается.Причина этой поломки кроется в ослабленном ремне генератора. Поэтому проверяем натяжение ремня генератора; при приложении усилия 10 кгс ремень не должен прогибаться более чем на 17 мм.

Четвертая ступень … После многих лет эксплуатации щетки генератора изнашиваются практически до нуля, поэтому, если описанные выше советы вам не помогли, проверяем длину щеток, если их длина меньше 5 см. , мы меняем всю щетку в сборе.

Пятый этап … Проверяя диоды, при помощи тестера проверяем исправность полупроводниковых диодов.

Шестая ступень … Проверка обмоток генератора.

Советы по замене задних колодок ВАЗ-2107

Тормозные колодки — важный компонент в автомобиле. Основная задача — торможение и остановка автомобиля. В машине их 8 штук, из них 4 сзади и 4 спереди. При выходе из строя этих деталей автомобиль начинает тормозить и хуже останавливаться, появляются посторонние шумы, которые будут мешать водителю и пассажирам.Поэтому нужно не только следить за исправностью этого узла, но и вовремя обновлять элементы. Рассмотрим замену задних колодок ВАЗ-2107 в нашей статье.

Обучение

Для работы понадобятся следующие инструменты:

удлиненные и короткие плоскогубцы;
отвертка плоская и крестообразная;
новый комплект колодок;
два средних крепления;
комплект торцовых головок;
домкрат.

А также ключи рожковые.

Совет

Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 необходимо отследить несколько важных нюансов:

Ручник «семерка» необходимо опустить.
Если вы хотите поменять задние колодки, то это нужно делать попарно.

Замена задних колодок ВАЗ-2107 с обеих сторон необходима, даже если они износились только на одном колесе. Если этого не сделать, такие колодки прослужат недолго, так как износ будет неравномерным.

Шаг 1.Детали Снятие

Чтобы добраться до задних колодок ВАЗ, придется полностью демонтировать тормозные барабаны. Поднимите колесо домкратом и осторожно снимите его. Под ним — тормозной барабан. На нем закреплены два направляющих штифта с гайками.

Шаг 2. Демонтаж барабана

Действуют следующим образом. Ослабьте гайки ключом на 17. Потяните барабан на себя по направляющим штифтам. Помните, что делать это нужно очень аккуратно, так как при неаккуратном извлечении довольно легко порвать резьбу на шпильках.

Шаг 3. Работа с барабаном

Часто бывают случаи, когда барабан очень плотно сидит на рельсах. Вручную сдвинуть его вряд ли получится. Чтобы это исправить, нужно взять два болта на 8 и вкрутить их в противоположные отверстия на тормозном барабане. Делать это нужно равномерно. То есть сначала включите два оборота на одном, затем два оборота на другом. Делать это нужно до их полного вкручивания в барабан. Это позволит убрать «застрявшее» устройство с рельсов. Далее аккуратно снимаем сборку вручную.Категорически запрещается передвигать барабан молотком. Это приведет только к нарушению резьбы на шпильках, после чего их потребуется полностью заменить.

Шаг 4. Осмотр задних накладок

Доступ к этим устройствам будет открыт после того, как вы полностью удалите барабан. Перед заменой задних колодок ВАЗ-2107 важно их тщательно очистить от грязи тряпкой и тщательно осмотреть. В некоторых случаях торможение ухудшается из-за того, что поверхность колодок очень маслянистая, а колодки целы.Что делать в этой ситуации? Скорее всего, в этом случае толщина колодок будет больше 2 мм. Замена задних колодок ВАЗ-2107 не требуется. Для улучшения процесса торможения нужно только тщательно очистить колодки металлической щеткой. Торможение снова станет эффективным за счет увеличения их коэффициента трения.

Шаг 5. Перемешивание колодок

Если после осмотра вы приняли решение о замене задних колодок ВАЗ-2107, то вам придется сначала их собрать.Без этого их невозможно удалить. Установите монтажные ножи так, чтобы они хорошо прилегали к заднему щитку тормозного барабана. Осторожно сдвиньте подушки вместе, используя монтировку в качестве рычага. Для этого могут потребоваться значительные усилия.

Шаг 6. Снятие пружины

В верхней части колодки соединяются с помощью возвратной пружины. Снимите эту деталь с механизма с помощью отвертки. Если вам удобно, то можно воспользоваться плоскогубцами.

Шаг 7. Отвинчивание болта

Также удалите маленький болт, который находится в середине каждой задней колодки.Легко и быстро открутить не получится. Чтобы снять его, просто поверните на 90 градусов по часовой стрелке.

Шаг 8. Удаление первой задней подушки

Теперь вы можете осторожно снять одну из подушек. Выполняя это действие, следует помнить, что в нижней части находится еще одна возвратная пружина. Она подключает колодки. Эту пружину тоже нужно убрать.

Шаг 9. Снятие второй задней колодки

Вам необходимо вручную снять распорную рейку, которая находится в верхней части тормозной заслонки, но только после того, как вы снимете первую заднюю колодку.Затем, демонтировав второй длинный болт, снимите сдвоенную деталь.

Шаг 10. Установка новых деталей

Далее необходимо снять задние колодки ВАЗ-2107 и заменить их новыми. Обязательно соберите колодочную систему обратно, заменив при этом тормозной барабан и колеса автомобиля. После того, как вы установили новые задние блоки, снимите машину с домкрата. Перед тем как управлять автомобилем, нажмите несколько раз на ручной тормоз, чтобы убедиться, что он работает исправно.

Важный момент

Перед заменой задних колодок на ВАЗ-2107 важно проверить тормозной барабан.Если при осмотре его внутренней части были обнаружены дефекты, например, царапины или вмятины, то важно их устранить. Устанавливать новые детали в поврежденный барабан категорически запрещается.

Вы должны знать, что такие повреждения можно устранить только растачиванием. Это значит, что нужно установить барабан на токарном станке и отшлифовать его внутреннюю поверхность на глубину дефекта. Чаще всего это не более 2 мм. Даже самый опытный токарь не сможет помочь, если царапина на барабане намного глубже.В такой ситуации устройство необходимо будет заменить.

ВАЗ-2101, генератор: электромонтаж, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Второй — аккумуляторный, но он участвует только в запуске двигателя, а остальное заряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу получается передавать энергию потребителям даже при остановленном двигателе. Можно провести сравнение с мотоциклами типа «Минск», выпускавшимися в советское время.

У них отсутствовал аккумулятор, что немного дешевле автомобиля, но свет работал только при открытии мотора. Но это мотоцикл. На машине это неудобно, так как для запуска двигателя необходимо производить «кривой» стартер или буксир. И это вызывает довольно сильные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно он состоит из следующих основных элементов:

Ротор — подвижная часть вращается от коленчатого вала двигателя.Имеет обмотки возбуждения.
Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышка, внутри которой установлены подшипники. Это проушины для крепления к двигателю внутреннего сгорания. Сзади находится конденсатор, необходимый для подстройки переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост — из-за сходства называется «подкова». На подковообразном основании установлены три пары полупроводниковых силовых диодов.
Шкив, который надевается на ремень генератора ВАЗ-2101.Ремешок клиновой (на современных автомобилях используют мульти-).
Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 установлен в моторном отсеке, вдали от генератора. Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
Щетки установлены внутри генератора и подают напряжение на обмотку возбуждения (на ротор).

Обмотка генератора

Их всего две — роторная (возбуждение) и статор (силовая). Принцип работы установки заключается в том, что выходной ток в силовой обмотке возможен только при соблюдении двух условий:

Имеется постоянное магнитное поле.
Это поле повернуто относительно силовой обмотки.

Только при их соблюдении собирается работать генератор. На обмотку ротора прикладывается напряжение, возникающее в результате магнитного поля. Поскольку ротор вращается от коленчатого вала, то второе условие. Но все же стоит обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при работающем двигателе) напряжение равно имеющемуся в аккумуляторе (около 12В).А на холостом ходу он будет примерно на этом уровне. Но при увеличении частоты вращения ротора происходит скачок напряжения до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения подается повышенное напряжение из-за увеличения частоты вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением электропроводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Щетка регулятора напряжения

Требуется, чтобы выходное напряжение генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать так, чтобы напряжение ротора было постоянным, то можно избежать изменения величины магнитного поля. Генератор ВАЗ-2101 должен работать под нагрузкой 13-14 В. Даже два реле-регулятора одинаковой конструкции могут сохранять разное значение напряжения.

Типы регуляторов

Механические — в основе лежит электромеханическое реле и резистор для понижения напряжения.
Твердотельный — в основе малогабаритная схема из транзисторов малой мощности или один силовой ключ.
Смешанный — конструкция имеет как транзисторную схему, так и соленоид.

Щетка — это элемент, реализующий схему подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им напряжение на контактном кольце движущегося ротора.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

Гаечные ключи 10, 13 и 17.
Монтажная лопасть.
Проникающая смазка типа WD-40.

Для начала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Желательно, чтобы все работы проводились на слегка приподнятой передней части автомобиля или на эстакаде ямы. Перед снятием генератора необходимо ослабить приводной ремень. Для этого полностью открутите ключ на гайке 17 от верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. Никаких проблем возникнуть не должно.

Корпус генератора нужно поднять к агрегату, затем снять ремень. Проблематично было бы ослабить нижний болт.Он находится близко к земле, в него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Генератор

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный, можно установить аналогичные модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора. Отличие «родного» ВАЗ-2101 заключается в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточной сборкой.

Самое главное, чтобы не было перекосов, иначе ремень порвется, чтобы быстро изнашиваться, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Регулируется за счет изменения положения корпуса относительно двигателя. Фиксация производится гайкой в верхней части генератора.

Устранение неисправностей

В генераторе могут произойти следующие механические и электрические поломки:

Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или дребезжанию устройства.Смазка в подшипниках со временем исчезает, вызывая увеличение трения.
Щеточный генератор ВАЗ-2101 необходимо заменить для обеспечения исправной работы автомобиля. Если они изнашиваются, то на приборной панели загорается сигнальная лампа с изображением аккумулятора.
Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — это явный признак выхода из строя регулятора напряжения. Проверить можно и обычным мультиметром. Завести двигатель, включить ближний свет. Холостой ход должен быть на отметке 800 об / мин.Необходимо, чтобы напряжение на выводах было ~ 13,2 В.
Мигающий свет, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле. Генератор ВАЗ-2101 построен по классической схеме — вырабатывает три фазы, затем выпрямитель преобразует в постоянный ток.
Если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток. В этом случае либо заменой генератора, либо установкой нового ротора или статора (в зависимости от того, какая из обмоток разрушена).Диагностика проводится тестером.

Insights

Несмотря на кажущуюся простоту, в автомобиле генератор ВАЗ-2101 способен доставить владельцу немало хлопот. А если вы во время поездки заметили загорелую лампу на панели приборов, необходимо как можно быстрее принять меры по устранению неисправностей. Так что просто оксидированный провод, контакта нет, но это необходимо выявить на ранней стадии, иначе если аккумулятор разрядился, не получится уйти.

Где находится реле заряда АКБ ВАЗ 2107

Как проверить реле зарядки и обмотку возбуждения

Наверное, многим автовладельцам приходилось сталкиваться с такой ситуацией ранним морозным утром: вы пытаетесь завести машину и замечаете в панели приборов, что в 2107 нет заряда аккумулятора.Первое, что приходит в голову автомобилистам в таких случаях — сломалось реле зарядки, а потом они начинают вспоминать, как долго никто не трогал генератор, единственное, что было сделано, это замена ремней. В таких ситуациях вспоминается и свойство щеток на износ.

Перед тем, как пойти в автомагазин за покупкой реле зарядки ВАЗ 2107 необходимо снять старое и внимательно его проверить. В инжекторных «семерках» используются генераторы от ВАЗовских «восьмерок», и они считаются более мощными и современными, к тому же запчасти к таким генераторам дешевле по сравнению с полноценным стандартным генератором.

Итак, когда нужно менять заряд реле? В первую очередь проблема с отсутствием зарядки может возникнуть при износе щеток. В этом случае контакт пропадает из-за того, что ламели постепенно стерли щетки, в результате чего перестает поступать питание на обмотку возбуждения и не работает генератор. Другой причиной может стать поломка реле зарядки в цепи, что приведет к увеличению напряжения на генераторе. Как видите, генератор «семерок» может иметь всего два отказа, конечно, если не учитывать возможность поломки креплений и корпуса.

Итак, где же реле зарядки автомобиля ВАЗ 2107? Посмотрите на заднюю крышку генератора, где в верхней части можно найти круглую деталь, как правило, она черного цвета и в пластиковом корпусе (идет желтый провод от генератора) именно так и идет зарядка реле крепится к корпусу генератора двумя болтами. Вы можете снять реле зарядки, не снимая генератор.

Что делать, если аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается? Если проблема в реле зарядки, то придется приобретать новое, только обязательно проверьте его работу.Самый простой способ провести тест — подключить мультиметр к щеткам реле машины и приложить массу к клемме «B +», плюс и минус от автомобильного аккумулятора, то есть от источника постоянного напряжения. Если реле зарядки в порядке, мультиметр покажет напряжение. Тестер можно заменить контрольной лампой мощностью не более 3 Вт при напряжении 12 вольт.

Убедившись, что новое реле зарядки работает, его можно установить на генератор.Все действия выполняются в обратном порядке. На последнем этапе желтый провод подключается к реле, а отрицательная клемма закрепляется на аккумуляторе.

Схема зарядки ВАЗ 2107 зависит от типа используемого на автомобиле генератора. Для подзарядки АКБ на автомобилях ВАЗ-2107 (2104, 2105) с карбюраторным двигателем используйте генератор типа Г-222 или аналогичный с максимальным током отдачи 55А. На автомобилях ВАЗ-2107 с инжекторным двигателем применяется генератор типа 5142.3771 или аналогичные, так называемые генераторы большой энергии, с максимальным током отдачи 80 — 90А в зависимости от конструкции.Возможна установка более мощных генераторов с током отдачи до 100А. Генераторы всех типов со встроенным выпрямительным блоком (диодным мостом) и регулятором напряжения, выполненные в одном корпусе со щетками или съемные, устанавливаемые на корпусе.

Отличие схем подключения генераторов.

Схема зарядки ВАЗ 2107 отличается в зависимости от года выпуска автомобиля, но несущественно. Отличие заключается в наличии или отсутствии контрольной лампы заряда на панели приборов, способе ее подключения, наличии или отсутствии вольтметра.Но это касается только карбюраторных автомобилей. На автомобилях с инжекторным двигателем схема не меняется и точно такая же, как на первых машинах.

Схема зарядки до 1986 года.

Рассмотрим схему зарядки ВАЗ 2107 с контрольной лампой, которая работает через реле. Применялся на автомобилях до 1986 года выпуска. Для данной схемы характерно наличие контрольной лампы заряда аккумулятора.

При включении зажигания плюс от замка через предохранитель № 10 «Панель приборов, указатели поворота» поступает на реле контрольной лампы заряда АКБ на контакт и выход катушки.Второй вывод катушки подключается к центральному выводу статера, куда подключаются все три обмотки. Контакты реле постоянно замкнуты, контрольная лампа горит. При работающем двигателе, когда генератор начинает вырабатывать ток, на обмотках появляется переменное напряжение около 7В. По катушке начинает протекать реле и якорь притягивается, размыкая контакты.

На выходе генератора № 15 одновременно через предохранитель № 9 поступает ток.Через регулятор напряжения щетки обмотка возбуждения получает питание.

Схема подключения после 1996 г. (карбюраторный двигатель).

Схема зарядки ВАЗ 2107 отличается от предыдущей только отсутствием реле контрольной лампы. Возбуждение в этом случае происходит так же, как и в предыдущем случае. Наличие и уровень заряда определяется по вольтметру на панели приборов.

Схема зарядки для инжекторных двигателей.

Схема такая же, как на других моделях ВАЗ.Отличие от предыдущих в способе возбуждения и контроля исправности генератора. Контроль осуществляется с помощью контрольной лампы и вольтметра на панели приборов. Генератор также первоначально возбуждается через лампу зарядки при запуске. При этом генератор работает автономно, то есть возбуждение идет непосредственно с выхода 30 генератора.

При включении зажигания питание подается через No.10 к лампе зарядки в панели приборов. Затем через монтажный блок к выводу 61 генератора. Регулятор напряжения получает питание через три дополнительных диода, а через него — на обмотку возбуждения генератора. При этом загорается контрольная лампа. При запуске генератора на пластинах выпрямительного моста напряжение появится выше напряжения аккумулятора. В этом случае контрольная лампа погаснет, так как напряжение со стороны лампы на дополнительных диодах будет ниже, чем со стороны обмотки статора и диоды закроются.Если при работе генератора в полу горит контрольная лампа, то пробивается один или несколько дополнительных диодов.

«Если вы заметили ошибку в тексте, выберите это место мышью и нажмите CTRL + ENTER»

admin 02/09/2014

Как и на любом автомобиле, генератор на автомобиле ВАЗ 2107 инжектор работает параллельно с аккумулятором — это два источника питания машины, которые используются в разных режимах. В статье рассматривается генератор 37.3701, принцип работы генератора с разными характеристиками, в том числе с максимальным током 80 Ампер, даются инструкции по подключению агрегата.Генераторная установка G222 аналогична, нужно только обратить внимание на некоторые отличия.

Особенности устройства генератора на седьмой модели ВАЗ

Генератор — это оборудование, предназначенное для выработки постоянного электрического тока до 80 ампер. По конструкции он напоминает электродвигатель: две обмотки и боковые крышки с подшипниками заключены в корпус. За годы работы конструктор добился улучшения характеристик агрегата и выдачи тока до 80 Ампер и более, то есть он стал более мощным.

Генератор ВАЗ 2107 с инжектором — трехфазная электромашина с электромагнитным возбуждением, вырабатывающая постоянный ток до 80 — 90 Ампер в зависимости от конструкции.

В состав устройства входят:

статор;
;
две крышки из алюминиевого сплава;
;
два подшипника;
трехуровневый регулятор напряжения.

Агрегат находится справа от двигателя и крепится двумя болтами к кронштейну силового агрегата.Он приводится в действие посредством ременной передачи от шкива коленчатого вала. Электрическая схема на разных моделях может отличаться расположением деталей.

Принцип работы блока и контрольной лампы заряда

Принцип работы генератора 37.3701 и Г222 идентичны. Генератор преобразует механическую энергию, возникающую при вращении коленчатого вала, в электрическую энергию. Полученная электроэнергия нужна для питания бортовой сети и подзарядки аккумулятора.Переменный ток преобразуется в постоянный ток 80 А за счет выпрямительного блока, состоящего из 6 диодов.

Трехуровневый регулятор поддерживает напряжение на необходимом уровне. После включения зажигания напряжение проходит через контрольную лампу, доходит до трехступенчатого регулятора, а затем падает на обмотку возбуждения.

Этот процесс можно визуализировать в виде диаграммы:

На схеме основные части бортовой сети обозначены следующими номерами:

Аккумулятор.
Генераторная установка.
Монтажный блок.
Замок зажигания.
Вольтметр для измерения напряжения.
Лампа, контролирующая зарядку аккумулятора.

Питание идет от трех диодов, которые расположены в выпрямительном блоке. Если после включения зажигания контрольная лампочка не гаснет, это означает, что аккумулятор недостаточно заряжен. В этом случае нужно проверить какое напряжение в бортовой сети. Технические: при напряжении 13 В максимальный ток 55/80 Ампер (автор видео — Владимир Загривый).

Если напряжение ненормальное, причина может быть:

короткое замыкание в сети;
поломки в трехуровневом регуляторе напряжения;
Неисправность генераторной установки ВАЗ 2107 с инжектором.

В этом случае нужно проверить степень натяжения приводного ремня, состояние подшипников, исправность трехступенчатого регулятора. Кроме того, стоит проверить зарядку аккумулятора и срок его годности.Поскольку устанавливаемые на ВАЗ 2107 генераторы 37.3701 и Г222 с инжектором и карбюратором не имеют больших отличий, уход за ними одинаков для обеих моделей. Достаточно, чтобы на них не попадала влага и грязь.

Инструкция по подключению генератора своими руками

Причиной замены генератора ВАЗ 2107 с инжектором или карбюратором может быть:

сгоревшие обмотки;
возникающее межвитковое замыкание;
механическое повреждение корпуса;
неисправность трехступенчатого регулятора и др.

Процедура замены генератора состоит из снятия, установки и подключения.

Генераторная установка смонтирована в обратном порядке. Перед установкой агрегата необходимо изучить схему подключения генератора 2107 с инжектором или карбюратором, а также электрические соединения. В этом случае стоит обратить внимание на отличие 37.3701 от G222.

После установки нужно отрегулировать натяжение ремня.Чтобы отрегулировать натяжение ремня, нужно ослабить два болта крепления агрегата. Используя крепление, следует натянуть ремень и зафиксировать его в этом положении гайкой на регулировочной пластине. Тогда нужно поверить в степень натяжения. Для этого протолкните ремень между шкивами.

Прогиб должен быть спереди от 10 до 17 мм. Процедуру следует повторять до тех пор, пока не будет достигнуто желаемое значение. После натяжения все гайки полностью затянуты. На этом подключение агрегата можно считать завершенным.

Современные автомобили оснащены большим количеством электроники, поэтому генератор должен быть мощным, чтобы обеспечивать питание бортовой сети и работу сетевых элементов. Поэтому нужно внимательно следить за его техническим состоянием.

Видео «Снятие генератора с моделей ВАЗ 2101-2107»

В этом видео от Никиты Шурикова демонстрируется, как своими руками сделать установку от ВАЗовой классики.

Система питания автомобиля ВАЗ 2107 получает питание от аккумулятора, который в свою очередь заряжается от генератора.В автомобилях ВАЗ 2107 разных годов выпуска и комплектаций предусмотрена установка генератора двух типов: 372.3701 или 9412.3701. У них есть ряд конструктивных особенностей, но в целом их установка и работа не имеют отличий.

Механическая конструкция ВАЗ 2107 предельно проста и в особых комментариях не нуждается.

Внешне отличия моделей выражаются в том, что у 9412.3701 крыльчатка ротора расположена внутри корпуса, а регулятор напряжения установлен в задней крышке.В остальном у обеих моделей отличий нет. На рисунке выше показаны основные элементы:

Контактный регулятор напряжения с маркировкой «B».
Регулятор напряжения.
Контакт с пометкой «30».
Контакт с этикеткой «61».
Конденсатор.
Крышка (задняя).
Крышка (передняя).
Статор
Шкив.
Штифт крепления к регулировочной планке.

Ротор приводится в движение коленчатым валом двигателя через ременную передачу.Установка генератора на блок цилиндров производится с помощью двух болтов с гайками на 17 и 19. Один болт крепит корпус к двигателю, второй фиксирует его на регулировочной пластине.

Схема электрического подключения для разных моделей генератора имеет определенные отличия, обусловленные их конструктивными особенностями, в частности, расположением и маркировкой контактов и расположением выпрямительного блока. В первую очередь рассмотрим, как работает схема подключения модели 372.3701 смотрит.

Здесь цифрами от 1 до 6 обозначены основные элементы системы электроснабжения:

Аккумуляторная батарея.
Монтажный блок с реле и предохранителями.
Замок зажигания.
Измеритель для контроля напряжения (вольтметр).
Контрольная лампа зарядки аккумулятора.

У 9412.3701 схема электрического подключения выглядит практически так же, за исключением разве что обозначения контактов.В механической части отличий нет вообще.

Принцип работы генератора заключается в преобразовании механической энергии в электрическую. Соответственно, для его эффективной работы необходимо обеспечить непрерывную передачу крутящего момента от двигателя ВАЗ 2107 к генератору. Это достигается за счет правильной регулировки натяжения приводного ремня, поскольку недостаточное натяжение приведет к проскальзыванию ремня и разрядке аккумулятора. Особенно это критично при движении ночью, когда энергопотребление всех систем ВАЗ 2107 максимальное.

Для регулировки необходимо ослабить оба болта генератора, с помощью монтировки натянуть ремень и зафиксировать его положение гайкой на пластине. После этого проверьте степень натяжения: при нажатии на ремень между двумя шкивами прогиб должен составлять 10-17 мм. Процедура настройки повторяется до достижения заданного значения. После завершения регулировки гайка крепления корпуса двигателя затягивается. На этом установка генератора на ВАЗ 2107 считается оконченной.

У вас аккумулятор не заряжается, а ночью при включении фар он может полностью разрядиться? Знакомая история! Не исключено, что все дело в неисправном регуляторе напряжения генератора. Вы можете узнать, только проверив его.

Регулятор напряжения ВАЗ 2107 — назначение и первые признаки неисправности

Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания тока такой величины, что напряжение, генерируемое генератором, находится в заданных пределах, независимо от частоты вращения вала генератора (скорости двигателя) и потребляемого тока электрической сети . В автомобилях ВАЗ 2107, как правило, на генераторе устанавливается электронный регулятор напряжения.

Крайне редко на некоторых моделях можно встретить старомодный прибор — реле-регулятор. Их устанавливали на генераторы 37.3701, выпущенные до 1996 года, и на Г-222. Сначала прибор проверяется на ходовой машине. Для этого требуется вольтметр с возможностью измерения постоянного напряжения. Устройство должно быть оснащено шкалой для значений до 15–30 В и иметь класс точности не менее 1.0. После запуска двигателя ВАЗ 2107 ему дают поработать с включенными фарами 15 минут на средних оборотах.

Затем измерьте напряжение на выходе из генератора. Для этого положительный щуп прибора подключают к клемме «30» на генераторе, а отрицательный — к массам (генератора или автомобиля — все равно, это одно и то же). Вольтметр должен показывать напряжение в диапазоне 13,6–14,6 В. Если результат измерения был выше или ниже указанного, а в автомобиле систематический перезаряд или, скорее всего, неисправен регулятор и нужно изменить.

Проверить снятый регулятор напряжения

Для уточнения статуса регулятора его необходимо удалить. Лучше всего протестировать устройство в сборе со щетками и щеткодержателем. Это немедленно обнаружит:

плохой контакт в соединительных выводах щеткодержателя и регулятора напряжения;
обрыв проводов щеток.

Электронные устройства уже доступны в комплекте с щеткодержателем и щетками, неразъемными.К снятым щеткам нужно будет подключить реле-регулятор.

К щеткам прибора, снятым с генератора 37.3701, подключить вольтметр или лампу на 12 В мощностью 1–3 Вт. Для регулятора от генератора Г-222 подключение производится к клеммам «В». и «W». К выводам «В», «С» (когда они есть) устройства подключают «плюс» источника питания, а массу — «минус». Сначала подается напряжение 12–14 В, а затем — 16–22 В.Признаком того, что прибор находится в эксплуатации, будет пожар лампы (отклонение стрелки вольтметра) в первом случае и погасание (сброс вольтметра) во втором.

Когда в обоих случаях горит лампа — это значит, что в приборе произошла поломка. Если в обоих случаях лампа не загорается, значит, между выводами регулятора и щетками нет контакта или в приборе произошел обрыв. Еще одной причиной неправильной регулировки напряжения может быть износ или заедание щеток.Они должны выступать из корпуса электронного устройства или щеточного узла реле-регуляторов не менее чем на 5 мм.

Замена регулятора напряжения ВАЗ 2107

Если регулятор неисправен, щетки развились или застряли, то прибор необходимо заменить. Ремонту не подлежит. Для реле-регулятора достаточно заменить только один щеточный узел. Обычно меняют на новый электронный, но можно и трехуровневый, например 67.3702-02. Они обеспечивают лучшую стабилизацию напряжения, чем обычные регуляторы, с учетом температуры окружающей среды и условий эксплуатации автомобиля.

Реле регулирования напряжения генератора: схема, принцип

Реле регулирования напряжения генератора является важным устройством электросистемы транспортного средства. Осуществляет стабилизацию уровня напряжения в заданном диапазоне, что обеспечивает нормальную работу автомобиля.

Любой вариант исполнения генерирующего оборудования предусматривает регулятор напряжения. Независимо от скорости вращения ротора система автоматической стабилизации напряжения позволяет обеспечить необходимый для электрооборудования параметр.Если рассматривать основной принцип работы этого инженерного устройства, то в общих словах можно сказать, что напряжение на выходе генератора прямо пропорционально скорости вращения ротора, которую можно регулировать силой тока, подаваемого на его обмотку. .

Общие понятия

Важно понимать, из каких конструктивных частей состоит автомобильный генератор.

Ротор создает электромагнитное поле на обмотке возбуждения.

Статор, снимающий переменное напряжение в диапазоне 12-30 Вольт, имеет три обмотки, которые соединены по схеме «звезда».

Зигзагообразный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов.

Поскольку изменение уровня напряжения в генераторе может происходить в достаточно большом диапазоне, его нормальная работа в первую очередь связана с устройством автоматического регулирования. Следует отметить, например, что регулирующее реле на автомобилях ВАЗ 2107 независимо от исполнения системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) имеет идентичную конструкцию. Он состоит из следующих устройств: сравнительного, рабочего, установочного и исполнительного, а также специального датчика.Основным элементом этой конструкции является корпус регулирования, который бывает механическим и электрическим.

При вращении ротора в генераторном агрегате автомобиля на его выходе возникает напряжение, уровнем которого на обмотке возбуждения управляет орган регулировки. Кроме того, генератор напрямую подключен к аккумуляторной батарее, из-за чего на обмотке возбуждения постоянно подается напряжение. При изменении частоты вращения ротора также происходит изменение напряжения на выходе генератора, которое регулируется подключенным к нему регулирующим реле.

Повышение и понижение уровня напряжения на выходе генераторного агрегата автомобиля производится следующим образом. Сначала датчик фиксирует его изменение и подает соответствующий сигнал на сравнивающее устройство, которое в свою очередь сравнивает его с заданным уровнем. Затем этот сигнал поступает на управляющее устройство, где осуществляется его преобразование и подача на управляющий механизм. А уже регулировочное устройство занимается изменением силы тока, поступающего на обмотку ротора, вследствие чего на выходе генератора происходит уменьшение или увеличение величины напряжения.

Какие типы устройств часто встречаются?

Самым простым по конструкции считается двухступенчатый регулятор. Он состоит из генератора, выпрямителя и аккумулятора. Обмотка электромагнита, лежащая в основе регулировочного устройства, подключается в этом случае к датчику. В качестве установочного устройства здесь используется обыкновенная пружина, а роль сравнивающего устройства (переключения) играет рычаг небольших размеров. Контактный блок работает как приводной механизм. Постоянное сопротивление — это тело настройки.Несмотря на устаревшую схему этого регулирующего реле, такая конструкция до сих пор встречается довольно часто.

Работа двухступенчатого регулятора происходит следующим образом. Напряжение, появившееся на выходе генератора, поступает на обмотку реле. Возникшее электромагнитное поле притягивает плечо рычага, на которое воздействует пружина сравнивающего устройства. При создании напряжения, превышающего заданные параметры, контакты реле размыкаются, и в электрическую цепь поступает постоянный ток, уровень которого намного меньше.Соответственно при уменьшении напряжения происходит замыкание контактов реле, из-за чего сила тока начинает увеличиваться.

Поскольку вышеуказанные двухступенчатые регуляторы отличаются чрезмерным износом механических элементов, в современных регуляторах напряжения вместо электромагнитного реле стали использовать полупроводники такого типа, работающие как ключи. При этом принцип действия регулирующих реле не изменился, однако замена механических частей на радиоэлектронные сопровождается тем, что чувствительность делителя напряжения, выполненного на постоянных резисторах, существенно возросла.Кроме того, в качестве задающего устройства здесь используется стабилитрон.

Современные регуляторы напряжения генератора, используемые, например, в отечественных автомобилях, являются достаточно надежными и долговечными устройствами. В них исполнительная часть работает на полупроводниковых транзисторах. Кроме того, на выходе генератора после электронного ключа, служащего коммутатором, при необходимости может быть подключено дополнительное сопротивление.

Следует отметить, что эффективность работы трехуровневых схем регулирования напряжения значительно увеличивается.Несмотря на их общее принципиальное сходство с механическими двухступенчатыми регулирующими реле, все же есть и отличия. В них обработка информации об уровне напряжения на выходе генератора проходит через делитель по специальной схеме. Такими регуляторами может быть оснащена любая машина. В этом случае важно разобраться только с его устройством и схемой подключения.

В трехступенчатых реле регулирования напряжения генераторов проводится сравнение его текущего показателя с крайними (min и max) значениями.В этом случае при отклонении уровня напряжения от заданных параметров происходит формирование сигнала рассогласования, который влияет на регулирование силы тока на обмотке возбуждения ротора. Кроме того, схема такого регулятора подразумевает наличие нескольких дополнительных сопротивлений, находящихся за электронным ключом.

Необходимо знать, что современные системы регулирования напряжения на дорогих автомобилях используют более совершенные многоуровневые устройства, которые содержат в схемах от трех и более дополнительных сопротивлений.Дополнительно в них могут применяться следящие системы регулирования. А в некоторых моделях автомобилей вместо дополнительного сопротивления используются принцип увеличения частоты срабатывания ключа. Последние разработки многоуровневых систем наведения основаны на частотной модуляции. В них дополнительным сопротивлением действуют логические конструктивные части.

Как производится разборка регулирующего реле

Чтобы снять регулирующее реле не нужно иметь каких-либо специальных навыков и использовать сложные инструменты.Достаточно иметь отвертку («минус» или «плюс») и руководствоваться простыми правилами.

Как правило, регулятор находится на задней крышке автомобильного генератора. Причем для его разборки не требуется снимать генератор или его привод. Выход устройства может происходить из рабочего состояния при полном удалении графитовых щеток или выходе из строя полупроводникового элемента. А снятие регулятора нужно начинать с отключения аккумулятора. Далее необходимо отключить регулятор от генератора, отключив крепеж отвертки.После этой довольно простой манипуляции можно выдвинуть наружу корпус реле регулирования напряжения.

Проверка работоспособности

Рабочее состояние устройства может быть установлено осмотром щеток, длина которых должна быть не менее 5 мм. Причем диагностирование состояния регулятора производится с помощью источника постоянного напряжения, на котором можно изменять начальный параметр. Для этих целей достаточно иметь аккумулятор, пару пальчиковых батареек и обычную лампу накаливания на 12 Вольт или вольтметр.

Сначала необходимо «+» подключить от источника питания к соответствующему разъему регулирующего реле, а «-» — к общей плате устройства. Далее лампа или вольтметр подключаются к щеткам, на которые в это время подается напряжение 12 Вольт. Важно понимать, что при подаче на регулятор напряжения свыше 15 Вольт между щетками будет отсутствовать напряжение. Также демонстрирует рабочее состояние устройства. Узел будет диагностирован как неисправный в случаях, когда контрольная лампа не загорается или горит при любом значении напряжения.

ВАЗ-2101, генератор: схема подключения, ремонт, замена

В автомобиле ВАЗ 2101 генератор является одним из источников питания. Вторая — аккумуляторная, но участвует только в запуске двигателя, в остальное время заряжается от генератора. Благодаря такому симбиозу оказывается потребителям энергии даже при остановленном двигателе. Сравнение можно провести с мотоциклами типа «Минск» советского производства.

Отсутствовал аккумулятор, что несколько удешевило машину, но осветительные приборы работали только при работающем двигателе.Но это же мотоцикл. На машине такая схема неудобна, так как двигатель нужно запускать «кривым» стартером или от буксира. И это вызывает довольно серьезные трудности.

Основные узлы генератора

Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

Ротор — подвижная часть, вращается от коленчатого вала двигателя. Имеет обмотку возбуждения.
Статор — неподвижная часть генератора, также имеет обмотку.
Передняя и задняя крышки, внутри которых установлены подшипники. На них имеются проушины для крепления к двигателю. В задней крышке находится конденсатор, необходимый для отсечки переменной составляющей тока.
Полупроводниковый мост — за подобие называют «подкова». На подковообразной основе смонтированы три пары полупроводниковых силовых диодов.
Шкив, на который надевается ремень генератора ВАЗ-2101. Ремень клиновидный (на современных автомобилях используется многожильный).
Регулятор напряжения в автомобиле ВАЗ-2101 устанавливается в подкапотном пространстве, вдали от генератора. Но все же это нужно рассматривать как часть дизайна.
Щетки установлены внутри генератора и передают напряжение питания на обмотку возбуждения (на роторе).

Обмотка генератора

Их два — роторный (возбуждение) и статор (силовой). Принцип работы установки заключается в том, что генерация тока в силовой обмотке возможна только при соблюдении следующих двух условий:

Имеется постоянное магнитное поле.
Это поле вращается относительно силовой обмотки.

Генератор будет работать только при их соблюдении. Подавая напряжение на обмотку ротора, мы получаем магнитное поле. При вращении ротора от коленчатого вала выполняется второе условие. Но все же нужно обратить внимание на то, какая схема подключения генератора ВАЗ-2101. Он подключается к аккумулятору параллельно для зарядки.

Принцип работы генератора

В начальный момент (при запуске двигателя) напряжение в бортовой сети равно напряжению в аккумуляторной батарее (около 12 В).И на холостом ходу примерно на этом уровне будет поддерживаться. Но при увеличении частоты вращения ротора произойдет скачок напряжения до 30 В. Причина: на обмотку возбуждения приложено более высокое напряжение из-за увеличения скорости вращения ротора (увеличивается скорость магнитного поля). А это чревато повреждением электропроводки автомобиля и выходом из строя потребителей.

Щетки регулятора напряжения

Необходимо, чтобы напряжение на выходе генератора оставалось постоянным, и для этого используется простой принцип.Если сделать напряжение питания обмотки ротора постоянным, то можно будет избежать изменения величины магнитного поля. На ВАЗ-2101 генератор должен работать при нагрузке 13-14 В. Даже два одинаковых по конструкции реле-регулятора могут держать разные значения напряжения.

Типы регуляторов:

Механический — на основе электромеханического реле и сопротивления для понижения напряжения.
Полупроводник — на основе небольшой схемы транзисторов малой мощности или одного переключателя мощности.
Mixed — конструкция имеет как транзисторную схему, так и электромагнитное реле.

Щетки — это элемент, с помощью которого реализована схема подключения генератора ВАЗ-2101. Благодаря им на контактные кольца движущегося ротора подается напряжение.

Как снять генератор

Для демонтажа потребуются следующие инструменты:

Ключи на 10, 13 и 17.
Монтажное полотно.
Проникающая смазка типа WD-40.

Сначала отсоедините аккумулятор и отсоедините провода от генератора. Все работы желательно производить с немного приподнятым передом автомобиля или на смотровой яме, эстакаде. Перед снятием генератора нужно ослабить приводной ремень. Для этого полностью откручиваем гайку 17 ключом от верхней шпильки крепления корпуса к блоку двигателя. Никаких проблем с ней возникнуть не должно.

Корпус генератора необходимо перенести на блок, после чего снять ремень.Открутить нижний болт крепления будет проблематично. Он находится близко к земле, в него часто попадает пыль, грязь, вода. Поэтому предварительно обработайте резьбовое соединение проникающей смазкой.

Генераторная установка

Установка производится в обратной последовательности. При необходимости замены генератора на более мощный, то возможна установка аналога от модели автомобилей ВАЗ-2107 или 2109. Они обладают большей мощностью и способны обеспечить стабильную зарядку аккумулятора.Отличие от «родного» ВАЗ-2101 в том, что регулятор напряжения совмещен с щеточным узлом.

Главное, не допускать перекосов, иначе ремень порвется, быстро износится, нагрузка на ротор увеличится в несколько раз. Для нормальной работы необходимо, чтобы этот элемент имел определенное напряжение. Он регулируется изменением положения корпуса относительно двигателя. Крепление осуществляется гайкой в верхней части генератора.

Диагностика неисправности

В генераторе могут возникнуть следующие механические и электрические отказы:

Износ подшипников диагностируется по характерному свисту или скрежету прибора.Смазка внутри подшипников со временем исчезает, что увеличивает трение.
Щетки генератора ВАЗ-2101 необходимо своевременно заменять, чтобы обеспечить нормальную работоспособность автомобиля. Если они изнашиваются, то на панели приборов загорается контрольная лампа с изображением аккумуляторной батареи.
Недостаточный или чрезмерный заряд аккумулятора — явный признак неисправности регулятора напряжения. Тест можно провести обычным мультиметром. Завести двигатель, включить ближний свет.Холостой ход должен быть около 800 об / мин. Необходимо, чтобы напряжение на выводах АКБ было ~ 13,2 В.
Мигание, пульсация — признак выхода из строя одного или двух полупроводниковых диодов в выпрямительном узле. На ВАЗ-2101 генератор построен по классической схеме — вырабатывает три фазы, затем с помощью выпрямителя преобразует в постоянный ток.
В том случае, если генератор не заряжается, а выпрямитель и регулятор напряжения исправны, можно говорить о разрушении одной из обмоток.В этом случае либо заменяют генератор, либо устанавливают новый ротор или статор (в зависимости от того, какая обмотка разрушена). Диагностика производится с помощью тестера.

выводы

Несмотря на кажущуюся простоту, генератор в автомобиле ВАЗ-2101 способен доставить хозяину немало хлопот. А если во время поездки вы заметили, что загорелась лампа на приборной панели, то нужно как можно скорее принять меры по устранению поломки. Еще бывает, что просто окисляется провод, пропадает контакт, но это нужно обнаруживать на ранней стадии, иначе не получится далеко уехать при разряженном аккумуляторе