Замена колодок киа сид – Замена передних и задних тормозных колодок в Киа Сид (Kia Ceed) своими руками

Замена передних и задних тормозных колодок в Киа Сид (Kia Ceed) своими руками

Когда менять передние и задние тормозные колодки в КИА Сид

Автосервисы не отличаются оригинальностью, и многие из них с удовольствием поменяют все колодки вашего КИА Сид на первом же ТО, при пробеге 15000 км (или через 12 месяцев). И потом будут делать это с такой же регулярностью. Действительно, производители авто рекомендуют каждые 20 тыс. км проверить тормоза и колодки, и при необходимости – отрегулировать, отремонтировать, очистить или заменить. То есть, сначала проверить, и только потом менять. Поэтому не следует поддаваться на уговоры механиков, тем более, что проконтролировать и заменить колодки можно самому.

Менять колодки нужно с учётом износа. Передние берут на себя основную нагрузку, поэтому изнашиваются быстрее и заменяются гораздо чаще. При умеренном стиле вождения передние прослужат до 50, у любителей погонять и резко тормозить до 30 тыс. км. Задние служат минимум в 1,5 – 2 раза дольше. Помимо стиля вождения уменьшается срок службы при неисправностях тормозной системы, езде по загрязнённым дорогам и некачественного материала самих тормозных колодок.

Кроме условного интервала замены, есть и другие признаки, по которым определяют необходимость замены тормозных колодок:

  • Скрип от акустического датчики износа. Датчик, это специальная пластина встроенная во фрикционный материал колодок. При критическом износе он касается тормозного диска и издаёт характерное поскрипывание или писк.
  • Снижение уровня тормозной жидкости.
  • Износ накладок до толщины 5 мм (2мм это критический размер — немедленная замена).
  • Биение тормозных дисков.
  • Увеличение тормозного пути.

Визуально контролируют толщину внутренних накладок, так как они изнашиваются быстрее.

Также, замену колодок проводят при замасливании или наличии на них повреждений, в случае расслоения и одновременно со сменой тормозных дисков.

Какие инструменты нужны для замены колодок

Набор необходимых инструментов невелик:

  • Противооткатные башмаки
  • Баллонный ключ + домкрат
  • Накидные ключи или головки на 14 и 17 с трещоткой
  • Рожковый ключ на 17
  • Шлицевая отвертка
  • Небольшой кусок проволоки или канатика
  • Щетка по металлу
  • Шприц, груша или обычная клизма для откачивания тормозной жидкости
  • Перчатки и кусок ветоши

Если их нет – приобретите. Стоят недорого и при небольших неприятностях всегда выручат. Головки и трещотку покупать необязательно, а ключи должны быть на борту. Нелишним будут очиститель тормозов и смазка для направляющих суппорта. Очиститель эффективно удалит загрязнения с тормозных дисков. Часть смазки потребуется направляющим, а оставшаяся пригодится в последующем для других деталей машины.

Какие колодки выбрать вперед и назад

Выбрать колодки для своего Сид можно по каталогам согласно комплектации автомобиля. Это просто сделать в магазине или заранее переписать номер на сайте производителя. Соответствие колодок конкретному авто указано и на упаковке. Поэтому ошибиться трудно, затруднения возникают при выборе торговой марки.

Сомневающимся и патриотам КИА проще всего – выбор за фирменными колодками в фирменном же магазине. Это достойное приобретение. Гарантировано качество и соответствие именно вашей машине. Тем, кто не так трепетно относится к фирменным запчастям, подойдут колодки MOBIS и SANGSIN BRAKE, которые поставляют комплектующие на заводы Hyundai и KIA. Хорошим выбором станут TRW/Lucas, Remsa и MILES. Продукция этих производителей отличается высокой надежностью и качеством изготовления. Они производят колодки для всех автомобилей. Неплохо зарекомендовали себя недорогие колодки ABE, PROFIT и JAPANPARTS.

В любом случае нужно внимательно отнестись к покупке, вместе с продавцом изучить каталог и подобрать соответствующие вашему КИА Сид колодки.

Порядок замены передних колодок по шагам

До начала работы откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью. Это необходимо для контроля уровня и отбора лишней жидкости. В процессе замены придётся выдавливать тормозные цилиндры, поэтому уровень может подняться.

Дальше действуем пошагово:

  1. Обязательно поставьте на стояночный тормоз и подложите башмаки под задние колёса (или хотя бы под одно — по диагонали).
  2. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
  3. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
  4. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
  5. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 14 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
  6. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
  7. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
  8. Выньте колодки и одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
  9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
  10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
  11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
  12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
  13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
  14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
  15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

После каждой манипуляции с поршнями контролируйте уровень тормозной жидкости!

Порядок замены задних колодок по шагам

Замена колодок на задних колёсах кардинально не отличается от описанной выше. Главное не забыть снять авто со стояночного тормоза и подставить под передние колёса башмаки. Снятие колеса, разборка, очистка, смазка и замена немного отличаются:

  1. Отпустите гайки на снимаемом колесе и поднимите авто.
  2. Открутите гайки и снимите колесо, для страховки рядом с домкратом под машину можно подставить полено или в крайнем случае колесо.
  3. Щеткой по металлу и ветошью очистите суппорт и защитный щиток.
  4. Рожковым ключом на 17 придержите гайку на направляющем, а накидным на 12 или головкой с трещоткой открутите нижний и ослабьте верхний болт крепления скобы суппорта.
  5. Потяните на себя скобу, тормозной поршень должен утопиться в цилиндр. После, проконтролируйте уровень жидкости в бачке. Лишнюю отберите. Не получилось вдавить поршень – ничего страшного, переходите к следующей операции.
  6. Потяните за нижнюю часть скобы и она приподнимется вверх. Будет держаться на одном болту и её нужно подвязать проволочкой или канатиком к пружине.
  7. Выньте старые колодки.
  8. Отличаться могут способы утапливания тормозного поршня. Если передние и задние поршни выглядят одинаково, то и задавливаем также. Редко, но бывает, что на задних — поверхность с четырьмя выемками. Такие насильно вдавить не удастся и не нужно, чтобы не повредить! Придётся вкручивать. Это делается круглогубцами, ключом для дисковой пилы или болгарки. Если одинаковые, то одну из старых приложите плоскостью к тормозному поршню. Заведите баллонный ключ с наружной стороны в скобу, уприте в колодку и действуя ключом как рычагом задавите поршень.
  9. Очистите скобу с внутренней стороны щеткой по металлу.
  10. Протрите ветошью и проверьте состояние резиновых уплотнителей, при необходимости замените.
  11. Сильно загрязнённый диск очистите специальным средством.
  12. Проверьте ход направляющих. Если затруднён – необходимо приоткрыть пыльники, вынуть направляющие и смазать.
  13. Установите прижимные пластины на колодки и вставьте колодки в суппорт. Колодку с сигнализатором износа в виде жестяной скобы, установите на внутреннюю сторону.
  14. Накиньте и прикрутите скобу к суппорту.
  15. Поставьте колесо и переходите на другую сторону.

Не забывайте контролировать уровень тормозной жидкости. В конце обязательно закройте крышку бачка с тормозной жидкостью и капот.

После замены не спешите трогаться с места. Убедитесь, что тормоз работает, для этого несколько раз прокачайте педаль. Если всё в порядке – можно не спеша двигаться. Не забывайте, что тормозные диски уже слегка изношены, а колодки новые. Им нужно время, что бы притереться друг к другу. Это происходит достаточно быстро, стоит всего лишь осторожно, без резких торможений, проехать первые 150 км.

Замена всех колодок не займет много сил и времени. А в результате вы будете уверены, что всё проверено, смазано и заменено так как нужно. Тормоза надёжны и можно спокойно проехать много километров до следующей замены. При этом, не забывая контролировать состояние всей тормозной системы.

jrepair.ru

Самостоятельная замена задних колодок (EPB) — KIA Ceed, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Вступление.
Ну вот и «докатились» мы до замены тормозных колодок…
На моей машине установлен электрический стояночный тормоз (EPB). И давно уже не секрет, что на машинах с EPB задние колодки изнашиваются быстрее передних.На прошлом Сиде я менял колодки у ОД, а в этот раз решил сделать все сам, сэкономить деньги, ну и получить новый опыт. Ко всему прочему, начал посвистывать задний левый тормозной механизм, видно окалина на диске стала задевать то ли суппорт, то ли пластину (так уже было с передними тормозами). Нужно было снимать колесо и убирать окалину. Ну, а раз уж туда лезть, то уж делать все и сразу. Хотя колодки еще бы могли походить тысяч 8-10. Но тогда бы пришлось их менять уже зимой или поздней осенью, а это холод, грязь, сырость. Поэтому, немного поразмыслив, осмотрев детально колодки, решился все же на их замену.

О колодках.
Заранее были куплены колодки HAGEN от Sangsin Brake. Мне очень симпатизирует линейка HAGEN — эдакая золотая середина между бюджетными Hi — Q и премиальными HARDRON.

— «Тормозные колодки HAGEN были разработаны совместно мировыми лидерами производства элементов тормозных систем Южной Кореи и Германии. Используя органические соединения, компания SANGSIN BRAKE создала тормозные колодки, содержащие арамидные и минеральные волокна, что придает особую пластичность фрикционному материалу, делая торможение более плавным и предсказуемым. Благодаря внедрению высокотехнологичных материалов и фрикционных компонентов уровень шума от торможения не различим для человеческого слуха.
Ресурс износостойкости увеличен на 150 % по сравнению с продукцией HI-Q. Заявленный производителем ресурс — 35 тыс. км.».
Эту линейку я уже опробовал на Picanto жены, правда там я их поставил спереди (сзади еще не менял). Машина проехала на них около 3000 километров (из которых половина мои) и отзывы о колодках только положительные. И по цене эти колодки вполне приемлемы.

Полный размер

Для классического стиля езды (Hi — Q), экстримальных условий (HAGEN), Премиум комфорта (HARDRON) — краткая характеристика линеек от SANGSIN BRAKE

Полный размер

Коробка с колодками

www.drive2.ru

Замена передних колодок Sangsin GP-1403 — logbook KIA Ceed 2015 on DRIVE2

Перед переобувкой на зимнюю резину решил поменять колодки, тк оставалось там уже немного. Пробег составлял около 40 000 км. У меня комплектация люкс, диски тормозные «16ые». Выбирал между LUCAS/TRW GDB3582, HSB HP1046 и SANGSIN GP-1403. Начитавшись множество положительных (не одного отрицательно не нашел) отзывов про последние, решил покупать их. Линейка Hangen позиционируется как среднее между
«SP» и «HP». Последние считаются «лухари» и ставят в основном на KIA CEED GT. У меня не спорткар и езжу я не как угорелый, так что смысла в них не видел.

Zoom

Вот так они выглядят.


Смазки использовал — Медная смазка, аэрозоль1914 VMPAUTO, Смазка для направляющих PFG110 LUCAS/TRW и смазка суппортов 1507 VMPAUTO. Последнюю наносил под антискрипную (или теплоизоляционную, кто как её называет) пластину, на торцы колодок и на направляющие колодок. Все их, включая колодки, покупал в Autodoc-е.

Старые колодки износились равномерно, не зря каждый год обслуживаю тормозные механизмы (внутренняя чуть чуть больше, но это нормально), остаток был около 4 мм, можно было еще поездить, но уж приперло поменять до зимы, не стал откладывать)

Zoom

Zoom

Старые справа, площадь поменьше, чем у новых.

Zoom

Старая — новая

Zoom

Многие вкурсе как и чо делать при замене, если кто не знает, то погуглите, это не сложно.
Но у меня были проблемки с:
1) Пришлось стачивать «пупырки» для металической пластины, потому что они не совпадали.

www.drive2.com

фото, приспособы, идеи — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Первый раз за время моего владения машиной (10 месяцев) назрела необходимость замены передних тормозных дисков и колодок. Колодки на днях начали пищать.

Когда купил машину, сделал ревизию тормозов и знал, что через некоторое время придется менять, но тогда было еще нормально. Ну, уж тысяч 20 проехал. Теперь пора настала. Диски тоже были с буртиком, сейчас измерил толщину — 24мм и 23,5мм, то есть дошли до предела износа.

Также знал, что конструктивно тормозная система идентична Ауди-100/44 и Пассат-В3, которые у меня были, так что проблем я не предвидел.

Заранее были куплены диски Valeo 197205 и колодки Hi-Q SP1241.

Сегодня разложился во дворе, стал делать. Из дома взял ударную отвертку из соображений «на всякий случай».

И вот первая идея (о домкрате): оказалось, что пользоваться штатным домкратом, вертя дурацкую ручку, составленную из штатного балонного ключа и крючка — весьма неудобно, потому что эта конструкция как-то неудобно винтихляется в руках, а крючок норовит елозить в петле домкрата, смещаясь куда не надо. В итоге поднимает, но как-то небыстро идет… 🙁
Посмотрел я внимательно на петлю домкрата, подобрал торцевую головку на 17 из возимого инструмента и, взяв трещотку, очень быстро и с нормальным удобством поднял машину. Впредь так и буду делать!

Дальше снимаем колесо, откидываем суппорт, откручиваем скобу суппорта, чтобы снять ее — здесь все понятно, пояснять нечего.
Стоп, прежде чем снимать скобу проверяю пальцы суппорта: нижний крепко закис! Вороток с торцевой головкой на 17 помогают расшевелить его и, подталкивая плоской отверткой наружу, вытянуть совсем. Да, он ржавый, а в канале, куда он вставляется, сухо и ржаво. А верхний палец в нормальном состоянии, смазан и ходит легко.

Вынимаем колодки из скобы: да, конечно, они дошли до предела — пищащая железка касается диска. Причем, ввиду закисания нижнего пальца колодка спилилась наискосок, а внутренняя колодка сточилась сильнее, чем наружная. Понятно.

Снимаю скобу, перехожу к диску. Да, болтики, конечно, сидят крепко (прикипели), простой крестовой отверткой не стронуть, но шлиц можно попртить. Я как чувствовал, беря ударную отвертку. Стронул с нескольких ударов легким молотком.

Теперь снимаем старый диск и ставим новый и новыми болтиками прихватываем к ступице. Я их мажу медной смазкой (чтобы впредь не прикипали) и затягиваю не до усёру, чтобы не рвать шлицы.

Медная смазка. Используется для обслуживания тормозных механизмов.

Из скобы вытряхиваю ржавую пыль, продуваю (ротом своим) и ставлю скобу на место. Мажу медной смазкой верхний палец и вставляю его в посадочное место на скобе, устанавливаю суппорт откинутым. Устанавливаю в скобу нижний палец, смазав его медной смазкой. Теперь он ходит как надо, надеюсь, колодки будут стачиваться ровно, без перекоса.

И вот вторая идея (о приспособе): понятно, что надо утопить поршень, чтобы суппорт налез на новые колодк

www.drive2.ru

KIA Ceed SW Premium › Бортжурнал › Замена передних тормозных колодок на KIA Ceed JD (рестайлинг от 2015 г.) с 16 тормозными дисками

ЭТА ЗАПИСЬ ДЛЯ МАШИН, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЮТСЯ с середины 2015 г. по н/в (рестайлинг 2016 модельного года), а не для машин с 2012 г. до середины 2015 г.

На ТО-2 ОД приговорил передние тормозные колодки к замене. Естественно у них менять стал, ценник доходил вместе с работой почти в 8000 р.
Для автомобилей KIA Ceed JD (рестайлинг от 2015 г.) с 16 тормозным диском идут оригинальные тормозные колодки 58101A6A70. Они отличаются от предыдущих 58101A6A20 только в скошенными/срезанными углами на самих проушинах, размеры идентичны (ну разница в пару мм).
Цена оригинальных колодок 58101A6A70 составляет 4500 р. Посидев на форуме kia-ceed и почитав БЖ на этом сайте остановился на 2 видах колодок: Sangsin Brake SP1403 и TRW GDB3582 (говорят TRW делает колодки для оригинала), у обоих цены одинаковые, в районе 1500 р. за комплект. Но я решил еще сэкономить на этом, по данным артикулам эти колодки нашел на авито у частных лиц, которые по каким-то причинам приобрели их но не установили, цена была 1000 р. за комплект. По отзывам колодки TRW GDB3582 сильно пылят, скрипят и съедают диск, связи с этим выбор пал на Sangsin Brake SP1403. Дополнительно купил смазку для направляющих TRW PFG110 (стоит 190 р. под заказ, сам я купил за 210 р. без ожидания), думаю дополнительная смазка лишним не будет.

Полный размер

Смазка для направляющих TRW PFG110

Полный размер

Sangsin Brake SP1403. Красным отметил углы, которые нужно сточить на наждаке или напильником

Полный размер

Sangsin Brake SP1403

Заехал в сервис и понеслось…

Полный размер

Замена передних тормозных колодок

На пластине/накладке, которая прилегает к колодка

www.drive2.ru

Замена передних тормозных колодок — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Привет читателям и посетителям 🙂 Хотел бы сначала поздравить калужан с прошедшим днем города. Да — весело, да — праздник. Но вот организация движения в городе в такие дни не продумана совсем. Пробки во дворах — наше все. Зато салют зачетный 😀

Но что мы все о насущном… Перейдем к тематике БЖ. Пару дней назад появился странный скрип, зависящий от направления движения (только при повороте налево) и циклично повторяющийся при вращении колеса. При нажатии на педаль он пропадал. Звук крайне неприятный: народ оборачивается, соседи по потоку бросают косые взгляды в духе «что за уазик там крадется», живность в радиусе нескольких метров разбегается в разные стороны 🙂 Сначала подумал, что что-то попало между тормозной колодкой и диском. Во дворе снял колесо, открутил нижний болт направляющей суппорта и начал оценивать масштабы проблемы. Как обычно, сей процесс проходил под кучу вопросов от соседей вроде «Что, машина сломалась?» Камешка не обнаружил, зато было явно видно, что внутренняя колодка износилась до индикатора и именно он издавал скрип. Чтобы как-то доездить до замены, надоедливый скрипун я отломил и собрал все обратно. По моим прикидкам, колодки DecentMan менял примерно на 40-45 т.км. Сейчас на одометре 65 т.км. Немного АТЕ отходили. Но именно этими колодками я крайне доволен: мягкие, не «жрут» диск, адекватно тормозят с любой скорости, не перегреваются, не скрипят. Разве что пылят сильно. Поэтому и на замену взял их. Подходят они на Сид, i30 и Каренс. Ценник, правда, не порадовал… 2330р

ATE 13.0460-5742.2

Процесс замены не сложен. Придерживаем направляющую ключом «на 17», сам болт направляющей откручиваем головкой «на 14». Снимаем суппорт и вытаскиваем колодки. Так же оценил состояние направляющих. Ходят легко, не закусывают. На всякий случай вытащил пыльник — смазка на месте. Аккуратно заправил его обратно в паз суппорта и направляющей, установил новые колодки и собрал все обратно.

Внутренняя колодка (с датчиком износа —

Так и не понял, почему колодки изнашиваются неравномерно. Возможно, сказывается отсутствие грязезащитных щитков и на открытый всем ветрам диск летит вся грязь.

Новые, на месте

Послежу, сколько откатает этот комплект. Спасибо за внимание и удачи )

Цена вопроса: 2 330 ₽ Пробег: 64600 км

www.drive2.ru

Замена передних колодок — KIA Ceed SW, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Ну тут я думаю все в принципе всем понятно, как, что и зачем меняется…

Тем более в комплекте идет инструкция:

Продержались передние колодки 45000 км.

Новые купил и поменял.

— Колодки тормозные Hyundai i30 07-/Kia ceed 07-/Carens 02 — передние SP1240 — 552 р. 00 к.

В 40000 км делалось ТО 3, на котором они проверяли типа колодки…

В итоге видимо посмотрели только внешние колодки и все…
Сразу после ТО, появился свист спереди. Я ж наивный думал, что они правду написали в акте выполненных работ и что колодки еще живы… А нет два дня назад скрип и свист стал постоянным. До этого свист то появлялся то исчезал.

Ну вот седня я решил все таки проверить, как раз было время этим заняться. И увидел, что внутренних колодок передних и нет уже 🙂

Платим, платим за сервис, а делать все равно самому приходиться все… Ех…

Скоро думаю придется и задние поменять.

Цена вопроса: 552 ₽ Пробег: 45000 км

www.drive2.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *