Замена печки радиатора на ваз 2114: Как снять радиатор печки на ВАЗ 2113/2114/2115 без снятия панели, видео

Замена радиатора печки ВАЗ 2114 своими руками

Отопление в автомобиле ВАЗ 2114 является одной из необходимых, жизненно важных систем. При выходе ее из строя возникают определенные проблемы, которые, разумеется, необходимо устранять. Если на улице установилась прохладная погода, а со стороны системы отопления возникли какие-то проблемы, то это говорит о том, что на ВАЗ 2114 требуется замена радиатора печки.

Подобные мероприятия в перечне ремонтных работ, связанных с автомобилем ВАЗ 2114, можно отнести к категории средней сложности. Если водитель еще новичок, то в это дело ему лучше не соваться. Но обладая достаточным опытом вождения и необходимыми знаниями по устройству авто, замена радиатора печки ВАЗ 2114 водителем может быть проведена вполне самостоятельно. При этом можно сэкономить деньги на услугах автосервиса.

Необходимые мероприятия по диагностике

Наверное, для водителя не составит труда определить, что вышла из строя система отопления.

На необходимость замены радиатора печки на ВАЗ 2114 укажут следующие признаки:

• Наблюдается существенная разница температур, которые имеют патрубки для подвода и отвода тепла.
• Система отопления работает с явными перебоями. Тепло в салон просто не поступает.
• Можно наблюдать течь из теплового контура. Антифриз из радиатора будет вытекать.

Ремонт откладывать в долгий ящик не стоит, тем более, если не за горами наступление устойчивых холодов. Если теплогенератор неисправен, требуется замена радиатора печки на ВАЗ 2114.

По каким причинам возникает неисправность?

Надо сказать, что причин для этого может быть достаточно много, но наиболее частыми из них являются следующие обстоятельства:

1. Наличие засора в протоке радиатора. При длительной эксплуатации это является вполне естественным явлением, при котором патрубки просто забиваются грязью.
2. Факторы, способствующие естественному износу радиатора. К ним можно отнести следующие моменты:

• динамика температурных изменений;
• влияние атмосферных факторов, которые приводят к коррозии;
• внутреннее давление.

3. Воздуховоды негерметичны.
4. Неисправность моторчика печки.
5. Неисправность резистора.

Естественно, что металл с течением времени истончается. Может просто образоваться дыра, через которую будет выходить антифриз. Все это диктует необходимость проведения мероприятий по замене печки радиатора на ВАЗ 2114.

В среднем новый радиатор печки исправно прослужит своему владельцу 5-8 лет.

Особенности конструкции отопителя

Надо сказать, что восьмое-девятое семейство автомобилей ВАЗ имеет идентичную систему отопления. В каждом случае источником тепла является главный элемент автомобиля, который представлен мотором. Но образующееся тепло необходимо еще донести, что называется, до потребителя. В данном случае в качестве теплоносителя выступает антифриз, которым снабжена система охлаждения. Им прогревается радиатор пеки. Сам он находится в замкнутом кожухе.  Его обдувает поток воздуха, который нагнетает турбина отопителя.

Особенности конструкции отопителя: 1 – рычаг заслонки управления отопителем; 2 – левый кожух отопителя; 3 – тяга заслонки обогрева ног; 4 – уплотнительная прокладка радиатора; 5 – радиатор отопителя: 6 – уплотнитель отопителя; 7 – электродвигатель; 8 – кожухи вентилятора: 9 – рабочее колесо; 10 – заслонка обогрева ветрового стекла; 11 – воздухопровод обогрева ветрового стекла; 12 – воздухопровод бокового сопла; 13 – боковое сопло; 14 – тяга заслонки обогрева ветрового стекла; 15 – центральные сопла; 16 – заслонка обогрева ног; 17 – правый кожух отопителя; 18 – рукоятка управления отопителем; 19 – тяга управления краном; 20 – тяга заслонки управления отопителем; 21 – рукоятка подачи воздуха на ветровое стекло; 22 – рукоятка подачи воздуха в ноги водителя и пассажиров; 23 – кронштейн рычагов управления; 24 – скоба крепления кожухов отопителя; 25 – воздухопровод внутренней вентиляции; 26 – окно в кожухе отопителя; 27 – заслонка управления отопителем; 28 – рычаг заслонки обогрева ног.

Для поступления теплого воздуха в салон существует воздуховод. Если радиатор печки холодный, то можно определенно сказать, что он «заболел». Такая неприятная ситуация может возникнуть у всех автомобилей марки ВАЗ без исключения. Если забитый радиатор печки 2114 изготовлен из меди, то он еще прослужит какое-то время. Случай с алюминиевым радиатором предполагает непременную немедленную замену.

Лучшие радиаторы отопления ВАЗ 2114

Конструктивно радиаторы отопления отличаются не только материалом для изготовления, но и наличием или отсутствием завихрений. Изготавливают их из меди или алюминия.

Медные радиаторы

Приобретение радиатора, изготовленной из меди, является превосходным вариантом выбора. Он обладает замечательными теплопередающими свойствами, если возникает необходимость, его вполне можно отремонтировать. Недостатками являются дороговизна и значительный вес.

Радиаторы из алюминия

Стоят такие радиаторы значительно дешевле, но в случае поломки замене не подлежат. Такие устройства имеют быстрый нагрев, но и остывают также столь быстро. Выпускаются они в широком ассортименте и стоят относительно недорого.

Большое значение имеет той, какими размерами обладают соты. Чем они меньше, тем лучше обеспечивается быстрый прогрев воздуха. Но по показателям КПД с радиаторами, имеющими крупные соты, конкурировать они не могут, хотя, несомненно, положительными моментами являются невысокая цена и легкий вес.

В момент приобретения у продавца необходимо поинтересоваться о наличии в конструкции пластиковых завихрителей или турбулизаторов. При их наличии наблюдается лучшая передача от жидкости к материалу сот завихрителя. При их наличии эффективность работы радиатора повышается на 25-30%. Отсюда становится понятным, что приобретать радиатор лучше с завихрителем. Выбор материала осуществляется на усмотрение покупателя.

Позиции радиаторов в рейтинге

Большое количество моделей радиаторов, предлагаемых производителем, позволило расположить их в соответствии с рейтингом:

ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)

ДААЗ (артикул 21080-8101060-00)

Модель снабжается оригинальной упаковкой с красным или синим цветом. Имеются завихрители. Сам радиатор имеет мелкий размер сот. Владельцу такой радиатор способен прослужить от 3 до 6 лет. В качестве материала для изготовления используется алюминий.

Радиатор с артикулом 1102-8101.100

Радиатор с артикулом 1102-8101.100

Производителем является ООО «Оренбургский радиатор». Выполняется из меди, с присутствием отличных теплопередающих свойств. Конструкция снабжена мелкими сотами. Такой радиатор будет работать нисколько не хуже, чем «родное» устройство. Срок службы составляет до 10 лет.

Радиатор печки лузар ваз 2114

Радиатор печки лузар ваз 2114

Данная конструкция автомобилистами используется всех чаще. Изготавливается из алюминия, но по характеристикам и качеству не уступает «родному» радиатору из меди. Имеет большое количество положительных отзывов.

AURORA

AURORA

Стоит такой радиатор дешевле всех, но при этом имеет также самые низкие характеристики. Радиатор изготавливают из алюминия самого неважного качества. К тому же, обдув осуществляется на достаточно малой площади. Как правило, его используют лишь в крайних случаях.

Аляска

Аляска

В конструкции завихрители отсутствуют. Имеет приблизительно одинаковую стоимость с радиатором Лузара. Изготавливается из алюминия.

В любом случае, при покупке следует поинтересоваться наличием сертификата на продукцию.

Как поменять радиатор на печке на ВАЗ 2114?

Следует заметить, что замена радиатора печки ВАЗ 2114 предполагает наличие двух способов.

• В первом варианте необходимо снимать торпеду.
• Во втором варианте приборная панель не демонтируется.

Любой профессионал отдаст предпочтение первому способу без малейшей тени сомнения. Любой мастер-механик на СТО заменит радиатор отопителя ВАЗ 2114, предварительно разобрав его, что называется, до последней гаечки. Это довольно кропотливая работа, сопряженная с большим количеством нюансов. Новичку она просто не под силу. Это сможет сделать только тот, кому неоднократно приходилось собирать и разбирать приборную панель. Автолюбитель недостаточно профессионального уровня предпочтет снятие печки радиатора ВАЗ 2114 способом, который не предполагает необходимость демонтажа приборной панели.

На заметку. Существует чисто народный способ замены печного радиатора ВАЗ 2114. При нем необходимо вырезать дно. После этого новоявленный механик подлезает под радиатор и осуществляет его быстрое снятие.

Разумеется, для работы понадобится необходимый набор инструментов. В него входят отвертки, ключи, хомуты на патрубки, некоторые другие средства для ремонта. Естественно, необходим сам новый радиатор. Поменять печку можно, заменив только сам радиатор.

Алгоритм действий

При замене радиатора печного ВАЗ 2114 необходимо выполнить следующие действия:

1. Требуется заглушить автомобиль, и открыть капот. После этого авто следует обесточить, сняв провода с клемм АКБ. Весь имеющийся в печке антифриз необходимо слить в заранее приготовленную емкость.
2. Регулятор обогрева следует поставить в такое положение, когда он находится при максимальном обогреве салона.
3. Затем необходимо снять заглушку, которая находится на отопительном контуре. Действия следует проводить максимально быстро, иначе антифриз забрызгает генератор. Для того, чтобы жидкость вытекала быстрее, можно открыть крышку, которая находится на самом бачке для антифриза.
4. Необходимо принять меры безопасности для того, чтобы в салоне не испачкать сиденья. Задние кресла следует отодвинуть и запрокинуть. Поверх они закрываются клеенкой и старым одеялом.

Важно! Замена печного радиатора на ВАЗ 2114 – процесс небыстрый, поэтому от владельца авто потребуется достаточно терпения.

5. Затем откручивается центральная стойка. Крепеж с обеих сторон вывинчивается к полу, сверху выкручивается саморез. Помимо этого, раскручивается боковой крепеж. Шляпки некоторых крепежных элементов закрыты заглушками, и они бывают незаметны. На это следует обратить внимание.

Если проводится снятие радиатора печки ВАЗ 2114, приборная панель разбирается в соответствии с техпаспортом. В нем места, где расположен крепеж, отмечены подробно. Это связано с тем, что существуют различные модификации ВАЗ 2114.  В отдельных вариантах присутствуют определенные нюансы. Например, Ваз 2114 с магнитолой отличается от того, что идет в стандартной комплектации.

6. Затем следует вывинтить крепление торпедо. Это необходимо сделать так, чтобы приборная панель, что называется, ходила ходуном. В момент, когда извлекается радиатор, это очень важно. Иными словами, она разбирается не основательно, а просто отодвигается.
7. Затем необходимо добраться до тросиков, которые регулируют отопительный кран.
8. Далее с радиатора необходимо снять защитный кожух.
9. Парубки крепятся хомутами. Их также необходимо снять.
10. Теперь при замене радиатора печного ВАЗ 2114 потребуется помощник. Вместе с напарником необходимо поднять приборную панель и потянуть на себя. Такие действия необходимы для того, чтобы удалить старый радиатор, а на его место поставить другое устройство. Это делается с максимальной осторожностью в целях избежать каких-либо повреждений

Необходимо запомнить, что во время снятия радиатора может политься антифриз, который возможно зальет электронику и по этой причине она может выйти из строя. Поэтому необходимо быть крайне осторожным.

11. После установки нового радиатора сбор осуществляют в обратной последовательности.

Необходимо обратить внимание на то, что после сборки контур необходимо вновь заполнить сервисной жидкостью. Затем осуществляется прокачка обогревателя. Салон рекомендуется основательно протопить. Затем двигатель глушат. Если возникает необходимость, антифриз в бачок необходимо долить.

Система отопления ВАЗ 2114 может быть неисправна и по другим причинам.

Заменяем моторчик печки

Необходимо выполнить следующие последовательные действия:

• Электрическая сеть полностью обесточивается.
• От моторчика следует осуществить отсоединение плюсового провода. Он находится под приборной панелью.
• Необходимо открутить два болта, местом расположения которых является двигательный отсек. Они служат для удержания кожуха печки.
• Затем необходимо отсоединить массу.
• Откручиваются и извлекаются два болта, которые служат для крепления вентилятора к корпусу отопителя.
• Проводится демонтаж решетки воздуховода. Для этого элемент поворачивается на 90 градусов и извлекается из кожуха.
• Собирать устройство следует, используя обратную последовательность. Контакты электропитания необходимо надежно зафиксировать. Иначе узел придется разбирать во второй раз.

Регулируем заслонку печки ВАЗ 2114

Все работы выполняются в следующей последовательности:

1. Необходимо снять скобу, удерживающую оболочку тросика на корпусе.
2. Слева находится желтый оцинкованный рычажок. Его следует отвести на себя. Такая позиция свидетельствует о его максимальном открытии.
3. С целью регулировки длины тросик следует потянуть. Правильной является такое расположение, когда длинный рычажок при переводе его в правую позицию находится на блоке рычагов. В таком положении устройство считается максимально открытым.
4. Когда настройка будет закончена, трос надежно фиксируют.

Заменяем дополнительный резистор печки

Скорость работы печки на авто ВАЗ 2114 регулируется дополнительным резистором. Его конструкция предусматривает наличие двух спиралей с определенным сопротивлением. Если система отопления работает в первом режиме, то ток проходит через две спирали. Если включить работу на второй скорости, то ток пойдет через одну спираль. При использовании третьей скорости ток вообще пойдет, минуя резистор. Расположение дополнительного резистора в месте, что находится под педалью газа.

В большинстве своем ремонт этой детали не требуется, но он часто выходит из строя из-за того, что подгорают контакты, В этом случае требуется их зачистка. Не исключено, что может оплавиться колодка.

Прежде всего, необходимо провести снятие левой накладки, что расположена на панели приборов. Затем от дополнительного резистора требуется отсоединить провода и извлечь его, предварительно открутив саморез. Визуально осматривают его целостность. Мультиметром определяют наличие обрыва. Если он обнаружен, то деталь заменяют. Сборку необходимо проводить в обратной последовательности.

В заключение необходимо сказать о том, что замена печного радиатора ВАЗ 21114 является довольно кропотливой работой и требует определенного опыта и знаний. Поэтому новичкам для решения этой проблемы лучше обратиться за помощью к специалистам СТО.

Алгоритм замены радиатора печки ВАЗ 2114

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Статья посвящена самостоятельной замене радиатора печки при его неисправности (рассмотрен пример с автомобилями ВАЗ 2114). Диагностировать необходимость замены радиатора печки можно по подтекам, периодически появляющимся на коврике (кроме неисправности радиатора причиной этого может стать неисправный краник).

В рассмотренном случае для замены по качественным параметрам был выбран радиатор печки ДААЗ.

Для замены радиатора потребуется набор отверток различной длины и толщины.

Несмотря на то, что модели радиатора печки аналогичны на всех ВАЗах, его замена на всех автомобилях производится по-разному.

Для выполнения этой процедуры кому-то придется снять панель (самый сложный, но самый верный способ), кто-то обойдется без этого. Ниже будет разобран случай, когда выполнялась частичная разборка. Помимо этого, можно обойтись без слива охлаждающей жидкости, воспользовавшись специальными заглушками для патрубков.

Как заменить радиатор печки ВАЗ 2114

1. Слить охлаждающую жидкость, используя шланг. Вкрутить его вместо заглушки в двигатель, открутить заливную крышку расширительного бачка (это устранит вакуум, после чего вытечет жидкость).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

2. Выкрутить крепежные винты, демонтировать бардачок и боковые панели.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

3. Извлечь 2 крепежных винта на обеих сторонах, крепящих панель к полу.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

4. Демонтировать винты крепления тросиков с двух сторон (со стороны водителя также есть по винту, удерживающему крышку радиатора, то есть в сумме винтов – 3).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Также ознакомьтесь

5. Выкрутить 2 самореза около пассажирской двери, винт, прикрытый заглушкой, в правом верхнем углу панели.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

6. Потянуть панель на себя. Снять наконечники с регулировок печи и заслонки.
7. Заполнить чем-нибудь образовавшуюся щель (в данном случае была использована бутылка).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

7. Поставить в салон автомобиля большую пустую тару. Так салон будет защищен от попадания в него тосола. Отсоединить от радиатора 2 хомута. После слития тосол следует пропустить через фильтр (его можно будет использовать второй раз).

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

8. После этого доступ к радиатору печки должен быть свободен. Его можно извлечь, при этом лишь слегка задев нижнюю часть панели.

Для этого нужен будет помощник, который приподнимет деталь.

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

Самостоятельная замена радиатора печки ВАЗ 2114

10. Установить новый радиатор. Собрать все в обратной последовательности.

Будет интересно:

• Самостоятельная замена свечей зажигания Лада Приора 16 valve

  Менять свечи нужно немедленно при их выходе из строя. Плановое же обновление следует производить каждые 30 тысяч километров. Показателей, свидетельствующих о необходимости внеплановой замены свечей, можно назвать несколько, а именно: нестабильная работа д

Рекомендуем почитать

Замена радиатора печки ВАЗ 2113, 2114, 2115: алгоритм снятия и установки

30.01.2013

Радиатор печки

Замена радиатора печки сопровождается у владельцев данного авто с бесконечным матом и уймой потраченного времени.

Заменить радиатор печки в принципе не сложно, но очень сложно подлезть к нему. Но сразу отмечу, почему Вам не стоит отдавать своё авто в сервис для замены радиатора печки:

• За работу в сервисе с вас возьмут от 2000 и более.
• Сделают всё тяп ляп.
• При съеме панели обязательно что-нибудь сломают (доказано не раз).

Снимать радиатор печки нужно в следующих случаях: потёк радиатор отопителя, забился радиатор отопителя.

Если радиатор забился, то после снятия его можно попробовать продуть керхером под давлением, но не сильно (Радиатор может не выдержать слишком большого давления).

Какой радиатор выбрать?

Если вам пришлось столкнуться с заменой радиатора, то приобретайте радиатор отопителя фирмы ДААЗ. Да, он не сравнится с теплоотдачей заводского радиатора, но в нашем случае это лучшее решение. Не рекомендуется покупать радиатор отопителя фирмы Лузар – данный радиатор имеет очень низкие оценки по теплоотдачи в связи с её конструктивными особенностями. Какой радиатор отопителя выбрать? Алюминиевый или медный? Подробнее об этом читайте здесь.

Как снять радиатор печки?

Для снятия радиатора нам понадобится слить охлаждающую жидкость: Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол). Так же нам понадобится снять панель приборов:  Как снять панель приборов ВАЗ-2114?

Для экономии времени, не обязательно снимать всю панель приборов. В данном случае есть два способа частичного разбора панели:

1. 1. Снимаем консоль, бардачок. Отворачиваем крепление панели с левой стороны. Помощник со всей силы, оттягивает панель на себя, другой в это время снимает радиатор.
   2. Откручиваем крепление панели с левой и с правой стороны, ослабляем кронштейники, идущие от пола (где крепится ЭБУ со всеми внутренностями), бардачок со всеми внутренностями. И опять же с помощью помощника отгибаем панель и выполняем снятие.

1. Получив доступ к радиатору печки, отсоединяем колодку проводов от электродвигателя отопителя.
2. Затем отворачиваем 2 гайки крепления с правой стороны отопителя и 2 гайки крепления с левой как показано на рисунке.
3. Затем стелим кучу тряпок и газет на пол, и ослабляем хомуты крепления патрубков к радиатору.
4. Вынимаем радиатор отопителя.

Как установить радиатор печки?

Устанавливаем радиатор печки строго в обратном порядке, параллельно заменив патрубки и хомуты на новые.

Далее устанавливаем панель приборов на место и заливаем охлаждающую жидкость: Как залить охлаждающую жидкость?. Запускаем двигатель и проверяем: если печка не греет, то скорее всего мы не до конца удалили воздушную пробку:  Как удалить воздушную пробку?. Так же обратите внимание на другие причины плохо работающей печки:  Плохо греет или не греет печка.

2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2114, 2114, 2115

С наступлением осенне-зимнего периода часто «вылазят» неисправности системы отопления. Это понятно – ведь летом печкой никто не пользуется. Одной из традиционных «болячек» вазовских машин является засорение или течь радиатора отопителя. Замена печки ВАЗ-2114 или замена печки ВАЗ-2109 – довольно трудоемкий процесс. Если у вас нет опыта такого ремонта и работы придется выполнять на свежем морозном воздухе, то лучше не рисковать.

Доверьте замену печки ВАЗ специалистам на СТО.

При этом будьте готовы выложить существенную сумму денег, поскольку объем работы им придется выполнить немалый. АвтоВАЗ рекомендует при замене печки ВАЗ своих переднеприводных моделей снимать торпедо. Те, кто хоть раз проделывал эту операцию, могут рассказать, насколько сложно это сделать. Рекомендации завода-производителя, конечно, нужно соблюдать, но автолюбители научились выполнять замену печки ВАЗ-2110, которая ничем не отличается от замены печки ВАЗ-2111, со стороны моторного отсека. Для замены печки ВАЗ-2112, например, необходимо купить новый радиатор отопителя в магазине запчастей ВАЗ.

При этом следует обратить внимание на тот факт, что у автомобилей разных лет выпуска эти агрегаты могут различаться.

Все дальнейшие действия по замене печки ВАЗ-2110 подробно показаны на видео.

В отличие от «десятого» семейства замена печки ВАЗ-2108 производится из салона автомобиля. Процедура более сложная, но выполнимая. Для этого тоже совсем необязательно полностью разбирать панель. Для удобства доступа проще снять сидение переднего пассажира. Несмотря на похожесть конструкции автомобилей семейства Самара-2 с «восьмерками» или «девятками» замена печки ВАЗ-2115 или ВАЗ-2114, пожалуй, самая сложная. Это обусловлено конструкцией торпедо этих автомобилей. Тем не менее, многим автомобилистам удается заменить радиатор отопителя, не разбирая полностью панель, а лишь частично выкручивая болты ее крепления и отводя ее внутрь салона. Однако, если совместить работы по шумоизоляции салона с заменой радиатора отопителя или крана отопителя, то снятие торпедо окажется более целесообразным.

Замена крана отопителя на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Где находится кран отопителя в салоне автомобиля?
Он располагается в самом низу торпеды, легче всего к нему можно будет подобраться, со стороны пассажирского кресла.

Как заменить кран отопителя на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Снятие:
1) В начале слейте всю оставшуюся охлаждающую жидкость, из радиатора. (Как слить эту жидкость, вы можете просмотреть в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в рубрике «сливание»)

2) Далее откройте капот, и после чего найдите там место где располагается кран отопителя, а после нахождения с помощью крестообразной отвертки, ослабьте два винта хомутов, которые крепят шланги на патрубках крана.

Примечание!
После того как винты хомутов крепления будут ослаблены, снимите оба шланга, с патрубков отопительного крана!

3) Затем переберитесь в салон автомобиля, и разыщите там кран отопителя, а после находки точно таким же образом ослабьте два винта, которые крепят хомуты шланга.

4) Далее ослабьте крепление хомутов этих же двух шлангов, но только уже в том месте, где они крепятся к радиатору отопителя.

5) Теперь когда все хомуты ослаблены, полностью снимите оба шланга, с радиатора и крана.

6) Следом выйдите из машины и подойдите к подкапотному пространству, а после этого отверните две гайки, которые удерживают кран на шпильках.

7) Теперь снова перебравшись в салон машины, снимите со щитка передка отопительный кран.

8) Далее удерживая кран в руке, с помощью пассатижей, снимите скобу которая удерживает тягу.

9) И под завершение операции, когда скоба будет снята, отсоедините саму тягу от рычага крана, тем самым полностью сняв кран отопителя с машины.

Установка:
1) Сперва взяв новый кран отопителя в руки, наденьте на него:

• Сперва левый шланг.

• А затем правый.

• После установки обоих шлангов, наденьте на них хомуты, и после чего заверните винты этих хомутов которые крепят шланги, до упора.

2) Затем проденьте тягу привода, через отверстие, которое присутствует на металлической части крана.

3) И после чего застопорите тягу скобой, которая её крепит.

4) Далее установите кран отопителя, на свое место.

5) А уже следом, всю оставшуюся установку, закончите в обратном порядке снятию.

Самый быстрый способ замены радиатора печки (отопителя) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 | Школа авторемонта

Июн 21, 2017 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

Основными причинами для замены радиатора печки являются: течь радиатора отопителя и снижение (или полное отсутствие) теплоотдачи радиатора. С первой причиной всё ясно и понятно. Пропажу тосола с расширительного бачка и следы его (тосола) появления под автомобилем трудно не заметить. Плюс, ко всему, появится запах тосола в салоне автомобиля. И диагноз напрашивается сам – потёк радиатор печки. А вот со второй причиной всё не так быстро и понятно. Так как снижение температуры воздуха, поступающего через отопитель в салон автомобиля, может происходить по нескольким причинам – недостаточный уровень охлаждающей жидкости в системе автомобиля, неисправный термостат, воздушная пробка в системе охлаждения, проблема с регулятором или моторчиком управления заслонкой печки и, наконец, забитый радиатор печки. Поэтому, перед тем, как в слабом обогреве салона “обвинить” радиатор печки, необходимо сначала проверить и убедиться, что вся система охлаждения/отопления исправна (проверить уровень тосола в бачке, проверить термостат, убедиться в исправности блока и мотора управления заслонкой отопителя).

Только после этого можно будет подписывать окончательный “приговор” радиатору печки. Но, перед этим, не лишним будет провести одну не хитрую проверку: прогреваем двигатель до рабочей температуры, в моторном отсеке проверяем рукой верхний и нижний патрубки печки (они должны быть одинаковой температуры), ручку “тепло-холод” крутим до упора вправо, включаем вентилятор отопителя. Если, в первые 10-20 секунд, поток воздуха был горячим или комфортно тёплым, а после его температура стала заметно снижаться до “комнатной”, то тогда можно смело готовиться к работе по замене радиатора печки. И этот фотоотчёт с описанием самого быстрого способа замены радиатор печки нового образца на автомобилях Ваз 2110-2112 будет для Вас полезен. В крайнем случае, я на это надеюсь))).

Запчасти. На автомобили Ваз 2110-2112 радиаторы печки продаются двух вариантов – старого и нового образца. До осени 2003 года на десятки устанавливали радиаторы отопителя старого образца. После 2003 года – нового. Радиаторы эти не взаимозаменяемы. Поэтому, перед походом на автобазар, необходимо сначала определиться, какой из двух вариантов следует покупать. Каталожный номер радиатора печки нового образца – 21110-8101060-00. Каталожный номер радиатора печки старого образца – 2110-8101050.

Дальше отвечают на вопрос, – “Какой фирмы производителя радиатор печки лучше покупать/ставить на ваз 2110?“. Правильный выбор радиатора печки (отопителя) для Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 – радиатор производства ДААЗ! И это не реклама, а дружеский совет. Отличное качество и прекрасная теплоотдача – проверены временем. Все остальные варианты будут однозначно проигрывать. Или потекут быстро, или греть слабо будут. Поэтому, рекомендую не играть в рулетку и не пытаться сэкономить, а покупать ДААЗовский радиатор печки.

Перечень инструмента, который будет необходим для успешной замены радиатора отопителя (печки) нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 выпуска после 2003 года: ёмкость для сбора охлаждающей жидкости, крестовая отвёртка, высокая головка на 10 + ключ трещотка, торцевой ключ на 17 и 13 (наличие кардана, удлинителя и ключа трещотки приветствуется, так как их наличие значительно облегчает и ускоряет работу).

Фотоотчёт с описанием быстрого способа замены радиатора печки нового образца (после 2003 года) на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112:

В первую очередь необходимо слить охлаждающую жидкость. Находим на блоке двигателя пробку сливного отверстия (фото 1). Подставляем под двигатель ёмкость для сбора тосола и откручиваем пробку (ключ на 13). После чего откручиваем пробку расширительного бачка. Пока жидкость стекает, начинаем разборку.

Если приняли решение или есть необходимость вместе с радиатором печки заменить ещё и охлаждающую жидкость, то тогда придётся слить тосол с радиатора охлаждения (фото 2)

Раскручиваем хомуты и отсоединяем патрубки от расширительного бачка. Отстёгиваем крепёжный ремень и снимаем расширительный бачок (фото 3).

Снимаем уплотнитель капота (фото 4).

Находим и выкручиваем все крепёжные саморезы левой и правой частей шумоизоляционной обшивки моторного отсека (фото 5, 6, 7, 8).

Отсоединяем от обшивки пластиковые хомуты (фото 9).

В нижней части обшивка прикреплена к кузову автомобиля двумя гайками. Находим их и, используя высокую головку на 10 и ключ трещотку, откручиваем их (фото 10 и 11).

После чего, можно вытаскивать обшивку с моторного отсека.

Отсоединяем фишку с крышки бачка тормозного цилиндра (фото 12).

Отсоединяем шланг вместе со штуцером от вакуумного усилителя (фото 13).

Ключом на 17 откручиваем две крепёжные гайки ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (фото 14 и 15). Чтобы не завоздушить тормозную систему, трубки от главного тормозного цилиндра не откручиваем. ГТЦ достаточно отвести вперёд (по ходу движения автомобиля) насколько позволят тормозные трубки.

Забираемся в салон автомобиля. Отключаем провода от выключателя стоп сигнала (фото 16).

Используя торцовые ключ на 13, откручиваем четыре крепёжные гайки кронштейна педали тормоза к кузову (фото 17 и 18).

После чего, можно возвращаться в моторный отсек, и начинать вытаскивать вакуумный усилитель тормозов вместе с кронштейном и педалью. Дело это не простое и быстро вытащить, вряд ли получиться. Придётся немного покрутить и повертеть вакуумный усилитель, прежде чем удастся его вытащить. Но, могу уверить вытащить вакуумный усилитель с кронштейном вполне возможно без снятия пластмассовой накладки ветрового стекла (фото 19).

Всё теперь доступ к радиатору отопления (печки) нового образца открыт. Где находится радиатор печки на Ваз 2110-2112, видно на фотографии 20.

Остаётся только раскрутить червячные хомуты двух основных и одного пароотводящего патрубков (фото 21). Отключить разъём от микромотора управления заслонки (фото 22).

И открутить три крепёжных самореза радиатора к корпусу печки (фото 23).

Вытаскиваем старый радиатор (фото 24).

Очищаем нишу от листьев и мусора. И устанавливаем новый радиатор печки (фото 25).

Так же весело, как и вытаскивали, возвращаем на место вакуумный усилитель тормозов с кронштейном педали (фото 26).

После чего сборку проводим в обратной последовательности.

Теперь всё! Замена радиатора печки нового образца на автомобилях Ваз-2110, Ваз-2111, Ваз-2112 закончена.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
• Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119
• Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

2114 — замена вентилятора печки: пошаговая инструкция

Автономный обогреватель не зря называют духовым, ведь он создан для того, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно в салоне независимо от температуры окружающей среды. Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции обогрева, также служит для обдува лобового стекла. И это очень важно, особенно в морозные дни.Без него водителю придется очень нелегко.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов плиты — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что из себя представляет, по каким причинам вышел из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция каменки «четырнадцатая»

Духовка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

• Пластиковый корпус;
• Радиатор отопителя;
• Вентилятор.

Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности замена печки ВАЗ-2114 в сборе не требуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Как работает обогреватель

Сам обогреватель не производит тепло. В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, поступающая в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и начинает проникать внутрь через специальные сопла.Однако естественной циркуляции для прогрева внутреннего пространства автомобиля недостаточно. Подача теплого воздуха под давлением осуществляется только вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор ВАЗ-2114 — обычный электродвигатель постоянного тока, питающийся от бортовой сети автомобиля. Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на валу якоря.

Управление вентилятором осуществляется специальным переключателем, расположенным на панели управления.Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем больший поток воздуха поступает в салон.

Неисправности вентилятора отопителя

В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора возможна как в рамках планового обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей. Устройство не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все равно случаются. К наиболее «популярным» поломкам относятся:

• Износ подшипников якоря;
• Износ щеток;
• Разрушение щеточного коллектора;
• Обрыв или короткое замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите разбирать

Обнаружив, что вентилятор ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель. Сначала проверьте электрическую схему устройства, а именно:

• предохранитель;
• Резистор переключения режимов;
• Электропроводка.

Если вентилятор ВАЗ-2114 не работает, сначала проверьте предохранитель. Он находится в основном монтажном блоке и обозначен на схеме как F-7 (30 А).Достаем из посадочного гнезда и «вызываем» тестером. В случае необходимости — меняем.

Следующим шагом является диагностика переключающего резистора. При включенном зажигании поверните ручку селектора в положение третьей скорости. Если вентилятор исправен — замените резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, приложенного к устройству. Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и произвести замеры, переключая режимы при включенном зажигании.Напряжение есть — причина в самом моторе, нет — лучше обратиться в автоэлектронику для диагностики проводки.

Износ подшипника

Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерное гудение. На начальном этапе выхода из строя это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме. Поэтому, заметив, что вентилятор ВАЗ-2114 дует, спешите смазать подшипники.

Износ щетки и отказ коллектора

Щетки подводят электрический ток к якорю двигателя. Они сделаны из графита и, естественно, подвержены износу. Если электромотор работает в обычном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега. Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение коллектора чаще всего происходит в результате износа или рывков щеток. Восстановить этот элемент достаточно проблематично даже для специалиста, поэтому, если подобная проблема обнаружится, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки будет неизбежна.

Обрыв или замыкание обмоток

С обмотками дело обстоит еще сложнее. Если выход из строя коллектора можно обнаружить визуально, то необходимо измерить сопротивление на разных участках, да и то не факт, что после обнаружения неисправности она будет устранена перемоткой. Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет не таким дорогим. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с кожухом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для ремонта или замены электродвигателя вентилятора его необходимо снять. Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае необходимо разобрать пластик салона, слить охлаждающую жидкость, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д. Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда замена печки ВАЗ-2114 стоит нужный.Если ничего не планируете, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

1. Поднимаем капот, находим кожух вентилятора ВАЗ-2114. Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по круглой форме и черному пластику, из которого он сделан.
2. Откручиваем 2 винта и 2 болта, через которые крышка крепится к корпусу печки.
3. Отсоедините разъемы блока питания.
4. С помощью тонкой шлицевой отвертки или ножа откройте защелки половин крышки.Отсоединяем половинки, убираем их в сторону.
5. Раскладываем вентилятор так, чтобы он прошел между бортиком подкапотного пространства и декоративной решеткой. Извлекаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких трудностей. Особенно, если неисправный прибор вы уже разобрали. Первым делом нужно проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите к разъему два провода от аккумулятора.Электромотор запустился? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в моторный отсек из салона. Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Убедитесь, что вентилятор работает во всех своих положениях. Затем установите мотор на место и закройте крышкой. Прикрутите крышку к корпусу нагревателя. Подключите провода питания. Дополнительно проверьте работу устройства.

Где вентилятор печки ваз 2114.

Не зря автомобильный обогреватель называют печкой, ведь он устроен так, чтобы водитель и пассажиры чувствовали себя комфортно в салоне независимо от температуры окружающей среды.Неисправность этого устройства может доставить массу неприятностей. И дело здесь не только в комфорте. Печка, помимо своей основной функции — обогрева, служит еще и обдувом лобового стекла. И это очень важно, особенно в морозные дни. Без него водителю придется очень непросто.

В этой статье мы поговорим об одном из основных элементов печи — вентиляторе. Мы рассмотрим, зачем он нужен, что это такое, по каким причинам выходит из строя и как проводится его ремонт или замена.

Конструкция каменки четырнадцатая

Печка ВАЗ-2114 состоит из следующих элементов:

• пластиковый корпус;
• радиатор отопителя;
• вентилятор.

Как видите, список невелик. Кроме того, при любой неисправности полной замены печки ВАЗ-2114 не потребуется, так как каждый ее элемент можно заменить отдельно.

Принцип работы ТЭНа

ТЭН сам по себе не производит тепла.В качестве его носителя используется нагретая охлаждающая жидкость, которая поступает в радиатор печки. В процессе теплообмена воздух внутри устройства нагревается и через специальные форсунки начинает проникать в кабину. Однако естественной циркуляции для обогрева салона автомобиля недостаточно. Подача теплого воздуха под давлением осуществляется точно таким же вентилятором. Именно благодаря ему салон автомобиля прогревается за считанные минуты.

Что такое вентилятор отопителя

Вентилятор печки ВАЗ-2114 — это штатный двигатель постоянного тока с питанием от бортовой сети автомобиля.Воздушный поток создается за счет вращения цилиндрической крыльчатки, установленной на якорном валу.

Управление вентилятором осуществляется специальным переключателем, расположенным на панели управления. Он имеет четыре положения, соответствующие его режимам работы: режим «ВЫКЛ» и три скорости. Чем больше скорость вращения крыльчатки, тем сильнее поток воздуха, подаваемого в салон.

Неисправности вентилятора отопителя

В автомобилях ВАЗ-2114 замена вентилятора печки может производиться как в рамках текущего обслуживания, так и при обнаружении критических неисправностей.Устройство не входит в список наиболее часто ломающихся, но проблемы с ним все же случаются. К наиболее «популярным» поломкам относятся:

• износ якорных подшипников;
• износ щетки;
• разрушение щеточного коллектора;
• обрыв или замыкание в обмотках якоря (статора).

Не спешите демонтировать

Обнаружив, что вентилятор печки ВАЗ-2114 не работает, не спешите демонтировать и разбирать отопитель.Для начала нужно проверить электрическую схему устройства, а именно: предохранитель

• ;
• резистор переключения режимов;
• проводка.

Если не работает вентилятор печки ВАЗ-2114, первым делом проверяем предохранитель. Он расположен в основном и обозначен на схеме как F-7 (30 А). Вынимаем его из посадочного гнезда и «вызываем» тестера. При необходимости поменять.

Следующим шагом является диагностика переключающего резистора. При включенном зажигании поверните ручку переключателя в положение, соответствующее третьей скорости.Если вентилятор исправен, меняем резистор.

Проверка проводки заключается в измерении напряжения, подаваемого на устройство. Здесь нужно поднять капот, найти разъем с проводами, идущими к вентилятору, подключить к ним щупы вольтметра и провести замеры, переключая режимы при включенном зажигании. Напряжение есть — причина в самом электродвигателе, нет — лучше обратиться к автоэлектрику для диагностики проводки.

Износ подшипников

Признаком износа подшипников двигателя вентилятора является характерный шум.На начальной стадии неисправности это явление обычно никак не влияет на работу устройства, но со временем обязательно приведет к более серьезной проблеме. Поэтому, заметив, что гудит вентилятор печки ВАЗ-2114, спешите смазать подшипники.

Износ щетки и отказ коллектора

Отключение электричества щеток k Они изготовлены из графита и подвержены естественному износу. Если электродвигатель работает в штатном режиме, их может хватить на 50-70 тысяч км пробега.Однако влияние различных негативных факторов сокращает срок службы последних в несколько раз.

Разрушение коллектора чаще всего является результатом износа или деформации щеток. Восстановить этот элемент довольно проблематично даже для специалиста, поэтому, если бы подобная проблема была обнаружена, то для ВАЗ-2114 замена вентилятора печки стала бы неизбежной.

Обрыв или короткое замыкание

С обмотками дело обстоит еще сложнее.Если неисправность коллектора можно обнаружить визуально, то здесь приходится измерять сопротивление в разных местах, да и то не факт, что после обнаружения проблемы ее можно будет устранить перемоткой. Оптимальный вариант в этом случае для ВАЗ-2114 — замена вентилятора печки. К тому же новое устройство будет стоить не так дорого. Электродвигатель с крыльчаткой стоит около 1100 рублей, с корпусом — 1300 рублей.

Как снять вентилятор печки на ВАЗ-2114

Для того, чтобы отремонтировать или заменить мотор вентилятора, его нужно будет снять.Это можно сделать двумя способами: разобрав нагреватель в сборе или сняв только двигатель.

В первом случае необходимо разобрать пластик салона, слить хладагент, отсоединить радиатор отопления от системы охлаждения и т. Д. Такой демонтаж может быть оправдан только в одном случае — когда необходимо заменить в комплекте печка ВАЗ-2114. Если ничего подобного не планируется, вентилятор можно вынуть из моторного отсека. Порядок действий следующий:

1. Поднимаем капот, находим кожух вентилятора печки ВАЗ-2114.Он находится под лобовым стеклом. Вы узнаете его по округлой форме и черному пластику, из которого он сделан.
2. Откручиваем 2 винта и 2 болта, которыми кожух крепится к корпусу печки.
3. Отсоедините разъемы проводов питания.
4. Тонким или ножом откройте защелки половинок кожуха. Разъедините половинки, уберите их в сторону.
5. Разворачиваем вентилятор так, чтобы он проходил между боковой стороной моторного отсека и декоративной решеткой.Снимаем устройство.

Как заменить вентилятор

На ВАЗ-2114 замена вентилятора печки не вызовет никаких трудностей. Особенно, если вы уже разобрали неисправный прибор. Первое, что нужно сделать, это проверить вентилятор. Для этого положите его на ровную поверхность и выведите два провода от аккумулятора к разъему. Электродвигатель запускается? Затем подключите прибор к «родному» разъему проводов, идущих в подкапотное пространство из салона.Включите зажигание, а затем переключатель режимов. Проверьте, работает ли вентилятор во всех положениях. После этого установите электродвигатель на место и закройте кожух. Привинтить кожух к корпусу обогревателя. Подключите провода питания. Дополнительно проверьте работу устройства.

Не работает вентилятор печки на ВАЗ 2114. Многие автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда не работает вентилятор печки на ВАЗ 2114. Эта проблема сопровождается посторонними звуками, возникающими при работе отопителя.

Вентилятор отопления

Вентилятор играет основную роль в работе системы обогрева машины.

Ни одна машина не застрахована от мощности своей системы не только вентилятора, но и системы отопления в целом.

Чтобы разобраться в вопросе, почему не работает вентилятор, нужно: завести машину, включить печку на скорости 1, 2, 3 по порядку. Если дополнительных звуков нет, соответственно вентилятор просто не работает.

Если вентилятор не включился на первых двух скоростных режимах, но работал на третьем, проблема в работе дополнительного резистора или в самом переключателе.

Причины, неисправности в работе мотора печки

Не работает мотор печки ВАЗ 2114 по следующим причинам:

Заменить несложно, но основная проблема заключается в электрической цепи, т.е. в цепи появилось короткое замыкание. Первым шагом в решении этой проблемы является поиск источника короткого замыкания. Важно знать, что к плите подключается предохранитель Ф-7 на напряжение 30А. Помимо системы обогрева, он отвечает за работу прикуривателя, обогрев зеркал, освещение бардачка, электродвигатель омывателя фар.Следовательно, в случае выхода предохранителя из строя эти устройства также выйдут из строя.

• Проблемы с контактами в монтажном блоке.

Это заболевание довольно часто встречается во многих машинах, причиной его является плохой контакт или контактное окисление.

• Заедание реле зажигания.

Система обогрева включается только тогда, когда машина теплая. Соответственно, при возникновении такой проблемы необходимо проверить реле зажигания и при необходимости заменить.

• Включение печки происходит только на 3-х скоростях.

Вентилятор включается на 1 и 2 скорости через дополнительный резистор, а на 3 скорости ток течет непосредственно к вентилятору. Следовательно, эта проблема свидетельствует о выходе из строя дополнительного резистора.

В данном случае проблема в электрической цепи или предохранителе. Для проверки его работы и скоростей переключения можно использовать дополнительные инструменты — лампу на 12В и два припаянных к ней провода. Действия выполняются в определенной последовательности:

1. Сначала отсоедините центральную консоль, чтобы облегчить доступ к переключателю системы обогрева.
2. После этого заводим машину и подключаем провод минус от лампы к массе тела, периодически подключаем второй провод лампы к выводам скоростей 1, 2, 3 на дополнительном резисторе.

Горящая лампа указывает на то, что переключатель работает нормально. В случае обратного результата подключаем лампу к плюсовому проводу выключателя. Если лампа не загорается, это свидетельствует о разомкнутой цепи или о неисправности предохранителя.

• Неисправности в электродвигателе отопителя.

Переключатель работает исправно, ток течет, а сам вентилятор не реагирует, причина кроется в следующих моментах: возможно, двигатель перегрелся, контакт массы вентилятора был слабым, или заедала щетка двигателя.

Почему возникают неисправности в системе отопления

Когда на ВАЗ 2114 не включается печка, для водителей это серьезная проблема, в любое время года, но с наступлением холодов это становится особенно актуальным. Основные причины, по которым система отопления отказывается работать, — это разные причины, начиная от электросистемы и заканчивая проблемами с насосом.

Принцип работы печи:

1. Регулировка указателя температуры подачи воздуха в солон необходима путем открытия или закрытия крана нагревателя.
2. Именно благодаря крану системы отопления охлаждающая жидкость поступает в радиатор, что способствует образованию тепла. Показатель температуры охлаждающей жидкости при прогретом двигателе достигает порядка 94 градусов.
3. Переключая печку на разные скоростные режимы с первого на третий, регулируется скорость вентилятора отопителя, что способствует поступлению в салон потока теплого или охлажденного воздуха в зависимости от положения крана.
4. С помощью панельных заслонок можно регулировать приток воздуха в нужном направлении.

Зная принцип работы системы отопителя, можно понять, в чем причина неисправностей в автомобиле.

Замена вентилятора отопления

Как заменить моторчик печки на ВАЗ 2114, волнует многих автовладельцев. Замена мотора печки ваз 2114 подразумевает следующие действия:

• Сначала в пространстве под капотом откручиваем все болты крепления пластиковой крышки.
• Снимите накладку для облегчения работы.
• Снять уплотнительную резину с капота.
• Снять кожух, защищающий мотор печки.

Таким образом, попадаем в вентилятор, значит:

• Снимите два болта крепления мотора с боков.
• Далее пройдите в салон и под панелью со стороны водителя нужно найти плюсовую клемму провода и отсоединить ее.
• Далее находим отрицательный провод, закрепленный на гайке, откручиваем.Эти провода можно вставить в отверстие в корпусе машины через уплотнительную резину.
• Достаем мотор отопителя, поворачивая его на определенный угол, и снимаем с правой стороны.

При необходимости замены вентилятора отопителя ВАЗ 2114 соответственно покупается новая модель и собирается вся система аналогично, но в обратном порядке.

Замена вентилятора на ВАЗ 2114 под силу каждому автомобилисту, просто нужно выделить на это немного времени.

Сколько стоит мотор печки ваз 2114 зависит от покупки отдельно или в сборе с кузовом. Поэтому цена мотора системы отопления ВАЗ 2114 примерно 500 рублей, индикатор цены в сборе с кузовом будет в районе 1000 рублей.

Печка — необходимый элемент комфорта в любой машине, особенно при езде зимой.

В данной статье будут подробно описаны возможные причины его неисправности и нюансы ремонта обогревателя своими руками.Вы узнаете, как самостоятельно поменять моторчик печки, вентилятор и предохранитель, не тратя деньги на услуги специалистов на СТО.

Принцип работы печки ВАЗ 2114

Конструктивные особенности и принцип работы подогрева идентичны. При включении печки, находящейся внутри автомобиля, система подает антифриз в радиатор (температура которого после прогрева около 90 градусов). Далее включается вентилятор, который может работать в одном из трех скоростных режимов.

Вентилятор создает направленный поток воздуха, который циркулирует снаружи системы отопления в салон. С помощью регулирующих заслонок водитель может выбрать одну из трех зон нагрева — ноги, лобовое стекло или салон автомобиля.

• Печка не работает в 1 и 2 скоростном режиме

Если вентилятор включается только на максимальной скорости (всего их 3), то необходимо заменить резистор нагревателя. Конструктивные особенности системы обогрева таковы, что на 1 и 2 скоростном режиме вентилятор питается через дополнительный резистор, а в 3 режиме — напрямую от аккумулятора.

Если вентилятор не работает, но все вышеперечисленные проблемы решены, то причина одна — вышедший из строя мотор печки ВАЗ 2114. Он может либо перегореть, либо иметь плохой контакт с мощностью из-за уходящей массы, а веерные щетки часто прилипают.

Вам нужно будет поменять мотор отопителя на новый, потому что если он начнет «отрабатывать», то в дальнейшем будет повторяться несколько раз.

Замена мотора (вентилятора) отопления

Когда причина, по которой не работает вентилятор печки, выявлена, необходимо приступить к ее устранению.На рынке имеется достаточное количество вентиляторов в разных ценовых категориях: от дешевых китайских моделей, качество и срок службы которых под большим вопросом, до надежных и долговечных вариантов, стоимость которых намного выше.

По отзывам владельцев четырнадцатых ВАЗов, лучшим вариантом по соотношению цена / качество являются любители Лузара. Фактическая стоимость которого на сегодняшний день составляет около 1200 рублей.

Снять вентилятор печки на ВАЗ 2114 достаточно просто — он находится в специальной емкости, расположенной перед лобовым стеклом в отсеке капота.Из инструментов нам понадобится только отвертка и набор ключей. Рассмотрим алгоритм действий по замене вентилятора печки на ВАЗ 2114:

1. В первую очередь отсоедините отрицательную клемму от АКБ;
2. Внутри четырнадцатого под панелью приборов находится плюсовой провод мотора, его необходимо отсоединить;
3. Переезжаем под четырнадцатый капот. Крышка вентилятора крепится двумя винтами, их необходимо открутить;
4. Снимаем «массу» мотора, для этого нужно открутить гайку, которая снизу фиксирует ее к корпусу кожуха отопителя;
5. Откройте кожух и открутите два винта, которыми крепится вентилятор;
6. Далее откручиваем винты, которыми решетки воздухозаборника крепятся к кузову перед лобовым стеклом. Удалить их;
7. Теперь можно снимать моторчик печки на ВАЗ 2114, так как все его крепления сняты. Вентилятор одет на крючок, расположенный на корпусе — сдвиньте его на себя и поднимите;
8. После снятия мотора с крюка его нужно будет повернуть на 90 градусов, чтобы он свободно вышел из кожуха, и снимите его.

Замена электродвигателя печки на ВАЗ 2114 выполняется аналогично в обратной последовательности. Как видите, здесь нет ничего сложного, а все ремонтные работы без проблем можно провести в домашних условиях.Приятной езды!

Комфорт в современном автомобиле должен быть тихим. То есть все инструменты и устройства, которые должны работать в тишине, должны быть беззвучными, иначе в результате пения хора из кондиционера, обогревателя, мотора стеклоочистителя и омывателя звуковой фон может быть не самым комфортным для путешествий. Один из солистов этой симфонии вполне может быть поклонником печки, поэтому мы рассмотрим некоторые способы борьбы с ней.

Цена вентилятора печки ВАЗ 2114

По такому же принципу устроены отопители переднеприводных автомобилей ВАЗ семейства Самара, и мы будем рассматривать ВАЗ 2114 как квинтэссенцию разработки печного отопления салонов тольяттинских автомобилей конца 20-х годов. век.Простая и достаточно надежная печь Самар греет лучше, чем от нее можно ожидать. Да и ремонт и обслуживание печки стоит недорого. Единственное, что не измерить деньгами, это эргономичность обслуживания, демонтажа и замены вентилятора печки на ВАЗ 2114. Продается вентилятор в сборе с электродвигателем и кожухом. И это идеальный вариант замены, хотя цена агрегата потихоньку подбирается до тысячи. Вентилятор от Luzar стоит около 900 рублей, а это не лучший производитель вентиляторов в мире.

А надо будет менять сборку, потому что вал двигателя и сама турбина-вентилятор уравновешены и отцентрованы в условиях сборочного предприятия. В этом и заключается основная разница между добром от фаната и Лузаровским. Если крыльчатка находится не по центру, от нее будет больше шума, чем тепла. К тому же от постоянной вибрации он не только шумит. Втулки двигателя вылетают от вибрации, ну а если и не летают, то служат гораздо меньше, чем на центрированном узле.Поэтому каждый решает, что дороже грохота, скрежета, визга и высокая вероятность остаться без нагрева каждую минуту, или потратить 1000 рублей с хвостиком на обычный вентилятор.

Схема подключения, резисторы и реле вентилятора

Вентилятор поменять в принципе несложно, но придется вспомнить про военную службу и дежурную лексику. Технические характеристики вентилятора и схему его подключения мы разместили на странице, если это как-то помогает в разборке.На всякий случай, если кто-то не может найти оригинальный вентилятор, то двигатель должен развивать не менее 4200 об / мин при токе потребления не более 14 ампер.

Свист и вой могут быть разными в разных режимах работы двигателя. Это связано с тем, что схема подключения предполагает наличие резистора с сопротивлением 0,23 и 0,65 Ом. Один ограничивает ток для низкой скорости, а другой служит для получения второй скорости. Но это теория.

Где находится и как снять вентилятор печки

Практические занятия по демонтажу отопителя ВАЗ 2114 начинаются с определения места его расположения.Если перейти на звук, то обогреватель вместе с вентилятором можно найти под лобовым стеклом в пространстве под капотом. Вообще завод говорит, что можно демонтировать двигатель, не снимая ТЭН. Для этого разработана следующая методика, которой мы с удовольствием делимся:

Дальнейший ремонт и разборку проводить только в том случае, если нет возможности найти новый узел двигателя с вентилятором, и только если никто не собирается снимать турбину с вала, иначе придется весь узел снимать. выбрасывать, так как заводское выравнивание ни при каких условиях будет невозможно.Проверено.

Остановить мусор

В некоторых случаях можно договориться с двигателем, смазав втулки графитовой смазкой. Нет гарантии, что он успокоится, но можно попробовать. Все равно выбросить. Шум, скрип и визг вентилятора могут быть связаны не только с самим двигателем. Нередко банальное засорение воздуховода и мусор внутри вентилятора. Подлость ситуации в том, что проверить это без демонтажа вентилятора практически невозможно.

А что хочешь, надо бороться за тепло в машине. И если это тепло также бесшумно, ему нет цены. Но все же лучше постараться не допустить попадания мусора в воздуховод, и тогда ВАЗ 2114 порадует своего хозяина теплой и тихой кабиной. Удачи на дорогах!

Многие владельцы ВАЗ-2114 сталкивались с проблемой выхода из строя вентилятора печки. Несмотря на кажущуюся сложность проблемы, этот вопрос можно решить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов автосервиса.Это займет не больше часа, а экономия средств будет впечатляющей, ведь в автомастерской за такую ​​несложную работу могут взять довольно большую сумму денег.

Найдите сам узел

Привод печки на ВАЗ-2114 расположен там же, что и на предыдущих моделях этого автомобиля — в центре передней торпеды. Он защищен пластиковым кожухом, предотвращающим попадание пыли и грязи.

Принцип работы агрегата основан на подаче теплого воздуха в трех направлениях: ноги, салон и лобовое стекло.Выход из строя вентилятора печки влечет за собой проблему попадания теплого воздуха в салон, оставляя его возле радиатора. Таким образом, эффективность всей системы становится нулевой.

Диагностировать поломку очень просто: включив плиту и задействовав ручку переключения режимов нагрева, нужно убедиться в наличии специфического шума вентилятора и подачи теплого воздуха (при горячем моторе). Если звука не слышно, вентилятор печки ВАЗ 2114 сломан (но при условии наличия питания на этом узле).

Причины неисправности

Причинами неисправности может быть несколько факторов. Например, это может быть обычная проблема с предохранителем F7, который может перегореть. Диагностировать такую ​​проблему несложно — этот предохранитель отвечает за освещение бардачка, прикуривателя и обогрев наружных зеркал заднего вида. Если указанные устройства не работают, следует заменить предохранитель.

Проблема может заключаться в окислении контактов монтажного блока.Если на поверхностях деталей есть видимые признаки окисления, скорее всего, это причина выхода из строя. Следы контактного окисления удаляются простым спиртом, после чего их необходимо тщательно просушить. Если возникла подобная проблема, лучше всего обратить внимание на контакты других систем питания — возможно, там тоже есть следы окисления.

Реле зажигания также может стать причиной выхода из строя вентилятора печки. Реле следует проверить, если печка отказывается греть воздух и подавать его в салон при прогретом двигателе.

Часто возникает проблема, когда печка не работает на первой или второй скорости, но хорошо работает на третьей. Это связано с проблемой специального резистора, который отвечает за регулирование мощности на первых двух скоростях. Третья скорость вентилятора — это прямая подача на него тока, поэтому при таких проблемах следует проверять дополнительный резистор.

Проблемы могут заключаться в конструкции самого мотора печки. Возможно, где-то между проводами пропал контакт или присутствует залипание щетки.Это необходимо проверить визуально, открыв кожух и внимательно осмотрев узел.

Неисправный выключатель также является типичной причиной отказа печи. Здесь все просто — его необходимо заменить на новый. Проблему с переключателем легко определить, сняв саму пластиковую крышку и попробовав переключить режим напрямую.

И, наконец, основной фактор неисправности — сломанный вентилятор. Здесь необходимо проанализировать всю сборку и удалить вышедшую из строя деталь.Это причина если самая частая, то одна из основных, требующая полной разборки агрегата и его замены.

Замена вентилятора печки ВАЗ 2114

Вентилятор — основная часть печи, чаще всего выходящая из строя. Заменить его не очень сложно, но следует придерживаться определенных правил. В процессе замены вам не потребуются специальные инструменты — вы можете обойтись простейшим набором для ремонта автомобиля.

1. Отсоединяем электрическую цепь отсоединением минусовой клеммы АКБ.
2. Под панелью приборов отсоединить плюсовой провод питания электродвигателя.
3. В моторном отсеке откручиваем два болта, которые держат кожух печки.
4. Отключаем «массу» — откручиваем болт крепления провода.
5. Откручиваем два болта крепления вентилятора непосредственно к корпусу печки.
6. После этого демонтировать решетку воздуховода.
7. Поднимаем мотор печки ваз 2114 и, подталкиваясь к нам, выключаемся.
8. Повернув деталь на 90 градусов, она легко снимается с корпуса.

Сборка агрегата проводится в аналогичной последовательности, с точностью до наоборот. Процедура не особо сложная, но стоит обратить внимание на правильную фиксацию силовых контактов, чтобы не пришлось заново разбирать сборку.

Обновлено: 18.07.2019

103583

Если вы заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter

Замена радиатора печки ВАЗ-2114: полезные советы и важные моменты

Если говорить о том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114, то сразу возникает огромное количество трудностей.Например, невозможно разобрать устройство или наоборот возникают трудности при установке. Давайте разберемся, что и как делать, чтобы это не занимало много времени и сил.

При необходимости замены радиатора печки ВАЗ

Как показывает практика, причин, по которым может потребоваться установка нового устройства, всего несколько. Один из них — перетекать в радиатор. К сожалению, купить новый намного проще и по времени, и по деньгам. Независимо от размера отверстий, устройство не справится в полной мере со своей ближайшей задачей.Если вы придете в сервис, радиатор отремонтируют, но через время он снова потечет, и за ремонт возьмут хорошую сумму.

Также возможно засорение устройства. В этом случае его тоже нужно удалить, но ситуация не так безнадежна и можно попробовать отремонтировать. Сделайте это с помощью körcher. Вы можете попробовать продуть сжатым воздухом. Но следует избегать слишком высокого давления, которого радиатор не выдержит. Как правило, других поломок не происходит, поэтому часто устройство необходимо немедленно заменять.

Как правильно выбрать радиатор

Итак, перед нами непростой выбор. Дело в том, что замена радиатора печки ВАЗ-2114 имеет несколько нюансов. Например, заводское устройство имеет высокую степень теплоотдачи. Но на рынке его нет, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть у нас. Не рекомендуется покупать б / у, в принципе понятно почему. Через месяц-два вам нужно будет купить новый радиатор, проще говоря — снова потратиться.

Как показывает практика, у автолюбителей большой популярностью пользуется производитель ДААЗ, продукция которого отличается исключительно высоким качеством. Также приятно удивил коэффициент теплопередачи. Надо сказать, что радиатор печки ВАЗ-2114 может быть алюминиевым или медным. Сложно сказать, какой из них лучше. И медные, и алюминиевые радиаторы имеют свои преимущества и недостатки, которые выражаются в сроке службы, теплопередаче и т. Д.

Как самому произвести замену

Прежде всего, нам нужно полностью слить охлаждающую жидкость, чтобы это было довольно просто.После этого снимаем приборную панель, это делается для того, чтобы получить доступ к радиатору. Чтобы процедура не занимала много времени, демонтировать панель рекомендуется не полностью, а частично.

Можно снять перчаточный ящик и консоль, после чего нужно снять крепление с левой стороны. Желательно, чтобы был помощник, который снимет панель, а вы в это время снимете радиатор. Есть второй способ: для этого нужно открутить крепления с обеих сторон панели.Затем нужно ослабить все скобы.

Сейчас замена радиатора печки ВАЗ-2114 не проблема. Но прежде чем снимать прибор, нужно отсоединить все провода, идущие от электродвигателя печки. Видим четыре гайки крепления, которые нужно открутить. Завершающий этап — ослабление хомутов, на которых крепятся патрубки радиатора. Вот в основном это.

Заключение

Как видите, замена радиатора печки ВАЗ-2114 не такая уж и сложная процедура.Поскольку установка практически такая же, то проблем возникнуть не должно. Единственное, что нужно сделать, это при необходимости поменять все трубы и хомуты. Но нужно смотреть на их состояние, если их состояние удовлетворительное, старые можно оставить.

Также не забываем доливать охлаждающую жидкость. После запуска двигателя печка должна хорошо прогреться. Если он работает плохо, то, возможно, образовалась воздушная пробка. Все работы необходимо проводить в проветриваемом помещении. Авто можно поставить на ручник.Имейте в виду, что если замена радиатора печки ВАЗ-2114 производится сразу после эксплуатации машины, прибор будет горячим, лучше подождать.

Дополнительный радиатор печки ваз 2110

Печка дополнительная на ВАЗ 2110 Предназначена для обогрева салона автомобиля в тяжелых погодных условиях. Какие бывают дополнительные обогреватели на десятки Какие плюсы и минусы у такого утеплителя и можно ли сделать такой утеплитель своими руками?

Хотя дополнительный обогреватель рассчитан на северные регионы, когда обычная печь просто не справляется, но и жители средней полосы его устанавливают.Обычно это очень теплолюбивые личности, или те, кто считает, что проще установить дополнительный отопитель в салоне из десятков , чем решать проблемы штатного отопителя.

В этой статье я хочу коснуться обогревателей салона, которые врезаются в обычную систему охлаждения двигателя (SOD) и распределяют горячий воздух в салоне автомобиля с помощью встроенного электрического вентилятора.

Купить дополнительный отопитель на ВАЗ 2110 Вы можете сделать в магазине или попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительная печка в салоне ВАЗ 2110
Вариантов готовых дополнительных отопителей очень много, от самых маленьких до достаточно больших и все они основаны, могли бы подойти на десятки, если бы не размеры.

Для справки габариты под пассажирское сиденье ВАЗ 2110:

• Ширина 33 см
• Высота 20см
• Глубина 25см

Действительно, в десятке лидеров не так много места для установки дополнительной печки:

Между сиденьями (вместо тоннеля)

Под передними сиденьями (желательно под пассажира)

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, к таким моделям относится дополнительный отопитель фирмы ТехноМастер (Тольятти) (код 8110.0500.10 и 8110.0700.10)

Цена на дополнительный отопитель ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

Или дополнительных обогревателей Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspächer.

Цена дополнительных гелиосов Гелиос, Ксерос и Зенит от 3000р. Прейскурант.

При выборе дополнительного обогревателя внимательно ознакомьтесь с характеристиками и габаритами дополнительной топки.

Системы искусственного климата Поставка, установка, ремонт и обслуживание любого климатического оборудования. Адрес и телефон etholod.ru

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ 2110
Монтаж дополнительной печки можно разделить на этапы:

Сам обогреватель закреплен под сиденьем переднего пассажира

Сбросить давление SOD

Подсоединить дюритовые шланги новой печки к секции SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевых элементов)

Просверлить в моторном щите два отверстия диаметром 19 мм под форсунки печки.

Прокладывать трубы печки в салоне под обивку пола

Трубы, выходящие из-под обивки пола у каркаса сиденья пассажира

Закрепите трубы на дополнительном отопителе хомутами.

Залить около двух литров охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости) в расширительный бачок

Снять воздушные пробки SOD

Установка кнопки дополнительного обогревателя по желанию на панели автомобиля

Дополнительный отопитель использует поток охлаждающей жидкости, перекачиваемый штатным насосом. Для более эффективной работы печки можно установить дополнительный насос охлаждающей жидкости.

Время установки дополнительной печки в автомобиль занимает не более 4 часов.

Плюсы дополнительного отопителя в салоне

Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (область в районе ног задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)

Обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)

Минусы дополнительного отопителя в салоне

Медленнее прогревается охлаждающая жидкость из-за увеличения теплоемкости СОД

Дополнительная характеристика шума доп. Отопителя в салоне

Автоматическая работа контроллера САУО не будет работать корректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне нагрева дополнительного отопителя

Пыль поднимается с пола из потока воздуха автономного отопителя

Летом горячие шланги под обивкой пола будут обогревать салон (хотя вы можете установить кран в моторном отсеке, «вставив» в SOD, смесителя в комплекте нет)

Если нет регулировки скорости обогревателя или отвода тепла в сторону, то одна часть салона сильно нагревается, что будет не очень приятно сидящему в этом положении пассажиру

Дополнительная печка в машину своими руками
Если у вас в гараже валяется старый радиатор отопителя от автомобиля, вы можете собрать дополнительный отопитель самостоятельно.

Примеры таких нагревателей в сборе своими руками:

Радиатор DutSun 100 и двигатель от печки «Баргузин», все в фанерном ящике

Радиатор печки и улитка ВАЗ 2108

Печка Москвич 2141

, лишнее отрезать и оставить мотор и радиатор, переключатель режимов от ВАЗ 2108

Заключение
Дополнительный отопитель делает свое дело и прогревает салон даже в сильный мороз, но думаю, что стоит его устанавливать только в очень холодные зимы.№ Из-за большого количества минусов устанавливать дополнительный отопитель в десятках салонов не имеет смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Правильнее будет переделать штатную систему отопления салона или, в случае неисправности, отремонтировать.

В холодное время года об эффективности печки в собственном автомобиле задумываются практически все водители. Существует большое количество машин, в которых печка не обеспечивает наилучшего прогрева в салоне. Установка дополнительной помпы на печку ВАЗ 2110 довольно успешно решает эту проблему. Попробуем разобраться, что это за помпа и как она установлена?

Зачем нужен дополнительный насос

Если вы владелец этого автомобиля, то наверняка заметите, что горячий воздух из заслонок можно наблюдать только тогда, когда они достигают отметки минимум 2000 об / мин.

На холостом ходу вентилятор печки выдувает только теплый воздух. Все дело в том, что скорость циркуляции тосола по системе охлаждения зависит от скорости работы обычного насоса, и чем быстрее циркуляция, тем выше температура трубок, которые расположены в радиаторе печки.

Проблема решается установкой специального механического устройства — дополнительного насоса, который ускоряет циркуляцию охлаждающей жидкости и помогает поддерживать температуру в салоне даже при работе двигателя на холостом ходу.

На первый взгляд может показаться, что такую ​​систему придумали обычные мастера гаража, которые просто облегчили себе жизнь, стараясь не менять корень конструкции системы. Однако это не так, ведь эта технология давно успешно применяется даже на таких мировых брендах, как BMW или даже Mercedes Benz.

Как установить дополнительный насос?

Перед началом работы необходимо приобрести все необходимое. В этот список вошли:

• Электронасос от автомобиля Газель. Он будет самой помпой.
• Реле с нормально разомкнутыми контактами. В идеале для этого подойдет реле стартера от ВАЗ 2108.
• Хомуты для шлангов в количестве не менее 5 штук.
• Шланг армированный. Длина отрезка должна быть не менее 1 метра (с запасом).

Сейчас. Кстати, это отличная возможность поменять антифриз, если есть необходимость, поэтому новый антифриз тоже можно включить в список выше.

Для увеличения КПД насоса выверните из него четыре винта и снимите верхнюю часть корпуса. Внутри есть прокладка, которую надо хорошо и все это собрать. Однако сейчас крепление корпуса необходимо производить длинными болтами и гайками. Так вы обеспечите максимальную герметичность будущей помпы.

Место установки насоса выбирается водителем самостоятельно.В этом случае есть только одно главное требование: насос нужно подключить к шлангу, который ведет к радиатору печки. В противном случае насос может выйти из строя.

Шпильки для крепления помпы под капотом достаточно, поэтому проблем с размещением помпы возникнуть не должно.

Теперь осталось самое главное — включить в работу дополнительный насос. Электропитание будет поступать от клапана рециркуляции, поэтому схема будет следующей:

1. Отсоедините белый и желто-синий провода от клапана рециркуляции.Первый провод подключается к контакту реле под номером 85, а второй — к контакту 30. Контакты 30 и 86 также должны быть соединены с помощью перемычки.
2. Контакт № 87 подключен к проводу самой помпы. Чтобы проверить работу помпы, достаточно нажать на экскаватор. Все остальное нужно просто заземлить. Если вращается, значит, все сделано правильно.

Все шланги должны быть соединены герметиком. После работы залейте антифриз и проверьте работоспособность насоса.Обнаруженные утечки рекомендуется устранить. Вот так просто установить на автомобиль ВАЗ 2110 дополнительную помпу газель.

Дополнительная печка в ВАЗ 2110 предназначена для обогрева салона автомобиля в суровую погоду Что. Условия — это дополнительных обогревателя, на которые , десятки плюсов и минусов такого утеплителя и возможно ли сделать такой обогреватель своими руками?

Доп. Хотя каменка рассчитана на северные регионы, обычная печь просто не справляется, но ее устанавливают и жители средней полосы.Обычно это теплолюбивые люди, или те, кто считает, что проще установить дополнительную плиту в десятках салонов , чем решать проблемы этого персонала.

В статье о нагревателях я хочу коснуться нагревателей, которые в салоне, врезаться в стандартную систему охлаждения SOD (двигатель) и использовать встроенный электрический вентилятор для распределения горячего воздуха в салоне.

Купить доп. К отопителю ВАЗ 2110 Вы можете как в магазине, так и попробовать сделать самостоятельно:

Дополнительный салон в печку ВАЗ 2110

Варианты под готовые отопители.Вариантов много, от самых маленьких до самых больших и достаточно больших, их могло хватить на десятки, если бы не размеры.

Для справки, под габариты пассажирского сиденья ВАЗ 2110:

• 33см Ширина
• Высота 20см
• Глубина 25см

места, Действительно, в десятке за установку дополнительной партии не печки:

1. Между сиденьями (вместо тоннеля)
2. спереди Под сиденьями (желательно под пассажира)

Поэтому выбор автономных отопителей сводится к списку компактных моделей.

Например, такие модели можно дополнительно взять утеплитель фирмы ТехноМастер (Тольятти ) (код 8110 0500.10 и 8110.0700.10 )

Цена дополнительного отопителя ТехноМастер от 2500р. Прейскурант.

Дополнительный Или обогреватели Helios, Xeros и Zenith фирмы Eberspacher.

Цена дополнительных helios Helios, Zenith и Xeros от 3000р. Прейскурант.

При выборе утеплителя. Добавляем внимательно читайте характеристики и габариты ТЭНа. Добавлять.

Установка дополнительного отопителя в ВАЗ

2110 Дополнительные печки можно разделить на Самостоятельные:

1. ступени крепление отопителя под сиденьем переднего пассажира
2. Сбросить давление SOD
3. Подсоединить дюрите новые шланги печки к Секция SOD (они не должны касаться выхлопной трубы глушителя и рулевого управления)
4. Просверлить два отверстия диаметром 19 мм под патрубками печки в моторном щите.
5. патрубки Проложить печки в салоне под обивку
6. напольные патрубки из-под обивки каркаса пассажирского сиденья
7. Закрепить патрубки хомутами на обогревателе. Добавлять.
8. Залейте в расширительный бачок около двух литров охлаждающей жидкости (ОЖ)
9. Снимите пробки сода воздуха
10. Установка кнопки дополнительного обогревателя на панели по просьбе автомобиля

Дополнительный отопитель использует подачу насоса охлаждающей жидкости со штатным насосом. Для более продуктивной работы печи вы можете установить дополнительное время охлаждения.

насос для установки дополнительной печки в машину больше не занимает 4 часа.

Достоинства дополнительного отопителя в машине

1. Салон прогревается до комфортной температуры примерно в 2 раза быстрее (зона в районе стоп задних пассажиров теперь будет в постоянном тепле)
2. обогреватель не портит внешний вид салона (под сиденьем немного виден и не напрягает ноги)

Минусы доп. Отопителя в салоне

1. Охлаждающая жидкость нагревается медленнее из-за увеличения теплоемкости СОД
2. Дополнительная характеристика шумности отопителя.Добавить в салон
3. Автоматическая работа контроллера САУО будет работать некорректно, т.к. датчик температуры салона будет находиться в зоне дополнительного обогрева
4. пыль отопителя с пола от воздушного потока отопителя.
5. Летом горячие шланги под полом с обивкой будут обогревать салон (правда, можно установить кран в подкапотном пространстве с «СОД» в коробке, в комплекте нет крана)
6. Если есть нет регулировки скорости обогревателя или сторона отведена на тепло, то одна часть сильно нагревается, что будет не очень приятно для пассажира в таком положении сидя

Дополнительная печка в машину своими руками

Если у вас в гараже валяется старый обогреватель от машины, вы можете собрать дополнительный обогреватель самостоятельно.

таких Примеров собрал печки самостоятельно:

1. 100 DutSun радиатор и мотор от баргузинской печки вся фанера в данном случае
2. Радиатор печки и улитка 2108 ВАЗ
3. Москвич 2141 печка, срезать и оставить лишний мотор и радиатор, переключатель режимов от 2108 ВАЗ

Заключение

Дополнительный отопитель справляется со своей задачей и прогревает салон даже при жесткой установке, но думаю, его морозы бывают экстремальными только в холодные зимы. Из-за большого количества установки минусов дополнительной печки в интерьере десятки не имеют смысла для участков средней полосы, где зимы не такие холодные.
Правильнее будет ›Установка радиатора доп. Отопителя на ВАЗ 2114

Пару дней назад установил дополнительный радиатор печки. Результатом очень доволен. Я даже переборщил.)))) Воздух такой горячий, что рука не переносит.
В общем перерыл кучу информации по организации отопления салона в различных авто.От наших отечественных до иномарок. Вариант гранты мне не понравился в том, что весь поток антифриза направлен на печку, а при повышении температуры термостат открывается и жидкость течет по большому кругу. Зная качество наших радиаторов и термостатов, держать его (радиатор) постоянно под давлением очень опасно. А если где-то течет по трассе, то веселья мало. В иномарках сами печки устанавливаются в салоне и имеют очень большой объем, что позволяет иметь достаточный запас подогретого воздуха, который в смеси с наружным воздухом в определенном объеме позволяет поддерживать заданную температуру. в салоне.Все это организовано задержкой срабатывания заслонок внутри печки. В нашем случае сама печка маленькая, не тугая, диффузоры негерметичны, десны уже пересыхают, пена становится шершавой, заслонки в плите работают, кран не открывается полностью, термостат периодически отравляет большой круг и температура его открытия от 83 градусов. Короче, недостатков хватает. Вернувшись из отпуска с Тюмени, он утонул на 160-180 км / ч.Кабина мелкая. В машине жарко и холодно. Кран открывался и закрывался полностью. В результате под Салымом заворчал насос. Поменял на турбомотор, более производительный. Установил дополнительную помпу Bosch, к выходу печки. Стало теплее, но не то. Периодически всасывался холодный воздух. Утечки из шлангов, поскольку они грубые. Печка воздушная. 29 декабря крякнул радиатор печки. Поэтому пришлось поменять его на медь. Сижу в машине, при — 35 за бортом 30 декабря.Скинули и приклеили панель, приклеили печку. В салоне стало теплее, но не так, как хотелось. Да и салон долго прогревался, что еще больше взбесило меня. 20-30 минут. За это время можно обойти весь город)))). Это, пожалуй, самое главное, что подтолкнуло меня к этому движению с радиатором. В иномарках с завода устанавливают электрические пистолеты, которые предварительно нагревают воздух до прогрева антифриза. Поэтому могут сразу включить плиту и будет теплый воздух.Вот и получается, что печка с большим количеством воздуха, с электропушкой эффективно прогревает интерьер. В нашей стране из-за небольшого объема печки весь холодный воздух продувается через радиатор печки, тем самым охлаждая тосол, который на неотапливаемой машине уже холодный. В результате машина долго прогревается. И тут начинаются танцы с автомобильным одеялом, картонной коробкой под батареей отопления и т.д. Я знаю, о чем говорю, я начал с Москвич 408, я уже искал больше одной, пятерки, шестерки, семерки, Хонду, Тойоту.В общем, уже установил себе переходник салонного фильтра. Запускает компанию из Санкт-Петербурга. Большое вам спасибо за это. Фильтр там стоит от 2110. Поэтому я решил вместо фильтра установить дополнительный радиатор, который бы подогревал воздух с улицы. Нашел радиатор от приоры с кондером. Немного не по размеру, но в целом хорошо. Идеально, если вы найдете размер по размеру. Поставил, все проложил изолоном на герметичность. Сверху на радиатор поставили изолятор, чтобы предотвратить утечки холодного воздуха в обход радиатора, и закрыли все это крышкой, вырезанной из стены старого системного блока. Все это было сделано за час. Тогда было весело. Пришлось все установить и подключить. Купила в магазине один Т-образный треугольник, один Y-образный, 2 метра шланга и кучу хомутов, потому что собаки порваны. На выходе из термостата (того, что идет к плите) ставят П-образный тройник. В итоге один шланг на родную печку, второй на дополнительный радиатор. Выход из дополнительного радиатора пробил тройник с выходом из расширительной бочки, и оба попали в термостат.Итак, перед нами очередной геморрой))))). Что делать с вентиляцией салона, если так жарко, что в -30 запотевают окна и в рубашке жарко?))))) В общем поток с термостата идет на основной радиатор и в дополнительный. От основной печки через дополнительный насос к саксофону и к двигателю (основной насос). Таким образом разгружаем печку, увеличивая расход жидкости на выходе из печки. За счет этого быстрее прогревается. Сам насос повышает давление в системе, что позволяет ему прокачивать больше жидкости через всю систему и через радиаторы. Антифриз, проходя через дополнительный радиатор, нагревает воздух, идущий в печку, отдает свое тепло, а остывший попадает в термостат, где охлаждает термопару, не давая ему оторваться раньше времени. Что мы имеем. И у нас есть, что при -30 температура двигателя остается на отметке 90 градусов. Салон начинает прогреваться теплым воздухом уже при 50 градусах двигателя. На холостом ходу температура двигателя держится на уровне 76-84 градуса, одну печку выключаю, сдвигая заслонку воздухозаборника с улицы в обход основного радиатора (штатная схема).Здесь расход выше, потому что вентилятор находится рядом с радиатором.
Причем дополнительный насос включаю только на прогреве и при необходимости. Тогда он и не нужен, потому что в системе уже есть давление и тосол прогрелся. В планах сделать вентиляцию. Поставить кран на ввод дополнительного радиатора. Иначе очень жарко.

Полноразмерный

Из крышки системного блока вырежьте крышку адаптера. Тут немного запутало и ювелирно вырезал окошко под сам радиатор в крышке, уменьшив его на 1 см запаса, чтобы закрыть часть радиатора и проделав надрезы под боковинами радиатора, потому что они немного больше чем сам радиатор.

30 минут потратил на прорезание места под радиатором и на самой крышке. На установку потратил 2,5 часа. Потому что на улице -36 при ветре и греющемся в горячем двигателе ноги мерзли. Все делали на улице. Доработан переходник в машине.
П.С. Любители вопить «купи себе нормальную машину а не хрен…» Могу сказать, в этой машине есть все, что мне нужно — подогрев всех сидений (передних, задних), руля, зеркал, 220В, автомобильный душ, музыка, сигнализация с автозапуском и всякая фигня))))) телевизоры, интернет и тд.Я уверен в этом. Осталось поставить кондер и все. Двигатель 1,6 124 — ресурс 150 тыс, расход 5,6. В -40 ищу ключ без нагрева, и автозапуска. Категорически не ругаюсь, писал с телефона, в машине.
П.С. как-то неудобно, когда люди в -30 в иномарках смотрят на тебя в майке. Пальцы тыкаем пальцами))))). В целом результатом доволен. Летом от кранов отбитые шланги дополнительного радиатора. Дополнительный радиатор сниму вместе с частью адаптера, а вместо него вставлю под фильтр другую часть адаптера. Все закажу там же в Питере. Главное, чтобы компания еще работала))))) Иначе придется попросить жестянщиков это сделать. И это все. На лето переходник в фильтре, на зиму с радиатором. Если есть вопросы, готов ответить. Большое спасибо сайту.

Не работает генератор ВАЗ 2114. Как снять генератор с машины. Признаки неисправности генераторной установки

Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115.Ведь этот прибор имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент … Ни для кого не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Аккумулятор разрядится довольно быстро, что опять же не принесет ему пользы. Поэтому при первых признаках неисправности немедленно снимайте этот агрегат. Потом можно поставить новый, либо отремонтировать старый. В большинстве случаев лучшим вариантом будет ремонт генератора, вы можете сделать это своими руками. Вам просто нужно определить причину поломки.

Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают люди, у которых есть очевидные проблемы с этой деталью. Обычно на генератор обращают внимание, когда аккумулятор плохо заряжен. Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но, иногда, проблема проявляется в неожиданно разряженной батарее. При этом лампа совершенно не реагирует на пониженное напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.

Для проверки не стоит экспериментировать с удалением терминала на работающем генераторе. В этом случае произойдет скачок напряжения, который приведет к повреждению электроники автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка выполняется в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем дают ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит напряжению вернуться в норму. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.

Измерьте в этом состоянии напряжение на выводах аккумуляторной батареи. Прибор не должен показывать ниже 13,2 В. Если показания меньше, то в генераторе однозначно поломка. Хотя иногда причиной неисправности является окисление контактов на аккуме. Проверьте еще раз после очистки. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измерив напряжение под нагрузкой. Потом все устройства выключаются. И еще раз снимаем мерки. С обычным регулятором показания не изменятся, или изменятся в пределах 0.1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.

Выплата

Перед работой поставить машину на ручник; подложить под задние колеса колодки. Снимаются они в следующем порядке:

• Снимается клемма с АКБ, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
• Автомобиль будет домкратом, снято правое колесо;
• Открутить брызговик;
• Снимите разъем D с генератора;
• Затем ключом на 10 откручиваем провод от вывода В ++. Провода удалены;
• Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снят. Полностью выкрутите винт. Демонтировать натяжную планку;
• Головкой на 17 откручиваем 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
• Генератор снят;
• Снимаем скобу, для этого откручиваем гайку, это делается ключом на 13. Винт снимается.

Разборка

После снятия можно переходить к ремонту.Для этого нужно разобрать генератор, это делается следующим образом:

• Разжать защелки крепления крышки и снять ее;
• С помощью отвертки Phillips открутите 2 винта крепления регулятора напряжения;
• Блок проводов отсоединяется от регулятора и окончательно снимается с генератора;
• Гаечным ключом на 10 скручиваем гайку, фиксирующую провод конденсатора. Далее откручивается винт крепления самого конденсатора;
• Снимаем диодный мост.Для этого отверткой Phillips открутить винт крепления блока. Далее откручиваем несколько винтов, фиксирующих выводы обмотки. На винтах есть изолирующие шайбы;
• Снимаем выводы обмотки и снимаем диодную колодку;
• Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, открутить шкив шестигранником;
• С помощью отвертки Phillips открутите 4 винта, удерживающие крышки;
• Размечаем положение крышек относительно друг друга. Отсоедините обе половинки;
• Снимаем статор;
• Зажимаем крышку с ротором в тиски.Выбиваем кулаком;
• Осталось только снять подшипник при помощи съемника.

Современные автомобили имеют много основного и дополнительного оборудования, которое должно работать с электричеством … Источником такого тока в автомобиле является аккумулятор, а для его подзарядки при работающем двигателе установлена ​​генераторная установка.

Что такое генератор

Можно представить как электрическую машину трехфазного переменного тока. Он имеет встроенный выпрямитель, преобразующий переменный ток в постоянный. Устройство состоит из следующих частей:

1. Передняя и задняя крышка из алюминиевого сплава. Каждый из них имеет посадочное место для подшипника. На корпусе задней крышки находится клеммный разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения. Также на задней крышке есть конденсатор, подавляющий радиопомехи, есть место для установки и фиксации щеточного узла;
2. Цилиндр сердечника статора из трансформаторного железа. Внутри него есть пазы для прокладки силовых обмоток генератора.У них есть провода для подключения к выпрямительному блоку. Обе крышки притягиваются к статору четырьмя болтами;
3. Обмотка возбуждения на валу ротора. Он соединяется своими выводами с медными контактными кольцами, которые установлены на том же валу. На передней части вала имеется шпоночная канавка для крепления ведущего шкива;
4. Щетки генератора представляют собой неразборный блок, совмещенный с электронным реле-регулятором. металлический корпус приклепан к щеткодержателю;
5. К задней крышке изнутри крепится блок питания и дополнительных диодов. Он содержит шесть силовых и три дополнительных диода. Для охлаждения полупроводниковых приборов они устанавливаются на пластинах из алюминиевого сплава в форме подковы.

Некоторые технические характеристики

Генераторная установка обеспечивает следующие параметры:

• Обмотка возбуждения запитана регулируемым напряжением от 13,2 В до 14,7 В;
• Ток, создаваемый генератором напряжения, составляет 80 А;
• Прогиб ремня не должен превышать 8 мм при нагрузке 10 кг.

Генератор устанавливается на двигателе с левой стороны по направлению движения машины. Вращение ротора — правое, которое он получает с помощью приводного ремня от коленчатого вала двигателя.

Поломка генератора

Условно можно разделить на «механический» и «электрический». Давайте рассмотрим их именно в таком порядке.

Неисправности из категории «механические»

Повышенный шум — косвенное подтверждение наличия такой поломки. генераторная установка во время. В других случаях он может «шуметь», но об этом мы поговорим чуть позже. В большинстве случаев источник повышенного шума — изношенные. В первую очередь это касается подшипника в передней крышке генератора. Он испытывает повышенные радиальные нагрузки, поэтому может быстрее выйти из строя. . Чрезмерное натяжение приводного ремня увеличивает нагрузку на подшипник.

Неисправности из категории «электрика»

Их может быть несколько, это:

• Отсутствие напряжения заряда аккумулятора;
• Генератор выдает низкое напряжение;
• Превышение напряжения заряда.

Генераторную установку можно проводить, не снимая ее с машины. Для этого нужно иметь такой измерительный прибор, как тестер, мультиметр или вольтметр постоянного тока … Подойдет даже простой китайский тестер. Измерив напряжение на клеммах аккумулятора, можно сделать определенный вывод о работоспособности генератора.

Метод проверки генератора, при котором положительная клемма снимается с аккумулятора, не может использоваться, чтобы избежать отказа электронного реле-регулятора или другой электроники транспортного средства. Более конкретные методы проверки мы рассмотрим чуть позже. А теперь вспомним, как снять генератор ВАЗ 2114 для его дальнейшей проверки.

Как снять генератор с автомобиля

Устанавливается в специальный кронштейн на блоке цилиндров, также есть планка для натяжения ремня генератора. Найдите генератор перед моторным отсеком с правой стороны по ходу движения машины. Для снятия необходимо подготовить следующие инструменты:

1. Ключ на «10»;
2. Тот же ключ на «13»
3. Ключ рожковый 17х19;
4. Головка на «15»
5. Лом.

Снятие производится несколькими способами, где требуется снять защиту двигателя. Они хорошо описаны в различных источниках. Попробуем снять, не снимая защиты. Порядок действий следующий:

1. Первым делом отсоединяем клеммы от АКБ;
2. Ослабляем натяжение ремня, сначала снимаем ремень, а потом весь натяжной механизм;
АКБ
3. , они прикрыты резиновым колпачком, и разъем для подачи напряжения на обмотку возбуждения;
4. Генератор на кронштейне крепится на длинный болт с гайкой. Вытаскивать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку. Они находятся за генератором, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно будет повернуть по часовой стрелке и можно будет снять ось его крепления к кронштейну;
5. Отвинтите гайку с помощью ключа «19» и снимите его вместе с распорной втулкой;

Небольшой пробойник или что-то подобное выбивает ось из кронштейна.Генератор подтянут. Теперь его можно использовать для ремонта или обслуживания генератора.

Как разобрать генераторы ВАЗ 2114

Для работы понадобится рожковый ключ на «10», «19» и крестовая отвертка.

Демонтаж генератора ВАЗ 2114 проводится в следующем порядке:

1. Выдавить три защелки и снять пластиковую защитную крышку на корпусе;
2. Крышки взаимного расположения и статор с флажками для облегчения последующей сборки;
3. Отверткой открутите винты крепления узла щетки, снимите ее с корпуса;
4. Отсоедините провода от выхода регулятора;
5. Выкрутите четыре винта крепления выпрямительного блока, отсоедините выводы обмотки и снимите ее вместе с шумоподавляющим конденсатором;
6. Отвинтите четыре зажимных винта, которые были затянуты при сборке с большим усилием, и снимите крышку со стороны контактных колец генератора;
7. Вал ротора зажат в тисках, чтобы он не проворачивался, и гайка крепления шкива откручивается. Теперь вы можете снять шкив генератора и упорную шайбу с вала ротора;
8. Снимите крышку с ротора генератора.

После этого можно внимательно осмотреть все детали на предмет износа или повреждений.

Признаки неисправности генераторной установки

Неисправность щетки в сборе

В этом узле могут быть проблемы с электронным регулятором и щетками. Замена щеток генератора может производиться, не снимая его с двигателя. Проверить этот блок, не сняв с генератора, невозможно, поэтому, если есть такая возможность, то можно просто поменять кисти.Проверить его работу можно, есть регулируемый блок питания и контрольная лампа. Подключите блок питания к «+» и «-» регулятора, а лампочку — к щетке. Он должен светиться, а при повышении входного напряжения до 15-16 вольт лампочка гаснет. Если этого не произошло, то нужен планшет на замену. Давайте посмотрим на признаки износа кисти. Об этом будет свидетельствовать:

• Низкое бортовое напряжение;
• Отсутствие зарядки аккумулятора;
• Скачки зарядного напряжения.

Кисти в свободном состоянии должны иметь длину не менее 0,5 см. Если они короче, их необходимо полностью заменить. щетки и их свободное движение в пазах. Если есть зависание, его можно удалить, капнув масло в канавки. Проверить контактные кольца, их поверхность на износ. Если он есть, отшлифуйте поверхность колец мелкой наждачной бумагой. При замене щеток генератора ВАЗ 2114 работоспособность восстановится через несколько минут после притирки щеток и контактных колец.

Диодный мост и его проблемы

Признаки неисправности диодного моста генератора могут быть следующими:

1. Полное отсутствие зарядки;
2. Напряжение зарядки намного выше нормального.

Все это может вызвать огромные негативные последствия для всей электросистемы автомобиля. руками можно, но при наличии опыта и инструментов для работы с электрооборудованием. Например, выявлены признаки пробоя диодного моста, и требуется его ремонт.

Чаще всего в этом случае происходит пробой силовых диодов «подкова». Заменить их не очень сложно, проблема в том, что их нет в запчастях. Вы можете поискать мастеров, которые занимаются ремонтом электрооборудования автомобилей. Проще и дешевле будет приобрести новый блок с диодным мостом и заменить вышедший из строя. Замена диодного моста производится в такой последовательности:

• В блок монтируется контактный болт с изоляционными втулками и гайками;
• Подправить и установить на место выводы обмоток статора и навернуть гайки в местах их соединения;
• Заменить болты крепления выпрямительного блока и затянуть их;
• Установите узел щетки с регулятором на место и закрепите винтами на корпусе задней крышки;
• Устанавливается защитная пластиковая крышка и фиксируется тремя хомутами.

После этого устройство можно установить на место установки, подключить провода, надеть и натянуть приводной ремень, а также проверить его работу.

О замене генераторной установки на автомобиле

Так получилось, что нужна замена генератора ВАЗ. Приобретена необходимая запчасть. Кстати, некоторые автомобилисты заменяют исправные комплектующие на более мощные установки … Причины этого могут быть самые разные.В основном это установка новых, дополнительных потребителей электроэнергии. Мощные аудиосистемы, хороший свет фар, подсветка обвесов и прочие подобные «вещи» требуют увеличения мощности генераторной установки.

В таких случаях обычно приобретается и устанавливается генератор от Приоры или Калины. Его генерируемый ток составляет примерно 115 А, в то время как штатное устройство выдает 80 А. Его крепление аналогично стандартному, только необходимо заменить шкив приводного ремня.Дело не очень сложное, с ним справятся даже неопытные водители.

Необходимый инструмент для замены генераторов:

• Ключи на «10», «13»;
• Ключ рожковый 17х19;
• Набор отверток;
• Лом.

Работы по замене начинаются только после отключения АКБ.

Если работа ведется в гараже со смотровой ямой, то можно порекомендовать следующую процедуру:

1. Отключить защиту двигателя. Его можно освободить только в районе генераторной установки и оставить висеть;
2. Гайка на выступающем контактном болте генератора закручивается ключом на «10» и с нее снимаются провода. Также отсоедините разъем от щеточного узла;
3. Открутите болт натяжителя, болт крепления его к блоку цилиндров и снимите с двигателя;
4. Теперь откручиваем гайку оси кронштейна крепления генератора. Это действие выполняется с помощью ключа на «19», снимите гайку с шайбой и распорной выбивают ось из кронштейна.

Генератор можно вынуть из моторного отсека и заменить на новый. Установка производится в обратной последовательности. Подключите ранее отсоединенные провода и разъемы, наденьте ремень привода на место. После этого его можно опробовать в работе. Перед тем, как запустить мотор на испытания, несколько слов о том, как это правильно делать. Этот процесс немного отличается для разных объемов двигателя. При объеме 1,5 л ремень натягивается путем отвода корпуса генератора от блока двигателя монтировкой. При объеме 1,6 литра натяните ремень винтом натяжителя.

Позаботьтесь о своей машине!

Немного предыстории …
Утром встал надо идти, аккум разряжен … Плохо … Спустился и пошел, лампочка батарейки на панели не загорелась вверх, на напряжение не смотрел, а зря. Аккумулятор заряжал 40 минут, так поехал по делам, машину не глушил, приехал домой — выключил, больше не заводился, пошел заряжать.Ночью заряжался. Утром сел, завел — поехал по делам. Заряд 11,7 не хватает (очень мало, после ночи на зарядке), 30 минут езды, заряд падает стабильно 11,2 (генератор сосет, а не подает), в дом не пускает — все ясно, диодный мост, ремонт генади.
Сам ремонт.

Снимите сверху натяжную опору генератора (ключ на 10 и 13), ослабьте шарнирный болт снизу (головка 13), снимите ремень, открутите три болта крепления генератора снизу (головка 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем откидной болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Откручиваем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), плитку шоколада (съел почти до нуля), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные кисточки. Закручиваем якорь (гудит).

Собираюсь в магазин за конфетами
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний).Выбирать особо не из чего, выбор в наших магазинах скудный, беру то, что есть (водить надо). В дальнейшем возьму генератор Нивовский (130 Ампер), переберу на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Откручиваем головку на 22, вставив в генератор отвертку (по возможности не мнем лепестки).
Я начинаю половину. Ставил на кирпичи по доске, пробовал сорок минут выбить с WD-40, и как только смог, он перекосился и никак.

Посидел и подумал…. Он положил его набок, вставил рожковый ключ боком в разрез половинок, аккуратно забил его молотком и чудо началось. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом тоже отверткой (у нее диаметр шире), потом трубочкой еще и еще, пока не разрезал пополам. Кто будет делать тот же предостережение , не загоняйте пластины обмотки внутрь! Якорь не крутится! … вдвое.

Нашел в гараже съемник больших подшипников, заточил на наждаке, стал универсальным съемником.

Снял с них небольшой подшипник. В гараже нашел три старых неизвестных подшипника, с их помощью прижал новый маленький.

Большие выпресовые в тисках (Совдеповские) с помощью 30 головок

В качестве рычага пришлось использовать трубу, иначе боялся, что крышка лопнет от груза, но нет, все кайф выдержала. Прижал назад 32 головкой. Не забудьте закрыть изнутри, забыл — пришлось для этого полностью разобрать ген.
Собираем подшипники на месте в обратном порядке, радуемся тихому гену. Смотрим медные кольца, по которым идут кисточки шоколада, если есть бороздки на производстве, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! В остальном, как и мне, поход в магазин вам гарантирован. Почему? Потому что у меня выход был большой, я заточил медное кольцо и оно лопнуло (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночи, где я его куплю?

Поехал по местным магазинам и слава богу в одном нашел комплект для ремонта колец , советую сразу покупать, если у вас износились .
Опять же полный разбор генератора, выдавливание небольшого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода, идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Как я понимаю звонить по какому контакту по какому звонку не надо, т.к. эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнутым (могу ошибаться, если поправите меня) … меняем кольца — надеваем их на шкив , припаиваем концевые выключатели (изначально они были запрессованы), контакты смазал литолом, надел защитную шайбу.Собираем генератор. Перед установкой диодного моста накатайте новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я сделал).

Не перепутайте болты крепления диодного моста! Три из них идут на контакты, с текстолитовыми шайбами! Четвертую поставить на место без шайбы, получится короткое замыкание, что-то сжечь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично напряжение бортовой сети первые сутки держалось на уровне 13,6 + -0,2 (при ближнем и включенном радио), на вторые сутки в 13.8 стабильный (щетки износились). Без света 14-14.2.

Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!

Основными источниками электроэнергии в транспортном средстве являются аккумулятор и генераторная установка. В статье рассматривается генератор ВАЗ 2114: приводятся возможные неисправности устройства, методы их устранения, инструкции по снятию, прилагаются фото и видео материалы.

Как работает генератор?

Генератор на ВАЗ 2114 — трехфазный аппарат.Его задача — преобразовывать переменный ток в постоянный.

Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:

1. Передняя и задняя алюминиевые крышки, каждый подшипник. Задняя крышка снабжена клеммой для подключения питания от аккумулятора и разъемом для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор, предназначенный для подавления радиопомех, а также прикреплен щеточный узел.
2. Статор. Его основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали.Силовые обмотки генераторной установки, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту, размещаются в пазах статора. Обе крышки крепятся к статору 4 болтами.
3. Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенной на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Перед ротором имеется шпоночная канавка, в которую крепится шкив привода генератора ВАЗ 2114.
4. На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, являющимся неразъемным устройством.Реле-регулятор размещено в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение с регулятора на обмотку ротора.
5. С внутренней стороны к задней крышке прикреплен диодный блок, в котором находится девять диодов. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники оставались достаточно холодными, их поместили на алюминиевую пластину в форме подковы.

Генератор ВАЗ 2114 — устройство

Работа генераторной установки осуществляется за счет того, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается вращением магнитного поля ротора.

Технические характеристики генераторной установки:

• для обмотки возбуждения, требуется регулируемое напряжение от 13,2 до 14,7 В;
• генератор вырабатывает ток 80 А;
• при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.

Генераторная установка расположена слева от двигателя. Ротор установлен с правым вращением, которое осуществляется за счет ременной передачи от коленчатого вала двигателя.

Возможные неисправности: симптомы и причины

Генераторная установка представляет собой электромеханическое устройство. Следовательно, возможны два типа неисправностей: механические и электрические.

Признак появления механических неисправностей — повышенный шум при работе генератора. Шум вызван разрушением запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает высокие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.

Чрезмерно растянутый ВАЗ 2114 сокращает срок его службы.Поэтому необходимо следить за его напряжением и состоянием. Генератор не запустится, если ремень порвется.

Признаками неисправности в электрической цепи являются:

• генератор не заряжает аккумулятор;
• слишком низкое напряжение зарядки;
• напряжение зарядки слишком высокое;
• агрегат нагревается.

Определить неисправность можно с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по контрольной лампе, которая мигает или горит постоянно.Если заряд слишком большой, то в аккумуляторе закипает электролит, а фары светят слишком ярко.

Диагностика узла

Недостаточный заряд генераторной установки приводит к недостаточному напряжению питания для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, так как может привести к перегоранию предохранителей, а также к перегоранию электрических компонентов.

Зная, какое напряжение должен генерировать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для выявления неисправностей (видео Ильдара Латыпова).

Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.

Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:

1. Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
2. При повреждении цепи обмотки ротора сигнальная лампа на панели приборов будет гореть постоянно.
3. Силовой агрегат должен быть прогрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об / мин.
4. Затем следует включить ближний свет и магнитолу.
5. Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на клеммы аккумулятора. Оно должно быть около 13 В.
6. Выключив магнитолу и выключив ближний свет, снова замеряем напряжение. Оно должно возрасти до 14,7 В.

Во время диагностики следует послушать работу ротора.Если подшипник в передней крышке сломается, будет слышен шум.

Падение напряжения возможно по следующим причинам:

• ослабление натяжения ремня генератора;
• износ щеток;
• неисправность реле-регулятора;
• износ всей генераторной установки.

Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем как сменить генератор на ВАЗ 2114, следует провести его диагностику.В противном случае причиной может быть обрыв ремня.

Руководство по демонтажу узла

Если подшипник разрушен, это необходимо, и для этого его необходимо демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя с помощью специального кронштейна. Также есть ремешок для регулировки натяжения ремня.

Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:

• набор гаечных ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
• головка торцевая на «15»;
• крепление, или кусок металлической трубы.

Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием блока питания защиты и без. Рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки отключите отрицательную клемму аккумулятора, чтобы избежать короткого замыкания.

Процедура состоит из этапов:

1. Сначала с помощью клавиши «17» необходимо ослабить натяжение ремня генератора. Для этого открутите сверху гайку крепления и переместите агрегат к блоку цилиндров.
2. Далее на клеммном болте «31» необходимо открутить гайку и отсоединить питающий провод, идущий к обмотке возбуждения ротора.
3. Генератор крепится снизу гайкой и длинным болтом, их нужно открутить.
4. Чтобы доставить генератор было удобнее, нужно открутить планку, с помощью которой агрегат крепится к блоку двигателя. Для этого нужно открутить два болта.
5. Также следует аккуратно открутить гайку крепления рейки к стартеру.Если крепления застряли, можно использовать проникающую смазку для удаления ржавчины и грязи.
6. Чтобы снять ось крепления генератора к кронштейну, лучше повернуть ее по часовой стрелке.
7. Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
8. Теперь генераторную установку можно вытянуть вверх.

При возможности демонтажа генератора через днище нужно снять защиту.

Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?

Устранение неисправностей зависит от причин, их вызвавших:

1. Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.Все предохранители находятся в монтажном блоке … Перегоревший предохранитель указывает на неисправность цепи. Его нужно проверить, найти и устранить точную причину.
2. При отсутствии питания проверьте надежность подключения отрицательных проводов.
3. Если есть проблема с замком зажигания, нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
4. Контрольная лампа используется для выявления проблем, возникших в цепи питания обмотки ротора. Если он перегорел, его нужно заменить.
5. Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Регулятор отдельно не ремонтируется.
6. Генератор не заряжается из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. В этом случае размер ремня должен быть подходящим, чтобы натяжение было достаточным. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 с 8 клапанами и 16 клапанами аналогична.
7. Если напряжение бортовой сети низкое из-за слабого натяжения ремня, натяжение необходимо отрегулировать.
8. Если вы слышите гудение и потрескивание в передней крышке генератора, подшипник заменяют, так как чаще всего он является причиной шума.

Фотогалерея

1. Монтаж генераторной установки 2. Разборка блока 3. Диодный мост 4. Щеточная сборка

Вывод

Ремонт генератора ВАЗ 2114 зависит от обнаруженных неисправностей. Зная, как проверить генератор, можно обнаружить его неисправности. Некоторые из них даже не требуют снятия генератора. Например, генератор дает слабый заряд или не дает зарядки — причины слабое натяжение или обрыв приводного ремня.

В случае разрушения подшипников узел придется почти полностью разобрать. При замене диодного моста требуется разборка генератора.

Важно установить точную причину неисправности, чтобы восстановить работоспособность генераторной установки.

В данном видео показано, как демонтировать генераторную установку ВАЗ 2114 без снятия защиты с мотора (видео от fedot580).

Нужна ли полная замена антифриза. Меняем антифриз, что это за жидкость, как и когда менять антифриз своими руками Какой антифриз выбрать для своего автомобиля

Во время работы охлаждающая жидкость в двигателе проходит несколько циклов нагрева и охлаждения. В результате он стареет и теряет свои характеристики. Своевременная замена антифриза в Polo Sedan — одна из необходимых процедур при проведении технического обслуживания автомобиля.

[Скрыть]

Срок замены охлаждающей жидкости

Помимо плановой смены, может потребоваться аварийная смена по ряду причин:

1. Преждевременное старение жидкости. Например, из-за попадания в систему выхлопных газов через поврежденную прокладку. Внешне это может определяться изменением цвета хладагента (обесцвечивание или почернение) или появлением пены и отложений в расширительном бачке.
2. Утечка жидкости из системы и невозможность долить уже залитый антифриз именно той марки.
3. Пониженные охлаждающие свойства, особенно заметно в жаркую погоду.
4. Пробой прокладки между головкой и блоком, в результате чего начинается взаимное и моторное масло.

Какую охлаждающую жидкость заливать

До 2012 года автомобили Volkswagen заливали антифризом красного цвета по нормам G12, G12 + и G12 ++ (артикул № 052 774 G0). На более поздних машинах концерна применялась желтая жидкость класса G13 (исходный артикул N 052 774 J0), имеющая более высокие характеристики.

Это изменение не коснулось автомобилей калужского завода, и все российские седаны Polo Sedan залиты стандартной жидкостью G12 ++. При первой заливке на автомобили Polo Sedan используется антифриз Sintec, разбавленный водой в равных пропорциях. Так как оригинальной жидкости G12 больше нет в продаже, большинство автовладельцев при замене заливают систему готовым G12 ++ или Sintec Antifreeze Premium G12 +. Кроме того, возможно использование более современной версии хладагента G13, хотя система охлаждения не рассчитана на использование этого антифриза.Артикул оригинального концентрата на 1,5 литра данного вида жидкости — G013A8JM1, готовой охлаждающей жидкости — GA13774M2.

Sintec Antifreeze Premium

Контроль уровня и необходимый объем

При замене антифриза необходимо учитывать объем системы охлаждения, так как не рекомендуется заливать чрезмерное количество жидкости. В системе автомобилей, выпущенных до ноября 2015 года, а также более поздних версий с новым двигателем мощностью 110 и 90 лошадиных сил, их 4. 52 литра жидкости. На автомобилях с двигателями 1,4 л 125 л / с мощность системы больше, в нее заливается 7,03 л охлаждающей жидкости.

Чтобы проверить количество антифриза в системе, охладите двигатель, откройте капот и найдите сферический резервуар, который находится в моторном отсеке на правой колесной арке. Сбоку на резервуаре есть отметки минимального и максимального уровня жидкости. В нормальных условиях эксплуатации количество хладагента должно быть между этими отметками.Если уровень упал, необходимо восстановить его и проверить герметичность системы. Можно добавлять только антифриз, залитый ранее.

Автор видео Константин Сабиров расскажет, как заправлять хладагент в Volkswagen Polo.

Как заменить охлаждающую жидкость своими руками

Любой владелец данного автомобиля может самостоятельно поменять антифриз на Поло Седан при минимальном опыте ремонта и обслуживания автомобилей. Перед тем как приступить к замене, необходимо приобрести готовый антифриз или концентрат. Второй вариант разводится дистиллированной водой в такой же пропорции, т.е. для получения 4,52 л готовой жидкости потребуется 2,26 л концентрата и воды. При замене хладагента промойте систему дистиллированной водой, чтобы полностью удалить остатки старого антифриза.

Инструменты

Для выполнения работ вам потребуются: Головка torx Т-25

• , при наличии штатной пластиковой защиты под двигателем;
• достаточно широкая емкость для слива старой жидкости объемом не менее 6-7 литров;
• Плоскогубцы или клещи для снятия пружинных зажимов;
• вода дистиллированная в количестве 10-15 литров;
• жидкий концентрат или готовый антифриз в необходимом объеме;
• пустой контейнер до 5 литров для подготовки нового хладагента.

Пошаговая инструкция

Важно учитывать, что слив отработанной жидкости предпочтительнее с холодного двигателя, так как нет риска получить ожог.

Для процедуры замены охлаждающей жидкости на Volkswagen Polo Sedan 2013 и других годов выпуска необходимо выполнить следующие действия:

1. Установите автомобиль над смотровой ямой или поднимите его на подъемнике. Крышку расширительного бачка открывать не нужно.
2. Демонтировать штатную или дополнительную защиту моторного отсека.
3. Найдите нижний шланг радиатора, закрепленный пружинным зажимом. Аккуратно разведите хомут, сведя его концы вместе, снимите патрубок и направьте его конец в заранее подготовленную емкость.
4. Снимите крышку с расширительного бачка.
5. Дождитесь полного слива жидкости и установите патрубок на прежнее место.
6. Для промывки системы залейте 4 шт.5 литров дистиллированной воды через горловину расширительного бачка и запустить двигатель на 2-3 минуты. В этом случае нет необходимости носить хомут.
7. Снимите нижнюю трубу и слейте воду. Выполните процедуру промывки несколько раз, пока из системы охлаждения не потечет бесцветная жидкость.
8. После этого можно залить в систему свежий антифриз до верхней отметки в расширительном бачке. Важно не забыть надеть хомут на нижний патрубок.Устанавливая хомут, его необходимо разместить на участке, отмеченном белой линией на трубе.
9. Запустите двигатель и подождите несколько минут. Чтобы удалить пузырьки воздуха из системы, ненадолго откройте крышку бака при работающем двигателе. Если уровень жидкости в резервуаре упал, долейте ее.
10. Прогрейте двигатель, пока не заработает вентилятор охлаждения. Пока двигатель прогревается, необходимо следить за его температурой по красной контрольной лампе на комбинации приборов. При его включении мотор должен быть остановлен.
11. Выключите агрегат и дайте ему полностью остыть. После этого нужно еще раз проверить уровень жидкости и долить по мере необходимости.
12. Проверить на утечки нижний шланг радиатора.
13. Установите защиту на место.

Цена вопроса

В стоимость самостоятельной замены антифриза на Polo Sedan будет включена цена всего двух компонентов — хладагента, который стоит от 690 до 720 рублей. за емкость 5 литров и дистиллированной воды — около 150 руб.на три канистры по 5 литров каждая. При заливке жидкостью G13 затраты составят 1500 руб. за готовую жидкость и около 1 тыс. руб. на концентрат. К этой сумме также необходимо прибавить стоимость дистиллированной воды. Общая стоимость замены хладагента своими руками не превысит 2 тысяч рублей.

Замена охлаждающей жидкости в сервисных центрах обойдется автовладельцу в 3-4 тысячи рублей.

Антифриз или антифриз используется в системе охлаждения каждого автомобиля.Независимо от того, на основе ли жидкость этиленгликоля или пропиленгликоля, она содержит часть воды и дополнительные добавки, которые обладают антиоксидантными, противопенными и другими свойствами. После старения охлаждающей жидкости необходимо заменить охлаждающую жидкость, так как некоторые элементы охлаждающей жидкости (охлаждающая жидкость) теряют свои характеристики.

В инструкции по эксплуатации автомобиля указаны рекомендации по замене антифриза, но есть и общепринятые правила, которые помогут разобраться, как правильно заливать антифриз.В первую очередь разберемся с периодичностью замены охлаждающей жидкости.

Как часто нужно менять антифриз

В большинстве инструкций для автомобилистов сказано, что менять антифриз нужно каждые 40-45 тысяч километров. Но, собственно, в этом вопросе нужно отталкиваться от типа теплоносителя и его классификации. Например:

• Жидкости класса G 11, предназначенные для автомобилей, выпущенных до 1996 года, имеют короткий срок годности, который составляет 2-3 года.
• Antifreeze G 12, рекомендованный для автомобилей выпуска с 1996 по 2001 год, прослужит дольше — 5 лет.
• Охлаждающая жидкость G 12+, которая используется для автомобилей, произведенных после 2001 года, также имеет пятилетний срок годности.
• Жидкости G 12 ++ и G 13 редко используются в отечественном автомобилестроении, но они также имеют длительный срок хранения.

Полезно! Если смешивать разные типы хладагентов с одной и той же основой, то срок их хранения автоматически сокращается до 2-3 лет.

Как видите, многое зависит от класса охлаждающей жидкости, а также от того, на каком основании была изготовлена ​​жидкость. Этиленгликоль токсичен и долго разлагается, в результате чего на частях системы охлаждения появляется коррозия. Поэтому рекомендуется чаще менять хладагенты этого типа. Пропиленгликоль считается экологически чистым, быстро разлагающимся продуктом, что увеличивает срок его службы. Следовательно, период замены жидкости может составлять от 40 000 до 200 000 километров.

Чтобы определить, что пора менять антифриз, достаточно приобрести специальную тестовую полоску, которую вы можете найти в любом магазине автозапчастей.Другой вариант — посмотреть в сервисной книжке своего автомобиля, там обязательно должен быть указан срок замены охлаждающей жидкости.

Для замены антифриза необходимо подготовить все необходимое: «свежую» жидкость, дистиллированную воду для ополаскивания, перчатки, заправочную воронку и емкость для слива. После этого нужно слить старую охлаждающую жидкость.

Как слить антифриз

Чтобы произвести замену по всем правилам, необходимо слить антифриз из двигателя, радиатора и системы отопления салона автомобиля. Для этого машину нужно загнать на откос, яму или использовать домкрат, чтобы передняя часть машины была приподнята. Далее в обязательном порядке дождаться остывания двигателя автомобиля, чтобы не обжечься. После этого выполните следующие манипуляции:

• Открутите пробку расширительного бачка. При этом его нужно плавно повернуть против часовой стрелки до упора, чтобы сбросить остаточное давление в системе. После этого крышку можно полностью снять.
• Подставьте подготовленную емкость для слива под сливную пробку (на разных моделях автомобилей она может располагаться как на двигателе, так и на радиаторе).Затем откройте сливной кран, расположенный внизу радиатора, и слейте старую охлаждающую жидкость.

• Закройте сливные краны и заполните систему чистой дистиллированной водой. Важно помнить, что в горячий «двигатель» нельзя заливать холодную воду.
• Затяните все пробки, но расширительный бачок оставьте открытым.
• Дайте двигателю поработать 5-10 минут, чтобы промыть систему охлаждения. В этом случае все нагреватели в машине должны работать на максимальной мощности.
• Слейте воду и повторяйте этот шаг, пока сливаемая жидкость не станет светлой и прозрачной. Для промывки также можно использовать специальные промывочные составы.

После этого можно затянуть сливной болт и перейти к следующему этапу.

Как залить антифриз в систему охлаждения

Для того, чтобы залить новый антифриз, машину можно снять с домкрата, но перед этим обязательно проверьте, насколько надежно затянут сливной болт.

Перед заливкой антифриза в машину убедитесь, что система охлаждения герметична, все элементы исправны и исправны.В зависимости от сезона охлаждающая жидкость может разбавляться водой в разной степени. Затем выполните следующие действия:

• Снимите крышку с наливной горловины расширительного бачка.
• Очень медленно начинаем вливать тонкую струйку охлаждающей жидкости.
• Для разных моделей автомобилей требуется разное количество антифриза. Чтобы не «промахнуться», обратите внимание на полупрозрачную стенку расширительного бачка, на которой есть отметка «MAX». Она просто скажет, сколько залить антифриз.

• Надежно затяните крышку заливной горловины.
• Запустите двигатель и прогрейте машину до стандартной рабочей температуры. Сначала заработает вентилятор системы охлаждения автомобиля, и как только он выключится, это будет свидетельствовать о выходе температурного режима на норму.
• Заглушите двигатель и подождите, пока он полностью остынет.
• Проверить, достаточно ли антифриза в баке. Если уровень жидкости падает, долейте охлаждающую жидкость до необходимого уровня.

Это стандартная процедура слива и замены антифриза, но перед любыми манипуляциями обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя автомобиля.В некоторых ситуациях антифриз заливается и в расширительный бачок, и в горловину радиатора. Остальные модели машин оснащены неразборными радиаторами, поэтому жидкость можно заливать только в бак. Кроме того, некоторые автолюбители часто путают расширительный бачок и омыватель, поэтому обязательно учитывайте возможные конструктивные особенности своего автомобиля и придерживайтесь следующих советов.

При замене антифриза вам помогут следующие рекомендации и предупреждения:

• Принимая решение о том, сколько антифриза необходимо, учитывайте, что уровень жидкости в радиаторе должен доходить до нижнего среза горловины (если охлаждающая жидкость заливается в Это).
• При работе с антифризом будьте предельно осторожны, сливайте его в недоступном для детей месте. Желательно все делать на открытом воздухе, чтобы вдыхать как можно меньше паров этиленгликоля.
• При попадании жидкости на открытый участок тела, глаза или другие слизистые оболочки немедленно промойте это место чистой водой.
• Не допускать попадания брызг антифриза на окрашенные детали кузова автомобиля. Особенно, если вы используете жидкость с силикатами или агрессивным этиленгликолем. Попадание охлаждающей жидкости может вызвать коррозию краски, поэтому в этом случае промойте поверхность большим количеством воды.
• Токсичные компоненты жидкости опасны для жизни людей и животных, поэтому тару с составом всегда закрывайте.
• Если вы используете один и тот же антифриз одного производителя, промывать систему охлаждения не нужно. Эта процедура необходима только при переходе на другой тип охлаждающей жидкости.
• Если вы используете концентрат, а не готовую жидкость, помните о пропорциях.Летом в состав можно добавить больше воды (1: 1), так как в жару она быстрее испарится. Зимой столько воды доливать нельзя, так как под воздействием низких температур это приведет к замерзанию жидкости. В результате расширительный бачок может лопнуть.

На хранении

Перед заменой какой-либо жидкости в автомобиле, будь то моторное масло или антифриз, обязательно учтите состав жидкости, который должен соответствовать требованиям вашего автомобиля. Некачественный или неподходящий продукт может привести к быстрому износу деталей и последующему дорогостоящему ремонту.

Регулярная замена антифриза необходима для бесперебойной работы системы охлаждения двигателя. Поговорим о том, как правильно заменить охлаждающую жидкость в автомобиле (+ видео) и как часто нужно ее менять.

Для охлаждения двигателя лучше всего подходит обычная вода. Обладает отличной теплоемкостью. Но его минус — при отрицательных температурах замерзает и приводит к коррозии деталей системы охлаждения — забивает радиатор, сокращает срок службы.Поэтому производители используют тосол (он же антифриз).

Когда нужно менять?

Для предотвращения коррозии рекомендуется менять охлаждающую жидкость каждые 2-3 года. Фактически реальный срок службы определяет производитель автомобиля. Например, Volkswagen и GM приговаривают к пожизненному заключению за замену антифриза в автомобиле, Ford — десять лет или 240 тысяч километров, Mercedes-Benz — пять лет, АвтоВАЗ — 75 тысяч километров. BMW и Mitsubishi рекомендуют менять каждые 4 года, Daimler — каждые пятнадцать лет.Mazda и Renault заявляют, что нет необходимости менять охлаждающую жидкость в течение всего срока службы автомобиля.

Почему долго нельзя менять антифриз? Производители выпустили антифризы нового поколения с формулой, позволяющей увеличить время замены до 200000 км. Продолжительность зависит от содержания антикоррозионных присадок. Пока они есть, все в порядке. Как только количество ингибиторов коррозии уменьшается, двигатель и радиатор подвергаются коррозии.Особенно опасен для двигателей с алюминиевыми деталями.

Если пришло время заменить антифриз, то в идеале меняем его на оригинальный, залитый на заводе. Но как узнать и можно ли купить аналогичный в магазине? При выборе охлаждающей жидкости руководствуйтесь рекомендациями производителя автомобиля, указанными в сервисной книжке. Если не удалось узнать тип рекомендованной охлаждающей жидкости, то стоит покупать антифриз с маркировкой G12, как наиболее универсальный.

Как узнать, что пора меняться? Нужно заглянуть под капот автомобиля и проверить состояние жидкости в расширительном бачке системы охлаждения (где он находится, можно узнать из инструкции). Он должен быть чистым, без грязи и другого мусора. Это все равно, что сравнивать чистую родниковую воду с ржавой водопроводной водой. Если сомневаетесь, лучше поменять.

Еще вопрос, нужно ли промывать систему охлаждения? При замене охлаждающей жидкости промывка обязательна, особенно если слитый антифриз содержит масло, грязь и другие загрязнения или вы не знаете, что было залито ранее.Если при замене старая жидкость не имеет загрязнений, а заливать точно такую ​​же, что была ранее, то в промывке нет необходимости.

Как заменить самому?

Замена антифриза на холодном двигателе. На горячий менять опасно, ведь его температура порядка 90-100 градусов. Найдите крышку радиатора / бачка и снимите ее, затем найдите сливную пробку радиатора и откройте ее, поставив под нее большое ведро. Слейте охлаждающую жидкость. Затем осмотрите шланги системы охлаждения на предмет трещин и разрывов.При необходимости измените их. Перед заливкой антифриза систему промывают, чтобы удалить ржавчину и отложения, с которыми вода не справится. Для стирки используйте специальные автохимические средства. Необходимо залить их в радиатор и долить в бак дистиллированную или фильтрованную воду до краев. Закройте крышки. Следующим шагом является включение двигателя и ожидание, пока он прогреется до рабочей температуры. После «выключения» двигателя дать остыть, слить жидкость.

Затем нужно налить воду в систему, закрыть крышки и снова включить двигатель на 15 минут.Дайте остыть и слейте воду. Затем залейте новый антифриз. Далее нужно «включить» двигатель и обогрев салона на «максимум», чтобы охлаждающая жидкость равномерно распределилась по системе для удаления пузырьков воздуха. Через несколько дней не забудьте проверить уровень антифриза в системе и при необходимости долить до нужного уровня.

Периодичность и сроки замены антифриза: когда нужно менять?

Забрать

Воспользуйтесь формой ниже, чтобы выбрать охлаждающую жидкость, которая соответствует вашим требованиям

Посмотреть каталог

В нашем каталоге представлены охлаждающие жидкости и антифризы из фаворитов российского рынка

Необходимая информация

Статьи в разделе

Записи не найдены.

Постоянное обновление охлаждающей воды в автомобиле просто необходимо для его нормальной работы, об этом знает каждый водитель. Но через как км и время менять антифриз? На этот и другие вопросы мы постараемся дать развернутые ответы. Во избежание перегрева мотора все автопроизводители советуют менять жидкость каждые 45 тысяч км. Механики на все 100% говорят, что лучше всего менять его раз в год, чтобы на стенках радиатора не образовывалась коррозия. Но это быстрее устаревшего совета, ведь раз в год на рынке появляются новые современные средства, которых хватает на пробег от 100 до 250 тысяч км. Это значит, что интервал смены антифриза будет еще больше. Но производители заявляют, что новейшую охлаждающую жидкость нужно заливать исключительно в чистую систему, чтобы она не смешивалась с остатками прошлого, иначе снизятся ее физико-химические характеристики. Вот почему не рекомендуется заменять антифриз с зеленоватого на синий, даже одной марки.

Читайте также:

Теперь вы понимаете, как часто бывает полная замена антифриза … Покупая тот или иной товар, нужно разобраться, от чего зависят сроки его действия. Все дело в том, что в состав данного вида продукции входят такие антикоррозионные добавки, как бораты, фосфаты и силикаты. Пока они присутствуют в жидкости, менять ее нет необходимости. Но при снижении антикоррозионных свойств веществ радиатор и двигатель начинают подвергаться электролитной коррозии. Учтите, что этот процесс особенно опасен для алюминиевых двигателей. Таким образом, детали двигателя могут быстро выйти из строя, и внешне они вскоре будут напоминать швейцарский сыр. Перед покупкой в ​​компании «Тепловые технологии» консультант всегда подскажет, с какой периодичностью производится замена антифриза в системе охлаждения с целью предотвращения коррозионных процессов в ней.

Как визуально определить, когда стоит проводить эту процедуру? Вы можете сделать тест, используя специальные тест-полоски. Их можно найти практически у всех производителей. При контакте с охлаждающей жидкостью полоска приобретает определенный цвет. А с помощью весов вы или мастер на СТО можете разобраться в состоянии состава и решить, стоит ли переливать новую порцию.Сделать можно сам, как понимаете. Единственный момент в этом процессе лучше проводить подальше от животных и детей. Хотя эти продукты не считаются опасными для человека, их токсичность минимальна. Добавляем, что ни в коем случае не сливайте остатки в ручьи или реки, а также возле источников воды, колонн или колодцев.

Замена охлаждающей жидкости. ВАЗ 2114

В этом видео мы разберем, как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114. Выполнение своими руками не доставит вам никаких хлопот.

Читайте также:

КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ АНТИФРИЗ?

PARTNER AIR: Подписка на канал.

Итак, когда пора менять антифриз на новый, мы уже разобрались. Рассмотрим подробнее сам процесс замены. Это стоит делать, когда двигатель находится в холодном состоянии, а проводить такую ​​процедуру на горячем двигателе опасно. Снимите крышку радиатора, затем найдите его сливную крышку, откройте и поместите под нее емкость.Слейте остатки, а затем осмотрите шланги системы охлаждения, чтобы они не были порваны или потрескались. При необходимости замените шланги. Затем промойте систему, чтобы удалить все отложения, ржавчину и жир, которые нельзя легко удалить простой водой. Для этого воспользуйтесь специальным ополаскивателем. Заливая его в радиатор, долейте туда деминерализованную и деионизированную воду до самого края и закройте крышку.

Следующим шагом будет включить печку и двигатель и дождаться их прогрева. После этого выключите их и дайте остыть, а затем снимите крышку с радиатора и слейте из него всю смесь, затем залейте систему обычной водой, снова закройте радиатор крышкой и включите двигатель на 15 минут. .Дать остыть, слить воду из системы охлаждения и только потом заливать новый продукт.

Экспресс

замена антифриза от ЗАО «Технология Теплои»

Экспресс Замена антифриза может быть произведена по плану, с опережением графика и в непредвиденных случаях. С помощью современного оборудования «Технология Теплои» поможет быстро и профессионально заполнить новинку. Наши специалисты знают, куда подключить оборудование для замены антифриза, чтобы система охлаждения не проветривалась.В классической схеме в 60% случаев старая охлаждающая жидкость частично остается в радиаторе, если ее просто слить. Бывает, что сливной болт заедает и может отломиться, если вылить его из головки блока двигателя. Наши сотрудники могут выполнить полную и тщательную промывку системы охлаждения всего за 40 минут. При этом одновременно будут диагностировать это. Стоимость замены антифриза G11 G12 на сервисе не очень высока, поэтому смело доверьте эту процедуру опытному механику!

Читайте также:

Если интересно, есть один определяющий фактор: бак должен быть заполнен полностью до максимального уровня.Смешивать охлаждающие жидкости нежелательно, даже если они производятся на одном заводе. Поэтому сразу запаситесь необходимым объемом. Любой мастер подскажет, когда менять антифриз Coolstream на Консольный, но при этом советуем отдать предпочтение одной марке. На вопрос, можно ли заменить антифриз на антифриз отечественный, ответ будет таким же. В связи с тем, что состав может быть разным, лучше этого не делать и не рисковать.

Когда вы решили провести процедуру обновления охлаждающей жидкости самостоятельно, главное — тщательно промыть радиатор во избежание смешивания жидкостей, таким образом вы убережете автомобиль от забивания каналов отложениями и жиром и защитите его от коррозия. Концентрат следует развести дистиллированной водой в соотношении 1: 1, тогда будет выдерживаться температурный диапазон. Внимательно прочтите инструкцию по применению и смешиванию на упаковке, и только потом приступайте к действиям.Стоимость замены антифриза в этом случае обойдется вам в небольшие деньги, так как работу вы сделаете сами. Но учтите, что цена замены антифриза и антифриза на сервисе у наших профессионалов — это тоже вполне доступная услуга.

Почему наши клиенты всегда довольны сотрудничеством?

Компания «Технология Тепло» предлагает своим покупателям полный ассортимент продукции ведущих производителей смазочно-охлаждающих средств для различных марок автомобилей. Также можем помочь с заливкой новой жидкости, мы сделаем эту работу быстро, и в ближайшие пару лет вы полностью забудете об этом вопросе.Наши специалисты всегда подскажут, нужна ли вам полная замена антифриза на японские легковые или грузовые автомобили. Как часто его следует выпускать и на продукцию какого производителя стоит обращать внимание.

Сроки замены антифриза полностью зависят от того, какой цветовой состав вы выберете, и выбирается он с учетом того, из какого металла система охлаждения и двигатель изготовлены из латуни, меди или алюминия. Всегда заливайте продукт в соответствии с рекомендациями производителя, обычно эта информация находится на этикетке.Его концентрация в системе не должна быть более 70%; идеальный вариант — смесь с водой от 50% до 50%. Через несколько дней желательно проверить уровень охлаждающей жидкости в системе и при необходимости долить.

Одна из частых причин поломок автомобиля прямо в пути — это именно сбой в работе системы охлаждения автомобиля (а значит, и в работе мотора). Тем не менее внушительное число автовладельцев по-прежнему игнорируют важность этой проблемы.

Предлагаемая обзорная статья поможет проанализировать, какую роль антифриз (или охлаждающая жидкость) играет в полноценной работе автомобиля; как правильно выбрать автомобильное изделие и заменить его самостоятельно в домашних условиях (с учетом, почему возникла такая необходимость).

Зачем нужен антифриз в машине

Основное назначение охлаждающей жидкости (или охлаждающей жидкости) — снизить уровень теплового воздействия на компоненты и другие части двигателя внутреннего сгорания, установленного в автомобиле, во время работы.Двигаясь по замкнутому кругу с помощью центробежного насоса, непосредственно касаясь стенок блока цилиндров двигателя (где температура горючего топлива достигает максимального уровня градусов Цельсия), антифриз, охлаждаясь в радиаторе, принимает нагревают через специальную полость («рубашку охлаждения» силовой конструкции) и выводят ее излишки из системы цилиндров двигателя. Расширительный бачок в охлаждающем механизме предусмотрен для резерва «теплоносителя».

Знаете ли вы? Производитель перенял слово «земля» в названии Toyota Land Cruiser у другого производителя автомобилей — Land Rover, и до 1954 года эта модель носила название Toyota BJ.Антифриз для таких внедорожников подбирается в зависимости от модификации.

Для того, чтобы двигатель быстрее остыл, используется 2 вида охлаждающей жидкости: дистиллированная вода и антифриз. Вода, обязательно очищенная, является самым дешевым и наиболее нетоксичным методом с самой высокой теплоемкостью (количество тепла, необходимое для нагрева определенного тела) и хорошей способностью к охлаждению. Антифриз же — это элемент со сложной химической структурой, который отличается высокой температурой кипения и невосприимчивостью к критически низким температурам окружающей среды (от минус 40 до минус 70).

Вода не используется постоянно в механизме охлаждения двигателей современных автомобилей из-за ее низкой практичности в холодное время года. Речь идет о замораживании уже при нулевой температуре, увеличении объема на 10% с последующим переходом в твердое агрегатное состояние. Таким образом, в таких условиях вода больше не может выполнять основную функцию — ограничение нагрева двигателя. Кристаллы льда, образующиеся в охлаждающем механизме автомобиля, имеют все шансы «повредить» узлы и детали двигателя, разрушив цилиндрические блоки и головки.

Жидкий антифриз содержит 2 основных компонента: воду и многоатомные спирты (этилен или пропиленгликоль), которые обладают особой способностью расширять свой объем при нагревании (и это одна из наиболее важных функций хладагента для системы охлаждения автомобиля. ).

Плотность пропиленгликоля ниже, а вязкость выше, чем у этиленгликоля. Таким образом, первый менее токсичен. К сожалению, последнее качество при воздействии на блок внутреннего сгорания внешних отрицательных температур провоцирует падение скорости циркуляции жидкости через механизм охлаждения автомобиля, что отрицательно сказывается на эффективности его выполнения основных функций.
В составе антифриза, помимо воды и многоатомных спиртов, как правило, присутствуют различные добавки, улучшающие рабочие свойства продукта: подавление начала коррозии в виде ржавчины на металлических поверхностях, закипания при попадании достигается максимальная температура, разрушение резиновых элементов и образование конденсата пара.

Важно! Качество, срок службы и стоимость охлаждающей жидкости зависят от того, какие присадки были добавлены.

Как часто нужна замена

Чаще всего необходимость замены антифриза в автомобиле зависит от качества и типа жидкости. Немаловажен и заводской срок службы. Процедура замены хладагента в системе охлаждения выполняется в трех случаях:

Планируется

Срок плановой замены зависит от следующих показателей:

• тип антифриза;
• Рекомендательные инструкции в документах по эксплуатации конкретной модели автомобиля;
• Рабочие свойства теплоносителя по истечении срока эксплуатации (в среднем через 4-5 лет он теряет способность противостоять возникновению ржавчины, может закипать при относительно низких внутренних температурах, отводит тепло от конструкций и элементов агрегатные единицы хуже).

Досрочно или досрочно

Применяется при поломке конструкции мотора или нарушении герметичности системы охлаждения, а значит, при попадании в антифриз газов из выхлопной трубы или воздуха извне. Эти отклонения можно заметить при увеличении частоты включения вентилятора радиатора, а при температуре минус 15 по Цельсию на стенках и дне расширительного бачка заметны отложения или желеобразные отложения.

В связи с чрезвычайной ситуацией

Антифриз заменяют, если лопнул шланг системы охлаждения, а жидкость уменьшилась в своем объеме из-за протечек. В аварийном режиме водитель должен довести количество жидкости в системе до исходного уровня, и, как показывает практика, чаще всего это делается с помощью воды из-под крана. Однако, по сравнению с очищенным дистиллированным, последний содержит значительное количество солевых соединений, которые при взаимодействии с охлаждающими присадками активизируют протекание процессов коррозии и образование шлама.
Поток хладагента через систему затруднен, и эффективность отвода тепла от компонентов двигателя снижается. Следовательно, последний перегревается. Именно поэтому при первой возможности необходимо будет полностью заменить антифриз, перед промывкой механизма дистиллированной водой.

Знаете ли вы? По данным Mercedes-Benz, греческий таксист Грегориос Сачинидес побил рекорд по пробегу для автомобилей своей марки. За 23 года эксплуатации своего автомобиля модели 240 D в 1976 году проехал 4.На нем 6 млн км (это 200 тыс км / год, примерно 20 тыс км / месяц и примерно 700 км / сутки). В 2004 году владелец передал свой автомобиль музею Mercedes-Benz, расположенному в Штутгарте (Германия), а взамен получил новый.

Основными процедурами ухода за системой охлаждения, предотвращающими преждевременную и аварийную замену антифриза, являются:

• своевременная чистка охлаждающего механизма, а также замена хладагента;
• регулярный контроль уровня охлаждающей жидкости в баке;
• Периодический осмотр элементов системы охлаждения на наличие неисправностей: шланги (не должны вздуваться), ремни (не допускать чрезмерного износа и повреждения последних) и радиатор (не должен течь).

Как правильно выбрать при покупке

Если вы собираетесь приобрести качественный хладагент для системы охлаждения своего автомобиля, то в первую очередь необходимо обратить внимание на рекомендации по эксплуатации вашего автомобиля от производителя. Для этого следует внимательно изучить документы на автомобиль: в них обязательно должно быть указано, какие антифризы можно непосредственно использовать для охлаждения двигателя вашего автомобиля.
Если в обычном автомагазине найти аналогичную заводскую жидкость невозможно, обратитесь к официальному дилеру своей марки автомобиля и закажите такую ​​же охлаждающую жидкость или попросите помощи в выборе аналога.Количество антифриза также указывается в эксплуатационной документации (в среднем это 6-8 литров жидкости).

Важно! Если в процессе замены охлаждающей жидкости вы слили оставшуюся и обнаружили в ней примеси и характерный осадок, необходимо сначала очистить механизм охлаждения двигателя моющими средствами, содержащими органические кислоты, а затем использовать дистиллированную воду.

Обязательным моментом при покупке антифриза (как и любого другого продукта) является тщательное изучение даты изготовления, срока годности и условий хранения.Ни в коем случае не берите жидкость, которая при переворачивании тары переливается через крышку: нарушение герметичности упаковки при хранении может сказаться на ее качестве. На дне бутылки или канистры не должно быть мелких частиц или осадка. При встряхивании упаковки с качественной охлаждающей жидкостью образовавшаяся в процессе пена должна исчезнуть в течение десяти секунд.

Антифриз автомобильный бывает 4-х видов, различающихся функциональными добавками:

Знаете ли вы? Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес с производства не автомобилей, а тракторов.Имея в распоряжении Ferrari 250 GT, он часто жаловался на ее якобы «заводские» неисправности сцепления. Когда Ферруччо обратился к Энцо Феррари с комментарием об этом отклонении в работе механизма, тот указал Lamborghini на свое невежество в процессе создания спортивных автомобилей (в отличие от прямой специальности Ферруччо — производства тракторов). Будущий промышленник и бизнесмен решил полностью разобрать машину и усовершенствовать все ее компоненты. Так началась карьера Lamborghini по производству автомобилей.

Как заменить антифриз в автомобиле своими руками

Заменить залитую на заводе охлаждающую жидкость несложно, поэтому эту процедуру можно выполнить самостоятельно. Перед проведением этого процесса рекомендуется надеть перчатки на руки, так как антифризы токсичны сами по себе и при попадании на открытые участки кожи могут вызвать сильную интоксикацию.

Методика замены антифриза в автомобиле следующая:

Видео: Как правильно заменить антифриз Таким образом, можно сделать вывод, что антифриз играет важную роль в качественном функционировании двигателя внутреннего сгорания автомобиля.Контроль за целостностью компонентов системы охлаждения, своевременная и правильная замена хладагента убережет вас от возникновения непредвиденных неприятных ситуаций на дороге.

Важно! Смешивать старую и новую охлаждающую жидкость невозможно из-за того, что срок хранения первой уже короче. И вот почему: входящие в их состав различные компоненты могут вступать в химическую реакцию, которая может негативно сказаться на рабочих свойствах антифриза.

Заменить старый антифриз на новый в домашних условиях не так уж и сложно. Главное, делать все по инструкции, не забывайте слить старую жидкость и заливать новую только после полной очистки системы.

Ваз 2114

клиренс сколько

ВАЗ 2114 не относится к категории внедорожников. Тем не менее, автомобилисты часто уменьшают или увеличивают клиренс ВАЗ 2114, придавая автомобилю легкий спортивный или внедорожный чутье.Однако не слишком сильно, увеличив реальную скорость или проходимость.

Какой клиренс у автомобиля

ГОСТ интерпретирует клиренс или дорожный просвет как расстояние от поверхности дороги до самой низкой точки транспортного средства. На первый взгляд все понятно. Но только сначала. Самая низкая точка может находиться в нижней части картера. Или защита картера, если есть. Или картер сцепления. Или выхлопная система … Или нижние кронштейны стойки амортизатора. Сколько машин, столько низших точек и, соответственно, расстояния до проезжей части.

А еще нужно учитывать нагрузку на автомобиль при замере дорожного просвета. Российский стандарт предписывает измерения при полной загрузке, то есть с максимальным количеством пассажиров, загруженным багажником и залитым топливным баком … В документации многих иномарок технические характеристики указаны с одним водителем в салоне и без багажа.

А в документации производителя часто предусмотрено использование нескольких вариантов шин, размеры которых отличаются друг от друга.В этом случае клиренс тоже разный. По этим причинам в документации производителя на ВАЗ 2114 указаны два значения дорожного просвета:

• в самой нижней точке поддона двигателя — 170 мм;
• в самой нижней точке картера сцепления — 160 мм.

ВАЗ 2114, как и большинство отечественных моделей, имеет достаточный по меркам своего класса клиренс.

Зачем менять клиренс ВАЗ 2114

Популярная в то время Audi 80 имеет весьма скромный клиренс — 119 мм, Ford Escort — всего 140 мм, Chevrolet Lacetti — немного больше: 145 мм.Подобный клиренс имеют многие популярные «одноклассники» ВАЗ 2114: Kia rio и Hyundai solaris приподняты над землей на 160 мм, Nissan Note — на 165 мм, а Volkswagen polo — на 170 миллиметров.

Такое значение клиренса позволяет в любую погоду достаточно уверенно ездить не только по дорогам с твердым покрытием, но и по проселочным дорогам. Конечно, на «четырнадцатой» нельзя уйти в осенний сель и пробираться по полям, но без полного привода, без межколесной и межосевой блокировки, без внедорожных шин, даже с увеличенным на полметра, по ноябрьской пашне толком не проехать.Так что нет смысла пытаться придать четырнадцатой Ладе настоящие внедорожные свойства за счет увеличения клиренса. Для езды по российскому бездорожью нужен настоящий внедорожник.

Отечественные автомобилисты часто увеличивают клиренс или занижают свои автомобили, чтобы придать своей машине брутальный вид, чтобы превзойти друзей и подруг.

Меры предосторожности при тюнинге «четырнадцатый»

Увеличивая клиренс ВАЗ 2114, следует соблюдать меру. Увеличить клиренс на 5 сантиметров еще можно, но на 10 уже не стоит.Дело в том, что, проводя такой тюнинг, вы вносите заметные изменения в конструкцию автомобиля. Это происходит из-за повышения центра тяжести автомобиля (CG).

Номинальная высота ЦТ автомобиля без настройки над поверхностью дороги составляет 56 см. Масса машины около 50 кг. Расчеты показывают, что подъем автомобиля на 5 см аналогичен размещению вашего «четырнадцатого» груза на крыше около 40 килограммов. Итак, представьте, что вы входите в поворот на скорости 90 км / ч с парой тяжелых мешков с картошкой на верхнем багажнике.Вы будете точно моделировать поведение автомобиля с увеличенным дорожным просветом в скоростных поворотах.

Перед тем, как начать настройку, еще раз оцените, часто ли вам приходится лазить по бордюрам высотой ровно 19 сантиметров и проезжать по вырубкам между пнями высотой от 18 до 22 сантиметров. Может, не стоит строить сад… Будь осторожен, береги себя.

Опускание автомобиля за счет использования более коротких амортизирующих элементов представляет меньшую опасность, но в этом случае необходимо позаботиться о совместимости элементов тюнинга с базовой конструкцией.Низкие пружины могут быть опасны при наезде на препятствие.

Для того, чтобы понять, как изменить зазор, нужно знать значение самого слова. По-русски это клиренс, или расстояние от самой нижней точки подвески автомобиля до дороги. Наибольшим клиренсом обладают внедорожники, предназначенные для езды по грунтовым дорогам или полностью бездорожью. То есть внедорожники и кроссоверы (более 200 мм). Самый низкий клиренс для спорткаров — менее 120 мм.Для городских дорог седаны, универсалы и хэтчбеки рассчитаны на среднюю проходимость и расстояние от днища до дороги в пределах 140-200 мм.

Вводное знакомство

ВАЗ-2114 известен всем любителям российского автопрома … Это пятиместный хэтчбек с пятью дверьми. Модификация ВАЗ-2109, выпускавшаяся в советское время, которая пережила рестайлинг передней части кузова, включая фары, дополнительный обвес, бамперы, декоративное оформление решетки радиатора и капота, установку более мощного современного двигателя, улучшенная рулевая колонка, замена панели приборов.

В 2014 году остановлено производство всей линейки «Лада-Самара». Но полюбившиеся многим модели, улучшенные, с низким или высоким клиренсом, ВАЗ-2114 до сих пор кочуют по бескрайним просторам нашей Родины, и не только.

Спортивный тюнинг

Вместе с гонками быстро ожила мода на спортивные автомобили. Все производители начали внедрять машины со спортивными характеристиками (заниженный обтекаемый кузов, мощный мотор). Поклонники спортивного стиля с ограниченными финансовыми возможностями приступили к тюнингу привычных любимых машин.Ценители линейки Лада-Самара претерпевают жесткий рестайлинг кузова и подвески железного друга до неузнаваемости, снизив клиренс на ВАЗ-2114 со штатных 170 мм до рекордного уровня.

Многие делают это для изменения внешнего вида — выделиться из толпы престижно. А кто-то таким образом повышает устойчивость автомобиля на дороге, что особенно важно при движении автомобиля на высоких скоростях. Это достигается несколькими способами:

Самая примитивная — это замена колес на более мелкие.Дополнительно может потребоваться замена тормозных дисков из-за взаимной несовместимости.

Обрезка или замена штатных пружин в пружинах или амортизаторах. Недорого, но небезопасно. При резке может произойти разрушение самой пружины или других запчастей, так как любая деталь рассчитана на определенную нагрузку, а уменьшение количества пружин снижает ее сопротивление. Поэтому лучше приобрести специальные укороченные пружины.

Полностью поменять саму подвеску на пневматическую или гидравлическую.Это значительно увеличивает стоимость работ, но результат отличный — клиренс ВАЗ-2114 можно регулировать, не выходя из кабины (кнопкой или рычагом).

Регулируя натяжение пружины или используя койловеры — но максимальное занижение здесь будет на 20 мм.

Реалии российских дорог

Дороги в России ужасные. Их состояние вызывает панику у иностранцев. Ну а местным жителям больше нечем заняться, кроме как проехаться по ухабам и ямам, по зимнему бездорожью, по осенним выбоинам, залитым водой, ежегодно латать подвеску, а значит, обогащать владельцев автосервисов.Вариант покупки вездехода — не вариант. Ведь это, как правило, новые автомобили, и цены на них на мировом рынке растут с каждым днем.

Повышение проходимости

Что делать, если вам просто нравится внешний вид Лады-2114, а высота вас не устраивает? Выходом из ситуации станет увеличение клиренса ВАЗ-2114. Ведь даже завод АвтоВАЗ в свое время выпускал внедорожник Tarzan (1997-2007) на базе модели 210924.А так как это удовольствие недешевое, люди стараются заранее увеличить клиренс своего железного друга, экономя при этом на ремонте.

Увеличение дорожного просвета для модели Lada может быть достигнуто несколькими способами:

Базовая версия с заменой шин на большие — влечет за собой более медленное торможение из-за увеличенного веса. Также увеличенный клиренс ВАЗ-2114 будет ограничен колесными арками.

Дополнительно устанавливают специальные (металлические, пластиковые) проставки для пружин, заменяют их вариантом с дополнительными витками или усиленными.Но тогда и амортизаторы придется либо наращивать, либо покупать уже доработанные.

Иногда ставят буферы (специальные колодки под пружины).

Знать технические характеристики и геометрическую проходимость вашего автомобиля не только полезно, но и необходимо. Клиренс ВАЗ-2114 влияет только на способность преодолевать неровности дороги, но может и напрямую влиять на управляемость. Геометрия кузова идентична старому ВАЗ-2109, а клиренс зависит от установленного двигателя.

Размер клиренса

Теоретически клиренс — это расстояние от земли до самой нижней точки в автомобиле, но производители часто лукавят, указывая заведомо завышенные данные.

В технических характеристиках ВАЗ-2114 указан клиренс 165 мм, однако у разных моторов этот показатель может незначительно отличаться, от 160 до 168 мм.

Габаритные размеры позволяют «бегать» по полям и выбоинам даже на стандартной подвеске

В принципе, этого клиренса вполне хватает, чтобы спокойно чувствовать себя даже на грунтовке.На Ниве, например, клиренс по паспорту 220 мм, на практике — около 210, что на 50-55 мм больше.

На что влияет клиренс, кроме проходимости

Любые работы по увеличению дорожного просвета за счет изменения подвески приведут к изменению центра тяжести!

Высота дорожного просвета сильно влияет на управляемость и характеристики подвески, поскольку каждая подвеска рассчитана на определенный ход.

Также изменение дорожного просвета может сместить центр тяжести, что повлияет на устойчивость автомобиля в поворотах, особенно на высоких скоростях.

Увеличить клиренс или оставить в живых?

Любое изменение геометрии подвески никогда не останется незамеченным. Поднимая корпус всего на 15-20 мм, поднимаем центр тяжести , а также меняем режим работы подвески.

Колеса 15 радиуса

Лучший способ немного увеличить клиренс — это установить резину высокого профиля, конечно, в допустимом диапазоне.

Итак, на ВАЗ 2114-можно установить резину 14 посадочного диаметра размерностью 185/65, хотя в этом случае нет гарантии, что колеса не будут касаться колесных арок.

Заключение

То же самое можно сказать и о кардинальном занижении автомобиля. Поэтому стандартный дорожный просвет на ВАЗ-2114 нужно принять с благодарностью и смиренно. Удачных и ровных дорог всем!

При выборе автомобиля каждый покупатель в первую очередь изучает технические характеристики потенциально привлекательных для него моделей.

Нельзя сказать, что ВАЗ 2114 имеет образцовые технические характеристики, но его мощность, расход и другие параметры неплохие, учитывая стоимость самого автомобиля и затраты на его ремонт и доработку.Добавьте к этому хорошо продуманный внешний вид, и вы получите солидный молодежный автомобиль, который дает много, но мало требует от владельца.

Немного истории

В период с 1980 по 1984 год АвтоВАЗ достаточно тесно сотрудничал с гигантом современного автомобилестроения — компанией Porsche.

На тот момент велась совместная работа над моделью ВАЗ 2108. Уже в период с 1987 по 1991 годы компании начали работу над новым автомобилем — ВАЗ 2110 с двигателем 1,5 л.

Несмотря на договор о сотрудничестве только по этим двум моделям, специалисты не упустили возможность поработать над всей разрабатываемой на тот момент линейкой.Это коснулось и модели ВАЗ 2109, ставшей наследницей современной четырнадцатой.

Не все знают об этом факте сотрудничества с немецкой компанией, которая уже считалась образцом автомобилестроения. Но именно это послужило трамплином для создания надежных и очень интересных отечественных автомобилей.

Массовое производство преемника российско-немецкой «девятки» в лице ВАЗ 2114 началось в 2003 году. Примечательно, что сначала в 2001 году появился ВАЗ 2115, а в 2004 году — ВАЗ 2113.

Согласно проведенным исследованиям ВАЗ 2114 входит в список самых распространенных моделей в России.

Отличия от «девятки»

Отличий ВАЗ 2114 от ВАЗ 2109 в плане кузова не так уж и много. Обновленный автомобиль получил новых:

• Передняя часть кузова;
• Новая форма линз;
• Новый капот;
• Еще одна решетка радиатора;
• Улучшено качество пластика на бамперах;
• Спойлер;
• Молдинги;
• Накладки на пороги.

Внутри изменений было намного больше. Но во многом разница определяется классом автомобиля, то есть его комплектацией. Для ВАЗ 2114 было предусмотрено три варианта оснащения — Стандарт, Норма и Люкс.

Так что же изменилось внутри?

1. Появилась новая панель приборов с панелью без верхнего бардачка. В номере есть утопленная часть. На крышке нижнего бардачка есть пара подстаканников.
2. В комплектациях Стандарт и Люкс предусмотрено наличие электростеклоподъемников.
3. Рулевое колесо регулируется по углу наклона. Примечательно, но рулевое колесо от ВАЗ 2114 и рулевая колонка взяты из десятков.
4. Застежки ремней безопасности тоже взяты из десятка.
5. Панель приборов применена от пятнадцатой модели ВАЗ.
6. На потолке расположен регулируемый фонарик внутреннего освещения.
7. В максимальной комплектации имеет полноценный бортовой компьютер.
8. Печка стала мощнее, но при этом повысился уровень шума.

Ключевые преимущества

Очевидно, что четырнадцатая модель от АвтоВАЗа не так проста, как многим кажется на первый взгляд. В противном случае он просто не оказался бы таким популярным и востребованным.

Вот некоторые из наиболее значительных преимуществ.

1. Отличная аэродинамика. Учитывая мощность двигателей и аэродинамические возможности кузова, это одна из лучших моделей, предназначенных для скоростной езды. Сделайте настройку микросхемы, чтобы увеличить мощность двигателя или организовать более серьезные модификации двигателя, и вы можете извлечь приличную мощность.В этом случае ресурс мотора особо не пострадает.
2. Отлично выглядит. Очевидно, ВАЗ 2114 выглядит намного интереснее и привлекательнее девятки. В данном случае модель буквально создана для тюнинга. Увеличивать мощность не нужно. Оригинальный обвес — и ты звезда дороги. Только во всем нужно знать, когда остановиться, чтобы не превратить настоящий тюнинг в колхоз.
3. Молодежное ориентирование. Молодое поколение водителей вряд ли очень интересовали семерки, десятки, шестерки от АвтоВАЗа.Да, они были дешевыми и покупались чаще всего из-за отсутствия альтернатив. Но с появлением ВАЗ 2114 многие поняли, что наконец-то выпущен красивый отечественный автомобиль, внешне не хуже импортных аналогов спортивного вида. Более того, по цене они не могли даже конкурировать с четырнадцатым.
4. Возможность доработок. До сих пор для ВАЗ 2114, несмотря на снятие модели с производства, доступно множество элементов для внешнего и внутреннего тюнинга… Обвесы, накладки, молдинги, спойлеры, сиденья, оптика — все на ваш вкус и кошелек. Что самое интересное, за небольшие деньги можно организовать масштабную доработку, изменив штатный ВАЗ 2114 до неузнаваемости.

Параметры

А теперь поговорим об основных параметрах модели ВАЗ 2114.

Скажем прямо, четырнадцатому повезло из-за политики производителя. Дело в том, что первенцем в серии стала модель ВАЗ 2115, которая оказалась самым первым блинным комком.

Опираясь на ошибки, допущенные для пятнадцатой новинки и используя проверенные временем особенности девятки, удалось создать законченный и один из самых удачных автомобилей в истории АвтоВАЗа — ВАЗ 2114.

Параметры	Описание
Размеры	Четырнадцатая модель — пятидверный хэтчбек на 5 мест и вместительный багажник — 330 м3.Габариты автомобиля — 4122 на 1650 на 1402 миллиметра (длина, ширина и высота). Вес 970 кг, грузоподъемность 425 кг
Подвеска	Спереди стоят стойки Макферсон, а сзади — продольные рычаги или винтовые пружины. Колесная база — 2460 мм, колея передняя — 1400 мм, задняя — 1370 мм. Автомобиль переднеприводный с дисковыми тормозами спереди и барабанными механизмами сзади. При средней скорости 80 км / ч тормозной путь в зависимости от присутствия пассажиров составляет 40 метров.Дорожный просвет, то есть клиренс, составляет 160 миллиметров.
	Электростеклоподъемники на передних дверях, подогрев заднего стекла, электровентилятор, подогрев передних сидений, электрозамки, бортовой компьютер, качественные материалы отделки, подголовники на заднем диване. В свое время салон отличался приличным уровнем шума, который на скорости 100 километров в час составлял всего 74 децибела. Сегодня салоны стали намного лучше, но для своих лет это прорыв в отечественном автопроме.
Двигатель	Какие двигатели ставятся на эту модель? Изначально машина выпускалась с 1,5-литровым 8-клапанным двигателем. В 2007 году модель перешла на 1,6-литровый двигатель с 16 клапанами. Увеличили мощность только в 2009 году — с 77 до 89 л.с. Коробка передач пятиступенчатая, ее доработали. В 2010 году ВАЗ 2114 получил двигатель от Приоры мощностью 98 лошадиных сил и это была последняя значительная доработка двигателей для модели.Что касается расхода топлива, то он составляет 7 литров на 100 километров по трассе и около 8-9 литров на 100 километров по городу.

Насколько хорош этот автомобиль с точки зрения производительности, решать вам. У каждого свои представления о хорошей машине. Мы постарались подробно рассказать о том, что такое ВАЗ 2114.

Многие считают, что время четырнадцатой модели уже прошло, и ее преемница в лице Priora наглядно это доказывает. Но так ли это на самом деле? Если сравнить эти две модели, действительно ли Priora сможет превзойти предшественницу? Большое количество экспертов объективно докажут, что это не так.

Да, Приора более современный, улучшенный автомобиль. Но достаточно ли этого? Мы считаем, что отечественному автопрому есть к чему стремиться.

Первый коммерческий экземпляр ВАЗ 2114 появился в 2002 году. Этот автомобиль представляет собой рестайлинговую «девятку» и привлекает российского автолюбителя современным внешним видом, техническими возможностями самовыражения за счет профессионального тюнинга.

Элементы технических характеристик ВАЗ 2114

К ним относятся:

• Аэродинамические характеристики;
• Размеры;
• Дорожный просвет;
• Масса автомобиля;
• Основные данные кузова;
• Характеристики ходовой части;
• Данные передачи;
• Технические показатели мотора.

Улучшенная аэродинамика

Автомобиль ВАЗ 2114 выигрывает по аэродинамическим характеристикам благодаря продуманным линиям кузова, обеспечивающим отличную обтекаемость. В результате изменения внешнего вида снизился коэффициент лобового сопротивления.

Внешние аэродинамические усовершенствования Lada2114Samara-2 коснулись и изменения положения точки разделения воздушного потока. Для этого конструкторам пришлось изменить угол наклона наиболее аэродинамически активной передней части автомобиля — капота.Изменению подверглись и передние крылья.

В результате перераспределения воздушного потока меньшая его часть направляется под днище, а большая часть направляется в вытяжку с распространением по корпусу. Эти характеристики изменяют величину общей подъемной силы, в результате чего передняя и задняя оси … Равномерное распределение подъемной силы позволяет хэтчбеку вести себя сбалансированно при движении на высокой скорости.

Внешние и внутренние характеристики

В салоне автомобиля установлены приборная панель «европанель», регулируемая рулевая колонка, новая система обогрева и, позаимствованный у модели ВАЗ 2110, рулевое колесо.Машину можно превратить в грузопассажирскую, для этого нужно только разложить заднее сиденье.

Дополнительные улучшения внешнего вида и внешнего вида некоторых опций:

• Установка стеклоподъемников;
• Комфортный обогрев сидений;
• Оборудование с центральным замком двери;
• Наличие заводской тонировки стекла, производимой по ГОСТ;
• Наличие обтекателей порогов, боковых молдингов;
• Поставка колес легкосплавными дисками;
• Наличие противотуманных фар.

В комплектацию «люксовой» модели Лада 2114 Самара-2 входит бортовой компьютер, который предоставляет точную информацию о средней скорости, расходе топлива, времени в пути, температуре за бортом, напряжении в бортовой сети и других параметрах.

Общие технические характеристики

Отдельными техническими характеристиками, которые отличают «четырнадцатый» хэтчбек от предшественников, являются параметры пятидверного кузова. Его длина составляет 4,122 метра, ширина — 1 метр.650 м, высота — 1,402 м. Автомобиль отличается от базовой модели (ВАЗ 21093) небольшим удлинением. Вес станка — 985 кг.

Колесная база характеризуется шириной передних колес в 1,4 метра, задних — 1,37 метра. Багажник (при поднятом заднем сиденье) имеет объем 330 дм³, в разложенном состоянии — 600 дм³.

Зазор от асфальта до картера 160 мм, зазор до поддона на 10 мм больше.

Двигатель	1,6 л, 8 кл. (Евро-3)
Длина, мм	4122
Ширина, мм	1650
Высота, мм	1402
База, мм	2460
Колея передних колес, мм	1400
Колея задних колес, мм	1370
Объем багажного отделения, дм 3	330
Снаряженная масса, кг	985
Полная масса, кг	1410
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами, кг	750
Допустимая полная масса буксируемого прицепа без тормозов, кг	300
Колесная формула / ведущие колеса	4×2 / передние
Компоновка автомобиля	передний привод, расположение двигателя спереди, поперечное
Кузов / количество дверей	хэтчбек / 4
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный
Система подачи	Распределенный впрыск с электронным управлением
Количество и расположение цилиндров	4, рядный
Объем двигателя, см 3	1596
Максимальная мощность, кВт / об / мин	59,5 / 5200
Максимальный крутящий момент, Нм при об / мин	120/2700
Топливо	Бензин неэтилированный АИ-92 (мин)
Расход топлива по ездовому циклу, л / 100 км	7,6
Максимальная скорость, км / ч	160
Коробка передач	Ручное управление
Количество передач	5 вперед, 1 назад
Передаточное число главной пары	3.7 или 3,9
Рулевое управление	травматический, реечного типа, без усилителя
Шины	175 / 70R13-80 (T, N) 165 / 70R13-79 (S, T)
Емкость топливного бака	43 литра

Особенности силового агрегата

Первые «четырнадцатые» модели ВАЗ оснащались инжекторными двигателями, характеризовавшимися рабочим объемом 1499 см³ и мощностью 57,2 кВт. С 2007 года под капотом Лады 2114 Самара-2 находился четырехтактный бензиновый двигатель рабочим объемом 1599 см³, обеспечивающим мощность 59 л.с.5 кВт или 80 л. из. Такой двигатель по параметрам соответствовал экологическому стандарту Евро 3. Последняя модернизированная модель с индексом 211440-24 имеет шестнадцатиклапанный двигатель мощностью 89 лошадиных сил.

Система питания с распределенным (поэтапным) впрыском топлива обеспечивает высокие динамические возможности, обеспечивая разгон до 100 км / ч всего за 13 секунд. Максимальная скорость ВАЗ 2114 — 160 км / ч. При этом машина экономно расходует бензин — всего 9 л / 100 км пробега по городу.

Особенностью характеристик двигателя данной модели является оригинальное расположение керамического катализатора — около самого двигателя (в отличие от своих предшественников, у которых катализатор был под днищем). Отличие блока цилиндров двигателя ВАЗ «четырнадцатый» от модели Жигу Самара-2 заключается в его измененном объеме, достигнутом за счет увеличения высоты каждого из цилиндров на 0,23 см.

Трансмиссия и ходовая часть

Все переднеприводные автомобили семейства ВАЗ имеют принципиально аналогичную конструкцию шасси.Передняя подвеска основана на системе Макферсон, задняя — на продольных рычагах. Рулевое управление, характерное для всех моделей, реечное.

Лада 2114 Самара-2 комплектуется механической коробкой переключения передач. На автомобиле установлена ​​пятиступенчатая коробка переключения передач (КПП) с кулисным приводом.