Замена помпы

Содержание

Менять ли помпу при замене ремня ГРМ? — DRIVE2

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.

Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.
Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
некачественная сборка насоса;
недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:

www.drive2.ru

Заткни фонтан: как менять помпу, и при чем здесь ГУР, ГРМ и кондиционер

Chevrolet Lanos, Daewoo Lanos, Doninvest Assol, ZAZ Chance – все это имена одной сущности, начало производства которой в Украине было положено в далеком 1998 году благодаря находчивости запорожских руководителей некогда завода-гиганта некогда Советского Союза. Вот и в наш рабочий бокс СТО сегодня заехал Ланос с двигателем объемом 1,5 л, гидроусилителем рулевого управления и кондиционером воздуха (и поверьте, мы не праздно хвастаемся комплектацией автомобиля).

Проблема – жуткая течь охлаждающей жидкости – вероятнее всего, из-под насоса. Поэтому методика лечения избрана четко: замена водяного насоса системы охлаждения двигателя (он же помпа), а вместе с ним и ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма). В данном случае под замену попал и ролик натяжителя ремня привода компрессора, подшипник которого зашумел, опечалив хозяина.

Итак, поставив диагноз и подготовившись, приступаем к работе. Поскольку мы меняем насос системы охлаждения, в первую очередь нужно слить из системы охлаждающую жидкость. Следует помнить, что она изготовлена на основе этиленгликоля, а посему очень ядовита – старайтесь избежать попадания жидкости в глаза и рот. Кроме того, не стоит снова использовать слитую охлаждающую жидкость – по завершению работ заправляйте систему свежей ОЖ. При сливании отметьте цвет жидкости – он косвенно говорит о типе антифриза, и оный, приобретаемый на замену, должен иметь тот же цвет.

На заметку любителям делать все своими руками: так как снять передние крышки ремня ГРМ без снятия корпуса воздушного фильтра в сборе возможности нет, то и замену фильтрующего элемента стоит заложить изначально.

Слив ОЖ, мы выкрутили болты крепления верхней крышки и… пока остановились на этом. Почему? Конструкторы так увлеклись при установке насоса гидроусилителя, что не учли одной мелочи, о которой потом с досадой думали первопроходцы ремонта Ланоса. «Мелочь» такова: не ослабив болты крепления насоса ГУР, отсоединить верхнюю крышку от нижней не получится. Вернее, получится, но в 9 из 10 случаев с поломкой нижних выступов данной крышки. Кстати, показателем опыта для вас станет то, каковы будут действия механика на СТО при возникновении описанной выше ситуации. В нашем случае авто ранее обслуживалось у сервисмена, не попавшего в тот процент статистики, который благоприятно отразился бы на целостности крышки, потому мы сняли ее, не отпуская болтов крепления насоса.

Подбираем ключ и отпускаем болт крепления генератора к регулировочной направляющей, отпуская тем самым натяжение приводного ремня.

Теперь снимаем ремень привода генератора и проверяем его техническое состояние, а затем переходим к насосу гидроусилителя рулевого управления (ГУР). Для начала выкручиваем болты крепления шкива насоса – это несложно, и заострять внимание на этом не будем.

Далее без особых проблем, хотя и с небольшим дискомфортом, выкручиваем болты крепления самого насоса.

Нам, чтобы получить доступ к помпе, необходимо снять заднюю крышку ремня ГРМ, но сделать это без снятия насоса невозможно. И именно в этот момент начинаются трудности.

Можно, конечно, низко поклониться в ноги ЗАЗу за кондиционер в автомобиле, но тем, кто пропустил шланг магистрали хладагента над насосом, ограничив и доступ, и видимость, памятника точно никто не поставит. Также при попытке снятия злополучного насоса должно было икаться инженеру, который решил, что шланг магистрали слива от насоса ГУР, проведенный под опорой двигателя, будет там очень к месту.

Чтобы хоть как-то развязать себе руки, отворачиваем гайку и отсоединяем от насоса нагнетательную трубку.

Однако для доступа к шлангу слива придется снять шкив коленвала. После этого просто отсоединяем шланг от насоса и сливаем рабочую жидкость в заранее подготовленную емкость. Использовать повторно эту жидкость нельзя, потому запастись придется и свежей ATF.

Обеспечив себе дополнительные попутные расходы, приступаем к снятию шкива. Предварительно снимаем нижний боковой пыльник двигателя, отсоединив его от подкрылка передней правой колесной арки. После этого, вращая регулировочный болт, отпускаем натяжение ремня привода компрессора системы кондиционирования. Завершив эти манипуляции, приступаем уже к болту крепления самого шкива.

Существует ряд специальных и универсальных приспособлений для блокировки вращения шкива коленчатого вала, но мы решили, что это роскошь, и потому приспособлением выступал человек, который включил пятую передачу и выжал до упора педаль тормоза. Болт был выкручен, а шкив коленвала снят.

Еще одно важное замечание: после снятия любого приводного ремня всегда проверяйте его техническое состояние. И отметьте для себя, что на свойствах материала, из которого сделан ремень, очень плохо отражается попадание на него нефтепродуктов и охлаждающей жидкости. Заводские инструкции, в принципе, рекомендуют заменять ремень при попадании на его поверхность «неугодных» материалов.

Теперь началась война нервов и физподготовки. Болты насоса ГУР выкручены – вот он перед вами, и зазор вроде есть, но он недостаточный, да еще эта магистраль кондиционера… Добиться успеха удалось благодаря «фомке», которой мы немного приподняли мотор. Но не переусердствуйте – резиновая часть опоры может порваться, что в корне изменит ваше представление о самостоятельном ремонте.

Далее выкручиваем болт крепления и снимаем зубчатый шкив привода распределительного вала, после этого выкручиваем болт и снимаем натяжитель ремня ГРМ.

Ремень беспрепятственно оказывается в ваших руках. Для проверки технического состояния мы демонтируем зубчатый шкив коленчатого вала: операция в общем-то необязательная, но в нашем случае подтвердившая необходимость замены шкива выработкой его зубьев. Когда проблемы и метания, вызванные снятием насоса ГУР, позади, можно немного расслабиться и, выкручивая болты крепления задней крышки ремня ГРМ, подумать о вечном.

Да, ведь теперь задняя крышка снята, и ничто не мешает взять шестигранный ключ и выкрутить прижимные болты насоса системы охлаждения.

Здесь тоже не возникает никаких проблем – насос добровольно выпадает из блока цилиндров. Иногда, правды ради сказать, он прикипает, но пара ударов молотком (насос ведь старый, потому его не жалко) решает проблему. Ну а затем начинается самая интересная часть «марлезонского балета» – установка и сборка.

Для начала насухо чистой ветошью протираем посадочное место под помпу.

После устанавливаем ее в блок цилиндров.

Никаких герметиков инструкцией не предусмотрено, насос поставляется вместе с новым уплотнительным кольцом, которое можно лишь смочить немного свежей охлаждающей жидкостью, если вы знаете, в какое положение его ставить (об этом далее), или, как рекомендуют бывалые, смазать немного техническим вазелином.

Ну и самое интересное: среди механиков бытует мнение, что на двигателе Опель, с которого в свое время корейцы сняли мерки, не предусматривалось автоматического натяжителя, а ремень ГРМ натягивался благодаря эксцентриковой конструкции корпуса водяного насоса. Для регулировки ремня необходимо было вращать корпус насоса в блоке цилиндров. Очень удобно. Однако инженеры из Кореи внесли свои поправки и установили натяжитель, а вот насос каким был, таким и остался. Потому поставить его просто «как есть» не получится. Ввиду этого, монтируем насос и вкручиваем, но не затягиваем, болты его крепления, проверяем возможность его перемещения, а затем устанавливаем зубчатые шкивы распределительного и коленчатого вала.

После этого ставим на место автоматический натяжитель ремня ГРМ и, наконец, сам ремень.

Повторюсь, это временная мера, но метки фаз все же, хотя бы приблизительно, выставьте. После того, как все оказывается на своих местах, регулируем расположение помпы в блоке, вращая ее по или против часовой стрелки, следя при этом за указателем на натяжителе. Остановить регулировку необходимо после того, как указатель установится посредине выборки на пластине (это четко видно на фото).

Проверните на два полных оборота коленчатый вал и проверьте, что указатель на натяжителе не сместился. У нас он не сместился, потому мы зафиксировали натяжитель в данном рабочем состоянии, установив в отверстия для этих целей ключ (или просто подходящий стержень).

Теперь мы снова снимаем ремень и натяжитель, затягиваем болты крепления помпы и устанавливаем заднюю крышку ремня ГРМ, фиксируя ее болтами.

Потом ставим на место зубчатые шкивы распредвала и коленвала – в этот раз затягиваем болты крепления окончательно. Устанавливаем, не вынимая стопорного стержня, автоматический натяжитель и затягиваем болт его крепления.

Закрепив все «вчистовую», внимательно и окончательно выставляем метки фаз газораспределения.

Для этого совмещаем метку на зубчатом шкиве коленвала с выборкой на задней крышке, аналогично поступаем с шестерней распределительного вала и устанавливаем новый ремень привода ГРМ. К слову, на нем нанесены стрелки, которые указывают направление его движения – именно в соответствии с ними необходимо ставить ремень ГРМ. Здесь придется приложить немало усилий и внимания, чтобы не сбить установку меток. Провернув коленчатый вал на один оборот, надо убедиться в том, что метки на шестерне коленвала и распредвала совмещены с выборками на крышке – если это не так, то снимаем ремень и снова выставляем метки. Нам повезло – повторного снятия не было.

Потому после мучений монтажа извлекаем из натяжителя наш ключ и еще раз проворачиваем коленчатый вал на полный оборот. Указатель натяжителя на месте, а вот метка на зубчатом шкиве распредвала самую малость «ушла». Но, как показала практика, после небольшой притирки всех новых запчастей, в том числе и ремня, метка вернется на место. Последнее препятствие – злополучный «упроститель жизни» под названием насос ГУР.

Его установка заняла немногим меньше времени, чем снятие. После установки насоса мы затянули болты его крепления и подсоединили трубку и шланг системы усилителя. Далее работа пошла настолько просто, что даже не было смысла делать фотофиксацию.

Мы поставили нижнюю и верхнюю крышки ремня ГРМ, установили новый натяжной ролик ремня привода компрессора системы кондиционирования, установили и натянули ремни привода навесного оборудования. Никаких особых указаний здесь нет – кроме как просто не забыть это выполнить. Корпус фильтра – на место, новый фильтрующий элемент и защитный пыльник – тоже. Всё!

Нет, почти всё. Помните, мы ведь слили охлаждающую жидкость и ATF? Без них никак, потому заполняем систему свежей ОЖ и доливаем необходимое количество ATF в расширительный бачок системы гидроусилителя рулевого управления. При снятии насоса из него, в угоду всемирному тяготению, вытекла часть рабочей жидкости, потому при первом пуске двигателя вы услышите болезненное для слуха автовладельца жужжание – но расстраиваться не стоит. Главное – вовремя долить рабочей жидкости и на стоящем автомобиле повращать рулевое колесо из одного крайнего положения в другое, чтобы «выгнать» воздух из системы.

После слития охлаждающей жидкости тоже стоит дать поработать двигателю немного, прогреть его до нормальной рабочей температуры (пару раз должен сработать вентилятор радиатора) и, при необходимости, долить ОЖ до требуемого уровня. На этом, пожалуй, все.

Вся эта работа заняла полдня и не потребовала никаких специнструментов, кроме торцовых и накидных ключей. Поэтому с уверенностью можно сказать, что описанные выше операции можно выполнить самостоятельно, но при наличии нужных средств (домкрат, подпоры, инструменты) и определенной физической подготовки.

Опрос

А вам доводилось менять помпу?

Всего голосов:

www.kolesa.ru

Замена помпы (замена насоса ОЖ) — DRIVE2

День добрый комрады и все-все-все!
В прошлой своей записи Утечка антифриза я писал, что начал утекать антифриз. В итоге это привело к замене помпы (она же — насос охлаждающей жидкости).
Ниже фотоотчет по замене насоса охлаждающей жидкости (замена помпы) двигателя CDAA 1.8 TSI.
Перед заменой помпы я руководствовался записями AndyAstra и temoxa144. Спасибо им за подробные отчеты.

Итак, перед заменой наступает стадия номер один — покупка запчастей:
1. Крыльчатка (она же насос ОЖ без корпуса) DOLZ по цене 11.000 тг.

Крыльчатка, она же насос ОЖ, она же помпа
2. Ремень приводной к насосу ОЖ от балансирного вала (не надо брать ни ремень ГРМ, ни цепь ГРМ, ни ремень генератора). Данный ремень содержит 54 зубца, шириной 12 мм и длиной примерно как длина окружности компакт-диска. Не знаю длину ремня, он просто маленький. Цена 2000 тг.
Приводной ремень на 54 зубца (от балансирного вала к насосу ОЖ)
3. Штуцер соединительный к масляному радиатору. Короткий такой, стоил 1000 тг.
Соединительный штуцер
Переходим ко второй стадии — стадии разбора:
Наша цель — помпа, находится по центру, прямо под впускным коллектором, на передней стенке двигателя, получается между радиатором и двигателем.
Вот тут находится помпа, под впуском
1. Демонтируем воздушный фильтр (на фото справа вверху),
2. Демонтируем забор воздуха перед воздушным фильтром (на фото справа внизу),
3. Демонтируем масляный фильтр,
4. Демонтируем впускной коллектор (на фото в центре),
5. Отсоединяем патрубки и выпускаем антифриз.
6. Снимаем помпу
Все демонтировано, осталась сама помпа, откручиваем ее.
www.drive2.ru
Замена помпы — logbook Lada 2114 2008 on DRIVE2
Нежданно негаданно, как снег на голову — сажусь с утра в машину, завожу и вижу запикал уровень ОЖ, посмотрел в бачок — пусто. Течь под местоположением помпы. Ясен пень, «Помпа, пришло твоё время». Прошла 84 тыс. вторая помпа, зато сейчас воочию убедился, что наши помпы никогда не доживают до второй замены ремня ГРМ. Теперь всегда буду менять все одновременно, раз в 60-70 тыс км.
Как назло, потекла ручьем, в Ексисте брать — машине простаивать. Пришлось шерстить магазины в поисках более менее производителя, но везде лежали всякие Лузары, феноксы, непонятные Hola. Лишь в одном встретил HEpu, но на 2112. Пришлось брать такую же ТЗА. Не знаю подделка или нет, доверять нынче лазерной гравировке наивно. Но вроде раньше пластик крыльчатки был светлее

Хз сколько отходит, будем наблюдать.
Долго думал, самому менять или на станции. На станции по любому сдерут около 1000 р., решил сэкономить и попробовать сам, тем более что весь инструмент у меня есть. Тут скажу, что даже метки не умел выставлять, пришлось учиться, читая в интернете.
Погода не радует. Как всегда во время масштабного ремонта у меня идет дождь, снег или ураганный ветер с песком
Снимаем кожух ГРМ
Выставляем по меткам, далее все по мануалу, помпа вытащилась легко, двиг не отводил в сторону. Больше маялся с металлической крышкой, не хотела вылазить. Шкив коленвала не откручивал, и гену не ослаблял, как советует мурзилка. Нафиг столько лишней работы.
Далее ставим новую помпу, выставляем ГРМ по меткам, заливаем новый антифриз и с замиранием сердца заводим. Ура! Завелась нормально, все прошло без приключений, несмотря на то, что все делал в первые. Ремень только не знаю, нормально натянул или нет.
На замену ушло 2 часа, снег перестал сразу идти, как все собрал
Дальше тест на сообразительность.
Посмотрите на картинку и отгадайте, что дальше произойдет?

А вот что
Та-дааааам!

Посмотрим что у нас внутри
Сальник
www.drive2.com
как поменять своими руками + видео
Водяной насос — основной узел системы охлаждения автомобиля. От его исправной работы зависит скорость циркуляции охлаждающей жидкости в протоках блока цилиндра. Это обеспечивает отвод тепла и поддержание рабочей температуры двигателя. На ранних стадиях диагностика и устранение неполадок водяного насоса не представляет большой сложности. Игнорирование же признаков неисправности помпы может привести к сильному перегреву мотора и деформации головки блока цилиндров. В этом случае потребуется дорогостоящий капитальный ремонт двигателя.
Назначение и функции водяного насоса
Следует заметить, что термин «водяная помпа» или «водяной насос» является не совсем корректным. Дело в том, что на первых автомобилях в качестве охлаждающей жидкости использовалась обычная вода. Сегодня же в системе охлаждения циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом. Вода же заливается в систему лишь в исключительных случаях.
В системе охлаждения двигателя циркулирует специальная жидкость, называемая тосолом или антифризом
В процессе работы двигателя внутреннего сгорания в цилиндрах происходит воспламенение топливно-воздушной смеси. Выделяющееся при этом тепло быстро нагревает корпус мотора. Если своевременно не остановить рост температуры, металл может очень сильно разогреться и даже деформироваться. Во избежание этого внутри блока цилиндров и клапанной головки проточены каналы, по которым циркулирует охлаждающий состав.
Современная охлаждающая жидкость (ОЖ) – это смесь воды, антифризов и специальных антикоррозийных ингибиторов (присадок), придающих раствору антипенные, флуоресцентные и антикавитационные свойства. Такой состав позволяет эксплуатировать авто при температурах от -40 до +40^оС. Кроме этого, ОЖ выполняет функции смазки, что заметно увеличивает срок службы трущихся элементов системы охлаждения.
Схема движения охлаждающей жидкости в двигателе ЗМЗ 40524
Водяной насос состоит из корпуса и рабочего вала с крыльчаткой. Вал установлен на подшипнике и приводится в движение зубчатым ремнём от коленчатого вала.
Устанавливается помпа в штатное отверстие блока цилиндров. Оно представляет собой полость, где и происходит разгон ОЖ по каналам системы охлаждения. В автомобилях ВАЗ 2108/09 помпа крепится тремя болтами, расположенными на её корпусе.
Система охлаждения двигателя является замкнутой и нерегулируемой. Кроме водяного насоса, в неё входят следующие элементы:
Все элементы соединены между собой трубами и шлангами различного диаметра. Отличительной чертой автомобилей семейства ВАЗ является доступность системы охлаждения для обслуживания и ремонта.
Основные неисправности системы охлаждения
Основной индикатор работоспособности системы охлаждения — это датчик температуры двигателя. Он расположен на приборной панели в салоне автомобиля.
Датчик температуры двигателя на приборной панели ВАЗ 2108/09 расположен справа от датчика топлива
Если двигатель перегревается, стрелка прибора находится в красной зоне. Причин может быть несколько.
Недостаточный уровень или утечка охлаждающей жидкости в системе.
Выход из строя термостата.
Неполадки в работе водяного насоса.
Неисправности температурного датчика.
Прежде всего следует поднять капот и осмотреть систему охлаждения. Сам факт утечки ОЖ легко определяется по уровню жидкости в расширительном бачке. Гораздо сложнее найти точное место утечки. Часто для этого требуется тщательно осмотреть всё пространства моторного отсека.
Наиболее неприятный вариант — пробой прокладки под головкой клапанов и поступление ОЖ в масляный картер. Симптомом такого развития событий является изменение цвета масла. Оно становится тускло-белым с радужными разводами, образованными этиленгликолем.
Иногда повреждаются шланги системы охлаждения, ведущие к отопителю салона. Это обычно происходит после сильных морозов или длительного простоя машины. В этом случае утечку ОЖ следует искать под «торпедой», поднимая коврики и снимая внутреннюю обшивку салона. Вытекающая жидкость скапливается под ковриками или впитывается утеплителем салона.
Перегрев мотора часто происходит из-за того, что забиваются «соты» радиатора. Грязь, пыль и мелкий песок, попадая на переднюю плоскость радиатора во время движения, образуют плотную корку, которая и препятствует охлаждению двигателя. В этом случае достаточно очистить радиатор струёй воды под давлением. При этом не рекомендуется использовать металлическую щётку.
Засорение сот радиатора приводит к перегреву двигателя
Выход из строя термостата, как правило, не приводит к перегреву двигателя. Западающий на нём клапан открывает большой круг циркуляции ОЖ, тем самым снижая температуру жидкости.
Диагностика неисправностей водяного насоса
Устройство водяного насоса довольно простое. В большинстве случаев выходит из строя подшипник, на котором вращается крыльчатка. Возможны два варианта поломки, различные по степени тяжести.
Подшипник сработался. В этом случае мотор начинает «визжать» — издавать громкий высокий звук. Источник «визга» обычно находится в передней части мотора около зубчатого ремня. С увеличением оборотов частота звука растёт, с уменьшением — снижается.
Подшипник заклинил. Это происходит после продолжительной эксплуатации помпы с изношенным подшипником. «Визг» резко прекращается, но резко повышается температура двигателя. Помпа перестаёт работать, и ОЖ без напора продолжает медленно двигаться по каналам. Этого, конечно, недостаточно для охлаждения мотора. При возникновении такой ситуации следует на малых оборотах и с частыми остановками доехать до ближайшего автосервиса.
Если уровень жидкости в расширительном бачке нормальный, но охлаждающая жидкость кипит, а из воздушного клапана идёт пар — не торопитесь открывать крышку. Во-первых, можно обжечься паром. Во-вторых, кипящий антифриз может струёй вырваться наружу. Нужно выждать определённое время, для того чтобы ОЖ остыла и только после этого откручивать крышку расширительного бачка.
Существует ещё один способ проверить работоспособность помпы. Для этого нужно рукой частично пережать рукой толстый шланг, идущий от двигателя к радиатору, и запустить двигатель на холостых оборотах. Если шланг под пальцами пульсирует — насос находится в рабочем состоянии. Если пульсация отсутствует — крыльчатка не вращается и насос неисправен. Во избежание травм такую диагностику следует проводить очень осторожно, не касаясь руками вращающегося вентилятора. Сжимать шланг нужно на 10–20% — этого достаточно, чтобы почувствовать пульсацию ОЖ. Касаться руками двигателя также не стоит — можно обжечься.
Затем, сняв защитный пластиковый кожух над ремнём, необходимо осмотреть место крепления насоса. Обычно при разрушении подшипника на оси вращения возникают характерные подтёки. Под действием вибрации деформируется сальник. Он может выглядеть сухим, но на корпусе остаётся грязно-бурый след. Это говорит о том, что утечка ОЖ возникает на высоких оборотах. Когда мотор не работает, жидкость не вытекает, а место утечки высыхает.
Красным помечено место утечки охлаждающей жидкости при неисправной помпе
Исправность подшипника можно проверить, раскачивая рукой приводной шкив насоса. Для этого придётся снять передаточный ремень. Если подшипник изношен, то при раскачивании шестерёнки рукой будет заметен определённый люфт, которого быть не должно.
Замена водяного насоса на ВАЗ 2108 и 2109
Отремонтировать и заменить помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Потребуется стандартный набор инструментов — рожковые и торцевые ключи (на 10 и 17), отвёртки и т. п. Если планируется замена насоса, следует приобрести комплект, состоящий из самой помпы в сборе и уплотнительной прокладки, и силиконовый герметик. Кроме этого, для работы понадобятся ветошь, ацетоновый растворитель и канистра свежего тосола.
Ремкомплект для водяного насоса должен обязательно содержать новую прокладку
Как уже отмечалось, насос встроен в отверстие блока цилиндров двигателя. Приводной шкив насоса вращается ремнём привода газораспределительного механизма. Поэтому для демонтажа помпы сначала необходимо снять защитный кожух ремня и сам ремень. Но перед этим нужно выполнить ряд подготовительных операций.
Отсоединяется минусовая клемма аккумулятора.
Минусовая клемма аккумулятора обозначена пиктограммой на свинцовом контакте
В заранее подготовленную десятилитровую ёмкость полностью сливается ОЖ. В рабочем состоянии в системе охлаждения ВАЗ 2108/09 циркулирует около 8 литров тосола. Если жидкость менялась недавно, её можно будет использовать повторно. Сливать охлаждающую жидкость на землю запрещено, так как она ядовита для растений и животных.
Сливное отверстие расположено в нижней части блока цилиндров
Снимается ремень генератора. Для этого ослабляется гайка фиксации на натяжной планке, и генератор смещается в направлении двигателя. Ремень провисает и легко снимается.
Для того чтобы после снятия ремня ГРМ не сбились настройки, приводные шкивы следует выставить по меткам. Это несложно. Домкратом вывешивается правое переднее колесо. Затем включается пятая передача. Медленно вращая колесо, метка на шкиве распределительного вала совмещается с неподвижной меткой на двигателе.
Ослабляется натяжной ролик ремня ГРМ. Для этого отворачивается винт крепления, а ролик отводится в сторону от зубчатой передачи ремня.
Натяжной ролик ослабляется откручиванием фиксирующего винта
После снятия ремня можно приступать непосредственно к демонтажу насоса. Ключом на 10 отворачиваются три болта крепления, и насос извлекается. Сделать это не всегда просто. Насос может «прикипеть» к месту посадки. В этом случае потребуются зубило и молоток, с помощью которых в гнезде аккуратно срывается слой старого герметика. После этого насос легко снимается.
Насос крепится тремя болтами к корпусу блока цилиндров
Полностью извлечь насос в обычном положении автомобиля невозможно — мешает кузов. Нужно слегка приподнять мотор. Для этого правую сторону автомобиля поднимают на домкрате — двигатель наклоняется.
Если есть помощник, можно обойтись без вывешивания кузова. Один человек с усилием тянет мотор в сторону, противоположную направлению выхода насоса из гнезда. Другой человек в это время вытаскивает помпу.
После извлечения водяного насоса производится осмотр лопастей крыльчатки. Они могут обломиться или потрескаться. Это происходит, если двигатель был сильно перегрет, или крыльчатка изготовлена из некачественного материала. Мелкие осколки лопастей обычно вываливаются через сливной кран.
Сколы на крыльчатке резко понижают производительность насоса
Для полной уверенности в том, что система охлаждения чиста, рекомендуется её промыть по следующему алгоритму.
С поверхности двигателя ветошью и растворителем удаляются остатки герметика, пыль и мусор.
Уайт-спирит хорошо очищает поверхность от остатков герметика
Крепёжные болты очищаются от смазки, ржавчины и мусора. Перед установкой новой помпы на резьбу наносят тонкий слой герметика.
Прокладка смазывается водостойким герметиком и новый насос аккуратно устанавливается на место. Иногда может потребоваться напрессовать помпу при помощи деревянной проставки.
Болты затягиваются сначала вручную, затем при помощи ключей. При этом категорически запрещается перетягивать резьбу — может треснуть корпус насоса.
Сборка производится в обратном порядке.
Заливается свежая (или ранее слитая) охлаждающая жидкость.
Из системы удаляются воздушные пробки.
Запускается мотор, и система охлаждения проверяется на предмет утечек.
Профессионалы рекомендуют вместе с водяным насосом заменить и натяжной ролик. Для проверки исправности ролика следует повращать его руками. Если ролик вращается с затруднениями, слышен хруст — его нужно заменить.
Общепринято, что водяной насос следует менять через каждые 90 тыс. км пробега автомобиля. Однако цифра эта условная, зависящая от условий эксплуатации автомобиля. Очевидно, что в городском цикле с постоянными пробками и ограниченной скоростью движения система охлаждения будет изнашиваться быстрее, чем на трассе. Поэтому оценивать необходимость замены помпы следует по её реальному состоянию.
Главный фактор, разрушающий подшипник и сальник водяного насоса — перетянутый ремень ГРМ. Если нет ключа с динамометром, народные умельцы пользуются обыкновенным безменом. Необходимо добиться такого натяжения ремня, при котором прогиб резинового полотна в середине между шкивами составлял 10–15 мм. при усилии в 10 кг. Крюк безмена цепляется за ремень и натягивается до отметки в 10 кг. Замеряется глубина прогиба ремня.
Видео: разборка водяного насоса автомобиля ВАЗ 2109/08
Установка дополнительной помпы на ВАЗ 2108/09
При эксплуатации автомобиля зимой необходимо поддерживать комфортную температуру воздуха в салоне. Штатная печка с этим справляется далеко не всегда. Некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный водяной насос, повышающий эффективность циркуляции охлаждающей жидкости в контуре отопителя салона.
Дополнительный водяной насос усиливает циркуляцию ОЖ внутри печки
Дополнительная помпа врезается в разрыв шланга, через который тосол поступает в радиатор печки. Для этого потребуется несколько шлангов общей длиной около 50 см и четыре хомута для их крепления. Обычно устанавливается насос от «ГАЗели», работающий от электрической сети.
Порядок действий следующий.
Для удобства снимается аккумулятор и воздушный фильтр.
Снимаются аккумулятор и воздушный фильтр
Сливается тосол из системы охлаждения.
Помпа от «ГАЗели» разбирается и промазывается герметиком.
Дополнительный водяной насос от «ГАЗели» работает от электросети
Помпа устанавливается под аккумулятором, так как она не должна быть расположена выше термостата.
Помпа не должна устанавливаться выше термостата
Снимается подводящий шланг радиатора отопителя, соединяющий двигатель с печкой.
Новым шлангом кран радиатора печки соединяется с выходным отверстием помпы.
Одним шлангом помпа соединяется с двигателем, другим — с радиатором печки
Другим новым шлангом входное отверстие помпы соединяется с двигателем.
К помпе подводится электропитание. Управляющая кнопка выводится в салон и устанавливается в любом удобном месте.
Как показала практика, это позволяет разогреть воздух, выходящий из печки, до 50–55^оС. При низких температурах водитель может находиться в салоне без верхней одежды. Естественно, такое устройство применяется только зимой.
Более сложная схема подключения второй помпы предполагает использование дополнительного реле.
Видео: установка дополнительной помпы в ВАЗ 2108/09
Водяной насос обеспечивает принудительную циркуляцию охлаждающей жидкости. Эксплуатация автомобиля с неисправным насосом может привести к довольно серьёзным последствиям. Установить же новую помпу на ВАЗ 2108/09 сможет даже неопытный автолюбитель. Для этого потребуется лишь стандартный набор инструментов и расходные материалы. И никогда не сливайте отработанный антифриз на землю. Удачи на дорогах!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
vazweb.ru
как поменять, признаки неисправности, как подключить дополнительную помпу + видео » АвтоНоватор
Помпа в двигателе любого автомобиля представляет основной узел системы охлаждения. В процессе работы мотор довольно сильно нагревается. Чтобы избежать перегрева, агрегат охлаждается жидкостью (антифризом), которая принудительно циркулирует по замкнутой системе охлаждения. Именно за счёт помпы обеспечивается циркуляция охлаждающей жидкости.
Функции и назначение помпы в автомобиле
Нормальная работа двигателя невозможна без системы охлаждения, обеспечивающей циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) по магистрали (узлам системы, патрубкам и шлангам). Назначение помпы (водяного насоса) – обеспечивать постоянное передвижение антифриза во время работы мотора по всей системе. Если в какой-то момент помпа перестанет функционировать, то это тут же нарушит тепловой режим двигателя. В таком случае ОЖ закипит, что может привести к серьёзным поломкам мотора.
Конструктивно помпа представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из металлического корпуса и расположенных на валу шкива и крыльчатки. Шкив приводится в движение посредством ремня от коленчатого вала двигателя. На валу внутри корпуса расположена крыльчатка, которая лопастями перемещает ОЖ из одной части системы охлаждения в другую. Так осуществляется охлаждение мотора.
Как определить неисправность помпы на «Калине»
Несмотря на простую конструкцию, помпа рано или поздно может выйти из строя. Первым сигналом некорректной работы водяного насоса является посторонний шум, возникающий при работе двигателя. На «Ладе-Калине» срок службы устройства составляет 60 тыс. км пробега либо по истечении 48 месяцев эксплуатации. При достижении одного из этих показателей рекомендуется проводить замену детали, не дожидаясь появления признаков неисправности.
Довольно распространённой причиной выхода из строя помпы является появление постороннего шума, что связано с выработкой подшипника
Но бывают ситуации, когда поломка помпы возникает гораздо раньше указанного срока. Оценить работоспособность узла довольно просто. Для этого необходимо:
Запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры.
Надеть на руку перчатку и передавить верхний патрубок радиатора. При рабочей помпе сразу будет ощущаться давление, что обусловлено циркуляцией жидкости по системе.
Если покажется, что давление слабое или оно вовсе отсутствует, насос следует осмотреть более детально.
Для оценки внешнего состояния помпы потребуется демонтировать кожух привода ГРМ и убедиться в её исправности. При этом следует иметь в виду такие нюансы:
Если в месте примыкания корпуса устройства к двигателю наблюдается течь охлаждающей жидкости, значит, сальник вышел из строя.
Появление шума из-под капота при работающем двигателе свидетельствует о большой выработке подшипника.
При покачивании приводной шестерни не должно быть осевого перемещения. Если люфт есть, то нормальная работа насоса невозможна.
Довольно распространённой поломкой является появление течи охлаждающей жидкости из-за повреждённого сальника
Такими нехитрыми способами определяется работоспособность помпы. Даже при отсутствии опыта в ремонте автомобиля можно найти неисправную деталь. Если было выявлено, что у насоса есть какие-то неполадки, то с ремонтом затягивать не стоит, поскольку простые неисправности могут привести к капитальному ремонту мотора.
Как смазать помпу на «Калине»
Если говорить об обслуживании водяного насоса, то речь идёт о смазке подшипников устройства. В конструкции используются два подшипника, расположенных на валу. Для нормальной работы им требуется не так много смазки, но она необходима. При работе «на сухую» износ детали резко увеличивается. Обладая некоторым опытом, помпу можно смазать без снятия её с автомобиля. Достаточно выполнить следующие действия:
Снять кожух механизма газораспределения.
Удалить загрязнения с насоса и места его посадки.
Нанести на стыки корпуса немного смазки Литол-24.
В зависимости от установленного водяного насоса, на изделии может предусматриваться отверстие для смазки
Выполнить качественную смазку можно в процессе проведения ремонтных работ, когда производится замена деталей, вышедших из строя. Но если смазать деталь описанным способом, также можно обеспечить подшипники необходимым количеством смазывающего вещества.
Замена помпы на 8-клапанной «Калине»
На «Калине» с 8-клапанным мотором заменить помпу не так уж сложно. Но если работу требуется выполнить начинающему автолюбителю, у него часто возникают разные вопросы. Например, какую деталь выбрать, какой инструмент понадобится во время работы, что и в какой последовательности делать.
Какую помпу выбрать на «Калину»
Когда подходят сроки замены помпы или деталь вышла из строя, многие автовладельцы «Калины» сталкиваются с проблемой выбора насоса. Понятно, автовладельцам хочется, чтобы он отработал как можно дольше. Чтобы не совершить ошибку, нужно посоветоваться со специалистами, ознакомиться с отзывами других водителей. Однако предпочтение стоит отдавать заводским изделиям.
Особое внимание при покупке уделяют упаковке: она должна быть качественной, немятой, с вложенной внутрь прокладкой, гарантийным талоном, с указанным ресурсом детали. Качественный товар упаковывается в коробку с голографической наклейкой. С завода на «Калину» устанавливается помпа ТЗА, которая отличается довольно длительным сроком эксплуатации.
К выбору помпы нужно подойти со всей ответственностью и не приобретать деталь неизвестного производителя
Из наиболее предпочтительных производителей водяных насосов можно выделить:
Gates.
Luzar.
ТЗА.
HEPU.
Однозначно ответить, помпа какого производителя лучше, довольно сложно. У каждой детали есть свои как минусы, так и плюсы. На каком варианте остановиться, зависит только от владельца. На 8-клапанную «Калину» также подходят насосы от ВАЗ-2108–09 и 21114.
Видео: обзор водяных насосов для ВАЗ
Где расположена помпа на «Калине»
На автомобиле «Лада-Калина» помпа приводится в действие посредством ремня ГРМ и входит в состав механизма газораспределения. Для проведения ремонтных работ искать насос необходимо с правой стороны силового агрегата. Без снятия ремня ГРМ можно увидеть только шкив устройства.
Водяной насос на «Ладе-Калине» расположен с правой стороны двигателя
Какие инструменты понадобятся
Для замены помпы нужен стандартный набор инструментов (ключи, головки), а также шестигранник на «6». Под слив тосола необходимо подобрать подходящую ёмкость и ветошь, чтобы свести к минимуму загрязнение мотора. Несмотря на то, что при установке детали берётся новая прокладка, для надёжности рекомендуется использовать герметик с высокой теплопроводностью.
Для замены помпы понадобится стандартный набор инструментов, который должен быть в распоряжении у каждого автовладельца: ключи, головки, отвертки
Подготовительные мероприятия
Подготовка к снятию помпы сводится к следующим действиям:
Необходимо демонтировать защитный брызговик двигателя. Крепится он болтами под ключ на «10».
Снять с аккумуляторной батареи плюсовую клемму, а также высоковольтные провода с катушки зажигания. Катушку, чтобы не мешала свободному доступу к сливу тосола, снимают и убирают в сторону. Для этого шестигранным ключом на 5 мм отворачивают крепёж кронштейна катушки.
Слить ОЖ с блока цилиндров в подготовленную ёмкость, отвернув сливную пробку ключом на «13», а также открутить пробку расширительного бачка.
Если антифриз нужно слить и с радиатора, то ёмкость передвигают под сливное отверстие и выкручивают пробку.
Сколько охлаждающей жидкости слить и залить при замене насоса
Перед заменой помпы потребуется слить некоторое количество охлаждающей жидкости. Как правило, сливают только часть антифриза с блока цилиндров, радиатор затрагивать не потребуется. Если есть подтекание с патрубков, заменяют и их. В тех случаях, когда замена антифриза и водяного насоса производилась давно, рекомендуется слить полностью весь тосол из системы для смены его на новую жидкость.
Если ОЖ менялась недавно, достаточно снять шланги с расширительного бачка и подождать, пока жидкость стечёт. После проведения ремонтных работ охлаждающую жидкость заливают до необходимого уровня. Рекомендуется проводить замену ОЖ через каждые 60 тыс. км пробега. Общий объём антифриза в системе охлаждения «Лады-Калины» 7,84 л.
Чтобы слить антифриз с блока цилиндров, откручивают пробку ключом на 13, подставив под двигатель подходящую емкость
Процедура замены помпы
После того как снята пластиковая защита двигателя, нужно совместить метки на шестерне распредвала и маховике коленвала. В противном случае в процессе ремонта возможно нарушение фаз газораспределения, что приведёт к дополнительным проблемам. Для совмещения меток поднимают переднее колесо домкратом и включают четвёртую скорость. Путём вращения колеса проворачивают коленчатый вал мотора. Перед этой процедурой нужно не забыть снять заглушку, которая закрывает метки на маховике. Находится она со стороны КПП. Риску на маховике нужно совместить с канавкой на корпусе, при этом метка распределительного вала должна установиться напротив прорези вверху.
Видео: установка меток ГРМ на моторе 8 клапанов
Дальнейший процесс состоит из следующих действий:
Ключом на «17» отпускают натяжной ролик и снимают ремень ГРМ с шестерни распределительного вала. Если мотор 16-клапанный, то с двух шестерён.
Тем же ключом отворачивают болт крепления шестерни распредвала, для чего деталь заклинивают через отверстия.
Чтобы снять защитную пластину, необходимо демонтировать шестерню распределительного вала, воспользовавшись ключом на 17
Снимают шестерню. Делают это для того, чтобы демонтировать защитную пластину. Иначе снять помпу не удастся.
Для снятия помпы потребуется демонтировать шестерню распредвала и защитную пластину
Для снятия крышки откручивают 2 болта.
Насос крепится тремя болтами под шестигранник, откручивают их и вынимают аккуратно помпу.
Крепление помпы выполнено тремя болтами под шестигранник, после выкручивания которых можно демонтировать насос
На блоке цилиндров очищают посадочное место под новую прокладку.
Перед установкой новой помпы очищают посадочное место от остатков старой прокладки
Если в комплекте с изделием идёт пробковая прокладка, то в дополнительной смазке нет необходимости. В случае с картонной прокладкой лучше воспользоваться герметиком. Установка нового насоса на место производится в таком же положении, как располагался старый, закрепив деталь болтами. Остаётся поставить все демонтированные элементы на место, натянуть ремень. Не будет лишним выполнить проверку совпадения меток. После можно устанавливать крышку.
Видео: как заменить водяной насос на «Калине»
Дополнительная помпа на «Ладу-Калину»
Некоторых «калиноводов» в зимнее время не устраивает штатный обогрев салона. Чтобы как-то исправить ситуацию и обеспечить приток горячего воздуха на холостых оборотах, прибегают к установке дополнительной помпы. Деталь также обеспечивает лучшее охлаждение в жаркую погоду, особенно, при простоях в пробках.
Дополнительный насос позволяет избегать образования воздуха в системе. Как правило, в качестве такого устройства используется насос от «Газели», который конструктивно оснащён электродвигателем. Устанавливают его в разрыв малого круга системы охлаждения на обратном патрубке печки.
Дополнительная помпа устанавливается в разрыв обратного патрубка печки для повышения эффективности обогрева салона в зимнее время
Как установить дополнительную помпу
Для монтажа (помимо самой помпы) понадобится дополнительное реле и кнопка, с помощью которой будет осуществляться управление устройством, шланги разной длины, крепёжные элементы и герметик. Для закрепления детали можно подобрать любое подходящее место. Довольно часто автолюбители монтируют насос под АКБ либо под болты КПП. В первом случае устройство устанавливается горизонтально, во втором — вертикально. Прежде чем установить шланги, нужно выполнить следующие шаги:
Отрезать шланги нужной длины в зависимости от места установки и обезжирить их.
Места посадки патрубков перед монтажом обработать герметиком.
Хомуты закрепить ровно, немного отступив от края шланга.
Слить антифриз.
В нижней части моторного отсека отыскать два патрубка: один подводит ОЖ к отопителю, другой отводит. Снять отводящий шланг, а на его место надеть патрубок от дополнительной помпы.
Закрепить помпу к картеру КПП. Вариант крепления может отличаться в зависимости от имеющегося крепежа. Это могут быть хомуты либо кронштейны.
Видео: монтаж дополнительной помпы
Когда дополнительный насос будет закреплён, нужно подвести провод включения. Чтобы избежать повреждений, его помещают в пластиковую гофру. Для управления устройством, в салоне на место одной из заглушек устанавливают кнопку, реле и предохранитель. При включении кнопки на реле будет подаваться +12В от АКБ. Тогда путём установки дополнительного насоса можно значительно повысить эффективность работы системы охлаждения и добиться быстрого прогрева салона даже при самых сильных морозах.
Дополнительный насос охлаждения устанавливается под АКБ либо под болты коробки передач
Самостоятельная замена помпы на «Ладе-Калине» не вызывает особых сложностей. С помощью стандартного набора инструментов можно отремонтировать машину своими руками, избегая поездок в автосервис. Для продолжительной работы насоса покупайте изделие проверенных производителей, что сбережёт не только ваши силы, но и денежные средства.
carnovato.ru
Замена помпы на ваз 2110
Автовладельцы переднеприводного семейства 2110 -12, должны следить за состоянием насоса, обеспечивающего циркуляцию охлаждающей жидкости. Чаще его называют — помпа. Данный узел, состоит в категории важнейших систем двигателя. Вышедший из строя насос, может негативно отразится на работоспособности мотора и повлечь серьёзные последствия. Несмотря на сложность и важность этого узла, замена помпы ВАЗ 2110 8 клапанов не является трудной задачей. При наличии гаража и слесарного инструмента, большинство автовладельцев смогут самостоятельно произвести ремонт.
Вся операция по замене водяного насоса на автомобиле ВАЗ 2110, займёт не более 2-х часов. Попутно основной задачи, ревизии будет подвергнут привод ГРМ, что очень важно для дальнейшей эксплуатации автомобиля.

Признаки неисправности помпы
Благодаря вращению насоса, приводимого в движение ремнём ГРМ, крыльчатка осуществляет циркуляцию специальной жидкости (тосол, антифриз) по малому и большому контуру системы охлаждения. Повреждённый насос, может стать причиной перегрева двигателя или повлечь обрыв ремня газораспределения. Чтобы избежать экстренной ситуации в дороге, следует вовремя делать профилактический ремонт. На ВАЗ 2110 с двигателем 8 клапанов, предзнаменование замены помпы возможно узнать по симптомам, описанным ниже.
Шум со стороны крышки ремня ГРМ
Крышка защиты ремня ГРМ
При работающем моторе, со стороны защитного чехла ремня газораспределения, воспроизводится шаркающий вращающийся звук. Это показатель того, что подшипники помпы достаточно изношены. Согласно регламенту ТО, следует менять насос, каждую вторую замену ремня ГРМ. Не стоит пренебрегать рекомендацией, так как подшипники вала качения работают под нагрузкой и сравнительно быстро изнашиваются. Иногда, в обойму подшипников попадает тосол или антифриз, из-за негерметичности сальника. Как следствие, смазка вымывается, а износ трущихся деталей ускоряется.
Течь охлаждающей жидкости из-под насоса
Герметичные уплотнения: сальник и резиновый манжет, также, как и подшипники имеют ограниченный период эксплуатации. Обычно, уплотнения дают утечку после износа подшипников, так как появляется люфт в работе вала. Дополнительно к этому, постоянный цикл нагрева и охлаждения двигателя, постепенно разрушают материал резинотехнических изделий. Как следствие, под моторным отсеком ВАЗ 2110 со стороны помпы, появляются небольшие лужи охлаждающей жидкости.
Не соосность шкивов приводных валов
Шкив ваз 2110
Бракованная помпа, может послужить результатом шумной работы двигателя и частыми обрывами ремня ГРМ. Согласно эксплуатационным характеристикам, вращение шкивов с перекосом не обеспечивают автомобилю, завяленный ресурс работоспособности. Ремень не может выдерживать дополнительные нагрузки и рвётся на пробеге до 1000 км. Как результат, придётся заменить бракованную помпу, иначе на таком ВАЗ 2110 — внеплановая замена ремня ГРМ станет регулярной процедурой.

Перегрев мотора
Крыльчатка насоса может частично разрушаться. Недостаток лопастей, приводит к снижению циркуляции ОЖ. Как следствие, двигатель не получает должного охлаждения от малого контура и возрастает температура, вплоть до закипания. Перегрев, в свою очередь, пагубно влияет на мотор.

Среди наиболее распространённых последствий, следует перечислить самые трудно устранимые:
может «повести» головку блока цилиндров;
прогорает прокладка ГБЦ;
разрушаются поршневые кольца;
мотор рискует заклинить;
вкладыши коленчатого вала выходят из строя.
Для справки! Частое использование специального герметика, в целях устранения утечки ОЖ, снижает ресурс работоспособности водяного насоса. Инородная смесь, имеет свойство налипать на крыльчатке, образуя сплошной сгусток и забивать каналы рубашки охлаждения.
Какую помпу выбрать
На приобретении главного узла охлаждающей жидкости – экономить не стоит. Сегодня рынок насыщен различными экземплярами насосов, с любой ценовой политикой. Автовладельцам ВАЗ 2110, решившим провести замену помпы впервые своими руками, специалисты автомастерских рекомендуют обратить внимание на брендовых изготовителей, таких как: KolbenShmidt, SKF, GRAF, HEPU, Valeo, Quinton Hazell. Не советуют устанавливать: FEBI, Dolz, RUVILLE, Airtex, Pex.
На ВАЗ 2110, помимо замены помпы, желательно обновить ремень ГРМ и натяжной ролик. Их лучше приобрести комплектом от производителей: Contitech, Gates, Lemforder, SKF.
Для справки! Если импортных автозапчастей нет в ВАЗовском магазине, то можно оставить заявку в столе заказов «Запчасти для иномарок». Данный способ практикуют опытные автовладельцы, так как приобретаемые детали имеют более высокое качество изготовления. Согласно отзывам таких покупателей, личный бюджет не чувствует большой разницы.
Замена помпы
После подготовительных действий, таких как: поиск гаражного бокса (если нет в личном пользовании), подготовка ключей (рожковых торцевых), приобретение запчастей и охлаждающей жидкости – можно браться за работу.

Чтобы наиболее кратко и понятно объяснить, как поменять помпу на ВАЗ 2110, опишем процесс в виде пошаговой инструкции:
желательно установить машину над смотровой ямой. Как вариант, подойдёт эстакада;
слесарные работы рекомендуется осуществлять на обесточенном автомобиле, поэтому следует открутить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
снимаем крышку расширительного бачка, это исключит образование вакуума в системе охлаждения;
под двигатель следует установить 5-литровую ёмкость (не менее) для слива ОЖ, так как рекомендуется менять помпу, когда на автомобиле ВАЗ 2110 почти полностью слит тосол или антифриз. В противном случае, при изъятии насоса из посадочного места, содержимое системы беспорядочно выльется наружу;
на задней части блока есть пробка рубашки ОЖ, которую следует выкрутить ключом на 13 мм и слить жидкость в подставленную под двигатель ёмкость. Пробку закрутить обратно;
далее, следует открутить кожух привода ГРМ (ключом на 10 мм), закреплённый на три болта;
отсоединить кожух и отложить его в сторону;
необходимо установить механизм газораспределения в верхнюю мёртвую точку по меткам. Переместив рычаг КПП в нейтральную передачу, следует вращать шестерню распредвала за болт крепления (ключ на 19 мм) до совмещения меток на внутреннем кожухе привода ГРМ;
предстоит сверить риску на маховике: снимите резиновую заглушку в верхней части картера с правой стороны двигателя и фонариком подсветите в проем;
правильное положение следует зафиксировать, вставив в шестерню распредвала металлический стержень или мощную отвёртку;
отпускаем гайку ролика (ключ на 17мм) и натяжным ключом поворачиваем механизм ролика против часовой стрелки, уменьшая натяжку ремня;
далее снимаем ремень и ролик;
откручиваем болты внутреннего кожуха привода ГРМ (2шт) и болты помпы (3шт). Удобнее работать торцевым ключом (головкой) 10 мм;
снимаем кожух и убираем его в сторону;
шлицевой отвёрткой поддеваем край помпы и вытягиваем её из посадочного места;
монтажное место необходимо очистить перед установкой нового насоса;
новую прокладку насоса, допускается смазать с обеих сторон тонким слоем высокотемпературного автомобильного герметика;
вставьте новый насос в посадочное место и закрутите болты крепления;
далее, необходимо вернуть демонтированные детали на место, соблюдая обратный порядок. После установки нового комплекта: помпа, ремень и ролик ГРМ, можно рассчитывать на определённый ресурс деталей, заявленный заводом изготовителем.
Важно! Не следует сильно натягивать ремень ГРМ. Проверить правильную натяжку просто: установленный ремень возможно развернуть пальцами на 90° (зубьями наружу), но не более.
После окончательной сборки, необходимо залить охлаждающую жидкость в систему до установленного уровня. Запускаем двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Все шланги должны быть горячими, а при их сжатии, рука будет чувствовать внутреннюю циркуляцию. Это показатель правильной работы системы охлаждения.
Заключение
Резюмируя пункты пошаговой инструкции можно отметить, что замена помпы на ВАЗ 2110 8 клапанов своими руками не является сложной задачей. В первые дни после ремонта, желательно уделить большее внимание к температуре двигателя и герметичности соединений. Если всё находится в пределах нормы, значит замена насоса и привода ГРМ — прошла успешно.
vaz-2110.ru
No related posts.