Замена порогов на ваз 2107: пошаговая инструкция (фото и видео)

пошаговая инструкция (фото и видео)

Конструкция кузова современного легкового автомобиля представляет собой пространственный каркас из силовых элементов и наружных деталей. В процессе эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107 пороги и другие части подвергаются воздействию внешних факторов. Это приводит к их частичному или полному разрушению, что снижает жесткость кузова и портит его внешний вид. Решение проблемы единственное – замена поврежденных элементов.

Кузовной ремонт автомобиля ВАЗ 2107 требует выполнения сварных работ и соответствующего инструмента. Поврежденные коррозией пороги и участки кузова, непосредственно прилегающие к ним, удаляются, а на их место крепятся новые детали кузова. По окончании слесарных и сварных операций на вновь установленные элементы лакокрасочные покрытия в специальных камерах, где создаются необходимые условия.

Порядок работ по замене деталей кузова

Ремонт силового каркаса обычно довольно длительный процесс, который проводится в электрифицированном гаражном боксе. Машина устанавливается на смотровой яме или подъемнике. Замена коррозировавших порогов осуществляется в такой последовательности:

1. Салон автомобиля разбирается для обеспечения доступа ко всем деталям кузова.
2. Силовые элементы внимательно осматриваются, и производится их дефектация. Для этих целей используется обычно шило, которым проверяются проблематичные места.
3. Поврежденные детали вырезаются из конструкции при помощи электрической угловой шлифовальной машины.
4. Места сопряжения несущих элементов тщательно очищаются от загрязнений и ржавчины при помощи металлических щеток и крупнозернистой наждачной бумаги.
5. Полости и другие малодоступные места обрабатываются модификаторами коррозии.

Место для установки новых деталей на автомобиле ВАЗ 2107 подготовлено и следующим этапом будет их непосредственная замена. Дальнейший кузовной ремонт предполагает выполнение следующих работ:

1. Закрепление усилителя осуществляет и наружной обшивки осуществляется при помощи струбцин или саморезами по контуру.
2. Двери закрываются и проверяются на предмет равномерности зазоров по нижней кромке.
3. После этого производиться приваривание порогов специальным аппаратом в среде инертного газа.

На этом непосредственно замена элементов кузова ВАЗ 2107 можно считать завершенным. Заканчивается кузовной ремонт такого рода окрашиванием деталей и нанесением специальных защитных покрытий.

Инструкция по самостоятельной замене порогов ВАЗ 2107

Разное

Замена порогов ВАЗ 2107 – операция, которую рано или поздно приходится проводить с большинством авто. Причинами этого могут быть:

• некачественная антикоррозийная обработка;
• влажный климат;
• дорожная химия;
• состояние дорог.

Самостоятельная замена порогов ВАЗ 2107 требует определенной квалификации в сварочных работах и наличия соответствующего инструмента.

Что понадобится для замены порогов

Обязательно нужны следующие инструменты и материалы:

1. Электродрель.
2. Болгарка.
3. Сварочный полуавтомат.
4. Грунтовка.
5. Краска.
6. Новые пороги на ВАЗ 2107.

[tip]Кроме этого, в процессе работы придется использовать стандартные инструменты, имеющиеся в наличии у любого мастера: пассатижи, рулетка, щека по металлу и прочее. Если усилитель порога сгнил, придется купить новый.[/tip]

Порядок действий при замене порогов на Ваз 2107

Старые гнилые пороги приходится срезать болгаркой. Чтобы обеспечить доступ ко всей поверхности порога, необходимо снять двери. Если кузов дряхлый, перед снятием порогов необходимо установить распорки. Дальнейшие операции выполняются в такой последовательности:

1. Срезать наружные части порогов болгаркой (можно использовать зубило или пилу по металлу).
2. Проверить состояние усилителя порога (широкой стальной пластины с отверстиями по периметру).
3. Если усилитель гнилой, срезать его болгаркой.
4. Убрать остатки порогов и усилителя со швов кузова.
5. Зачистить поверхность под сварочные работы, удалив неровности и загрязнения, мешающие качественному соединению.
6. Если старые усилители порогов пришлось демонтировать, примерить новые и подогнать их под посадочное место. Высверлить отверстия диаметром 4-6 мм с интервалом 50-7- мм по периметру усилителей.
7. Приварить усилители, предварительно зафиксировав их струбцинами. Сварку начинать от средней стойки, параллельно приваривая верхние и нижние части к кузову.
8. Примерить пороги. Отрезать с них все лишнее и выгнуть, придав необходимую форму.
9. Очистить от грунта и краски части порога в тех местах, где будет сварочный шов.
11. Предварительно зафиксировать пороги саморезами.
12. Установить двери, проверить правильность подгонки порогов, уделив особое внимание на зазор между дверями и порогами.
13. Приварить пороги, начав сварку от средней стойки кузова. Сваривать необходимо параллельно нижние и верхние кромки порога. Это ответственная операция, определяющая жесткость кузова автомобиля. Поэтому нужно обратить особое внимание на качество сварочных швов.
14. Зачистить сварочные швы и поверхности порогов.
15. Зашпаклевать следы сварочных швов.
16. Загрунтовать внешнюю поверхность порогов и дать грунтовке высохнуть.
17. Покрасить пороги.

Советы по замене порогов и защите их во время эксплуатации

[tip]

1. Вместо краски можно использовать антикоррозийное покрытие типа «Гравитекс».
2. После замены порогов их необходимо подвергнуть антикоррозийной обработке, «задув» внутреннюю поверхность коробов «мовилем». Если этого не сделать, повторную замену порогов придется производить в ближайшее время.
3. Нижнюю часть порогов (заодно и днище машины) следует обработать антикоррозийной битумной мастикой, которая препятствует коррозии и улучшает защиту лакокрасочного покрытия от повреждений.

[/tip]
Теперь вы знаете как самостоятельно заменить пороги ВАЗ 2107. Если у вас нет необходимой квалификации сварщика или отсутствует сварочный аппарат, замен порогов выполнить не удастся. В таком случае лучше обратиться за помощью к профессионалам, которые выполнять замену порогов быстро и качественно.

Замена порогов ВАЗ/УАЗ в Самаре. Цена/стоимость, фото, отзывы

 

Замена порогов ВАЗ/УАЗ

Всем хорошо известно — первое в автомобиле, что начинает покрываться слоем коррозии — это пороги. Причина этого явления — время, даже, если с завода пороги покрыты слоем хрома или защитной краской, все равно пороги дают о себе знать раньше всего остального, поскольку они чаще всего оказываются в контакте с ногами, влагой и грязью.

Сложности, связанные с порогами

Условно, специалисты нашего сервиса различают следующие проблемы, которые возникают у порогов автомобилей марки ВАЗ и УАЗ:

• наличие вмятин — особенно это актуально для относительно новых авто;
• ржавчина и слой коррозии;
• нарушение основных прочностных характеристик.

Множество автолюбителей предпочитает ремонтировать пороги самостоятельно либо обращаются за помощью к знакомым, которые не имеют достаточной квалификации. В результате новый порог не достаточно ровно или прочно держится на крепежах, а отремонтированный порог может содержать не очень эстетичные сварные швы и портить общий вид авто.

Из факторов, которые крайне негативно влияют на пороги вашего автомобиля, следует отметить следующие:

• ржавчина и коррозия из-за влияния атмосферы, грязи, дорожной химии или просто в силу возраста авто;
• крайне низкое качество состава металлического сплава, из которого выполнен порог;
• дорожно-транспортные происшествия, которые привели к деформации и разрушению порогов;
• постоянная вибрация двигателя и колес;
• столкновение с низкими барьерами и препятствиями.

Наши преимущества

Проводя замену порога автомобиля марки ВАЗ или УАЗ на старые крепежи или выполняя ремонт порогов, необходимо помнить о квалификации сварщика. Если вы желаете заменить порог качественно или провести недорогие, но высококвалифицированные услуги по ремонту порога вашего ВАЗ или УАЗ, обращайтесь к нам. Звоните и вы удивитесь тому, насколько доступными могут быть услуги профессиональных автомехаников. Замена или ремонт порога начинается с тщательного осмотра повреждений и дальнейшими консультациями касательно ремонта порога или его замены.

Сварочные работы проводятся на самом высоком уровне, мы оставляем зачищенные, отполированные и эстетически незаметные сварные швы, после которых ваш автомобиль будет выглядеть как новый.

Почему стоит обратиться к нам?

Замена порога автомобилей ВАЗ и УАЗ — одна из тех услуг, которую оказывают наши мастера почти каждый день. Огромный опыт, знания всех «подводных камней», возникающих в процессе ремонта — плюс в качественном и недорогом ремонте порог вашего авто. В случае если порог полностью прогнил, мы быстро и на высшем уровне готовы предложить вам замену порога, либо его усилителя. Звоните, мы позаботимся о вашем автомобиле.

Замена порогов ВАЗ 2101 своими руками — детальная инструкция

Вопрос замены порогов особенно актуален для «наших» автомобилей марки ВАЗ. Это объясняется низким качеством металла кузова, недостаточной антикоррозионной обработкой, а также вредной средой, в которой приходится обитать нашим автомобилям. Под вредной средой, я подразумеваю дорожную химию, которой обрабатывают дороги в зимнее время, повышенную влажность и плохие дороги.

Сегодня хочу детально рассказать о том, как производится замена порогов ВАЗ 2106 своими руками. Благодаря данному фотоотчету можно повторить ремонт порогов у себя дома, в любом случае думаю данное руководство кому-то пригодится.

Пошаговая инструкция по замене порога ВАЗ 2106

Прежде всего нужно позаботиться об инструменте, перечислю лишь некоторые, наиболее важные из них:

1. Сварочный аппарат;
2. Электродрель;
3. Болгарка;
4. Новые пороги;
5. Грунтовка;
6. Краска.

Несколько слов о сварочном аппарате. Дело в том, что варить пороги вам желательно полуавтоматом в среде углекислого газа.

1. Начинал я с того, что отремонтировал дверные петли, как это сделать я не буду описывать, т. к. статья о том как заменить пороги, тем более у вас они могут быть в полном порядке. Кто то спросит причем к порогу петли с дверями? Дело в том, что для правильной работы нужно постоянно следить за тем, как будет прилегать дверь и каким будет зазор между дверью и порогом. Провисшие двери могут ввести вас в заблуждение.
2. После ремонта дверей можете снять их и приступать к вырезке ненужной гнилой части порога. В моем случае замена порогов предусматривает обязательный демонтаж крыльев, т. к. я заодно решил заменить и их.
3. Если кузов автомобиля «дряхлый» или гнилой установите растяжки в салоне.
4. Теперь нужно срезать наружную часть порога, для этого используйте болгарку или пилочку по металлу, как вариант подойдет зубило.
5. Удалив наружную часть, приступайте к удалению усилителя порога (широкая металлическая пластина с круглыми отверстиями по всему периметру).

6. В моем случае внутри порога не оказалось усилителя, скорее всего он был удален предыдущим владельцем моего автомобиля.

7. Когда все гнилые части порога удалены осталось убрать их остатки, которые остались на швах.
8. После этого нужно как следует зачистить поверхность для последующих сварочных работ.
9. Примерьте новый усилитель порога, если есть необходимость подрежьте его.

10. Отверстия просверленные для сварки хорошо видны на фото.
11. Приварите усилитель порога на место, используя отверстия в самом усилителе. Сделать такие отверстия можно при помощи сверла 4-6 мм, примерно через каждые 5 -7 см.
12. Для удобства можно воспользоваться струбцинами (зажимами), с их помощью можно быстро и крепко закрепить усилитель. Перед тем как установить усилитель и начать сварочные работы, нужно тщательно подготовить поверхность кузова и все прочие неровности, которые могут помешать хорошему соединению.

 13. Еще раз проверьте правильность установки порога. Когда решите, что он стоит на своем месте начинайте сваривание усилителя порога.  Лично я использовал метод параллельной сварки, то есть одновременно прихватывать и низ и верх, начиная от центральной стойки. Когда усилитель приварен, необходимо зачистить следы сварки. У вас должна получиться идеально гладкая и ровная поверхность. Помните, что усилитель порога должен быть приварен к: средней стойке, передней и т. д.

14. Когда усилитель приварен нужно примерить наружную часть порога. Здесь также все? что лишнее — отрезаем или подгибаем.

15. Теперь подготовьте наружную часть порога к установке. Ваша задача — как можно тщательнее удалить с поверхности транспортировочный грунт, краску, и т. д.

16. Используя саморезы, нужно закрепить наружную часть порога. После этого нужно навесить двери и «прикинуть» все ли сходится. Обратите внимание на зазор, он должен быть ровным и везде одинаковым. Также уделите особое внимание зазору между порогом и дверью, ничего выступать или выпирать не должно.

17. Сваривание производится от средней стойки. Нужно не спеша двигаться в обе стороны, то есть проваривать низ и верх, уходя в сторону переднего крыла, а также низ и верх в сторону заднего крыла. Следует помнить, что наружную часть порога также нужно заваривать к средней передней стойке. Обратите особое внимание на эти два места, т. к. они формируют жесткость кузова ВАЗ 2101.

Когда все установлено и приварено приступайте к зачистке поверхности, затем все нужно прогрунтовать и покрасить.

Как говорится, на этом у меня все! Замена порогов ВАЗ 2101 завершена, при необходимости данную работу можно повторить в другом месте, которое нуждается в ремонте.

Читайте также:

Смотрите также видео как заменить пороги ВАЗ 2106 своими руками:

&nbsp

Ремонт и замена порогов в Тюмени

Ремонт и замена порогов в Тюмени — такую услугу оказывает центр АВТО-1. Отсутствие очередей и высокое качество работ — вот зачем вам стоит обратиться к нам. «АВТО-1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело. В нашем автоцентре могут разместиться более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — здесь вам не придется долго ждать своей очереди. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.

• Цены ниже, чем у официальных дилеров. Мы с уверенностью можем заявить о том, что предлагаем высокое качество обслуживания и выполняем работы по доступным ценам. Наши цены ниже, чем у дилеров. Качество на уровне.

• Персональные скидки. Наше специальное предложение для постоянных клиентов, а также для клиентов, заказавших большой объем работ. Подробности по телефону: +7 (3452) 60-31-20

• Гарантийный срок, как у официальных дилеров — 6 месяцев.

• Без очередей. В нашем автоцентре мы можем разместить более 30 автомобилей. Вы можете быть уверены — у нас вам не придется ждать. Мы позаботились о создании комфортных условий для наших клиентов.

• Опыт работы более 20 лет. «Авто 1» существует на рынке автомобильных услуг с 1991 года, за эти годы мы заявили о себе, как о опытных специалистах, знающих свое дело.

• Квалифицированные специалисты, прошедшие обучение. Мы заботимся об уровне квалификации и компетенции своих сотрудников: все специалисты кузовного цеха «Авто1» прошли обучение в специализированных центрах

• Сроки выполнения работ — от 48 часов. Мы стараемся выполнять работу не только качественно, но и максимально быстро. Минимальный срок выполнения работы специалистов кузовного цеха — двое суток. Мы ценим ваше время.

• Выезд на осмотр «неходовых» машин. Если есть необходимость, наши специалисты выезжают на осмотр машин, которые сильно повреждены и по техническим причинам не способны передвигаться.

• Профессионально импортное оборудование. Мы используем только профессиональное импортное оборудование, такое как Spotter, SAIMA BETA (производство Италия), а также материалы от зарубежных производителей. Качественное современное оборудование — залог успешного ремонта и покраски автомобиля

Замена и ремонт порогов автомобиля в Тюмени недорого услуги и цены

Пороги автомобиля чаще всех других кузовных частей подвергаются замене. Связано это с функцией, которую выполняют эти элементы, постоянно подвергающиеся механическим воздействиям — защиту автотранспортного средства от внешних угроз. Именно эта зона кузова первой принимает разрушительные воздействия влаги, песчано-солевых смесей, химических реагентов, которыми посыпают дороги зимой. Детали подвергаются износу, деформации, поэтому их реставрация или ремонт становятся нецелесообразными.

Сложности технологического процесса

Специалисты Тюменского отделения ремонта № 1 оказывают клиентам услуги по замене автомобильных порогов. На первый взгляд кажется, что установить новый порог не так уж и сложно. Однако перечень работ представляет собой выполнение непростых операций — сварки, высверливания, вырезания.

Все эти действия сопровождаются большим количеством искр, и если не соблюдать технологию, может возникнуть пожар.

Пошаговые действия

Наши мастера производят замену порогов автомашин поэтапно. Первым шагом является демонтаж поврежденного фрагмента путем снятия фиксирующих саморезов и болтов. Затем устанавливается новый элемент. Впоследствии его окрашивают, подобрав подходящий к покрытию тон. Если порог приварен к кузову, то его нужно срезать, причем аккуратно и точно, так, как на это место будет приварена новая деталь.

Современные модели автомашин комплектуются двумя видами порогов — несъемными или съемными. Замена частей первого типа будет трудоемкой по некоторым причинам. Во-первых — это обязательное снятие крыльев и дверей, с последующей вырубкой или вырезанием изношенного порога. Далее новую деталь подгоняют по размерам, затем приваривают к боковине вместо демонтированного.

Сварочные швы необходимо зачистить, места крепления — зашпаклевать, прогрунтовать и закрасить. Потом устанавливаются все снятые детали. Замена съемного порога не требует таких сложных действий. Старый элемент просто отвинчивают и снимают с кузова, заменив его новым.

Ценообразование

В нашем сервисе оказывают услуги по замене порогов на автомобилях различных марок отечественных и зарубежных производителей. Весь процесс выполняется с помощью профессионального оборудования, что позволяет обеспечить оперативность и качество работы.

При этом цены у нас достаточно демократичные и доступные. Чтобы предварительно определить для себя сумму расходов, клиенты могут воспользоваться прайс-листом, либо прислать фото поврежденных элементов нашему менеджеру, и заказать консультацию.

Итоговая стоимость услуги рассчитывается индивидуально для каждого автомобиля после того, как мастер осмотрит транспортное средство. При этом в расчет будет браться марка автомашины, тип порогов, необходимость выполнения дополнительных работ — рихтовки, покраски.

Клиенты отмечают, что даже широкий перечень работ по замене порогов, по стоимости значительно дешевле, чем реконструкция лакокрасочного покрытия и восстановление металлических элементов, поврежденных коррозией.

Оцените свою выгоду

Коллектив нашего сервисного центра дорожит своими клиентами и ценит их время. Поэтому сданный в ремонт автомобиль будет готов точно в назначенное время. Для нас очень важным показателем является качество. На все запасные части и материалы для ремонта предоставляются гарантии. Если решите обратиться к нам — звоните, приходите, приезжайте. Специалисты оперативно установят порог взамен старого, заменив его с соблюдением всех норм и требований. Для удобства клиентов, которые не могут сами приехать в центр, мы предлагаем выездной осмотр и оценку транспорта.

Наши работы

Замена порогов в Самаре

Кузовной ремонт автомобиля необходим не только из-за ДТП. Причинами обращения в кузовной автосервис могут стать естественный износ, а также коррозия металлических частей кузова. Часто такие повреждения встречаются на дверных порогах авто, которые больше других элементов машины подвергаются агрессивным внешним, а также механическим воздействиям.

У водителя, оказавшегося в такой ситуации, есть два варианта выхода из нее. Первый  правильный ‒ обратиться к мастерам автосервиса М5 . Второй ‒ попытаться поменять проржавевшую деталь самостоятельно, следуя пошаговой инструкции по выполнению таких работ.

Виды порогов и особенности их замены

Эта деталь представляет собой важную часть несущего кузова машины. В конструктивном плане она состоит из четырех элементов:

1. Внешнего, находящегося снаружи кузова.
2. Внутреннего, располагающегося в салоне авто и прикрытого сверху ковровым покрытием.
3. Усилителя, представляющего собой металлическую перегородку. Она находится между наружной и внутренней деталями конструкции.
4. Соединителя, обеспечивающего крепление их к днищу автомобиля.

В различных марках машин конструкция этой детали может иметь особенности. У подержанных авто она чаще всего является металлической, а также несъемной, приваренной к корпусу, а у современных моделей ‒ подвижной, крепящейся к кузову при помощи клипс, а также другого крепежа.

Съемные детали многие производители изготавливают из пластика. Замена порогов автомобиля часто влечет за собой и ремонт днища, так как они приварены.

Подготовка и этапы работ

Одним из главных направлений автосервиса М5 являются кузовные работы. В их перечень входит и замена порогов на машинах различных марок присутствующих на дорогах Самары. Исходя из степени повреждения запчасти процесс ее восстановления может отличаться. Но лучше выполнять полную замену прогнившей детали. Так как появление проржавевших дыр явный признак того, что повреждены все элементы конструкции  и частичный ремонт ситуацию не спасет.

При полной замене выполняются следующие шаги:

1. демонтаж боковой части машины, включая двери, переднее крыло;
2. удаление прогнивших деталей, зачистка, а также покраска примыкающих к ним частей кузова;
3. выбор запчасти-оригинальной или других производителей;
4. установка порога с помощью дуговой сварки, начинают крепление с верхней части, постепенно переходя к нижней;
5. зачистка сварочных швов, а также выравнивание поверхности специальной шпатлевкой;
6. обезжиривание и покраска.

На кузовной ремонт, под которым подразумевается замена порогов, цена устанавливается с учетом особенностей его проведения и типа кузова. При использовании металлических частей, а также необходимости поддомкрачивать машину стоимость работ будет более высокой. Примеры выполнения аналогичных работ с фото и кратким отчетом представлены на сайте.

Узнать сколько времени занимает такой ремонт в нашем автосервисе, а также уточнить другие вопросы, о стоимости замены и ремонта порогов, можно по контактному телефону.

как правильно сделать

Замена рулевых наконечников на ВАЗ-2107 должна производиться при выходе из строя или по прошествии определенного пробега. Обычно ресурс не превышает 30-40 тыс. Км. Езда по некачественным дорогам вносит свои коррективы — недорогие и неоригинальные элементы разрушаются намного быстрее, появляются скрипы и прочие звуки. Поэтому часто требуется замена рулевых элементов. Это довольно просто.

Рулевой механизм

На автомобилях ВАЗ-2107 и других моделях «классической» серии используется червячная передача — она ​​позволяет преобразовывать вращение рулевого колеса в поступательное движение тяг. Если вы вдруг заметили, что на автомобиле усилился люфт, это не значит, что рулевые наконечники нужно заменить на ВАЗ-2107.

Очень часто происходит износ элементов коробки передач, необходимо подтянуть регулировочный болт. Для этого проделайте следующие манипуляции:

1. Поставьте автомобиль на ровную поверхность и сядьте за руль помощника. Без него справиться с работой будет проблематично.
2. Ослабьте гайку, которой крепится болт регулировки рулевого механизма.
3. Помощник должен повернуть руль влево и вправо на 10-20 градусов, не более. Чем быстрее он это сделает, тем легче вам будет затянуть болт.
4. Вооружившись широкой плоской отверткой, затягивайте болт до уменьшения зазора рулевого колеса.
5. Удерживая отвертку, затяните гайку.

Обязательно проверьте наличие масла в картере коробки передач: если его недостаточно, долейте еще. Рекомендуется использовать трансмиссионное масло ТМ-4.

Другие причины люфта

Но если люфт существенно не изменился, рекомендуется проверить все остальные компоненты подвески и рулевого управления. Причиной увеличения люфта рулевого колеса может быть:

1. Разрушение шаровых опор на рычагах подвески.
2. Чрезмерный износ сайлентблоков, которые находятся в месте крепления рычагов к кузову.
3. Износ рулевых наконечников ВАЗ-2107.Замену своими руками можно произвести очень быстро, отрегулировать развал и углы схождения будет сложнее.
4. Выход из строя ступичного подшипника.
5. Разрушение рычага маятника, расположенного с правой стороны автомобиля.

Неисправности наконечников

Поэтому, прежде чем грешить на неисправность наконечников, нужно внимательно проверить состояние всех остальных элементов подвески. Люфт и посторонний стук могут возникнуть из-за выхода из строя шарового шарнира, и насадки в данном случае тут ни при чем.

Шарики даже при вращении рулевого колеса могут скрипеть, поэтому перед ремонтом обязательно проведите полную диагностику. Иногда может потребоваться только замена пыльника рулевого наконечника ВАЗ-2107. Если резиновое покрытие порвано или покрылось трещинами, но сам шарнир не поврежден, необходимо разобрать, промыть элемент и собрать новую смазку.

Инструменты для ремонта

Для самостоятельного ремонта вам потребуются следующие инструменты:

1. Набор ключей, в частности, колпачок и головки на «19».
2. Домкрат, башмаки, надежная опора.
3. Съемник специальной конструкции для наконечников. Заменить рулевой наконечник ВАЗ-2107 без съемника можно, но это оказывается намного сложнее.
4. Плоскогубцы.
5. Отвертки.
6. Смазка ВД-40.

Обязательно наличие хорошего молотка и монтажного полотна — с их помощью будет значительно легче вытянуть пальцами кончики своих отверстий в поворотных кулаках.

Разборка наконечников

Все работы должны выполняться на транспортном средстве, установленном на ровной поверхности и с противооткатными упорами под задними колесами.Также желательно включить первую или обратную скорость — это исключает возможность перекатывания при ремонте. Практически такие же манипуляции нужно проделать при замене ВАЗ-2107 короткого рулевого наконечника и длинной тяги. В конструкции рулевой трапеции два коротких звена и одно длинное.

Короткие регулируются по длине — для этого есть специальные обжимные хомуты, в которые вкручиваются элементы. Для замены всего узла тяги потребуется провести такие манипуляции:

1. Установить домкрат под ремонтируемый борт, приподнять автомобиль и поставить на опору.
2. Снимите колесо с той стороны, на которой проводится ремонт.
3. Выпрямите и растяните шплинты, которые находятся в пальцах кончиков.
4. Смажьте все резьбовые соединения большим количеством проникающей смазки.
5. Выкрутите все гайки наконечников ключом на «19».
6. Установите съемник и, поворачивая его болт, по очереди снимите все пальцы рулевых тяг.

В этом нет ничего сложного, главное облегчить ремонт, обработав смазкой все резьбовые соединения.Аналогичным образом снимается длинное звено, соединяющее маятниковый рычаг с сошкой коробки передач. Но замена его бывает крайне редко.

Сборка в сборе

Сняв старые тяги, взять рулетку и измерить их длину. Проблема в том, что вам придется делать регулировку углов установки колес — самостоятельно это сделать не получится, лучше сходить на СТО и провести диагностику на компьютерном стенде. После замены рулевых наконечников ВАЗ-2107, даже если вы добились такой же длины с новыми элементами, необходимо провести диагностику.В противном случае при движении износ резины будет намного быстрее.

Установка новых насадок производится в обратной последовательности. Вставьте пальцы мяча в поворотные кулаки и отверстия в сошке, затяните гайки и зафиксируйте их положение шплинтами. Желательно покупать новые шплинты, так как старые обычно покрыты слоем грязи и ржавчины.

Габариты Лада 2107. Диаметр и ход поршня

Выпуск легендарной семерки на Волжском автозаводе начался в марте 1982 года и длился более 30 лет.Машина до сих пор пользуется заслуженной популярностью в нашей стране и за рубежом. Размеры автомобиля позволяют отнести его к классу B по международному стандарту или второй группе по национальному. ВАЗ 2107 до сих пор собирают на Ижмаше и на заводе Пищемаш в Чеченской Республике.

Семерка шла на экспорт под марками Lada 1500, Riva или Nova. Это улучшенная роскошная версия 2105. В конструкцию прототипа был внесен ряд изменений, в частности в электрическую схему, навесное оборудование и сам двигатель.ВАЗ 2107 имеет салон с улучшенной отделкой, в переднем ряду установлены кресла со встроенными подголовниками.

Геометрические параметры автомобиля

Автомобиль имеет несущий трехобъемный кузов типа седан в классическом исполнении. Моторный отсек расположен спереди, закрытый салон — посередине, багажник — сзади. Имеются 4 двери для посадки водителя и пассажиров, моторный отсек закрывается поднимающимся вперед капотом. Эта схема наиболее распространена в автомобильной промышленности, как наиболее удачная.

Таблица габаритов автомобиля ВАЗ 2107 приведена в технической документации Основные настройки:

общая длина по концам бамперов	4145 мм
максимальная ширина: на дверных рубашках	1620 мм
максимальная ширина: по зеркалам заднего вида	1740 мм
база — расстояние между осями колес	2424 мм
высота автомобиля без антенны	1446 мм
дорожный просвет	120 мм
для автомобилей с нейтрализатором	90 мм
расстояние между осями колес передних	1365 мм
расстояние между осями колес сзади	сзади 1321 мм

Подробная схема с точным указанием линейных размеров указана в официальном издании инструкции по эксплуатации автомобиля.

Весовые характеристики машины

ВАЗ 2107 для своего времени был отличным автомобилем, который успешно продавался, в том числе за пределами нашей страны. Машина по техническим характеристикам не уступала аналогам по более низкой цене, использованная конструктивная схема отличается высокой надежностью. Снаряженная масса автомобиля составляет чуть более тонны, что позволяет ему демонстрировать хорошее соотношение мощности и массы.

Максимально допустимая нагрузка составляет 400 кг, то есть автомобиль может перевозить пять взрослых пассажиров.При меньшем количестве можно перевозить багаж в специальном отсеке. Рациональная схема распределения массы между осями обеспечивает хорошую устойчивость и управляемость автомобиля.

Небольшие габариты модели ВАЗ 2107, оптимальный для таких габаритов вес и мощный двигатель обеспечивают машине хорошую динамику и маневренность. Удачный дизайн и невысокая цена предопределили коммерческий успех автомобиля и, несмотря на солидный возраст, он до сих пор не теряет популярности.

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе как домашние «кони». В этих машинах возят прицепы, они торчат из окон строительных материалов и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крышу для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь нужно определиться с размерами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой.Вот они:

Все, что стоит за этими размерами, должно поместиться на крыше ВАЗ 2107 и транспортироваться на верхнем съемном багажнике. Это особенно актуально для длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, планки пола, если их длина не превышает 4,5 метра, не могут быть отмечены красными маркерами. Если они выступают за передний и задний бамперы, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам следит, чтобы на светофоре не подъехать слишком близко.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ямок, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более. Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приведет к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый ствол, выпускавшийся в СССР. Его слабое место — «чашеобразная» форма с приподнятыми краями.На таком стеллаже сложно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за небольшого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107. Они сделаны прочными и достаточно легкими, покрыты антикоррозийными порошковыми красками.

Сама опорная система обычно представляет собой полую коробчатую балку из цельного листового металла квадратного сечения, которые расположены в один ряд в количестве 6-8, на концах, соединенных опорами, придающими жесткость конструкции. структура.К опорам прикреплены четыре поддерживающих механизма, которые имеют разное устройство. Чаще всего их делают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.

Чтобы не поцарапать профиль желоба ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

• Края багажного отделения должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильное центрирование и распределение нагрузки на крыша;
• Затяжка должна быть равномерной.Не должно быть свободных, неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдение правил крепления грузов на багажнике.

• Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
• При движении с нагруженным багажником по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее и равномернее, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным и груз будет рвать в сторону.
• При транспортировке длинных досок и хлыстов необходимо соблюдать осторожность при трогании с места, ускорении и торможении, так как концы хлыстов «люфтят» и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
• Особого внимания заслуживает перевозка крупногабаритных грузов при сильном ветре — по возможности нужно отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
• Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки должны быть особенно тщательно закреплены;
• Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше.Не поленитесь несколько раз выйти и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением груза, или, что еще хуже, создания аварийной ситуации на дороге.

Багажный отсек — неотъемлемая часть каждого автомобиля, в нем можно перевозить различные грузы, соизмеримые с грузоподъемностью автомобиля. Багажник «Жигулей» седьмой модели изначально не имеет ни звукоизоляции, ни привлекательной отделки, ни удобного управления замками, что заставляет владельцев этого автомобиля думать о доработках иного характера.

Багажник ВАЗ 2107 — зачем вам багажное отделение

В автомобиле ВАЗ 2107 с завода предусмотрено багажное отделение для перевозки личного или легкового груза. Поскольку багажник является частью кузова, его конструкция позволяет ему выдерживать удары багажа и принимать нагрузки в случае удара о заднюю часть автомобиля. Доступ в багажный отсек обеспечивается открыванием крышки, которая крепится на специальных петлях и фиксируется замком.

Стандартные размеры багажника

Багажник ВАЗ 2107 далек от идеала, т.е.е. Свободное пространство распределяется не лучшим образом, что присуще другим классическим моделям «Жигулей». Из-за своеобразной конструкции кузова и составляющих его элементов (топливный бак, лонжероны, колесные арки и т. Д.) Образуется определенное пространство, называемое багажным отделением, которое не так просто измерить. Для лучшего понимания габаритов багажного отделения дан рисунок, на котором отмечены все необходимые размеры с учетом геометрии задней части кузова.

Уплотнение багажника

Крышка багажного отделения на «семерке» уплотнена специальным резиновым элементом, который крепится на фланце верхней части багажника. Со временем пломба приходит в негодность: ломается, лопается, в результате чего пыль начинает проникать не только в отсек, но и внутрь. Такое положение вещей указывает на необходимость замены резинового изделия и одним из основных вопросов является выбор качественного элемента. На сегодняшний день лучшими считаются уплотнители крышки багажника от БРТ (Балаковорезинотехника) … Возможна установка резинки от ВАЗ 2110, но замок придется регулировать, так как пломба несколько больше и крышку будет сложно закрыть.

Непосредственно замена сальника вопросов не вызывает. Разобрав изношенное изделие, новая деталь равномерно распределяется по всему периметру борта. Чтобы вода не попала в багажник в случае дождя, подключение лучше делать сзади, а не спереди. В местах загибов резинку следует немного сдавливать, но при этом следует избегать образования складок.После равномерного распределения уплотнение набивается молотком.

Обшивка багажника

Для улучшения внутреннего пространства багажника ВАЗ 2107 можно использовать разные материалы, тем более что отделка изначально была сделана только в виде пластиковых элементов. Самый распространенный облицовочный материал — ковролин. В большинстве случаев этим материалом обшивают сабвуферы, боксы и подиумы динамиков, но есть автомобилисты, которые используют этот материал для стягивания частей салона (багажника, отдельных частей приборной панели, обшивки дверей).С помощью Карпета можно не только придать автомобилю определенную индивидуальность, но и обеспечить звукоизоляцию, которая практически отсутствует у «классики». Кроме того, ковролин — один из доступных материалов, который по своим характеристикам практически не уступает более дорогим.

Кроме багажного отделения, можно отделать крышку багажника, так как изначально ее внутренняя поверхность ничем не закрыта. На «семерку» готовые комплекты для задней двери не продаются, поэтому хозяевам все приходится делать своими руками.В качестве материала можно использовать тот же ковер. Необходимо только вырезать материал по форме внутренней поверхности крышки и закрепить кожух с помощью специальных пластиковых зажимов или саморезов в предварительно просверленных отверстиях.

Коврик багажника

В багажнике ВАЗ 2107 можно перевозить самые разные грузы (канистры с топливом, молоко, кирпичи, сельскохозяйственные животные и т. Д.), Поэтому вероятность загрязнения пола достаточно высока. Аксессуар, служащий для защиты багажного отделения от попадания и воздействия различных загрязнений, — это коврик.Изделие должно соответствовать таким требованиям, как повышенная прочность, простота обслуживания, устойчивость к химическим веществам, в зависимости от транспортируемых материалов. Коврики в багажник «семерки» производятся, как правило, из пластика или полиуретана.

Пластиковая фурнитура отличается невысокой стоимостью и стойкостью к химическому воздействию. Недостаток материала — частые пробуксовки при движении. К тому же нет гарантии полной защиты багажника от загрязнения. Самые популярные коврики — полиуретановые.Они недорогие, имеют бамперы, предотвращающие вытекание жидкостей на пол, и устойчивы к проколам. Недостатком таких изделий является сложность ухода, так как достать коврик из отсека, не рассыпав и не рассыпав мусор, не так-то просто. Из недостатков недорогих уличных аксессуаров стоит выделить неприятный запах, который особенно проявляется в жаркую погоду.

Фальшпол в багажнике

Чтобы навести порядок и более эффективно использовать объем багажника, владельцы ВАЗ 2107 и другой «классики» делают фальшпол.Что это за конструкция и как ее собрать? Фальшпол — это ящик, рассчитанный на размер багажника. В качестве материала можно использовать ДСП из старой мебели, толстую фанеру, OSB. Для изготовления понадобится простой инструмент, который есть практически у каждого: лобзик, наждачная бумага, крепеж.

Перед началом работы нужно определиться с габаритами ящика. Для «семерки» изготовить заготовки следующих размеров:

• высота — 11,5 см;
• верхняя доска — 84 см;
• низ — 78 см;
• боковые части 58 см.

При таких параметрах рама достаточно плотно устанавливается в багажник и никуда не сдвигается. Внутренние перегородки и их количество подбираются под ваши нужды. В целом весь процесс изготовления фальшпола можно разделить на несколько этапов:

1. Маркировка и раскрой заготовок.
2. Кромка.
3. Сборка коробки в единую конструкцию. Чтобы обеспечить свободный доступ к коробке, верхняя крышка закреплена на петлях.
4. Отделка изделия.

Что касается отделки фальшпола, то можно использовать ковролин: он придаст конструкции законченный вид и скроет недостатки в случае использования использованных материалов. Обшивка вырезается в соответствии с необходимым количеством и размером деталей, после чего закрепляется на коробке строительным степлером. Осталось только установить конструкцию в багажник и разложить все, что раньше хранилось в беспорядке.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника ВАЗ 2107 — один из вариантов тюнинга, улучшающий багажное отделение автомобиля. Дело в том, что на классических автомобилях, особенно если машина далеко не новая, всегда присутствуют какие-то шумы, отскоки и другие посторонние звуки. Это говорит о необходимости обработать автомобиль шумоизолирующими материалами, а также необходима отделка при установке сабвуфера.

Для звукоизоляции багажного отделения потребуется снять всю обшивку, очистить поверхность от загрязнений растворителями, моющими средствами, а затем обезжирить. Когда поверхность подготовлена, укладывается слой Вибропласта, который снижает колебания кузова и элементов кузова.Материал наносится на пол багажника, колесные арки и другие поверхности. На крышке багажника между ребрами жесткости нанесена виброизоляция. Затем укладывается слой звукоизоляции, в качестве которого используются специальные материалы, например, из СТП, но в целях экономии возможно применение Сплен. Для удаления пузырьков воздуха, которые не только ухудшают свойства используемых материалов, но и приводят к коррозии, используется каток.

Замок багажника ВАЗ 2107

Замок багажника ВАЗ 2107 имеет простую конструкцию и выходит из строя очень редко, но иногда может потребоваться регулировка или замена механизма.

Неисправности замка багажника

Неисправности замка багажника седьмой модели «Жигулей» обычно связаны с неисправностями личинки. В этом случае замок нужно будет снять с крышки багажника и разобрать для замены детали. Что касается регулировки, то она проводится в том случае, если крышка багажного отсека плохо закрывается или стучит во время движения.

Замок багажника ВАЗ 2107 состоит из следующих частей: 1 — ось ротора; 2 — крышка корпуса; 3 — удлинитель привода; 4 — рычаг; 5 — пружина; 6 — ротор; 7 — корпус; 8 — фиксатор; 9 — прижимная пластина

Ремонт замка багажника

Для ремонта замка багажника необходимо подготовить следующий перечень:

• ключ на 10;
• сборка;
• карандаш;
• новый замок или личинка;
• литол смазка.

Как снять

Чтобы снять замок багажного отделения, действуйте следующим образом:

1. Отметьте положение замка на крышке карандашом.
2. Ключом на 10 отверните 2 стопорные гайки.
3. Отсоедините механизм и снимите его с автомобиля.
4. Задвигая личинку внутрь крышки, она демонтируется.
5. Снимите личинку вместе с распорной втулкой.
6. При необходимости снимите пломбу с замка.

Замена личинки

Если необходимость демонтажа связана с заменой личинки, то перед установкой новой детали механизм очищается и смазывается Литолом. В том случае, если замок полностью меняется, смазываются и новые детали изделия.

Как поставить

После смазки замка он устанавливается в следующей последовательности:

1. Вставляем уплотнительный элемент в крышку багажного отделения.
2. Поместите личинку замка в распорную втулку.
3. Установить личинку вместе с втулкой в ​​замок.
4. Установите замок на крышку багажника в соответствии с ранее сделанными отметками.
5. Механизм крепится и затягивается двумя гайками.

Видео: замена замка багажника на ВАЗ 2107

Как отрегулировать замок багажника

Если замок крышки багажника на «семерке» с трудом закрывается, нужно отрегулировать его относительно фиксирующего элемента. Для этого ослабьте крепления и измените положение механизма таким образом, чтобы защелка легко входила в кузов и рычаг хорошо фиксировал ее, а между крышкой багажного отсека и кузовом по всей площади был равный зазор. .

Регулировка крышки багажника

Иногда возникает необходимость отрегулировать крышку багажника. Бывает, что деталь находится над задними крыльями или смещена вправо или влево. Если крышку багажника можно сдвинуть в стороны, открутив гайки крепления на петлях, то при неправильном положении по высоте ситуация несколько иная.

Чтобы отрегулировать крышку по высоте, вам нужно полностью открыть ее и, удерживая край крышки одной рукой, приложить силу другой в области петель. Аналогичную процедуру нужно повторить с другой стороны.

Главное не переборщить. Затем закройте крышку и проверьте ее герметичность. При необходимости повторить процедуру. Для регулировки силы открывания крышки багажника сборка перемещает кромки торсионов рессор на один из зубцов шарниров багажника.

Альтернативный проем багажника для ВАЗ 2107

Многие владельцы отечественных автомобилей из-за отсутствия возможности приобрести более дорогой автомобиль стараются сделать свои автомобили более комфортными. Один из вариантов улучшения функциональности ВАЗ 2107 — управление замком багажника из салона. Это можно сделать как с помощью кнопки, так и с помощью тросика, что избавляет от необходимости открывать механизм ключом.

Кнопка открывания

Как владельцу «семерки» оборудовать автомобиль устройством открывания багажника с кнопки не составит труда. Из положительных сторон электропривода можно выделить следующие:

• удобство;
• практичность;
• в соответствии с модой.

Некоторые автолюбители считают такой вариант на ВАЗ 2107 бесполезным, но все же стоит попробовать и убедиться в полезности такого устройства. Если решено было установить электропривод багажника, то для начала нужно подготовить необходимые детали: реле четырехконтактное

• и специальный вывод для него;
• активатор;
• провода;
• кнопка;
• разъемы «мама» и «папа», а также изолента и термоусадочная.

Активатор — электропривод, работа которого основана на втягивании или отталкивании, в зависимости от схемы установки.Для начала нужно снять фиксатор и установить тягу привода. Чтобы можно было воздействовать на язычок замка, необходимо просверлить отверстие сбоку механизма, а сам шток должен быть немного согнут. Когда ссылка будет защищена, замок можно заменить. Чтобы не регулировать механизм, сначала отметьте его расположение маркером или карандашом. Далее необходимо закрепить электропривод, для чего потребуется 2 самореза и пластина, идущая в комплекте с устройством. Закрепив изделие на крышке, приступаем к этапу подключения.

Для того, чтобы можно было управлять замком багажника с кнопки, необходимо соединить тягу электропривода с язычком, а сам активатор закрепить на крышке багажника

Перед тем, как приступить к электромонтажным работам, снимите отрицательный полюс от АКБ и изучить схему подключения.

Питание приводного устройства осуществляется напрямую от аккумулятора или через предохранитель. Электромонтаж состоит из следующих этапов:

1. Подача напряжения от аккумуляторной батареи на реле в соответствии со схемой.
2. Контакт реле № 86 подключен к кнопке управления электрозамком. Кнопка размещена на приборной панели в удобном месте.
3. С помощью провода контакт №30 реле соединяется с зеленым проводом электропривода с помощью разъемов.
4. Синий провод электрозамка подключен к массе автомобиля.
5. Проверить работу устройства.

Видео: установка электрозамка багажника на ВАЗ 2107

Вывод троса замка багажника в салон автомобиля

Замок багажника на «семерке» открывается при помощи троса, протянутого в салон автомобиля. Для реализации этого мероприятия вам потребуются:

• кабель длиной 4 м и диаметром 1,2 мм;
• оплетка длиной 4 м из велосипедных тросов;
• наконечники для оплеток и кабельных зажимов.

Чтобы разблокировать замок багажника тросиком, необходимо проделать в механизме отверстия для продевания троса и крепления его к язычку. Затем через крышку багажника прокладывают трос от замка до водительского сиденья, устанавливают подходящий рычаг для открытия механизма.В качестве рычага можно использовать механизм открывания капота от ВАЗ 2109, на который крепится трос. Осталось только проверить работу конструкции.

Фотогалерея: установка и прокладка троса к замку багажника

Для управления замком багажника с помощью троса вам понадобится сам трос, оплетка и некоторые аксессуары. Трос крепится к язычку замка багажника для управления Трос от замка багажника проложен к сиденью водителя Рычаг управления тросом установлен рядом с сиденьем водителя

Багажник на крышу ВАЗ 2107

Если «семерка» часто используется для перевозки различных грузов, то, как Правило, обычного багажника недостаточно. В этом случае удобно использовать специальный багажник на крышу. На такую ​​конструкцию можно закрепить негабаритные нагрузки. Перед тем, как выбрать изделие, нужно узнать габариты элементов, которые можно разместить на багажнике. Длинные материалы, такие как доски, палки, трубы, если их длина до 4,5 метров, не могут быть отмечены красными флажками. Если груз превышает габариты автомобиля, то есть выступает за передний и задний бамперы, он должен быть отмечен специальными красными флажками, информирующими других участников дорожного движения о перевозке негабаритных грузов.

Какие есть багажники

На крышу ВАЗ 2107 можно установить багажник как старого образца, так и современного типа. Стандартный багажник «Жигулевский» имеет габариты 1300 * 1050 * 215 мм, а его грузоподъемность до 50 кг. Крепление такой конструкции осуществляется за водосточные желоба с помощью болтов. В целом багажники можно разделить на 3 группы:

• открытые;
• закрыто;
• в виде стоек.

Первый вариант — универсальный.Изделие состоит из поперечных и продольно направленных металлических балок квадратного или круглого профиля.

Закрытый кофр — это кофр (ящик). Главное преимущество такой конструкции — защита перевозимого груза от непогоды.

Изделие, выполненное в виде стеллажей, предназначено для перевозки велосипедов и другого оборудования. Такая конструкция используется реже, но груз фиксируется на ней легко и надежно.

Какого производителя выбрать?

Производителей багажников ВАЗ 2107 для российского рынка представлено немало.Наиболее популярные фирмы: Мамонт (Россия), Голицыно (Россия), БелАЗ (Беларусь), Интер (Россия). Ценовой диапазон продукции колеблется от 640 руб. до 3200 р.

Способ установки

Конструктивно крыша «семерки» имеет ливневые водостоки, к которым крепятся стойки багажника. Монтаж конструкции для перевозки багажа на крышу ВАЗ 2107 следует проводить на одинаковом расстоянии от переднего и заднего окон. Это равномерно распределяет нагрузку на верхнюю часть тела и стойки.Крепления стоек расположены так, чтобы они не загораживали двери при открытии и закрытии. На «Жигулях» седьмой модели последних лет выпуска в салоне есть специальные отметки, указывающие, где расположены передние стойки. Это упрощает установку и размещение изделия на крыше.

Перед затягиванием крепления стоек нужно убедиться, что они параллельны друг другу без перекосов. В случае ошибки установки поверхность крыши может быть повреждена.После установки стоек крепеж плотно затягивается, чтобы резиновые элементы хорошо прижимались к водостокам. Надежно закрепив багажную конструкцию к кузову, изделие считается готовым к использованию. Главное — позаботиться о надежном креплении груза, что исключит его потерю при резком торможении или маневрировании.

Сегодня автомобильные багажники все чаще используются по прямому назначению и для того, чтобы их эксплуатация была удобнее, нужно позаботиться о соответствующей подготовке. В багажном отделении ВАЗ 2107 многие делают фальшпол, где располагаются необходимые вещи и инструменты. Такую работу выполнить своими руками несложно, ведь для этого требуется минимум инструментов и материалов. Таким образом можно улучшить состояние багажного отсека и увеличить его функциональность, что обеспечит удобство транспортного средства.

Модификации ВАЗ 2107

ВАЗ 21072 1,3

ВАЗ 21079 1,3

ВАЗ 2107 1.5 68 л.с.

ВАЗ 2107 1.5 72 л.с.

ВАЗ 21073 1.5i

ВАЗ 2107 1.6 МТ

ВАЗ 21074 1,6

ВАЗ 21073 1.7i

Одноклассники ВАЗ 2107 по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников …

Отзывы владельцев ВАЗ 2107

.

ВАЗ 2107, 2006

Ну что сказать, про «Классик» все известно. «Москвич» настоятельно просили для заслуженного отдыха, а колеса были очень нужны.Деньги, между тем, были «котом крикнул». Ну а раз так, берем ВАЗ 2107. Покупаем новый, потому что на бывшем в употреблении в этом случае можно «обжечься». 156 тысяч рублей и мой 4-х колесный друг. В принципе салон удобный, сиденья неплохие и ничего, ничего не бренчало, прогревалась печка, опускались окна. Подвеска мягкая, хорошо справляется с ямами всех мастей, но требует штатных переборок. Управление «ватное» (ну чего тут особо ожидать), после 120-130 становится реально страшно.90-100 — это ее стихия. Двигатель инжекторный и его вполне хватает, при приемлемом расходе он бодро гонит машину по бескрайним просторам страны. Расход по трассе — в пределах 7-8 литров. Еще инжектор. Единственное, что есть его извечная «болезнь» — «маслосъемник», рано или поздно начинают течь и масло выливается в цилиндр. Замена колпачка исправляет дело, но только на пару тысяч километров, скорее всего, дело в стержнях клапана и направляющих.Печка в самые лютые морозы греется великолепно, течи крана я тут не причем, может к тому времени уже исправили эту «болячку», кто знает. Коробка завыла со 120 км / ч и к 140 достигла пика своей заунывной песни, однако на скоростном режиме в рамках ПДД ее поведение было на удивление спокойным. Программы были включены. Это все, что можно о них сказать. К 45 тыс.км задняя ось стала тихо ныть, что вкупе с небольшой аварией (проделал дырку в переднем крыле, вырубил и сам заменил) и появлением необходимости в универсале привело к продажа ВАЗ 2107.Продавалась 4 дня, знакомым друзьям в деревне … Ну конечно это уже «прошлый век», но машина ни разу не подводила, и если было нормальное качество изготовления, то она не было бы снесено. В общем, просто «рабочая лошадка» без малейшего намека на какие-либо претензии.

Преимущества : цена. Дешевый сервис.

недостатки : все устарело.

Алексей, Пермь

ВАЗ 2107, 2000

Первые 2 месяца после покупки ВАЗ 2107 я проехал и улыбнулся.На третьем месяце капризничала коробка передач. На СТО заменили вилки и синхронизаторы, масло в коробке и заднем мосту, выжимной подшипник — это был крупнейший ремонт за 3 года, около 4000 руб. Спустя полгода я наткнулся на самую неприятную деталь своей «семерки» — карбюратор «ОЗОН». Я делал это три года 5 раз с тремя разными мастерами. Общие затраты на ремонт превысили стоимость нового карбюратора, если бы я купил его сразу. Стоит признать, что после последнего ремонта опытным мастером (самым молодым и неопытным из трех) расход по трассе составил 6.5-7,0 литров 92-го бензина. Двигатель в моей машине 1,6 л. Сжатие было в пределах нормы, хотя в продаже было не так весело, как при покупке. Но он тянул уверенно. Купил венгерские провода. Один раз варили глушитель, меняли колодки. Установили электронное зажигание, поменяли аккумулятор — но ремонтом не считаю, скорее обновкой. Где-то в машине была утечка тока, но, возможно, виновата не машина, а те «электрики», которые установили «противотуманки», магнитолу и синие «писатели» предыдущему хозяину.Все это пришло ко мне уже в нерабочем состоянии: работало только радио. Но замена полуоси — это ремонт. В один прекрасный день я поехал на плановый техосмотр в ГИБДД (который был раз в два года, уже отменен). До МРЭО 200 метров не доехал — отлетело колесо. Прикрутил, вернулся домой, вижу — полуось «ходит». Поехал, купил новую, с помощью тестя и интернета заменили за полтора часа — после этого колеса не отваливались, но появилась полезная привычка периодически проверять затяжка болтов.В конце моего владения ВАЗ 2107 начал заклинивать цилиндр на левом заднем колесе. Машина притормозила, но не так, как должна. Если честно, машину было жалко продавать. Купил студенту, прям как я, учиться ездить. Тронуться удалось с 6-го раза. Но он сдержался. Студент получил в качестве бонуса запчасти, зимние колеса и ремонтную книжку. Машину вспоминаю с благодарностью.

Преимущества : дешевые запчасти. Ремонтопригодность.Доступность услуги. Подвеска довольно живучая. Хороший дорожный просвет. Не прожорлив. Двигатель неплохой.

недостатки : плохое качество сборки. Салон.

Сергей, Днепропетровск

ВАЗ 2107, 2010 г.

Когда мы покупаем машину, мы стараемся собрать достаточно денег, чтобы купить лучший вариант. Итак, бюджет покупки составил 190 тыс. Руб. И за эти деньги можно было купить только ВАЗ 210740 из новых, что я и сделал.Установлены подкрылки в салоне, сигнализация какая-то, коврики, итого 186 тыс. Руб. Кстати, в это время был страшный ажиотаж для семерок в связи с запущенной программой утилизации. Я взял последнюю машину, тогда их не было до июля. Купил, сел и поехал. До этого с 2005 по 2010 год ездил на карбюраторе ВАЗ-21053 2003 г.в. Вроде бы и ВАЗ 2107, и «классика» не должны сильно отличаться. А может фактор что сел со старой на новую машину… Но заметил различия в плавности движения, удобстве. Также между этими автомобилями очень большая разница в динамике. Похоже, инжектор «семерки» сил на 20 мощнее. Начинается очень хорошо. По поводу карбюраторной «пятерки», конечно. Говорят, что эти модели устаревшие во всех планах, «древние» двигатели и т.д. Скорее всего, это так. Но за это время они были технически отработаны. Конечно, насколько это возможно. Машина едет и практически не ломается. Довольно интенсивно пользовался ВАЗ 2107. За два с половиной года проехал более 120 тыс. Км. Попробую вспомнить основные проблемы. На 45 тысячах раздался звук редуктора заднего моста. Хозяин послушал, сказал не волноваться, пока он почти не загудел. Но худшего не стал, поменял коробку передач. Причина — забился сопун, выдавился сальник, осталось масло. Если бы я вовремя это заметил, то ничего бы не случилось. За весь срок службы ВАЗ 2107 два шаровых, четыре сайлентблока, все задние реактивные тяги, а короткие двукратные, глушитель, резонатор, один подшипник полуоси и два ступичных подшипника (правый), ремень генератора, при I был продан, радиатор слегка протек.Дважды менял клапана на холостом ходу, 1 раз заменял все тормозные колодки … Да, я тоже заменил комплект резины, с таким пробегом никуда не деться. Это все затраты на ремонт. Учитывая доступность и невысокую стоимость запчастей, мы понимаем, что это совсем не большие вложения для такого пробега. Залили масло в полусинтетику. Ехал и по трассе, и по проселочным дорогам, и по лесам — по полям. Проходимость отличная.

Преимущества : за заданную цену достаточно надежная, рабочая машина.Очень мягкая подвеска. Недорого в ремонте и обслуживании. Хорошая выносливость.

недостатки : плохая шумоизоляция. Уровень комфорта довольно низкий.

Станислав, Борисоглебск

ВАЗ 2107, 2007 г.

Пробег ВАЗ 2107 при покупке 81 тысяча, сейчас 140 тысяч. Проблема с двигателем была когда-то — удлинитель распредвала. Вылечил покупкой новой с кроватью. Без кровати можно было купить еще дешевле.До сих пор лилось масло, то, что лил предыдущий владелец, синтетика Mobile 5w50, но из-за невероятной цены на этот продукт перешел на полусинтетику Gazprom 10w40. Самое интересное, что двигатель на нем работает не хуже. Инжектор ни разу не подвел. По подвеске поменял рулевые тяги и шаровые. И это все. Старые шаровые опоры оказались без люфта (АвтоВАЗ усиленный). Решил заменить сразу все петли и сделать носок. Добавлю: по плохим дорогам подвеска ВАЗ 2107 не на берегу и часто гну колесные диски. .. Я считаю подвеску «Классик» очень крепкой с хорошими запчастями, купленными в проверенном магазине. Ближний свет фар слабый, особенно в ненастную ненастную погоду. Доволен работой прикуривателя и магнитолы без ключа зажигания. Кабина в принципе удобная. Передние сиденья высокие с регулировками, сзади мягкий пружинный диван. Печь — вентиляция салона. Кондиционера нет, но есть окна. Тело быстро гниет. Особенно пороги и двери.Как только я не стал бороться с коррозией, ничего не вышло, но как только я узнал о жире мистера Кэннона, машина перестала меня расстраивать. Все проблемные места снаружи и внутри полостей лечили этим чудом. Днище не гниет, т.к. первый хозяин в салоне делал антикор. Багажник вместительный. Безопасность в машине оставляет желать лучшего, при лобовом столкновении шансы выжить близки к нулю. Аэродинамика кирпичная, поэтому экономичная скорость 90 км / ч, после 110 начинает жрать намного больше бензина.3000 об / мин при 100 км / ч на 5 передаче.

Преимущества : автомобиль по цене телефона. Прочный и надежный при правильном уходе.

недостатки : безопасность. Коррозия кузова. Небольшой бензобак.

Павел, Санкт-Петербург

ВАЗ 2107, 2006

Считаю ВАЗ 2107 своих денег, не забываю, что он сейчас дешевле 4К телевизоров и часто ломается, но часто ломается из-за ужасного качества деталей.Сама машина не виновата в том, что в ней все левые и ставят брак. На моем примере видно, что родной радиатор прослужил 6 лет, а купил новый — всего 2 года, глушитель 6 лет, купленный месяц, и этот еще не перегорел, но качество такое плохо, звук не нравится, совсем другой, не такой как был на заводе. Постоянно меняю магазины, пытаюсь найти качественные запчасти, но пока не нашел.Удивительно, но мне нравится внешний вид ВАЗ 2107, квадратность ей подходит, у кого «классика» не квадратная, у всех она есть, берите тех же американцев. Мне нравится заводской вид, поэтому у меня нет спойлеров, капотов, мушек и т.д. и т.п. Корма слегка посажена, чтобы не поднималась, и тонировка по кругу, когда иду домой, всегда оборачиваюсь и посмотри на это наконец. Комфорт, о каком комфорте может идти речь, машина едет, печка зимой очень хорошо греет, подвеска очень мягкая, вот и весь комфорт, этого хватает, чтобы добраться из пункта А в пункт Б а это 100 % лучше автобусов и маршруток, тем более, что там, где я живу, ВАЗы очень популярны.Безопасность — тут нечего сказать, картина печальная. Я лично не езжу, езжу адекватно, но если в меня влетит какой-нибудь Крузак, будут печальные последствия, надеюсь доживу до следующей машины. Надежность — если бы все служило заводским хотя бы, я бы поставил 3 звезды, а так, к сожалению, 1 из 5. Подвеска у ВАЗ 2107 очень мягкая, что мне очень нравится, езжу очень аккуратно, езжу вокруг каждой дырки, как на мерсе, есть, конечно, банки, но и на «Тиане» они есть за 1 млн руб.есть. При моем стиле вождения устойчивости на дороге хватает. Зимой это сложно, но с дорогой шипованной резиной можно спокойно брать подъемы.

Преимущества : дешево и просто в обслуживании. Мягкая подвеска. Хорошая печка. С инжектором проблем нет.

недостатки : bad metal. Слабое лакокрасочное покрытие. Безопасность. Клапаны нужно регулировать каждые 9 тысяч.

Александр, Кисловодск

ВАЗ 2107, 2006

Лучше брать ВАЗ 2107 с карбюратором.Установка инжекторной системы на двигатель 70-х годов все равно что паровой двигатель поставить закись азота. Я слышал много отрицательных отзывов от инъекционных «Семерок», может они и быстрее, но в целом они более проблематичны. Очень много жалоб на то, что расход топлива выше, чем у карбюраторных, и очень низко висит катализатор. Отрегулируйте форсунку, идите на СТО, крутите карбюратор и вперед. Подвеска — едешь по русской трассе на российской «семерке» и не понимаешь, что громче: шумит подвеска или работает двигатель.Подвеска у ВАЗ 2107 конечно мягкая, только в поворотах эта мягкость сказывается негативно. Лучше менять резиновые ленты не реже одного раза в три года. Радует эта машина ценой на запчасти и обслуживание. Есть разница по сравнению с Мерседесом, и конечно машины совсем другие. Сиденья довольно мягкие, но неудобные. Более поздние версии ВАЗ 2107 идут с сиденьями от ИЖ Ода — совсем другое дело. Самый дешевый пластик в мире.Ручка переключения передач часто выпадает из резинки. Стаканы поднимаются так плотно, что иногда боишься сломать ручку. Десантники: ноги в коленях, расположение руля как в автобусе. Управление — на скорости 90 км / ч автомобиль должен ловить на трассе, сказывается аэродинамика. Небольшой наклон лобового стекла … Машина квадратная и маленькая, поэтому габариты приятные. Тормоза хороши, если работают исправно или вообще работают. Динамика — разгон вялый, двигатель слабоват, но это нормально для города, если просто ехать из пункта А в пункт Б.Двигатель — можно часами стоять и смотреть, как он работает. Русский так и работает.

Преимущества : хороший старт в морозы. Дешевизна в обслуживании.

недостатки : шумный двигатель. Плохое качество сборки. Неудобная посадка.

Георгий, Ярославль

ВАЗ 2107, 2004

Машина покупалась новой в автосалоне. Приобрел ВАЗ 2107 с пробегом 29 тыс км. Можно сказать новый, правда, с небольшими проблемами по кузову и с лишним прилепленным пластиком, который больше предавал колхозный вид.По мере эксплуатации и освоения вождения свободное время я проводил в гараже с интересом. Занимался доработками. Например, багажник открывался только ключом, ставил доводчик, теперь открывается как кнопка из салона. Заменил «красные» поворотники на белые и т.д. ВАЗ 2107 всегда обслуживалась вовремя, полностью и самостоятельно. Уметь все делать самому полезно, потому что это просто интересно, а сервисам я тоже не доверяю. Заканчиваю обучение по специальности автосервис.Я не всегда справлялся сам, друг помогал, в итоге я закрепил знания на практике, на своей машине. Масло в двигателе только Shell helix заливаю, от Лукойла отказался, как только получил машину. На расходниках не стал экономить, все ТО стоило не дорого. В итоге сейчас пробег 50 тыс км, машина работает. Конечно, были и поломки, начиная примерно с сороковой тысячи пробега. Поломки: шаровой, перепонка бензонасоса, цилиндр сцепления и разные другие мелочи.В целом за все время ВАЗ 2107 не подводила, завелась и ехала в морозы, продолжает ездить. Что нравится, когда едешь больше 100 км / ч, скорость чувствуешь на все 100%. На скорости более 140 км / ч получаешь нереальный выброс адреналина. Подвеска мне нравится, машина довольно плавно ездит по неровностям, а в салоне тихо по сравнению с девятками. Зимой при включенной печке тепло, но как только выключаешь двигатель, сразу становится холодно, тепло и шумоизоляции увы нет.Карбюратор не такой резвый при разгоне, надо подольше греть. Недостатки и недостатки ВАЗ 2107, конечно, можно перечислять долго, то, что есть в иномарках, немного. С другой стороны, машина проста по конструкции, запчасти дешевые, многое можно сделать самому, хотя есть и некачественные запчасти. Как первая машина, Жигули очень хороши. «Кузовщина» дешевая, и все равно не такая жалкая, как иномарка. Сама машина не очень дорогая, в обслуге дешевая, расход позволяет не гулять, при нынешних ценах на топливо.В целом машиной доволен. Свою функцию выполняет, катается и возит.

Преимущества : дешево в обслуживании. Со своими обязанностями справляется.

недостатки : как и все ВАЗы.

Антон, Барнаул

Автомобили семейства ВАЗ «классика» пользуются заслуженной любовью, в том числе как домашние «кони». В этих машинах возят прицепы, из окон торчат стройматериалы и, конечно же, у каждого уважающего себя дачника есть специальный багажник на крышу для перевозки негабаритных и длинномерных грузов.

В первую очередь нужно определиться с габаритами багажника ВАЗ 2107, чтобы знать, какие максимальные габариты груза можно разместить в багажнике с закрытой крышкой. Вот они:

Все, что стоит за этими размерами, должно умещаться на крыше ВАЗ 2107 и транспортироваться на верхнем съемном багажнике. Это особенно актуально для длинных предметов. Такие материалы, как доски, палки, планки пола, если их длина не превышает 4,5 метра, не могут быть отмечены красными маркерами.Если они выступают за передний и задний бамперы, на них должен быть нанесен знак негабаритного груза. Особенно это касается задней части.

Этому есть объяснение: передок хорошо виден водителю, да и сам следит, чтобы на светофоре не подъехать слишком близко.

Багажник на крыше рассчитан на максимальный вес 50 кг. В том случае, если водитель уверен, что дорога будет идеальной, без малейших ямок, неровностей и вертикальных колебаний, то можно поставить 75 и даже в крайнем случае 80-90 кг, но не более.Переноска более тяжелых грузов приведет к деформации кузова, а это приведет к нарушению открывания и закрывания дверей.

На фото старый ствол, выпускавшийся в СССР. Его слабое место — форма «чаша» с приподнятыми краями. На таком стеллаже сложно перевозить уложенные на крышу бочки, свернутые в цилиндры листы сотового поликарбоната из-за небольшого количества точек соприкосновения.

В настоящее время вся «классика» имеет высокопрочные и легкие багажники на крышу, которые подходят для всех моделей автомобилей, от ВАЗ 2101 до ВАЗ 2107.Их делают прочными и достаточно легкими, покрывают антикоррозийными порошковыми красками.

Сама опорная система, как правило, представляет собой полые коробчатые стержни из цельной листовой стали квадратного сечения, расположенные в один ряд в количестве 6-8, на концах. соединены опорами, придающими конструкции жесткость. К опорам прикреплены четыре поддерживающих механизма, которые имеют разное устройство. Чаще всего их делают с помощью эксцентриков — стяжных винтов.

Чтобы не поцарапать профиль водостока ВАЗ 2107, к которому крепится багажник, соприкасающиеся детали снабжены вставками — полиэтиленовыми вкладышами.

При установке багажника на ВАЗ 2107 необходимо соблюдать два правила:

• Края багажника должны находиться на равном расстоянии от лобового и заднего стекла — это дает правильное центрирование и распределение нагрузки на крыша;
• Затяжка должна быть равномерной. Не должно быть свободных, неровных эксцентриков;

Еще важнее соблюдение правил крепления грузов на багажнике.

• Самое главное, чтобы грузы надежно фиксировались в переднезаднем направлении. При экстренном торможении автомобиля возникают большие нагрузки, и груз может сорваться с багажника.
• При движении с нагруженным багажником по кольцам и длинным поворотам нужно ехать медленнее и равномернее, иначе угловое ускорение может быть слишком сильным и груз будет рвать в сторону.
• При транспортировке длинных досок и хлыстов следует соблюдать осторожность при трогании с места, ускорении и торможении, так как концы хлыстов «люфтят» и раскачивают машину, вызывая вибрацию.
• Особое внимание стоит уделить перевозке крупногабаритных грузов при сильном ветре — по возможности нужно отказаться от этого и дождаться безветренной погоды;
• Грузы с большой площадью и сопротивлением (рулонный укрывной материал, пустые бочки необходимо закреплять особенно тщательно;
• Во время движения внимательно прислушивайтесь к звукам на крыше. Не поленитесь несколько раз выйти на улицу и проверить надежность крепления груза и самого багажника.

Применяя эти простые правила, вы можете избежать неприятностей, связанных с внезапным падением и повреждением вашего груза или, что еще хуже, созданием аварийной ситуации на дороге.

2015-06-20 12:47:21

Вот кое-что, но семерки не хватает такой мелочи, как кнопка открытия багажника. Замутил себя такой опцией в своей машине. Достаточно купить: активатор ЦЗ (берите более мощные варианты), кнопку (я взял кнопку из десятка), провода, клеммы, трос открывает багажник. Желательно найти небольшой видеоролик. Активатор навинчивается на крышку багажника. С помощью ролика и троса вы открываете багажник. Крепить трос к язычку замка лучше на болтах.Провода делают вид, что проходят через салон автомобиля. Желательно подключить их через предохранитель к аккумулятору. Схемы подключения брал в интернете. Кнопка работает отлично. Это очень актуально зимой, когда во время временной остановки приходится выключать машину и открывать багажник.

Светлана

2015-06-19 13:59:25

Багажник — необходимая вещь в хозяйстве. Очень часто при перевозке негабаритных грузов также приходится использовать крышу. Мы с мужем решили заняться спортом — купили два велосипеда.Пришлось поставить на свои «Жигули» велосипедную стойку. Очень удобно и практично, все закрывается на специальные замки. Можно уехать подальше от города и покататься на природе по лесным тропинкам, так сказать. Только это удовольствие было очень дорогим.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Ремкомплект тяг и омывателя стеклоочистителя, Лада 2101-2107, Лада Нива 2121

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива.В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое. У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольная штанга, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, фонари освещения номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Коробка передач, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивный руль, Ступица руля
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для СТО
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Lada, не стесняйтесь обращаться к нам.

Ваз 2107

уходит антифриз из расширительного бачка. Чтобы антифриз не вылился из расширительного бачка, следует. Куда уходит антифриз от радиатора

Оригинальные немецкие автомобильные буферы Power Guard Авто буферы — сэкономьте деньги на ремонте подвески, увеличьте клиренс на 3 см, быстрая и легкая установка …

Официальный сайт>>

На автомобиле ВАЗ 2114 замена охлаждающей жидкости каждые 3 года или 60 000 км пробега.При несоблюдении данных норм, рекомендованных производителем автомобиля, существует риск утечки антифриза из системы и постепенного выхода из строя двигателя. Как правильно слить и заменить антифриз и где он может оставить систему охлаждения ВАЗ 2114 подробно расскажем в этой статье.

1 Замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114 своими руками

Перед сливом антифриза из системы убедитесь, что крышка расширительного бачка максимально плотно прикручена, а двигатель автомобиля совершенно круто. Далее автомобиль необходимо установить на ровной поверхности (смотровая яма или эстакада), а при отсутствии таковой слегка приподнять переднюю часть автомобиля домкратами. Чтобы правильно слить антифриз из систем радиатора и двигателя, необходимо выполнить следующие действия:

1. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снимите пластиковую защиту двигателя, открутив 4 болта 13-дюймовым ключом.
3. Поверните рычаг отопителя в салоне вправо до упора и откройте кран отопителя.
4. Отвинтите колпачок расширительного бачка (только на холодном двигателе).
5. Поставьте под радиатор пластиковую или другую емкость, в которую необходимо слить антифриз.
6. Ослабьте зажим шланга с дроссельной заслонки.
7. Ослабьте винт слива жидкости под радиатором, дайте антифризу стечь в бачок примерно 10 минут.

После этого необходимо аналогичным образом слить жидкость из двигателя. Для этого найдите гайку сливного отверстия на блоке цилиндров и гаечным ключом на 13 ослабьте ее. Деталь находится под модулем зажигания, который также можно снять для большего удобства, но в этом нет необходимости. После этого дайте жидкости стечь 10 минут, а затем закрутите все пробки и крепежи обратно.

Замена жидкости в системе охлаждения ВАЗ 2114 по схеме:

1. Ослабьте зажим и отсоедините шланг, по которому жидкость от дроссельной заслонки.
2. Открутите крышку расширительного бачка и залейте новый антифриз до средней отметки между «Мин» и «Макс».
3. Наверните хомут от дроссельной заслонки и крышки бака.
4. Если модуль зажигания был снят, переустановите его.
5. Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.
6. Запустите двигатель и дайте ему прогреться.
7. В случае воздушной пробки снова подсоедините шланг дроссельной заслонки и долейте жидкость в бак до отметки «Макс».

2 Как определить неисправности, из-за которых уходит охлаждающая жидкость?

Многие владельцы ВАЗ 2114 часто жалуются, что тосол куда-то пропадает из системы охлаждения. Куда он идет? Наиболее частые причины этой неисправности:

• трещины в расширительном бачке,
• Недостаточная надежность системных соединений,
• дефекты шлангов и труб,
• износ накладки от термостата,
• грязный и неисправный радиатор
• попадание антифриза в моторное масло.

Последний пункт стоит рассмотреть более подробно, так как такая утечка представляет наибольшую опасность для двигателя.Если антифриз попадает в масло, то в первую очередь меняется цвет выхлопных газов. Из дымохода начинает выходить насыщенный густой белый дым, напоминающий пар. Кроме того, на то, что антифриз попадает в моторное масло, также указывает изменение цвета на щупе, особенно если масло меняли недавно.

Если в системе охлаждения ВАЗ 2114 залит именно антифриз, то обнаруженная на первых порах течь масла не приведет к серьезным последствиям в работе двигателя.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

Такой универсальный прибор для диагностики автомобиля должен быть у каждого автомобилиста. Теперь без автосканера просто никуда!

Считать, сбросить, проанализировать все датчики и настроить бортовой компьютер автомобиля можно самостоятельно с помощью специального сканера …

Но если антифриз был разбавлен в определенной пропорции, разбавлен водой, а он течет точно, то есть огромная вероятность перегрева двигателя и даже выхода из строя ГБЦ, замена которой намного дороже материально чем замена антифриза.

3 Визуальный осмотр системы охлаждения двигателя

Иногда изменение уровня жидкости в расширительном бачке является следствием уменьшения его объема, особенно если речь идет о зимнем периоде эксплуатации автомобиля.

Тогда в системе охлаждения проблем нет и рекомендуется только систематически доливать охлаждающую жидкость в бачке до нужного уровня. Как уже было сказано выше, тосол уходит также из-за повреждения труб, затяжек и хомутов, особенно на стыке с теплообменником системы.Чтобы проверить, куда и куда именно идет антифриз, можно подложить под капот автомобиля чистый лист картона или бумаги, а затем запустить двигатель на 20-30 минут. Можно будет четко определять места попадания жидкости и места разгерметизации или ослабления креплений по капле на бумаге, так как на них будут характерные признаки протечки.

Если вышеперечисленные решения уже были опробованы, а тосол продолжает куда-то уходить, внимательно осмотрите шланг на стыке термостата и радиатора — если есть жидкость, значит проблема в ней.В этом случае заменяют шланг на новый или устанавливают новый крепежный хомут чуть выше предыдущего. Если проблема не решена, нужно искать дальше, в некоторых случаях необходимо заменить прокладку термостата.

И самое главное, заливайте в систему охлаждения только рекомендованную производителем жидкость, не экспериментируйте — это может привести к необходимости замены некоторых элементов системы.

Вы все еще считаете, что диагностировать машину сложно?

Если вы читаете эти строки, значит, вы заинтересованы в том, чтобы сделать что-нибудь самостоятельно в машине, и действительно сэкономит , потому что вы это уже знаете:

• СТО ломают большие деньги на простую компьютерную диагностику
• Для выяснения ошибки нужно обратиться к специалистам
• В сервисах работают гаечные ключи простые, а вот хорошего специалиста
не найти

И конечно, вы устали выбрасывать деньги, и вам не нужно говорить о поездках по СТО, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда найдете проблема, расплатитесь ЧЕК и сэкономьте кучу денег! !!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах. и он показал отличный результат, теперь рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, публикуем ссылку на официальный сайт Автосканера.

Сегодня серьезный вопрос, который мучает многих автолюбителей — часто бывает, что антифриз уходит из расширительного бачка, но неизвестно, где под машиной какие-то подтёки или капли! А вот в расширительном бачке уровень предательски падает каждый день! Просто чудеса, что делать и почему это происходит.Давайте разберемся …

Сразу хочу предупредить — если антифриз выходит из бачка, а он никуда не течет, то есть система вроде в порядке — это плохой знак и влечет за собой серьезную поломку. На такой машине нельзя ездить! Каждый километр ведет к капитальному ремонту двигателя, а что еще хуже, он может просто заклинивать.

Так что если не можете определиться сами, срочно поедем на СТО — пусть посмотрят профессионалы.

Для начала хочу подумать, что может протекать, то есть есть очевидные проблемы, которые можно исправить.

Устранение проблем, связанных с переходом на более раннюю версию

Не совсем относится к нашему вопросу, но о нем стоит упомянуть. Это необходимо в первую очередь проверить, и если вы не выявили причин, то мы будем копать глубже. Итак, тосол может уйти из-за течи в системе, разберем по пунктам:

• Капельный радиатор двигателя . Конечно, это определяется очень быстро, достаточно посмотреть, а еще посмотрите потеки под машиной, если протечет, то будут капли.Конечно, можно попробовать припаять или зажать трубки радиатора, но пластиковая деталь (боковины) часто повреждается, тут ничего не поделаешь, нужна замена.

• Радиатор печи . Картина практически такая же, только протекает отопитель салона, диагностировать сложнее, так как охлаждающая жидкость будет капать на уплотнитель (ковер) в салоне. Но причины для определения просты, если в салоне пахнет антифризом (сладковатый запах), а снаружи нет. Если очки потеют даже в сухую погоду, а покрытие стекла маслянистое. Жидкость уходит из бачка, значит у вас накрывается радиатор отопителя, конечно, если снять пластиковую (декоративную) защиту панели приборов, вы увидите, что она куда-то капает. Мы тоже действуем, либо восстанавливаем, либо если невозможно изменить.
• Шланги . Время от времени они изнашиваются, потому что каждый раз, когда они расширяются (при прогреве двигателя) и сужаются (при охлаждении), такая работа рано или поздно их повредит, они не смогут удержать давление и сломать их.Конечно, повреждения могут быть минимальными, но течь будет постоянно. Шланги бесполезны, лучше их заменить.

• Трубки . Та же ситуация, что и со шлангами, здесь они металлические и обычно долго ходят. Но бывают ситуации, когда они возникают.
• Термостат и насос . Это два механизма, которые предназначены для перекачивания и регулирования потока теплоносителя, корпус выполнен из металла или пластика и часто они протекают, время от времени случается. Под замену практически не ремонтируют.

• Крышка расширительного бачка и сам бачок. , после определенного пробега тоже выходит из строя, если не держит давление, то антифриз из расширительного бачка может выплеснуться при нагревании. Сам бак тоже может лопнуть, ведь он пластиковый, при неисправности крышки может сломаться. Под замену.

Это очевидные причины, их следует проверить в первую очередь — ОБЯЗАТЕЛЬНО! Часто бывает, что водитель ищет и не может найти, а тосол (антифриз) уходит, скажем, в печку, а затем в салон, сразу определить довольно сложно.Поставьте машину на сухую землю или в гараж, по возможности понаблюдайте, нет ли пятен под цвет вашей охлаждающей жидкости, то это однозначно течь, смотрите!

Скрытые проблемы

Влезла все и вся, никуда не течет, все шланги и хомуты в порядке, а тосол или тосол уходит, «хоть и тресни»! Дело в том, что есть не только открытые утечки, но и так называемые скрытые, и они намного опаснее.

Двигатель автомобиля не литой конструкции — есть отдельный блок двигателя и головка блока. Между этими двумя частями проходит прокладка, она обязательно высокотемпературная (может держать высокие положительные показатели), а также является уплотнительным звеном. В блоке двигателя, как и в головке блока, есть каналы — по которым проходит антифриз (антифриз), охлаждающий металл, поэтому «весь мотор» находится при рабочей температуре, не превышающей 90 — 100 градусов Цельсия. , без этой жидкости двигатель бы очень быстро прогрелся и банально заклинило.

Значит, теплоноситель тоже проходит через прокладку, так как это промежуточное звено (кстати, в нем есть специальные каналы). Если прокладка неисправна или плохо затянута, герметичность каналов нарушается, и охлаждающая жидкость может перейти в цилиндры двигателя. То есть попасть в камеру сгорания, то через эту камеру пойдет в выхлопную трубу, при этом в расширительном бачке снизится уровень тосола (тосола).

Какие признаки такой поломки?

• Это белый и густой дым из выхлопной трубы, он будет настоящий, как туман -.
• будет расти.
• Масло будет пересыпано антифризом или антифризом, то есть пузырьками.
• Охлаждающая жидкость будет выходить из бачка, причем постоянно.

В данном случае это 100% прокладка, надо ее поменять. Ведь иногда в моторное масло может попасть антифриз или антифриз, а это серьезно! Здесь, чтобы «под рукой».

Потому что:

• Масло смешивается с жидкостью и образует непонятную «кашицу», она начнет скручиваться, забивая все каналы — при условии.
• Она не сможет правильно смазывать цилиндры двигателя, это приведет к износу поршневых колец.
• Также это вещество забьет все каналы на коленчатом валу, что также увеличит его износ, гильзы, в которых он вращается, могут легко проворачиваться.

Результат — если тосол или антифриз попадает в двигатель, ездить запрещено!

Это причина номер 1, но антифриз тоже может поступать по различным каналам системы охлаждения.У них также есть прокладки, прилегающие к блоку двигателя, и когда они изнашиваются, возникают утечки.

Устранение неисправностей

Разберем скрытый дефект при необходимости замены прокладки двигателя. Откладывать это невозможно, несмотря на всю кажущуюся сложность процесса — повторить его может практически каждый.

• Получаем прокладку для вашего двигателя, не ошибитесь, это важно! Желательно выбрать VIN — CODE
• Зачем снимать крышку головки блока цилиндров, обычно от 8 до 12 болтов.Скорее всего, нужно снять всевозможные патрубки и прочие «воздушные фильтры», установленные поверх него, чтобы не мешали.
• После того, как нужно открутить саму головку блока, здесь нужно будет попробовать, как правило, сильно затянуть болты, если какой-то из них легко откручивается, то скорее всего дело в этом, просто не вытягивалась на заводе! Не исключено, что после вытягивания антифриз перестанет уходить из системы! Так что для начала попробуем вытянуть все болты.
• Если не поможет, снимите головку.Как правило, течь будет видна сразу, это либо трещина, либо протечки. Также хочу отметить, что прокладка одноразовая, нельзя сделать так, чтобы по разным причинам откручиваешь головку один раз, а потом ставишь на старую прокладку. Все дело в том, что она скучает — так что ставить нужно только новую.

• После замены собираем все в обратной последовательности. Отдельно стоит обратить внимание на затяжку головки блока, она выполняется в шахматном порядке, с определенным усилием, которое регулируется манометром.

Лично я пару раз устранял эту поломку на наших ВАЗ и ГАЗель. Антифриз или антифриз перестанут уходить.

Ого, я много писал, но это почти все причины, по которым может произойти утечка. Конечно, сам блок может лопнуть, то есть вылетит из-под металла, но это случается крайне редко, думаю 1 из 10 000 машин, а может и реже.

Если кто-то чего-то не понимает, смотрим видео версию статьи.

На этом я закончу, думаю, это было полезно.

Эффективность системы охлаждения имеет большое значение: если двигатель автомобиля недостаточно охлаждается, он может быстро выйти из строя, и тогда потребуется капитальный ремонт. Чаще всего перегрев ДВС происходит из-за нехватки жидкости в системе охлаждения, почему антифриз уходит из расширительного бачка, сразу ответить однозначно сложно, причины разные.

Если в автомобиле есть неисправности, владельцы автомобиля обычно обращаются в автосервис, полагая, что сами не смогут разобраться в проблемах двигателя автомобиля.Но достаточно часто неисправность можно исправить своими руками, например, при протечке трубы, либо неисправен перепускной клапан трубки радиатора (расширительного бачка).

В этой статье мы рассмотрим причины утечки охлаждающей жидкости (охлаждающей жидкости), куда она может пойти, как провести диагностику системы охлаждения (ОС), какой мелкий ремонт можно выполнить, не прибегая к автосервисам. А разобравшись с поломкой, вы сами решаете, нужно ли отдавать машину на СТО, или же можно самостоятельно восстановить работоспособность автомобиля.

Куда уходит антифриз от радиатора

По законам физики ни одно вещество не может исчезнуть бесследно, то же самое касается охлаждающей жидкости (антифриза или антифриза). Куда может пойти жидкость (есть три варианта):

• протекает через порванную трубу, неплотное соединение или тонкий радиатор;
• с тепла превращаются в пар;
• попадают в двигатель через негерметичную прокладку головки блока цилиндров.

В любом случае будут заметны следы охлаждающей жидкости, даже если антифриз испарился через крышку радиатора.Когда жидкость немного уйдет из ОС, долить несложно, но разобраться с причиной исчезновения антифриза все равно нужно. Может случиться так, что в какой-то момент утечка заметно увеличится, антифриз в ОС останется совсем маленьким, и тогда перегрев практически неизбежен.

Причины исчезновения жидкости из системы охлаждения

Почему уходит антифриз, причин может быть много, основные:

• oS течет — хомут плотно затянут, труба порвана, шланги радиатора давно не меняли, поэтому резина стала жесткой и т. Д.
• не работает клапан пробки расширительного бачка, из-за этого в системе охлаждения создается избыточное давление, из системы вытесняется антифриз в виде пара;
• по разным причинам двигатель постоянно перегревается, тосол закипает и тоже превращается в пар;
• пробита прокладка головки, через негерметичный уплотнитель охлаждающая жидкость попадает в масляный картер или цилиндры;
• есть трещина в головке блока.

Если с внешней утечкой антифриза справиться достаточно легко, то перегрев ДВС сложнее, в этом случае действительно может потребоваться помощь профессиональных мастеров.Но, самостоятельно определяя неисправность, всегда следует проводить диагностику, руководствуясь принципом «от простого к сложному», предварительно необходимо проверить, не течет ли охлаждающая жидкость извне. И неважно, какая у вас машина — Subaru Impreza или ВАЗ-2114, моторы жидкостного охлаждения отличаются только конструктивно, имеют типичные неисправности.

С чего начать диагностику системы охлаждения

На многих автомобилях Опель, Шевроле, ВАЗ (Лада Калина, Приора, 2108-15) довольно часто причиной повышенного давления в системе охлаждения является заклинивший клапан крышки расширительного бачка, термостат холостого хода.Если жидкость просачивается в очень небольших количествах, вы можете проверить герметичность системы, создав в ней давление, например, с помощью обычного шинного насоса.

Проверка клапана расширительного бака по давлению

Клапан на крышке бака служит для регулирования давления в рабочей системе; когда он достигает определенного уровня, он должен открываться и выпускать излишки воздуха наружу. Давление может меняться в зависимости от модели автомобиля, обычно клапанный механизм работает на значениях от 1.От 0 до 1,5 кгс см².

С помощью манометра и насоса проверяется клапан под давлением как в составе машины, так и на снятом расширительном баке. Второй вариант предпочтительнее, так как с помощью первого способа можно случайно залить антифризом весь моторный отсек. Рассмотрим, как проверить исправность клапана расширительного бачка на примере Шевроле Лачетти:

Если клапанный механизм расширительного бачка не работает, давление будет расти все выше и выше при прокачке насоса.Прокачивать больше 2 атм не стоит, лучше сразу заменить неисправную деталь, некоторым автовладельцам или мастерам удается ее отремонтировать.

Ремонт клапана расширительного бачка Opel

На многих автомобилях Opel устанавливается пробка расширительного бачка с двумя клапанами (GM 001834583), один из них является впускным и не позволяет давлению опускаться ниже нормы при разрежении. Второй из клапанов — это выпускной клапан, он часто срабатывает слишком поздно, причина в очень жесткой пружине.Чтобы ход клапанного механизма был мягче, пружина должна быть отрезана; для этого необходимо демонтировать детали с крышки. Ремонт осуществляется следующим образом:

Если расширительный бачок все еще надувается, вы все равно можете разрезать пружину на пол-оборота. Обычно этот способ очень помогает, часто заглушки с двумя клапанами устанавливаются не только на Opel, но и на Lada Kalina.

Проверка утечки антифриза с помощью повышения давления

Прокачивая давление в системе охлаждения, можно проверить не только работу клапана, но и герметичность операционной системы, выявить утечки, если таковые имеются.Для такой проверки расширительный бачок с автомобиля снимать не нужно, операции выполняем в последовательности:

• , чтобы выпустить лишний воздух, немного ослабьте пробку, затем снова плотно затяните;
• отсоединить выпускной (обратный) патрубок от бака;
• на снятый шланг устанавливаем заглушку;
• подсоединяем шланг насоса к штуцеру «обратка» бака;
• накачать воздух.

Если стрелка манометра не поднимается при прокачке воздуха насосом, это означает, что клапан проходит и его следует заменить.Если клапанный механизм исправен, подайте рабочее давление 1,0-1,5 Атм (до срабатывания клапана), выждав некоторое время, осмотрите двигатель, радиатор и трубы на предмет утечек.

Утечка антифриза из-за неисправного термостата

Назначение термостата — регулировать температуру охлаждающей жидкости, чтобы двигатель быстрее прогревался, это устройство заставляет антифриз двигаться по небольшому кругу. При достижении определенной температуры открывается клапан термостата, и охлаждающая жидкость начинает циркулировать по большому кругу.Если термостат заедает в закрытом положении, происходит перегрев, создается избыточное давление, жидкость закипает и выливается через заливную пробку, надувается сам расширительный бачок. Еще один недостаток этого элемента системы охлаждения — негерметичность корпуса, если конструкция разборная, во многих случаях течь исключает замену прокладки.

Самый простой способ диагностировать термостат при перегреве мотора — это проверить нагрев труб, все ли шланги радиатора горячие, термостат исправен, и нужно искать другую причину неисправности.Но клапан этого устройства может работать при слишком высокой температуре; для точной проверки снятый термостат помещают в емкость с водой, нагретую до кипения, и термометром проверяют порог открытия клапана.

Утечка антифриза из-за сломанной прокладки головки блока цилиндров

Если прокладка ГБЦ сломана, тосол из ОС тоже уменьшится, к тому же жидкость не всегда попадает в масляный картер, может попасть в цилиндр, а потом вместе с выхлопными газами вылететь из глушителя.Но в любом случае со сломанным PHBTS:

• мотор триммеров, либо один (два) цилиндр не работает полностью;
• тяга;
• появляется детонация;
• двигатель перегревается.

Если прокладка только начала «травить», все эти признаки практически незаметны, но машина все равно в какой-то степени теряет мощность, двигатель нагревается, и охлаждающая жидкость немного уходит. Основные признаки поломки прокладки:

• густой белый дым из трубы глушителя на подогреваемом ДВС;
• чисто промытые электроды свечи зажигания цилиндра холостого хода;
• эмульсия вместо моторного масла;
• постоянный выброс антифриза из расширительного бачка;
• наличие пузырьков воздуха в охлаждающей жидкости.

При отсутствии определенного опыта брать замену PHBC не стоит, здесь есть много нюансов, о которых вы можете не знать. Дело в том, что при перфорированной прокладке поверхность головки блока может деформироваться, прожечь ГБЦ в районе камеры сгорания, перегородка на блоке между цилиндрами, поршневые кольца часто «садятся» при перегреве.

Определить состояние двигателя после поломки прокладки может только опытный специалист, а «отделаться» только заменой не всегда получается; после перегрева мотора может потребоваться даже капитальный ремонт.

Антифриз — охлаждающая жидкость, предназначенная для системы охлаждения двигателя автомобиля. В статье мы рассмотрим причины, и что делать, если антифриз уходит из расширительного бачка, на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Что нужно знать о расширительном бачке

В первых машинах двигатель защищался от перегрева водой, но этот способ не прижился, потому что через короткое время нужно было повторить процедуру и металл части мотора пришли в негодность.

После изобретения специальных жидкостей на основе этиленгликоля, имеющих определенный коэффициент расширения, возникла необходимость в создании емкости для слива избытка этой же жидкости. Так появился расширительный бачок.

Необходимо время от времени контролировать уровень охладителя в бачке, иначе, если жидкости недостаточно или наоборот есть избыток, это может привести к поломке двигателя.

Жидкость в расширительном бачке

Опытные водители знают о назначении жидкости в расширительном бачке, но новички и особенно девушки-водители могут даже не знать о ее наличии.

Антифриз — жидкость, которая предназначена в первую очередь для поддержания определенной температуры внутри двигателя автомобиля, а также служит защитой от перегрева или, наоборот, замерзания, коррозии, быстрой коррозии металлических деталей. Если произойдет падение уровня антифриза в расширительном бачке, то большинство систем, и в частности двигатель, не смогут работать. Ниже мы рассмотрим, почему в ВАЗ 2110 уходит антифриз, и как решить проблему.

Почему охлаждающая жидкость и решение проблем

Причины выливания антифриза

Рассмотрим основные причины, по которым антифриз уходит из расширительного бачка.Одна из основных может заключаться в том, что детали системы охлаждения испортились после длительного использования. Из-за того, что трубы, различные шланги и трубки, прокладки во время работы двигателя постоянно подвергаются высокому давлению, и естественно, что они изнашиваются и ломаются. Поэтому в качестве причины можно выделить разгерметизацию основных частей системы охлаждения.

Другой причиной может быть то, что иногда даже на новом бачке могут быть сколы и трещины (как на самом бачке, так и на крышке).Из-за этого происходит их неплотный контакт и пропадает антифриз из расширительного бачка.

Третья причина может заключаться в том, что сам бачок охлаждающей жидкости неисправен или изготовлен из некачественных материалов.

Также, в случае, когда радиатор или термостат пришли в негодность из-за высокого давления, действующего внутри двигателя, антифриз может вылиться из бака. Обратите внимание на работу насоса, подающего жидкость в систему. Если по какой-либо причине он находится в неисправном состоянии, то антифриз уходит.

Помня вышесказанное об уходе за антифризом, вы можете вовремя предотвратить эту проблему.

Признаки исчезновения антифриза

Разобрав и запомнив основные причины исчезновения антифриза, также разберемся по признакам, по которым можно будет определить наличие неисправности.

Во-первых, если антифриз выйдет из расширительного бачка, вы почти сразу почувствуете сладкий запах внутри автомобиля.Во-вторых, наиболее вероятным явным признаком большой утечки охлаждающей жидкости является наличие характерного пятна под кузовом автомобиля. В-третьих, при попадании определенного количества охлаждающей жидкости непосредственно в двигатель автомобиля выхлопные газы будут иметь характерный белый цвет. Четвертый признак — при поломке насоса вы можете заметить повышенную влажность под кожухом ремня.

В случае, когда жидкость уже закипает, в первую очередь, на датчике будут завышены температурные показатели.Даже при значительном скачке уровня антифриза в расширительном бачке сразу выкидывается.

И напоследок самый неприятный признак выхода охлаждающей жидкости из расширительного бачка — выключение самого двигателя . Чтобы этого не случилось с вашим автомобилем в самый неподходящий момент, обратите внимание на посторонние шумы, стуки, не характерный запах и цвет, возникающие при эксплуатации автомобиля. Своевременно проводите ремонт и при необходимости заменяйте все детали и узлы вашего автомобиля, пришедшие в негодность.

Как решить проблему

Если вы знаете, почему антифриз уходит из расширительного бачка, то это можно сказать как решение половины проблемы. Но, ко всему этому, также необходимо уметь вовремя предотвратить появление этой весьма неприятной ситуации.

Чтобы антифриз не вылился из расширительного бачка, необходимо:

• проверить на дефекты все детали и механизмы и при необходимости заменить на новые;
• старайтесь не использовать детали, которые ранее использовались и, казалось бы, все еще находятся в хорошем состоянии;
• все трубы обжимать хомутами только на пружинах;
• если антифриз уходит из расширительного бачка, то также необходимо проверить герметичность крышки;
• вовремя очистить ржавчину и окалину на крышке бака;
• также необходимо проверить патрубки, расположенные непосредственно на расширительном бачке, то есть те, которыми он соединен непосредственно с радиатором;
• если все же проблема не выявлена ​​и все в порядке, то проверьте сам расширительный бачок на наличие трещин и сколов.

Пассажирский пикап Волга. Как это выглядит

Давно хотел купить пикап Волга, но безуспешно. В 2004г. Весной
случайно встретил в Воронеже. Вопрос «продается?», Ответ «да». Следующий вопрос — время.
Автомобиль достался в «тяжелом» состоянии. После
простейшего обслуживания: свечи, масло, вода, провода)
самостоятельно доехали до места дислокации (240км).
Я не решился водить машину один.Поэтому сын сопровождал меня на второй машине. Семейство пикапов
напугало своим внешним видом. Машину много и
поработали. Цвет по паспорту был желтый, по факту
светло-коричневый с коричневыми отметинами, со следами серьезной
коррозии крыльев, порогов, дверей и прочей мелочи. Первый месяц пикап работал только в Богучаре. Все мелкие неисправности устранены заменой узлов (трамблер, бензонасос, катушка зажигания, сиденья, зеркала
и др.).В летние месяцы был произведен капитальный ремонт всего автомобиля, кроме кузова и двигателя.
Состояние машины окончательно позволило ей работать на пикапе (торговля). Скорость движения не превышала 60-70 до
м / ч., Расход топлива -10л / 100км, бензин-А76. Так он продержался до зимы. После первой «засады» купил колеса. Перед Новым годом двигатель срочно нуждался в ремонте, кузов естественно молчал примерно так же.
Перед новогодними праздниками искал мастеров по кузову и мотору: люди в темноте, а поговорить не с кем… 1 января, гульба, увольнение, в общем до 23 февраля, кузовщик, кузовщик моторчик или наоборот. Кузов отправился в ремонт «голым». Оказалось — не все так страшно, заменены: пороги, передние крылья, двери, капот (б / у), рама стекол и мелочевка. Что удивило: машину ни разу не обработали антикоррозией (скажем так: следов не обнаружено), а скрытые полости были в темно-коричневой ржавчине, но без гнили! Выкрашены в белый цвет для сборки, на дворе уже весна-апрель.K 1 мая забрал двигатель. При ремонте двигателя он нашел королевский подарок от предыдущего хозяина: новый блок.
Так же удалось использовать: маслосборник, крышку толкателей, картер сцепления, крышку распредвалов и все …
К этому времени кузов был собран. После окончательной сборки машина оказалась «на удовлетворительном уровне» —
«отлично», думаю собирал ГАЗ, тк.
Итого оказалась на каждый день рабочий автомобиль
Пришлось поставить 3110 -главный тормозной цилиндр, 5 ступенчатую коробку передач.Привод стеклоочистителя
Цена автомобиля:
Покупка -14000
Ремонт мотора -17000
Ремонт кузова -33000
Коробка передач б / у — 7500
Колеса -10000
Фаркоп / рама -3000
Радиатор -3500
Тормоза -3000
Кардан -1000
Задний ремонт оси -5000
Установка газ об. -10000
Каждая мелочь -13000
ИТОГО -120000
Много или мало, не знаю, с какой стороны смотреть.
Эксплуатация. Масло
-оболочка полусинтетика, обороты -до3500, обороты —
и 100-120 в целом без проблем.На сегодняшний день пробег 150 000 км, необходимо техническое обслуживание, освежить ЛКП, устранить последствия встречи с воронежским Шумахером — передний фартук накрыл бампер, заменить резину.

… продолжение следует …

Пассажирский пикап Волга

на сегодняшний день — настоящая редкость, которую покупают любители не только ради практических характеристик машины, но и ради удовольствия от владения этим транспортным средством. На сегодняшний день найти не так-то просто. С такими авто концерн не покидал.

Пикапы под названием ГАЗ-24А-948 появились благодаря инициативе Волжского вагоноремонтного завода. Именно туда из аварийных кабин делали транспорт с грузовым отсеком.

Кроме того, производство небольших партий такой модификации «Волги» налажено еще на двух вагоноремонтных заводах — Чебоксарском и Рижском.

История пикапа Волга

Впервые автомобиль под широко известным среди населения названием Волга был запущен в серийное производство в 1967 году.Но прежде чем превратить его в пикап, инженеры работали над его улучшением. Ведь первая модель была выпущена под названием ГАЗ-21. Его выпускали с 1956 года. И хотя он был востребован, к началу 60-х годов возникла необходимость в его переработке. Поскольку машину можно было назвать уже устаревшей, по крайней мере, в плане дизайна.

Работы по созданию нового прототипа начались в 1958 году. Параллельно проводилась модернизация самого автомобильного завода. К тому времени направление развития машины уже было выбрано: ее разработчики следовали принципам «американской» школы.То есть ее внешний вид и технические параметры создавались по широко распространенным образцам. Однако конструкторы не забыли об особенностях условий, в которых автомобиль должен эксплуатироваться. К тому же он изначально позиционировался как машина специального назначения. Ведь большая часть Волги вошла в таксопарки или государственные организации. А потом это было такси, но в аварийном состоянии, потом попало на какие-то авторемонтные заводы, где их превратили в необычные для СССР пикапы.

Технические характеристики и преимущества пикапа «Волга»

Пикап «Волга», как и его прототип, имел все те же преимущества. Но также добавили возможность перевозки грузов. Естественно, найти машину в широкой продаже было невозможно, поэтому она попала в руки единичных счастливчиков.

ГАЗ-24А-948 имел проем капота по длине машины, который удерживался открытым с помощью подпружиненных петель. Несущая конструкция автомобиля была достаточно прочной и долговечной.Его использовали для различных хозяйственных нужд, и сегодня пикап можно встретить в автопарке мелких предпринимателей.

Автомобиль имеет традиционный для своего периода двигатель. Это очень прожорливый агрегат, достаточно шумный и мощный. Расход, который может ожидать автовладелец, в смешанном цикле будет в пределах 11 литров. Но на практике, судя по отзывам, аппарат может иметь гораздо большие аппетиты. Что касается скорости, то максимум, на который можно рассчитывать, — до 145 км / ч при разгоне до первой сотни за 20 секунд.

Пикап «Волга» заднеприводный, в нем предусмотрены барабанные тормоза. Они зарекомендовали себя как надежные по отзывам нескольких владельцев автомобилей.