Замена сальника полуоси ваз 2107: Снятие полуоси и замена сальника полуоси на ВАЗ 2107

Содержание

Сальники ВАЗ 2107 для редуктора заднего моста, каленвала, полуоси

 

Сальник на ВАЗ 2107 – это резиновая армированная манжета, которая обеспечивает уплотнение, герметизацию частей двигателя, предотвращает просачивание масла, других жидкостей. Также сальник защищает механизмы авто от грязи, нежелательных примесей и пыли.

Замена сальника ваз 2107 чаще всего проводится с периодичностью в 3 года. Необходимость новой армированной манжеты может возникнуть и раньше. Очень важно вовремя провести техническое обслуживание механизмов, соблюдая при этом необходимый температурный режим. Кроме этого, высокое качество сальника и своевременная его замена помогают избежать серьезных поломок, защищая владельца автомобиля от дорогостоящих ремонтных работ.

«МП Кредо» предлагает своим клиентам сальники на ВАЗ 2107 по цене, которая не вредит качеству. Специально подготовленные работники, современная технологическая линия и проверенное сырье позволяют нашей компании обрабатывать заказы любой сложности и объема точно в срок.

 

Сальники ваз 2107 (размеры)

 

Обозначение Размеры (мм) Название
D d H
2101-3401026 37 19,3 10 Сальник рулевого вала
2101-1701043 47 28 8 Сальник КПП ВАЗ 2107 (первичного вала)
2101-1701210 56 32 10 Сальник вторичного вала ВАЗ 2107
2101-1005034 56 40 7 Сальник коленвала (передний) ВАЗ 2107
2101-1005160 90 70 10 Задний сальник коленвала
2101-2402052-01 68 35,8 12 Сальник заднего моста ВАЗ 2107 (редуктора)
2101-3401023 43 28,6 10 Сальник вала сошки рулевого управления
2101-2401034 45 29 8 Сальник полуоси ВАЗ 2107
2101-1307013 36,6 15,5 20,3 Сальник помпы ваз 2107 (вод. насоса)
2101-1007026 10,5 8 10,2 Маслоотражательный колпачок (маслосъемный)
2101-3103038 57,15 40 10 Сальник ступицы

Заказать сальник коленвала и других частей ВАЗ 2107, узнать точную цену и другую полезную информацию можно в нашем офисе или по телефону +7 (812) 520-46-68.

 

Когда нужна замена?

 

Резиновую армированную манжету нельзя восстановить или отремонтировать. Поэтому заменить сальник коленвала или другую деталь на ВАЗ 2107 необходимо сразу, как только уплотнение начинает пропускать или «брать» рабочую жидкость.

Чаще всего замена сальника полуоси, редуктора, КПП на ВАЗ 2107 необходима при следующих обстоятельствах:

  • износ из-за долгого использования;
  • различные повреждения;
  • деформация;
  • покупка и установка сальника неправильного размера;
  • низкое качество изделия;
  • несоответствие изделия требованиям АвтоВАЗа.

Сальник редуктора ВАЗ 2107 или другого механизма авто имеет определенный срок службы. Но резиновое изделие может стать непригодным для использования раньше гарантийного срока.

Например, сальник коленвала на ВАЗ 2107 может пострадать после:

  • несвоевременной замены масла и фильтра;
  • перегрева двигателя;
  • некачественного ремонта.

И здесь важно вовремя снять старую манжету и заменить на новую. Иначе утечки масла не избежать.

 

Важность выбора надежного производителя

 

Найти в интернете сальник коленвала ВАЗ 2107 по низкой цене очень просто. Но большинство предложений – это уплотнители из Китая, которые хорошо замаскированы под известные бренды. В итоге владелец авто в скором времени снова замечает лужи масла и вынужден снова тратить деньги на новый сальник.

МП «КРЕДО» гарантирует соответствие резиновых армированных манжет ГОСТу 8752-79 при условии соблюдения правил доставки, установки, эксплуатации и хранения.

Наша компания выпускает сальники двух типов:

  • однокромочные;
  • однокромочные с пылесборником.

Современные технологии и надежное оборудование позволяют нашей компании выпускать сальник моста ваз 2107 и другие армированные манжеты для этой модели авто, которые соответствуют мировым стандартам и требованиям АвтоВАЗа.

Сальник моста ваз 2107 и другие армированные манжеты проходят испытание на:

  • прочность;
  • твердость;
  • цикличность;
  • остаточную деформацию;
  • относительное удлинение;
  • жесткость.
 
Роль резины

 

Качество резиновой армированной манжеты, например, сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107, будет зависеть во многом от показателей сырья. Наша компания использует исключительно качественную резину. Все наши смеси отличаются высокой степенью гомогенизации, широким диапазоном рабочих температур и хорошей сопротивляемостью ко всем агрессивным средам.

Но все эти характеристики страдают, если замена проведена неправильно. Поэтому мы советуем клиентам, у которых отсутствует опыт и необходимые знания, доверить замену сальника полуоси, редуктора, коленвала на ВАЗ 2107 профессионалам.

Совет! Покупая сальник заднего редуктора ВАЗ 2107 или другой вид армированной манжеты, необходимо проверить качество. Для этого достаточно подержать изделие в руках, отогнув рабочую кромку. Ее поверхность должна быть ровной, упругой и острой. Именно острота во многом определяет продолжительность эксплуатационного срока данного вида резинового изделия.

Еще для нормальной и бесперебойной работы машины крайне важно купить ту запчасть, которая подходит для вашей модели.

МП «КРЕДО» ­ это надежное производство сальников для ВАЗ 2107 по привлекательной цене. У нас нет ограничений по объемам, поэтому клиент имеет реальную возможность получить необходимое количество деталей точно в срок.

Сальник полуоси ваз 2107 номер

Сальник на ВАЗ 2107 – это резиновая армированная манжета, которая обеспечивает уплотнение, герметизацию частей двигателя, предотвращает просачивание масла, других жидкостей. Также сальник защищает механизмы авто от грязи, нежелательных примесей и пыли.

Замена сальника ваз 2107 чаще всего проводится с периодичностью в 3 года. Необходимость новой армированной манжеты может возникнуть и раньше. Очень важно вовремя провести техническое обслуживание механизмов, соблюдая при этом необходимый температурный режим. Кроме этого, высокое качество сальника и своевременная его замена помогают избежать серьезных поломок, защищая владельца автомобиля от дорогостоящих ремонтных работ.

«МП Кредо» предлагает своим клиентам сальники на ВАЗ 2107 по цене, которая не вредит качеству. Специально подготовленные работники, современная технологическая линия и проверенное сырье позволяют нашей компании обрабатывать заказы любой сложности и объема точно в срок.

Сальники ваз 2107 (размеры)

Обозначение Размеры (мм) Название
D d H
2101-3401026 37 19,3 10 Сальник рулевого вала
2101-1701043 47 28 8 Сальник КПП ВАЗ 2107 (первичного вала)
2101-1701210 56 32 10 Сальник вторичного вала ВАЗ 2107
2101-1005034 56 40 7 Сальник коленвала (передний) ВАЗ 2107
2101-1005160 90 70 10 Задний сальник коленвала
2101-2402052-01 68 35,8 12 Сальник заднего моста ВАЗ 2107 (редуктора)
2101-3401023 43 28,6 10 Сальник вала сошки рулевого управления
2101-2401034 45 29 8 Сальник полуоси ВАЗ 2107
2101-1307013 36,6 15,5 20,3 Сальник помпы ваз 2107 (вод. насоса)
2101-1007026 10,5 8 10,2 Маслоотражательный колпачок (маслосъемный)
2101-3103038 57,15 40 10 Сальник ступицы

Заказать сальник коленвала и других частей ВАЗ 2107, узнать точную цену и другую полезную информацию можно в нашем офисе или по телефону +7 (812) 520-46-68.

Когда нужна замена?

Резиновую армированную манжету нельзя восстановить или отремонтировать. Поэтому заменить сальник коленвала или другую деталь на ВАЗ 2107 необходимо сразу, как только уплотнение начинает пропускать или «брать» рабочую жидкость.

Чаще всего замена сальника полуоси, редуктора, КПП на ВАЗ 2107 необходима при следующих обстоятельствах:

  • износ из-за долгого использования;
  • различные повреждения;
  • деформация;
  • покупка и установка сальника неправильного размера;
  • низкое качество изделия;
  • несоответствие изделия требованиям АвтоВАЗа.

Сальник редуктора ВАЗ 2107 или другого механизма авто имеет определенный срок службы. Но резиновое изделие может стать непригодным для использования раньше гарантийного срока.

Например, сальник коленвала на ВАЗ 2107 может пострадать после:

  • несвоевременной замены масла и фильтра;
  • перегрева двигателя;
  • некачественного ремонта.

И здесь важно вовремя снять старую манжету и заменить на новую. Иначе утечки масла не избежать.

Важность выбора надежного производителя

Найти в интернете сальник коленвала ВАЗ 2107 по низкой цене очень просто. Но большинство предложений – это уплотнители из Китая, которые хорошо замаскированы под известные бренды. В итоге владелец авто в скором времени снова замечает лужи масла и вынужден снова тратить деньги на новый сальник.

МП «КРЕДО» гарантирует соответствие резиновых армированных манжет ГОСТу 8752-79 при условии соблюдения правил доставки, установки, эксплуатации и хранения.

Наша компания выпускает сальники двух типов:

  • однокромочные;
  • однокромочные с пылесборником.

Современные технологии и надежное оборудование позволяют нашей компании выпускать сальник моста ваз 2107 и другие армированные манжеты для этой модели авто, которые соответствуют мировым стандартам и требованиям АвтоВАЗа.

Сальник моста ваз 2107 и другие армированные манжеты проходят испытание на:

  • прочность;
  • твердость;
  • цикличность;
  • остаточную деформацию;
  • относительное удлинение;
  • жесткость.
Роль резины

Качество резиновой армированной манжеты, например, сальник редуктора заднего моста ВАЗ 2107, будет зависеть во многом от показателей сырья. Наша компания использует исключительно качественную резину. Все наши смеси отличаются высокой степенью гомогенизации, широким диапазоном рабочих температур и хорошей сопротивляемостью ко всем агрессивным средам.

Но все эти характеристики страдают, если замена проведена неправильно. Поэтому мы советуем клиентам, у которых отсутствует опыт и необходимые знания, доверить замену сальника полуоси, редуктора, коленвала на ВАЗ 2107 профессионалам.

Совет! Покупая сальник заднего редуктора ВАЗ 2107 или другой вид армированной манжеты, необходимо проверить качество. Для этого достаточно подержать изделие в руках, отогнув рабочую кромку. Ее поверхность должна быть ровной, упругой и острой. Именно острота во многом определяет продолжительность эксплуатационного срока данного вида резинового изделия.

Еще для нормальной и бесперебойной работы машины крайне важно купить ту запчасть, которая подходит для вашей модели.

МП «КРЕДО» ­ это надежное производство сальников для ВАЗ 2107 по привлекательной цене. У нас нет ограничений по объемам, поэтому клиент имеет реальную возможность получить необходимое количество деталей точно в срок.

ооо «мп кредо»

195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 88

ВНИМАНИЕ! Электронный автокаталог запчастей предназначен для справочных целей! Наша компания продает не все запчасти, представленные в этом списке.

Если в правой колонке есть ссылка «Стоимость» — эти запчасти есть в активной продаже. Наличие на складах по деталям с ценой смотрите в карточке товара.
Если в правой колонке нет ссылки «Стоимость» — такие детали мы не продаем и заказы на них не принимаем.

Добро пожаловать!
Сальники полуосей – на сегодняшний день слово сальники уже так прижилось к народу что по другому их никто и не называет, на самом дело слово сальники уже устарело и данные вещи называются резиновыми манжетами, они нужны практически в любой механической части автомобиля (Они в двигателе присутствуют, в коробке, в редукторе), кроме этого при покупке (Учтите это) выбирайте сальник именно тех же размеров, иногда бывает сложно подобрать именно такой же но вы всё же поищите а почему других размеров не нужно ставить, просто если к примеру вы нашли но по толщине он вам не подходит или по высоте (Слишком большой или маленький) то большой соответственно не залезет в отверстие и толку от него никакого не будет, ну а маленький можно будет во гнать но через него масло сочиться будет поэтому тоже толку от его установки никакого нет.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену сальника или сальников (Всего их два, по одному на каждой полуоси он установлен, для наглядности пример замены мы будем показывать только лишь на одной стороне, так как на другой все процедуры выполняются точно так же аналогично), нужно взять с собой для работы: Молоток, ещё отвёртка или вместо неё (Ещё лучше кстати) раздвижными пассатижами можно воспользоваться, а так же (Это обязательно) удлинитель вам нужно будет где ни будь найти или воротком можно воспользоваться если у него та часть на которую накидная головка одевается длинная, к ним так же эти самые накидные головки приобретите (Вам понадобиться только лишь одна «на 17»), смазку какую ни будь (Литол-24 рекомендуем или маслом трансмиссионным тоже можно) приобретите для того чтобы рабочую поверхность сальника смазать, ну и оправка ещё пригодиться при помощи которой сальник вы будете запрессовывать (Засовывать для тех кому слово непонятно) в отверстие в котором он должен сидеть (Оправка нужна будет подходящего диаметра, её из отрезка трубы можно будет сделать или подшипник такого же размера можно найти и с его помощью сальник забить до упора, полностью прочтите статью и вы поймёте о чём идёт речь, если ещё не поняли)!

Краткое содержание:

Где находятся сальники и сами полуоси?
Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).

Когда нужно менять сальники полуоси?
Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

Примечание!
Всё же сказали мы что без осмотра трудно понять пришёл в негодность сальник или же нет, но всё же сделать это можно, обычно когда сальники текут масло в редукторе в данном случае будет постепенно уходить, когда масла там вообще не будет то задний редуктор начнёт гудеть (Вы это заметите, шум ощутимо повыситься) вибрация ещё от него усилиться, так же задние тормоза на какой то из одной стороны пропадут (Колодки тормозные вить будут в масле), если все эти симптомы есть у вас, то первое что сделайте так это проверьте уровень масла в редукторе (О том как это сделать вы узнаете по мере прочтения статьи), если он мал то немного прямо доливайте и ищи где оно сочиться (Именно капли масло должны быть, если вы видите мокрый след но он запотевший и капель на нём нет, то это ещё не говорит о том что масло вытекает из редуктора), если в полуосях течь то их сальники меняйте, если же в том месте где карданный вал к редуктору подсоединяется, то в таком случае сальник редуктора меняйте (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сальника редуктора на ВАЗ»)!

Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

Примечание!
Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.

Примечание!
Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!

4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.

Примечание!
Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!

Установка:
Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.

Дополнительный видео-ролик:
О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:

Примечание!
Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!

Как поменять сальник полуоси на ваз 2107


Замена сальников полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сальники полуосей – на сегодняшний день слово сальники уже так прижилось к народу что по другому их никто и не называет, на самом дело слово сальники уже устарело и данные вещи называются резиновыми манжетами, они нужны практически в любой механической части автомобиля (Они в двигателе присутствуют, в коробке, в редукторе), кроме этого при покупке (Учтите это) выбирайте сальник именно тех же размеров, иногда бывает сложно подобрать именно такой же но вы всё же поищите а почему других размеров не нужно ставить, просто если к примеру вы нашли но по толщине он вам не подходит или по высоте (Слишком большой или маленький) то большой соответственно не залезет в отверстие и толку от него никакого не будет, ну а маленький можно будет во гнать но через него масло сочиться будет поэтому тоже толку от его установки никакого нет.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену сальника или сальников (Всего их два, по одному на каждой полуоси он установлен, для наглядности пример замены мы будем показывать только лишь на одной стороне, так как на другой все процедуры выполняются точно так же аналогично), нужно взять с собой для работы: Молоток, ещё отвёртка или вместо неё (Ещё лучше кстати) раздвижными пассатижами можно воспользоваться, а так же (Это обязательно) удлинитель вам нужно будет где ни будь найти или воротком можно воспользоваться если у него та часть на которую накидная головка одевается длинная, к ним так же эти самые накидные головки приобретите (Вам понадобиться только лишь одна «на 17»), смазку какую ни будь (Литол-24 рекомендуем или маслом трансмиссионным тоже можно) приобретите для того чтобы рабочую поверхность сальника смазать, ну и оправка ещё пригодиться при помощи которой сальник вы будете запрессовывать (Засовывать для тех кому слово непонятно) в отверстие в котором он должен сидеть (Оправка нужна будет подходящего диаметра, её из отрезка трубы можно будет сделать или подшипник такого же размера можно найти и с его помощью сальник забить до упора, полностью прочтите статью и вы поймёте о чём идёт речь, если ещё не поняли)!

Краткое содержание:

Где находятся сальники и сами полуоси?
Их тяжело показать так как они под балками скрываются, но для наглядности чуть ниже мы разместили подробную схему, на которой и те самые балки видно (Правая балка по ходу движения авто указана цифрой 28, левой балки на фото не видно но в левой части так же как и в правой всё идентично, поэтому левую часть не имеет смысла показывать, достаточно правой) и полуось (Указана цифрой 29) видна, на схеме кстати виден обрыв полуоси (Указан красной стрелкой) в реальной же жизни данного обрыва нет и полуось идёт цельная, начиная от редуктора (Синей стрелкой её начало указана) и заканчивая крайней частью на которую колесо устанавливается у автомобиля, там же (В крайне части полуоси) и сальник находиться но на фото он плохо виден (Цифрой 9 указан).

Когда нужно менять сальники полуоси?
Он меняется если вы собрались менять полуоси на новые (В любом случае меняется) или же если сальник начал плохо держать масло и оно начало сочиться, это не сразу можно заметить (Поэтому то мы и говорим постоянно, заглядывайте чаще под автомобиль вить сальники то не вечны и бывает масло где то и пропускает, но без осмотра понять это довольно таки трудно) в данном случае при выходе сальники полуоси тормозной механизм будет забрызган маслом, особенно если вы собрались менять задние тормозные колодки у автомобиля и при снятии тормозного барабана там всё оказалось в масле, об этом то и говорит изношенность сальника полуоси который нуждается в замене, ещё кстати на фото ниже указано место где может так же протекать масло при изношенности сальника, на это место тоже обращайте внимание и по необходимости замените сальник особенно если там будут капли масла, то это уже по любому нужно его менять и не медлить, тем более сальник стоит копейки это то и радует.

Примечание!
Всё же сказали мы что без осмотра трудно понять пришёл в негодность сальник или же нет, но всё же сделать это можно, обычно когда сальники текут масло в редукторе в данном случае будет постепенно уходить, когда масла там вообще не будет то задний редуктор начнёт гудеть (Вы это заметите, шум ощутимо повыситься) вибрация ещё от него усилиться, так же задние тормоза на какой то из одной стороны пропадут (Колодки тормозные вить будут в масле), если все эти симптомы есть у вас, то первое что сделайте так это проверьте уровень масла в редукторе (О том как это сделать вы узнаете по мере прочтения статьи), если он мал то немного прямо доливайте и ищи где оно сочиться (Именно капли масло должны быть, если вы видите мокрый след но он запотевший и капель на нём нет, то это ещё не говорит о том что масло вытекает из редуктора), если в полуосях течь то их сальники меняйте, если же в том месте где карданный вал к редуктору подсоединяется, то в таком случае сальник редуктора меняйте (О том как это сделать, читайте в статье: «Замена сальника редуктора на ВАЗ»)!

Как заменить сальники полуосей на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) На самом деле ничего в этом сложного нет, особенно если инструмент подходящий есть, как мы уже сказали для примера мы возьмём только один сальник (Замену обоих нет смысла показывать, потому что она идентична), во-первых вам нужно будет снять колесо с автомобиля и после его снятия барабан, для того чтобы обеспечить доступ к полуоси (Информацию про снятия тормозного барана, читайте на нашем же сайте в статье: «Замена тормозного барана на автомобиле»).

2) Теперь когда полуось у вас будет перед глазами (Она вращается кстати), поверните её таким образом чтобы большие отверстия на ней совпали с гайками её крепления (Всего гаек крепления полуоси четыре, все их вы на фото ниже можете видеть) и когда совпадут, берите в руки удлинитель или просто длинный вороток с накидной головкой и с его помощью выкрутите все гайки крепления полуоси и далее уже переходите к её извлечению и тем самым снятию с автомобиля.

Примечание!
Когда гайки отвернёте обратите внимания прежде чем их снимать, за ними стоят пружинные шайбы будьте аккуратней и не потеряйте их, снимайте лучше при помощи пинцета (Если он есть) или маленьких плоскогубец, просто этими вещами удобней, но и рукой можно!

3) Для извлечения и последующего снятия её вы должны знать некоторые вещи, полуось она идёт по сути как палка и на её конце есть шлицевая часть (Она этой частью в редуктор входит и уже внутри него зацепляется с шестерёнками), так вот вам её то и предстоит извлечь оттуда, в начале попробуйте рукой по дёргать и посмотрите извлечётся или же нет (Её от колеса на себя нужно тянуть), если не извлеклась то берите тормозной баран (Кто то колесо берёт, но это не очень то и удобно) и болты которые колесо крепят (Два болта надо), после этого переворачивайте баран обратной стороной как показано на фото ниже и заворачивайте в него эти болты (Так же болты заворачивайте и в полуось, на ней есть отверстия с резьбой вы их сразу увидите), когда болты будут закрепления небольшими подёргиваниями на себя применив незначительную силу извлеките полуось из своего посадочного места и отвернув после чего все болты при помощи которых вы крепили тормозной баран к полуоси, снимите её полностью с автомобиля.

Примечание!
Болты заворачивайте исключительно рукой и примерно 5 мм их не доворачивайте, это делается для того чтобы баран мог по этим болтам совсем чуть-чуть передвигаться, благодаря этому появляется возможность сделать инерционные движения (Немного вперёд барабан сместиться и резко потянув его назад, полуось по инерции и выйдет), а так же если у вас есть специальный съёмник (В автомагазинах он продаётся) то с его помощью можете извлечь полуось и снять её после этого с автомобиля!

4) Ну и в завершение берите пассатижи именно такие как на фото показаны (С ними удобней всего сальник вынимать), и зацепите ими сальник внутри и выньте его после этого (Он может деформироваться, но так как он вам больше не нужен то можете этого не бояться), если таких пассатижей нет то придумайте что ни будь или отвёрткой на крайний случай воспользуйтесь (Ей тоже можно вынуть сальник), сальник находиться внутри его всего лишь нужно подцепить с внутренней части и потянуть на себя он и выйдет, в случае с отвёрткой, в разных местах его подцапайте (Если в одном месте будете, сальник встанет на перекос и вынуть его тяжелее уже будет) и именно не с наружной а с внутренней части, более подробно в роликах ниже всё показано.

Примечание!
Чуть не забыли, когда всё снимите выньте уплотнительное кольцо которое размещено между фланцем задней балки и между щитом тормозной системы, для наглядности ещё на фото ниже это кольцо видно, его отвёрткой можно подковырнуть и сам он может выпасть когда полуось вынимать будете, поэтому следите и не потеряйте его а если оно будет испорчено (Разорвано к примеру), то в таком случае на новый его замените (Если найдёте)!

Установка:
Устанавливается сальник при помощи запрессовки (Сразу отметим тот факт то что на фото ниже и на одном фото выше, показывается установка и снятие сальника на снятом мосту с автомобиля, соответственно вам удобней на это всё смотреть но вы данную процедуру будете выполнять на установленном мосту автомобиля), но прежде чем его запрессовать, рабочую поверхность у него (Указана синей стрелкой) нужно смазать либо тем трансмиссионным маслом которое залито у вас в редуктор, либо смазкой Литол-24, ну а после смазывания установите сальник на место и забейте его с помощью молотка и отрезка трубы подходящего диаметра, но только бить нужно по его кромки (Указана красной стрелкой) она металлическая и не повредиться, всё делайте аккуратно если подходящего диаметра оправки у вас нет то можно большую накидную головку использовать, или в крайнем случае какую ни будь оправку возьмите и бейте аккуратно по ней молотком и постоянно оправку регулируйте, тем самым забивая сальник в разных местах и по чуть-чуть, просто если вы в одно и тоже место будете ей бить, у вас сальник встанет криво что недопустимо при его установке, всё должно быть ровно и чётко.

Дополнительный видео-ролик:
О том как разобрать автомобиль и снять с него полуось и заменить сальник, вы можете увидеть в ролике ниже:

http://www.youtube.com/watch?v=hIjYEzzp0JE

Примечание!
Если же вы уже сняли полуось, то для того чтобы вы более менее понимали как производиться замена сальника, посмотрите ролик ниже, в нём только мост снят и поэтому вся замена происходит на стоя а не сидя рядом с автомобилем!

vaz-russia.com

снятие и установка, замена сальника

Полуоси ВАЗ-2107 необходимы для того, чтобы передавать вращение на задние колёса от моста. Общая конструкция заднего моста достаточно простая, она отличается довольно продолжительным сроком службы и надежностью. На заднем мосте автомобиля чаще всего выходят из строя сальники и подшипники на полуосях. Подшипники имеют большой диаметр и изготовлены из высокопрочной стали. Но так как нагрузки на них очень высокие, они выходят из строя и требуют замены.

Какие функции выполняют подшипники

При помощи полуосей передается от редуктора заднего моста вращение на колеса. Сама полуось очень надежная, сломать ее можно только лишь во время аварии. А вот подшипник, при помощи которого обеспечивается плавное и легкое вращение при движении, выходит из строя намного чаще.

Обычно происходит это из-за частых поездок по неровной дороге, резкого торможения и ускорения. Находится этот механизм непосредственно возле тормозных барабанов. Именно поэтому, чтобы получить доступ к ним, требуется снимать тормозные барабаны, колодки, после чего нужно полностью извлечь полуось.

Как определить неисправность подшипника

Подшипник полуоси ВАЗ-2107 во время эксплуатации изнашивается, иногда разбивается посадочное место под ним. Неисправности этого элемента можно определить по нескольким признакам:

  1. Появляется гудение со стороны заднего моста. Иногда оно переходит в треск и скрип. Причём, чем выше скорость, тем громче эти звуки. Не нужно путать с аналогичным гудением, которое доносится при износе шестерен заднего моста.
  2. Выпадение шариков и разрушение сепаратора, полуось выскакивает из своего посадочного места при движении.
  3. Увеличение люфта задних колёс. Диагностику произвести довольно просто, необходимо только установить автомобиль на домкрат и покачать несколько раз колесо. Стук и свободный ход говорят о том, что присутствует неисправность.
  4. Иногда заклинивает задние колеса, в результате чего может произойти серьёзное ДТП.

Конструкция подшипника полуоси ВАЗ-2107 простая и надежная, прослужить он может довольно продолжительный срок. Но если автомобиль испытывает очень сильные нагрузки, двигается по плохим дорогам, либо изготовлен подшипник из некачественного материала, ресурс существенно уменьшается. Ремонту подшипник не подлежит, потребуется только его замена. При деформации и чрезмерном износе нужно устанавливать новые механизмы.

Какие потребуются инструменты

Для того чтобы произвести замену полуоси ВАЗ-2107 или подшипника, вам потребуется стандартный набор инструментов:

  1. Домкрат.
  2. Ключ на 19 для выкручивания болтов крепления колес.
  3. Вороток и комплект торцевых головок.
  4. Молоток и зубило.
  5. Угловая шлифовальная машинка, больше известная как «болгарка».
  6. Несколько отверток плоских и крестовых.
  7. Плоскогубцы.
  8. Надежные тиски, установленные на верстаке.

Обязательно необходимо приобрести новый подшипник и сальник полуоси ВАЗ-2107. Желательно перед проведением работ найти небольшую трубу, которую можно без проблем надеть на полуось. С ее помощью производится установка нового подшипника.

Разборка механизма

Чтобы произвести замену полуоси ВАЗ-2107 или демонтировать ее подшипник, не нужно использовать смотровую яму или эстакаду. Все работы можно выполнить в следующем порядке:

  1. Установите домкрат под ремонтируемую сторону и ослабьте крепление колеса.
  2. Поднимите автомобиль.
  3. Снимите полностью колесо.
  4. Демонтируйте тормозной механизм. Обратите внимание на то, что снять тормозной барабан довольно сложно. Чтобы это сделать, необходимо наносить равномерные удары молотком через проставку из деревянного бруска. Материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий. Поэтому при нанесении ударов металлическим предметом может отколоться несколько кусков.
  5. Снимите колодки, предварительно демонтировав пружины.
  6. Выкручиваете полуось при помощи торцевой головки на 17.

После этого необходимо вытянуть всю полуось со своего места. Чтобы это сделать, нужно взять вороток, установить его между тормозным цилиндром и задней частью полуоси. Вороток используется как рычаг.

Установка нового подшипника

Снимите старый подшипник — это можно сделать с помощью молотка. Если он прикипел к полуоси, можно воспользоваться болгаркой. Но перед этим обязательно зафиксируйте всю конструкцию в тисках. Выполните следующие действия:

  1. Тщательно очистите всю поверхность полуоси, промойте ее растворителем и протрите ветошью.
  2. Установите новый подшипник и зафиксируйте его положение при помощи стопорного кольца.
  3. При помощи плоской отвертки необходимо вытянуть сальник.
  4. Устанавливаете новый сальник, для этого аккуратно забиваете его молотком при помощи проставки. Идеально подходит торцевая головка на 32.

После всех проведённых действий необходимо установить заднюю полуось ВАЗ-2107 и собрать механизм привода колеса.

Особенности проведения замены

При замене полуоси ВАЗ-2107 необходимо придерживаться определённых правил, которые помогут ускорить процесс проведения работ:

  1. Когда срезаете старый подшипник с помощью болгарки, главное — не повредить поверхность полуоси. Поэтому распиливаете только внешнюю часть вместе с сепаратором. Внутреннее кольцо полностью распиливать не нужно, сделайте на нём несколько небольших пропилов. Окончательно расколоть его можно, установив зубило и нанеся несколько резких ударов молотком.
  2. Устанавливайте новый подшипник на полуось молотком. Обратите внимание на то, что бить по обойме подшипника нельзя, в этом случае он может разрушиться или деформироваться. Именно для этой цели применяется отрезок трубки, которая надевается на полуось. Прогревать корпус подшипника не рекомендуется, так как он может потерять свои свойства. Если случится отжиг металла, то существенно увеличится пластичность и снизится его твердость.

При проведении работ старайтесь не повредить полуось. Молотком работайте максимально аккуратно, ведь разрушить металлические детали очень просто. Работа не требует высокой квалификации и специального оборудования, поэтому может быть проведена в гараже своими руками. Главное — соблюдать все требования, описанные выше.

fb.ru

полуось заднего моста автомобиля ваз 2107 — снятие и установка — замена сальника полуоси

Полуось с подшипником на автомобиле ваз 2107 заменяем при ее деформации или сильном износе подшипника, что выражается в заметном осевом люфте вывешенного колеса. Сальник полуоси подлежит замене при обнаружении попадания масла в тормозной механизм заднего колеса, а также в любом случае при замене полуоси.

Снятие полуоси заднего моста с автомобиля ваз 2107

1. Устанавливаем автомобиль ваз 2107 на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем тормозной барабан (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес — замена»).

3. Домкратом дополнительно приподнимаем задний мост со стороны заменяемой полуоси для предотвращения вытекания масла из балки.

4. Проворачиваем полуось до совпадения отверстий большого диаметра в ее фланце с двумя гайками крепления тормозного щита.

5. Торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем гайки и снимаем пружинные шайбы.

Аналогично отворачиваем оставшиеся две гайки.

6. Снимать полуось с автомобиля ваз 2107 удобнее специальным съемником, но при его отсутствии можно воспользоваться снятым колесом. Закрепляем его двумя болтами наружной стороной к фланцу полуоси, при этом болты полностью не заворачиваем для обеспечения действия силы инерции колеса. Резким движением на себя выдергиваем подшипник полуоси из фланца балки заднего моста.

7. Отвернув болты, снимаем колесо и вынимаем полуось. Между фланцем балки и тормозным щитом установлено резиновое уплотнительное кольцо, не потеряйте его.

8. Раздвижными пассатижами или другим подходящим инструментом извлекаем сальник полуоси из отверстия фланца балки.

Установка сальника полуоси заднего моста на автомобиль ваз 2107

1. Перед установкой нового сальника наносим на его посадочную поверхность и рабочую кромку пластичную смазку.

2. Устанавливаем сальник полуоси в отверстие фланца балки (пружинкой внутрь балки) и легкими ударами молотка через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник полуоси.

3. Устанавливаем полуось и остальные детали в последовательности, обратной их снятию. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить сальник шлицевым концом полуоси.

4. Проверяем на автомобиле ваз 2107 уровень масла в заднем мосту, при необходимости доливаем масло (см. «Задний мост автомобиля ваз 2107 — проверка уровня и замена масла»).

.

portalvaz.ru

Сальник полуоси — Лада 2107, 1.5 л., 1999 года на DRIVE2

Когда купил машину поменял подшипники полуосей и сальники, но с правой стороны сальник чтот не прижился и оттуда моросило масло, по чуть чуть но текло. В итоге я поменял сальник на этой стороне прошлым летом и снова видать неправильно запрессовал или повредил его полуосью. В общем протекает…
Сальники я купил комплектом 2 шт, но использовал только один, а другой оставил прозапас. Вот и настал его черед…
Всю работу сделал быстро, примерно за полчаса, так как уже не в первый раз) Хотя тема уже изъезжена в интернете, попытаюсь рассказать сам процесс:
Снимаем колесо стой стороны где собираемся менять сальник или подшибник с сальником.

Видим это…

Как видно у меня барабан весь в масле, это признак того что течет сальник, но бывает что барабан с внешней стороны сухой, а при нажатии на педаль тормоза чувствуется торможение равками, как будто АБС срабатывает) это тоже признак того что внутри на барабане скапливается масло.

Ещё поближе…

Далее снимаем барабан выкрутив две направляющие шпильки которые ещё и крепят барабан к фланцу полуоси, у меня шпильки старого образца, это ключ на 12, если нового — то на 7 или на 8 точно не помню.
Бывает что барабан не очень то и хочет сниматься, тогда нужно постучать по нему равномерно по окружности с обратной стороны через деревяшку, ну и ВД-40 в помощь. Направляющие шпильки для снятия использовать я не рекомендую, хотя завод предусматривает это… Дело в том что барабан бывает настолько закисает что эти шпильки обламываются в нём или срывается резьба или ещё что-нибудь… В общем барабан мы не снимем, а только геморрой наживем.
Ну у меня снялся легко так как был обильно смазан =D

Чёрный внутри…

Видим такую картину:

Всё в масле…

Дальше самый ответственный момент… нужно взять головку на 17 и открутить 4 гайки крепящие подшибник полуоси и собственно полуось на своём законном месте, для этого во фланце полуоси есть специальные отверстия, они самого большого диаметра из имеющихся. Нужно снять машину с передачи, предварительно подложив башмаки под колёса и проворачивая полуось совместить эти самые отверстия с гайками которые собираемся открутить. Этот момент я не фоткал, потому что руки в масле, но думаю смысл понятен. После того как открутили все 4 гайки вынимаем полуось, опять же бывает что она не выходит, и приходится мудрить накручивая колесо обратной стороной и нанося удары… У меня всё выходит от руки, поэтому я ничего не делал.

Снятая полуось

На этой фотке как раз видны 4 болта с которых мы скручивали гайки чтобы снять полуось:

Посадочное место подшипника в чулке моста и сальник

Далее чистим тормозной щит и всю арматуру, закреплённую на нём, от масла и грязи, протираем колодки спиртом или бензином, так же поступаем и с внутренней поверхностью барабана, чтоб всё тормозило. И выдергиваем старый сальник с посадочного места, я использовал для этого клещи типа «Кобра».

Сальники: старый и новый, клещи и головка на 32 для запрессовки сальника

Чистим посадочную сальника и запрессовываем новый сальник с помощью молотка и оправки или деревяшки подходящего размера, я использовал головку на 32, как раз подходит по диаметру.

Вот такие сальники я покупал, вроде норм фирма…

Сальник должен ровно и полностью сесть на своё место, если он не до конца запрессуется или встанет в перекос, он стопроцентно будет пропускать.

На своём месте…

Ну вот и всё, собираем в обратной последовательности…

Без хорошего инструмента в Жигули лезть нежелательно…

Сегодня вечером катался, вроде тормозит, ну время покажет…
Может быть кому-то поможет мой мануальчик))

www.drive2.ru

Замена сальника полуоси — Лада 2105, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

давно видел что в районе заднего правого тормозного барабана что-то сопливило, задние тормозные цилиндры менял недавно, значит это сальник полуоси!
менял сам впервые, посмотрев видео с Youtube

понадобятся:
1. сальник полуоси — 1шт., использовал Trialli парт: PT 401 (в упаковке 2 шт)
OEM НОМЕР: 2101-2401034
рекомендую запчасти Trialli !
сайт производителя: www. trialli.ru/
запчасти я заказываю в магазине для иномарок EXIST www.drive2.ru/l/2611603/
2. 4 правых болта полуоси(короткие) — желательно новые
3. 4 гайки М10х1.25
(желательно новые! на одной старой гайке была слизана резьба!)
4. 4 гровера(использовал старые)

сопливило!

ослабил ручник, снял барабан

головкой на 17 открутил 4 гайки, фиксируя болты с обратной стороны ключом

вынул полуось

вынул сальник

старый сальник на фоне нового сальника

болты, гайки М10х1.25, гроверы, уплотнительная резинка

все резьбовые соединения и болты смазал графитной смазкой

новый сальник забил головкой и установил уплотнительную резинку(старая вся сжевалась)

также проверил подшипник задней полуоси, он оказался в нормальном состоянии

www.drive2.ru

Замена подшипников полуосей — Лада 2107, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Здравствуйте, всем! Попросились на замену подшипнички полуосей. Обнаружил неслабый люфт. Решил, пока выходные и нет морозов заняться заменой. Заранее прикупил 2 вот таких набора:

Полный размер


На случай, если что-то пойдёт не так, запорных кольца взял три. Забегая вперёд, скажу, не пригодилось…
Дальше всё, как у многих:

Полный размер

Ослабляем трос ручника

Полный размер

Домкратим и снимаем колесо


Раньше не понимал, зачем некоторые снимают колодки. Сегодня понял одну из причин. Торцового ключа на 17 у меня нет, а головка не пролезает в отверстия. Мне всё равно не хотелось их снимать, ну не люблю я натягивать эти пружинки… Поэтому обточил головку:

Полный размер

обточил

Полный размер

теперь лезет…

Полный размер

наживляем колесо обратной стороной и сдёргиваем полуось со шлицов

Полный размер

виновник

Полный размер

Состояние удовлетворительное, сальник решил не менять

Полный размер

Обернул подшипник тряпкой и резким ударом молотка расколол…

Полный размер

Дальше делаем болгаркой надрез, но не до конца, чтобы не повредить посадочное место, и зубилом разжимаем запорное кольцо…


Внутренняя часть подшипника легко сбивается молотком…
Всё. Дальше сборка. Берём новый подшипник и осаживаем на место. Хорошо для этого использовать трубу нужного диаметра и нужной длины, но у меня не нашлось. Поэтому заранее было выточено такое приспособление:

Полный размер

Полный размер

Равномерно обстукал молотком до посадки (слышно по звуку)

Полный размер

На месте


С запорным кольцом сложнее. Оно ставиться только на горячую. Греем:

Полный размер


Горелкой — не серьёзно. Может в помещении и нормально, а так с одной стороны греешь, с другой остывает. Поэтому:

Полный размер

жарим))))


Затем той же приспособой (или трубой) по тому же принципу забиваем её на место. Надо быстро, пока не остыла. И остужаем…

Полный размер

Лучше маслом или отработкой…

Полный размер

Готово


Теперь всё собираем.
С другой стороны точно также. Только пока разбирал, кольцо уже грелось на газу. Полуось не хотела вылезать, нашёл два болта подлинней, чтобы был «ударный» ход колеса. Ну и её состояние отличалось от первой:

Полный размер

ОЧЕНЬ усталый


Ну и решил с этой стороны поменять сальник. Подковырнул монтажкой и оправкой забил новый. Фоток не делал, т.к. уже стемнело и руки были чёрные.
Так же всё собираем и не забываем натянуть ручник.
Это моя первая запись в этом году, но точно не последняя.
Всем успехов!

www.drive2.ru

Замена подшипника полуоси на ВАЗ-2107 своими руками

Опытные автомеханики не советуют новичкам-автомобилистам совершать замену подшипника полуоси на ВАЗ-2107 своими руками. Они считают, что с данной трудоемкой и затратной по времени работой справится лишь специалист со стажем. Но практика показывает, что наличие толковой инструкции и советов от бывалых профессионалов бывает достаточно, чтобы самому совершить замену этой важной детали полуоси заднего моста. Прочитав эту статью, вы получите возможность оценить собственные способности и возможности. И принять решение: поменять подшипник самому или отправить свой ВАЗ-2107 на станцию.

Признаки, указывающие на необходимость замены подшипника задней полуоси на ВАЗ-классике

Описываемый подшипник автомобиля выполняет важную функцию обеспечения перемещений и вращения сопряженных с ним деталей задней полуоси. Ниже перечислены некоторые основные признаки, которые могут указывать на его неисправность.

  1. При езде по неровной дороге с небольшой скоростью появление в районе полуоси постукиваний различной частоты. Звук может исчезать или приглушаться при выезде на гладкую, ровную дорогу с повышением передачи на 4-ю и 5-ю.
  2. Появление непривычного постоянного повышенного гула при движении авто со стороны задних колес.
  3. Появление люфтов.
  4. Шаткость колес.
  5. Появление непривычных шумов при разгоне, торможении и повороте транспортного средства.

Как правило, первые признаки износа подшипника полуоси появляются после 100-тысячного километрового пробега. При этом большое значение имеет то, на каких трассах эксплуатировалось авто. Неровные, с ямами и выбоинами дороги требуют дополнительных усилий от конструкции полуоси ведущего моста, что приводит к раннему износу и выходу из строя деталей и соединений.

Немаловажное значение играет то, как ухаживает за машиной хозяин. Подшипник нуждается в периодической смазке, которая способна значительно продлить срок его эксплуатации. Тянуть с диагностикой и ремонтом не советуют. Ведь если подшипник заклинит, задняя полуось с колесами может полностью потерять управление.

Что понадобится для работы

Диагноз поставлен и владелец «семерки» решает поменять деталь сам. Что же нужно для корректного проведения работы?

  1. Молоток.
  2. Зубило.
  3. Электрическая угловая шлифмашина, по-народному болгарка.
  4. 80 или чуть меньше сантиметров трубы внутреннего диаметра 32 миллиметра.
  5. Торцевая головка № 32 и ключ № 17.
  6. Ключ рожково-накидной № 10.
  7. Машинное масло: моторное или трансмиссионное, 100 грамм.
  8. Литиевая смазка.
  9. Наковальня или предмет, способный ее заменить.
  10. Паяльная лампа или другая горелка подобного типа.
  11. Новый исправный подшипник.
  12. Втулка запорная и набор сальников для полуоси.
  13. Домкрат.
  14. Башмаки-упоры.
  15. Монтировка.
  16. Ветошь.

Конструктивное решение классических моделей «Жигули» простое. Разобраться в системе будет нетрудно. Берете руководство по эксплуатации, там четко описано, что и где находится. Для того чтобы поменять деталь, вовсе не обязательно вставать на смотровую яму или поднимать машину автокраном. Хотя эти девайсы способны значительно облегчить и ускорить проведение операции.

Технические характеристики детали

Для «жигулевской» полуоси понадобится подшипник со следующими характеристиками:

  • 30 мм – внутренний диаметр;
  • 72 мм – внешний диаметр;
  • 700 мм – длина изделия;
  • 200 мм – высота изделия;
  • 19 мм – ширина.

Стоимость детали значительно варьируется в зависимости от производителя. Самые дешевые у «Мастера», у «Торк» и ГПЗ в два-три раза дороже.

Подготовка

Читайте также:Что делать, если ВАЗ-2107 не заводится

В первую очередь понадобится демонтировать задние колеса, тормозные барабаны и саму полуось.

  1. Установить авто на ровную площадку (на случай, если нет ямы или автокрана).
  2. Передние колеса должны быть надежно зафиксированы упорами. Не забывайте, что «семерка» имеет задний ведущий привод и контролировать ее неподвижность включением передачи нельзя, просто не получится.
  3. С помощью домкрата приподнимают заднюю часть машины.
  4. Подстраховывают от случайного падения. Можно подложить под кузов снятые колеса, металлическую канистру или страховочный брус.
  5. Откручивают болты и снимают колеса.
  6. Торцевиком на 10 скручивают направляющие и демонтируют тормозные барабаны. Можно помогать молотком, но осторожно: наносить удары можно только через деревяшку.
  7. Ключ № 17 снимает болты, фиксирующие полуось, с последующим ее извлечением.

Чаще всего на этом этапе большинство механиков сталкиваются с тем, что она плотно сидит на месте, и сдвинуть ее не удается ни на миллиметр. В таких случаях могут помочь следующие приемы:

  1. Устанавливают колесо на пару болтов и с его помощью как бы подергивают полуось несколько раз. Делать движения нужно резко, чтобы расшатать деталь.
  2. Раскручивают ее влево-вправо несколько раз, пока она не потеряет неподвижность.

На этом этапе проводят инспекцию оси на предмет перекосов или деформаций. Их наличие недопустимо.

Демонтаж старого подшипника

Чтобы поменять старый подшипник на новый, нужно его снять с полуоси. Как это сделать? Берут зубило и молоток, с помощью которых удаляется запорное кольцо. Манипуляции проводят на наковальне, так легче создать жесткость удара. Если таким образом удалить запорник не удалось, можно аккуратно срезать его часть диском с помощью шлифмашины. Полуось размещают на наковальне таким образом, чтобы ее фланец не касался стальной поверхности.

Извлекают непригодный подшипник с помощью зубила и молотка. Для начала сбивают обойму, выбивают сепаратор и извлекают втулку. Если сделать это не удается, придется срезать все болгаркой. Перед монтажом новой детали нужно тщательно очистить «операционное поле» от остатков грязи, пыли и пр. Следует проверить, чтобы посадочная площадка не имела деформаций или повреждений.

Монтаж

Исправный подшипник нужно проверить на наличие смазки. Если ее нет, что иногда допускают недобросовестные производители, понадобится смазать деталь самому. Вставляют при помощи трубы, аккуратно ударяя по ней молотком.

Запорник нужно нагреть до равномерного серого цвета. С помощью плоскогубцев одеть его на основание так, чтобы расширившаяся часть была направлена вверх. Кольцо также плотно запрессовывается трубой и быстро смазывается для охлаждения. Уместно на данном этапе провести замену сальника. С помощью монтировки выбивается старый. Установку делают молотком и торцевой головкой № 32. На этом монтаж нового подшипника завершен, и полуось готова «вернуться» на задний мост автомобиля.

Немного советов от опытных автомобилистов

Очень часто сталкиваются с тем обстоятельством, что тормозной барабан не удается снять никакими усилиями. Есть способ, как его демонтировать, но он немного опасный и требует особой осторожности и внимания.

  1. Убедитесь, что авто надежно обездвижено и зафиксировано.
  2. Выжмите педаль сцепления и включите 2-ю передачу.
  3. Заведите двигатель, аккуратно подгазовывая некоторое время.
  4. Периодически надавливайте педаль тормоза.
  5. Инерционная сила должна вызвать сдвиг барабана с места, что облегчит его снятие.

Для защиты глаз накрывайте демонтируемый подшипник подсобным материалом, таким как ветошь, мягкие тряпки и т. д. Либо надевайте специальные защитные очки.

При нагревании запорной втулки заверните подшипник в ветошь или тряпку. Эта манипуляция поможет избежать перегрева, который может спровоцировать утечку смазки детали.

Параллельно с заменой подшипника автолюбитель способен совершить инспекцию некоторых важных узлов машины: тормозные колодки и цилиндры, полуось и др.

ladaprofi. ru

Замена сальника полуоси заднего моста ВАЗ-2107

Одно из главных преимуществ отечественных автомобилей — адаптация к эксплуатации в условиях плохих дорог и неприхотливость в обслуживании. Но, для продления ресурса основных узлов и обеспечения надежности машины, важно своевременно выявлять неисправности и устранять их, по мере возникновения.

Так, одним из наиболее чувствительных и требовательных узлов, в автомобиле ВАЗ-2107, является задняя полуось, с вмонтированным в нее сальником. Проблема в том, что уплотнитель может повредиться и потерять свои свойства. Если не произвести замену сальника полуоси своевременно, возможны более серьезные проблемы (см. видео, о замене сальника полуоси на ВАЗ 2107, ниже). Вот почему эта тема достойна отдельного рассмотрения.

Какие функции выполняет задняя полуось

Главное назначение задней полуоси — в передаче момента вращения от редуктора заднего моста ВАЗ-2107 — к колесам машины. Если говорить простыми словами, то задняя полуось — некий «посредник», обеспечивающий движение транспортного средства. При этом именно от его работоспособности и исправности зависит эффективность автомобиля и его способность перемещаться.

Появление излишних шумов в процессе движения, течь масла в области сальника или нагрев фланца — свидетельствуют о выходе из строя полуоси заднего моста. Еще один симптом поломки — полная остановка авто, когда вращение редуктора не передается на колеса ведущей оси транспортного средства. Во всех перечисленных случаях, требуется замена неисправного элемента.

Неисправности заднего моста и их причины

Выше упоминалось, что одним из симптомов неисправности является чрезмерный шум в области заднего моста ВАЗ-2107. В чем причины проблемы? Их две — нарушение целостности подшипника (его разрушение) и чрезмерный износ шлицевого края полуоси. Для устранения неисправности, требуется демонтаж полуоси, с последующей заменой вышедших из строя деталей.

Причиной неисправности подшипника часто становится деформация (повреждение) полуоси или же балки задней оси. Такое случается, к примеру, при движении по плохой дороге, когда имеет место механический контакт с каким-либо препятствием. Если подшипник не выполняет возложенных на него функций, полуось не выдвигается из заднего моста. Итогом поломки может стать серьезная авария. Вот почему, при первых же симптомах неисправности, подшипник нужно менять.

Первые признаки неисправности задней полуоси— появление необычных звуков (шумов), во время движения машины, или повышенный нагрев колес. Кроме того, вышедший из строя подшипник может выдавать себя сильным и заметным скрежетом.

Еще одна неисправность, которая достойна пристального внимания — течь масла в сальнике полуоси. Как правило, диагностировать неисправность удается не сразу. Это связано с тем, что для выявления проблемы, требуется визуальный осмотр заднего моста автомобиля. В такой ситуации, требуется замена сальника полуоси. Если проблема не устраняется, то со временем течь усилится, а пятна масла появляются не только на детали, но уже и под автомобилем. Вот на этой стадии, как правило, проблема и диагностируется владельцем.

Последующее затягивание с ремонтом чревато снижением уровня масла ниже допустимого уровня. При этом механизм испытывает дефицит смазывающей жидкости, что приводит к поломке важного и дорогостоящего узла. Чтобы избежать проблем, достаточно снять полуось и произвести замену сальника полуоси.

Течь — не самое страшное последствие, к которому может привести выход из строя сальника. Масло начинает проникать к внутренней части барабана и к тормозным колодкам тормозной системы. В итоге, снижается эффективность торможения. Более того, при попадании смазки на колодки, последние и вовсе не выполняют возложенные на них функции.

Как поменять сальник полуоси

После диагностирования проблемы и определения причины неисправности, требуется замена сальника полуоси. Для выполнения этой работы на ВАЗ-2107 действуйте так:

  1. Зафиксируйте машину, с помощью деревянных «башмаков». Это необходимо, чтобы избежать случайного перемещения транспортного средства в процессе ремонта. Но учтите, что в блокировке нуждаются только передние колеса, то есть те, которые находятся на другой стороне, по отношению к месту замены сальника.
  2. Выкрутите болты, фиксирующие колесо (делайте 1-2 оборота), после чего поднимите машину домкратом.
  3. После подъема покрышки над поверхностью, установите под ВАЗ-2107 какую-нибудь подпорку для большей надежности. Так вы получите дополнительную гарантию, что авто не сорвется с домкрата, в процессе ремонта. Если подходящей подпорки нет, используйте для этой цели металлическую канистру. В последнем случае, проставьте между емкостью и кузовом деревянный брусок (во избежание повреждения ЛКП и металла автомобиля).
  4. Демонтируйте колесо и закатите его под авто (дополнительная мера предосторожности, на случай падения).
  5. Скрутите направляющие винты, удерживающие тормозной барабан, после чего снимите узел.
  6. Берите ключ на «семнадцать» и вороток, и с их помощью, выкрутите две пары крепежных гаек, удерживающих полуось на «чулке» заднего моста.
  7. Найдите пару отверстий на фланце полуоси (как правило, они установлены по диагонали) и совместите их с фиксирующими гайками крепежных болтов.
  8. Заведите в любое из отверстий головку (очередность не имеет значения) и открутите гайку. Для достижения большего удобства, при решении этой задачи, используйте вороток.
  9. Как только первая гайка будет выкручена, с помощью этого же инструмента открутите и вторую.
  10. Прокрутите полуось, после чего совместите отверстия с двумя другими крепежными гайками. Теперь открутите их. При выполнении этой работы, помните о важности снятия и сохранения шайб, установленных под гайками.
  11. Снимите полуось. Если не хотите тратить время на шайбы, просто потяните за узел, и они сами выпадут.

Иногда, при замене сальника, бывает невозможно демонтировать полуось с насиженного места. В таком случае, используйте пару мощных отверток. Алгоритм действий прост — упритесь лезвиями отверток в заднюю стенку фланца, после чего выдавите полуось к себе.

Если рассмотренный метод оказался неэффективным, прокрутите колесо (золотник должен «смотреть» внутрь), насадите на фланец болты и дерните колесо с закрепленной полуосью к себе. Учтите, что применение отверток при демонтаже может привести к нарушению посадочной части сальника. Следовательно, действуйте крайне осторожно.

Как только упомянутые работы будут выполнены, в открывшемся «окне» виден сальник. Далее действуйте так:

  • Вкрутите в деталь саморез (как можно ближе к краю), после чего потяните сальник на себя пассатижами.
  • Произведите замену сальника полуоси (установите новую деталь). В роли направляющей, допускается применение старой детали. Для этого, приставьте старый узел к новому сальнику, и с помощью молотка, забейте его на прежнее место.
  • Соберите узел по обратному алгоритму. Работа завершена.

ИТОГИ

Замена сальника полуоси на машине ВАЗ-2107 — простая работа, с которой справится даже новичок. Все, что требуется для решения задачи, так это около часа свободного времени, желание и необходимый инструмент.

Замена сальника хвостовика заднего моста ВАЗ-2107

Видео: Замена сальника полуоси ВАЗ 2101 — 2107

Если видео не показывает, обновите страницу или нажмите здесь

autoinfa.com

«Как поменять сальник на хвостовике ВАЗ 2107?» – Яндекс.Знатоки

Как снять сальник заднего моста

Для замены сальника хвостовика на машине ВАЗ-2107, запаситесь динамометрическим ключом и двухзахватным съемником.

Алгоритм действий следующий:

Загоните ВАЗ-2107 на удобное для выполнения работ место (это может быть яма или эстакада).

Слейте смазывающую жидкость из заднего моста.

Отделите карданный вал от фланца ведущей шестеренки.

Поднимите рычаг ручного тормоза вверх, до предела. Это гарантирует фиксацию машины, на время выполнения ремонта.

Используйте торцевой ключ на «двадцать четыре», для выкручивания крепежной гайки, удерживающей фланец хвостовика. Зафиксировать фланец можно и без срабатывания ручного тормоза. Для этого проденьте болты в отверстия фланца ведущей шестеренки. Затем держите фланец, чтобы избежать прокручивания, и с помощью инструмента (например, монтажной лопатки) скрутите удерживающую фланец гайку.

После этого, сделайте следующее:

Возьмите двухзахватный съемник и, с его помощью, выпрессуйте фланец хвостовика. Ваша задача — снять его со шлицов ведущей шестеренки. Если повезет, деталь получится стянуть и вручную, без применения специального инструмента.

Демонтируйте шайбу с хвостовика, а также фланец с грязеотражателем.

Подденьте сальник с помощью отвертки, после чего достаньте его из картера редуктора.

Как установить сальник заднего моста

Теперь приступайте непосредственно к замене сальника хвостовика. Перед монтажом новой детали, убедитесь в отсутствии износа или следов коррозии на цилиндрической поверхности фланца (той, что контактирует с сальником). При наличии таких проблем, потребуются полировочные работы. Если на поверхности образовалось глубокая канавка, ставьте сальник с небольшим смещением. Это значит, что после запрессовки, он должен немного выступать, по отношению к торцевой части горловины редуктора.

Алгоритм действий по монтажу нового сальника хвостовика такой:

Обработайте место посадки и рабочую кромку устанавливаемой детали, с помощью пластичной смазки.

Запрессуйте сальник на место. Для этого, нанесите молотком легкие удары по втулке требуемого диаметра, а если таковой нет — по стальной обойме самого сальника.

Верните на место детали хвостовика, которые были демонтированы ранее. Старую самоконтрящуюся гайку, удерживающую фланец хвостовика, замените новой.

Вывесите заднюю часть машины, после чего выведите полуоси из зацепления с шестеренками дифференциала.

Теперь беритесь за болты, которые вкручены в отверстие фланца хвостовика, и протягивайте гайку на хвостовике с усилием в 120 Н*м (используйте динамометрический ключ). После протяжки с нужным моментом, верните фланец вручную. Если все нормально, сопротивление вращению должно быть незначительным и равномерным. При наличии щелчков или заедания, редуктор придется ремонтировать на специализированной СТО.

Проверьте подшипники хвостовика, на наличие осевого люфта. Если таковой имеет место, увеличивайте момент протяжки на 20-30 Н*м. Теперь снова проверьте деталь, на наличие люфта и плавность вращения. Если устранить проблему не удалось, то редуктор нуждается в ремонте.

Возможны ситуации, когда, в процессе протяжки гайки, момент остается неизменным, а достичь требуемого показателя в 120 Н*м не удается. Этот факт сигнализирует о «просадке» распорной втулки и необходимости ее замены. Для выполнения такой работы, придется разбирать редуктор заднего моста.

Если же проверка прошла успешно, замену сальника хвостовика можно считать выполненной.

yandex.ru

Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Сальник редуктора заднего моста – вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.

Примечание!
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!

Краткое содержание:

Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.

Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.

Примечание!
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!

Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие:
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».

2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.

3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.

Примечание!
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!

4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.

Примечание!
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!

5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.

6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.

Примечание!
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!

Установка:
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.

2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1. 7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.

Примечание!
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т.д.!

3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.

4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.

Примечание!
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!

Дополнительный видео-ролик:
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.

Примечание!
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!

vaz-russia.com

Замена сальника полуоси ВАЗ 2105. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена сальника полуоси ВАЗ 2105

Юрин

Лак и просмотр

Сатдеков Разин

Рукавички? Не, не слышал!

Шумахер

Да уж, срок службы трипоида ты сократил.

Линкольн

Дайте мужику уже оскар

Роналду

Огонь показал!

Putnam

заказываешь реле поворотов из китая для светодиодных ламп. работает отлично

Dace

Та же беда. Подскажите в чем проблема. Уже двс откапиталил полностью и голову и блок проточили. По езжу все хорошо, на трассу выхожу 50-60 км проеду и радиатор пустой все вылетает через р/б.

Вейс Голутвин

А как понять правильно ли работает динамометрический ключ?

Фарида

Во первых зачем снимать колеса и барабаны?во вторых какая разница между фланцем редуктора и кардана там метки вообще никакие не нужны и центровать ничего не нужно главное это в шлицевой части кардана не … если вдруг вылетит. Всегда убивали кожаные механики(без обид).

Кирицкий Каро

хорошо по пальцу не попал,)

Spear

Отпишись хотябы…как решил проблему…все в ожидании…

Аади Артюгин

Молодец дядька, грамотно видео делаешь, полезное.

Васехина Балжан

Годный контент!!! Без лишней воды, все по делу, четко!!!????

Рим

Народ! ГПЗ-34 это Ростов-на-Дону, завод объявлен банкротом больше 10 лет назад, на его месте построен жилой комплекс Акварель, я там два раза в день мимо проезжаю. Под маркой ГПЗ-34 какие-то питерские барыги ввозят через Прибалтику какое-то китайское барахло и продают под своей, типа отечественной торговой маркой.

Коба Ипак

Чвять оборота,не … не понял

Штейн

Здравствуйте Пётр, не подскажете какой у меня стоит задний мост,кайрон 2013г,автомат,мотор 2,3бензин

Рузвельт Кокушкин

На будущее горе мастера,при снятии эксцентриков тяги и конци не трогаем,откручиваем рейку и всторону,и рулевой кардан тоже не трогаем

Пентова Халида

Здравствуйте.Можете подалуйста снять видео как тормозить на Ниве.И ведео как звучит двигатель и устраиваете тест-драйв

Кудрюмов Стив

Мясо с грязью обратно, пыль там. Когда сливал, поленился защитный короб с коробки  снять и промыть место слива!Опять же шлицы грязной тряпкой обмахнул как ставить, а надо вымыть и продуть от пыли. Культура работы нулевая.

Мясник

я только вижу рекламу магазина))молодцы)работают!))

Рамил

Для этой штуковины нужны специальные универсальные пыльники. Они из более эластичной резины. А если обычные пыльники так растягивать, то любой сможет порвать все что угодно.

Isidore

У вас дорестайл? Смотрю просто днище как то подругому выглядит. У меня 03 года, ума не приложу куда там домкрат ставить,нет ребер на пороге как у вас (((

Гуляренко Елдос

А масло сливать надо?

Якуб Бокояров

Пока собирал крестовину сто раз уже молотком раздолбил её. Нельзя стучать молотком по ней, только съёмником ну или тисками на крайний случай. Такие вещи нужно только через опрессовку делать.

Эмил Судков

Владимир, подскажите, как снимаются внутренние гранаты из коробки передачь?

Прокомментировать



Опубликовать

Замена сальника полуоси ВАЗ 2103.

Чем официалы, лучше сам!

Federico

У соседа по гаражу на 2103 с сальником полуоси пока без особых проблем, коробка практически сухая, особого смысла менять их не было, походу хозяин дотошный

Жупеев Дидар

Молодец подробно объяснил. И музыка спокойная, успокайвающая.??

Kivi

Друг здорово! Подскажи пожалуйста, привода ты оставил старые или тоже новые заказывал? Спасибо! О сальнике полуоси и так понятно 😉

Santon

У нас была такая же проблема, только из тришипа у нас одношишп остался. Поменяли только тришип, ШРУС оставили, вибрация прошла. А вообще, подозрение было на подшипники в КП.

Кой

Красава отец

Чудновцев Парамон

у меня такой вопрос,уже 4 раза поменял тормозные диски временно работают а потом начинается тряска правая сторона нагревается думал супорт и ее поменял ступичный не шумит уже не знаю куда лезт правая сторона нагреваетя а при следующем нажатии тормоза весь передок тресется

Все сервисы по ремонту ВАЗ 2103 на интерактивной карте

Обуждение раздела Замена сальника полуоси ВАЗ 2103

Auster

супер!андрей,спасибо за идею!а я вот подумал,а что если перевернутым старым сальником заприсовывать?еще вопрос,у меня буквально вчера такая проблема возникла,на ваз 21104 никогда не разбирал,все делал в сервисах. качество не удовлетворяет,хотелось попробывать самому,но боязно.все таки там и грм и все такое.нельзя видео поэтапное снять как и что?заранее благодарен в любом случае! Хотелось бы, чтобы подробнее по сальнику полуоси объяснил бы )))

Гамаюн Ротарь

Рома,встречались ли тебе Саратовские подшипники SPZ или 3 ГПЗ?

Расул

кпукукнкенр

Нави

Спасибо вам большое

Dekel

Мне приятель сказал и без сальника полуоси на ВАЗ полно чем руки занять >) Ты гандон … болтаеш

Ахмад

Иголчатый подшибник стоит со стороны привода.

Rhett

Желательно в деталях по сальнику полуоси посоветовал бы >) Валера поздравляю с днем рождения здоровья тебе побольше и успехов в твоем труде!!!

Жалал Пинижанинов

Вот тут проще и быстрее замена

Так

… не о чем, только время потерял, разбери и посмотри посадочное место. Иногда в голову не только кушать, но и ею ещё можно думать.

Сахара

Вмене зовнішнього підшипник сепаратор зовсім розлетівся

Амелин

У меня на 2103 с сальником полуоси пока все слава богу нормально, Содержательное видео, а я вот не знал как их менять. .. Снимите пожалуйста видео как заменить воздушный фильтр…

Брайант

доброго дня яка коробка пидийде на опель кадет 5ступка якуплю де купити

Путилова Эшли

Отличное видео, автору 5+ Я поменял все по такому же алгоритму, как и Вы. Но есть проблема. Сегодня загнал авто на эстакаду и рюмка (пыльник) внутри снова заполнена маслом. В чем может быть причина? Запрессовывал аккуратно, внешний край промазал герметиком, посадил сразу два сальника усиленных Заранее спасибо! Неплохо, если более обстоятельно показал бы по сальнику полуоси,

Согра

Нах такие телодвижения, когда есть съёмник-выпрессовка ступичных подшипников и даже без снятия поворотного кулака. Ничего бить и выколачивать не нужно. Один тоже товарищ у меня выбил и вбил подшипник. Через пару недель подшипник тю-тю.

Аллея

Мне приятель сказал и без сальника полуоси на ВАЗ полно чего полетело. смазка вида поноса

Фаридун Минилбаев

Рекспект автору. Качественное видео, спасибо. Добра.

Узак

во как НОВЫЕ тормозят?????

Иги

Здраствуйте скажите а редуктор на всех машинах регулируется?у меня вольво 940 при сцеплении стук металлический в редукторе

Замена подшипника и сальника задней полуоси ВАЗ своими руками + Видео

Полуосью автомобиля называют деталь, которая передает вращающий момент на колеса автомобиля от трансмиссии. Полуосями оборудуются как внедорожники, так и заднеприводные автомобили. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает полуось, как выполняется замена подшипника, сальника, передней и задней полуоси.

Принцип работы полуоси автомобиля

Полуось – это деталь ходовой части автомобиля, которая предназначена для передачи вращающего момента с дифференциала на ведущее колесо автомобиля. Количество полуосей определяется количеством ведущих колес автомобиля. Так, например, если машина имеет два ведущих колеса, то и полуосей будет всего две. Внедорожники же имеют полуоси на всех приводных колесах автомобиля.

Принцип работы полуоси заключается в следующем. Вращающий момент с коробки передач попадает на карданный вал, который передает его на редуктор моста автомобиля. Редуктор, же в свою очередь распределяет этот момент по полуосям автомобиля. Данные элементы закрепляются в ступицах колес при помощи специальных контрующихся гаек.

В переднеприводном автомобиле все еще проще. Полуосью такого автомобиля называют приводной вал, который имеет соединение с коробкой передач и передает момент на шарниры угловых скоростей.

Замена задней полуоси, подшипника и сальника ВАЗ 2107

Полуоси «семерки» применяются для приведения в действие задних колес автомобиля. В целом, данные детали различных заднеприводных автомобилей схожи и процедура замены будет мало чем отличаться. Кроме того, вместе с заменой полуоси, обычно, замене подвергают и его подшипник вместе с сальником, поэтому данная процедура будет описываться для трех деталей одновременно.

Замена данного элемента может потребоваться в следующих случаях:

  1. Деталь слишком сильно деформирована, или погнута. В этом случае, ремонту она не подлежит, так как центровка уже нарушена, и восстановить ее – невозможно.
  2. Фланец полуоси серьезно пострадал. Выразиться это может в его деформации или сорванной резьбе. Такое бывает при езде на разбалансированных колесах или когда колесные болты затягивают слишком туго.
  3. Специальная втулка, или как ее еще называют, запорная, больше не справляется со своими фиксирующими обязанностями. Замене подлежит целиком полуось.
  4. Шлицы детали подверглись сильному износу. Если они сильно потерты, то нужно в обязательном порядке поменять полуось.
  5. В последнюю очередь диагностике подлежит сам подшипник полуоси. Если он слишком сильно изношен, то его заменой можно и ограничиться, однако, если износу подверглось его посадочное место, то полуось меняется целиком.

В каких случаях может понадобиться замена подшипника оси ВАЗ?

  • Подшипник получил сильные механические повреждения и больше не пригоден для использования в ходовой части.
  • Появилась необходимость в замене полуоси заднего моста. Вместе с ним необходимо заменить и подшипник.

Сигналом к ремонту обычно служит появление шума при движении в задней части автомобиля. С увеличением скорости усиливается и уровень шума.

Периодичность замены четко не регламентируется, так как полуось деталь с достаточно большим сроком службы, который зависит от условий эксплуатации автомобиля. Именно поэтому, поменять деталь нужно при первых признаках неисправности.

Видео — Как заменить подшипник полуоси ВАЗ

Порядок съема и установки сальника и подшипника задней оси

  • Автомобиль устанавливается на ровную площадку и обездвиживается. Для этого используют противооткатные упоры или другие способы остановить колеса от непроизвольного вращения. Сорвите колесные болты и поднимите колесо при помощи домкрата.
  • Снимите колесо и выкрутите направляющие, установленные на тормозном барабане. После этого, снимите сам барабан. Для этого можно использовать направляющие, которые вкручиваются в два других отверстия до полного выхода детали или попросту сбить барабан с помощью мягкого ударного инструмента. Другой вариант подразумевает разгон барабана на первой передаче и резкая остановка – это поможет прикипевшему элементу легко сойти со своего места.
  • Через специальные отверстия во фланце просуньте длинную головку и выкрутите болты крепление. Откручивание и закручивание производится только крест-на-крест. Теперь вытащите полуось руками и снимите ее. Если это вызывает какие-то трудности, можно прикрутить на два болта колесо обратной стороной и, раскачивая, вытащить полуось из моста.
  • Новый подшипник и сальник монтируются на новую полуось. Монтаж подшипника производят с помощью специального съемника. Если таковой не имеется, можно использовать мягкую оправу и ударами молотка медленно посадить подшипник на новую полуось. Старайтесь делать это предельно аккуратно, чтобы не нарушить центровку, а по возможности, лучше всего обратиться в автосервис, где есть специализированное оборудование.
  • Проведите установку новой полуоси в обратном разборке порядке. Аналогичные действия производятся и для другой стороны автомобиля.

Видео — Замена сальника полуоси 

Как поменять переднюю полуось УАЗ

В принципе, здесь тоже нет ничего сложного. Точно также необходимо поднять автомобиль и снять колесо. В отличие от задних колес, тормозной барабан здесь отсутствует, однако имеется специальный суппорт, который будет всячески препятствовать выходу полуоси. Отсоединять от него шланг совсем не обязательно. Достаточно лишь подвесить его на других деталях подвески и продолжать выполнение работ. Затем откручиваются крепления тормозного диска, и он снимается.

После этого, выкручивается крепление фланца и выпрямляется специальная стопорная шайба. Она снимается и под ней откручивается гайка, под которой тоже имеется такая шайба. Она тоже снимается и откручивается последняя гайка. В последнюю очередь вытащите проставку и освободите полуось от фиксации ступицей.

Выкрутите далее 4 гайки, затем легкими постукиваниями стучим по специальному рычагу рулевой тяги. Тягу, при этом, снимать не обязательно. Остается последняя крупная цилиндрическая гайка, открутить которую можно с помощью специального ключа. После последней гайки вытаскиваем специальный шкворень. Затем выкручивается сальник на шаре и демонтируется специальный поворотный кулак.

Старая шаровая полуось вытаскивается, а на ее место вставляется новая деталь, после которой сборка производится также в обратной последовательности.

На этом замена полуоси завершена. Как видите, это не сложная процедура и выполняется самостоятельно при наличии гаража и хорошего набора инструментов

Все о замене полуоси Ваз 2107

Полуось – это деталь заднеприводного автомобиля, которая передает вращения с редуктора заднего моста на колеса. Ремонту задняя деталь не подлежит, поэтому, при износе их заменяют новыми. Наравне с полуосью, также, подлежат замене подшипник задней полуоси и её сальник. Эти детали тоже являются расходными и ни в коем случае не поддаются ремонту.

Полуось ВАЗ 2107 подлежит замене в следующих случаях:>

  • Полуось деформирована (погнута). При этом издает шум в виде стука в задней части автомобиля при передвижении.
  • Запорная втулка больше не выполняет свою роль
  • Расточено место посадки подшипника
  • Резьба для крепления колес на фланце подверглась сильному износу
  • Шлицы полуоси также подверглись износу

 

Замену полуоси разрешается проводить как в гараже, так и на открытой местности, при наличии ровной и чистой площадки. 

При покупке полуоси, заранее купите новый подшипник, сальник полуоси и новую запорную втулку.

Порядок действий:

  1. Выполняем подготовительные мероприятия. Для чего: ставим автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, включаем первую передачу и ставим под передние колеса противооткатные упоры. Также, ослабляем колесные болты с той стороны, с которой собираемся производить замену полуоси. Ослабление болтов нужно производить методом «крест — накрест».
  2. Поднимаем колесо с помощью домкрата, ставим под автомобиль кирпичи или пенек, в качестве опоры и полностью откручиваем колесные болты и снимаем колесо.
  3. Открутите направляющие барабана и извлеките барабан. Если барабан «прикипел», возьмите резиновый молоток и аккуратными ударами по всей окружности сбейте его с тормозных колодок. Примечание:  если барабан не снимается после ударов молотками, можно выполнить его демонтаж другим способом. Для этого поднимите второе колесо, поставьте под него опору и заведите двигатель. Включите вторую передачу и разгоните двигатель до 1500 оборотов. После данной процедуры, баран обычно «оживает» и снять его уже не составляет особого труда. Внимание! Не проводите данную операцию, если одно из колес находится на земле. Таким образом, автомобиль может упасть с опоры и повредить находящуюся в ремонте часть моста. Также, такое нарушение может привести к преждевременному износу диска сцепления.
  4. Возьмите торцовый ключ на 17 и открутите болты, на которых крепится полуось. Откручивать их следует методом «крест — накрест». Затем руками нужно вытащить полуось из моста. Примечание: в случаях, если полуось вытащить руками затруднительно, можно использовать колесо. Для этого прикручиваем колесо болтами обратной стороной к полуоси и вытаскиваем полуось, держась за колесо руками. 
  5. Теперь на прессуйте подшипник на новую полуось. Делается это с помощью специального пресса. Если такового нет, то можно обратиться в ближайший автосервис, в котором имеется соответствующее оборудование. 
  6. Замените сальник на полуоси и установите полуось в мост (Замена сальника полуоси ваз 2107). 
  7. Закрутите болты крепления полуоси и установите барабан на место. Закрутите направляющие барабана. Закручивать направляющие следует аккуратно, не срывая острых граней. Потому что, в дальнейшем, снятие барабана может стать очень проблематичным занятием и потребует массу сил и времени. 
  8. Установите колесо и затяните от руки колесные болты насколько это возможно. Затем опустите машину и посильнее затяните колесные болты. 

Проверка новой полуоси выполняется при движении. Для этого необходимо прислушаться к звукам. Если звуки, возникшие до ремонта исчезли, то замена полуоси на ВАЗ 2107 прошла успешно. 

Удачи на дорогах!

снятие и установка, замена сальника

Оси ВАЗ-2107 необходимы для передачи вращения на задние колеса от моста. Общая конструкция заднего моста довольно проста, имеет довольно долгий срок службы и надежность. На задней оси автомобиля чаще всего выходят из строя сальники и подшипники на полуосях. Подшипники имеют большой диаметр и изготовлены из высокопрочной стали. Но поскольку нагрузки на них очень большие, они выходят из строя и требуют замены.

Каковы функции подшипников?

При помощи полуосей передается от редуктора вращение задней оси на колеса. Сама полуось очень надежна, сломать ее можно только при аварии. А вот подшипник, с помощью которого обеспечивается плавное и легкое вращение при движении, выходит из строя гораздо чаще.

Обычно это происходит из-за частых выездов на неровную дорогу, резких торможений и ускорений. Этот механизм расположен непосредственно возле тормозных барабанов.Именно поэтому, чтобы получить к ним доступ, нужно снять тормозные барабаны, колодки, после чего полностью снять полуось.

Как определить неисправность подшипника

Подшипник полуоси ВАЗ-2107 изнашивается в процессе эксплуатации, иногда ломается посадочное место под ним. Неисправности этого элемента можно определить по нескольким признакам:

  1. Гудит от заднего моста. Иногда переходит в треск и скрип. Причем, чем выше скорость, тем громче эти звуки.Не путайте с подобным гудением, возникающим при износе шестерен заднего моста.
  2. Падение шариков и разрушение сепаратора, полуось выскакивает из своего гнезда при движении.
  3. Увеличение люфта. Диагностика достаточно проста, нужно всего лишь установить машину на домкрат и несколько раз покачать рулем. Стук и свободный ход указывают на неисправность.
  4. Иногда заклинивает задние колеса, в результате чего может произойти серьезная авария.

Конструкция осевого подшипника ВАЗ-2107 проста и надежна, может служить довольно долго. Но если автомобиль испытывает очень большие нагрузки, движется по плохим дорогам или сделан подшипник из некачественного материала, ресурс значительно снижается. Подшипник ремонту не подлежит, требуется только его замена. При деформации и чрезмерном износе необходимо устанавливать новые механизмы.

Какие инструменты нужны?

Для замены оси ВАЗ-2107 или подшипника потребуется стандартный набор инструментов:

  1. Домкрат.
  2. Ключ на 19 для откручивания колесных болтов.
  3. Хомут и комплект торцевых головок.
  4. Молоток и зубило.
  5. Угловая шлифовальная машина, более известная как «Болгарка».
  6. Несколько отверток плоские и крестовые.
  7. Плоскогубцы.
  8. Надежный захват на верстаке.

Необходимо приобрести новый подшипник и сальник полуоси ВАЗ-2107. Желательно перед проведением работ найти небольшую трубу, которую без проблем можно будет надеть на полуось.С его помощью устанавливается новый подшипник.

Разборка механизма

Для замены оси ВАЗ-2107 или демонтажа ее подшипника не нужно использовать яму или эстакаду. Все работы могут быть выполнены в следующем порядке:

  1. Установите домкрат под ремонтируемый борт и ослабьте крепление колеса.
  2. Забрать машину.
  3. Полностью снимите колесо.
  4. Снимите тормоз. Обратите внимание на то, что снять тормозной барабан довольно сложно.Для этого необходимо нанести равномерные удары молотком через распорку из деревянного бруска. Материал, из которого изготовлен барабан, очень хрупкий. Поэтому при ударе о металлический предмет может отколоться несколько частей.
  5. Снимите колодки, предварительно демонтировав пружины.
  6. Закрутите полуось головкой на 17.

После этого необходимо снять всю полуось с места. Для этого нужно взять гаечный ключ, установить его между тормозным цилиндром и задней половиной оси.Воротник используется как рычаг.

Установка нового подшипника

Снимите старый подшипник — это можно сделать с помощью молотка. Если он прирос к полуоси, можно использовать болгарку. Но перед этим всегда фиксируйте всю конструкцию в тисках. Сделайте следующее:

  1. Тщательно очистите всю поверхность оси, промойте ее растворителем и протрите ветошью.
  2. Установите новый подшипник и зафиксировать его положение с помощью стопорного кольца.
  3. Используйте плоскую отвертку, чтобы вытащить уплотнение.
  4. Установите новый сальник, для этого аккуратно забейте его молотком с помощью проставки. Идеально подойдет планшайба на 32.

После всех проделанных действий необходимо установить задний мост ВАЗ-2107 и собрать механизм полного привода.

Особенности замены

При замене полуоси ВАЗ-2107 необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут ускорить процесс работы:

  1. Когда вы срезаете старый подшипник с болгарки, главное — не повредить поверхность полуоси.Поэтому пила только внешнюю часть вместе с разделителем. Внутреннее кольцо не нужно вырезать полностью, сделайте на нем несколько небольших надрезов. Наконец, его можно расколоть, установив стамеску и нанеся несколько резких ударов молотком.
  2. Установить новый подшипник на полуоси молота. Обратите внимание на то, что кольцо подшипника нельзя бить, в этом случае оно может разрушиться или деформироваться. Именно для этого используется отрезок трубки, который надевается на полуось. Не рекомендуется прогревать корпус подшипника, так как он может потерять свои свойства.Если произойдет отжиг металла, пластичность существенно возрастет, а твердость снизится.

При проведении работ старайтесь не повредить полуось. Молоток работает максимально аккуратно, ведь металлические детали очень легко разрушить. Работа не требует высокой квалификации и специального оборудования, поэтому ее можно провести в гараже своими руками. Главное, соблюдать все требования, описанные выше.

Лада Нива Мост задний усиленный полуоси ненагруженный АВТ 22 зуба

Цена указана за комплект — 2 шт.

Материал-сталь

Это полуось полуоси, подходит как для автомобилей с АБС, так и без.Усиленные полуоси заднего моста автомобилей Нива и Шевроле Нива. Предназначен для повышения надежности и проходимости штатного оборудования. Незаменим при доработке базовых автокомплектов для охотников, рыбаков, караванщиков, частых выездов по бездорожью. Конструкция усиленного моста АВТ «в сборе» повторяет геометрию штатного моста ВАЗ 2123, использует штатную опору, не превышает массу штатной полуоси, не требует обязательного усиления заднего моста (одно- Рядный шарикоподшипник допускает некоторую несоосность) и позволяет продолжать работу даже при относительно сильной деформации балки заднего моста…. Применение высококачественных легированных сталей в сочетании с правильной термообработкой позволила получить высокопрочную полуось, а также использование оригов фланца с сальником, вместо пола-ось опорной плиты и масла -отражатель, можно было защитить подшипник при прохождении глубоких бродов !! Практика показала, что усиленные полуоси успешно применялись на спортивных соревнованиях и выдерживали огромные динамические нагрузки !! Счастливые обладатели таких полуосей продолжают использовать их в ралли, трофи и триале… Набор таких полуосей ставился на Ниву Путин !!

Количество шлицев:

1. Стандарт — 22 зуба.

2. Туризм (увеличенный диаметр) — 24 зуба (устанавливается с самоблокирующимся дифференциалом — 24 паза (предварительное натяжение 7 — 8) .

Усиленная полуось АВТ Z-22 полностью унифицирована и подлежит ремонту !! Z-24 более прочен, но потребует замены дифференциала 2101 на 2123 или установки какой-либо блокировки 2123.

Эти полуоси прошли спортивные испытания и продолжают эксплуатироваться без поломок на автомобилях с межколесным приводом. блокировки и колеса размером 31 дюйм !!

Выделяем три недостатка стандартной оси Лада Нива 21213:

1) Недостаточная прочность при работе с «межколесными» блокировками даже на штатных колесах.

2) Недостаточная защита подшипника полуоси от попадания воды при преодолении бродов.

3) Неадекватная ремонтопригодность в «полевых условиях» с использованием обычного инструмента.

Сборно-разборная конструкция усиленной полуоси АВТ позволяет без применения специального нагревательного оборудования и «болгарки»:

1) Заменить подшипник полуоси.

2) Заменить сальник подшипника полуоси, не демонтируя вал полуоси.

3) Заменить шпильки заднего колеса без демонтажа полуоси.

4) Заменить ступицу полуоси, не разбирая вал полуоси.

5) Заменить или отремонтировать поврежденные детали.

Основные преимущества конструкции усиленной полуоси АВТ:

1. Высокопрочная конструкция !!

2. Подшипник защищен от воды!

3. Полностью унифицирован! (Для Z-24 требуется дифференциал 2123)

4.Ремонтируем в «поле» !! (Используются стандартные детали и инструменты)

5. Стандартный вес !! (Не увеличивает неподрессоренную массу автомобиля)

6. Разборно !! (Возможна замена поврежденных деталей)

Внимание! Устанавливаются на автомобили Lada Niva 21213 и последующих модификациях с увеличенными (удлиненными) мостами производства 1995-1996 годов.

На автомобили Лада Нива 2121 с «короткими мостами» не устанавливаются!

Устанавливаются по стандартному технологическому процессу замены полуосей Lada 4×4.После установки полуосей смажьте головки болтов и стопорные пластины, не смывайте консистентной смазкой или антикоррозионным средством (пример: movil) и всегда закрывайте концы полуосей стандартными декоративными колпачками. Без декоративных колпачков эксплуатация не рекомендуется.

Новые модели Suzuki: описание и характеристики

В 2016 году были выпущены новые модели Suzuki. Все они по-своему хороши. А потому стоит кратко рассказать о каждом. А начать стоит с компактного хэтчбека, который публике представили во Франкфурте.



Baleno

Современный дизайн кузова, богатая базовая комплектация, качественный интерьер, современная платформа — всем этим может похвастаться новый хэтчбек от японского концерна.

В этом автомобиле тоже богатая комплектация. В салоне установлен бортовой компьютер с многофункциональным ЖК-дисплеем, многофункциональный руль, сенсорный мультимедийный экран, блок климат-контроля с отдельным монохромным монитором. Также автомобиль может похвастаться наличием адаптивного «круиза», шести подушек безопасности, систем ESP, ABS и EBD.

Эта модель Suzuki также имеет довольно мощные двигатели. Первый, несмотря на скромный объем в 1 литр, выдает 110 «лошадок». Предлагается как с 5-ступенчатой ​​«механикой», так и с 6-диапазонным «автоматом». Второй вариант — это 1,2-литровый 89-сильный мотор. Управлять им может как пресловутая «механика», так и вариатор.


Стоимость этой модели Suzuki начинается от 12 000 евро (около 870 000 рублей по текущему курсу).



Suzuki SX4

Этот кроссовер поступит в продажу в конце сентября текущего, 2016 года.Пока известна только предварительная цена модели Suzuki — около 19 500 евро.

Новинка получила улучшенные фары головного света и стильную фальшрадиаторную решетку. Моторную линейку покинул атмосферный мотор объемом 1,6 л. Но ему на смену пришли «дизели» с турбонаддувом. Трехцилиндровый литровый двигатель выдает 112 лошадиных сил. А двигатель объемом 1,4 литра выдает 140 л.с. Двигатели работают в паре с «механикой», но доступен и «автомат».

Vitara s

Эта модель Suzuki практически не имеет визуальных изменений.Немного изменилась решетка радиатора. Получилась интересная конструкция с мелкими ячейками, а также с вертикальными планками. Также на передней оптике появилась красная окантовка прожекторов.

Интерьер по-прежнему выглядит стильно. Особенно привлекательны кресла, обитые алькантарой и кожей, а также прошитые яркой алой ниткой. Вообще в интерьере распространен красный цвет. Возьмем, к примеру, переднюю панель. Здесь явно преобладает алый цвет.


Но отделка не так важна, как технические характеристики.Под капотом установлен 1,4-литровый 140-сильный двигатель, который предлагается как с «механикой», так и с «автоматом». А потенциальные покупатели могут выбирать между полным приводом и передним приводом. Стоимость этой машины начинается от 28000 долларов.



Alivio

И, наконец, еще одна новинка. Эта модель Suzuki, фото которой предоставлено выше, главной особенностью является ее оснащение. В базовой комплектации автомобиль предлагается с системами ABS, HBA, EBD, усиленным кузовом (из высокопрочной стали), фронтальными подушками безопасности, 15-дюймовыми легкосплавными дисками, зеркалами с электроприводом и многими другими функциями.Есть даже водительское кресло с микроподъемником. А задние сиденья можно складывать в пропорции 60х40. Кроме вышеперечисленного, также предлагается центральный замок с дистанционным управлением, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, мощная аудиосистема с 4 динамиками и «климатом».

Есть более насыщенная комплектация. Помимо вышеперечисленного, покупатель получит 16-дюймовые легкосплавные диски, системы ESP и TCS, боковые подушки безопасности, парктроник, противотуманные фары, люк с электроприводом, многофункциональный руль, фоновую подсветку, кожаные сиденья и 6 динамиков.

А в максимальной комплектации предлагается еще 2-х зонный «климат», дефлекторы вентиляции и мультимедийная система с сенсорным экраном, с поддержкой навигации, Bluetooth, USB, AUX IN, MP3 и DVD. Также есть камера заднего вида. В целом все модели Suzuki, фото которых представлены выше, отличаются своими особенностями. И у Аливио богатая комплектация. А из двигателей — двигатели мощностью 89 и 92 л.с. Какие из них будут предложены российским покупателям, пока неизвестно.

Меняем самостоятельно сальник коленвала на автомобиле ВАЗ 2107

.

Данная статья носит технический характер и призвана помочь автолюбителям в ремонте автомобиля (в данном случае это ВАЗ 2107).Разделим статью на две части, в которых последовательно разберем замену переднего и заднего сальников коленвала соответственно.

Любой автовладелец должен всегда внимательно следить за работой своей машины, поэтому при первых признаках неисправности нужно уметь быстро устранить проблему. Сальник коленвала передний меняется при развитии масляных пятен и прожилок при работе шкива коленчатого вала.

Для начала вам необходимо установить машину на подъемник, чтобы можно было провернуть двигатель, а затем вам нужно включить передачу и ручной тормоз.Далее снимается защита мотора ключом на 8 мм — для этого необходимо открутить несколько саморезов. После этого необходимо скинуть ремень генератора, используя ключ на 19 мм, чтобы ослабить регулировочную гайку кронштейна двигателя. Гаечным ключом на 38 мм ослабляют шкив коленчатого вала, после чего его можно снимать. Иногда шкив сильно прилегает, в этом случае следует использовать специальный съемник.

Установив сальник коленчатого вала отверткой, вытащить его из крышки ГРМ (газораспределительного механизма).

Теперь вам нужен новый сальник. Вдавите крышку ГРМ. Для этого подойдет старый уплотнитель или труба соответствующего диаметра. Предварительно смажьте коленчатый вал моторным маслом. Не забудьте обратить внимание на маркировку покупки, где указан размер сальника, при этом внутренний диаметр должен быть 40 мм, а внешний — 56 мм. После нажатия собираем все в обратном порядке.

Задний сальник коленвала заменить намного сложнее.Так же ставим машину на подъемник, включаем нейтральную передачу и снимаем ее с ручника.

Для начала нужно снять бокстрансферы, для этого отсоединяем минусовую клемму от аккумулятора. В машине снимаем КПП и, сняв обивку, откручиваем крышку, закрывающую проем в полу. Последовательно снимаем стартер, отсоединяем провода заднего хода, отсоединяем карданный вал, снимаем трос спидометра, отсоединяем цилиндр выключения сцепления от картера коробки, откручиваем болты картера сцепления.Под коробку передач ставим надежную стойку и откручиваем картер сцепления от блока цилиндров. Вставив установку между картером и блоком, снимите картер с направляющих втулок. Осторожно отодвигая коробку передач назад, вытащите первичный вал из диска сцепления. Коробка передач снята.

Теперь снимаем маховик: для этого снимаем корзину, а затем диск сцепления. Ввинчиваем болт в отверстие на блоке цилиндров. Берем сборку и, опираясь на болт, вставляем между зубьями маховика, чтобы он не проворачивался.Ключом на 17 мм откручиваем болты крепления маховика. Снимите с коленчатого вала маховик, а затем — диск сцепления (лучше снять сальник, фиксирующий, чтобы не повредить фланец коленвала при установке новой прокладки). Откручиваем на картере двигателя два болта, которые крепятся к держателю сальника. Сам держатель держится на шести болтах, берем ключ на 10 мм и с помощью отвертки снимаем его вместе с прокладкой. Удерживая обойму в тисках, через специальное отверстие выбиваем сальник коленвала.

Смажьте новую прокладку моторным маслом и прижмите ее с помощью старой сальниковой набивки или обрезав трубу по диаметру, а затем соберите все в обратном порядке. Не забываем и о размерах сальника: у этой модели внутренний диаметр должен составлять 70 мм, а внешний — 90 мм.

При замене сальников необходимо точно определить, почему они вышли из строя! Не исключено, что сам коленвал поврежден и замена сальника не решит проблему.Будьте осторожны, удачи.

Объем и уровень масла в заднем редукторе. Масло в коробке передач: проверить и заменить, сколько и какое масло заливать. Какие коробки передач мотоблоков

Почему в червячную передачу можно заливать разное количество масла? Как зависит объем масла, заливаемого в прямозубый редуктор, от материала корпуса?

Особенностью смазки червячных передач является необходимость окунать витки червяка в масляную ванну. Поскольку редуктор может быть установлен с другим расположением червячной передачи (см. Рис.15.1), количество масла, необходимое для снижения износа червячной передачи, отличное.

Пример 1. Редуктор Ч-80 с расположением червячной пары 1 (червяк внизу) наливают 0,7 литра, а когда червяк вверху 2, расположение составляет 0,85 л. Коробка передач лежит на боку 3,4 (червяк параллелен земле) 1 л, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 л (см. Таблицу 15.1).

Цилиндрические редукторы могут изготавливаться в алюминиевом корпусе для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения.При этом внутренний объем уменьшается за счет конструктивной особенности.

Пример 2. В коробку передач 1Ц2У-160 в чугунном корпусе заливают 4,5 литра масла, в алюминиевом корпусе — 2,9 литра (см. Таблицу 15.2).

В любом случае при заливке масла в редуктор проверяйте его количество. Для удобства контроля уровня в косозубых и червячных редукторах предусмотрена контрольная пробка или щуп с рисками (макс. / Мин.).

Объем масла в литрах залитого в коробку передач в зависимости от расположения червячной передачи

пар приведены в таблице 15.1

Размер редуктора Варианты расположения червячной пары
1 2 3,4 5,6
2CH-40 0,14 0,18 0,2 0,3
2CH-63 0,3 0,5 0,6 0,7
2CH-80 0,5 0,7 0,85 1
Ч-80 0,7 0,85 1 1,2
Ч-100 1,5 2,7 3 3,2
Ч-125 2,2 3,8 5,2 5,8
Ч-160 3,7 5 9,4 10

Таблица 15.1

Объем масла в литрах, налитый в косозубые редукторы, указан в таблице 15.2

Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры
тип центра управления тип Ц2У тип Ц3У
ЦУ-100 1 Ц2У-100 1,1 (0,7)
ЦУ-125 1,5 Ц2У-125 1,4 (0,9)
ЦУ-160 2 Ц2У-160 4,5 (2,9) Ц3У-160 6,2 (3,7)
ЦУ-200 4 Ц2У-200 9 Ц3У-200 12
ЦУ-250 7,5 Ц2У-250 15 Ц3У-250 18,4
тип RM тип Ц2У, Ц2Н тип Ц2
RM-250 1,6 Ц2У-315Н 40 Ц2-250 3
RM-350 3,3 Ц2У-355Н 60 Ц2-300 5
RM-400 5,5 Ц2У-400Н 90 Ц2-350 7
RM-500 11 Ц2Н-450 160 Ц2-400 12
RM-650 22 Ц2Н-500 200 Ц2-500 20
РМ-750 (РК-450) 42 Ц2У-315К 30
РМ-850 (РК-500) 44 Ц2У-400К 45
РМ-1000 (РК-600) 55
Тип УЗО типа CDND тип Ц3У
RCD-250 2,3 ЦДНД-200 4 Ц3У-315Н 60
RCD-350 5,5 ЦДНД-315 12 Ц3У-355Н 70
RCD-400 8,4 ЦДНД-400 30 Ц3У-400Н 80

Таблица 15.2

Примечание: в скобках указано количество масла, которое необходимо залить в редуктор с алюминиевым корпусом.

Почему в червячную передачу можно заливать разное количество масла? Как зависит объем масла, заливаемого в прямозубый редуктор, от материала корпуса?

Особенностью смазки червячных передач является необходимость окунать витки червяка в масляную ванну. Поскольку редуктор может быть установлен с другим расположением червячной передачи (см. Рис.15.1), количество масла, необходимое для снижения износа червячной передачи, отличное.

Пример 1. Редуктор Ч-80 с расположением червячной пары 1 (червяк внизу) наливают 0,7 литра, а когда червяк вверху 2, расположение составляет 0,85 л. Коробка передач лежит на боку 3,4 (червяк параллелен земле) 1 л, червяк перпендикулярно плоскости земли 5,6, требуется 1,2 л (см. Таблицу 15.1).

Цилиндрические редукторы могут изготавливаться в алюминиевом корпусе для уменьшения веса привода и улучшения охлаждения.При этом внутренний объем уменьшается за счет конструктивной особенности.

Пример 2. В коробку передач 1Ц2У-160 в чугунном корпусе заливают 4,5 литра масла, в алюминиевом корпусе — 2,9 литра (см. Таблицу 15.2).

В любом случае при заливке масла в редуктор проверяйте его количество. Для удобства контроля уровня в косозубых и червячных редукторах предусмотрена контрольная пробка или щуп с рисками (макс. / Мин.).

Таблица 15.1

Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры Размер редуктора Объем масла, литры тип ЦУ тип Ц2У тип Ц3У ЦУ-100 1 Ц2У-100 1,1 (0,7) ЦУ-125 1,5 Ц2У- 125 1,4 (0,9) ЦУ-160 2 Ц2У-160 4,5 (2,9) Ц3У-160 6,2 (3,7) ЦУ-200 4 Ц2У-200 9 Ц3У-200 12 ЦУ-250 7,5 Ц2У-250 15 Ц3У -250 18,4 тип РМ тип Ц2У, Ц2Н тип Ц2 РМ-250 1,6 Ц2У-315Н 40 Ц2-250 3 РМ-350 3.3 Ц2У-355Н 60 Ц2-300 5 РМ-400 5,5 Ц2У-400Н 90 Ц2-350 7 РМ-500 11 Ц2Н-450 160 Ц2-400 12 РМ-650 22 Ц2Н-500 200 Ц2-500 20 РМ-750 (РК-450) 42 Ц2У-315К 30 РМ-850 (РК-500) 44 Ц2У-400К 45 РМ-1000 (РК-600) 55 УЗО типа ЦДНД типа Ц3У типа РТСД-250 2.3 ЦДНД-200 4 Ц3У-315N 60 РТСД-350 5.5 ЦДНД-315 12 Ц3У-355N 70 РТСД-400 8.4 ЦДНД-400 30 Ц3У-400N 80

Таблица 15.2

Примечание: в скобках указано количество масла, которое необходимо залить в редуктор с алюминиевым корпусом.

Речь идет о замене трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и коробке передач (КПП) на Классике! Вдруг кто-то разучился это делать или до сих пор не знает!))

Трансмиссионное масло в коробке передач (КПП) и редукторе заднего моста рекомендуется менять каждые 35000 км или после трех лет эксплуатации автомобиля. Также можете посоветовать проверять уровень и состояние трансмиссионного масла сразу после покупки подержанного автомобиля.Масло следует заменить, если: масло в картере КПП и КПП ниже рекомендуемого уровня, в масле есть серебристая пыль (это пыль, если вы обнаружили в масле металлические крупинки, то, вероятно, уже поздно замените масло и нужно готовиться к серьезному ремонту) цвет масла черный или кофейный (что может свидетельствовать о разрушении присадок в масле или попадании воды в масло). И, конечно же, вы можете самостоятельно произвести замену масла как в коробке передач, так и в редукторе заднего моста! Как это сделать и что для этого нужно, читайте дальше…

Менять трансмиссионное масло в КПП и КПП лучше всего одновременно и сразу после поездки (не менее 5 км, чтобы масло прогрелось). Плюс можно сразу купить 3 литра масла 80w90 — 1,3 литра в коробке передач и 1,4 литра в коробке передач, а там еще останется на смазку замков и т.д.

Далее … Масло лучше менять на смотровой яме или эстакаде. И самое главное, что сразу хочу сказать. Проблема может быть вызвана этапом заливки масла в редуктор заднего моста и особенно в коробке передач.Для этого лучше всего подойдет маслоструйный насос (фото 1) или рычажный шприц для смазки. Но, поскольку этих устройств может не оказаться под рукой, вы можете заменить их большим пластиковым шприцем и эластичной трубкой, плотно прилегающей к его концу. Также для заливки масла в коробку передач можно использовать конструкцию — длинный резиновый шланг (один конец шланга находится в коробке передач, другой выведен в моторный отсек) и лейка (вставляется в конец шланга, выведенного в моторный отсек). Единственный недостаток этого метода — необходимо подогревать масло или заменять его летом.

Инструмент: кольцевой ключ на «17», шестигранник на «12», емкость для слива старого масла.

Меняем масло в КПП ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
1. Сначала откручиваем сливную пробку (фото 2К) (обычно «12» шестигранный ключ) и слить масло в подготовленную емкость. После этого можно открутить заливную пробку (фото 3К) (ключ на «17»).
2. Дайте маслу хорошо стечь и заверните сливную пробку.
3. Выберите один из способов впрыска (нагнетатель масла (фото 4K), большой шприц или заливная воронка плюс резиновый шланг) и закачайте трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (как правило, заливайте его до тех пор, пока оно не потечет).И закручиваем пробку.

Меняем масло в коробке передач заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:

Порядок замены масла в КПП такой же, как и в КПП, только фото другие.

1. Сливная пробка на редукторе заднего моста (фото 2Р).
2. Пробка заливного отверстия редуктора заднего моста (фото 3Р).
3. Залейте в коробку передач трансмиссионное масло до нижнего края заливного отверстия (фото 4Р).

Если масло в коробке передач или коробке передач сильно загрязнено, промойте коробку передач или картер коробки передач.Для этого необходимо смешать трансмиссионное масло (моторное масло) с дизельным топливом (пропорция где-то около 30% от дизельного топлива). Залить в коробку передач (коробку передач), поддомкратить одно заднее колесо, запустить двигатель, включить первую передачу и дать ему поработать 3-4 минуты. После этого можно слить промывочную смесь и залить свежее трансмиссионное масло.


Коробка передач — одна из самых необходимых узловых систем в мотоблоке. С его помощью крутящий момент передается от двигателя к колесам через клиноременную передачу.Также коробка передач контролирует изменение скорости и движение техники.

Особенности редукторного устройства мотоблока


В каждый узел мотоблока в конструкцию входят определенные детали. Они немного отличаются в разных типах редукторов.

Подробно механизм состоит из следующих частей:

  • крышки и шкивы;
  • вилки и переключаемые оси;
  • Подшипники
  • ;
  • рычаг управления и переключения передач;
  • втулки первичного вала;
  • блок вала;
  • шестерни промежуточного вала;
  • шайбы и сальники;
  • двухрядная цепь;
  • левая и правая полуось;
  • двойные звездочки;
  • блок звездочки;
  • Сцепления
  • ;
  • Входной вал
  • ;
  • кронштейн и пружины;
  • Вилка сцепления.

Более подробно структуру этого узла можно увидеть на схеме.


Коробка передач мотоблока довольно сложная, но, следуя схеме, вы легко справитесь с ее разборкой и повторной сборкой.

Выполняются следующие шаги:

  1. Редуктор полностью съемный;
  2. Ослаблены винты, сняты защитные кожухи;
  3. Очень осторожно снимается втулка первичного вала, демонтируются вилка и рычаг;
  4. Входной вал снимается вместе с шестерней;
  5. Втулка вала и цепь сняты;
  6. Блок вала демонтируется вместе со звездочками;
  7. Промежуточный вал снимается вместе с шестернями;
  8. Снятие сцепления на левом и правом полуосях.

После всех этих действий можно разбирать коробку передач. По окончании ремонта снова собирают.

Какие бывают редукторы мотоблоков — разновидности и назначение

Конструкция мотоблоков довольно разнообразна. Современные агрегаты комплектуются редукторами следующих типов:

  • КПП угловая для мотоблока. Это соединительный элемент между двигателем и трансмиссией. Этот механизм отличается хорошими характеристиками и доступностью, поэтому активно используется фермерами малых и больших земель.Угловую модель можно доработать, что сделает ее более производительной;

  • Редуктор для мотоблока. С помощью этого типа увеличивается нагрузка на двигатель и уменьшается его частота вращения. Эти редукторы являются одними из самых надежных и многоцелевых, так как состоят из прочных стальных деталей и качественной системы охлаждения. Этот метод очень эффективен независимо от рабочей нагрузки;

  • передача заднего хода. Этот вид реверсивного вращения — это наличие реверса.Механизм установлен между коническими шестернями, а именно на главном валу. Но коробка передач не может похвастаться высокими характеристиками, у нее низкая скорость;

  • редуктор шестеренчатый. Этот механизм устанавливается на тяжелых моделях мотоблоков. С его помощью крутящий момент передается на колеса техники. Коробка передач отличается высокой надежностью и простой конструкцией. Но поддерживать такой механизм крайне сложно;

  • червяк.Это редуктор со специальным винтом, есть еще зубчатое колесо червячное. Все б / у запчасти высокопрочные, техника эффективна и долговечна. Коробка передач этого типа очень актуальна из-за наличия угловой скорости пониженного типа и крутящего момента высшего типа. Даже самодельная коробка передач позволит технике работать с низким уровнем шума и плавностью хода. Перед использованием стоит обратить внимание на передаточные числа.

Каждый тип коробки передач имеет свои отличительные особенности.На них стоит обратить внимание при выборе и установке механизма.

Какое масло заливать в коробку передач мотоблока?


Насколько хорошо и долговечно прослужит коробка передач мотоблока, напрямую зависит от качества и характеристик масла.

Приобретая смазку, стоит учесть советы производителей мотоблоков. Также стоит обратить внимание на цену на нефть. Дешевые инструменты не гарантируют хорошей работы коробки передач.

Стоит отметить следующие виды масел для маркировки на рынке:

  • SAE. Отличный состав для работы с частыми перепадами температур. Перед буквой W указывается цифра — это показатель минимальной температуры, при которой заливается смазка;
  • ASEA. Самые популярные универсальные товары. От фигуры зависит, в каких условиях может работать техника;
  • API. Они пользуются наибольшим спросом. Они служат хорошей смазкой вне зависимости от типа коробки передач и условий эксплуатации оборудования.

Перед тем, как использовать определенное масло, необходимо ознакомиться с инструкциями производителей мотоблоков.

Марка мотоблока Марка масла редуктора мотоблока
Нева МБ-2 Масло трансмиссионное ТЭП-15 (от -5 ° С до + 35 ° С) ГОСТ 23652-79, ТМ-5 (от -5 ° С до -25 ° С) ГОСТ 17479.2-85 по международной системе классификации вязкости моторных масел. SAE90 API GI -2 и SAE90 API GI-5 соответственно. Объем заполнения 2.2 литра
Нева МБ-1 Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79 (ТАД-17И, ТАП-15В и др.).
MKM-3 Mobile-K (посадочный модуль) ТАД — 1711 ГОСТ 23652-79. Может заполняться SAE 90, SAE 75W / 90 по классификации API GL-4, GL-5. Заправка 1 литр
Салют 5
Салют 100
ТМ 5-18 (ТАД17И)
Беларусь 08Н-09Н Летом (выше + 5 ° С) Моторные масла: М-10В2 или М-10Г2 ГОСТ 8581 (дубликат — Моторное масло М-бз / 10В ГОСТ 10541)
Зимой (ниже + 5 ° С) Моторное масло М-8Г2 , ГОСТ 8581 (возможна замена на М-4з / 6В1 ГОСТ 10541)
МТЗ-05 М-8Б1, М-8В1, М-8Г1, по ГОСТ 10541-78
Каскад MB6
Каскад MB6-62
Масло трансмиссионное по ГОСТ 23652-79
Масло трансмиссионное ГОСТ 23652-79 или авиационное типа МС-20 ГОСТ 23652-79
Югра НМБ-1 ТСн-10 ГОСТ 23652-79 или другой тип, соответствующий SAE: 80… 85 Вт API: GL3 … GL4
Ока МБ-1Д1 (2) М Масло трансмиссионное ТАД-17И, ТАП-15В и другие по ГОСТ 23652-79
Селина МБ С завода в мотоблок масло трансмиссионное
«РАВЕНОЛ» EXP SAE 80W-90 API GL-5 Может заполняться трансмиссионными маслами SAE 90 GL-5
Тарпан Масло трансмиссионное ТАД-17И или аналоги SAE 90 SAE 75W / 90 категории API GL-4, GL-5.
Фаворит МБ — 3, МБ — 4, МБ — 5 TAD-17i или MS-20
Агат ТАД-17И; МС-20
Мотор Сич Масло смазочное ТАД17И, ТАП-15В, ТЭП-15, ТСП-15К, ТСл-14 по ГОСТ 23652
Vario 80W90 масло
Патриот сад Масло 85W90
Зубр Масло TAP 15

Алгоритм замены масла в мотоблоке


Перед использованием новой смазки важно очистить редуктор от используемого состава.

Смазку следует заменять сразу после окончания использования оборудования, прежде чем масло успеет остыть. Быстро поменять масло своими руками можно по следующей схеме:

  1. Мотоблок установлен горизонтально;
  2. Установлены две заглушки. Через один сливается уже использованный состав, второй используется для заливки нового масла;
  3. Отвернута крышка заливной горловины смазочного материала. Под сливное отверстие устанавливается широкая емкость;
  4. Сливная крышка откручивается до тех пор, пока не вытечет все отработанное масло;
  5. Крышка сливного отверстия прикручивается до упора гаечным ключом;
  6. В наливное отверстие вставляется воронка и доливается новое масло соответствующей марки и температуры;
  7. Крышка прикручивается.С помощью специального щупа можно проверить количество залитого средства.

Подробнее об особенностях процедуры замены смотрите во вступительном видео.


При эксплуатации оборудования в нормальных условиях масло в коробке передач меняется каждые сто часов работы мотоблока. При круглосуточной эксплуатации замена производится каждые пятьдесят часов. Таким образом можно предотвратить различные поломки сельскохозяйственной техники.

Целинные земли Первая замена масла производится через 50 часов, затем через каждые 200 часов работы. Югра, Ока (Кадви) Замена при непрерывной работе каждые 100 часов.
При хранении оборудования достаточно менять масло один раз в год. Агат После 100 часов работы. Беларусь 08Н-09Н (МТЗ) После 250 часов работы. Vario Один раз в два года при простое оборудования или один раз в 100 часов при постоянной работе. Нева При непрерывной работе масло меняют каждые сто часов.

Сколько масла заливать в коробку передач мотоблока?


Если у вас возник вопрос о том, сколько масла нужно заливать, вам следует следовать простому алгоритму:

  1. Мотоблок должен стоять на ровной поверхности крыльями параллельно земле;
  2. Провод длиной 70 сантиметров может выполнять роль масляного щупа;
  3. Проволока в согнутом состоянии должна иметь форму дуги;
  4. Проволока проталкивается в бачок до дна для проверки уровня масла.

Если смазка 30 сантиметров проволоки, доливать больше не нужно. Если он сухой, добавьте не менее двух литров смазки.

Как заменить сальники на мотоблоке?


Если есть утечка масла, необходимо заменить сальник. Алгоритм замены этого элемента выполняется по следующей схеме:

  1. Фрезы сняты с вала, грязь и остатки масла полностью удалены;
  2. Ослаблены болты на крышке, защищающей коробку передач.По плотно закрывающейся крышке постукивают молотком;
  3. Вытаскивают изношенный сальник и тщательно протирают место под ним;
  4. По краям новый сальник запломбирован герметиком. Деталь установлена ​​и крышка прикручена.

Разборка и замена сальника занимает минимум времени. Поэтому перед использованием мотоблока нужно убедиться, что используемый герметик полностью высох.


Приведенные выше рекомендации и алгоритмы подходят для следующих марок техники: Нева МБ-1 и МБ-2, Каскад, Фермер, Ока.Поэтому вы можете самостоятельно выполнить несложные действия по замене масла и сальника.

Основная задача масла в коробке передач — минимизировать истирание шестерен, то есть увеличить срок их службы. Некачественные смазочные материалы, а также несвоевременная замена пагубно сказываются на состоянии деталей.

Периодичность замены составляет в среднем 50 тысяч километров для автомобилей с механической коробкой передач и 30 тысяч километров для автоматической.

Чаще всего необходимо менять масло на автомобилях, эксплуатация которых проходит в сложных условиях, к ним относятся:

  • Вождение по бездорожью;
  • Постоянная максимальная загрузка автомобиля;
  • Частая буксировка автомобилей или прицепов.

В новой машине рекомендуется заменять после первых 2-3 тысяч пробега. Дело в том, что на начальном этапе работы новые агрегаты проходят так называемую «притирку», которая характеризуется повышенным образованием продуктов износа.

Многие автовладельцы меняют масло в коробке передач одновременно с механической коробкой передач, поскольку трансмиссионная жидкость используется в обоих агрегатах.

Обязательно проверьте уровень и состояние масла в коробках передач после покупки автомобиля на вторичном рынке. Обычно перед продажей владельцы меняют смазочные материалы, хотя бы в тех местах, где их легко проверить. Редукторы к таковым не относятся.

Проверка уровня и состояния масла в коробке передач

Уровень и состояние масла в коробке передач проверяется «на холод», когда вся жидкость собирается в картере.

Масло должно быть на уровне заливного отверстия, на 2-5 миллиметров ниже. Для проверки отвинчивают крышку заливной горловины и определяют уровень с помощью палки, проволоки, пальца или других подручных средств. Здесь можно проверить состояние, набрав небольшое количество жидкости с помощью шприца и трубки.

Вы также можете оценить состояние смазочного материала, открутив сливную пробку на несколько секунд. Предварительно затяните заливную горловину, чтобы масло стекало намного медленнее.Если автомобиль простоял несколько часов до этого, все инородные частицы осядут в картере, и вы получите более четкое представление о состоянии масла.

Присутствие металлических частиц в горных выработках указывает на то, что узлы коробки передач имеют высокую степень износа, и вскоре может потребоваться серьезный ремонт и замена деталей.

Что и сколько заливать

Лучше всего заливать в коробку передач трансмиссионное масло, рекомендованное производителем. Информация указана в технической документации, и очень важно сделать упор на соответствие классу API.

Практически все современные производители автомобилей требуют использования в своих трансмиссиях, коробках передач и дозаторах масел не ниже GL-4 и GL-5, которые содержат противозадирные и другие присадки и адаптированы для работы в самых тяжелых условиях.

Если вы не знаете, какое масло и в каком количестве заливается в редуктор вашей машины, ищите его в таблице. Мы собрали информацию о допусках для различных транспортных средств из многих доступных источников.

Если в машине 2 или 3 оси, то указывается общий объем жидкости.

LSD (Limited Slip Differential) — самоблокирующийся дифференциал или дифференциал повышенного трения.

Масло Масло Масло Масло для гипоидных передач
Автомобиль Нефть Объем (л)
ВАЗ
2101 80W90 или 75W90 1,50
2105/2106 Лукойл 80W90 GL-5, ТАД-17 80W-90 1,30
2107 CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4, Лукойл 80W90 GL-5 1,50
2121 Лукойл ТМ-5 (75W-90, 80W-90, 85W-90), ТНК Транс Гипоид (80W-90) 2,50
ГАЗ
53 ТАД-17 (ТМ-5-18) 8,20
66 ТСП-14гип, ТЭП-15В, ТАД-17и, ТЭП-15 14,10
Валдай TM5-18, TAD-17, Castrol Axle EPX 80W-90 8,00
Далее Shell Spirax S5 ATE 75W-90, YOKO 75 W 90, TOTAL TRANS SYN FE 75W90, LIQUI MOLI GL4 / GL5 75W90 2,70
Бизнес 75W90, 80W90 2,30
3110/31105 (Волга) THK Trans 80W-90, ZIC G-5 80W90, TM-5 85-90 Лукойл 1,70
3307/3309 TSp-14gip, SAE 85W-90, 75W-90 8,20
ЗИЛ
130 ТАД-17и (ТМ-5-18), 80W90 GL-5 10,50
131 ТСп-15К API GL-3 15,00
5301 (бычок) ТСп-14гип, ТАД-17 (ТМ5-18) 80W90 Гл-5 3,30
КАМАЗ
4308 ТСП-15к (ТМ-3-18) 7,50
43118 ТСП-15К 20,00
5320 ТСП-15к (ТМ-3-18) 14,00
6520 ТСП-15к (ТМ-3-18), ТАД-17 (ТМ-5-18), ZIC GFT 75W-90, 14,00
ЛУАЗ
969 ТМ5-18, ТАД-17 1,40
МАЗ
5516 ТМ-5, тсп-15к 15,00
Москвич
412 TAD-17 Тип TM-5-18 80W-90, 75W90 GL-5, 1,20
2140 80W90 GL-5 1,30
УАЗ
Патриот SAE 75W / 90 API GL-5, Zic G-F Top 75W-85, Castrol Syntrax Long Life 75W90 2,70
Ауди
A6 C6 SAE 75W90 GL-5 (MOTUL Gear 300 LS) 2,40
A4 G 052 145 S 2 1,50
Bmw
x5 f10 BMW 33 11 7 695 240 «SAF-XO 75W-90 1,60
x5 e60 Castrol SAF-XO 75w90, Motul 75W90, MOTUL Gear Competition 75W-140 2,60
x3 e36 (с замком) 2,00
x3 e36 (без блокировки) 75W90 GL-5 2,00
x3 e90 Syntrax 75w90 1,00
x5 e70 2,00
x5 e53 Castrol Syntrax Longlife (SAF-XO) 75W-90, SYNTRAX 75W90 2,00
x5 e34 (с замком) 75W140 (CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP GL-5) 1,70
x5 e34 (без блокировки) 75W90 GL-5 1,70
x5 e39 75W90 GL-5 1,20
m5 e39 Сasrtrol Syntrax Limited Slip 75W-140 1,20
CADILLAC
CTS 75W90 2,00
CHEVROLET
Нива 80W-90 GL-4 2,50
Captiva Castrol SYNTRAX УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 75W90 0,60
TrailBlazer 75W90 GL-4 / GL-5 3,00
FORD
Explorer 5 Castrol Syntrax Limited Slip 75w 140 1,20
EcoSport запятая SX1L 75W90 Gl5 1,00
Maverick 80W90, 75W140 (Liqui Moly SAE 80W-90) 1,50
Транзит GL4 / 5 75W90 / 75W-140 3,00
Куга 2 SAE 80W-90F 1,20
БОЛЬШАЯ СТЕНА
Сейф API GL-5 80W90, 75W90 GL-5 5,00
Вингл 5 80W90 Gl5 4,30
МОЛОТОК
h4 SAE 75W90 Марка GL-5 3,80
HONDA
CR-V 1 Honda DPF II 1,00
CR-V 2 DPS-F 1,40
CR-V 3 Honda dps-f 1,40
CR-V 4 DPSF-II 1,40
Приводной вагон DPF II (DPS-F) 082009007 1,20
HYUNDAI
Санта-Фе Shell Spirax AXME 75W90 1,00
Santa Fe (редуктор с высоким коэффициентом трения) CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP (75W-140) 1,00
ix35 75W90 0,80
Тусон 80W90 GL-4 / Gl-5 (Shell Spirax S3 AX 80W-90), 75W90 GL-5 (Castrol Syntrax Universal 75W-90) 0,90
Галопер SAE 80W90 API GL5, 75W90 GL-5 (Mobilube Syn LS 75W-90, Castrol SAF-XJ 75W-140) 3,50
Гранд Старекс GL-5 75W-90 2,20
Портер SAE GL-5 75w90, 75W140 2,80
KIA
Sorento 2 Castrol Syntrax Universal Plus 75W90, RAVENOL TGO 75W90 1,00
Sportage 2 75W90 GL-5 (Mobil Mobilube HD 75W90 GL-5, CASTROL 4008177071768 «Syntrax Longlife 75W-90) 0,80
Sportage 3 GL5 75W90 LSD, Liqui Moly SAE 75W-90 GL5 0,65
ЛЕНД РОВЕР
Evoque Castrol Syntrax Long Life 75w90 2,00
Freelander LR003156, Castrol Syntrax Long Life 75W-140 0,70
Freelander 2 Масло Castrol EPX 0,70
Range rover (передний) CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 0,80
Range rover (задний без блокировки) CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 1,60
Range rover (задний с замком) Castrol SAF-XJ 75W-140 1,80
Дискавери 3 Castrol SAF-XO 1,70
LEXUS
Из 250 Toyota Gear Oil LT 75W-85, Castrol TAF-X 75W90 2,00
Rx 300 80-W90 0,90
ЧЕЛОВЕК
TGA syntrax longlife 75w-90 15,00
MAZDA
CX-5 Neste Hypoidi S 75w-90 GL-5 0,45
CX-7 API GL-4 / GL-5 80W90 1,00
Титан 75W90 GL-5, 80W90 Gl4 / Gl5 3,00
MERCEDES
Атего 80W-90, 85W / 90, 75W-90 6,80
мл 85W90 GL5 3,00
w123 SAE 85W90 Gl5, SAE 80W890 GL5 2,00
w124 МБ 235.0 — 85W90, MB 235.7 А 001989 33 03 — 75W-90 (Spirax S6 AXME 75W-90, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85, Mobilube FE 75W-85) 1,10
w164 (без блокировки) 235,7 / 235,74 a0019893303 2,20
w164 (задний с блокировкой) 235,15 a0019895903 1,60
w202 75W85 1,00
w203 / 210 MERCEDES A 001989 33 03 «75W-85, Fuchs TITAN SINTOPOID FE ​​75W-85 1,00
w204 / w211 / w212 235.7 (75W90) 1,60
w204 / w211 / w212 (задний 204.077 / 277) 236,61 (75W140) 1,20
Sprinter Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90, TITAN SINTOFLUID FE ​​SAE 75W 1,80
Gelandwagen 75W90 Gl-4 / GL-5, 75W85, 75W140 3,00
MITSUBISHI
Outlander XL 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 (Motul GEARBOX 80W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90, Eneos gear 80W90 Gl-5) 0,50
Делика 80W90 GL-4 2,50
Pajero Sport (перед) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 0,90
Pajero Sport (задний с LSD) Mobilube SYN LS 75W-90, Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W-90 2,60
Pajero Sport (задний без LSD) Castrol Syntrax Long Life 75W-90 2,60
L200 GL-5 SAE 80W 3,80
Паджеро 4 GL-5 SAE 80W 2,75
Nissan
Атлас SAE 75W90 Gl-4 2,00
Pathfinder (передний) Nissan Differencial жидкость 80w-90 0,80
Pathfinder (задний) 75W-90 1,80
Мурано Nissan GL5 ke907-99932 80w90 0,55
NP300 NISSAN KE907-99932 «Дифференциальное масло 80W90 2,60
X трейл t31 Nissan Differential Fluid (KE907-99932), Castrol Syntrax universal plus 75w90 GL-4 / GL-5 0,60
Juke NISSAN ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ SAE 80W-90 0,40
Кашкай API GL-5 SAE 80W-90 0,55
OPEL
Антара LM Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4 / GL-5) 75W-90, MOBILUBE 1 SHC 75W-90 Gl4 / GL5, Motul Gear 300 75W90 0,60
Омега В 90 Вт 19 42 387 1,20
PEUGEOT
4007 Полная трансмиссия X4 GL-5 SAE90 0,50
RENAULT
Дастер Elf TransElf Type B 80W90 0,25
SCANIA
113 80w140 13,00
SKODA
Йети CASTROL Syntrax Longlife 75w90 2,00
SSANGYONG
Rexton (передний с IOP) 80W90 1,00
Rexton (передний без IOP) 75W90 1,00
Rexton (задний непрерывный) 80W90 GL-5 1,50
Rexton (задний IRS) 75W90 1,50
Actyon Sports 80W90 API GL-5 3,30
SUBARU
Forester SAE 75W90 (MOTUL Gear 300 75w90, Castrol Syntrax Universal Plus) 2,00
Impreza / Legacy API GL-5, SAE 75W90 (шестерня 300 75W90) 2,00
Необжитая местность 75W90 GL5 2,20
SUZUKI
Sx4 Suzuki Gear Oil SAE 80W-90, SAE 80W-90 согласно API GL-5 0,80
Гранд Витара SAE 80W-90 API GL-5 1,80
ТОЙОТА
Филдер Масло для гипоидных передач SX API GL-5 SAE85W-90 0,50
Горец LT 75W-85 GL-5 TOYOTA 0,50
Hiace Toyota API GL-5 SAE80W-90 1,50
Hilux 75W90 4,60
Рав 4 Toyota Synthetic Gear Oil API GL4 / GL5, SAE 75W-90 1,00
Town ace Toyota Gear Oil SX GL-5 85w90 2,20
Прадо 80 API 75W90 Gl-5 6,00
Прадо 100 75W90 GL4 / GL5, Motul 75W90 шестерни 3,50
Прадо 120 Toyota Gear Oil 80W-90 Gl-5 4,00
Prado 120 (LSD) Toyota Hypoid Gear Oil LSD 85W-90 4,00
VOLKSWAGEN
Тигуан 75W90 1,70
Туарег (перед) VAG G052145S2 75-w90 API GL-5 1,00
Туарег (задний с блокировкой) VAG G052196A2 75-w85 LS 1,60
Туарег (задний без блокировки) VAG G052145S2 1,30
Crafter VAG G 052145 S2, VAG G 052512A2, Castrol Syntrax Long Life 75W-90 1,80
VOLVO
XC60 Volvo 80W API GL-5, 1161620 1,00
CX90 80W-90 API GL-5 0,60

Замена масла

Лучше заменять после небольшого путешествия (5-10 километров).Это позволит маслу в коробке передач нагреться и стать менее вязким.

Автомобиль должен находиться в горизонтальном положении, удобнее всего работать в смотровой яме, на эстакаде или с помощью подъемника. Это упростит доступ к коробке передач. Используйте щетку с металлической щетиной, чтобы очистить область вокруг заливного и сливного отверстий.

Не лишним будет обратить внимание на состояние сальников, при износе масло может вытечь из коробки передач. Если вы видите подтёки в районе сальников, их тоже лучше сразу поменять.

Редуктор заднего моста ВАЗ-2107 — сложное устройство, с помощью которого обороты коленчатого вала преобразуются во вращение задних колес. Ведущий мост крепится к кузову автомобиля тягами. Для надежной работы редуктора предусмотрена заливка, предохраняющая механические детали от преждевременного износа. Это устройство работает при резких перепадах температуры и постоянной высокой нагрузке. Поэтому для защиты поверхностей требуется специальное масло с повышенными защитными свойствами.

Задний мост часто работает при высоких температурах (около 140 градусов). Под воздействием воздуха состав смазочной жидкости окисляется, образуются сгустки, осадок, снижается вязкость. В результате защитная смазка становится бесполезной. И детали ведущего моста разрушаются. Замена масла в задней оси ВАЗ-2107 позволяет значительно продлить срок службы автомобиля.

Конструкция КПП ВАЗ-2107 — гипоидная трансмиссия со смещенными осями.Такая конструкция снижает уровень шума при шлифовке деталей механизма. Но при этом дополнительное скольжение может привести к заклиниванию узлов. Хорошая смазка предотвращает подобные неисправности.

Когда может потребоваться замена

Смазка со временем теряет свои свойства. Регулярно меняйте масло в мосту, согласно инструкции. Но в процессе эксплуатации могут появиться признаки неисправностей, сигнализирующие о необходимости более быстрой смены отработанной жидкости:

  • появляются со стороны моста;
  • при изменении характера нагрузки слышны стуки;
  • На коробке передач имеются подтёки и следы масляной жидкости.

В инструкции по уходу за автомобилем указано, что в ВАЗ-2107 масло заднего моста меняют впервые после обкатки (2000 км). И тогда его нужно менять каждые 60 тысяч километров. Но, учитывая суровые климатические условия со сверхнизкими температурами, плохие дороги и постоянную езду в городских пробках, заливать новое масло рекомендуется через 30 — 35 тысяч километров. Внеплановое обслуживание при покупке подержанного автомобиля, капитальный ремонт также сопровождаются заменой смазочного материала.

Специалисты советуют менять смазку в разное время года (зима и лето). Зимой масляный состав должен быть более жидким, с меньшей температурой застывания. А летом более вязкий.

Проверка уровня масла

Инструкции по замене масла

Смазку редуктора можно заменить на смотровой яме, эстакаде или подъемнике. Перед тем как загнать машину в яму, следует немного проехать и прогреть мостовую жидкость. Также следует заранее подготовить инструмент (набор ключей и отверток), емкость для тестирования, защитные перчатки, тряпку, специальный шприц или приспособление со шлангом для наполнения.

Замена масла в коробке передач заднего моста ВАЗ-2107 производится в следующем порядке:

  1. Очистить сливную и заливную пробки от загрязнений.
  2. Выкрутите сливную пробку ключом на 12.
  3. Слить старое трансмиссионное масло в подготовленную емкость. Помните, что жидкость после нагревания будет горячей.
  4. Затяните сливную пробку.
  5. Отвинтить пробку заливного отверстия.
  6. Залейте столько масла, сколько нужно, чтобы достичь дна отверстия.
  7. Затянуть пробку заливного отверстия. Проверить на утечки.

Если проверка отработанной жидкости показывает сильное загрязнение, промойте коробку передач перед заливкой новой. Для этого трансмиссионное масло или моторное масло смешивают с дизельным топливом в соотношении три к одному. Полученная смесь заливается в коробку передач. Домкрат поднимает одно колесо. Двигатель заводится, включается первая передача. Этот процесс занимает несколько минут. После этого очищающую жидкость можно слить и долить вместе с ведущим мостом.

На современном этапе в отрасли освоен выпуск многих моделей высотно-спасательной техники (пожарных лестниц и автоподъемников).

В то же время, в настоящее время на смену АЛ-30 (131) ПМ-506Д постепенно приходят более современные модели пожарных. В первую очередь это связано со снижением производства грузовиков ЗИЛ-131 (в том числе «Амур») и внедрением новых шасси.

Модернизация проводилась с целью улучшения технических характеристик лестницы.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506В отличается от АЛ-30 (131) Л21 несколько увеличенной высотой подъема — на каждой из ножек лестницы прибавлено 30 см.

Модель АЛ-30 (131) ПМ-506Д отличается от АЛ-30 (131) ПМ-506В основательно переработанной поворотной частью. Заменена гидравлика и органы управления.

Пружинный стопорный механизм

Пружинный стопорный механизм предназначен для повышения устойчивости лестницы во время работы. Механизм состоит из гидроцилиндра блокировки пружины, закрепленного на задней рессоре, и троса, перекинутого через шток и соединенного концами с балками средней и задней осей.

При выдвижении передних опор рабочая жидкость одновременно подается в поршневую полость гидроцилиндра пружинной блокировки. Шток выдвигается, натягивает трос и блокирует пружину, не дает ей распрямиться. При перемещении опор рабочая жидкость подается в полость штанги, шток втягивается, трос ослабляется, пружина разблокируется. Шток фиксируется запиранием полостей гидроцилиндра для блокировки пружин с помощью гидрозамка.

Запрещается пользоваться лестницей, не прошедшей технический экзамен.
При эксплуатации лестницы ЗАПРЕЩЕНО:
  • допуск к управлению лестницей лиц, не имеющих специального удостоверения;
  • присутствие посторонних лиц на лестнице во время ее эксплуатации;
  • находиться под поднятыми коленями;
  • поднимать по лестнице, пока люди не окажутся на безопасном для них расстоянии;
  • работают под ЛЭП и ближе 30 м от них;
  • находиться на лестнице и перемещать по ней людей сверх нормы, указанной в п.10.6.1 инструкции по эксплуатации;
  • работа с неисправной гидросистемой;
  • работа на поверхностях с уклоном более 6 °;
  • работа с приподнятыми опорами;
  • работать, не проверяя правильность установки плит и твердость почвы;
  • работа с разблокированными пружинами;
  • оставить без присмотра лестницу с земли с поднятыми коленями;
  • работать без натяжения канатов при скорости ветра более 10 м / с;
  • работать при обнаружении неисправностей гидрозамков, креплений, возникновения опасных колебаний колена и до устранения обнаруженных дефектов;
  • работа в ночное время на неосвещенной территории и без освещения обслуживаемого объекта;
  • работа без колодок под правое или левое переднее колесо;
  • работают при выходе из строя системы блокировки поля движения
  • работают с выключенной автоматикой бокового выравнивания;
  • маневрирование по лестнице в присутствии людей на ней;
  • регулировка предохранительного клапана при выполнении движений;
  • работают при отсутствии питания в системе электрооборудования, так как в это время не работает автоматика и блокировка;
  • выполнение операций при нагреве рабочего тела в системе выше допустимой температуры;
  • поднимать груз с отводом в сторону; №
  • для подъема замороженных грузов, заваленных другими предметами и навинченных;
  • работа с ручным стволом с безопорным трапом сверху;
  • Смажьте беговые дорожки, на которых работают задние ролики.
Поле движения — это зона, в которой верх лестницы может быть полностью растянут на величину, указанную в технической спецификации.

Устойчивость лестницы при эксплуатации зависит от опрокидывающего момента, действующего на лестницу, который не может превышать определенного расчетного значения. Поэтому вылет лестницы не может быть больше указанного и ограничен при работе с автоматикой.

Будьте особенно осторожны при выдвижении и опускании, так как эти два движения приводят к увеличению вылета лестницы и опрокидывающему моменту.

Действие автоматики, контролирующей спуск по лестнице, должно контролироваться световыми сигналами и индикатором длины выдвижения на панели управления.

После завершения работы лестницы коробку отбора мощности необходимо отключить. Перемещение автомобиля с включенной коробкой отбора мощности ЗАПРЕЩЕНО .

При подготовке к работе, техническому обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать правила техники безопасности, принятые для дорожного транспорта и подъемных машин.

Для обеспечения безопасности необходимо 1 раз в месяц, но не реже, чем через 50 часов эксплуатации лестницы:

«Боевые» работы лестницы

Замена заднего сальника коленвала: пошаговая инструкция

Каждый автовладелец старается поддерживать чистоту своего автомобиля. Однако многие забывают о чистоте моторного отсека. Специалисты рекомендуют проводить внешнюю чистку силового агрегата каждые 1-2 года.Но эта операция будет эффективной только в том случае, если не будет утечки масла на прокладки и другие уплотнительные элементы. А сегодня рассмотрим, как заменить задний сальник коленвала своими руками.

Как определить?

Определить эту неисправность очень просто — по зависанию капель свежего масла между картером сцепления и двигателем.

Стоит отметить, что снятие и установка этого элемента, а также ремонт ходовой части производится в смотровой яме, а лучше всего — на подъемнике.

Как сделать?

Давайте разберемся, как делается замена заднего сальника коленвала своими руками. Для этого снимаем коробку передач. Предварительно зафиксируйте машину с помощью упоров и приступайте к демонтажу трансмиссии.

Снятие коробки передач на заднем приводе

Стоит отметить, что эта процедура имеет отличия на переднеприводных и заднеприводных автомобилях.

Итак, в последнем случае карданный вал крепится к задней коробке передач на болтах. Далее для снятия трансмиссии отключите минусовую клемму и выньте стартер.Еще нам нужно снять рабочий цилиндр сцепления. Специалисты рекомендуют снимать его с помощью шланга. При демонтаже обращайте внимание на утечки. Если пыльник цилиндра поврежден или на шлангах и местах уплотнения остались следы жидкости, эти детали следует заменить на новые. Иначе буквально потеряешь сцепление — весь уровень вытечет, через трещины в шланге или пыльнике. После этого ослабьте болты крепления коробки передач по контуру. На рамных автомобилях он крепится к «подвеске» — как правило, держится на 4-х болтах.Также отпущена ручка переключения передач. В будущем нам это будет мешать. Тогда коробку можно смело снимать.

Важно знать

При разборке помните, что вес трансмиссии может составлять несколько десятков килограммов и одному справиться с разборкой будет сложно.

Если возможно, вызовите помощника. Также из трансмиссии будет капать масло, так как отверстий для уплотнения нет — это нормально. Коробка передач ставится на деревянную поверхность. Не кладите его на асфальт — так вы повредите важные детали конструкции трансмиссии.Если при демонтаже труба глушителя мешает, сначала снимите ее снаружи. При сборке компонентов выхлопной системы лучше поставить новые прокладки (между впускным патрубком и катализатором, а также резонатором).

Передний привод

Для этого понадобится домкрат. Откручиваем гайку полуоси, приподнимаем переднюю часть авто и снимаем левое колесо. Если подставка выходит с трудом, можно демонтировать рулевой палец. Далее откручиваем гайку второй полуоси и прогреваем с помощью медной направляющей.Необходимо убрать из коробки все «навесное». Это может быть трос и датчик спидометра, сцепление, блокираторы обратного хода, провода заднего хода.

Затем снимаются крепежные болты коробки в шестерне. Последний сдвигается полуосями. Чтобы отсоединить коробку передач от двигателя, слегка ослабьте ее и сдвиньте назад. Затем необходимо снять корзину сцепления и маховик — для этого воспользуйтесь головкой и трещоточным ключом.

Наконечник

Замена заднего сальника коленвала — процедура очень серьезная, требующая демонтажа многих узлов.Чтобы сборка не занимала много времени, все болты от каждого блока складываем в отдельный ящик. Каждый из них желательно подписать, например, «Болты крепления карданного вала». Даже имея достаточный опыт, не игнорируйте этот совет. Практика показывает, что сборка элементов таким способом занимает гораздо меньше времени.

Что делать дальше?

После этого замена заднего сальника коленвала производится одинаково на переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Для демонтажа старого элемента необходимо использовать саморез.Он навинчивается на край сальника коленвала. Скрутив на несколько витков (до металла), берем в руки плоскогубцы и вытаскиваем сальник наружу. Если размер заднего сальника коленчатого вала слишком велик и из него трудно выйти, можно вкрутить второй винт и вытащить элемент двумя руками и инструментами. Также можно использовать специальный съемник.

Далее снимаем кожух заднего сальника и, установив туда новый, ставим обратно. Часто бывает, что облицовка кузова повреждается, поэтому внимательно смотрим на ее состояние и при необходимости производим замену.Кроме того, замена заднего сальника коленвала предполагает проверку работоспособности подшипника (в его состав входит вал первичной передачи). Диагностируется как любой другой подшипник — если он при вращении проворачивается или заклинивает, то дальнейшей эксплуатации он не подлежит. При установке корзины сцепления важно обращать внимание на ее целостность. Если лепестки загнуты внутрь или неравномерно, а сам узел имеет трещины, его тоже необходимо заменить. Выжимной подшипник также проверяется на предмет неисправности.Вилка сцепления не должна иметь трещин. При обнаружении малейших дефектов его необходимо заменить. Стоит недорого — как правило, для отечественных автомобилей 300-500 руб. При сборке важно центрировать диск сцепления. Ничем не примечательный лайфхак от бывалых автолюбителей — использовать для этого первичный редуктор. Установите его в отверстие, а затем — закрепите механизм сцепления. После этого редуктор можно смело устанавливать на свое место.

Почему протекает задний сальник коленвала?

Одна из самых частых причин — наличие вибрации.С пробегом износ внутренней части сальника увеличивается. Как правило, ресурс элемента составляет 100 тысяч километров. При достижении этого пробега специалисты рекомендуют не только заменить эту деталь, но и произвести диагностику и ремонт ходовой части. Испытываются не только амортизаторы и стойки для гашения вибрации, но и сайлентблоки подвески. Также есть возможность просушить сальник за счет длительной стоянки. Например, это происходит, если машина «перезимовала» в гараже. Отверждение и высыхание уплотнения влечет за собой преждевременный износ (неплотное прилегание детали к плоскости).Новинка пронумерована по марке автомобиля. Например, сальник коленвала на Копейку 2101-1005034.

Что касается новых элементов, то утечка герметика из-за неправильной установки. Происходит это из-за его неравномерного размещения на плоскости. Но так бывает не всегда. Негерметичность новой сальника происходит из-за повышенного давления картерных газов. В результате они просто выдавливают герметик. Элемент смещается и образуется течь. Также неисправность возникает из-за сломанного масляного фильтра.Наличие на нем прожилок свидетельствует о плохо подогнанном уплотнительном элементе. Кстати, новый фильтр нужно крутить одной рукой. Не зажимайте устройство категорически.

Вывод

Итак, мы узнали, как сделать замену заднего сальника коленвала. Как видите, вы можете выполнить эту операцию самостоятельно. Главное правильно разобрать болты, чтобы сборка не превратилась в сплошные мучения.

Как поставить сальник на стиральную машину.Как смазать сальник бака стиральной машины

Сегодня никого не удивишь автоматическими стиральными машинами, как и любой другой бытовой техникой, значительно облегчающей жизнь человеку. И все же именно SMA поражает своей способностью сочетать, казалось бы, несовместимое — емкость с мыльной водой и электрическими компонентами и механическими частями, которые боятся влаги. И понятно, что конструкторы позаботились об этом противоречии, создав особую защиту металлических деталей — манжет (сальников).

Так что же такое сальники?

Сальники — это уплотнительный материал, который также называют резиновой манжетой. Манжеты используются в любых стиральных машинах и играют одинаковую роль, только отличаются размером и профилем. Разница между сальниками для SMA состоит в том, что они имеют разные точки прилегания к оси вращения и дополнительные кромки.

Кроме того, будет полезно знать, что характеристики манжет также зависят от типа резины, которая использовалась при производстве.Таким образом, манжеты могут быть изготовлены из нитрилбутадиена, фторэластомера и силиконового каучука.

Если коснуться способа изготовления, то есть 2 варианта: армированный сальник с формованной кромкой и с обработанной кромкой.

Для всех существующих типов Манжета оснащена металлической усиливающей вставкой, которая очень чувствительна. Поэтому при замене сальника мастера должны соблюдать все меры предосторожности, чтобы ненароком не повредить вкладыш и свести на нет полезные свойства всей важной детали стиральной машины.

Кроме вышеперечисленных сальников, существует еще один их тип — кольцевые (V-RING). V-образные манжеты используются вместе с перегородкой, жестко прикрепленной к резервуару. Его уникальность заключается в том, что сальник при установке на ось очень плотно прилегает своими V-образными краями к диску.

Разумность установки сальников в автоматические стиральные машины

Чтобы было понятнее, для чего используется сальник, рассмотрим подробно на примере популярных сейчас автоматов с загрузкой с лицевой стороны.Итак…

Барабаны этих стиральных автоматов закреплены на специальной опоре (кронштейне) с помощью 3 или 4 «лап». Иногда его еще называют «паук». Посередине суппорта находится полуось из стали, которая нужна для установки в баке на подшипниковый узел. Это свойство позволяет барабанам двигаться во время вращения. При этом полуось приводится в движение от электропривода станка.

Как вы понимаете, сальник крепится не непосредственно к самому валу, а к бронзовой втулке — втулка + сальник = парные детали узла уплотнения.И на них возложена основная задача — защитить весь подшипниковый узел и ось.

Поэтому, как только сальник износится, вся система стиральной машины мгновенно выйдет из строя. А хозяевам останется только при первой возможности обратиться в ремонтную службу, где высококвалифицированные специалисты легко справятся с неисправностями, возникшими не только в СМА, но и в любой другой бытовой технике.

Какие отличия в установке сальника по типу материала бака СМА?

Если бак стиральной машины пластиковый, то в его центр вдавливается металлическая гильза.В нем при сборке / ремонте вместе с подшипниками вдавливается манжета, затем в них вставляется «паук» с барабанным устройством, и сальник попадает на свое законное место в середине втулки. А на противоположном конце оси — резьба, необходимая для приводного ремня (шкива). Но бывает и так, что в пластиковом бачке или его крышке иногда есть заранее сделанные метки под подшипник с пломбой.

В автомате с железным резервуаром подшипники и манжета заделаны в суппорт или в силуминовую основу.

Необходимо знать, что существуют также готовые поворотные агрегаты, в которых есть уплотнительные вставки (кольца) из графитопласта.

Ротационные узлы для автоматических стиральных машин

Такие узлы — очень удобное приложение. А все потому, что кольцевые вкладыши содержат графит, обладающий самосмазывающимся свойством. Это то, что помогает вкладышам максимально прижиться друг к другу в период работы, что способствует достижению высокого КПД.

Ротационные сборные узлы прикрепляются к резервуару-цистерне с обеих сторон барабанного устройства или непосредственно к его крышке с помощью кольцевых резиновых манжет. На полуоси каждого готового агрегата имеется граненая выемка и резьбовое место для приводного ремня. Основание, на котором крепятся узлы, представляет собой силуминовую опору. Но в этом случае есть недостаток — его взаимодействие с чистящим раствором, что не является признаком долговечности.

Несколько слов о спец. смазка сальников стиральных машин

Многие специалисты иногда используют смазочные материалы для установки сальников.Специалист. смазка предназначена для придания наилучших водоотталкивающих свойств как манжете с втулкой, так и оси, на которой они расположены. И вот ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя использовать машинную смазку — она ​​плохо влияет на резиновые манжеты, делая их менее устойчивыми к водным моющим растворам. И понятно, что срок его гарантии значительно сокращается.

Как видно из вышесказанного, самостоятельный ремонт сальников нежелателен, во избежание нарушения правильной работы всех основных агрегатов СМА.Поэтому лучше всего обратиться к мастерам. Что ж, вы можете приобрести монтажную фурнитуру, запчасти и аксессуары для всей крупной и мелкой бытовой техники у нас — в компании, которая имеет 13-летний опыт работы с такими продуктами. В наших магазинах товары и запчасти только признанных мировых производителей

Почему в шайбе сальник? Благодаря этому элементу вода из полости барабана не попадает в подшипники. Диагностика элемента и при необходимости его замена — довольно трудоемкие процедуры, требующие хороших навыков и знаний в области устройства автомата.Поставить сальник в стиральную машину своими руками можно, но перед этим нужно внимательно изучить инструкцию к действию и основную проблему при разборке агрегата.

Для чего нужен сальник?

Роль этого элемента нельзя недооценивать; он действует как своего рода уплотнение между барабаном и валом. Сальник предотвращает попадание жидкости на вал шайбы и подшипники. Деталь выглядит очень просто — это резиновое кольцо определенного диаметра.

Производители стирального оборудования используют при комплектации машин уплотнения различных размеров, диаметр кольца зависит от конкретной модели стиральной машины и конструктивных особенностей сборочного бака. Поэтому перед покупкой элемента рекомендуется разобрать автомат, достать из корпуса, это даст возможность понять, сальник какого диаметра вам нужен для установки.

Как и чем смазать сальник?

Сальник из-за своего расположения в системе и той роли, которую он играет, постоянно подвергается трению и перепадам температуры.Этот эффект негативен для уплотнения; после долгой эксплуатации на десне могут появиться трещины, это несомненно приведет к потере функций детали. Именно поэтому сальник необходимо своевременно защищать, а именно смазывать его поверхность. Периодическое использование специальных смазок значительно продлит срок службы элемента.

Как смазать кольцо? Выбирая подходящий состав, обязательно внимательно изучите его свойства. Смазка хорошего качества должна соответствовать определенным требованиям.

  1. Быть влагостойким. Он должен содержать органические частицы, обладающие водоотталкивающим эффектом.
  2. Обладают хорошей термостойкостью. Прилегающая к барабану сторона уплотнения будет перегреваться при трении, поэтому очень важно, чтобы смазка не теряла своих свойств после нагрева.
  3. Не содержит агрессивных компонентов: хлора и других элементов, которые могут повредить или разрушить поверхность кольца.
  4. Имеют густую консистенцию. Это необходимо для плотного покрытия резинки уплотнителя, манжеты сальника.Подшипники также можно обрабатывать.

Отвечая на вопрос пользователей: «Как смазать деталь?», Мы представим несколько вариантов смазок для стиральных машин.


Смазочные материалы, указанные в этом списке, имеют превосходные характеристики, протестированы и рекомендованы профессионалами.

Своевременная обработка сальника увеличит срок службы не только сальника, но и подшипников стиральной машины.

Как понять, что пора менять пломбу?

Несколько признаков могут указывать на то, что сальник вышел из строя.В первую очередь, в процессе стирки будет слышен нехарактерный шум, неприятный скрежет. Кроме того, на неработоспособность детали указывает:

  • вибрация станка и непонятный стук идущий изнутри;
  • люфт барабана, можете проверить сами, после окончания стирки отжать барабан вручную;
  • останавливает вращение барабана, он полностью перестает вращаться.

Заметив хотя бы один из описанных признаков, лучше сразу изучить состояние сальника.Если игнорировать симптомы и продолжать эксплуатировать машину дальше, вероятность того, что подшипники полностью разрушатся, составит почти сто процентов.

Ход работ

Для установки нового сальника придется полностью разобрать стиральную машину. Для этого потребуется стандартный набор инструментов, который есть в каждом доме. Алгоритм парсинга включает следующие действия:

  • снимите верхнюю крышку с корпуса, для этого открутите крепящие ее болты, расположенные на задней стенке агрегата;
  • откручиваем болты, расположенные по периметру задней части корпуса, и аккуратно снимаем заднюю стенку;
  • натяните приводной ремень, процедуру проще всего выполнить, проворачивая вал свободной рукой;
  • снимите хомут, окружающий дверцу люка, для этого отсоедините металлическое кольцо, удерживающее резиновое уплотнение;
  • отсоедините провода от нагревательного элемента и электродвигателя, не забывая отключать массу;
  • снимите все шланги и трубы, прикрепленные к резервуару;
  • отдельный датчик уровня забора воды;
  • демонтировать амортизаторы и пружины, поддерживающие барабан;
  • снимите противовесы, расположенные внутри корпуса;
  • снимите мотор машины, для этого открутите болты крепления и сдвиньте двигатель вперед;
  • снять с машины бачок с барабаном;
  • открыть корпус бака, получив доступ к барабану, при помощи шестигранника открутить шкив.

Проведя анализ, вам откроется доступ к сальнику, втулке, подшипникам. Снять уплотнительное кольцо очень просто, достаточно поддеть его отверткой. Далее нужно осмотреть элементы системы, при необходимости замены поставить новый сальник. Для этого желательно хорошо смазать не только устанавливаемые детали, но и сиденье.

Важно правильно установить снятое кольцо. Может возникнуть вопрос, с какой стороны ставить сальник? Это действительно важный вопрос, поэтому внимательно присмотритесь к печати.Если на нем нет заводских отметок, установите его так, чтобы он максимально плотно закрыл нишу, в которой находятся подвижные части подшипника. Вода не должна попадать внутрь.

Стоит ли использовать в работе силиконовый герметик? Он пригодится в том случае, когда бачок омывателя был неразборным, и чтобы получить доступ к сальнику и подшипникам, его пришлось разрезать. Герметизация и приклейка бака станет необходимой мерой при последующей сборке машины.

Автор : elremont от 24-01-2014

Привет, я Мэт, сегодня мы покажем вам, как отремонтировать вашу машину.Перед началом работ на станке отключите его от электросети, чтобы полностью исключить возможность поражения электрическим током. Также не забудьте выключить горячую и холодную воду … В этом видео мы покажем вам, как заменить подшипники и сальник на стиральной машине LG. Это будет сложный и трудоемкий ремонт. Вы можете купить подшипники и сальник онлайн. Когда вы откроете пакеты, у вас в руках будет новый подшипник и сальник. Их можно приобрести отдельно. У вашей машины могут быть разные сальник и подшипник, но в этом видео показан общий принцип их замены.Подшипники и сальник расположены в задней части бака. Основная причина замены — износ подшипника, когда вы слышите скрежет или когда вы видите течь в задней части бака, это повреждение сальника.
Начнем с удаления верхней панели. Выкрутите снизу винты, удерживающие панель. После того, как мы удалим эти винты, мы сможем снять верхнюю панель. Теперь мы можем оттянуть верхнюю панель назад. Его нужно отодвинуть назад на 3-4 сантиметра, чтобы снять с упоров. Если вы сдвинете ее слишком далеко, вы не сможете поднять ее, потому что панель ударится о ограничители на другой стороне.Итак, просто сдвиньте панель немного назад. Затем выньте лоток для моющего средства и нажмите на защелку в центре, чтобы вытащить его. Теперь мы можем удалить 2 крестообразных винта … Затем мы должны отсоединить эти разъемы, для этого мы должны открутить эти маленькие держатели и отсоединить провода … Затем мы можем вытащить провода и отсоединить разъемы. Все, что вам нужно сделать, это найти защелку, надавить на нее и отсоединить разъем. Теперь мы можем отсоединить переднюю панель управления. У него есть зажимы, которые идут по всей длине.Таким образом мы их выдавим, а панель вытащим. После того, как вы выдавили их все, вы можете слегка приподнять панель и наклонить ее, пропустить эти отсоединенные провода питания панели через отверстие, а затем вы можете снять панель.
Теперь мы можем открыть дверь и снять воротник, удерживающий манжету. Зажим имеет пружину, расположенную внизу, ее можно поднять. Возьмите небольшую отвертку с плоской головкой и осторожно подденьте зажим, чтобы не повредить манжету. Взяв воротник, вытащите его из паза вокруг двери, чтобы освободить воротник.Теперь, когда мы сняли зажим, мы можем отсоединить хомут люка от передней панели и заправить его, а затем мы можем добраться до задней части дверного замка и отсоединить от него разъем с проводами. Нажмите на защелку и отсоедините разъем. Отсоединив разъем, закрываем дверцу машины, берем небольшую отвертку с плоской головкой и открываем эту маленькую сервисную крышку … Открывается сразу, ничего не держит.
Получаем доступ к деталям под крышкой. Здесь есть сливной шланг.Если вы собираетесь работать с насосом или шлангами внутри машины, вам нужно вытащить этот шланг, поставить под него на пол посуду и слить в нее воду из машины. Вся вода не вытечет полностью, но это сделает работу менее беспорядочной. После того, как вы слили столько воды, сколько сможете, вставьте заглушку шланга обратно. Возьмите крестовую отвертку, чтобы вывернуть винт на панели. Открутив винт, мы можем вытащить эту маленькую панель, продев в нее сливную пробку… Теперь мы можем удалить крестовой винт, удерживающий переднюю панель. Теперь мы можем открутить 4 винта сверху, удерживающих панель. Чтобы открутить их, воспользуйтесь отверткой Phillips. Ослабляя последний винт, удерживайте панель на машине. Если ее ничто не удержит, она может упасть. Все винты удалены, мы можем приподнять переднюю панель и снять ее с автомобиля.
Есть несколько различных вариантов этой манжеты. У этого один шланг прикреплен вверху, у некоторых есть шланг внизу, в любом случае их все нужно отсоединить.Мы должны отсоединить этот шланг вверху, который прикреплен к манжете через небольшую белую трубку. Возьмите отвертку и, ослабив шланг, снимите его. Хомут на баке крепится таким же хомутом, что и спереди. Используя нашу отвертку с плоской головкой, потяните зажим за пружину и снимите зажим. После этого вы можете снять манжету с машины. После снятия манжеты мы можем снять эти верхний и нижний грузик. Их крепление можно открутить головкой на 10, снимем их, чтобы было легче достать бачок.
Винты вывернуты, можно снять верхний противовес … и отложить в сторону. Снимаем верхний противовес, снимаем нижний. Открутив винты, его можно снять и отложить в сторону. В верхней части бака нам нужно снять несколько шлангов. Используя крестовую отвертку, мы ослабим их крепления, чтобы снять их. При необходимости удерживайте зажимную гайку. Теперь, когда вы ослабили зажимы, мы можем отсоединить шланг от бака. Чтобы отсоединить шланг, просто снимите его.Третий шланг имеет зажим с другой стороны, поэтому мы должны его открутить и ослабить. Вы не сможете увидеть, что мы делаем. Опять же, придерживая гайку, откручивая зажим с другой стороны. После того, как вы ослабили хомут, вы можете отсоединить шланг от бака. Кроме того, термистор должен быть отключен на дне резервуара. Все, что вам нужно сделать, это сжать защелку разъема и снять ее. Затем мы можем взять кусачки и укусить шнурок, который соединяет жгут проводов. А теперь мы можем снять провода с ТЭНа и контакта заземления.Заземляющий провод закреплен гайкой 10. Используя нашу головку на 10 головок, откручиваем ее. Нам нужно удалить эту сервисную панель. Он закреплен 4 винтами с крестообразной отверткой, которые необходимо удалить, чтобы снять панель. Когда эти винты будут удалены, мы можем снять панель. В задней части автомобиля мы должны удалить все, что прикреплено к бачку, поэтому мы берем нашу отвертку Phillips и снимаем зажим с ниппеля, который удерживает его на бачке. Ослаблен хомут, можно отсоединить патрубок от бака.Теперь откручиваем винты, удерживающие камеру отбора давления. Открутите эти 3 поперечных винта, чтобы мы могли отсоединить провода от бака и снять ротор двигателя. Откручиваем на 16 болт головки, удерживающий ротор. Не забудьте придерживать ротор, иначе вы не сможете вывернуть болт. А если открутить все равно не получается, попросите помощника держать барабан изнутри. Ослабив болт, мы можем снимать ротор в сборе. Теперь возьмем нашу 10-миллиметровую головку и открутим все болты, которые удерживают этот блок статора.Отвинчивая последний болт, держите статор рукой, чтобы статор не упал и не повредился. Когда все болты будут сняты, снимите статор и наклоните его вниз. Отсоедините эти два разъема. Выдавите защелки разъема, а затем отсоедините разъем. С этой стороны нужно просто нажать на защелку, а затем отсоединить разъем. Теперь мы можем удалить штифты, удерживающие амортизаторы. У них есть две фиксирующие антенны. Все штифты снимаются одинаково. Мы возьмем головку 13 и наденем ее на штифт таким образом, чтобы сжать удерживающие усики, а затем мы сможем потянуть штифты на себя с помощью плоскогубцев.Вытащив штифт, мы можем отсоединить амортизатор от бака и опустить его вниз. С другой стороны, мы делаем то же самое. Сняв штифт, можно схватить амортизатор и повернуть его в сторону. Сняв задний штифт, мы обнаружили, что головка не помещается между баком и штифтом. Мы обнаружили, что гаечный ключ на 12 мм хорошо работает для нажатия защелки. Мы воспользуемся гаечным ключом, и тогда вы сможете вытащить штифт плоскогубцами с другой стороны. То же и с передним амортизатором.Отсоедините его от бака и отложите в сторону. Теперь, когда у нас все отсоединено от бака, мы можем отсоединить пружины. Их два, по одному с каждой стороны. У них есть небольшая заглушка, которая не позволяет им отключиться. Для снятия используем небольшую отвертку с плоской головкой … А потом можно приподнять пружину, чтобы вынуть ее из отверстия на раме, а можно опустить и снять пружину с бачка … И повесить обратно на раме, чтобы потом не перепутать пружины… С другой стороны, все делается точно так же. С этой стороны бачка снимаем пружину аналогично, как только вы снимаете пружину, навешиваем на раму. Теперь у нас все отключено от бака, мы можем поднять его и поставить на пол. Он довольно тяжелый, поэтому будет лучше, если вы вызовете помощника.
Теперь, когда мы вынули бак из стиральной машины, мы поместим его на несколько деревянных брусков, чтобы мы могли пройтись и открутить все болты головой на 10.Когда все болты бака будут сняты, вы можете разделить бак пополам. Они должны легко отделиться, но вам может потребоваться отвертка, чтобы отделить их. О уплотнении есть отдельное видео, но всякий раз, когда вы разбираете резервуар, рекомендуется заменить его, чтобы не было утечек, когда вы вставляете резервуар обратно. Когда вы вынимаете переднюю половину бака, убедитесь, что в баке нет трещин и отверстий. Если есть трещины или дыры, то может потребоваться замена передней части бака.Мы сняли верхнюю половину бака, и барабан можно вынимать. Если его нельзя снять, возможно, там застрял подшипник. Необходимо снова перевернуть бачок и выбить барабан. Поместите пластиковую часть бака на деревянный брусок, чтобы можно было ударить по валу барабана. Прежде чем пытаться выбить барабан, опрыскайте седло любой проникающей смазкой, например WD-40 … и дайте ему впитаться в течение минуты.
После нанесения проникающей смазки возьмите деревянный брусок и поместите его на конец вала, чтобы защитить его, затем ударьте по нему молотком.Оказалось, мы можем поднять вторую половину бака … вот наш барабан, мы видим, что вал заржавел, а проблема в том, что балки креста потрескались и алюминий разваливается. Поэтому, когда вы вынимаете барабан и видите такую ​​ситуацию, вам придется заменить крестовину барабана. Если все просто грязно, можно очистить вал проволочной щеткой, чтобы подготовить его к дальнейшей работе. Теперь, когда мы знаем, что крест сломан, мы переместим барабан в сторону и поместим внешний резервуар на стержни.Теперь у нас снова есть бак на штангах, вы можете взять отвертку и просто вытащить старый сальник из бака. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы он оставался целым … Мы очистим грязь вокруг подшипников и нальем на них проникающую смазку. Смазываем края подшипника, по посадочным местам, чтобы легче было выбить. С другой стороны подшипника сделаю то же самое. После снятия подшипников важно удалить остатки масла, так как масло может ослабить материал бака.Все пропитали проникающей смазкой. Пробьем нижний подшипник выколоткой через верхний, выбив сначала нижний. Теперь, когда мы выбили подшипник с нижней стороны, мы можем перевернуть бак и посмотреть. Когда этот подшипник снимается с нас, мы можем выбить другой подшипник с другой стороны. У нас сняты оба подшипника, вы можете использовать нейлоновую или латунную щетку для очистки седла. Не используйте стальные щетки, так как это может повредить материал резервуара. Вот старые подшипники и сальники рядом с новыми.Если они у вас уже есть — отлично, если нет — купите в интернет-магазине. Перед тем, как положить подшипники в бак, мы возьмем немного жидкого мыла и нанесем очень тонкий слой на седла, чтобы упростить установку подшипников на место. Хорошо, вставил новый подшипник, поставил на место и забил. Если у вас есть резиновый или медный молоток, вы можете им воспользоваться. В этом видео мы используем металлический молоток. Будьте особенно осторожны при использовании металлического молотка. Осторожно постучите по краям подшипника, чтобы не повредить подшипник или бак.Удостоверьтесь, что вы забиваете его заподлицо с металлической поверхностью. Теперь, когда у нас есть этот подшипник, мы можем перевернуть бак и установить внутренний подшипник. С другой стороны, все так же. Ровно и ровно установим и молотком забьём … После того, как подшипник встал на место, легкими ударами пробойника прижимаем его до конца. Если у вас есть латунный молоток, вы можете использовать его или даже кусок дерева. В этом видео мы используем металлический молоток. Убедитесь, что вы слегка ударяете по внешнему кольцу подшипника, чтобы не повредить подшипник или резервуар.Если подшипник сел до конца, можем поставить сальник, предварительно смазав его изнутри специальной смазкой. Чтобы сальник легче прилегал, нанесите на него тонкий слой мыла. Не переусердствуйте, просто немного. Если все готово, можно взять и надавить на сальник … Если сальник по краю заподлицо, можно поставить машину обратно.
Теперь мы можем вставить барабан в заднюю половину внешнего резервуара. Опускаем медленно вниз, чтобы вал при опускании не повредил сальник.Ладно, ставим барабан в бак. Убедитесь, что вал находится прямо над центром отверстия … а затем медленно опустите его вниз, вы, вероятно, почувствуете, как он остановился, а затем опускается еще немного до сальника. Ладно, барабан на месте, можно вернуть переднюю половину бака. Когда вы опускаете переднюю половину бака на заднюю, убедитесь, что нагревательный элемент вставлен в кронштейн и правильно расположен. Теперь закручиваем все болты обратно по кругу, потом закручиваем по кругу, а потом снова затягиваем по кругу.
Для их затяжки используем нашу головку на 10 с удлинителем. Теперь по кругу закручиваем до конца все болты … Теперь бак собран обратно, снимаем его с прутьев и ставим бак обратно в машину. Он довольно тяжелый, может понадобиться помощник. Очень осторожно поместите его в раму, чтобы можно было повесить на пружинах, а затем установить амортизаторы. Подойдем к машине сбоку, возьмем пружину и зацепим за бачок … А потом приподнимем и вставим пружину в паз.Теперь, когда пружина задействована, мы можем снова надеть ее фиксатор. Проделаем то же самое с другой стороны, зацепим пружину за бачок …. При необходимости вызовите помощника, помните, что бак достаточно тяжелый. Хорошо, теперь, когда пружина находится на баке, мы можем поднять бак и прикрепить пружину к раме. Теперь, когда пружина задействована, мы можем снова надеть ее фиксатор.
Хорошо, теперь мы можем поставить амортизаторы. Первым делом поставим задний. Все, что вам нужно сделать, это вытащить его обратно и растянуть демпфер, пока он не совместится с отверстием в резервуаре, чтобы можно было вставить штифт.Убедитесь, что штифт вставлен ровно настолько, чтобы выступы фиксатора выходили сзади. Теперь мы находимся в передней правой части машины. Покачиваем бак и вытаскиваем амортизатор так, чтобы отверстия совпали и можно было вставить штифт. Убедитесь, что штифт полностью вставлен, а защелки выходят с другой стороны. Ставим амортизатор с левой стороны таким же образом … качаем бачок и поднимаем амортизатор на место. Выровняв отверстия, вы можете вставить штифт, убедившись, что он полностью вставлен и выступы выходят с другой стороны.Вверху восстановим три шланга, этот большой резиновый шланг мы просто натянем на трубку и с помощью крестовой отвертки затянем хомут. Маленький шланг, который мы собираемся подключить, является воздушным шлангом, поэтому все, что нам нужно сделать, это надавить вниз, пока он не встанет на место … И мы надеваем третий шланг, как и первый. Просто прижимаем его и зажимаем. Мы можем достать зажим с помощью отвертки Phillips и затянуть его … Если зажимная гайка начинает вращаться, вы можете удерживать ее другой рукой.В нижней части резервуара мы подключим электрические разъемы к нагревателю и термистору. Красный был слева, желтый был справа, под гайку корпуса протянуть заземляющий провод и затянуть. Для затяжки используем нашу 10 головку. Чтобы подключить термистор, мы просто подключаем разъем и проверяем, встал ли он на место … А затем берем стяжку и снова подключаем жгут к резервуару. После затяжки стяжки можно обрезать концы кусачками. Теперь мы находимся в задней части машины, мы присоединяем соединение бака к насосу.Все, что вам нужно сделать, это выровнять его и надвинуть на трубку резервуара. Теперь мы можем затянуть винт отверткой Phillips. Если зажимная гайка крутится, необходимо удерживать ее рукой. Теперь, когда мы закрепили зажим, мы можем вернуть винты, удерживающие камеру давления на месте … Теперь мы можем подключить статор. Мы просто подключим электрические разъемы и убедимся, что они встали на место. Как только мы их прикрепим, мы можем повернуть статор вверх … Мы вставим один болт, чтобы удерживать его на месте, пока мы подключаем заземляющий провод и прочее.Хорошо, сначала мы установим небольшой зажим, которым жгут проводов крепится к металлической основе. … тогда мы можем восстановить наш заземляющий провод … А затем мы можем установить этот держатель провода на дно резервуара. Теперь все подключено, можно установить все болты статора и затянуть их. Теперь берем головку на 10 и закручиваем все по кругу … Устанавливаем ротор обратно, обрабатываем резьбовое соединение болта фиксатором резьбы, перед тем, как ставить обратно … А затем, используя нашу головку на 17, затяните болт.Помните, что если ротор начинает вращаться, вы можете попросить помощника удерживать барабан внутри бака, чтобы вы могли затянуть болт ровно настолько, насколько это возможно. Заднюю панель теперь можно заменить. Все, что вам нужно сделать, это выровнять выступы по низу, вставить их, немного согнуть панель. чтобы вставить вкладки вверху. А затем мы можем затянуть 4 винта отверткой Phillips. Теперь мы можем вернуть верхний и нижний веса. Сначала установите нижнюю часть. для установки вдавите на место … затем мы можем вставить винты и затянуть их головкой на 10.Таким же образом кладется и верхний. Мы наступим на переднюю часть резервуара, чтобы совместить отверстия и надеть его. После установки противовеса убедитесь, что он стоит ровно. Мы можем вставить винты и затянуть головку до 10. Хорошо, теперь мы можем снова надеть хомут люка. Убедитесь, что этот маленький указатель находится точно в 12 часах, и тогда мы сможем обернуть манжету вокруг бака. Чувствительность пальцев недостаточна, чтобы надеть манжету в перчатках, поэтому мы сняли их, чтобы подогнать манжету и показать ты как.Убедитесь, что кольцо вошло в канавку для размещения кольца кольца. Манжета заправляется в паз по кругу, можно поставить хомут и подвернуть по всему периметру. Выровняйте его, пружина должна находиться в положении «3 часа». А затем зажимаем кольцо плоскогубцами и продеваем пружину, чтобы растянуть хомут и надеть его.
После установки заднего зажима манжеты мы можем подсоединять шланги. Не все шланги будут на вашей машине … Убедитесь, что они плотно прилегают. Двигайтесь дальше и поместите переднюю панель.Ставим на 3 выступа … проверяем, что шланги не пережаты. А затем мы можем наклонить его и закрепить 4 винтами. Затем верните эту крышку на место. Сначала закрутите небольшой винт, который удерживает переднюю панель … Теперь наденьте декоративную крышку, вытащите сливной шланг и заправьте его в отверстие, чтобы крышка встала на место … А затем закрутите винт … Возьмите этот сливной шланг и вставьте его в защелку … А потом мы можем вернуть крышку сливного фильтра … и закрыть ее. Теперь сбоку, за уплотнением двери, найдите электрический разъем и снова вставьте его в дверной замок.Заправьте хомут переднего люка … обойдите его и убедитесь, что прокладка находится в этой канавке, чтобы при надевании пружинного зажима он удерживал воротник на месте. Теперь возьмем пружинный зажим и убедимся, что пружина опущена на 6 часов. После того, как мы подвернем большую часть зажима, мы очень осторожно растянем пружину плоскогубцами и заправим пружинный зажим в паз. Будьте осторожны, чтобы не вытянуть воротник из канавки, когда вы его натягиваете. Все готово, можно закрыть дверь.Ставим переднюю консоль обратно, пропускаем провода через отверстие в задней части панели и вытаскиваем их до конца. Затем мы можем повернуть панель вверх и зафиксировать ее на месте. Все провода натянуты, мы можем подключить все электрические разъемы панели. Все, что вам нужно сделать, это вставить их до щелчка и убедиться, что они встали на место. И заправьте жгуты проводов на держатели … Консоль подключена, можно закрутить винты, которые удерживают дозатор моющих средств … Теперь мы можем вставить дозатор моющих средств.Все, что вам нужно сделать, это выровнять его, а затем нажать на защелку и задвинуть лоток до упора. Теперь давайте разместим верхнюю панель. Убедитесь, что стопоры вошли в эти маленькие вырезы, опустите панель вниз и надавите вперед, чтобы зафиксировать ее на месте. Теперь мы можем затянуть винты, которые удерживают верхнюю панель на месте. Теперь, когда вы закончили ремонт машины, подключите ее снова, откройте подачу воды и начинайте вращать. Спасибо, что присоединился к нам. Для других успешных ремонтов посмотрите видео о ремонте на нашем сайте.

Сегодня автоматические стиральные машины стали самым обычным делом. Они, как и многие другие бытовые приборы, призваны выполнять некоторые домашние дела и делать жизнь человека более комфортной и приятной. Конструкция машин позволяет им эффективно выполнять свои обязанности. Они работают от электричества, используют воду и имеют некоторые детали, которые не должны контактировать с влагой.

Сочетание этих особенностей функционирования машины обязывало их конструкторов создать систему, позволяющую объединить все это при сохранении безопасности работы и возможности длительной эксплуатации бытовой техники.Различные манжеты и уплотнители для стиральных машин взяли на себя часть задач, связанных с защитой от попадания воды в нежелательные места.

Описание сальника

Сальник — это особый материал, задача которого — герметизировать различные стыки и предотвратить утечку воды.

Применяется во всех типах стиральных автоматов. Однако в разных моделях он может быть разной формы и размера. Сальники, используемые в пишущих машинках, могут иметь некоторые отличия от сальников, используемых в других типах бытовой техники.

Их свойства и характеристики также зависят от качества резинового материала, из которого они сделаны. Помимо каучука, они изготавливаются из силиконового каучука, фторэластомера и других материалов.

При изготовлении всех вариантов сальников для стиральной машины используется специальный металлический вкладыш. Он играет роль арматуры и помогает поддерживать правильную форму. Эта вставка может быть довольно хрупкой, поэтому будьте осторожны, чтобы не повредить ее при замене.

Сальник в конструкции стиральной машины

Рассмотрим расположение сальника в лобовых стиральных машинах. Барабан в этих машинах закреплен на кронштейне. Кронштейн имеет несколько ножек. Обычно 3-4 шт. Посередине — стальной полуоси. Он нужен для того, чтобы закрепить барабан на подшипниковом узле. Этот вариант крепления позволяет барабану вращаться. То есть иметь мобильность. Осевой вал заставляет электродвигатель вращаться.

Сальники для стиральных машин закреплены не на валу, а на специальной втулке.И в паре с ней обеспечивает нормальную работу стиральной машины и защиту от протечек воды. Они водонепроницаемы и не пропускают влагу в подшипники и весь узел. Если на подшипники попадет влага, то довольно скоро они заржавеют и придут в негодность.

Сальник — очень важная часть машины. Ведь если он поврежден, то потребуется менять не только сальник, но и подшипники. А для замены подшипников требуется практически полная разборка стиральной машины.Это очень трудоемкая задача. А если вызвать мастера, то ремонт будет не самым дешевым. А если брать самостоятельно, то на это уйдет много сил и времени.

Инструкцию по самостоятельной замене подшипников вы найдете ниже.

Замена

В основном для замены сальников нужно делать то же самое, что и заменять подшипники. То есть практически полностью разобрать машину. Сначала вам нужно будет снять крышку (верх корпуса), затем снять переднюю и заднюю панели.Затем доберитесь до бака, снимите его. Разобрать бак на две половинки. И после этого вы сможете добраться до подшипникового узла. Так расположены сальник и подшипники. Подробно описывать всю процедуру замены мы не будем, так как она уже была описана в статье о замене подшипников, которая есть на нашем сайте.

Для того, чтобы вы понимали, сколько работы вам предстоит сделать, предлагаем вам ознакомиться с видеозаписью такого ремонта стиральной машины.Также вы можете заменить оба сальника стиральных машин и подшипники самостоятельно, просто проделав то же самое, что делает мастер на видео. Это видео записано на английском языке, но для того, чтобы повторить все шаги или просто оценить объем работы, перевод не нужен. Посмотрите видео:

Смазка сальника

При замене подшипника и сальника обязательно заполнить его (сальник) смазкой. Оптимальным вариантом будет использование тех смазок, которые рекомендованы производителем машины.Однако такая смазка может стоить недешево. Некоторые мастера используют автомобильные и другие виды смазок. Например:

  • Литол-24м,
  • ЦИАТИМ-221,
  • АЗМОЛ-Глинозем,
  • АМБЛИГОН,
  • и др.

Считается, что большинство типов смазок для этой цели не подходят. Так как они размягчают железу и через год-два она может снова выйти из строя. Поэтому, если вы хотите быть уверены, что машина будет работать исправно и долгое время, лучше использовать смазочные материалы, рекомендованные производителями или другими, но проверенные вами на практике.

Несмотря на то, что стиральная машина постоянно контактирует с водой, в ней есть детали, которые не должны попадать внутрь влаги. В значительной степени это касается подшипников барабана, которые быстро изнашиваются при вымывании смазки. Подшипник защищен от проникновения воды сальником — герметиком.

Некоторые пользователи задаются вопросом: а нужно ли смазывать сальник стиральной машины? Давайте разберемся.

Для начала рассмотрим устройство и принцип работы сальника.Ни одна стиральная машина не обходится без этой детали.

Это резиновое уплотнительное кольцо служит для защиты подшипника в местах соединения от воды. Для качественной герметизации сальник бака стиральной машины должен сидеть как можно плотнее. Поэтому рекомендуется заменять его одновременно с подшипниками.

Через центральную ось бака проходит металлическая втулка, которая при вращении способствует износу сальника. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать водоотталкивающую смазку для сальников.

Некоторые пользователи используют народные средства, например масло или жир. Конечно, это кажется более рентабельным, поскольку смазка, отвечающая всем требованиям, стоит дорого.

Уважаемые пользователи! Помните, что экономия на смазке сокращает срок службы набивки. Впоследствии придется тратиться на новые детали и заменять их.

Перед заменой сальника давайте разберемся, какую смазку выбрать.

Свойства, которыми должна обладать смазка:

  1. Влагоотталкивающее средство.
  2. Без агрессивных химических компонентов. В противном случае под их воздействием детали машин будут разрушены.
  3. Устойчив к перепадам температур.
  4. Вязкость — для длительного срока службы.

Специалисты рекомендуют использовать силиконовую водоотталкивающую смазку LIQUI MOLY «Silicon-Fett» для сальников. Он способен выдерживать температуру от -40 ° С до + 200 ° С. Считается самым эффективным из всех.

Популярны и другие средства. Чем еще можно смазать сальник в стиральной машине, читайте ниже.

Смазка итальянского производства имеет нейтральный химический состав и водоотталкивающие свойства. Выдерживает температуру до + 190 ° С. Прекрасно сохраняет свои свойства при нагревании. Подходит для всех типов сальников.

Ambigon — смазка для сальников от итальянского производителя. Продукт отлично сохраняет свои свойства при воздействии температур от -28 до + 192 ° С. Он водоотталкивающий и химически инертный. Расфасовывается как порциями в шприцы по 2 мл, так и в пачках по 100 г.

Водостойкая многоцелевая смазка. В отличие от непрофессиональных продуктов не затвердевает при нагревании. Способен выдерживать температуру от -40 ° C до + 120 ° C. Химически и механически устойчив.

Продукт обладает влагоотталкивающим эффектом, надежно защищая комплектующие от коррозии. Выдерживает температуру в диапазоне от -40 ° С до + 120 ° С. Совместима с другими смазками, не герметизирует в воде, механически устойчива.

Однородная универсальная смазка.

Для замены сальника в стиральной машине требуется, чтобы смазка выдерживала резкие перепады температур. ЦИАТИМ-221 способен выдерживать от -60 ° С до + 150 ° С. Успешно применяется в узлах трения, не теряет свойств при кипячении.

Однако есть и недостатки: смазка гигроскопична, поэтому, впитывая влагу, загустевает и теряет свои свойства. Кроме того, его нельзя использовать вместе с другими продуктами. Химически инертен.

Сделайте свой выбор и приобретите подходящую смазку.

А теперь посмотрим, как поменять сальник.

Посмотрим, как можно добраться до сальника. Вот пошаговые инструкции.

  1. После отключения машины от сети и коммуникаций слейте оставшуюся воду из сливного фильтра. Он расположен под передней панелью, за небольшим лючком.
  2. Выкрутите два винта сзади, чтобы снять верхнюю панель. Теперь откручиваем винты по периметру задней панели, отставляем в сторону.
  3. Снимите приводной ремень с барабана.Зафиксировав шкив рукояткой молотка, отверните его центральный болт и снимите с бачка.
  4. Отсоедините проводку, которая может быть прикреплена к барабану. Обычно он фиксируется пластиковыми ремнями, поэтому используйте кусачки.
  5. Отсоединив проводку двигателя, снимите крепежные болты и вытащите двигатель из корпуса. Также отсоедините провода от нагревательного элемента.
  6. Снимите болты верхнего противовеса бака. Отодвиньте это в сторону.
  7. Вытяните кювету для моющих средств, нажав на центральную защелку.Снимите все болты, удерживающие панель управления. Открыв пластиковые зажимы, снимите его и поместите поверх корпуса.
  8. Ослабьте хомут наливного клапана и отсоедините его от бака. Вытяните бункер для порошка вместе с заправочным клапаном. Для этого откручиваем провода от клапана и откручиваем болты крепления сзади.
  9. Снимите шланг реле давления, который обычно прикреплен к резервуару.
  10. Открыть дверцу люка, отогнув уплотнительную резину, снять внешний зажим.Поместите хомут внутрь резервуара. Открутите стопорные винты UBL, запустив руку за корпус SMA, вытащите фиксатор и отсоедините проводку.

  11. Выкрутите винты по периметру передней панели, потяните вверх и отложите в сторону.
  12. Снимите противовесы с бака, открутив болты.
  13. Отвинтив амортизаторы, снимаем бачок с крючков и вытаскиваем.

Вы справились с разборкой бака.Теперь разберемся, как правильно достать и поставить сальник в стиральной машине.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *