Замена тормозных накладок ваз 2107: Замена передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 — колодки тормозные, замена передних тормозных колодок, ВАЗ 2101, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 | Школа авторемонта

Добрый день, дорогие друзья! Если при торможении вы слышите неприятный металлический скрежет, чувствуете, что авто стало хуже замедляться, то пришло время проверить тормозные механизмы колес. В прошлых статьях мы диагностировали и меняли передние тормозные колодки на ВАЗ классике, а если с ними все в порядке, то стоит проверить задние тормоза. Сегодня узнаем, как проводится замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107. В каких случаях это нужно делать и разберем нюансы.

Стоит напомнить, что тормозная система Жигулей имеет два вида тормозных механизмов: передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поэтому замена задних колодок отличается от замены передних. Отличия существенные, их мы озвучим в этой статье. Если придерживаться наших советов, то заменить их сможете самостоятельно, имея минимум инструментов в гараже. Усаживайтесь удобнее, начинаем…

Необходимые инструменты

1. Пассатижи, отвертка, молоток
2. Набор ключей на «12», «13», «7». Можно накидные, можно рожковые

Рекомендуется использовать специальный ключ для надевания стяжной пружины. У меня его нет, вместо него пользуюсь пассатижами, что не всегда бывает удобно. В таких случаях часто вспоминаю родственников конструктора по материнской линии – пружина никак не хочет держаться за пассатижи и норовит сорваться.

Поэтому лучше купить такую вещь (она показана на скрине ниже), позаимствовать у соседа по гаражу или сделать самому. На видео, в конце статьи, автослесарь покажет, как без проблем надеть нижнюю пружину при помощи одной отвертки, возьмите на заметку.

Когда стоит менять задние колодки

Как говорилось выше, если при торможении вы слышите скрип с кормы автомобиля, то пора проверять задние тормоза. Это первый признак необходимости замены колодок. Кроме этого, их ресурс не превышает 40-50 тыс. км., зная качество запасных частей, то еще меньше.

После вскрытия барабана и визуального осмотра, при толщине фрикционной накладки менее 2-1,5 мм – меняем колодки. Может быть такое, что толщина еще достаточная, но обнаружены сколы на рабочей поверхности или материал расслоился. Бывали случаи, что он просто осыпался в барабан и тормозить было уже нечем. При этом в салон передавался сильный металлический скрежет при нажатии на тормоз.

Косвенным признаком необходимости замены может считаться неработающий «ручной» тормоз. Трос регулировки натяжения «ручника» подтянут, вы стоите на клоне, поднимаете рукоятку стояночного тормоза, а машина катится – пришло время менять. Этот способ не 100%-й, потому что, могут быть и другие факторы, влияющие на исправность ручника.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

Снятие

Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

2. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
3. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

4. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

Существует народный метод. Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

Переходим ко второму этапу снятия. Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

Первый вариант – более жесткий, есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

Второй вариант – болты, как съемники. При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

5. Снимаем шайбы опорных чашек.

Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

6. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

7. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
8. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

Установка

1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

2. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

3. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

4. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

5. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

6. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

7. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
8. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
9. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

10. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.

 Заключение

После всех манипуляций, рекомендуется сесть за руль авто, нажать несколько раз на педаль тормоза. Это разведет задние колодки, они примут рабочее положение. Не стоит забывать, что они притираются в течение 100 км, поэтому в это время эффективность торможения может быть ниже. Не превышайте скоростной режим в этот период.

А вообще, замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107, 2106 и всей классики стоит проводить сразу, после появления первых признаков неисправности. На крайний случай, это даст повод лишний раз снять тормозные барабаны, провести визуальный осмотр и дефектацию элементов. Может, кроме накладок пришли в негодности цилиндры с их слабыми пыльниками, пружины могут порваться или соскочить, рычаг ручника заклинить и т.д. Следите за тормозами – это ваша безопасность и окружающих.

Видео по теме

Замена колодок ВАЗ-2107

Замена тормозных колодок передних колес

Колодки подлежат замене, если толщина фрикционных накладок в результате изнашивания уменьшилась до 1,5 мм

Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Пассатижами вынимаем шплинты из направляющих пальцев крепления колодок.

Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.

Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

Извлекаем старые тормозные колодки.

Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24.

Нажав несколько раз на педаль тормоза, «сводим» колодки

Замена тормозных колодок задних колес

Задние тормозные колодки заменяем при износе фрикционных накладок до толщины 1,5 мм.

Вывешиваем заднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

Снимаем тормозной барабан.

Нажимаем на чашку опорной стойки колодки и, повернув на 90°, снимаем ее и пружину.

Аналогично снимаем чашку другой колодки.

С помощью большой отвертки снимаем с опоры нижние части обеих тормозных колодок.

Снимаем нижнюю стяжную пружину

Отводим колодку в сторону, освобождая распорную планку, и снимаем планку

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Отсоединяем рычаг привода стояночного тормоза от наконечника троса.

Пассатижами вынимаем из пальца шплинт

Снимаем с колодки рычаг, шайбу и палец.

Устанавливаем новые колодки в порядке, обратном снятию

Перед установкой колодок с новыми накладками ослабляем натяжение троса стояночного тормоза.

Раздвижными пассатижами сдвигаем внутрь поршни колесного цилиндра.

После монтажа тормозного барабана резко и сильно нажимаем на тормозную педаль, чтобы упорные кольца в колесном цилиндре заняли свои места.

Регулируем стояночный тормоз.

Замена передних тормозных колодок ваз 2107

Во время эксплуатации любого автомобиля, и ВАЗ 2107 – не исключение, вам рано или поздно придется заняться заменой различных расходных материалов, в число которых входят тормозные колодки. Следует сразу же сказать, что данная операция довольно проста, а потому с ней справится даже начинающий автолюбитель. Но прежде чем приступить непосредственно к самой замене, нужно знать, когда и при каких обстоятельствах необходимо заменить колодки.

Когда менять

В большинстве случаев передние тормозные колодки стабильно функционируют приблизительно 20-30 тысяч километров, однако следует понимать, что данный показатель весьма приближенный, и для каждого автовладельца он разный. Срок эксплуатации передних тормозных колодок на ВАЗ 2107 напрямую зависит от их качества, стиля езды водителя, а также от места, где они эксплуатируются – трасса, город, сельская местность.

Для того чтобы определить степень износа передних тормозных колодок и узнать, пришло ли время заняться их заменой, нужно проверить толщину фрикционных накладок. Толщина не должна составлять больше 2мм. Если толщина достигла данного уровня, значит пришло время замены. Не стоит дожидаться характерного скрипа, который издают изношенные колодки, ведь таким образом можно повредить тормозной диск. В итоге это будет стоить гораздо больших денег, чем замена тормозных колодок.

Данная процедура, как уже говорилось выше, достаточно проста, но для ее качественного проведения потребуются некоторые специальные инструменты и расходные материалы.

Перечень инструментов, которые нужны для замены передних тормозных колодок на ВАЗ 2107:

• отвертка;
• выколодка;
• пассатижи;
• молоток;
• балонный ключ;
• домкрат;
• противооткатные упоры или несколько кирпичей;
• новые тормозные колодки.

Что касается последнего пункта, то многочисленные отзывы автовладельцев говорят о том, что лучшим выбором станут колодки Ferodo.

Процесс замены

Как только вы вооружитесь всем вышеперечисленным, можно смело приступать к работе.

1. Перед тем, как начать менять тормозные колодки, необходимо открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости в бочке. В случае если она заполнена, нужно немного откачать жидкость шприцом. Это необходимо сделать, чтобы, когда мы начали ставить в цилиндры суппорта, она не превысила максимальную отметку. Также новые детали будут находиться в более утопленном состоянии, поскольку фрикционные накладки будут новые, а на старых изношены.
2. Теперь, когда уровень проверен, нужно установить машину на ровной поверхности и зафиксировать стояночным тормозом. Затем поставить под задние колеса противооткатные упоры если их нет под рукой, то нужно просто подложить кирпичи. Затем нужно сорвать болты одного из колес, в зависимости от того где было решено менять сначала.
3. Теперь, когда все подготовительные операции проведены, а колесо уже снято и не помешает, следует достать фиксирующие шлицы посредством пассатижей.
4. После этого необходимо достать направляющие пальцы с помощью выколодки, нужно делать это максимально аккуратно, чтобы пружины не вылетели.
5. Если у вас имеются клещи то лучше ими или же плоской отверткой, утопить поршни в цилиндры суппорта и достать старые тормозные колодки. Теперь нужно поставить новые колодки вместо изношенных, и осуществить сборку на этом колесе в обратном порядке.
6. Далее необходимо перейти к оставшемуся колесу, и провести весь цикл сначала. Важно запомнить, что колодки необходимо менять только попарно.

Прежде чем выезжать, необходимо проверить уровень тормозной жидкости, может быть, он перевалил за максимальный, а также завести машину и пару раз нажать педаль тормоза. Поначалу педаль будет провалитваться, но через пару нажатий она восстановится и станет как раньше. Если это не случилось лучше не выезжать, необходимо проверить герметичность всей тормозной системы, возможно где-то повредился шланг.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Амортизатор х 2 шт. задняя для Lada 2101-2107 Lada Niva 2121, 21214 до 2010 года FENOX, 2121-2915402

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Мосты Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и в качестве цветного карандаша специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, рефлектор, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стёкла, поворотники, габаритные огни, подсветка номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные тормоза, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Уплотнение коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

Бамперы, пружины, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Лада и Лада Нива

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали интерьера Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все остекление, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, рулевое колесо
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер.Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Заводская табличка, Спортивный руль, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, насос для бачка омывателя, дворник, рычаг дворника
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерской
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для своей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214.Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Лады, не стесняйтесь обращаться к нам.

Что такое тормозные колодки и чем они отличаются от колодок

В отличие от ваших кроссовок, тормозные колодки вашего автомобиля не предназначены для того, чтобы помочь вам сократить время пробега. Они действительно созданы, чтобы помочь вам остановить машину! Фактически, тормозные колодки являются важным элементом некоторых тормозных систем и, вопреки распространенному мнению, не то же самое, что тормозные колодки.Узнайте, что такое тормозные колодки, почему они важны и чем они отличаются от тормозных колодок.

Что такое тормозные колодки

Тормозные колодки и тормозные колодки выполняют схожие функции, но это не одно и то же.

Тормозные колодки являются частью дисковой тормозной системы. В таких системах тормозные колодки прижимаются суппортом к диску ротора — отсюда и название «дисковый тормоз». Подушечки, прижимающиеся к ротору, создают трение, необходимое для остановки автомобиля.

Тормозные колодки являются частью барабанной тормозной системы. Тормозные колодки представляют собой детали в форме полумесяца с грубым фрикционным материалом с одной стороны. Они сидят внутри тормозного барабана. Когда педаль тормоза нажата, тормозные колодки выталкиваются наружу, давя на внутреннюю часть тормозного барабана и замедляя колесо.

Барабанные тормоза и тормозные колодки являются частями тормозной системы более старого типа и стали реже использоваться в современных транспортных средствах.Однако некоторые модели автомобилей будут иметь барабанные тормоза на задних колесах, поскольку барабанные тормоза более доступны в производстве.

Тормозные колодки заднего барабана видны после снятия барабана для обслуживания.

Тормозные колодки и тормозные колодки

Что касается тормозных систем, то большинство современных автомобилей оснащено дисковыми тормозами с тормозными колодками. Как упоминалось ранее, некоторые автомобили имеют дисковые тормоза спереди и барабанные тормоза сзади, чтобы снизить производственные затраты.На этих транспортных средствах дисковые тормоза почти всегда находятся на передних колесах, поскольку они обычно могут выдерживать большее тормозное усилие при включении тормозов. Вот еще несколько отличий, которые вы найдете в тормозных колодках и системах тормозных колодок.

Направление тормозной силы

Основное различие между тормозными колодками и тормозными колодками заключается в их направлении силы. Тормозные колодки останавливают автомобиль, толкая его наружу, а тормозные колодки останавливают его, сближаясь.Вместо того, чтобы сидеть внутри тормозного барабана, тормозные колодки располагаются вокруг диска, называемого ротором. Суппорт сжимает тормозные колодки, чтобы они давили на диск ротора, что замедляет колеса и останавливает автомобиль.

Величина останавливающей силы

Еще одно различие между тормозными колодками и тормозными колодками заключается в силе, необходимой каждой для остановки автомобиля. Несмотря на то, что тормозные колодки обычно имеют большие площади из материала с шероховатой поверхностью, чтобы помочь создать трение, необходимое для остановки автомобиля, они обычно не обладают такой тормозной способностью, как тормозные колодки дисковой тормозной системы.При прочих равных, дисковые тормоза обычно обеспечивают большую тормозную способность намного быстрее, чем барабанные, что позволяет автомобилю останавливаться раньше и на более коротких дистанциях.

Ожидаемая продолжительность жизни

Тормозные колодки могут прослужить дольше тормозных колодок из-за их расположения в системе. Поскольку они расположены в задней части автомобиля, тормозные колодки могут служить дольше, поскольку они не принимают на себя столько тормозного усилия.

Кроме того, тормозные колодки размещены внутри тормозного барабана, что помогает защитить их от ржавчины, грязи и коррозии.Однако, если грязь или мусор попадают в тормозной барабан, они могут застрять в барабане, что может привести к более быстрому износу тормозных колодок. Тормозные колодки, с другой стороны, больше подвержены воздействию элементов, условий дороги, а также потенциальной грязи и мусора. Это воздействие, однако, также может помочь тормозным колодкам и роторам прослужить дольше, поскольку колодки по существу очищают роторы, вытирая грязь и мусор при включении тормозов.

Сервис

Поскольку тормозные колодки закрытые, они лучше сопротивляются коррозии.Однако барабанные тормоза — более сложная система, чем дисковые, поэтому замена тормозных колодок труднее и требует больше времени, чем тормозные колодки. Хотя уязвимость тормозных колодок делает их потенциально подверженными коррозии, это также делает их более доступными.

И тормозные колодки, и тормозные колодки не защищены от износа. Как правило, тормозные колодки легче и быстрее получить во время ремонта тормозов, в то время как доступ к тормозным колодкам для выполнения услуг по ремонту тормозов может занять гораздо больше времени.Тормозные колодки также могут потребовать дополнительных регулировок по мере износа тормозов, чтобы тормозные колодки по-прежнему находились в надлежащем контакте с барабаном.

Когда заменять тормозные колодки

Хотя тормозные колодки могут не требовать обслуживания так часто, как тормозные колодки, они не прослужат вечно. Как и тормозные колодки, тормозные колодки необходимо регулярно менять, чтобы избежать проблем с тормозной системой или, что еще хуже, отказа тормозов. Некоторые тормозные колодки рассчитаны на несколько тысяч миль, но привычки вождения, дорожные условия и погода могут повлиять на срок службы ваших тормозных компонентов — независимо от того, есть ли у вас дисковые тормоза, барабанные тормоза или и то, и другое!

К счастью, проверить состояние тормозной системы очень просто! Отправляйтесь в ближайший к вам комплекс Firestone Complete Auto Care для бесплатного осмотра тормозов.Мы проведем визуальный осмотр тормозной системы, включая передние и задние тормозные компоненты, тормозную жидкость, состояние главного цилиндра, тормозные магистрали и аварийный тормоз. Также мы проведем тест-драйв, чтобы проверить работу вашей тормозной системы. После того, как мы закончим осмотр, мы сообщим вам, какие услуги или ремонт рекомендуются или требуются для обеспечения бесперебойной работы (и остановки) ваших тормозов!

TRW для MERCEDES-BENZ G-CLASS W461 SPRINTER

TRW ORIGINALS BRAKE PADS
Инновационные тормозные колодки с покрытием COTEC повышают безопасность тормозной системы — с того момента, как ваши клиенты уезжают из вашей мастерской.

Тормозной путь сокращен на 7 метров во время заправки *
Исключительное покрытие для европейского парка автомобилей
36-месячная гарантия на 31 068 миль (50 000 км)
Соответствие стандарту ECE R90
Фитинги включены для быстрой и легкой замены

State- производство тормозных колодок по последнему слову техники

TRW разрабатывает и производит целые тормозные системы OE для производителей автомобилей и занимается этим уже более века. А поскольку мы сами все проектируем, производим и тестируем, мы можем гарантировать, что все тормозные детали TRW True Originals соответствуют нашим собственным передовым стандартам качества, надежности и безопасности.

Мы используем технологию глубокого формования для получения более стабильной плотности и пористости — для ваших клиентов это означает более комфортные поездки благодаря уменьшению вибрации и шума Порошковое покрытие предотвращает образование ржавчины на задней пластине
Специальная конструкция TRW помогает тормозным колодкам противостоять нагреву и высокая прочность на сдвиг
Наш фрикционный материал представляет собой тщательно исследованный состав сырья — от резины до графита — который обеспечивает самые безопасные характеристики тормозных колодок в любых условиях. выцветание

Повышенная безопасность торможения, сразу на съезде

Наше уникальное покрытие COTEC стандартно наносится на все тормозные колодки легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей.Это усовершенствованное силикатное покрытие, которое мы наносим на фрикционный материал сменных тормозных колодок, обеспечивая улучшенный контакт между тормозной колодкой и диском даже в период приработки (первые несколько остановок после замены колодки, когда коэффициент трения ниже, чем обычно). Таким образом, ваши клиенты получат максимум удовольствия от замены передних и задних тормозных колодок с момента выхода из вашей мастерской.

Фактически, тормозные колодки TRW True Originals останавливают автомобили на расстояние до семи метров быстрее, чем другие тормозные колодки премиум-класса, в период приработки.*

Все автомобильные тормозные колодки, которые TRW продает в Европе, имеют покрытие COTEC.

Производительность и ценность для вас и вашего клиента

TRW True Originals — лучшие в отрасли, они предлагают высокое качество и надежность, которым вы можете доверять, когда вам это нужно. Каждый компонент послепродажного обслуживания тормозных колодок TRW проходит несколько раз, включая те самые важные задние пластины, на которых находится фрикционный материал. Таким образом, когда вы устанавливаете TRW True Originals, вы не только обеспечиваете большую ценность, но и гарантируете, что системы безопасности транспортных средств ваших клиентов каждый раз будут работать наилучшим образом на дороге.

Если вы просто ищете замену тормозных колодок или вам нужны диски, суппорты, колодки или другие детали и аксессуары тормозной системы, у нас есть все необходимое для вас, делая поставку и обслуживание простыми и беззаботными.

Производство новейших тормозных колодок

Мы понимаем важность фрикционного материала в передних и задних тормозных колодках. Изготовление смеси фрикционных материалов собственными силами позволяет нам находить идеальное сочетание сырья от резины до графита, обеспечивая самые безопасные характеристики тормозных колодок в любых условиях.

Наши методы обжига нагревают подушечки до 600-700oC, что помогает сократить время прилипания и начальное выцветание. Автоматические формовочные прессы позволяют нам использовать технологию глубокой формовки, которая обеспечивает более постоянную плотность и пористость. Это даст водителям, которые покидают гараж с нашими сменными тормозными колодками, установленными на их автомобили, более комфортные поездки, поскольку сводится к минимуму количество вибраций и шума.

Забота об окружающей среде

TRW представила одну из первых программ экологически безопасных тормозных колодок для легковых автомобилей в Европе, что означает, что мы также никогда не используем вредные материалы, такие как свинец, ртуть, кадмий, сурьма, латунь или молибден.

Более 80% наших тормозных колодок не содержат меди, в том числе и для всех легковых автомобилей.
Для экономии энергии и снижения выбросов CO2 мы используем усовершенствованную систему обжига с нагревательной пластиной вместо традиционного обжига пламенем — практика, которая теперь является оригинальным оборудованием. (OE) стандарт.

Костюмы:

Даты сборки: 1994 / 09-2003 / 06

* Фактически продукт может отличаться от изображения, пожалуйста, используйте руководство по установке в качестве справочной информации или свяжитесь с нами для получения помощи.

Номер детали: GDB140

Полный каталог оснащения автомобилей можно посмотреть здесь

Комплект задних тормозных колодок слева и справа для NISSAN SENTRA

Комплект задних тормозных колодок слева и справа для NISSAN SENTRA 1991-1994 годов

Задние тормозные колодки слева и справа для двигателей NISSAN SENTRA

Тюнинг тормозной системы ВАЗ

Ни для кого не секрет, что тормоза ВАЗа хотят для нас самого лучшего.Что можно сделать, чтобы их улучшить?
В тюнинг тормозов и тормозной системы входит:
1. замена тормозных дисков на спортивные
(возможно на вентилируемых или перфорированных дисках)
2. замена задних барабанных тормозов на задние дисковые для ВАЗ

В настоящее время существует несколько таких наборы в нашем магазине, а главное, на некоторые из них есть сертификат, который позволит вам пройти техосмотр!

При настройке тормозной системы нельзя забывать о вакуумном усилителе!
Спортивный вакуумный усилитель тормозов обеспечивает уменьшение мертвого хода педали тормоза, который ощущается как люфт, и увеличивает время реакции тормоза.После замены пылесоса педаль тормоза станет информативной и легкой, а скорость передачи усилия на тормозные элементы (тормозные колодки) возрастет.

Настройка тормозной системы обязательна в тех ситуациях, если вы форсировали силовой агрегат за счет увеличения его мощности или вам нравится стиль быстрой езды на максимальных скоростях. В этом случае заводские тормоза автомобиля могут не справиться с нагрузкой, что часто становится причиной аварийной ситуации. Некоторые специалисты рекомендуют в любом случае «прокачать» тормозную систему ВАЗ, так как качество установленных на заводе тормозов находится на низком уровне.

Ступени тюнинга тормозов

1. Тюнинг тормозов начинается с замены передних дисков на другие — с большим диаметром и вентиляцией, они также могут иметь дополнительную перфорацию. Колодки заменяются на подходящие по диаметру, кроме того, они могут отличаться дополнительным тормозным усилением.
Затем монтируется вакуумный усилитель повышенной мощности, при этом чем выше его показатели мощности, тем четче и информативнее будет работать тормозная система.
2.Заменить задние барабанные тормоза на дисковые. Их преимущество в том, что они устойчивы к температурным воздействиям, в том числе к повышению градусов во время движения автомобиля. То есть показания температуры не влияют на стабильность. технические характеристики дисковых тормозов. Кроме того, они очень эффективны, что сокращает тормозной путь автомобиля. Помимо основных деталей тормозной системы, возможно, придется заменить ряд других компонентов: установить армированные шланги, установить регуляторы и т. Д.
3. Переделка тормозных цепей — повысит надежность автомобиля.
Приобрести комплектующие для настройки тормозной системы можно в нашем интернет-магазине, оформив заказ на сайте или позвонив оператору нашего контакт-центра.

Практически все отечественные автомобили далеки от идеала, их владельцы стараются улучшить функциональность. Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107 помогает оптимизировать устаревшую конструкцию. Во всех российских машинах очень много недостатков, которые касаются тормозов, в частности, водителю приходится прилагать большие усилия, чтобы вовремя сбавить скорость, кроме того, из-за более слабого заднего барабанного тормоза создается разница в торможении. усилия, что выражается в «заносах» автомобиля и большом тормозном пути… В статье ниже мы рассмотрим эффективные способы модификации заводской тормозной системы для улучшения системы.

Автомобиль ВАЗ 2107 — очень популярная модель отечественного автопрома.

Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2107

Настройку тормозной системы следует начинать с замены главного цилиндра. Проведение данной манипуляции позволяет повысить давление и показатель надежности. Доработка отечественного автомобиля не требует покупки самых дорогих запчастей, автовладелец может купить, например, продукцию завода АТЕ, этот производитель производит необходимые комплектующие практически для всех известных классических моделей автомобилей.Автомобилист, меняющий главный цилиндр, должен приобрести агрегат АТЕ 010416, это маркировка, указанная производителем.

Если владелец не знает тормозов на ВАЗ-2107, он должен, прежде всего, приступить к доработке передних тормозов. Достичь максимальной производительности можно только при одновременной замене заводских колес на 14 или 15-дюймовые аналоги. Квалифицированные специалисты, для которых тюнинг тормозов ВАЗ-2107 обычное дело, рекомендуют приобрести комплект передних тормозов, предназначенный для ВАЗ-2112.В магазинах автозапчастей есть 16-клапанные варианты с 14-дюймовыми колесами. Преимущество этих комплектов — вентилируемые диски. Что касается суппорта, то на доработанный ВАЗ-2107 необходимо установить заводские 12 единиц, номер левого элемента — 2112-3501013, а правого — 2112-3501012. Тормозные диски тоже следует заменить, устройства ATE 520142 Power Disk хорошего качества. Основным их преимуществом считаются вентилируемые канавки эллипсоидальной формы, которые расположены по всему периметру диска. Рекомендуемый вариант, безусловно, может быть заменен автомобилистом любым другим типовым элементом.ATE 520142 Power Disk сядет на хаб без дополнительных усилий.

Поскольку родная тормозная система на ВАЗ-2107 потребует много времени и терпения, автовладельцу необходимо подобрать оптимальное крепление суппорта с уклоном. Для отечественного автомобиля следует выбирать титановый блок толщиной 5–7 мм. Покупка специализированного крепления, стоимость которого варьируется в пределах 40-60 долларов за пару, может сделать настройку тормозной системы ВАЗ максимально легкой и простой.Следующим шагом будет замена тормозных шлангов. На этом доработка передних тормозов по большому счету заканчивается, остается лишь проверить надежность соединений, а также прокачать и протестировать систему.

Доработку тормозов ВАЗ-2107 следует продолжить усовершенствованием задних дисковых устройств, позволяющих повысить эффективность при торможении, надежность вентиляции и удобство эксплуатации.

В целях модернизации отечественного автомобиля используются барабанные элементы системы, чтобы на их место можно было установить дисковые варианты… В магазинах автозапчастей есть более дешевые модели (ATE 412125) и более дорогие (ATE 512125 Power Disk). Что касается суппорта, то выбор следует делать на деталях от ВАЗ-2108 (слева нужно установить прибор 2108-3501013, а справа — 2108-3501012). Грамотно выполненный тюнинг тормозов ВАЗ-2107 требует от мастера определенных навыков, в частности, перед посадкой тормозного диска необходимо сделать проточку вала заднего моста (она должна соответствовать радиусу посадки «подогнанного» элемента) .После того, как удалось решить эту непростую задачу, необходимо приступить к установке полуоси и замене подшипников.

Важной доработкой при совершенствовании тормозной системы считается регулировка штоков вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107. Специалисты советуют владельцам отечественных автомобилей демонтировать старый прибор, а на его место поставить новый вакуумный усилитель. Чтобы все было сделано правильно, следует отрегулировать тягу привода главного тормозного цилиндра.Другими словами, регулировка штока включает установку правильной величины выступа устройства над поверхностью самого усилителя.

Регулировку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2107 следует проводить с помощью штангенциркуля, плоскогубцев и гаечного ключа семигранника. Автовладельцу необходимо расположить устройство так, чтобы выступ штока был в пределах 1–1,5 мм. Если автомобилист, занимающийся ремонтом, констатирует несоблюдение установленной нормы, необходимо:

• расположите шток ВУТ посередине плоскогубцев чуть ниже головки;
• , используя предварительно подготовленный ключ, поверните шток верхней части до тех пор, пока он не будет правильно установлен в системе.Штангенциркуль позволит вам проверить правильность регулировки.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — колесный цилиндр; 2 — верхняя прижимная пружина колодок; 3 — колодка колодки; 4 — тормозной щит; 5 — внутренняя пластина; 6 — задняя оболочка кабеля; 7 — нижняя прижимная пружина колодок; 8 — передняя тормозная колодка; 9 — опорная плита колодок; 10 — заклепки; 11 — масляный дефлектор; 12 — направляющая пластина колодок; 13 — задний трос стояночного тормоза; 14 — пружина заднего троса; 15 — наконечник заднего троса; 16 — колодка тормозная задняя; 17 — опорная стойка башмака; 18 — рычаг ручного привода колодок; 19 — подушки резиновые; 20 — распорка колодок; 21 — палец рычага ручного привода колодок

Сядьте сначала за руль иномарки, а потом за ВАЗ 2110.Согласитесь, разница чувствуется сразу, на иномарках педаль тормоза намного мягче, чем на отечественных … А если сделать доработку вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110? Будут ли положительные результаты? А может это плохо?

Тюнинг тормозов ВАЗ 2110 — довольно актуальная тема, которая затрагивает установку задних дисковых тормозов, но в этой статье мы будем работать исключительно с ВУТ. Вся модернизация вакуумного усилителя ВАЗ 2110 заключается в установке шайбы.Оказывается, эта маленькая деталь существенно влияет на процесс торможения, это можно проследить по принципу работы ВУТ. Так, водитель ВАЗ 2110 нажимает на педаль тормоза, при этом шток 18 упирается в шток 3 через шайбу 23. В силу конструктивных особенностей перепускные клапаны начинают работать немного позже, чем шток начинает давить на шток. главный тормозной цилиндр … Соответственно на педалях есть сопротивление, и после установки шайбы процесс меняется на обратную сторону… Получается, что после нажатия на шток 18 клапаны открываются или закрываются, после чего срабатывает вакуумный усилитель, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках. Что дает установка омывателя в ВУТ? Во-первых, при плавном торможении, то есть при только вводе блока, у нас будет более мягкая педаль … Во-вторых, при резком торможении отклик педали останется таким же, как до установки шайбы.

Теперь опишем, как и где установить шайбу.В первую очередь демонтируем оборку и шумоизоляцию моторного щита. Далее откручиваем главный тормозной цилиндр и отводим в сторону; трубки откручивать не нужно. Вынимаем шток с сальником из вакуумного усилителя и уменьшаем его длину, закручивая наконечник на величину толщины кольца. Головку 4 удобнее будет зажать в тисках, а стержень 3 повернуть маленьким трубным ключом. Возьмите пинцет и выньте резиновую шайбу. На этом этапе пригодится помощник, который будет нажимать на педаль тормоза из салона.Под него кладем подготовленное кольцо, а сверху шайбу 23 и укороченный шток с сальником. Получается, что мы устанавливаем кольцо между 22 и 23 положениями, увеличивая ход на 1 мм. Рассчитываем размер шайбы: D1 = 25xD2 = 15xh = 1. Толщина должна быть не более 1 мм, иначе полностью исчезнет информативность педали тормоза. Чем тоньше шайба, тем меньше ее эффект. Металлическую шайбу ставить не обязательно, вполне подойдет резиновая.Увеличивать шайбу не стоит, так как коэффициент полезного действия не изменится, изменятся ее характеристики. Кроме того, при увеличении толщины шайбы может случиться так, что при максимальном давлении шток 18 не дойдет до штанги 3 и вся сила будет передаваться через шайбу, а это очень быстро выведет ее из строя. Сборка деталей и элементов производится в обратной последовательности. Что мы получили после доработки вакуумного усилителя тормозов? Проще говоря, мы регулировали свободный ход педали с помощью шайбы.Однако его нельзя назвать свободным ходом, потому что это минимальный ход давления в системе. Теперь при небольшом усилии на педали ВАЗ 2110 будет тормозить сильнее, чем раньше.

Оснащение всех четырех колес дисковой тормозной системой в настоящее время используется всеми ведущими производителями автомобилей. Эта система считается наиболее эффективной и гарантирует высокий уровень безопасности при эксплуатации автомобиля.

Дисковые тормоза

Однако ВАЗ 2109 не производится на территории РФ с 2006 года, при этом используются устаревшие барабанные тормоза.Модель оснащена дисковой тормозной системой только на передней колесной паре, где нагрузка наибольшая. Замена барабанных тормозов на дисковые или так называемая настройка задней тормозной системы у владельцев этих автомобилей вызывает неизменно высокий интерес.

Следует отметить, что такая операция полностью себя оправдывает, приводя к экономии горюче-смазочных материалов и повышению безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Диски тормозные для ВАЗ 2109

Для проведения такой операции можно использовать три типа дисковых тормозов:

• Возможно использование тормозных дисков карбюраторной версии автомобилей серии ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 или ВАЗ 2110, снятых с передней колесной пары. Их размер составляет 13 дюймов и вполне пригоден для использования. Отрицательной особенностью следует признать их невысокую эффективность при быстром и динамичном движении.
• Не исключена установка снятой с автомобилей ВАЗ 2111 и ВАЗ 21102 тормозной системы, имеющей повышенные аэродинамические свойства, соответствующий размер и достаточно высокие рабочие характеристики.
• Наиболее оправданной, по мнению большинства владельцев ВАЗ девяток, является установка серийно выпускаемых российской промышленностью дисков, которые используются на автомобили с 16-клапанным двигателем серий ВАЗ 2112 и ВАЗ 21103.Они полностью совместимы с 14-дюймовыми колесами, имеют диаметр 257 мм и при длительной эксплуатации и высоких нагрузках наиболее эффективны. Этот вариант, пожалуй, самый затратный, но он достаточно быстро окупается и является наиболее выгодным с точки зрения безопасности движения в динамичном городском цикле.

Следует отметить, что основными положительными отличиями дисковой тормозной системы являются постоянный внешний контроль степени износа. тормозные колодки, простота их замены, а также улучшенное качество торможения и увеличение скорости охлаждения тормозных дисков.

Кроме внешнего вида автомобиль с дисковыми тормозами вполне соответствует современным представлениям о спортивных седанах.

Этапы тюнинга тормозной системы ВАЗ 2109

После правильного выбора необходимых тормозных дисков каждый автомобилист задается вопросом: «А можно ли произвести установку самостоятельно?»

Средняя стоимость такого тюнинга без привлечения работников сервисного центра составит около 5 тысяч рублей. Основные расходы пойдут на покупку тормозного диска, суппортов и комплекта накладок.

Тюнинг тормозной системы автомобиля ВАЗ 2109 можно производить самостоятельно и в гаражных условиях … Финансовая сторона вопроса также не кажется слишком обременительной для семейного бюджета любителей автонастройки.

Но есть и в этой бочке меда небольшая ложка дегтя — такие конструктивные изменения заводом-изготовителем не предусмотрены, что влечет за собой большие трудности при прохождении техосмотра, перерегистрации ТС и других возможных контактах. с сотрудниками ГАИ.Так что вносить ли такие изменения в своего любимца, каждому хозяину придется решать самостоятельно.

Замена подшипника полуось ВАЗ 2107

Достаточно частой неисправностью на ВАЗ 2107 считается выход из строя подшипника на полуоси. Это серьезная неприятность, которая может привести к плохим последствиям. Признаком этого заболевания можно считать люфт в полуоси вертикального и горизонтального характера. Колесо вращается плотно, с заклиниванием.При движении такую ​​неисправность можно определить по признакам того, что в момент торможения педаль начинает «плавать», давая рывки ноге. Это значит, что полуось ослаблена, изменился зазор между тормозными колодками и барабаном. Дополнительными признаками можно считать услышанное скрежетание или замедление одной из сторон.

Запись

Полуось считается одним из важных элементов ведущей оси «семерки». Он не очень часто теряет свои характеристики, но подшипник, на котором он закреплен, является проблемным местом всей системы.

Назначение элемента простое. С его помощью полуось плавно вращается при движении автомобиля. Эта часть находится прямо за тормозным барабаном. Замена подшипника полуоси ВАЗ 2107 возможна только при снятом полуоси, демонтированном барабане с тормозными колодками. Второго варианта нет.

Знаки поломки

Владелец станка однозначно почувствует выход из строя подшипника или поломку его посадочного места по определенным признакам:

Такое разрушение может произойти из-за усталости металла от длительных нагрузок, качественных дорожных условий.

Инструменты, необходимые для ремонта

Для самостоятельных работ необходимо иметь под рукой:

Порядок работы, видеоурок

Автомобиль необходимо поднять домкратом, снять колесо торцевым ключом, закрывающим доступ к вышедшему из строя подшипнику. После этого диск демонтируется. Взяв ключ на семнадцать, откручиваем полуось.

Для снятия его с седла рекомендуется использовать отвертку. Он вставлен рядом с цилиндром и полуосью и используется как рычаг, выталкивая ось.
Настала очередь демонтировать подшипник. Часто бывает, что он плотно приварен, в этом случае придется резать болгаркой. Делать эту работу нужно аккуратно, закрепив деталь тисками.

После демонтажа вышедшего из строя подшипника протереть ось ветошью. После этого надевается еще одна запчасть, фиксируется стопорное кольцо и подшипник. С помощью плоской отвертки снимите изношенный сальник.

Это можно сделать с помощью универсального съемника или регулируемых плоскогубцев:

В освободившееся место вставляется рабочий сальник.Монтируется полуось, производится полная сборка узловой части.
При резке подшипника болгаркой рекомендуется работать осторожно, чтобы не повредить полуось. Будет лучше, если будут срезаны только внешнее кольцо и разделительная часть. Вдоль кольца, расположенного внутри, расположено несколько прорезей. Теперь в них будет удобно установить стамеску и выверенными ударами ломать кольцо.