Замена троса ручного тормоза: Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Содержание

Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

 

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

 

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

Замена троса ручного тормоза

Ручной (стояночный) тормоз автомобиля используется в случае экстренного торможения и во время стоянки автомобиля.

Несмотря на то что, ручной тормоз может иметь разную конструкцию, в любой из них есть такая деталь, как тросик. Именно тросику отводится ведущая роль в процессе функционирования стояночного тормоза.

В соответствие с Правилами дорожного движения ручной тормоз должен быть способен удерживать автомобиль при уклоне до 25%.

Цилиндр колесный

1. Поршень колесного цилиндра.
2. Кольцо резиновое.
3. Манжета поршня.
4. Пружина поршня.
5. Защитный колпак колесного цилиндра.

Стояночный тормоз

6. Регулировочный рычаг.
7, 12. Тяги привода.
8. Кронштейн промежуточного вала с рычагом.
9. Собачка.
10. Рычаг стояночного тормоза.
11. Сектор.
13. Тяга привода тормозного крана прицепа.
14. Кронштейн опоры колодок.
15,41,49. Тормозные колодки.
16. Выключатель сигнализатора стояночного тормоза.

17. Прокладки регулировочные.
18. Скоба.
19. Ось колодок.
20. Эксцентрик.
21. Гайка стопорная.
22. Щит стояночного тормоза.
23. Пружины стяжные колодок.
24. Корпус регулировочного механизма.
25. Звездочка.
26. Винт регулировочный.
27, 46. Барабан тормоза.
28, 39. Фрикционные накладки.
29. Валик с рычагом.
30. Отражатель.
31. Рычаг разжимной.
32. Штанга.

Рабочий тормоз

33. Колесный цилиндр.
34, 48. Суппорт рабочего тормоза.
35. Колпачок защитный перепускного клапана.
36. Перепускной клапан.
37. Болт регулировочного эксцентрика.
38. Регулировочный эксцентрик.
40. Крышка люка барабана.
42. Накладка осей колодок.

43. Кольцо.
44. Ось колодок тормоза.
45. Стопорная шайба.
47. Стяжная пружина.
50. Датчик.

Длительная эксплуатация автомобиля и, соответственно, ручного тормоза становится причиной его неисправности, которая заключается в том, что тросики управления вытягиваются. И даже более того, постоянные нагрузки могут привести к перетиранию стальных нитей, составляющих тросик. В этом случае помочь сможет только полная замена тросов.

Трос привода стояночного тормоза, особенно в зимнее время, повреждается, пожалуй, раньше других деталей, даже расположенных ближе всего к дороге. Любое повреждение оболочки троса и ее пыльников ведет к попаданию влаги внутрь и, как следствие, к коррозии и дальнейшему подклиниванию троса в оболочке, а на морозе – к примерзанию, а то и обрыву.

Вообще же, любой автомобиль эксплуатируемый в течение длительного времени должен проходить проверку состояния стояночной тормозной системы не реже чем через каждые три года или через каждые 30 тысяч километров пробега. Для этого необходимо обратиться в автосервис, и, работающие там квалифицированные мастера смогут качественно провести необходимую диагностику всей тормозной системы.

Но автомобилист может и сам провести самую простую, поверхностную проверку состояния стояночного тормоза. Для этого ручник полностью затягивается, включается первая передача, а педаль сцепления начинает плавно опускаться. Исправный стояночный тормоз заставит автомобиль заглохнуть. Но если машина все-таки начинает двигаться, то это является очевидным поводом произвести регулировку, а если потребуется, то и ремонт. Если тросику стало трудно перемещаться в оболочке, возможно ему не хватает смазки.

Некоторые автомобилисты используют стояночный тормоз значительно реже чем это предписано в правилах дорожного движения. Таким способом они пытаются уменьшить износ тросика стояночного тормоза. Но такая политика может стать причиной более печальных последствий, чем неисправность тросика. Особенно это актуально для авто с АКПП (коробка-автомат), так как в этом случае предоставляется возможность вообще не использовать ручник. Однако выйти из строя он может и из-за срока эксплуатации, особенно учитывая постоянные нагрузки. Эта причина, правда, вполне предсказуема и не так скоротечна, оригинальные детали работают порядка 10 лет без особых проблем.

Редкое использование ручного тормоза приводит к тому что оболочка, в которой находится тросик теряет эластичность и постепенно начинает заклинивать и обрывается. Поэтому стояночный тормоз должен быть использован каждый раз, когда в этом появляется необходимость. То есть, не только в случае аварийной ситуации, но и во время стоянки, чтобы быть абсолютно уверенным, что автомобиль зафиксированный ручником останется на месте, не двигаясь с него, и не станет причиной разнообразных неприятностей

Ремонту трос подлежит в очень редких случаях. Лучше сразу заменить его. При установке нового следует обратить внимание на некоторые моменты. Так, очень важно проложить трос точно по определенной конструкторами схеме. Недопустимо, чтобы трос касался горячих деталей выхлопной системы, подвижных деталей подвески и трансмиссии. Все заводские точки фиксации троса и прочих деталей стояночной тормозной системы к кузову, деталям ходовой части и пр. должны быть сохранены.

Перед установкой нового троса его желательно смазать – лучше более вязким трансмиссионным маслом.

На машинах старше трех лет трос ручника накануне зимы желательно смазать через верхнюю точку оплетки (у иномарок обычно в салоне).

Замена тросов ручного (стояночного) тормоза, регулировка Lada Largus / Лада Ларгус

Примечание: Каталожные номера тросов см. здесь

Трос нуждается в замене, когда его необходимо достаточно часто регулировать для компенсаиии, увеличивающейся вследствие растяжения длины троса. Так же тросы могут терять подвижность в своих оболочках по причине редкого пользования стояночной тормозной системой (пользуйтесь ей всегда, когда в этом есть необходимость). Нормально работающая система должна удерживать автомобиль на уклоне 23% при ходе рачага примерно в 7 зубцов (щелчков). Обычно рычажную систему стояночного тормоза нужно регулировать не чаще одного раза в год, однако если регулировка требуется ежемесячно, то трос подлежит замене.


Устройство ручного тормоза: 1 – рычаг ручного тормоза; 2 – передний (малый) трос ручного тормоза; 3 – уравнитель тросов; 4 – левый задний трос; 5 – правый задний трос; 6 – задний тормозной механизм; 7 – задний тормозной барабан

Устройство узла рычага и тросов: 1 — рычаг стояночнго тормоза; 2 — трос уравнителя рычага ручного привода тормоза;

3 — регулировочная гайка; 4 — уравнитель тросов ручного тормоза; 5 — тросы ручного тормоза; X — регулировочный размер для натяжения тросов, X = 16 ± 0,3 мм

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Ослабить тросы стояночного тормоза: Для этого приподнимаем рычаг стояночного тормоза…

Отводим заглушку облицовки рычага, закрывающую регулировочную гайку

… и ключом «на 10» (или высокой головкой) почти полностью отворачиваем регулировочную гайку

(№3 на рис.17-1) привода на резьбовом наконечнике переднего троса

Опустите рычаг.

Снять задние колеса.

Снять задние тормозные барабаны. (см .тут)

Сдвинув отвёрткой рычаг (сжимая пружину)…

Отсоединить трос от рычага привода колодок

сожмите пассатижами лепестки фиксатора наконечника троса…

   

… извлеките наконечник троса из отверстия в тормозном щите

 

Извлечь трос из направляющих отверстий в кронштейнах на рычагах задней подвески и в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову.

   

Освободить трос из скоб крепления к бензобаку, топливопроводу и днищу (отвертка плоская).

Пассатижами отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана…

… и снимаем его

Извлечь трос из пластмассового держателя на днище .

    

Тросы освобожждены от всех держателей.

Теперь немного вытянув трос в салон (пассатижи) …

… выводим наконечник троса из паза в уравнителе. Пассатижами сжимаем лепестки фиксатора переднего наконечника оболочки троса (красная стрелка) …
(Примечание: Эту операцию выполнить нелегко, так как приходится работать в тесном пространстве. Но если трос снимается для замены, то можно просто сломать пластмассовые лепестки фиксатора)

… и вынимаем трос снизу из отверстия в днище наружу.

Установка

Установить тросы в направляющие отверстия в кронштейнах крепления рычагов задней подвески к кузову и в кронштейнах на рычагах задней подвески.

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия тормозных щитов и подсоединить тросы к рычагам привода задних тормозных колодок (отвертка плоская, плоскогубцы).

Установить наконечники оболочек тросов в отверстия в туннеле пола кузова и закрепить оболочки тросов в скобах крепления к днищу кузова, к бензобаку и топливопроводу.

Установить задние тормозные барабаны.

Установить задние колеса.

Подсоединить тросы к уравнителю рычага ручного привода тормоза.

Отрегулировать рычаг ручного привода тормоза.

Установить облицовку туннеля пола.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Замена переднего (короткого) троса


Полностью ослабьте натяжение тросов, отвернув регулировочную гайку до конца резьбового наконечника (см. выше).

Отсоедините от уравнителя оба задних троса

Ножом аккуратно разрезаем ковровое покрытие пола за рычагом стояночного тормоза.

Примечание: Разрезать коврик пола нужно для того, чтобы получить доступ к нижней части рычага привода стояночного тормоза, не снимая полностью передние сиденья и коврик пола. Разрезанная часть коврика не будет видна, так как закрыта облицовкой тоннеля пола.

Отогните разрезанные части коврового покрытия в стороны.

Полностью отверните от резьбового наконечника троса регулировочную гайку…

…и, вытянув трос назад из паза рычага стояночного тормоза, снимите трос в сборе с уравнителем.

Поддев отверткой, поочередно снимаем с уравнителя пластмассовые фиксаторы наконечника переднего троса..

Вынимаем передний трос из уравнителя. Устанавливаем передний трос стояночного тормоза в обратной последовательности.

Регулировка стояночного (ручного) тормоза

Снимаем заднюю часть облицовки тоннеля пола. (см. тут)

Откиньте заглушку с винта регулировки

Заворачивая, или отворачивая регулировочную гайку (ключ «на 10»), добейтесь чтобы ход рычага ручного тормоза составлял примерно 6-7 щелчков.

Выполните несколько полных ходов рычага, как с нажатой кнопкой (без щелчков), так и с отпущенной.

Отпустите рычаг.

Если регулировка производится на земле, то поочередно поддомкратьте автомобиль к каждой стороны и проверните заднее колесо. Вращение колеса должно быть свободным, равномерным.

При затянутом рычаге колёса должны быть заблокированы. (Автомобиль должен удерживаться на уклоне 23%)

Установите все снятые детали.

Видео

Замена тросов ручного тормоза Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

См. также Регулировка ручного тормоза. 

Для снятия переднего троса и рычага привода стояночной тормозной системы опускаем рычаг в нижнее положение.

Снимаем оттяжную пружину.

Двумя ключами «на 13» расконт-риваем гайки.

Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, высокой головкой «на 13» одновременно отворачиваем регулировочную гайку и контргайку.

Снимаем с наконечника переднего троса распорную втулку.

Снимаем направляющую заднего троса.

Пассатижами вынимаем шплинт,…

…снимаем упорную шайбу…


…и отсоединяем передний трос от рычага привода стояночного тормоза.

В салоне крестообразной отверткой отворачиваем винт бокового крепления кожуха рычага…

…и саморез заднего крепления.

Снимаем кожух рычага.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага к полу.

Снимаем рычаг привода стояночного тормоза.

Для снятия заднего троса привода стояночной тормозной системы отсоединяем его наконечники от рычагов ручного привода задних колодок (см. тут).

Снимаем направляющую заднего троса.

Сдвигаем защитный резиновый колпачок с наконечника оболочки троса.

Отверткой сдвигаем наконечник оболочки троса…

…и выводим его из отверстия кронштейна кузова.

Пассатижами разгибаем проушину кронштейна балки заднего моста…

…и выводим трос.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

Выводим наконечник троса из отверстия тормозного щита.

Таким же образом освобождаем другой конец заднего троса.

Снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Устанавливаем трос в обратной последовательности. Регулируем стояночную тормозную систему. (см. тут)

Видео

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика

  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

Замена троса ручного тормоза: выполняем операцию правильно

Ручной (стояночный) тормоз – это часть тормозной системы, которая предназначена для удержания автомобиля или другого транспортного средства в состоянии покоя относительно поверхности, на которой расположено это средство. Помимо этого стояночный (ручной) тормоз предназначен для удержания автомобиля на уклонах, а также, для его затормаживания на различных стоянках. В большинстве случаев в действие ручной тормоз приводится рукой, с помощью поднятия вверх рычага. Как правило, рычаг находится на трансмиссионном тоннеле между сиденьем переднего пассажира и сиденьем водителя.

На большинстве спортивных машин рычаг располагается между дверью водителя и его сиденьем. В таком случае пассажир не имеет непосредственного случайного доступа к рычагу. В обычном разговорном стиле стояночный тормоз носит название «ручного тормоза», «ручника». Также, особое название в повседневной жизни носит и постановка машины на стояночный ручной тормоз – «затянуть на ручник».

Существует множество различных моделей, включение «ручника» у которых отличается от обычного принципа поднятия рычага вверх. В таких автомобилях стояночный ручной тормоз приводится в действие с помощью ножной педали. Как правило, автомобилями, в которых ручной тормоз переключается с помощью ножной педали имеют автоматическую коробку перемены передач. Обычно, педаль ручного стояночного тормоза находится возле площадки для расположения не задействованной в работу ноги водителя, находящейся в стороне от основных педалей. Зачастую, эта тормозная педаль не имеет больших размеров, чтобы водитель не перепутал ее с рабочими, основными педалями.

В множестве случаев данная педаль также предназначена для растормаживания автомобиля. Тем не менее, иногда, в редкостных случаях, для этого применяется другой рычаг, который располагается под рулем и очень схож с рычагом для поднятия капотной крышки. Такого рода стояночный тормоз получил широкого распространения в североамериканских марках автомобильных производителей, а также, во всех «правильных» японских автомобилях.

Также, существуют такие автомобили, в которых рычаг ручного стояночного тормоза располагается возле рулевой колонки, например, автомобили «Волга». Неотъемлемым элементом ручного тормоза является трос, с помощью которого и происходит дальнейшее задействование ручного тормоза автомобиля.

1. Как устроен трос ручного тормоза?

В природе существует несколько типов ручного тормоза. Всех их объединяет наличие одной незаменимой детали – троса, который играет главную роль во всем процессе торможения автомобиля. Задний трос располагается в многослойной оболочке. На этом тросе с обоих концов имеются специальные наконечники. Они, в свою очередь, закреплены в щите тормозного механизма (задний) и в гнезде кронштейна кузова (передний). Сам непосредственный процесс торможения с конкретной помощью ручного стояночного тормоза происходит следующим образом: усилие при поднятии рычага водителя, через этот рычаг, который располагается в салоне автомобиля, передается непосредственно через трос к тормозным механизмам.

Также, в природе тормозных систем существует несколько тормозных определенных конструкций тормозных приводов, которые имеют разное количество тросов. Так, существуют такие тормозные конструкции с одним, двумя и тремя тросами. Самыми популярными тормозными приводами являются стояночные тормоза, которые имеют три троса: один центральный и два задних. Первый, то есть центральный трос, соединяется с рычагом. Остальные два троса ведут непосредственно к тормозному механизму. Передний и задние тросы между собой соединяются при помощи уравнителя. С помощью же регулирующих гаек, которые находятся на концах троса, становится доступной регулировка длинны привода. Возвратная пружина, которая располагается на переднем тросе, возвращает систему в первичное положение. Таким образом и происходит снятие автомобиля с ручного тормоза.

2. Когда требуется ремонт троса ручного тормоза?

Важно знать, что стояночный ручной механизм должен использоваться регулярно. Это важно тем, что при отсутствии постоянного действия и использования, весь механизм ручного торможения может закиснуть. Это, в свою очередь, чревато тем, что вся система ручного стояночного торможения может отказать и прекратить свою работу. Особенно важно вышеуказанное пожелание для автомобилей с автоматической коробкой передач. Это объясняется тем, что в данном случае автолюбителю предоставляется возможность отсутствия нужды в использовании ручного тормоза.

И все же, стояночный ручной тормоз может выйти из рабочего состояния их-за окончания срока эксплуатации, тем более, при учете всех постоянных нагрузок. Такая причина, правда, достаточно предсказуема и не столь скоротечна, так как детали оригинальные способны продолжать свою успешную работу на протяжении десяти лет без особых проблемных моментов. Также, на состоянии этой детали не самым лучшим образом отражается само место расположение – так как данная деталь расположена под кузовом автомобиля, где всегда присуща повышенный уровень влажности.

Недостаток же смазки может способствовать истиранию стальных нитей. Помимо вышесказанного, поводом для замены может служить и простое повреждение, которое было получено во время резкого торможения автомобиля, хотя и использование такого типа тормоза в различных скоростных дорожных ситуациях бывает довольно редко, так как существует основная тормозная система. Понимание того, что ручник не держит больше автомобиль приходит сразу к водителю, вследствие чего, необходимо принять определенные и незамедлительные меры. В большинстве стран мира передвижение по трассе с неисправным ручным стояночным тормозом запрещено и в наказание, придется заплатить штраф.

3. Как заменить трос ручного тормоза самостоятельно?

Ремонт троса ручного тормоза является довольно простым процессом. Его вполне можно произвести в обычных домашних условиях, но все же, лучше проводить его ремонт с помощником, так как самостоятельные работы могут вызвать определенные затруднения. Ниже описан весь процесс ремонта троса ручного тормоза. Прежде всего, необходимо снять транспортное средство со стояночного ручного тормоза. Это делается с помощью уже упомянутого рычага, который расположен в салоне автомобиля. Его нужно до упора опустить вниз.

После этого необходимо демонтировать тормозной барабан необходимого колеса, помимо этого, опустить вниз выхлопную трубу, предварительно сняв глушитель и резонатор с подушек. Из-за этой проведенной процедуры возникает возможность без какого-либо труда добраться до уравнителя. После этого нужно найти регулировочную гайку ручного тормоза и его контргайку, которые располагаются под автомобильным кузовом. И, естественно, открутить их. Уравнитель необходимо снять с тяги, а из управления нужно достать наконечник троса. После проведенной процедуры важно достать наконечник, который находится в кронштейне, который, в свою очередь, находится на кузове автомобиля. Скобы, с помощью которых крепится трос, нужно просто отогнуть. На балке заднего моста, где располагаются гайки, крепящие держатель троса, нужно их ослабить, после чего, вынуть сам трос.

Вследствие проделанной работы он спокойно достается из тормозного щита и пазов кронштейна. Для того, чтобы установить новую деталь, необходимо все вышеуказанные операции проделать строго в обратной последовательности. При этом необходимо учесть, что новые тросы нужно будет устанавливать на кронштейне крест-накрест.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Замена тросов ручника


Замена тросов ручного тормоза ВАЗ 2110 — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Всем привет! Наигравшись с замками и ковриками, я вдруг осознал, что зима то уже на носу, а машина не готова. В планах, этой зимой немного покататься бочком (несмотря на передний привод) и возможно даже поучаствовать в каком ни будь снежном спринте, поэтому были выделены две основные задачи. Первая, сделать хваткий ручник, вторая, наконец то поставить блокировку, которая была куплена ещё полгода назад.

Начать я решил с того, что по проще, т.е. заняться ручником. Я давно пытаюсь победить ручник, и чего я только не делал, но ручник всё равно был вялый. Не так давно перебирал задние тормоза, были заменены барабаны, колодки, цилиндры, но на эффективность работы ручника это повлияло не сильно. Затем я укоротил пружины на тросах, www.drive2.ru/l/5959614/ в результате ручник стал заметно лучше, он легко мог блокировать колеса на мокром асфальте, но «мертвой хваткой» это назвать было нельзя. При этом рычаг ручника был очень тугой. Визуальный осмотр выявил, что изношены тросы и пора бы их заменить.
Стоит заметить, что запас по натяжению тросов был ещё большой, но даже натянув ручник до одного щелчка, пружина смыкалась и не давала ручнику нормально работать. Дальше пружину подрезать было нельзя, так как не хватало бы усилия для возврата колодок.

Тросы купил производства ДААЗ, на вид очень добротные. Ценник 400р за пару.

Трос ручного тормоза 2110, 2170 Priora ДААЗ ОАТ — Длина троса, мм : 1620 (под нагрузкой 320 кГс)

Новые тросы сразу пролил трансмиссионным маслом.
Для большего запаса по регулировке, сразу отрезал по шесть витков с пружины.

Для удобства замены приобрел накидной ключ трещетку на 13, сложно представить как я раньше без него жил.

Цена 200р

Регулировка ручника с ним, одно удовольствие.

Старые тросы снял без проблем, всё делал по мурзилке.

Сначала следует отпустить троссы и снять распределитель.

Затем, снять барабаны, отцепить трос от рычага и вывести его из тормозного щита.

Затем откручиваем тросы от балки и снимаем креплений.

Тросы были в плачевном состоянии.

Самое сложное в замене тросов ручника, натянуть распределитель на шток.

Вдвоем это делать гораздо проще.

Установив тросы, приступил к регулировке, После затяжки троса распределитель оказался почти на самом конце резьбы, практически не оставив запаса по регулировке.

Мало того, что новые тросы оказались длиннее старых, они ещё оказались существенно разные по длине. Одно колесо на трех щелчках было уже заблокировано, а второе можно было провернуть рукой.
Пришлось применить «джедайский метод» и немного заварить распорную планку.

К сожалению, я увлекся процессом и забыл сделать фото. Делал следующим образом, сначала заварил разрез практически полностью, а затем подгонял болгаркой по месту.
После проделанной процедуры, колеса блокируются равномерно и на штоке ручника осталось достаточно места для подтяжки.

Выводы:
После замены тросов, ручник стал работать гораздо лучше, но все равно не идеально. На трех щелчках колеса блокируются даже на сухом асфальте, но при этом это происходит как то не очень уверенно.
У моего зятька на двенашке, на трех щелчках колеса блокируются намертво, и машина скользит по асфальту как по льду, при этом усилие на рычаге совсем не большое, можно тянуть хоть одним пальцем, ручник работает лучше, чем на многих иномарках. Это ставит меня в ступор, я не знаю как это объяснить, ведь колодки, барабаны и тросы у него далеко не первой свежести.

www.drive2.ru

Skoda Octavia 1,6 75kw BSF › Бортжурнал › Замена троса стояночного тормоза (замена троса ручника)

Необходимый инструмент:
Ключ звездочка Т30 Т25 Т20 ключ на 10

Для замены троса ручника нам необходимо снять подлокотник центрального тоннеля пола. Для этого, не применяя грубой силы, снимаем пепельницу ее держатель и сопла системы вентиляции. Все это делается руками очень аккуратно.

Держатель пепельницы выворачивается наружу до упора с полом, преодолевая усилия металлических ушей

!Держатель ящика пепельницы слева имеет спец вырез для снятия, справа такого нет!

Вытаскиваем шторки воздуховода и далее
Далее снимаем декоративную накладку, для этого откручиваем 4-е самореза (ключ Т20) и не особо прикладывая силу вытаскиваем вставку вместе в воздуховодам (он к ней крепится).

Далее откручиваем непосредственно держатель подлокотника 6-ть болтов, 4-е внутри рис. 1 и 2 (фотка посадочных мест, уже без подлокотника), и два снаружи рис. 3, для этого отгибаем декоративную обшивку, выгибая ее посередине и поднимая нижний край. Ура мы получили доступ к натяжителю ручника рис.2 (в центре)!

Снятие и установку троса стояночного тормоза опишу на примере только-только установленного троса правой стороны т.к. все чисто видно и понятно (надеюсь)!

Для снятия старого троса необходимо:

рис 1

1- Салон. Освободить край троса в салоне ключ 10 рис.1.

рис 2

2- Из ямы. Рычаг тормоза отвести в перед (а) и освободить край (шарик) троса рис.2.

рис 3

3- Из ямы. Открутить крепежный болт ключ Т30 рис.3.

рис 4

4- Снаружи (открутить колесо). В области (аа) рис.2 зажать пассатижами усики, как показано на рис. 4 и вытащить (вытолкнуть) трос в направлении (б).

5- Из ямы. Освободить трос из фиксирующей скобы на повороте рис.5.
6- Из ямы. Вытащить трос!
Ставить трос в обратном порядке!

регулировка: берем ключ на 10 и подтягиваем регулировочную гайку (рис. 1) так, чтобы расстояние между рычагом ручника и упором для него (Рис 2 в) было в пределах 1-3мм на двух колесах.
проверяем свободный ход колес поддомкратив их! и на тест на ближайшею горку!
вот и все! при наличии всех необходимых инструментов и ямы я думаю на это уйдет 1,5-2 часа я возился часа 4))).

P.S. Установив трос (он оказался несколько тоньше старого), принял решение немного усилить его в проблемных местах. Одел дополнительную защиту и приклеил ее силиконом.

Т.к. трос я не покупал цена 0.

www.drive2.ru

Замена тросов ручника (часть 1) — Daewoo Lanos, 1.4 л., 1998 года на DRIVE2

Сегодня продолжил начатое вчера. Погода мне благоволила, поэтому я ринулся в бой.

Сначала закончил вчерашнее. Замена фильтров и заливка масла.

Полный размер

Полный размер

Также заменена гофра и патрубок сапуна. Номера видно.

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

В сборе

Ну а далее приступил к основному: замена тросиков ручника. Забегая вперед, скажу, что муторное дело. особенно на старой машине, но по порядку.

Подготовился, взял инструмент, и залез в яму. Подлез резонатору. Нужно открутить тепловой экран, чтобы добраться к уравнителю тросов. Четыре интересных гайки на 10. Предварительно обработал WD.

Полный размер

Потом снял с резинок резонатор и глушитель. Одну резинку на глушителе я сразу не увидел, поэтому глушак сполз вниз только наполовину. Но мне хватило места подлезть.

Полный размер

Далее вспоминаю, что я в салоне не отпустил ручник. Ругаюсь нехорошими словами, отодвигаю машину и вылажу с ямы. Лезу в салон и отпускаю ручник. Тут без фото. Лезу обратно в яму, задвигаю машину на место.

Снимаю бочонки с уравнителя. Нужно поддеть немного чем-то снизу бочонок и вывести трос в паз. Затем выдергиваю тросы с посадочных мест.

Полный размер

Дальше нужно их открутить от крепежа на кузове и балке. Естественно, все закорело так, что пришлось греть аккуратно газовым балоном. И все равно без сюрпризов не обошлось.

Полный размер

Правый трос снимать легче. Сдернул с крючочка и потом две гайки, одна на кузове, другая на балке. Та, что на кузове сломалась, даже с прогревом. Фото выше. Та, что на балке — грел 2 раза. Первый раз думал, сломаю. после второго раза открутилось на ура.

Левый трос закреплен аж в четырех точках, две из которых я открутил и две сломал: на балке и на кузове. Получаем вот такую картину

Полный размер

Полный размер

Далее домкрачу машину. Домкрат мне любезно предоставил кум. Без него бы я пропал, т.к. свой я сломал и еще не сделал, и новый не купил. Обязательно страховку под машину и снимаю колесо. И тут засада — прикипело к барабану. Ну я постучал, пролил WD — бесполезно. Загрустил вообще. Такая работа проделана и тут на тебе. Пришлось снимать вместе с барабаном.

Полный размер

Вообще после зимы беда. Все колеса прикипели, как снять — не знаю. Стучал и даже грел — не помогает. Сильно бить боюсь.

После снятия колеса вот такой видончик

Полный размер

Полный размер

Как я уже писал, что слева крепление к балке я сломал — надо высверливать. Теперь нужно достать трос. опять ЗАСАДА! Да что такое, подумал я. Трос сидит мертво в ступице. И так его, и так, и даже вот так. Грел, ни в какую. Пришлось выбивать вместе с какой-то втулкой, как я позже узнал. Предварительно, чтобы извлечь трос, нужно снять фиксатор — скобку. Установлен как раз на этой злополучной втулке.

Полный размер

На этом фото хорошо видно, где втулка стоит.

Полный размер

Втулка отдельно. Снялась на обоих тросах после конкретного прогрева, аж оболочка троса поплавилась и зажимом с тиски. После этого смог снять. Причем такая «удача» постигла меня на обоих тросах.

Полный размер

www.drive2.ru

Как заменить трос стояночного тормоза

Собственноручная замена троса ручника, на первый взгляд, может показаться простой слесарной задачей. Но расположение крепежных элементов в местах воздействия влаги, грязи, дорожных реагентов, часто привносит в ремонт много трудностей. Рассмотрим, как поменять трос стояночного тормоза своими руками.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены
  • Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина – фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
  • Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
  • Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов – основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

  • Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
  • Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
  • После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
  • Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Как поменять своими руками

Процесс замены троса ручника на автомобиле с задними барабанными тормозами рассмотрим на примере Daewoo Matiz.

  1. Демонтируйте центральную консоль.
  2. Ослабьте контргайки левого и правого контура троса.
  3. Достаньте упорную скобу, после чего выведите тросик из пазов кронштейна.
  4. Далее, необходимо вывести трос из паза ролика. Для удобства можно пожертвовать целостностью напольного карпета – разрежьте его в месте расположения роликового механизма. Также желательно открутить от кузова кронштейн рычага ручного тормоза.
  5. Ролик имеет подвижное соединение на втулке, которая фиксируется стопором. Для освобождения троса стопор необходимо будет извлечь.

Особенность стояночного тормоза Daewoo Matiz в том, что контуры троса проходят над нишей топливного бака. Для доступа к кронштейнам бак достаточно опустить примерно на 15-20 см и немного подать в направлении кормовой части автомобиля. При таком опускании отключать разъем электропитания элементов топливной секции, отсоединять шланги, не нужно.

  1. Открутите болты крепления топливного бака, предварительно установив под бак упор.
  2. Открутите 4 кронштейна троса ручника.
  3. Вытащите тросик из технологического отверстия в кузове, сохранив в целостности уплотнительную заглушку.
  4. Снимите задние колеса.
  5. Снимите пыльники и на обеих сторонах открутите ступичные гайки. После этого демонтируйте барабаны, удерживая большим пальцем ступичные подшипники.

Для большинства автомобилей этот совет неактуален, так как ступичный подшипник никак не связан с барабаном. Более подробно о том, как снять прикипевший барабан, читайте в статье «Как облегчить замену тормозных барабанов».

  1. Извлеките трос ручного тормоза из кронштейнов.
  2. Вытащите скобу, фиксирующую кожух троса в месте входа в тормозной щит.
  3. Освободите наконечники троса из зацепления с рычагом ручного привода тормозных колодок.
  4. Вытащите старый трос ручника.

Установка нового тросика
  1. Заведите среднюю часть троса в салон автомобиля.
  2. Проложите тросик ручника по днищу автомобиля, надежно зафиксировав в крепежных кронштейнах.
  3. Заведите трос в тормозной щит и установите в специальную проточку фиксирующий стопор.
  4. Зацепите наконечника тросика за выемку на рычаге ручного привода тормозных колодок.
  5. Установите уплотнительный манжет технологического отверстия.
  6. Прикрутите топливный бак.
  7. Установите тормозные барабаны.
  8. Зафиксируйте среднюю часть троса стояночного тормоза в пазу ролика и произведите сборку регулировочного механизма, рычага стояночного тормоза в обратном к снятию порядке.

Используя регулировочную гайку, подтяните тросик ручника. Поскольку процесс регулировки ручного тормозного механизма, выбора степени натяжения троса нами был подробнейшим образом рассмотрен, повторяться не станет.

Рекомендуем посмотреть видео замены троса ручника на Daewoo Matiz, ВАЗ 2110, Opel Astra F, а также Ford Focus, который оборудован задними дисковыми тормозами. Видео помогут понять, как осуществляется замена троса ручника на типовых видах конструкции стояночного тормоза.

autolirika.ru

Замена троса стояночного тормоза — Nissan X-Trail, 2.0 л., 2012 года на DRIVE2

В какой то момент стало ясно, что ручник не держит машину даже на пригорке (скорее всего результат того, что при путешествии в Армении на груженой машине оставлял ее на сильных уклонах). Пошерстив форум полез разводить колодки в барабанах. Развел как положено, собрал. а все равно не держит. Разобрав тунель, чтобы найти хоть что то, увидел как тросик от левого заднего колеса болтается. Вывод — замена троса.

Заказал в экзисте:
Трос стояночного тормоза левый — 36531-JG00A. Цена 3 625,02
Toyota Смазка направляющих тормозного суппорта «Rubber grease», 100гр — 08887-01206. Цена 793,09

Смазку приобрел по рекомендациям на форумах и тут же на драйве от Тойоты. Так как при первичном разборе заметил, что направляющие сухие — а смазать нечем.

И так:
Начал с разбора тоннеля. Снимаю пластиковую накладку с кнопками. Чтобы полностью снять маленькими болтиками откручиваю чехол КПП от панели.


Чтобы снять тоннель снимаю пластиковые накладки справа от педалей и слева от ног пассажира. Снимаются элементарно. Под ними два самореза (под торц) с каждой стороны.

Сдвигаю передние сидения и сзади откручиваю сначала панель с воздуховодами для задних пассажиров, который держится на двух саморезах и пару пистонов. Снимается опять легко. Снизу еще два самореза

И последний саморез в центре под блоком управления климата

Тоннель снят. Доступ к тросу. Видно как левый трос болтается.

Дальше домкрачу машину и снимаю заднее колесо

Разбор суппорта

Снятие тормозного диска и вижу механизм стояночного тормаза

Вот кстати барашек для разводки или сведения колодок

Разбор механизма. Думал будет сложно, но пассатижи или зажим — все легко снимается.

Приготавливаю новый трос

Остается демонтировать трос. Держится он на четырех болтах и в салоне зафиксирован типа металлическим пистоном. Снимается легко. Первый болт

Второй болт. Слева от пружины

Третий болт. Сзади рычага, рядом с домкратом. Тут уже лезу под машину

Четвертый болт. К нему чуть тяжелее добраться. Рядом с глушителем. В самом центре машины. Все неудобство — сыпется в глаза песок от любого движения.

Дальше ставлю новый трос. Теми же болтами обратно собираю.

Собираю механизм колодок и смазываю медной смазкой пружинки.




Дальше одел тормозной диск. Полностью расслабил затяжку тросов в салоне и начал затягивать колодки на барабанах до полной фиксации, после одинаково распустил колодки, чтобы диск вращался. В салоне подтянул трос, чтобы при поднятом на 6-7 щелчков ручника диски не крутились. Собрал суппорта и смазал направляющие. Накинул колеса и выехал из гаража — проверить. При поднятии на 6-7 щелчков задние колеса заблокированы и проверив в небольшой натяг на 1 передаче — держатся крепко.

Со всей возней типа приготовить ключи, поднять машину, разборка, сборка, фотографирование и без спешки — 3 часа в гараже пролетели быстро 🙂 Правда одному скучновато. Раньше когда машины были проще, дома жены с детями не ждут, можно было с другом вечера в гараже проводить.

www.drive2.ru

Замена тросов ручного тормоза — Лада 2106, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!
БЖ забросил маленько. Уже столько всего прошло, праздники, Новый Год (Да да! На днях курсанули, сам в шоке!). С начала декабря я сменил место работы и с тех пор работы по машине застопорились. Ну ничего нового с машиной по технической части кроме поломок не произошло! Абсолютно! Так что пока буду добивать тот материал, что у меня остался по проделанным работам. Основным моментом из этих работ является частичное возвращение на авто задних тормозов в лице Вазовского Ручника Тормозилыча. Если кто в танке — все это время у меня не было ни ручника (то есть он не не работал как надо, его не было в принципе!), ни задних тормозов вообще. Теперь все так же как и раньше, но с ручником. Хорошо работающим, надо отметить.

Короч, предыстория такова. В незапамятные времена, когда еще действующим хозяином авто был человек Григорий (он кстати здесь, на сайте, да. Привет, Гриш! 🙂 Klasnich ) на авто была проблема с неработающим как надо задним контуром. В поиске проблемы в сервисе продиагностировали машину, приговорив при этом колдун (кто с жаргоном не дружит — Регулятор Тормозных Усилий), тормозные цилиндры и прилично подокислившиеся тормозные трубки. В виду некоторых легких финансовых затруднений задний контур был вовсе заглушен, а потроха барабанов нашли свое место в пыльной коробке на полке. Коробка эта досталась мне вместе с машиной, на случай возвращения заднего контура в строй.
Ну вот спустя столько времени я решил для начала хотя бы приладить ручной тормоз. Закупился по случаю новыми тросами, так как от старых осталось только упоминание на ручке ручника в виде куска длиной со средний палец. Именно средний. Почему? Да потому что в первое время, особенно после нексии с автозапуском, я по прибытию в пункт назначения по привычке дергал ручник и отпускал тормоз. В ответ на это машина предательски начинала катится. Жест этот со стороны очень схож с жестом среднего пальца на мое желание зафиксировать машину ручным тормозом. Позже я ручку снял вовсе, дабы не вводила меня и других людей в заблуждение своим присутствием.
Собсна говоря, снимаем колесо (кто не умеет — идут читать посты о выборе ароматизаторов в авто или о куда более бесполезных вещах) и видим барабан, который в более или менее сносном состоянии:

100 очков

www.drive2.ru

Замена троса ручника (переднего). Снятие/установка. — Renault Trafic, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2

Однажды, рванув ручник, в надежде запарковаться, понял что сделать это уже не получиться …, и возвращая правую руку с заднего сиденья вместе с рычагом, начал размышлять… Итак, что-то рвануло, что-то лопнуло?! Конечно же это трос ручника! А вот какой только?
И для начала ликбез, т.к. не всё так просто и понятно, связано это с длинной/короткой базой да и не только.
«Ручник», а то бишь его привод, у наших авто состоит всего из четырёх тросовых элементов :
1) Передний трос ручника. Он же первый в очереди от рычага «ручника».


В моём случае это NK 9036113 (тот что будем менять, на фото).
Renault 7700 312 835.
TRW (Германия) — GCh5034
Номера применимы для L1 и L2, т.е. взаимозаменяемые между короткой и длинной базой.

2) Промежуточный трос. Он же центральный.

Трос промежуточный. Разные по длине для L1 и L2!


Важно! Именно его длина является важной при выборе тросов между короткой и длинной базой. Подбирайте правильно! Некоторые примеры по №:
Короткая база L1:
Renault — 8201 018 826
Opel 44 19 920
TRW GCH 126
Ate 24.3727-0763.2
NK 9036114
Длинная база L2:
Renault 36 53 017 96R (старый 8200 008 473).
Opel 44 08 730
Ate 24.3727-0764.2
NK 9036115

Есть комплекты тросов (передний+промежуточный) в сборе.
Renault 7485 125 529 — трос привода «L1-1631mm» (короткая база)
Renault 7485 125 530 — трос привода «L2-1932mm» (длинная база)
Opel 16 05 112 — трос ручного тормоза 1631mm (короткая база-L1).
Opel 16 05 125 — трос ручного тормоза 1932mm (длинная база L2).
Ate 24.3727-0796.2 — комплект из двух тросов L1 (короткая база)
Ate 24.3727-0797.2 — комплект (передний+промежуточный) L2 (длинная база)

3) Трос стояночного тормоза, правый, задний :
Renault 8200 263 821 (цвет оплётки — жёлтый)
Opel 4414822 (цвет-жёлтый)
4) Трос стояночного тормоза, левый, задний :
Renault 8200 263 819 (цвет оплётки — синий)
Opel 4414821 (цвет-синий)
Важно! Троса эти непосредственно идут к суппортам. Никаких различий по установке на короткую или длинную базу — НЕ имеют! Различаются они только между собой парно — левый (водительский) трос короче правого на 10 см! Поэтому и производятся под разными цветами. Главное заказать правильную сторону!

Ну вот, краткий экскурс пройден и теперь можно переходить к замене. Что удивительно, для замены этого короткого, переднего тросика нужна лишь шлицевая отвёртка! Длинногубцы на фото не в счёт-оказались так, для вида. Конечно же нам потребуется для самый главный инструмент- это яма! Ну и конечно желание поменять это хозяйство своими силами, сложного ничего нет.
Думаю по фото всё будет понятно… Итак:

1) Трос обозначенный на эскизе-подлежит дальнейшей замене в фото.

2) Передний трос стояночного привода. NK 9036113. Щадящий по цене и достойный по качеству. Хорошая альтернатива оригиналу.

3) Вид наконечника монтируемый к рычагу ручника. У оригинала он полностью пластиковый.

4) Оборвавшийся трос позволил ручнику встать вертикально, что хорошо для начала демонтажа.

5) Отгибаем пластиковую основу чехла ручника. Внимание!Крепления- защёлки расположены диагонально по углам.

6) Вид креплений основы чехла. Расположены по диагонали, в углах.

7) Чехол снимать не потребуется. Кресло водительское тоже. Хотя для удобства не помешало бы…

8) С водительской стороны проделываем всю операцию связанную со съёмом оборванного куска троса. В моём случае проще поддеть вверх отвёрткой вынуть его.

9) Отгибая или отламывая усики пластиковой обоймы троса, выдавливаем отвёрткой вниз.

10) Демонтируем короткую обойму троса. Вид снизу. В вертикальном крепеже можно уже не стесняться, выламывая усики демонтировать его. Чуть левее виден кусок оборванного троса.

11) Отламываем пластиковые усики старой обоймы троса.

12) Вынимаем оплётку…

13) Демонтируем оборванный трос из соединительной обоймы.

14) Монтируем с ямы новый тросик, сначала в вертикальное крепление.

15) Вводим в зацепление развальцовку нового троса с обоймой промежуточного. Снизу около бака…

16) Продеваем таким образом сквозь полик кузова. Не забыв сразу закрепить резиновый пыльник троса.

17) На месте…

18) Опускаем ручник до конца

www.drive2.ru

Замена тросов ручника (стояночного тормоза) Часть 2 — Лада 2114, 1.5 л., 2005 года на DRIVE2

Часть 1

Продолжение.

Итак мы вытащили старый трос из корпуса барабана, затем продели новый трос.

Одеваем его обратно на рычаг привода стояночного тормоза, особых сложностей возникнуть не должно.

Постарайтесь засунуть трос как можно глубже в барабан, до ограничителя на самом тросе.

Барабан пока НЕ одеваем. Лезем под машину. Продеваем второй конец троса в крепление, прямо перед тягой ручника.

Затем постепенно и аккуратно продеваем трос во все крепления к кузову.

Для этого может потребоваться изрядное усилие, я немного помогал себе молоточком и плоскогубцами.

В месте сломанной проушины я натянул трос обычными хомутами.

на фото проушина в порядке, но хомуты я все равно использовал, для надежности))

Короче, после всех этих манипуляций внимательно осматриваете результат, если что, подтягиваете. Трос должен полностью заходить внутрь барабана вплоть до ограничителя на самом тросе. Наглядно видно на предыдущем фото. Проследите за этим.

У меня на все про все с правильным укладыванием одного троса ушло около 20 минут))

Итак, после того как продел трос, я отвлекся и решил немного почистить барабан))

Какой он был.

Долго тер металлической щеткой и затем уже крупной наждачкой)

Кстати состояние барабанов и колодок оценил на слабую троечку, в скором времени рассчитываю заменить)

Одеваем барабан на место. Прикручиваем направляющие, одеваем колесо.

Фото нового и старого тросов. Разница ощутима))

www.drive2.ru

Замена троса стояночного тормоза — как определить неисправнсти

Любой современный легковой автомобиль оснащен двумя тормозными системами – рабочей и стояночной (ручной). В отличие от гидравлической рабочей тормозной системы, которой водитель пользуется в процессе движения и маневрирования, ручной тормоз используют для долговременной фиксации задних колес автомобиля. Это позволило упростить конструкцию стояночной тормозной системы по сравнению с рабочей. Прочитав статью, вы узнаете, как работает стояночная тормозная система, какую роль в ней играет трос, когда его необходимо обслуживать или менять и научитесь делать это.

Как устроена стояночная тормозная система

На автомобилях с механическим стояночным тормозом используется следующая комбинация устройств:

  • Рычаг ручного тормоза с храповым механизмом;
  • Тяга с регулятором натяжения троса;
  • Уравнитель (направляющая троса), распределяющий тормозное усилие между задними колесами;
  • Тросы ручного тормоза; Приводные устройства, сжимающие (дисковый тормозной механизм) или разжимающие (барабанный тормозной механизм) тормозные колодки.

Из всех устройств, составляющих стояночную тормозную систему, регулярной замене подвергаются только тросы. Все остальные элементы в большинстве случаев исправно работают весь срок службы автомобиля.

Неисправности троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза представляет собой витую, защищенную сверху резиной оплетку, в котором двигается плетеный стальной тросик. На некоторых автомобилях используют тросик без оплетки. Все неисправности троса связаны с его конструкцией. Наиболее частые из них:

 

  • Снижение подвижности троса из-за попадания внутрь оплетки грязи;
  • Разрыв стальных нитей, из которых сплетен трос;
  • Ослабление крепления троса в переходниках.

Чтобы определить состояние троса, необходимо поставить автомобиль на подъемник. Если же у вас нет подъемника, то можно обойтись смотровой ямой, двумя опорными подставками и одним или двумя домкратами. Прежде, чем приступать к установке автомобиля на яму или подъемник, внимательно прочитайте статью техника безопасности при ремонте и обслуживании авто, это позволит избежать ошибок и травм.

 

Проверку состояния троса необходимо проводить вдвоем, один наблюдает за тросом снизу, а второй по команде первого выключает и выключает рычаг стояночного тормоза. При выключенном стояночном тормозе (на заднеприводных автомобилях необходимо установить рычаг МКПП или АКПП в положение нейтральной передачи) рукой покрутите задние колеса. Они должны проворачиваться без особых усилий. Осмотрите весь механизм стояночного тормоза, особое внимание уделяйте повреждениям и ржавчине. Попросите помощника поднять рычаг стояночного тормоза на два щелчка, после чего попытайтесь покрутить колеса. Они должны или вообще не вращаться или вращаться только после приложения очень серьезного усилия. Попросите помощника поднять рычаг еще на два щелчка. Колеса должны стоят неподвижно, вне зависимости от прилагаемого к их повороту усилия. После этого попросите помощника полностью выключить стояночный тормоз. Колеса после этого должны вращаться без усилий. Если колеса вращаются с трудом, тросы ручного тормоза необходимо заменить, потому что внутри оплетки или в переходнике, через который трос подключен к тормозному суппорту, скопилась грязь или несколько нитей троса разорваны и цепляются за кожух или переходник. Если на вашем автомобиле тросы не имеют оплетки, то внимательно осмотрите его в поисках разрывов стальных нитей. Если обнаружили хотя бы один разрыв, необходимо заменить оба троса.

Как заменить тросы стояночного тормоза

Общая последовательность действий по замене тросов одинакова на любых автомобилях. Ниже приведена пошаговая инструкция, с помощью которой вы сможете самостоятельно заменить трос стояночного тормоза на любом автомобиле. Все операции выполняют при выключенном рычаге стояночного тормоза.

  1. Снимите задние колеса.
  2. Снимите тормозные барабаны. Если на автомобиле установлены задние дисковые тормоза, то этот пункт выполнять не нужно.
  3. Открутите все крепления, которые поддерживают оба троса.
  4. Открутите контргайку, которая фиксирует регулировочную гайку уравнителя.
  5. Ослабьте гайку уравнителя на 10-15 оборотов.
  6. Снимите наконечник сначала одного троса, затем другого, с уравнителя.
  7. Снимите наконечники тросов с приводного устройства.
  8. Полностью вытащите тросы из опорного щитка задних колес.
  9. Установите новые тросы в обратной последовательности.
  10. Отрегулируйте натяжение уравнителя таким образом, чтобы общий ход рычага стояночного тормоза не превышал 5 щелчков.
  11. Проверьте работу стояночного тормоза сначала на яме (подъемнике) как описано выше, а после на дороге. Разгоните автомобиль до скорости 20 километров в час и до упора потяните рычаг стояночного тормоза на себя. Время полной остановки автомобиля не должно превышать 1,5-2 секунды. Если у вас есть возможность закатить автомобиль на склон с углом наклона 20-25 градусов, то нормально отрегулированный стояночный тормоз должен без проблем удерживать автомобиль от скатывания.  

Видео — Как поменять тросик ручного тормоза ВАЗ 2114

vipwash.ru

Самый подробный мануал замены тросов ручника — Chevrolet Lacetti 5D, 1.4 л., 2008 года на DRIVE2

Всем Привет!
Сижу я тут теперь редко, но решил сделать запись по поводу замены тросов ручника. Достаточно много мануалов на эту тему, но почти все они беглые и лично я не все понял.
Поэтому для облегчения работы других людей попробую расписать и показать все подробнее.
И так если трос уже натянут, колодки под диском выставлены, а ручник не держит значит хана тросикам.
Это первая замена тросов на этой машине за 10 лет ее эксплуатации.
Начнем разбор. Для начала поговорим о запчастях.
Оригинальный трос стоит 1600 руб, в то время как аналог ARG131056R(L) ARIRANG — 450 руб.
Почитав отзывы я сделал вывод что не стоит покупать оригинал, так как за такую сумму можно купить 4 аналога, да и по качеству все говорят что вполне приемлемо за такую цену.
Что говорить о замене колодок и пружинок, как по мне просто бред, если вы не катаетесь на ручнике. В моем случае имеющиеся три миллиметра колодок думаю отслужат еще лет 10 спокойно.
Заказал троса я в Автодоке.

Трос


Теперь сам процесс:
— ослабляем ручник в салоне полностью, как это делается думаю знают все;
— ослабляем болты на колесах и домкратим машину, в моем случае это бруски, снимаем колеса;

начало

на бруски


— головкой на 14 откручиваем два болта чтобы снять суппорт и подвешиваем его;

суппорт


— далее откручиваем болт что держит тормозной диск на ступице, он там один не ошибетесь, легче всего он откручивается если вставить в него биту от шуруповерта и ударить пару раз по ней;
— сам диск конечно же вряд ли выйдет без молотка, если он вращается легко, то нужно просто взять вдшку, деревянный брусок и молоток, ложимся поудобнее, брызгаем и подставив брусок бьем периодически вращая диск, если не помогает бьем молотком там где болты торчат на ступице, бьем и брызгаем, в итоге успех обеспечен, если диск не вращается даже с опущенным ручником значит колодки регулировали барашком внутри, через заглушку нужно будет этот барашек отверткой крутить на себя и как диск пойдет идти выбивать его;

www.drive2.ru

Ревизия задних тормозов. Замена тросов ручника. — Лада 2111, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго вечера всем читателям!
Решил сегодня заглянуть в задние тормоза, причины было две:
-Слабо держащий ручник
-Периодический скрежет при торможении в районе левого, а иногда правого тормозного барабана.
Первым делом ослабил затяжку колёсных болтов, под передние колёса подложил противооткатные упоры. Затем поставил под заднюю балку два пенька, уровнем чуть выше, чем машина стоит на колёсах. Снял оба колеса.

Полный размер


Начал с водительской стороны. Выкрутил направляющие из барабана, закрутил их в отверстия в барабане с резьбой, снял барабан, скинул зацеп троса ручника с тормозов, отсоединил и вытащил трос, перешёл к правой стороне, там дело пошло хуже — резьба в барабане срезалась и напрявляющие вкрутить невозможно, пришлось снимать более грубым ударным методом, проливал ступицу с тормозом вэдэшкой и постукивал резиновым молотком, в итоге барабан слез без проблем. Так же скинул зацеп ручника с правой стороны и отсоединил трос
Машина летает в невесомости:

Полный размер


Потом перешёл к самому муторной и грязной части — откручивании натяжителя троса ручника. Мешает всё, крутишь по пол оборота, а ручник в прошлый раз я тянул почти до начала резьбы, поэтому накрутился я от души, изматерился, пару раз даже возникала мысль снять резонатор, но решил, что всё таки не стоит, и так справлюсь. Сняв натяжитель, вынул из него кончики тросов и полностью их демонтировал. Настал черёд протяжки и закрепления новых тросов. Но вот в чём дело — были у меня в запасе тросы 2108, покупал их ещё на восьмёрик, но так и не поставил, руки не дошли. «А почему бы и не поставить их?» — подумал я, ведь если задние тормоза по сути 2108, разве тросы не подойдут? Да и грех добру пропадать. И вот смотрю я на тросы от 2110, вернее на их окончание:

Полный размер


И на тросы 2108:

www.drive2.ru

Тормозные тросы: проверка и замена или замена троса ручного тормоза

Ручной тормоз не работает, значит, вы хотите заменить трос ручного тормоза. Каждый водитель иногда встречается с такими проблемами. Где разводка троса ручного тормоза?

Для начала нужно найти регулировочный винт, который находится между тормозным рычагом и колесами. Многие автомобили имеют подобную систему ручного тормоза. Кабели растягиваются при использовании, поэтому вам необходимо регулярно проверять этот элемент и, при необходимости, смазывать его.

Вам нужно проверить ручной тормоз, если вы чувствуете, что он стал слабым. Регулярность проверки обычно составляет 6000-10000 миль.

Проверка ручного тормоза

Перед тем, как поднять машину, поставьте под колеса колодки. Затем поднимите машину и снимите колеса. Ваша задача — проверить всю длину кабелей на предмет износа. Внимательно осмотрите место перегиба кабеля. Если вы видите трещины на корпусе, значит, вода попадает внутрь. Такой дефект может стать причиной коррозии кабеля.

Убедитесь, что кабель чистый, прочный и смазанный. Если нет, тщательно все очистите и смажьте тормозной смазкой. Смотрите, у него есть какой-то износ. Одна из самых популярных неисправностей, которая снижает тормозное усилие, — изношены пальцы с вилкой посередине. Необходимо обновить булавку на талии. Не забывайте смазывать все детали при повторной сборке.

Карта замены троса ручника

При демонтаже кабеля сделайте пометки, чтобы в дальнейшем не запутаться.Один или два кабеля начинаются над полом и проходят через него. Двойные тросы крепятся регулировочными винтами сбоку от рычага. Каждый трос регулируется отдельно и идет к одному из тормозов. Первичный трос крепится к рычагу под рычагом с помощью шпильки. Вторичный трос проходит через компенсатор, его концы подсоединяются к одному из тормозов. Вам может потребоваться снять эквалайзер, чтобы отсоединить от него кабель.

Части кабеля могут проходить внутри гибких кожухов, удерживаемых опорными скобами на раме.Вы можете отрегулировать один конец кожуха на кронштейне с помощью контргаек. В некоторых автомобилях первичный кабель проходит либо непосредственно к задней оси, где работает вторичный кабель. Вы можете воспользоваться схемой, как заменить трос ручного тормоза своими руками.

Как заменить трос стояночного тормоза

Совет по безопасности:
Всегда надевайте защитные очки при работе с автомобилем. При необходимости используйте другие средства индивидуальной защиты (СИЗ), например латексные перчатки или обувь с закрытым носком.

1

Найдите рычаг стояночного тормоза.

2

На ровной поверхности потяните за рычаг стояночного тормоза, чтобы включить стояночный тормоз.

3

Включите трансмиссию в привод и отпустите педаль тормоза.

4

Установите рычаг управления стояночным тормозом в положение отпускания.

5

Отсоедините трос заднего стояночного тормоза и передний трос от стабилизатора поперечной устойчивости.

6

Получите доступ к нижней части блока управления стояночным тормозом и снимите передний трос с поворотного отверстия.Теперь у вас должен быть удален передний кабель из сборки.

7

Поднимите автомобиль и поддержите его на домкратах.

8

Снимите колесо и шину.

9

Снимите тормозной барабан со ступицы, чтобы получить доступ к внутренней части узла барабана. Узлы заднего дискового тормоза имеют дисковый тормоз и суппорт, который необходимо вытащить.

10

Со стороны колеса от опорной пластины отсоедините трос стояночного тормоза от рычага, прикрепленного к тормозной колодке.

11

Протяните кабель через опорную пластину. Теперь вы должны полностью отсоединить задний кабель от автомобиля.

12

Замените поврежденные кабели новыми деталями и установите.

13

Проденьте задний трос через опорную пластину и прикрепите его к рычагу стояночного тормоза.

14

Соберите тормозной барабан или тормозной диск в сборе в исходное состояние.

15

Установите колесо и шину.Опустите автомобиль на землю и затяните зажимные гайки с усилием 100 фунт-футов.

16

Подсоедините задние кабели к эквалайзеру, убедившись, что прокладка кабелей вернулась в исходное положение.

17

Подсоедините передний кабель к блоку управления стояночным тормозом и проложите кабель к уравнителю.

18

Подключите передний кабель к эквалайзеру.

19

Когда трос стояночного тормоза вернется в исходное положение, снимите штифт в блоке управления стояночным тормозом, чтобы снять натяжение.

20

Несколько раз включите и отпустите стояночный тормоз. Саморегулирующийся трос должен теперь иметь полное натяжение.

21

Испытайте автомобиль на дороге и проверьте ремонт троса стояночного тормоза.

Помогите улучшить это руководство! Редактировать Вы нашли это руководство полезным?

Комплексное руководство по замене троса ручного тормоза

Никогда не водите с включенным ручным тормозом

Хотя кажется очевидным сказать, что вы никогда не должны водить с включенным ручным тормозом, мы предполагаем, что в какой-то момент каждый водитель сделал это. просто этого не осознавая.

Вождение с включенным стояночным тормозом увеличивает износ тормозных колодок и дисков, а также накладок основных тормозов. Тормозная система может перегреться из-за дополнительного трения и, в свою очередь, вызвать соответствующие проблемы в ваших колесах.

Если вы чувствуете запах горящей резины, немедленно остановите автомобиль и обратитесь к профессиональному механику для диагностики проблемы.

Иногда, если вы едете на длительное расстояние или какое-то время с включенным стояночным тормозом, тепло, создаваемое дополнительным трением, может передаваться тормозной жидкости, вызывая ее кипение.

В большинстве случаев дополнительный нагрев лишь добавит лака к тормозным колодкам. Эта глазурь делает колодки гладкими, и остановить автомобиль становится труднее. Как только вы отпустите ручной тормоз и вернетесь к нормальным условиям движения, глазурь исчезнет при обычном торможении.

Калибровка ручного тормоза

Калибровка ручного тормоза должна выполняться время от времени. При регулярном использовании металлический трос будет подвержен растяжению, колодки и диски будут корродировать и изнашиваться, что может привести к снижению производительности.

Ваш механик при необходимости заменит, откалибрует или очистит любые компоненты или тормозные магистрали. После сортировки ваш ручной тормоз должен вернуться к нормальной работе.

Как долго прослужит трос ручного тормоза?

Обычный срок службы без тормозного троса. Как долго он прослужит, зависит от его использования и условий эксплуатации.

Место вашего проживания может повлиять на срок службы тормозного троса. Холодные и влажные регионы будут способствовать дополнительной коррозии, а засоленные дороги также могут способствовать дополнительному износу.

Позаботьтесь о ручном тормозе, и он позаботится о вас

Здравый смысл и регулярное обслуживание должны убедиться, что ручной тормоз обеспечит вам долгие годы безупречной и эффективной службы. Но, если возникнут какие-либо проблемы, упомянутые выше, мы готовы и ждем, чтобы решить их для вас.

Как заменить трос ручного тормоза?

Пошаговая инструкция по самостоятельной замене троса ручного тормоза.

Расчетное время: около 2 часов Сложность: Средняя

Шаг 1

Прежде всего вам необходимо поднять автомобиль домкратом.Сделайте это в задней части автомобиля, чтобы получить доступ к задним колесам.

Шаг 2

Снимите заднее колесо, сняв колесные гайки с помощью колесного ключа или другого подходящего вам инструмента. Теперь снимаем колесо.

Шаг 3

Вы увидите тормозные барабаны, и вам понадобится большой молоток, чтобы несколько раз ударить по барабану, чтобы ослабить его. Когда он ослаблен, вы можете просто снять крышку барабана с помощью болтов, удерживающих колесо.

Шаг 4

Если у вас возникли проблемы с его снятием, есть два небольших отверстия внутри, где находятся болты.В них можно вкрутить два болта, которые снимут крышку барабана.

Шаг 5

Следующим шагом является ослабление пружин внутри барабана, которые удерживают тормозную колодку на месте. Вам понадобится пара машинок для стрижки, чтобы схватить верхнюю пружину и снять ее. Используя плоскогубцы, вам нужно будет снять удерживающую пружину, одновременно повернув ее и потянув. Это должно ослабить его и в конечном итоге вытащить.

Шаг 6

Башмак должен просто вытягиваться с одного конца, а вам нужно будет снять пружину с другого конца, чтобы полностью снять башмак.Вы сможете вытащить другой башмак, но трос ручного тормоза будет прикреплен к нему.

Шаг 7

Чтобы снять трос ручного тормоза, вам понадобится пара кусачков, чтобы слегка сжать его конец, потянуть вверх и повернуть, чтобы освободить трос. Кабель проходит через опорную пластину и удерживается на месте несколькими зубцами. Чтобы вытащить старый кабель, вам, возможно, придется вытащить его отверткой.

Шаг 8

Кабель будет закреплен на месте или закреплен кабельными стяжками, вам нужно будет либо отсоединить зажимы, либо отрезать кабельные стяжки.Трос ручного тормоза соединяется с другим тросом, идущим прямо к рычагу ручного тормоза. В точке подключения вы можете использовать пару плоскогубцев, чтобы захватить соединение на одном конце и старый кабель на другом. Вы сможете свободно выкручивать старый кабель.

Шаг 9

Подсоедините новый кабель к разъему и защелкните его по направлению к тормозному барабану. Вам могут понадобиться новые кабельные стяжки, чтобы удерживать его на месте. Проденьте кабель через небольшой зазор в опорной пластине, пока он не войдет в зубцы.

Шаг 10

Если тормозные колодки изношены, возможно, вы захотите заменить их на этом этапе, в противном случае используйте те, которые вы только что сняли. Вставьте конец кабеля в туфлю, из которой вы его сняли.

Шаг 11

Поместите задний башмак на место внутри барабана, снова надев удерживающую пружину. Вам нужно будет сильно надавить на нее и немного повернуть плоскогубцами до щелчка.

Шаг 12

Теперь возьмите другой башмак и наденьте нижнюю пружину на нижнее отверстие, соединяющее два башмака вместе.Поместите вторую колодку внутрь барабана и соедините верх. Теперь вам нужно будет схватить верхнюю пружину и потянуть ее на место, пока она не соединится.

Шаг 13

Вставьте стопорную пружину плоскогубцами, потянув и поворачивая до щелчка. Вам нужно ослабить автоматический регулятор, что вы делаете с помощью отвертки. Он расположен на верхней пружине. Это необходимо, потому что новая обувь толще старой.
Теперь вы можете надеть крышку барабана на болты, которые удерживают барабан на месте.Теперь, когда вы поворачиваете барабан, он должен слегка тянуться. Если он движется слишком легко, вам нужно немного затянуть регулятор.

Шаг 14

Установите колесо на место и надежно затяните гайки крепления колеса. Снимите домкрат, и работа сделана.

Шаг 15

Вы захотите проверить, что ручной тормоз теперь работает правильно.

Замена троса стояночного тормоза

MINI — блог GeorgeCo Motorsports

Однажды вы потянете за ручку тормоза, и произойдет одно из двух: 1.Ничего такого. или 2. Прежде чем схватиться, он уходит почти в вертикальное положение. Если случится №1, вы порвали оба кабеля. Если случится №2, вы сломали только одну сторону. В этом посте мы расскажем, как исправить один или оба из них. Это несложный ремонт, но он может занять много времени. Вам нужно будет поставить машину на подъемник или домкраты, и вам придется снять теплозащиту вдоль задней половины выхлопного туннеля. Вам понадобится глубокая розетка на 10 мм с удлинителем, гаечный ключ на 10 мм, PB Blaster (или WD40) и новый кабель.Номера кабелей по каталогу: 34406777399 (правая сторона) и 34406777400 для левой стороны (не взаимозаменяемы). Новые кабели стоят от 30 до 50 долларов каждый.

Сначала определите, какая у вас проблема: одна или обе стороны? Посмотрите, где трос ebrake крепится к заднему тормозному суппорту. (Возможно, вам придется поставить машину на опоры и снять колеса, чтобы посмотреть.) Если вы видите, что конец все еще прикреплен, но корпус выскользнул из держателя — этот зазор указывает на обрыв кабеля.Перед заказом запчастей проверьте обратную сторону. В нашем примере оборвался только правый кабель.

Следуйте за корпусом кабеля обратно к подрамнику и снимите болт, чтобы освободить кронштейн. Продолжайте движение вверх по выхлопной трубе по туннелю. Вам нужно будет открутить два винта на выпускном конце туннеля и две гайки в середине туннеля, чтобы освободить задний теплоизоляционный экран. Здесь требуется терпение. Винты могут быть легкими, но гайки могут быть подвержены коррозии. Вот где вам пригодится PB Blaster.После того, как вы сняли тепловой экран, обратите внимание на прокладку корпуса кабеля и снимите его с зажимов. Обратите внимание, как кабель проходит через шасси в салон.

Теперь переключитесь в салон. Сожмите пыльник ebrake и потяните за раму, чтобы снять ее с центральной консоли. Вам просто нужно вытащить его из консоли, а не снимать полностью. Это просто упрощает маневрирование консоли. Осторожно подденьте четыре угла консоли, чтобы снять ее, потянув вверх.Это откроет раму. Отсоедините провод, ведущий к ручке ручного тормоза, и снимите четыре гайки 10 мм. Рама потянется вверх и в сторону, обнажая место соединения кабелей.

На фото видно, как отслоился конец кабеля. Теперь взгляните на свой запасной кабель. Видите клип на конце? Обратите внимание, как он удерживает кабель на месте после установки. Вы должны ослабить этот зажим, чтобы освободить кабель. BMW делает для этого специальный инструмент, но вместо этого вы можете использовать другое глубокое гнездо (7/16 дюйма в данном случае, но ваше может отличаться).Просто наденьте его на конец и прижмите к корпусу, чтобы освободить кабель. Как только давление будет сброшено, он высвободится. Теперь вытяните сломанный кабель из-под днища автомобиля.

Установка — это обратное снятие (я люблю это говорить). Сначала пропустите кабель через шасси. Проденьте шар в переходник. (Возможно, вам придется создать слабину на рукоятке. Под рукояткой находится стержень с резьбой 13 мм. Откручивайте гайку до тех пор, пока не будет достаточного провисания, чтобы вставить шарик в держатель.) Вернитесь под машину и вдавите корпус обратно в кронштейны и установите теплозащитный экран. Используйте болт, чтобы снова прикрепить кронштейн к подрамнику, следя за выступом на кронштейне. Теперь проденьте конец кабеля через отверстие в держателе. Если для крепления конца кабеля недостаточно провисания, вам может потребоваться сделать две вещи: снять держатель со ступицы и / или вернуться к рукоятке и ослабить ее еще немного. Пару раз потяните за ручку, чтобы все зафиксировалось, и отпустите.При отпущенном тормозе проверьте зазор между гайкой под рукояткой и рычагом. Поднимите на одну ступеньку вверх. Колеса должны быть свободными. Поднимите на две выемки вверх, должно быть сопротивление. Если нет, затяните гайку. Установите раму на место, снова прикрепите провод тормозного механизма и замените консоль и багажник. Поверка и регулировка:

  • Отпустите рычаг и убедитесь, что задние колеса не тормозят.
  • Поднимите на одну ступеньку вверх, убедитесь, что нет сопротивления (может гореть сигнальная лампа стояночного тормоза). Поднимите пыльник и ослабьте гайку, если есть сопротивление.
  • Вытяните на две выемки вверх, проверьте, нет ли небольшого сопротивления, и должна гореть сигнальная лампа тормоза. Поднимите пыльник и затяните, пока не возникнет сопротивление.
  • Управляйте автомобилем и потяните за ручку тормоза. Убедитесь, что задние колеса заблокированы.
  • Ручка не должна подниматься более чем на семь пазов и удерживать автомобиль на небольшом наклоне с тремя пазами.

Обратитесь к 10+ местным механикам для замены троса ручного тормоза

Что такое трос ручного тормоза?

Возможно, вы сможете стартовать с холма и без него, но старый добрый ручной тормоз играет важную роль в удержании припаркованной машины в одном месте.В настоящее время трос ручного тормоза принимает несколько разных обличий. Все больше и больше современных автомобилей имеют кнопочные ручные тормоза, в то время как в некоторых автомобилях используются ножные тормоза. Кабель за кулисами есть независимо от того, подключен он непосредственно к рычагу или к электродвигателю (для моделей с кнопочным управлением). Когда трос задействован, он приводит в действие задние тормоза вашего автомобиля путем непосредственного включения тормозных колодок или для автомобилей с задними дисковыми тормозами, он прикрепляется к тормозному суппорту.

Можно перетянуть тормозной трос, что приведет к трению тормозов и сокращению срока службы тормозов транспортного средства.

Как узнать, что пора заменить трос ручного тормоза ?

Если ваш тормозной трос поврежден или не работает, автомобиль может катиться, даже когда он включен. Механик будет знать, на сколько «щелчков» нужно установить кабель, чтобы он работал на оптимальном уровне.

Это не редкость, когда на большем количестве моделей автомобилей загорается сигнальная лампа, когда возникает проблема с парковочным / ручным тормозом.

Что происходит при замене троса ручного тормоза?

Чтобы завершить замену троса ручного тормоза, автомобиль необходимо поднять, чтобы механик мог получить доступ к днищу автомобиля.Трос ручного тормоза отсоединяется от рычага ручного тормоза путем снятия центральной консоли в салоне автомобиля, а затем отсоединяется от задних тормозных барабанов или суппортов.

Новый кабель будет проходить от задних тормозов (сначала подсоединяется к тормозам), закрепляется под автомобилем и соединяется с рычагом стояночного тормоза или электродвигателем в кабине. Затем он натягивается, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Сколько стоит замена троса ручного тормоза?

Стоимость замены троса ручного тормоза будет зависеть от типа вашего автомобиля.Традиционные рычажные системы начинаются от 135 долларов, а замена кабеля электрических кнопок часто стоит более 1200 долларов. В современных системах есть дополнительные компоненты, которые могут выйти из строя и со временем требуют замены.

Справедливо предположить, что более распространенные системы ручного тормоза с кнопками прослужат дольше, поскольку при этом снижается риск чрезмерного затягивания и растяжения троса. Тем не менее, замена троса ручного тормоза — редкость.

Небезопасно ли движение с обрывом троса ручного тормоза?

Ручной тормоз также известен как «аварийный тормоз».Помимо того, что он помогает быстро остановиться, он также играет ключевую роль в предотвращении скатывания вашего автомобиля на стоянке. Важно как можно скорее отремонтировать неисправный стояночный тормоз.

В My Auto Shop у нас есть сотни обученных, утвержденных MTA механиков, готовых выполнить замену троса ручного тормоза. Бронирование занимает всего 2 минуты.

Замена троса ручного тормоза | AutoGuru

Средняя оценка за замену троса ручного тормоза

звезда звезда звезда звезда звездочка

4.8 • на основе 13 отзывов 12 предприятий

Замена троса ручного тормоза


Назовете ли вы это стояночным тормозом, аварийным тормозом или ручным тормозом, на самом деле это не имеет значения — все они имеют только одну функцию, а именно механическую остановку вашего автомобиля от движения вперед или назад.

Некоторые из нас, кто более предприимчивы, могут сказать, что использовали ручной тормоз, когда автомобиль все еще движется, обычно боком, но это может быть одной из причин, по которой им необходимо заменить тросы ручного тормоза.

Если вам приходилось парковаться на холме или стартовать с холма в ручном режиме, вы были бы благодарны за эффективную работу ручного тормоза.

Если это не помогает вам в критические моменты, возможно, вам придется заменить трос ручного тормоза.

Большинство современных автомобилей теперь оснащены электронными стояночными тормозами.

Некоторые из них будут иметь электродвигатель, приводящий в действие трос, или гидравлическую / электрическую систему, которая включает тормозные суппорты.

На приборной панели или рядом с рулевой колонкой будет переключатель или кнопка для включения стояночного тормоза.

У троса ручного тормоза нет установленного срока службы.

Со временем он может ржаветь, ломаться или растягиваться.

Стоимость замены троса ручного тормоза может варьироваться, но будьте готовы заплатить от 113 до 370 долларов в зависимости от вашего автомобиля.

Если ваш автомобиль оснащен электронными стояночными тормозами и трос требует замены, вам может потребоваться более 1000 долларов, чтобы исправить это.

К сожалению, современные технологии также могут дорого стоить, если они все-таки выйдут из строя.

Что такое трос ручного тормоза?

Ручной тормоз находится внутри кабины и представляет собой управляемый водителем рычаг, который вручную поднимается с сопротивлением и снова опускается при нажатии кнопки разблокировки на конце рычага.

Это действие включает и отпускает задние тормоза.

Однако не все автомобили одинаковы.

В некоторых автомобилях рычаг включения ручного тормоза находится на полу рядом с педалями, а рычаг отпускания — возле рулевой колонки.

Многие современные автомобили оснащены переключателем или кнопкой для включения электронного стояночного тормоза.

Трос ручного тормоза присоединяется к ручному рычагу или электродвигателю.

При включении ручного тормоза трос задействует тормозные колодки или диски.

Если на вашем автомобиле есть задние тормозные барабаны, трос проходит непосредственно к тормозным колодкам и присоединяется к рычагу тормоза.

Если на вашем автомобиле установлены задние дисковые тормоза, трос по-прежнему прикреплен к тормозному рычагу, но он прикреплен к винтовой системе на суппорте, которая создает усилие на поршень, который обычно приводится в действие гидравлически.

Признаки необходимости замены троса ручного тормоза

  • Горит сигнальная лампа стояночного тормоза
  • Чтобы активировать тормоза, необходимо полностью выдвинуть рычаг стояночного тормоза
  • Рычаг стояночного тормоза имеет меньшее сопротивление, чем обычно, или его совсем нет
  • Как ни дергаешь за рычаг, машина продолжает катиться
  • Ручной тормоз блокирует тормоза, даже когда он отпущен

Как заменить трос ручного тормоза?

  • Автомобиль установлен на подъемнике
  • Центральная консоль будет снята, чтобы получить доступ к тросу ручного тормоза
  • Трос ручного тормоза отсоединен от рычага ручного тормоза или двигателя
  • Затем трос отсоединяется от задних тормозных барабанов или суппортов
  • Затем кабель снимается с зажимов под автомобилем
  • Кабель удален, и новый кабель помещен, готовый к установке
  • Затем новый трос проходит под автомобилем и закрепляется на месте от задних тормозов до паза рычага ручного тормоза или двигателя
  • Затем к задним тормозным барабанам или суппортам прикрепляется новый трос
  • Трос прикреплен к рычагу ручного тормоза и отрегулирован на оптимальное натяжение
  • Центральная консоль собрана заново
  • Ручной тормоз проверен на исправность

Полезные советы

  • Поскольку ручной тормоз важен для экстренного торможения и предотвращения скатывания автомобиля, важно как можно скорее заменить изношенный или неисправный трос ручного тормоза
  • Всегда привлекайте квалифицированного специалиста для установки троса ручного тормоза для обеспечения правильной установки и эксплуатации
  • Убедитесь, что кабель надежно закреплен на месте и не свисает.
  • Не перетягивайте трос, создавая сопротивление колесам.Когда трос отпущен, колеса должны свободно вращаться.

Насколько важна замена троса ручного тормоза?

Существует повышенная вероятность аварии, если ваш ручной тормоз не работает должным образом — вы можете легко въехать в автомобиль, идущий впереди или позади вас, если не будете осторожны.

Также есть шанс, что, вернувшись к тому месту, где вы припарковали машину, вы обнаружите, что она пропала, и обнаружите ее только через некоторое время, когда она отдыхает в чьем-то дворе у подножия холма!

Мы очень полагаемся на трос ручного тормоза, и он является ценным компонентом для повышения безопасности вашего автомобиля.Его стоит поддерживать в оптимальном состоянии в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.