Замена тросика ручника на ваз 2110: » Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112 — showtamtam.ru

Содержание

» Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Ручник, по-научному ручной или стояночный тормоз – незаменимая часть автомобиля, пользу которой многие недооценивают.

Ручник – это рычаг, который в неожиданной ситуации поможет совершить экстренное торможение автомобиля, а в сложной – тронуться с места на горке, без ущерба сзади стоящим автомобилям. И все же основной задачей ручного тормоза является удержание машины от случайного движения.

Ручник существенно облегчает жизнь автомобилистам, а иногда даже выручает. Поэтому, чтобы не случилось форс-мажорной ситуации и в необходимый момент ручной тормоз не подвел, нужно следить за состоянием троса, за его исправностью.

Как выявить неполадки в работе ручного тормоза? Перечислим основные проблемы и причины сбоя в работе ручника.

Основные неисправности ручного тормоза:

Тяжело или совсем невозможно поставить машину на ручник, трос тяжело перемещается.

Причина: в середине лопнули нити и распушились;

Машина катится, даже при поднятом ручнике.

Причина: трос слабо натянут;

При попытке поставить на ручник, машина приседает на один бок.

Причина: порвался один тросик;

Ручник слишком легко поднимается, а машина катится.

Причина: трос износился, начали рваться нити.

При выявлении неисправности, трос следует заменить. Если поблизости не оказалось автосервиса, вооружитесь двумя ключами на «13», одним на «10», баллонным ключом и плоскогубцами. Поехали!

Замена троса ручного тормоза

1. Убедитесь, что машина стоит не на ручнике. Если это так, опустите его. Чтобы обеспечить себе безопасность и предотвратить откат машины, поставьте ее на скорость и под передние колеса положите противо-откаты.

2. Далее срываем колесные болты баллонным ключом против часовой стрелки, «домкратим» машину и снимаем любое из задних колес.

3. Выкручиваем два барабанных болта и ими, путем вкручивания в специальные отверстия в барабане, снимаем его.

4. Плоскогубцами снимаем верхнюю и нижнюю пружины, ослабляя тем самым колодки, получая доступ к внутренним пружинам, отодвинув которые, беспрепятственно снимаем колодки.

5. Выдергиваем тросик из тормозного щита.

6. Ослабляем держатель троса на балке и вытягиваем из него тросик.

7. Отодвигаем резонатор (глушитель) в сторону рукой, если не получается, снимаем глушитель.

8. Ослабляем гайки натяжителя ручника (1,8). Снимаем с крепления (4) и рычага (3).

9. Вытягиваем рубашку тросика из уравнителя и вытаскиваем тросик из тяги.

С другим колесом делаем тоже самое.

Собираем в обратной последовательности.

Итоги замены

После сборки, следует проверить правильность замены тросика.

Для этого необходимо:

Поднять заднюю часть машины с помощью домкрата, либо загнать на смотровую яму;
Опустить рычаг вниз до конца;
Ослабить контргайку и затянуть до натяжения троса регулировочную гайку;

Проверить щелчки, норма от 2 до 5;
Для надежности закрутить контргайку, придерживая регулировочную от проворачивания.

Проверяем работу ручника: ставим машину на ручник и вращаем колеса. Вращение должно быть равномерным и без трений.

Для большей уверенности выбираем крутую горку (с примерным уклоном не менее 25%) и ставим машину на ручной тормоз. Стоит? Значит замена произведена правильно.

Ваз 2110: замена троса ручника своими руками

Трос ручника

Стояночный или ручной тормоз автотранспорта предназначен для экстренного торможения в создавшейся аварийной ситуации. Основное назначение — при стоянке более 6 мин с выключенным двигателем, стояночный тормоз приводится в действие рычагом.

Он расположен между передними сиденьями автотранспортного средства. На ваз 2110 замена троса ручника бывает вызвана необходимостью заботы о безопасности.
Замена троса ручника ваз 2110 может быть проведена своими силами.

Для чего нужен ручной тормоз

Замена троса ручника на ваз 2110

Согласно действующим Правилам дорожного движения ручник ваз должен удержать транспорт при уклоне до 25%. Поднимая рычаг вверх, он должен производить от 2 до 8 щелчков.
Если автомобиль находится в эксплуатации более трех лет, то необходимо провести проверку стояночной тормозной системы.Можно заехать в автосервис, там квалифицированные специалисты проведут качественную диагностику.
Так же проделать этот процесс нужно самостоятельно. Остановив автомобиль на ровной площадке, плавным движением поднимается рычаг до упора вверх.

При этом проводится подсчет щелчков, их должно быть не более 8-ми. Выйдя из салона, надо приложить усилие сзади, пытаясь сдвинуть машину.
Если она прокатилась, следовательно, придется заняться регулировкой ручника. Проведя затяжку троса, результат тот же, значит остается одно — полностью проверять состояние тормозной задней системы.

Проверка задней тормозной системы

Замена тросов ручника ваз 2110

Итак:

Автомобиль устанавливается на эстакаду или в гараже на смотровую яму. Под передние колеса подкладываются противооткатные приспособления.
Задняя часть поднимается домкратами, устанавливаются надежные подпорки. Рычаг опускается вниз до предела.

Снимаются задние барабаны и проверяются на износ. В них не допустим большой износ.
Проверяются задние тормозные колодки, их толщина должна составлять больше 2/3 новых колодок. Снизу осматривается состояние троса, он не должен иметь потертостей и оборванных прядей.

Примечание. Оборванные пряди затрудняют движение троса в оболочке, проверяется состояние наконечников.

Износ стояночной тормозной системы происходит за время эксплуатации любого автотранспортного средства.

Замена троса

Замена тросов ручника на ваз 2110

Замену троса проводят, выявив явные причины:

наконечники троса имеют выработки;
оборваны до 2% прядей;
затруднено перемещение троса в оболочке после проведенной смазки.

Инструменты, которые потребуются для выполнения ремонта:

ключ на 10 – рожковый;
два ключа на 13 – один рожковый, второй – накидной;
крупная отвертка;
две монтировки.

Порядок выполнения работ:

опустить рычаг стояночного тормоза до нижнего положения, должен отщелкнуть стопор;
освободить свободный доступ к уравнителю, снять глушитель с подушек, резонатор с задней подушки, аккуратно опустить глушитель ваз в яму;

Замена тросика ручника ваз 2110

под кузовом освободить регулировочную гайку от контргайки, открутив обои, удалить уравнитель с тяги;
вынуть наконечник оболочки из уравнителя; вынуть из проходящего под кузовом кронштейна оболочку троса;
аккуратно отогнуть скобки креплений обоих тросов;

Замена тросиков ручника ваз 2110

снять тормозные колодки, отсоединив наконечник от рычага;
освободившийся трос протянуть через кронштейн внизу кузова;
вынуть трос из тормозного щита.

Примечание:работу по отсоединению наконечника необходимо проводить вдвоем, один оттягивает коромысло монтировкой или крупной отверткой, второй откручивает гайку фиксатора, и аккуратно, чтобы не повредить руки вынимается трос из держателя.

Замена тросиков ручников ваз 2110

После проделанной операции по снятию троса, надо все места крепления и прохождения троса очистить от грязи и ржавчины с помощью металлической щетки. Промыть растворителем места прохода троса в тормозном щите.
На ночь в сквозные проходы троса налить уксусную кислоту и заткнуть пробками, уксус хорошо отъедает ржавчину.

Примечание: при заливке кислоты работы нужно проводить в резиновых перчатках.

Замена троса ручного тормоза ваз 2110

Еще раз проверяем состояние тормозных колодок. В автомагазине надо купить ремкомплект распорных планок на два барабана, для замены старых.

Установку стояночного троса производить нужно в обратном порядке:

Вставить трос в тормозной щит, установку на тормозном барабане проводить с двумя помощниками. Один натягивает на коромысло, двое нажимают на рычаги ручника.

Примечание: можно провести эту работу вдвоем, если проявить смекалку, закрепить рычаги ручника в натянутом положении. Привязать веревку к уравнительной планке, один аккуратно натягивает, второй направляет на шток и фиксирует гайкой.

Так же и со вторым барабаном и только после этого спускаться в яму для проведения дальнейших процедур. Под днищем кузова в кронштейне, тросы устанавливают крест-накрест.

Закрепить держатель троса на балке заднего моста.

Регулировка

Замена троса ручного тормоза на ваз 2110

Регулировку стояночного тормоза нужно проводить по инструкции данного автомобиля.
Ход рычага ручного тормоза находится в пределах:

при регулировке 2-4 щелчка;
в рабочем состоянии от 2 до 8 щелчков.

Нужно поставить уже собранный автомобиль на домкраты, поочередно прокрутить задние колеса, они должны свободно вращаться.

Примечание: проверяем работу задней тормозной системы на ходу. Проехать небольшой путь, затормозив тормозами несколько раз.
Остановиться и попробовать задний барабан рукой. Температура барабана должна соответствовать окружающей среды.
Если барабаны нагрелись сильнее, тогда отпускаем натяжку троса. Через час проверяем еще один раз.

Проверку работы стояночного тормоза можно провести самостоятельно, выбрав уклон 1:4 (1 м высота, 4 м длина). Выключить двигатель, установить на стояночный тормоз, выключить скорость или выжать сцепление.
Автомобиль должен остаться в спокойном состоянии. Если потребуется, подтягиваем трос.
Замену троса ручника можно провести в автосервисе. Специалисты произведут такой ремонт в короткие сроки, в течение 4-5 часов.
Так как у многих автолюбителей не всегда есть свободное время для проведения такой категории занятий. Но цена такого ремонта обойдется не слишком дешево.
Квалифицированные специалисты, применяя специальный инструмент и оборудование, быстро и качественно выполнят такую работу, но ее можно сделать и своими руками. Достаточно следовать инструкции, просмотреть соответствующее видео и фото – материалы, а также подготовить нужный инструмент.

Замена тросика ручника на ВАЗ-2110: фото и видео

Чтобы экстренно затормозить в аварийной ситуации или надежно поставить машину под склоном более чем на 6 минут с выключенным двигателем, потребуется ручник. В действие эта система приводится при помощи рычага, который расположен в салоне между передними сидениями.

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Устройство ручного тормоза на автомобиле ВАЗ-2110.

Иногда замена тросика может быть произведена своими силами, если нет поблизости СТО. Такую работу рекомендуется выполнять при наличии минимального опыта. Когда такого нет, то замену должны производить специалисты в сервисе. Это обеспечит более качественную работу и даст гарантию.

В правилах дорожного движения указано, что ручник должен удерживать транспорт на склоне в 25%. При этом водитель натягивает рычаг на 6-7 щелчков.

Осмотр троса

Когда автомобиль эксплуатируется долгое время без проведения ТО, то осуществлять осмотр тормозного тросика надо раз в год.

Для этого надо поставить авто на ровной горизонтальной площадке и натянуть рычаг привода троса в салоне. Должно прозвучать 6-8 щелчков.

После этого надо выйти из салона и попытаться сдвинуть машину, приложив усилие. Щелчков обязательно не должно быть больше восьми. Когда автомобиль покатиться при затянутом тросе, то надо провести его регулировку.

Узел регулировки ручного тормоза: 1 — контргайка, 2 — регулировочная гайка, 3 — тяга рычага, 4 — уравнитель тросов.

Проверка троса

Для этого стоит выполнить следующие действия:

Поставить автомобиль на смотровую яму.
Подложить под колеса башмаки, чтобы авто не двигалось.
Поднять заднюю часть машины на домкрате.
Рычаг опустить вниз до упора.
Проверить барабаны на колесах. Износ накладок не должен быть больше четверти от общего объема.
Трос не должен иметь потертостей и обрывов. При таких факторах он будет плохо ходить в кожухе.

Изнашиваться система может у любого транспорта во время его эксплуатации.

Повреждение оболочки троса.

Обрыв жилы троса.

Замена троса

Замена должна проводиться в таких случаях:

- Оборваны две или более нитей троса.
- Есть выработка на наконечниках.
- Трос трудно перемещается в кожухе.

Инструмент

Потребуются такие инструменты:

Алгоритм работы

Работы по замене проводятся так:

Отпустить рычаг вниз до упора.
Снять глушитель.
Открутить гайки уравнителя на регулировочном узле.
Откручиваем гайки и снимаем распределитель.
Вынуть кожух с уравнителя, открутив две гайки на 10.
Снять крепление тросов.
Снимаем трос с креплений.
Снять колодки на задних колесах и отсоединить от них трос.
Снимаем барабаны, отцепляем трос от рычага и выводим его из тормозного щита.
Вынуть трос из защиты.

Чтобы легче было проводить такие работы, их рекомендуется выполнять вдвоем. Один будет оттягивать, а второй откручивать гайки.

После демонтажа троса потребуется все места крепления к кузову и резьбовые соединения смазать и почистить от ржавчины. Также важно почистить и места прохода кожуха в креплениях на кузове. Использовать для этого можно уксус, который разъедает ржавчину. Все работы надо проводить в защитных средствах, чтобы не пораниться.
После этого в магазине нужно приобрести новый комплект планок для распора в тормозных барабанах. Если потребуется, то колодки тоже стоит заменить. Установка тросика проводится в обратном порядке.

Новый трос перед установкой лучше смазать машинным маслом.

Тяга рычага тщательно очищается и смазывается Литолом.

Регулировка хода троса ручника на ВАЗ-2110

Рычаг должен крепко затягивать трос при 2-4 щелчках.

Колодки ставятся на место и надеваются колеса. Они должны изначально вращаться свободно при отпущенном рычаге.
Потом на автомобиле стоит проехать 1-2 километра. При этом надо несколько раз затормозить.
Потом стоит попробовать барабан рукой. Он не должен быть горячим. Когда он нагреется сильней, то трос нужно немного отпустить.
Всю процедуру повторять до тех пор, пока барабан не перестанет греться.

Крутить гайку ручника намного удобнее головкой с удлинителем.

Проверка на склоне

Также работу ручника можно проверить и на склоне. Для этого нужно заглушить мотор и поставить авто на ручник, включив нейтральную передачу. Он не должен двигаться самостоятельно при уклоне в 25%. Когда он начнет катиться, то трос стоит подтянуть.

Видео о том, как отрегулировать ручник на переднеприводном автомобиле ВАЗ

🚘 Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 своими руками: видео

Стояночный (или ручной) тормоз предназначен для удерживания авто от движения на неровной поверхности. При фиксации рычага ручного тормоза в положении вверх, происходит натяжка троса, идущего до уравнителя, который в свою очередь раздаёт усилие на два задних колеса посредством уже двух тросиков. В момент, когда трос натянут, распорки в барабанах задних колёс раздвигают в разные стороны колодки, что фиксирует колёса, и соответственно автомобиль, в неподвижном состоянии.

Как и любая деталь автомобиля, стояночный тормоз имеет свойство выходить из строя. Если с вашим автомобилем произошла такая ситуация, то необходимо как можно быстрее выполнить ремонт. Замена ручного тормоза ВАЗ 2110 своими руками – не сложная процедура при наличии инструмента и соответствующих навыков. Рассмотрим каждый элемент в отдельности.

Признаки неисправности ручного тормоза ВАЗ 2110

Существует ряд признаков, указывающих на неисправность стояночной тормозной системы. Перечислим основные из них:

При затянутом «ручнике» задние колёса прокручиваются, и автомобиль скатывается с горки. Вероятно, тросик ослаблен и его следует подтянуть.
При ослабленном «ручнике» клинит задние колёса. Это говорит о примёрзших (в зимнее время года) или изношенных колодках. Также велика вероятность неисправности возвратной пружины.
При езде слышны скрипы из барабанов задних колёс. Как и в предыдущем случае, колодки клинит.
Одно из колёс заблокировано и не вращается (переходит на юз). В этом случае неисправность пружины исключается – проблема внутри барабана в одном из колёс.

В большинстве случаев достаточно выполнить регулировку тормозов, поскольку тросик имеет свойство растягиваться и провисать. Также не редко можно встретить неисправность внутри самих барабанов в виду их уязвимости внешними факторами.

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

Первое, что нужно будет сделать при обнаружении неисправности – это регулировка натяжки тросиков ручного тормоза. Для этого загоните авто на яму или подъёмник и выполните следующие действия:

Подставьте под колёса противооткатные упоры и ослабьте рычаг, опустив его вниз.
Ослабьте одним ключом контрирующую гайку, а вторым ключом начните подтягивать регулировочную гайку. Затяжку производите до тех пор, пока тросик не перестанет провисать.
Выполните проверку, потянув вверх рычаг – количество щелчков до полной натяжки должно быть в пределах от 2 до 4. Если всё именно так, оставьте рычаг в этом положении.
Затяните контрирующую гайку, придерживая от проворачивания резьбу.
Ослабьте рычаг ручного тормоза и провертье вращение задних колёса – они должны крутиться без сопротивления.

Производитель рекомендует производить подтяжку ручного тормоза раз в 30000 км.

Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110

Если регулировка ручного тормоза не помогла, значит необходимо выполнить замену одного из элементов «ручника». И одним из вариантов неисправности является сломанный рычаг. Чтобы выполнить его замену, вам понадобится стандартный набор инструментов и 15-20 минут времени. Установите автомобиль над ямой и зафиксируйте его противооткатными упорами.

Первое, что нужно сделать – это разобрать пластиковую панель между сиденьями. Затем нужно ослабить тросик натяжение тросика и снять ось тяги, находящуюся на нижней части рычага (со стороны днища). После этого открутите 4 болта крепления кронштейна рычага к кузову автомобиля (ключ на 10). Очень важно не повредить провод массы, который крепится к кузову вместе с кронштейном рычага.

Замена тяги ручного тормоза ВАЗ 2110

Тяга стояночного тормоза зачастую требует замены, поскольку она эксплуатируется в условиях высокой влажности и грязи. Самой частой причиной её замены является заржавевшая резьба, которая не даёт возможности выполнить регулировку «ручника». Для выполнения работы необходимо поднять автомобиль на подъёмнике или загнать на яму. Далее выполните следующие действия:

Опустите рычаг ручного тормоза в нижнее положение.
Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки с тяги рычага.
Извлеките ось рычага, вытащив пассатижами шпильку.
Извлеките тягу рычага из корпуса уравнителя тросов.

Установка производится в обратном порядке. После установки выполните регулировку натяжки стояночного тормоза.

Спасибо за подписку!

Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110

Тросики имеют свойство растягиваться, расплетаться, ржаветь и застревать в местах их соприкосновения с другими элементами. Если такая ситуация случилась, то необходимо их заменить. Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 – процедура, которая отнимет у вас несколько часов времени, поскольку для выполнения работы нужно снимать задние колёса и разбирать барабаны. Итак, приступим:

Перед установкой смажьте новые тросы трансмиссионным или любым другим маслом.
Выкрутите регулировочную и контрирующую гайки, таким образом отсоединив распределитель.
Снимите задние колёса, затем снимите тормозные барабаны.
Извлеките тросы из корпуса тормозного механизма.

Установку тросиков стояночного тормоза выполняйте в обратном порядке.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
Демонтируют тормозной барабан колеса.
Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
Извлечение наконечника троса из управления.
Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

И так, вот причины, при которых требуется замена тросика ручника ВАЗ 2110:

• Ослаблены наконечники тросика
• Начали рваться нити тросика
• Тросик тяжело ходит в обложке не смотря на смазку

Для замены тросика ручника вам понадобятся следующие инструменты:

• Ключ на 10
• Два ключа на 13

• Большая отвертка

Порядок снятия тросика ручника ВАЗ 2110:

• Опускаем рычаг ручника вниз
• Снимаем тормозной барабан соответствующего колеса
• Снимаем глушитель и резонатор с подушек подвески и опускаем вниз
• В низу, где крепится ручник, откручиваем контргайку и регулировочную гайку, снимаем уравниватель (поперечная пластина) с тяги
• Вынимаем наконечники тросаика из уравнивателя
• Вынимаем наконечники оболочки тросика из кузовных кронштейнов
• Отгибаем две скобы крепления каждого тросика
• Снимаем заднюю тормозную колодку и отсоединяем наконечники крепления тросика от рычага
• Ослабляем гайку крепления тросика на балке и вынимаем тросик
• Вынимаем тросик из кронштейна на кузове и тормозного щита

Установка тросика ручника проходит в обратной последовательности. После установки тросика нам необходимо его отрегулировать. В соответствии с нормами завода изготовителя, при регулировке ход рычага стояночного тормоза должен составлять от 2х до 4х щелчков, при эксплуатации от 2х до 8ми. Если щелчков больше 8ми и менее 2х, то ручник требует регулировки. За золотую середину можно взять 6ть щелчков.

Порядок регулировки тросика ручника ВАЗ 2110:

• Опускаем рычаг ручника в низ
• Взяв два ключа на 13, одним отпускаем контргайку регулировочного устройства, а вторым не даём регулировочной гайке провернутся
• Закручиваем гайку натяжителя до момента натяжения тросика
• Проверяем, чтобы количество щелчков при поднятии рычага стояночного тормоза соответствовало норме
• Закручиваем контргайку придерживая гайку натяжителя
• Проверяем равномерность кручения задних колёс, чтоб небыло затирания
Тросик ручника заменён и отрегулирован. Счастливого пути!

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 – Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем “ТАЗе”, и хотел бы поделится успешным опытом)))

Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:
Были куплены
— Тросы ручника
— Ремкомплект ручника
— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

После проделанной работы подтянул ручник до 4х щелчков и поехал на тест-драйв. Подтягивал тросик ручника при подвешенных задних колесах что бы контролировать прокручивание колес и равномерное подтягивание.

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!
Сильно не “пинайте”, всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Исправные колодки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери управления автомобилем и аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя их менять. Кстати, обращаться в сервисный центр необязательно.

В этой статье мы обсудим, как заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но сначала разберемся с признаками их неисправности методами диагностики и выбора подходящей модели.

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Передние «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе:

Диск тормозной;
Суппорт;
Цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
Две колодки;
Элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Колодки помещены внутрь, таким образом прижимаясь к тормозному диску, заставляя ступицу останавливать вращение.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь каждого механизма имеет свои ресурсы, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 не исключение. Их ресурс, заявленный производителем автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии нормального использования. Часто они выходят из строя намного раньше. О своей вине могут сказать:

Горение контрольной лампы на панели приборов;
Снижение эффективности торможения и «виляющего» рулевого управления;
Писк, дребезжание, хруст при торможении.

Кто-то, наверное, удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют конструктивный износ. Когда они изнашиваются больше обычного, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Как проверить колодки

Тестовая накладка предназначена для определения толщины накладок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина футеровки должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге. И экономить незачем. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят эти запчасти недорого — около 300 руб. Можно выбрать колодки и известных производителей автозапчастей. Они дороже (до 1000 рублей), но по качеству намного лучше.

Ни в коем случае не покупайте дешевые копии из Азии. Мало того, они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют попарно и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех товаров.

Необходимые инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти на замену, убедитесь, что под рукой у вас были необходимые инструменты и средства. Среди них: Домкрат

;
Скоба;
Жидкость против ржавчины;
Шприц медицинский на 20 кубиков
Ключи 13 и 17;
Отвертка шлицевая
Плоскогубцы;
Молоток и зубило;
Ключ трубный (газовый).

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 производится следующим образом:

Поставьте Автомобиль на ровную площадку.Закрепите задние колеса.
Откручиваем колесные болты, поддомкратим кузов и разбираем колесо. Вывернул руль, чтобы разобрать руль до упора.
Осмотрите тормоз на предмет механических повреждений.
Определите количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, с помощью шприца слейте жидкость (30-50 мл).
Придавите стопорное кольцо нижним болтом суппорта. Для этого используем катушку и стамеску.
Ключ на 13 поворачивает нижний болт суппорта.Наклеить пальчиковый ключ на 17. При необходимости использовать жидкую ржавчину.
Выверните болт и снимите суппорт.
Откройте суппорт и снимите его с тормозных колодок ВАЗ-2110.
На задней (внутренней) колодке установлен датчик износа. С помощью плоскогубцев откусите идущий к нему провод. Потом рассадина разъема датчика.
Установите новые колодки в суппорт. Будьте осторожны, чтобы не перепутать. Внутри есть площадка, на которой установлен датчик.
Если поршень мешает установке, «протолкните» его выступы трубным ключом.
После установки колодок подключил датчик к жгуту.
Сборку производят в обратной последовательности.
Следуя этому алгоритму, замените колодки на другом колесе.

По завершении не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, загорается ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Задние тормозные «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Рабочий тормозной цилиндр;
Две колодки;
Стояночный тормоз;
Элементы крепления.

Принцип работы заднего тормоза следующий. Когда вы крутите педали, тормозная жидкость воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они номинированы и бросают планшеты в руки. Их накладки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие с помощью троса и тяги. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, колодки она разводит.

Что вам понадобится для замены задних тормозных колодок

Первым делом нужно купить тормозные колодки.При их выборе следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 по оригинальному предложению 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Желательно приобрести комплект пружин: компрессионные и направляющие.

Необходимые инструменты:

Домкрат;
Скоба;
Молоток;
Деревянная распорка;
Ключ 8;
Два гаечных ключа 13;
Жидкость против ржавчины;
Длинногубцы.

Перед Как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не забудьте освободить трос ручного тормоза. Без него, учитывая, что они не изнашиваются, установить их в имеющийся барабан у вас вряд ли получится. Ослабляет трос на яме двумя плоскими ключами 13.

Замена задних колодок на «десятку»

Процесс замены задних тормозных колодок следующий:

Ставим машину на ровную площадку, обездвиживаем передние колеса. . Поворачивает болты нужны колеса.
Поддомкратить кузов, выкрутить болты и полностью разобрать колесо.
Гаечным ключом на 8 выкручиваем направляющие шпильки на тормозном барабане (2 шт.)
Молотком и проставками сбиваем барабан со ступицы. Если его нельзя обработать на месте, он «садится» на выступ ступицы с жидкой ржавчиной.
Длинногубцами снимите направляющие (маленькие) пружины с обеих колодок.
Используя тот же инструмент, снимите тягу и снимите сначала верхнюю возвратную пружину, затем нижнюю.
Установлены новые колодки и произведена установка механизма в обратном порядке.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, Замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс очень простой и не занимает много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Вилка выключения сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Пожалуй, самые важные компоненты в любом автомобиле — это двигатель и коробка передач. Но не менее важный элемент — хват. Он расположен между двигателем и трансмиссией и служит для передачи крутящего момента от маховика на первичный вал.Сцепление бывает нескольких видов — сухое и мокрое.

Какое сцепление на ВАЗ-2110? Он относится к первой категории и является однодисковым. Конструкция довольно проста и надежна, но со временем может вызвать проблемы. Итак, давайте рассмотрим причины неисправностей и описание процесса замены сцепления на ВАЗ-2110.

Устройство

Сначала давайте углубимся в конструкцию этого узла. В состав системы помимо самого ведомого диска входят:

Выключатель сцепления.
Прижимной диск.
Привод (трос сцепления установлен на ВАЗ-2110).
Вилка.
Выжимной подшипник.
Корзина.

Принцип работы системы основан на плотном сжатии поверхностей трения диска и накладок маховика, передающего крутящий момент от коленчатого вала. Для переключения передач на пониженную или повышенную передачу водитель нажимает на педаль сцепления на ВАЗ-2110, тем самым отводя диск от маховика с помощью тросового привода и вилки.

После включения необходимой скорости валы притираются при отпускании педали. Чем плавнее он будет отпущен, тем мягче будет ехать машина. Диск просто служит для выравнивания крутящих сил. Без этой детали было бы невозможно избежать рывков и других нагрузок, негативно влияющих на ресурс и работу ответственных узлов. Как определить, что сцепление на ВАЗ-2110 пришло в негодность? Симптомы неисправности обсуждаются ниже.

Неполное включение

Характерным признаком является то, что коробка передач с трудом включается или не входит вообще.Может сопровождаться сильным хрустом даже при полностью нажатой педали. Причин такой поломки несколько:

Деформация или повреждение ведомого диска.
Вилка сцепления изношена.
Неправильно отрегулирован тросовый привод.
Изношены диафрагменные пружины на диске сцепления.
Недостаточный ход педали.
Отсутствие смазки в направляющей втулке подшипника.
Различные регулировки рычагов прижимной пластины.

Вибрация

На ВАЗ-2110 возникает вибрация при включении передачи? В этом случае диск сцепления может сильно износиться.Также причиной вибраций является неправильно закрепленная коробка передач (в случае ее ремонта со снятием) или расшатавшаяся опора двигателя. В последнем случае коробка передач может перекоситься. Из-за этого валы совпадают друг с другом несимметрично. Упругие пружины ведомого диска также теряют эластичность, и накладки сцепления коробятся.

Шумы

Почему на ВАЗ-2110 шумит сцепление? Эта неисправность уже не из-за диска (возможно, в случае ослабленных пружин), а из-за изношенного подшипника.Главный из них — выключение сцепления.

Это он издает характерный шум и вой при выключении сцепления. Проверить это очень легко. Нужно внимательно прислушиваться к работе коробки с включенным мотором на нейтрали. Если гул пропадает при нажатии на педаль, значит, выжимной подшипник на ВАЗ-2110 пришел в негодность. Как видим, большая часть проблем связана с управляемым диском. Если наблюдаются такие неисправности, следует заменить сцепление на ВАЗ-2110.

Инструменты

Чтобы операция прошла успешно, нам понадобятся рожковые ключи и головки, домкрат и баллонный ключ. Все работы можно производить на ровной площадке, но лучше использовать для этого смотровую яму.

Начало работы

Итак, загоняем машину в яму и блокируем задние колеса нажатием на рычаг стояночного тормоза. Саму коробку опускаем в «нейтраль». Затем отрываем колесные болты и приподнимаем переднюю левую часть автомобиля. После снятия колеса необходимо будет открутить болты нижней шаровой опоры.Также следует снять датчик массового расхода воздуха и хомут для крепления его трубы. Вытаскиваем воздушный фильтр. Далее снимаем трос сцепления с вилки. Для этого ослабьте две гайки, которыми трос крепится к кронштейну трансмиссии. После этого снимаем минусовую клемму с АКБ и откручиваем болт крепления стартера. Далее откручиваем болт крепления КПП ключом на 19 с удлинителем. Снимаем верхнее крепление стартера и снимаем фишку с датчика скорости. Также откручиваем трос спидометра, который установлен в коробке.

После этого вместе с рычагом извлекаем продольную растяжку. Откручиваем болт крепления третьей коробки передач. Находится в районе ШРУСа. Откручиваем болты крепления жиклеров и вынимаем их. Затем отпускаем гайку, которая находится на зажиме тяги управления КПП. Мы также снимаем тягу. Далее устанавливаем упор под двигатель.

Лучше, чтобы это был валет. Таким образом, мы можем изменять положение мотора относительно тела.Сверху под упор кладем штангу или кусок жесткой резины, чтобы не повредить элементы силовой установки.

Далее откручиваем гайки задней подушки двигателя. Затем осторожно отодвиньте коробку передач от двигателя и опустите на пол. Элемент будет висеть на полуоси. Теперь у нас есть доступ к сцеплению. Вытаскиваем корзину с диском и делаем дефект.

Устранение неисправностей

Итак, исследуем внешнее состояние диска. На нем не должно быть следов нагара и люфта пружин.Также смотрим на лепестки корзинки. Они не должны быть слишком загнутыми внутрь. Также стоит достать выжимной подшипник. Покрутите его пальцем и прислушайтесь к его работе. Если при вращении шумит, значит, он уже изношен. Следует отметить, что в подшипниках отсутствует шум.

Даже если он едва заметен, со временем он перерастет в настоящий гул. Поэтому, чтобы снова не разбирать коробку, мы также меняем выжимной подшипник на новый.При установке важно не перепутать стороны. Что касается смазки, то она уже заложена производителем в держатель. Но иногда фирмы жалеют смазку для подшипника, из-за чего изнашиваются на 30 тысяч. Для большей уверенности стоит приобрести специализированную смазку (например, от ВМП-авто) и еще раз обработать ею зажим. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Используйте входной вал трансмиссии для центрирования диска с корзиной.Его можно купить при любой разборке (может быть даже неработающей). Установите корзину, а затем вал. Он будет имитировать вход в нашу коробку. И на нем уже затягиваем болты крепления.

Сколько стоит новое сцепление?

Сейчас в продаже целые комплекты сцепления для ВАЗ-2110. Цена 2400 рублей (производитель «ОАТ»). В комплект входят:

Диск сцепления.
Выжимной подшипник.
Корзина сцепления.

Каталожный номер этого продукта 2110-1601000-00.

Комплект подходит для автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, а также «Лада-Грант». Набор весит 4,4 килограмма.

Как продлить?

Основным фактором, влияющим на долговечность сцепления, является стиль вождения. Чтобы сохранить диск, следует избегать высоких нагрузок. Не заводите двигатель на высоких оборотах (крутящий момент) и не перегружайте сам автомобиль. Последний фактор также относится к тем, кто любит ездить с прицепом. Помните, что каждый килограмм прицепа загружает коробку передач и сцепление в сборе.Не буксируйте автомобили, масса которых превышает вашу снаряженную массу. Эти факторы напрямую влияют на срок службы диска сцепления. Используя аккуратный стиль вождения, можно увеличить возможности этого элемента до 150 и более тысяч километров. В режиме спортивной езды и других нагрузок даже самое качественное сцепление ВАЗ 2110, цена на которое довольно высока, не протянет и 40 тысяч километров.

Доброго времени суток всем. Опишу свою историю, связанную с заменой сцепления, а точнее чем она «закончилась» и как она была бюджетной и успешно решена.

Около полугода назад заметил, что машина (у меня ВАЗ 2110, но если у вас ВАЗ 2114, то особой разницы нет) стала немного странно себя вести. Однажды она отлично потянула, а так вышло, ну ничего. Причем обороты стабильно растут, а динамики нет. Ездил с такими симптомами около четырех месяцев. Следующим этапом неисправности стало то, что первая и вторая передачи стали включаться с усилием, а задняя вообще с треском и подобными звуками.Приложив педаль почти к панели, переключение вернулось в норму, и конечно же тяги не появилось. В таких случаях говорят — пробуксовывает сцепление. Двигатель ревет на оборотах, но не двигается. Было решено отремонтировать.

Обзвонив несколько СТО, выяснили, что цена на замену сцепления высокая (около 3500 руб.). Решил, что это не для меня и начал искать подходящую дырку для замены сцепления своими руками. Можно, конечно, сделать это на домкрате, но я с таким ремонтом не сталкивался и не хотел усложнять работу.Нашел яму (спасибо другу). Выбрали день и приступили к замене. Сразу скажу, что фото получилось не очень, но я постараюсь описать все засады и тонкости, с которыми вам, возможно, придется столкнуться.

Замена сцепления ваз 2110 2114

Первым делом загнали в яму и сняли защиту двигателя. Здесь не должно быть проблем. Все болты открутились на ура. Масло можно слить, чтобы уменьшить вес коробки.Диск из него вытаскивать не будем, поэтому сливать не надо.

Ослабьте крепления переднего колеса. Разблокируйте обе гайки ступицы и открутите. Старые лучше не класть обратно. Покупайте новые. Стоят они около 70 рублей.

Поднимите автомобиль и поместите под него блоки или эстакады. Снимите оба передних колеса.

НЕ выполняйте работы на домкрате без надежной страховки.

Снимите трос сцепления с вилки и открутите его от кронштейна, который находится на коробке.Вам понадобится два ключа на 17. Для удобства лучше вынуть аккумулятор.

Отсоедините разъем датчика скорости.

Снимите кожух воздушного фильтра после отсоединения микросхемы от датчика массового расхода воздуха.

Выверните болт крепления модуля зажигания к коробке передач и еще один болт рядом. Он один из тех, которые соединяют коробку передач с двигателем.

Открутите гайку на стартере, удерживающем плюсовой провод.Отсоедините клемму от тягового реле.

Выкрутите верхний и нижний болты крепления стартера, затем снимите его.

Для профилактики бендикс можно обработать небольшим количеством литола и аналогичной смазкой.

Вверху есть еще один болт, который удерживает коробку передач. Он находится в районе термостата. Его закрывают топливные трубы.

На этом работа вверху завершена.

Спускаемся в яму.

Многие пишут, что надо убрать «саблю», но мы пошли другим путем. Открутили шар от ступицы и болт, соединяющий рычаг и стабилизатор. Потом просто загнули рычаг вниз. Такой способ подходит, если позволяет яма и полностью заводить коробку передач вы не собираетесь.

Берем левую ступицу и вытаскиваем привод.

Откручиваем защитный щиток маховика.Есть три болта. Не знаю почему, но для меня они были другими. Два откручивал головкой на 10, а третий на восьмерку. Я так и не понял.))) Может кто подскажет, почему это так?

Затем отсоедините тягу переключения передач, ослабив один болт. Рекомендуется заранее отметить положение тяги, чтобы потом было легче регулировать скорости. Я последовал этому совету, но при последующей настройке он почему-то не сработал.Это такая доп инфа)))

Теперь ослабьте один болт крепления коробки передач, который находится под стартером (он уже снят), но не полностью.

И еще один болт находится в районе правого привода. При разборке мы этого не заметили и долго пытались понять, почему коробка не выходит. Отверните и этот болт, но не выкручивайте его полностью. Для этого требовался хороший удлинитель и надежная головка.

Теперь нужно взять домкрат и поставить под двигатель. Когда начинаем откручивать подушки, мотор останется только на одном и может упасть, порвав шланги отопления. Поместите небольшую доску между домкратом и двигателем, чтобы не повредить картер. Его необходимо установить ближе к КПП. Также на всякий случай лучше подложить под ящик блок.

Когда двигатель надежно закреплен, снимите подушки.

Сначала снимаем заднюю опору.Можно просто открутить от корпуса. Он держится на двух шпильках, но этот способ подходит, если вы уверены, что гайки легко открутятся и не сломаются. Мы не экспериментировали, сделали так: На самой подушке есть болт, он смотрит в сторону салона. Его необходимо ослабить и немного открутить. Затем отсоедините кронштейн подушки от коробки передач и отведите его как можно дальше в сторону. Может, это неправильный путь, но так штифты остались целы, и мы довольны)))

Теперь откручиваем левую подушку коробки.Есть две гайки, одна вверху и одна внизу. Крепление похоже на шпильку с резьбой с обеих сторон. К сожалению, я не сделал снимок.

Теперь вам двоим нужно отодвинуть коробку от двигателя и опустить ее на изогнутый рычаг. Делайте это осторожно, не повредив трубы и проводку. Коробка тяжелая, около 30 кг, если не ошибаюсь. С нас хватило))).

При перемещении контрольной точки следите за тем, чтобы ее направляющие не выпадали. Они расположены в нижних отверстиях крепления коробки передач.Они похожи на трубки.

Коробка сдвинется назад примерно на 10-15 см. Этого достаточно для замены корзины и диска сцепления, а также подшипника и вилки.

Когда мы отодвинули коробку, то увидели, что внутрь упали три лепестка корзины. Сразу стало понятно, что он под замену.

Приступим к удалению корзины. Он прикручен к маховику шестью болтами по 8. Откручиваем их с большим усилием. Пришлось использовать рычаг. Перед откручиванием зафиксируйте маховик от проворачивания.Для этого потребуется отвертка или что-то подобное.

Открутив корзину и вынув диск, решили поменять оба.

Установка

При установке корзины и диска сцепления необходимо использовать имитатор первичного вала. Это нужно для того, чтобы детали стояли ровно. Такую центровку можно купить в магазине за 100 рублей. Тоже будет работать с «копейки».

При установке коробки важно попасть в дыру двигателя со стоящей на ней шпилькой.Он находится в районе правого руля. При установке КПП мы не учли этот факт и долго терпели поворот КПП.

Когда коробка сцеплена с двигателем, затяните крепежные болты, но не полностью. Их нужно растягивать, когда ящик садится на подушки, чтобы не было смещения.

На дальнейших этапах сборки проблем быть не должно.

Не забудьте заблокировать гайку ступицы, отрегулировать педаль сцепления и коромысло.

Надеюсь, кому-то поможет этот материал при замене КПП. В ремонте автомобилей ВАЗ 2110 или 2114 разницы практически нет. Все они лады)). Честно говоря, подумал, что будет сложнее поменять сцепление, но главное завести, а деваться некуда). Если есть возможность, попробуйте отремонтировать машину самостоятельно. Это и экономия денег, и накопление опыта. Всем удачи.

Поломка поломка рознь, каждый проявляется по-разному.Один может годами трепать нервы, то исчезать, то появляться снова, а второй проявляется мгновенно и в самый неподходящий момент. Одна из них — выход из строя педали сцепления на ВАЗ-2110. Случай, конечно, неприятный, но далеко не фатальный. В большинстве случаев восстановить сцепление своими руками сможет каждый автомобилист, главное знать причины и что делать.

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Схема сцепления десятков.Для тех времен не было ничего нового!

Конечно, каждый, кто водит ВАЗ-2110, знает устройство однодискового механизма сухого сцепления и его привод. Как и во всех недорогих автомобилях, простейшее сцепление приводится в действие не гидравлически, а механически: нажимаем педаль 9, педаль тянет трос, трос приводит в движение вилку 4, а вилка уже толкает выжимной подшипник 13, который воздействует на лепестки нажимного диска 6 Диск сцепления отведен от ведомого диска 7, сцепление выключено.

Если хотя бы один из элементов этой цепи теряет свои свойства (прочность, эластичность, целостность), педаль просто падает в пол или сцепление не выключается частично или полностью.

Рассмотрим самые частые неисправности, характерные для десятого семейства машин.

Вилка выключения сцепления

На вилке сцепления либо изгибается, либо трескается рычаг, либо изнашиваются лапы в местах контакта с подшипником сцепления.

Не зря рейтинг неисправностей мы начали не с кабеля, что логичнее было бы предположить, а именно с вилки. Дизайн и материалы этого элемента были выбраны неудачно. что некоторым удается заменить на 3 вилки в год … Симптомы поломки просты — резкое падение педали в пол. В этом случае вилка иногда не ломается полностью, а ломается, создавая иллюзию целого элемента.

Типичная поломка вилки сцепления.

Рассчитать поломку несложно — открываем капот и руками сдвигаем вилку.

Если болтается свободно, видны трещины или перегибы, добираемся до магазина запчастей, покупаем новую вилку и меняем; для его замены придется частично снять коробку передач. Цена новой вилки не более 500 рублей, но продают по заводской артикул 21100-1601200 … Также в продаже есть вилки дешевле других производителей, есть усиленные конструкции и подороже.

Трос сцепления

Вилки выходят из строя гораздо реже и при щадящем режиме выдерживают более одного комплекта сцепления.

Потертый трос.

Обрыв кабеля в нескольких местах — возле самой педали, на изгибе моторного отсека или у концевого выключателя, на регулировочной штанге. Обрыв также сразу бросается в глаза: кабель ослаблен, иногда видны места обрыва.

В редких случаях обрыв кабеля непосредственно в кожухе, это тоже довольно легко диагностируется — тянем за любой свободный конец кабеля, если он поддается и снимается без проблем, покупаем или вынимаем новый из багажник. Его каталожный номер ДААЗ 2110-1602210 , а за кабель просят от 370 до 450 рублей в зависимости от производителя.

Новый трос на ВАЗ-2110.

Заключение

Другие причины падения педали встречаются крайне редко и проявляются постепенно.

Например, при разрыве диафрагмы нажимного диска мы сначала услышим треск и шум в корзине, она может издавать долго, долго и трескаться, пока диафрагма не разрушится полностью. Это означает, что мы близки к провалу. Конечно, не стоит доводить до этого, а сразу замените сцепление на ВАЗ-2110. Хороших дорог и цепкого всем сцепления!

Вилка сцепления выполняет функцию выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления).Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях. Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107.
Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления у классики выглядит немного иначе.

Признаки неисправной вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (правда, крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно. Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота — это простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена втулки на 2106, 2107

На классике треснувшая вилка — довольно частое явление, и автомобилисты привыкли менять ее, не снимая коробки.Для этого концы новой вилки обтачиваются под углом 45 градусов, чтобы она могла войти под нажимной пружиной. Также не будет мешать крючок с загнутым на 5 сантиметров концом, будем поддевать им пружину.
Нам нужно попасть под опорный штифт вилки (болт с шаровой головкой) и ножки зажаты между ступицей выжимного подшипника и пружиной. После определенного количества попыток их количество зависит от вашей аккуратности и терпения, вилка сцепления встанет на место.

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но и там есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Сначала снимите нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить.
Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.
Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Чтобы трансмиссионная система работала без поломок, необходимо следить за исправностью всех входящих в нее элементов. Одним из таких элементов является вилка сцепления. Важно уметь делать ремонт самостоятельно. В статье описано, как работает вилка сцепления, как поменять на автомобиле ВАЗ 2110.

Вилка сцепления (BC) — важный элемент трансмиссии автомобиля. Это рычаг, с помощью которого нажимной диск убирается, в результате чего сцепление выключается.Солнце иногда называют выключенным.

BC — это в основном часть механической коробки передач, реже гидравлических приводов. Конструкция самолета в коробке передач на ВАЗ 2110 довольно проста: металлический стержень, на котором закреплен рычаг и две ножки.

Под номером 5 BC

При нажатии на педаль сцепления (PS), благодаря BC, муфта выжимного подшипника перемещается, таким образом, внутренний край пружины перемещается вперед и устройство выключается. Естественно, правильное включение выключателя сцепления зависит от исправности самолета.

Замена ВС требуется в следующих случаях:

обнаружена деформация детали;
выявлены трещины по кузову;
искривление солнца;
выявлены дефекты ножек в местах соприкосновения с выжимным подшипником сцепления;
ноги изношены.

На фото разбитый самолет.

Солнышко со сломанным рычагом

Если на самолете есть трещины, то это снижает качество ПС, происходит поздний заед, машина может буксовать, при нажатии педаль проседает.Есть необходимость регулировать свободный ход. По трещине БК отклоняется от выжимного подшипника. Регулировки хватает всего на несколько дней, а в случае значительного дефекта необходимо отрегулировать ее через несколько часов.

Поломку необходимо немедленно отремонтировать, так как это может привести к быстрому износу. Если летательный аппарат полностью сломается, педаль выйдет из строя, и транспортное средство не сможет двигаться.

Трещину можно обнаружить при визуальном осмотре, поместив автомобиль на эстакаду или смотровую яму и найдя защитный пыльник на днище автомобиля.Сдвинув пыльник, нужно осмотреть заглушку на предмет трещины, удобнее использовать фонарик.

Необходимые инструменты

Для выполнения процедуры замены воздушного судна машина должна быть установлена на подъемном устройстве или в смотровой канавке. Машину можно поднять домкратом и установить на опоры.

Из инструментов и материалов необходимо подготовить:

самолет новый;
набор ключей;
плоскогубцы
отвертка;
горелка;
домкрат.

Подготовив все инструменты, можно приступать к процессу замены.

Запчасть новая

Этапы

Для того, чтобы поменять самолет на ВАЗ2110, необходимо снять коробку передач. После демонтажа коробки выполняются следующие действия:

Для начала нужно снять выжимной подшипник сцепления.
Затем с помощью отвертки подденьте защитный кожух летательного аппарата и снимите его. Если он имеет следы износа, истирания, потерял эластичность, его следует заменить.
Далее нужно вынуть пластиковую втулку БК. Для этого с помощью плоскогубцев сожмите лепестки, фиксирующие втулку, и снимите ее.
Далее необходимо оценить состояние втулки. Если на ней есть повреждения, следы износа или сломанные язычки фиксатора, то деталь следует заменить.
Затем нужно поднять самолет и снять его с втулки, находящейся в картере сцепления (CC), а также вынуть вилочный рычаг из отверстий CC.
Далее необходимо снять пружинный зажим с самолета.Если он поврежден или потерял эластичность, его необходимо заменить.
Металлическую гильзу, запрессованную в КС, желательно заменить на новую деталь.
Перед установкой нового самолета необходимо смазать все втулки внутри.
Установка самолета производится в обратной последовательности.
Вставляя пластиковую втулку, убедитесь, что лепестки надежно удерживают втулку в КС.

Таким образом, замена самолета вместе со снятием коробки передач займет около 3-4 часов.Главное иметь хотя бы небольшой опыт слесаря и знать устройство автомобиля ВАЗ 2110.

Фотогалерея

Вытащить резиновый пыльник Вытащить пластиковую втулку Вынуть вилку сцепления Проверить металлическую втулку Вынуть пружинный зажим Проверить правильность установки

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

В этом видео подробно показано, как снять выжимной подшипник и БК.

AvtoZam.com

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Вилка сцепления необходима для правильной работы всей трансмиссионной системы.Этот механизм представляет собой рычаг, при нажатии на который происходит следующее: когда педаль нажата, сцепление движется, выжимной подшипник, это заставляет внутренний край пружины двигаться вперед, и сцепление выключается.

Когда педаль движется назад, сцепление включается, поэтому иногда эта часть называется выключенной или включенной вилкой соответственно.

Обычно вилка сцепления находится в механических коробках, иногда в гидравлических. Вилка привода представляет собой металлический стержень, на котором закреплены рычаг и две ножки.

Какие обычные неисправности вилки сцепления ВАЗ-2110 требуют замены?

Вилка сцепления подвержена износу, как и другие детали. Возможен и заводской брак, но из-за простоты конструкции встречается гораздо реже.

Ломается вилка сцепления. В этом случае педаль резко падает, продолжать движение вперед практически невозможно.
Трещина. Сцепление захватывает все, что внизу, регулировка практически безрезультатна. Когда трещина расширяется, педаль сцепления снова опускается.
Кривизна.
Износ на ногах.
Дефекты стопы в месте контакта гильзы вкладыша.

Вилку нужно менять в любом случае, так как эта деталь необходима для передвижения вашего автомобиля. Без него невозможно переключение передач.

Стоимость запчасти 300-500 руб. Обратите внимание при выборе качества материала, толщины металла. Очень часто вилка из тонкого железа сгибается практически сразу.

Хотя деталь проста по конструкции, заменить ее самостоятельно может оказаться непросто. При обращении в автосервис вам придется заплатить от 1500 до 2500 рублей за замену вилки привода сцепления ВАЗ-2110.

Замена

Если поменять вилку на классике, не снимая коробку передач, еще можно, но на ВАЗ-2110 сделать то же самое не получится. Замена займет от 3 до 4 часов в зависимости от опыта.

Снять КПП.
Снимите упорный подшипник.
Следующий шаг — снять резиновую крышку, поддев ее отверткой. Вытаскиваем вилку включения. Он также нуждается в замене, если он деформирован, потрескался или затвердел.
Используйте плоскогубцы, чтобы сжать фиксирующие выступы на одной стороне картера. С помощью отвертки поднимите пластиковую втулку оси вилки. Если на колпачке заметны повреждения, следы износа, значит, его тоже нужно поменять.
Отсоединяем собственно вилку сцепления: подняв ее, нужно снять ее ось со втулки.Сначала вынимается ось, затем рычаг из выходных отверстий в картере.
Надо отжать концы пружинного зажима вилки и снять его. Деформированный фиксатор необходимо заменить.
Заменяем вилку, имеющую признаки износа.
Обычно рекомендуется заменить металлическую втулку, особенно если она явно изношена.
Перед установкой новой детали необходимо смазать как металлические, так и пластиковые втулки.
Затем установите заглушку.Сборка производится в том же порядке, начиная с конца. Осторожно затяните пластиковую втулку. Выступ на нем должен находиться в выемке в картере. Лепестки должны крепко удерживать рукав, не давая ему выпасть.

Результат

Если при замене использовать запчасть надлежащего качества, то вилка привода сцепления прослужит долго. Замененные аксессуары защитят механизм и улучшат его работу.

mylada.net

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Введите нужный запрос в поисковую строку

beeanta.ru

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Вилка сцепления выполняет функцию ее выключения (отсюда и название вилка выключения сцепления, или вилка привода сцепления). Это своего рода рычаг, при нажатии нажимной диск втягивается, а сцепление выключается. Еще ее можно назвать вилкой сцепления, потому что при обратном действии, когда вы отпускаете педаль, вилка включает ее.

Эта деталь обычно используется в механических трансмиссиях и гораздо реже — в гидравлических трансмиссиях.Рассмотрим конструкцию вилки сцепления на примере автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 и ВАЗ 2106-2107. Вилка состоит из рычага и двух ножек, закрепленных на металлическом стержне.

Вилка сцепления классической выглядит немного иначе.

Признаки неисправности вилки

Как и любая другая деталь, она подвержена износу, также возможен заводской брак (хотя он встречается крайне редко из-за простоты конструкции). Когда вилка сразу ломается, педаль просто вываливается и дальше движение маловероятно.Но бывает так, что в вилке появляется трещина, а потом муфта начинает хвататься все ниже и ниже, и регулировка помогает лишь на короткое время, и по мере того, как трещина расширяется (увеличивается), педаль снова опускается.

Простота есть простота, но замена этой детали представляет собой довольно хлопотную задачу, поскольку замена вилки сцепления влечет за собой снятие коробки передач. Если на классике (ВАЗ 2016-07) можно попробовать провести эту процедуру, не снимая коробку передач, как говорят некоторые источники, то с переднеприводным семейством ваз об этом совершенно не может быть и речи.

Замена вилки на 2106, 2107

Стоит отметить, что на автомобилях ГАЗель также возможна замена этой детали без снятия коробки, по описанной выше методике. В ГАЗели с двигателем 402 серии это вообще слабое место, и владельцы этих моделей постоянно жалуются на слабую вилку и ее постоянную поломку. Одно из решений данной проблемы — установка усиленной вилки от другой модели (Валдай), но там тоже есть тонкости и нюансы, которые, несомненно, стоит изучить перед тем, как приступить к процедуре замены.

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Первым делом снимаем нажимную пружину вилки сцепления. После этого снимаем пластиковую втулку вала и пыльник. Теперь его можно аккуратно удалить. Обязательно проверьте состояние втулок, как нижнего металла, так и верхнего пластика, и при необходимости замените их, если они сильно изношены. Пыльник тоже не мешает осматривать на наличие разрывов.

Устанавливаем новую вилку в обратном порядке, не забывая предварительно смазать втулки.

Как поставить воздушный фильтр на ВАЗ 2110. На что обращать внимание при выборе чистящего компонента

Воздушный фильтр предназначен для защиты двигателя от попадания различных загрязнений. Естественно, в процессе эксплуатации со временем загрязняется и требует замены. В статье даны рекомендации и подробная инструкция по замене воздушного фильтра форсунки ВАЗ 2110.

[Скрыть]

Когда нужно менять?

Основное назначение воздушного фильтра — очищать поступающий воздушный поток из окружающего воздуха от пыли, грязи, пыльцы и других загрязнений.Фильтрующим материалом может быть бумага, поролон, войлок или ткань. Существуют специальные фильтры нулевого сопротивления, которые позволяют увеличить мощность двигателя на 3-5%. На спорткары есть смысл установить нулевой фильтр.

Со временем любой фильтр, в том числе с нулевым сопротивлением, загрязняется. На срок службы фильтрующего элемента влияют степень загрязнения окружающей среды и условия эксплуатации.

Когда фильтрующий элемент загрязняется, возникают следующие проблемы:

уменьшается пропускная способность фильтрующего материала;
увеличивается расход топлива;
ухудшается качество топливовоздушной смеси, поступающей в цилиндры;
мощность двигателя падает.

Из грязного расходного материала абразивные частицы могут попасть в цилиндры и повредить поверхности трущихся деталей.

Для устранения возникших проблем необходимо либо очистить загрязненный элемент, либо заменить его новым. Преимущество фильтра нулевого сопротивления в том, что достаточно промыть продукт специальным составом и он восстановит его свойства.

Замену желательно проводить через 15000 км пробега.При эксплуатации автомобиля в мегаполисе или сельской местности с грунтовыми дорогами его лучше заменить через 5-7 тысяч километров.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Инструкция по замене воздушного фильтра

Для замены воздушного фильтра на форсунке ВАЗ 2110 не требуется специальных знаний, поэтому заменить его сможет даже начинающий автолюбитель.

Набор инструментов

Никаких специальных инструментов для этой процедуры не требуется.

Достаточно приготовить:

клавиша «10»;
крестовая отвертка
новый воздушный фильтр;
пылесос или компрессор;
чистые тряпки.

Подготовив все необходимое, можно приступать к замене.

Последовательность

Работы по замене выполняются на неработающем автомобиле. Машину необходимо поставить на ручник.

Замена воздушного фильтра на форсунку ВАЗ 2110 состоит из следующих этапов:

Первым делом нужно снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи для обесточивания автомобиля.
Воздушный фильтр форсунки ВАЗ 2110 расположен в передней части моторного отсека.
Под корпусом воздушного фильтра нажмите отверткой или пальцем пластиковую защелку. Затем необходимо отсоединить разъем жгута от датчика массового расхода воздуха.
Чтобы снять крышку с корпуса воздушного фильтра, необходимо открутить четыре винта.
Затем ослабьте зажим на выпускном отверстии для воздуха.
Затем нужно приподнять крышку и снять ее с зажима. Затем переверните и поставьте на аккумулятор. В этом случае нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить гофру.
Теперь фильтрующий элемент можно снять.
Следующим шагом будет установка нового расходного материала. Во-первых, следует очистить внутреннюю часть корпуса от пыли и грязи пылесосом или сжатым воздухом. Затем протрите поверхность чистой тканью.
Также следует проверить целостность соединения воздуховода. В случае повреждения его необходимо заменить. Если сопло порвано, через него будет попадать неочищенный воздух.
Новый фильтрующий элемент аккуратно устанавливается на место старого.При установке нужно обращать внимание на направление гофры. Его необходимо укладывать по направлению воздушного потока.
Установка снятых деталей производится в обратной последовательности. При сборке убедитесь, что фильтрующий материал под крышкой корпуса лежит правильно и не зажат между крышкой и корпусом, иначе фильтрация будет некачественной. В этом случае в двигатель может попасть пыль.
Винты на крышке корпуса следует затягивать последовательно, желательно сначала по диагонали напротив друг друга, не допуская перекоса крышки.

Если элемент не сильно загрязнен или нет возможности приобрести новый, можно использовать мощный компрессор для очистки фильтрующего элемента. Фильтр нулевого сопротивления промывается специальным составом.

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

В этом видео рассказывается, как поменять воздушный фильтр на форсунке ВАЗ 2110.

Расходные материалы включают, в том числе, салонный фильтр ВАЗ 2110, который по рекомендации производителя следует менять каждые 15 тыс. Км пробега автомобиля.Это, так сказать, максимальный пробег, с которым он может справиться. Хотя на самом деле требует более частой замены.

Если у вас есть «дюжина» самого раннего выпуска, то вполне возможно, что вы не найдете на ней этой детали — сначала они вообще не устанавливались на некоторые модели. Во-первых, это были фильтры старого образца, которые стояли вертикально.

С осени 2003 года появились модифицированные, получившие название новой модели — они горизонтальные.

Функциональное назначение

Их прямое назначение — удерживать пыльцу цветущих растений (что особенно важно для аллергиков) и микроорганизмов, не допуская попадания различных вредных веществ в салон.

Обычный салонный воздушный фильтр выполняет «механическую» работу по улавливанию микрочастиц в пыли. А вот с запахами и бактериями уголь лучше «резать».

Автолюбителю не стоит забывать, что установка нового фильтра — обязательное условие, если старый уже забит, хотя пресловутые 15 тыс. Км еще не пройдены.

Например, для аллергиков лучше менять его ежегодно до начала интенсивного цветения растений.

Забор воздуха для циркуляции внутри салона производится в полуметре от дороги, где концентрация вредных веществ наиболее высока. Поэтому вовремя не замененный фильтр может привести не к поглощению этой «вредности», а, наоборот, к выбросу ее в салон, где все, кто в нем дышит, а потом удивляются летним холодам. , «Вспышки» аллергии и прочие неприятности. И виновата в этом мелочь, которую вовремя забыли поменять.

Когда менять?

Рассмотрим, в каких случаях возникает необходимость замены салонного фильтра ВАЗ 2110:

Перебои в работе вентиляции;
Неприятный запах при работе вентиляции;
Медленное охлаждение салона летом;
Плохой (слабый, медленный) нагрев воздуха в салоне зимой;
Запотевание стекол, или даже появление налета на стекле изнутри (это уже при полном забивании).

Что выбрать?

Если вы не знаете точно, установлен ли у вас новый фильтр или старый, вы можете сначала посмотреть, как он стоит (мы уже подчеркивали: старый — вертикальный, новый — горизонтальный). Тогда идите по магазинам.

Причем установка возможна вне зависимости от пробы, обыкновенная или угольная, главное, чтобы размеры подходили. Считается, что угольный воздушный фильтр больше подходит для городской езды.

Для сельской местности достаточно обычного — меньше выбросов вредных газов, и он справится с механическими загрязнениями.

Замена старого фильтра

Для замены старого фильтра своими руками достаточно удалить оборку. Там для крепления используются 2 гайки и пятки саморезов. Открутив их, нужно плоской отверткой поддеть зажимы, а оборку отвести в сторону.

Больше ничего откручивать не нужно. Вы увидите вертикальный фильтр внутри обогревателя; чтобы удалить его, просто поверните его на себя.

Перед установкой нового отсека желательно пропылесосить.

Возможна небольшая доработка своими руками, чтобы замена салонного фильтра ВАЗ 2110 заняла 5 минут.

Для этого вам необходимо:

Отметить, в каком положении (относительно корпуса) расположен фильтр;
Вырезать в самом кожухе отверстие, в которое он может беспрепятственно входить;
Сделайте накладку на кожух и закрепите двумя саморезами. После этого можно будет произвести замену, просто открутив эти винты. Таким образом, установка займет у вас буквально пару минут в будущем.

Замена нового фильтра

Многие считают фильтр новой конструкции менее удачным, чем старый. Дело в том, что теперь не только фильтр защищает салон от пыли, но еще его нужно защитить от грязи и влаги.

Производитель не учел это, поэтому требуется независимая доработка, чтобы деталь могла выполнять свои прямые функции.

Само снятие тоже утомительнее: после оборки еще нужно отверткой Phillips открутить 4 самореза, потом снять крышку, потом сам фильтр.

Замена на новый не слишком отличается, но установка требует большей осторожности, так как нужно учитывать направление движения воздуха, указанное на этикетке.

Чтобы упростить процесс замены своими руками, советуем позаимствовать оборку у Приоры. Также может помочь самосовершенствование оборки (о чем было сказано выше).

Доработка

Собственно доработка требуется из-за негерметичности. То есть сам салонный воздушный фильтр способен нормально работать, но проблема в том, что протекает само соединение, как и многое другое, какой грех скрывать.

Любой ВАЗ по праву считается сокровищем для умелого мастера. Есть много чего, что нужно доделать своими руками, но простор для фантазии безграничен, плюс рамки цен на запчасти, различные расходные материалы позволяют экспериментировать.

В этом случае нужно позаботиться об устранении трещин там, где устанавливается фильтр. Пробелы можно устранить с помощью подручных материалов, таких как поролон, резина и т. Д.

Если вы используете фильтры, не изготовленные из специального материала, защищающего от влаги (они более дорогие), то позаботьтесь о самозащита.Съемный колпачок можно сделать, например, из пластиковой бутылки (эта доработка касается именно горизонтального вида).

Защита воздушного фильтра ВАЗ 2110 от грязи и крупного мусора

Воздушный фильтр предотвращает попадание грязи и пыли в двигатель. Естественно, со временем он забивается и требует замены. Как и на других автомобилях, новый фильтр на ВАЗ-2110 устанавливается после определенного пробега.

Когда и зачем нужно менять фильтр очистки воздуха на ВАЗ-2110

Как снять фильтр очистки воздуха на впрыске ВАЗ-2110

Перед заменой двигателя выключают двигатель, ставят машину на ручном тормозе и для надежности включить первую или заднюю передачу отсоединить провод массы от АКБ.

За фильтром на патрубке отсоединить разъем с жгутом проводов от датчика расхода воздуха, нажав на пластиковую защелку снизу пальцем или отверткой.

Выкрутите 4 винта крепления крышки корпуса фильтра.

Ослабьте зажим воздуховыпускного отверстия на держателе крышки. Последний аккуратно поднимают, вынимая из зажима. Крышку переворачивают и кладут на аккумулятор. Во время этой операции нужно соблюдать осторожность, чтобы не повредить гофру патрубка.

Снимите фильтрующий элемент.

Установка нового фильтрующего элемента

Осматриваем корпус фильтра. При необходимости собрать с него грязь пылесосом, протереть тряпкой. При этом при внешнем осмотре можно узнать, насколько хорошо сработал фильтр. Когда внутренняя часть корпуса чистая, значит, он со своей задачей справился.

Выходной день желательно проверить на целостность. При необходимости измените. Разорванная труба будет втягивать внешний неочищенный воздух, минуя фильтр.

Аккуратно и надежно устанавливаем новый фильтр на место старого. В этом случае необходимо расположить его таким образом, чтобы гофры были направлены параллельно продольной оси автомобиля. В противном случае гофры, расположенные поперек потока воздуха, будут создавать ему сильное сопротивление. Кстати, на корпусе фильтра отмечены стрелки правильного направления гофры.

Во время сборки необходимо следить за тем, чтобы прокладка фильтра под крышкой корпуса и в стыке между корпусом и крышкой находилась на своем месте, в противном случае надлежащая фильтрация будет нарушена и пыль может попасть в двигатель. Следовательно, 4 винта необходимо затягивать равномерно, желательно крест-накрест, не допуская перекоса крышки.

Если нет возможности приобрести новый фильтрующий элемент или в продаже нет товаров требуемого качества, то старый можно продуть. Для этого требуется компрессор достаточной мощности.

Как правило, на ВАЗ 2110 заменяют воздушный фильтр через определенный промежуток времени. Заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110 легко можно своими руками, тем более что ничего сложного в этом деле нет.

Воздушный фильтр отвечает за чистоту двигателя

Атмосферный воздух, участвующий в образовании топливно-воздушной смеси, содержит большое количество механических примесей. Воздушный фильтр используется для предотвращения попадания пыли и грязи в двигатель.
Процедура замены воздушного фильтра ВАЗ 2110, как и на других марках автомобилей, не сложная, но очень необходимая. Для этого не требуется специальных навыков.
Так как при сильном загрязнении увеличится расход топлива, и нормальное наполнение цилиндров рабочей смесью будет нарушено.играет важную роль в системе впуска, потому что этот элемент действует как барьер для пыли и мусора, попадающих в воздухозаборник автомобиля.
Оттуда они идут в салон и в отделение образования горячей смеси для двигателя.

Типы фильтров

Фильтр довольно простой по конструкции. Как правило, фильтроэлементы на инжекторных ВАЗ 2110 имеют квадратную форму.
Квадрат имеет жаберное строение. Материал, бумага, поролон или войлок действуют как прямой фильтр.

Примечание. Помимо обычных, существуют еще и разнообразные «спортивные» воздушные фильтры. Производители уверяют, что они практически не создают сопротивления воздуха и способны дать прибавку мощности двигателя.
На практике выигрыш оказывается в пределах погрешности, а цена до 10 раз выше, чем цена стандартного фильтра.

Итак:

Фильтрующий элемент установлен в передней части моторного отсека и закреплен на резиновых опорах.
Наружный воздух всасывается через воздухозаборник, расположенный внизу под корпусом фильтра.
Затем воздух проходит через фильтрующий элемент фильтра, дроссельную заслонку и шланг впускного патрубка.
Воздух после дроссельной заслонки попадает в каналы ресивера и впускного патрубка, а затем в ГБЦ и цилиндры.

Воздушный фильтр практически любого автомобиля нужно менять каждые 10-15 тысяч километров.Но все напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, а также от загрязнения воздуха.
Если машина эксплуатируется на очень пыльных и грязных дорогах, например, на проселочных дорогах, гравийных или грунтовых дорогах и т. Д., То лучше менять фильтр каждые 5 тысяч километров, так как в этом случае фильтр сильно забивается быстрее и сильнее.

Примечание. В процессе покупки воздушного фильтра следует обращать внимание на указанные условия эксплуатации, это позволит продлить срок эксплуатации и максимально использовать деталь.

Причины замены

Итак:

Основная причина замены воздушного фильтра — его загрязнение. … Во-первых, это может вызвать дополнительный расход топлива, холодный двигатель также сложно запустить, так как двигателю не хватает кислорода, поэтому в коллектор автоматически добавляется повышенное количество топлива.
Из-за сильного загрязнения фильтрующего элемента приходит в негодность, который еще называют датчиком массового расхода воздуха.
Если в машине становится душно из-за отсутствия тяги, если двигатель не работает или скорость начинает «плыть», то, скорее всего, требуется замена пневмодвигателя.
Довольно часто замена воздушного фильтра входит в пакет услуг. Вместе с ним также заменяются топливный и масляный фильтры.

Примечание. Дело в том, что работа в автомобиле сбалансированная, и замена одного элемента может повлиять на работу других фильтров.При одновременной замене система как бы уходит в «нулевую точку» и двигатель гораздо проще перенастроить на работу.

Процесс замены

Для проведения работ вам потребуются следующие инструменты и материалы:

Отвертка фигурная;
Ключ на «10»;
Чистая тряпка или губка, ненужная для очистки корпуса;
Новый воздушный фильтр;
Резиновые ножки.

Замена фильтра производится в следующей последовательности:

Перед тем, как приступить к замене воздушного фильтра, необходимо выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз (стояночный тормоз), для большей безопасности включить задний ход или первую передачу.
Затем открывается капот и в первую очередь отсоединяется отрицательная клемма от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайного короткого замыкания.
Снизу отверткой или пальцем выдавливается пластиковая защелка, затем отсоединяется разъем с проводом от датчика воздуха.

Примечание. Снимать датчик массового расхода воздуха не обязательно, ведь длины провода, идущего к датчику массового расхода воздуха, достаточно, чтобы отвести патрубок в сторону. Но если мешает, то лучше на время убрать.

После этого ослабляется хомут, который фиксирует шланг системы вентиляции картера и шланг воздухозаборника к дроссельной заслонке. Отсоедините жгут проводов от датчика массового расхода воздуха.
Гаечным ключом на 10 с удлинителем откручивается болт, которым воздухозаборник крепится к панели кузова.
Затем из отверстия верхней рамки выдавливаются резиновые втулки опоры фильтра: две — для передней фиксации фильтра из отверстия в панели корпуса и одна — для задней фиксации из отверстий кронштейна, который крепится к полке аккумуляторной батареи.

Затем поднимается передняя часть фильтра, из отверстия выдавливается задняя опора фильтра, затем фильтр снимается с автомобиля, гофра предварительно отсоединяется от корпуса фильтра.
После этого заменяются неэластичные или порванные резиновые опоры фильтра, а старые опоры срезаются ножом. Фигурной отверткой откручиваются винты и открывается верхняя крышка.
В этом случае нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить воздуховод.
Фильтрующий элемент снимается, далее необходимо обязательно очистить нижнюю часть корпуса влажной тряпкой или губкой, чтобы старая грязь не попала в коллектор.
Распечатан новый воздушный фильтр ВАЗ 2110 16 клапанов, видеообзор процесса работы которого можно посмотреть здесь, и устанавливается на место в обратном порядке (для удобства можно снять аккумулятор).
В этом случае резиновые опоры фиксируются в отверстиях, предварительно смазанных небольшим количеством масла. После этого края расправляются отверткой.

Перед установкой фильтра приклеивается поролоновый уплотнитель, как на фото ниже. Монтаж фильтрующего элемента следует производить внутри поролоном.
Затем крышка закрепляется четырьмя винтами. Затем проверяется работа фильтра.

Некоторые важные моменты после замены

После замены фильтра вентилятор начнет подавать потоки свежего воздуха.Стекла перестанут запотевать, и в салоне станет легче и свежее дышать.
Фильтр очень быстро загрязняется, что сказывается на состоянии автомобиля. Также это может негативно сказаться на здоровье водителя, если вовремя не заменить этот элемент.
Тяга машины может снизиться, а на приборной панели могут появиться сообщения о неисправностях. Если края фильтра не входят в прорези крышки, их необходимо аккуратно обрезать канцелярским ножом.

Примечание.При установке нового фильтрующего элемента следует обратить внимание на то, чтобы складки фильтра располагались по стрелкам, отмеченным внутри корпуса фильтра.

Все действия по замене воздушного фильтра можно сделать всего за 15-20 минут своими руками:

В случае, если нет времени заменить фильтры, вы можете продуть старые, но для этого потребуется мощный компрессор, который поможет удалить загрязнения. Но все же лучше вовремя менять этот элемент, тем более что времени на это уходит немного.
Откручивается несколько болтов, снимается защитный кожух, очищается внутренняя полость и устанавливается новый фильтр, кожух закрывается.
При повторной сборке необходимо позаботиться о том, чтобы уплотнительная резинка хорошо прилегала на свое место, иначе частицы пыли могут попасть в систему питания (инжектор), что может привести к достойному и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Примечание. Для большей герметичности крышки корпуса к резиновому уплотнению фильтра болты следует затягивать равномерно, рекомендуется крест-накрест, чтобы крышка не перекручивалась.

Если машина в основном эксплуатируется в городе, то фильтр придется не так часто менять, и в принципе можно проехать до 20 тысяч километров. Однако ни к чему хорошему для села такие пробежки не приведут.
В этом случае первым пострадает ДМРВ, что довольно неплохо. Поэтому лучше потратить 100 рублей и купить новый фильтр и не волноваться, чем в будущем заплатить 1500-2000 рублей за новый датчик.

Нулевой фильтр

Своевременная замена фильтра помогает продлить срок службы двигателя, снизить расход топлива и избежать потери мощности.

Примечание. В дополнение к обычным фильтрам могут быть установлены фильтры с нулевым сопротивлением.

Выбирая воздушный фильтр для автомобиля, стоит задуматься, что лучше установить — штатный фильтр или нулевое сопротивление (нулевое сопротивление)? Чтобы решить этот вопрос, в первую очередь нужно определиться, нужно определиться, для чего он нужен, и ознакомиться с плюсами и минусами фильтров.
Заводской фильтр и нулевой фильтр отличаются устойчивостью к проникновению воздуха, насадками и внешним видом.Производители фильтроэлементов этого типа утверждают, что использование нулевого фильтра позволяет увеличить мощность, а также крутящий момент двигателя автомобиля.
Это обязательно отражается на динамике разгона автомобиля, выражаясь в улучшении характеристик двигателя в середине и вверху. Эти фильтры бывают двух типов: конические и коробчатые.

Примечание. Такие фильтры считаются одними из самых доступных модификаций автомобильного двигателя. На отечественном рынке представлен большой выбор таких фильтроэлементов по доступным ценам, поэтому купить фильтр может практически каждый.

При установке нуля нужно помнить некоторые правила:

Нулевая точка меняется чаще, чем у обычного фильтра, при этом его стоимость намного выше;
Если менять ноль не хочется, то можно купить специальные средства для стирки и пропитки, которые тоже продаются по довольно приличным ценам.

Основная задача такого фильтра — лучше заполнить цилиндры свежим зарядом, то есть обеспечить подачу больших порций воздуха.А чтобы топливно-воздушная смесь горела лучше, требуется больше топлива.
Следовательно, использование нулевого фильтра приводит к повышенному расходу топлива.

Установка фильтра нулевого сопротивления

Установка нуля выполняется немного иначе, чем установка обычного фильтра:

Сначала отсоединяется разъем датчика массового расхода воздуха на воздуховоде;
Затем с помощью отвертки ослабляется хомут и снимается воздуховод;
После этого гаечным ключом на «10» откручиваются два болта, фиксирующие корпус датчика, и корпус снимается.
Далее снимается крепеж, и снимается корпус фильтрующего элемента.
Затем откручиваются винты, и масса отсоединяется от ГБЦ.
На это же место прикручивается скоба крепления фильтра нулевого сопротивления, не забывая снова установить заземляющие провода.
Болт корпуса датчика прикручивается к установленному кронштейну.
Затем к пластиковому корпусу датчика подсоединяется новый фильтр.

Примечание. Все соединения должны быть жесткими, иначе датчик массового расхода воздуха может сломаться от вибрации.

Фильтры нулевого сопротивления не очень дороги, в среднем их стоимость колеблется в пределах 500-700 руб. А если сделать все по инструкции, то на замене можно сильно сэкономить.
Ведь, как известно, цена на эти услуги в сервисных центрах довольно высока.

Обычный воздух из состава атмосферы, участвующий в образовании смеси топлива и кислорода, столь необходимой для работы двигателя внутреннего сгорания автомобилей, дополнительно состоит из мелких частиц.Для предотвращения попадания грязи и пылевых образований в силовую установку транспортного средства применяется фильтр очистки воздуха.

Устройство и принцип работы воздушного фильтра

Это сменный элемент и заменить воздушный фильтр не составит большого труда как для опытных водителей, так и для новичков. Не секрет, что при повышенном засорении такого компонента, как воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и на других марках автомобилей, значительно возрастает расход топлива, и будет нарушен режим оптимального заполнения цилиндров воздушно-капельной смесью. .При этом воздушный фильтр играет важную роль в системе впуска, поскольку является отличным барьерным элементом от несанкционированного проникновения грязи и пыльных воздушных масс в воздухозаборник автомобиля. После этого поток устремляется в двигатель и салон автомобиля.

Воздушный фильтр не только очищает воздушные массы, но и снижает износ запасных частей автомобильного двигателя за счет действия сил трения на рабочих поверхностях деталей. Конструктивно воздушный фильтр инжекторного ВАЗ 2110 довольно прост.Он имеет форму квадрата, внутренние полости которого имеют форму гармошки (или рыбьих жабр). В качестве материалов для их изготовления используется ткань, фетр, поролон или бумажная основа.

На практике специально для тюнинга т.н. «Нулевой» или спортивный воздушный фильтр, который, как заявляют производители, имеет нулевое сопротивление набегающему потоку воздуха, что значительно увеличивает динамику силовой установки. Несмотря на противоречивость этого утверждения, цена на воздушный фильтр ВАЗ 2110 такого типа увеличивается до десяти раз.

Подводя итоги, резюмируя вышесказанное:

Штатный воздушный фильтр «Десятка» смонтирован в переднем отсеке силовой установки на резиновых подушках.
Затяжка воздушного потока осуществляется через торцевую часть воздухозаборника, расположенную на нижнем сегменте под корпусной частью фильтрующего элемента.
Воздушный поток передается через сменный элемент воздушного фильтра, датчик массового расхода воздуха, коллектор дроссельной заслонки и впускной патрубок впускного коллектора.
Воздушный поток после сопла дроссельной заслонки попадает в ресиверы и на вход впускного трубопровода, а затем в головку блока цилиндров и непосредственно в цилиндры двигателя.

Замена воздушного фильтра «Десятка»

Емкость воздушного фильтра напрямую зависит от запыленности окружающей атмосферы. Зимой из-за более чистой воздушной среды сменный элемент слегка загрязняется, а летом, когда скоплений пыли много, это происходит в большей степени.При сильном загрязнении этой детали объем проходящего воздушного потока уменьшается, что напрямую влияет на динамические характеристики силовой установки.

Замена воздушного фильтра рекомендуется при следующей замене масла. Многие автолюбители рекомендуют проводить эту операцию вместе с заменой масляного фильтра. Немаловажно и то, что степень очистки воздушных масс, поступающих через сменный компонент, связана с продолжительностью работы так называемого.расходомер (ДМРВ) и ДВС.

Периодичность замены воздушного фильтра ВАЗ 2110 несложная и включает следующие мероприятия:

Убираем минусовой контакт с АКБ.
Отверткой или пальцем требуется отжать пластиковую защелку и отсоединить датчик массового расхода воздуха от проводного блока.
Немного откручиваем хомут хомута подводящего патрубка к корпусной части сменного элемента.
Освобождаем из креплений поперечной стойки радиатора 2 резиновые опоры.
Поднимая переднюю часть сменного элемента, вынимаем из кронштейна кормовое крепление сменного элемента.
Демонтируем воздушный фильтр с автомобиля, при этом снимаем шланг впускной трубы с корпусной части сменного элемента.
Заменяем неисправные неэластичные подушки фильтрующего элемента. Использованные продукты удаляются режущим инструментом.
Установка обновленного расходника производится в обратной последовательности, при этом аккумулятор можно разобрать для комфортной работы.
Устанавливаем резиновые подушки в специальные кронштейны с помощью отвертки.
Для удобства крепления резиновых подушек изделия и сиденья смазываются присадкой WD-40.

Производитель советует обрезать резиновые подушки при демонтаже этой детали и использовать новые изделия при установке.

Как поставить воздушный фильтр на ВАЗ 2110

Для предотвращения попадания грязи и пыли в двигатель используется фильтр очистки воздуха.Естественно, он со временем забивается и его надо менять. Как и на других автомобилях, новый фильтр на ВАЗ-2110 ставится через определенный пробег.

Когда и зачем нужно менять фильтр очистки воздуха на ВАЗ-2110

Как снять фильтр очистки воздуха на впрыске ВАЗ-2110

Перед заменой черт двигателя машину ставят на ручной тормоз и для надежности включают первый или заднюю трансмиссию, отсоедините от АКБ провод массы.

За фильтром на форсунке отсоедините разъем с кабелем проводов от датчика расхода воздуха, нажав пальцем или отверткой пластиковую защелку.

Выкрутите 4 винта крышки корпуса фильтра.

Ослабить фиксатор сопла выхода воздуха на креплении крышки. Последний аккуратно приподнял, вынув из зажима. Крышку переворачивают и потом ставят аккумулятор. Во время этой операции надо стараться не повредить гофру трубы.

Снимите фильтрующий элемент.

Установка нового фильтрующего элемента

Смотрим корпус фильтра. При необходимости собираем с него грязь пылесосом, протираем тряпкой.В то же время при внешнем осмотре можно узнать, насколько хорошо работал фильтр. Когда внутри корпус чистый, значит, он со своей задачей справился.

Желательно в выходные дни осмотреть на целостность. При необходимости поменять. Разорванная форсунка будет задерживать поступающий наружу неочищенный воздух в байпас фильтра.

Новый фильтр аккуратно и плотно устанавливается на место предыдущего. В этом случае необходимо разместить его таким образом, чтобы гофры были направлены параллельно продольной оси автомобиля.В противном случае гофры, расположенные поперек потока воздуха, будут создавать ему сильное сопротивление. Кстати, на корпусе фильтра нанесены стрелки правильного направления гофры.

При сборке необходимо постараться сделать уплотнительную прокладку фильтра под крышкой корпуса и в стыке корпуса и крышки хорошо на их месте, иначе правильная фильтрация будет нарушена и пыль может попасть в двигатель. Следовательно, 4 винта нужно закручивать равномерно, желательно крест-накрест, не допуская перекоса крышки.

Если нет возможности приобрести новый фильтрующий элемент или в продаже нет товаров нужного качества, то старый можно сдувать. Для этого требуется компрессор достаточной мощности.

Одним из важных элементов современного автомобиля является фильтр двигателя. Высокие технологии, используемые при производстве моторов для автомобилей, привели к тому, что они стали очень уязвимыми для различных внешних факторов. Некачественный воздушный фильтр вполне может изъять двигатель. Поэтому необязательно называть замену воздушного фильтра дополнительной операцией.

Грязный фильтр может самопроизвольно попасть в двигатель, скопив грязь и пыль, что может вызвать неисправность не только в системе жизнеобеспечения вашего двигателя, но и в его топливной системе.

Посторонние мелкие частицы, попадая в камеру сгорания, как минимум приводят к образованию автомобиля, а также могут вызвать механическое повреждение внутренних поверхностей, таких как поршень и гильзы.

Также для эффективной работы двигателя необходимо в камере сгорания достаточное количество атмосферного воздуха.Он должен непрерывно и в больших объемах поступать в гильз-поршневую систему. Итак, только при сгорании одного литра бензина через средний двигатель проходит около 15 тысяч литров воздушного потока. Попробуйте посчитать, сколько воздуха проходит через двигатель вашего ВАЗ 2110 во время ежедневных поездок?

Волжский автомобильный завод рекомендует регулярно заменять воздушный фильтр двигателя, согласовывая эту процедуру с нормативными работами. Однако срок службы воздушного фильтра может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации вашего автомобиля.Желательно регулярно проверять состояние воздушного фильтра и при необходимости заменять его. Такая процедура выглядит достаточно простой и не требует специального оборудования или высоких технических навыков.

Также специалисты ВАЗ считают, что при замене фильтрующего элемента придется его разрезать и заменить на новые резиновые опоры.

Инструкция по замене воздушного фильтра на ВАЗ 2110

Для того, чтобы начать процедуру замены фильтрующего элемента на ВАЗ 2110, необходимо предварительно отсоединить клеммы от автомобильного аккумулятора.

Замена воздушного фильтра происходит периодически у каждого автовладельца. Этот элемент отвечает за очистку воздуха, подаваемого в камеру сгорания системы внутреннего сгорания, поэтому, несмотря на простоту замены, важно отнестись к нему серьезно. Любой мусор, попавший во впускной коллектор, может буквально испортить двигатель. В этой статье мы рассмотрим вопрос, как поменять воздушный фильтр на ВАЗ 2110.

В каких случаях стоит менять воздушный фильтр ВАЗ 2110

Воздушный фильтр ВАЗ 2110, как и другие автомобильные фильтры, имеет свойство загрязнять.Чем грязнее окружающий воздух на месте эксплуатации автомобиля — тем чаще требуется его замена. Например, если каждый день ваш путь к месту работы лежит через дорогу, покрытую пыльным щебнем, то только от пыли фильтр будет забиваться в 2 раза быстрее. Придерживайтесь рекомендаций «Чем чаще, тем лучше», ведь стоимость фильтра не так велика, но «работающий» фильтр может привести к печальным последствиям в вашей машине. Лучше заранее заменить, чем разгребать последствия.

Сам процесс замены не требует вмешательства профессиональных автомехаников — его можно выполнить своими руками. Именно о том, как правильно произвести самостоятельную замену — мы расскажем далее по тексту.

Процесс замены воздушного фильтра ВАЗ 2110

Спасибо за подписку!

Для замены воздушного фильтра ВАЗ-2110 понадобится отвертка, ключ на 10 мм. Выполните следующие действия:

Макет двигателя, открываем капот и отключаем «массу» (минусовая клемма от АКБ)
Откручиваем отверткой 4 винта крепления корпуса воздушного фильтра
Снимите разъем датчика мгновенного воздуха
Поднимите крышку корпуса и снимите ее в сторону
Снимите старый воздушный фильтр и при необходимости протрите внутреннюю поверхность корпуса
Установить новый фильтр

Сборка производится в обратной последовательности.Во избежание попадания пыли в детали работы двигателя рекомендуется проводить работы в чистом помещении. Если вы не разобрались, как самостоятельно заменить воздушный фильтр, рекомендуем посмотреть фото и видео на эту тему. Не забывайте своевременно обслуживать свой автомобиль, и он ответит вам надежностью. Удачи на дорогах!

Поменять воздушный фильтр на «десятку» одно удовольствие: хватит корочки и отвертки на несколько минут. Разберем этот процесс пошагово и с фотографиями.

Частота замены воздушного фильтра — величина спорная. В соответствии с рекомендациями АвтоВАЗа менять его нужно каждые 30 000 км, как и. Однако, если бензин имеет более или менее постоянную чистоту независимо от региона, воздух может временами меняться. У автомобилистов, проживающих в степной зоне, воздушный фильтр сработает намного быстрее, чем, скажем, на крайнем севере.

Исходя из этого, важно время от времени (например, 10 000 км) проверять состояние фильтрующего элемента.Для этого нужно произвести те же действия, что и при его замене.

Воздушный фильтр ВАЗ-2110 расположен под капотом рядом с аккумулятором в черном прямоугольном пластиковом корпусе. Верхняя часть корпуса представляет собой крышку, которая прикручивается к нижним четырьмя болтами «под крестик».

Для замены или просто контроля фильтрующего элемента отворачиваем эти болты и аккуратно приподнимаем крышку. К его задней части прикреплена гофра с датчиком массового расхода, поэтому движение очень ограничено.

После снятия крышки фильтр чаще всего остается внизу корпуса, откуда его нужно вытащить при замене.Фильтр требуется либо через 30 000 км с момента последней замены, либо при сильном загрязнении. Если фильтрующий элемент бумажный, а сверху — слой пуха или насекомых, то пора отправить его на свалку.

Новый фильтр нужно поместить в нижнюю часть корпуса так, чтобы направление его бумажной «гармошки» совпадало со стрелкой, нанесенной на дно корпуса. Перед установкой фильтрующего элемента неплохо протереть корпус насухо или слегка влажной тряпкой от пыли.

Верхнюю крышку устанавливают осторожно, следя за тем, чтобы края герметика фильтрующего элемента вошли в пазы на ней. После этого равномерно (по диагонали) закрутите и умеренно затяните болты крепления. На этом работы по замене воздушного фильтра на ВАЗ-2110 (2111, 2112) завершены.

Как правило, на ВАЗ 2110 замену воздушного фильтра проводят через определенный промежуток времени. Замену воздушного фильтра на ВАЗ 2110 можно спокойно провести своими руками, тем более что ничего сложного в этом деле нет.

Воздушный фильтр в ответ на чистоту двигателя

Атмосферный воздух, принимающий участие в образовании топливно-воздушной смеси, содержит большое количество механических примесей. Для предотвращения попадания пыли и грязи в двигатель используется воздушный фильтр.
Процедура замены воздушного фильтра ВАЗ 2110, как и в других марках автомобиля, не сложная, но очень необходимая. Не требует особых навыков.
Так как при его сильном загрязнении увеличится расход топлива, а нормальное наполнение рабочей смесью цилиндров будет нарушено.Во впускной системе отводится важная роль, ведь этот элемент выступает в качестве преграды для попадания пыли и мусора в ограждение автомобиля.
Оттуда они попадают в салон и в отделение образования горячей смеси для мотора.

Типы фильтров

По конструкции фильтр довольно простой. Как правило, фильтрующие элементы на инжекторных автомобилях ВАЗ 2110 квадратные.
Площадь имеет жаброобразную структуру. Материя, бумага, пена или войлок выступают в качестве прямого фильтра.

Примечание. Помимо обычных, существуют различные «спортивные» воздушные фильтры. Производители уверяют, что они практически не создают сопротивления воздуха и могут дать увеличение мощности двигателя.
На практике увеличение находится в пределах погрешности, а цена до 10 раз превышает цену стандартного фильтра.

Итак:

Фильтрующий элемент установлен в передней части пространства подрамника и закреплен на резиновых опорах.
Наружное всасывание происходит через воздухозаборник, расположенный внизу под корпусом фильтра.
Затем воздух проходит через фильтрующий элемент фильтра, дроссельную трубку и шланг впускной трубки.
Воздух после дроссельной заслонки попадает в каналы ресивера и впускную трубку, а затем в головку блока цилиндров и цилиндры.

Воздушный фильтр практически любой машины требует замены каждые 10-15 тысяч километров пробега.Но все напрямую зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль, а также от загрязнения воздуха.
Если автомобиль эксплуатируется на очень пыльных и грязных дорогах, например, на проселочных, гравийных или грунтовых дорогах и т. Д., То лучше менять фильтр каждые 5 тысяч километров, так как в этом случае фильтр забивается намного быстрее и сильнее.

Примечание. В процессе покупки воздушного фильтра следует обращать внимание на указанные условия эксплуатации, это позволит продлить срок работы и максимально использовать изделие.

Причины замены

Итак:

Основная причина замены воздушного фильтра — его загрязнение . Поначалу это может вызвать дополнительный расход топлива, запуск холодного двигателя тоже затруднен, так как двигателю не хватает кислорода, поэтому повышенное количество топлива добавляется автоматикой в коллектор.
Из-за сильного загрязнения фильтрующий элемент становится непригодным, который еще называют датчиком массового расхода воздуха.
Если в машине становится душно из-за отсутствия тяги, если в двигателе появились отказы двигателя или обороты начали «плыть», то, скорее всего, требуется замена пневмодвигателя.
Довольно часто замена воздушного фильтра производится в ремонтном комплексе. Вместе с ним также заменяются топливный и масляный фильтры.

Примечание. Дело в том, что работа в машине сбалансирована, и замена одного элемента может повлиять на работу других фильтров.При одновременной замене, система как бы переходит в «нулевую точку» и двигатель намного легче настраивается на работу.

Процесс замены

Для проведения работ потребуются такие инструменты и материалы:

Отвертка фигурная;
Ключ на «10»;
Чистая тряпка или губка, ненужная для очистки корпуса;
Новый воздушный фильтр;
Резиновые опоры.

Замена фильтра производится в следующей последовательности:

Перед тем, как приступить к замене воздушного фильтра, нужно заглушить двигатель и поставить машину на ручной тормоз (стояночный тормоз), для большей безопасности следует включить заднюю или первую передачу.
Затем открывается капот и в первую очередь отсоединяется минусовая клемма от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайного замыкания.
Снизу прижимается пластиковая защелка отверткой или пальцем, разъединяется разъем с проводом от датчика воздуха.

Примечание. Датчик массового расхода не обязательно снимать массовый расход, ведь длины провода, идущего к ДМРВ, достаточно, чтобы отвести форсунку в сторону. Но если он создает помехи, лучше на время убрать.

После этого ослабляется хомут, фиксирующий шланг системы вентиляции картера и шланг воздуховода к дроссельной заслонке. От датчика расхода воздуха отключается блок завихрения.
Гаечным ключом на «10» с удлинителем отворачиваем болт, фиксирующий воздухозаборник к панели кузова.
Затем из отверстия верхней рамы выдавливаются резиновые втулки опоры фильтра: две — передняя фиксация фильтра из отверстия в корпусной панели и одна — задняя фиксация из отверстий кронштейна, который крепится. к тросу аккумулятора.

Потом приподнимается передняя часть фильтра, из отверстия выдавливается задняя опора фильтра, затем фильтр снимается с автомобиля, снимается гофра с корпуса фильтра.
После этого меняют неэластичные или порванные резиновые опоры фильтра, а старые опоры срезают ножом.Фигурной отверткой откручиваются винты, и открывается верхняя крышка.
При этом нужно быть очень осторожным, чтобы не повредить воздуховод.
Фильтрующий элемент снимается, затем необходимо очистить нижнюю часть корпуса, используя влажную тряпку или губку, чтобы старая грязь не попала в коллектор.
Распечатан новый воздушный фильтр ВАЗ 2110 16 клапанов, видеообзор процесса работы которого можно посмотреть здесь, и устанавливается на место в обратном порядке (для удобства можно снять аккумулятор).
В этом случае в отверстиях фиксируются резиновые опоры, предварительно смазанные небольшим количеством масла. После этого края рассыпаются отверткой.

Перед установкой фильтра наклеивается поролоновый герметик, как на фото ниже. Установка фильтрующего элемента должна производиться внутри поролона.
После этого крышка фиксируется четырьмя болтами. Затем фильтр проверяется.

Некоторые важные моменты после замены

После замены фильтра вентилятор выпустит потоки свежего воздуха.Стекла перестанут запотевать и в салоне станет легче и свежее дышать.
Фильтр очень быстро загрязняется, что отражается на состоянии автомобиля. Также может отрицательно сказаться на здоровье водителя, если этот элемент вовремя не заменить.
В машине может снижаться тяга, на панели приборов могут появляться сообщения о проблемах. В случае, когда края фильтра не помещаются в пазы крышки, то их необходимо аккуратно подрезать канцелярским ножом.

Примечание. В процессе установки нового фильтрующего элемента следует обратить внимание на то, чтобы гофры фильтра располагались по стрелкам, нанесенным внутри корпуса фильтра.

Все действия по замене воздушного фильтра можно произвести всего за 15-20 минут своими руками:

В случае, если нет времени для замены фильтров, вы можете продуть старые, однако вам понадобится мощный компрессор, который поможет удалить загрязнения. Но лучше вовремя менять этот элемент, тем более что времени на это уходит немного.
Откручено несколько болтов, снята защитная крышка, очищена внутренняя полость, установлен новый фильтр и кожух закрыт.
При обратной сборке необходимо внимательно следить за тем, чтобы уплотнительная резинка встала на свое место, иначе частицы пыли могут попасть в частицы пыли (инжектор), что может привести к достойному и дорогостоящему ремонту автомобиля.

Примечание. Для большей герметичности прилегания крышки корпуса к резиновому уплотнению фильтра болты должны закручиваться равномерно, крестовина рекомендуется, чтобы крышка не сдвигалась.

Если в основном машина эксплуатируется в городе, то фильтр придется менять не так часто, и в принципе можно проехать до 20 тысяч километров. Однако такие пробежки по деревне ни к чему хорошему не приведут.
В случае чего пострадает первая ДМРВ, которая стоит довольно прилично. Поэтому лучше потратить 100 рублей и купить новый фильтр и не волноваться, чем в будущем отдать за новый датчик 1500-2000 рублей.

Фильтр нулевик

Своевременная замена фильтра помогает увеличить массу двигателя, снизить расход топлива и избежать потери мощности.

Примечание. Помимо обычных фильтров, возможна установка фильтров нулевого сопротивления.

Выбирая воздушный фильтр для авто, следует подумать, что лучше установить — фильтр штатный или нулевого сопротивления (нулевик)? Для решения этого вопроса, прежде всего, необходимо определиться, нужно ли определять, зачем это нужно, и ознакомиться с плюсами и минусами фильтров.
Заводской фильтр и нулевик отличаются устойчивостью к воздуху, крепежу и внешним видом.Производители фильтрующих элементов этого типа заявляют, что использование нуля позволяет увеличить мощность, а также крутящий момент двигателя автомобиля.
Это обязательно отражается на динамике разгона автомобиля, выражаясь в оптимальной работе двигателя посередине и выше. Такие фильтры бывают 2-х типов: конические и коробчатые.

Примечание. Такие фильтры считаются 1-й из доступных модификаций автомобильного двигателя. На отечественном рынке большой выбор таких фильтрующих элементов по доступным ценам, поэтому вы также можете приобрести фильтр.

При установке нуля нужно помнить некоторые правила:

Нулевик меняется чаще, чем обычный фильтр, при этом его стоимость значительно выше;
Если нулевик менять не хочется, то можно купить специальные средства для стирки и пропитки, которые тоже продаются по довольно приличным ценам.

Основная задача подобного фильтра — лучше заполнять цилиндры свежим зарядом, то есть обеспечивать подачу больших порций воздуха.А чтобы топливно-воздушная смесь горела лучше, требуется больше топлива.
Следовательно, использование зулевического фильтра приводит к повышенному расходу топлива.

Установка фильтра нулевого сопротивления

Установка нуля несколько отличается от установки обычного фильтра:

Сначала отсоединяется воздушный канал датчика расхода воздуха на воздушном сопле;
Затем отверткой ослабляется хомут и снимается воздушное сопло;
После этого гаечным ключом на «10» откручиваются два болта, фиксирующие корпус датчика, и корпус снимается.
Далее извлекаются крепежи, и корпус фильтрующего элемента снимается.
Затем откручиваются винты, и масса отсоединяется от головки блока цилиндров.
Там же прикручивается скоба, фиксирующая фильтр нулевого сопротивления, не забывая при этом снова установить провод массы.
Болт корпуса датчика прикручивается к установленному кронштейну.
Затем к пластиковому корпусу датчика подсоединяется новый фильтр.

Примечание.Все составы должны быть жесткими, иначе датчик массового расхода может сломаться от вибрации.

Фильтры нулевого сопротивления не очень дороги, в среднем их стоимость колеблется в пределах 500-700 рублей. А если сделать все, как того требует инструкция, на замене можно смело экономить.
Ведь, как известно, цена на эти услуги в СТО довольно высока.

Как поменять передние тормоза на ВАЗ 2110

По мере износа требует замены передних тормозных колодок ВАЗ 2110.Использование тормозных колодок до их критического значения отрицательно сказывается как на безопасности движения,

, так и на состоянии тормозных дисков и поршней суппорта.

Часто, когда колодки уже имеют наименьшую толщину, поршневой тормозной суппорт переходит в крайнее положение и может начать заклинивать, вызывая торможение колес, сопровождающееся сильным нагревом. Это, в свою очередь, негативно сказывается на подшипниках ступицы, так как смазка начинает терять свои свойства от сильного нагрева.

Состояние тормозных колодок и сроки их замены напрямую зависят от стиля вождения.Если практикуется агрессивный стиль вождения, то колодки меняют в два раза чаще, чем при нормальной эксплуатации автомобиля.

Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автомастерских начинается от 500 рублей, и в этой статье мы расскажем, как это сделать самому, сэкономив на ремонте.

Перед заменой колодок приобретается новый комплект, в который помимо колодок входит еще датчик износа тормозных колодок и направляющие суппорта.

Для справки. Если хотя бы одна из колодок изношена, необходимо заменить все колодки на одной оси.

Порядок замены

Автомобиль необходимо припарковать на ровной поверхности, если работы выполняются на открытом воздухе. Заблокируйте противооткатные упоры задних колес и ослабьте колеса. Далее домкратом одно из передних колес автомобиля и ставим рядом с домкратом дополнительный упор.

Полностью ослабьте болты крепления колеса и снимите его. При необходимости удалите грязь тормозной узел … Для удобства работы поверните руль как можно дальше в сторону колеса, где передние тормозные колодки заменяются на ВАЗ 2110.

Затем отсоедините тормозной шланг от крепления на стойке и снимите датчик износа колодок.

Ослабьте болты кронштейна суппорта, предварительно расправив края фиксирующих шайб на краях болтов. Для этого можно использовать острие надежной отвертки или небольшого стамески. Снимите нижний болт, поднимите кронштейн вверх и с помощью доступных средств закрепите его на стойке.

Часто причиной неисправности тормозов являются закисшие направляющие, по которым «ходит» скоба суппорта.Обычно это порванная защитная крышка, направляющая, через разрыв которой в направляющие попадают вода и грязь с проезжей части. После очистки и промывки направляющих нанесите на них специальную смазку, например, универсальную смазку для суппортов МС-1600. Также необходимо нанести смазку на поршень суппорта. Для этого осторожно приподнимается защитный кожух поршня и шприцем вводится смазка.

Для чего используется смазка? Смазка защищает резиновый чехол от высоких температур, сам поршень и цилиндр от коррозии, а также облегчает ход поршня.

Далее нужно снять старые тормозные колодки и вдавить поршень внутрь тормозного цилиндра, чтобы установить новые колодки, толщина которых больше, чем у изношенных. В этом случае необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, который будет повышаться при вдавливании поршня суппорта.

Совет. Если толщина накладок позволяет использовать их повторно, то после снятия их необходимо промаркировать. Например, «L» или «R» — левое или правое колесо и внутри или снаружи.«L vn», «L n», «P vn» и «P n».

Затем нужно отсоединить штекер провода от датчика износа колодок и вынуть сам датчик из корпуса внутренней старой колодки. Пропустите новый датчик через уплотнительные кольца, затем вставьте его в новый блок и подсоедините штекер.

Установлены новые тормозные колодки (колодка с датчиком вставлена внутрь), суппорт опускается на место, ставится нижний болт. Затем оба болта крепления кронштейна полностью затягиваются и на каждом болте загибается край стопорной шайбы.Руль возвращается в положение для движения по прямой.

Колесо поставлено на место и болты затянуты, но не до конца. Затем снимается упор безопасности, кузов опускается и колесные болты полностью затягиваются. Далее производится аналогичная замена колодок на втором колесе.

После замены всех колодок уровень в бачке тормозов проверяется и доводится до нормы. Стоимость замены тормозных колодок ВАЗ 2110 в автосервисе начинается от 500 рублей, и всегда нужно думать, что эту процедуру лучше выполнить самостоятельно или обратиться к специалисту.

Желательно после замены колодок дать им обкатку на диске, стараясь не допускать резкого торможения в районе 150-300 км.

Читайте также другие отзывы

Автомобиль имеет гидравлическую тормозную систему с двумя контурами. Тормозные контуры имеют «поперечное» зацепление, характерное для большинства переднеприводных автомобилей, когда одно переднее и одно заднее колесо с разных сторон. Тормоз имеет вакуумный усилитель и индикатор критического уровня тормозной жидкости.Тормозная система ВАЗ 2110 имеет следующую структуру: тормоза передние дисковые с вентиляцией, суппорты по одному поршню, есть сигнализатор износа колодок. Сзади — классические барабаны, колодки которых приводятся в движение двумя гидравлическими поршнями. Колесный цилиндр содержит устройство, которое автоматически регулирует зазор между башмаком и барабаном.

Схема тормозной системы ВАЗ 2110 представлена на рисунке ниже:

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) крепится двумя пальцами к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ).Сверху ГТЦ прикреплен полупрозрачный расширительный бачок, в крышке которого интегрирован электронный датчик критического уровня тормозной жидкости. В «нос» цилиндра ввинчивается заглушка, в которую упирается пружина для возврата тормозной системы в исходное состояние. Поскольку система двухконтурная, ГТЦ имеет два поршня, которые имеют продольное расположение. На поршне, контактирующем со штоком вакуумного усилителя, имеется уплотнительное кольцо. Расположенный между педальным блоком и ГТЦ, он крепится к последнему двумя шпильками.Сам усилитель сделан неразборным, поэтому в случае неисправности его следует сразу же заменить на новый аналогичный.

Регулятор усилия задних тормозов, который больше известен под прозвищем «колдун», в связи с тем, что многие автолюбители просто не знают его принципа действия и вообще не понимают, для чего он нужен. На самом деле все довольно просто. Регулятор имеет подвижный рычаг, который крепится к задней подвеске автомобиля. По мере увеличения нагрузки на заднюю ось автомобиля рычаг перемещается со сжатием пружин.В это время рычаг передает усилие на поршень регулятора. Когда тормоз затянут, поршень предотвращает повышение давления в тормозных системах задних колес и, в зависимости от расстояния, на котором сжимаются пружины, тормозное усилие … Правильная регулировка регулятора не позволяет задним колесам блокироваться впереди. передних колес. Таким образом, система обеспечивает, в зависимости от загрузки автомобиля, правильное соотношение времен блокировки передних и задних колес.

Дисковый тормоз с плавающей опорой состоит из суппорта и колесного цилиндра, которые скреплены болтами.К отверстиям направляющих колодок прикреплен кронштейн, также они содержат смазку. Колодки прижимаются пружинами к пазам направляющих, тем самым не допускается самопроизвольное торможение.

Внутренняя колодка оснащена электронным индикатором критического износа колодок, который сообщит вам, когда их необходимо заменить. В цилиндре суппорта установлен поршень с уплотнительным кольцом, фиксирующий положение колодок на оптимальном расстоянии от диска за счет его эластичности.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2110 этим не ограничивается, так как есть еще и стояночный тормоз. Привод системы — механический, тросовый. В салоне есть рычаг, который тянет трос, идущий к тросу выравнивателя с каждого заднего колеса. На каждом колесе есть рычаг тормозной колодки, который вращает распорную планку и блокирует тормоз.

Вакуумный усилитель тормозов

Для всех автомобилей с бензиновым двигателем немного отличается. Все они имеют камеру, в которой одна из стенок подвижна — диафрагма.Подвижная стенка соединена с двумя тягами, штоком педали тормоза и штоком поршня главного тормозного цилиндра. Мотор через трубку, соединенную с впускным коллектором, создает разрежение, разрежение которого стремится втягивать мембрану. В исходном положении атмосферная камера, которая расположена за диафрагмой через клапан и соединена с вакуумной камерой, благодаря чему не происходит самопроизвольного торможения без нажатия на педаль. Как только водитель нажимает на педаль тормоза, клапан переключается и соединяет атмосферную камеру с атмосферой через канал.В этом случае давление в атмосферной камере выше, чем в вакуумной, и диафрагма стремится смещаться в сторону ГТЦ, прижимая поршень. Таким образом, требуемая мускульная сила ноги водителя снижается для обеспечения эффективного торможения.

Помимо этих деталей, вакуумный усилитель обычно содержит еще несколько пружин, которые предназначены для возврата системы в исходное состояние, как только водитель отпускает усилие на педали тормоза.

Неисправности

Тормозная система ВАЗ 2110, неисправности которой могут возникнуть из-за износа отдельных узлов, в большинстве случаев достаточно надежна. Рассмотрим некоторые неисправности и способы их устранения.

Рабочий ход педали тормоза увеличился, но тормозное усилие осталось прежним или уменьшилось.

Причиной тому могут быть утечки тормозной жидкости из цилиндров суппортов колодок барабана. В этом случае следует проверить все суппорты и барабаны, а при обнаружении течи заменить изношенные детали.В этом случае следует быть осторожным и следить, чтобы тормозная жидкость и другие вещества не попадали на колодки. смазки, так как в этом случае блок частично потеряет фрикционные свойства, а торможение значительно ухудшится. Еще одна причина — воздух в шланге. Для его удаления необходимо тщательно прокачать систему. Утечка также возможна через шланги гидравлической линии, изношенные резиновые уплотнения в ГТЦ и толкатель регулятора давления, в этом случае изношенные детали подлежат замене.
Пониженная эффективность торможения.

Одна из причин уже обсуждалась выше — это попадание ГСМ во фрикционный слой колодок. Также это может быть связано с полным износом колодок или неподходящей моделью. В таких случаях спасет только замена колодок. Эффективность торможения может снизиться не из-за износа каких-либо компонентов, а, например, из-за перегрева тормозной системы на длинных спусках или неправильной регулировки распределения тормозного усилия между передними и задними колесами.
Колеса автомобиля не разблокируются полностью после окончания торможения.

Такая неисправность может появиться при отсутствии свободного хода педали («мертвая зона») тормоза, нарушении выступа регулировочного болта на штоке ВУТ. Ремонт тормозной системы ВАЗ 2110, в данном случае, заключается в регулировке системы, что лучше всего делать квалифицированными рабочими. Другой причиной может быть заклинивание деталей. Например, при набухании уплотнений, что происходит, если в тормозной жидкости пролит бензин или масло.

В данном видео подробно описано устройство тормозной системы автомобиля:

В данной статье будет рассмотрена конструкция автомобиля ВАЗ-2110: тормозная система, основные узлы и механизмы. Вы узнаете об общей схеме привода, конструкции всех элементов.

Устройство общего назначения

Также в конструкции предусмотрено наличие индикатора износа колодок. Установлены задние колеса, приводимые в движение двухпоршневым цилиндром.Также есть механизм, который автоматически регулирует зазор между барабаном и тормозными колодками. Сердцем системы является главный цилиндр, установленный на вакуумном усилителе. В верхней части ГТЦ находится крышка со встроенным датчиком уровня.

Главный тормозной цилиндр

Тормозная система ВАЗ-2110 состоит из нескольких узлов, но основным является цилиндр, с помощью которого повышается давление в трубках. В цилиндрах поршни перемещаются последовательно.Ближайший к вакуумному усилителю создает давление в переднем правом и левом заднем тормозе. Второй поршень приводит в движение левый передний и правый задний тормозные суппорты. Обратите внимание, что манжеты, которые надеваются на поршни, такие же. У них диаметр 20,64 мм. Но есть уплотнительное кольцо низкого давления. Он расположен на поршне, который находится ближе к вакуумному усилителю. Кроме того, на нем есть паз.

Вакуумный усилитель

Схема тормозной системы ВАЗ-2110 предусматривает наличие вакуумного усилителя.Это увеличивает усилие, прилагаемое к педали. Вакуумный усилитель расположен между педалью и цилиндром. Крепление осуществляется двумя шпильками. Конструкция не предполагает разборки, поэтому в случае поломки прибор необходимо сразу заменить на новый.

Для проверки вакуумного усилителя необходимо заглушить двигатель и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем нажмите педаль до упора, запустите двигатель и обратите внимание на то, что происходит. Если педаль переместилась вперед, вакуумный усилитель полностью исправен.Конечно, если нет видимых мелких дефектов. Также стоит отметить, что устройство не будет работать или его эффективность значительно снизится, если будет нарушена герметичность шланга, соединяющего его с выпускным коллектором. При наличии такого дефекта на ВАЗ-2110 тормозная система будет работать слабо.

Регулятор давления

Регулятор давления предусмотрен для задних тормозов. Крепится кронштейном к кузову автомобиля с задней левой стороны.Кроме того, одним из болтов крепится вилочный кронштейн привода регулятора. Отверстия овальные. Это позволяет кронштейну перемещаться вокруг регулятора. Это изменяет силу, действующую на поршень механизма.

При увеличении нагрузки на заднюю часть на рычаг действует определенное усилие. При этом он передается на поршень. Когда вы нажимаете педаль тормоза, жидкость в системе пытается вытолкнуть поршень наружу. Но этому мешает усилие, которое действует от рычага.Далее производится балансировка тормозной системы. На задней оси отсутствует тормозное усилие. Это предотвращает блокировку задних колес. Схема тормозной системы ВАЗ-2110 демонстрирует, как жидкость движется по трубкам.

Когда нагрузка на заднюю ось увеличивается, колеса и дорога имеют максимальное сцепление с дорогой. Регулятор обеспечивает большее давление в цилиндры задних колес. По мере уменьшения нагрузки на задние колеса давление становится ниже. На корпусе есть небольшое отверстие, которое закрывается заглушкой.Если вы обнаружите утечку жидкости оттуда, значит, есть утечка в уплотнительных кольцах.

Как заменить главный цилиндр

Необходимо снять обивку в моторном отсеке, чтобы обеспечить доступ к цилиндру. Для этого на ВАЗ-2110 откручиваются три винта. Под этой обивкой скрыта тормозная система, неисправности которой обсуждаются в статье. Стоит отметить, что полностью удалять его нет необходимости. Достаточно немного согнуть.После получения доступа к баллону необходимо отключить датчик уровня жидкости. Затем нужно отвинтить крышку расширительного бачка … Грушей или шприцем откачать всю жидкость. Затем открутите патрубки от баллона. Уберите их.

Теперь можно открутить две гайки, с помощью которых ГТЦ крепится к корпусу вакуумного усилителя. Снимаем баллон вместе с расширительным бачком. Чтобы демонтировать последний, достаточно поддеть его отверткой.Установка главного тормозного цилиндра выполняется в обратном порядке. В этом случае необходимо обязательно прокачать систему. Однако практически любой ремонт тормозной системы ВАЗ-2110 заканчивается прокачкой.

Как снять вакуумный усилитель

Как и в предыдущем разделе, снимаем обивку. Также потребуется демонтировать накладки лобового стекла. Чтобы не попадал воздух, отсоединять трубки от ГТЦ не нужно. Затем открутите две гайки, которыми цилиндр крепится к корпусу усилителя тормозов.Отнесите GTZ к передней части машины — постарайтесь не сломать тормозные трубки.

После этого необходимо отсоединить шланг, идущий от. Далее вы переезжаете в салон, отсоединяете провода, после чего откручиваете четыре гайки, которыми крепился кронштейн педали тормоза. Теперь вы можете снять усилитель тормозов вместе с педалью.

Как заменить передние колодки

Тормозная система автомобиля ВАЗ-2110 достаточно надежна, но колодки со временем все равно изнашиваются.Для их замены нужно вывесить передние колеса. Снимите колесо, а затем загните край пластины, с помощью которой фиксируется нижний болт крепления суппорта к ступице. Далее откручиваем болт, отверткой поднимаем суппорт в сборе вверх. Теперь колодки можно легко вытащить. Учтите, что установить новые будет проблематично, так как поршень находится в выдвинутом состоянии. Его нужно вдавить газовым ключом до упора.

Если подходящий ключ недоступен, необходимо установить внешний башмак.После этого суппорт нужно опустить в исходное положение и установить между диском и поршнем установочную лопатку. С его помощью последний вдавливается в суппорт. Сборку сборки нужно проводить в обратной последовательности.

Замена задних колодок

Для определения состояния задних колодок не нужно разбирать весь механизм. Для этого предусмотрено специальное смотровое окошко. Из него необходимо вытащить заглушку, после чего можно будет определить, какую толщину имеют накладки.Учтите, что допускается минимальная толщина в полтора миллиметра. На автомобиле ВАЗ-2110 тормозная система выполнена по стандартной схеме, такая же применяется на большинстве автомобилей.

Сначала нужно повесить и снять заднее колесо. Во-вторых, ослабьте трос стояночного тормоза, открутите штифты и, проворачивая небольшим молотком, нанесите легкие удары до конца. Затем можно снимать барабан. С помощью отвертки необходимо отсоединить верхнюю пружину, затем направляющую и нижнюю.После этого нужно высвободить кончик троса стояночного тормоза. Затем снимается шплинт с оси рычага привода стояночного тормоза. Далее вы можете установить новые колодки в обратном порядке.

Вывод

Сделать ремонт несложно, если знать, как работает тормозная система ВАЗ-2110. Для всех мероприятий понадобится стандартный набор инструментов и только один специальный ключ на 8 обжимных типов. В магазинах его называют «ключом для тормозных трубок». С его помощью легко осуществляется откручивание фурнитуры.

Ремонтные колодки — гарантия не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения. Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потери контроля над транспортным средством и возникновения аварии. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого совсем не обязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110.Но для начала разберемся с симптомами их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. В его основе: тормозной диск

;
опора;
цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
две колодки;
элементы крепления.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт.Подушечки, помещенные внутрь, прижимаются, чтобы ступица перестала вращаться.

Как узнать, когда пора менять передние колодки

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее нужно менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, по заявлению производителя автомобилей, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. Могут заявить о своей неисправности:

Кто-то наверняка удивится, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют датчик износа в своей конструкции.Когда они изнашиваются больше нормы, на приборной панели загорается сигнальная лампа в виде колеса. Это первый признак того, что пора менять колодки.

Если при торможении вы замечаете, что автомобиль начинает терять управление и при этом слышите посторонние звуки от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок заключается в определении толщины их подкладки. Для этого, конечно же, потребуется разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан.Измерения производятся штангенциркулем или обычной линейкой. Толщина накладок должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших измерений близок к этому значению, поторопитесь заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильно подобранные детали тормозной системы позволят вам уверенно чувствовать себя на дороге. И здесь экономить не стоит. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089.Стоят такие запчасти недорого — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Ни в коем случае не стоит покупать дешевые аналоги из Азии. Мало того, что они изнашиваются вдвое быстрее, их конструкция довольно хрупкая.

Важно: колодки как передние, так и задние меняют только попарно и обязательно на обоих колесах оси! Именно поэтому фирменные запчасти продаются исключительно в комплекте из четырех единиц.

Необходимые инструменты и инструменты

Итак, если вам уже удалось приобрести запасные части, убедитесь, что у вас есть под рукой необходимые инструменты и средства. Среди них: домкрат

;
ключ баллонный;
жидкость антикоррозионная;
шприц медицинский на 20 кубиков;
ключи на 13 и 17;
отвертка шлицевая;
плоскогубцы;
молоток и зубило;
Ключ трубный (газовый).

Замена передних колодок

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110

После окончания работ не забудьте долить тормозную жидкость в бачок.Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. В его состав входят:

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. Когда педаль нажата, она воздействует на поршни рабочего цилиндра. Они расширяют и разводят подушечки в стороны. Их накладка упирается в рабочую поверхность барабана, заставляя его перестать вращаться.

Питание от троса и тяги. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Для начала необходимо приобрести сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80. Не лишним будет приобрести комплект пружин: зажимные и направляющие.

Перед тем, как менять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь отпустить трос ручного тормоза … Без этого, учитывая отсутствие износа, вы вряд ли сможете их установить в барабане.Ослабление троса в смотровой яме осуществляется двумя рожковыми ключами на 13.

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс совсем несложный и не займет у вас много времени. Вовремя меняйте их, и ваша машина всегда будет вам подчиняться.

Как работает тормозная система ВАЗ 2110? Тормозной контур автомобиля ВАЗ 2110 оснащен гидроприводом, который включает два контура. Как и у большинства полноприводных автомобилей, тормозные контуры имеют характерное для этих автомобилей сцепление.Один контур объединяет одно сцепление с колесами, которые расположены на обеих частях подвески. Они расположены с двух сторон. У автомобиля есть передние тормоза и задние тормоза.

1 — главный цилиндр гидравлического тормоза
2 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормоз»
3 — гибкий шланг переднего тормоза
4 — бачок главного цилиндра
5 — вакуумный усилитель
6 — трубопровод контура «левый передний — правый задний тормоз»
7 — тормоз заднего колеса
8 — упругий рычаг привода регулятора давления
9 — гибкий шланг заднего тормоза
10 — регулятор давления
11 — привод регулятора давления рычаг
12 — педаль тормоза
13 — тормоз переднего колеса

Цилиндр тормозной предназначен для автоматического управления… Необходимо контролировать расстояние между колодкой и тормозным барабаном. Главный тормозной цилиндр прикреплен двумя штифтами к вакуумному усилителю. В верхней части ГТЦ крепится расширительный бачок. В крышке установлен датчик, оснащенный электронным устройством, необходимо контролировать уровень жидкости. Это позволяет определить, когда его нужно заменить.

Поршень имеет уплотнительное кольцо. В тормозном устройстве он контактирует со штоком. ВУТ 2110 расположен между блоком, отвечающим за педаль, и ГКЦ.Он крепится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода из строя рекомендуется заменить его на новый.

Большинству владельцев ВАЗ 2110 знаком этот прибор под названием «колдун». При этом не все понимают, для чего это нужно. Регулятор тормозного давления расположен на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, при нагружении пружин он меняет свое статическое положение.

Результирующее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень помогает снизить нагрузку на деки задних колес. Если тормозная система работает исправно, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции регулятора необходима настройка, предотвращающая преждевременную блокировку колес. Сбалансированная тормозная система необходима, чтобы сбалансировать время блокировки колес автомобиля.

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Хорошие блоки — залог не только вашей безопасности, но и безопасности других участников дорожного движения.Чрезмерный износ этих элементов увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и спровоцировать аварию. Чтобы не стать жертвой собственной халатности, необходимо систематически проверять состояние колодок и вовремя менять их. Кстати, для этого необязательно обращаться в автосервис.

В этой статье мы рассмотрим, как самостоятельно заменить передние и задние тормозные колодки ВАЗ-2110. Но сначала разберемся с признаками их неисправности, методами диагностики и выбором подходящей модели.

Устройство и принцип действия тормозов передних колес

Передние колеса «десятки» имеют дисковую конструкцию. Его основу составляют:

диск тормозной;
;
цилиндр тормозной рабочий с поршнем;
две колодки;
крепеж.

Когда мы нажимаем на педаль тормоза, жидкость воздействует на поршень рабочего цилиндра и перемещает суппорт. Помещенные внутри колодки прижимаются к тормозному диску, в результате чего ступица перестает вращаться.

Как понять, что передние колодки пора менять

Каждая деталь любого механизма имеет свой ресурс, после чего ее необходимо менять. Передние колодки ВАЗ-2110 — не исключение. Их ресурс, как заявляет производитель автомобиля, составляет 10 тысяч километров. Но это только при условии их нормальной работы. Часто они выходят из строя намного раньше. О неисправности могут заявить:

сигнальная лампа на панели приборов;
пониженная эффективность торможения и «виляние» руля;
скрип, скрежет, хруст при торможении.

Кто-то может удивиться, но передние тормозные колодки ВАЗ-2110 имеют в своей конструкции датчик износа. Когда их стерто больше нормы, на приборной панели загорается контрольная лампа в виде колеса. Это первое свидетельство того, что колодки пора менять.

Если во время торможения вы заметили, что автомобиль начинает терять управляемость и при этом слышны другие звуки, исходящие от передних колес, это тоже повод для диагностики тормозного механизма.

Как проверить колодки

Проверка колодок предназначена для определения толщины их колодок. Для этого, конечно же, нужно разобрать колесо и разобрать суппорт или барабан. Измерения производятся штангенциркулем или стандартной линейкой. Толщина плит должна быть не менее 1,5 мм. Если результат ваших замеров близок к этому значению, поспешите заменить колодки.

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Только правильный выбор деталей тормозной системы позволит вам уверенно чувствовать себя на дороге.И не надо здесь экономить. Что касается производителя, то, как обычно, предпочтение следует отдавать оригиналу. Передние тормозные колодки ВАЗ-2110 идут под каталожными номерами 2110-3501080, 2110-3501080-82 или 2110-3501089. Стоят такие предметы дешево — около 300 руб. Вы можете выбрать колодки и известных мировых производителей автозапчастей. Они будут стоить дороже (до 1000 рублей), но их качество намного лучше.

Необходимые средства и инструменты

Итак, если вы уже приобрели запчасти для замены, убедитесь, что у вас есть необходимые инструменты и инструменты под рукой. Среди них:

домкрат;
;
антикоррозионная жидкость;
шприц медицинский на 20 кубиков;
ключи 13 и 17;
;
;
;
трубный (газовый) ключ.

Поменять колодки передние

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

Ставим машину на ровную площадку. Закрепите задние колеса.
Открутить колесные болты, домкратом кузов и демонтировать колесо. Поворачиваем руль в сторону разбираемого колеса.
Осмотреть тормозной механизм на предмет механических повреждений.
Определить количество тормозной жидкости в бачке. Если она полная, удалите жидкость с помощью шприца (30-50 мл).
Сбиваем стопорное кольцо нижним болтом крепления суппорта. Для этого используем моток и стамеску.
Ключ на 13 откручиваем нижний болт суппорта. Удерживайте направляющий штифт ключом на 17. При необходимости используйте жидкость против ржавчины.
Выверните болт и снимите суппорт с цилиндром.
Откройте суппорт и снимите с него тормозные колодки ВАЗ-2110.
Датчик износа установлен на заднем (внутреннем) блоке. Пассатижами откусите идущий к нему провод.После этого отсоедините разъем датчика.
Установить новые колодки в суппорт. Будьте внимательны и не перепутайте. Внутри находится блок, на котором установлен датчик.
Если поршень цилиндра мешает установке, «утопите» его выступы трубным ключом.
После установки колодок подсоедините датчик к жгуту проводов.
Соберите в обратном порядке.
Следуя этому алгоритму, заменяем колодки на другое колесо.

По окончании работы не забудьте долить тормозную жидкость в бачок. Также проверьте, горит ли лампа на приборной панели.

Конструкция заднего тормоза

Тормоза задних колес «десятки» имеют барабанную конструкцию. Включает:

цилиндр рабочий тормозной;
две колодки;
стояночный тормоз;
крепеж.

Принцип работы заднего тормозного механизма следующий. При нажатии на педаль тормозная жидкость действует на поршни рабочего цилиндра.Они продвигаются вперед и раздвигают подушечки. Их колодки упираются в рабочую поверхность барабана, заставляя его останавливать вращение.

Ручной тормоз приводится в действие тросом и тягой. Дергаем за ручку, трос действует на тягу, выкладывает колодки.

Что требуется для замены задних башмаков

Для начала нужно купить сами колодки. Выбирая их, следуйте приведенным выше советам. Отечественные производители автозапчастей продают задние тормозные колодки ВАЗ-2110 под оригинальными номерами 21080-3502090, 21080-3502090-00, 21080-3502090-55, 21080-3502090-90, 2108-3502090, 2108-3502090-80.Не лишним будет приобрести комплект пружин: натяжных и направляющих.

Из инструментов вам понадобится:

домкрат;
;
;
распорка деревянная;
на 8;
два гаечных ключа на 13;
антикоррозионная жидкость;
плоскогубцы

Перед тем, как поменять тормозные колодки на ВАЗ-2110, не поленитесь освободить трос стояночного тормоза.Без этого, учитывая отсутствие износа, у вас вряд ли получится поместить их в барабан. Трос на смотровой яме ослабляется двумя рожковыми ключами на 13.

Поменять задние колодки на «десятку»

Процесс замены задних колодок следующий:

Поставьте автомобиль на ровную площадку, заблокируйте передние колеса. Отворачиваем болты крепления нужного колеса.
Подняв кузов домкратом, полностью открутить болты, демонтировать колесо.
Ключом на 8 откручиваем направляющие пальцы на тормозном барабане (2 шт.).
С помощью молотка и проставки выбейте барабан со ступицы. Если он никак не поддается, то место, где он «садится» на выступ ступицы, обрабатываем жидкостью против ржавчины.
Используйте плоскогубцы для снятия направляющих (малых) пружин с обеих колодок.
Тем же инструментом растягиваем и снимаем сначала верхнюю пружину растяжения, затем нижнюю.
Устанавливаем новые колодки и устанавливаем механизм в обратной последовательности.

Обязательно отрегулируйте стояночный тормоз!

Как видите, замена тормозных колодок на ВАЗ-2110 — процесс достаточно простой и не займет у вас много времени. Меняйте их вовремя, и ваша машина всегда будет вам послушна.

Как заменить фильтр на ВАЗ 2110

Основная задача любого фильтра: воздушного, масляного, топливного и салонного — не допускать прохождения через него частиц пыли или грязи. Таким образом, они помогают защитить нашу дыхательную систему, а двигатель — от поломок.Поэтому лучше вовремя заменить фильтр, чем тратить его на дорогостоящий ремонт.

Вам понадобится

— ключ для снятия масляного фильтра или отвертка;
— ключ 10;
— ключ на 17;
— ключ к 19.

Инструкция по эксплуатации

Заменить топливный фильтр. Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи. Открутите штуцер ключом на 17, придерживая ключ фильтра ключом на 19, и постепенно слейте топливо в подготовленную емкость.Таким же образом отсоедините второй. Берем ключ на 10, и, ослабив хомут, снимаем топливный фильтр. При установке нового следите за тем, чтобы стрелка была направлена в сторону бензина, т.е. в сторону левой стороны автомобиля. После установки топливного фильтра проверьте герметичность соединений на работающем двигателе.

Заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110. Для этого отвернуть фигурной отверткой четыре винта крепления крышки корпуса.Поднимите его и снимите фильтрующий элемент. Очистите полость корпуса и установите новую. Закрепите крышку.

Заменить масляный фильтр. Для удаления воспользуйтесь специальным ключом. Если его нет, и фильтр не отключается вручную, то возьмите отвертку и проткните его корпус ближе к низу, чтобы не повредить штуцер. Затем, используя его как рычаг, откручиваем. Перед установкой нового фильтра залейте новое моторное масло примерно до половины его объема, а также смажьте им уплотнительное кольцо.Скрутите его вручную, не используя инструментов. Запустите двигатель и прогрейте его, остановите и подождите несколько минут, чтобы проверить уровень масла. При необходимости долейте.

Заменить салонный фильтр ВАЗ 2110. Первые признаки этого — слабый воздушный поток, работает только последняя частота вращения вентилятора отопителя, замена была более 6 месяцев назад. Для этого открываем капот, снимаем резинку прокладки, откручиваем все расположенные под ней саморезы, ключом на 10 откручиваем гайку стеклоочистителя.Учтите, что водительский длиннее пассажира, поэтому не перепутайте при установке. Отвинтите две гайки по углам ключом на 10. Подденьте острым предметом и снимите четыре пластиковых заглушки. Откручиваем винты. Отведите оборку в сторону, поверните и наденьте на двигатель автомобиля, при этом шланг омывателя отсоединять не следует. Откручиваем винты от пластиковой сетки и вытаскиваем. Выньте старый фильтр и вставьте новый, поролоновая прокладка должна быть внизу.

» Замена троса ручника на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Замена троса ручного тормоза

Итоги замены

Ваз 2110: замена троса ручника своими руками

Для чего нужен ручной тормоз

Проверка задней тормозной системы

Замена троса

Регулировка

Замена тросика ручника на ВАЗ-2110: фото и видео

Особенности ручного тормоза на ВАЗ-2110

Осмотр троса

Проверка троса

Замена троса

Инструмент

Алгоритм работы

Регулировка хода троса ручника на ВАЗ-2110

Проверка на склоне

Рекомендации

Видео о том, как отрегулировать ручник на переднеприводном автомобиле ВАЗ

🚘 Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 своими руками: видео

Признаки неисправности ручного тормоза ВАЗ 2110

Регулировка ручного тормоза ВАЗ 2110

Замена рычага ручного тормоза ВАЗ 2110

Замена тяги ручного тормоза ВАЗ 2110

Замена тросиков ручного тормоза ВАЗ 2110

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Регулировка стояночного тормоза

Замена тросика ручника ВАЗ 2110

Порядок снятия тросика ручника ВАЗ 2110:

Порядок регулировки тросика ручника ВАЗ 2110:

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 – Поделки для авто

Тормозные колодки ВАЗ-2110: как заменить?

Устройство и принцип работы тормозов передних колес

Как понять, что передние колодки пора менять

Как проверить колодки

Какие тормозные колодки на ВАЗ-2110 выбрать

Необходимые инструменты

Замена передних колодок

Конструкция заднего тормоза

Что вам понадобится для замены задних тормозных колодок

Замена задних колодок на «десятку»

Вилка выключения сцепления ВАЗ 2110. Снятие и замена вилки выключения сцепления

Устройство

Неполное включение

Вибрация

Шумы

Инструменты

Начало работы

Устранение неисправностей

Сколько стоит новое сцепление?

Как продлить?

Замена сцепления ваз 2110 2114

Установка

Почему и где выходят из строя педали на ВАЗ-2110

Вилка выключения сцепления

Трос сцепления

Заключение

Признаки неисправной вилки

Замена втулки на 2106, 2107

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Необходимые инструменты

Этапы

Фотогалерея

Видео «Снятие выжимного подшипника и вилки сцепления ВАЗ 2110»

Особенности замены вилки сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

Замена

Результат

Замена вилки выключения сцепления ВАЗ 2110 Лада

Замена вилки сцепления на автомобилях ВАЗ 2106-07, 2110-2112

Признаки неисправности вилки

Замена вилки на 2106, 2107

Замена вилки сцепления на 2110, 2112

Как поставить воздушный фильтр на ВАЗ 2110. На что обращать внимание при выборе чистящего компонента

Когда нужно менять?

Инструкция по замене воздушного фильтра

Набор инструментов

Последовательность

Видео «Как заменить воздушный фильтр на ВАЗ 2110»

Функциональное назначение