Как прокачать тормоза на ваз своими руками: Прокачка тормозов на ВАЗ 2109 своими руками, порядок действий (видео) — showtamtam.ru

Содержание

Прокачка тормозов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно прокачивать тормоза?
Тормоза у автомобилей восьмого и девятого семейства, требуют прокачки, при:
• Замене старой тормозной жидкости, на новую.
• А так же прокачка тормозов еще необходима, при попадании воздуха в тормозную систему, то есть при ее разгерметизации, которая может произойти при проведении ремонта тормозной системы, или же замены отдельных ее деталей, и еще по множеству других причин.

Примечание!
При попадание воздуха в тормозную систему, как правило тормоза у автомобиля начинают очень плохо работать!

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание!
Перед началом работы, возьмите с собой помощника, потому что вдвоем намного проще вам будет осуществить прокачку тормозов в автомобиле!

1) Сперва открутите крышку тормозного бачка, и после чего снимите ее.

Примечание!
Когда крышка будет снята, положите после этого ее на двигатель, подложив при этом ее под чистую тряпку!

2) Затем в тормозной бачок, до отметки «MAX» залейте тормозную жидкость.

3) Далее если вы проводите работу, и при этом оба задних колеса у вашего автомобиля вывешены, то в таком случае, между регулятором давления тормозов и пластиной, вставьте отвертку, для того что бы разблокировать регулятор, а после завершения всех операций, выньте ее.

4) Теперь с прокачного штуцера «Обозначен красной стрелкой», снимите защитный колпачок«Указан синей стрелкой».

5) А после снятия колпачка, на прокачной штуцер оденьте шланг, а кончик этого шланга поместите в заранее подготовленную емкость, которая будет наполнена небольшим количеством тормозной жидкости.

6) Следом попросите помощника сесть за водительское кресло вашего автомобиля, и после чего пусть он выжмет до упора педаль тормоза, около 3-4 раз, с примерным интервалом в 2-3 сек.

Примечание!
Когда ваш помощник будет выжимать педаль тормоза в последний раз, то пусть он оставит ее в выжатом состоянии, до тех пор, пока работа по прокачке тормозов не завершится!

7) А вы в это время, при помощи гаечного ключа, немного ослабьте крепление прокачного штуцера, и после этого в подготовленную заранее емкость, будет по не многу сливаться отработанная тормозная жидкость, с пузырьками воздуха, а у помощника в это же время, педаль тормоза должна будет полностью утопится в пол, до самого упора.

8) Далее когда тормозная жидкость будет уже заканчиваться в тормозном бачке, то вы в это время заверните прокачной штуцер до упора, а помощник пусть уберет ногу с педали, и после чего поднимитесь к двигателю автомобиля, и залейте в бачок опять же до требуемой отметки, тормозную жидкость.

Примечание!
Ни в коем случае при прокачки, не стоит полностью опустошать тормозной бачок от жидкости, потому что это может привести к попаданию воздуха в систему!

9) После заливания тормозной жидкости в бачок, продолжите с помощником прокачивать систему, до того, пока в выходящей тормозной жидкости, не пропадут все пузырьки воздуха.

Важно!
Тормозная система у автомобилей восьмого и девятого семейства, разделена на два тормозных контура:
Первый контур: это левое заднее колесо – и правое переднее.
Второй контур: это правое заднее колесо – и левое переднее.

Примечание!
Тормозную систему в автомобиле, нужно прокачивать исключительно либо по одному контору, либо же по обоим, но если вы все же решили прокачать тормоза по обоим контурам, то в таком случае прокачку начинайте обязательно с задних колес автомобиля!

Ваз 2109: как прокачать тормоза своими руками

Прокачка тормозов

Тормозная гидравлическая система является одной из главной конструктивной составляющей автотранспортного средства. При первом признаке неэффективной работы педали, необходимо прекратить эксплуатацию машины.
Это может означать только одно, в тормозную систему попал воздух, создалась воздушная прослойка. Он проходит по всей системе, как вирус, не способствуя эффективной работе тормозов на ваз 2109.
Как прокачать тормоза самостоятельно и очистить всю систему от воздуха и что делать, если на ваз 2109 не прокачиваются тормоза, будет рассказано в этой статье.

Ваз 2109 порядок прокачки тормозов

Прокачивать тормоза необходимо после:

проведения ремонта;
замены цилиндров;
замены тормозных колодок;
замены резиновых шлангов;
если опускался уровень в бачке главного цилиндра ниже минимальной отметки.

Проверка тормозной системы

Ваз 2109 прокачать тормоза

До начала выполнения этой работы необходимо провести проверку всей системы на ее герметичность. Для этого поставить автомашину в гараж со смотровой ямой.
Аккуратно очистить места соединений резиновых шлангов, трубопроводов от скопившейся грязи.

Примечание: не применять острых предметов, не наносить ударов.

Очищать надо внимательно — взять руками ветошь, вращательными движениями вверх, вниз, очистить одну сторону, потом другую. После этого надо педалью сделать несколько нажатий, поставить груз на нее или застопорить чем-либо иным.
Надо:

Спуститься в яму.
Осмотреть места соединений и качество самих шлангов.
Места соединений должны быть сухими.
Если просочилась жидкость, тогда аккуратными движениями, специальным ключом произвести подтяжку соединений.

Примечание: подтягивать необходимо плавно без резких движений. Затяжка соединений трубок проводится двумя ключами и устанавливать их нужно на две соединяемые детали.

Осмотреть места креплений трубок к кузову автомобиля, в случае их поломки по возможности изготовить новые крепления. Установить их в определенных частях кузова.

Ваз 2109 прокачка тормозной системы

Закрепить надежно трубки.
Оценить визуально пригодность резиновых шлангов, они не должны иметь порывов верхней оболочки и трещин.

Преждевременное повреждение резиновых шлангов может происходить по причине:

стекания на них минеральных масел, смазки;

так же механических повреждений.

По техническим условиям завода-производителя шланги требуется менять после 150 000 км пробега или по истечении пяти лет эксплуатации автомобильного транспортного средства.По окончании осмотра состояния системы со смотровой ямы, под кузовом ваз надо провести осмотр всех мест соединений герметичности.
Также это делается и под крышкой капота, в моторной части. Кроме того, необходимо провести проверку уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
Если необходимо, надо довести уровень до максимальной отметки.

Прокачка тормозной системы

Ваз 2109 прокачка тормозов одному

Прокачку желательно проводить вдвоем, хотя можно и без помощника.

Один находится в кабине салона автотранспортного средства, второй в смотровой яме.
Для работы под машиной необходимо одеть резиновые перчатки, для исключения попадания тормозной жидкости на кожу рук.

Примечание: так как жидкость является ядовитым веществом и может нанести ожог голой части руки.

Инструменты и материалы

Для прокачки тормозной системы потребуется:

ключ накидной № 8, №10;
стеклянная бутылка, заполненная на 1/ 4 по объему тормозной жидкостью;
резиновая трубка подходящего диаметра к спускному клапану на тормозных цилиндрах, суппортах;

резиновые перчатки.

Примечание: номера ключей зависят от размера установленного спускного клапана по головке, резиновые трубки продаются в аптеках.

Начало процесса

Ваз 21093 прокачка тормозов

Внизу машины необходимо:

снять резиновый колпачок со спускного клапана;
вставить на его головку накидной ключ;
одеть один конец резиновой трубки на клапан;
второй конец опустить в бутылку с тормозной жидкостью.

Прокачка

Второй человек производит несколько качков педалью тормоза (от четырех до пяти нажатий):

Удерживает ее ногою.
Подает команду: «Открыть».

Человек, который находится внизу:

поворачивает ключ, с расчетом ¾ оборота;
Смотрит за выходящей жидкостью, будут видны выделяющиеся пузырьки в бутылке. После прекращения вытекания жидкости, закрутить спускной клапан.
Сказать: «Готово».
Педаль надо отпустить.
Провести проверку уровня в тормозном бачке, если необходимо довести до необходимого уровня.
Повторить этот процесс необходимо несколько раз, пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха в бутылке.

Примечание: не забывать при этом, проверять уровень содержания жидкости в тормозном бачке.

После прокачки снять резиновую трубку, протереть ветошью спускной клапан, одеть резиновый колпачок. Тормозная гидравлическая система ВАЗ-2109 имеет конструкцию перекрестной работы, то есть по диагонали кузова автомашины, поэтому необходимо это учитывать при проведении этой работы.
После прокачки переднего одного колеса переходить по диагонали для выполнения этой работы к заднему тормозному цилиндру.

Внимание! Прокачать следует все тормозные цилиндры автомашины. Завершив работы по прокачке, необходимо провести проверку работы гидравлической системы торможения.

Проверка выполненной работы

По техническим условиям эксплуатации автотранспортного средства при торможении, оно проходит расстояние — 12,2 метра.
Проверять необходимо при сухом асфальтовом основании:

Выбрать участок дороги, не загруженный движением.
Разогнать машину до скорости 40 км/час.
Выжать тормозную педаль, произведя блокировку колес.
Удерживать ногу на педали до полной остановки машины.
С помощью рулетки замерять тормозной путь. Он должен соответствовать рекомендованным параметрам.
Повторно надо для убедительности проехать это расстояние обратно.
Еще раз отмерить тормозное расстояние. Если оно соответствует предельным нормам, разрешается дальнейшая эксплуатация автомашины.

При неудовлетворительных условиях проводится повторная проверка гидравлической системы. Эксплуатировать машину при некачественной работе тормозов часто приводит к аварийным ситуациям на дорогах.
Использовать в работе нужно качественный мануал по прокачке тормоза на ваз 2109. Проводить прокачку системы ВАЗ-2109 своими руками необходимо после детального изучения видео и фото — материалов.
Так же рекомендуется рассмотреть инструкции, прочитать нужную для выполнения этой работы литературу. Проводить самостоятельные операции с гидравлической тормозной системой надо, только с напарником, который ознакомлен с проведением работ и имеет опыт.
Цена на такую операцию в СТО высокая, поэтому лучше делать все самостоятельно.

Ваз 2112: рассмотрим как правильно прокачать тормоза

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Всем известно, что тормоза хоть и придумали трусы, согласно известной поговорке, но их наличие на автомобиле жизненно важно! Отсюда вывод – тормоза должны быть в рабочем состоянии всегда.
Чтобы так и было необходимо делать прокачку тормозов. Сейчас мы этим и займемся. Эта инструкция по правильной прокачке тормозов, с помощью которой вы сможете своими руками прокачать тормоза на ВАЗ 2112.

Зачем нужно прокачивать тормоза?
Когда следует прокачивать тормоза?
Инструмент
Качаем тормоза
1. Главный тормозной цилиндр
2. Колеса
Проверка тормозов

Зачем нужно прокачивать тормоза?

В принципе, вопрос очень хороший:

Прокачивать тормоза необходимо для того, чтобы они работали безотказно.
Прокачка тормозной системы автомобиля подразумевает извлечение воздуха из нее.
Так как на ВАЗ 2112 тормозная система гидравлическая (жидкостная), значит наличие воздуха там крайне нежелательно.
Воздух в системе может привести к отказу тормозов на одном колесе в лучшем случае, или вовсе тормозной системы в худшем случае.

Помните! Даже «лучший случай» с отказом одного колеса может привести к аварии автомобиля.

Когда следует прокачивать тормоза?

А вот этот вопрос уже более серьезный и подойти к его рассмотрению необходимо более ответственно. Когда же в систему тормозов мог попасть воздух?
Итак:

Прокачка тормозов требуется после любого ремонта тормозной системы. Пожалуй, только замена колодок в некоторых случаях не влечет за собой прокачку тормозной системы.
Так, например замена тормозного шланга, замена заднего рабочего цилиндра на ВАЗ 2112, замена трубопровода тормозной системы, замена главного тормозного цилиндра – все эти работы, а также многие другие требуют прокачки тормозной системы.
Если в расширительном бачке тормозной системы автомобиля закончилась тормозная жидкость – в систему попадает воздух! Причиной этого может быть как неисправность в системе, так и нецелостность самого расширительного бачка.

В бачке должен быть уровень

Определить необходимость прокачки можно и по положению педали тормоза. Нормальная педаль не проваливается изначально, она сразу же при нажатии на нее создает давление в тормозной системе, а доходя примерно до четверти хода, окончательно блокирует все колеса автомобиля.
Если в системе воздух, то педаль будет небольшую часть хода ходить в холостую – то есть проваливаться.
Зачастую требуется не только прокачать тормоза на ВАЗ 2112, но и осуществить некоторый ремонт по тормозной системе.

Инструмент

Что понадобится для работ по прокачке тормозов на ВАЗ 2112?
Вот перечень:

Емкость (полулитровая бутылка)
Шланг для прокачного штуцера
Ключи на 8 и на 10. Можно обычные рожковые, а можно специальные прокачные. Выглядят они как обычные накидные, только с прорезью. Смотрите фото.

Универсальный прокачной ключ 8 на 10 мм

Тормозная жидкость. Это не инструмент, конечно, но пригодится. Одной бутылки будет достаточно.
Средство для очистки ржавчины. WD-40 или более дешевые аналоги.
Щетка по металлу

Качаем тормоза

Теперь можно и приступить. На ВАЗ 2112 прокачиваем тормоза самостоятельно.
Цена на СТО за прокачку маленькая, но можно же сэкономить, да и за то время, пока вы доедете до станции, уже можно успеть прокачать тормоза.

Главный тормозной цилиндр

После замены главного тормозного или деталей, которые подключаются напрямую к нему (трубки) необходимо его прокачать. Это делается не так, как прокачка тормозов на колесах!

ВАЗ 2112 прокачка тормозов самому

Помните! На ВАЗ 2112 прокачать тормоза самому не получится – необходим второй человек, напарник. Без него не справиться.

Итак:

После установки нового цилиндра наполните расширительный бачок тормозной системы ВАЗ 2112 тормозной жидкостью до уровня. В общем, полный бачок налейте.
Затем напарника следует усадить за руль, а самим занять место с левой стороны автомобиля, чтобы был максимально обеспечен доступ к главному цилиндру.
Предварительно все штуцера, которыми крепятся тормозные трубки к главному тормозному цилиндру, должны быть затянуты.
Теперь порядок действий следующий. Напарник накачивает педалью давление в системе, затем нажимает на педаль тормоза до пола и держит ее в таком состоянии.

Напарник нажимает и держит педаль

Вам следует при помощи прокачного или обычного ключа на 10 открутить один из штуцеров главного тормозного цилиндра.
Открутив его, вы сможете наблюдать, как из-под штуцера выходит небольшое количество тормозной жидкости вместе с пузырьками воздуха. Так вот, пузырьков быть не должно.
Закрутите штуцер. После чего напарник отпускает педаль. А затем опять нажимает на нее.
В это время вы откручиваете ТОТ ЖЕ штуцер и наблюдаете за происходящим.
Такую процедуру необходимо выполнять до тех пор, пока не останется воздуха.
Но на этом не все. Далее следует проделать такую операцию с каждым штуцером.

Есть и другой вариант прокачки главного тормозного цилиндра:

Суть процесса не меняется. Действия такие же и порядок тот же.
С целью ускорения процесса пока напарник держит педаль, вы откручиваете и закручиваете по очереди каждый штуцер. ЗА ОДНО НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ это все делается, обратите внимание.
Но тем не менее, за одно нажатие весь воздух не выйдет и процедуру все равно придется повторить.

После того, как главный тормозной цилиндр прокачан, можно приступать к прокачке тормозной системы на колесах автомобиля.

Колеса

Как известно, тормоза качают в следующем порядке: сначала заднее правое колесо, затем заднее левое, переднее правое и заканчивая передним левым. Так делается на классике ВАЗ, но 2112 – это уже совсем другая модель.
Поэтому такой порядок тут не обязательный. Так как тормозная система многоконтурная, то совершенно не важно, в какой последовательности качать тормоза. Но все же, вдруг вам придется качать на классике или других автомобилях, качайте в этой последовательности.

ВАЗ 2112 как прокачивать тормоза

Помним! И опять же, прокачивая тормоза на ВАЗ 2112 не обойтись без напарника.

Итак:

Начинаем с заднего правого колеса. Доберитесь до тормозного рабочего цилиндра заднего колеса.
Для этого автомобиль можно загнать на яму или, в крайнем случае, подстелить тряпку и лечь под машину, как в старые добрые времена.
Снимите с прокачного штуцера резиновый колпачок. Примечание: обычно он там есть, но если отсутствует, то необходимо щеткой по металлу зачистить вокруг штуцера место.
Затем забрызгайте средством для очистки ржавчины резьбу штуцера. Подождите пару минут.

Совет! Кто-то может пренебрегать последним пунктом (забрызгать и подождать). Скажем сразу – если вы отламываете прокачной штуцер, то это замена рабочего тормозного цилиндра. А это уже другие деньги и время!

Наденьте на прокачной штуцер шланг и опустите другой конец в бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости.
Открутите тормозной штуцер на пару оборотов. Из него потечет жидкость с пузырьками воздуха.
Теперь напарник должен качать педалью со средней скоростью.
После того, как выйдет весь воздух, затяните прокачной штуцер и наденьте колпачок.
Процедура повторяется с остальными тремя колесами.

Так выглядит колпачок

Вот и все – тормоза мы прокачали своими руками!

Проверка тормозов

После прокачки главного тормозного цилиндра, а также рабочих цилиндров необходимо проверить работоспособность тормозов прежде, чем отправится в поездку.
Итак:

Первое – педаль. Она должна брать высоко.
Сделайте несколько качков педалью, затем нажмите и проверьте не падает ли педаль при длительном нажатии. Если падает, повторно качаем тормоза или ищем другую причину (проводим диагностику тормозной системы).
Перед тем, как выехать из гаража, нажмите несколько раз на педаль.
Выберите подходящий просторный участок для проверки тормозов.
Немного разгоните автомобиль (на первой передаче будет достаточно).
Отпустите руль и нажмите на тормоза. Если тормоза работают правильно, то тормозить будут все колеса (видно по следам торможения) и автомобиль не будет уводить в сторону.
Если уводит, значит, одно колесо срабатывает слабее. Причиной этому может быть наличие воздуха в тормозном контуре колеса или же неисправность тормозных элементов (рабочий цилиндр, поршень или колодки).

Немного юмора

Просмотрите видео, в котором ясно показывается, как прокачать тормоза. Следите за состоянием автомобиля, и он послужит вам долго и безопасно!

Прокачка тормозов ваз 2107 самостоятельно (фото и видео)

Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
Ремонт системы;
Утечка жидкости;
Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
Шлангочка соответствующего диаметра;
Емкость для отработанной жидкости.

Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

Правое заднее;
Левое заднее;
Правое переднее;
Левое переднее.

Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

последовательность действий при прокачке своими руками, замена ГТЦ. Прокачка тормозов на ВАЗ-2107 с помощником и без

Когда нужно прокачивать систему

Произведен полный ремонт системы, обновлены магистральные трубки и тормозные механизмы всех колес, заменена тормозная жидкость
Машина перестала корректно замедляться, педаль стала «вялой»
Ремонт или замена отдельного узла: тормозного цилиндра, суппорта, барабана, трубки, шланга. Именно его нужно прокачать, выгнать воздух
Заменены задних или передних тормозных шлангов

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на автомобиле

В автомобили семейства ВАЗ 2107 предписано заправлять ТЖ класса ДОТ-4 на синтетической и полусинтетической основах. Минеральная исключена из применения.

До 1995 года в тормозной контур ВАЗа заправляли ДОТ-3. В силу невысоких технических характеристик, несоответствия требованиям и стандартам современности третий класс исключили.

Инженеры АвтоВАЗа рекомендуют обновлять ТЖ через каждые 45000 км или три года с момента заправки, в зависимости от того, что наступит раньше срока.

У ДОТ 4 – 6 поколения имеется один недостаток – активное впитывание влаги, конденсата. Это поясняется особенностями гигроскопической структуры на молекулярном уровне. Чем больше впитано воды, тем меньше полезных веществ внутри, слабее конструкция.

Точка «кипения» ДОТ-4 250°, после пробега машины в 60 тыс. км. 130°. Низкий порог «кипения» служит одним из факторов создания аварийной ситуации на дорогах, заклинивания суппортов, рабочих цилиндров.

Водителю на заметку!!! Не смешивайте между собой ТЖ на синтетической, полусинтетической и минеральной основах. Вследствие химической реакции, жидкость сворачивается, образуется густая, однородная масса, которая засорят магистрали контура.

Признаки потери качества тормозной жидкостью

Увеличение длины пути до полной остановки автомобиля;
Для нажатия педали тормоза необходимо прикладывать усилие;
ДОТ в расширительном бачке сменил цвет со светлого на темный;
В месте установки бачка видны следы утечки смазки, уходит уровень ниже нормы;
На приборной панели горит индикатор желтого цвета – датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков, остановите машину, заглушите мотор, проведите осмотр тормозного контура, главного цилиндра. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Прокачка тормозов с помощником

Порядок выполнения данной процедуры имеет определенную последовательность. Начинать нужно всегда с правого заднего колеса, поскольку протяженность трубопровода до него самая большая. После этого переходят на левое заднее колесо. Затем перемещаются к правому переднему, а за ним — к левому переднему колесу.

Работа выполняется в нижней части автомобиля, поэтому есть смысл воспользоваться смотровой ямой или эстакадой. Последовательность операций для каждого колеса одинакова, только передние придется снять.

Работа выполняется следующим образом:

При помощи рожкового ключа размером 8 × 10 мм нужно сдернуть с места штуцер, предварительно освободив его от резинового защитного колпачка. Ключом следует действовать аккуратно, чтобы не повредить грани.
На штуцер надеть резиновый шланг, второй конец которого необходимо опустить в баночку.
Если уровень объема рабочей жидкости в расширительном бачке находится не под пробкой, нужно долить новую. По мере работы он периодически контролируется, иначе все усилия могут оказаться напрасными, если в магистраль попадет воздух.
Помощник начинает качать тормозную педаль, нажимая и отпуская ее. Почувствовав сопротивление, он нажимает на нее и удерживает в этом положении.
Другой человек в это время выкручивает штуцер до того момента, как из шланга в баночку начнет выходить отработанная жидкость с содержащимися в ней пузырьками воздуха. Педаль при этом уйдет «в пол».
Когда жидкость перестанет выходить, штуцер нужно закрутить, педаль отпустить, процедуру повторить. Делается это до тех пор, пока вытекающая из шланга в баночку жидкость не станет однородной, без воздушных пузырьков.
Штуцер закрутить в последний раз. Шланг снять. Надеть защитный колпачок. Затем можно переходить к следующей ступице.

В отношении других колес выполняются аналогичные действия. Главное, не забывать периодически доливать в бачок жидкость и не отпускать педаль тормоза без команды.

А если без помощника?

Можно прокачку тормозов на ВАЗ-2107 выполнить и без помощника, но для этого вам придется немного доработать конструкцию крышечки расширительного бачка. Вам нужно купить новую крышку, в которую установите штуцер от обычной камеры. Теперь нужно в системе создать давление – сделать это можно при помощи камеры или бескамерного колеса. Накачиваете при помощи компрессора выполняете такие действия:

Заполняете расширительный бачок тормозной жидкостью.
Устанавливаете на него крышку со штуцером.
Соединяете штуцер на крышке и камере при помощи трубки.
При этом не нужно устанавливать внутри золотники – они будут лишними.
Соблюдая последовательность прокачки тормозов, описанную выше, проводите ремонт.

Не забывайте подливать в систему жидкость, иначе появится в ней воздушная пробка. Придется заново проводить прокачку тормозов. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости «РосДот-3» или «РосДот-4». Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем.

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.

Почему порой невозможно прокачать ТС

Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они не могут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этом детали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, а положительный результат отсутствует.

Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух. Поэтому, прежде всего, нужно удалить воздушные пробки в ГТЦ, а затем переходить к прокачным штуцерам на колесах. О присутствии воздуха в ГТЦ говорит педаль тормоза, лежащая на полу. Для удаления воздушных пробок достаточно будет немного подтянуть штуцеры на трубках ТС, в бачок налить ТЖ. Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.

Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачка и подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление. Когда в вытекающей жидкости не будет воздушных пузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.

Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправен ГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь, то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно. В итоге, дальше главного цилиндра она не идет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦ устанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка. Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.

Знать правила прокачки нужно любому водителю для самостоятельного контроля за состоянием системы тормозов, чтобы после замены или ремонта деталей, попадания воздуха, уметь ее прокачать. Процесс простой, важно, соблюдать правильно последовательность прокачки и следить, сколько жидкости в тормозном бачке, не опуская ее понижения до минимума или полного отсутствия.

Прокачка тормозной системы без помощников

Как самостоятельно прокачать тормоза на классике ВАЗ 2107

Добрый день, дорогие друзья. Все прекрасно знают, насколько важны исправные тормоза на любой машине, не только на вазовской классике. Чтобы они надежно служили нужно уметь их правильно обслуживать и ремонтировать. Одним из главных факторов надежности тормозной системы – умение правильно прокачать тормоза.

Это нужно делать после ремонта, при проявлении неисправностей. Как это правильно сделать, в какой последовательности прокачивать тормоза ВАЗ 2107, с какими трудностями можно столкнуться, поговорим в этом обзоре.

С какого колеса начинать

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

Заливаем тормозную жидкость в бачок
«Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Что нужно делать для поддержания полной работоспособности системы остановки

Через неделю, или после прохождения пробега в 500 км.

1. Проверка показателей давления в колесах.

2. Диагностика уровня и состояния рабочей смечи в тормозной системе.

Как известно, смесь имеет важную роль в системе. Использование мало качественной или отработанной жидкости, приводит к преждевременной износу компонентов совокупности остановки.

3. Диагностика чувствительности тормозной педали и проверка плавности ее хода.

4. Диагностика работоспособности стоп-сигналов и контрольной лампы.

1. Диагностика компонентов передней тормозной оси.

2. Проверка герметичности проводников системы.

Каждый год или после прохождения пробега в 20.000 км.

1. Диагностика задней тормозной оси.

2. Диагностика кронштейна тормозной педали и проверка рабочих втулок.

3. Тщательная диагностика состояния рабочей жидкости в системе. Замена тормозной жидкости при выработке.

Через два года или после прохождения пробега в 50.000 км.

1. Принудительная замена рабочей смеси.

2. Диагностика ГТЦ. В ходе проверки необходимо рассмотреть элемент системы на предмет утечек и нарушения герметичности уплотнителя.

После пяти лет или 120.000 км.

1. Ремонт ГТЦ, переборка суппортов и колёсных цилиндров.

В ходе эксплуатации транспортного средства также необходимо уделять должное внимание состоянию дисков и колодок. Колодки нужно менять в обязательном порядке при превышении максимально допустимого износа

Уровень допустимого износа указывает производитель определённых колодок.

В настоящей статье мы подробно рассмотрим один из наиболее важных этапов обслуживания тормозной системы – замена и прокачка главного тормозного цилиндра. Но, для начала, ознакомимся с устройством и принципом функционирования данного элемента, а также его предназначением в транспортном средстве.

Основная роль ГТЦ в системе транспортного средства – преобразование энергии, возложенной автолюбителем на педаль торможения.

Почему в такой последовательности?

А фиг его знает! Все специалисты утверждают, что прокачивать тормоза на семерках нужно именно в такой последовательности, но логического объяснения никто не дает. Если вы знаете – пишите в комментариях, любопытно обсудить эту тему.

Почему нужно начинать именно с задних колес? – потому что они самые дальние, ответите вы. Хорошо, но ведь контуры задних и передних разделены между собой манжетами поршней главного тормозного цилиндра! Передний контур начинает работать первым в случае торможения, почему его не качнуть в первую очередь?

Выскажу свою теорию, основанную на опыте и наблюдениях. Так как за задние тормоза отвечает вторая камера главного цилиндра, последняя по ходу поршня, значит, прокачав ее, первую будет проще качать. Если сделать наоборот, то до конца «выгнать» воздух из заднего тормозного контура будет проблематично. Нажимая педаль тормоза, поршень будет сжимать жидкость в первой камере, и вы не сможете ощутить ногой степень упругости педали после прокачивания. Есть шанс, что не весь воздух выйдет, и задняя ось тормозить не будет.

Но в семействе переднеприводных ВАЗов очередность иная, крест на крест. Первой прокачивается камера, ближе к вакуумному усилителю, то есть, наоборот. Об этом поговорим подробно в других статьях.

«УАЗ БУХАНКА » | Автор темы: Максим

мужики помогите, уаз буханка 2020 г, постоянно приходится прокачивать сцепление, жидкость не уходит, педаль берёт в самом низу, ногу не успеваешь убрать машина уже едет, прокачка немного помогает(но не надолго), воздух наблюдается в жидкости,

Рома (Jager) Смотри в резьбе где то воздух

Максим (Kristie) где именно в резьбе?

Рома (Jager) Смотри от главного до рабочего у меня так было на тормозной системе нечего не где не текло а воздух шел. Ну и чисто случайно нашел в резьбовой соединение сосал воздух в систему

Костя (Well) возможно дело в манжете главного цилиндра.

Максим (Kristie) спасибо буду проверять

Николай (Aksita) Открути трубку от главного и прокачай его, пальцем зажимай, чтобы воздух не засасывал

Правильная прокачка тормозов

Для этих целей понадобится:

Ключ на «8», желательно накидной
Резиновая шланга, емкость. Обязательно прозрачные, чтобы видеть, как выходят пузырьки воздуха. Так будем контролировать развоздушивание системы
Тормозная жидкость для доливки

Прокачиваем задние тормоза

Напарника садим в салон машины, сами лезем в яму. Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки и надеваем на него шланг. Набираем немного тормозухи в емкость и опускаем конец шланга в нее.

Важно! Ее конец должен быть обязательно полностью погружен в жидкость. В противном случае можно «засосать» воздух через нее обратно в систему.

Просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз и упереть ногу в нижнем крайнем положении, полностью выжатой педали. Ключом на «8» приоткрываете штуцер. Наблюдаете, как по шлангу выходит тормозная жидкость с пузырьками воздуха.

В это время педаль должна «провалиться», ее сопротивление ноге пропадет. Он сообщает об этом. Закручиваете штуцер и просите напарника нажать еще несколько раз. Он фиксирует ногу в нажатом положении. Повторяете процедуру, пока со шланга не пойдет чистая жидкость без воздуха.

Затягиваете штуцер, обязательно надеваем защитный колпачок на него. Он защитит его от попадания грязи. Переходим к противоположному заднему колесу, повторяем операцию.

Важно! Если на автомобиле установлен регулятор тормозных усилий задних тормозов и он неисправен, то прокачать не получится. Если его шток закис в закрытом положении, то передавать давление тормозной жидкости в цилиндры не будет, или это будет происходить очень медленно. Не факт, что получиться полностью «выгнать» воздух.

Прокачиваем передние тормоза

Переходим к передним колесам, помощника не выпускаем из салона, как бы он не сопротивлялся. Процесс идентичен задним колесам, только место положение штуцера другое.

Добиваемся полного развоздушивания переднего контура и проверяем педаль тормоза на адекватность. При заглушенном моторе она должна быть тугой. Пару раз качнули, если нужно прилагать определенное усилие, чтобы ее продавить «в пол» — все в порядке, если «вялая» — качаем вновь. Можно снять передние колеса и визуально увидеть, смыкаются колодки на диске. Задние попробовать крутить руками в момент нажатия на педаль. Не крутятся – все хорошо.

Важно! Не забываем доливать жидкость в бачок. По мере прокачивания, ее уровень будет уменьшаться. Есть шанс завоздушить по-новому систему, и выполнять всю работу заново.

Видео, как правильно нужно прокачивать тормозную систему ВАЗ классика:

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло , а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Исправная и эффективно работающая тормозная система автомобиля – гарантия не только безопасности на дорогах, но и зачастую сохранности жизни водителя, пассажиров пешеходов. И один из признаков появления серьезных проблем у автомобиля и его владельца – ситуация, когда проваливается педаль тормоза. Процесс этот может происходить как медленно, так и быстро. Бывает, что утопленная педаль вообще не возвращается на место. В любом случае все вышеперечисленные признаки – повод к серьезной диагностики тормозной системы. Однако сначала стоит выяснить, что стало причиной появления внештатной ситуации.

Ответим на некоторые частые вопросы

Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?

Почему не прокачиваются тормоза?

Часто бывает такое, что после долгих мучений педаль остается «вялой», мало информативной.

При не герметичности системы или отдельного элемента. Просто не доглядели утечку. При нажатии на тормоз часть давление травится в дырку, а не идет в цилиндры, может происходить завоздушивание.
При замене главного тормозного цилиндра. Если не выпустить воздух из его камер, то выдавить через узкие проходы трубок к штуцерам для прокачки сложно. Нет гарантии, что он полностью выйдет. Как это правильно сделать – объяснялось в начале статьи.

Прокачка тормозов 2110 своими руками: как сделать правильно

4.1 / 5 ( 77 голосов )

В статье будет рассказано о том, как осуществляется прокачка тормозов 2110. Данное руководство можно использовать и при проведении ремонта других моделей ВАЗ, начиная с самой первой – 2101. Впрочем, если у вас даже импортный автомобиль без АБС, этот алгоритм окажется полезным. Схема тормозной системы во всех автомобилях одинакова, отличается она незначительно.

Как правило, отличия могут быть в конструктивном исполнении некоторых элементов. Но что касается процедуры прокачки, то в этом вы найдете одни лишь сходства. Итак, давайте внимательно рассмотрим, как провести прокачку тормозов на автомобиле ВАЗ 2110. Но самое главное – вы должны уметь определять, когда это действительно необходимо.

Когда нужна прокачка

Данная процедура проводится в том случае, если имело место быть вмешательство в тормозную систему. А если конкретнее, то в следующих случаях:

При замене тормозных трубок и шлангов.
При снятии и установке суппортов на колесах.
При замене регулятора давления.
Проведении ремонта (замены) главного тормозного цилиндра.
При плановой замене жидкости в системе.

Обратите внимание на то, что при демонтаже вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2110 нет необходимости в прокачке. Но это лишь в том случае, если из ГТЦ случайно не выпал поршень.

И последний пункт – это плановая замена жидкости. Здесь стоит обратить внимание на химический состав тормозной жидкости. В ней содержится большое количество присадок и разнообразных добавок, которые улучшают работу системы. При работе температура повышается, структура жидкости изменяется. И все полезные добавки улетучиваются. Происходит это в среднем за полтора-два года. Отсюда вывод – плановая замена происходит примерно раз в два года.

Порядок прокачки тормозов на 2110

Вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Домкрат и упоры.
Ключи на «19», «8».
Спецключ для тормозных трубок (на «8»).
Банка и прозрачная трубка.
Тормозная жидкость.

Старайтесь не смешивать жидкости различных производителей. Содержащиеся в них присадки могут быть несовместимы, что приведет к образованию осадка или изменению состояния вещества. Кроме всего перечисленного выше вам еще нужен помощник. Его посадите на водительское место.

И как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самостоятельно? Все очень просто – начинаете с самого дальнего колеса, а заканчиваете самым ближним (относительно главного тормозного цилиндра). А если точнее, то начинаете прокачку с заднего правого. Затем левое, переднее правое и левое переднее. Суть процедуры заключается в том, чтобы избавиться от воздуха в трубках.

Рассмотрим на примере одного колеса. Прозрачную трубку надеваете на прокачной штуцер. Его заранее необходимо «сорвать», используя специальный ключ. Эта трубка позволит визуально контролировать воздух, выходящий из системы. Впоследствии штуцер прокручиваете на половину оборота, чтобы стравить воздух. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза, затем зафиксировать ее в выжатом положении.

Отвернув штуцер, спустите воздух. Край трубки желательно поместить в банку с небольшим количеством жидкости – для удобства. Помощник при этом почувствует, как педаль тормоза провалилась. Закрутите штуцер и дайте команду напарнику сделать еще несколько движений педалью. Продолжаете так до тех пор, покуда не перестанут идти пузырьки из трубки. Только после этого можно приступать к следующему колесу.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

Каждый автомобилист должен знать, как качать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Если говорить грубо, прокачка тормозной системы абсолютно одинакова на всех автомобилях (без АБС), даже по одинаковой схеме. Отличия можно найти только в автомобилях с правым рулем — на них зеркально отражена технологическая схема. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левое рулевое положение, воздушные пробки из гидропривода тормозов выбиты по штатной схеме.

Когда нужно проводить откачку?

Работы проводятся в таких случаях:

Замена тормозных трубок.
Замена суппортов дисковых передних на ВАЗ-2106.
Замена тормозных шлангов.
Установка нового главного цилиндра (а так же ремонт).
Замена жидкости в системе гидропривода.
Установка новых цилиндров на задние колеса.
Замена регулятора тормозного давления.

Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно проведите ее прокачку — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

Что нужно для работы?

Для работы соберите следующий инструмент:

Найдите небольшую прозрачную банку. Можно разрезать пластиковую бутылку 0,5 л.
Обязательно наличие прозрачной трубки — идеально подходит та, которая установлена в системе омывателя передних окон.
Жидкость тормозная (обязательно той же марки, что лили ранее).
Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все винтовые соединения.
Ключ обжимной для тормозной системы.
Ключи на «8» и «10»

Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.

Подготовка к ремонту

Перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2106, нужно проделать подготовительные работы. Для этого:

Установить автомобиль на смотровую яму. С его помощью проводить откачку удобнее — облегчен доступ к арматуре.
Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
Убедитесь, что все спускные ниппели отвинчены. Для этого нужно использовать комбинированный или обжимной ключ — ключ-карабин не должен работать, так как он только повреждает края.
Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
Убедитесь, что в системе нет утечек. Если есть, ремонтируйте.

Нельзя иметь в расширительном бачке посторонние предметы — это повредит главный тормозной цилиндр и забьет трубопроводы.

Порядок прокачки

А теперь подробнее о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Сначала необходимо провести прокачку задних колес:

Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй конец ее нужно опустить в бачок с тормозной жидкостью — так вы сможете контролировать поток воздуха из системы.
Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем заблокировать ее в нажатом положении.
Ослабьте затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха через трубку не перестанут течь.

Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.

Затем проделайте то же самое с правым передним тормозным механизмом. Эту педаль нужно нажимать сильнее — в систему поступает все меньше и меньше воздуха. Вот как правильно тормозить ВАЗ-2106 самостоятельно — только соблюдайте порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого в баке потребуется высокое давление. Обычно для этого используют простую автомобильную камеру и крышку с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником? — Автомобили

Тормозная система — очень важный узел каждого автомобиля. От его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. Следовательно, за такой важной частью системы необходимо постоянно следить и вовремя устранять ее неисправности.

Для того, чтобы в нем не образовывалась пробка воздуха, его следует периодически прокачивать. А сегодня мы рассмотрим, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 своими руками.

О выходе в эфир

Если педаль тормоза нажимается легче и мягче и с возвращением жесткости, это означает, что в системе есть воздух. Его наличие очень опасно, так как под давлением он может сжиматься. А поскольку эта жидкость не особенная, то эффекта торможения не будет.Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнулись с вышеописанной ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение проблемы на потом.

Почему это происходит?

Время от времени при отпускании педали тормоза воздух всасывается из внешней среды — он всасывается через поврежденные участки, а затем попадает в жидкость. Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это емкость с жидкостью, пара инструментов и один помощник.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства эта операция выполняется в определенной последовательности. Прокачка осуществляется по диагональному принципу — сначала правое заднее колесо, затем левое переднее и заднее колесо, а затем правое переднее колесо.

Итак, приступим к работе. Сначала доливаем тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски болтаются) разблокировать регулятор давления заднего тормоза минусовой отверткой (вставить между поршнем и пластиной) и снимаем механизм.Затем очищаем воздуховыпускной клапан от пыли и грязи и снимаем с него колпачок. На головку клапана надеваем небольшой резиновый шланг, а вторую половину погружаем в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

Затем вызываем ассистента, чтобы он резко нажимал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

После этого педаль остается в нажатом положении. При этом откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и видим, как из шланга выходят пузыри.Когда они прекращают идти, мы говорим ассистенту отпустить педаль тормоза. Так что продолжаем делать со всеми колесами, пока весь воздух не выйдет из системы.

После выполнения всех вышеперечисленных операций протрите выпускной клапан и наденьте его на колпачок. Все, на данном этапе вопрос, как накачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа несложная. Главное — соблюдать последовательность процесса и не позволять воздуху задерживаться внутри системы.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно?

Потребуется приобрести специальный механизм для прокачки тормозов. Он называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомагазине или на городском рынке. Стоит такой аппарат недорого, порядка 80 рублей. При работе соединяем вентиль колеса с вентилем на баке. Затем поддомкратите автомобиль, снимите колеса и открутите штуцер для прокачки тормозов. Создаваемое нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.

Как и в предыдущем случае, мы сначала работаем с задним правым колесом, затем перемещаемся в переднее левое, затем в левое заднее и, наконец, в переднее правое.

Итак, мы разобрались, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником.

Как сделать гидравлический ручник своими руками на ВАЗ?

Самостоятельно в целях тюнинга можно сделать ручник гидравлический. ВАЗ любой модели оснащается гидравлической тормозной системой, но со стояночной тросовой конструкцией.Это ухудшает характеристики, так как трос имеет свойство растягиваться, поэтому эффективность ручного тормоза снижается. Да и сами барабанные тормоза мало надежны.

Эффективность торможения крайне низкая. Но для полноценной работы гидравлического ручного тормоза необходимо, чтобы задние колеса имели дисковые тормоза. Вторая, отрицательная сторона — согласно ПДД запрещено вносить изменения в тормозную систему. Поэтому, проводя эту модернизацию, вы действуете на свой страх и риск.

Основное назначение

Установить и отрегулировать гидравлический ручник на ВАЗ-2109 можно самостоятельно, имея определенные навыки и инструменты. Несмотря на запреты, такие конструкции можно найти в продаже и произвести установку на любую марку и модель автомобиля. Все работы желательно проводить на смотровой яме или подъемнике. С помощью гидравлического ручного тормоза вы сможете значительно повысить эффективность тормозной системы. В конструкции предусмотрен регулятор, позволяющий распределять усилие между передним и задним контурами.Регулятор позволяет и предотвращает полную блокировку задних колес.

На что способен ручной тормоз с гидравлическим приводом?

При такой конструкции ручного тормоза вы можете полностью заблокировать задние колеса, чтобы выполнить нагрев резины на передней оси. Это будет полезно любителям гонок. Простым водителям будет полезна блокировка, чтобы снизить вероятность заноса на поворотах на мокрой дороге. Устройство установлено рядом с рычагом ручного тормоза, поэтому к нему легко получить доступ.Если регулятор установлен правильно, то усилие на задний тормоз будет распределяться плавно, и эффективность передних тормозов повысится.

Ручной тормоз гидравлический

В автомагазинах можно приобрести комплект ручного гидравлического тормоза. Вы можете установить его своими руками, но вам потребуется несколько дополнительных элементов:

Шайбы медные для тормозов в количестве 10 шт.
Трубки металлические в количестве 5 шт. Чтобы немного сэкономить, можно купить комплектацию для автомобилей «Газель».
Колпачки.
Повороты.
Шланги тормозные к ВАЗ-2101-2107.
Тройник тормозной системы.
Хомуты-стяжки пластиковые в количестве 50 шт.
Регулятор тормозов для автомобилей ВАЗ любой модели.
ГТЦ для ВАЗ-2101. Если это не так, то можно использовать любой другой цилиндр.

Кроме того, потребуется наличие тормозной жидкости для последующей заправки системы. Ведь переделка включает врезку в тормозные магистрали дополнительного контура.

Подготовительные работы

Перед началом настройки нужно избавиться от старой несовершенной системы. Для этого полностью демонтируется механический привод. Обратите внимание, что после установки гидравлического ручного тормоза схема работы привода суппорта полностью изменится. Если по умолчанию попарно работали два механизма, которые расположены на колесах, расположенных по диагонали, то после перестановки схема будет осевой (задняя и передняя). Но перед установкой гидравлического ручного тормоза нужно снять старый.

Как демонтировать трос ручного тормоза

Чтобы провести демонтаж старого ручного тормоза, необходимо выполнить несколько действий:

Установить автомобиль на эстакаду, смотровую яму или подъемник. Все зависит от того, какие удобства у вас есть. Если таких удобств нет, лучше даже не браться за дело.
Заднюю часть автомобиля следует поднять на домкрате, предварительно установив упоры под передние колеса.
Установить опору под заднюю балку.
Поскольку гидравлический ручной тормоз может быть установлен и с барабанными тормозами, конструкцию нельзя сильно изменить. Снимите колеса и барабаны с задней оси.
Чтобы не мешали демонтировать резонатор и глушитель.
Снять с выравнивателя тяги.
Снимите трос, сняв его с колодок на обоих колесах.
Теперь нужно произвести некоторые манипуляции в машине. Откройте доступ к рычагу ручного рычага и открутите крепления.Затем полностью снимите его с сиденья.

Теперь вы можете приступить к установке новой системы, для этого вы можете использовать один из двух популярных способов.

Способ установки № 1

Установить гидравлический ручник на ВАЗ, по мнению специалистов, можно двумя способами. Самый простой и доступный предполагает следующие манипуляции:

В моторном отсеке необходимо установить еще один тормозной цилиндр. Идеально подходит для главного цилиндра сцепления от автомобиля ВАЗ-2101.
Снять расширительный бачок тормозной жидкости.
Вам нужно будет сделать небольшой переходник самостоятельно. Обрежьте резьбу и установите шайбу (должна быть резьба под штуцер).

Сборка всей системы начинается от домашнего ГТЦ до цилиндра сцепления, затем до регулятора, ручки, контура задних тормозов. Для соединения всех компонентов между собой воспользуйтесь трубками от автомобиля «Газель». Просто выберите те, которые подходят по размеру. Крепление трубок производится к тем местам, к которым крепился трос ручного тормоза.

Способ установки № 2

Для начала нужно проделать несколько манипуляций под капотом:

Закрутите трубку, идущую к левому тормозному механизму, и наденьте на нее заглушку.
Закрутите трубку, идущую к переднему правому колесу. Установите его в отверстие, предназначенное для правого заднего тормоза.

Перед началом работы обязательно слейте всю жидкость. Старайтесь делать все аккуратно, чтобы не повредить гидравлические механизмы. Старайтесь не допускать попадания жидкости на металл, так как она его съест.Дальнейшие действия:

Между сиденьями установите новый ручник.
Установите болт вместо регулирующего маятника. Крепим к низу туловища. Передние сиденья пока рекомендуется снимать, чтобы они не мешали и не пачкались во время работы.
От моторного отсека по днищу проложена труба до новой руки.
Снизу в кабине проложите патрубки от регулятора.
Выберите размеры трубы и установите их на задний мост.
На задней балке на кронштейне закрепите гибкий шланг.
Обязательно надеть кольцо из резины, чтобы шланг не протирался во время работы. Чтобы было удобнее носить, обрежьте это кольцо.
Подсоедините шланг к трубам. Для крепления металлических трубок используйте пластиковые хомуты-стяжки.

Окончание работ по второму способу

Старайтесь не допускать перекручивания шланга во время ремонта. Это может привести к повреждению и утечке жидкости. Для начала нужно подтянуть край, на котором нить наружная.После затяжки внутренней резьбы. Как самому сделать гидравлический ручник? Заключительный этап выглядит так:

Зафиксируйте положение новой системы, проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
Залейте тормозную жидкость в расширительный бачок.
Оттолкните систему по схеме от дальнего цилиндра к более близкому. Вовремя доливайте жидкость в бак. В противном случае откачку придется проводить заново.
Проверить работу тормозной системы.Суппорты выдавливаются?

Собрав все демонтированные детали — заменить колеса. Перед первой поездкой убедитесь, что тормоза исправны. Если есть проблема, немедленно устраните ее. При первой поездке не разгоняйтесь до большой скорости, чтобы можно было остановить машину хотя бы с двигателем. Все вышеперечисленные способы подходят для установки гидравлического ручного тормоза своими руками на ВАЗ любой модели, а также на автомобили других производителей (в том числе зарубежных).

Стоимость тюнинга

Пришло время составить подробную смету деталей, использованных при настройке тормозной системы. Цена на все компоненты может отличаться в зависимости от того, приобретаете вы новые или бывшие в употреблении. Ориентировочная стоимость:

Тормоз гидравлический в сборе — стоимость около 2700 руб. Можно найти дешевые китайские копии, но стоит ли им доверять — решайте сами. Качество такой продукции очень часто бывает низким.
Регулятор 400-500 руб.
Трубки тормозные для автомобиля «Газель» — 300-400 руб.
Цилиндр сцепления (главный) на классику около 450-500 руб.
А мелкие расходники — шайбы из меди, пластиковые хомуты-стяжки, тормозной шланг ВАЗ-2101, жидкость — на все уйдет примерно 500-600 рублей.

По скромным меркам стоимость тюнинга обойдется примерно в 5000 рублей. Если для вас это много, то откажитесь от этой идеи и просто установите новую катанку вместо растянутой старой.Рекомендуется перед началом работы ознакомиться с советами специалистов, пообщаться с теми, кто уже проделал подобную работу. Они смогут дать вам много практических советов по улучшению тормозной системы на конкретном автомобиле.

Нужны ли мне задние дисковые тормоза?

Ответ неоднозначен, так как дисковые тормоза имеют очевидные преимущества перед барабанными. Если вы делаете тюнинг системы, не поленитесь и поставьте диски на задний мост.Плюсы у них даже в мелочах — заменить колодки намного проще, чем на барабане (да и стоимость комплекта ниже). Задние колеса автомобилей ВАЗ с передним приводом идеально подходят к колесам от модели 2109. Переделок до минимума, все становится как «родное». Но если у вас ограниченный бюджет на настройку, то вы можете использовать стандартную систему. Барабанные тормоза работают относительно хорошо, а использование гидравлики навсегда избавит вас от необходимости тянуть за трос. И при любом уклоне машина будет стоять вертикально, без скольжения.

Заключение

Доработка этого очень интересная, и сделать это может каждый, благо материалов и инструментов для этого в продаже полно. Кроме того, вы можете купить готовый комплект для конкретной машины, в который будет входить не только гидравлический ручник, но и вся система труб и шлангов, вам останется только подключить все и прокачать тормоза. Стоимость такой конструкции будет выше, зато надежность будет хорошей. Если вы думаете, что не сможете освоить работу, лучше откажитесь от нее и отдайте машину опытным мастерам, которые сделают все на высшем уровне.Ведь от качества работы тормозов зависит ваша жизнь и здоровье.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником?

Тормозная система — очень важная часть каждого автомобиля. Именно от его исправности зависит безопасность водителя и пассажиров. Поэтому такую важную часть системы нужно постоянно контролировать и вовремя исправлять на предмет неисправностей.

Для того, чтобы в нем не образовывалось скопление воздуха, его нужно периодически откачивать.И сегодня мы рассмотрим, как правильно тормозить на ВАЗ-2109 своими руками.

О продувке

Если педаль тормоза нажимается все более плавно и с возвратом к жесткости хода, то в системе есть воздух. Его присутствие очень опасно, так как под давлением может сжиматься. А так как этой жидкости не присуще, то эффекта торможения не будет. Это часто приводит к серьезным авариям. И если вы столкнулись с описанной выше ситуацией при нажатии на педаль, не откладывайте решение на потом.

Почему это происходит?

Время от времени при отпускании педали тормоза воздух отбирается из внешней среды — он всасывает поврежденные участки, а затем попадает в жидкость. Часто эта проблема возникает каждые 6-12 месяцев и решается за полчаса. Все, что вам нужно, это резервуар для жидкости, пара инструментов и один помощник.

Как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 с помощником?

На автомобилях девятого семейства данная операция проводится в определенной последовательности.Прокачка идет по диагональному принципу — сначала правое заднее колесо, затем левое переднее и заднее, а затем правое переднее.

Итак, приступим к работе. Сначала доливаем тормозную жидкость до уровня MAX (то есть до максимальной отметки), затем (если задние диски болтаются) разблокировать регулятор давления заднего тормоза минусовой отверткой (вставить между поршнем и пластиной) и снимаем механизм. Затем очистите клапан выпуска воздуха от пыли и грязи и снимите с него колпачок. На головку клапана надевают небольшой резиновый шланг, а вторую половину погружают в прозрачную емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.

Далее вызываем помощника, чтобы он резко нажимал на педаль примерно 5-6 раз с интервалом в две секунды. Этого будет достаточно.

Затем педаль нажимается. Заодно откручиваем выпускной клапан на пол-оборота и смотрим, как из шланга выходят пузыри. Когда они прекращают идти, мы говорим ассистенту отпустить педаль тормоза. Так продолжаем делать со всеми колесами, пока из системы не выйдет весь воздух.

После выполнения всех вышеуказанных операций протрите штуцер выпускного клапана и наденьте его на колпачок.Все, на данном этапе вопрос, как накачать тормоза на ВАЗ-2109, можно считать закрытым. Как видите, работа несложная. Главное — соблюдать последовательность процесса и не позволять воздуху оставаться внутри системы.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2109?

Потребуется приобрести специальный механизм накачки тормозов. Он называется «АЭРАТОР». Его можно найти практически в любом автомобильном магазине или на городском рынке. Стоит такой прибор недорого, около 80 руб.При выполнении работ соединяем клапан колеса с клапаном на бачке. Далее поднимаем машину домкратом, снимаем колеса и откручиваем прокачку тормозов. Создаваемое нами давление воздуха вытеснит всю жидкость из системы автомобиля.

Итак, мы узнали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2109 самостоятельно и с помощником.

Тюнинг ваз 2113 (своими руками можно сделать машину

Многие владельцы нового поколения ВАЗ модельного ряда от 2110 до 2115 наверняка не раз задавались вопросом о тюнинге своих автомобилей.В нашей статье мы подробнее рассмотрим тюнинг ВАЗ 2113, что в нем можно улучшить и, главное, как это сделать правильно своими руками. Кстати, ВАЗ 2113 очень похож на девятку, поэтому тюнинг ВАЗ 2109 тоже не сильно отличается от тюнинга тринадцатой модели.

Основные элементы автомобилей, которые можно прокачивать: 1. Двигатель и коробка передач; 2. Подвеска; 3. Тормоза; 4. Сцепление; 5. Оптика и выхлопная система; 6. Кузов автомобиля; 7. Салон.

Мотор и трансмиссия ВАЗ 2113

Начнем с самого сердца автомобиля — двигателя.Родной 8-клапанный мотор развивает мощность всего 74 лошадиные силы, тогда как новое поколение ВАЗов уже полностью перешло на 16В. За счет этого удалось добиться увеличения мощности, улучшенного разгона автомобиля, а также снижения расхода.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2113 — дело не самое простое, поэтому лучше доверить его настоящим профессионалам. На самом деле все оказывается намного проще, почти так же, как при тюнинге ВАЗ 2114. Незнание многих нюансов может только навредить вашему двигателю в процессе тюнинга.Если серьезных доработок мотора не планируется, то все работы можно выполнить в течение нескольких дней.

Но если вы решили серьезно прокачать двигатель, то собирать мотор нужно будет практически из ничего. Можно просадить головку блока цилиндров, установить коленвал под 16-клапанную систему со стальным шкивом, поршни с кольцами, втулки и пальцы, шатуны.

Такая сложная и ответственная работа занимает у профессионалов от 7 до 15 дней, в зависимости от уровня доработок.Но результат вас не разочарует, в итоге вы получите приемистый и мощный двигатель, который будет работать как часы.

Что касается трансмиссии, то здесь необходимо отталкиваться от внесенных изменений. Вы можете изменить ход передач, сделать их, например, длиннее или короче в зависимости от предпочтительного стиля вождения водителя. Также учтите, что нужно заменить свечи на специальные на 16В. Не лишнее и хорошее синтетическое масло с антифризом.

Рекомендуемая артикул: Покупка карбюратора ВАЗ 2109 по хорошей цене.

Тюнинг оптики и выхлопной системы ВАЗ 2113

Тюнинговые фото ВАЗ 2113, которые можно найти в Интернете, демонстрируют улучшенную оптику, ксеноновые фары и другие улучшения. Оптика считается одним из самых простых элементов автомобиля, который можно легко и быстро заменить своими руками. Кстати, особенно важно поменять оптику и при тюнинге ВАЗ 2106, потому что в родной шестёрке фары смотрятся не эстетично.

Для этого необходимо заказать новые отражатели такого же размера с ксеноновыми фарами и установить их вместо штатных фар.Для задней оптики в продаже имеются светодиодные фонари, которые не только очень эффектно выглядят, но и помогают защитить вашу машину в условиях недостаточной видимости.

Выхлопную систему также можно полностью доработать или установить только хромированные накладки на выхлопную секцию. В большом количестве представлены спортивные глушители, которые идеально устанавливаются на место заводской системы выхлопных газов. Хромированная накладка подчеркнет индивидуальный стиль и спортивный характер вашего автомобиля.

Тюнинг подвески ВАЗ 2113

Тюнинг ВАЗ 2114-2113, а именно тюнинг ходовой части лучше всего делать исходя из своих предпочтений. Можно поставить усиленные газомасляные амортизаторы и более жесткие пружины, тогда машина не будет раскачиваться и катиться в поворотах, но и комфорт пострадает. Если вы предпочитаете ездить с комфортом и редко загружаете полную машину, то лучше всего использовать масляные амортизаторы и мягкие пружины.

Но учтите, что в этом случае резкие маневры противопоказаны, так как машина будет сильно раскачиваться и катиться. Если вы предпочитаете совмещать быструю и комфортную езду, то в этом случае лучше использовать пружины марки Eibach (например) и регулируемые амортизаторы серии Koni Sport.Такой подход позволит владельцу при необходимости отрегулировать подвеску автомобиля под определенные условия.

Рекомендуемый артикул: Ремень или цепь ГРМ — что лучше всего подходит для вашей машины?

Тормозная система на ВАЗ 2113

В 2113-м по желанию можно установить пару тормозных дисков на задние колеса. Многие мастера модифицируют главный тормозной цилиндр, немного увеличивая в нем давление, за счет чего тормоза работают быстрее и резче. Дисковые тормоза для ВАЗ 2113 можно найти в продаже или использовать с аналогичными моделями автомобилей, но в этом случае необходимо проверить все размеры, которые должны соответствовать штатным.

Тюнинг экстерьера ВАЗ 2113

Что касается кузова, то здесь все зависит от возможностей хозяина и его фантазии. На сегодняшний день популярной стала 3D-углеродная пленка, которая очень эффектно выглядит и надежно защищает лакокрасочное покрытие автомобиля.

Можно использовать угольную пленку любого цвета как на всем кузове, так и на отдельных его элементах. Например, отлично смотрятся капот и крыша автомобиля, отделанные такой пленкой.

Также можно использовать различные пластиковые обвесы, которые придадут 2113 спортивный вид современного купе.Многие автовладельцы дополнительно вырезают люк, что особенно эффективно в летнюю жаркую погоду.

Тюнинг кузова ВАЗ 2113 своими руками не требует от вас особых навыков, как в случае с двигателем или подвеской. Вы можете использовать различные элементы тюнинга в виде воздухозаборников, зеркал заднего вида, спойлеров, что придаст вашему автомобилю индивидуальность и спортивный характер.

Тюнинг салона ВАЗ 2113

Тюнинг салона ВАЗ 2113 считается самой приятной и полезной доработкой.Каждый автовладелец сможет улучшить интерьер в соответствии со своими предпочтениями и финансовыми возможностями. Как вариант, можно начать с установки иномарок сидений с улучшенной боковой поддержкой, регулировкой и подогревом. Обычно это делают во время тюнинга ВАЗ 2109, после чего салон девятки серьезно переделывают.

Далее плавно переходим к обивке салона и дверным картам. В этом случае можно даже перепутать, например, обклеить двери качественной карбоновой пленкой под обшивку, а торпеду обтянуть натуральной кожей.Если позволяют финансы, можно перетянуть весь салон качественной кожей.

Рекомендуемый артикул: Ford Focus 2 рестайлинг седана: обновленный внешний вид и новые качества

В этом случае салон будет похож на дорогую иномарку, и владельцу будет приятно находиться в нем. Фото готовой машины ВАЗ 2113 тюнинг салона можно посмотреть в интернете. Так вы сможете визуализировать будущий салон своего автомобиля или наоборот переделать что-то под свой стиль.

Также не надо и про приборную панель забыть.На авторынке можно найти любые современные панели приборов, спортивный стиль со светодиодной подсветкой и т.д. Но если не хотите тратить деньги, то можете распечатать на цветном принтере новую шкалу прибора и наклеить на обычную. один.

Но здесь нужно быть предельно внимательным и следить, чтобы все расстояния весов соответствовали норме. Подсветку также можно заменить на штатную, на светодиод любого цвета.

Тюнинг ВАЗ 2113 — это прекрасная возможность сделать свой автомобиль неповторимым, максимально комфортным для себя и хоть немного похожим на автомобиль из Германии.

А вот и другие тюнингованные автомобили ВАЗ:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг ВАЗ 2115, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калины, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Туго тормозит ВАЗ 2110. Педаль тормоза не нажата. Герметичная педаль тормоза

В своей сегодняшней статье я хочу рассказать о педали тормоза , а именно какой она должна быть, в идеале, тугой или, наоборот, мягкой, как найти эту золотую середину?

По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.

Первое состояние — это состояние, предусмотренное производителем, когда при нажатии на педаль тормоза не происходит сбоев, рывков и не требуется особых усилий. Есть также два других неприятных состояния педалирования для водителя, которые могут вызвать у водителя беспокойство.

Это относится к состоянию педали, когда она слишком туго затянута или, наоборот, очень мягкая. И то и другое явление одинаково недопустимо и свидетельствует о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.

Прижатие педали тормоза может быть по нескольким причинам, и они не обязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», характерными для всех моделей тормозов. Однако все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также попытаться дать дельные советы, как их устранить.

2. Заедание гидроблока в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;

3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается заменой вакуумного усилителя;

4.Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Наконечник следует заменить;

5. Заедание или неработоспособность обратного клапана в вакуумном усилителе. Для устранения необходимо заменить обратный клапан;

6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, в результате чего топливо попадает в камеру вакуумного усилителя. Заменить вакуумный усилитель на обратный клапан;

7. Повреждение шланга, соединяющего вакуумный усилитель и впускной коллектор, или шланг ослаблен на штуцере.Лечится заменой шланга, а если есть возможность — затягиванием хомута. За состоянием шланга следует регулярно следить, особенно это актуально в холодное время года. Пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жесткость — тормоза работают нормально. Однако через несколько десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, например, при осмотре вы не обнаружили отслоения, пропускная способность шланга уменьшится, что в свою очередь может вызвать проблемы с педалью тормоза.

8. Вздутие уплотнительных колец рабочих колесных цилиндров, часто это происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов или в результате использования некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо отремонтировать рабочие тормозные цилиндры и заменить тормозную жидкость.

Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Прежде всего, выполните, чтобы в системе возник вакуум. После этого нажмите педаль тормоза, если педаль жесткая — это явный признак неисправности шланга или усилителя.Затем заглушите двигатель и подождите 5-7 минут, тормоза не нажимайте.

Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. Если все же жестко — скорее всего, неисправность кроется в клапане вакуумного усилителя.

Есть еще один тест. При выключенном двигателе необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы снять разрежение в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начинает постепенно опускаться — усилитель в порядке.

Причина мягких тормозов

Педаль мягкого тормоза обычно указывает на несколько поломок в тормозной системе одновременно. Точнее, есть много причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда это явление еще называют отказом педали тормоза.

Сегодня разберемся, в чем причина того, что педаль тормоза стала жесткой или наоборот очень мягкой . Автопроизводители предусматривают такое поведение педали, когда нажатие на нее не вызывает поломок, не вызывает вибрации, и не требуется прикладывать большие усилия к педали для срабатывания тормозной системы.

Однако бывают случаи, когда ее настойчивое поведение вызывает беспокойство. Либо, либо наоборот, становится слишком туго. Оба эти варианта недопустимы и указывают на техническую проблему с тормозной системой.

Перед тем, как отремонтировать , необходимо понять, что именно нужно отремонтировать или заменить. Ниже мы разберем наиболее вероятные причины неисправностей и возможные варианты их устранения.

Педаль тормоза надежна?

За создание необходимого давления в тормозной системе отвечает вакуумный усилитель, соответственно, если он не работает должным образом, водитель просто не может нажать на педаль:

Забит воздушный фильтр вакуумный усилитель.Решение — заменить фильтрующий элемент;
В «пылесосе» застрял гидроблок. Придется собрать;
Повреждение диафрагмы усилителя, тоже ничего не поделаешь, придется менять;
Неисправность наконечника. Опять замена;
Неправильная работа обратного клапана . .. Решается заменой;
Нарушение герметичности системы. Сброс давления может произойти из-за повреждения шланга, соединяющего впускной коллектор и «пылесос», ослабления хомутов.В худшем случае решается заменой шланга, в лучшем — затяжкой хомутов;
Набухание уплотнительных колец в одном или нескольких рабочих цилиндрах. Это происходит из-за использования некачественной тормозной жидкости или контакта с кольцами горюче-смазочных материалов. Вряд ли кто-то обременяет себя переборкой рабочих цилиндров, проще их просто заменить вместе с тормозной жидкостью.

(banner_content)

Диагностика вакуумного усилителя Нестабильная работа двигателя (отключение) часто является признаком разгерметизации.Это происходит из-за попадания воздуха во впускной коллектор. Он резко обедняет поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь. Если педаль не нажимается при работающем автомобиле, прежде всего проверьте надежность соединений .

Кроме того, при разгерметизации системы при работающем двигателе из вакуумного усилителя слышно характерное шипение.

Чтобы конкретизировать неисправность, выключите мотор и подождите несколько минут, не нажимая педаль. Если по прошествии этого времени педаль остается жесткой, скорее всего, причина в поломке обратного клапана.

Правильная работа вакуумного усилителя диагностировать очень просто … Для этого, не заводя автомобиль, следует «прокачать» педаль, затем, продолжая удерживать ее, запустить двигатель. Если «пылесос» исправен, педаль выйдет из строя.

Педаль тормоза проваливается

Существует несколько возможных причин повышенной мягкости педали, наиболее распространенной из которых является попадание воздуха в тормозную систему. Может попасть воздух из-за недостаточного уровня тормозной жидкости.Для удаления воздуха из тормозов необходимо удалить воздух из тормозов.

Мягкость педали Также это может быть вызвано неисправностями основного или рабочего тормозного цилиндра, например, из-за закипания тормозной жидкости или заклинивания поршней.

Независимо от того, становится ли педаль тормоза жесткой или мягкой, это должно немедленно насторожить любого водителя: продолжать движение на таком автомобиле означает подвергать опасности не только себя, но и окружающих. А если устранить поломку на месте не представляется возможным, будет правильным обратиться в ближайший автосервис.

Тормозная система — неотъемлемая часть безопасности любого транспортного средства. Если вдруг педаль тормоза стала жесткой или слишком мягкой, то это уже повод задуматься о необходимости тщательного осмотра.

На качество функционирования тормозной системы чаще всего указывают те внешние элементы, с которыми водитель взаимодействует во время движения. Именно свободный ход педали тормоза, достаточно удобный для его ноги, обеспечивает хорошее управление автомобилем.В целом педаль тормоза бывает жесткой, мягкой или средней. Для каждого есть несколько причин.

Слишком жесткая педаль тормоза бывает не всегда по ряду общих и знакомых причин. Проблема может заключаться в особенностях конкретной модели. Иногда возникают ситуации, когда фирменная педаль тормоза — это обычная черта того или иного производителя. Такой же длинный ход педали тормоза встречается и у некоторых его типов. Когда педаль тормоза не возвращается, это огромная проблема.

Если педаль тормоза дубовая, то есть нажата достаточно плотно, то есть два варианта — либо посетить автосервис, либо попробовать решить проблему своими руками, что является немалым риском.В общем, тут нужно немедленное решение, так как движение с ним очень опасно не только для самого водителя, но и для окружающих.

Наиболее частых причин восемь:

Все вышеизложенное в первую очередь свидетельствует о том, что только в случае плохого ухода за автомобилем возникают самые разные неприятные ситуации. Например, вам следует регулярно проверять, насколько хорошо вакуумный усилитель выполняет свою работу.

Есть несколько способов провести такую диагностику:

Первый метод — это включить двигатель и дать ему поработать до полной разрядки системы. Если после этого педаль тормоза дубовая, значит проблема в шланге или усилителе. Затем вы должны остановить работу двигателя, дать ему постоять несколько минут, а затем снова проверить систему и выполнить этот процесс от «A» до «Z». Если после такой процедуры тормозной системе явно не хватает «легкости» при ее срабатывании, то, скорее всего, виноват вентиль усилителя;
Второй метод заключается в нажатии при выключенном двигателе, чтобы снять давление и полностью разрядить тормозную систему.Затем нужно включить мотор, не отпуская педаль. Когда усилитель в полном рабочем состоянии, все в порядке. В противном случае следует проверить работоспособность его частей.

Почему педаль мягкая

Из-за определенных неисправностей может быть неисправна и лямка педали тормоза. Такая неприятность может прийти «в комплекте» вместе с другими сопровождающими. Очень часто мягкая педаль тормоза является прямой причиной значительной потери контроля над автомобилем.

Педаль мягкого тормоза может быть простой особенностью модели.Причиной неисправности может быть попадание воздуха в соответствующую систему. Все фиксируется прокачкой самого тормоза, чтобы уберечь его от возможных неисправностей.

В свою очередь воздух может попасть в систему разными способами, и если с ним возникают проблемы, то, скорее всего, виноват именно он. Трубопровод в этом случае вполне может потерять герметичность или даже лопнуть. Из-за поломки главного цилиндра, при котором начинает закипать тормозная жидкость, возникают и соответствующие неисправности.Сопутствующей поломкой часто бывает заклинивание поршня. Желательно провести диагностику цилиндров и проверить тормозную жидкость. Также было бы неплохо провести полную проверку работоспособности компьютера, чтобы определить, есть ли какие-либо скрытые проблемы, если таковые имеются.

Видео «Признаки и неисправности вакуумного усилителя тормозов»

На видеозаписи показано, как заменить вакуумный усилитель на автомобиле ВАЗ-2109.

Бесперебойная работа тормозной системы автомобиля (ТС) — гарантия безопасности водителя и окружающих его людей на дороге.Любое ненормальное поведение тормоза (основного или стояночного) является поводом для немедленного ремонта. Отремонтировать автомобиль желательно в автосервисе, ведь только опытные «профи» могут точно сказать, что с ним произошло на самом деле. Ведь причины одной и той же неисправности у разных автомобилей совершенно разные.

Примером может служить ситуация, когда педаль тормоза стала настолько твердой, что вам приходится прилагать ненужное усилие, чтобы переместить ее и затормозить.

Такая неисправность не менее опасна, чем ослабление педали, в результате чего она выходит из строя.В конце концов, оба эти фактора делают машину практически неуправляемой в экстремальных условиях на трассе. ТС представляет собой сложное устройство, и его неудовлетворительная работа может быть вызвана разными причинами, наиболее распространенные из них приведены ниже:

неисправности вакуумного усилителя;
набухание колец;
повреждение педали.

Неисправности «пылесоса».

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), или просто «пылесос», создает в автомобиле давление, необходимое для их правильной работы.

Если усилитель не работает, педаль просто не проталкивается. Поскольку вакуумный бустер — довольно сложная деталь, состоящая из множества компонентов, неисправность любого из них может привести к такой ситуации. А поскольку поломка компонента усилителя, как правило, требует его замены, правильная диагностика поможет сэкономить автовладельцу не только время, но и деньги.

Если засорился фильтрующий элемент «пылесоса», достаточно заменить только его, чтобы усилитель снова заработал нормально.Это касается и поврежденной диафрагмы вакуумного усилителя, и неисправностей наконечника или обратного клапана. Достаточно заменить одну поврежденную деталь, и автомобиль снова будет вести себя как новый. Важно точно диагностировать, что именно нужно изменить.

Иногда вообще не требуется серьезная замена. Например, в ситуации, когда в автомобиле разгерметизировано. Срыв уплотнения возможен в двух случаях: либо поврежден шланг между «пылесосом» и впускным коллектором, либо ослаблены хомуты.И если в первом случае все же необходимо заменить шланг, то во втором достаточно затянуть хомуты. Сделать это можно в автосервисе, но справиться с такой проблемой владелец машины вполне способен.

Но бывает, что непригодность только одного компонента полностью делает CWF непригодным для использования. Скорее всего, это произойдет в ситуации, когда неисправности автомобиля долгое время игнорируются. В результате сильно поврежденный клапан перемещается в такое положение, при котором «пылесос» полностью отключается.Примером может служить повреждение, когда клапан застревает в усилителе, и последний необходимо полностью заменить. Это один из самых дорогих видов ремонта автомобилей.

Набухание колец в цилиндрах.

Состояние тормозов во многом зависит от того, какая тормозная жидкость используется при эксплуатации. Если это продукт хорошо зарекомендовавшей себя компании, автомобиль редко выходит из строя или выходит из строя. Но если жидкость плохого качества, один или несколько цилиндров могут не работать должным образом из-за набухания уплотнительных колец на них.То же самое происходит при попадании топлива и смазки на кольцо.

Раньше, особенно в эпоху советского автопрома, автовладельцу рано или поздно приходилось перебирать рабочие цилиндры. Такая задача была долгой и утомительной даже для профессионалов. Но сейчас вряд ли кто-то будет это делать в случае неисправности автомобиля. С точки зрения экономии времени поменять их гораздо проще, а заодно и тормозную жидкость. Однако можно избежать лишних финансовых затрат, если с самого начала использовать качественную, хотя и дорогую жидкость, поскольку затраты на ремонт всегда выше.

Повреждение педали.

Иногда причиной поломки автомобиля является неисправность самой педали тормоза. Дефекты бывают разные, но все они связаны исключительно с механическими неисправностями. Иногда рычаги на педалях тормоза ломаются или разъединяются. Безошибочным признаком такой поломки является характерный звук, который раздается при нажатии на педаль. Иногда поломка педали возникает по очень простой причине — попавшее под нее инородное тело или погнутый край коврика.

Методы самодиагностики.

Сброс давления в автомобиле можно определить сразу, если двигатель работает нестабильно — «троите». Это вызвано попаданием воздуха во впускной коллектор. При таком отказе воздушно-топливная смесь, поступающая в цилиндр, резко обедняется. Шипение также является признаком неисправности вакуумного усилителя. Чтобы конкретизировать поломку, следует нажать на педаль через несколько минут после выключения двигателя. Если жесткость педали не исчезла, то, скорее всего, сломался обратный клапан.

Если вакуумный усилитель исправен, педаль «накачивается» без запуска двигателя, когда двигатель начинает работать.

Личный опыт автовладельцев.

Алексей:

«Я водитель с небольшим опытом, поэтому мне было очень сложно самостоятельно определить причину жесткости педали. Я даже не мог придумать, как снять ту или иную деталь, чтобы диагностировать конкретные проблемы. В конце концов я пригнал свою Audi A6 на СТО.Мастера, работавшие там, определили характер повреждений, даже не снимая агрегаты. Правильная диагностика помогла мне существенно сэкономить на ремонте. «

Иван:

«Когда у меня вышел из строя усилитель ВАЗ 2114, я просто убедился в его неисправности. Для этого снимается шланг, а усилитель заглушается. Наличие вакуума при запуске двигателя говорит о том, что «пылесос» неисправен. «

Роман:

«Вакуумный усилитель и цилиндры очень сложно диагностировать.Лучшую диагностику автомобиля могут дать только те автосервисы, где есть манометры. «

Видео.

Особенности ремонта

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, необходимо тщательно проверить механизм ГРМ. Если возможности регулировки нет, потребуется установить новый привод. По мере износа цепи цепь растягивается, увеличивается ее длина, следовательно, происходит нарушение фаз газораспределения. Не совпадают сроки впрыска и выпуска — это сказывается на работе двигателя в целом.Цепь также может порваться при плохом качестве и чрезмерном износе.

Подготовка к замене цепи привода

Перед тем, как натянуть цепь на ВАЗ-2106, ее необходимо заменить. Для проведения работ вам понадобится такой инструмент:

Ключи карабины и накидные на «10», «13», «17».
Ключ храповика на «38». С его помощью проворачивается коленчатый вал.
Отвертки крестовые и плоские.
Лопата монтажная.
Молоток.
Трещотка и набор головок.

Обязательно приобретите новую цепь и прокладку крышки головки агрегата. Но, как показывает практика, повторное использование прокладки возможно, герметичность нарушается только после ее полного прорыва.

Замена цепи

Для того, чтобы самостоятельно произвести замену цепи ГРМ, потребуется выполнить ряд таких действий:

Снимите крышку с головки агрегата. Для этого откручиваем все гайки, которыми крепится. Не теряйте шайбы и снимайте любые мешающие насадки.
Ключ для храповика — это провернуть коленчатый вал так, чтобы метка на звездочке распределительного вала совпадала с меткой.
Удерживающую пластину с помощью тонкого долота и молотка необходимо выпрямить.
Выверните болт крепления звездочки распределительного вала. Чтобы облегчить скручивание, нужно включить пятую скорость (или четвертую), выжать ручник. Полностью откручивать болт не нужно.
Снимите натяжитель и башмак натяжителя, затем отвинтите ограничительный штифт.
Не допускайте падения звездочки и цепи. Осторожно снимите звездочку с распредвала, затем с коленчатого вала и осторожно вытащите.
Новую цепь нужно смазать свежим маслом, затем надеть на звездочку коленчатого вала, а затем на привод вспомогательных шестерен.
Из стальной проволоки сделайте небольшой крючок и, пододевая его цепочкой, поднимите вверх.

После проведенных манипуляций можно установить звездочку на распредвал, затянуть болт и закрепить его пластиной. Перед тем как натянуть цепь на ВАЗ-2106, нужно убедиться, что метки ГРМ совпадают. Для этого проверните коленчатый вал (при выключенной шестерне) и убедитесь, что все метки совпадают.

Замена натяжителя

Этот элемент необходим для натяжения цепи ВАЗ-2106. Заменить его очень легко, достаточно проделать следующее:

Для демонтажа старого натяжителя, для этого открутить две гайки, которыми он крепится.
Откручиваем накидную гайку — это удобно с помощью тисков.
Зажмите натяжитель в тисках и поверните гайку. Осмотрите зажим цанги, расположенный внутри гайки.
В случае, если этот зажим не имеет дефектов, можно собрать механизм и произвести его «зарядку». Для этого нужно утопить поршень внутрь корпуса, затем завернуть гайку.

Привод натяжения цепи

При установке натяжителя нужно немного ослабить гайку и повернуть коленвал по часовой стрелке — это потянет цепь. Затем гайка затягивается.Если внутри хомута обнаружены дефекты, необходимо установить новый механизм.