Какое масло лить в двигатель ваз 2106 – Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2106

16.04.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ-2106

Отечественная классика в лице «ВАЗ-2106» хоть уже и не выпускается, но продолжает активно присутствовать на российских дорогах. Автомобиль выпускали в течение 30 лет на мощностях Волжского автозавода. Первый экземпляр увидел свет в 1976 году. Эту модель заслуженно можно считать легендой советского и российского автопрома. Не всем известно, что прототипом для создания отечественного авто был итальянский автомобиль «Fiat» модель 124 Speciale. И действительно, обе машины очень похожи между собой. Неудивительно, ведь «ВАЗ-2106» начали производить всего через 3 года с начала выпуска «Fiat». Поскольку «шестёрки» всё ещё актуальны, закономерным остаётся вопрос о том, какие масла лучше заливать в карбюраторные двигатели «ВАЗ-2106».

При выборе моторного масла для ВАЗ-2106 нет смысла ориентироваться на рекомендации производителя.

Критерии выбора

Выбирая моторное масло, каждый автомобилист пытается отыскать оптимальное соотношение между ценой и качеством. Ведь при покупке откровенно дешёвых смазок каждый понимает, к чему может привести эксплуатация авто на такой смазке. Но и на слишком дорогие составы тратиться готовы далеко не все. Для правильного подбора моторной жидкости важно знать основные данные своего «ВАЗ-2106». К этой информации относятся:

год выпуска;
тип мотора и его модификация;
уровень износа силового агрегата;
климатические условия эксплуатации авто.

Но только эти данные не помогут дать точный ответ на вопрос о том, какое масло будет лучше себя вести в двигателе «ВАЗ-2106». Специалисты рекомендуют отталкиваться от двух критериев:

тип моторного масла;
степень вязкости.

Рассмотрим эти вопросы более детально.

Тип моторного масла

Все представленные на рынке моторные жидкости делят на 3 категории:

минеральные;
синтетические;
полусинтетические.

В случае с современной иномаркой никто бы и не сомневался в том, что выбирать следует исключительно синтетику. Но в нашей ситуации, когда речь идёт об автомобиле «ВАЗ-2106», дела обстоят иначе. Минеральные масла обладают одним важным преимуществом. Это их низкая цена. Хотя по техническим характеристикам и свойствам они значительно уступают аналогам в виде синтетики и полусинтетики. Минералку применять не рекомендуется, если климатические условия сопровождаются сильными морозами. При такой температуре минеральное моторное масло теряет свою текучесть, из-за чего возникают проблемы с запуском двигателя. Синтетика и полусинтетика имеют иной состав, а их присадки позволяют эффективнее защищать двигатель и предотвращать преждевременный износ.

Важно учитывать год выпуска своего автомобиля. Старые двигатели, выпущенные в период 70 – 80-х лет, оснащаются маслосъёмными колпачками, сальниками и уплотнителями из нитрильной резины. Подобный материал плохо переносит контакты с синтетическими и полусинтетическими маслами. Резина начинает просто разрушаться. Чтобы устранить этот недостаток, следует поменять уплотнители на изделия из каучука. Либо же заливать в картер двигателя минеральные масла. Замена уплотнителей на каучуковые опасна тем, что на моторах «ВАЗ-2106» могут возникнуть проблемы с системой питания. Бензин будет разрушать каучук.

Вязкость

Подбирать масло для двигателя следует также исходя из показателей его вязкости. Уровень текучести влияет на работу мотора самым непосредственным образом. В случае с «ВАЗ-2106» менять моторную жидкость лучше 2 раза в течение года, заливая летние и зимние смазки. Это особенно важно для регионов с суровой зимой, когда температура на градусниках опускается ниже -25 градусов Цельсия. Если же климат умеренный, тогда подойдут и всесезонные масла.

Наиболее часто для отечественной «шестёрки» применяются следующие параметры вязкости моторного масла:

5W30;
10W30;
15W30;
20W40;
10W40;
15W40.

Если зима сопровождается сильными морозами, лучше ориентироваться на моторные жидкости с показателями вязкости 0W.

Производители и бренды

Все прекрасно понимают, что «ВАЗ-2106» относится к категории дешёвых автомобилей, которые доступны только на вторичном рынке. Они стоят крайне мало, потому основная целевая аудитория обладает небольшим уровнем финансового достатка. Из этого следует, что покупать дорогие моторные масла они не будут. Да и нет в этом никакого смысла, поскольку «ВАЗ-2106» отлично себя чувствует при работе на бюджетных жидкостях. Идеальным решением будет приобретение европейских моторных масел. Хотя их высокая цена не всегда позволяет покупателям приобретать подобную продукцию для своей «шестёрки». Основное внимание автовладельцы уделяют отечественным маркам. К наиболее востребованным относят:

Юкос Туризм;
Азмол Супер;
Лада Стандарт.

У импортных жидкостей технические параметры заметно выше. Тут и возникает главная проблема выбора. Чтобы гарантировать уверенную, надёжную и долговечную работу мотора, лучше потратить немного больше денег, но приобрести качественное импортное масло для «ВАЗ-2106». Если же финансовое состояние не позволяет тратить много денег на обслуживание «ВАЗ-2106», можно обойтись отечественным вариантом. По качеству они уступают, но существенной разницы водители обычно не чувствуют.

Заглядывать в официальное руководство по эксплуатации «ВАЗ-2106» не имеет смысла, поскольку рекомендуемые там масла уже давно не выпускаются или утратили свою актуальность.

К перечню наиболее подходящих марок для «ВАЗ-2106», доступных на сегодняшний день, относят:

Optimum производства компании Роснефть;
Стандарт, выпускаемый под брендом Lada;
Стандарт от Лукойл;
Лукойл Люкс;
Лукойл Супер;
Роснефть Maximum.

Выбор достаточно разнообразный, хотя тут следует делать упор на год выпуска вашего «ВАЗ-2106». Это касается зимних, летних и всесезонных моторных масел. Относительно года выпуска автомобилей есть несколько важных рекомендаций. Придерживаясь их, вам будет проще определиться с окончательным выбором смазки для двигателя.

Автомобили «ВАЗ-2106», выпущенные в период с 1976 по 1982 год следует заправлять только минеральными моторными смазками. Как они поведут себя на синтетике или полусинтетике, предугадать сложно. Их лучше не использовать, иначе это обернётся тяжёлыми последствиями для силового агрегата.
Если «шестёрка» была выпущена с 1983 по 1991 год, тогда также используйте масла на минеральной основе или гидрокрекинг.
В случае эксплуатации автомобиля «ВАЗ-2106» образца 1992 – 1994 лет выпуска, помимо минеральных составов, допускается заливать в масляный картер двигателя полусинтетические смеси.
Если вам повезло, и вы имеете дело с «ВАЗ-2106», который выпустили одним из последних, то есть в период 2004 – 2006 лет, тогда смело покупайте качественные полусинтетические моторные жидкости. Минералка сюда уже не подходит, но и на синтетику тратиться нет никакого смысла.

В плане брендов всё просто. Ориентируйтесь на наиболее востребованных производителей, которые успели завоевать хорошую репутацию.

Самыми предпочтительными брендами для заправки двигателей отечественного автопроизводителя считаются:

Роснефть;
Лукойл;
Shell;
Mobil;
Total;
Volvoline.

Сезонность

Немаловажно определиться с тем, какие масла заливать в двигатель «ВАЗ-2106» с учётом сезонности. Летом и зимой, если климат умеренный и средняя температура за год плюсовая, актуально и рационально заливать в масляный картер всесезонные составы. Обычно они имеют вязкость 15W20, 15W40 и 10W40. А вот зимой предпочтение отдают вязкости 5W30, 5W20 и 10W40. Они подойдут для автомобилей «ВАЗ-2106» примерно до 2002 года выпуска. А вот для версий 2003 – 2006 лет лучше применять специальные зимние составы, вязкость которых составляет 0W40 или 0W30.

Нулёвки во времена разработки «ВАЗ-2106» не существовали. Это масла с повышенной текучестью, которые непригодны для эксплуатации на машинах с чрезмерно изношенными силовыми агрегатами. До наших дней «шестёрки» дожили, только основная их часть эксплуатируется с двигателями, у которых серьёзный износ. Это привело к образованию зазоров, которые при заморозках не позволят моторному маслу с индексом 0W нормально работать. Так что только в исключительных ситуациях разумно будет покупать подобные смеси.

Полезные рекомендации

Обычно при подборе расходных материалов для автомобиля владельцу достаточно заглянуть в официальное руководство по эксплуатации. Но в случае с «ВАЗ-2106» ситуация несколько иная. Машины давно не выпускаются, плюс мануалы серьёзно устарели. Так что ориентироваться по тому, что рекомендует завод, не имеет особого смысла. Отталкивайтесь от приведённых выше советов и характеристик. С их помощью вам будет проще определиться с выбором и заливать в картер правильное, соответствующее нынешнему положению вещей моторное масло. Дополнительно дадим несколько полезных советов.

Производитель моторных масел. В случае с автомобилем «ВАЗ-2106» в приоритете у большинства водителей будут жидкости отечественного производства. Но к шестёрке подойдут и многие импортные составы. Здесь ориентируйтесь не по географической принадлежности бренда, а по его положению на рынке. Старайтесь выбирать те смеси, которые давно представлены на рынке. Это говорит о том, что они выпускают качественные составы, соответствующие требованиям и нормам.
Условия эксплуатации. В наших условиях и с учётом технических особенностей «ВАЗ-2106», слишком затягивать со сменой моторной жидкости не стоит. Замену рекомендуется осуществлять каждые 5 – 7 тысяч километров. Чем больше проблем у вашей «шестёрки», тем меньше будут интервалы.
Попытка сэкономить. Все прекрасно понимают, что никто не хочет, а иногда и не может тратить много денег на содержание такого бюджетного авто. Но чрезмерная экономия способна обернуться серьёзными проблемами. Не заливайте сомнительные моторные смеси, а используйте проверенные, хорошо себя зарекомендовавшие масла. Среди них есть варианты по адекватной цене.
Продавцы-консультанты. Не в обиду некоторых продавцам, которые действительно пытаются помочь покупателям. Но большинство из них преследует личные цели и выгоду. Для них предпочтительнее реализовать залежавшийся товар, чем дать дельный и полезный совет. Потому лучше разбирайтесь в вопросе самостоятельно.
Подделки. Большая проблема отечественных автомобилистов состоит в наличии огромного количества поддельной продукции на рынке. В связи с этим старайтесь обходить сомнительные торговые точки, прилавки и стихийные рынки. Зайдите в специализированные магазины. Пусть там масло будет несколько дороже, но вы сумеете получить все документы, посмотреть на сертификаты качества и соответствия, предъявить претензии в случае покупки плохого масла и пр.

Всегда старайтесь запоминать, что вы льёте в картер двигателя и какое масло используете для своего «ВАЗ-2106», у которого стоит карбюратор. Это позволит в следующий раз приобрести аналогичную жидкость. Возраст автомобиля является главной проблемой при выборе моторной жидкости для «ВАЗ-2106». Потому старайтесь учитывать все приведённые рекомендации, отталкиваться от текущего состояния машины и не экономить на расходниках. Иначе вскоре придётся отправить авто на свалку.

vibormasla.ru

Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106, 2107, 2110, 2112, 2114? :: SYL.ru

Многие, а особенно начинающие, автолюбители не сильно разбираются в том, какое масло залить в двигатель автомобиля. При этом выбор правильной жидкости является залогом того, что мотор будет трудиться исправно. На самом деле в этом вопросе нет ничего сложного. Любой автовладелец сможет подобрать правильное масло после прочтения этой статьи.

Все существующие сегодня моторные масла могут быть минеральными, полусинтетическими, синтетическими либо гидрокрекинговыми. Ниже мы разберем особенности каждого из них.

Минеральное

Минеральные, или нефтяные, как их зовут некоторые люди, изготавливают из нефти по технологии дистилляции и рафинирования. Эти моторные масла также можно разделить на три вида. Различают нафтеновые, парафиновые и ароматические типы. Эти смазочные продукты не обладают высоким качеством. Минеральное моторное масло за очень короткий период способно полностью потерять свои смазочные свойства. Виной всему является огромное количество присадок, которые есть в составе смазочных материалов.

«Минералка» обладает самой высокой вязкостью среди всех существующих смазочных продуктов. По этим причинам его рекомендуют применять на отечественных машинах. Поэтому, если вы являетесь владельцем автомобилей отечественных марок и не знаете, какое масло залить в двигатель, то минеральное – это то, что вам подойдет.

Однако, несмотря на все недостатки, у него есть некоторые преимущества. «Минералка» практически никогда не течет. Это особенно удобно, если сальники и уплотнители довольно старые. «Минералка» также хорошо себя показывает, когда машина работает в достаточно тяжелых условиях.

Синтетические смазочные продукты

Такие масла имеют много преимуществ перед минеральной группой. Это можно объяснить тем, что свои свойства смазочные продукты получают в процессе изготовления. Данные масла синтезируются из различных химических веществ. Эти продукты более текучи. Синтетика может работать при достаточно низких температурах. Еще данные жидкости имеют большую химическую стабильность, не чувствительны к перегреву. Срок службы их гораздо больше. Ну и цена, соответственно, выше.

Полусинтетика как компромисс

Данное моторное масло является компромиссным решением. Характеристики данной группы масел несколько выше, чем у минеральных продуктов. Стоимость гораздо ниже, чем у синтетических. Эти смеси отлично подходят для умеренного климата.

Гидрокрекинговое

По своим свойствам данный состав может напоминать синтетику. Однако такие масла имеют быструю скорость старения. Естественно, они со временем теряют свои смазочные качества.

Моторные жидкости для зимы

Часто автолюбители интересуются, какое масло залить в двигатель на зиму. Стоит сразу сказать, что такие вещества уже давно никто не использует. Поэтому термин «зимнее масло» можно забыть. Если вы обычно льете в мотор смазочную жидкость с вязкостью, например, 5w-40, то это всесезонный тип. Ее можно успешно применять в течение всего года. Такие продукты в большинстве случаев и используются автолюбителями.

Если вязкость вашего масла соответствует вашему климату, региону, если ваш мотор и стартер находятся в надлежащем состоянии, то можно и дальше использовать ту смазочную жидкость, которую вы всегда применяли.

Каждому мотору — свое масло

Итак, для многих в скорейшем времени начнется замена расходных жидкостей. Многие интересуются, какое масло залить в двигатель, сколько раз менять его, есть ли необходимость в промывке мотора. Эти вопросы задают преимущественно те водители, которые не обслуживают свои автомобили на СТО. Ну что же, поможем им и проясним, какое масло лить в популярные моторы.

Вообще, конечно, замена масла должна начинаться с изучения сервисного мануала на автомобиль. Потому что если спросить у кого-нибудь о том, какое масло залить в двигатель, то каждый автомобилист укажет свою марку масла, даже если ДВС одинаковые. Чтобы не запутывать людей, давайте посмотрим и проясним эту ситуацию.

ВАЗ 2106

Те из автомобилистов, которые до сих пор ездят на классике АвтоВАЗа, часто спрашивают о том, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106. На самом деле вопрос довольно сложный и требует подробного рассмотрения. Здесь так сразу очень трудно что-то советовать.

Для моторов ВАЗ 2106 подойдут смазочные смеси, которые предназначены для использования с бензиновыми двигателями. Ассортимент этих жидкостей на наших отечественных рынках достаточно большой.

Как выбрать масло для «шестерки»? Самый первый и максимально надежный способ – это внимательное ознакомление с инструкцией на машину. В данных документах можно узнать названия и марки всех технологических жидкостей, с которыми эксплуатируются автомобили. Но при этом не у каждого автовладельца новая машина. Если она старая, которую выпустили порядка 20 лет назад, то таких документов просто нет. Без бумаг придется тяжело. В таком случае можно воспользоваться теми рекомендациями, которые дают другие владельцы «шестерки» или же сам завод.

Конечно, самое лучшее решение — довериться информации от производителя. Ведь обязательно проводились тесты разных смазочных жидкостей с этими моторами. Но с другой стороны, ассортимент масел сильно расширился и изменился. Поэтому остаются лишь решения, которые используют другие автовладельцы.

«ВАЗовские» опыты

Бензиновый ДВС на «шестерке» в свое время прошел через многое. На заводе с ним проводились различные эксперименты, один из которых должен был определить, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106.

Интересно, что чего-то конкретного инженеры тогда найти не смогли. Но удалось обнаружить группу ГСМ, которые подходили для мотора.

Если использовать общепринятую классификацию смазок и вязкости, на АвтоВАЗе сумели выделить две группы. Это «Стандарт» и «Супер». Для этих моторов на автомобилях отлично себя показывают смазочные материалы стандартной группы.

Конечно, со времен этих опытов прошло больше 10 лет. На рынках появляются все новые и новые жидкости. Многие из тех смазок, которые были основными тогда, существуют и сегодня. И сегодня они отлично работают на моторах, которые выпускались до октября 2000 г.

К группе «Стандарт» относятся смазочные продукты различных производителей. Среди них «Lada-Стандарт» 15w-40, 10w-40, 5w-30, «Азмол Супер» 20w-40 или же 15w-40, «ЮКОС Туризм» 20w-40, 10w-40, 5w-30 и многие другие производители.

Европейские смазки

Современная практика показывает, что владельцы «шестерок» заливают в моторы импортные масла. В этом нет ничего удивительно. Эти продукты можно использовать в разных качествах и для любых сезонов. В этих смесях содержатся лучшие присадки. Отечественные производители не в силах тягаться с европейскими.

Приведем самые популярные названия. Это Ravenol Super, LLO Ravenol, Shell Helix, Castrol и многие другие. Статистика показывает, что отечественные водители, которые являются владельцами этих машин, предпочитают продукцию фирмы Shell.

ВАЗ 2114

Здесь писать особо не о чем. В инструкции к машине написано, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2114, а также приведен список жидкостей, которые рекомендуют для этого мотора и автомобиля. Многие автолюбители считают, что самый оптимальный вариант для данного ДВС — это полусинтетика 10w-40. Именно такая смазочная жидкость идеально подойдет.

Что касается брендов и производителей, то здесь все просто. Главное — не купить подделку. Автовладельцы с большим опытом хвалят продукцию фирмы Shell. Для этого мотора подойдет «Шелл Хеликс» 10W-40. Это хороший выбор.

Если вы не предпочитаете импортную продукцию, тогда можно воспользоваться товарами отечественного производителя. Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2114 – импортное или отечественное – решать только автолюбителю.

ВАЗ 2107

Здесь можно сказать, что рекомендуются полусинтетические и синтетические масла. За счет содержания в своем составе различных присадок такие смазочные материалы имеют хорошие смазочные свойства, а также снижают износ двигателя. Также данные ГСМ используют и в зимнее время. Можно, конечно, посмотреть сервисную книгу, однако не всегда она есть.

В этих автомобилях есть два вида моторов. Мы приведем небольшой список, который сможет показать, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2107.

Для «семерок» подходит продукция «Рексол Универсал», «Рексол Супер», «Уфалюб», «Уфойл», «Норси», CASTROL GTX, Shell SUPER и многие другие импортные и отечественные смазочные материалы. По вязкости это 10w-30, 10w-40, 15w-40, 20w-30, 20w-40.

Данный список далеко не полный. При выборе масла главное, чтобы оно соответствовало паспортным данным мотора по вязкости.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Большинство, если не все смазочные материалы, которые сегодня предлагаются на рынках, – это всесезонные смазки. Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2110?

Самыми лучшими считаются смазывающие составы, которые имеют минимальную вязкость. Они будут быстро прокачиваться по маслопроводу. А значит, быстрее будут смазывать трущиеся детали.

Если использовать автомобиль с вязким летним маслом на холоде, то это повлечет высокий расход топлива. Холодная пленка не даст легкости для перемещения деталей. Система мотора тратит много энергии на движение. Это влечет за собой слабый заряд аккумулятора и другие проблемы.

Самое интересное для автовладельцев нашей страны — продукция EVO. Немецкая компания производит вполне «съедобные» масла и смазки. Если вы не знаете, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2112 (16 клапанов), то синтетическое E7-5W-40 подойдет для новых моторов. Для старых ДВС можно приобрести полусинтетику E5 10W-40. Эти ГСМ можно использовать и с любыми другими отечественными моторами.

«Мотюль» предлагает для российских автовладельцев серию синтетических смазочных материалов 8100. Эти смазки способны обеспечить экономный расход топлива, а также максимальную защиту силового агрегата.

«Лада Калина»

Многие владельцы этих авто также задают популярный вопрос о том, какое масло залить в двигатель «Калины» 1.6 (8кл).

Здесь даже не слишком важна группа, в которой находится то или иное средство для смазки. Важна вязкость масла. У многих водителей «Калины» спросом пользуется немецкий Pennasol 10W-40. Это синтетика.

Практически все ДВС с инжектором отечественного производства с конвейера рассчитаны под смазку маслами 5W. На материалах с такой характеристикой моторы отлично работают, пока не истратят 60% своего ресурса. Затем, с износом частей мотора, зазор увеличивается. И вот тогда можно применить 10W-40. На таких ГСМ агрегат отходит еще 30%.

Но здесь опять-таки все зависит от того, что нравится водителям. Конечно, это не единственный вариант смазочной жидкости. Можно пользоваться и продукцией других производителей, если она подходит под параметры мотора.

Дальше посмотрим, какое масло заливать в двигатель такого популярного авто, как «Приора». Многие производители ГСМ громко кричат, что их продукция самая лучшая. Но сложился некий народный рейтинг смазочных веществ, которые особенно популярны среди водителей. Это продукция «Лукойл», «Кастрол», «Шелл» и «Мобил». Что касается параметров, то тут нельзя уже сказать ничего нового. Нужно заглянуть в документы на машину. Там производитель авто указал, какие смазки подойдут.

Вообще, для многих отечественных и импортных автомобилей самым качественным выбором считается хорошая синтетика.

Какое масло залить в двигатель QR25?

Эти моторы ставились на автомобили «Ниссан». Здесь лучше всего воспользоваться рекомендациями производителя и строго их придерживаться. Потому что эти ДВС стоят отнюдь не дешево и не простят ошибок. Поэтому при выборе смазочных материалов нужно выбрать тот продукт, который соответствует вашему мотору.

В общем, для этих моторов рекомендуется приобретать и заливать лишь оригинальные ГСМ от производителя. Только так можно уберечь двигатель от износа. Главное — остерегаться подделок. Такие смазки достаточно дорогие, поэтому их частенько подделывают.

Данная продукция хороша тем, что специально была разработана для использования в этих машинах и идеально для них подходит. Хотя некоторые водители на свой страх и риск используют более дешевые смазки популярных производителей. Ведь один из минусов этого мотора – повышенный расход масла.

«Рено Логан»

Французская кмпания «Рено» советует владельцем этих автомобилей пользоваться продукцией фирмы ELF. Именно эта продукция максимально соответствует ДВС этих авто. Такие жидкости можно отнести к средствам, которые помогают экономить топливо. Масла предлагаются с вязкостью 5w-40 и 5w-30. Для моторов, подвергающихся значительному износу, лучше применить более густую смазку.

Если вы решили выбрать ГСМ самостоятельно и не знаете, какое масло залить в двигатель «Рено Логан», то в этом случае нужно приобретать продукцию проверенных популярных производителей.

При выборе важно понимать, что если масло популярное, качественное, самое дорогое, однако не соответствует рекомендациям производителя автомобиля, то так можно привести машину в негодность. Неправильный подбор смазочных жидкостей способен умертвить агрегат в самый короткий срок.

Заключение

Итак, мы выяснили, какое масло залить в двигатель «Приоры» и автомобилей других марок.

Как видите, проблема не столь уж и сложна, как кажется на первый взгляд. Достаточно просто взглянуть на рекомендации завода-производителя в книге по технической эксплуатации и приобрести желаемый тип масла. Помните, что правильный выбор данного смазочного материала обеспечит слаженную и надежную работу двигателя на весь срок его эксплуатации.

www.syl.ru

Какое лучше масло заливать в ваз 2106

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106: рекомендации специалиста

Автомобильные ГСМ позволяют двигателю, всем трущимся узлам работать эффективно и надежно в разных условиях внешней среды под большими нагрузками.

Главная задача смазочных материалов заключается в защите трущихся механизмов двигателя и ходовой. При этом в жаркое время состав должен сохранять свою вязкость, а в морозы, наоборот, не застывать, сохраняя нужное давление. Именно поэтому так важно решить, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106.

Выбор ГСМ в зависимости от состава

Автомобильные масла состоят из смазывающей основы и сбалансированного набора присадок, который обеспечивает защиту от коррозии, окисления, образования пены в процессе работы. Также ГСМ имеют моющие присадки. Иногда еще приходится решать вопрос о том, какое масло заливать в ВАЗ 2107 (карбюратор). Узнать об этом сможете, посмотрев видео:

https://youtu.be/VxJjXc3agnw

К слову о вышесказанном, можно отметить, что в качестве смазывающей основы выступают: Продукты прямой переработки нефти, продукты химического синтеза. Существует и промежуточный вариант, когда в основе масла присутствуют и те, и другие составляющие. Соответственно выделяются минеральные, синтетические и полусинтетические масла. Перед тем как залить масло в ВАЗ 2106, необходимо разобраться с тем, какие ингредиенты содержатся в составе.

Особенности современных ГСМ для автомобилей

Все современные автомобильные ГСМ являются универсальными и всесезонными. Их можно использовать зимой и летом, в бензиновых и в дизельных автомобилях. Однако выделяют отдельно масла для дизельных двигателей, которые характеризуются более высоким щелочным числом. Другими словами, в дизельных маслах больше моющих присадок. Если влить смесь для дизеля в бензиновый двигатель, то ничего страшного не произойдет. Главное – обращать внимание на классификации по SAE и API, которые отражают технические допуски к определенным автомобилям. Именно поэтому так важно знать, какой ГСМ лить в ВАЗ 2107 (инжектор).

На уровне автомобилистов существуют определенные мнения и табу, среди них можно выделить то, что ни в коем случае не смешивать минералку и синтетику. Синтетический состав имеет улучшенные характеристики, позволяющие работать двигателю в экстремальных условиях высоких и низких температур. Однако такие масла подходят больше для новых двигателей, поскольку они могут агрессивно воздействовать на изношенные резиновые эластомеры. Если у вас ВАЗ 2107, как долить ГСМ, конечно, важно знать. Но не менее важно еще и то, какое именно выбрать.

Для подержанных авто лучше подходят минеральные масла, поскольку они значительно дешевле и отвечают всем эксплуатационным требованиям для таких транспортных средств. Правильно подобранные ГСМ для двигателя помоГУт продлить сроки его безотказной работы, поскольку оно обеспечивает надежную защиту от трения, коррозии и поломки трущихся частей. Помимо вышеперечисленных задач автолюбители испытывают необходимость в решении вопроса о том, какое масло залить в редуктор ВАЗ 2107. Узнать подробнее об этом вы сможете, посмотрев видео, представленное ниже:

rem-vazik.ru

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106?

Равно как и каждый охотник желает знать, где сидит фазан, каждый владелец «шестерки» желает знать, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106 чтобы продлить срок эксплуатации любимого автомобиля. «Шестерка» отличается высокой универсальностью, выделяясь на фоне других моделей классических «Жигулей» неприхотливостью и долговечностью, но только в случае своевременного и правильного технического обслуживания.

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2106 летом?

Исходя из того, что данные модели «жигулей» колесят по дорогам всего бывшего СССР более 40 лет, вопрос о том, какое моторное масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2106 летом является решенным. Время и практика показали, что наиболее оптимальным моторным маслом для бензиновой «шестерки» является олива со степенью вязкости в пределах 10W-40.

При этом, среди владельцев данных авто распространено мнение о том, что самым приемлемым вариантом в соотношении цены и качества являются масла, производящиеся компанией «Лукойл». Вместе с тем, допускается применение импортных моторных жидкостей от известных автомобильных брендов.

Во избежание попадания бензина в моторное масло, опытные владельцы «шестерок» советуют прикупить дополнительные масляные и воздушные фильтры МАNN W920\21, выполненные с учетом особенностей старых моделей линейки ВАЗ.

Какое масло лучше заливать в коробку передач (кпп) автомобиля ВАЗ 2106

Какое масло лучше заливать в коробку передач (кпп) автомобиля ВАЗ 2106? С таким вопросом сталкивается практически каждый владелец старенькой «шестерки». Оно и не удивительно, ведь в сервисной книжке автомобиля (если она имеется) указано, что в коробку трансмиссии можно заливать и моторные масла соответствующей степени вязкости.

Пояснить подобное утверждение инженеров АвтоВАЗ можно тем, что во времена, когда авто находилось в серийном производстве, жидкость для трансмиссии была непозволительной роскошью и, преимущественно, доставлялась из-за границы. Именно поэтому, механика «шестерки» выполнена с учетом использования моторного масла в качестве трансмиссионной жидкости. Однако, данный факт не является инструкцией, а, скорее, советом.

Идеальным вариантом трансмиссионки для старых «жигулей» являются масла со степенью вязкости 75W-90 (международная маркировка GL-4/GL-5, отечественная – ТМ-4). При этом стоит отметить, что советов по поводу конкретной марки попросту нет: подбирать масло следует исходя их вышеуказанных параметров вязкости.

Единственной рекомендацией при выборе масла является его состав – рекомендуется использовать 100% синтетику без минеральных примесей.

Какое масло заливают в механику на заводе (официалы) зимой для ВАЗ 2106?

Серийное производство «шестерок» было остановлено с десяток лет назад, именно поэтому большинство владельцев данного авто интересуются, какое масло заливают в механику на заводе (официалы) зимой для ВАЗ 2106. Преимущественно, с завода автомобили поступали заправленные маслами отечественного производства, что отнюдь не означает запрет на использование зарубежных трансмиссионных жидкостей!

(1 votes, average: 2,00 out of 5) Загрузка…

motoenc.ru

Масло для ВАЗ 2106


	В таблице указанны — подходящие масла для заливки в двигатель ВАЗ 2106, выпускавшийся с 1976 по 2006 год. Распечатать

Год

Вязкость SAE

всесезонот +25 до -25 °C

зимаот -35 до 0 °C

летоот 0 до +35 °C

БензинAPI

ДизельAPI

Тип

Рекомендуемые производители

1976

CD-II

минералка

G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA, Lliqui-Moly

1977

CD-II

минералка

Роснефть, Mannol, Lotos

1978

15W-20 10W-30

20W-30 20W-20 25W-30

25W-20

CD-II

минералка

Роснефть, G-Energy, Mannol, Lotos

1979

CD-II

минералка

Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

1980

15W-20 15W-30 15W-40

10W-40

CD-II

минералка

Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть

1981

15W-30 15W-20 15W-40

10W-40

20W-20 20W-30 20W-40

25W-20

CD-II

минералка

Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

1982

20W-30 20W-20 20W-40

25W-20

CD-II

минералка

ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx

1983

15W-20 15W-30 15W-40

10W-30

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40

20W-30 20W-20 20W-40 25W-30

25W-20

CD-II

минералка

ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy

1984

15W-20 15W-30 15W-40

10W-30

5W-20 5W-30 10W-30 10W-40

20W-30 20W-20 20W-40

25W-30

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL

1985

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, G-Energy, Роснефть

1986

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть

1987

15W-30 15W-20 10W-30

10W-20

20W-30 20W-20 25W-20

25W-30

CD-II

минералка, гидрокрекинг

G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA

1988

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA

1989

10W-30 10W-40 15W-30

15W-40

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos, Total, AGA

1990

10W-30 10W-40 15W-30

15W-40

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos,

1991

10W-30 10W-40 15W-30

15W-40

20W-30 20W-40 25W-20

25W-30

CD-II

минералка, гидрокрекинг

Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

1992

10W-30 10W-40 15W-30

15W-40

минералка, гидрокрекинг

Mobil, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol

1993

10W-30 15W-30 15W-40

5W-30

5W-30 10W-30

20W-30 25W-30

полусинтетика, минералка, гидрокрекинг

Gt-Oil, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL

1994

полусинтетика, минералка, гидрокрекинг

Mobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol

1995

5W-20 5W-30 10W-30

10W-40

20W-30 25W-30

полусинтетика, минералка, гидрокрекинг

Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL

1996

10W-30 10W-40 15W-30

5W-40

5W-30

20W-30 25W-30

CF-4

полусинтетика, минералка

Mobil, Valvoline, Kixx, G-Energy, CONSOL

1997

полусинтетика, минералка

Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, CONSOL

1998

10W-30 10W-40 15W-40

15W-30

5W-30 5W-40

полусинтетика, минералка

Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Mannol

1999

20W-40 20W-30 25W-30

25W-40

полусинтетика, минералка

Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx

2000

10W-30 10W-40 15W-40

15W-30

20W-40 20W-30 25W-30

25W-40

полусинтетика, минералка

ZIC, Лукойл, Valvoline, Select, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol, Lotos

2001

10W-30 10W-40 15W-40

15W-30

20W-40 20W-30 25W-30

25W-40

CG-4

полусинтетика, минералка

Mobil, Роснефть, Select, Mannol, Lotos

2002

10W-30 10W-40 15W-40

15W-30

20W-40 20W-30 25W-30

25W-40

полусинтетика, минералка

Mobil, Select, Mannol, Lotos

2003

CH-4

полусинтетика, минералка

Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, Select

2004

CH-4

полусинтетика, минералка

Mobil, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL

2005

CH-4

полусинтетика

Mobil, ZIC, Лукойл, Valvoline, Роснефть, CONSOL

2006

0W-30 0W-40

20W-40 25W-40

полусинтетика

Mobil, Xado, ZIC, Лукойл, Valvoline, Kixx, G-Energy, Роснефть, Mannol

Данные в таблице приближены к рекомендованным в ВАЗ

Для покупки подходящего масла потребуется назвать — индекс вязкости SAE и допустимый — API качества масла для дизельного или бензинового двигателя. (Выбор производителя на свое усмотрение).

Например: для бензинового двигателя ВАЗ 2106 (1 поколение) 1976 г.в, подойдет — всесезонное минеральное масло 15W-30 с качеством SG, а для моделей 2006 г.в, на холодный период года, хорошо подойдет — полусинтетика 0W-30 \ SL. По возможности, сверьте выбранное масло на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалы техобслуживания. Состояние масла — по капле

cвежее масло

масло немного

работавшее

работавшее масло

рабочее масло

с мех. примесями

рабочее масло

в удовл. состоянии

рабочее масло

в плохом состоянии

нерабочее масло

масло с перегретого

двигателя

Дополнительно

autogener.ru

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106?

Далеко не все автомобилисты, особенно те, кто только недавно стал владельцем «классики», знают о том, какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106. Ошибочно полагая, что раз машина «старая» — должна работать с любым типом смазки, некоторые заливают в «шестерку» то, что ей абсолютно не подходит. Данные действия со временем, а может и сразу (все зависти от условий и силы эксплуатации) выливаются в массу проблем, как для самого автомобиля, так и для его собственника:

двигатель начинает «есть» много масла,
он постоянно перегревается, дымит, уменьшая ресурс маслосъемных колпачков, которые просто перестают снимать масляную пленку с впускных/выпускных каналов,
постепенно работа мотора начинает сопровождаться шумом, вибрацией, свистом, в неверно подобранное масло начинают попадать абразивные частицы, разрушающие подшипники и провоцирующие протечку сальников,
все элементы системы двигателя и все, что с ней взаимодействуют, подвергаются высочайшим нагрузкам и очень скоро выходят из строя,
со временем мотор просто умирает и хорошо, если только он один.

В общем, до такого состояния свою машину лучше не доводить (так как, особенно в отношении классики, дешевле будет просто купить себе новый автомобиль, чем восстанавливать работу старого), а значит – использовать только те масла, что рекомендованы производителем.

В руководстве по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту ВАЗ 2106 приведен вот такой список моторных масел:

ЛУКОЙЛ (страна производства: Россия) ЛЮКС 5W/10W/15W-40 и СУПЕР 5W-30, 5W/10W/15W-40;
ЯРМАРКА (страна производства: Россия) СУПЕР 5W-40, 5W-30;
SHELL HELIX (страна производства: Германия) SUPER 10W-40;
УФАЛЮБ (страна производства: Россия) АРКТИК СУПЕР 5W-30 и 5W-40;
ОМСКОЙЛ (страна производства: Россия) ЛЮКС 5W/10W-30, 20W/15W/10W/5W-40;
НОРСИ (страна производства: Россия) ЭКСТРА 5W/10W/15W-40, 5W/10W-30;
НОВОЙЛ (страна производства: Россия) СИНТ 5W-30;
ESSO (страна производства: Финляндия) ULTRA 10W-40 и UNIFLO 10W/15W-40;
ЮКОС (страна производства: Россия) СУПЕР 5W/10W/15W-40.

Данный перечень как раз и является точным исчерпывающим ответом на вопрос «какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106?». Кстати, вот рекомендации по использованию трансмиссионных масел.

autoepoch.ru

www.metlon.ru

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106: рекомендации специалиста

Выбор ГСМ в зависимости от состава

https://youtu.be/VxJjXc3agnw

Особенности современных ГСМ для автомобилей

Вам будет интересно:

rem-vazik.ru

Какое Масло Заливать В Двигатель Ваз 2106 ~ AUTOINTERLINE.RU

Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106, 2107, 2110, 2112, 2114?

Некоторые, а особенно начинающие, автолюбители слабо разбираются в таком, какое масло залить в двигатель автомобиля. В этом случае выбор правильной жидкости является залогом того, что мотор будет трудиться исправно. Реальные в этом деле нет никаких сложностей. Любой автовладелец сможет подобрать правильное масло после прочтения этой статьи.

Что остается сделать нашему клиенту существующие сегодня моторные масла случаются минеральными, полусинтетическими, синтетическими либо гидрокрекинговыми. Ниже мы разберем особенности каждого из их числа.

Минеральное

Минеральные, иначе говоря нефтяные, как их зовут некоторые люди, изготавливают из нефти по технологии дистилляции и рафинирования. Эти моторные масла также делят на три вида. Различают нафтеновые, парафиновые и ароматические типы. Эти смазочные продукты не обладают высоким качеством. Минеральное моторное масло за очень короткий период способно полностью потерять свои смазочные свойства. Виной всему является масса присадок, которые встречаются в составе смазочных материалов.

«Минералка» обладает самой высокой вязкостью среди всех существующих смазочных продуктов. По этим причинам его рекомендуют применять на отечественных машинах. Если вы являетесь владельцем автомобилей отечественных марок и даже не знаете, какое масло залить в двигатель, то минеральное – это то, что вам подойдет.

Однако, несмотря на что остается сделать нашему клиенту недостатки, у него есть некоторые преимущества. «Минералка» практически никогда не течет. Это особенно удобно, если сальники и уплотнители довольно старые. «Минералка» также хорошо себя показывает, когда машина работает в достаточно тяжелых условиях.

Синтетические смазочные продукты

Такие масла наделены множеством преимуществ перед минеральной группой. Это конечно объяснить тем, что свои свойства смазочные продукты получают на протяжении изготовления. Данные масла синтезируются из различных химических веществ. Эти продукты более текучи. Синтетика работает при достаточно низких температурах. Еще данные жидкости имеют большую химическую стабильность, не чувствительны к перегреву. Срок службы их гораздо чем просто. И цена, соответственно, выше.

Полусинтетика как компромисс

Гидрокрекинговое

По своим свойствам данный состав может напоминать синтетику. Однако такие масла имеют быструю скорость старения. Чем, они в течении времени теряют свои смазочные качества.

Моторные жидкости для зимы

Часто автолюбители интересуются, какое масло залить в двигатель к зиме. Стоит сразу сказать, что такие вещества уже давно никто не использует. Поэтому термин «зимнее масло» конечно забыть. Если вы обычно льете в мотор смазочную жидкость с вязкостью, крапива, 5w-40, то это всесезонный тип. Ее конечно успешно применять на протяжении всего года. Такие продукты по большей части и используются автолюбителями.

Какое масло залить в двигатель ваз 2108.

Если вязкость вашего масла соответствует вашему климату, региону, если ваш мотор и стартер находятся в надлежащем состоянии, то конечно и дальше использовать ту смазочную жидкость, которую вы всегда применяли.

Каждому мотору. свое масло

Что же понадобится, для большинства в скорейшем времени начнется замена расходных жидкостей. Некоторые интересуются, какое масло залить в двигатель, сколько раз менять его, бывают ли необходимость в промывке мотора. Эти вопросы задают преимущественно те водители, которые не обслуживают свои автомобили на СТО. И что же, поможем им и проясним, какое масло лить в популярные моторы.

Вообще, это, замена масла должна начинаться с изучения сервисного мануала на автомобиль. Так как если спросить у кого-нибудь что же на самом деле, какое масло залить в двигатель, то кто автомобилист укажет свою марку масла, когда ДВС одинаковые. Чтобы не запутывать людей, давайте посмотрим и проясним эту ситуацию.

ВАЗ 2106

Те из автомобилистов, которые все еще ездят на классике АвтоВАЗа, часто спрашивают о том, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106. Реальные вопрос довольно сложный и требует подробного рассмотрения. Здесь так сразу невозможно что-то советовать.

Для моторов ВАЗ 2106 подойдут смазочные смеси, предназначенными для использования с бензиновыми двигателями. Ассортимент этих жидкостей на наших отечественных рынках необыкновенно общирный.

Как выбрать масло для «шестерки»? Самый первый и максимально надежный способ – это внимательное ознакомление с инструкцией на машину. В данных документах узнаете названия и марки всех технологических жидкостей, с которыми эксплуатируются автомобили. Однако у редкого автовладельца новая машина. Если она старая, которую выпустили порядка Четверть века назад, то таких документов просто нет. Без бумаг придется тяжело. При таких обстоятельствах воспользуйтесь теми рекомендациями, которые дают другие владельцы «шестерки» либо сам завод.

Это, самое решение всех вопросов. довериться информации на прямую от производителя. Ведь обязательно проводились тесты разных смазочных жидкостей с этими моторами. Но а вдобавок, ассортимент масел сильно расширился и изменился. Поэтому остаются лишь решения, которые используют другие автовладельцы.

«ВАЗовские» опыты

Бензиновый ДВС на «шестерке» некогда прошел через многое. На заводе с ребенком проводились различные эксперименты, один где должен был определить, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2106.

Замена масла на ваз 2101-2107,все тонкости и нюансы этой несложной операции.

Несколько простых правил при замене масла окажут вам всяческую помощь сделать эту операцию правильно и быстро.в этом случае.

Это, со времен этих опытов прошло чем просто 10 лет. В магазинах появляются дополнительные жидкости. Наверное из тех смазок, которые были основными тогда, существуют сегодня. Сегодня они отлично работают на моторах, которые выпускались до октября 2000 г.

К группе «Стандарт» относятся смазочные продукты различных производителей. Среди них «Lada-Стандарт» 15w-40, 10w-40, 5w-30, «Азмол Супер» 20w-40 либо 15w-40, «ЮКОС Туризм» 20w-40, 10w-40, 5w-30 и так далее изготовители} {отечественного.

Европейские смазки

Современная как показывает практика, что владельцы «шестерок» заливают в моторы импортные масла. В этом вопросе нет ничего удивительно. Эти продукты применяют в разных качествах и так же для любых сезонов. Во многих смесях содержатся лучшие присадки. Отечественные российского} автопрома не имеют возможности тягаться с европейскими.

Приведем самые популярные названия. Это Ravenol Super, LLO Ravenol, Shell Helix, Castrol и прочие. Статистика показывает, что отечественные водители, которые являются владельцами этих машин, предпочитают продукцию фирмы Shell.

ВАЗ 2114

Здесь писать особо не об этом факте. В инструкции к машине написано, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2114, кроме того приведен список жидкостей, которые рекомендуют для этой цели мотора и автомобиля. Большинство автолюбителей считают, что наиболее подходящий вариант для данного ДВС. это полусинтетика 10w-40. Именно такая смазочная жидкость идеально подойдет.

Что касается брендов и производителей, то здесь нашему клиенту остается просто. Главное. не купить подделку. Автовладельцы с большим опытом хвалят продукцию фирмы Shell. Для этой цели вам мотора подойдет Шелл Хеликс 10W-40. Это хороший выбор.

Если вы не предпочитаете импортную продукцию, тогда воспользуйтесь товарами отечественного производителя. Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2114 – импортное как еще его называют отечественное – решать только автолюбителю.

ВАЗ 2107

Здесь надо утверждать, что рекомендуются полусинтетические и синтетические масла. По причине содержания в своем составе различных присадок такие смазочные материалы имеют хорошие смазочные свойства, а кроме того снижают износ двигателя. Также данные ГСМ используют и в зимние месяцы. Можно, это, посмотреть сервисную книгу, однако не часто она встречаются.

Во многих автомобилях конечно два вида моторов. Мы приведем небольшой список, который сможет показать, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2107.

Для «семерок» подходит продукция «Рексол Универсал», «Рексол Супер», «Уфалюб», «Уфойл», «Норси», CASTROL GTX, Shell SUPER и так далее импортные и отечественные смазочные материалы. По вязкости это 10w-30, 10w-40, 15w-40, 20w-30, 20w-40.

Данный список далеко не полный. В процессе выбора масла главное, чтобы оно соответствовало паспортным данным мотора по вязкости.

ВАЗ 2110, ВАЗ 2112

Большинство, если далеко не все смазочные материалы, которые сегодня предлагаются в магазинах, – это всесезонные смазки. Какое масло залить в двигатель ВАЗ 2110?

Самыми лучшими считаются смазывающие составы, имеющие минимальную вязкость. Они будут быстро прокачиваться по маслопроводу. А это значит, быстрее будут смазывать трущиеся детали.

Если использовать автомобиль с вязким летним маслом на холоде, то это повлечет высокий расход топлива. Холодная пленка не даст легкости для перемещения деталей. Система мотора тратит много энергии на движение. Это увеличивает слабый заряд аккумулятора и другие проблемы.

Какое масло заливать в двигатель субару импреза.

Самое интересное для автовладельцев страны. продукция EVO. Немецкая компания производит вполне съедобные масла и смазки. Если вам не известно, какое масло залить в двигатель ВАЗ 2112 (16 клапанов), то синтетическое E7-5W-40 подойдет для новых моторов. Для старых ДВС купите полусинтетику E5 10W-40. Эти ГСМ используются и с любыми иными} глазами отечественными моторами.

«Мотюль» предлагает для российских автовладельцев серию синтетических смазочных материалов 8100. Эти смазки способны обеспечить экономный расход топлива, и конечно максимальную защиту силового агрегата.

«Лада Калина»

Некоторые владельцы этих авто также задают популярный вопрос о том, какое масло залить в двигатель Калины 1.6 (8кл).

Здесь даже не очень важна группа, когда находится то или иное средство для смазки. Важна вязкость масла. У многих водителей «Калины» спросом пользуется немецкий Pennasol 10W-40. Это синтетика.

Почти все ДВС с инжектором отечественного производства с конвейера рассчитаны под смазку маслами 5W. На материалах с такой характеристикой моторы отлично работают, пока не истратят 60% своего ресурса. Затем, с износом частей мотора, зазор увеличивается. И вот тогда есть вариант применить 10W-40. На таких ГСМ агрегат отходит еще 30%.

Но здесь опять-таки тут все зависит от правильного подбора студии, что нравится водителям. Это, это не единственный вариант смазочной жидкости. Есть вариант пользоваться и продукцией других производителей, если она подходит под параметры мотора.

Дальше посмотрим, какое масло заливать в двигатель такого популярного авто, как «Приора». Наверное российского} автопрома ГСМ громко кричат, что их продукция самая лучшая. Но сложился некий народный рейтинг смазочных веществ, которые особенно популярны среди водителей. Это продукция «Лукойл», «Кастрол», «Шелл» и «Мобил». Что касается параметров, то тут нельзя уже сказать ничего нового. Нужно заглянуть в документы на машину. Там производитель авто указал, какие смазки подойдут.

Вообще, для большинства отечественных и импортных автомобилей самым качественным выбором считается хорошая синтетика.

Какое масло залить в двигатель QR25?

Эти моторы ставились на автомобили «Ниссан». Здесь лучше воспользоваться рекомендациями производителя и строго их придерживаться. Так как эти ДВС стоят отнюдь дорого и даже не простят ошибок. Поэтому в процессе выбора смазочных материалов нужно выбрать тот продукт, соответствующий вашему мотору.

То, для этих моторов рекомендуется приобретать и заливать лишь оригинальные ГСМ фирменные. Только так конечно уберечь двигатель от износа. Главное. остерегаться подделок. Такие смазки достаточно дорогие, поэтому их частенько подделывают.

Данная продукция хороша тем, что специально разработана для использования во многих машинах и идеально для их производства подходит. Хотя некоторые водители на свой страх и риск используют более дешевые смазки популярных производителей. Ведь один из минусов этого мотора – повышенный расход масла.

Какое масло лучше заливать в двигатель весты.

«Рено Логан»

Французская кмпания «Рено» советует владельцем этих автомобилей пользоваться продукцией фирмы ELF. Именно эта продукция максимально соответствует ДВС этих авто. Такие жидкости относится к средствам, которые помогают экономить топливо. Масла предлагаются с вязкостью 5w-40 и 5w-30. Для моторов, подвергающихся значительному износу, лучше применить более густую смазку.

Если вы решили выбрать ГСМ самостоятельно и даже не знаете, какое масло залить в двигатель «Рено Логан», то здесь нужно приобретать продукцию проверенных популярных производителей.

Выбирая помните, что если масло популярное, качественное, самое дорогое, однако не соответствует рекомендациям производителя автомобиля, то так можно привести машину в негодность. Неправильный подбор смазочных жидкостей способен умертвить агрегат в самый короткий срок.

Заключение

Что нужно, мы выяснили, какое масло залить в двигатель Приоры и автомобилей других марок. Как видим, проблема не столь уж и сложна, как может показаться. Достаточно просто взглянуть на рекомендации завода-производителя в книге по технической эксплуатации и приобрести желаемый тип масла. Помните, что правильный выбор данного смазочного материала обеспечит слаженную и надежную работу двигателя целиком на срок его эксплуатации.

autointerline.ru

Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2106?

Какое моторное масло лучше заливать в двигатель ВАЗ 2106 летом?

Во избежание попадания бензина в моторное масло, опытные владельцы «шестерок» советуют прикупить дополнительные масляные и воздушные фильтры МАNN W920\21, выполненные с учетом особенностей старых моделей линейки ВАЗ.

Какое масло лучше заливать в коробку передач (кпп) автомобиля ВАЗ 2106

Пояснить подобное утверждение инженеров АвтоВАЗ можно тем, что во времена, когда авто находилось в серийном производстве, жидкость для трансмиссии была непозволительной роскошью и, преимущественно, доставлялась из-за границы. Именно поэтому, механика «шестерки» выполнена с учетом использования моторного масла в качестве трансмиссионной жидкости. Однако, данный факт не является инструкцией, а, скорее, советом.

Единственной рекомендацией при выборе масла является его состав – рекомендуется использовать 100% синтетику без минеральных примесей.

Какое масло заливают в механику на заводе (официалы) зимой для ВАЗ 2106?

motoenc.ru

Чем же смазать двигатель? — Лада 2101, 1.2 л., 1978 года на DRIVE2

Масло то я поменял своевременно, а вот на хорошее ли — сомнения взяли. Ситуация следующая:

Машина покупалась после капремонта двигателя, на обкаточном масле. Следовательно само понятие «предыдущее масло», которое предыдущий владелец заливал в двигатель, отсутствует как таковое. Двигатель был сух, как попа младенца после замены памперса, а потом обкатан маслом, которое слили через пару сотен километров. Новое «нормальное» масло купил по совету относительно знакомого продавца, о чем собственно была запись www.drive2.ru/l/4784995/

Масло отечественное, производящая контора из города Дзержинска, что в Нижегородской области. Предприятие — ООО «ПКФ СВ-ХИМ». Производят не только такое (кстати единственное в их линейке) полусинтетическое масло, но и целый ряд химии и ГСМ. Перечень есть на сайте — sv-him.ru/
А вот отзывы о продукции как-то совсем не порадовали. При покупке масла не заморачивался на такие вещи, было полно и других забот, а вот теперь думаю что напрасно. Даже на Жигулях стоит подумать о двигателе. А кто лучше всех знает двигатель, если не производитель? С иномарками всё проще в этом плане — есть специальные допуски масел для конкретных марок, моделей и двигателей. Посмотрел в бумажку — переписал, сравнил с надписями на канистре — залил. Что же делать с автомобилем, который старше не то что моделей, а даже некоторых стран?

В 1970-ых для эксплуатации автомобилей ВАЗ было организовано производство моторных масел М-8Ги, М-10Ги, М-12Ги с импортным пакетом присадок и М-8Г1, М-10Г1 (позднее М-6з/10Г1), М-12Г1 с отечественной композицией присадок. Согласно ГОСТ 17479.1 «Масла моторные. Классификация и обозначение», группе «Г1» соответствует группа «SE», по классификации Американского нефтяного института (API). Масла такого уровня качества за рубежом не применяются уже более 20 лет.
В 1980-ых на «АВТОВАЗе» начались исследовательские работы по созданию и внедрению комплекса методов по оценке функциональных свойств моторных масел на двигателях. За основу были взяты методы, применявшиеся за рубежом. В 1985 г. было начато производство нового семейства автомобилей ВАЗ-2108, где был заложен срок смены моторных масел 15000 км. Ресурсные испытания данных автомобилей показали, что указанные выше масла, с отечественными присадками, (масла с импортными присадками были сняты с производства в 1978 году) не обладают способностью служить 15 тыс. км без замены. Поэтому было принято решение ограничить их срок службы до 7500 км.

К середине 90-х годов исследовательская работа была в основном завершена, что позволило, на основании результатов испытаний зарубежных эталонных и товарных моторных масел, определить нормы по отложениям и износам для моторных масел, требуемых для двигателей ВАЗ. Эти нормы вошли в требования к моторным маслам, которые были изложены в ТТМ 1.97.0715-95 и ТТМ 1.97.0727-95. Данные ТТМ стимулировали организацию производства в РФ и странах СНГ большого ассортимента моторных масел, отвечающих требованиям ВАЗ и зарубежным стандартам. В это же время из числа допущенных масел были исключены масла М-5з/10 Г1 и М-6з/12 Г1 по ГОСТ 10541, как не отвечающие новым требованиям. Результаты ресурсных испытаний автомобилей на таких маслах показали, что для обеспечения требуемого ресурса двигателей ВАЗ и заложенных сроков смены масел для двигателей автомобилей семейства ВАЗ-2101 и ВАЗ-2121, необходимы масла по ТТМ 1.97.0715, а для двигателей семейств ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 и ВАЗ-1111 по ТТМ 1.97.0727. ТТМ 1.97.0715 и ТТМ 1.97.0727 были использо

www.drive2.ru

Двигатель схватывает и глохнет при запуске – Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

12.04.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Почему двигатель заводится и глохнет: основные причины

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Читайте в этой статье

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

При этом неисправности ЦПГ, низкая компрессия, значительно сбитые фазы ГРМ и другие нюансы в данном случае учитываются, но не выходят на первый план. Дело в том, что силовой агрегат при наличии серьезных неполадок скорее не заведется даже кратковременно.

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель глохнет при торможении. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат начинает неустойчиво работать или мотор глохнет после нажатия на тормоз.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Что касается качества, недобросовестные продавцы могут использовать для разбавки топлива как различные присадки, так и обычную воду. Чтобы это проверить, часть топлива сливается в прозрачную емкость, после чего необходимо дать жидкости отстояться.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.

Речь идет о топливном насосе и системе зажигания, которые потребляют электричество от аккумулятора не только в момент запуска, но и после того, как мотор начал свою работу. Как правило, если исправный стартер с трудом крутит двигатель, тогда это указывает на сильный разряд АКБ.

Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Что касается различных датчиков, внимание следует также уделить ДМРВ и ДПДЗ, а также кислородному датчику в выпускной системе (лямбда-зонду). Если на приборной панели горит «чек» во время кратковременного запуска ДВС или же никаких признаков неполадок не видно, все равно необходимо выполнить компьютерную диагностику двигателя.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

Также важно учитывать, что залегание поршневых колец может привести к определенным трудностям во время запуска и к остановке мотора уже после начала работы. Реже проблема возникает в связи со значительным общим износом двигателя.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Если двигатель заводится и сразу глохнет? — DRIVE2

Рассмотрим причины такой проблемы когда двигатель автомобиля глохнет сразу после того как завелся.
Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается не большая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Почему двигатель заводится и сразу глохнет, причина и ответ на это могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Стоит обратить внимание, что тут даны рекомендации не полным чайникам, а тем, кто уже может самостоятельно выполнить не сложные работы по выявлению неисправности и ее устранению. Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу же начинает глохнуть, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Как это можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода.

1. Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.

2. Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. В первого раза двигатель заводится и сразу же глохнет, а со второго раза работает нормально.

3. Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.

4. Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.

5. Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.

6. Подвесание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения.

Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу начинает глохнуть, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу же глохнет, это неи

www.drive2.ru

поломки бензиновых моторов, диагностика дизеля

Каждый автолюбитель может столкнуться с проблемой, когда машина заводится и глохнет сразу после старта двигателя. Естественной реакцией водителя будут попытки повторить запуск. Как правило, они не приводят к успеху, и заканчиваются полной разрядкой аккумулятора. Лучшее, что можно сделать, обнаружив неспособность автомобиля поддерживать холостые обороты после запуска, — это выяснить причину и устранить проблему.

Первичная диагностика

Во время поворота ключа зажигания или нажатии кнопки «Старт» электрическая система, состоящая из стартера и батареи, проворачивает вал двигателя. После запуска мотора требуется постоянный приток бензина и хорошая искра, чтобы поддерживать циклы сгорания. Если топливо в недостаточном количестве поступает в цилиндры или не хватает искры, автомобиль заглохнет.

Более современные транспортные средства оснащены сложными компьютерами, управляющими всеми процессами в двигателе. Эти компьютеры повышают эффективность работы мотора, но могут принудительно заглушить двигатель, если обнаружат неисправность каких-либо систем.

Машины старых моделей устроены не так сложно и, как правило, проще современных в диагностике, но бортовые компьютеры могут предоставить информацию о работе систем при подключении кодового сканера.

Начать диагностику причин, почему машина заводится и сразу глохнет, лучше всего с определения условий, при которых происходит остановка мотора, чтобы затем сосредоточить внимание на системах или компонентах, связанных с отказом в рамках этого конкретного состояния. Неудачный запуск может происходить только при одном условии эксплуатации или сразу нескольких. Например, двигатель глохнет:

сразу после запуска;
спустя некоторое время;
после долгой стоянки;
на прогретом автомобиле;
при любых обстоятельствах.

Условия, связанные с проблемой, могут послужить подсказкой, какие системы или компоненты нуждаются в ремонте. Независимо от того, останавливается двигатель сразу же после старта или машина заводится и глохнет через несколько секунд. Причиной неисправности могут быть:

зажигание или система впрыска;
регулировки холостого хода;
карбюратор или инжектор;
разгерметизация топливных или воздушных магистралей;
один или несколько датчиков.

Распространённые проблемы

Лучший способ начать диагностику — считать коды неисправностей, сохранённые в памяти бортового компьютера. Это можно сделать на ближайшем СТО или самостоятельно. Если сканера нет, то стоит задуматься о его приобретении. Подобные приборы сейчас относительно недорогие.

Владельцам старой моделей ВАЗа он не пригодится, а вот собственники Приоры и современных иномарок существенно повысят качество самостоятельной диагностики неисправностей.

Топливное и голодание

Начинать диагностику магистрали лучше с топливного фильтра. Проверить соответствие интервалы в сервисной книге и руководстве по эксплуатации, учесть влияние на его ресурс заправки автомобиля некачественным топливом или в рискованных местах. По возможности использовать датчик давления топлива для проверки циркуляции в магистрали. Если фильтр забит, то потребуется его замена. Аналогичным образом нарушение пропорций топлива и воздуха, вызванное загрязнением инжектора или карбюратора, способно вызвать остановку двигателя на холостом ходу.

Немалая доля этого рода проблем связана с реле топливного насоса. Этот компонент влияет на работу насоса таким же образом, как и предохранитель. Перед стартом контакты реле замыкаются, чтобы запустить электропривод насоса и создать необходимое давление в магистрали. В процессе запуска и после него реле управляется другими системами. Если компьютер автомобиля не способен контролировать работу компонента в режиме старта и холостого хода, автомобиль заглохнет сразу.

Нарушение алгоритмов управления насосом может потребовать перепрограммирования бортового компьютера или его замены. Если интеллектуальная электроника исправна, возможны другие проблемы с подачей топлива. Основные компоненты, способные причинить неприятности:

топливный насос;
топливные форсунки;
датчик температуры охлаждающей жидкости;
регулятор давления топлива;
датчик положения коленчатого вала.

Последняя неисправность проявляет себя зажиганием сигнальной лампы аварийного состояния двигателя и нарушением работы тахометра. Другие проблемы анализируются визуально или с помощью сканера. Разгерметизация или нарушение проходимости топливной магистрали способны привести к сбоям в работе на холостом ходу.

Важно помнить, что на автомобилях с больши́м пробегом вероятна усталость самого топливного насоса. Проблемы при запуске могут быть первыми симптомами того, что требуется полная замена компонента.

Дефицит воздушной смеси

Всегда имеет смысл проверить корпус дроссельной заслонки и её пластину на коксование. Если клапан заслонки ограничен в движении, это чревато нарушениями работы двигателя в режиме холостых оборотов. Серьёзное загрязнение сажей может заставить мотор глохнуть сразу же после запуска.

Немалую роль в стабильной работе на холостых оборотах играет датчик положения дроссельной заслонки (TPS). Этот элемент контролирует угол открытия дроссельной заслонки и передаёт эту информацию в электронный блок управления. Компьютер использует полученную данные вместе с сигналами от других датчиков для управления соотношением воздух-топливо, опережением зажигания и другими параметрами.

В большинство TPS используется переменный резистор с несколькими точками контакта, которые подвержены износу. При нарушении их работы компьютер даёт неверные команды, что может привести к остановке двигателя после запуска. Неисправность датчика положения дроссельной заслонки сопровождается появлением диагностического кода, который можно обнаружить при помощи сканера.

Большинство современных двигателей оснащены клапаном контроля воздуха. Он управляется с помощью компьютера и обеспечивает питание в обход дроссельной заслонки на холостом ходу или при холодном запуске. Неисправность клапана приводит к остановке двигателя сразу после старта. На большинстве автомобилей компонент легко доступен и прост в замене.

Датчик температуры охлаждающей жидкости может оказывать прямое влияние на работу автомобиля при запуске. Если на основании его ошибочных показателей компьютер даст команду на обеднение смеси, мотор на холостом ходу заглохнет. Неисправный датчик, как правило, зажигает лампу неисправности двигателя.

Немало автомобилей укомплектовано ещё одним анализатором — датчиком массового расхода. Информация от него используется компьютером для регулировки количества топлива, доставляемого на форсунки. Если датчик неисправен, компьютер генерирует код ошибки. Проблемы с анализом расхода воздуха могут проявляться остановкой мотора сразу после запуска.

Неисправности электроники и зажигания

Если автомобиль оснащён противоугонной системой, то в первую очередь следует убедиться, что она работает должным образом. Нередко обычная сигнализация с простейшей защитой способна стать источником проблемы. Чаще всего достаточно всего лишь перезагрузить систему или пройти процедуру её повторного обучения, чтобы автомобиль снова заводился.

Следующее место, на которое стоит обратить внимание, замок зажигания. Его контакты изнашиваются со временем. Обнаружить проблемы с коммутацией можно, удерживая ключ в крайнем положении по часовой стрелке. Если двигатель запускается во время работы стартера, а при отпускании ключа глохнет, возможно, причина в коммутационном блоке замка.

Сама система зажигания ответственна за генерацию искры, воспламеняющей топливовоздушную смесь в камере сгорания. Неисправность каких-либо компонентов, ответственных за качество искры, приводит к нестабильному воспламенению, что может быть причиной неудачного запуска мотора. Элементы, которые необходимо проверить:

свечи зажигания;
катушка зажигания;
генератор автомобиля.

Свечи зажигания можно проверить самостоятельно. Зачастую для диагностики неисправной свечи достаточно её визуального осмотра на наличие нагара или загрязнения маслом. Проверка работоспособности генератора и катушки зажигания требует измерительного оборудования.

Неприятности при запуске могут быть связаны с блоком управления двигателем. Как и любой компьютер, он подвержен сбоям и ошибкам и чувствителен к состоянию других элементов электронного оборудования. Блок управления ответственен за работу двигателя в целом, так как он контролирует практически все электрические компоненты и датчики.

Еще одной из возможных проблем того, что автомобиль глохнет, может быть неспособность компьютера обеспечить нормальную работу системы впрыска.

Диагностика и ремонт неисправностей блока управления требуют знаний устройства конкретной марки автомобиля и опыта подобных работ, поэтому с подозрением на такую поломку лучше обратиться к специалистам.

Дизельные автомобили

Двигатели, работающие на солярке, более чувствительны к разгерметизации топливной системы, чем бензиновые. Причиной могут быть даже небольшие микротрещины на патрубках магистрали. Качество топлива на постсоветском пространстве зачастую также оставляет желать лучшего, поэтому нередки загрязнения:

топливного бака;
фильтра:
форсунок впрыска.

Одно из свойств дизельного топлива — способность к парафинизации при низких температурах. Если после запуска мотор тут же заглох, то, вполне возможно, это произошло из-за забивания парафинами топливной системы. В таком случае самый действенный способ — переместить автомобиль на некоторое время в тёплый гараж. В качестве профилактических мероприятий рекомендуется своевременная заправка зимним топливом, добавление в бак соответствующих присадок, тщательная подготовка автомобиля к условиям эксплуатации при отрицательных температурах.

Вторая распространённая причина также связана с качеством топлива. Большинство современных моделей снабжены сажевым фильтром, повышающим экологические характеристики автомобиля. Эта система создана для того, чтобы накапливать тяжёлые частицы углерода из выхлопов и сжигать их при благоприятных обстоятельствах.

Если автомобиль эксплуатировался интенсивно и на некачественной солярке, сажевый фильтр теряет способность к самоочищению и забивается до такой степени, что становится заметным препятствием для выхлопных газов. Это приводит к тому, что после снятия показания с датчиков заведённого мотора, бортовой компьютер даёт команду заглушить двигатель, диагностируя его работу как аварийную. Забитый сажевый фильтр не ремонтируется и подлежит замене.

Самой неприятной причиной того, что дизель заводится и глохнет, могут быть проблемы с топливным насосом высокого давления. Один из первых признаков приближающегося выхода ТНВД из строя — неустойчивая работа на холостом ходу. Ремонт этого компонента не следует откладывать, все процедуры от диагностики до замены лучше производить на специализированных СТО.

Если клапан рециркуляции отработанных газов никогда или очень давно проходил проверку, то неудачный запуск дизеля — хороший повод продиагностировать этот элемент. Нагар и скопления сажи в клапане способны обездвижить или повредить диафрагму, что в значительной степени может сказаться на стабильной работе двигателя.

В любом случае, если автомобиль глохнет после запуска, самым верным решением будет обратиться на станцию техобслуживания. Большинство компонентов не выходят из строя сами по себе. Нарушение их работы может быть признаком неисправности других узлов или предвестником серьёзных поломок. Фирменные сетевые станции, кроме компетентного персонала, имеют в распоряжении как собственную статистику неисправностей, так и поступающую от производителя, что позволяет провести диагностику безошибочно.

avto-zed.com

Машина заводится и сразу глохнет: причины, способы устранения

Даже автомобиль, который хорошо и своевременно обслуживают, может некорректно работать. Обычно в этом виноваты: изношенность систем, некачественные технические жидкости, но есть другие проблемы, из-за которых машина хорошо заводится и сразу глохнет.

Основные причины

Машина может глохнуть после запуска двигателя по нескольким причинам, как на холодную, при первом запуске, так и на горячую. Проблема проявляется на инжекторных и дизельных агрегатах, причин чему много: от недостатка топлива до более сложных неисправностей, связанных с топливопроводом или даже двигателем.

Причину того, что двигатель без проблем заводится и сразу глохнет, нужно выявить. В противном случае автомобилем нельзя будет пользоваться.

Внимание! Необъяснимая заглушка может указывать на более сложные поломки. Их нужно быстро устранить, чтобы ремонт не стал более сложным и затратным.

На холодную двигатель заводится и сразу глохнет

Есть несколько причин того, почему машина может глохнуть сразу же после начала работы двигателя, и они просты:

Недостаток топлива — это простая причина, но из-за этого ее часто не учитывают. При продолжительных перерывах в эксплуатации со стен бака может стекать топливный конденсат, с которым авто может заводиться. Для дальнейшей работы бензина не хватает, из-за чего авто глохнет.
Плохой дизель или бензин — если топливо приобреталось на сомнительных заправках, в составе встречаются присадки, даже вода. Они плохо влияют на топливную систему, ее фильтры.
Дополнительная информация!
В дизельных моторах может затвердевать парафин, добавляемый в состав дизеля. Его частички закупоривают фильтр, очищающий топливо, из-за чего на топливной магистрали падает давление.
Автосигнализация — продвинутые системы безопасности могут не только срабатывать при внедрении в автомобиль, блокировать замки с рулем, но и не дают работать двигателю. Если установлена такая система — следует проверить ее деактивацию.
Нет вакуума — эта проблема возникает в карбюраторных машинах, если на любом участке подачи топлива есть воздух. Это может быть сам карбюратор, впускной коллектор, вакуумный шланг. Смесь топлива и воздуха имеет совсем другие пропорции, из-за чего двигатель не может работать нормально.
Низкие обороты холостого хода — проблема распространена в карбюраторных авто, ведь в инжекторных обороты настраиваются автоматически. Потребуется ручная настройка холостых оборотов с карбюратором. Она может исправить ситуацию, поскольку двигатель будет потреблять нормальное количество бензина.

Это основные причины, по которым наблюдаются проблемы с запуском автомобилей, в том числе карбюраторного типа. Но существуют еще инжекторные машины, требующие рассмотрения.

Двигатель заводится и сразу глохнет инжектор

Инжектор, это деталь, впрыскивающая топливо в движок, чувствительная к перепадам напряжения. Есть ряд причин, по которым глохнет инжектор:

неполадки с топливной системой — проверяется бензонасос. Сделать это легко, нужно включить зажигание, если слышно жужжание — насос действует. При отсутствии звуков нужно проверить, подается ли на него напряжение;
грязный дроссель — если регулятор холостого хода загрязнен нагаром, воздух через него проходит хуже, а значит, двигатель работает во внештатном режиме. Поломка дроссельной заслонки также играет роль — если она закрыта, воздух в мотор не поступает;
проблема системы зажигания — если топливная система и подача воздуха работают в стандартном режиме, проверяется искрообразование. Изучаются свечи, их следует выкрутить, почистить, проверить на искру. Проще всего присоединить к свече бронепровод и провернуть коленвал стартером. В ситуации могут быть виноваты поврежденные провода, их можно проверить тестером и мегомметром. Если же их нет, следует запускать двигатель в темное время суток. При повреждении части системы, можно будет увидеть высоковольтные разряды на катушках, проводниках и наконечниках;
поломки датчиков и ЭБУ — электронные системы управления двигателем контролируют все элементы питания мотора по информации, приходящей от датчиков. Если какие-то из них повреждены, силовой агрегат может не только глохнуть, но и откажется запускаться. При проблемах с ЭБУ узнать о них можно по индикатору “Check Engine” на приборной панели. Чтобы найти неисправность, считывают ошибки с помощью сканера;
«рассинхрон» клапанов — в автомобиле могли сбиться фазы газораспределения, к примеру, из-за растягивания ремня ГРМ или его смещения. Поможет выставление валов по меткам или замена ремня на новый.

Метки для выставления ремня ГРМ

Зная о том, почему глохнет мотор после его включения, можно будет сузить поиски, быстрее отремонтировать систему.

Другие проблемы

В практике мастеров встречаются менее распространенные, но важные причины внезапного прекращения работы двигателя:

датчик массового расхода воздуха — при поломке на ЭБУ приходят неверные данные, состав топливно-воздушной смеси получается слишком обогащенным или бедным;
поломка катализатора — если очиститель выхлопов неисправен, то через выхлопную трубу будет выводиться меньше газов, либо она будет блокирована вовсе. Деталь можно удалить из системы, машина от этого начнет нормально работать;
неправильные зазоры клапанов — у клапанов должен быть отрегулирован теплозазор, если этого не сделано, клапаны стучат, их ресурс сильно уменьшается, а мотор перегревается, быстро глохнет.

Самостоятельно диагностировать такие поломки сложно, для этого требуется оборудование, дополненное опытом ремонта автомобилей.

Диагностика

Выявить конкретную причину того, что двигатель глохнет после холодного запуска можно при проверке всех узлов. Нерабочие элементы меняются, либо чинятся, если ремонтопригодны.

Совет! На автомобилях, снабженных бортовым компьютером, потребуется компьютерная диагностика с помощью сканера с протоколом OBD-II.

Разъём OBD 2

Если устройства нет, машина отдается на СТО. Мастер-диагност подключит сканер, считает ошибки, разработает план восстановления на их основе. В машинах, где бортового компьютера нет — диагностируют перебором всех узлов, что занимает много времени.

Как устранить проблему

Когда неисправность удалось выявить, следует попробовать отремонтировать узел. Это подойдет для бензонасоса, клапанов двигателя, прочих деталей, которые либо невозможно починить, либо слишком дорого покупать.

Лучше обратиться к профессиональным механикам как для диагностики, так и ремонта. Это сохранит время, а также избавит от худших последствий, которые появятся из-за кустарного ремонта, проведенного лично.

Запустившийся двигатель может прекращать свою работу по нескольким причинам, среди которых проблема зажигания, топливной системы, выхлопа и других узлов. Для точной постановки диагноза и профессионального ремонта нужно обратиться к профессионалам, ведь в противном случае ситуацию можно только усугубить.

nahybride.ru

Двигатель заводится и сразу глохнет, причины, поиск неисправностей

Двигатель заводится и сразу глохнет, это одна из часто распространённых проблем, которая возникает при эксплуатации автомобилей. И не важно, иномарка это или отечественный автомобиль, данная ситуация может случиться совершенно с любым авто.

Когда двигатель заводится и сразу глохнет, у многих водителей начинается небольшая паника, ведь выявить сразу данную неисправность под силу не каждому водителю. Дергание проводов, патрубков, биение ногой по колесу автомобиля из-за беспомощности, как правило, результата не дает. Обычно автомобиль через время все же заведется, а затем ситуация может повториться.

Хочется отметить, что причиной того, когда двигатель заводится и сразу глохнет, могут быть различные неисправности, характерные для конкретной модели автомобиля, начиная от неисправности работы клапана системы газораспределения VVT-i, а точнее из-за его засорения, и заканчивая подгоранием контактов реле бензонасоса, которое часто случается на автомобилях Хонда.

Для людей, которые ни чего в этих вопросах не понимают, лучше сразу ехать в автосервис, а если двигатель заводится и сразу глохнет, и это безуспешно повторяется несколько раз, вызывайте эвакуатор.

Основная причина

Как правило, основная причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, или не заводится совсем, это неисправность регулятора холостого хода. Особенно это проявляется на отечественных автомобилях.

Диагностика РХХ

Как можно продиагностировать неисправность регулятора холостого хода:

Вы остановились на 5 минут, после продолжительной поездки, естественно, двигатель горячий. После этого вы пытаетесь завести двигатель, а двигатель не заводится или заводится и сразу глохнет. Даже если двигатель и завелся, то нормальный холостой ход выставляется не сразу, а лишь после не однократного нажатия на педаль газа.
Такая же ситуация может произойти и на холодном двигателе. С первого раза двигатель заводится и сразу глохнет, а со второго раза работает нормально.
Какой бы двигатель не был, горячий или холодный, заводится он лишь при выжатой педали газа.
Ситуация такая же, как и в пункте 3, но педаль акселератора нужно удерживать постоянно, пока двигатель не прогреется или автомобиль не начал движение.
Вы резко затормозили, и автомобиль неожиданно заглох, при повторном запуске холостой ход держится в пределах нормы.
Подвисание холостых оборотов в завышенных пределах от 1500 до 2000 оборотов и лишь после перегазовке выходят в нормальные значения. Поэтому если у вашего автомобиля двигатель заводится и сразу глохнет, попробуйте сразу промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода. Если это не помогло, просто замените РХХ и все.

Как выглядит РХХ.

Неисправность инжектора

Следующая причина того, что двигатель заводится и сразу глохнет, это неисправность инжектора. Так как в большинстве современных автомобилей предусмотрена принудительная система впрыска топлива, данная неисправность очень распространена.

Не допускайте ошибок.

Чего не следует допускать при эксплуатации инжекторных автомобилей:

Не отключайте АКБ при работающем двигателе.
Старайтесь как можно меньше играть с прикуриванием, да и вообще как можно осторожней обращайтесь с питанием. Инжекторные автомобили очень чувствительны к таким манипуляциям.
Старайтесь не отключать массу на автомобиле. Хотя я на своем автомобиле зимой отключаю массу, если долго не езжу, и пока дискомфорта в эксплуатации не замечал, хотя многие специалисты говорят, что возможно стирание информации в компьютере. Просто я во время заводки двигателя стараюсь, чтобы автомобиль проработал на холостом ходу до 3 минут.
Инжекторные автомобили не сильно любят зарядно-пусковые устройства, так как при их использовании значительно прыгает напряжение и может сгореть ЭБУ.

Плата ЭБУ.

Если в конструкции автомобиля предусмотрен нейтрализатор, то старайтесь не заводить автомобиль буксировкой или толканием с горки, так как образуется не сгоревшее топливо, которое попадая в нейтрализатор, может самовозгореться.
Не допускайте попадания в инжектор воды, это категорически противопоказано. Для этого своевременно меняйте топливные фильтры, заливайте качественный бензин.

Как выглядит нейтрализатор.

Если на автомобиле установлены L – зонд и нейтрализатор, то уже задумайтесь над тем, а стоит ли Вам рисковать, используя этилированный бензин. При использовании такого бензина L – зонд, помимо того, что сам может быстро сломаться, он будет передавать не правильные данные на ЭБУ, указывая на большое количество кислорода, а это, мягко говоря, не очень хорошо, так как может привести к локальному перегреву двигателя.

Итак, возвращаемся опять к нашей проблеме, двигатель заводится и сразу глохнет или не заводится вообще.

Полный саботаж

Самая плачевная ситуация, двигатель вообще не заводится.

Прежде всего, необходимо сохранить самообладание и не ругать сам автомобиль. Лишь после этого, спокойно начинаем выяснять причину, почему не заводится двигатель.

Не допускайте бессмысленным вращением коленчатого вала двигателя сильную разрядку АКБ, энергия Вам еще пригодится, а вот где Вы зарядите батарею, если находитесь далеко от дома, это вопрос. Хотя для самого электронного блока будет вполне достаточно 8 Вольт. Но стартеру, конечно, их не хватит.

Когда Вы успокоились, то обязательно проверьте:

Как работает бензонасос и вообще есть ли топливо в баке.
Есть ли зажигание.
Функционирует ли датчик синхронизации коленчатого вала двигателя.
Вышли ли из строя форсунки, хотя выход сразу нескольких форсунок это уже слишком, такое случается очень редко.
Работает ЭБУ. Но это устройство тоже выходит из строя очень редко.

Выяснение причин проблемы

Теперь давайте разберемся, как это быстро выяснить:

Работоспособность бензонасоса, конечно же, определяем по звуку. Если звука нет, то проверьте проводку и обеспечьте подачу на него 12 В. Обратите внимание на давление в топливной системе, оно должно быть в пределах 2 – 3 бар во время работы насоса. Если подача топлива прекращена, то давление в системе падает не сразу. Если давление упало резко, и нет подтеканий топлива, то обратите внимание на регулятор давления топлива. По крайней мере, его можно на короткое время заглушить.
Проверяем зажигание. Чтобы не сжечь ЭБУ, свечу нужно как можно лучше соединить с массой.
При проверке датчика синхронизации, прежде всего, обращаем внимание на целостность проводки и ее экранирование.
Что касается ЭБУ, то тут нужно попробовать пошевелить все возможные соединения. Есть большая вероятность, что где-то что-то отошло.
Обратите внимание, горит ли лампа Check Engine. Если горит, значит не все еще потеряно, и ЭБУ еще работает. Нужно знать, что пока еще на автомобилях ВАЗ нет возможности без тестера узнать код ошибки и выявить место неисправности.

Если кодов ошибок высвечивается подозрительно очень много, то нужно обратить внимание не на датчики, а на то, что у вашего авто вообще отпала какая то деталь.
Так же следует обратить внимание на работоспособность датчика синхронизации коленчатого вала, работоспособность системы управления форсунками. Но все это требует наличия специального тестера, а данный прибор редко кто возит с собой в автомобиле. Да и выполнять такие работы желательно специалистам.
А вот проверить напряжение в сети могут многие. Как правило, при работающем двигателе оно должно быть 14 В, при заводки двигателя 8 В, при не работающем двигателе 12,5 В.
Обязательно проверьте на целостность ремень привода распределительного вала и шкив. Это не сложно сделать.
И последняя надежда. От ЭБУ (электронного блока управления) отключаем все что можно, только оставляем датчик синхронизации коленчатого вала. Но опять же, если Вы знаете, что делаете. Не знаете, лучше не лезьте.

Двигатель все же заводится, но проблематично:

Проверяем воздушный фильтр на засоренность. Если Вы забыли вообще, где он находится, тогда все понятно. Езжайте, покупайте новый фильтр, или хотя бы почистите старый.
Проверьте бензонасос, как было описано выше.
Во время пуска двигателя выжимайте сцепление, это облегчит запуск.
Обратите внимание, какую температуру показывает датчик охлаждающей жидкости, и какая на самом деле. Отклонения должны быть в пределах 5, 6 градусов.
Опять же, проверьте напряжение в сети автомобиля. Какое должно быть напряжение смотрите выше, п. 8.
Обратите внимание на качество топлива. Задайте себе вопрос, « а где я сегодня заправлялся?».
Шевелим все возможные разъемы. Банально, но бывает, помогает.
Смотрим ремень привода распредвала.

Это самые простые действия, которые доступны многим водителям. Чтобы провести более детальную диагностику причины плохого запуска двигателя, конечно же, лучше обратиться в автосервис. Там уже будет применено профессиональное оборудование и приборы.

Если машина не заводится, про другие причины читайте тут https://autotopik.ru/sovet/506-ne-zavoditsya-mashina-prichiny.html.

Итоги

Подведя итог, можно сказать, что когда двигатель заводится и сразу глохнет, причину этого не так уж и легко выявить. Проблема этого явления может находиться, как глубоко в самом автомобиле, так и на его поверхности (достаточно пошевелить провода).

Поэтому если простые, доступные для обычного водителя действия не принесли результата, проблема не решается и постоянно повторяется, то тут уже без автосервиса не обойтись.

Однозначно, тут нужен профессиональный подход и наличие профессиональных приборов.

Что делать если двигатель не заводится.

Пусть двигатели Ваших автомобилей запускаются всегда.

Оцените статью

autotopik.ru

возможные причины и способы решения проблемы

Эксплуатация автомобиля полностью зависит от работоспособности его узлов и деталей. Если один из элементов выходит из строя, автомобиль перестает нормально функционировать. При плановом техническом обслуживании удается устранить все надвигающиеся поломки транспортного средства. Однако случается и такое, что поломка детали может произойти внезапно. Бывает, что автомобиль заводится, потом глохнет. Во многих ситуациях завести следом транспортное средство не представляется возможным и приходится обращаться к услугам эвакуатора. Что же делать в таком случае и как устранить неисправность? Давайте рассмотрим.

Причины неисправности

Если автомобиль заводится и глохнет, причины неисправности могут быть разнообразными:

Длительное время эксплуатации авто.
Проблемы в электрической цепи автомобиля.
Неисправности топливной системы транспортного средства.
Неправильная регулировка работы некоторых отдельных систем.

Глохнет на холостом ходу

Причинами остановки силового агрегата на ХХ могут быть:

Неисправность работы регулятора ХХ. Проверить работоспособность датчика ХХ можно следующим образом: попробовать завести авто и при прокрутке стартера нажать педаль газа. Как только мотор запустился, следует отпустить педаль и посмотреть на обороты, если они плавают, проблема кроется именно в датчике ХХ.
В иных случаях, когда у вас ВАЗ (инжектор) заводится и глохнет, проблема кроется в нарушении работы дроссельной заслонки. Следует произвести промывку данной части.
Иногда промывка не устраняет проблему. В таком случае причина кроется в датчике положения дроссельной заслонки. Для решения проблемы придется произвести замену датчика.

Почему двигатель глохнет

Заводится, на ходу после чего сразу же глохнет, двигатель по ряду причин:

Плохое качество топлива. Устранить проблему можно заменой топливного фильтра.
Забились свечи зажигания (большой нагар). Выход — замена или прокаливание свечей.
Забитый топливный элемент. Стоит произвести замену.
Неисправность воздушного фильтра. Мотор глохнет из-за недостаточного поступления кислорода, что приводит к слабому сгоранию рабочей смеси.
Сбой генератора или посадка АКБ.
Выход из строя основных датчиков авто.

Проблема с генератором

Самой главной причиной, по которой происходит остановка работы двигателя при определенных нагрузках, является плохо работающий или не работающий совсем генератор напряжения.

При запуске двигателя энергия берется с аккумуляторной батареи, и если на АКБ имеется достаточный заряд, то заметить неисправность сразу не удастся. Но немного поработав, аккумулятор начнет разряжаться, так как на него не поступает должного уровня энергии. В итоге происходит остановка двигателя из-за малого количества энергии. Если же АКБ изначально был слабо заряжен, может произойти такое, что инжектор заводится и глохнет.

Черты неисправности

При нарушении в работе для двигателя будут иметь место характерные черты:

Автомобиль глохнет при включении приборов или другого оборудования, работающего от бортовой сети.
Нарушена работа БК из-за перепадов напряжения.
При подаче нагрузки двигатель моментально останавливается.
Слышны звуки прокрутки ремня генератора.
Если нарушена работа генератора, то при увеличении оборотов начинает лучше и ярче гореть свет фар.

Иногда данные неполадки бывают связаны не с нарушенной работой генератора, а с другими проблемами автомобиля.

Для точного определения проблемы неисправности лучше воспользоваться диагностическим центром, где благодаря использованию специального оборудования мастера смогут определить проблему, почему двигатель заводится и глохнет. В иных случаях остановка двигателя происходит непосредственно из-за проблем с другим оборудованием.

Поломка датчика топлива

Не самыми надежными в работе считаются поплавковые датчики бензина. Низкая надежность также обуславливается плохим качеством используемого топлива, климатической обстановкой. В итоге из-за двух неприятных моментов датчик выходит из строя. Если же автовладелец производит каждый раз заправку на одно определенное количество топлива, то датчик в быстром времени выйдет из строя. Поломанный механизм не позволит уследить вовремя за окончанием топлива в баке, и если в последний момент на запуск двигателя хватило топлива, то следом произойдет остановка, так как для работы ГСМ не хватает. При проблемах с количеством бензина, как правило, последующие разы запустить двигатель не удастся.

Пустота бака

Иногда, несмотря на работоспособность датчиков топлива, водитель может не уследить за количеством горючего в баке.

Первыми симптомами нехватки бензина будет то, что мотор авто заводится и глохнет. В таком случае нужно долить немного топлива и посмотреть на поведение автомобиля. Стоит помнить, что при попытке завести двигатель без горючки в топливном баке возрастает нагрузка на бензонасос. Он греется и работает «на сухую».

Забилась сетка бензонасоса

Для автомобилей семейства ВАЗ с установленным инжектором вместо карбюратора характерно, что автомобиль заводится и глохнет. Иногда причины самостоятельной остановки работы двигателя кроются в неисправности работы бензонасоса. Если же автомобиль глохнет сразу после завода, но потом заводится, проблема кроется в засорившейся очистительной сетке бензонасоса. В таком случае необходимо произвести замену сетки на новую и наслаждаться дальнейшим движением автомобиля.

В иных случаях бывает, что автомобиль прекрасно заводится на холодную и даже не глохнет, но как только прогревается или при жарких температурах на улице — начинает дергаться. В чем проблема, если мотор заводится и глохнет на холодную? Она скрыта в работоспособности бензонасоса. Иногда такие признаки характерны для плохого качества топлива. Это тоже вызвано засорившейся сеткой насоса.

Неисправность топливной системы

Существуют помимо забитой сетки и другие варианты неисправности работы топливной системы, которые сказываются на запуске и работе двигателя. Все нижеперечисленные проблемы в работе водитель может устранить самостоятельно или обратившись в сервисный центр:

Сгорел бензонасос — двигатель завелся и сразу заглох.
Забились инжектора, что привело к недостаточному количеству ГСМ.
Забились топливные трубопроводы из-за некачественного бензина.
Сбой в работе бортового компьютера, который произвел отключение бензонасоса.

Водители постоянно обслуживаемых автомобилей редко встречаются с перечисленными неисправностями топливной системы. Если автомобиль плохо заводится и глохнет, то проблему стоит диагностировать именно по проверке топливной системы.

Нарушена работа клапанов

Когда двигатель заводится и глохнет, причина поломки скрывается в работе клапанов (это касается бензиновой модели мотора). Для дизельных вариантов характерно уменьшение давления топлива. Для ремонта следует обратиться на СТО, где проведут соответствующую диагностику и произведут регулировку клапанов и настройку работы ГРМ.

Проблемы чаще всего могут быть такими:

Не отрегулированные клапана и неравномерные зазоры не позволяют стабильно работать двигателю.
Деформация клапана. Потребуется замена с последующей настройкой работы ГРМ.
Переохлаждение силовой установки, что мешает произвести нормальный разогрев при запуске.
Замерзло дизельное топливо в трубках.

С автомобилем может произойти каждая из перечисленных поломок, а решить вопрос можно только благодаря соответствующим мастерам. Когда у водителя имеется навык по настройке ГРМ, можно произвести ремонтные работы своими руками. Если неисправности наблюдаются в зимнее время, нужно по возможности поставить автомобиль в теплый бокс на некоторое время, и проблема завода/остановки двигателя может исчезнуть самостоятельно.

Проблема с карбюратором

Случается ситуация, когда автомобиль хорошо прогрет, но происходит самостоятельная остановка работы двигателя. Вероятнее всего, это неисправности карбюратора. Связано это с тем, что во время своей работы через данное устройство проходит большое количество воздуха, часть которого позволяет своевременно охлаждаться. Совместно с карбюратором происходит охлаждение топлива, что проходит через устройство. В итоге получается, что температура карбюратора значительно ниже температуры двигателя.

Когда происходит запланированная остановка двигателя, в карбюратор начинает поступать тепло от корпуса мотора. Внутри поплавков камеры начинает происходить реакция, при которой испаряются остатки бензина. Испаряемые части начинают свободно передвигаться и заполнять карбюратор, в результате чего в некоторых местах начинают появляться воздушные пробки, а в поплавковой камере отсутствует топливо.

Для решения данной проблемы нужно несколько раз нажать педаль газа (ее стоит выжимать только на половину хода). После этого уже производить запуск двигателя. В результате проведенных мероприятий воздушные пробки удалятся, и проблема, когда двигатель запускается и глохнет, станет исчерпанной. Стоит помнить, что помимо карбюратора, проблема может быть проявлена на топливном насосе или топливопроводах. Данное явление наблюдается при аномально жарких температурах, когда в системе и насосе появляются пробки, что приводит к слабому доступу топлива в карбюратор. При регулярной эксплуатации автомобиля рекомендуется периодически производить чистку данного устройства специальными растворителями.

Заключение

Качественная техника славится длительностью своей работы и высокой надежностью, однако при эксплуатации любых установок происходят проблемы. Ситуация, когда двигатель заводится и глохнет, может застать абсолютно любого водителя. Зачастую данная проблема возникает у владельцев бюджетных марок. Однако даже дешевые авто не имеют таких проблем (при своевременном обслуживании). А так как неприятность всегда застает врасплох, лучше проводить все необходимые мероприятия, предписанные ТО. Итак, мы выяснили, почему двигатель заводится и глохнет. Как видите, проблему можно решить самостоятельно, сэкономив деньги на услугах СТО.

fb.ru

📝 ПОЧЕМУ ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ ПОСЛЕ ЗАПУСКА? — DRIVE2

Чаще всего причина того, что двигатель глохнет после запуска – поломка регулятора холостого хода. Этой «болезни» больше подвержены отечественные автомобили. На втором месте стоит неисправность инжектора, связанная с современным устройством системы впрыска топлива, который осуществляется принудительно. Не исключено, что неполадки могут обнаружится в работе бензонасоса и в зажигании. Из строя мог выйти датчик синхронизации коленчатого вала двигателя. Это наиболее часто встречающиеся причины заглохшего двигателя.

Гораздо реже в том, что глохнет двигатель после запуска, бывает виноват электронный блок управления (ЭБУ) и вышедшие из строя форсунки. В последнем случае это обстоятельство может сказаться на работе двигателя только в том случае, если нарушится работа сразу нескольких – а это явление исключительное.

Проводим диагностику РХХ

Теперь, когда круг возможных проблем, по которым может глохнуть двигатель, приблизительно очерчен, расскажем, как можно эффективно диагностировать ту или иную поломку. Начнем с неисправности регулятора холостого хода. В том случае, если виновник все-таки он, двигатель может вести себя так:

1. Не заводиться или глохнуть сразу после непродолжительной остановки во время продолжительной поездки. При этом двигатель горячий;
2. Вам удалось в конечном итоге завести двигатель, который глохнет после запуска, но нормальный холостой ход был выставлен не сразу, а лишь после нажатия на газ. Данная ситуация может произойти как при горячем, так и при холодном двигателе;
3. Двигатель можно завести только при выжатом газе, иначе двигатель сразу глохнет;
4. Для того, чтобы завести двигатель, вам приходится удерживать педаль акселератора постоянно, пока прогревается двигатель, или до того, как автомобиль не тронется с места;
5. Подвисание холостых оборотов в пределах 1500-2000 оборотов также говорит в пользу сбоя работы регулятора холостого хода.

Если после проведенной диагностики вы уверены, что дело в РХХ, то следует промыть его и дроссельный узел, а в крайнем случае – просто заменить регулятор холостого хода на новый.

Если самая распространенная причина того, что автомобиль глохнет сразу после запуска двигателя, в вашем случае не подтвердилась, ищем поломку дальше. Немного опыта и умение прислушиваться к своему автомобилю поможет определить работоспособность бензонасоса по звуку. В качестве альтернативного способа нужно проверить проводку, подав на бензонасос 12 В, при этом необходимо следить за давлением в топливной системе, оно должно находиться в пределах 2-3 бар. Давление не должно падать сразу после прекращения подачи топлива в двигатель. В том случае, если это все же произошло, проверьте регулятор давления топлива.

После этого, для того, ч

www.drive2.ru

Как запустить двигатель если сел аккумулятор – 6 способов завести машину, если сел аккумулятор

09.04.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Как завести машину, если сел аккумулятор

Низкие температуры иногда преподносят неприятные сюрпризы даже тем, кто регулярно меняет аккумулятор в авто. Если на улице –25 °C и меньше, полностью исправная батарея за ночь теряет до половины своей ёмкости: электролит сгущается, течение химических реакций замедляется и аккумулятор уже не может отдать всю накопленную энергию.

Езда в городском цикле с включённым обогревателем, подогревом зеркал и сидений также не способствует должной зарядке аккумулятора, не говоря уже о том, что можно просто забыть выключить на стоянке габаритные огни или другие приборы.

Разряженную батарею выдадут тягучие звуки и щелчки стартера при попытке запустить двигатель, а также тусклое свечение индикаторов на приборной панели, которое при повороте ключа становится ещё слабее.

Если аккумулятор не подаёт признаков жизни, не стоит сразу паниковать. Безвыходных ситуаций не бывает. Есть как минимум четыре способа привести в чувство авто даже с разряженным аккумулятором.

Как завести машину, прикурив от аккумулятора-донора

svedoliver/depositphotos.com

Универсальный и самый правильный способ реанимации. Заслуженно пользуется наибольшей популярностью среди водителей.

Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

Что понадобится

Автомобиль-донор с исправным аккумулятором.
Пусковые провода с «крокодилами».

Если только беда не застигла вас в глухом лесу, проблем с машиной-донором возникнуть не должно. А вот с комплектом пусковых проводов сложнее: если вы не возите такой в багажнике, остаётся надеяться, что пришедший вам на помощь водитель окажется предусмотрительнее.

Что нужно делать

Чтобы успешно завести авто с посаженным аккумулятором и не навредить машине-донору, важно соблюдать правильную последовательность действий:

Поставьте автомобили максимально близко друг к другу: бампер к бамперу или бампер к крылу в зависимости от расположения аккумуляторов.
Заглушите двигатель донора и обязательно выключите зажигание, чтобы не сжечь электронику.
Соедините красным пусковым проводом положительные клеммы обоих аккумуляторов, начав с исправного.
Одним концом чёрного провода подключитесь к блоку цилиндров или другой металлической детали двигателя своего авто подальше от элементов топливной системы, а вторым — к отрицательной клемме аккумулятора-донора.
Попробуйте запустить свою машину, делая не больше 2–3 попыток.
После того как двигатель запустится, дайте ему поработать пару минут и отключите провода в обратной последовательности.

Не пытайтесь прикурить от малолитражки машину с объёмом двигателя более двух литров, особенно дизель. Ёмкость аккумулятора-донора должна быть больше или равна ёмкости аккумулятора, который нужно реанимировать.

Как завести машину с буксира или с толкача

Классический, можно сказать, дедовский метод, когда двигатель запускается с помощью разгона машины и включения передачи. Инжекторный двигатель таким способом можно завести, только если аккумулятор посажен не полностью и его заряда будет достаточно, чтобы бензонасос закачал топливо из бака в систему.

Способ подходит исключительно для авто с механической трансмиссией.

Что понадобится

Буксировочный трос.
Другое исправное авто или помощники.

Даже не в самом людном месте можно найти если не другую машину, то хотя бы пару неравнодушных добровольцев, готовых толкнуть ваше авто. Ну а трос всегда должен быть в багажнике.

Что нужно делать

Метод предельно прост и не требует никаких специальных навыков, кроме согласования действий и условных сигналов со всеми участниками процесса.

Соедините буксировочным тросом оба автомобиля.
Включите зажигание на своей машине, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу, не отпуская педаль сцепления.
Дайте команду водителю буксирующего авто начать движение.
После разгона до 10–20 км/ч плавно отпустите сцепление.
Когда двигатель запустится, снова выжмите сцепление и подайте сигнал другому водителю.

Не спешите переключаться на нейтральную передачу и дайте двигателю поработать с выжатым сцеплением, иначе из-за холодного масла в трансмиссии он может тут же заглохнуть. Помните об этом и в том случае, если разгонять машину будут крепкие добровольцы.

Как завести машину с помощью верёвки

Достаточно сложный способ, который тем не менее выручит, если помощи ждать не от кого.

Подходит только для авто с механической трансмиссией.

Что понадобится

Домкрат.
Буксировочный трос или верёвка.

Домкрат есть в машине у каждого водителя. Буксировочный трос тоже должен быть. Если же его под рукой не окажется, подойдёт любая верёвка длиной хотя бы 2–3 метра.

Что нужно делать

Поставьте авто на стояночный тормоз и подложите камни или другие упоры под колёса.
С помощью домкрата приподнимите машину так, чтобы в воздухе оказалось одно из ведущих колёс.
Включите зажигание и третью передачу.
Плотно намотайте несколько витков троса или верёвки на колесо и резко дёрните (можно отбежать в сторону).
Если не получится запустить двигатель с первого раза, повторите процедуру.
Когда двигатель заработает, включите нейтральную передачу и опустите машину, убрав домкрат.

Ни в коем случае не привязывайте трос к диску и не наматывайте на руку. Иначе после запуска двигателя есть риск получить серьёзную травму, когда трос намотается на вращающееся колесо.

Как завести машину с помощью пуско-зарядного устройства

coolshop.com

Пуско-зарядные устройства, или так называемые бустеры, — самый технологичный метод запуска авто с разряженной АКБ. Благодаря литий-железо-фосфатным аккумуляторам эти миниатюрные гаджеты способны отдавать колоссальные токи даже при небольшой ёмкости.

Подходит для инжекторных, карбюраторных и дизельных авто с любым типом трансмиссии.

Что понадобится

Преимущество пуско-зарядных устройств в том, что они полностью автономны. Кроме самого бустера, для запуска машины больше ничего не нужно. Минусом является относительно высокая цена гаджетов.

Что нужно делать

Каждый бустер поставляется с подробной инструкцией, но общий принцип работы у них одинаков.

Выключите зажигание в машине.
Подключите «крокодилы» бустера к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность.
Заведите авто.

Машины с объёмом двигателя до двух литров бустеры запускают без каких-либо проблем даже в сильный мороз и с полностью разряженным аккумулятором. Сложности могут быть лишь с моторами объёмом более двух литров, особенно с дизельными.

Как не допустить разрядки

Чтобы не попадать в неприятные ситуации, нужно следить за состоянием аккумулятора и своевременно менять его, не дожидаясь полного отказа.
При запуске двигателя всегда выжимайте сцепление. Это избавит стартер от необходимости вращать шестерни КПП в застывшем трансмиссионном масле и облегчит процесс.
Если предстоит важная поездка, можно снять аккумулятор с авто и забрать его домой на ночь. Так будет больше шансов завести двигатель утром.
Ну и, конечно же, не забывайте отключать габариты и другие приборы, оставляя машину на стоянке.

Расскажите в комментариях, случалось ли вам заводить авто с разряженным аккумулятором, и если да, то к какому способу вы прибегали.

lifehacker.ru

Как завести машину, если сел аккумулятор и без него

С наступлением холодов особенно актуальным становится вопрос, как завести машину, если сел аккумулятор. Причём, не всегда разряд аккумулятора связан с неисправностями. Короткие поездки, мороз, активное пользование осветительными и отопительными приборами зимой способны неожиданно посадить даже вполне исправную батарею.

Запуск без снятия батареи

Далее, для удобства обозначения, назовём авто с севшим аккумулятором акцептором, второй автомобиль или другое устройство с заряженным аккумулятором — донором.

Электрические способы подразумевают подключение какого либо источника энергии к АКБ акцептора и запуск стартером. В качестве источника используется:

автомобиль донор;
отдельная аккумуляторная батарея;
пуско-зарядное устройство.

Все вышеперечисленные способы требуют наличия проводов достаточно большого сечения и мощных зажимных клемм, типа «крокодил», рассчитанных на большие токи. Пусковые токи стартера достигают сотен ампер, по этой причине сечение проводов должно быть не менее 16 мм². Лучше всего применить многожильные гибкие провода, изготовленные из меди. Хорошим вариантом будет использование гибких сварочных проводов. Для удобства и снижения вероятности переполюсовки, плюсовые и минусовые жилы и зажимы делают разного цвета.

Будьте внимательны! Неправильное подключение способно нанести серъёзный ущерб автомобилю. Перед подключением клемм убедитесь в соблюдении правильной полярности. Это значит что положительный полюс (плюс) соединяется с положительным, отрицательный (минус) с отрицательным.

Процесс запуска машины с севшим аккумулятором, с помощью проводов называется «прикуриванием». Для прикуривания от другого автомобиля, их нужно расположить достаточно близко друг от друга, чтобы хватило длины проводов. Далее действуем в следующей последовательности:

Присоединяем плюсовой провод к акцептору.
Присоединяем плюсовой провод к донору.
Присоединяем минусовой провод к акцептору.
Присоединяем минусовой провод к донору.
Заводим автомобиль донор и даём поработать 10-15 минут. За это время севший аккумулятор немного подзарядится.
Глушим мотор, выключаем зажигание донора и пробуем заводить акцептор.

После 2-3 неудачных попыток процедуру следует повторить, начиная с пятого пункта. Когда мотор заведётся, аккуратно снимаем провода в обратной последовательности. И лучше глушить двигатель донора при попытках старта. Дело в том, что при включенном зажигании бортовые потребители оказываются подключены к сети питания. При включении стартера, вследствие большой потребляемой мощности, в цепях питания возникают мощные всплески тока и напряжения, способные повредить электронные модули.

Алгоритм прикуривания от другого аккумулятора или пуско-зарядного устройства отличается только отсутствием пуска и выключения мотора.

Запуск со снятием батареи

Для удобства условно обозначим севшую батарею номером 1, заряженную номером 2.

Процедура запуска со снятием батареи выполняется в такой последовательности:

Снимаем батарею №.1.
Устанавливаем батарею №2.
Заводим мотор.
Снимаем батарею №2.
Устанавливаем батарею №1.

Замена АКБ при работающем генераторе связана с высоким риском повреждения электрооборудования, поэтому выполнять её следует только в самом крайнем случае и на машинах с простым электрооборудованием, без электронных систем.

Безопасный, но более трудоёмкий вариант выполняется так:

Снимаем батарею №.1.
Устанавливаем батарею №2.
Заводим мотор.
Присоединяем батарею №1 к клеммам батареи №2.
Даём двигателю поработать 15-20 минут.
Глушим мотор.
Снимаем батарею №.2.
Устанавливаем батарею №1.
Запускаем мотор.

Такой вариант имеет следующие преимущества:

уменьшенное сечение проводов;
безопасен для электрооборудования;
минимальная длина проводов.

Для зарядки от работающего генератора возможно использование проводов гораздо меньшего сечения, чем для пуска, достаточно 2,5-4мм² . Такой способ безопасен, но требует больших усилий. После запуска и прогрева немного подзаряженный таким способом аккумулятор №1 легко запустит мотор. Проблема возможна только в том случае, если после обратной установки не удастся завести машину, придётся всё повторять сначала, начиная с пункта 1.

Механические способы

В зависимости от автомобиля их несколько:

буксировка
толкание
заводная ручка.

Запуск мотора при буксирование возможно только для автомобилей с механической коробкой. Данная процедура для машин, оборудованных автоматической коробкой запрещена. Для выполнения процедуры следует зацепить машину за буксировочную проушину к другой машине и буксировать со скоростью около 30 км/ч. После разгона, на буксируемом автомобиле нужно:

включить зажигание;
выжать сцепление;
включить 3ю передачу;
отпустить сцепление.

За счёт механического соединения с трансмиссией, двигатель начнёт проворачиваться и заведётся. Не стоит пытаться заводить машину слишком долго. Если она не завелась после буксирования на расстоянии 300-500 метров, следует искать и устранять другие неисправности. Аналогичным способом производится запуск при помощи толкания силами 2-3 человек.

Экзотическим, но всё же возможным способом остаётся пуск с помощью «кривого стартера». Так называется металлический рычаг с ручкой, который вставляется в хвостовик коленчатого вала. Возможность пуска вручную сохранилась разве что на очень старых автомобилях.

Можно ли завести машину без аккумулятора

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Современные автомобили, оснащённые системами впрыска вряд ли удастся завести без АКБ. В таких моторах используются электрические топливные насосы, электронные блоки управления, пьезофорсунки, для работы которых нужен источник электрического питания. Для начала работы генератора так же требуется напряжение возбуждения.

С большой вероятностью генератор начнёт работать во время буксировки за счёт самовозбуждения, но отсутствие аккумулятора, как буферного элемента в бортовой электросети, значительно увеличивает риск выхода из строя электроники и формально работа без АКБ запрещена. Относительно безопасно можно попытаться завести старые карбюраторные машины, и то для работы зажигания и открытия электроклапана карбюратора нужно электричество.

В любом случае без аккумулятора можно попытаться завести только автомобили с механической коробкой.

Как завести машину, если сел аккумулятор: видео

Читайте также:

electroadvice.ru

Как завести машину если сел аккумулятор: действенные методы

Причин разрядки аккумулятора много. Можно бесконечно долго разбираться в них, но проблема будет оставаться. Есть несколько способов запустить машину при полностью севшей батарее, чтобы продолжить путь. Самые простые и быстрые доступны всем. Рассмотрим особенности работы аккумулятора и способы продлить его жизнь.

Причины разрядки аккумуляторов

Если есть время поразмышлять, вот причины, по которым аккумулятор может “умереть”:

Возможно, клеммы автомобильного аккумулятора нуждаются в глубокой чистке.
Батарея может быть очень старой и за пределами точки, в которой она может быть отремонтирована. В этом случае ее необходимо заменить.
Где-то в автомобиле может возникнуть другая механическая проблема, например, перегоревшие предохранители или неисправный генератор.

Почему батарея не держит заряд

Независимо от того, являетесь ли вы владельцем автомобиля с механической или автоматической коробкой передач, есть разные основы для запуска каждого типа двигателя. Представим, что аккумулятор успешно запущен и авто добралось до пункта назначения. Но в следующий раз при старте те же проблемы возникают снова. Это явные признаки разряженной батареи. Если батарея «умирает» два раза подряд, это просто означает, что она не удержала заряд в первый раз.

Есть несколько потенциальных причин, по которым аккумулятор не держит заряд:

Вы оставили свет включенным или какой-либо другой аксессуар, который питается от батареи, даже когда автомобиль не работал.
Даже когда вы ехали на машине, батарея не заряжалась. Это механическая проблема, которая нарушила контакт между батареей и индикатором.
Вы долго не производили действий в машине после запуска двигателя.
На аккумуляторе есть какой-то “паразитный” электрический разряд, скорее всего, вызванный плохим генератором.
Батарея просто очень старая и больше не способна удерживать заряд долго. Если это так, нужно заменить её.

Это не единственные потенциальные причины проблем с аккумулятором, но они представляют наиболее вероятные сценарии.

Диагностика проблемы

Чтобы определить, с каким из этих сценариев вы имеете дело, несколько советов по устранению неполадок:

Сначала просто включите фары. Если они включаются с нормальной яркостью, возможно, проблема в плохом стартере или плохой проводке, а не в самой батарее. Если индикаторы не включаются вообще или они тусклее, чем обычно, проблема скорее всего связана с аккумулятором.
Проверьте напряжение батареи. Для этого возьмите вольтметр и подключите красный провод к положительной клемме, а черный провод – к отрицательной. Надеемся, что вы получите показание более 12,6 В, показывающее полностью заряженную батарею, но если нет, определенно, есть проблема с плохо заряженной батареей.
Рассмотрите состояние самой батареи. Если она выглядит изношенной, её надо заменить.
Осмотрите генератор. Если вы обнаружите трещины или износ в его кабелях, это явный признак того, что что-то не так. И если вы запускаете автомобиль только для того, чтобы аккумулятор быстро разрядился и двигатель заглох, это наводит на мысль о проблеме с генератором.

Как завести машину, если сел аккумулятор

Вы повернули ключ, чтобы включить зажигание, но ничего не происходит, слышно несколько щелчков и всё. Ситуация не из приятных, однако есть способы её поправить. Как понять, что аккумулятор сел “в ноль”: машина полностью отказывается реагировать на зажигание. Либо не происходит ничего, либо слышно пару щелчков и несколько толчков поршня. Если на борту есть контрольная панель, она покажет уровень заряда аккумулятора, если нет – придётся ориентироваться по внешним показателями. Можно завести машину с помощью другого авомобиля и силами помощников.

Прикуривание

Метод подразумевает зарядку через другой автомобиль. Припаркуйте их рядом друг с другом. Поставьте работающую машину так, чтобы транспортные средства были обращены друг к другу, предпочтительно на расстоянии около 40 см, но не касаясь друг друга. Для автомобилей с автоматической коробкой передач поставьте автомобиль в режим “Парковки”; для механической коробки передач установите его в нейтральное положение. Поднимите оба стояночных тормоза, чтобы ни одна из машин неожиданно не двинулась с места.

Важно!

Оба автомобиля должны быть выключены, ключи должны быть вынуты из гнезда зажигания. Установите кабели-перемычки на землю, убедившись, что зажимы не касаются друг друга.

Подготовка

Начните прикреплять соединительные кабели. Откройте капот обоих автомобилей и найдите батареи (обратитесь к руководству пользователя для определения ее местоположения) и клеммы. Обычно две клеммы на каждой батарее окрашены красным или черным со знаком + или – вверху. Посмотрите на батареи и убедитесь, что вы можете определить, какие из них являются положительными, а какие – отрицательными. Это различие имеет решающее значение для успеха вашего дела. Если клеммы загрязнены, протрите их ветошью или проволочной щеткой.

Прикрепите красный положительный зажим кабеля к положительной (+) клемме разряженной батареи. Нужно установить надежный соединительный контакт с клеммой аккумулятора, что может потребовать некоторого начального покачивания зажимов. Затем прикрепите красный положительный кабельный зажим с другой стороны соединительных кабелей к положительной (+) клемме аккумулятора работающего автомобиля. Далее подсоедините черный отрицательный кабельный зажим к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи.

Направляйтесь к машине с разряженной батареей. Не подключайте черный отрицательный зажим кабеля к разряженной батарее. Вместо этого прикрепите его к неокрашенной металлической части авто, например, к блестящей чистой гайке на блоке цилиндров. Это поможет обеспечить безопасный старт.

Как долго заряжать мертвый автомобильный аккумулятор

Теперь вы готовы к запуску. Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как и как долго заряжать разряженный аккумулятор вашего автомобиля:

Запустите работающее транспортное средство и дайте ему поработать несколько секунд. В зависимости от возраста батареи и того, как сильно она разрядилась, вам, возможно, придется дать машине поработать одну или две минуты, чтобы начать работу.
Запустите “мертвый” автомобиль. Он должен включиться. Если не заводится, дайте работающему транспортному средству зарядить аккумулятор в течение дополнительной минуты или двух, прежде чем пытаться снова.
Если он не включается, попробуйте включить двигатель работающего транспортного средства. В некоторых случаях может помочь небольшое вращение двигателя во время зарядки разряженного аккумулятора.
Сначала отсоедините черные соединительные кабели, затем отсоедините красные.

После того как обездвиженный автомобиль поедет, вы можете открутить соединительные кабели, начиная с черных, отрицательных кабельных зажимов.

Важно!

Не позволяйте зажимам прикасаться друг к другу, пока какая-либо часть кабелей все еще подключена к автомобилю.

Если запуск не удался

Если после нескольких коротких попыток движок не запустится или машина заводится, но затем снова глохнет, значит, у автомобиля есть другие проблемы, которые требуют решения. Большинство аккумуляторов рассчитаны на 4-6 лет. Если батарея старая, возможно, придется заменить ее раньше. Если аккумулятор хорошо работает, причиной поломки могут быть следующие:

предохранители;
коррозия батареи;
неисправный генератор;
выключатель зажигания;
подключение стартера.

Работа с разряженной автомобильной батареей весьма неприятна. К счастью, заставить машину снова работать не так уж сложно. Следуя этим инструкциям, разумно используя соединительные кабели, соблюдая правила безопасности и решая другие потенциальные проблемы, вы заставите автомобиль работать лучше, безопаснее и дольше.

Прикуривание без проводов

Речь идёт о буксировании. Смысл в том, чтобы придать автомобилю движение любыми способами, которое запустит базовые процессы в двигателе и позволит продолжить движение в автономном режиме. Помочь с этой задачей может буксир, толчок машины или даже таран.

Запуск с толкача

Это один из наиболее распространенных и предпочтительных методов, когда люди путешествуют по холмистой местности. Все, что нужно, – холм и группа людей, чтобы толкать вниз вниз по склону на дороге. Включите автомобиль и попытайтесь покатать его по дороге со скоростью 5 км/ч. Во время этого процесса снимите ногу с тормоза, одновременно отпустите ручной тормоз и нажмите на сцепление, чтобы автомобиль покатился. Затем поверните ключ в замке зажигания с еще нажатой муфтой. Если не сработает, отпустите сцепление на второй передаче и нажмите педаль газа, повернув ключ в замке зажигания. Этот метод обязательно запустит ваш автомобиль.

Для автоматических автомобилей есть только один идеальный метод, похожий на тот, который используется для автомобилей с ручным управлением, то есть катание по склону. Следуя тем же принципам, что и для ручного транспортного средства, попробуйте запустить двигатель автомобиля, когда едете по склону.

Если хотите попробовать этот метод, используйте достаточное количество веревки. Просто поднимите колеса и потяните, используя все свои силы, поставив передачу в трансмиссию и включив зажигание. Это прикладное движение поможет запустить цикл сгорания автомобиля.

Запуск при помощи пуско-зарядного устройства (ПЗУ)

Если вы найдете сетевой штепсель поблизости и подключите к нему недорогое зарядное устройство, получится сдвинуть авто с мёртвой точки. Вы также можете попробовать зарядить разряженную батарею с помощью солнечной энергии. Просто поместите солнечную панель на приборную панель автомобиля (таким образом, чтобы он получал достаточно света). Затем подключите его к прикуривателю автомобиля. Процесс будет заряжать разряженную батарею, обеспечивая плавный запуск без использования соединительных кабелей.

Примечание!

Если штепсель остается без присмотра в течение нескольких часов, это может привести к разрядке автомобильного аккумулятора.

Запуск при помощи бустера или литий ионного аккумулятора

Коммерческий вариант называется Jumpstarter – это прибор для запуска “мёртвых” двигателей. Он работает всегда и не даёт сбоев. Принцип работы основан на кратковременном разряде, который даёт тот самый стартовый толчок. Обойтись можно и без него, но для тех, кто экономит время, это лучший выбор.

Запуск быстрым зарядом

Это специальный аэрозоль, которым покрываются части аккумулятора. Он провоцирует экзотермическую реакцию с выделением тепла и энергии, что и приводит к запуску автомобиля. Продаётся такой аэрозоль в магазинах автотоваров.

Запуск автомобиля при помощи «Стропы»

Для этого понадобится два автомобиля:

возьмите авто на буксир;
включите зажигание, выжимите сцепление, включите вторую передачу на КПП;
буксирующий автомобиль может начинать движение;
плавно отпустите сцепление и потихоньку добавляйте газ. Так двигатель получит толчок к запуску;
Затем прожмите сцепление и тормоз. Двигатель перейдёт на холостые обороты.

Запуск автомобиля при помощи «Кривого стартера»

Специальная рукоятка, которая просовывается в отверстие под бампером. Чтобы завести машину этим устройством, нужно вращать его в стороны. Главное – осторожность. После запуска она начнёт вращать кривой стартер с большей скоростью, поэтому нужно вовремя вынуть его или хотя бы отойти.

Запуск при помощи алкоголя

Для этого в аккумулятор нужно залить немного алкоголя, подойдёт даже вино. В результате контакта получается химическая реакция между элементами аккумулятора и алкоголем. Происходит выделение энергии и, как следствие, запуск двигателя.

Можно ли завести машину без аккумулятора

В такой ситуации поможет только аварийное питание. Альтернативный способ описан далее. Метод похож на старт со стропой. Вместо буксирующего автомобиля будет использоваться толкающая сила ассистента, а лучше – нескольких. Не нужно ждать, пока автомобиль полностью разгонится. Как только двигатель запустится, нужно поставить его на холостой режим и дать людям возможность отойти, чтобы не нарушать технику безопасности.

Вообще завести машину без аккумулятора сложно, если не менять коммутацию электроники. Машины прошлого поколения в этом плане были податливее. Все эти трюки в кино с замыканием проводов под рулём автомобиля подтверждают, что завести её можно было легко. Современные машины лишены такой функции.

Как продлить жизнь аккумулятору

Конечно, это оптимально, чтобы батарея не умирала вообще. В конце концов, каждая батарея разряжается, но есть некоторые вещи, которые вы можете сделать, чтобы продлить срок ее службы как можно дольше:

Убедитесь, что вы делаете регулярные тесты батареи частью вашего текущего обслуживания.
Защитите аккумулятор от экстремальных погодных условий.
Если вы собираетесь уехать из города и не будете водить машину в течение нескольких недель, попросите кого-то проверять заряд батареи.

Важно!

Срок службы аккумулятора – это то, что вы можете продлить путем регулярного профилактического обслуживания.

Надеемся, что статья поможет справиться с внезапной ситуацией на дороге и предотвратит аварию. Важные моменты:

лучше всего приобрести коммерческие средства, такие как “Быстрый старт” или Jumpstarter, чтобы обезопасить себя;
если не получается завести автомобиль самостоятельно, обратитесь за помощью к другим водителям;
если авто всё равно отказывается реагировать на действия, лучше проверить другие системы, которые также могут быть причиной поломки.

От действий и предпринятых водителем мер зависит многое. Например, проводя регулярную диагностику и осмотр, можно продлить срок службы более чем в два раза, если условия эксплуатации аккумулятора не противоречат рекомендуемым.

moyidorogi.ru

Как завести машину автомат новичку и если сел аккумулятор

Как вы думаете, правильно будет завести машину на автомате и сразу поехать на ней или же дать ей немного поработать? Это как спортсмен, который не хочет уделять много времени разминке и рвется на тренировку, а через три дня получает растяжения мышц. Тоже самое происходит и с автомобилем.

Многие скажут, зачем тратить лишний бензин, он и так дорогой. Но последствия неправильного запуска обойдутся еще дороже.

Правила запуска двигателя с автоматической коробкой

Я видел, что большинство автолюбителей, особенно новички, начинает движение одинаково – с первых секунд поворота ключа зажигания, что летом, то и зимой, не прогревая ни мотор, ни автоматическую коробку передач.

Внимание! Есть различия между запуском дизеля или мотора на бензине. Поэтому одни и те же неправильные действия по процедуре запуска авто приведут к проблемам не только на машине с автоматом, но тут не выдержит даже всесильная механика.

Бензиновый двигатель

Ко мне на сайт часто приходят вопросы от новичков автовладельцев, которых интересует, как правильно завести машину на автомате. Все зависит от того, какими комплектующими напичкано ТС. В каждой машине установлен один из видов автоматических коробок передач и моторы тоже отличаются: есть бензиновые, есть на дизеле.

Поэтому процедура правильного запуска ТС на автомате с бензиновым мотором следующая:

Вставьте ключ в замок зажигания.
Нажмите на педаль тормоза.
Ручку селектора выставьте в положение «Парковка».
Запустите двигатель посредством ключа, не отжимая педаль тормоза.
Дайте мотору прогреться некоторое время.
Теперь проведите ручку селектора автомата по всем положениям. Это даст маслу попасть в самые дальние узлы коробки, подготовит ее для будущей поездки. Ориентировочное время процедуры прогрева – 5 минут. Если на мониторе отсвечивается температура автомата, то дождитесь, пока она не поднимется до 70 градусов.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.

На роботе и вариаторе правильно будет установить ручку селектора не только в положение «Парковка», но и «Нейтраль». С других режимов авто не заведется, так как он специально защищен от такого варварского метода запуска машины.

Дизельный двигатель

Все транспортные средства с дизельным мотором оснащены свечами накала. Поэтому, чтобы завести машину с автоматической коробкой передач на дизеле, поступите следующим образом:

Сядьте в ТС и вставьте ключ зажигания в замок.
Выставьте ручку селектора АКПП в положение «Парковка».
Дождитесь пока лампа, указывающая на работу свечей накала, не погаснет на мониторе. Если температура ниже 20, то повторите прогрев свечей три раза.
Проверните ключ в режим запуска.
Повторите действия из пунктов 5 и 6 блока, посвященного запуску автомата на бензиновом моторе.
Отпустите педаль тормоза, переведите ручку селектора в режим «D» и начните движение.

Теперь вы знаете, как завести машину с автоматом в летнее или зимнее время. Главное не пренебрегайте этой инструкцией, тогда АКПП прослужит дольше.

Внимание! Любое движение на автоматической коробке начинается после нажатия педали тормоза. Например, захотел поехать назад после движения вперед, нажали педаль тормоза и перевели ручку селектора в режим «R» и нажали на акселератор.

Не заводится машина с автоматической трансмиссией

Ну вот мы и подошли к самой главной проблеме, по которой возможно вы здесь находитесь. Транспортное средство, когда вы ставили его в гараж, работал исправно. Но вот пришли вы утром в гараж, чтобы поехать на работу, а завести авто не можете. Причин, по которым она перестала повиноваться вам, может быть несколько:

сел аккумулятор;
проблема в моторе;
автомат упал в аварийный режим;
сбой в электронном блоке управления мотора или АКПП.

Некоторые из перечисленных проблем можно решить самостоятельно. Чтобы исправить другие придется обращаться в сервис-центр.

Причины в АКПП

В автоматической коробке может быть нарушен датчик положения селектора. Такое бывает с автоматом от даже небольшого «поцелуя» машины с другим транспортом. Если вы точно уверены, что ни с кем не «целовались», то возможно проблемы в электронном блоке управления. Особенно, если АКПП падает в аварийный режим.

Залипание клапанов также может привести к аварийному режиму. Если машина держит нагрузку при проверке в пределах 2500 оборотов и 40 км/ч и более не разгоняется в этом режиме, то на лично описанная проблема. Поможет обычная промывка гидроблока.

Причины в двигателе

Причины поломки двигателя могут быть в некачественном масле, которое заливается автовладельцем. Либо неисправности при запуске транспортного средства на автомате заключаются в некачественном топливе, которое часто бодяжат на автозаправочных станциях. Получается, что:

закидывает свечи. Не могут зажечь искру, и ТС не едет. Тогда необходимо будет прочистить их;
загрязняется фильтр двигателя. В мотор не поступает воздух. Фильтр нужно заменить на новый. Я не рекомендую промывать фильтрующие устройства из автомата и мотора машины. Опытным путем доказано, что автовладельцы, которые решают проблему загрязненного фильтра – промывкой, приезжают в сервис-центр на эвакуаторе с угробленным в хлам автоматом или двигателем;
из выхлопной трубы идет черный дым. Свидетельствует о плохом качестве топлива.

Еще одной причиной работы двигателя в холостую – это разряд аккумуляторной батареи.

Причины в аккумуляторе

Если аккумуляторная батарея машины на автомате – старая, то она может быстро разряжаться. На скорость разряда также влияют погодные условия. При сильных морозах АКБ быстрее выходит из строя.

В АКБ с длительным сроком службы происходит сульфатация пластин, электролит высыхает. Разряженные аккумулятор испытывает постоянные потери напряжения, которые не позволяют запустить стартер.

Отсутствие контакта между клеммами и проводами. Поэтому нужно проверить их.

Почему разряжается аккумулятор на автомобиле

Разряжается АКБ из-за старения, короткого замыкания, некачественного электролита. А также у автомобиля имеются проблемы с устройством под названием генератор. Он не вырабатывает нужное количество тока.

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин – это уменьшение пористости стенок из свинца. Это создает тенденцию к уменьшению емкости батареи. В результате она плохо держит электрический ток, из-за чего в сильные морозы авто может не завестись. Если совсем запущенный вариант, то машина вообще может не завестись. Останется только заменить АКБ.

Чтобы обнаружить сульфатацию необходимо проверять емкость АКБ. А чтобы избежать уменьшения пористости пластин, батарею нужно эксплуатировать в невысоких температурах, не хранить ее полностью или наполовину разряженной.

Короткое замыкание

Короткое замыкание тоже приводит к разряду батареи. Обычно происходит из-за того, что оголяется провод, перегрызанный кошками или мышами. Провод контактирует с корпусом машины.

Еще одной причиной короткого замыкания может быть вода, попавшая на клеммы во время мойки авто или разлитый электролит во время заправки АКБ, если последняя заправляемая. Хотя в последнее время производители делают неразборные батареи с длительным сроком службы.

Чтобы избежать короткого замыкания храните аккумулятор в чистоте и проверяйте провода на обрыв, хотя бы раз в месяц.

Осыпание активной массы

Емкость аккумулятора зависит от количества активной массы. Во время разряда происходит уменьшение емкости, а пластины покрываются налетом сернокислого свинца. Если батарею долго не заряжать, то этот налет разъест пластины.

Разрушение пластин происходит при встряске во время движения авто. Поэтому следите за постоянным зарядом АКБ и устанавливайте его жестко и крепко на посадочные места.

Проблемы с характеристиками электролита

Загрязнение электролита, попадание внутрь аккумулятора инородных частиц – все это может приводить к быстрой разрядке и выходу из строя устройства. Следите за качеством жидкости, если акк. разборный – электролит можно доливать. Если не разборный, то купите новую батарею.

Проблемы с генератором

Поломка генератора или его неправильная работа приводит к тому, что батарея выходит из строя, авто не заводится. Поломки бывают механические: тогда вам придется везти транспортное средство на автомате в сервис-центр.

Если проблема в диодном мосте, то ее можете решить сами. На него попадает влага при заезде в глубокую лужу или масло при неаккуратной заливке смазывающей жидкости в автомат. Диодный выпрямитель нужно поменять.

Для этого снимите генератор, прозвоните каждый диод в отдельности попеременно меняя плюс и минус на мультиметре. Если показывает от бесконечности до 0,7 Ом, то он в норме, если бесконечность в обоих случаях, то замените устройство.

Как завести машину, если сел аккумулятор

Здесь я расскажу о всех способах запуска ТС на полусевшем АКБ. Но некоторые применимы только к транспортному средству на МКПП.

Прикуривание

Если вы не знаете, как завести машину с коробкой автомат с севшим аккумулятором, или сомневаетесь, то единственным правильным решением будет прикуривание от другого транспортного средства.

Поставьте два транспортных средства параллельно друг другу. Отключите на обоих зажигание.
Соедините прикуривателем клеммы аккумулятора рабочей машины и которую нужно завести.
Заведите двигатель донора.
Включите на нем обогрев стекол, магнитолу – все, чтобы снизить нагрузку при отсоединении.
Разъедините минус провода с клеммой на доноре, потом на том авто, от которого прикуривается он. Затем плюсовую клемму снимите.

Действуйте строго по инструкции. Иначе можно спалить стартер, предохранители.

Запуск с толкача

Я не советую заводить с толкача ТС на автомате. Хоть опытные автовладельцы и говорят, что в режиме n, например, нейтраль можно.

Нет прямого контакта между двигателями и колесами. Все системы не работают. При резкой остановке, автомат принимает удар на себя. После такого метода АКПП нельзя будет восстановить.

Запуск при помощи пуско-зарядного устройства ПЗУ

Конструкций и вариаций ПЗУ для запуска автомобиля с автоматической коробкой много:

импульсные;
трансформаторные;
конденсаторные.

Мой совет – приобретите импульсный зарядник. При неглубоком разряде – его будет достаточно, чтобы завести мотор. А при глубоком – придется немного подождать, пока подзарядиться батарея. А само устройство компактное, поместится в бардачок ТС на автомате.

Запуск при помощи бустера или литий-ионного аккумулятора

К одному из видов ПЗУ – относятся бустеры. Это своего рода пауэр-банки для АКБ автомобилей. Они дополняют батарею своим зарядом и помогают тем самым завести авто. Самый лучший выбор.

Если в глуши не сел аккумулятор, а вы не знаете, что делать и где искать подмогу, то наличие заряженного бустера в бардачке приведет АКБ в норму.

Запуск быстрым зарядом

Такой тип запуска возможен не всегда. Все зависит от состояния батареи машины на автоматической коробке и погоды на улице, где стоит авто. Запускать быстрым зарядом можно только в случае, если совсем ничего не остается.

Суть его заключается в подзарядке двумя обычными одножильными проводами от автомобиля являющимся прикуривателем. Есть сходство с прикуриванием. Но вместо донора заводится машина, которая прикуривает. После десяти минут работы отключается.

Эксперты объясняют этот способ эффектом конденсатора. АКБ заряжается ровно настолько, чтобы запустить с первого раза мотор. Набольшее ее не хватит. И она может потерять емкость.

Внимание! Чтобы полностью зарядить АКБ на автомобиле в этом случае придется долго покататься.

Запуск автомобиля при помощи стропы

Меня часто спрашивают, как завести машину с коробкой автомат посредством способа стропы. То есть раскрутить коленный вал и вал трансмиссии вручную на поднятом колесе.

Такой метод не подойдет для автомобилей на автомате, но идеален для машин с МКПП.

Запуск автомобиля при помощи кривого стартера

Такой способ идеален для тех, у кого разрядился аккумулятор в старой машине. У современных транспортных средств с автоматическими коробками передач, нет отверстия под кривой стартер.

Запуск при помощи алкоголя

Еще один тип запуска стартера на ТС с автоматом, если сел аккумулятор, называется «пьяным». Запустить АКБ таким образом можно только в том случае, если он разборный. Налейте в емкости для электролита белого или красного вина и включите зажигание.

Начнется химическая реакция. Напряжение повысится и двигатель заведется.

Внимание! Этот способ нужно применять тогда, когда вы точно знаете, что выкинете батарею по приезду домой. Так как этот метод полностью убьет АКБ.

А каким методом пользовались вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Как продлить жизнь аккумулятору 6 полезных советов по обслуживанию АКБ

За теми аккумуляторами, которые подлежат ремонту и обслуживанию, нужно ухаживать, чтобы они дольше жили.

Проверяйте на наличие пыли возле клемм или окисления контактов. В совокупности эти неисправности могут приводить к замыканию.
Старайтесь на ТС не ездить на короткие расстояния, если она долго стояла. Аккумулятору нужна подзарядка.
В зимнее время снимайте АКБ или одевайте на него защитный теплую пленку, если оставляете транспортное средство на сутки и более.
Защитите батарею от глубоких разрядов. Подзаряжайте раз в месяц, если она не используется.
Проверяйте наличие и состояние электролита и свинцовых пластин.
Снимайте показания напряжения с АКБ. Так вы защитите от внезапного разряда батареи, когда нужно ехать на важную встречу.

Расскажите в комментариях, что вы делаете для того, чтобы защитить АКБ от разряда и, чтобы транспортное средство на автомате всегда заводилось. Бывали ли случаи, когда у вас садилась батарея и что вы предпринимали?

Заключение

Давайте подведем итоги. Итак, самым действенным способом, чтобы завести машину с автоматической коробкой и АКБ вышедшим из строя является прикуривание. Вторым методом советую использовать специальные пауэрбанки. Лучше один раз потратиться, зато с уверенностью ехать в морозы хоть в тундру.

Если вам понравилась статья и вы узнали что-то новое – ставьте лайки и пишите в комментах, о чем еще из мира автомашин вам рассказать?

Жду с нетерпением ваших вопросов и историй!

akppoff.ru

Как завести автомобиль с севшим аккумулятором

Многие автомобилисты сталкивались с проблемой севшего аккумулятора. Необязательно чтобы он был старым и не имел емкости, достаточно оставить включенными электрические приборы на длительный период времени. Если рядом есть другая машина с прикуривателем, или неприятность обнаружилась дома – то вопрос решается. А что делать, когда ситуация возникла на пустынной дороге и никто не может прийти на помощь? Есть оригинальный вариант решения проблемы.

Что надо иметь

Набор приспособлений элементарный, он есть в каждом автомобиле. Для запуска двигателя требуется автомобильный домкрат и синтетический буксирный ремень.

Технология запуска двигателя

Затяните ручник, включите третью передачу передачу.

Для гарантии рекомендуется положить под колеса камни или иные упоры.
Домкратом поднимите переднее колесо, если автомобиль заднеприводной, то поднимать, соответственно, надо заднее.

Включите зажигание.

Намотайте на покрышку ремень, надо сделать два оборота. Конец ремня зажимается вторым оборотом, давайте натяжку, он не должен проскальзывать.

Зажмите свободный конец руками, если позволяет длина, то намотайте ремень вокруг правой кисти.

Упритесь ногами и с максимальным усилием потяните ремень для прокручивания колеса. Хорошо отрегулированный двигатель заведется с первого раза.

Теперь осталось сесть в машину, включить нейтральную передачу и снять домкрат. Пусть двигатель немного поработает на средних оборотах для зарядки аккумулятора. Если под колесами были камни – не забудьте их убрать. Можно осторожно начинать движение.

Заключение

Таким методом можно легко завести лишь бензиновый двигатель, чем меньше объем камеры сгорания – тем проще. С дизельным намного сложнее.
И еще одно ограничение – коробка переключения передач должна быть лишь механической.
Бывают случаи, когда на третьей передачи не удается завести, из-за слишком большой компрессии, недостаточно сил провернуть колесо, попробуйте включить четвертую передачу. Намного легче заводить, если есть хотя бы жена. Пусть она вначале выжмет сцепление, а как только колесо начнет вращаться, отпустит его.
Опять не получается? Попробуйте заводить со пятой передачи. Крутить станет легче, но может появиться проблема: обороты коленвала уменьшатся, чего может не хватить для запуска двигателя.

Смотрите видео

sdelaysam-svoimirukami.ru

Как завести авто если сел аккумулятор: 7 способов

Это Кулик Илья, всем привет! И сейчас о том, как завести авто если сел аккумулятор.

Отказ аккумуляторной батареи (АКБ) – явление довольно частое при эксплуатации автотранспорта. Для водителей, не стесненным в средствах, подобная проблема не имеет остроты: снял старую батарею и поставил новую, делов-то. Ну а что, если АКБ подвел в глухой местности, скажем, на пикнике или рыбалке? Или водитель не богат и эксплуатирует АКБ до последнего?

Тогда могут возникнуть проблемы: батарея отказала в самом неподходящем месте или в самое неподходящее время.

Поэтому каждому автомобилисту желательно знать какими методами можно завести авто, при севшем АКБ, а также какие из этих методов и в каких случаях применять. Ведь если действовать неправильно, то батарея выйдет из строя или взорвется, обдав кислотой моторный отсек. Также может серьезно пострадать вся электросистема авто, включая бортовой компьютер и другую дорогую электронику.

Автомобильный аккумулятор – что это такое?

Сначала я вкратце дам общую справку по автомобильному аккумулятору, которая может быть полезна для начинающих автомобилистов.

На сегодняшний день, любой бытовой аккумулятор (даже в вашем мобильнике) – это химический источник электричества, а точнее его напряжения (измеряется в Вольтах – В). Именно уровень напряжения является индикатором заряженности или работоспособности АКБ.

В большинстве сегодняшних автомашин аккумулятор играет роль вспомогательного источника энергии, которая нужна на короткий период для пуска двигателя или использования бортовой электросети, когда он не заведен. В остальное время электроток вырабатывает генератор, который одновременно поддерживает требуемый уровень напряжения в аккумуляторе – выполняя роль бортового зарядного устройства.

Мощность большинства современных АКБ составляет 12 В, а для тяжелых дизельных транспортных средств (ТС) 24 В. Но это номинальные обозначения. На самом деле аккумуляторы для легковушек имеют эталонное напряжение равное 12,65 В, однако на практике мало какой АКБ выдаст подобное значение.

Обычно оно держится в районе 12,4 – 12,2 В (зарядка в 80-60%), что вполне допустимо. А вот если напряжение падает ниже 11.9 В (зарядка в 40%), то от этой точки может наблюдаться снижение работоспособности батареи и проблемы с пуском двигателя, особенно при сопутствующих разрядке холодных условиях.

Что способствует разрядке аккумулятора?

Один из важных вопросов – это причины разрядки аккумулятора. Их может быть много, но вот те, которые встречаются чаще всего:

Забывчивость автомобилиста – при незаведенном агрегате бортовая электросеть оставляется под нагрузкой: не выключенный свет, обогрев, магнитола и т. п.
Электросеть авто под усиленной нагрузкой – на авто установлены дополнительные мощные электроприборы: аудиосистема, прожектора и т. п.
Состояние контактных клемм – обе аккумуляторные клеммы должны быть плотно присоединены и не иметь окислов.
Существенные токовые утечки – какие-то утечки тока есть всегда. Но они не должны превышать 10мА, что может проверить автоэлектрик. Он же определит и устранит повышенные утечки: неправильные подключения электроузлов и электроприборов, повреждения проводки и т. п.
Проблемы с автогенератором – тут может быть немало причин: сработанность генераторных щеток, поломка регулятора или монтажных предохранителей, стартерная обмотка прогнила, диодный мост сгорел и т. п. На СТО генератор нужно регулярно проверять на отклонения вольтметром.
Проблемы с генераторным приводом – недостаточное натяжение приводного ремня на генератор ведет к уменьшению выдаваемой мощности. Этот ремень нужно регулярно проверять на уровень натяжения и исправлять недопустимые провисания.
Езда при низких агрегатных оборотах – это проблема жителей мегаполисов, с частыми пробками, когда двигатель длительное время работает на оборотах менее 1500, из-за чего аккумулятору недостает подзарядки от генератора.
Сильные морозы – при -30°C аккумуляторный электролит загустевает настолько, что полностью перестает воспринимать заряжающие импульсы от генератора. И если в мороз долго передвигаться в пробках, с включенным обогревом, то в таких условиях возможна полная посадка даже нового АКБ.
Перепады температур – если водитель имеет привычку согревать АКБ экстремальными методами (в тазе с горячей водой, например), то в результате этого могут происходить температурные деформации активного покрытия пластин и его частичное осыпание, что приводит к ускоренному износу батареи.

Специалисты, даже при соблюдении всех правил эксплуатации АКБ, рекомендуют заменять их по прошествии трех или четырех лет работы. Но данной рекомендации мало кто придерживается, т. к. в теплое время даже изношенный аккумулятор может работать вполне сносно, создавая иллюзию отсутствия проблемы.

Но с наступлением холодов немало водителей попадает в ситуации, когда батарея не в состоянии дать стартеру достаточный для него импульс. И если оперативно поменять АКБ на новый возможности нет, а ехать нужно, то автомобилист может воспользоваться одним из нижеприведенных способов пуска двигателя при отказавшей батарее.

Что может указывать на то, что батарея села?

В первую очередь вы должны контролировать индикаторный уровень зарядки. Эти индикаторы есть на многих моделях самих АКБ (в виде круглого окошка с зеленым или красным свечением) и на приборной доске автомобиля.

Вот верные признаки севшего аккумулятора:

Звуки работы стартера сменяются с обычных на протяжные и «усталые»;
Потрескивание реле в подкапотном отсеке;
Приборная панель не загорается или светится тускло.

Проблемы с батареей могут быть разного уровня:

Стартер крутится долгое время, а при успешном пуске двигатель часто глохнет – такая картина может наблюдаться при сильных морозах, но сам аккумулятор имеет зарядку в пределах нормы и при заводе нужно дать генератору время для подзарядки АКБ.
Вся бортовая электроника работает плохо, с перебоями, а освещение заметно тускнее, стартер вяло ворчит, но машина не заводится – это признаки не до конца севшей батареи, которые говорят о том, что самостоятельно машина уже не заведется и нужно что-то предпринимать дополнительно.
Электросистема автомобиля «мёртвая» и стартер не реагирует на поворот ключа – в данном случае ясно, что АКБ разрядился глубоко (если только с него не сняты клеммы) и в данном случае даже не все дополнительные меры помогут успешно завестись.

Внимание! Если вы знаете, что ваш аккумулятор изношен, то в инструментальный набор багажника стоит включить другой АКБ (можно тоже БУ, но держащий заряд), «прикуриватель» или зарядное устройство.

Способ 1: если аккумулятор отказал при имеющемся доступе к электросети

Наименьшая проблема с «уставшим» АКБ случается, когда он отказался заводить машину в гаражных или подобных условиях, где есть доступ к электросети.

В этом случае нужно произвести подзарядку обыкновенным зарядным устройством (ЗУ) для автоаккумуляторов. Что это такое? Схематично такое зарядное устройство представляет собой простой преобразователь электротока: обычные сетевые 220 В переменного напряжения ЗУ переводит в постоянное, и понижает его до 14-16 Вольт.

Прибор может быть как полностью автоматическим, так и регулируемым, с различными датчиками и вьюверами регуляции: силы тока, напряжения и т. п.

Для подзарядки АКБ нужно снять его с двигательного отсека и осмотреть на предмет целостности корпуса, чистоты клемм и вентиляционного отверстия, уровня и чистоты электролита (он всегда должен быть незамутненным и объемом выше уровня пластин).

Если осмотр батареи не выявил нарушений, то к клеммам подсоединяется ЗУ и потом оно включается в сеть. Если ЗУ регулируемое, то следует выставить напряжение в 14-16 В и силу тока в 10% относительно имеющейся энергоемкости АКБ и подождать 10-15 ч. – время необходимое на полную зарядку. По ее окончании сила тока на индикаторе будет равно нулю.

Все, можете отключать ЗУ и устанавливать АКБ на машину.

Как определить силу тока? Это величина индивидуальная для каждого АКБ и она указана на его этикетке: энергоемкость батареи. Если она, к примеру, равна 60 Ач, то на ЗУ вам нужно выставить 10% от этого числа – 6 А.

Совет: В случае, если у вас нет времени на стандартную процедуру, то время зарядки можно уменьшить увеличением силы тока до значений в 25-30 А, тогда зарядка пройдет за 30-40 мин. Но такое форсирование процесса негативно сказывается на батарее, снижая ее ресурс и применять его нужно только в исключительных случаях, когда время дороже денег.

Внимание! Включать ЗУ нужно именно в этой последовательности: АКБ – ЗУ – СЕТЬ, а не наоборот, иначе на ЗУ могут полететь предохранители. Производить зарядку АКБ рекомендуется в проветриваемом нежилом помещении, т. к. в ходе процедуры электролит нагревается и его часть активно испаряется.

Если аккумулятор отказал в дороге без доступа к электросети

Это самые проблемные случаи, особенно если дело происходит вне оживленных автотрасс. Но и для них имеются свои методы решения, позволяющие в полевых условиях запустить двигатель с посторонней помощью и даже сделать это самому.

Способ 2: как завести автомобиль с разгоном от внешней силы

Это и сегодня, наверное, самый распространенный метод на просторах всего СНГ. Он имеет два варианта:

С «толкача».
С буксира.

Запуск двигателя с «толкача»

Чтобы завести авто подобным методом нужно найти несколько человек, которые смогут разогнать авто, толкая его, до нужной скорости.

Кстати, как думаете, это Победа или нет? Ответы жду в комментах

Сколько человек для этого нужно? Это зависит от массы машины, ее прогретости и дорожного покрытия. Для того, чтобы успешно толкнуть средней тяжести легковушку, на ровном и горизонтальном асфальтовом покрытии хватит 2-3 взрослых мужчин.

Если же ваша машина заглохла в прогретом состоянии на ровном асфальте, и она не очень тяжела, то растолкать ее под силу и одному водителю, особенно если имеется попутный уклон дороги.

Как толкать машину? Это нужно делать, упираясь в задние стойки и багажное отделение – так безопасней всего и если машина тронется, то никто не попадет под колеса.

Вот алгоритм ваших действий:

Толкающие располагаются сзади машины и ждут команды.
Водитель включает зажигание и закачивает топливо в систему.
Трансмиссия переводится в нейтральное положение и дается команда толкать.
Когда машина наберет достаточную скорость (не менее 10 км/ч, а лучше 12-15), водитель выжимает сцепление и включает 3-ю или 4-ю скорость (передачу).
В выбранный водителем момент сцепление плавно отпускается, и немного выжимается педаль газа, при этом двигатель должен завестись.
После успешного пуска нужно опять быстро выжать сцепление и перейти на нейтралку, иначе двигатель может снова заглохнуть.

Водители должны понимать зависимость необходимой силы толкания от уровня передач: чем она выше, тем легче будет людям разогнать авто, поэтому 2-ю скорость здесь лучше не использовать.

Запуск двигателя с буксира

Чтобы завести авто подобным методом нужно найти ТС, которое в состоянии разогнать вашу машину до приемлемой скорости (10-20 км/ч).

Чем отличается данный вариант от предыдущего? Тем, что тут нужна особенная согласованность обоих водителей. Скорость разгона здесь будет выше и нужно следить, чтобы при отпускании сцепления рывок получился не слишком резкий, т. к. из-за этого часто лопаются буксировочные тросы, а машину иногда заносит, что может привести к ДТП.

В остальном действия при буксировке аналогичны действиям по варианту «с толкача», кроме того, что при хорошем разгоне можно использовать и вторую передачу.

Ну и особое внимание нужно уделить буксировочному тросу: он должен быть крепок и длиной не менее 4-х метров, иначе буксируемая машина может «поцеловать» в зад своего буксировщика в «благодарность». Еще внимательно относитесь к крепежу буксира, т. к. если он имеет металлические части на концах, то слетев в напряжении может повредить авто или находящихся рядом людей.

Оба описанных варианта могут применяться ко всем автомобилям с механической трансмиссией. Причем, если у вас инжекторный двигатель, то аккумулятор обязан иметь хотя бы небольшой заряд, достаточный для закачки в систему топлива. Карбюраторные же авто подобным образом можно заводить даже с «мертвым» АКБ.

Однако для машин на АКПП (или вариаторных трансмиссий) данный метод не подойдет.

Способ 3: что делать, если у вас коробка автомат

Способ «с толкача» на машинах, где установлена коробка автомат не сработает, т. к. это невозможно конструктивно – подобные узлы имеют только один насос – для подачи масла, да и тот функционирует при работающем агрегате.

Здесь может помочь вот что:

Снимите ремень привода (самый крайний).
Намотайте шнур или ленту на свободную головку.
Установите рычаг в положение P или N.
Включите зажигание и дерните за ленту.

Машина может завестись, но вообще данная методика не очень надежна, и подходит только для авто, объем двигателя которых не превышает полтора литра. Если объем больше, то следует воспользоваться одним из подходящих методов («прикуривание» или ПЗУ), описанных ниже.

Еще по АКПП хочу уточнить, что в сети имеются сведения о том, что подобные машины можно завести с буксира, если какое-то время ездить с разгоном до 50-60 км/ч, а потом переключить рычаг из N в положение D. Что тут достоверно, так это то, что известны случаи выхода АКПП из строя после подобных экспериментов. Не забывайте, что автоматическая трансмиссия крайне ранимый узел и всяческое насилие над ним может обернуться большими убытками.

Технически добавлю, что при буксировке авто с АКПП, крутящий момент на агрегат не передается и поршневая группа бездействует. При этом машина, конечно, не имеет возможности завестись.

Способ 4: заводим автомобиль от аккумулятора-донора

Этот метод, называемый в народе «прикуриванием», подойдет для любого автомобиля, но он предполагает наличие другого авто с заряженным АКБ. Его суть в том, что аккумулятор от автомобиля-донора, посредством специальных проводов, подсоединяется к аккумулятору вашего авто и передает ему свой заряд, необходимый для пуска двигателя.

Как вариант можно банально установить чужой рабочий аккумулятор на место вашего, а затем снять, но метод «прикуривания» все же быстрее.

Вот что нужно проделать, чтобы завести машину методом «прикуривания»:

У вас должен иметься специальный комплект проводов (сечением от 16 мм2), которые называются в народе «крокодилами» из-за имеющихся на обоих концах каждого провода подпружиненного клещевидного зажима для клемм. Нужны и ключи в авто, на всякий случай с головкой на 10.
Установите автомобили так, чтобы длины проводов было достаточно, но машины ни в коем случае не должны прикасаться друг к другу – это обязательно.
В обеих автомобилях выключается вся электросистема. Донорное авто глушится, а у вашего авто снимается минусовая клемма.
Подсоедините плюсовой провод-крокодил (обычно он красного цвета) к плюсовым клеммам обеих машин.
Минусовой провод (обычно он черный) одним «крокодилом» подсоедините к минусовой клемме донора, а другим к какой-либо неокрашенной детали вашего авто: деталь должна быть массивной (кузов, двигатель).
Попробуйте завести авто с проблемным аккумулятором – иногда это удается сразу, на данном этапе. Если завести не получилось, то это означает, что разрядка довольно существенная.
Заведите машину-донор и обождите 10-20 минут. Заглушите мотор донора и заведите свой автомобиль. На этот раз обычно все получается.

Вот и вся процедура. Снимайте «крокодилы», благодарите донора. Но вы должны помнить, что подобный метод допустим если ваша проблема только в аккумуляторе, а не в электрических цепях, иначе донору можно нанести повреждения.

Внимание! Заводить проблемное авто при работающем двигателе донора ни в коем случае нельзя, т. к. это может привести к поломке стартера донора – по крайней мере предохранители полетят точно.

Внимание! Если у вас дизельная машина (к примеру, Киа Сид Турбо-Дизель и т. п.), то ее нужно «прикуривать» тоже от дизеля, т. к. пусковой ток бензиновых авто недостаточен для запуска дизеля. Зато в обратном порядке (если донор дизель) запускать можно.

Способ 5: как завести машину с помощью пуско-зарядного аппарата

Есть еще один неплохой способ завода машины с подсевшим АКБ, также подходящий для многих случаев. Имеется в виду использование в качестве донора не аккумулятор другого авто, а специальное пуско-зарядное устройство (ПЗУ).

ПЗУ – это портативный источник электротока, который может обеспечить несколько пусков двигателя, с длительностью вращения стартера до 15 сек., в автономном режиме.

Еще это устройство, при наличии возможности подключения к электросети, способно быстро подзарядить ваш аккумулятор – всего за 20 или 30 мин. Подключается ЗПУ намного удобнее – через прикуриватель салона, хотя можно подсоединить и прямо к АКБ.

Проблема в том, что ЗПУ не относятся к особо дешевым приборам, но все же он имеет довольно высокую популярность. Почему? А потому, что позволяет водителям, при сильных морозах (а в России много мест с суровыми зимами), не таскать АКБ каждый раз в теплое помещение, а просто «прикурить» стартер от ЗПУ и все.

Статья в тему: Портативное пусковое устройство для автомобиля – что это такое, какие они бывают и как правильно выбрать

Способ 6: запуск двигателя посредством стропы на колесо

Это довольно интересный метод, не требующий ни помощи посторонних, ни доступа к электросети, ни специальных приборов.

Что же для этого нужно? Немного:

Обычный домкрат.
Строп 5-6 м длины.

Для запуска нужно поддомкратить какое-либо колесо от ведущего моста (при полном приводе подойдет любое колесо) и намотать на него строп. Затем включается зажигание, самая высокая скорость (4-я, 5-я или 6-я) и производится рывок за намотанный строп, для придания ему крутящего момента.

Этот метод не подойдет для машин с объемом двигателя свыше полутора тысяч кубов, а также для оснащенных автоматической трансмиссией.

Внимание! При запуске двигателя стропом, дифференциал-блокировка должна быть отключена. Автомобили, у которых невозможно отключить дифференциал и те, у которых имеется полный постоянный привод, подобным образом завести не получится.

Некоторые считают, что для рывка стропы на колесе нужно хорошее здоровье и мужская сила, но на самом деле тут важна сноровка и правильные усилия в нужный момент. Доказательства этому, а заодно и более детальные подробности метода, вы можете посмотреть вот в этом видео, где со стропом, хоть и не с первого раза, справляется обычная офисной наружности дамочка:

Способ 7: как завести авто при помощи бутылки вина?

Данный способ относится к разряду экзотики, но он вполне действенен. Использовать его можно в совсем безвыходной ситуации, когда вы остались один в чистом поле и даже не имеете домкрата со стропом, а располагаете лишь бутылкой вина.

Вот при помощи этой бутылки можно оживить аккумулятор и дать достаточный заряд на стартер. Как же сей чудо-метод действует?

Вино, лучше всего сухое, с минимальным содержанием сахаров, заливается прямо в электролит, что инициирует бурную окислительную реакцию. В результате данной химической реакции сопротивление АКБ понижается, а напряжение резко возрастает, что нам и требуется.

Однако завести мотор можно только в момент прохождения окисления, а оно довольно быстро проходит, поэтому здесь важна оперативность. И еще: для инициации окисления достаточно всего 150 или 200 гр. вина. Остальное выпьете уже дома за упокой АКБ, т. к. данный метод действует только раз, навсегда выводя батарею из строя.

Но иногда ведь бывают случаи, когда возможность завести авто и уехать стоит дороже покупки нового АКБ.

Как завести автомобиль через стартер

Что еще? Еще у вас может случиться ситуация, когда аккумулятор цел и заряжен, но зажигание ведет себя как будто он совсем «мертвый» и многие ошибочно грешат на АКБ.

Причиной этого могут быть различные неисправности в электросистеме, но завести авто, чтобы доехать до СТО в данном случае можно напрямую через стартер, замкнув на нем втягивающую клемму и клемму бендикса обычной отверткой, например.

Данный метод не относится к категории используемых при севшем аккумуляторе, но я упомянул о нем на всякий случай, чтобы вы знали, что может возникнуть подобная проблема, а подробнее о неисправностях различных узлов электросети машины я расскажу в других публикациях.

Посмотреть наглядно, как авто заводится через стартер вы можете в этом видеоролике:

Полезные советы

Коды подсоединенной электроники салона могут стираться, при отключении клемм АКБ, поэтому если вы не уверены в возможности их восстановления, то полностью отключать аккумулятор рекомендуется только в условиях СТО.
При очень низкой температуре (ниже 20°С) завести машину от донора-прикуривателя может и не получиться.
При любых операциях с зарядкой АКБ: подзарядкой, «прикуриванием» и т. п., старайтесь избегать излишнего искрения, т. к. в процессе это может привести к взрыву

kulikavto.ru

Как завести машину, если сел аккумулятор

Чаще всего проблемы с аккумулятором случаются зимой, так как на холоде он быстрее разряжается. Но разрядиться батарея может из-за невыключенных на стоянке габаритных огней, других потребителей электроэнергии. В случае возникновения такой ситуации впадать в панику не надо. Есть несколько проверенных способов, позволяющих завести автомобиль, если сел аккумулятор.

Как завести автомобиль при разрядившемся аккумуляторе

Перед тем как начать решать проблему с севшим аккумулятором, сначала надо убедиться, что именно из-за него не получается завести автомобиль. Факторы, указывающие на то, что аккумулятор сел:

стартер проворачивается очень медленно;
индикаторы на приборной доске горят тускло или вообще не светятся;
при включении зажигания стартер не крутится и слышны щелчки или потрескивание.

Есть разные способы, позволяющие завести автомобиль при разрядившемся аккумуляторе

Пуско-зарядное устройство

Применять сетевое пуско-зарядное устройство можно при заводке любых автомобилей, независимо от того, механическая у них трансмиссия или автоматическая. Порядок его использования:

Подключают к сети ПЗУ, но пока не включают.
На приборе переводят переключатель в положение «Пуск».
Пуско-зарядное устройство можно использовать при заводке любых автомобилей
Соединяют плюсовой провод ПЗУ с соответствующей клеммой аккумулятора, а минусовый — с блоком двигателя.
Включают устройство и заводят автомобиль.
Отключают ПЗУ.

Недостаток такого варианта в том, что для использования сетевого пуско-зарядного устройства необходимо иметь доступ к электросети. Есть современные автономные пуско-зарядные устройства — бустеры. Они имеют мощный аккумулятор, который, несмотря на небольшую ёмкость, может мгновенно выдавать большой ток.

Благодаря наличию аккумуляторов такое устройство можно использовать независимо от того, есть ли доступ к электросети

Достаточно подключить клеммы бустера к аккумулятору, и можно запускать двигатель. Недостаток такого метода в высокой стоимости устройства.

Прикуривание от другого авто

Это решение можно реализовать в том случае, когда рядом есть автомобиль-донор. Кроме того, понадобятся специальные провода. Их можно купить или сделать самостоятельно. Сечение провода должно быть не менее 16 мм², а также надо использовать мощные защёлки-крокодилы. Порядок прикуривания:

Выбирают донора. Надо, чтобы оба автомобиля были приблизительно одинаковой мощности, тогда и характеристики аккумуляторов у них будут похожие.
Автомобили размещают максимально близко друг к другу. Это необходимо, чтобы было достаточно длины проводов.
Автомобили размещают максимально близко друг к другу
Донора глушат и отключают все потребители электроэнергии.
Соединяют между собой плюсовые клеммы обоих аккумуляторов. Минус исправной батареи соединяют с блоком двигателя или другой неокрашенной деталью другого авто. Подключать минусовую клемму надо подальше от топливопровода, чтобы при появлении искры не возник пожар.
Плюсовые клеммы соединяют между собой, а минус исправной батареи соединяют с блоком двигателя или другой неокрашенной деталью
Запускают машину с севшим аккумулятором. Она должна поработать несколько минут, чтобы её батарея немного зарядилась.
Отключают провода в обратной последовательности.

При выборе донора надо обращать внимание, чтобы ёмкость его аккумулятора была больше и равна той, которую имеет батарея реанимированного автомобиля.

Видео: как прикурить авто

Повышенный ток

Этот способ можно использовать только в критических ситуациях, так как он сокращает срок службы аккумуляторной батареи. В этом случае севший аккумулятор подзаряжают повышенным током. Батарею можно не снимать с автомобиля, но рекомендуется снять минусовую клемму, чтобы не вышли из строя электроприборы. При наличии бортового компьютера снимать минусовую клемму надо обязательно.

Повышать ток можно не более, чем на 30% от характеристик аккумулятора. Для батареи ёмкостью 60 Ач максимальный ток не должен превышать 18А. Перед зарядкой надо проверить уровень электролита и открыть заливные пробки. Достаточно 20–25 минут и машину можно пробовать заводить.

Повышать ток можно не более, чем на 30% от характеристик аккумулятора

С буксира или толкача

Проводить буксировку можно только авто с механической трансмиссией. Если есть несколько человек, то машину можно толкнуть или же её при помощи троса соединяют с другим авто.

Порядок действий при заводке с буксира:

При помощи мощного троса надёжно соединяют оба авто.
Проводить буксировку можно только авто с механической трансмиссией
Набирают скорость порядка 10–20 км/ч,
На буксируемом автомобиле включают 2 или 3 передачу и плавно отпускают сцепление.
Если машина завелась, оба авто останавливают и снимают буксировочный трос.

При выполнении буксировки надо, чтобы действия обоих водителей были согласованными, иначе возможна авария. Буксировать авто можно по ровной дороге или под небольшую горку. Если машину толкают люди, то надо упираться в стойки, чтобы не погнуть кузовные детали.

При толкании автомобиля надо упираться в стойки, чтобы не погнуть кузовные детали

Обычная верёвка

Этот вариант подойдёт в том случае, когда ни машин ни людей рядом нет. Достаточно иметь домкрат и прочную верёвку или буксировочный трос длиной порядка 4–6 метров:

Автомобиль фиксируют при помощи стояночного тормоза также дополнительно подкладывают упоры и под колёса.
Приподнимают домкратом одну сторону машины, чтобы освободить ведущее колесо.
Наматывают верёвку на колесо.
Верёвку плотно наматывают на приподнятое колесо
Включают зажигание и прямую передачу.
Резко дёргают за верёвку. Во время прокручивания колеса автомобиль должен завести.
Если не вышло с первого раза, процедуру повторяют.

Чтобы не получить травмы, наматывать верёвку на руку или привязывать её к диску нельзя.

Видео: как завести авто при помощи верёвки

Народные методы

Существуют и народные методы, при помощи которых водители пытаются восстановить работоспособность севшего аккумулятора:

установка батареи в тазик с тёплой водой или около обогревателя. Это малоэффективный метод, который позволяет совсем немного увеличить напряжение аккумулятора. Его частое применение приводит к более раннему выходу из строя аккумулятора;
Помещение аккумулятора в тёплую воду позволяет совсем немного увеличить его напряжение
наложение на батарею согревающего чехла. Обычно это делают зимой, чтобы уменьшить разрядку аккумулятора. Не стоит ожидать положительного результата, так как сам по себе чехол не греет и ёмкость аккумулятора не восстановится;
применение вина. Вино заливают внутрь батареи. Алкоголь вступает в реакцию с электролитом, что приводит к повышению напряжения и автомобиль удаётся завести. Этот способ можно использовать только раз, после чего батарею придётся выкинуть. Если и использовать вино, то лучше сухое, так как в нём практически нет сахара.

Некоторым народным умельцам удавалось завести машину и при помощи телефонной батареи. Правда, для этого потребовался не один телефон, а целая сотня 10-амперных литий-ионных аккумуляторов. Дело в том, что мощности батареи телефона или другого гаджета, для того чтобы завести автомобиль, будет недостаточно. На практике такой метод применять не очень выгодно, да и вряд ли вы найдёте необходимое количество батарей от мобильников.

Видео: отогреваем аккумулятор в тёплой воде

Чтобы не возникало проблем с севшим аккумулятором, надо постоянно следить за его состоянием. На стоянке надо отключать габариты и приборы, потребляющие электроэнергию. Если всё же аккумулятор сел, то надо адекватно оценить ситуацию и выбрать один из доступных способов, который позволит завести автомобиль.

bumper.guru

Принцип действия роторного двигателя – принцип работы. Плюсы и минусы роторного двигателя :: SYL.ru

08.04.201712.08.2019 alexxlabОставить комментарий

принцип работы. Плюсы и минусы роторного двигателя :: SYL.ru

С изобретением двигателя внутреннего сгорания прогресс в развитии автомобилестроения шагнул далеко вперед. Несмотря на то, что общее устройство ДВС оставалось одинаковым, данные агрегаты постоянно усовершенствовались. Наряду с этими моторами появлялись более прогрессивные агрегаты роторного типа. Но почему они так и не получили широкого распространения в автомобильном мире? Ответ на этот вопрос мы рассмотрим в статье.

История возникновения агрегата

Двигатель роторного типа был сконструирован и испытан разработчиками Феликсом Ванкелем и Вальтером Фройде в 1957 году. Первый автомобиль, на который был установлен данный агрегат, – спорткар NSU «Спайдер». Исследования показали, что при мощности мотора в 57 лошадиных сил данная машина имела возможность разогнаться до колоссальных 150 километров в час. Производство автомобилей «Спайдер» в комплектации с 57-сильным роторным двигателем длилось около 3-х лет.

После этого данным типом двигателей стали оснащать автомобиль NSU Ro-80. Впоследствии роторные моторы устанавливались на «Ситроены», «Мерседесы», ВАЗы и «Шевроле».

Одним из самых распространенных автомобилей с роторным двигателем является японский спорткар «Мазда» модели Cosmo Sport. Также японцы стали оснащать данным мотором модель RX. Принцип работы роторного двигателя («Мазда» RX) заключался в постоянном вращении ротора с переменой тактов работы. Но об этом немного позже.

В нынешнее время японский автопроизводитель не занимается серийным выпуском машин с роторными двигателями. Последней моделью, на которую ставился такой мотор, стала «Мазда» RX8 модификации Spirit R. Однако в 2012 году производство данной версии автомобиля было прекращено.

Устройство и принцип работы

Какой имеет роторный двигатель принцип функционирования? Данный тип моторов отличается 4-тактным циклом действия, как и на классическом ДВС. Однако принцип работы роторно-поршневого двигателя немного отличается от такового у обычных поршневых.

В чем главная особенность данного мотора? Роторный двигатель Стирлинга имеет в своей конструкции не 2, не 4 и не 8 поршней, а всего один. Называется он ротором. Вращается данный элемент в цилиндре специальной формы. Ротор насаживается на вал и соединяется с зубчатым колесом. Последнее имеет шестеренчатое сцепление со стартером. Вращение элемента происходит по эпитрохоидальной кривой. То есть лопасти ротора попеременно перекрывают камеру цилиндра. В последней происходит сгорание топлива. Принцип работы роторного двигателя («Мазда» Cosmo Sport в том числе) заключается в том, что за один оборот механизм толкает три лепестка жестких кругов. В то время как деталь вращается в корпусе, три отсека внутри меняют свой размер. Благодаря изменению размеров в камерах создается определенное давление.

Фазы работы

Как действует роторный двигатель? Принцип работы (gif-изображения и схему РПД вы можете увидеть ниже) данного мотора заключается в следующем. Функционирование двигателя состоит из четырех повторяющихся циклов, а именно:

Подачи топлива. Это первая фаза работы двигателя. Она происходит в тот момент, когда вершина ротора находится на уровне отверстия подачи. Когда камера открыта для основного отсека, ее объем приближается к минимуму. Как только ротор вращается мимо нее, в отсек попадает топливно-воздушная смесь. После этого камера снова становится закрытой.
Сжатия. Когда ротор продолжает свое движение, пространство в отсеке уменьшается. Таким образом, происходит сжатие смеси из воздуха и топлива. Как только механизм проходит отсек со свечей зажигания, объем камеры снова уменьшается. В этот момент происходит воспламенение смеси.
Воспламенения. Зачастую роторный двигатель (ВАЗ-21018 в том числе) имеет несколько свечей зажигания. Это обусловлено большой длиной камеры сгорания. Как только свеча воспламеняет горючую смесь, уровень давления внутри увеличивается в десятки раз. Таким образом, ротор снова приводится в действие. Далее давление в камере и количество газов продолжают расти. В этот момент происходит перемещение ротора и создание крутящего момента. Так продолжается до тех пор, пока механизм не пройдет выхлопной отсек.
Выпуска газов. Когда ротор проходит данный отсек, газ под высоким давлением начинает свободно перемещаться в выхлопную трубу. При этом движение механизма не прекращается. Ротор стабильно вращается до тех пор, пока объем камеры сгорания снова не упадет до минимума. К этому времени из мотора выдавится оставшееся количество отработавших газов.

Именно такой имеет роторный двигатель принцип работы. ВАЗ-2108, на который также монтировался РПД, как и японская «Мазда», отличался тихой работой мотора и высокими динамическими характеристиками. Но в серийное производство данная модификация так и не была запущена. Итак, мы выяснили, какой имеет роторный двигатель принцип работы.

Недостатки и преимущества

Не зря данный мотор привлек внимание столь многих автопроизводителей. Его особый принцип работы и конструкция имеют целый ряд преимуществ по сравнению с другими типами ДВС.

Итак, какие имеет роторный двигатель плюсы и минусы? Начнем с явных преимуществ. Во-первых, роторный двигатель имеет наиболее сбалансированную конструкцию, а потому практически не вызывает высоких вибраций при работе. Во-вторых, данный мотор имеет более легкий вес и большую компактность, а потому его установка особо актуальна для производителей спорткаров. Кроме того, небольшой вес агрегата дал возможность конструкторам добиться идеальной развесовки нагрузок по осям. Таким образом, автомобиль с данным двигателем становился более устойчивым и маневренным на дороге.

Ну и, конечно же, простора конструкции. Несмотря на то же самое количество тактов работы, устройство данного двигателя гораздо проще, чем у поршневого аналога. Для создания роторного мотора требовалось минимальное количество узлов и механизмов.

Однако главный козырь данного двигателя заключается не в массе и низких вибрациях, а в высоком КПД. Благодаря особому принципу работы роторный мотор имел большую мощность и коэффициент полезного действия.

Теперь о недостатках. Их оказалось намного больше, чем преимуществ. Основная причина, по которой производители отказывались покупать такие моторы, заключалась в их высоком расходе топлива. В среднем на сто километров такой агрегат тратил до 20 литров горючего, а это, согласитесь, немалый расход по сегодняшним меркам.

Сложность производства деталей

Кроме того, стоит отметить высокую стоимость производства деталей данного двигателя, которая объяснялась сложностью изготовления ротора. Для того чтобы данный механизм правильно прошел эпитрохоидальную кривую, нужна высокая геометрическая точность (для цилиндра в том числе). Поэтому при изготовлении роторных двигателей невозможно обойтись без специализированного дорогостоящего оборудования и особых знаний в технической области. Соответственно, все эти затраты заранее закладываются в цену автомобиля.

Перегревы и высокие нагрузки

Также из-за особой конструкции данный агрегат был часто подвержен перегреву. Вся проблема заключалась в линзовидной форме камеры сгорания.

В отличие от нее, классические ДВС имеют сферическую конструкцию камеры. Топливо, которое сгорает в линзовидном механизме, превращается в тепловую энергию, расходуемую не только на рабочий ход, но и на нагрев самого цилиндра. В конечном итоге частое «закипание» агрегата приводит к быстрому износу и выходу его из строя.

Ресурс

Не только цилиндр терпит большие нагрузки. Исследования показали, что при работе ротора значительная часть нагрузок ложится на уплотнители, расположенные между форсунками механизмов. Они подвергаются постоянному перепаду давления, потому максимальный ресурс двигателя составляет не более 100-150 тысяч километров.

После этого мотору требуется капитальный ремонт, стоимость которого порой равносильна покупке нового агрегата.

Расход масла

Также роторный двигатель очень требователен к обслуживанию.

Расход масла у него составляет более 500 миллилитров на 1 тысячу километров, что заставляет заливать жидкость каждые 4-5 тыс. километров пробега. Если вовремя не произвести замену, мотор попросту выйдет из строя. То есть к вопросу обслуживания роторного двигателя нужно подходить более ответственно, иначе малейшая ошибка чревата дорогостоящим ремонтом агрегата.

Разновидности

На данный момент существует пять разновидностей данных типов агрегатов:

Роторные моторы с возвратно-вращательными движениями вала.
С равномерным вращением вала. При этом в его конструкции не используются какие-либо уплотнительные механизмы. Расположение камер сгорания у них спирального типа.
Агрегаты с пульсирующе-вращательным движением, направленным в 1 сторону.
С планетарным вращением вала, без уплотнительных элементов. Яркий пример тому – двигатель Ванкеля.
РПД с равномерной работой рабочих элементов и спиральным типом расположения камер сгорания.

Роторный двигатель (ВАЗ-21018-2108)

История создание ВАЗовских роторных ДВС датируется 1974 годом. Именно тогда было создано первое конструкторское бюро РПД. Однако первый разработанный нашими инженерами двигатель имел схожую конструкцию с мотором Ванкеля, который укомплектовывался на импортные седаны NSU Ro80. Советский аналог получил название ВАЗ-311. Это самый первый советский роторный двигатель. Принцип работы на ВАЗовских автомобилях данного мотора имеет одинаковый алгоритм действия РПД Ванкеля.

Первым автомобилем, на который стали устанавливать данные двигатели, стал ВАЗ модификации 21018. Машина практически ничем не отличалась от своего «предка» – модели 2101 – за исключением используемого ДВС. Под капотом новинки стоял односекционный РПД мощностью в 70 лошадиных сил. Однако в результате исследований на всех 50 образцах моделей были обнаружены многочисленные поломки мотора, которые заставили Волжский завод отказаться от применения данного типа ДВС на своих автомобилях на ближайшие несколько лет.

Основная причина неисправностей отечественного РПД заключалась в ненадежных уплотнениях. Однако советские конструкторы решили спасти данный проект, презентовав миру новый 2-секционный роторный двигатель ВАЗ-411. Впоследствии был разработан ДВС марки ВАЗ-413. Основные их различия заключались в мощности. Первый экземпляр развивал до 120 лошадиных сил, второй – порядка 140. Однако в серию данные агрегаты снова не вошли. Завод принял решение ставить их только на служебные автомобили, использовавшиеся в ГАИ и КГБ.

Моторы для авиации, «восьмерок» и «девяток»

В последующие годы разработчики пытались создать роторный мотор для отечественной малой авиации, однако все попытки оказались безрезультатными. В итоге конструкторы снова занялись разработкой двигателей для легковых (теперь уже переднеприводных) автомобилей ВАЗ серии 8 и 9. В отличие от своих предшественников новоразработанные моторы ВАЗ-414 и 415 являлись универсальными и могли использоваться на заднеприводных моделях авто типа «Волга», «Москвич» и так далее.

Характеристики РПД ВАЗ-414

Впервые данный двигатель появился на «девятках» лишь в 1992 году. По сравнению со своими «предками» данный мотор имел следующие преимущества:

Высокую удельную мощность, которая давала возможность машине набрать «сотню» всего за 8-9 секунд.
Большой коэффициент полезного действия. С одного литра сгоревшего топлива удавалось получить до 110 лошадиных сил мощности (и это без какой-либо форсировки и дополнительной расточки блока цилиндров).
Высокий потенциал для форсирования. При правильной настройке можно было увеличить мощность двигателя на несколько десятков лошадиных сил.
Высокооборотистость мотора. Такой двигатель способен был работать даже при 10 000 об./мин. При таких нагрузках мог функционировать только роторный двигатель. Принцип работы классических ДВС не позволяет их эксплуатировать долго на высоких оборотах.
Относительно малый расход топлива. Если прежние экземпляры «съедали» на «сотню» порядка 18-20 литров топлива, то данный агрегат потреблял всего 14-15 в среднем режиме эксплуатации.

Сегодняшняя ситуация с РПД на Волжском автозаводе

Все вышеописанные двигатели не получили большой популярности, и вскоре их производство было свернуто. В дальнейшем Волжский автозавод пока не планирует возрождать разработку роторных двигателей. Так что РПД ВАЗ-414 так и останется скомканным клочком бумаги в истории отечественного машиностроения.

Итак, мы выяснили, какой имеет роторный двигатель принцип работы и устройство.

www.syl.ru

Принцип работы роторного двигателя, плюсы и минусы системы |

Как известно, принцип работы роторного двигателя основан на высоких оборотах и отсутствии движений, которыми отличается ДВС. Это и отличает агрегат от обычного поршневого двигателя. РПД называют ещё двигателем Ванкеля, и сегодня мы рассмотрим его работу и явные достоинства.

Ротор такого двигателя находится в цилиндре. Сам корпус не круглого типа, а овального, чтобы ротор треугольной геометрии нормально в нём помещался. У РПД не бывает коленчатого вала и шатунов, а также отсутствуют в нём другие детали, что делает его конструкцию намного проще. Если говорить другими словами, то примерно около тысячи деталей обычного двигателя внутреннего сгорания в РПД нет.

Работа классического РПД основана на простом движении ротора внутри овального корпуса. В процессе движения ротора по окружности статора создаются свободные полости, в которых и происходят процессы запуска агрегата.

Удивительно, но роторный агрегат представляет собой некий парадокс. В чём он заключается? А в том, что он имеет гениально простую конструкцию, которая почему-то не прижилась. А вот более сложный поршневой вариант стал популярным и повсюду используется.

Содержание статьи:

Строение и принцип работы роторного двигателя
Схема работы роторного двигателя представляет собой нечто совершенно иное, чем обычный ДВС. Во-первых, следует оставить в прошлом конструкцию двигателя внутреннего сгорания, известную нам. А во-вторых, попытаться впитать в себя новые знания и понятия.
Как и поршневой, роторный двигатель использует давление которое создается при сжигании смеси воздуха и топлива. В поршневых двигателях, это давление создается в цилиндрах, и двигает поршни вперед и назад. Шатуны и коленчатый вал преобразуют возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение, которое может быть использовано для вращения колес автомобиля.
РПД назван так из-за ротора, то есть такой части мотора, которая движется. Благодаря этому движению мощность передаётся на сцепление и КПП. По сути, ротор выталкивает энергию топлива, которая затем передаётся колёсам через трансмиссию. Сам ротор выполнен обязательно из легированной стали и имеет, как и говорилось выше, форму треугольника.
Капсула, где находится ротор, — это своеобразная матрица, центр вселенной, где все процессы и происходят. Другими словами, именно в этом овальном корпусе происходит:
сжатие смеси;
топливный впрыск;
поступление кислорода;
зажигание смеси;
отдача сгоревших элементов в выпуск.
Одним словом, шесть в одном, если хотите.
Сам ротор крепится на специальном механизме и не вращается вокруг одной оси, а как бы бегает. Таким образом, создаются изолированные друг от друга полости внутри овального корпуса, в каждой из которых и происходит какой-либо из процессов. Так как ротор треугольный, то полостей получается всего три.
Всё начинается следующим образом: в первой образующейся полости происходит всасывание, то есть камера наполняется воздушно-топливной смесью, которая здесь же перемешивается. После этого ротор вращается и толкает эту перемешанную смесь в другую камеру. Здесь смесь сжимается и воспламеняется при помощи двух свечей.
Смесь после этого идёт в третью полость, где и происходит вытеснение частей использованного топлива в систему выхлопа.
Это и есть полный цикл работы РПД. Но не всё так просто. Это мы рассмотрели схему РПД только с одной стороны. А действия эти проходят постоянно. Если говорить иначе, процессы возникают сразу с трёх сторон ротора. В итоге всего за единственный оборот агрегата повторяется три такта.
Кроме того, японским инженерам удалось усовершенствовать роторный двигатель. Сегодня роторные двигатели Мазда имеют не один, а два и даже три ротора, что в значительной мере повышает производительность, тем более если сравнить его с обычным двигателем внутреннего сгорания. Для сравнения: двухроторный РПД сравним с шестицилиндровым ДВС, а 3-роторный с двенадцатицилиндровым. Вот и получается, что японцы оказались такими дальновидными и преимущества роторного мотора сразу распознали.
Опять же, производительность — это не одно достоинство РПД. Их у него много. Как и было сказано выше, роторный двигатель очень компактный и в нём используется на целых тысячу деталей меньше, чем в том же ДВС. В РПД всего две основные детали — ротор и статор, а проще этого ничего не придумаешь.
Принцип работы роторного двигателя
Принцип работы роторно-поршневого двигателя заставил в своё время многих талантливых инженеров удивлённо вскинуть бровями. И сегодня талантливые инженеры компании Мазда заслуживают всяческих похвал и одобрения. Шутка ли, поверить в производительность, казалось бы, похороненного двигателя и дать ему вторую жизнь, да ещё какую!
Роторный двигатель в разрезе Ротор роторного двигателя Камера роторного двигателя
Ротор имеет три выпуклых стороны, каждая из которых действует как поршень. Каждая сторона ротора имеет углубление в ней, что повышает скорость вращения ротора в целом, предоставляя больше пространства для топливо-воздушной смеси. На вершине каждой грани находится по металлической пластине, которые и формируют камеры, в которых происходят такты двигателя. Два металлических кольца на каждой стороне ротора формируют стенки этих камер. В середине ротора находится круг, в котором имеется множество зубьев. Они соединены с приводом, который крепится к выходному валу. Это соединение определяет путь и направление, по которому ротор движется внутри камеры.
Камера двигателя приблизительно овальной формы (но если быть точным — это Эпитрохоида, которая в свою очередь представляет собой удлиненную или укороченную эпициклоиду, которая является плоской кривой, образуемой фиксированной точкой окружности, катящейся по другой окружности). Форма камеры разработана так, чтобы три вершины ротора всегда находились в контакте со стенкой камеры, образуя три закрытых объемах газа. В каждой части камеры происходит один из четырех тактов:
Впуск
Сжатие
Сгорание
Выпуск
Отверстия для впуска и выпуска находятся в стенках камеры, и на них отсутствуют клапаны. Выхлопное отверстие соединено непосредственно с выхлопной трубой, а впускное напрямую подключено к газу.
Выходной вал роторного двигателя
Выходной вал имеет полукруглые выступы-кулачки, размещенные несимметрично относительно центра, что означает, что они смещены от осевой линии вала. Каждый ротор надевается на один из этих выступов. Выходной вал является аналогом коленчатого вала в поршневых двигателях. Каждый ротор движется внутри камеры и толкает свой кулачок.
Так как кулачки установлены несимметрично, сила с которой ротор на него давит, создает крутящий момент на выходном валу, заставляя его вращаться.
Строение роторного двигателя
Роторный двигатель состоит из слоев. Двухроторный двигателя состоят из пяти основных слоев, которые удерживаются вместе благодаря длинным болтам, расположенным по кругу. Охлаждающая жидкость протекает через все части конструкции.
Два крайних слоя закрыты и содержат подшипники для выходного вала. Они также запечатаны в основных разделах камеры, где содержатся роторы. Внутренняя поверхность этих частей очень гладкая и помогает роторам в работе. Отдел подачи топлива расположен на конце каждой из этих частей.
Следующий слой содержит в себе непосредственно сам ротор и выхлопную часть.
Центр состоит из двух камер подачи топлива, по одной для каждого ротора. Он также разделяет эти два ротора, поэтому его внешняя поверхность очень гладкая.
В центре каждого ротора крепится две большие шестерни, которые вращаются вокруг более маленьких шестерней и крепятся к корпусу двигателя. Это и является орбитой для вращения ротора.
Конечно же, если бы у роторного мотора не было недостатков, то он обязательно бы применялся на современных автомобилях. Возможно даже, что, если бы роторный двигатель был безгрешен, мы и не узнали бы про двигатель поршневой, ведь роторный создали раньше. Затем человеческий гений, пытаясь усовершенствовать агрегат, и создал современный поршневой вариант мотора.
Но к сожалению, минусы у роторного двигателя имеются. К таким вот явным ляпам этого агрегата можно отнести герметизацию камеры сгорания. А в частности, это объясняется недостаточно хорошим контактом самого ротора со стенками цилиндра. При трении со стенками цилиндра металл ротора нагревается и в результате этого расширяется. И сам овальный цилиндр тоже нагревается, и того хуже — нагревание происходит неравномерно.
Если в камере сгорания температура бывает выше, чем в системе впуска/выпуска, цилиндр должен быть выполнен из высокотехнологичного материала, устанавливаемого в разных местах корпуса.
Для того чтобы такой двигатель запустился, используются всего две свечи зажигания. Больше не рекомендуется ввиду особенностей камеры сгорания. РПД наделён бывает совершенно иной камерой сгорания и выдаёт мощность три четверти рабочего времени ДВС, а коэффициент полезного действия составляет целых сорок процентов. По сравнению: у поршневого мотора этот же показатель составляет 20%.
Преимущества роторного двигателя
Меньше движущихся частей
Роторный двигатель имеет намного меньше частей, чем скажем 4-х цилиндровый поршневой движок. Двух роторный двигатель имеет три главные движущиеся части: два ротора и выходной вал. Даже самый простой 4-х цилиндровый поршневой двигатель имеет как минимум 40 движущихся частей, включая поршни, шатуны, стержень, клапаны, рокеры, клапанные пружины, зубчатые ремни и коленчатый вал. Минимизация движущихся частей позволяет получить роторным двигателям более высокую надежность. Именно поэтому некоторые производители самолетов (к примеру Skycar) используют роторные двигатели вместо поршневых.
Мягкость
Все части в роторном двигателе непрерывно вращаются в одном направлении, в отличие от постоянно изменяющих направление поршней в обычном двигателе. Роторный движок использует сбалансированные крутящиеся противовесы, служащие для подавления любых вибраций. Подача мощности в роторном двигателе также более мягкая. Каждый цикл сгорания происходит за одни оборот ротора в 90 градусов, выходной вал прокручивается три раза на каждое прокручивание ротора, каждый цикл сгорания проходит за 270 градусов за которые проворачивается выходной вал. Это значит, что одно роторный двигатель вырабатывает мощность в три четверти . Если сравнивать с одно-цилиндровым поршневым двигателем, в котором сгорание происходит каждые 180 градусов каждого оборота, или только четверти оборота коленчатого вала.
Неспешность
В связи с тем, что роторы вращаются на одну треть вращения выходного вала, основные части двигателя вращаются медленней, чем части в обычном поршневом двигателе. Это также помогает и в надежности.
Малые габариты + высокая мощность
Компактность системы вместе с высоким КПД (сравнительно с обычным ДВС) позволяет из миниатюрного 1,3-литрового мотора выдавать порядка 200-250 л.с. Правда, вместе с главным недостатком конструкции в виде высокого расхода топлива.
Недостатки роторных моторов
Самые главные проблемы при производстве роторных двигателей:
Достаточно сложно (но не невозможно) подстроиться под регламент выброса CO2 в окружающую среду, особенно в США.
Производство может стоить намного дороже, в большинстве случаев из-за небольшого серийного производства, по сравнению с поршневыми двигателями.
Они потребляют больше топлива, так как термодинамическое КПД поршневого двигателя снижается в длинной камере сгорания, а также благодаря низкой степени сжатия.
Роторные двигатели в силу конструкции ограничены в ресурсе — в среднем это порядка 60-80 тыс. км
Такая ситуация просто вынуждает причислять роторные двигатели к спортивным моделям автомобилей. Да и не только. Приверженцы роторного двигателя сегодня нашлись. Это известный автопроизводитель Мазда, вставший на путь самурая и продолживший исследования мастера Ванкеля. Если вспомнить ту же ситуацию с Субару, то становится понятен успех японских производителей, цепляющихся, казалось бы, за всё старое и отброшенное западниками как ненужное. А на деле японцам удаётся создавать новое из старого. То же тогда произошло с оппозитными двигателями, являющимися на сегодняшний день «фишкой» Субару. В те же времена использование подобных двигателей считалось чуть ли не преступлением.
Работа роторного двигателя также заинтересовала японских инженеров, которые на этот раз взялись за усовершенствование Мазды. Они создали роторный двигатель 13b-REW и наделили его системой твин-турбо. Теперь Мазда могла спокойно поспорить с немецкими моделями, так как открывала целых 350 лошадок, но грешила опять же большим расходом топлива.
Пришлось идти на крайние меры. Очередная модель Мазда RX-8 с роторным двигателем уже выходит с 200 лошадками, что позволяет сократить расход топлива. Но не это главное. Заслуживает уважения другое. Оказалось, что до этого никто, кроме японцев, не догадался использовать невероятную компактность роторного двигателя. Ведь мощность в 200 л.с. Мазда RX-8 открывала с двигателем объёмом 1,3 литра. Одним словом, новая Мазда выходит уже на другой уровень, где способна конкурировать с западными моделями, беря не только мощностью мотора, но и другими параметрами, в том числе и низким расходом топлива.
Удивительно, но РПД пытались ввести в работу и у нас в стране. Такой двигатель был разработан для установки его на ВАЗ 21079, предназначенный как транспортное средство для спецслужб, однако проект, к сожалению, не прижился. Как всегда, не хватило бюджетных денег государства, которые чудесным образом из казны выкачиваются.
Зато это удалось сделать японцам. И они на достигнутом результате останавливаться не желают. По последним данным, производитель Мазда усовершенствует двигатель и в скором времени выйдет новая Мазда, уже с совершенно другим агрегатом.
Разные конструкции и разработки роторных двигателей
Двигатель Ванкеля
Двигатель Желтышева
Двигатель Зуева

krossovery.info
Принципы работы, плюсы и минусы роторного двигателя — особенности роторно-поршневого ДВС — журнал За рулем
Роторный двигатель конструктивно проще поршневого, но и у этой медали есть обратная сторона. Изучаем его устройство и принцип работы на примере версии 13B-MSP, которую ставили на «Мазду RX‑8».
В 1957 году немецкие инженеры Феликс Ванкель и Вальтер Фройде продемонстрировали первый работоспособный роторный двигатель. Уже через семь лет его усовершенствованная версия заняла место под капотом немецкого спорткара «NSU-Спайдер» — первого серийного автомобиля с таким мотором. На новинку купились многие автомобильные компании — «Мерседес-Бенц», «Ситроен», «Дженерал моторс». Даже ВАЗ многие годы мелкими партиями выпускал машины с двигателями Ванкеля. Но единственной компанией, которая решилась на крупносерийное производство роторных двигателей и не отказывалась от них долгое время, несмотря ни на какие кризисы, стала «Мазда». Ее первая модель с роторным мотором — «Космо Спортс (110S)» — появилась еще в 1967 году.
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
В чем сходство и отличие роторного двигателя от привычного поршневого собрата? Попробуем разобраться на примере одной из его последних версий 13B-MSP, которую ставили на «Мазду RX‑8».
В поршневом моторе энергия сгорания топливовоздушной смеси сначала преобразуется в возвратно-поступательное движение поршневой группы, а уже затем во вращение коленчатого вала. В роторном же двигателе это происходит без промежуточной ступени, а значит, с меньшими потерями.
rotor1
Материалы по теме
Есть две версии бензинового 1,3‑литрового атмосферника 13B-MSP с двумя роторами (секциями) — стандартной мощности (192 л.с.) и форсированная (231 л.с.). Конструктивно это бутерброд из пяти корпусов, которые образуют две герметичные камеры. В них под действием энергии сгорания газов вращаются роторы, закрепленные на эксцентриковом валу (подобие коленчатого). Движение это весьма хитрое. Каждый ротор не просто вращается, а обкатывается своей внутренней шестерней вокруг стационарной шестерни, закрепленной по центру одной из боковых стенок камеры. Эксцентриковый вал проходит сквозь весь бутерброд корпусов и стационарные шестерни. Ротор движется таким образом, что на каждый его оборот приходится три оборота эксцентрикового вала.
В роторном моторе осуществляются те же циклы, что и в четырехтактном поршневом агрегате: впуск, сжатие, рабочий такт и выпуск. При этом в нем нет сложного механизма газораспределения — привода ГРМ, распредвалов и клапанов. Все его функции выполняют впускные и выпускные окна в боковых стенках (корпусах) — и сам ротор, который, вращаясь, открывает и закрывает «окна».
Принцип работы роторного двигателя показан на схеме. Для простоты приведен пример мотора с одной секцией — вторая функционирует так же. Каждая боковая сторона ротора образует со стенками корпусов свою рабочую полость. В положении 1 объем полости минимален, и это соответствует началу такта впуска. По мере вращения ротор открывает впускные окна и в камеру всасывается топливовоздушная смесь (позиции 2–4). В положении 5 рабочая полость имеет максимальный объем. Далее ротор закрывает впускные окна и начинается такт сжатия (позиции 6–9). В положении 10, когда объем полости вновь минимален, происходит воспламенение смеси с помощью свечей и начинается рабочий такт. Энергия сгорания газов вращает ротор. Расширение газов идет до положения 13, а максимальный объем рабочей полости соответствует позиции 15. Далее, до положения 18, ротор открывает выпускные окна и выталкивает отработавшие газы. Затем цикл начинается снова.
rotor2
Остальные рабочие полости работают так же. А поскольку полостей три, то за один оборот ротора происходит аж три рабочих такта! А учитывая, что эксцентриковый (коленчатый) вал вращается в три раза быстрее ротора, на выходе получаем по одному рабочему такту (полезная работа) на один оборот вала для односекционного мотора. У четырехтактного поршневого двигателя с одним цилиндром это соотношение в два раза ниже.
По соотношению числа рабочих тактов на оборот выходного вала двухсекционный 13B-MSP похож на привычный четырехцилиндровый поршневой мотор. Но при этом с рабочего объема 1,3 л он выдает примерно столько же мощности и крутящего момента, сколько поршневой с 2,6 л! Секрет в том, что движущихся масс у роторного мотора в несколько раз меньше — вращаются только роторы и эксцентриковый вал, да и то в одну сторону. У поршневого же часть полезной работы уходит на привод сложного механизма ГРМ и вертикальное движение поршней, которое постоянно меняет свое нап
www.zr.ru
Устройство роторного двигателя
После создания двигателя внутреннего сгорания началась эра автомобилей. Самое большое распространение при этом получил мотор поршневого типа. Но при этом с момента создания ДВС перед конструкторами стала задача извлечения максимального КПД при минимальных затратах топлива. Решалась эта задача несколькими путями – от технического улучшения уже имеющихся двигателей, до создания абсолютно новых, с другой конструкцией. Одним из таковых стал роторный двигатель.
Роторный двигатель
Появился он значительно позже поршневого, в 30-х годах. Полноценно работоспособная же модель такого двигателя появилась и вовсе в 50-х годах. После появления роторный двигатель вызвал заинтересованность у многих автопроизводителей, и все они кинулись разрабатывать свои модели роторных силовых установок, однако вскоре от них отказались в пользу обычных поршневых. Из приверженцев роторного мотора осталась только японская фирма Mazda, которая сделала такого типа мотор своей визитной карточкой.
Особенностью такого мотора является его конструкция, которая вообще не предусматривает наличие поршней. В целом это сильно сказалось на конструктивной простоте.
В поршневых моторах энергия сгораемого топлива воспринимается поршнем, который за счет своего возвратно-поступательного движения передает ее на кривошипы коленвала, обеспечивая ему вращение.
У роторных же двигателей энергия сразу преобразовывается во вращение вала, минуя возвратно-поступательное движение. Это сказывается на уменьшении потерь мощности на трение, меньшую металлоемкость и простоту конструкции. За счет этого КПД двигателя значительно возрастает.
Конструкция
Чтобы понять принцип работы, следует разобраться, какова конструкция роторного двигателя. Итак, вместо поршней энергия сгорания топлива у такого силового агрегата воспринимается ротором. Ротор имеет вид равностороннего треугольника. Каждая сторона этого треугольника и играет роль поршня.

Ротор
Чтобы обеспечить процесс горения, ротор помещается в закрытое пространство, состоящее из трех элементов – двух боковых корпусов, и одного центрального, называющегося статором. Пространство, в котором производится процесс горения, сделано в статоре, боковые корпуса обеспечивают только герметичность этого пространства.
Внутри статора сделан цилиндр, в котором и размещается ротор. Чтобы внутри этого цилиндра происходили все необходимые процессы, выполнен он в виде овала, с немного прижатыми боками.
Сам статор с одной стороны имеет окна для впуска топливовоздушной смеси или воздуха, и выпуска отработанных газов. Противоположно им сделано отверстие под свечи зажигания.

Устройство двигателя
Особенностью движения ротора в цилиндре статора является то, что его вершины постоянно контактируют с поверхностью цилиндра, его движение сделано по эксцентриковому типу. Он не только вращается вокруг своей оси, но еще и смещается относительно нее.
Для этого в роторе сделано большое отверстие, с одной стороны этого отверстия имеется зубчатый сектор. С другой стороны в ротор вставлен вал с эксцентриком.
Чтобы обеспечить вращение в боковой корпус установлена неподвижная шестерня, входящая в зацепление с зубчатым сектором ротора, она является опорной точкой для него. При своем эксцентриковом движении он опирается на неподвижную шестерню, а зацепление обеспечивает ему вращательное движение. Вращаясь, он обеспечивает и вращение вала с эксцентриком, на который он одет.
Принцип работы
Теперь о самом принципе работы. Выполнение определенной работы поршня внутри цилиндров называется тактами. Классический поршневой двигатель имеет четыре такта:
впуск — в цилиндр подается горючая смесь;
сжатие — увеличение давления в цилиндре за счет уменьшения объема;
рабочий ход — энергия, выделенная при сгорании смеси, преобразовывается во вращение вала;
выпуск — из цилиндра выводятся отработанные газы;
Данные такты имеют все двигатели внутреннего сгорания, и сопровождаются они определенным движением поршня.
Однако они выполняются по-разному. Существуют двухтактные поршневые двигатели, в которых такты совмещены, но такие моторы чаще применяются на мотоциклах и другой бензиновой технике, хотя раньше создавались и дизельные двухтактные моторы. В них одно движение поршня включает два такта. При движении поршня вверх – впуск и сжатие, а при движении вниз – рабочий ход и выпуск. Все это обеспечивается наличием впускных и выпускных окон.
Классические автомобильные поршневые двигатели обычно являются 4-тактными, где каждый такт отделен. Но для этого в двигатель включен механизм газораспределения, который значительно усложняет конструкцию.
Что касается роторного двигателя, то отсутствие поршня как такового позволило несколько совместить конструктивные особенности 2-тактных и 4-тактных моторов.

Принцип работы
Поскольку цилиндр роторного двигателя имеет впускные и выпускные окна, то надобность в газораспределительном механизме отпала, при этом сам процесс работы сохранил все четыре такта по отдельности.
Теперь рассмотрим, как все это происходит внутри статора. Углы ротора постоянно контактируют с цилиндром статора, обеспечивая герметичное пространство между сторонами ротора.
Овальная форма цилиндра статора обеспечивает изменение пространства между стенкой цилиндра и двумя близлежащими вершинами ротора.
Далее рассмотрим действие внутри цилиндра только с одной стороны ротора. Итак, при вращении ротора, одна из его вершин, проходя сужение овала цилиндра, открывает впускное окно и в полость между стороной треугольника ротора и стенкой цилиндра начинает поступать горючая смесь или воздух. При этом движение продолжается, эта вершина достигает и проходит высокую часть овала и дальше идет на сужение. Возможность постоянного контакта вершины ротора обеспечивается его эксцентриковым движением.
Впуск воздуха производится до тех пор, пока вторая вершина ротора не перекроет впускное окно. В это время первая вершина уже прошла высоту овала цилиндра и пошла на его сужение, при этом пространство между цилиндром и стороной ротора начинает значительно сокращаться в объеме – происходит такт сжатия.
В момент, когда сторона ротора проходит максимальное сужение, в пространство между стороной ротора и стенкой цилиндра подается искра, которая воспламеняет горючую смесь, сжатую между зауженной стенкой цилиндра и стороной ротора.
Особенностью роторного двигателя является то, что воспламенение производится не перед прохождением стороны так называемой «мертвой точки», как это делается в поршневом двигателе, а после ее прохождения. Делается это для того, чтобы энергия, выделенная при сгорании, воздействовала на ту часть стороны ротора, которая уже прошла ВМТ (верхняя мёртвая точка). Этим обеспечивается вращение ротора в нужную сторону.
После прохождения свечи, первая вершина ротора начинает открывать выпускное окно, и постепенно, пока вторая вершина не перекроет выпускное окно – производится отвод газов.

Такты двигателя
Следует отметить, что был описан весь процесс, сделанный только одной стороной ротора, все стороны проделывают процесс один за другим. То есть, за одно вращение ротора производится одновременно три цикла – пока в полость между одной стороной ротора и цилиндра запускается воздух или горючая смесь, в это время вторая сторона ротора проходит ВМТ, а третья – выпускает отработанные газы.
Теперь о вращении вала, на эксцентрик которого надет ротор. За счет этого эксцентрика полный оборот вала производится меньше чем за один оборот ротора. То есть, за один полный цикл вал сделает три оборота, при этом отдавая полезное действие дальше. В поршневом двигателе один цикл происходит за два оборота коленчатого вала и только один полуоборот при этом является полезным. Этим обеспечивается высокий выход КПД.
Если сравнить роторный двигатель с поршневым, то выход мощности с одной секции, которая состоит из одного ротора и статора, равна мощности 3-цилиндрового двигателя.
А если учитывать, что Mazda устанавливала на свои авто двухсекционные роторные моторы, то по мощности они не уступают 6-цилиндровым поршневым моторам.
Достоинства и недостатки
Теперь о достоинствах роторных моторов, а их вполне много. Выходит, что одна секция по мощности равна 3-цилиндровому мотору, при этом она в габаритных размерах значительно меньше. Это сказывается на компактности самых моторов. Об этом можно судить по модели Mazda RX-8. Этот автомобиль, обладая хорошим показателем мощности, имеет средне моторную компоновку, чем удалось добиться точной развесовки авто по осям, влияющую на устойчивость и управляемость авто.
Помимо компактных размеров в этом двигателе отсутствует газораспределительный механизм (ГРМ), ведь все фазы газораспределения выполняются самим ротором. Это значительно уменьшило металлоемкость конструкции, и как следствие – массу двигателя.
Из-за ненадобности поршней и ГРМ снижено количество подвижных частей в двигателе, что сказывается на надежности конструкции.
Сам двигатель из-за отсутствия разнонаправленных движений, которые есть в поршневом моторе, при работе меньше вибрирует.
Но и недостатков у такого двигателя тоже хватает. Начнем с того, что система смазки у него идентична с системой 2-тактного двигателя. То есть, смазка поверхности цилиндра производится вместе с топливом. Но только организация подачи масла несколько иная. Если в 2-тактном двигателе масло для смазки добавляется прямо в топливо, то в роторном оно подается через форсунки, а потом оно уже смешивается с топливом.
Использование такого типа смазки привело к тому, что для двигателя подходит только минеральное масло или специализированное полусинтетическое. При этом в процессе работы масло сгорает, что негативно сказывается на составе выхлопных газов. По экологичности роторный двигатель сильно уступает 4-тактному поршневому двигателю.
При всей простоте конструкции роторный мотор обладает сравнительно небольшим ресурсом. У той же Mazda пробег до капитального ремонта составляет всего 100 тыс. км. В первую очередь «страдают» апексы – аналоги компрессионных колец в поршневом двигателе. Апексы размещаются на вершинах ротора и обеспечивают плотное прилегание вершины к стенке цилиндра.
Недостатком является также невозможность проведения восстановительных работ. Если у ротора изношены посадочные места апексов – ротор полностью заменяется, поскольку восстановить эти места невозможно.
То же касается и цилиндра статора. При его повреждении расточка практически невозможна из-за сложности выполнения такой работы.
Из-за большой скорости вращения эксцентрикового вала, его вкладыши изнашиваются значительно быстрее.
В общем, при значительно простой конструкции, из-за сложности процессов его работы роторный двигатель оказывается по надежности значительно хуже поршневого.
Но в целом, роторный двигатель не является тупиковой ветвью развития двигателей внутреннего сгорания. Та же Mazda постоянно совершенствует данный тип мотора. К примеру, мотор, устанавливаемый на RX-8 по токсичности уже мало отличается от поршневого, что является большим достижением.
Теперь они стараются еще и увеличить ресурс. Однако это скорее всего будет достигнуто за счет использования особых материалов изготовления элементов двигателя, а также из-за высокой степени обработки поверхностей, что еще больше осложнит и увеличит стоимость ремонта.
autoleek.ru
особенности, преимущества и недостатки моторов
Идея роторного двигателя слишком заманчива: когда и конкурент весьма далек от идеала, кажется, что вот-вот преодолеем недостатки и получим не мотор, а само совершенство… Mazda находилась в плену этих иллюзий аж до 2012 года, когда была снята с производства последняя модель с роторным двигателем — RX-8.
История создания роторного двигателя
Второе имя роторного двигателя (РПД) — ванкель (этакий аналог дизеля). Именно Феликсу Ванкелю сегодня приписываются лавры изобретателя роторно-поршневого двигателя и даже рассказывается трогательная история о том, как Ванкель шел к поставленной цели тогда же, когда Гитлер шел к своей.
На самом деле все было чуточку иначе: талантливый инженер, Феликс Ванкель действительно трудился над разработкой нового, простого двигателя внутреннего сгорания, но это был другой двигатель, основанный на совместном вращении роторов.
После войны Ванкель был привлечен немецкой фирмой NSU, занимавшейся в основном выпуском мотоциклов, в одну из рабочих групп, трудившихся над созданием роторного двигателя под руководством Вальтера Фройде.
Вклад Ванкеля — это обширные исследования уплотнений вращающихся клапанов. Базовая схема и инженерная концепция принадлежат Фройде. Хотя у Ванкеля был патент на двойственное вращение.
Первый двигатель имел вращающуюся камеру и неподвижный ротор. Неудобство конструкции навело на мысль поменять схему местами.
Первый двигатель с вращающимся ротором начал работу в середине 1958 года. Он мало отличался от своего потомка наших дней — разве что свечи пришлось перенести на корпус.

Феликс Ванкель и его первый роторный двигатель
Вскоре фирма объявила о том, что ей удалось создать новый и очень перспективный двигатель. Почти сотня компаний, занимающихся производством автомобилей, закупила лицензии на выпуск этого мотора. Треть лицензий оказалась в Японии.
РПД в СССР
А вот Советский Союз лицензию не покупал вовсе. Разработки собственного роторного двигателя начались с того, что в Союз привезли и разобрали немецкий автомобиль Ro-80, производство которого NSU начала в 1967 году.
Через семь лет после этого на заводе ВАЗ появилось конструкторское бюро, разрабатывающее исключительно роторно-поршневые двигатели. Его трудами в 1976 году возник двигатель ВАЗ-311. Но первый блин получился комом, и его дорабатывали еще шесть лет.
Первый советский серийный автомобиль с роторным двигателем — это ВАЗ-21018, представленный в 1982 году. К сожалению, уже в опытной партии у всех машин вышли из строя моторы. Дорабатывали еще год, после чего появился ВАЗ-411 и ВАЗ 413, которые были взяты на вооружение силовыми ведомствами СССР. Там не особо переживали за расход топлива и малый ресурс мотора, зато нуждались в быстрых, мощных, но неприметных авто, способных угнаться за иномаркой.

ВАЗ с роторным двигателем (ГАИ)
РПД на Западе
На Западе роторный двигатель не произвел бума, а конец его разработкам в США и Европе положил топливный кризис 1973 года, когда цены на бензин резко взлетели, и покупатели машин стали прицениваться к моделям с экономным расходованием топлива.
Если учесть, что роторный двигатель съедал до 20 литров бензина на сотню км, продажи его во время кризиса упали до предела.
Единственной страной на Востоке, не утратившей веру, стала Япония. Но и там производители довольно быстро охладели к двигателю, который никак не желал совершенствоваться. И в конце концов там остался один стойкий оловянный солдатик — компания Mazda. В СССР топливный кризис не ощущался. Производство машин с РПД продолжалось и после распада Союза. ВАЗ прекратил заниматься РПД только в 2004 году. Mazda смирилась только в 2012.
Особенности роторного мотора
В основу конструкции положен ротор треугольной формы, каждая из граней которого имеет выпуклость (треугольник Рёло). Ротор вращается по планетарному типу вокруг центральной оси — статора. Вершины треугольника при этом описывают сложную кривую, именуемую эпитрохоидой. Форма этой кривой обуславливает форму капсулы, внутри которой вращается ротор.

У роторного мотора те же четыре такта рабочего цикла, что и у его конкурента — поршневого мотора.
Камеры образуются между гранями ротора и стенками капсулы, их форма — переменная серповидная, что является причиной некоторых существенных недостатков конструкции. Для изоляции камер друг от друга используются уплотнители — радиальные и торцевые пластины.
Если сравнивать роторный ДВС с поршневым, то первым бросается в глаза то, что за один оборот ротора рабочий ход происходит три раза, а выходной вал при этом вращается в три раза быстрее, чем сам ротор.
У РПД отсутствует система газораспределения, что весьма упрощает его конструкцию. А высокая удельная мощность при малом размере и весе агрегата являются следствием отсутствия коленвала, шатунов и других сопряжений между камерами.
Достоинства и недостатки роторных двигателей
Преимущества

Роторный двигатель хорош тем, что состоит из куда меньшего числа деталей, чем его конкурент — процентов на 35-40.

Два двигателя одинаковой мощности — роторный и поршневый — будут сильно отличаться габаритами. Поршневый в два раза больше.

Роторный мотор не испытывает большой нагрузки на высоких оборотах даже в том случае, если на низкой передаче разгонять машину до скорости более 100 км/ч.

Автомобиль, на котором стоит роторный двигатель, проще уравновесить, что дает повышенную устойчивость машины на дороге.

Даже самые легкие из транспортных средств не страдают от вибрации, потому что РПД вибрирует куда меньше, чем «поршневик». Это происходит в силу большей сбалансированности РПД.

Недостатки

Главным недостатком роторного двигателя автомобилисты назвали бы его малый ресурс, который является прямым следствием его конструкции. Уплотнители изнашиваются крайне быстро, так как их рабочий угол постоянно меняется.

Мотор испытывает перепады температур через каждый такт, что также способствует износу материала. Добавьте к этому давление, которое оказывается на трущиеся поверхности, что лечится только впрыскиванием масла непосредственно в коллектор.

Износ уплотнителей становится причиной утечки между камерами, перепады давления между которыми слишком велики. Из-за этого КПД двигателя падает, а вред экологии растет.

Серповидная форма камер не способствует полноте сгорания топлива, а скорость вращения ротора и малая длина рабочего хода — причина выталкивания еще слишком горячих, не до конца сгоревших газов на выхлоп. Помимо продуктов сгорания бензина там еще присутствует масло, что в совокупности делает выхлоп весьма токсическим. Поршневый — приносит меньше вреда экологии.

Непомерные аппетиты двигателя на бензин уже упоминались, а масло он «жрет» до 1 литр на 1000 км. Причем стоит раз забыть про масло и можно попасть на крупный ремонт, если не замену двигателя.

Высокая стоимость — из-за того, что для изготовления мотора нужно высокоточное оборудование и очень качественные материалы.

Как видите, недостатков у роторного двигателя полно, но и поршневый мотор несовершенен, поэтому состязание между ними не прекращалось так долго. Закончилось ли оно навсегда? Время покажет.
Рассказываем как устроен и работает роторный двигатель

« Что такое балансировка колес Диагностика неисправностей и замена шаровых опор »
Возврат к списку статей
dolauto.ru
Принцип действия роторного двигателя: минусов больше чем плюсов
В этой статье мы рассмотрим принцип действия роторного двигателя, его устройство, узнаем о преимуществах, недостатках и сфере применения.
Принцип действия роторного двигателя
В роторном двигателе используется давление, которое создается во время сгорания топливно-воздушной смеси. Только если в поршневом моторе внутреннего сгорания это давление получают в цилиндрах, после чего через поршни, и шатуны передают на коленчатый вал, то в роторном упомянутых промежуточных звеньев нет.
Треугольный ротор в устройстве играет роль поршня, вращающегося по кругу и передающего крутящий момент непосредственно на выходной вал.
Получается, что ротор, в процессе вращения, делит камеру на 3 изолированных сегмента. В объеме каждого из них происходит один из циклов: впуск, сжатие, зажигание и выброс.
Оборот ротора, соответствует трем оборотом вала. Обычно используют два ротора. Это позволяет убрать детонацию, повысить стабильность работы движка.
Ротор устанавливается на вал с эксцентриситетом, это позволяет перенести крутящий момент непосредственно на вал.
Принцип действия роторного двигателя заключается в том, что имеет четыре такта, они изменяются в зависимости от угла расположения ротора. Рассмотрим каждый из тактов:
Забор смеси происходит когда одна из вершин ротора находится в районе впускного клапана в корпусе. В этот момент, объем камеры увеличивается, втягивая в свое растущее пространство смесь. А когда вторая вершина приходит ко впускному каналу, происходит очередной такт;
Сжатие топливно-воздушной смеси происходит при дальнейшем повороте ротора, когда объем смеси, уменьшается и приводит к росту давления. Максимальный уровень давления наблюдается в период, когда смесь поступает в зону свечей;
Сжигание топливно-воздушной смеси, как и в обычном бензиновом двигателе, инициируется свечами. Они синхронно поджигают смесь. Обычно, применяют 2 свечи, чтобы смесь горела с большей скоростью и равномернее. Образовавшееся давление взрывной волны, создает рабочее усилие; которое проворачивает ротор на эксцентрике вала. На выходной вал передается крутящий момент;
Выпуск отработавших выхлопных газов начинается как только ротор одной из вершин проходит точку выпускного отверстия. Далее он по инерции, и под воздействием второго ротора, который работает в асинхронном режиме, изменяет свой угол и приходит вершиной к впускному отверстию. Все повторяется по новой – от такта забора до такта выхлопа.
Конструктивные особенности
Теперь познакомимся с узлами и деталями двигателя. Это поможет более точно понять как работает устройство.
В его составе присутствуют: системы зажигания, питания (в том числе карбюратор), охлаждения, которые напоминают те, что используются в поршневом варианте. Но есть и уникальные элементы.
Ротор содержит три выпуклых поверхности с углублениями, которые увеличивают рабочий объем. На углах расположены однонаправленные уплотнительные пластины. Они обеспечивают герметизацию пары ротор-корпус. Еще предусмотрены стальные кольца с каждой стороны, для отделения рабочей камеры от картера.
Также у ротора есть в центре с одной стороны зубчатый венец. Через эту зубчатую передачу снимается крутящий момент.
Корпус роторного движка напоминает многослойный пирог. Он состоит из крышек, рабочих камер, разделительных стенок. Предусмотрено две камеры, разделенные стенкой и с двух сторон крышки.
Внутри корпус представляет собой сложную форму типа овала, с компенсирующими отливами, которые отвечают за герметизацию всех трех камер разделяемых ротором.
Выходной вал имеет два эксцентрика, так как на валу установлены два ротора, работающие в противофазе – на одном цикл выброса отработавших газов, на втором цикл забора смеси.
Использование двух аналогичных узлов исключает возникновение биений и уменьшает детонацию.
При смещении эксцентриков и перемещении каждого ротора по стенкам корпуса, они проворачивают вал.
Достоинства
Главное достоинство – отсутствие шатунов. Также в конструкции не используются клапана, пружины клапанов, распредвал, ремень ГРМ и т. п. Все это уменьшает габариты и массу силовой установки.
Следующий плюс – хорошая сбалансированность деталей. Мотор более продолжительное время передает на выходной вал крутящий момент – передача мощности на вал продолжается ¾ оборота (для поршневого варианта только в течении ½ оборота).
Так как ротор делает всего 1 оборот на 3 оборота вала, это увеличивает его ресурс. Для японский моделей он достигает 300.000 километров.
Недостатки
Роторные двигатели не получили массового распространения из-за низких экологических показателей.
Также отмечается потребление большого количества топлива, вследствие невысокого рабочего давления в камере сгорания.
Так как такой тип двигателя редко встречается, при его ремонте и эксплуатации могут возникнуть проблемы.
Практически отсутствует система смазки. Моторное масло постоянно поступает в корпус к ротору из-за чего наблюдается значительный его расход.
Само масло должно иметь высокие качественные показатели и быть минеральным без присадок. Дело в том, что «синтетика» выгорает и образует на поверхности корпуса нагар.
Следует отметить что роторные моторы нагреваются намного сильнее чем поршневые.
Применение
Перспектива у этих двигателей есть. Как только удастся остановить засилье нефтяных компаний, и мир перейдёт на водородное топливо, решается проблема экологичности.
К тому же роторные двигатели, работающие на водороде, не подвержены детонации.
Первый автомобиль с таким двигателем был спорткар NSU Spider, он мог двигаться со скоростью до 150 км/час, имея мощность мотора 57 лошадок.
Массово выпускался автомобиль с роторным двигателем компанией NSU – седан Ro-80. Также такими моторами оснащались: Citroen (GS Birotor), Chevrolet (Corvette), Mercedes-Benz (С111), ВАЗ (21018) и некоторые другие.
Самые массовый автомобиль японской компании Mazda, это Mazda RX8. Производство последней из них в версии Spirit R, свернуто в 2012 году из-за выбросов движка, которые не отвечали европейским стандартам.
Правда, компания уже создала современный роторный двигатель Renesis 16X, который соответствует международным экологическим стандартам. В нем значительно переработана топливная система впрыска – теперь горючее расходуется намного экономнее. Корпус движка изготовили из алюминиевого сплава. Также создан агрегат, который работает и на водороде.
Последняя разработка с роторным двигателем ‒ Premacy Hydrogen RE Hybrid в принципе ни в чем не уступает другим новинкам мирового автопрома.
Кстати, многие производители самолетов предпочитают поршневым бензиновым двигателям роторные, например, такие как Skycar и Schleicher.
Думаю, пример роторного двигателя подтверждает истину, что не популярный, не значит – плохой. Просто его время ещё не наступило.
Теперь в знаете принцип действия роторного двигателя. Расскажите об этом устройстве своим друзьям в социальных сетях, пусть подписываются на наш блог, и будут в курсе.
До новых встреч.
auto-ru.ru
Устройство автомобиля. Как работает роторный двигатель
Роторный двигатель представляет собой двигатель внутреннего сгорания, устройство которого в корне отличается от обычного поршневого двигателя.
В поршневом двигателе в одном и том же объеме пространства (цилиндре) выполняются четыре такта: впуск, сжатие, рабочий ход и выпуск. Роторный двигатель осуществляет те же такты, но все они происходят в различных частях камеры. Это можно сравнить с наличием отдельного цилиндра для каждого такта, причем поршень постепенно перемещается от одного цилиндра к другому.
Роторный двигатель изобретен и разработан доктором Феликсом Ванкелем и иногда называется двигатель Ванкеля или роторный двигатель Ванкеля.
В этой статье мы расскажем о том, как работает роторный двигатель. Для начала рассмотрим принцип его работы.
Принцип работы роторного двигателя
Ротор и корпус роторного двигателя Mazda RX-7. Эти детали заменяют поршни, цилиндры, клапаны и распредвал поршневого двигателя. Как и поршневой, роторный двигатель использует давление, которое создается при сгорании топливовоздушной смеси. В поршневых двигателях, это давление создается в цилиндрах, и приводит поршни в движение. Шатуны и коленчатый вал преобразуют возвратно-поступательные движения поршня во вращательное движение, которое может быть использовано для вращения колес автомобиля.
В роторном двигателе, давление сгорания образуется в камере, сформированной частью корпуса, закрытой стороной треугольного ротора, который используется вместо поршней.
Ротор вращается по траектории, напоминающую линию, нарисованную спирографом. Благодаря такой траектории, все три вершины ротора контактируют с корпусом, образуя три разделенных объема газа. Ротор вращается, и каждый из этих объемов попеременно расширяется и сжимается. Это обеспечивает поступление топливовоздушной смеси в двигатель, сжатие, полезную работу при расширении газов и выпуск выхлопа.
Далее мы расскажем о строении роторного двигателя, но, прежде всего, рассмотрим некоторые автомобили с таким типом двигателя.
Mazda RX-8
Mazda стала пионером в массовом производстве автомобилей с роторным двигателем. RX-7, который поступил в продажу в 1978 году, был, пожалуй, наиболее успешным автомобилем с роторным двигателем. Но ему предшествовал целый ряд автомобилей, грузовиков и даже автобусов с роторным двигателем, начиная с Cosmo Sport 1967 года. Однако RX-7 не производится с 1995 года, но идея роторного двигателя не умерла.
Mazda RX-8 оснащена роторным двигателем под названием RENESIS. Этот двигатель был назван лучшим двигателем 2003 г. Он является атмосферным двухроторным и производит 250 л.с.
Строение роторного двигателя
Роторный двигатель имеет систему зажигания и систему впрыска топлива, схожие с используемыми в поршневых двигателях. Строение роторного двигателя в корне отличается от поршневого.
Ротор
Ротор имеет три выпуклых стороны, каждая из которых выполняет роль поршня. Каждая сторона ротора имеет углубление, что повышает скорость вращения ротора, предоставляя больше пространства для топливовоздушной смеси.
На вершине каждой грани расположена металлическая пластина, которая разделяет пространство на камеры. Два металлических кольца на каждой стороне ротора формируют стенки этих камер.
В центре ротора расположено зубчатое колесо с внутренним расположением зубьев. Оно сопрягается с шестерней, закрепленной на корпусе. Такое сопряжение задает траекторию и направление вращения ротора в корпусе.
Корпус (статор)
Корпус имеет овальную форму (форму эпитрохоиды, если быть точным). Форма камеры разработана так, чтобы три вершины ротора всегда находились в контакте со стенкой камеры, образуя три изолированных объемах газа.
В каждой части корпуса происходит один из процессов внутреннего сгорания. Пространство корпуса разделено для четырех тактов:
Впуск

Сжатие

Рабочий такт

Выпуск

Порты впуска и выпуска расположены в корпусе. В портах отсутствуют клапаны. Выпускной порт непосредственно соединен с выхлопной системой, а впускной порт — с дросселем.
Выходной вал
Выходной вал (обратите внимание на эксцентриковые кулачки) Выходной вал имеет закругленные выступы-кулачки, расположенные эксцентрично, т.е. смещены относительно центральной оси. Каждый ротор сопряжен с одним из этих выступов. Выходной вал является аналогом коленчатого вала в поршневых двигателях. При вращении ротор толкает кулачки. Так как кулачки установлены несимметрично, сила с которой ротор на него давит, создает крутящий момент на выходном валу, заставляя его вращаться.
Сбор роторного двигателя
Роторный двигатель собирается слоями. Двухроторный двигатель состоит из пяти слоев, удерживаемых длинными болтами, установленными по кругу. Охлаждающая жидкость проходит через все части конструкции.
Два крайних слоя имеют уплотнения и подшипники для выходного вала. Они также изолируют две части корпуса, в которых расположены роторы. Внутренние поверхности этих частей являются гладкими, что обеспечивает надлежащее уплотнение роторов. Впускной порт подачи расположен в каждой из крайних частей.
Часть корпуса, в которой расположен ротор (обратите внимание на расположение выпускного порта) Следующий слой включает корпус ротора овальной формы и выпускной порт. В этой части корпуса установлен ротор.
Центральная часть включает два впускных порта — по одному для каждого ротора. Она также разделяет роторы, поэтому ее внутренняя поверхность является гладкой.
В центре каждого ротора расположено зубчатое колесо с внутренним расположением зубьев, которое вращается вокруг меньшей шестерни, установленной на корпусе двигателя. Она определяет траекторию вращения ротора.
Мощность роторного двигателя
В центральной части расположен впускной порт для каждого ротора Как и поршневые двигатели, в роторном двигателе внутреннего сгорания используется четырехтактный цикл. Но в роторном двигателе такой цикл осуществляется иначе.
За один полный оборот ротора эксцентриковый вал выполняет три оборота.
Основным элементом роторного двигателя является ротор. Он выступает в роли поршней в обычном поршневом двигателе. Ротор установлен на большом круглом кулачке выходного вала. Кулачок смещен относительно центральной оси вала и выступает в роли коленчатой рукояти, позволяя ротору вращать вал. Вращаясь внутри корпуса, ротор толкает кулачок по окружности, поворачивая его три раза за один полный оборот ротора.
Размер камер, образованных ротором, изменяется при его вращении. Такое изменение размера обеспечивает насосное действие. Далее мы рассмотрим каждый из четырех тактов роторного двигателя.
Впуск
Такт впуска начинается при прохождении вершины ротора через впускной порт. В момент прохождения вершины через впускной порт, объем камеры приближен к минимальному. Далее объем камеры увеличивается, и происходит всасывание топливовоздушной смеси.
При дальнейшем повороте ротора, камера изолируется, и начинается такт сжатия.
Сжатие
При дальнейшем вращении ротора, объем камеры уменьшается, и происходит сжатие топливовоздушной смеси. При прохождении ротора через свечи зажигания, объем камеры приближен к минимальному. В этот момент происходит воспламенение.
Рабочий такт
Во многих роторных двигателях установлено две свечи зажигания. Камера сгорания имеет достаточно большой объем, поэтому при наличии одной свечи, воспламенение происходило бы медленнее. При воспламенении топливовоздушной смеси образуется давление, приводящее ротор в движение.
Давление сгорания вращает ротор в сторону увеличения объема камеры. Газы сгорания продолжают расширяться, вращая ротор и создавая мощность до момента прохождения вершины ротора через выпускной порт.
Выпуск
При прохождении ротора через выпускной порт, газы сгорания под высоким давлением выходят в выхлопную систему. При дальнейшем вращении ротора, объем камеры уменьшается, выталкивая оставшиеся выхлопные газы в выпускной порт. К тому моменту, как объем камеры приближается к минимальному, вершина ротора проходит через впускной порт, и цикл повторяется.
Необходимо отметить, что каждая из трех сторон ротора всегда вовлечена в один из тактов цикла, т.е. за один полный оборот ротора осуществляется три рабочих такта. За один полный оборот ротора, выходной вал совершает три оборота, т.к. на один оборот вала приходится один такт.
Различия и проблемы
По сравнению с поршневым двигателем, роторный двигатель имеет определенные отличия.
Меньше движущихся деталей
В отличие от поршневого двигателя, в роторном двигателе используется меньше движущихся деталей. Двухроторный двигатель включает три движущиеся детали: два ротора и выходной вал. Даже в простейшем четырехцилиндровом двигателе используется не менее 40 движущихся деталей, включая поршни, шатуны, распредвал, клапаны, клапанные пружины, коромысла, ремень ГРМ и коленвал.
Благодаря уменьшению количества движущихся деталей, повышается надежность роторного двигателя. По этой причине некоторые производители вместо поршневых двигателей используют роторные на своих воздушных судах.
Плавная работа
Все части роторного двигателя вращаются непрерывно в одном направлении, а не постоянно меняют направление движения, как поршни в обычном двигателе. В роторных двигателях используются сбалансированные вращающиеся противовесы, предназначенные для гашения вибраций.
Подача мощности также обеспечивается более плавно. В связи с тем, что каждый такт цикла протекает за поворот ротора на 90 градусов, и выходной вал совершает три оборота на каждый оборот ротора, каждый такт цикла протекает за поворот выходного вала на 270 градусов. Это значит, что двигатель с одним ротором обеспечивает подачу мощности при 3/4 оборота выходного вала. В одноцилиндровом поршневом двигателе, процесс сгорания происходит на 180 градусах каждого второго оборота, т.е. 1/4 каждого оборота коленвала (выходной вал поршневого двигателя).
Медленная работа
В связи с тем, что ротор вращается со скоростью, равной 1/3 скорости вращения выходного вала, основные движущиеся детали роторного двигателя движутся медленнее, чем детали в поршневом двигателе. Благодаря этому, также обеспечивается надежность.
Проблемы
Роторные двигатели имеют ряд проблем:
Сложное производство в соответствии с нормами состава выбросов.

Затраты на производство роторных двигателей выше по сравнению с поршневыми, так как количество производимых роторных двигателей меньше.

Расход топлива у автомобилей с роторным двигателей выше по сравнению с поршневыми двигателями, в связи с тем, что термодинамический КПД снижен из-за большого объема камеры сгорания и низкого коэффициента сжатия.

www.exist.ru

Подогреватель двигателя 220в установка на ваз – Как установить подогреватель на двигатель Ваз

05.04.201712.08.2019 alexxlabОставить комментарий

Система подогрева двигателя СТАРТ-КЛАССИК

Старт-Классик – предназначен для предпускового подогрева охлаждающей жидкости двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов в холодный период года.

Принцип работы электроподогревателя:

Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) нагревается в корпусе подогревателя. Вследствие меньшей плотности нагретая жидкость начинает направленно циркулировать и поступать в рубашку охлаждения двигателя. Место нагретой жидкости занимает более холодная. Так устанавливается естественная термосифонная циркуляция охлаждающей жидкости. Терморегулятор автоматически поддерживает температуру охлаждающей жидкости в заданных пределах и позволяет использовать подогреватель не только для разогрева холодного двигателя, но и для поддержания в разогретом состоянии в холодное время года и постоянной готовности к движению. Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж).

Установка и техническое обслуживание:

Электроподгреватель встраивается в систему охлаждения двигателя автомобилей отечественного и зарубежного производства(способ монтажа наружный), источник питания от электросети напряжением 220 В. Монтаж электроподогревателя рекомендуется производить на станции технического обслуживания автомобилей. Благодаря простой конструкции электроподгреватели не требуют частого технического обслуживания.

Технические данные электроподогревателя:

Номинальное напряжение — 220 В
Потребляемая мощность — 1,5; 2,0 кВт
Степень защиты — IP 34

Рекомендации по установке:

Фотопример установки:

№ п/п	Модель транспортного средства	*Мощность, кВт**	Цена комплекта
1	Старт-Классик без монтажного комплекта (котел)	1,0; 1,5; 2,0	1600
2	ВАЗ 2101-07, «Нива» ВАЗ 2121-31 с карбюраторным двигателем	1,0; 1,5	1900
3	ВАЗ 2104-07 с 8-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
4	ВАЗ 2123 «Нива-Шевроле с инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
5	ВАЗ 21214 «Нива» с 8-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
6	ВАЗ 2108-10 с карбюраторным двигателем	1,0; 1,5	1900
7	ВАЗ 2108-15 с 8-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
8	ВАЗ 2108-15 с 16-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
9	ВАЗ 1111 «ОКА»	1,0; 1,5	1900
10	ВАЗ 21701, 21713, 21721 «Лада-Приора»	1,0; 1,5	1900
11	ВАЗ 21701, 21713, 21721 «Лада-Приора», КПП с тросовым приводом	1,0; 1,5	1900
12	«Лада-Калина» с 8-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
13	«Лада-Калина» с 16-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
14	ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 8-кл. инжекторным двигателем	1,0; 1,5	1900
15	ВАЗ 2190 «LADA Granta» с 16-клапанным двигателем	1,0; 1,5	1900
16	ВАЗ 2190 «LADA Granta» с троссовым приводом КПП или АКПП	1,0; 1,5	1900
17	ВАЗ «LADA Largus» с 16-клапанным двигателем	1,0; 1,5	1900
18	ВАЗ «LADA Vesta»	1,0; 1,5	1900
19	ВАЗ «LADA X-Ray»	1,0; 1,5	1900
20	Волга, ГАЗель с двигателем ЗМЗ-402	1,5; 2,0	1900
21	Волга, ГАЗель с двигателями ЗМЗ-406, ЗМЗ-405 (Евро-2)	1,5; 2,0	1900
22	«Волга», «ГАЗель» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC	1,5; 2,0	1900
23	ГАЗель с двигателями ЗМЗ-40524 (Евро-3)	1,5; 2,0	1900
24	ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-3)	1,5; 2,0	1900
25	ГАЗ-3302 «ГАЗель», с двигателем ISF2 «CUMMINS» (Евро-4)	1,5; 2,0	1900
26	ГАЗель «Бизнес» с двигателем УМЗ-4216	1,5; 2,0	1900
27	ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным ДВС ЗМЗ-53	2,0	1900
28	ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245	2,0	1900
29	ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3	2,0	1900
30	ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем	2,0	1900
31	ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С	2,0	1900
32	УАЗ с карбюраторным двигателем УМЗ	1,5; 2,0	1900
33	УАЗ «Hunter» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-2)	1,5; 2,0	1900
34	УАЗ «Hunter» с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3)	1,5; 2,0	1900
35	УАЗ «Patriot» с двигателем ЗМЗ-409	1,5; 2,0	1900
36	DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем	1,5	1900
37	Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245	2,0	1900
38	Старт-Классик «Универсал» (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на автомобили иностранного производства (иномарки). В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель.	1,5	2000

xn--80aylcfc.xn--p1ai

Какой подогреватель двигателя лучше поставить на ВАЗ 2114

Холодный пуск двигателя зимой – это экзамен силовой установки автомобиля, который отечественные авто сдают далеко не всегда. Если же отечественный металл дополнен смазочными материалами низкого качества, подогрев двигателя ВАЗ 2114 становится актуальной проблемой даже внимательного и бережливого водителя. С технической же точки зрения – холодный двигатель является источником высоких коэффициентов трения, что «списывает» с запаса моторесурса десятки километров за один запуск.

Предпусковой подогреватель двигателя
ИНТЕРЕСНО! Проблема зимнего запуска автомобиля вовсе не нова, отечественные автолюбители сталкиваются с ней с той поры, с которой существует отечественный автопром, поэтому немудрено, что вначале «Кулибины» адаптировали прибор к нашему автопрому, а другие умельцы поставили его на производственный поток.
Назначение и принцип работы
[flat_ab]
Предпусковой подогреватель двигателя ВАЗ 2114 – устройство, являющееся нагревательным элементом повышающим температуру охлаждающих жидкостей и других элементов системы двигателя без его предварительного запуска.
Впервые прибор был представлен публике Эндрю Фримэном в 1949, который его и разработал, открыв эру неавтономных нагревательных приборов. Первый прибор вкручивался вместо сливного болта в двигатель и получил высокую популярность в закономерно холодных странах Канаде, северной части США и России.
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ! Пусть в наших колхозах подобная идея и не получила большого распространения, но для западных стран парковки с рядами розеток стали отличительной чертой автомобильной культуры тех лет.

Принцип работы подогревателя
Что до схемы устройства приборов данного типа, то любой из них имеет в своей конструкции следующие элементы:
ЭБУ – данный элемент отвечает за ограничение нагрева. Контроль осуществляется двумя способами:
а. термодатчик, который разрывает цепь при достижении 90 градусной температуры тосола;
б. таймер – им снабжены более старые приборы, он бывает настраиваемый или нет, но его суть остается прежней – разрыв сети по прошествии определенного времени.
Нагревательный элемент – он помещен в систему циркуляции охлаждающей жидкости и отвечает за непосредственный нагрев. Мощность данного элемента в зависимости от комплектации прибора варьируется в пределах 500-4000 Вт. В систему он вводится двумя способами:
а. помещается в одно из технологических отверстий блока имеющих доступ к охладителю;
б. подсоединяется как элемент системы патрубков, что удобнее, но количество необходимого тосола возрастает.
Подогреватель для ваз 2114
Когда речь идет про автономный предпусковой подогреватель на ВАЗ 2114 в систему прибора добавляется еще один элемент – блок содержащий зарядку дополнительного аккумулятора и сам аккумулятор. Данный агрегат отвечает за накопление энергии во время движения транспортного средства и последующее ее хранение, ведь если система будет подключена к основному аккумулятору она просто «высушит» его и вы все равно не заведетесь.
Принцип же работы устройств данного типа состоит в том, что при пропускании токов по длине толстой спирали неизбежно произойдут утечки, вызванные высоким сопротивлением элемента. Металлический элемент, стимулируемый токами, нагреется и передаст свое тепло охладителю, который начнет перемещаться, передавая тепло всей системе.
Виды подогревателей тосола
Все приборы данного типа делятся на два основных типа:
Автономные – которые отличаются наличием дополнительного блока отвечающего за накопление энергии, также в более продвинутых моделях присутствует дополнительный аккумулятор, что исключает порчу основного. Это выбор людей любящих полный комфорт или не имеющих собственного гаража. У них есть лишь один недостаток – если прибор не имеет своего аккумулятора и заряжается от основного, он существенно снижает срок его эксплуатации.

Подогреватель от аккумулятора
Неавтономные – такие приборы имеют выход на внешний источник питания от сети 220 Вольт. Из недостатков можно отметить, что если у вас нет гаража с розеткой – эксплуатация данного прибора превратится в сущий ад. Из положительных сторон внимание заслуживает то, что данный тип устройств не портит АКБ, гораздо мощнее автономного собрата и быстрее прогревает машину.
Электрический подогреватель
Выбираем подогреватель двигателя ВАЗ
Отечественный рынок предлагает множество приборов данного типа, особенно у нас любят неавтономки работающие от 220В. В идеале такие приборы должны использовать специальные ТЕНы предназначенные для работы в тосоле, но наши отечественные производители (особенно подпольщики) часто экономят, используя обычные кипятильники.
Приборы непредназначенные для агрессивных сред быстро выходят из строя, убивают присадки охладителя (особенно страдают антивспенивающие и антикоррозийные).
Если вы все же хотите приобрести нагреватель отечественного производства, обратите свое внимание на следующих производителей:
Подогреватель Альянс
В отношении выбора мощности все тоже не однозначно, но общее правило звучит следующим образом: если машина хранится в гараже – 0,5 кВт, 8-клапанный двигатель уличного хранения 1 кВт, и 1,5 кВт для 16-клапанного авто хранящегося на улице. При этом чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать температуру окружающей среды и готовность платить за электросеть, что также влияет на выбор автолюбителя.
Установка подогрева двигателя ваз 2114
Выше мы писали, что существует несколько способов подключить устройство, но вопрос поиска технологических устройств оставим автолюбителям – что он считает ненужным, то и скручивает, поэтому рассмотрим стационарное подключение к патрубку.
Сразу стоит отметить, что если установка подогревателя на ВАЗ 2114 является для вас вопросом с множество неизвестных, лучше доверить процедуру профессионалом, если вы знаете, как устроена система охлаждения, можно произвести установку самостоятельно.
Установка предпускового подогревателя
Алгоритм следующий:
Изучаем малый круг вашей охладительной системы и выбираем место поближе к помпе.
Сливаем тосол (антифриз) с патрубка термостата.
Покупаем специальные патрубки или кроим старые так, чтобы закрепить нагревательные элементы на блоке цилиндров.
ВАЖНО! На блоке цилиндров есть специальные технологические отверстия в кронштейне для монтажа нагревательных элементов.
Аккуратно вводим нагреватель в патрубки и соединяем их хомутами.

Подключение патрубков к подогревателю
Смазываем соединения герметиком.
В завершение стоит отметить, что в длину провода надо выбрать так, чтобы она не касалась крутящихся и греющихся элементов, а что до наружного или внутреннего хранения розетки решайте сами, что страшнее хулиганы или отсутствие необходимости открывать капот.
Полезное видео
Интересную информацию по данному вопросу вы сможете почерпнуть из видео ниже:

vazremont.com
Как Установить Подогрев Двигателя На Ваз 2110 ~ VIVAUTO.RU
Устанавливаем обогрев мотора на автомобиль ВАЗ-2110
Обладатели ВАЗовских «десяток» не понаслышке знают, как бывает тяжело завести движок зимой. Вобщем, технический прогресс в постоянном развитии, на рынке уже довольно издавна появились устройства, облегчающие водителю выполнение этой процедуры. Беря во внимание грозные русские зимы, многих хозяев «десяток» интересует вопрос, как установить обогрев мотора на автомобиль ВАЗ-2110.
Сначала необходимо разобраться конкретно с самими устройствами. В текущее время приобрести и, соответственно, проставить на собственный автомобиль есть вариант один из 2-ух вариантов предпускового обогрева мотора:
автономный;
требующий подключения к розетке.
Особенности установки Webasto
Конечно, автономный вариант более комфортен. Одной из более всераспространенных такового рода систем сейчас является продукция компании Webasto. С ее подключением не должно появиться особенных сложностей, но наличие определенных способностей все-же будет когда. Загодя до того как приступать конкретно к монтажу, необходимо сделать подготовительную работу, заключающуюся в снятии аккума, воздушного фильтра, абсорбера, заднего сидения и люка топливного бака. Но это еще далеко не все. Также необходимо будет снять защиту картера мотора и открыть крышку топливного бака для проветривания.
Сам подогреватель устанавливается в вертикальном положении. Под капотом более сбалансированный вариант его размещения – на стойке амортизатора, слева (по ходу движения) от аккума.
При подключении к жидкостному контуру необходимо придерживаться нескольких обычных правил. Например, шланги следует прокладывать ровно, избегая заломов, а момент затяжки хомутов ожидается равен 205 Нм. Приготовьте также какую-то емкость для сбора вытекающей тосола.
Дальше подключаем обогреватель к системе отвода выхлопных газов. Тут необходимо отметить один момент. Нашему клиенту остается, наверняка, знают, что отработавшие газы разогреваются до высочайшей температуры, потому прокладывать трубопровод необходимо так, чтоб он не касался пластмассовых и резиновых деталей авто. После такого факта можно подключаться к топливной системе автомобиля. Забор бензина в «десятке» будет осуществляться при помощи специального тройника – он заходит в комплектацию устройства и подключается к топливопроводному сливу.
Похожие новости
В этот период работ также есть моменты, требующие особенного внимания. А именно, следует предугадать защиту от истирания топливопровода. Сегодня, он обязательно бывает проложен таким макаром, чтоб была очень вероятная защищенность от попадания посторониих предметов. Не оставляйте свисающих участков – что остается сделать нашему клиенту необходимо закрепить при помощи пластмассовых застежек на элементах кузова авто.

Установить подогреватель двигателя, 220V легкий запуск в любой мороз. ВАЗ 2108-2115-2172.
После ремонта двигателя на Ладе Приора, было решено устанавливать предпусковой подогреватель охлаждающей.

Как установить подогрев двигателя 1,5 кВт на ваз 8 клапанов!Калина, 2108-10-11-12-13-14-15
Установка подогрева двигателя компании ИКАР 1.5 кВт Если желаете посодействовать каналу Yandex средства 410013139365069 .
Осталось только только поставить хомуты на оба шланга. Как теперь мы понимаем, хотя нет никаких сложностей, и такое устройство на «десятку» можно устанавливать без помощи других, точно следуя аннотации.В режиме онлайн на нашем сайте действует особое предложение. Можно без проблем получить бесплатную консультацию нашего корпоративного юриста, просто задав собственный вопрос в форме ниже.
Размещая блок управления, изберите ему более незапятнанное и сухое место. Дальше следует выполнить электронные подключения:
Похожие новости
к контролеру отопителя;
подсветку монитора таймера.
После чего конечно закреплять предохранители Webasto, массу, и подключать питание. Дальше исполняем дополнительную легкую функцию. Следует подключить к подогревателю жгут проводов. Для этой цели снимаем с него пластмассовую крышку и вставляем в особые гнезда штекерные колодки.
Оптимальным вариантом для установки таймера в салоне считается место, где размещены стандартные часы. Их следует вытащить и контейнера, затем остается сделать несколько легких манипуляций. Например, сделать отверстие под таймер, воткнуть 8-контактный штекер в соответственное гнездо, и дальше закрепить сам устройство. На этом все – осталось только подключить аккумуляторную батарею и возвратить в начальное положение нашему клиенту остается демонтированные ранее элементы. Более детальная аннотация по подключению прилагается в комплекте к устройству. Как мы рассмотрели, сама работа не такая уж и непростая. Пригодится только бдительность, незначительно времени, и точное следование аннотации.
Установка подогрева двигателя с помощью ТЭНа
Сейчас необходимо рассмотреть вариант облегчения процесса пуска автомобиля в прохладную погоду. Идет речь о нагревателе, именуемом котлом либо ТЭНом. Основным недочет такового рода устройств является необходимость подключения к розетке с напряжением в 220 вольт, зато он более дешевенький. При любом раскладе выбор тут будет чисто личным. Какой из вариантов лучше – решает сам автолюбитель, учитывая собственных потребностей и способностей.
В сфере производства сейчас бывают достаточно такового рода устройств, которые конечно установить на ВАЗ-2110, потому необходимо разобраться с общим принципом их подключения. Кроме того здесь нет никаких препятствий, потому в процессе монтажа у вас сомнительно возникнут какие-то затруднения.
Что же понадобится, разглядим процесс установки. Сначала следует прикрепить к блоку цилиндров электронный подогреватель – это делается при помощи поставляемой в комплекте скобы. Дальше необходимо будет вывернуть датчик температуры, далее установить заместо него штуцер-тройник. В данный узел, следом, вставляем термодатчик и отвод для шланга, с помощью которого из нагревателя будет подаваться прогретый тосол.
Сейчас осталось сделать только несколько обычных операций. А именно, необходимо открутить на блоке цилиндров сливную пробку, установив заместо нее отвод шланга, где в обогреватель будет поступать прохладный тосол. Вот фактически и все остальные.В процессе установки топливного дозирующего насоса смотрите на правильное размещение. Чтоб обеспечить надежную и долговременную работу данного узла, перед ним рекомендуется установить фильтр узкой чистки. При подключении смотрите, чтоб топливная трубка заходила в штуцер встык по полной программе.
Похожие новости
vivauto.ru

Недостатки дизельного двигателя – Плюсы и минусы дизельного двигателя

01.04.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Плюсы и минусы дизельного двигателя

Ни для кого не секрет, что на территории СНГ транспортные средства с дизельным двигателем зачастую ассоциируются с тяжелыми грузовиками, спецтехникой, автобусами и коммерческими автомобилями. Что касается легковых авто, дизель на таких машинах скорее редкость, чем норма.
При этом общемировые тенденции демонстрируют неуклонно растущую популярность данного типа ДВС. Более того, в развитых странах наблюдается активное вытеснение привычных бензиновых моторов дизельными аналогами.
Вполне очевидно, что для этого есть достаточно весомые основания, которые склоняют расчетливых иностранцев к покупке именно дизельной машины. В этой статье мы рассмотрим основные плюсы и минусы дизельного двигателя, а также поговорим о том, в каких случаях такой тип мотора можно или, напротив, нельзя считать оптимальным выбором.
Читайте в этой статье
Эволюция дизельного мотора
Как известно, на начальном этапе силовые агрегаты данного типа не могли достойно конкурировать с бензиновыми аналогами. Дело в том, что дизель долгое время оставался тяговитым и экономичным мотором, однако был тихоходным.
На практике это значит, что такой ДВС уверенно тянул с самых «низов», однако о высоких оборотах и, соответственно, больших скоростях речь не шла. При этом главным плюсом оставался низкий расход дизтоплива (солярки) и высокий крутящий момент на низких оборотах. Для коммерческого транспорта такое решение было оптимальным, однако не подходило для легковых ТС.
Если к этому добавить шум и повышенные вибрации, тогда становится понятно, почему дизельные моторы не были востребованы на легковых авто. Однако за последние 30 лет ситуация в корне изменилась. С учетом сокращения запасов нефти, ужесточения экологических стандартов и постоянного роста цен на топливо, на первый план вышел расход горючего.
Автопроизводители начали активно внедрять новейшие разработки, дизельный мотор получил модернизированную систему топливного впрыска и турбонаддув. В результате удалось практически полностью избавиться от шума и вибрации, а также приблизить дизель по целому ряду эксплуатационных показателей к бензиновым двигателям.
Плюсы дизельного двигателя
Итак, начнем с очевидных преимуществ. Расход горючего на дизеле, как правило, на 30-35% меньше, чем у бензиновых моторов.
Также дизельный двигатель отличается высоким показателем крутящего момента на низких оборотах, что позволяет добиться отличной разгонной динамики с места и уверенной тяги.
Дизельный агрегат более экологичный, так как полноценнее и эффективнее сжигает топливный заряд. В результате токсичность выхлопа современного дизельного ДВС значительно снижена.
Ресурс дизельного двигателя больше, чем у бензиновых моторов. На практике такой силовой агрегат при условии грамотного обслуживания способен пройти около 350-400 тыс. км, в то время как мотору на бензине капремонт может понадобиться уже к 200 тыс. км.
Отсутствие в конструкции дизеля системы зажигания исключает целый ряд проблем, которые присущи бензиновым силовым агрегатам (заливает свечи зажигания, слабая искра на свечах, пробой высоковольтных бронепроводов и т.д.). Нет необходимости менять свечи, катушки зажигания, высоковольтные провода и другие элементы.
Конструктивные особенности и способ воспламенения топлива в цилиндрах от сжатия обеспечивают дизелю более высокий КПД. Другими словами, в результате сжигания топлива больше энергии преобразуется в полезную работу. Это значит, что мощность такого двигателя больше.
Недостатки дизельного двигателя
Казалось бы, современный дизель не только не уступает бензиновому, но и превосходит его по целому ряду важных показателей. Однако на практике дизельный ДВС также имеет несколько существенных недостатков. По этой причине, особенно на территории СНГ, многие водители все равно выбирают бензиновые авто. Давайте разбираться.
Прежде всего, необходимо начать со стоимости. Дизельный автомобиль, в среднем, изначально стоит на 25-35% дороже аналогов на бензине (в зависимости от типа и класса авто).
Также стоит понимать, что при продаже дизельного авто б/у старше 5-7 лет цена на вторичном рынке значительно падает. Другими словами, продать подержанный дизель через несколько лет на те же 25-30% дороже по сравнению с аналогичной моделью на бензине достаточно сложно.
Даже с учетом того, что дизельные ДВС стали более оборотистыми, машины с таким мотором все равно менее скоростные. Еще нужно добавить, что дизельный мотор тяжелее бензинового, что влияет на развесовку авто, его динамические характеристики и управляемость.
На дизелях с «механикой» нужно чаще переключать передачи. Если же на дизельном авто установлена автоматическая или роботизированная КПП, ресурс коробки может быть меньше, чем на точно такой же бензиновой модели. Причина — КПП необходимо выдерживать значительный крутящий момент.
Дизельный двигатель медленнее прогревается. Причиной является то, что КПД дизеля выше, то есть меньшее количество энергии от сгорания дизтоплива расходуется на тепло. В результате мотор более производительный, но меньшее тепловыделение также означает, что такой агрегат одновременно «холодный».
На практике это проявляется таким образом, что греть дизель на холостом ходу бесполезно. Этот мотор нужно прогревать в движении, то есть под нагрузкой. Получается, если машина с таким ДВС эксплуатируется для коротких поездок по городу, мотор попросту не будет успевать выйти на рабочие температуры. В результате ресурс агрегата сокращается.
Что касается комфорта, многие владельцы дизельных авто без специального дополнительного подогрева салона отмечают медленный прогрев внутрисалонного пространства в зимний период.
Проблема холодного пуска и затрудненной эксплуатации в зимний период в значительной мере касается именно дизельных моторов. Прежде всего, солярка имеет свойство замерзать и парафинизироваться на морозе. Чтобы этого не происходило, с наступлением холодов в горючее отдельно добавляются специальные присадки. Другими словами, дизельное топливо делится на зимнее и летнее.
Владельцу нужно обязательно учитывать эту особенность и заливать солярку, подходящую по сезону. С учетом того, что качество горючего на АЗС в СНГ не самое высокое, риски очевидны. Также в регионах, где температура значительно понижается, дизельный автомобиль должен быть оборудован отдельными системами предпускового подогрева. Добавим, что владельцам дизельных машин необходимо следить за состоянием и регулярно менять свечи накаливания, которые прогревают камеру сгорания перед запуском ДВС.
Дизельный двигатель дороже обслуживать и ремонтировать. Такие моторы обычно требуют больше масла, необходимо чаще менять смазку и фильтры. Как правило, с учетом качества топлива в СНГ и ряда других особенностей эксплуатации, межсервисный интервал для дизеля сокращен на 40-50%.
Даже с учетом того, что дизельный мотор имеет больший срок службы до капремонта, сам ремонт обходится намного дороже по сравнению с бензиновыми агрегатами.
Все современные дизели турбированные, а также оснащаются сложными высокотехнологичными системами топливного впрыска. По этой причине к качеству смазки и топлива, а также к общему состоянию ДВС выдвигаются повышенные требования. Важно понимать, что дорогостоящую дизельную топливную аппаратуру можно «убить» одной заправкой горючим низкого качества или неподходящим видом топлива.
Справедливости ради отметим, что для жителей крупных городов вопрос с топливом стоит не так остро. Однако этого нельзя сказать о тех автолюбителях, которые проживают в сельской местности или регулярно заправляют дизельную машину на мелких АЗС вдоль трасс во время поездок. Проблема найти качественную солярку в этом случае остается достаточно актуальной.
Надежность турбины на дизеле и отдельных элементов системы питания (например, ТНВД или насос-форсунки) далеко не такая, как у самого мотора. Ремонт или замена указанных деталей является достаточно затратным мероприятием.
Также следует добавить, что диагностики и ремонт современных дизельных двигателей требует наличия дорогостоящего оборудования и профильных специалистов. Как правило, не на каждом СТО есть квалифицированные мастера по дизелям, а сама стоимость любых манипуляций с таким мотором и его системами однозначно будет выше.
Повышенные шумы, а также более высокий уровень вибраций все равно можно отметить даже на самом современном дизельном двигателе, если сравнивать его с бензиновыми аналогами. Хотя разница не так критична, но все же присутствует.
Подведем итоги
Как видно, преимущества дизельного двигателя на легковом авто в условиях практической эксплуатации на отечественных дорогах могут в значительной мере перекрываться перечисленными выше недостатками.
Важно понимать, что приобретение автомобиля с дизельным ДВС позволяет экономить на топливе, однако выгода может быть частично или полностью нивелирована более высокими затратами на обслуживание и ремонт агрегата данного типа. Другими словами, перед покупкой нужно учитывать не только преимущества, но и минусы дизельного двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие двигатели самые надежные. Из этой статьи вы узнаете о дизельных и бензиновых моторах, кторые зарекомендовали себя в качестве самых надежных агрегатов с большим ресурсом.
Напоследок хотелось бы добавить, что если дизельная машина коммерческая и приобретается новой, тогда подобное решение себя вполне оправдывает. Если же владелец планирует приобрести легковой автомобиль с дизельным мотором, особенно подержанный, тогда нужно быть готовым к более высоким расходам, дорогим поломкам и жестким требованиям касательно эксплуатации такого ТС.
Читайте также
krutimotor.ru
Преимущества и недостатки дизельных двигателей
Споры между сторонниками бензиновых и дизельных двигателей в последние годы поутихли. Дизели постепенно избавились от своих неприглядных особенностей: стали тише, их меньше трясет, они по-прежнему экономные и теперь соответствуют современным экологическим стандартам. Последним аргументом против моторов на тяжелом топливе была скорость. Даже хороший крутящий момент на низких оборотах не позволял машине набирать высокую скорость авто. Так было раньше, а сейчас технологии вроде уникальных систем впрыска и турбин помогли дизелям на равных соперничать с «традиционными» бензиновыми собратьями даже в спортивных автомобилях.

И все-таки, при выборе той или иной модели необходимо знать про преимущества и недостатки дизельных двигателей.
Преимущества современного «дизеля»
Низкий расход топлива. Дизельные ДВС потребляют примерно на треть меньше горючего, чем бензиновые двигатели.
Уверенный разгон при отличной тяге. Большой крутящий момент помогает автомобилю ровно и уверенно разгоняться на любой скорости.
Низкий уровень токсичности вредных выбросов. Эффективные системы переработки топлива сделали из «грязного» дизеля миф прошлых лет.
Большой ресурс. Дизельные агрегаты обычно служат на порядок больше, чем бензиновые аналоги.
Высокий КПД. Дизельное топливо сгорает с большей «отдачей», чем бензиновое, благодаря особому способу воспламенения и продуманной конструкции камеры сгорания. Оптимальное давление, создаваемое в камере с высокой степенью сжатия, обеспечивает экономичный расход топлива с достижением максимальной мощности. Получается, что дизельный двигатель вырабатывает больше энергии, а значит — способен выдавать больше мощности, по сравнению с мотором на бензине.
Несмотря на очевидные преимущества дизельного двигателя над бензиновым, такой силовой агрегат, как и любое сложное техническое устройство, имеет свои недостатки. Так почему же многие автолюбители по-прежнему выбирают автомобили на бензине?
Недостатки дизельных моторов:
Стоимость. Цена на машину с дизельным агрегатом обычно на треть выше. Низкий расход топлива иногда очень долго окупает эту разницу, если автомобиль ездит мало.
Низкая цена на вторичном рынке. Через 5-7 лет эксплуатации дизельные варианты продаются сложнее. Все знают, что ремонт мотора с большим пробегом может обойтись в копеечку. Отсюда следующий пункт.
Дорогой ремонт. Восстановление работоспособности форсунок и прочие вещи, связанные с ремонтов дизельного двигателя нагоняют ужас на будущих владельцев. Это вовсе не значит, что бензиновые двигатели всегда дешевле в обслуживании, но обычно именно агрегаты на тяжелом топливе тянут с владельцев много денег (если что-то случилось).
Долгий прогрев двигателя в холодную погоду. Экономичное потребление топлива при высоком КПД делает дизельный агрегат более «холодным». Минимальный расход энергии на «самообслуживание» увеличивает время прогрева мотора.
Учитывая все плюсы и минусы дизельного двигателя, важно знать об особенностях его эксплуатации в зимний период. В отличие от бензиновых моторов, прогреть «дизель» тяжелее. Силовые агрегаты такого вида разогреваются до оптимальной температуры только в пути, когда нагрузка на систему достаточно велика. К сожалению, подобный принцип работы может стать причиной сокращения ресурса ДВС.
Большинство владельцев автомобиля с дизельным двигателем знают и о том, как долго прогревается салон в холодную погоду. Решается это проблема с помощью дополнительной климатической техники, за которую, конечно, придется доплатить.
Особенно пристальное внимание следует обратить на качество топлива для дизельного двигателя. Так называемая солярка бывает как летней, так и зимней. Летняя на морозе быстро становится густой массой из-за образования в ней парафина, в то время как в зимнее топливо добавляют присадки против кристаллизации. Чтобы избежать дорогостоящего ремонта необходимо искать заправочные станции с качественным горючим и не забывать вовремя переходить на зимнее топливо. Специально для облегчения процесса холодного пуска двигателя разработаны системы предпускового подогрева. Исправное состояние свечей накаливания гарантируют своевременный прогрев камеры сгорания, предваряющий запуск мотора.
Очевидно, что обслуживание и ремонт дизельного двигателя обходятся дороже, чем устранение неисправностей бензинового мотора. Независимо от объема, агрегат требует более частой замены масла, смазки и фильтров. Межсервисный интервал для машин с дизельным ДВС примерно в два раза короче, чем для авто с бензиновым «движком».
При любой неисправности двигателя и появлении значка индикации на панели управления незамедлительно обращайтесь к профессионалам сервисных станций. Специалисты технических центров ГК FAVORIT MOTORS оказывают весь перечень услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей с дизельными двигателями любой модификации. Все работы выполняются с помощью современного оборудования и с использованием качественных запасных частей. Не рискуйте дорогостоящей силовой установкой вашего автомобиля. Только квалифицированный мастер, прошедший обучение в учебных центрах автопроизводителя, способен найти верное решение возникшей проблемы.

favorit-motors.ru
Сообщества › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Блог › Преимущества и недостатки дизельных ДВС.

— Бензиновый двигатель является довольно неэффективным и способен преобразовывать всего лишь около 20-30 % энергии топлива в полезную работу. Стандартный дизельный двигатель, однако, обычно имеет коэффициент полезного действия в 30-40 %, дизели с турбонаддувом и промежуточным охлаждением до 50 %.
— Дизельный двигатель из-за использования впрыска высокого давления не предъявляет требований к летучести топлива, что позволяет использовать в нём низкосортные тяжелые масла.
— Дизельный двигатель не может развивать высокие обороты — смесь не успевает догореть в цилиндрах. Это приводит к снижению удельной мощности двигателя на 1л объёма, а значит, и к снижению удельной мощности на 1кг массы двигателя. Это послужило причиной малого распространения дизелей в авиации (только некоторые бомбардировщики Юнкерс, а так же советский тяжелый бомбардировщик Пе-8, оснащавшийся авиационными дизелями АЧ-30 и АЧ-40 конструкции А. Д. Чаромского и Т. М. Мелькумова). На максимальной эксплуатационной мощности смесь в дизеле не догорает, приводя к выбросу облаков сажи («тепловоз дает медведя»).
— Дизельный двигатель не имеет дроссельной заслонки, регулирование осуществляется регулированием количества впрыскиваемого топлива. Это приводит к отсутствию снижения давления в цилиндрах на низких оборотах. Потому дизель выдаёт высокий крутящий момент при низких оборотах, что делает автомобиль с дизельным двигателем более «отзывчивым» в движении, чем такой же автомобиль с бензиновым двигателем. По этой причине в настоящее время большинство грузовых автомобилей оборудуются дизельными двигателями. Это является преимуществом также и в двигателях морских судов, так как высокий крутящий момент при низких оборотах делает более лёгким эффективное использование мощности двигателя.
— По сравнению с бензиновыми двигателями, в выхлопных газах дизельного двигателя, как правило, меньше окиси углерода (СО), но теперь, в связи с применением каталитических конвертеров на бензиновых двигателях, это преимущество не так заметно. Основные токсичные газы, которые присутствуют в выхлопе в заметных количествах —это углеводороды (НС или СН), оксиды(окислы) азота (NOх) и сажа (или её производные) в форме чёрного дыма. Они могут привести к астме и раку лёгких. Больше всего загрязняют атмосферу дизели грузовиков и автобусов, которые часто являются старыми и неотрегулированными.
— Другим важным аспектом, касающимся безопасности, является то, что дизельное топливо нелетучее (то есть легко не испаряется) и, таким образом, вероятность возгорания у дизельных двигателей намного меньше, тем более что в них не используется система зажигания. Вместе с высокой топливной экономичностью это стало причиной широкого применения дизелей на танках, поскольку в повседневной небоевой эксплуатации уменьшался риск возникновения пожара в моторном отделении из-за утечек топлива. Меньшая пожароопасность дизельного двигателя в боевых условиях является мифом, поскольку при пробитии брони снаряд или его осколки имеют температуру, сильно превышающую температуру вспышки паров дизельного топлива и также способны достаточно легко поджечь вытекшее горючее. Детонация смеси паров дизельного топлива с воздухом в пробитом топливном баке по своим последствиям сравнима со взрывом боек
www.drive2.ru
12 преимуществ дизельного двигателя
Почему дизельный мотор лучше: Сравнение дизельных двигателей с бензиновыми
Задумывались ли вы почему экономные Европейцы чаще всего приобретают дизельные автомобили? Ведь уровень жизни и доходы населения в Европе позволяет людям не задумываться о топливе. Но несмотря на благосостояние, население Европы все равно чаще покупает автомобили с дизельными моторами. И причина здесь не только в экономии топлива. Европейцы из-за одной только экономии никогда бы не стали массово скупать дизельные автомобили. На самом деле популярность дизельных двигателей в Евросоюзе связана с рядом преимуществ, которые имеют дизельные транспортные средства по сравнению с их бензиновыми аналогами. Давайте узнаем какие-же, помимо экономии топлива, есть преимущества у дизельных двигателей.

1. Дизельные двигатели более экономичные
Как уже известно самое главное и существенное преимущество любого дизельного мотора по сравнению с бензиновыми аналогами это значительно меньший расход топлива. Низкий расход дизельного мотора связан с особенностью преобразования дизельного топлива в энергию. Так, например, дизельный силовой агрегат более эффективно сжигает топливо, что позволяет ему получать от одного объема соженного топлива около 45-50 процентов энергии. Бензиновый же мотор получает приблизительно 30 процентов энергии. То есть 70 процентов бензина сгорает впустую!!!

Кроме того, дизельные двигатели имеют более высокую степень сжатия чем бензиновые. Так как на степень сжатия влияет время воспламенения топлива, то соответственно, чем выше степень сжатия, тем двигатель имеет больший КПД.

Это интересно: На чем мы будем ездить в будущем

Также современные дизельные моторы более эффективны из-за отсутствия дроссельной заслонки на впускном коллекторе, которая как правило используется в бензиновых автомобилях. Это позволяет дизелям избегать потери энергии связанной с всасыванием воздуха, который необходим для воспламенения топлива в бензиновых двигателях.

2. Дизельные двигатели надежнее чем бензиновые
За последние более чем 50 лет дизельные моторы зарекомендовали себя надежнее чем их бензиновые конкуренты. Главной особенностью дизельного мотора является отсутствие в дизельной машине системы зажигания, работающей от высокого напряжения. В итоге в дизельной машине отсутствуют радиочастотные помехи от линии высокого напряжения, которые часто становятся виновниками проблем с электроникой автомобиля.

Также считается что большинство внутренних компонентов дизельного двигателя имеют более долгий срок службы. И это действительно так, поскольку из-за более высокой степени сжатия компоненты дизельного силового агрегата изначально более долговечны.

Именно поэтому в мире очень много дизельных автомобилей с пробегом около 1 млн. километров и немного бензиновых с таким же пробегом.

Есть правда один минус дизельных моторов, который раньше не давал покоя поклонникам мощных автомобилей. Дело в том, что у дизельных двигателей старых поколений на каждый литр объема мотора была очень маленькая мощность. Но к счастью инженеры решили эту проблему с появлением на рынке турбин. В итоге почти все современные дизельные моторы оснащаются турбинами, которые позволили им сравняться по мощности (а порой даже превзойти) с бензиновыми аналогами. В том числе с развитием технологий в современных дизелях удалось минимизировать практически все недостатки, которые преследовали дизельные моторы долгое время.

3. Дизельный двигатель автоматически сжигает топливо

Еще одно главное преимущество дизельных моторов в том, что дизельные автомобили автоматически сжигают топливо, фактически не затрачивая энергии для этого. Напомним, что несмотря на то что дизельный двигатель использует четырехтактный цикл (впуск, сжатие, сгорание и выхлоп) сжигание дизельного топлива происходит самопроизвольно внутри двигателя от большой степени сжатия. В бензиновых моторах для сжигания топлива нужны свечи зажигания, которые постоянно находятся под высоким напряжением чтобы выдавать искру воспламеняющая бензин в камере сгорания.

В итоге в дизельных двигателях нет необходимости в свечах зажигания, в высоковольтных проводах и т.п. В итоге затраты на содержания автомобиля значительно снижаются по сравнению с бензиновыми автомобилями, в которых нужно периодически менять свечи зажигания, высоковольтные провода и связанные с ними компоненты.

4. Стоимость дизельного топлива сопоставима со стоимостью бензина или даже ниже
Несмотря на то что в нашей стране стоимость дизельного топлива находится на том же уровне, что и бензин, нужно отметить что во многих странах мира (в том числе и в странах Европы) стоимость дизельного топлива ниже, чем бензин. То есть помимо низкого расхода топлива владельцы дизельных автомобилей во многих странах тратят на топливо гораздо меньше чем владельцы бензиновых транспортных средств.

Смотрите также: Десять самых легких и простых автомобилей для обслуживания

Но даже с учетом того что в нашей стране солярка стоит также как бензин (или даже дороже) преимущество по эффективности дизельных автомобилей очевидно. Ведь запас хода на полном баке дизельного топлива намного больше чем в том же автомобиле оснащенном бензиновым силовым агрегатом.

5. Более низкая стоимость владения
Кто-то может поспорить с этим преимуществом, так как в некоторых случаях стоимость технического обслуживания и ремонта дизельных автомобилей значительно превышает стоимость ТО бензиновых. И это действительно неоспоримый факт. Но в совокупности стоимость владения дизельным автомобилем значительно меньше бензинового аналога. Особенно на тех рынках где наблюдается повышенный спрос на дизельные машины. Дело в том, что в стоимости владения всегда нужно учитывать потерю рыночной стоимости автомобиля на подержанном рынке и естественный износ запчастей в процессе эксплуатации ТС. Как правило дизельные автомобили теряют в цене намного медленнее чем бензиновые аналоги. Также из-за более долговечных деталей двигателя дизельные автомобили имеют более долгий срок службы, что конечно позволяет тратить значительно меньше денег на ремонт автомобиля.

Так что в долгосрочном периоде (от 5 лет и выше) владение дизельной машиной более выгодное чем бензиновой. Правда стоит отметить, что стоимость дизельных моделей как правило значительно выше бензиновых. Но если вы будете долго владеть автомобилем и будете проезжать 20 000-30 000 км в год, то эта переплата окупиться за счет экономии топлива.

6. Дизельные автомобили более безопасные
На протяжении многих лет было доказано что дизельное топливо значительно безопаснее бензина по нескольким причинам. Во-первых, солярка меньше подвержена легкому воспламенению (возгоранию) по сравнению с бензином. Например, дизельное топливо как правило не воспламеняется при воздействии на него высокого источника тепла.

Смотрите также: Бензин или дизель: Что выгоднее

Во-вторых, дизельное топливо не выделяет опасных паров, как бензин. В итоге вероятность воспламенения паров, что может вызвать пожар автомобиля значительно ниже в дизельных транспортных средствах чем в бензиновых.

Все эти факторы делают дизельные автомобили намного безопаснее на дороге. Например, в случае ДТП.

7. В выхлопе дизельного автомобиля меньше окиси углерода
Дизельные моторы производят гораздо меньше окиси углерода чем бензиновые аналоги. Это преимущество особо очевидно в неавтомобильных силовых установках, таких как например дизель-генераторах. Бензиновые установки более опасны так как из-за большой концентрации окиси углерода существует опасность для человека, который может отравиться угарными газами. Вот почему в подводных лодках, подземных шахтах всегда используются только дизельные силовые установки. Ведь при применении бензиновых силовых агрегатов существовала бы опасность для людей.

Тем не менее это не говорит о том, что вы можете безопасно находится долгое время в закрытом помещение при работающем дизельном автомобиле. Помните, что дизельный выхлоп все равно содержит окись углерода. Правда в гораздо меньших количествах чем производят бензиновые моторы.

Не забывайте про эффект накопления концентрации газов в закрытом помещение. Иначе существует опасность отравления угарными газами дизельного автомобиля.

8. В дизельных двигателях турбина получает больше энергии
Мы живем в удивительное время, когда буквально на глазах в мире исчезают атмосферные двигатели. На их смену приходят турбо моторы, которые намного эффективней и мощней своих предшественников. Так что совсем скоро большинство автопроизводителей откажутся от обычных силовых агрегатов в пользу турбо технологий.

С самого начала появления турбин инженеры столкнулись с проблемой, связанной с питанием турбокомпрессора. Как правило крыльчатка турбины вращается за счет энергии получаемой от выхлопных газов автомобиля. Если же сравнивать бензиновые и дизельные автомобили, то турбины в дизельных моторах работают более эффективны, так как в дизельном автомобиле количество выхлопных газов гораздо больше. Именно поэтому турбокомпрессор дизельного мотора выдают максимальную мощность намного раньше бензиновых автомобилей. То есть уже на низких оборотах владельцы дизельных автомобилей начинают ощущать максимальную мощность и крутящий момент.

9. Дизельные моторы без дополнительных модификаций могут работать на синтетическом топливе
Еще одно главное преимущество дизельных двигателей- это возможность работать на синтетическом топливе, без каких-либо существенных изменений в конструкции силового агрегата. Бензиновые же двигатели также могут работать на альтернативном топливе. Но для этого необходимы значительные изменения в конструкции силового агрегата. Иначе бензиновый двигатель работающий на альтернативном топливе быстро выйдет из строя.

В настоящий момент мировая промышленность экспериментирует с биобутанолом, который отлично подходит в виде синтетического биотоплива для бензиновых автомобилей. Этот вид топлива возможно не будет причинять бензиновым автомобилям никого вреда без проведения каких-либо изменений в конструкции двигателя.

Смотрите также: Развенчание мифов об альтернативных видах топлива

Но несмотря на это дизельные моторы уже сегодня могут работать без доработок на многих видах альтернативного топлива. Так что преимущество очевидно.

10. Дизельные двигатели меньше нагреваются
Дизельные силовые агрегаты всегда работают на более низких температурах по сравнению со своими бензиновыми аналогами. Дело в том, что из-за более эффективного сжигания топлива дизельные моторы меньше вырабатывают тепла, получаемого при воспламенении топлива. Например, дизельный мотор использует примерно на 40 процентов меньше топлива, для того чтобы выработать ту же мощность, которую вырабатывает того же объема бензиновый двигатель. Именно поэтому дизельный мотор выделяет гораздо меньше тепла в результате воспламенения топлива.

Главная причина почему дизельному двигателю для производства энергии необходимо меньше топлива, это более высокая степень сжатия, а также особенность впрыска топлива в камеру сгорания.

В отличие от бензиновых двигателей в дизелях топливо не впрыскивается до тех пор, пока поршень не будет находится в верхней части такта сжатия.

Также из-за особенностей дизельного топлива которому требуется высокая степень сжатия для воспламенения, в дизельных моторах топливо меньше подвержено самопроизвольному воспламенению.

11. Дизельные двигатели более долговечны
Когда дизельные двигатели впервые появились в автомобилях они быстро продемонстрировали удивительную особенность. Так по сравнению с бензиновыми, дизельные моторы имеют большой срок службы эксплуатации. Как мы уже сказали из-за особенностей работы дизельные моторы при проектировании и сборке требуют использования более крепких деталей. Также дизельное топливо имеет превосходные смазывающие свойства по сравнению с бензином. В итоге ресурс дизельных моторов как правило в два раза превышает бензиновые. Правда для того чтобы дизельный силовой агрегат прошел ровно в два раза больше бензинового аналога, необходимо соответствующее регулярное техническое обслуживание, которое как правило стоит дороже чем для бензиновых автомобилей. Но если вы собираетесь использовать дизельную машину долгое время, то переплата за ТО окупится большим ресурсом силового агрегата.

12. В дизельных двигателях при низких оборотах крутящий момент больше чем в бензиновых
По сравнению с бензиновыми двигателями, дизели умеют производит гораздо больше крутящего момента на низких оборотах. Вот почему в грузовых автомобилях как правило используют дизельные моторы. Благодаря доступному максимальному крутящему моменту на низких оборотах автомобиля становится не только экономичным, но и способен на низких оборотах брать на себя большую нагрузку.

Из-за этого большинство сельскохозяйственной, строительной, коммунальной и т.п. техники как правило оснащаются дизельными моторами.

Бензиновые двигатели как правило имеют небольшой крутящий момент по сравнению с дизельными автомобилями. Правда бензиновые моторы имеют всегда больше мощность. Но современные технологии и использование в дизельных двигателях турбин позволило автопроизводителям фактически сравнять дизельные автомобили по мощности с бензиновыми конкурентами. В итоге в большинстве случаев современные дизельные автомобили стали более предпочтительнее чем бензиновые аналоги, даже для тех, кто любит мощные модели.
Источник
zabarankoi.mirtesen.ru
Преимущества и недостатки дизельных двигателей — Дизель ПРО
В современном автомобилестроении отмечается стабильный рост доли использования силовых агрегатов на дизельном топливе. Мировые флагманы в данной отрасли параллельно с производством бензиновых ТС выпускают их полные дизельные аналоги.
Повсеместное использование турбонаддува и модернизированных систем впрыска топлива позволило раскрыть все преимущества дизельных двигателей. Современные силовые агрегаты данного типа практически полностью избавлены от вибраций и шумов, а по ряду эксплуатационных характеристик не уступают бензиновым аналогам. Однако в условиях отечественных дорог владельцам необходимо учитывать не только преимущества, но и недостатки автомобилей с дизельными двигателями.
Преимущества
К преимуществам дизельного двигателя перед бензиновым относятся:
Расход горючего. Современные дизельные силовые агрегаты экономичнее аналогов на 30%-35%

Экологичность. Конструкция дизельного оборудования подразумевает максимально эффективное сжигание порции топлива. Эта особенность обеспечивает значительное снижение токсичности выхлопа.

Высокий крутящий момент. Дизельные силовые установки отличаются устойчивой тягой с самых низких оборотов. Стабильность крутящего момента дает возможность обеспечить уверенную динамику разгона даже при использовании турбины.

Длительный эксплуатационный ресурс. При условии корректного сервисного обслуживания дизельные агрегаты проходят до 350 тыс.км-400 тыс.км, в то время как средний пробег бензиновых моторов составляет порядка 200 тыс.км.

Высокий КПД. Особенности конструкции дизельного агрегата обеспечивают получение максимального количества энергии от каждой порции сжигаемого топлива и в полной мере реализовывать полезную мощность двигателя.

Упрощенная конструкция. Отсутствие в дизельном силовом агрегате свечей зажигания принципиально исключает ряд присущих бензиновым моторам неполадок (пробой бронепроводов, нестабильная искра и т.д.). Помимо этого, отсутствует необходимость периодической замены элементов электросети (свечей, катушек зажигания и др.).

Недостатки
Дизельные двигатели имеют как преимущества, так и специфические недостатки.
Ценообразование. В зависимости от класса и типа авто, дизельные ТС стоят в среднем на 25%-35% дороже аналогов на бензиновых силовых агрегатах. При этом на вторичном рынке цена таких машин значительно падает и практически сохранить ту же первоначальную наценку в 25%-35% по отношению к бензиновому аналогу практически невозможно.
Требовательность к обслуживанию. С учетом качества топлива и эксплуатационных особенностей в странах СНГ дизельные агрегаты нуждаются в более частой замене фильтров и масел. В сравнении с бензиновыми моторами реальные межсервисные интервалы для таких двигателей сокращены на 40%-50%. Наличие высокотехнологичных систем впрыска предъявляет значительно более жесткие требования к качеству выполняемых работ и самих технологических жидкостей. Даже одна заправка неподходящим горючим может вывести из строя дорогостоящую аппаратуру.
Специфическая динамика. Дизельные силовые агрегаты в среднем тяжелее аналогичных по мощности бензиновых установок, что напрямую влияет на развесовку ТС и его управляемость. Помимо этого, данный тип моторов требует от водителя более активной работы с трансмиссией, на которую ложатся нагрузки от высокого крутящего момента. В том случае, если силовой агрегат комплектуется роботизированной или автоматической КПП, ее ресурс может оказаться ниже, чем у аналогичной сборки с бензиновым ДВС.
Длительность прогрева. Высокий КПД силового агрегата приводит к тому, что в процессе его работы на тепло расходуется меньшее количество энергии. Таким образом, при значительной производительности, позволяющей осуществлять короткие поездки по городу, мотор одновременно остается «холодным» практически на всем их протяжении, в результате чего снижается его эксплуатационный ресурс. При этом необходимо учитывать, что прогреть дизельный двигатель можно только под умеренной нагрузкой, удержание на холостом ходу не позволит агрегату выйти в диапазон рабочих температур.
Необходимость использования сезонного топлива. Одной из особенностей данного типа горючего является его свойство парафинизироваться с понижением окружающей температуры, что приводит к затрудненному запуску в холодный период. Для предотвращения этого в смесь вводятся соответствующие присадки. Помимо этого, в регионах с низкими зимними температурами дизельную технику часто дооснащают системами предпускового подогрева. Помимо этого, большое значение имеет и состояние свечей накаливания, которые прогревают камеру сгорания перед запуском мотора.
Заключение
При выборе автомобиля необходимо изучить преимущества не только дизельных, но и бензиновых двигателей, а также ознакомиться с их специфическими особенностями и недостатками. Стоит учитывать, что повседневная экономия на горючем будет оправдана только при соблюдении соответствующих специфических требований к обслуживанию дизельного авто, одной из наиболее распространенных неполадок которых являются сбои в работе топливной аппаратуры, случающиеся при нарушении сроков ТО или использовании некачественного горючего.
Работники техцентра «Дизель-Про» специализируются на комплексном ремонте оборудования легковых и грузовых автомобилей. Мы работаем в соответствии с европейскими стандартами и предоставляем гарантию качества. Наши специалисты предоставляют детальный прайс на услуги и приступают к работе только после согласования сметы. Посмотреть прайс-лист можно здесь.
diesel-pro.ru
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — ПРИНЦИП РАБОТЫ. — DRIVE2
На первый взгляд дизельный двигатель почти не отличается от обычного бензинового — те же цилиндры, поршни, шатуны. Главные и принципиальные отличия заключаются в способе образования и воспламенения топливо-воздушной смеси. В карбюраторных и обычных инжекторных двигателях приготовление смеси происходит не в цилиндре, а во впускном тракте. В бензиновых двигателях с непосредственным впрыском смесь образуется так же как и в дизелях- непосредственно в цилиндре. В бензиновом моторе топливо-воздушная смесь в цилиндре воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре.
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чистый воздух, который за счет большой степени сжатия (16-24:1) разогревается до 700-900°С. Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происходит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления в цилиндре — отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных смесях, что определяет более высокую экономичность. Дизель имеет больший КПД (у дизеля – 35–45%, у бензинового – 25–35%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в современных эти проблемы уже не являются столь очевидными.
КОНСТРУКЦИЯ.
ОСОБЕННОСТИ.
Как уже отмечалось, конструкция дизельного двигателя подобна конструкции бензинового двигателя. Однако аналогичные детали у дизеля существенно усилены, чтобы воспринимать более высокие нагрузки — ведь степень сжатия у него намного выше (16-24 единиц против 9-11 у бензинового). Характерная деталь в конструкции дизелей — это поршень. Форма днища поршней у дизелей определяется типом камеры сгорания, поэтому по форме легко определить, какому двигателю принадлежит данный поршень. Во многих случаях днище поршня содержит в себе камеру сгорания. Днища поршней находятся выше верхней плоскости блока цилиндров, когда поршень находится в верхней точке своего хода. Так как воспламенение рабочей смеси осуществляется от сжатия, в дизелях отсутствует система зажигания, хотя свечи могут применяться и на дизеле. Но это не свечи зажигания, а свечи накаливания, которые предназначены для подогрева воздуха в камере сгорания при холодном пуске двигателя.
Поршни и свечи дизеля
Технические и экологические показатели автомобильного дизельного двигателя в первую очередь зависят от типа камеры сгорания и системы впрыскивания топлива.
ТИПЫ КАМЕР СГОРАНИЯ.
Форма камеры сгорания значительно влияет на качество процесса смесеобразования, а значит и на мощность и шумность работы двигателя. Камеры сгорания дизельных двигателей разделяются на два основных типа: неразделенные и разделенные.
Несколько лет назад на рынке легкового маш
www.drive2.ru
Что лучше, бензин или дизель? — DRIVE2

Полный размер
На протяжении многих десятилетий между бензиновыми и дизельными двигателями идет «война», оспаривать существование которой нет никакого смысла. Сегодня многие автопроизводители одни и те же модели снабжают как бензиновыми, так и дизельными силовыми установками, потому утверждать, что тот или иной тип двигателя является предпочтительным, нельзя. Но мы все же попытаемся выяснить все о преимуществах и недостатках бензина и дизеля, чтобы вы в будущем сделали верный выбор.
Зачастую на автофорумах встречаются темы, где автомобилисты пишут об использовании бензина для дизельных двигателей и наоборот. Сразу же поспешим предупредить вас, что использование топлива, тип которого не предназначен для двигателя – это полная ерунда и первый решительный шаг к тому, чтобы мотор вашей «стальной лошадки» испустил дух. Все дело в принципиальной разнице между дизельными и бензиновыми двигателями, которые отличаются способом воспламенения рабочей смеси в цилиндрах. Каковы же эти принципы?
Чем «живет» бензиновый мотор
Топливовоздушная смесь в такой силовой установке формируется за пределами цилиндра, а именно во впускном коллекторе (это, естественно, если не учитывать возможность непосредственного впрыска). Окончательное перемешивание паров бензина и воздуха происходит в конце такта сжатия. Тогда в камере сгорания двигателя образуется топливная смесь, называемая гомогенной и распределяемая равномерно по объему. Сжатие приводит к повышению температуры смеси, которая нагревается до 500°С, что значительно ниже той температуры, которая необходима для воспламенения бензина. После этого наступает черед свечей зажигания, которые дают искру и поджигают смесь.Как видите, все довольно просто, если вникнуть. Для тех, кто не задумывался об этом, сразу становится понятен смысл определения «двигатель внутреннего сгорания». Дизельные установки также именуются ДВС, но при этом их принцип работы в корне отличается от бензиновых агрегатов.
Все недостатки бензиновых двигателей нивелированы принципом работы дизельных моторов. Судите сами. В цилиндре такого двигателя сжимается только воздух, на который воздействует давление в 30-50 бар. В результате сжатия воздух нагревается до 900°С. При этом в камере сгорания распыляется солярка перед верхней мертвой точкой поршня. Мелкие капли дизельного топлива испаряются, и образуется топливовоздушная смесь. Кстати, образование смеси в дизельном двигателе происходит на порядок быстрее, чем в бензиновом. Именно поэтому получается неоднородная или, как ее еще называют, гетерогенная смесь, которая самовоспламеняется и отлично сгорает.
Итак, мы разобрались с принципами работы двигателей разных типов. Теперь самое время перейти непосредственно к их недостаткам и преимуществам, о которых нельзя говорить однозначно, потому как в определенных ситуациях любой минус двигателя может превратиться в плюс, и наоборот.
В России бензиновые двигатели пользуются большей попу
www.drive2.ru

Стоит ли мыть двигатель автомобиля – Нужно ли мыть двигатель — DRIVE2

28.03.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Нужно ли мыть двигатель автомобиля? Отзывы и советы!

Как часто надо выполнять мойку двигателя автомобиля, и стоит ли вообще это делать? Среди автолюбителей нет единого мнения на этот счет. Большинство владельцев стальных коней отмечают, что у этой операцииесть позитивные и негативные моменты. Попробуем разобраться в этих аспектах детально.

Технологии мойки двигателей

На многих автомойках, предлагающих помывкудвигателя, эту операцию выполняют с помощью аппарата высокого давления Karcher. Способ, сразу скажем, небезопасный. По этой причине на таких точках висит объявление, что после мойки двигателя его исправность не гарантируется. Направленная струя воды может повредить компоненты силового агрегата. Понятно, что такими мойками лучше не пользоваться.

Рискованной операцией является и химическая мойка двигателя автомобиля. Агрессивные составы могут повредить пластиковые и резиновые детали. Нарушение герметичности шлангов, воздуховодов и т. п. элементов приведет к подтекам, подсасыванию воздуха и другим проблемам. Неудивительно, что многие точки, предлагающие подобный сервис, не гарантируют исправность мотора после процедуры.

Наименее проблемной является мойка двигателя паром. Эта технология позволяет удалять любые загрязнения без риска повредить узлы, находящиеся в подкапотном пространстве. Струя сухого пара эффективно удаляет масляные и смоляные отложения, пылевую «рубашку», но не заливает свечи или воздухозаборники. Технология в России малоизвестна, поэтому ею пользуются очень немногие водители.

Вообще, мойка двигателя с гарантией – достаточно редкая услуга. По этой причине примерно каждый третий автолюбитель предпочитает выполнять подобную операцию своими руками. Резон в этом есть – для себя будешь стараться сделать все аккуратно, поэтому риск что-то повредить сводится к минимуму.

Положительные моменты мойки двигателя автомобиля

Чистое подкапотное пространство – это не только эстетическое наслаждение. Хотя и этот фактор для многих владельцев современных железных коней является весомым аргументом в пользу решения мыть мотор. Гораздо важнее эксплуатационные аспекты.

Оптимальная теплоотдача

Наиболее очевидное преимущество регулярной мойки двигателя автомобиля: удаление грязи позволяет улучшить теплоотдачу. Дальнейшая цепочка полезностей понятна любому водителю: узел меньше перегревается, моторное масло дольше сохраняет свои рабочие свойства, увеличивается ресурс силовой установки.

Визуальная диагностика

Второй аспект – на чистом двигателе сразу видны любые потеки технических жидкостей. То есть владелец получает возможность раньше заметить неисправность и принять меры. Проблему всегда легче решить на ранних этапах, пока масштабы еще не так велики.

Предупреждение проблем с электрикой

Зимой дороги в крупных мегаполисах обрабатывают реагентами, которые вступая в реакцию со снегом и льдом, образуют солевые растворы. Если такие брызги попадут на слой грязи, образуются токопроводящие мостики. Возможны потери энергии, что плохо сказывается на работе аккумулятора, которому зимой и так тяжело. В тяжелых случаях возникают короткие замыкания.

Чистые бензиновые и дизельные двигатели подобным проблемам не подвержены. Зимой моторы мыть крайне нежелательно, но это и не нужно. Даже если брызги соленой воды и снежной каши попадают в подкапотное пространство, на чистой поверхности двигателя они не задерживаются. Тем, кто особенно переживает за состояние машины, достаточно обтирать моторный отсек чистой ветошью.

Удобство обслуживания

Всем понятно, что в чистом моторном отсеке приятнее выполнять все манипуляции по обслуживанию или диагностике. Даже просто замерить уровень масла в картере удобнее, когда двигатель и другие узлы чисто вымыты – руки и одежду не испачкаешь. Та же ситуация, если нужно снять для зарядки или заменить аккумуляторную батарею.

Минусы мойки двигателя автомобиля

Все недостатки сводятся к одному – мотор не запускается. Причины могут быть самыми разными:

намокание клемм;

затопление свечей и свечных отверстий;

короткое замыкание.

В особо тяжелых случаях, особенно при использовании аппаратов высокого давления, возможно механическое повреждение проводки и других мелких деталей в подкапотном пространстве.

Стоить отметить: подобных проблем не возникает, при сухой мойке двигателя автомобиля. Струя пара даже под давлением имеет небольшую кинетическую энергию, поэтому не способна нанести физический ущерб деталям. Намокание клемм и электропроводки легко предупредить, обернув их полиэтиленом и закрепив «защиту» скотчем.

Можно ли мыть узлы моторного отсека самостоятельно

Примерно 20% водителей выполняют мойку двигателя своими руками. Кто-то вполне резонно решает сэкономить, кто-то просто не доверяет «сердце» своего автомобиля мойщикам, набранным по объявлению. Каковы бы ни были мотивы, энтузиасты, засучив рукава, приступают к наведению порядка в подкапотном пространстве своей машины.

Скажем сразу: мойка двигателя своими руками – это не такая уж и сложная операция. Не нужно обладать какими-то особыми знаниями или навыками. Достаточно проявлять благоразумие, быть аккуратным и соблюдать рекомендации производителя моющего средства. Мы же не просто водой будем мыть моторный отсек.

Несколько правил

Конечно, у каждого автолюбителя свои предпочтения, как именно выполнять мойку двигателя своими руками. Кроме того, порядок действий описан в инструкции по использованию моющего средства. Но существуют правила, которые необходимо соблюдать в любом случае.

Не холодный, не горячий

Правило первое: мойку двигателя автомобиля рекомендуется выполнять при температуре агрегата около 40-50 °C. Воду берут примерно такой же температуры (можно горячее на 10 градусов). Если поверхность будет более холодной, потеки масла и застарелую грязь трудно отмыть. Если же лить воду на горячий мотор, металл может дать трещину или деформироваться от резкого перепада температур. В этом случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт силовой установки.

Karcher – зло, хотя и не абсолютное

Правило второе: при мойке двигателя своими рукамине стоит пользоваться АВД. Все эти «Керхеры» хороши для помывки кузова, колес и днища, но в подкапотном пространстве могут натворить немало бед. От брызг грязи и дождя под капотом все защищено, но высоконапорная струя способна пробить уплотнители, и залить контакты или какой-нибудь электронный блок.

Защита в виде полиэтиленовой пленки и скотча снижает вероятность, что вы повредите один из компонентов двигателя, но не на 100%. Единственное условие: пользоваться аппаратом высокого давления можно, если вы имеете хороший навык обращения с ним и полностью уверены в своем умении. И готовы рискнуть.

Используйте автошампуни для моторного отсека

Правило третье: используйте специальные бесщелочные средства для мойки двигателя своими руками. Не пытайтесь приспособить к этому стиральный порошок или средство для мытья посуды – толк вряд ли будет, а вот проблемы весьма вероятны. Неизвестно, как эта химия подействует на шланги, прокладки и уплотнители.

Помыл? Высуши!

После мойки двигателя автомобиля своими руками необходимо тщательно высушить все подкапотное пространство. Повышенная влажность – враг для любого металла. Желательно использовать компрессор, но подойдет и пылесос с функцией выдувания. Особенно тщательно обдуйте зоны клемм электрической части, иначе возможно окисление и ухудшение контакта.

Мнение народа

Мы опросили через интернет водителей Центрального региона России. Получилось, что около 46% автовладельцев никогда не моют моторные отсеки. Причем у половины из них просто не хватает времени или желания, другая же половина не делает этого принципиально, якобы после мойки двигателя есть вероятность попасть на дорогостоящий ремонт.

Еще 36% водителей выполняют мойку двигателя автомобиля своими руками. Большинство (16%) моют подкапотное пространство по мере загрязнения. Около 15% занимаются этой процедурой регулярно – один или два раза в год. Примерно 5% признались, что мыли мотор только перед продажей машины.

Примерно 18% автолюбителей обращаются в автомойки, чтобы помыть моторный отсек. Если 9.5% регулярно заказывают услугу, то 6.5% обращаются только, когда поверхность мотора сильно загрязнится. Еще около 2% водителей заказывают сухую мойку двигателя, предпочитая переплатить, но быть уверенным, что автомобилю не будет нанесен урон.

autoassa.ru

Стоит ли мыть двигатель автомобиля и что об этом нужно знать

Двигатель автомобиля, к сожалению, имеет свойство загрязняться, впрочем, как и любая другая часть машины. Несмотря на то, что двигатель скрыт под капотом, на нём скапливается пыль, также загрязнить его могут рабочие жидкости, например масло.

Между автолюбителями часто возникают споры на тему мытья двигателя. Одни считают, что двигатель нужно мыть всегда, вторые уверены, в том что не нужно мыть его вовсе, а третьих не волнует этот вопрос, и моют они только перед продажей автомобиля. Кто же из них прав?

Противники мытья двигателей в качестве аргумента приводят факт о том, что у производителей не прописана мойка двигателя. К тому же, сейчас век технологий — в современных машинах довольно много электроники, с которой нужно быть предельно осторожным. Ведь электричество и вода не дружат.

Это довольно весомые аргументы, чтобы не мыть двигатель автомобиля. Давайте разберем все минусы и плюсы мойки столь важной части машины.

Плюсы

Повышается пожарная безопасность. Всем давно известно, что масло и многие другие рабочие жидкости воспламеняются. Если двигатель будет помыт, его масляные подтеки не будут создавать риск возгорания.
Выглядит эстетично. Хоть и многие не заглядывают под капот своего автомобиля, но, согласитесь, приятнее смотреть на чистый двигатель. Этот пункт относится больше теме продажи автомобиля. Покупателю больше понравится чистая машина с блестящим двигателем, ведь так она выглядит новее и надежнее.
Чистая одежда. При непосредственном контакте с двигателем шансы испачкаться и загрязнить одежду гораздо меньше.
Снижается нагрев двигателя. Слой, образовавшийся из пыли, масла и другой грязи, создаёт изоляцию, которая не позволяет охлаждаться двигателю естественным путем. Рано или поздно будет перегрев.
Снижается вероятность, что проводка выйдет из строя. Известно, что различные синтетические жидкости, которые используются для автомобилей, обладают отличной электропроводностью. Попав на клеммы, может произойти короткое замыкание.
Контроль за утечками и дефектами. На грязном двигателе сложно, иногда даже невозможно, увидеть различный ряд дефектов и утечек рабочих жидкостей. Упустив маленькую проблему, сложно не допустить более серьезных последствий. Опасно и для автомобиля и для водителя. С чистым двигателем таких проблем не будет. Замеченные дефекты устранить дешевле и безопаснее для жизни.

Минусы мойки двигателя

Просушка. При недостаточной просушке двигателя влага может нанести вред электропроводке.
Давление струй воды. При очищение двигателя, давление струи воды может быть слишком сильным, что опасно не только для резиновых трубок двигателя, но и для других деталей. В большей степени это касается бензиновых двигателей.
Электроника. Хорошо, когда над всеми внутренностями есть пластиковый кожух, который можно снять и помыть отдельно, но такое явление присутствует в автомобилях высокого класса, а в самых простых, но современных машинах стоит незащищенная электроника, с которой, как говорилось раньше, вода не дружит.
Трудность в обслуживании. Не везде можно найти хорошую автомойку и не всегда самому можно промыть двигатель.
На самом деле, в некоторых случаях гораздо опаснее мыть двигатель, чем наоборот. При мойке двигателя может произойти затопление свечей и свечных отверстий.

В итоге не хочется никого принуждать мыть или не мыть двигатель автомобиля. Это выбор лично каждого. Стоит взвесить все за и против. Но лучшим исходом будет золотая середина. Не мыть двигатель вообще — плохо и даже опасно, мыть постоянно тоже не лучший вариант. Мыть один или два раза в год вполне достаточно для хорошего состояния авто. Но мыть нужно только в специальных сервисах. Что о них нужно знать, обсудим далее.

Специальные сервисы

Следует поговорить об автомойках. Мыть под капотом гораздо сложнее, чем мыть кузов или салон автомобиля. Потому, если уж и решаться мыть столь важную часть автомобиля, то только в специальном сервисе.

Особенно мойку паром нужно проводить только знающим специалистам. Кстати, если спросить у работников автомоек, стоит ли мыть двигатель, то они, скорее всего, ответят положительно, ведь за это они получат прибыль. Но мыть или нет — решать только вам.

Выбирая автомойку, стоит обратить внимание на следующие аспекты:

Гарантия исправности двигателя. Где-то в углу стенда на автомойке, будет написано: » Ответственности за неисправный двигатель, после мойки, не несем «. Не все замечают подобную надпись, потому лучше спросить работников автомойки об этом. В случае, если гарантии нет, то лучше уехать и не рисковать автомобилем. Автомойки довольно часто не берут ответственности, потому что их техника и персонал не достаточно хороши. Об этом в следующих пунктах.
Нужная техника. В наших автомойках не всегда присутствует нужная техника для мытья двигателя, из-за ее значительно высокой цены (обычно она дороже в 2-3 раза). Спросите об укомплектованности АВД. Подойдет только тот, что укомплектован, то есть осуществляется мойка теплой или даже горячей водой (от 20 градусов). Двигатель ни в коем случае нельзя мыть холодной водой, особенно если он еще не остыл. На нем могут образоваться микротрещины, также холодная вода не смоет всю грязь.
Компетентность сотрудников. Нужно быть уверенным в том, что автомобилем займутся квалифицированные рабочие.

Нужно ли мыть двигатель? | Авторамблер

Так что же все-таки делать: мыть или не мыть?

Разобраться с этой дилеммой нам поможет технический эксперт автосервиса «Вилгуд» Владимир Кладничкин.

«Мойка двигателя снаружи не является обязательной процедурой и в регламентах производителей не прописана. При этом наличие грязи на внешних поверхностях ДВС не имеет принципиального влияния на его работу, — прокомментировал Владимир. — Впрочем, мы рекомендуем мыть мотор хотя бы раз в год. И можем привести несколько веских доводов, почему этим не стоит пренебрегать».

Ухудшает ли грязь теплоотдачу мотора?

«Среди обывателей бытует мнение, что грязный двигатель сильнее нагревается. Да, действительно это так. В частности, если забит радиатор системы охлаждения, то температурный режим будет неминуемо нарушен. Но если же говорить в общем про грязь на двигателе, то она никогда не спровоцирует его перегрев».

Влияет ли грязь под капотом на работу электроники автомобиля?

«Многие автомобилисты связывают грязный ДВС с утечкой тока или неполадками в электронике. Однако нужно знать следующее: сама по себе грязь — вещество не токопроводящее, а вот окислы, которые могут образоваться в электрический разъемах (к примеру, из-за повышенной влажности воздуха), как раз сильно влияют на работу электрооборудования. Так вот на чистом двигателе обнаружить окислившиеся контакты проще».

Может ли стать грязный двигатель причиной пожара?

«Нет. Сама по себе грязь никак не влияет на пожарную безопасность. Исключение — осенняя листва или тополиный пух, скопившийся под капотом. Они случайно могут воспламениться от сильно нагретых агрегатов ДВС».

Как и чем правильно мыть двигатель?

«Главным образом надо понимать, что на чистом моторе проще увидеть подтеки технических жидкостей, а значит заблаговременно узнать о неисправностях и принять меры к их устранению. Плюс чистый двигатель безусловно приятнее обслуживать и отсутствует риск, что при ремонте грязь попадет внутрь узлов ДВС, — рассказал Владимир. — А вообще существует два основных способа мойки: первый — при помощи специальной химии и умеренного напора воды, а второй — при помощи струи горячего пара с использованием специального оборудования. Оба способа эффективны, если мойку производить грамотно. В частности, перед процедурой необходимо отключить аккумулятор, а также защитить от воды генератор, распределитель зажигания, воздухозаборник, блок предохранителей и «мозги» двигателя. А после мойки необходимо обязательно продуть все полости сжатым воздухом и запустить ДВС на 10-15 минут, чтобы остатки воды испарились».

Какие двигатели лучше не мыть?

«Сейчас в машинах полно электроники. Соответственно к современным автомобилям нужно относится с большей предосторожностью и помнить, что вода с электричеством никак не дружит».

Подписывайтесь на нас в Facebook и Вконтакте!

autorambler.ru

мыть или не мыть двигатель автомобиля

Автовладельцы делятся на два типа: те кто моет двигатель, и те кто не думает об этом. Но бывают случаи, когда приходится задуматься о необходимости очистки моторного отсека от масла и грязи. Поэтому, в данной статье разберемся в том, нужно ли мыть мотор и как правильно его помыть при необходимости. А также. Рассмотрим как мыть двигатель автомобиля, а также все плюсы и минусы этого.

• Грязь, а особенно масляные загрязнения могут повлиять на работоспособность электроники и проводки. Из-за большого скопления грязи пропитанной автомобильным маслом, может возникнуть замыкание или перегрев проводки, что приведет к возгоранию (крайне редкий случай). Но при чистом моторном отсеке — можно совсем избежать этого.

• При очень серьезной степени загрязнения ухудшается теплообмен мотора с окружающей средой, что повышает рабочую температуру, и двигатель начинает работать с повышенной нагрузкой, при этом происходит ускоренный износ механизмов.

• Масляные загрязнения под капотом — это легковоспламеняющийся материал, который не способствует безопасности при эксплуатации автомобиля.

• При продаже автомобиля, вымытый моторный отсек, добавляет шансы на удачную сделку. Товарный вид автомобиля играет важную роль при продаже.

• Осложнен визуальный осмотр двигателя при первичной диагностике. Когда мотор сильно загрязнен, можно не заметить новые масляные потеки из-за прокладки или сальников. Это приведет к серьезным последствиям при дальнейшей эксплуатации.

Минусы мойки моторного отсека:

• Нужно осторожно использовать аэрозоли для очистки масляных загрязнений на двигателе, так как они легковоспламеняющиеся, и при неаккуратном обращении, можно наделать беды.
• Особенно автомобили иностранного производства, могут плохо перенести последствия мокрой мойки двигателя. Вода попадает в электрооборудование и микросхемы сложной электроники. Данный факт может привести к серьезным поломкам, даже при тщательной защите ответственных мест.
• Необходимо выбирать профессиональную автомобильную мойку, на которой работает компетентный персонал. Имеющий знание и опыт в мойке подкапотного пространства.
• При мойке двигателя в домашних условиях, появляется повышенный шанс некачественной просушки, что может привести к многочисленным замыканиям в электропроводке автомобиля.
Отметим, что большинство автопроизводителей не разрешают мыть двигатель автомобиля, и рекомендуют это делать только в исключительных случаях. Поэтому все возможные последствия и риски, автовладелец принимает на себя. И решение о необходимости мойки автомобиля, также принимает только автовладелец.
Ниже предлагается видеоролик на тему: «Нужно или нет, мыть автомобиль»

Как помыть двигатель

Здесь, мы постараемся, описать подробную схему мойки подкапотного пространства, так как не каждый автовладелец знаком со всеми нюансами и с процедурой в общем. Также, обсудим некоторые способы и химические вещества помогающие привести в порядок двигатель автомобиля. Сам процесс нельзя назвать легким, а некоторые условия необходимо исполнять в точности по инструкции.


• Перед процедурой мойки двигателя, его необходимо прогреть не менее чем на 40 градусов по Цельсию, а весь процесс проводится на заглушенной машине.
• блоки сигнализации и воздухозаборники необходимо закрыть от попадания воды.
• Также, закрывается все электрооборудование и аккумулятор от возможного попадания влаги.
• Для проведения очистки необходимо использовать специализированные средства, для избежания негативного влияния на резиновые элементы.
• Средство для очистки сложных загрязнений и масляных пятен наносится на весь мотор, и оставляется на некоторое время для взаимодействия с загрязнением. После, подкапотное пространство тщательно вымывают чистой водой. При необходимости, можно повторить процедуры.
• После, убираются все защитные покрытия с электрооборудования и воздухозаборников.
• Моторный отсек тщательно высушивается при помощи струи воздуха под давлением, можно воспользоваться компрессором.
• Только после тщательной просушки, можно завести автомобиль, и проверить работоспособность.
• и конечным этапом убираются все подтеки воды.
В процессе мойки двигателя, нужно уделять особое внимание блоку цилиндров мотора и поддону картера. Также стоит хорошо очистить от грязи высоковольтные провода, для избежания пробоя на массу электрической искры. Стоит отметить, что самый лучший результат получиться при мойке автомобиля на эстакаде, когда существует удобный способ добраться к днищу автомобиля.
Химические средства для очистки двигателя

Самый важный момент в мойке двигателя — это применение специализированных средств для этого. Помните, применение порошков или других бытовых средств недопустимо, так как они могут негативно влиять на резиновые детали автомобиля в особенно важных местах.


Также, не стоит пользоваться «дедовскими» методами с применением дизельного топлива или бензина. Мало того, что неприятный запах в салоне сохраниться долгое время, а первый час после очистки с работающего мотора будет идти белый дым. Так еще и пары бензина могут воспламениться от любой искры. Такие методы крайне небезопасны, и не стоит лишний раз рисковать собой и своим автомобилем.
Стоит уточнить, что применяемое оборудование для мойки двигателя не должно иметь сильное давление воды. Это может привести к некоторым неисправностям и попаданию влаги в ненужные места. Для сушки двигателя лучше всего применять компрессор с ресивером или баллон со сжатым воздухом. При сушке двигателя, необходимо уделить особое внимание электрическим соединениям и другим контактам, для избежания возможного замыкания электрооборудования.
Мойка двигателя на специальном сервисе

Данную услугу могут предлагать некоторые станции технического обслуживания или автомойки. При нежелании или невозможности самостоятельной мойки подкапотного пространства, можно обратиться к специалистам в данной сфере. Но не стоит обращаться к первым попавшимся, лучше потрудиться и найти проверенных мастеров, после которых не возникнут неполадки в работе автомобиля.
Перед самой мойкой, разузнайте у мастеров, как именно они собираются мыть двигатель, и особое внимание уделите вопросу использование аппаратов высокого давления воды. Применение таких агрегатов может привести к серьезным последствиям. Струя воды под высоким давлением может стереть некоторые надписи на деталях автомобиля или повредить утеплитель капота. Также, вода легче попадает в труднодоступные места, и может вызвать нежелательные последствия в реле или блоке управления.


Поэтому, можно дать точный ответ, что применение высокого давления воды при мойке двигателя — категорически нежелательно, это может привести к серьезным проблемам в дальнейшем.
Также. Существует много мнений, на тему необходимости мойки двигателя, находящегося на гарантийном обслуживании. При возникновении неполадки, может возникнуть ситуация, что автомобиль не примут по гарантии и Вам самостоятельно придется оплачивать ремонт. Но если возникла такая необходимость, то воспользуйтесь фирменным СТО, которое предоставит документы на проведенную процедуру. А также, обязательно наблюдайте за процессом мойки, это увеличит качество и аккуратность работы.
Особенности мойки дизельного двигателя

Мойка дизельного двигателя еще проще чем бензинового. В данном вопросе он значительно надежнее и его сложно повредить при мойке. Самая большая неприятность с ним может случиться только при использовании большого давления воды. В таком случае могут слететь некоторые шланги, в том числе и топливные. Это может привести к завоздушиванию системы или попаданию воды в нее.


Защита электрооборудования аналогична всем остальным автомобилям. А при качественной сушке подкапотного пространства с помощью сжатого воздуха — беспокоиться не о чем.
Вывод

Как уже упоминалось выше, автопроизводители не рекомендуют проводить мойку моторного отсека, из-за возможного попадания влаги в электронные системы автомобиля, что приведет к сложному и дорогому ремонту. Но если возникла такая необходимость, или проводится предпродажная подготовка, то стоит подойти к этому ответственно, и соблюдать всю технологию чистки моторного отсека автомобиля.
В том случае, если Вы прибегаете к услугам посторонних мастеров, то необходимо тщательно выбирать станцию технического обслуживания или автомойку, на которой работает квалифицированный персонал, и предоставляющая чеки об оплате.

Основное — это ответственно отнестись к данной процедуре. Ведь при некачественном выполнении, в будущем могут проявиться серьезные последствия, если не проявятся моментально.
carsweek.ru
Почему нельзя мыть двигатель автомобиля
Вопрос о том, стоит ли мыть мотор своего железного коня, однозначного ответа не имеет. Сторонников и противников этой процедуры среди автомобилистов примерно поровну. Однако с развитием асфальтизации нашей родины последних все-таки становится больше.
Действительно, если целенаправленно не искать офф-роудпокруче, где грязи — по самые ступицы, то основательно запачкать подкапотное пространство в современных условиях достаточно тяжело.
Асфальтовые дороги все протяженнее, грунтовок все меньше, а компоновка моторного отсека достаточно серьезно продумывается в том числе и с целью предотвратить его загрязнение.
Более того, владельцы автомобилей, вовремя проходящих техническое обслуживание, в принципе нечасто вынуждены залезать под капот — разве что омывайки подлить. Но, как правило, заливочная горловина расположена в максимально доступном месте, и до нее без труда можно добраться, не испачкавшись. Поэтому в большинстве случаев стремление навести блеск на силовой агрегат сродни компульсии, выражающейся в навязчивом мытье рук.
Если спросить мнение работников автомоек, то они однозначно выскажутся за проведение этой процедуры, что неудивительно — им капнут дополнительные денежки. А вот незаинтересованные сервисмены, скорее всего, порекомендуют воздержаться от мытья мотора, если он не покрыт слоем грязи толщиной в пару сантиметров.
Особенно предостерегают они от мойки мощной струей. Объясняется это весьма просто: электрооборудование двигателя не защищено в достаточной степени от напора воды или пара, подаваемых под высоким давлением. Электроникав современном автомобиле — это все. Потом хлопот не оберетесь, пытаясь выяснить, в какой же цепи все-таки происходит сбой. Возможен также «отложенный» эффект — через некоторое время корродируют разъемы.
Теоретически доказать, что в ваших бедах виноваты незадачливые мойщики, можно — но очень сложно и муторно. Да и сумма, выплаченная вам в случае положительного решения суда, вряд ли окупит мытарства по сбору документов, организации экспертиз и хождению по инстанциям. Может, лучше не заморачиваться и ездить с немытым двигателем? По крайней мере, от слоя грязи он уж точно работать хуже не станет.
Все рассказы о том, что «отложения» на моторе уменьшают его теплоотдачу, приводят к перегреву и вообще сказываются не лучшим образом на мощности, несостоятельны. Охлаждение автомобильного двигателя просходит — если кто-то до сих пор этого не знает — вовсе не через его поверхность, а посредством специальной системы каналов внутри стенок, где циркулирует специальная жидкость.
Если, несмотря на все изложенные выше «страшилки», вы все же решили рискнуть здоровьем вашего автомобиля, то ни в коем случае не пытайтесь помыть мотор сами с помощью подручных средств. А то некоторые продвинутые гаражные мастера на все руки, не задумываясь, лезут под капот, вооружившись бензином, керосином или даже с жидкостью для мытья посуды. Мало того, что эти средства не помогут избавиться от весьма специфической грязи, образующейся на двигателе, но также велик риск того, что они вызовут возгорание при последующем его запуске.
источник
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Подписаться
auto.mirtesen.ru
Можно ли мыть горячий двигатель автомобиля. Как происходит мойка двигателя? Какие минусы мойки двигателя?
После наступления теплых дней многие впервые после зимы заглядывают под капот своей машины. Там обычно не самая приятная картина — засохшая грязь, брызги и т.д. Возникает резонный вопрос — мыть ли двигатель автомобиля?
Конечно, грязь под капотом и на самом двигателе ничего хорошего не сулит. Помимо того, что это просто не эстетично, грязь и вода могут стать причиной утечек тока из электрооборудования двигателя. Кроме того, из-за слоя грязи невозможно вовремя обнаружить утечки масла и других технических жидкостей, визуально контролировать уровни антифриза, тормозной жидкости и т.д. То есть, в таком случае мыть двигатель определенно стоит.
Зачем мыть двигатель автомобиля? Моторное отделение является частью автомобиля и не должно быть опущено в процессе полной очистки и защиты автомобиля. Легче выполнять базовое обслуживание, не заботясь о том, чтобы руки и одежда были загрязнены при проверке уровня масла или заправки омывающей жидкости. На чистом двигателе немедленно видны любые утечки жидкости или масла. — Перед посещением мастерской следует промыть двигатель, чтобы во время сноса грязь на внешних компонентах не попала в центр цепи.
Моторный отсек — самое сложное место для чистки. Комбинация масла, жира, пыли и грязи создает слой грязи, который часто невозможно удалить обычными методами. Впечатляющее впечатление делает автомобиль, который после поднятия маски удивил нас игристым движителем. Не менее важно то, что грязь может привести к неисправности. К сожалению, большинство людей игнорируют это из-за неприятности самого мытья или простого отсутствия времени.
Другой вопрос, как его мыть. От неправильной мойки двигателя может быть больше проблем, чем пользы.
Можно ли мыть двигатель на автомойке?
Все современные автомойки предлагают наряду с обычной мойкой и мойку двигателя автомобиля. Однако, большинство при этом сразу предупреждают, что не несут ответственности за последствия. На многих мойках двигатель моют «Керхером» под большим давлением, не закрывая опасные места под капотом от влаги. Неудивительно, что после такой мойки вероятность завести машину 50 на 50.
До сих пор единственным эффективным методом получения чистого моторного отсека было использование моечной машины с водой. К сожалению, после мытья, несмотря на то, что визуальный эффект был удовлетворительным, проблемы начались. К сожалению, часто случалось так, что визит в автомойку закончился посещением мастерской и ненужной тратой денег и времени.
Стиральный сейф для электроники
Электронные компоненты в автомобиле не устойчивы к прямой воде. Благодаря нашей технологии очистки пара, мы можем безопасно очистить двигатель, не рискуя остановиться. Высокое давление и температура водяного пара эффективно удаляют наиболее стойкую грязь, а небольшое количество воды, используемой для этой операции, безопасно для электромобиля. В дополнение к уходу за окружающей средой под автомобилем мы надеваем абсорбирующие маты, которые мы тогда берем с собой и распоряжаемся. Благодаря этому мы не оставляем сточные воды на месте мойки.
Поэтому, если вы решили мыть двигатель на автоймойке, это лучше делать в проверенном месте.
Стоит ли мыть двигатель самостоятельно?
При самостоятельной мойке двигателя можно никуда не спешить: закрыть ответственные элементы электрики полиэтиленовой пленкой, отдельно обработать самые загрязненные места под капотом, после мойки не заводить двигатель, а просушить его на открытом воздухе. Да и давление при самостоятельной мойке можно выбрать минимальное, чтобы ничего не повредить, а то и вовсе обойтись садовым шлангом.
Двигатель должен быть холодным, когда он омывается
Прачечная в Румынии также включает мойку двигателя. При цене от 10 до 25 леев многие румыны предпочитают мыть двигатель при уборке своего автомобиля. Вот пять вещей, которые каждый водитель должен знать, когда он хочет вымыть двигатель. Взгляды делятся на температуру двигателя, когда дело доходит до стирки. Однако, это хорошо, чтобы не быть перегруженным, потому что некоторые части могут рухнуть.
Дайте двигателю высохнуть в воздухе
Если цепи не защищены и находятся в контакте с водой, они могут вызвать проблемы. Избегайте прямого распыления этих предметов водой при промывке двигателя. Не оставляйте автомобиль сразу после промывки двигателя. Позвольте ему «высушить» естественным путем, поэтому рекомендуется очищать его только в теплое время года.
В продаже сейчас есть большой ассортимент средств для мойки двигателя, поэтому ничего сложного в этом нет.
В любом случае, изредка мыть двигатель автомобиля стоит, но как это делать — на мойке или самостоятельно, каждый решает сам.
Покрытие некоторыми пластмассовыми частями
Если вы не хотите рисковать, тогда вы можете покрыть аккумулятор, генератор переменного тока и свечи зажигания. Многие считают, что вода не происходит там, где она отсутствует. Если вы хотите, чтобы двигатель был похож, когда он новый, придайте ему слой лака на более крупные части после того, как вы его очистите.
Дайте двигателю высохнуть в воздухе
Если цепи не защищены и находятся в контакте с водой, они могут вызвать проблемы. Избегайте прямого распыления этих предметов водой при промывке двигателя. Не оставляйте автомобиль сразу после промывки двигателя. Позвольте ему «высушить» естественным путем, поэтому рекомендуется очищать его только в теплое время года.
Ваш автомобиль проехал более 50 тыщ? Откройте капот и посмотрите на двигатель. Да, он грязный. Нужно ли его мыть? Как вообще происходит процесс мойк
stroyew.ru
Нужно ли мыть двигатель автомобиля после зимы и как правильно выполнять такую работу
В подкапотном пространстве автомобиля при его ежедневной эксплуатации скапливается грязь, которая покрывает двигатель и всё навесное оборудование, что не только ухудшает внешний вид мотора, но и отрицательно сказывается на теплообмене. Все это, в конечном счёте, может привести к серьезным поломкам двигателя. Неудивительно, что многие автовладельцы задаются вопросом, нужно ли мыть двигатель и как правильно выполнить такую работу.

Мойка двигателя: за и против
Сторонники мытья двигателя утверждают, что покрытый отработанным маслом и грязью мотор может загореться от перегрева, после чего потушить и восстановить машину попросту не представляется возможным. Часто такие возгорания происходят по причине пробоя проводки, которую как раз выводит из строя грязь и масло.
Многие мастера, которые занимаются ремонтом автомобилей, утверждают, что покрытый плотным слоем грязи мотор плохо охлаждается, его рабочая температура приблизительно на 10-15 градусов выше, что и приводит к перегреву. Последствия такой длительной работы двигателя на высокой температуре известны – это проблемы с маслосъёмными колпачками, сложности со смазкой подвижных элементов, а, в конечном счете, деформируется головка блока цилиндра и такой мотор идет под замену.
Установить подтёки масла на загрязненном моторе крайне сложно, автовладелец попросту не может заметить вовремя, что прохудилась прокладка клапанной крышки, двигатель работает посуху, а это вызывает его клин. Тогда как на чистом моторе любая протечка технической жидкости из-под прокладок будет сразу же заметна, можно локализовать место повреждения уплотнителей, что гарантирует своевременный и относительно простой ремонт.

Однако и недостатки у мытья двигателя всё же имеются, причём они достаточно серьезные, поэтому многие автовладельцы всё же отказываются от такой работы. Замочив во время мойки различное навесное оборудование, кабели и электропроводку, автовладелец рискует их поломками или появлением коротких замыканий. В последующем потребуется выполнять дорогостоящий сложный ремонт мотора, в том числе его соответствующую диагностику на специальном оборудовании.
Неудивительно, что специализированные автомойки, которые предлагают услуги мытья двигателя, каждому автовладельцу предлагают перед тем как приступить к подобной работе подписать бумагу, избавляющую их от любой ответственности за техническое состояние машины после мойки. Причём подобные ситуации, когда завести двигатель после его мытья не представляется возможным, отмечаются сплошь и рядом. В итоге, автовладельцу требуется вызывать эвакуатор и везти машину в сервис для ремонта.
Даже выполняя такую работу максимально аккуратно и с использованием профессионального оборудования, полностью гарантировать отсутствие таких проблем будет попросту невозможно. Поэтому, вне зависимости от того, моет ли автовладелец подкапотное пространство самостоятельно или обращается в специализированные компании, всегда будет существовать риск серьезных поломок машины после такой работы.

Правильная мойка двигателя
Автовладельцу, который планирует самостоятельно заняться мойкой двигателя, необходимо в первую очередь позаботиться о наличии специальных шампуней и соответствующей автохимии. А вот использовать для этой работы обычное моющее средство для посуды запрещается. Это прямой путь в мастерскую, куда потребуется на эвакуаторе доставлять машину с отказавшим заводиться двигателем. Проще всего использовать специальную автохимию в аэрозольных баллончиках, которую можно с легкостью наносить на металлические и пластиковые элементы двигателя, действуя даже в труднодоступных местах.
Непосредственно при мойке подкапотного пространства необходимо будет обесточить автомобиль, для чего снимают клеммы с аккумуляторной батареи. По возможности все навесные элементы, в том числе стартер, ЭБУ, блок предохранителей, генератор, аккумулятор, высоковольтные провода следует замотать канцелярским скотчем и полиэтиленовой пленкой.

Используемый автошампунь и соответствующие средства необходимо развести в воде в полном соответствии с инструкцией к конкретной автохимии. После нанесения активной пены следует выждать около 5 минут, после чего аккуратно с помощью щётки дополнительно очищаются металлические элементы двигателя, и лишь после этого аккуратно с лейки или со шланга водой смывают грязную пену.
Только после этого можно убирать полиэтиленовую защиту, а двигателю дают высохнуть около получаса. Не лишним будет дополнительно продуть мотор сжатым воздухом, для чего потребуется воспользоваться электрическим компрессором. По завершению работы следует завести двигатель и прогреть мотор до рабочей температуры. Если появились какие-либо проблемы в работе агрегата, например, двигатель глохнет на холостых или не держит обороты, необходимо просушить мотор заново.

Что запрещается при мойке двигателя?
Большинство специалистов рекомендует воздержаться от использования бытовой химии для мытья подкапотного пространства. Такие средства содержат щелочь и различные другие агрессивные компоненты, которые не только приводят к появлению коррозии, но и могут вызвать в последующем пробой высоковольтных проводов и другие проблемы с мотором.
Подкапотное пространство лучше всего мыть вручную, отказавшись от использования специальных механических насосов высокого давления. Такие мини-мойки удобны при мытье кузова, но при этом могут повредить элементы двигателя, а часто вода из распылителя попадает внутрь генераторов, стартеров и другого навесного оборудования, что в последующем приводит к невозможности запустить мотор.
Проще всего мыть двигатель в тёплое время года, когда после такой работы мотор быстро просыхает, и в последующем отсутствуют какие-либо сложности с эксплуатацией автомобиля. А вот зимой вода может попадать в скрытые полости, где быстро замерзает, и в последующем появляются проблемы в работе электроники, машина плохо держит обороты, требуется ее доставка в сервис, дорогостоящая диагностика и соответствующий ремонт.
02.04.2019
cartechnic.ru

Повышенный расход масла в двигателе – 4 основные причины почему большой расход масла в двигателе

24.03.201718.11.2019 alexxlabОставить комментарий

Большой расход масла в двигателе: причины, как уменьшить

Расход масла выше нормы – критично! Требует повышенного внимания

В двигателе любого транспортного средства смазочные материалы так или иначе со временем расходуются без остатка. Объясняется это неизбежным попаданием этих средств в камеру сгорания со стенок цилиндров, с картерными газами или по штокам клапанов. Расход масла зависит от особенностей конструкции транспортного средства.

Норма расхода масла

В традиционных двигателях уровень потребления должен составлять от 0.1 до 0.3% от общего расхода топлива. Если расход топлива составляет 10 литров, тогда оптимальным уровнем потребления смазочных средств будет 10-30 граммов масла на 100 км пути. Таким образом, вполне допустимо, если расход не превышает 3 литров на 10 тыс. километров пути.

Для форсированных турбомоторов, особенно с несколькими турбинами, допустимый уровень расхода масла будет уже от 0,8 до 3% от расхода топлива. Такой расход масла зависит от оборотов, на которых основное время работает двигатель. Чем больше оборотов совершается, тем больший расход топлива и масла наблюдается. Каждый владелец авто может самостоятельно определить, что представляет собой повышенный расход масла для своей машины.

Неправильно подобранная вязкость масла двигателя и внутренние утечки как причины угара масел.

Зачастую наличие факта повышенного расхода масла может быть обусловлено наличием следующих причин:

наружной утечки, под которой подразумеваются течи через сальники и прокладки;

внутренней утечки масла, которая называется угар.

Утечку любого рода необходимо как можно быстрее устранить, так как это вопрос безопасности эксплуатации.

Наружные утечки. Какие они бывают и что делать, чтобы их обнаружить?

Наружная утечка обычно легко определяется по каплям масла под транспортным средством.

Источники наружной утечки:

Прокладка под клапанной крышкой. Данный вид течи является одним из наиболее распространенных. Верхняя часть движка – одна из самых разогретых его частей, при этом прокладочные материалы стареют довольно быстро. Кроме того, клапанный механизм часто подвергается разборке во время проведения ремонтных работ. Снятие и обратная установка клапанной крышки крайне негативно сказывается на долговечности прокладок. Прокладка под головкой блока течет довольно редко.

Прокладка поддона. Течет редко, обычно из-за ослабления крепежа и старения прокладки, но этот вид течи – один из самых сложных для устранения, так как на некоторых автомобилях для снятия поддона необходимо извлечь сам двигатель.

Прокладка передней крышки. Редкий вид течи, но также неприятный из-за тесноты в отсеке двигателя современных моделей машин. Данный факт вызывает определенные трудности при замене прокладки.

Сальники. Утечка также может происходить через сальники: передний и задний коленвала, сальник распредвала. Сальники начинают пропускать масло от их естественного износа. Если пробег автомобиля превышает 150 000 км, то сальникам следует уделить особое внимание. Передний сальник может забрасывать маслом приводной ремень газораспределительного механизма. Задний сальник ведет к замасливанию сцепления. И то, и другое недопустимо. В случае протечки в месте стыка двигателя и коробки передач встает вопрос, откуда конкретно происходит утечка, влекущая такое огромное количество проблем. Определить это довольно просто: необходимо взять каплю протекшего масла и нанести на поверхность воды. Если капля растечется радужной пленкой по поверхности, то утечка из коробки передач.

Уплотнение масляного фильтра. Прокладку фильтра картриджного типа может пробивать, особенно при запуске мотора при низких температурах. Причины может быть две: либо плохое качество фильтра, либо неисправность байпасного клапана масляной магистрали.

Также есть один редко встречающийся случай – одновременная небольшая утечка из всех сальников и соединений двигателя. В этом часто кроется причина, по которой двигатель буквально «потеет», из-за чего масло вытекает в огромных количествах.

В этом случае утечка не связана с качеством уплотнений. Это говорит о слишком высоком давлении картерных газов. Причина такого давления кроется в состоянии внутренних деталей двигателя. Определяется повышенное давление картерных газов по активному дымлению из трубки вентиляции картера. Данная проблема устраняется очисткой системы вентиляции картера или, в запущенных случаях, – капитальным ремонтом поврежденных двигателей.

Считается, что слишком жидкий или слишком густой уровень масла приводит к тому, что масляная пленка, формируемая маслосъемным кольцом, будет слишком тонкой или слишком толстой.

Слишком тонкая пленка плохо герметизирует камеру сгорания, вызывая прорыв капель масла вместе с картерными газами в камеру сгорания. Масло горит – отсюда и возникает неоправданно повышенный уровень расхода. Слишком сильная вязкость приводит к «всплытию» поршневых колец и также способствует слишком высокому уровню расхода. Снижению вязкости моторного масла способствуют загрязнения топливной системы; при этом топливо попадает в масло по стенкам цилиндра, и полученная смесь активно сгорает, вызывая потребление больше нужного.

Внутренняя утечка из-за маслосъемных колпачков

Самые распространенные виды внутренних утечек масла в двигателе – утечки через сальники клапанов, то есть маслосъемные колпачки.

Маслосъемные колпачки от времени и температуры теряют упругость, твердеют, изнашиваются и растрескиваются.

Изношенные клапанные втулки позволяют клапанам раскачиваться и дополнительно разбивают сальники клапанов. Масло, преодолев слабое сопротивление сальника, стекает по клапану вниз и попадает в камеру сгорания. Диагностировать проблему можно по мощному дымлению при запуске двигателя – на прогретом движке и при движении дымление более слабое.

Также признаком износа маслосъемных колпачков является замасленная резьба свечей зажигания.

Рассмотрим такую причину утечки, как внутренняя утечка из-за компрессионных и маслосъемных колец. Утечки через кольца связаны с их износом, или потерей подвижности (закоксовкой), или в связи с износом/разрушением канавок поршневых колец, или задиры на стенках цилиндров.

Угар через кольца сопровождается дымлением в двигателе. Из выхлопной трубы идет синий или сизый дым с характерным запахом. Особенно он становится заметным под нагрузкой при наборе или сбросе газа. На автомобилях с катализаторами образца текущего поколения дым может быть малозаметен, так как катализатор успевает дожечь остатки масел.

Что будет, если чрезмерное потребление масла не устранить?

В ряде случаев потребления, выходящего за пределы нормированного, двигателем испытывается недостаток смазочного материала, что может стать одной из причин сильнейшего загрязнения масляной системы, способного спровоцировать большой расход масла и значительно подкосить вашу машину. Потеря смазки ведет к падению давления масла, ускоренному износу, резкому сокращению ресурса и выходу двигателя из строя. Восстановление или замена двигателя стоят очень дорого, поэтому чрезмерное потребление смазочных средств необходимо устранять на как можно более ранней стадии появления проблемы, если не хотите разориться на новый двигатель.

Почему устранение проблемы повышенного расхода крайне важно?

Следует сразу сказать, что при высоком износе двигателя и большого вытекания смазочного материала вам потребуется ремонт двигателя. Но очень часто, особенно, когда проблема только стала проявлять себя, есть более простые, а главное, недорогие способы решения проблем, из-за которых неправильно расходуется масло.

Устранение наружных утечек.

Для решения проблем с большинством небольших наружных утечек есть простой и недорогой способ – герметик масляной системы. При первых же симптомах утечки, одним из которых является появление масляных пятен под авто или сильно загрязненный двигатель, можно использовать одно из лучших средств на рынке – немецкую присадку-герметик масляной системы Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Присадка устраняет течь через сальники и прокладки,

восстанавливая эластичность прокладочных материалов и резины.

Присадка также действует на маслосъемные колпачки,

устраняя и этот вид внутренних утечек.

Присадка начинает действовать в полном объеме после пробега 500-800 км.

Присадка абсолютно безопасна для любого типа мотора и подходит под все существующие двигатели.

Если даже она не подействовала, то это сигнал к ремонту,

частью которого должна стать замена пришедших в негодность уплотнений.

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

liquimoly.ru
Повышенный расход масла в двигателе: причины и пути решения
27.12.2017
Водитель, который не следит регулярно за хорошим состоянием различных механизмов автомобиля, подвергает большой опасности не только его нормальную работу, но и свою жизнь. Но, пожалуй, главным вопросом правильного функционирования авто является куда уходит масло из двигателя? Мы немного разберем, почему это важно, и какие могут быть причины этой проблемы.

Когда стоит бить тревогу

Точных норм расхода масла, как в случае с топливом, нет. Старые модели авто расходуют больше масла, чем современные двигатели внутреннего сгорания. Если в первом случае этот показатель является критическим – пол-литра на 1000 км, то для модернизированных авто эта норма может составлять 1 литр примерно на 10 тысяч км.

Но, опять-таки, это не является истиной в последней инстанции. Есть еще другие факторы, которые мы будем рассматривать ниже. Но главным критерием является резкое и постоянное падение уровня масла на протяжении нескольких дней.

Но для того чтобы «забить тревогу», необходимо заметить эту проблему. Это и является главной профилактикой аварии. Автомеханики советуют проверять уровень масла перед каждым выездом. Это является прописной истиной. Уровень проверяется на холодном двигателе (в процессе движения масло разогревается и увеличивается в объеме). И как результат, точный показатель вы не получите.

При этом, если вы заметили снижение уровня, мало просто долить смазочный материал, желательно постараться понять, почему уходит масло в двигателе. В статье вы получите советы, как поставить правильный «диагноз».

Расход масла, предусмотренный техническими характеристиками

Общеизвестно, что любая жидкость имеет свойство испаряться. Быстрее или медленнее, это вопрос другой. Этот процесс ускоряется при высоких температурах, которые свойственны работе двигателя. При нормальной работе двигателя расход масла должен быть минимальным. При этом различные марки и модели авто могут потреблять различное его количество. Если вам не приходится постоянно возить канистру с маслом, и доливать его не каждый день, а раз в неделю, тревожиться не стоит.

Качество масла

Расход масла в значительной степени зависит от его вязкости и качества. Если с вязкостью все более-менее понятно, чем жиже масло, тем больше его протекает через различные уплотнения, то с качеством немного сложнее. Дело в том, что большинство автовладельцев предпочитает покупать моторное масло для своего двигателя из соображений «подешевле».

Для примера, откройте заливную горловину на клапанной крышке своего двигателя. Что вы видите внутри? Правильно, черный нагар. Откуда нагар? Да из масла. От слишком высокой температуры дешевое моторное масло разрушается и осаждается на стенках. Происходит угар масла, и его уровень в картере двигателя снижается. Это в свою очередь, помимо прочих негативных последствий, приводит к уменьшению уровня масла в двигателе, что опять же не лучшим образом влияет на его способность охлаждаться в поддоне картера. Значит, в будущем будет еще больший перегрев моторного масла. Долговечность двигателя с таким (дешевым) моторным маслом, увы, ожидается весьма невысокой.

Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.

Второй недостаток низкосортных масел заключается в том, что они, разрушаясь, своими продуктами распада (нагаром) загрязняют двигатель. В результате поршневые кольца из-за этого нагара еле ворочаются в своих канавках, а должны «играть», непрерывно отслеживая, увы, уже не идеальный, профиль цилиндра. Итог – залегание (закоксовывание) поршневых колец. И первыми, как следует из практики, перестанут шевелиться маслосъемные кольца. В результате на стенках цилиндра будет оставаться неснятое масло, которое и будет сгорать. Машина с бензиновым двигателем при этом будет дымить синеватым дымом. Дизельная – нет. Все не снятое масло в дизельном двигателе сгорит безо всякого дыма. Самое любопытное состоит в том, что если при этом дефекте (залегание маслосъемных колец) измерить компрессию, результаты будут великолепными. Неснятое со стенок цилиндров масло будет уплотнять зазоры в компрессионных кольцах, и манометр покажет давление даже лучше, чем у нового двигателя.

И третье, к чему приведет использование низкосортных сортов масел, это разрушение всех «резинок». Резина всех сальников, уплотнений, маслосъемных колпачков после перегрева потеряет свою эластичность и превратится в некое подобие пластмассы. Естественно после этого появится течь масла. И все эти проблемы возникают от желания что-то выиграть на обслуживании своего железного друга, купив ему масло подешевле.

Рассмотрим другие причины, вызывающие снижение уровня масла в двигателе. Наиболее распространенной является банальная утечка. Некоторые проблемы можно устранить самостоятельно, а с определенными без хорошего специалиста не справиться. Вначале разберем, что можно сделать самому. Если говорить о протечках, то следует обратить внимание на уплотнения двигателя. Подробности – далее.

«Простые» причины расхода масла

Проверяется просто. Снимаем клапанную крышку и смотрим. Если все под ней черное, с толстыми отложениями мазута на всех деталях, значит, расход масла в значительной степени вызван его угаром. Второй вариант. Если через неделю после смены масла, оно вновь стало черным (речь идет не о дизелях, где почернение моторного масла еще ни о чем не говорит), то одно из двух: либо двигатель жутко грязный и новое масло успешно растворяет эту грязь в себе, либо новое масло усиленно разрушается и, естественно, убывает, усиленно загрязняясь при этом продуктами своего угара. Кстати, это весьма распространенная причина выхода двигателя из строя.

Масло может утекать через прокладку блока цилиндров. Возникает эта ситуация, если во время сборки двигателя неравномерно затянуты силовые болты. В результате прокладка может деформироваться, и не обеспечивать плотной подгонки деталей. Явным доказательством этой проблемы станут потеки на двигателе, которые несложно определить визуально. Достаточно посмотреть под капот и факт проблемы налицо. В этом случае важно принять во внимание, что снижение уровня масла − одна часть проблемы. Куда более серьезная − возможность в этом случае попадания тосола внутрь цилиндров. Тут уже можно «потерять» двигатель. Поэтому необходимо не только заменить прокладку, но и удостовериться, что охлаждающая жидкость не попала в цилиндры. Есть сомнение в обратном – нужно заменить масло полностью.

Сальники коленчатого вала являются еще одним «ходом» для утекающего масла. Определить утечку по сальникам несложно. Если под автомобилем во время стоянки образовалась масляная лужица, то высока вероятность того, что кромки сальников, предназначенные для уплотнения, пришли в негодность (разлохматились, стерлись). Это довольно распространенная проблема поскольку резина недолговечна сама по себе. Одной из причин может быть также воздействие некачественного масла. Поэтому приобретать необходимо только современные сальники, адаптированные для работы в экстремальных условиях. Решить эту проблему несложно, достаточно произвести замену изношенных сальников на новые и вопрос, куда уходит масло из двигателя, отпадет сам по себе.

Масло может уходить через прокладки масляного фильтра. Возникает эта неприятная ситуация в результате поспешной или неумелой замены фильта. Чтобы было более понятно: фильтр или не докрутили, что исключает герметичность либо смялась прокладка и результат тот же. В первом случае необходимо фильтр закрутить более плотно. Во втором − посмотреть в нормальном ли состоянии прокладка, если нет, заменить ее, но обязательно смазав машинным маслом. Это гарантирует ее эластичность, с одной стороны, и равномерность прилегания с другой.

Маслоотражательные колпачки (они маслосъемные, они же сальники клапанов). Эти детали размещены в верхней части головки блока цилиндров. И как результат, подвергаются особо высокой температуре. Если учесть, что их изготавливают из резины (пусть даже высокопрочной и термостойкой), но это резина, и она не сможет долго выдерживать критические температуры. Колпачки по своим свойствам начинают больше напоминать пластик и не выполняют свои функции. В итоге масло начинает вытекать, покрывая выпускные клапаны органическими отложениями. Еще один вариант утечки − бракованный колпачок, эффект тот же. В этом случае поможет только замена колпачков. Для любителей быстрых стартов особое предостережение − постоянная экстремальная езда может «сорвать» его с места (если он не был правильно установлен).

«Сложные» причины расхода масла

Куда более неприятной и сложной в устранении причиной снижения уровня масла является коксование поршневых колец. Поршневые кольца хорошо исполняют свои функции исключительно в чистом состоянии. Благодаря этому они имеют прекрасную подвижность. Если они закоксовываются и западают, ни о каком уплотнении не может быть и речи. В этом случае замечается снижение компрессии одного либо нескольких цилиндров. Это невозможно не заметить по работе двигателя. Причин этого явления несколько: некачественное и «старое» масло. В этом случае можно попытаться обойтись без капитального ремонта. Существуют специальные средства (химия, способная растворить налет), которыми необходимо обработать кольца. И конечно же, потребуется полная замена масла.

Высокий износ цилиндров в большой степени влияет на расход масла, чем ранее рассмотренные проблемы поршневых колец. Расточка может в некоторых случаях решить проблему. Но существуют и «скрытые» до определенного момента нарушения целостности − это микротрещины, небольшие сколы. Они образно «заполняются» маслом и это приводит пусть к небольшому, но ежедневному снижению уровня, который становится явно заметным через неделю и тем более месяц.

Еще одна довольно специфическая проблема, связанная с конструктивными особенностями цилиндров – их деформация. При монтаже анкерных шпилек возникают своеобразные перекосы, которые влияют на установку и работу уплотнительных колец. По сути, последние не могут обеспечить достаточно плотного прилегания из-за «серповидных зазоров». Выручить может применение относительно мягких колец. Но опять-таки «кушать» масла будет больше.

Маслосъемные поршневые кольца. Эти элементы двигателя предназначены для обеспечения поступления нормативного количества масла к компрессионным кольцам. И как результат, они не имеют постоянной смазки, то есть не «купаются» в масле, как некоторые детали. Трение в этом случае усиливается и происходит более быстрый износ. Нет металла, который может существовать вечно. Это касается и этих деталей автомобиля. Высокое потребление масла показывает, что поршневые кольца значительно стерлись. Не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно. Тут без СТО можно только «дров наломать».

Масло может уходить и через поршневые кольца. Эта проблема возникает в результате перегрева. Существуют критические температуры, при которых поршневые кольца хорошо сохраняют свою упругость и прекрасно выполняют возложенные на них функции. Этот диапазон определен от 180 до 200 градусов. Небольшой «плюс» допускается, поскольку все детали создаются с дополнительным запасом прочности. Но при этом даже однократное значительное повышение рабочей температуры двигателя может привести к снижению функций поршневых колец, и как результат повышению расхода масла. Поможет хороший моторист, СТО, автосервис. В общем, не стоит заниматься «самолечением».

Межклапанные перемычки. Это один из так называемых дефектов термоусталости. В этом случае происходит дополнительное к износу поршней нарушение камеры сгорания, она теряет необходимое уплотнение. Как и в предыдущем случае, обращайтесь только к специалистам.

Специфические причины?

Хотим отметить несколько моментов, не связанных с конструкционными особенностями авто. И что более важно, на них вы можете повлиять, не обладая знаниями автослесаря.

Экстремальная езда. Любители быстрых стартов, резких торможений, поездок на пределе возможностей авто в целом и двигателя в частности, должны осознавать, что это не может не влиять на двигатель. Поршни работают с большими нагрузками, температура повышается, можете вспомнить и пересмотреть предыдущие подзаголовки и описание проблем, с этим связанных. Поэтому два варианта решения этого вопроса. Поездки в нормальном режиме, предусмотренные эксплуатационными характеристиками машины. Либо дополнительная канистра масла в багажнике и «энная» сумма денег на ремонты.

Позднее сгорание провоцирует увеличение расхода масла. Это связано с тем, что повышается температура двигателя со всеми вытекающими последствиями. В этом случае необходимо отрегулировать зажигание и использовать качественное топливо с октановым числом, которое соответствует модели вашего автомобиля.

Смазывание турбокомпрессора. Это, в принципе, естественные потери, на которые влиять сложно. Но как правило, такой расход связан с дорогими иномарками с турбодвигателем.

Некачественным маслом. Чем выше вязкостью, тем лучше смазка. С этим вроде бы все понятно. Но при этом оно создает дополнительный угар в поршнях. И вот здесь и возникает вилка: повысить ресурс двигателя или расход масла. Бесспорным является факт, что необходимо покупать лицензионное масло известных производителей и хоть как-то защитить себя.

Существует ли норма расхода масла? Нет как таковой точной цифры не существует. Но если месяц назад у вас не было такой беды, а в настоящее время это становится достаточно явным, то дело не в конструкционных особенностях авто.

При этом достаточное количество масла позволит избежать серьезных поломок двигателя. Мы рассмотрели причины, которые позволяют понять, куда уходит масло из двигателя, это поможет вам следить за правильной эксплуатацией и избежать серьезных трат на ремонтные работы.
autostrong-m.by
Повышенный расход масла в двигателе: основные причины
Многие автолюбители хоть раз сталкивались с повышенным расходом масла. Это может быть обусловлено рядом причин и, чтобы определить главный источник проблемы, необходимо провести диагностику автомобиля, а после выбрать подходящий метод устранения поломки.
Особенности проблемы
Главное условие долговечной и бесперебойной работы двигателя – это качественное моторное масло, залитое в картер. Лучший способ контролировать расход – регулярно проверять уровень масла. Если моторная жидкость быстро снижается и её приходится постоянно доливать, то это может указывать на наличие поломок, которые нужно немедленно устранить.
Подавляющее количество автомобилей на дорогах принято считать нефорсированными или среднефорсированными – это означает, что соотношение рабочего объема и мощности силового узла не превышает 80 лошадиных сил. Для таких агрегатов нормой расхода масла на угар считается плавное снижение уровня от верхней до нижней точки щупа строго за срок службы залитой жидкости.
Для высокофорсированных двигателей предусматривают немного повышенный расход. Например, у двигателей типа V6 и V8 нормой считает расход до 1 л на каждые 1000 км пробега. На практике это всего лишь подстраховка производителя, потому как при такой математике потребляемый объем выше объема смазки в картере в 1,5–2 раза.
Кроме того, на расход влияет и тип вождения. При городской езде в спокойном стиле с частым торможением за счет «подсасывания» масла направляющими клапанов потребление масла увеличивается.
Диагностика масла в двигателе и нормы расхода
Для проверки моторной жидкости автомобиля, необходимо достать масляный щуп, благодаря которому определяется уровень залитого масла. На щупе будет видна смазка, которую нужно оценить по запаху, цвету, прозрачности и текучести.
Если не было обнаружено подозрительного запаха, тогда стоит посмотреть на состояние капли в процессе её стекания со щупа. Нормальным показателем такого вида проверки является образование большой маслянистой капли, которая постепенно отделяется от поверхности датчика.
Свежесть масла можно определить по внешнему виду. В первую очередь, на что стоит обратить внимание, это на прозрачность жидкости, через которую должен просматриваться щуп. Масло должно иметь желтовато-коричневый цвет, без лишних оттенков и тогда его можно будет дальше использовать в моторе. Если же замечено помутнение жидкости, значит, необходима скорая замена.
Также, изменение цвета масла до черного или темно-коричневого, может происходить, вследствие вымывания с мотора лишней грязи. Это означает, что в масле имеются моющие присадки, которые оказывают активное действие на поверхность мотора.
Диагностику масляной жидкости в двигателе можно также осуществлять с помощью метода масляного пятна. Для его выполнения необходимо капнуть на чистый лист бумаги немного масла и дождаться его высыхания. На бумаге образуется сальное пятно, которое следует проанализировать, учитывая его форму и состав.
Пятно не должно сильно растекаться и иметь ровные края. Если на нем заметны примеси или металлическая стружка, а цвет в центре имеет черный или коричневый оттенок, то можно считать это масло непригодным к использованию и его необходимо заменить.
Определения нормы расхода топлива осуществляется с учетом типа двигателя. Их принято разделять по таким видам:
Бензиновый двигатель. Уровень расхода масла в таком двигателе при нормальных условиях будет равен от 5 до 25 грамм на 1000 км.
Турбированный двигатель. Если используется новый агрегат, то потреблять он будет примерно 80 грамм на 100 литров топлива. Если же двигатель изношен, то нормы расхода масла могут составить до двух литров на 10 000 км.
Дизельный двигатель. Нормой расхода моторной жидкости принято считать примерно 300–550 грамм на 10 000 км пробега.
Если автомобиль потребляет масло больше указанной нормы, необходимо немедленно обратится в сервисный центр автосалона и устранить неполадки.
Причины и последствия повышенного расхода моторного масла
Основные причины расхода масла и возможные последствия:
Залито неподходящее масло.
Это довольно распространенная проблема. Зачастую не все производители моторной жидкости указывают точную вязкость масла, из-за этого автовладельцы допускают ошибку и заливают жидкость, не подходящую для машины. В таком случае, исправить ситуацию поможет промывка двигателя и замена масла на то, которое подходит по параметрам.
Износ малосъемных колпачков
Изнашивание сальниковых клапанов происходит в результате перепада температур или использования неподходящей смазки, что в результате приводит к большому расходу масла до 1 литра на 1000 км. Исправить ситуацию поможет замена этих деталей.
Закоксовывание или износ малосъемных колец
Закоксовывание колец происходит в случае использования некачественного моторного масла, благодаря которому теряется их упругость и ухудшается работа двигателя. Изнашивание колец приводит к увеличению зазора между стенками поршней и, в результате, происходит процесс сгорания масляной жидкости.
Протечки
Распространенная проблема, которую можно легко обнаружить при диагностике. Утечка может быть через сальники коленвала, прокладку цилиндра, клапанной крышки или через масляный фильтр.
Неисправность турбины
Следует отметить, что даже исправная турбина выделяет некоторое количество масла, а при поломке расход жидкости значительно увеличивается. Для проверки, необходимо снять патрубок, который ведет к турбине, и посмотреть наличие в нем масла. Если жидкость была обнаружена, то для устранения неполадки следует заменить компрессор.
Дефект поверхности цилиндров
При такой проблеме стоит сменить масло на то, в котором более высокий уровень вязкости. В запущенном случае придется полностью заменить двигатель.
Течь через сальники, прокладки и крышку ГБЦ
Утечку масла через сальники коленчатого или распределительного вала диагностировать визуально практически невозможно. Удастся сделать это в том случае, если машина оставляет за собой маслянистые пятна и подтеки внизу двигателя. Заметив такую проблему, необходимо в скором времени её устранить, а именно, заменить сами сальники.
Одной из причин протечки масла может быть повреждение целостности прокладки клапанной крышки. Данную проблему можно будет легко заметить, взглянув на внешние боковые стенки мотора, на которых хорошо видны потеки масла. Так что определить увеличенный расход моторной жидкости, можно при внимательном осмотре двигателя. Зачастую, через эту прокладку масло вытекает в небольших количествах и, тем не менее, следует обязательно восстановить герметичность системы.
Та же ситуация касается и крышки ГБЦ (головка блоков цилиндра). В течение продолжительного времени она может постепенно разрушаться и в результате утратить герметичные свойства. Повреждения крышки могут быть в разных местах, благодаря чему масло будет вытекать наружу.
Масло может протечь и в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая тесно с ней связана. В таком случае, можно будет заметить образование пены на внутренней поверхности крышки и помутнение охлаждающей жидкости. Эта проблема требует немедленных действий по её устранению, так как она может полностью вывести мотор из строя.
Активная езда и качество масла
Все владельцы автомобилей, которые любят испытывать его в агрессивном режиме, могут столкнуться с проблемой повышенного расхода масла. Работа мотора на высоких скоростях нуждается в большем потреблении масляной жидкости. В результате такой езды, водителю придется менять масло в 3–4 раза быстрее, чем при эксплуатации машины в нормальном режиме.
Важно помнить, что качество используемой смеси зависит от предпочитаемого типа вождения.
Если пробег автомобиля небольшой, то следует применять масло класса 5W30 или 0W20. Такой выбор обусловлен тем, что новые двигатели не имеют износа и по этому, подшипники работают на жидкости с низким уровнем вязкости.
В случае если пробег автомобиля превышает 50 000 км, то необходимо применять масло класса 5W40. Это зависит от степени изнашивания мотора, при большем износе, возрастает процент вязкости при выборе масла.
Методы устранения повышенного расхода масла в двигателе
Одним из методов устранения расхода масла является его замена на то, которое содержит в себе специальные присадки. Также, стоит выбрать масло с более высоким уровнем вязкости, учитывая тип мотора. При замене масляной жидкости, рекомендуется промыть двигатель.
Эффективно устранить повышенный расход масла можно с помощью замены поврежденных прокладок и сальников. В таком случае не придется осуществлять капитальный ремонт двигателя и устанавливать новую головку цилиндра.
Если же наблюдается черный дым из выхлопной трубы, то это свидетельствует о неисправности топливной системы. При проявлении такого признака следует немедленно обратиться в ремонт. В крайнем случае, придется делать капитальный ремонт.
Детальнее ознакомиться с причинами повышенного расхода масла и способами их устранения можно в данном видео:
Как можно заметить, причин повышенного расхода масла может быть много. Во избежание такой ситуации, необходимо использовать только качественный продукт и не забывать о своевременной его замене.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Мой мир
pricurivatel.ru
Причины повышенного расхода масла.
Как ни совершенствуются двигатели внутреннего сгорания, а повышенный расход масла продолжает беспокоить автовладельцев. Но что считать повышенным расходом? Некоторые автовладельцы начинают бить тревогу, когда за полный интервал замены на щупе оказывается пол уровня, других не беспокоит доливка пары-тройки литров за тот же пробег. Обычно, инструкция на автомобиль дает четкое определение повышенного расхода, когда уже пора отправляться на сервис для диагностики или ремонта. Практически все автопроизводители допускают нормальный расход масла не более литра на тысячу километров пробега, важное условие: для скоростного пробега по трассе.

Как правильно контролировать уровень масла? Автомобиль должен находиться на ровной горизонтальной площадке. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы максимальное количество масла стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Нормой расчета расхода масла для большинства современных силовых агрегатов является допустимый расход моторного масла от 0,05 до 0,6% от сгоревшего топлива. Например, если на 1000 км пробега употребляется 100 литров бензина или солярки – значит, нормы расхода масел будут составлять максимум 600 мл. Для мощного форсированного дизельного двигателя нормальным потреблением может считаться от 1 до 3% из-за наличия турбины. В любом случае этот параметр указывается в технической документации.
Пробег двигателя: общеизвестный факт – чем больше пробег двигателя, тем больше расход масла, это нормально. С увеличением износа деталей, увеличиваются зазоры, падает компрессия, потертые маслосьемные кольца уже не могут сформировать требуемую масляную пленку. Соответственно, увеличивается количество масла, попадающего в камеру сгорания и расход масла увеличивается. Признаки износа колец – дымление прогретого двигателя, особенно при сбросе оборотов, при переходе от большой нагрузки к меньшей. Дым на машине с катализатором быть может быть незаметен. Происходит замасливание системы вентиляции картера. Устраняется только ремонтом двигателя. Замедлить износ цилиндро-поршневой группы возможно с помощью антифрикционных присадок, они же стабилизируют расход масла.

Выбор вязкости и уровня качества моторного масла: вязкость моторного масла должна соответствовать требуемой для данного двигателя и ванного региона эксплуатации автомобиля. Причем, даже для двигателя с одной и той же маркировкой, требования, к примеру, для внутреннего японского рыка и для Европы могут существенно отличаться. Может быть так, что для японского рынка двигатель требует вязкость xW-20, а для Европы тот же двигатель требует уже xW-30 или даже xW-40. Связано это с национальными требованиями по экономии топлива и соответствующими изменениями ответственных деталей двигателя. В случае отклонения вязкости в меньшую или большую сторону, маслосъемные кольца неправильно формируют пленку и происходит прорыв масла в камеру сгорания. Проявляется как дымление двигателя при любых нагрузочных режимах особенно при переходе с холостого хода на режим мощности. Остальные симптомы такие же, как и при износе колец. Устраняется заменой масла на масло правильной вязкости. Подобрать подходящее масло можно с помощью программы.
Закоксовка поршневых колец. Происходит в результате перегрева двигателя, использования масла и топлива ненадлежащего качества, длительного простоя двигателя или при чрезмерных интервалах замены масла. Из-за углеродистого нагара или коррозии, поршневые кольца теряют подвижность в канавках поршней, падает компрессия. Симптомы такие же, как в случае износа колец. Устраняется разборкой и очисткой деталей, в тяжелых случаях заменой. Возможно устранение загрязнений при помощи комплексной промывки масляной системы двигателя и, одновременно, промывкой топливной системы.

Система вентиляции картера. Загрязнение или обмерзание системы вентиляции картера и, особенно, клапана PCV, ведет к росту давления картерных газов и выдавливанию излишков масла в камеру сгорания через кольца и сальники клапанов. Нередко появляются течи через сальники коленчатого и распределительного валов, прокладки. Появляется дымление на разных режимах работы двигателя. Устраняется очисткой системы вентиляции, заменой PCV-клапана, в отдельных случаях заменой сальников и прокладок двигателя.

Особенности конструкции двигателя. Некоторые двигатели имеют конструктивные недостатки, увеличивающие расход масла относительно остальных. К конструктивным недостаткам можно отнести неправильно подобранную форму поршня, жесткость и форму поршневых колец, непродуманную систему вентиляции картера двигателя и т.п. В отдельных случаях производитель устраняет недостатки по гарантии, заменяя детали на модернизированные. Но чаще всего, владельцу проблемного автомобиля приходится мириться с проблемой и тратиться на постоянную доливку масла.

Состояние уплотнений в двигателе. Вполне естественно, что при изношенных и состаренных сальниках возникают утечки масла, существенно влияющие на его расход. Существует даже поговорка, «если из двигателя ничего не течет, значит, уже все вытекло». Утечки легко диагностируются простым осмотром двигателя снаружи. Но чаще всего случается расход масла из-за сальников клапанов. Сальники клапанов, они же «маслосъемные» колпачки твердеют от времени и перегрева, изнашиваются механически от трения о клапан, могут даже растрескаться. В результате, масло, беспрепятственно стекает по штокам клапанов и попадает в камеру сгорания. Основной симптом проблем с маслосъемными колпачками – дымление двигателя при запуске и прогреве, замасливание резьбы свечей зажигания. Проблема устраняется заменой маслосъемных колпачков. В начальной стадии проблемы помогают присадки, восстанавливающие свойства резины, такие как Liqui Moly Oil Verlust.

Режим эксплуатации. Перерасход масла характерен для длительной работы двигателя на повышенных оборотах, например, при скоростном движении по трассе. Также, расход масла существенно возрастает в городских условиях эксплуатации, коротких поездках, особенно зимой. Это связано с частыми прогревами двигателя. Смесь обогащается, часть бензина не успевает испариться и попадает в масло. Смесь бензина с маслом хорошо испаряется со стенок цилиндров и впоследствии сгорает, увеличивая расход масла. Также, попадание топлива в масло снижает его вязкость и также увеличивает угар. Диагностируется по запаху масла на щупе, если отчетливо пахнет топливом, то следует принять меры. Проблема частично решается использованием присадок, очищающих и улучшающих сгорание топлива, например, Liqui Moly Langzeit Injection Reiniger, а также вводом в масло дополнительных загустителей, например, Liqui Moly Visco Stabil.

Состояние топливной системы. Состояние топливной системы напрямую влияет на расход масла. Загрязнения форсунок приводят к плохому распылению топлива, в результате топливо, не успевая испариться, стекает по стенкам цилиндров и попадает в масло. Что происходит потом, подробно описано в пункте «Режим эксплуатации».

Наличие турбины. Турбина имеет уплотнение вала лабиринтного типа из-за очень высоких температур. Даже при незначительном загрязнении магистрали оттока масла от подшипника турбины, масло начинает выдавливаться в горячую или холодную часть самой турбины. Диагностируется по дымлению на сбросе газа и по наличию масла во впускных магистралях иили в интеркулере. Устраняется промывкой масляной системы профессиональными составами, например, Liqui Moly Motorspulung, в тяжелых случаях придется менять турбину.

Конечно, здесь перечислены не все причины повышенного расхода масла, но дана информация о наиболее частых случаях. Если проблема проявилась недавно и не носит застарелого характера, то, скорее всего, поможет использование присадок в масло и в топливо.

Подобрать масло

liquimoly.ru
Причины большого расхода масла в двигателе, которые нужно срочно устранить
Потекший сальник может вывести из строя ремень ГРМ и подлежит замене. Течь может задний сальник коленвала или распредвалов, а также сочиться из-под клапанной крышки или прокладки поддона двигателя. Следует помнить, что в месте течи гарантированно будет скапливаться пыль и грязь, делая ее источник заметным, либо после стоянки вы увидите масляные капли или даже лужу на асфальте после стоянки.
Система вентиляции картерных газов
Одна из частых причин не только «ужора» масла, но и всяких неприятных проблем, – загрязненная система вентиляции картерных газов. В поддоне двигателя находится гремучая смесь – пары несгоревшего топлива, газы, частицы воды и масляный туман. Все это самым негативным образом влияет на кондицию смазочных материалов. Система вентиляции картерных газов, удаляющая избыток всякой дряни, не только продлевает срок службы масла, но также уменьшает давление в картере, которое может выдавливать масло, и снижает токсичность выхлопа.
Если она перестает выполнять свои функции, то возрастающее давление в картере может выдавить масляный щуп с вполне предсказуемыми последствиями. Сюрпризы преподносит подклинивающий или забитый клапан, который регулирует давление подающихся во впуск газов и провоцирует масляный аппетит.
Расход масла турбонагнатетелем
Система наддува – вещь! Современные установки, как это нынче водится, делают характер агрегата эластичным – «полка» крутящего момента достигается в достаточно широком диапазоне оборотов, что удобно для езды. Но вместе с тем сложная конструкция работает в сверхэкстремальных температурных режимах, предъявляет свои требования к маслу, и сама по себе может потреблять его в силу конструктивных особенностей и при неисправностях. Подшипники смазываются маслом двигателя, а, значит, весьма болезненно относятся к падению его уровня. При снижении объема смазочного материала подшипники турбонагнетателя начинают работать «на сухую» и наддув рискует выйти из строя.
autorambler.ru
Почему двигатель ест масло — основные причины проблемы, методы борьбы с ними
Для замедления износа деталей и узлов двигателя автомобиля в конструкции предусмотрено применение замкнутого герметичного масляного контура. Перемещаясь, смазочное вещество способствует понижению температуры всех движущихся элементов мотора, подвергающимся трению.
Повышенное расходование масла в движке машины является наиболее часто встречающейся проблемой для многих автомобилистов. Среди автолюбителей существует известный термин — двигатель ест масло. Наиболее часто встречаются симптомы, выраженные в появлении обширных характерных пятен под машиной, большого количества дымовых выхлопов, выходящих из трубы, вспенивании охлаждающей жидкости.
Расход масла при исправной работе двигателя
Номинальное количество расходования масла исправным автомобилем равно от 20 до 40 граммов на одну тысячу км пробега. Расход масла возрастает и может достичь 200 грамм в расчете на тысячу км при работе машины в тяжелых условиях. Но если расход увеличился до стаканов и даже литров, следует понимать, что возникли неполадки в двигателе. В этих случаях возникает необходимость масло лить в поддон движка все чаще и чаще. В основном смазка испаряется от воздействия высоких температур.
Факторы, влияющие на повышенный расход масла
При выявлении причин утечки масла рассматриваются следующие факторы:
Повышение температуры внутри двигателя.
Вязкость смазочного вещества не соответствует данной модели автомобиля, большое значение имеет, какое масло используется.
Маслосъемные колпачки имеют повышенный износ.
Неисправные клапаны и забитые каналы в системе принудительной вентиляции картера (PVC).
Ослабление затяжек крепежных болтов.
Выход из строя уплотнительных деталей.
Нарушение герметичности в прокладке головки блока цилиндров (ГБЦ).
При перегревании мотора повреждаются маслосъемные колпачки, появляются задиры на цилиндрах. При доведении температуры до закипания мотора возникают необратимые изменения в движке, требующие дорогостоящего ремонта.
Неправильно подобранная вязкость вызывает механические повреждения узлов и деталей мотора, что приводит к проникновению смазки в камеру сгорания.
Неисправные клапаны PVC могут вызвать повышение давления, продавливание сальников и уплотнителей. Течь продолжается несмотря на замену смазочного материала.
Крепежные болты накладных деталей нуждаются в периодических подтягиваниях для предотвращения начинающихся утечек.
Первичная диагностика повышенного расхода масла
Тревожные признаки могут появиться не одновременно с возросшим потреблением масла. Существуют различные стадии нарушения расхода:
Умеренное расходование смазочного материала — в этом случае не совсем понятно, ест ли двигатель масло сверх установленных норм.
Двигатель усиленно жрет смазочный материал.
Периодический увеличенный расход — наскоками, могут начинаться утечки после длительного пробега автомобиля.
Определение причин усиленного пожирания смазки
Для того чтобы понять, почему двигатель ест масло, необходимо изучить характер и частоту повторений случаев, вызывающих тревогу и учесть появившиеся дополнительные факторы. Данный дефект может быть вызван следующими причинами:
Сгорание смазки в совокупности с топливом, вызванное изношенностью колец поршней.
Утечка через затвердевшие прокладки и трещины в них.
Проникновение смазочного материала в систему охлаждения через прокладки ГБЦ, утратившие свои свойства.
Диагностика утечек масла
Бывают случаи, когда трудно установить, почему двигатель жрет масло в больших количествах. Выхлопная труба не дымит, нет следов масла в выхлопе, не видно ни одного признака сгорания смазочного вещества в работающем двигателе, а расход его явно увеличен.
Как определить дефект? Если двигатель жрет масло, но при этом не дымит, то причины кроются в следующих узлах и системах:
наличие утечек в смазочной системе или просто ослаблена закрутка масляного фильтра — под машиной образуются характерные жирные пятна;
требуется замена изношенного клапана PVC, нарушающего работу системы вентиляции;
механические повреждения корпуса мотора, в этом случае нужно проверить общую компрессию;
изношенность уплотнителей клапанов — их диагностика и замена должны производиться опытными профессионалами;
повреждение прокладок и уплотнительных элементов двигателя;
Повышенное вспенивание охлаждающей жидкости и окрашивание ее в темно-коричневые тона говорят о следующих неполадках:
одна из прокладок цилиндров пришла в негодность, требуется ее замена;
возникновение трещин в головке блока цилиндров — нужно ее снять, восстановить или заменить на целую;
попадание смазки в систему охлаждения, при этом необходим ремонт или замена масляного радиатора.
Если движок начал усиленно кушать масло, из выхлопной трубы повалил синий дым, сильно упала мощность автомобиля, причины состоят в следующих неполадках:
система принудительной вентиляции картера PVC засорена, что привело к всасыванию смазочного материала в двигатель, в этом случае необходима замена PVC клапана;
механические повреждения двигателя, допускающие проникновение материала в камеру сгорания;
попадание остатков разрушенного каталитического нейтрализатора в камеру сгорания, приводящее к механическим разрушениям поршневых групп, а также цилиндров;
изношенность колец и рифленых стенок цилиндра, что приводит к дорогостоящему капитальному ремонту.
Мероприятия по устранению повышенного расхода смазочной жидкости
Что делать, когда установлены причины того, что двигатель стал усиленно жрать масло и смазку?
Устранение утечек машинного масла чаще всего сопровождается полным снятием и разборкой двигателя. Демонтаж и разборка производят в соответствии с рекомендациями инструкции, составленной на заводе-изготовителе. Только такие операции приведут к тому, что мотор перестанет усиленно есть смазку.
При заметном изменении формы цилиндров их нужно заменить на новые. Замене также подлежат изношенные кольца маслосъемные и компрессионные, разрушенный поршень, подшипники турбокомпрессора.
Если имеет место протечка смазки через прокладку ГБЦ, то надлежит снять ее и заменить на новый образец. Но не следует самостоятельно браться за выполнение этих работ без соответствующей подготовки и опыта, т. к. данные операции требуют высокой квалификации и мастерства.
При использовании смазки, имеющей неподходящую вязкость для авто данной марки, необходимо произвести ее полную замену. Заливать необходимо новое масло, соответствующее модели автомобиля. Для проведения комплекса работ по замене моторной жидкости, необходимо дождаться снижения ее температуры во избежание травм кожи. Масляный фильтр потребуется заменить на новый экземпляр, подходящий по всем параметрам марке машины.
Черный дым, выходящий из выхлопной трубы, говорит о сгорании смазки в цилиндрах движка. Для устранения этого дефекта можно самостоятельно произвести регулировку зажигания в машине, руководствуясь инструкцией.
Чтобы избежать дорогостоящих ремонтов, многие автовладельцы применяют специальные присадки в масло двигателя. Судя по отзывам потребителей, они способствуют улучшению свойств смазочных жидкостей, уменьшают их расход и вытекание, повышают работоспособность моторов. Особенно пользуются популярностью присадки, обладающие противоизносными и антиокислительными свойствами.
Загрузка …
avtodvigateli.com
Основные причины большого расхода масла в двигателе автомобиля

Большой расход масла в двигателе и основные причины 4.67/5 (93.33%) 12 голос(ов)
Большой расход масла в двигателе? Многих автолюбителей серьезно волнует данный вопрос и является одним из самых распространенных.
Такие признаки, как появление больших маслянистых пятен под автомобилем, дым, выходящий с выхлопной трубы, вспенивается антифриз и многое другое может говорить о потере большого количества смазки.
Поэтому в данном вопросе стоит разобраться, чтобы в будущем избежать серьезных затрат на ремонт двигателя и не быть обманутым в автосервисе. Как свести риск обмана к нулю? Кликните на любой из мессенджеров ниже, чтобы узнать 5 простых способов как избежать «развода» 👇
Что считается большим расходом масла в двигателе?
Каждый мотор, в процессе своей работы, будет немного израсходовать масло. Не существует такого, который бы не расходовал масло. Такое положение вещей считается нормой. Почему?
Во время работы, поршни в цилиндрах мотора, в качестве смазки используют моторное масло. Выходит так, что оно создает масляную пленку. Однако маслосъемными кольцами снимается не полностью. Немного все же оказывается внутри, затем сжигается и «уходит» с выхлопными газами.
Двигатель ест масло? Приезжайте прямо сейчас! Автосервисы в Москве:
Загружаем автосервисы…
Нормой считается, когда смазка «выгорает» от 0.05 до 0.25% от объема горючего. Таким образом, если менять его раз в 10 тыс. км, но уйдет масло не более 500-800 гр.
Более современные авто расходуют моторную жидкость еще меньше, в основном это 200-300 гр., 500 гр. – это максимум! Поэтому, если Ваш автомобиль расходует 1-1.5 л. моторного масла и у вас нет турбины, то явно свидетельствует о неисправности.
Основные причины большого расхода масла в двигателе
1. Маслосъемные кольца
Маслосъемные кольца подвержены износу. Во время перегрева двигателя маслосъемные кольца перегреваются, перекаливаются. Случается, при нехватке в моторе охлаждающей жидкости, кольца перегреваются, вплоть до того, что они заклинивают.
В результате из-за этого они ломаются и не снимают масло, чтобы оно не просачивалась в камеру сгорания. Признаком этого синий дым из выхлопной трубы.
Случается и закоксовка колец. По причине некачественной смазки, от пригара кольца просто перестают двигаться в своих пазах и поэтому в камеру сгорания уходит смазка.
Надо понимать! Большой расход масла — это не только проблема в маслосъемных кольцах. Это может быть износ сальников, клапанов, выработка гильх цилиндров и многие другие проблемы старого двигателя.
Маслосъемные кольца – одна из самых распространенных причин большого расхода масляной жидкости в двигателе.
Синий дым из выхлопной говорит однозначно о неисправности в маслосъемных кольцах.
2. Стенки блока цилиндров
Вторая причина вытекает из первой. Стенки блока цилиндров тоже подвержены износу. Бывает и от перегрева, маслосъемные кольца закоксовываются, начинают сдирать стенки цилиндра.
Таким образом, замена колец может не решить проблему, через повреждения на стенках цилиндра все равно будет уходить, т.е. увеличится потребление масла.
Износ возможен и в результате большого пробега.
3. Маслосъемные колпачки
Находятся они сверху на клапанах. Необходимы они для того, чтобы масло не проникало в камеру сгорания. Когда они рвутся, износились, некачественный ремонт, когда колпачок неправильно расположили на клапане, смазка уходит в камеру сгорания.
Признаки износа маслосъемных колпачков:
Существенно вырастает износ масла;
Появляется нагар на свечах зажигания;
Из выхлопной трубы дым синего цвета во время прогрева двигателя.
4. Течь через прокладку блока цилиндров
Случается по нескольким причинам:
Брак на производстве,
Плохо затянуты болты крепления,
Большой износ двигателя (прокладка прогорает).
Диагностировать неисправность не сложно. Из под данной прокладки по стенке двигателя будут наблюдаться подтеки. При их наличии, нужно снимать головку блока цилиндров и смотреть саму прокладку.
Бывает и внутренняя течь, т.е. снаружи все хорошо и сухо, но в охлаждающей жидкости присутствуют сгустки моторной жидкости. При такой неисправности уровень смазки будет падать постоянно. К тому же антифриз будет превращаться в темную жидкость, вместо красного или зеленого.
Устраним течь масла!
Для исправления данной неисправности стоит обратится к специалистам. Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на ремонт.
Выбрать автосервис
5. Течь через сальники
Сложная причина большого потребления двигателем моторной смазки. Сальники могу течь, выходит в результате износа, брака, плохого качества, некачественного и неправильно подобранной смазывающей жидкости. В общем, эти сальники может выдавливать, изнашиваться, причин множество.
6. Потек масляный фильтр
На это несколько причин:
Его просто разорвало (брак, плохое качество).
Течь через прокладку.
Плохо закручен.
7. Течь через крышку блока цилиндров
У крышки блока цилиндров есть прокладка. Со временем, она теряет свои свойства. Также может быть некачественная прокладка, через которую происходит течь. Диагностируется это достаточно легко, по пятнам на стенках двигателя.
Течь из-за пробитой прокладки?
Выбирайте ближайший к текущему местоположению автосервис Москвы и записывайтесь на замену прокладки ГБЦ.
Выбрать автосервис
8. Угар. Использование некачественного масла
Угар – это вполне естественный процесс работы мотора. Конечно, если его сжигается более 1 литра, то это уже не хорошо. Происходит по причине некачественного, поддельного масла.
Постоянно следите за уровень по щупу. Когда не хватает, то долейте.
Различие в вязкости, неправильно подобранная смазочная жидкость, несоответствующее параметрам Вашего двигателя является основанием увеличенного расхода масла.
Слишком жидкое быстро выгорает, слишком густое увеличивает износ колец, откуда в свою очередь вытекают другие причины.
9. Активная езда
Причиной большого расхода масла двигателя, у некоторых водителей, может стать очень активная езда. Здесь все просто, чем выше обороты двигателя, тем больше расход масла.
Контроль масла в двигателе
Любой автомобиль требует внимания. Периодически необходимо проверять уровень моторной жидкости – это делается с помощью щупа, уровень должен быть между отметками «max» и min».
А также следить за периодичностью замены всех жидкостей, в частности за горюче-смазочными материалами во всех агрегатах транспортного средства.
Своевременно производить замену, а если нужно – прибегать к использованию промывочных составов. Не стоит перегружать мотор. Следить за тем, качественные ли материалы льете в свою машину, и только тогда можно быть точно уверенным, что проблема быстрого расхода масла в двигателе Вам не страшна.
carrepair7.ru

Компрессометры для бензиновых двигателей – Компрессометры: Диагноз диагносту — журнал За рулем

18.03.201704.12.2019 alexxlabОставить комментарий

Компрессометр для дизельных и бензиновых двигателей: Измерить своими руками

Замер компрессии — это самый простой из существующих методов проверки состояния и степени износа механической части двигателя (оценка состояния цилиндропоршневой группы, герметичность камеры сгорания). Для измерения компрессии двигателя используют диагностическое устройство — компрессометр. С помощью данного устройства можно самостоятельно в домашних условиях проверить техническое состояние силового агрегата, выявить неисправный цилиндр для дальнейшего ремонта.

Зачем нужен компрессометр

Компрессия двигателя представляет собой физическую величину, которая характеризует давление, создаваемое в цилиндрах агрегата в верхней мертвой точке. Измеряется величина в атмосферах или килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2). На некоторых компрессометрах используются другие единицы измерения — бар, мегапаскаль. Основная причина, по которой компрессометр так необходим, кроется в принципе работы дизельного агрегата.

Воспламенения топлива в таких двигателях происходит за счет самовозгорание воздушно топливной смеси. Воздух, попадающий в цилиндр, подвергается сильному давлению, что приводит к его интенсивному нагреванию. В конце такта сжатия в цилиндры подается дизтопливо.

При снижении компрессии, количество воздуха, поступающего в цилиндр, будет значительно меньше. Это приведет к ухудшению динамики разгона, дымному выхлопу и снижению мощности агрегата. Поэтому, при появлении одного из выше перечисленных признаков, первым делом нужно продиагностировать двигатель компрессометром.

Компрессометр для грузовых и легковых дизельных автомобилей выполняет следующие диагностические функции:

Помогает своевременно определить неисправный механизм. О нарушениях в работе двигателя свидетельствует недостаточное или избыточное компрессионное давление.
Позволяет определить степень износа деталей ЦПГ отдельно каждого цилиндра, нарушение герметичности впускного тракта.
Определяет, при какой минимальной температуре возможен запуск конкретного двигателя на холодную.
Простая конструкция компрессометра позволяет водителю производить замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Устройство компрессометра

Компрессометр для бензиновых и дизельных двигателей имеют схожую конструкцию. Различаются только допустимыми показателями давления. Прибор состоит из следующих элементов:

Манометра;
Штуцера с клапаном стравливания;
Металлической трубки, шланга высокого давления;
Набора адаптеров.

Процесс измерения осуществляется благодаря встроенному в манометр или промежуточную трубку запорному клапану. Данный клапан предотвращает сбрасывание давления при проворачивании коленвала, автоматически фиксируя максимальный показатель компрессии. Результаты замеров отображается на циферблате компрессометра.

Типы компрессометров

Современный рынок автомобильного диагностического оборудования предлагает огромное количество компрессометров, которые можно разделить на два вида:

Механические компрессометры для диагностики ДВС всех типов;
Современные электронные устройства с цифровым табло — применяется для глубокой проверки состояния двигателя.

Среди автовладельцев наибольшую популярность получили механические измерители. Такие приборы отличаются простой конструкцией и доступной ценой. Электронные компрессометры — сложные и дорогостоящие устройства. Используются, в основном, в сервисных центрах и станциях технического обслуживания для высокопрофессиональной диагностики двигателей.

Классификация двигателей разных типов обусловливает наличие следующих видов компрессоров

Компрессометр для дизельных двигателей. Тестеры данного типа идут обязательно с резьбовым наконечником. Это связано с высокой степенью компрессионного давления дизельного ДВС (30 – 35 атмосфер). Соединительный шланг такого прибора имеет быстросъемный переходник под разные адаптеры.
Компрессометр для карбюраторных силовых агрегатов. Для измерения используются прижимные или резьбовые устройства рассчитаны на давление — до 25 атмосфер.

По конструктивному исполнению компрессометры бывают:

Прижимные. Используется для проведения измерений на атмосферных движках. Приборы этого типа имеют резиновую насадку, которую вставляют в отверстие для свечи, форсунки и прижимают руками. Сложность в том, что при его использовании необходим помощник (нужно одновременно держать насадку и прокручивать стартер). Также, при использовании данного прибора нужно прикладывать большую физическую силу, чтобы обеспечить герметичное соединение, без которого невозможно получить корректные данные.

Резьбовые. Компрессометры этого типа оснащен резьбовым переходником, который вкручивается в отверстие свечи зажигания, форсунки. Резьбовое крепление позволяет самостоятельно выполнять проверку. Надежно вкрученная насадка гарантирует правильные показатели без утечек.

Универсальные приборы. Применяется для измерения давления как бензиновых, так и дизельных силовых установках. Реализуется в комплекте с различными переходниками, насадками, трубками.

Анализ факторов влияющих на точность данных компрессометра

Перед тем как приступать к проверке двигателя, необходимо понимать какие факторы влияют на точность данных прибора.

Скорость вращения коленвала — это одно из основных условий, предъявляемых к процессу правильного измерения компрессии. Величина оборотов коленчатого вала должна быть в пределах 200 — 250 об/мин. Этот показатель напрямую зависит от степени заряда АКБ, исправной роботы стартера и состояния ЦПГ. Использование несоответствующего масла также влияет на число оборотов коленвала при запуске.
Сопротивление движению воздуха во впускной системе. Характеристика компрессии зависит от состояния системы подачи воздуха. Загрязненный воздушный фильтр, нагар во впускном коллекторе, нарушение в работе воздушной заслонки – причины по которым снижается наполняемость цилиндров воздухом, что приводит к уменьшению давления в камере сгорания.
Соотношение моментов газораспределения. Чтобы снизить возможность ошибки при диагностировании техсостояния ЦПГ и клапанов, перед проверкой компрессии, необходимо убедится в правильности установки зазоров в клапанах, проверить состояние кулачков распределительного механизма, натяжение ремня ГРМ.

Самостоятельный замер компрессии

Подготовительная работа.

Прогрейте карбюраторный двигатель до рабочей температуры (75 — 80 градусов). После этого снимите высоковольтные провода, чтобы их не пробило. Далее, отключите топливоподачу в двигателе, для чего перекройте подающий патрубок топливной системы. Также нужно на полную открыть дроссельную и воздушную заслонку.

Перед проверкой важно убедитесь в том, что АКБ полностью заряжена, стартер исправен. Количество масла в движке должно соответствовать уровню.

Важно! В случае с дизельным силовым агрегатом измерения проводят в тех условиях, при которых выполняется ежедневный запуск автомобиля: на остывшем моторе, без применения дополнительных источников питания.

Итак, как измерить компрессию двигателя в домашних условиях?

После подготовительных операций можно приступать к основной части.

Выкрутите все свечи зажигания, топливные форсунки.
Установите на место свечи или форсунки соответствующий адаптер. Исключите возможность негерметичного соединения.
С помощью стартера прокрутите коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания на приборе не перестанут расти. Правильным является максимальное значение.
После замера и снятия показаний, сбрасываем давление на манометре с помощью кнопки.
Для проверки компрессии в остальных цилиндрах повторите пункты 2,3,4.
Показания измерения сравните с рекомендациями и требованиями завода изготовителя данного двигателя.

Важно! В ходе замеров важно учитывать не только компрессию каждого цилиндра в отдельности, но и их среднее значения. Расхождение данных не должно превышать 1 атмосферу для бензиновых ДВС и 2,5 – для дизельных.

Как изготовить компрессометр

Чтобы собрать компрессометр для бензиновых двигателей своими руками понадобятся следующие детали:

Манометр с диапазоном измерения 0–35 кгс/см2;
Вентиль для грузовика, от которого отпилен грибок;
Ниппель от камеры автомобиля;
Пара латунных шайб с нарезанной резьбой;
Резиновая насадка, штуцер под соединительный шланг;
Набор адаптеров.

Элементы необходимые для сборки можно легко найти в гараже опытного автолюбителя или на базарах автозапчастей.

Схема компрессометра для бензиновых силовых агрегатов

Основная часть прибора — грузовой вентиль, который должен иметь исправное гнездо под золотник. Со стороны противоположной золотнику припаиваем гайку с резьбой под манометр. Затем устанавливаем золотник от автомобильной камеры и припаиваем к золотнику удлинитель. Это делается для облегчения сброса давления спускным клапаном (в данном случае функцию спускного клапана выполняет золотник). С другой стороны вентиля припаиваем латунную упорную шайбу.

Примечание. Для пайки можно пользоваться как твердыми, так и мягкими припоями марки – ПОСВ 30, ПОС 61, МФ7.

Теперь остается подобрать наконечник. Для повышения точности показаний нужно использовать резьбовой наконечник с латунным переходником, соответствующим резьбовому отверстию свечи зажигания. Также можно подобрать резиновый переходник, который плотно входил бы в отверстие под свечу.

После сбора измерителя можно приступать к испытанию на двигателе. О том, как пользоваться компрессометром для бензиновых двигателей, подробно описано в начале статьи.

motoran.ru

Компрессометр

Для проверки состояния цилиндров и поршневой группы всех типов двигателей внутреннего сгорания используется компрессометр. Этот прибор, разновидность диагностического оборудования, входит в набор различных СТО и автосервиса. Он позволяет, даже в домашних условиях, проверить и дать оценку технического состояния двигателя автомобиля. Гибкая конструкция позволяет произвести замеры одному без помощников и демонтажа оборудования.

Если есть подозрение, что двигатель автомобиля не в порядке и необходима его диагностика, а доступ к головке блока ограничен – используют компрессометр. При этом есть приборы для бензиновых и дизельных моторов с различными адаптерами. Различные модели отличаются по величине измеряемого давления, форме и размерам свечного отверстия. С его помощью оценивают изношенность поршневых колец, величину зазора между поршнем и стенкой цилиндра, целостность и посадку клапанов газораспределительного механизма

Устройство компрессометра

Компрессометр, состоит из манометра с клапаном, соединительного шланга, комплекта адаптеров (для дизельного компрессометра) и чехла. Прибор предназначен для измерения компрессии двигателя автомобиля. Компрессия — это величина максимального давления воздуха в цилиндре в конце такта сжатия при вращении коленчатого вала двигателя стартером. Манометр, при прокрутке мотора показывает давление создаваемое поршнем.

Результаты полученных измерений позволяют судить об износе деталей поршневой группы мотора. Оценивается в комплексе не только величина компрессии в каждом цилиндре, но и разное значение в компрессии у различных цилиндров. Если после проверки компрессия оказалась ниже установленной заводом изготовителем, или разница между цилиндрами превышает допустимое значение, то необходим ремонт двигателя.

Принцип действия компрессометра для двигателей

Перед проверкой выполняются следующие подготовительные работы. Двигатель прогревают до рабочей температуры (в пределах 80-90 градусов Цельсия). Подача топлива отключена, чтобы в цилиндры двигателя не попадало топливо. На бензиновых двигателях выкручиваются все свечи – это обязательно. Аккумуляторная батарея заряжена, стартер исправен. Особое внимание необходимо уделить зазорам в клапанах. Они должны быть проверены и выставлены по шаблону. Компрессию измеряют с закрытой, а потом открытой дроссельной заслонкой. Это позволит избежать определённых погрешностей.

Степень сжатия проверяется следующим образом. Датчик компрессометра, последовательно вкручивается в свечные гнёзда (в бензиновых устройствах) или вместо форсунок (в дизельных двигателях). После каждой установки прокручивается двигатель стартером со скоростью до 200 – 360 оборотов в минуту. При этом максимальный показатель фиксируется прибором. Если разница не более чем на 1 кгс/см2 (0,1 МПа) в показаниях цилиндров, то двигатель исправен. Диагностика дизельного двигателя проводится аналогично.

Поэтому, если есть подозрения на изношенность поршневой группы или колец необходимо использовать компрессометр. К неоспоримым преимуществам, которого можно отнести его дешевизну, компактность, возможность проверки мотора в любом месте с приемлемой точностью. На потребительском рынке предоставлены несколько различных типов данного устройства и, для правильного выбора, необходимо проанализировать технические свойства и конструктивные особенности устройства. Лишь после полного анализа можно приобрести компрессометр с оптимально подходящими характеристиками, который не вызовет никаких затруднений при его длительной эксплуатации.

promplace.ru

Как пользоваться компрессометром?

Компрессометр – это прибор для измерения компрессии в цилиндрах двигателя. Как им пользоваться?

Подробно про то, что такое компрессия двигателя и как ее измерять, мы уже поговорили здесь и здесь. А теперь разберем компрессометр и методику его использования «по полочкам».

В основе любого компрессометра лежит манометр, то есть, прибор, измеряющий давление. Также в состав прибора входит металлическая или гибкая резиновая трубка, наконечник и клапан. Существует два типа компрессометров: прижимные и с резьбовым наконечником. В зависимости от типа прибора, несколько отличается методика использования. Если компрессометр прижимной, то для измерения компрессии в двигателе, понадобится помощник. Когда же компрессометр имеет наконечник, ввинчивающийся в свечное отверстие, компрессию легко можно измерить в одиночку. Существуют также и комбинированные варианты, когда в состав прибора входит и прижимная трубка и гибкий шланг с резьбовым наконечником.

russia-avto.ru

Как узнать степень сжатия двигателя – Степень сжатия двигателя, формула, повышение, бензин

17.03.201712.08.2019 alexxlabОставить комментарий

Степень сжатия двигателя, формула, повышение, бензин

Всем известно, что в бензиновых поршневых двигателях внутреннего сгорания топливовоздушная смесь перед воспламенением сжимается. Аналогичный такт работы дизелей отличаются лишь тем, что сжимается воздух без топлива. Одной из важнейших характеристик обоих ДВС является степень сжатия. Она показывает, во сколько раз изменяется объем пространства над днищем поршня при прохождении его от нижней мертвой точки до верхней.

Иногда этот показатель путают с компрессией, несмотря на то что разница между ними огромна. Ведь упомянутые выше характеристики, хоть и связаны между собой, по сути, совершенно различны. На что указывает даже их размерность. Степень сжатия – это соотношение, например, 10:1 или просто 10 и не имеет единиц измерения. То есть измеряется в «разах». Компрессия же показывает максимальное давление смеси в цилиндре перед воспламенением и измеряется в кг/см². Так, компрессия ДВС, имеющего степень сжатия 10:1, должна быть не более 15,8 кг/см². Сказать, что такое степень сжатия, можно и иначе. Это отношение объема над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камерой сгорания называется пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки.

Расчет коэффициента сжатия

Вычислить степень сжатия ДВС можно, если выполнить расчет по формуле ξ = (V_р + V_с)/ V_с; где V_р – рабочий объем цилиндра, V_с – объем камеры сгорания. Из формулы видно, что степень сжатия можно сделать больше, уменьшив, объем камеры сгорания. Или увеличив, рабочий объем цилиндра, не изменяя камеры сгорания. V_р намного больше чем V_с. Поэтому можно считать, что ξ прямо пропорционален рабочему объему и находится в обратной зависимости от объема камеры сгорания.

Рабочий объем цилиндра можно посчитать, зная диаметр цилиндра – D и ход поршня – S. Формула для его вычисления выглядит так: V_р = (π_*D²/4)_* S.

Объем камеры сгорания из-за ее сложной формы обычно не вычисляют, а измеряют. Сделать это можно залив в нее жидкость. Определить объем, поместившийся в камеру жидкости, можно при помощи мерной посуды или весов. Для взвешивания удобно использовать воду, так как ее удельный вес 1г на см³. Значит, ее вес в граммах покажет и объем в куб. см.

Влияние коэффициента сжатия на характеристики мотора

Чем выше степень сжатия, тем больше компрессия ДВС и его мощность (при прочих равных условиях). Повышая степень сжатия, мы также способствуем увеличению КПД двигателя за счет снижения удельного расхода топлива. Степень сжатия ДВС, определяет октановое число используемого для работы мотора бензина. Так, низкооктановое топливо станет причиной детонации мотора с большим значением этого коэффициента. Чрезмерно высокое октановое число топлива не позволит силовому агрегату, компрессия которого невысока, развивать полную мощность.

Исходные данные

Октановое число топлива, используемого для бензиновых двигателей с различной степенью сжатия.

7,0–7,5 октановое число 72–76.
7,5–8,5 октановое число 76–85.
5,5–7 октановое число 66–72.
10:1 октановое число 92.
От 10,5 до 12,5 октановое число 95.
От 12 до 14,5 октановое число 98.

Выравнивание плоскости сопряжения головки с блоком срезанием слоя металла приводит к уменьшению камеры сгорания мотора. От этого показатель сжатия увеличивается в среднем на 0,1 при уменьшении толщины головки на 0,25 мм. Имея в своем распоряжении эти данные, можно определить, не превысит ли он после ремонта головки блока допустимые пределы. И не следует ли принять меры для его снижения. Опыт показывает, что при удалении слоя менее 0,3 мм последствия можно не компенсировать.

Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия

Необходимость изменения этого параметра ДВС возникает довольно редко. Можно перечислить всего несколько причин, побуждающих сделать такое.

Форсирование двигателя.
Желание приспособить мотор для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для авто не встречалось в продаже. Не было и газа на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине.
Неудачный ремонт мотора, для ликвидации последствий которого требуется корректировка коэффициента сжатия. К примеру, фрезеровка головки блока после слишком сильной тепловой деформации. Когда выровнять сопрягаемую с блоком цилиндров поверхность удается ценой снятия слоя металла чрезмерно большой толщины. От этого значение коэффициента увеличивается столь сильно, что работа на бензине, для которого был рассчитан мотор, становится невозможной.

Как можно изменить показатель сжатия

Методы увеличения:

Расточка цилиндров и установка поршней большего размера.
Уменьшение объема камер сгорания. Выполняется за счет удаления слоя металла со стороны плоскости сопряжения головки с блоком. Эту операцию из-за мягкости алюминия лучше делать на фрезерном или на строгальном станке. Шлифовальный станок использовать не следует, так как его камень будет постоянно забиваться пластичным металлом.

Способы снижения:

Снятие слоя металла с днища поршня (делается это обычно на токарном станке).
Установка между головкой и блоком цилиндров дюралюминиевой проставки между двумя прокладками.

Взаимосвязь коэффициента сжатия и компрессии

Зная значение коэффициента сжатия, можно рассчитать какая компрессия должна быть в двигателе. Однако, обратная оценка не будет соответствовать действительности. Так как компрессия зависит еще и от изношенности деталей цилиндр-поршневой группы и газораспределительного механизма. Низкая компрессия двигателя часто говорит о значительном износе мотора и необходимости его ремонта, а не о малом коэффициенте сжатия.

Турбированные моторы

В цилиндры двигателя, имеющего турбонаддув, воздух нагнетается компрессором под давлением несколько больше атмосферного. Значит, для определения показателя сжатия такого мотора нужно значение, которое вы получите в результате расчета по формуле, умножить на коэффициент турбокомпрессора. Бензиновые двигатели с турбонаддувом работают на топливе с октановым числом выше, чем у бензина, который потребляют такие же моторы без турбин, именно потому, что их коэффициент ξ больше.

autolirika.ru

Как определить степень сжатия двигателя

Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки:

Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает.
Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней.
Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми полезными советами вы и сможете измерить степень сжатия.
Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто.
Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания.
Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см ?
диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8,
объем камеры сгорания до замены головок CV = = 74 см3 = 4,52 куб. дюйма,
объем камеры сгорания после замены головок CV = = 62 см3 = 3,78 куб. дюйма.
GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма.
Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю.
Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле.
sovetprost.ru
Степень сжатия двигателя
Работа двигателей внутреннего сгорания характеризуется рядом величин. Одна из них – степень сжатия двигателя. Важно не путать ее с компрессией – значением максимального давления в цилиндре мотора.
Что такое степень сжатия
Данная степень – это соотношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Иначе можно сказать, что значение компрессии – отношение объема свободного места над поршнем, когда тот находится в нижней мертвой точке, к аналогичному объему при нахождении поршня в верхней точке.
Выше упоминалось, что компрессия и степень сжатия – не синонимы. Различие касается и обозначений, если компрессию измеряют в атмосферах, степень сжатия записывается как некоторое отношение, например, 11:1, 10:1, и так далее. Поэтому нельзя точно сказать, в чем измеряют степень сжатия в двигателе – это «безразмерный» параметр, зависящий от других характеристик ДВС.
Условно степень сжатия можно описать также как разницу между давлением в камере при подаче смеси (или дизтоплива в случае с дизельными двигателями) и при воспламенении порции горючего. Данный показатель зависит от модели и типа двигателя и обусловлен его конструкцией. Степень сжатия может быть:
высокой;
низкой.
Расчет сжатия
Рассмотрим, как узнать степень сжатия двигателя.
Она вычисляется по формуле:
Здесь Vр означает рабочий объем отдельного цилиндра, а Vс – значение объема камеры сгорания. Формула показывает важность значения объема камеры: если его, например, снизить, то параметр сжатия станет больше. То же произойдет и в случае увеличения объема цилиндра.
Чтобы узнать рабочий объем, нужно знать диаметр цилиндра и ход поршня. Вычисляется показатель по формуле:
Здесь D – диаметр, а S – ход поршня.
Иллюстрация:
Поскольку камера сгорания имеет сложную форму, ее объем обычно измеряется методом заливания в нее жидкости. Узнав, сколько воды поместилось в камеру, можно определить и ее объем. Для определения удобно использовать именно воду из-за удельного веса в 1 грамм на куб. см – сколько залилось грамм, столько и «кубиков» в цилиндре.
Альтернативный способ, как определить степень сжатия двигателя – обратиться к документации на него.
На что влияет степень сжатия
Важно понимать, на что влияет степень сжатия двигателя: от нее прямо зависит компрессия и мощность. Если сделать сжатие больше, силовой агрегат получит больший КПД, поскольку уменьшится удельный расход горючего.
Степень сжатия бензинового двигателя определяет, горючее с каким октановым числом он будет потреблять. Если топливо низкооктановое, это приведет к неприятному явлению детонации, а слишком высокое октановое число вызовет нехватку мощности – двигатель с малой компрессией просто не сможет обеспечивать нужное сжатие.
Таблица основных соотношений степеней сжатия и рекомендуемых топлив для бензиновых ДВС:
Сжатие Бензин
До 10 92
10.5-12 95
От 12 98
Интересно: бензиновые турбированные двигатели функционируют на горючем с большим октановым числом, чем аналогичные ДВС без наддува, поэтому их степень сжатия выше.
Еще больше она у дизелей. Поскольку в дизельных ДВС развиваются высокие давления, данный параметр у них также будет выше. Оптимальная степень сжатия дизельного двигателя находится в пределах от 18:1 до 22:1, в зависимости от агрегата.
Изменение коэффициента сжатия
Зачем менять степень?
На практике такая необходимость возникает нечасто. Менять сжатие может понадобиться:
при желании форсировать двигатель;
если нужно приспособить силовой агрегат под работу на нестандартном для него бензине, с отличающимся от рекомендованного октановым числом. Так поступали, например, советские автовладельцы, поскольку комплектов для переоборудования машины на газ в продаже не встречалось, но желание сэкономить на бензине имелось;
после неудачного ремонта, чтобы устранить последствия некорректного вмешательства. Это может быть тепловая деформация ГБЦ, после которой нужна фрезеровка. После того, как повысили степень сжатия двигателя снятием слоя металла, работа на изначально предназначенном для него бензине становится невозможной.
Иногда меняют степень сжатия при конвертации автомобилей для езды на метановом топливе. У метана октановое число – 120, что требует повышать сжатие для ряда бензиновых автомобилей, и понижать – для дизелей (СЖ находится в пределах 12-14).
Перевод дизеля на метан влияет на мощность и ведет к некоторой потере таковой, что можно компенсировать турбонаддувом. Турбированный двигатель требует дополнительного снижения степени сжатия. Может потребоваться доработка электрики и датчиков, замена форсунок дизельного мотора на свечи зажигания, новый комплект цилиндро-поршневой группы.
Форсирование двигателя
Чтобы снимать больше мощности или получить возможность ездить на более дешевых сортах топлива, ДВС можно форсировать путем изменения объема камеры сгорания.
Для получения дополнительной мощности двигатель следует форсировать, увеличивая степень сжатия.
Важно: заметный прирост по мощности будет лишь на том двигателе, который штатно работает с более низкой степенью сжатия. Так, например, если ДВС с показателем 9:1 тюнингован до 10:1, он выдаст больше дополнительных «лошадей», чем двигатель со стоковым параметром 12:1, форсированный до 13:1.
Возможные следующие методы, как увеличить степень сжатия двигателя:
установка тонкой прокладки ГБЦ и доработка головки блока;
расточка цилиндров.
Под доработкой ГБЦ подразумевают фрезеровку ее нижней части, соприкасающейся с самим блоком. ГБЦ становится короче, благодаря чему уменьшается объем камеры сгорания и растет степень сжатия. То же происходит и при монтаже более тонкой прокладки.
Важно: эти манипуляции могут также потребовать установки новых поршней с увеличенными клапанными выемками, поскольку в ряде случаев возникает риск встречи поршня и клапанов. В обязательном порядке настраиваются заново фазы газораспределения.
Расточка БЦ также ведет к установке новых поршней под соответствующий диаметр. В результате растет рабочий объем и становится больше степень сжатия.
Дефорсирование под низкооктановое топливо
Такая операция проводится, когда вопрос мощности вторичен, а основная задача – приспособить двигатель под другое горючее. Это делается путем снижения степени сжимания, что позволяет двигателю работать на малооктановом бензине без детонации. Кроме того, налицо и определенная финансовая экономия на стоимости горючего.
Интересно: подобное решение нередко используется для карбюраторных двигателей старых машин. Для современных инжекторных ДВС с электронным управлением дефорсирование крайне не рекомендуется.
Основной способ, как уменьшить степень сжатия двигателя – сделать прокладку ГБЦ более толстой. Для этого берут две стандартные прокладки, между которыми делают алюминиевую прокладку-вставку. В результате растет объем камеры сгорания и высота ГБЦ.
Некоторые интересные факты
Метанольные двигатели гоночных машин имеют сжатие более 15:1. Для сравнения, стандартных карбюраторный двигатель, потребляющий неэтилированный бензин, имеет сжатие максимум 1.1:1.
Из серийных образцов моторов на бензине со сжатием 14:1 на рынке присутствуют образцы от Mazda (серия Skyactiv-G), ставящиеся, например, на CX-5. Но их фактическая СЖ находится в пределах 12, поскольку в данных моторах задействован так называемый «цикл Аткинсона», когда смесь сжимается в 12 раз после позднего закрытия клапанов. Эффективность таких двигателей измеряется не по сжатию, а по степени расширения.
В середине XX века в мировом двигателестроении, особенно в США, наблюдалась тенденция к увеличению степени сжатия. Так, к 70-м основная масса образцов американского автопрома имела СЖ от 11 до 13:1. Но штатная работа таких ДВС требовала использования высокооктанового бензина, который в то время умели получать только процессом этилирования – добавлением тетраэтилсвинца, высокотоксичного компонента. Когда в 1970-х годах появились новые экологические стандарты, этилирование стали запрещать, и это привело к обратной тенденции – снижению СЖ в серийных образцах двигателей.
Современные двигатели имеют систему автоматической регуляции угла зажигания, которая позволяет ДВС работать на «неродном» топливе – например, 92 вместо 95, и наоборот. Система управления УОЗ помогает избежать детонации и других неприятных явлений. Если же ее нет, то, например, залив высокооктановый бензин двигатель, не рассчитанный на такое горючее, можно потерять в мощности и даже залить свечи, поскольку зажигание будет поздним. Ситуацию можно поправить ручным выставлением УОЗ по инструкции к конкретной модели автомобиля.
motoran.ru
Что такое степень сжатия двигателя и чем она отличается от компрессии
Силовые агрегаты современных легковых автомобилей представляют собой сложные технические конструкции, и их работа определяется множеством различных параметров. Начинающим автолюбителям бывает очень непросто разобраться с тем, что же именно под каждым из них подразумевается. К примеру, о том, что такое степень сжатия двигателя в действительности не знают даже опытные автолюбители. Вернее, они считают, что им эти известно, но на самом деле очень часто путают этот параметр с компрессией.
Что такое степень сжатия и чем она отличается от компрессии

Иллюстрация степени сжатия 10:1
Каждый двигатель внутреннего сгорания функционирует за счет того, что в его цилиндрах при сжигании топливной смеси образуются газы, которые приводят в движение поршни, а они, в свою очередь — коленчатый вал. Таким образом, происходит преобразование энергии горения в энергию механическую, возникает крутящий момент, благодаря чему автомобиль движется.
Сгорание топливной смеси происходит в цилиндрах, причем перед воспламенением поршни сжимают ее до определенного объема. Именно отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания и называется степенью сжатия ДВС. Эта величина не имеет размерности и выражается простым соотношением. Для большинства современных бензиновых двигателей внутреннего сгорания она составляет от 8:1 до 12:1, а для дизельных моторов — от 11:1 до 14:1.
Под компрессией понимается максимальное значение давления, которое возникает в камере сгорания в самом конце такта сжатия топливной смеси. Таким образом, эта величина является не относительной, а абсолютной величиной. Для ее измерения используются такие единицы, как атмосферы, кг/см², а также килопаскали или бары. Компрессия тесно связана со степенью сжатия, однако совсем не идентична ей. На ее значение оказывает влияние не только объем, до которого сжимается топливная смесь перед воспламенением, но и такие факторы, как ее состав, текущая температура двигателя, наличие зазоров в приводах клапанов и некоторые другие.
На что влияет степень сжатия двигателя

Нормальное сгорание смеси (вверху) и детонация (внизу)
Степень сжатия двигателя напрямую влияет на то количество работы, которое производит силовой агрегат. Чем она выше, тем больше энергии выделяется при сжигании топливной смеси, и, соответственно, тем большую мощность демонстрирует силовой агрегат. Именно по этой причине в конце прошлого века производители двигателей внутреннего сгорания старались делать свою продукцию мощнее именно за счет увеличения степени сжатия, а не за счет увеличения объемов цилиндров и камер сгорания. Следует заметить, что при форсировании моторов таким способом достигается существенный прирост мощности без дополнительного потребления топлива. Таким образом, моторы в итоге получаются не только мощными, но еще и экономичными.
У такого метода есть, однако, и свои ограничения, причем довольно существенные. Дело в том, что при сжатии до определенной величины топливная смесь детонирует, то есть происходит ее самопроизвольный взрыв. Это, правда, касается только бензиновых двигателей: в дизельных моторах детонации не происходит, и во многом именно поэтому они в среднем имеют более высокую степень сжатия.
Для того чтобы серьезно увеличить значение давления детонации, повышают октановое число бензина, что существенно удорожает топливо. Кроме того, многие химические добавки, которые для этой цели используются, ухудшают экологические параметры двигателей внутреннего сгорания. Некоторые не очень опытные автомобилисты считают, что чем выше октановое число бензина, тем больше энергии он выделяет при сгорании, однако на самом деле это совсем не так: эта характеристика не оказывает никакого влияния на теплотворную способность топлива.
Читайте также: Какая компрессия должна быть в двигателе.
Как рассчитывают степень сжатия двигателя
Поскольку очень желательно, чтобы двигатель внутреннего сгорания, установленный на автомобиле, имел максимально возможную степень сжатия, то необходимо уметь ее определять. Важно это еще и для того, чтобы при регулировке силового агрегата, направленной на его форсирование, избежать опасности детонации, которая может просто разрушить мотор.
Стандартная формула, по которой рассчитывается степень сжатия двигателя внутреннего сгорания, имеет следующий вид:
CR=(V+C)/C,
где CR — степень сжатия двигателя, V — рабочий объем цилиндра, C — объем камеры сгорания.
Для того чтобы определить значение этой величины для одного цилиндра, нужно сначала разделить общий рабочий объем силового агрегата на их количество. Таким образом определяется значение параметра V из приведенной выше формулы. Определить объем камеры сгорания (то есть значение величины С) несколько сложнее, но вполне возможно. Для этого опытные автомобилисты и механики, специализирующиеся на ремонте и наладке двигателей внутреннего сгорания, используют бюретку, которая проградуирована в кубических сантиметрах. Наиболее простой способ заключается в том, чтобы залить в камеру сгорания жидкость (например, бензин), а после этого измерить с помощью бюретки ее объем. Полученные данные нужно подставить в формулу расчета.
На практике значение степени сжатия двигателя обычно определяется в следующих случаях:
При форсировании силового агрегата;
При его приспособлении для функционирования с топливом другого октанового числа;
После проведения такого ремонта ДВС, когда требуется корректировка степени сжатия.
Как изменить степень сжатия двигателя
У современных двигателей внутреннего сгорания меняют степень сжатия как в сторону увеличения, так и в строну уменьшения. Если ее необходимо увеличить, то растачивают цилиндры и устанавливают поршни большего диаметра. Еще один достаточно распространенный способ — это уменьшение объема камер сгорания. Для этого там, где головка цилиндров сопрягается с блоком, удаляется слой металла. Эту операцию производят на строгальном или фрезерном станке.
Если по тем или иным причинам нужно снизить степень сжатия двигателя внутреннего сгорания, то проще всего для этого между блоком цилиндров и головкой установить дополнительную прокладку из дюралюминия. Еще один, более сложный способ состоит в том, что на токарном станке с днища поршня удаляется слой металла.
Видео на тему
Похожие статьи
avtonov.com
Как рассчитать степень сжатия 🚩 расчёт степени сжатия двс 🚩 Наука 🚩 Другое
16 февраля 2012
Автор КакПросто!
Один из параметров отрегулированного двигателя – степень сжатия. Величина этого показателя тесно связана с мощностью, детонационной стойкостью, экономичностью и другими подобными характерными особенностями двигателя. Ввиду этого, важно правильно рассчитать степень сжатия.

Статьи по теме:
Вам понадобится
— калькулятор;
— бюретка;
— стекло;
— герметик.
Инструкция
Степень сжатия определяется как отношение полного объема цилиндра двигателя внутреннего сгорания к объему его камеры сгорания. Рассчитывают этот показатель по следующей формуле: CR=(V + C)/C, в которой V – рабочая емкость цилиндра, С – объем камеры сгорания. Чтобы найти емкость одного цилиндра, нужно рабочий объем двигателя (литраж) разделить на количество цилиндров. К примеру, если рабочий объем четырехцилиндрового двигателя равен 1200 кубическим сантиметрам, то емкость одного цилиндра будет равна 300 кубическим сантиметрам. Емкость камеры сгорания – это объем, который остается над поршнем, когда тот находится в верхней мертвой точке. Он включает в себя несколько величин: объем полости в головке, объем выемки (в днище поршня), объем между верхней частью блока поршня и верхней частью блока цилиндра в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке, а также объем, равный толщине прокладки.
Если используемая прокладка круглая, то объем, равный ее толщине, определяется по формуле: Vcc=[(p*D2*L)/4]/1,000, где p=3,142, где L — толщина прокладки, находящейся в зажатом состоянии (в мм), D – диаметр отверстия в прокладке (в мм). Если прокладка не круглая, то для измерения объема воспользуйтесь бюреткой. Для этого приклейте прокладку с помощью герметика к стеклу, после чего поместите стекло на ровную поверхность и заполните водой отверстие в прокладке, используя для этого бюретку.
Зная рабочую емкость цилиндра и объем камеры сгорания, подставьте эти значения в формулу и рассчитайте степень сжатия.
Термическая эффективность непосредственно связана со степенью сжатия: чем выше степень сжатия – тем меньше топлива используется двигателем для получения требуемой мощности.
Обратите внимание
Ни в коем случае не дорабатывайте самостоятельно камеру сгорания, поскольку это может нарушить происходящие в ней процессы вытеснения!
Полезный совет
Эффективность работы дизельных двигателей во многом объясняется типичными значениями степени сжатия: величина такого показателя может варьироваться от 18:1 до 22:1.
Источники:
Расчет степени сжатия и балансировка камеры
Совет полезен?
Распечатать
Как рассчитать степень сжатия
Статьи по теме:
Не получили ответ на свой вопрос?
Спросите нашего эксперта:
www.kakprosto.ru
Расчет степени сжатия — автосервис
Степень сжатия в двигателе автомобиля
Расчет степени сжатия и объема мотора
Расчет двигателя

Расчет степени сжатия и объема мотора

Степень сжатия в двигателе автомобиля — отношение объёма поршневого пространства цилиндра при положении поршня в нижней мёртвой точке (НМТ) (полный объем цилиндра) к объёму над поршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке (ВМТ), то есть к объёму камеры сгорания.

где:
b = диаметр цилиндра;
s = ход поршня;
Vc = объём камеры сгорания, то есть, объём, занимаемый бензовоздушной смесью в конце такта сжатия, непосредственно перед поджиганием искрой; часто определяется не расчётом, а непосредственно измерением из-за сложной формы камеры сгорания.

Увеличение степени сжатия в двигателе автомобиля требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых двигателей внутреннего сгорания) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.

Степень сжатия в двигателе автомобиля, обозначаемая греческой буквой E, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина компрессия зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так: P=P?*?^?, где
?=1,4 — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P? — начальное давление, как правило, принимается равное одному.

Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нем бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1.2.

При ?=10 компрессия в лучшем случае должна быть 10^1.2=15.8

Детонация в двигателе — изохорный само ускоряющийся процесс перехода горения топливовоздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндра — поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.

Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).

О спортивных автомобилях

Двигатели гоночных или спортивных автомобилей, снабженными тюнингованными и спортивными автозапчастями, работающих на метаноле имеют степень сжатия, превышающую 15:1, в то время как в обычном карбюраторном двигателе внутреннего сгорания степень сжатия для неэтилированного бензина как правило, не превышает 11.1:1.

В пятидесятые — шестидесятые годы одной из тенденций двигателестроения, особенно в Соединенных Штатах Америки, было повышение степени сжатия, которая к началу семидесятых на американских двигателях нередко достигала 11-13:1. Однако это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале семидесятых годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.
В наше время для улучшения двигателя и автомобиля в целом используются тюнингованые автозапчасти и естественно они должны устанавливаться на профессиональных автосервисах.
martaler.ru
Вот что на самом деле означает ‘степень сжатия’, и почему это имеет значение
Почему для двигателей так важна степень сжатия, и на что она влияет.

Вы наверняка слышали термин «степень сжатия» в двигателях внутреннего сгорания. Но вы когда-нибудь задумывались, что он означает? Итак, пришло время точно объяснить, что же такое коэффициент сжатия (степень) в двигателях автомобиля и почему сегодня все автопроизводители одержимы этим показателем, как будто этот параметр представляет собой Святой Грааль для будущих продаж автоновинок.

Сразу хотим отметить, что разобраться в том, что такое степень сжатия двигателя, не так просто, как кажется на первый взгляд. Вы наверняка заметили в различных рекламных проспектах и каталогах, а также в описании на сайтах автопроизводителей, что автобренды пытаются привлечь наше внимание такой характеристикой, как степень сжатия двигателей. Особенно стараются нам рассказать о степени сжатия менеджеры автосалонов. Мы обычно делаем вид, что понимаем, о чем идет речь, пропуская мимо ушей эту информацию. И причина такого поведения в том, что многие автолюбители просто не представляют, что такое степень сжатия двигателей, равно как и на что она влияет. Но тем не менее мы считаем, что все автолюбители должны знать, что же это за показатель двигателей внутреннего сгорания, о котором недавно вспомнили многие автопроизводители.

Мы знаем, что высокое сжатие двигателя – это хорошо, а низкое – плохо. Мы также знаем, что новый мотор Mazda Skyactiv-X имеет высокую степень сжатия. Не отстает от Mazda и Toyota со своими моторами «Dynamic Force», которые имеют высокую степень сжатия. Эти компании рекламируют новые двигатели с большим коэффициентом сжатия, заявляя, что они не только стали мощнее, но и получили большую экономичность. Но при чем здесь высокая степень сжатия и увеличение мощности с уменьшением расхода топлива? Сейчас объясним.

Двигатель Toyota «Dynamic Force»

Мы живем в эпоху, когда инженеры не могут просто дать двигателю больше энергии за счет укрупнения, как, например, это было раньше, когда автопроизводители на многие свои автоновинки устанавливали моторы с увеличенным объемом. К тому же это приводило к неминуемому увеличению расхода топлива и росту уровня вредных выбросов в выхлопе автомобиля. Сегодня в связи с дороговизной топлива по всему миру и сложной экологической обстановкой подобный способ увеличения мощности мотора не подходит. Особенно если учитывать жесткие экологические нормы, предъявляемые автопроизводителям рядом развитых западных стран.
В итоге автопроизводители стали улучшать эффективность нынешних моторов за счет применения турбин и увеличения степени сжатия современных двигателей.

Как определяется степень сжатия, и что это такое?
Степень сжатия – это показатель, при котором устанавливается, какой максимальный объем цилиндра двигателя может быть сжат в минимальный объем цилиндра. Этот показатель степени сжатия определяется как соотношение.
Например, обычно степень сжатия записывают вот таким образом: 9:1 (коэффициент сжатия двигателя «девять к одному»).

Теперь представьте цилиндр двигателя. Внутри цилиндра двигателя, как вы знаете, перемещается поршень: вверх и вниз. Когда поршень находится в самой нижней точке цилиндра двигателя, это называется «нижней мертвой точкой». Именно в этом положении поршня сверху него находится наибольший объем цилиндра. Когда поршень находится в самой высокой точке внутри цилиндра двигателя, это положение поршня называется «верхней мертвой точкой». В этом положении объем цилиндра находится в наименьшем значении. Вот сравнение этих двух объемов цилиндров над поршнями двигателя и образует соотношение степени сжатия. Обратите внимание, что когда поршень находится в верхней мертвой точке, все-таки над ним есть объемное пространство, где и происходит сжатие топливно-воздушной смеси.

Для тех, кто любит больше смотреть, чем читать, внизу мы публикуем GIF-картинку, на которой демонстрируется, как работает четырехтактный двигатель. Обратите внимание, как поршень движется вверх во время такта сжатия топливной смести (топливо + кислород), которая подается клапанами головки блока двигателя. Напомним, что воздух и топливо, поступаемые в цилиндр двигателя, сжимаются поршнем, чтобы затем воспламенить эту смесь с помощью свечи зажигания (в бензиновых моторах) или за счет сильного сжатия (в дизельных моторах).
Если двигатель имеет высокую степень сжатия, это означает, что заданный объем воздуха и топлива в цилиндре сжимается в гораздо меньшем пространстве, чем в двигателях с небольшой степенью сжатия.

А теперь математический пример соотношения степени сжатия в ДВС.
Предположим, что у нас есть двигатель, объем цилиндра и камер сгорания которого в момент нахождения поршня в нижней мертвой точке составляет 10 куб. см. После того как впускной клапан головки блока двигателя закрывается и поршень поднимается вверх, начав такт сжатия, он сжимает воздух и топливную смесь в пространство 1 куб. см. Этот двигатель имеет коэффициент сжатия (степень) 10:1.

Также часто производители любят вычислять итоговую степень сжатия, деля большее значение объема цилиндра над поршнем на меньший объем цилиндра. В итоге во многих технических характеристиках автомобилей вместо соотношения производители указывают результат деления этих значений.
Таким образом вычисляется, во сколько раз сжимается топливно-воздушная смесь при движении из нижней мертвой точки поршня в верхнюю мертвую точку. Разделив большее значение на меньшее, мы и получим итоговое значение степени сжатия без соотношения большего объема к меньшему.

Почему производители стараются увеличить степень сжатия?
Но не все так просто со степенью сжатия. Одно дело – понимать, что такое степень сжатия. И это не менее важно по сравнению с пониманием, почему так важна высокая степень сжатия для современных двигателей. К сожалению, объяснить простыми словами, почему высокая степень сжатия в двигателях современных автомобилей – это отличное решение на ближайшие годы, не получится. Тем не менее мы попытаемся.

Вы знаете, что мощность двигателя появляется в тот момент, когда сгорание топливной смеси оказывает силу на поршень внутри цилиндра двигателя. Эта сила толкает поршень вниз по цилиндру. И чем выше поршень находится в цилиндре в момент сжигания топливно-воздушной смеси, тем больше сил будет приложено на поршень.
Как мы уже сказали, чем больше степень сжатия, тем выше находится поршень в верхней мертвой точке. В итоге это позволяет вырабатывать больше мощности в момент сгорания топлива. Также помимо увеличения мощности для вырабатывания силы, толкающей поршень вниз по цилиндру двигателя, необходимо меньше топлива, что в конечном итоге влияет на топливную эффективность мотора. Это простое объяснение. Но оно неполное, поскольку при увеличении степени сжатия двигателей возникает ряд проблем, для решения которых необходимо в идеале знать термодинамику.

Итак, мы знаем, что высокая степень сжатия означает, что двигатель получает больше силы и мощности из того же количества топлива по сравнению с мотором с меньшим коэффициентом сжатия. Как мы выяснили, это хорошо для динамики автомобиля, а также для достижения хороших показателей его экономичности.

Чтобы объяснить вам точнее, почему более высокая степень сжатия дает больше экономии топлива, мы не будем погружаться слишком глубоко в науку о термодинамике. Тем не менее без нее нам также не объяснить вам в деталях, почему моторы с большой степенью сжатия более экономичные. Да, это нелегко понять. Но все же этот раздел термодинамики очень и очень интересен.

Более высокое сжатие в двигателе означает больше мощности, но больше давления

На приведенном выше рисунке показана диаграмма PV давления – объема для идеального типичного бензинового двигателя. Этот график наглядно демонстрирует, что происходит в двигателе, когда он сжигает воздушно-топливную смесь (в нашем примере бензин + кислород).
На приведенном выше графике кривая 1-2 показывает ход сжатия.
Линия 2-3 показывает сгорание топлива.
Верхняя кривая 3-4 показывает ход расширения.
И линия 4-1 показывает отвод тепла, когда открывается выпускной клапан в головке блока цилиндров двигателя.

Если описать все более техническим языком, то эту диаграмму следует понимать так:

На диаграмме кривая 1-2 показывает ход сжатия, при котором давление (ось Y) возрастает, а объем (ось Х) падает, когда поршень сжимает воздушно-топливную смесь внутри цилиндра, приближаясь к верхней мертвой точке.
Линия 2-3 показывает тепло, выделяемое во время горения топливной смеси. Эта линия показывает, как быстро увеличивается давление и температура сгораемого топлива.
Кривая 3-4 показывает увеличение объема цилиндра двигателя и падение давления, когда газ, полученный в процессе сгорания топливной смеси, оказывает силу на поршень, который начинает свое движение вниз по цилиндру двигателя (такт расширения).

Линия 4-1 показывает отвод тепла от газов, образованных в процессе сгорания топлива. Когда давление внутри цилиндра возвращается к давлению окружающей среды, открывается выпускной клапан.
Наконец, линия 1-5 демонстрирует нам ход выхлопа (выхлопной цикл мотора), в процессе которого поршень снова движется внутри цилиндра вверх (к верхней мертвой точке), чтобы снова сжать топливно-воздушную смесь для повторения цикла.

Область в пределах линий 1-2-3-4 показывает нам, сколько работы было проделано двигателем в рамках одного лишь только цикла. Более высокая степень сжатия двигателя означает, что две вертикальные линии на графике выше будут двигаться влево и вверх, оставляя больший диапазон хода поршня, что влияет на получение большей мощности по сравнению с двигателем, имеющим низкий коэффициент сжатия. То есть двигатель с высокой степенью сжатия сделает больше работы за один цикл, чем мотор с небольшой степенью сжатия.
И все дело в том, что в двигателях с высокой степенью сжатия в процессе сгорания топлива образуется больше давления, которое с большей силой двигает поршень вниз по цилиндру. Правда, в этом случае внутри двигателя выделяется больше тепла.

Более высокое сжатие в двигателе также означает более высокую тепловую эффективность

Важно отметить, что образование тепла и потеря тепла в течение цикла работы двигателя напрямую связаны с его эффективностью (речь идет о коэффициенте полезного действия – КПД). Причем на КПД главное влияние оказывает степень сжатия двигателя. Все дело в двух идеях. Во-первых, любая тепловая энергия, поступающая в систему, должна быть преобразована в механическую или отработанную. Во-вторых, тепловая эффективность – это просто результат работы двигателя (мощность и сила), разделенный на теплопередачу.
Таким образом, с помощью уравнения можно вычислять взаимосвязь между тепловым КПД и степенью сжатия.
Вот как выглядит уравнение этой взаимосвязи (n – тепловой КПД, r – степень сжатия, а γ (гамма) – свойство жидкости):

Теперь вернемся к нашей диаграмме выше. Когда вы обеспечиваете больший ход поршня между верхней и нижней мертвой точкой, вы увеличиваете степень сжатия. За счет этого вы смещаете на диаграмме PV вверх и влево и увеличиваете температуру (Qh на графике выше). Причем увеличение температуры будет больше, чем потери тепла (Ql).
Иными словами, вы добываете в процессе сгорания топливной смеси больше энергии за один цикл работы двигателя. Кстати, вот один интересный ролик видеоблогера Джейсона Фенске, который рассказывает более простыми словами о взаимосвязи между степенью сжатия, теплопередачей и эффективностью (экономичностью двигателя):

Для тех, кто не знает английский, включите субтитры и их машинный перевод на русский язык.

Так что, как вы, наверное, уже поняли, тепловая эффективность двигателя возрастает по мере увеличения степени сжатия двигателя. Таковы законы физики, а именно законы термодинамики. Особенно это становится ясно из уравнения, приведенного выше.
Соответственно, чем выше степень сжатия мотора, тем больше он выдает лошадиных сил и меньше потребляет топлива. Для нас это означает более тяжелый кошелек за счет сэкономленных денег на заправке и больше адреналина при разгоне.

Чтобы это понять, вам нужно взять на прокат какой-нибудь старый американский неэффективный автомобиль с бензиновым V8 атмосферным двигателем, который имеет низкую степень сжатия. Поездив на таком автомобиле несколько дней, вы поймете, что автомобиль «жрет», как слон, но взамен не выдает хорошую мощность, которую сегодня показывают современные четырехцилиндровые и даже трехцилиндровые моторы.

Например, знаменитый двигатель Skyactiv-G от Mazda является очень эффективным в плане не только мощности, но и хорошей экономичности. Во многом это благодаря большой степени сжатия. Также ряд и других производителей стали выпускать современные моторы с высоким коэффициентом сжатия. Так, сегодня компании Mazda, Nissan / Infiniti и Toyota и другие начали выпускать двигатели с очень высокой степенью сжатия – 14:1.
Вы не поверите, но двигатели с такой степенью сжатия еще недавно казались фантастикой. Кстати, благодаря такой степени сжатия автопроизводителям нет необходимости оснащать двигатели турбинами, для того чтобы добиться соответствия современным стандартам экономичности, экологическим нормам, а также требованиям к мощности.

Почему более высокая степень сжатия означает, что автомобиль должен заправляться топливом с высоким октановым числом

Но почему большинство автопроизводителей сегодня не перешли на выпуск двигателей с высокой степенью сжатия, если такие силовые агрегаты позволяют без турбокомпрессоров добиваться таких выдающихся результатов эффективности силовых агрегатов? Все дело в законах физики.
Многие двигатели с высоким коэффициентом сжатия нуждаются в премиальном топливе или в высокооктановом бензине.
Тем, кто не знает или не помнит, что такое октан бензина и как он помогает избежать детонации в двигателе, советуем почитать наши следующие материалы:

Какой бензин лучше?

Почему премиум бензин является пустой тратой денег для большинства автомобилей

Сколько энергии в различных видах топлива

Топливо с низким октановым числом по сравнению с топливом с высоким октаном, скорее всего, будет самопроизвольно воспламеняться из-за более высоких температур и давления воздуха в двигателях с высокой степенью сжатия. Мы знаем, что воспламенение топливно-воздушной смеси должно происходить, когда это действительно нужно, а не наоборот. Такое неконтролируемое воспламенение топлива называется детонацией. Это очень вредно для любых двигателей внутреннего сгорания. Дело в том, что излишняя детонация уменьшает крутящий момент и может нанести непоправимый урон двигателю автомобиля.

Высокая степень сжатия увеличивает риск сильной детонации двигателя. Вот почему моторы с большим коэффициентом сжатия, как правило, работают на высококачественном или высокооктановом бензине.
Главная причина риска самовоспламенения топливно-воздушной смеси в двигателях с высокой степенью сжатия – это превышение допустимого давления, которое приводит к резкому нагреву топливной смеси. В итоге это вызывает преждевременное сжигание топлива еще до того, как свеча зажигания с помощью искры зажжет его. Повторяем, преждевременное воспламенение топлива – это очень плохо для любого двигателя.

Для того чтобы снизить риск преждевременного воспламенения топлива, компания Mazda много работала над поршневыми и выпускными конструкциями бензиновых двигателей с высокой степенью сжатия (соотношение степени сжатия в цилиндрах двигателя 14:1). Например, мотор Skyactiv-X оснастили специальными поршнями, имеющими полость посередине, которая позволила предотвращать всплеск богатого кислородом топлива вокруг области воспламенения топливной смеси от свечи зажигания.

Именно проблема самовоспламенения топлива в двигателях с высокой степенью сжатия и препятствует сегодня массовому распространению данного типа моторов во всей автопромышленности. Подробнее об двигателе Mazda можно почитать здесь

Существуют ли ограничения по увеличению степени сжатия в двигателях

Интересно, почему автопроизводители не стараются сделать степень сжатия своих двигателей еще больше? Почему сегодня коэффициент сжатия 14:1 уже считается много? Неужели нельзя сделать двигатель с еще большим коэффициентом сжатия? Ведь в таком случае автомобили получили бы еще больше мощности и одновременно стали бы еще экономичней.

Например, почему бы не сделать двигатель со степенью сжатия 60:1? Но на самом деле это невозможно в сегодняшнем мире.
Такую степень сжатия не выдержит ни один металл внутри двигателя. Да дело даже не в металле. Даже если бы у нас был такой крепкий дешевый металл, способный выдержать степень сжатия 60:1, все равно бы мы не смогли построить подобный рабочий мотор. Просто такая степень сжатия привела бы к чрезмерно высокой температуре внутри двигателя. В итоге мотор стал бы настолько горячим, что это вызвало бы его самоуничтожение (двигатель взорвался бы от высоких температур).

Также, в принципе, нас не должна так сильно заботить высокая степень сжатия в современных автомобилях, если речь идет, конечно, не о спортивных мощных автомобилях, где каждая лишняя лошадиная сила на вес золота. Сегодня в рамках массового рынка нас больше волнует не мощность, а экономичность обычных повседневных автомобилей. Особенно во времена немалой стоимости топлива, где вопрос экономии топлива напрямую влияет на наши кошельки. Также сегодня более остро стоит вопрос экологии. А мы знаем, что чем менее экономичен автомобиль, тем меньше он загрязняет окружающую среду выхлопными газами. Так что, в принципе, увеличение степени сжатия в современных двигателях необходимо в первую очередь для улучшения экологической обстановки на всей планете. Но для того чтобы этого добиться, нет смысла существенно увеличивать в современных моторах степень сжатия.

Вот мы и подошли к концу темы о степени сжатия двигателей внутреннего сгорания. Надеемся, что теперь вы не просто знаете, что такое степень сжатия силовых агрегатов, но и понимаете, какую важную роль она играет в современных двигателях.
www.1gai.ru

« Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 Следующая »