Добрый день участникам сообщества! Давно хотел установить себе дивную вещицу, которая бы согревала мою ласточку в лютые зимние холода. Все началось с того как я в -27 не смог завести двигатель и ушел на работу пешком. В тот же день я пошел по магазинам автозапчастей и приглянулось мне вот такое вот устройство универсальное
Полный размер
На картинке показано что не только двигатель согреет но и снег с машины уберет)))
Полный размер
технические характеристики
Полный размер
Как видите он для 8 клапанных моделей, но мы вопреки написанному поставим его на 16 клапанный движок. Различий в наборах нет просто в этом на одну железку и пару болтов больше
Полный размер
А вот так сказать и он, набор моделист конструктор))
В общем я его купил и как каждый практически у нас в стране покупает, а потом приносит домой и начинает проверять работает ли. Или начинает разбирать что-бы посмотреть что же там внутри. Чтобы не рушить традиции так же и я поступил. Начал ознакамливаться.
Сразу скажу мало чего приятного было. Вроде не Китай, наши и не могут нормально сделать. Постоянно приходится доводить до ума напильниками и молотками, и еще кое чем.
Клапан на входном патрубке не держал, он состоит из пластмассового шарика, который я в последствии дорабатывал.
Полный размер
Вот и сам нехитрый клапан
Полный размер
А вот и сам шарик. Я его обтачивал напильником потому что его как отлили, кромку по центру так и не убирали. Теперь клапан работает.
А дальше было больше ужасного, его величество термореле вообще не
www.drive2.ru
Про подогреватель двигателя эм-2 0.6квт — logbook Lada 2114 2005 on DRIVE2
Ранее год назад пока машина была разобрана решил поставить бюджетный предпусковой подогрев двигателя о чем написал тут , но он мне так и не пригодился, потому-что машину я не успел доделать.Тема запуска автомобиля в мороз я думаю сейчас актуальна, так как в нашем регионе температура около -20 и -30.У меня и у моих друзей тазоводов и иноводов начались проблемы с запуском авто после простоя через несколько часов.Уже ездим прикуриваем друг друга и таскаем на тросе 🙂
Сам подогреватель Эм-2.Устанавливается в блок 2108 1,5л.Мощность 0,6квт.Работает от сети 220v.Диаметр 36мм.Производитель Автотен.Россия город Киров.
Сливаем антифриз или тосол.Откручиваем крышку расширительного бачка.Далее готовим чистую емкость около 8-10л и откручиваем пластиковую пробку на радиаторе.Далее скидываем модуль зажигания и обязательно сливаем всю охлаждайку с блока.
Выбиваем за край заглушку блока отверткой.Покупаем или делаем сами крепление для переноса модуля, стандартный крепеж модуля не встанет на место!Берем крепеж который идет в комлекте с подогревателем продеваем за стенки, одеваем уплотнитель на подогрев и прикручиваем подогреватель.Протаскиваем провод 220v в удобное место, я докупал еще удлинитель 2 м и протащил в салон.Закручиваем обратно сливные пробки, заливаем обратно охлаждайку.Всё!
Во сколько обошлось: -Подогреватель эм-2 1200р -Крепление переноса модуля 250р -Удлинитель 2м 150р -Удлинитель 50м 1500р Итого:3100р
Мой отзыв:Очень доволен покупкой, вещь бюджетная и сильно меня выручает в данный момент.Не насилую двигатель холодными запусками, аккумулятор у меня далеко не новый(как и у всех я думаю), с запуском в мороз не каких проблем нет.Температура двигателя на подогреве 50-60с.Экономия бензина и времени на прогрев машины.Подкапотка всегда теплая, дешевые незамерзайки не превращаются в кашу.По началу боялся оставлять его надолго в сети, проблем нет никаких, попробовал, работает без проблем.Оставляю его без присмотра надолго, из сети не выключаю-не вижу смысла, ночами сплю спокойно!
На следующий день, у друга октавия не завелась, приехал прикуривать, не завелась.Петли буксировочной спереди у него не оказалось, решили немного масло погонять и потащили за зад, он не вырулил в повороте и убрался на обочину сев на брюхо чуть не уеб*авшись в стену.Помогли нам два мужика(вот она мужская солидарность!)вытащить её оттуда.Позже вытолкали на дорогу и один из них на крузаке (там 2 аккума и гена большой )прикурил его и она завелась!Мир не без добрых людей! Вот так и живем!Весело! 🙂
www.drive2.com
Установка подогревателя антифриза/тосола на ваз 2110 16 клапанов — DRIVE2
Полный размер
Заехали в гараж, начали ремонт))
В виду того что в морозы (даже -3, -5) машина как то неуверенно запускалась (знаю что дело в акуме, но новый покупать пока что как то не хочется, так как этому буквально два года всего лишь), то решился всё же на покупку предпускового подогревателя. Потому что если она щас так заводится, то что же будет в морозы… Ну и просто жаль машину… Вообщем нашел у нас в городе в магазине подогреватель именно для моей машины. Подогреватель называется Альянс, 1,5кВт, без помпы, от 220 Вольт, цена 2400…
УСТАНОВКА Верхний выход подогревателя устанавливается в разрез верхнего патрубка радиатора
Полный размер
Разрез верхнего патрубка радиатора
с помощью тройника и трёх хомутов, ну и герметика для самоуспокоения) Другой конец подогревателя выводится в блок двигателя, а именно в штуцер для слива антифриза. То есть пробка выкручивается, а штуцер вкручивается) Крепление кронштейна прикручивается к нижней части блока где 4 отверстия. Но они очень сильно забиты. Поэтому необходимо проработать вдшкой, и резьборезом.
Полный размер
То самое отверстие в блоке. На фото вставлен резьборез)
Полный размер
Собственно сам резьборез. На нем написано М10Х1,25 6Н.
Не для того чтобы нарезать там резьбу, а чтобы просто ее обновить и очистить от прикипевшей грязи!) На фото всё видно.
Работает всё отлично. Машина прогревается до почти 70 градусов за час при температуре -25…-30 градусов (это говорят многие пользователи, я же ещё не замерял). После запуска температура падает примерно градусов на 15-25, зависит от температуры за бортом… Греть машину уже не надо, — сел и поехал. А так как у меня машина ещё и на газу, то сразу же можно ехать на газу, не прогревая на бензе)
Если честно, то всё же гораздо лучше было бы покупать подогреватель со встроенной помпой. Это в идеале. Машина прогревалась бы и быстрее, и равномернее. Но что поделать, будем довольствоваться и этим))
Вообщем как
www.drive2.ru
Подогрев двигателя 220В. Старт Классик — Chevrolet Niva, 1.9 л., 2007 года на DRIVE2
Всем привет! Заглянул тут на днях в магазин автозапчастей, смотрю лежит на витрине подогрев двс Старт Классик с установочным комплектом под шНиву, цена 1400 с копейками, путем простых математических подсчетов при 5-7 прогревах в день на автозапуске в -30 получаем срок окупаемости в 3 недели, будем экономить! Ранее уже мониторил подобные подогревы, конкретно Старт Классик на сайте производителя с установочным комплектом на шНиву стоит в районе 2к с копейками, это еще один балл в пользу покупки в местном ларьке, может с ценой продавцы ошиблись, с кем не бывает! Сразу скажу, без ямы и набора головок с удлинителями и карданчиками, лучше не браться. Вкратце опишу как установил и с какими трудностями пришлось столкнуться: 1) Полностью снимаем воздушный фильтр, для удобства можно отстигнуть ВВ провода на 3 и 4 цилиндрах. Подготавливаем чистую емкость под антифриз, выкручиваем сливную пробку в блоке, уйдет немного антифриза, вкручиваем датчик из комплекта надеваем на него кусок шланга, шланг в ведро, откручиваем пробку расширительного бачка, должен пойти антифриз, у меня слилось где-то 5 литров, выкручиваем датчик температуры на приборку. 2) Подготавливаем шланги: входной около 24 см., выходной около 33 см, диаметр внутренний 16 мм. Так, как долго подбирал место установки, искромсал шланги ни как надо, пришлось докупать. 3) Откручиваем болт массы двигателя и снимаем кронштейн проводки, болт труднодоступный, из за кронштейна, нужны удлинители и карданчик на головку. Производитель рекомендует устанавливать кронштейн именно в это место, я установил к нижней шпильке катушки зажигания, кронштейн подогнул под 90 градусов. Нужно иметь ввиду, что подогреватель должен быть установлен ниже сливного болта в блоке. 4) Закручиваем переходные штуцеры из комплекта, все резьбовые соединения обязательно на герметик, собираем так, чтобы у шлангов не было «горбов» и угол наклона у подогревателя был не более 30 градусов. 4) Во входной шланг производитель рекомендует вставить пружину из комплекта, чтобы шланг не перегибался. Я не ставил, просто забыл 🙂 5) Заполняем систему антифризом, заводим мотор, даем поработать, выгоняем воздух, смотрим внимательно, чтобы не было течей, проверяем работоспособность. В подогреватель встроен термодатчик который включает обогрев при 55 гр. и выключает при 70 гр. Завтра будет «боевой» тест прогрева при -30.
Полный размер
Полный размер
Подогреватель Старт Классик с комплектом установки на Шевроле Ниву
www.drive2.ru
Как работает подогреватель тосола — установка на ВАЗ 2109 своими руками + Видео
Пуск двигателя в холодное время года – это самое тяжелое испытание для силовой установки. Дело в том, что холодные детали имеют высокий коэффициент трения, возникающий также при повышении вязкости масла. Такой запуск мотора мгновенно прибавляет ресурсу двигателя около 10 километров пробега. Чтобы облегчить запуск и сделать его более безопасным для мотора автомобильные конструкторы придумали несложное устройство – подогреватель тосола. В этой статье вы узнаете, что это такое, для чего применяется, его виды, а также инструкцию по установке.
Назначение предпускового подогревателя и принцип его работы
Таким подогревателем называют устройство, которое предназначено для предварительного подогрева двигателя без его запуска с целью облечения его пуска. Данное устройство представляет собой нагревательный элемент, работающий от электрической сети, который довольно быстро подогревает охлаждающую жидкость и многие другие системы двигателя.
Данные подогреватели принято относить неавтономными. Впервые такое устройство было изобретено и применено в 1949 году Эндрю Фримэном. Для этого данный агрегат прикручивали к блоку цилиндров вместо сливного болта охлаждающей жидкости. Наиболее широкое распространение данные устройства получили в странах, где низкие температуры являются, чуть ли, не постоянным климатом региона: Северные широты России, Канада, а также многие штаты Америки, расположенные в северной части, и многие другие. Обычно, в таких регионах имеются специальные парковки, с розеткой, которая служит для подключения предпусковых подогревателей.
Любой современный предпусковой подогреватель состоит из следующих элементов:
Нагревательный элемент, рассчитанный на 500-4000 Вт, который вкручивается в любое из существующих технологических отверстий в блоке цилиндров, через которые обеспечивается свободный доступ к охлаждающей жидкости. Другой вариант подключения представляет собой включение нагревательного элемента посредством патрубков, однако в этом случае, придется лить тосола больше, чем обычно.
Электронный блок управления. Это устройство контролирует процесс нагрева и во многих случаях имеют специальный таймер, который отключает устройство от сети, если температура тосола достигла 90 градусов.
Специальный блок, который выполняет зарядку аккумуляторных батарей (если речь идет об автономных подогревателях). Дело в том, что такие устройства потребляют довольно много энергии, которая затем нужна будет для первичного пуска двигателя. Если подогреватель «высосет» всю энергию, то ее не хватит для запуска и тогда смысл в таком подогревателе попросту пропадает.
Работа подогревателя тосола основывается на большом сопротивлении нагревательного элемента. При подключении его к сети, неважно какой, ток начинает протекать по всей длине толстой спирали. Так как она имеет большое сопротивление, возникает утечка токов, что сопровождается повышенным нагревом проводника. Таким образом, спираль нагревается и передает свое тепло на охлаждающую жидкость двигателя, которая, свою очередь, подогревает все системы двигателя.
Виды подогревателей тосола
Всего существует два вида подогревателей тосола:
Предпусковой подогреватель, питание которого осуществляется от аккумуляторной батареи автомобиля. Это самый первый вид подогревателей, который отличается своей автономностью от внешних источников питания. Чаще всего, им пользуются водители, которые не имеют собственного гаража или у которых нет возможности применять другой вид подогрева.
Основным недостатком такого подогревателя считается то, что он может капитально разрядить аккумуляторную батарею при неумелом использовании.
Электрический подогрев двигателя, который питается от промышленной сети 220 Вольт. Данный обогреватель обладает повышенной мощностью и позволяет довольно быстро произвести нагрев автомобиля. Он не влияет на состояние аккумуляторной батареи, но зависим от внешних источников. Целесообразно его применять только тем водителям, у которых есть свободный доступ к обычной домашней розетке.
Все подогреватели, которые питаются от промышленной сети, могут иметь различные способы монтажа, что выделяет для них свою классификацию. Самым распространенным является помповый подогреватель, который выступает в виде отдельного водяного насоса увеличенного объема и имеет в своем составе нагревательный элемент. Другой вид такого подогревателя может быть представлен в виде выносного элемента, подключаемого к системе патрубков.
Как установить подогрев двигателя на ВАЗ 2109
В данном руководстве речь пойдет именно о подогреве двигателя от сети 220 вольт. Стоит сразу предупредить, что установка данного устройства самостоятельно без соответствующих навыков не рекомендуется, так как неправильно установленный подогреватель может стать причиной пожара. Если вы не разбираетесь в электротехнике и никогда не имели дело с системой охлаждения данных автомобилей, рекомендуется это мероприятие поручить сотрудникам автосервиса, которые выполнят ее намного быстрее и качественнее.
Необходимо внимательно изучить систему охлаждения и приобрести соответствующие комплектующие. Так как помпа «девятки» расположена под кожухом ГРМ, то установить подобный подогреватель невозможно, поэтому рассмотрим вариант с выносным элементом. Стоит сразу учесть, что предпусковой подогреватель нужно включать в малый круг, который проходит через двигатель автомобиля. А это значит, что устанавливать его, куда попало, совсем не следует.
Затем слейте антифриз и отсоедините патрубок, который ведет из термостата в блок цилиндров в передней части двигателя.
Далее, по желанию автолюбителя, можно купить специальный комплект патрубков или же подключить старые элементы к подогреву. Вначале закрепите нагревательный элемент на нижней части блока цилиндров (для этого завод-изготовитель предусмотрел на кронштейне целую систему технологических отверстий ).
После этого, подгоняются патрубки соответствующих размеров. Таким образом, вы должны в разрез этого патрубка включить подогреватель.
Как все размеры будут подобраны, можно смазать патрубки герметиком и закрепить уже с помощью хомутов. Далее размотайте провод с «вилкой» и вытяните его в переднюю часть подкапотного пространства. Здесь выбор будет за вами: оставить ее под капотом или же вынести наружу, чтобы не открывать капот лишний раз. В первом случае вы добьетесь ее защиты от хулиганов и прочих факторов внешнего воздействия, а во втором – достигните удобства.
Внимание! Прокладка провода должна быть выполнена таким образом, чтобы она не касалась различных горячих и вращающихся частей двигателя, чтобы избежать ее случайного повреждения. При необходимости, провод можно удлинить или укоротить.
Теперь залейте антифриз обратно и наслаждайтесь приятным пуском и кратчайшим прогревом двигателя зимой.
vipwash.ru
Как Установить Подогрев Двигателя На Ваз 2110 ~ AUTOTEXNIKA.RU
Обладатели ВАЗовских «десяток» не понаслышке знают, как бывает тяжело завести движок зимой. Вобщем, технический прогресс не стоит на месте, и на рынке уже довольно издавна появились устройства, облегчающие водителю выполнение этой процедуры. Беря во внимание грозные русские зимы, многих хозяев «десяток» интересует вопрос, как установить обогрев мотора на автомобиль ВАЗ-2110.
Для начала давайте разберемся конкретно с самими устройствами. В текущее время приобрести и, соответственно, проставить на собственный автомобиль можно один из 2-ух вариантов предпускового обогрева мотора:
автономный;
требующий подключения к розетке.
Конечно, автономный вариант более комфортен. Одной из более всераспространенных такового рода систем сейчас является продукция компании Webasto. С ее подключением не должно появиться особенных сложностей, но наличие определенных способностей все-же будет кстати. Перед тем как приступать конкретно к монтажу, необходимо сделать подготовительную работу, заключающуюся в снятии аккума, воздушного фильтра, абсорбера, заднего сидения и люка топливного бака. Но это еще не все. Также необходимо будет снять защиту картера мотора и открыть крышку топливного бака для проветривания.
Сам подогреватель устанавливается в вертикальном положении. В моторном отделе более сбалансированный вариант его размещения – на стойке амортизатора, слева (по ходу движения) от аккума.
Читайте так же
При подключении к жидкостному контуру необходимо придерживаться нескольких обычных правил. А именно, шланги следует прокладывать ровно, избегая заломов, а момент затяжки хомутов должен быть равен 205 Нм. Приготовьте также какую-то емкость для сбора вытекающей охлаждающей воды.
Дальше подключаем обогреватель к системе отвода выхлопных газов. Тут необходимо отметить один момент. Все, наверняка, знают, что отработавшие газы разогреваются до высочайшей температуры, потому прокладывать трубопровод необходимо так, чтоб он не касался пластмассовых и резиновых деталей авто. После чего можно подключаться к топливной системе автомобиля. Забор бензина в «десятке» будет осуществляться при помощи специального тройника – он заходит в комплектацию устройства и подключается к топливопроводному сливу.
Как установить подогрев двигателя 1,5 кВт на ваз 8 клапанов!Калина, 2108-10-11-12-13-14-15
На данном шаге работ также есть моменты, требующие особенного внимания. А именно, следует предугадать защиту от истирания топливопровода. Не считая того, он обязательно должен быть проложен таким макаром, чтоб была очень вероятная защищенность от попадания посторониих предметов. Не оставляйте свисающих участков – все необходимо закрепить при помощи пластмассовых застежек на элементах кузова авто.
Читайте так же
При установке топливного дозирующего насоса обращайте внимание на правильное размещение. Чтоб обеспечить надежную и долговременную работу данного узла, перед ним рекомендуется установить фильтр узкой чистки. При подключении смотрите, чтоб топливная трубка заходила в штуцер встык до упора.
Размещая блок управления, изберите для него более незапятнанное и сухое место. Дальше следует выполнить электронные подключения:
к контролеру отопителя;
подсветку монитора таймера.
После чего можно закреплять предохранители Webasto, массу, и подключать питание. Дальше исполняем еще одну легкую функцию. Следует подключить к подогревателю жгут проводов. Для этого снимаем с него пластмассовую крышку и вставляем в особые гнезда штекерные колодки.
Более хорошим вариантом для установки таймера в салоне считается место, где размещены стандартные часы. Их следует вытащить и контейнера, после этого остается сделать несколько легких манипуляций. А именно, сделать отверстие под таймер, воткнуть 8-контактный штекер в соответственное гнездо, а потом закрепить сам устройство. Вот и все – осталось только подключить аккумуляторную батарею и возвратить в начальное положение все демонтированные ранее элементы. Более детальная аннотация по подключению прилагается в комплекте к устройству. Как лицезреем, сама работа не такая уж и непростая. Пригодится только бдительность, мало времени, и точное следование аннотации.
Подогрев двигателя 220V легкий запуск в любой мороз, установка на ВАЗ 2108,2109, калина, гранта!
Читайте так же
Сейчас давайте разглядим очередной вариант облегчения процесса пуска автомобиля в прохладную погоду. Идет речь о нагревателе, именуемом котлом либо ТЭНом. Основным недочет такового рода устройств является необходимость подключения к розетке с напряжением в 220 вольт, зато он более дешевенький. В любом случае выбор тут будет чисто личным. Какой из вариантов лучше – решает сам автолюбитель, с учетом собственных потребностей и способностей.
На рынке сейчас есть довольно много такового рода устройств, которые можно установить на ВАЗ-2110, потому давайте разберемся с общим принципом их подключения. Тут также нет ничего сложного, потому при монтаже у вас навряд ли возникнут какие-то затруднения.
Итак, разглядим сам процесс установки. Сначала следует прикрепить к блоку цилиндров электронный подогреватель – это делается при помощи поставляемой в комплекте скобы. Дальше необходимо будет вывернуть датчик температуры, после этого установить заместо него штуцер-тройник. В данный узел, в свою очередь, вставляем термодатчик и отвод для шланга, по которому из нагревателя будет подаваться прогретый тосол.
Сейчас осталось сделать только несколько обычных операций. А именно, необходимо открутить на блоке цилиндров сливную пробку, установив заместо нее отвод шланга, по которому в обогреватель будет поступать прохладный тосол. Вот фактически и все. Осталось только только поставить хомуты на оба шланга. Видите ли, вправду нет ничего сложного, и такое устройство на «десятку» полностью можно устанавливать без помощи других, точно следуя аннотации.
В любом отрегулированном двигателе одним из параметров, который без всякого сомнения следует изменить и обычно в сторону повышения, является степень сжатия. Поскольку повышение степени сжатия увеличивает отдаваемую эффективную мощность двигателя, поэтому желательно иметь степень сжатия как можно более высокой в определенных пределах. Верхний предел всегда определяется в зависимости от точки, в которой возникает детонация.
Поскольку детонация может очень быстро разрушить двигатель, поэтому будет лучше, если мы будем точно знать, какая степень сжатия есть или будет, чтобы можно было выдерживать разумное соотношение.
Степень сжатия определяется c помощью следующей формулы (V + C)/C = CR, где V это рабочий объем цилиндра, а С это объем камеры сгорания.
Определить рабочий объем или емкость одного цилиндра можно просто. Для этого вам нужно просто разделить рабочий объем (литраж) двигателя на число цилиндров, например, если литраж четырехцилиндрового двигателя 1100 куб. см, то емкость или рабочий объем одного цилиндра будет равняться 1100/4 = 275 куб. см. Найти значение объема камеры сгорания несколько сложнее. Для определения объема мы должны физически его измерить и для этого нам нужно иметь пипетку или бюретку, градуированные в куб. см.
Объем камеры сгорания это полный объем, который остается над поршнем, когда он находится в ВМТ. Он включает в себя объем полости в головке плюс объем, равный толщине прокладки, плюс объем между верхней частью поршня и верхней частью блока цилиндров в ВМТ и плюс объем выемки в днище поршня при использовании поршней с вогнутыми днищами или минус объем выпуклости на днище поршня при использовании поршней с выпуклыми днищами.
После того как это будет сделано, вы можете добавить объем, равный толщине прокладки. Если прокладка имеет круглое отверстие, то этот объем проще всего можно определить с помощью следующей формулы:
Vcc = [(p D2 ´ L)/4] ÷ 1,000, где
V = объем,
p = 3,142,
D = диам. отверстия в прокладке в мм,
L = толщина прокладки в зажатом состоянии в мм.
Если отверстие в прокладке некруглое, как это имеет место во многих случаях, то мы можем измерить нужный объем, воспользовавшись бюреткой. Для этого обжатую прокладку приклейте к листу стекла с помощью герметика, предназначенного для прокладок головок цилиндров, затем поместите стекло на горизонтальную поверхность и заполните отверстие в прокладке жидкостью с помощью бюретки.
Старайтесь это делать так, чтобы жидкость не выливалась из отверстия или покрывала полностью всю поверхность прокладки, поскольку в этом случае замеры будут неправильными. Заливать жидкость следует до тех пор, пока ее уровень не дойдет до края прокладки.
Если все отверстия круглые, то можно легко рассчитать объем между верхней поверхностью поршня и верхней частью блока. Это можно сделать с помощью указанной выше формулы, но при этом D будет равняться диам. отверстия цилиндра в мм, а L расстоянию от верхнего днища поршня до верхней части блока опять в мм.
На каких-то стадиях бывает необходимо определить, сколько нужно снять металла с торцевой поверхности головки цилин
www.drive2.ru
Как определить степень сжатия двигателя
Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки:
Цилиндры растачиваются под больший диаметр и в двигатель ставятся ремонтные поршни увеличенного размера. Растачивание цилиндров приводит к увеличению рабочего объема и степени сжатия, поскольку объем цилиндра при этом увеличивается а объем камеры сгорания остается неизменным, в результате чего количество сжимаемой топливно-воздушной смеси возрастает.
Опорные поверхности блока цилиндров заново шлифуются. Эта операции механической обработки называется шлифовка плиты блока цилиндров и приводит к росту степени сжатия, поскольку после нее головка блока цилиндров опускается ниже к днищам поршней.
Повторно шлифуется нижняя плоскость головки(ок) блока цилиндров, что также приводит к росту степени сжатия. Вот с такими казалось бы простыми полезными советами вы и сможете измерить степень сжатия.
Чтобы сохранить степень сжатия двигателя на уровне паспортного значения, установленного для серийного двигателя, на большинстве ремонтных предприятий используют ремонтные поршни, которые короче стандартных на величину в пределах от 0,015 дюйма до 0,020 дюйма. Вот так измеряется степень сжатия двигателя в авто.
Для вычисления точного значения степени сжатия необходимо точно измерить диаметр цилиндра, ход поршня и объем камеры сгорания.
Какую степень сжатия имеет, например, восьми-цилиндровый V-образный двигатель автомобиля Chevrolet объемом 350 куб. дюймов, после того, как в его конструкцию было внесено единственное изменение — вместо головок блока цилиндров с объемом камеры сгорания 74 см были установлены новые, с объемом камеры сгорания 62 см ?
диаметр цилиндра равен 4,000 дюйма, ход поршня равен 3,480 дюйма, число цилиндров равно 8,
GV = диаметр цилиндра х диаметр цилиндра х 0,7854 х х толщина сжатой прокладки = 4,000 дюйма х х 4,000 дюйма х 0,7854 х 0,020 дюйма = 0,87 куб. дюйма.
Чтобы не усложнять расчет, а просто показать, какое влияние оказывает изменение объема камеры его сгорания, полагаем, что поршни имеют плоские днища и зазор от днища поршня, находящегося в ВМТ, до плиты блока цилиндров равен нулю.
Достаточно было всего лишь измениться объему камеры сгорания — с 74 см3 до 62 см3, как степень сжатия возросла с 9,1:1 до 10,4:1. Поскольку для современного бензина степень сжатия 10,4:1, как правило, не рекомендуется, такая модернизация допустима только для гоночных двигателей, которые будут работать на дорогом горючем или горючем с использованием специальных присадок. Надеемся мы вам помогли разобраться и вы теперь знаете как определяется степень сжатия двигателя в вашем автомобиле.
sovetprost.ru
Как рассчитать и изменить степень сжатия двигателя
string(10) "error stat"
string(10) "error stat"
Одним из главнейших технических
показателей автомобильного мотора является коэффициент сжатия. Он показывает соотношение разницы между объёмом
свободного участка над цилиндровым поршнем и под ним в крайних его положениях.
Что такое степень сжатия двигателя
Условно величину сжатия представляют и как
соотношение давлений в устройстве при подаче горючего и взрыве смеси. Конкретно
эта степень обусловлена конструкцией автомобильного двигателя, и может быть
высокой или низкой.
Перед непосредственным процессом
воспламенения горючей смеси, поршни сжимают топливо до определённого объёма.
Инженеры способны варьировать этот показатель, рассчитывая его ещё на стадии
проектирования. Узнав количественное соотношение данной величины к объёму
камеры сгорания, можно делать различные выводы.
На бензиновых силовых установках
показатель сжатия достигает максимум 12 единиц. Чем выше здесь степень сжатия
двигателя или ССД, тем больше удельная мощность
мотора. Однако при сильном увеличении данного показателя снижается ресурс
агрегата, особенно при заправке низкосортным бензином. На дизельных моторах,
ввиду их технических отличий, она может варьироваться от 14 до 18 единиц.
В бензиновые двигатели с увеличенной до 12 единиц степенью сжатия нельзя лить ничего, кроме АИ-98 Премиум. Очевидно, что это существенно удорожает расходы на топливо.
На что она влияет
ССД непосредственно определяет объём
работы, произведённой ДВС. Чем изначально выше рассчитана
степень сжатия, тем продуктивнее будет воспламенение.
Пропорционально увеличится и отдача мотора. Вспомним, как разработчики в 90-е годы
старались повышать этот показатель, полностью не модернизируя двигатель. Таким
способом они конкурировали между собой, делая агрегаты мощнее, и не затрачивая
при этом много средств. Но что самое интересное — моторы в этом случае не
потребляли больше горючего, а даже становились экономнее.
Однако всему есть предел, и как было
сказано выше, чересчур высокий коэффициент приводит к снижению ресурса ДВС.
Почему это происходит? Дело в том, что при значительном сжатии топливная смесь
начинает самопроизвольно детонировать, взрываться. Особенно это затрагивает
агрегаты на бензине, поэтому здесь данный коэффициент имеет строгое
ограничение.
Помните, что применение низкооктанового топлива становится причиной детонации на агрегатах с повышенной ССД. И наоборот, высокооктановое горючее может не позволять двигателю полностью раскрываться, если будет использовано в агрегатах с низким коэффициентом сжатия. По этой причине оба параметра должны соответствовать. Подробнее в таблице ниже.
Отличие степени сжатия от компрессии
Степень сжатия двигателя не является компрессией. Они полностью различаются, хотя многие их путают. Коэффициент, о котором идёт речь в статье, не раскрывает значение оптимального давления ТВС перед возгоранием. Измеряется ССД лишь относительно, в соотношении к единице объёма камеры.
Под компрессией принято понимать предельное значение сжатия, образуемого в камере сгорания, на конечном этапе давления горючей смеси. Данная величина априори не может быть относительной, поэтому её измеряют в абсолютных значениях — атм, кг/см2, бар.
Степень сжатия и компрессия неразрывно связаны, но не идентичны. Показатель компрессии зависит не только от сжатия. На него оказывает влияние температура ДВС, наличие зазоров в приводных клапанах, состав топлива и многое другое.
Расчет коэффициента сжатия
Ввиду того, что желательно увеличивать
степень сжатия до определённого значения, необходимо уметь рассчитывать этот
показатель. К тому же это даст возможность избежать детонационных моментов,
разрушающих силовой агрегат изнутри в процессе форсирования.
Таким образом, необходимость в измерении
этого показателя требуется в таких случаях, как:
форсировка мотора;
подгонка под топливо с другим АИ или для метанового топлива с
октановым числом 120;
послеремонтная корректировка.
Турбированные моторы
На турбомоторах расчёт коэффициента сжатия
отличается. Это объясняется наличием наддува воздуха. Поэтому в этом случае
величину, полученную в ходе вычислений, умножают на показатель
турбокомпрессора.
Кроме того, при вычислении степени сжатия
турбированных моторов учитывается не только давление наддува, но и показатель
эффективного сжатия, климатические изменения и многое другое. В данном случае
процесс значительно усложняется по сравнению с измерениями на атмосферном
двигателе.
Пример подсчета
Вот как выглядит общепринятая расчётная
формула для автомобильного ДВС: «ССД = (РО+ОКС)/ОКС». Степень сжатия здесь
отмечена как «ССД», рабочий объём цилиндра — «РО», а объём камеры сгорания —
«ОКС».
Для расчёта «РО» нужно в первую очередь
разложить единый объём двигателя или литраж на количество используемых
цилиндров. К примеру, литраж мотора «четвёрки» — 1997 см3. Для определения
ёмкости одного цилиндра, надо 1997 разделить на 4. Получится около 499 см3.
Для вычисления параметра «ОКС» специалисты
пользуются проградуированной в см3 трубкой или пипеткой. Под камерой
подразумевается место, где непосредственно происходит возгорание горючего.
Камеру заправляют, а затем измеряют объём с помощью жидкостной бюретки. Если
нет градуированной трубочки, можно жидкость выкачать с помощью шприца, а затем
измерить в мерной посуде или на весах. В этом случае желательно для расчёта
использовать не бензин или солярку, а чистую воду, так как её удельный вес
более соотносим к объёму в см3.
Внимание! Для точного измерения «ОКС» дополнительно приплюсовывается объём толщины прокладки ГБЦ, учитывается форма днища поршней и другие особенности. Поэтому расчёт этой величины рекомендуется доверить специалистам.
Как увеличить степень сжатия двигателя
Если необходимо увеличить данный
показатель, используют несколько способов:
расточка блока и установка поршней с большим диаметром;
уменьшение объёма камеры сгорания путём удаления слоя металла в месте соединения ГБЦ.
Нельзя забывать, что в некоторых случаях потребуется инсталляция модернизированных поршней. Это делается, чтобы исключить такое нежелательное последствие, как встреча поршней с клапанами. В частности, на элементах увеличивают выемки клапанов. Также в обязательном порядке корректируются заново фазы газораспределения.
Интересно, что лучше всех раскрыли
потенциал степени сжатия ДВС японские производители. В то время как европейские
автокомпании пошли путём усовершенствования гибридных моторов, японцам удалось
увеличить ССД до 14 единиц и на бензиновых силовых агрегатах, применив
изменяемую величину. Но как это возможно без детонационных моментов? Всё
оказалось просто. Оказывается, нужно охладить камеру, где происходит
возгорание. Тогда можно будет без опасения сжимать смесь. И вовсе не
обязательно для этого использовать прохладный воздух: достаточно модернизировать
систему выпуска.
Приём, давно известный ещё по гоночным
движкам. Выпускные каналы меняются согласно схеме 4-2-1. Порции выхлопных газов
здесь не мешаются, поочерёдно вылетают в трубу. Благодаря такой чёткой системе
выхлопа, улучшается продувка цилиндров, где остаётся меньше горячих газов.
Секрет японской формулы, согласно которой можно без опаски сжимать горючую смесь, имеет строго математическое соотношение. Так, если процент выхлопа снизить в 2 раза, ССД можно поднимать на 3 единицы, но не больше. Если же при этом ещё и охлаждать воздух, поступающий в цилиндры, можно приплюсовать ещё одну единицу.
Однако для реализации данного метода нужно
будет еще модернизировать газообмен, раскошелившись на фазовращатели обоих
распредвалов. Вдобавок потребуется доработать некоторые моменты. К примеру,
изменить длину поршневого хода посредством компьютерного вмешательства.
Применяется система изменяемого коэффициента на многих японских движках, например, для Inflniti. Способность автоматически менять этот показатель сжатия в зависимости от нагрузки позволяет значительно повышать КПД мотора, особенно турбированного. Каждая порция смеси сгорает при оптимальном на данный момент работы сжатии. Так, если нагрузки на мотор незначительные и смесь обеднённая, включается максимальное сжатие. И наоборот, в нагруженном режиме задействуется минимальная степень, так как бензина впрыскивается много и возможна детонация.
Таким образом, передовая система изменения ССД позволяет вдвое уменьшать литраж мотора, сохраняя при этом мощность и динамические характеристики.
Курс на увеличение
степени сжатия двигателя наблюдался и в середине 20 века в
США. Основная масса американских двигателей, выпущенных в 70-е годы, находилась
в пределах 11-13 единиц. Но работали они только на очень качественном,
высокооктановом топливе, получаемом путём этилирования. После того как
этилирование запретили, в серийных образцах ДВС наблюдалось снижение показателя
сжатия.
Важно знать, что прирост мощности будет наиболее заметен на двигателях, штатно работающих на низкой степени сжатия. Например, моторы с показателем 8 единиц, доведённые до 10, выдадут больше мощности, чем агрегаты со стоковым параметром 11 единиц, форсированные до 12.
Дефорсирование ДВС: для чего нужно и как осуществить
Иногда бывает необходимо уменьшить показатель сжатия. В этом случае устанавливается дополнительная металлическая прокладка ГБЦ. Можно использовать две прокладки вместо одной, тем самым утолщая промежуток — объём камеры растёт за счёт высоты головки блока. Более сложный способ подразумевает укорочение поршня — удаление верхнего слоя на токарном станке.
Дефорсирование двигателя, как правило, процедура
вынужденная. В том числе это делается для снижения налоговых выплат или в целях
увеличения ресурса агрегата. Как известно, моторы с низкой степенью сжатия дольше
работают, меньше подвержены износу. Однако любой такой процесс усложняется
законом, чтобы недобросовестные владельцы искусственно не занижали технические
данные.
Что касается снижения показателя сжатия на
турбированных моторах, то здесь потребуется модернизация системы электрики с
датчиками, всей поршневой группы и форсунок, если это дизельный агрегат.
В отдельных случаях дефорсированию предпочитают свап, когда менее мощный контрактный мотор устанавливают вместо штатного.
Таблица: зависимость степени сжатия от октанового
числа
Степень сжатия
Октановое число
5,5-7
АИ 66-72
7-7,5
АИ 72-76
7,5-8,5
АИ 76-85
10
АИ 92
10,5-12,5
АИ 95
12-14,5
АИ 98
Таблица: популярные двигатели и показатель сжатия
Двигатели
Степень сжатия
BMW M54B30
10,2
Mercedes-Benz M112 E32 3.2 л
10
Ford-Mazda 2,0 л Duratec HE/MZR LF
10,8
Infiniti VQ37VHR (Nissan) 3.7 л
11.0
Mitsubishi 4М41
17.0
Audi 3.6 FSI
12.0
ЗМЗ 406 2.3 л.
8-9,3
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
swapmotor.ru
Степень сжатия двигателя, формула, повышение, бензин
Всем известно, что в бензиновых поршневых двигателях внутреннего сгорания топливовоздушная смесь перед воспламенением сжимается. Аналогичный такт работы дизелей отличаются лишь тем, что сжимается воздух без топлива. Одной из важнейших характеристик обоих ДВС является степень сжатия. Она показывает, во сколько раз изменяется объем пространства над днищем поршня при прохождении его от нижней мертвой точки до верхней.
Иногда этот показатель путают с компрессией, несмотря на то что разница между ними огромна. Ведь упомянутые выше характеристики, хоть и связаны между собой, по сути, совершенно различны. На что указывает даже их размерность. Степень сжатия – это соотношение, например, 10:1 или просто 10 и не имеет единиц измерения. То есть измеряется в «разах». Компрессия же показывает максимальное давление смеси в цилиндре перед воспламенением и измеряется в кг/см2. Так, компрессия ДВС, имеющего степень сжатия 10:1, должна быть не более 15,8 кг/см2. Сказать, что такое степень сжатия, можно и иначе. Это отношение объема над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камерой сгорания называется пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки.
Расчет коэффициента сжатия
Вычислить степень сжатия ДВС можно, если выполнить расчет по формуле ξ = (Vр + Vс)/ Vс; где Vр – рабочий объем цилиндра, Vс – объем камеры сгорания. Из формулы видно, что степень сжатия можно сделать больше, уменьшив, объем камеры сгорания. Или увеличив, рабочий объем цилиндра, не изменяя камеры сгорания. Vр намного больше чем Vс. Поэтому можно считать, что ξ прямо пропорционален рабочему объему и находится в обратной зависимости от объема камеры сгорания.
Рабочий объем цилиндра можно посчитать, зная диаметр цилиндра – D и ход поршня – S. Формула для его вычисления выглядит так: Vр = (π*D2/4)* S.
Объем камеры сгорания из-за ее сложной формы обычно не вычисляют, а измеряют. Сделать это можно залив в нее жидкость. Определить объем, поместившийся в камеру жидкости, можно при помощи мерной посуды или весов. Для взвешивания удобно использовать воду, так как ее удельный вес 1г на см3. Значит, ее вес в граммах покажет и объем в куб. см.
Влияние коэффициента сжатия на характеристики мотора
Чем выше степень сжатия, тем больше компрессия ДВС и его мощность (при прочих равных условиях). Повышая степень сжатия, мы также способствуем увеличению КПД двигателя за счет снижения удельного расхода топлива. Степень сжатия ДВС, определяет октановое число используемого для работы мотора бензина. Так, низкооктановое топливо станет причиной детонации мотора с большим значением этого коэффициента. Чрезмерно высокое октановое число топлива не позволит силовому агрегату, компрессия которого невысока, развивать полную мощность.
Исходные данные
Октановое число топлива, используемого для бензиновых двигателей с различной степенью сжатия.
7,0–7,5 октановое число 72–76.
7,5–8,5 октановое число 76–85.
5,5–7 октановое число 66–72.
10:1 октановое число 92.
От 10,5 до 12,5 октановое число 95.
От 12 до 14,5 октановое число 98.
Выравнивание плоскости сопряжения головки с блоком срезанием слоя металла приводит к уменьшению камеры сгорания мотора. От этого показатель сжатия увеличивается в среднем на 0,1 при уменьшении толщины головки на 0,25 мм. Имея в своем распоряжении эти данные, можно определить, не превысит ли он после ремонта головки блока допустимые пределы. И не следует ли принять меры для его снижения. Опыт показывает, что при удалении слоя менее 0,3 мм последствия можно не компенсировать.
Для чего бывает нужно изменить коэффициент сжатия
Необходимость изменения этого параметра ДВС возникает довольно редко. Можно перечислить всего несколько причин, побуждающих сделать такое.
Форсирование двигателя.
Желание приспособить мотор для работы на бензине с другим октановым числом. Было время, когда газовое оборудование для авто не встречалось в продаже. Не было и газа на заправках. Поэтому советские автовладельцы часто переделывали двигатели для работы на более дешевом низкооктановом бензине.
Неудачный ремонт мотора, для ликвидации последствий которого требуется корректировка коэффициента сжатия. К примеру, фрезеровка головки блока после слишком сильной тепловой деформации. Когда выровнять сопрягаемую с блоком цилиндров поверхность удается ценой снятия слоя металла чрезмерно большой толщины. От этого значение коэффициента увеличивается столь сильно, что работа на бензине, для которого был рассчитан мотор, становится невозможной.
Как можно изменить показатель сжатия
Методы увеличения:
Расточка цилиндров и установка поршней большего размера.
Уменьшение объема камер сгорания. Выполняется за счет удаления слоя металла со стороны плоскости сопряжения головки с блоком. Эту операцию из-за мягкости алюминия лучше делать на фрезерном или на строгальном станке. Шлифовальный станок использовать не следует, так как его камень будет постоянно забиваться пластичным металлом.
Способы снижения:
Снятие слоя металла с днища поршня (делается это обычно на токарном станке).
Установка между головкой и блоком цилиндров дюралюминиевой проставки между двумя прокладками.
Взаимосвязь коэффициента сжатия и компрессии
Зная значение коэффициента сжатия, можно рассчитать какая компрессия должна быть в двигателе. Однако, обратная оценка не будет соответствовать действительности. Так как компрессия зависит еще и от изношенности деталей цилиндр-поршневой группы и газораспределительного механизма. Низкая компрессия двигателя часто говорит о значительном износе мотора и необходимости его ремонта, а не о малом коэффициенте сжатия.
Турбированные моторы
В цилиндры двигателя, имеющего турбонаддув, воздух нагнетается компрессором под давлением несколько больше атмосферного. Значит, для определения показателя сжатия такого мотора нужно значение, которое вы получите в результате расчета по формуле, умножить на коэффициент турбокомпрессора. Бензиновые двигатели с турбонаддувом работают на топливе с октановым числом выше, чем у бензина, который потребляют такие же моторы без турбин, именно потому, что их коэффициент ξ больше.
autolirika.ru
Степень сжатия — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
У этого термина существуют и другие значения, см. сжатие.
Степень сжатия — отношение полного объёма цилиндра (надпоршневого пространства цилиндра двигателя внутреннего сгорания при положении поршня в нижней мёртвой точке, НМТ) к объёму камеры сгорания (надпоршневого пространства цилиндра при положении поршня в верхней мёртвой точке, ВМТ).
=Vh+VcVc{\displaystyle \;={\frac {V_{h}+V_{c}}{V_{c}}}}, где
Vh{\displaystyle V_{h}} — объём хода поршня,
Vc{\displaystyle V_{c}} — объём камеры сгорания.
Увеличение степени сжатия требует использования топлива с более высоким октановым числом (для бензиновых ДВС) во избежание детонации. Повышение степени сжатия в общем случае повышает его мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Степень сжатия, обозначаемая греческой буквой ε{\displaystyle \varepsilon }, есть величина безразмерная. Связанная с ней величина — компрессия — зависит от степени сжатия, от природы сжимаемого газа и от условий сжатия. При адиабатическом процессе сжатия воздуха зависимость эта выглядит так:
P=P0∗εγ{\displaystyle P=P_{0}*\varepsilon _{\gamma }}, где
γ=1,4{\displaystyle \gamma =1,4} — показатель адиабаты для двухатомных газов (в том числе воздуха),
P=P0{\displaystyle P=P_{0}} — начальное давление, как правило, принимается равным 1.
Из-за неадиабатичности сжатия в двигателе внутреннего сгорания (теплообмен со стенками, утечки части газа через неплотности, присутствия в нём бензина) сжатие газа считают политропным с показателем политропы n=1,2.
При ε{\displaystyle \varepsilon }=10 компрессия в лучшем случае должна быть 101,2=15,8
Детонация в двигателе — изохорный самоускоряющийся процесс перехода горения топливо-воздушной смеси в детонационный взрыв без совершения работы с переходом энергии сгорания топлива в температуру и давление газов. Фронт пламени распространяется со скоростью взрыва, то есть превышает скорость распространения звука в данной среде и приводит к сильным ударным нагрузкам на детали цилиндро-поршневой и кривошипно-шатунной групп и вызывает тем самым усиленный износ этих деталей. Высокая температура газов приводит к прогоранию днища поршней и обгоранию клапанов.
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия[1], которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10, компрессия — 15,8 атм.).
Двигатели гоночных автомобилей, работающих на метаноле, имеют степень сжатия, превышающую 15[источник не указан 2533 дня]; в то время как в обычном карбюраторном ДВС степень сжатия для неэтилированного бензина как правило не превышает 11,1.
В настоящее время только компания Mazda серийно производит бензиновые двигатели Skyactiv-G со степенью сжатия 14, которые устанавливаются на такие автомобили, как Mazda CX-5 и Mazda 6. Однако необходимо понимать, что это геометрическая степень сжатия, фактическая же примерно равна 12, так как двигатель работает по циклу Аткинсона, то есть смесь начинает сжиматься после позднего закрытия клапанов и сжимается в 12 раз. Эффективность такого мотора по мощности и крутящему моменту обуславливается таким понятием как степень расширения, которая обратна геометрической степени сжатия.
В 1950-60-е года одной из тенденций двигателестроения, особенно в Северной Америке, было повышение степени сжатия, которая к началу 1970-х на американских двигателях нередко достигала 11-13. Однако, это требовало соответствующего бензина с высоким октановым числом, что в те годы могло быть получено лишь добавлением ядовитого тетраэтилсвинца. Введение в начале 1970-х годов экологических стандартов в большинстве стран привело к остановке роста и даже снижению степени сжатия на серийных двигателях.
ru.wikipedia.org
Степень сжатия и компрессия в ДВС — DRIVE2
Так как я уйму народа замучил вопросом о своей компрессии, нагло копирую и выкладываю информацию о сжатии (поможет мне модернизировать ДВС под газ) и компрессии (спать спокойно) Суть такая: формула не 1,2-1,3 х ст.сжатия, а ст.сжатия возводится в степень 1,2! Ну это 1,2 — для ДВС с отличным состоянием и высокого уровня исполнения или плотного конструктивного исполнения. Например для ВАЗа этот к-т от 1,12 идёт (но вспоминаем, что в некторые машины можно лить синтетику 5W20, а в некторые не меньше 5w40 и то полусинтетику) + влияет горячий был ДВС или нет)
А вот доказательство человека у которого (да простит меня он) дублировал эту запись и спасибо ему за вывод формулы!))) Lifehack
Для начала рассмотрим Степень Сжатия, и о том как и почему изменение толищны прокладки на пол миллиметра, может влиять на Степень Сжатия. Многие вообще не понимают, что такое степень сжатия, и как ее рассчитать (да, да — помоему редята из мазды и форда не понимают, говоря мне про компрессию в районе 8=)).
Степень сжатия — это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания.
Полный объем цилиндра — это сумма рабочего объема и объема камеры сгорания
Рабочий объем — это объем цилиндра ограниченный ходом поршня, то есть объем между НМТ (Нижняя Мертвая точка — точка ниже, которой поршень не может опуститься, из за конструкционных особенностей кривошипа) и ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) . Как известно из математики, Объем цилиндра равен произведению площади сечения на высоту цилиндра.
Объем камеры сгорания — надпоршневое пространство при нахождении поршня в ВМТ. Объем ограниченный поршнем и головкой блока. Объем камеры сгорания трудно вычислить, обычно ее измеряют. Тогда Степень сжатия можно записать следующим образом
Для чего нужны эти формулы? Но допустим мы имеем мотор 2ZZ-GE Диаметр цилиндра = 82мм Ход поршня = 85 мм Степень сжатия = 11.5 И хотим уменьшить СЖ, для того чтобы немного вдуть. Технология проста. Допустим измерив толщину заводской пр
www.drive2.ru
Степень сжатия и компрессия. — DRIVE2
У кого то нашёл. Очень интересно и познавательно.
Степень сжатия и компрессия.
Степень сжатия — расчетная величина, показывает соотношение объемов до сжатия и после.
Компрессия — реально измеряемая величина, в процессе сжатия меняется не только объем и давление, но и температура, поэтому компрессия (в исправном двигателе) обычно на несколько единиц больше степени сжатия. Hа компрессию влияют также негерметичность клапанов, колец, прокладки и т.п. В руководстве по ремонту обычно указано минимальное значение компрессии, при котором еще можно ездить.
Что такое степень сжатия? Какая степень сжатия лучше всего для вашего двигателя? Вопрос на засыпку, ведь конструкторы моторов с искровым зажиганием1 всячески стремятся повысить степень сжатия. А создатели двигателей с воспламенением от сжатия, наоборот, стараются ее понизить… По поводу этой загадочной характеристики двигателя внутреннего сгорания бытует немало ошибочных мнений.
Одно из наиболее распространенных заблуждений — от степени сжатия зависит многое. На самом деле все очень просто: этот показатель отражает отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания, или, другими словами, равен частному от деления объема надпоршневого пространства в нижней мертвой точке (н. м. т) на его объем в верхней мертвой точке (в. м. т). То есть геометрическая степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь в цилиндрах двигателя при движении поршня от нижней мертвой точки к верхней мертвой точке. Но в жизни, естественно, получается не всегда так, как в теории…
Вперед и выше
На заре автомобилизма степень сжатия двигателей Отто (а других 100 лет назад и не существовало) делали невысокой — 4 5, чтобы при работе на низкооктановом бензине (гнали, как умели) не возникала детонация2.
Допустим, при рабочем объеме цилиндра 400 «кубиков» объем камеры сгорания равен 100 мл. То есть геометрическая степень сжатия у такого двигателя составляет:
е = (400 + 100) : 100 = 5.
Если же объем камеры сгорания уменьшить до 40 см3 (технически несложно), то степень сжатия повысится:
е = (400 + 40) : 40 = 11.
И что же это дает? А то, что термический КПД двигателя увеличится почти в 1,3 раза. И если 6 цилиндровый 2,4 литровый мотор со степенью сжатия 5 развивает мощность в 100 л.с., то при степени сжатия 11 она повысится почти до 130. Причем при неизменном расходе горючего! Иными словами, расход топлива в расчете на 1 л.с. в час сократится на 22,7 %.
Поразительный результат, достигнутый самыми простыми средствами. Не слишком ли хорошо, чтобы быть правдой? Никакой мистики: чем выше степень сжатия, тем ниже температура отработанных газов, идущих на выхлоп. При е = 11 мы попросту заметно меньше обогреваем атмосферу, чем при е = 5, вот и все.
Азы теплотехники
Автомобильные двигатели — разновидность тепловых машин, которые подчиняются законам термодинамики. Еще в первой половине XIX века замечательный французский физик Сади Карно заложил основы теории тепловых машин, в том числе и двигателей внутреннего сгорания.
По Карно, КПД двигателя внутреннего сгорания тем выше, чем больше разница между температурой газов (рабочего тела) к концу горения топливовоздушной смеси и их температурой на выпуске. Эта разница зависит от е, а вернее, от степени расширения рабочих газов в цилиндрах. Да, тут
Секрет правильной раскоксовки поршневых колец двигателя
В практике автолюбителей нередко бывают ситуации, когда неудачная заправка или длительный простой автомобиля происходит потеря мощности и динамичности. Движок начинает с опозданием реагировать на работу педалью газа, а разгон происходит гораздо дольше и хуже, чем раньше. Как правило, причина таких неприятностей – это потеря компрессии одного из цилиндров из-за залегания одного из колец. Если для работы автомобиля используется некачественное топливо, то при его сгорании возникает слой нагара. Такой процесс получил название закоксованности поршневых колец. Действия, направленные на возвращение двигателю его прежних свойств называются раскоксовка поршневых колец.
Что представляет собой закоксованность и какую опасность несет для двигателя?
Под закоксованностью следует понимать процесс образования слоя нагара, возникающего из продуктов сгорания на кольцах поршней, а обратный процесс – это раскоксовка поршневых колец. Нагар может образовываться по двум основным причинам: использование некачественного топлива и в случае попадания масла в камеру сгорания. Разумеется, что при заправке автомобиля провести анализ топлива, которое заливается в бак, водителю не по силам. Именно по этой причине автолюбители зачастую интересуются ответом на вопрос о том, чем же чревата такая проблема для двигателя автомобиля. Сама по себе закоксованность нарушает и дестабилизирует нормальную работу всего авто и в частности двигателя. Если с образовавшимся нагаром не начать справляться своевременно, то износ двигателя произойдет в разы быстрее. Для этого и нужна раскоксовка поршневых колец. Можно отметить следующие последствия этого процесса:
Если на стенках цилиндров образуется толстый слой, из-за увеличения толщины будет ухудшатся показатель теплопроводности, а, соответственно, возрастет термическая нагрузка;
Может происходить прогорание клапанов из-за попадания шлаков под них, что препятствует их плотному вхождению в седло;
Происходит уменьшение зазора от кольца поршня до стенки клапанов. Из-за чего нарушается герметичность камеры сгорания и ухудшается компрессия. На практике не редко бывает такое, что кольца попросту ломаются под нагрузкой;
Расход топлива и масла значительно превышает норму, когда кольца поршня не двигаются. Как образно выражаются водители – автомобиль ест горючку и масло огромными порциями;
В закоксованных двигателях возникают скачки давления в камере сгорания, причиной тому служат детонационные явления.
Раскоксовка двигателя – как делается и что нужно знать?
Современный осмотр и ремонт основных деталей автомобиля позволят ему прослужить надежно и долго. Те, кто постоянно соблюдают требования завода изготовителя относительно эксплуатации своего авто: соблюдал все нормы замены масла, техобслуживания и прочие, возможно никогда и не слыхивали о проблеме закоксованности, но бывает так, что автолюбители сталкиваются с такой проблемой и не по свое вине.
Но хороший хозяин всегда спохватывается при первых признаках неполадок: как только слышны непонятные изменения в работе мотора – заметно понизилась мощность работы, перерасход топлива или масла. Всегда помните – своевременные профилактические меры экономят не только деньги, но и целостность всего автомобиля.
Для того чтобы понимать, когда раскоксовка поршневых колец действительно необходима, нужно как следует разбираться в симптомах такой неисправности. Итак, определим основные из них:
Во время запуска мотора из выхлопной трубы можно наблюдать сильный выхлоп и малоприятный запах продуктов сгорания в салоне;
Сравнительное увеличение расхода масла;
Резкое снижение динамичности авто;
Неравномерная работа на холостом ходу;
Без каких-либо проблем с аккумулятором в холодную погоду мотор запускается с большим трудом.
Наиболее популярные методы удаления нагара
На сегодняшний день специалисты применяют два основных метода для удаления твердых образований с поршневого кольца и клапанов: механический (щетки, керосин, ацетон) и химический (специальные жидкости).
Механический способ
Если выполняется механическая раскоксовка двигателя, когда для очистки используется растворитель, керосин или ацетон, то мотор будет полностью или частично разбираться. Очистка деталей производится вручную любыми подручными или специальными приспособлениями: щетками с мягкими чистящими элементами, ткань, жидкость для удаления нагара, к примеру, керосин, растворитель, ацетон и прочие. Для этого берется мочалка, на которую наносится растворитель, керосин, ацетон и прочие и протираются детали мотора, для удаления продуктов сгорания топлива и масла. Помимо этого керосин и ацетон может наносится на ватку или небольшой тампон, чтобы пинцетом добираться в труднодоступные места. Также очистка может осуществляться косточковой крошкой, когда косточки от фруктов чистят поршневые кольца под напором воздуха с давлением 4 – 5 кг/см2, когда косточки ударяются о поверхность скопившийся нагар отбивается от нее. Разумеется, что механические удары могут деформировать поверхность в отличии от метода, в котором используется растворитель, керосин или ацетон.
Химический способ
Раскоксовка двигателя химическим способом – это очистка поршневых колец осуществляется жестким способом, так как кольца поршня очищаются посредством агрессивного химического реагента, который заливается в цилиндр через свечи. Изначально для этой цели выбирается сам реагент, так как сегодняшний рынок наполнен достаточно большим количеством различных средств. Из них можно назвать несколько наиболее популярных: Лавр и Хадо, как средство для раскоксовки поршневых колец. Из них Лавр обеспечивает пленку на поверхности стенок мотора, которая защищает от быстрого налипания продуктов сгорания. В комплектации к Лавру прилагается специальный шприц, который упростит работу по очистке двигателя. Хадо также получил массу положительных отзывов от довольных автолюбителей. Несмотря на все преимущества, не стоит забывать, что такие средства создают куда более агрессивную среду, чем тот же керосин, растворитель и ацетон. Такие вещества очищают внутренние поверхности от продуктов сгорания топлива и масла. Народные умельцы приловчились даже выполнять очистку медицинским гидроперитом.
Очистка выполняется в следующей последовательности:
Изначально двигатель прогревается до уровня рабочих температур. В среднем этот показатель должен быть в пределах 70 – 90ºС;
Отсоединяются питающие провода. Снимаются посредством изъятия свечей, а для дизельных двигателей при снятии форсунок;
Со стороны ведущих колес авто поднимается домкратом и подкладываются башмаки.
Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Длинной отверткой проворачивается коленвал таким образом, чтобы поршня установились в среднее положение.
В каждый цилиндр заливается жидкость для чистки, приблизительно по 40мл. Если решили чистить гидроперитом, то его раствор капают.
В посадочные гнезда немного вкручиваются свечи зажигания.
В течении примерно часа будет происходить раскоксовка двигателя. Чтобы ускорить процесс и выполнить очистку более качественно, ведущее колесо нужно периодически прокручивать из стороны в сторону. При этом жидкость хорошо проникает в кольца поршней.
После нужно убедиться, что цилиндры полностью пусты, и запустить двигатель. Работа мотора должна продолжаться в режиме холостого хода, примерно в течении часа.
Когда процедура очистки окончена, на авто нужно поездить с нагрузкой около трех тысяч оборотов, но эксплуатировать автомобиль без замены масла и масляного фильтра не следует.
Подобная процедура очистки Лавром, Хадо или гидроперитом оказывает положительные эффекты в части повышения эффективности работы мотора, а, именно: повысится компрессия, вернутся показатели мощности и динамические показатели, холодный автомобиль будет лучше запускаться, но и контроль за результатом гораздо меньше, чем когда использовался растворитель или ацетон.
В качестве профилактической меры современные производители предлагают автовладельцам использовать жидкость для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к топливу и оказывают положительный эффект – удаление нагара. Но использование таких присадок не поможет в сложных ситуациях и не очистит весь двигатель. А одним из народных методов, позволяет чистить подручными средствами – это раскоксовка двигателя водой. Раскоксовка водой выполняется при помощи простой методики и дает неплохой результат, но также имеет свои недостатки.
Это Вас заинтересует:
masloved.ru
Раскоксовка колец своими руками: какое средство лучше и как сделать самому без разборки двигателя
Раскоксовка колец, то есть удаление образовавшегося на поршневых кольцах двигателя нагара, это профилактическая мера, призванная поддержать хорошее состояние мотора на протяжении длительного времени. Такая процедура не вдохнёт новую жизнь в «убитый» движок, но поможет привести его показатели в норму. Сама по себе эта операция довольно проста, так что справиться с раскоксовкой колец своими руками способен буквально каждый автомобилист.
Для чего это необходимо
Одной из функций поршневых колец наряду с герметизацией камеры сгорания и предотвращением перегрева поршня является регулировка толщины плёнки моторного масла на цилиндре. За это отвечают маслосъёмные кольца, входящие в набор поршневых. Компрессионные кольца, расположенные выше, в свою очередь отвечают за герметичность камеры сгорания топлива.
В процессе эксплуатации на маслосъёмных кольцах в результате трения, воздействия горячих отработанных газов и продуктов сгорания топлива и масла образуются отложения. Особенно они характерны для дизельных автомобилей, в топливе для которых содержится большой процент серы.
При увеличении нагара кольца закоксовываются, то есть теряют свою подвижность и перестают в полной мере выполнять свою функцию по съёму избытков масла со стенок цилиндра. В результате избытки масла остаются на стенках цилиндра и начинают сгорать, что приводит к ещё большему нагарообразованию.
Раскоксовка — очистка от нагара деталей поршневой группы
Само по себе коксование вполне естественно, так как оно является составной частью процесса по износу двигателя. Неправильная эксплуатация автомобиля может значительно ускорить наступление этого явления. К закоксовке поршневых колец приводят следующие действия:
нарушение периодов замены моторного масла;
использование масла низкого качества;
добавление низкокачественных присадок;
перегрев мотора;
повышенный тепловой режим работы двигателя из-за проблем с системой охлаждения;
отсутствие эксплуатации автомобиля в зимний период, либо короткие поездки при отрицательных температурах;
езда на непрогретом движке в зимнее время года;
длительный простой автомобиля (несколько месяцев).
Закоксовка может происходить и по естественным причинам. Даже соблюдение всех мер по избежанию этого явления не поможет, если пробег автомобиля превысил 100 тыс. км.
Чаще всего поршневые кольца изготавливают из чугуна или легированной стали
Закоксовка двигателя проявляется следующими симптомами:
в цилиндрах движка проявляется пониженная компрессия;
автомобиль заметно теряет в мощности;
резко увеличивается расход масла;
из выхлопной трубы идёт синий или чёрный дым.
При наблюдении данных признаков желательно провести раскоксовку двигателя. Если этого не сделать, то в ходе дальнейшей эксплуатации значительно ускорится износ деталей цилиндропоршневой группы. Образование микротрещин из-за увеличившегося трения в результате износа — прямой путь к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
Средства для раскоксовки поршневых колец
Существует несколько способов раскоксовки, средств же ещё больше. Однако и их можно разделить на несколько групп. Сначала опишем несколько средств, которые можно изготовить самостоятельно.
Самый простой метод — обработка колец водой, иногда в качестве действующего вещества в неё добавляется перекись (пероксид) водорода. Для этого способа необходимо устроить «капельницу» из пластиковой бутылки, подающей воду в дроссельную заслонку. Попадая в камеру сгорания топлива, вода испаряется, а пар очищает цилиндропоршневую группу от нагара. На некоторых движках этот способ показывает достаточно эффективные результаты, однако существует опасность «словить» гидроудар, последствия которого для мотора могут быть плачевными.
Ещё одно средство для очистки поршневых колец от нагара — это керосин в смеси с ацетоном. Таким дедовским способом было принято очищать кольца от нагара во времена СССР на старых вазовских автомобилях. Смесью ацетона с керосином необходимо очищать кольца вручную, то есть понадобится разбор движка. Так что кроме химической реакции, необходимой для очищения, здесь применяется и грубое механическое воздействие. Несмотря на неплохие результаты по очистке, у подобного средства есть и минусы. Керосин и ацетон агрессивны к маслу, так что после проведения процедуры его придётся поменять, также после раскоксовки можно испортить и свечи.
Жидкости для очистки кухонных плит — ещё одно средство для раскоксовки, неожиданное открытое находчивыми автовладельцами. Они показывают неплохие результаты, так как действительно эффективно удаляют нагар с колец. Но у подобного способа есть несколько важных нюансов. Во-первых, придётся разбирать двигатель и снимать кольца. Во-вторых, необходимо именно оттирать детали от нагара, а не замачивать. То есть принципиальной разницы в очистке кухонный плиты и поршневых колец в данном случае нет. В-третьих, подойдут только дорогие импортные средства, так как они показывают наиболее эффективные результаты. Толку от дешёвых очистителей из ближайшего магазина, вероятнее всего, не будет. Ну и в-четвертых, эта жидкость имеет достаточно агрессивный химический состав. Содержащийся в ней натрий вреден даже для человеческого организма, так что процедуру нужно проводить в перчатках. Изготовляемым большей частью из чугуна поршневым кольцам химическое средство не повредит, а вот алюминиевым деталям цилиндропоршневой группы оно противопоказано. Так что применять его можно только при удалении нагара с колец, если же планируется и очистка поршней, то жидкость для кухонных плит не подходит.
Следующее средство, применяемое для очистки колец от нагара, это димексид. Данный лекарственный препарат показывает неплохие результаты при раскоксовке. Но минусов от его применения не меньше, чем плюсов. Он эффективен только при температурах свыше +10 °C, так что применяют его только на горячем движке. Также для очистки придётся снимать кольца, так как при заливке в масло в качестве присадки димексид с ним не смешивается и начинается масляное голодание. Ну и дополнительным минусом можно назвать крайнюю агрессивность препарата — он может повредить человеческой коже, способен разъедать краску и т. д. В целом, это достаточно дешёвый, но довольно опасный способ раскоксовки.
К следующей группе можно отнести профессиональные химические средства, призванные очищать кольца от нагара. Они заливаются в масло в качестве присадок и способны эффективно удалять нагар с маслосъёмных колец. Применение таких присадок называют мягким способом раскоксовки. После заливки необходимо проехать пару сотен километров, а затем следует обязательно заменить масло.
Димексид является одним из самых распространённых средств для проведения процедуры раскоксовки, однако отзывы о препарате неоднозначные
Это неплохой способ по очистке колец от нагара, но и у него есть несколько недостатков. Во-первых, не получится очистить другие элементы цилиндропоршневой группы, так как масло с присадкой не попадает внутрь цилиндров. Во-вторых, эффективность таких присадок средняя — от лёгкого нагара они очистят, но вот с серьёзными осложнениями могут не справиться. Ну и в-третьих, после применения необходимо заменить масло и фильтр. К числу таких жидкостей, относятся, например, Kangaroo ICC300 или Gzox.
Разновидностью подобных средств являются присадки для топлива. Они добавляются не в маслозаливную горловину, а в топливный бак. Одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. После использования необходимо установить новые свечи зажигания. Замена масла и фильтра не требуется, что является несомненным плюсом. Такие очистители скорее являются профилактическими: от серьезного нагара они не избавят, но предотвратят его появление. К подобным средствам относится, например, присадка «Эдиал».
Ещё одна группа очистителей — профессиональные средства, которые не добавляются в масло, а впрыскиваются в цилиндры. К таким относится, например, всем полюбившаяся жидкость Mitsubishi Shumma. По мнению многих экспертов это лучше средство для удаления нагара с элементов всей поршневой группы. К этому же ряду относится и популярный отечественный очиститель ЛАВР. Подобные средства вводятся в цилиндры через трубочку, так что ни разбирать мотор, ни заливать очиститель в маслозаливную горловину не требуется. После выдержки в несколько часов жидкость сливается вместе с остатками нагара. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость, а у некоторых средств — и агрессивный химический состав.
Способы раскоксовки
Все виды раскоксовки можно разделить на две большие группы: в первом случае необходимо разобрать двигатель и демонтировать поршневые кольца, во втором очистку можно осуществить и без снятия мотора.
Разборка двигателя
При разборке двигателя можно добиться наилучших результатов. Такой метод применяется при серьёзной закоксовке, когда поршневые кольца практически не справляются со своими функциями. Это самый надёжный способ раскоксовки — все детали цилиндропоршневой группы разбираются и либо отмачиваются в химическом средстве, например, смеси керосина с ацетоном, либо очищаются вручную с помощью щёток. Таким образом можно убрать весь нагар, что может быть труднодостижимо при использовании других методов. Нагар в поршневых кольцах может копиться годами, и если с очисткой компрессионных колец присадки справляются отлично, то к маслосъёмным доступ химических средств затруднён. Разборка двигателя и замачивание элементов цилиндропоршневой группы в растворителе позволяют убрать даже самый застарелый нагар.
Замена маслосъёмных колец или их очистка при разборке является наиболее действенным методом раскоксовки
Минус этого способа раскоксовки также понятен. Он доступен только тем, кто хорошо разбирается в устройстве мотора и способен разобрать и собрать его без неприятных последствий. Новичкам в этом случае лучше обратиться в автосервис.
Без разборки
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя осуществляется химическими средствами и подразумевает применение мягкого или жёсткого методов. При мягком способе используются профессиональные присадки, добавляемые в масло или в топливо. При использовании жёсткого метода специальное средство впрыскивается в цилиндры мотора.
Мягкий метод подразумевает, что раскоксовка происходит на ходу во время движения автомобиля. Последовательность действий метода выглядит следующим образом:
Присадку целесообразнее использовать перед плановой заменой масла, так как её применение подразумевает дальнейшее проведение этой процедуры. Средство просто вливается в маслозаливную горловину, никакой предварительной подготовки не требуется.
Затем автомобиль эксплуатируется в мягких режимах, так как жёсткие условия могут повредить движку.
После того, как пробег составит 200 км, необходимо поменять масло и масляный фильтр.
Разумнее всего проводить раскоксовку мягким методом перед плановой заменой масла
Присадки в топливо используются ещё проще:
Средство вливается в топливный бак, одного флакона хватает примерно на 40-60 литров топлива. Целесообразнее всего залить средство, после чего заправить полный бак на автозаправке.
Эффект от применения присадок возникает на скорости движения автомобиля свыше 60 км/ч. Так что будет не лишним совершить загородную поездку.
После того, как стрелка указателя уровня топлива приблизится к нулю, следует заменить свечи зажигания.
Схема применения жёсткого метода раскоксовки выглядит совершенно иначе. В этом случае средство для очистки заливается напрямую в цилиндры мотора. Раскоксовка происходит не во время движения, а путём замачивания деталей химическим средством, но без разбора движка. Жёсткий метод можно назвать комбинированным, так как он сочетает в себе элементы мягкого способа и метода с разбором двигателя.
Жёсткая раскоксовка требует подготовки автомобиля и строгого соблюдения правил очистки. Последовательность действий при использовании средства ЛАВР или подобного химического очистителя выглядит следующим образом:
Машину предварительно нужно установить в горизонтальную плоскость. Двигатель желательно прогреть до рабочих температур — такой режим создаёт эффект паровой бани, который размягчит нагар.
После этого нужно отсоединить высоковольтные провода, выкрутить свечи зажигания (на бензиновом авто) или форсунки (у дизельных моторов).
Следует выставить поршни в среднее положение (можно проверить длинной отвёрткой).
Далее нужно через трубку залить средство для раскоксовки в цилиндры. Для заливки используется трубка, входящая в комплект очистителя.
Затем нужно закрутить свечи (форсунки) обратно, чтобы жидкость не испарялась. Делать это лучше не до конца, чтобы не создавать избыточного давления в цилиндрах.
Сливать средство следует через период, указанный в руководстве по пользованию. Для лучшей очистки колец от нагара желательно заливать на максимально возможный период (до 12 часов).
После истечения указанного периода свечи нужно вновь открутить. Чтобы очиститель не выплеснулся из колодцев и не повредил резиновые элементы в подкапотном пространстве, делать это необходимо с некоторой долей осторожности.
Затем нужно удалить остатки жидкости из цилиндров. Для этого следует провернуть стартер несколько раз, предварительно закрыв свечные колодцы тряпками. Оставшаяся жидкость должна «вылететь» из свечных колодцев на тряпки.
Далее нужно вкрутить свечи, завести мотор и прогреть его до рабочих температур на холостых оборотах.
После вышеуказанных действий можно совершить краткую поездку, не поднимая обороты двигателя выше 4 тыс. об/мин. Во время поездки из выхлопной трубы может идти белый дым, что является нормальным эффектом после проведения операции.
Средство для раскоксовки удобнее всего заливать в цилиндры при помощи шприца и трубки
Жёсткий метод очистки предусматривает обязательную замену масла и фильтра, так что после пробной поездки нужно немедленно этим заняться. Для закрепления результата через сотню километров пробега желательно произвести повторную раскоксовку. В этом случае всю последовательность действий, в том числе и смену масла и фильтра, необходимо повторить.
Как видно, раскоксовка поршневых колец — не самая трудная задача. Однако это утверждение верно исключительно для случаев очистки колец без разбора двигателя. Раскоксовку с разбором следует проводить только тем водителям, кто имеет богатый опыт по ремонту своего «железного коня». Начинающим же автовладельцам лучше доверить разбор двигателя сотрудникам автосервиса.
Результатом любого из методов раскоксовки должны стать увеличение мощности двигателя и снижение расхода масла. Наилучшие результаты даёт механическое удаление нагара с разбором двигателя и жёсткий метод раскоксовки. Мягкий способ очистки с использованием присадок в большей степени носит профилактический характер — застарелый нагар таким способом удалить не удастся.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
vazweb.ru
Как раскоксовать поршневые кольца самостоятельно
Поршневые кольца считаются наиболее нагруженным местом в двигателе любого типа. Они сохраняют герметичность системы, поддерживают нужный для работы объем масла в полостях и обеспечивают теплоотвод на стенки цилиндра. Распространенной неисправностью является залегание поршневых колец по причине отложения кокса в камере сгорания и кольцевых канавках поршня. Снижение компрессии в одном из цилиндров – веский аргумент, что пора раскоксовать поршневые кольца.
Почему кольца залегают
Под залеганием понимается потеря подвижности поршневых колец по причине накопления нагара в канавках поршня, от которого они залипают внутри.
Так происходит по следующим причинам:
Причины закоксовки двигателя
Недостаток машинного масла в двигателе;
В системе смазки отсутствует требуемый уровень давления;
Износ масляного фильтра;
Использование некачественного масла;
Проникновение пыли и абразивных частиц под кольца;
Наличие задиров на стенках цилиндра либо поршня;
Перегрев мотора;
Продолжительный простой автомобиля без эксплуатации, от чего масло загустевает и становится тягучим.
Не так часто, но проблемы с кольцами возникают при нарушениях в системе подачи топлива. В таких случаях бензин, находящийся в полости цилиндра, испаряется не полностью, а его остатки удаляют масляную пленку с поверхности, и трение возрастает. Залипание колец возникает после неудачных попыток запустить мотор, когда форсунки не распыляют топливо, а подают струей из-за неисправностей. В любом случае, можно попробовать сделать раскоксовку.
Как определить, что есть залегание
Основным признаком износа поршневых колец является отсутствие компрессии в двигателе. Это проявляется отсутствием давления в цилиндре в момент завершения сжатия. У машины снижается динамика, она с трудом заводится, плохо разгоняется. При этом расход топлива и масла растет.
К второстепенным симптомам, указывающим, что нужно раскоксовать поршневые кольца, относится:
Залегание поршневых колец
Нагар на свечах зажигания;
Дым из выхлопной трубы сизого цвета;
Признаки загазованности в салоне;
Шум и толчки в двигателе;
Снижение давления масла;
При холостых оборотах мотор работает неравномерно и заметны вибрации рычага переключения передач;
В такт с ходом цилиндра, из системы вентиляции появляется пар.
Способы раскоксовки поршневых колец
Раскоксовать залегшие поршневые кольца можно самостоятельно, не разбирая двигатель, с применением одного из следующих методов.
Народные средства раскоксовки
Способ раскоксовки предполагает выжигание на большой скорости движения авто. Для усиления эффекта в бак добавляют растворяющие присадки. Можно добавить в полный бак смесь спирта и ацетона, чтобы на 30 л бензина приходилось 3 л состава. Для реализации метода должна быть хорошая тяга и устойчивая работа мотора. Чтобы гонять авто, потребуется потратить время.
Просто и безопасно раскоксовать поршневые кольца удается с помощью водяного пара, подаваемого малыми порциями прямо во впускной коллектор. Разогретый водяной пар успешно снимает все лаковые пленки и нагары.
Раскоксовка поршневых колец своими руками
Раскоксовка с помощью керосина
Этот давно известный способ применяется для старых моделей машин. Эта процедура достаточно простая.
Раскоксовка поршневых колец керосином
Приготовить смесь, соединив в равных частях ацетон, керосин и бензол или толуол.
Компоненты взбить в герметично закрытой бутылке.
Прогреть двигатель до температуры 40оС, но не более. При необходимости охладить, иначе смесь испарится.
Шприц заполнить приготовленным составом.
В каждый цилиндр впрыснуть по 40-50 мл, а свечное отверстие сразу закрыть деревянной пробкой.
Выдержать 8-10 часов, после чего пробки удалить и заменить ветошью.
Несколько раз запустить стартер. Жидкость выплеснется из отверстий на тряпку, а цилиндры в результате очистятся.
Прежде, чем раскоксовать поршневые кольца, масло из картера рекомендуется слить. Когда состав для раскоксовки выйдет, наполняют поддон 150 мл старого масла и еще раз сливают.
Завершающий этап – разогнать машину до большой скорости и проехать 20-30 км. Проблему с залеганием колец удается решить почти всегда.
Раскоксовка с применением химических препаратов
Химическая промышленность предлагает средства для улучшения работы и восстановления автомобильных двигателей. Чтобы раскоксовать поршневые кольца, используют три вида автохимии:
Раскоксовка Эдиал для двигателя — описание
Присадки для топлива, очищающие клапаны и поршни при выполнении небольшого пробега.
Средства, добавляемые в моторное масло.
Раскоксовыватели, заливаемые непосредственно в полость цилиндра. Удаляют их с помощью операции быстрой продувки.
Средства раскоксовки, добавляемые прямо в топливо, могут использоваться для бензиновых и дизельных моторов. Одна упаковка рассчитана на бак объемом до 60 л.
На успешную раскоксовку указывает повышенное выделение дыма и гари из выхлопной трубы. Пользуется спросом среди автомобилистов присадка подобного действия ЭДИАЛ.
Раскоксовать поршневые кольца помогут специальные промывки, например, LIQUI MOLY, которые вводятся в моторное масло. Их рекомендуется добавлять при каждой замене. Специальные соединения постепенно воздействуют на загрязнения, помогая раскоксовке колец и очистке масляных каналов от нагара и пленок. В итоге снижается риск внезапных отслоений и повреждений седла клапана.
Препараты последнего типа, например, Лавр (Lavr), VeryLube Anticarbon, ХАДО, достаточно выдавить в полость цилиндра и закрыть отверстие ветошью, покрутить стартер и дождаться выброса отслоившегося битума и коксовых отложений. Не стоит забывать, что эти средства раскоксовки очень агрессивные и способны вызвать ожог кожи.
Что говорит практический опыт
При решении проблемы с раскоксовкой поршневых колец важно знать, что полученный эффект сохранится недолго. Это всего лишь профилактика критических состояний двигателя, ведь эксплуатация с изношенными кольцами приводит к капитальному ремонту ДВС.
Растворители и химические присадки для раскоксовки имеют активную формулу и способны вывести из строя двигатель. Также наблюдается негативное воздействие остатков препаратов на прокладку масляного фильтра, сальники коленвала, маслосъемные колпачки клапанов и нормальную работу гидрокомпенсаторов.
Специалисты рекомендуют после раскоксовки поршневых колец любым из способов промыть смазочную систему, а затем провести замену масла и масляного фильтра.
Когда требуется раскоксовка колец
Как заменить поршневые кольца своими силами
Когда попытка раскоксовать поршневые кольца оказалась неудачной, но осталась уверенность в том, что причина неисправности в именно в них, то придется выполнить замену.
Поршневые кольца имеют разомкнутую конструкцию и устанавливаются комплектом из трех штук, где два из них являются компрессионными и одно маслосъемным. Материалом для их изготовления служит чугун с добавками меди, никеля и молибдена. Изделия покрываются хромом для обеспечения износостойкости.
Ремонт можно провести своими руками, если приготовить все необходимое:
Инструкция по проведению раскоксовки
Новые комплекты поршневых колец;
Щипцы для их установки;
Инструкцию по установке с указанием расположения деталей и последовательности операций;
Новая прокладка ГБЦ, потому что она теряет герметичность после сборки-разборки.
Начать следует с демонтажа головки с блока цилиндров. Потом изучить ее состояние и проверить на наличие трещин. Выявленные дефекты необходимо устранить. Слить в чистую емкость имеющееся масло и открыть поддон картера. Потом открутить масляный насос и осмотреть. Верхнюю часть цилиндров освободить от нагара. Крышки с шатунов снять путем выталкивания их наверх. Достать старые поршневые кольца.
Поршни почистить от имеющегося нагара. После этого можно устанавливать новые комплекты колец в посадочные гнезда с помощью щипцов. Действовать нужно осторожно, без резких движений, потому что кольца хрупкие. Собрать двигатель в обратной последовательности и установить новую прокладку ГБЦ.
Видео по теме: Раскоксовка поршневых колец своими руками
specnavigator.ru
Раскоксовка поршневых колец без разборки двигателя: Как раскосовать не разбирая?
Арсенал борьбы с высокотемпературными отложениями (нагаром и лаками), которые образуются в камере сгорания и вызывают закоксовывание поршневых колец, существенно уже. Опытные автомобилисты ведут борьбу с этим злом разными методами. Вот один из них («дедовский метод»): керосин и ацетон смешивается в пропорции 1:2 или 1:3 (пропорции часто меняют «по вкусу»), некоторые добавляют моторное или касторовое масло, всего граммов 200-300 на одну заливку в 4-цилиндровый двигатель.
Приготовленную смесь заливают в цилиндры и оставляют на 12 часов. Для получения более гарантированного результата желательно эту процедуру провести дважды. Казалось бы совсем не дорогая процедура, а сколько пользы.
К недостаткам применения этого метода можно отнести: замену масла и масляного фильтра, т.к. за 12-24 часа залитый в цилиндры состав вместе с грязью попадет в моторное масло; потерю 12-24 часа своего драгоценного времени. И как быть, если двигатель дизельный и не снять форсунки?
Составы с подобным методом применения широко продаются в розничной сети России и странах СНГ.
Препарат же выпускаемый ООО «ПИОТР» под названием «раскоксовка поршневых колец и Очистка камеры сгорания от нагара» (СУРМ-НК), лишен этих недостатков.
В его задачу входит — за короткое время в процессе работы двигателя раскоксовать поршневые кольца и очистить камеру сгорания от нагара, создать защитное, противоизносное, антифрикционное покрытие на кольцах, цилиндре и поршне в местах активного контакта рабочих поверхностей.
Для решения этой задачи были разработаны как оригинальные методики применения, так и концентрированный комплекс поверхностно-активных веществ, который даже в небольшом количестве быстро и эффективно диспергирует нагар и разлагает лаковые отложения, способствуя их быстрому выгоранию.
Благодаря тому, что раскоксовка поршневых колец и очистка камеры сгорания от нагара происходит в процессе работы двигателя, загрязнения моторного масла ни продуктами разложения нагара и лаковых отложений, ни самим рабочим веществом не происходит. Этот препарат имеет и существенные преимущества перед «классическими» препаратами.
avtoivan.ru
Раскоксовка маслосъемных колец на двигателе своими руками (видео)
Краткое содержание статьи:
Полностью избавиться от продуктов горения топлива и предупредить выход из строя двигатель внутреннего сгорания можно при помощи раскоксовки поршневых и маслосъемных колец с применением специальных средств. Ведь не один силовой агрегат автомобиля серийного производства не застрахован от такой проблемы, как снижение мощности. Основной причиной этому принято считать появление нагара в отверстиях для колец на поршне.
Тема раскоксовки маслосъемных колец поделила автомобилистов на два фронта. Одни считают, что такое мероприятие способно справиться с загрязнением движущих элементов мотора. Другие же напротив, выражают лишь негативное отношение к подобной процедуре. Давайте постараемся разобраться, что из себя все-таки представляет раскоксовка двигателя и как она влияет на общее состояние мотора.
Причины возникновения
Процесс горения топливных смесей сопутствует выделение побочных продуктов, которые откладываются на стенках цилиндров. Закоксовка, как поршневых, так и маслосъемных колец происходит вследствие просачивания масла в камеру сгорания, а также по причине низкого качества самого топлива.
В свою очередь масло в цилиндр может попасть по двум причинам. Первая – это неисправное состояние маслоотражательных колпачков. В этом случае раскоксовка поможет лишь на время. Чтобы повысить мощность двигателя до первоначального состояния и улучшить компрессию надолго необходимо заменить изношенные или неисправные элементы на новые детали. Втора причина залегания масла на стенках цилиндра – это изнашивание маслосъемных колец поршня. Сгорая вместе с топливом, масло приводит к образованию нагара на всех элементах системы, включая и канавки маслосъемных колец. Решением данной проблемы будет раскоксовка двигателя и замена маслосъемных поршневых колец.
На сегодняшний день существует целый ряд специальных средств, которым под силу побороть закоксованность двигателей всего за несколько минут. Они имеют различные маркировки, а группа данных препаратов именуется «раскоксовыватели».
Методы борьбы с закоксовкой
Десятки производителей комплектующих и средств по уходу за автомобилем в надежде занять все ниши данного сегмента рынка выпускают химические средства, способные удалить нагар с деталей двигателей внутреннего сгорания. Принцип их действия бывает разным: это либо повышение температуры горения топлива, либо растворение нагара с помощью определенных химических реакций. Кроме этого существует несколько способов достижения данных целей.
Топливные присадки (мягкая раскоксовка)
Как раскоксовать маслосъемные кольца без лишних расходов и дополнительной работы? Правильно, можно применять специальные присадки для топлива. Одним из таких продуктов является химическое средство «Эдиал» (EDIAL). Механизм использования достаточно прост. В случае с данным продуктом необходимо залить около 50 мл жидкости в бензобак объемом 50 литров перед посещением автомобиля АЗС. К тому же такой метод раскоксовки идеально подойдет не только бензиновым двигателям, но и дизельным установкам.
Среди плюсов данного метода раскоксовки стоит выделить следующие моменты:
Отсутствие лишних физических нагрузок. Данный метод не требует съема свечей зажигания и форсунок;
Быстрое время ввода жидкости;
Не нужно после проведения раскоксовки менять моторное масло;
Защищает элементы двигателя от образования нагара на протяжении долгого времени после вывода препарата.
Но есть у технологии мягкой раскоксовки и минусы, о которых не стоит умалчивать:
Этот метод является профилактикой, но никак не лечением клинических случаев закоксовки поршневых и маслосъемных колец;
Присадки не справятся с закоксованностью стенок цилиндра и клапанов.
Проще говоря, средства для мягкой чистки поршневых колец от нагара представляют собой моющие средства, которым по силу справиться с легким налетом на кольцах и в их канавках.
Метод жесткой раскоксовки двигателя
Автомобилисты, которые считают раскоксовку двигателя жизненно важным мероприятием, чаще всего предпочитают метод жесткой чистки колец и других элементов. Явный минус такой технологии – это обязательная замена масла после раскоксовки. Для примера можно рассмотреть средство отечественного производства под названием ЛАВР.
Сама технология очистки не вызовет проблем и сложность даже у новичков автолюбителей, которые имеют хотя бы малейшее представление о конструкции двигателя в их транспортном средстве.
Автомобиль устанавливается на ровную поверхность, заводится и прогревается до рабочей температуры. Главное, он не должен быть раскаленным до предельного значения.
Поочередно выкручиваются все свечи зажигания или форсунки и свечи накала при раскоксовки дизельного мотора.
Далее необходимо выставить поршни на одном уровне. Для этого можно задомкратить автомобиль, выставить максимальную передачу на КПП и вращать колесо ведущей оси. Как вариант можно по часовой стрелке проворачивать коленчатый вал ремнем.
После этого при помощи шприца через отверстия заливают определенное количество жидкости в камеры сгорания. Доза средства, как правило, указывается на упаковке. После свечи обратно закручиваются, чтобы внутрь не попал мелкий мусор.
Смесь обязана находиться в двигателе не менее одного часа, однако лучше проводить работы с вечера и оставить раствор на целую ночь.
Спустя несколько часов или сутра, если жидкость оставлялась на всю ночь, откручиваются свечи или форсунки, а сверху отверстий кладется тряпка.
Далее нужно удалить остатки средства для очистки, чтобы предотвратить гидроудар двигателя. Для этого достаточно в течение секунд 5-10 провернуть мотор стартером, не забыв предварительно выставить нейтральную скорость. Вместе с жидкостью будут удалены и остатки налета.
Закручиваются свечи, заводится мотор, и остается работать на холостых оборотах буквально 10 минут.
В окончании остается заменить масло. По желанию можно повторить процедуру через 100 км пробега.
Если вы думаете, чем раскоксовать поршневые кольца на двигателе, можете смело выбирать представленную технологию очистки и средство ЛАВР (или его аналоги). Такой способ применяют практически во всех автомастерских, а раствор показал себя, как отличный и надежный помощник в вопросе удаления нагара.
Пара мифов о раскоксовке
Миф 1. Современные автомобили не нуждаются в раскоксовке
Чушь! Не смотря на то, что технологический прогресс со времен СССР существенно шагнул вперед, проблемы с образованием нагара никуда не исчезли. Напротив, с уменьшением зазоров между кольцами система стала более уязвимой. Достаточно тонкого слоя налета и правильная работа двигателя может быть серьезно нарушена. Если желание раскошеливаться на капитальный ремонт двигателя отсутствует – не стоит забывать о раскоксовке.
Миф 2. Раскоксовка – лекарство от всех болезней
Конечно, современные чистящие средства обладают великолепными качествами и способны справиться практически с любой тяжестью закоксовки, но до «живой воды» им явно еще далеко. Такая процедура, как раскоксовка, является, прежде всего, профилактическим мероприятием, и с изношенными деталями двигателя она не способна справиться.
Видео о том как правильно чистить кольца и поршни:
Подручными средствами — керосином и ацетоном:
Супер-состав:
Тест раскоксовок:
Что ещё можно почитать:
autoshaker.ru
Раскоксовка двигателя: чем лучше делать
Раскоксовку двигателя лучше делать своевременно. Она во многих случаях дает возможность не доводить двигатель до капитального ремонта, который стоит недешево. Раскоксовка по сути дела является его чисткой от возникающего при эксплуатации нагара. С такой проблемой сталкиваются водители, владеющие автомобилями с большим пробегом. На состояние двигателя также сильно влияет качество применяемых смазочных материалов и топлива. Поэтому не следует экономить при подборе масел и топлива для заправки автомобиля, так как это приведет к дорогостоящему ремонту.
Необходимость раскоксовки двигателя
Этот процесс заключается в очистке нагара из канавок поршневых колец. Такая работа может выполняться разными способами и может быть полной или частичной. Необходимость проведения раскоксовки определяется по некоторым признакам в работе мотора:
Возникновение плотного черного или сизого дыма.
Значительное повышение потребления топлива.
Проблемы с запуском двигателя.
Снижение мощности мотора.
Основной причиной появления нагара в топливной камере и на клапанах является длительная работа двигателя на малых оборотах, при длительном и частом стоянии в городских пробках. К такому же итогу приведет езда с недостаточно прогретым мотором, применение некачественного моторного масла или топлива. Нагар возникает из-за частичного сгорания горючей смеси, затем ситуация осложняется под действием углеродистых частиц выхлопных газов. Много нагара образуется из-за закоксованности двигателя.
При возникновении рассмотренных признаков многие автомастерские рекомендуют делать капитальный ремонт мотора, что является дорогостоящей и сложной работой.
Если провести раскоксовку, то часто это помогает восстановлению нормальной работы мотора и решению других проблем. Такая работа будет стоить гораздо дешевле, и потребует меньше времени.
Раскоксовка не является решением абсолютно всех проблем, а только дает возможность частично продлить работоспособность двигателя. Выполнять такую работу обычно принято осенью или весной, чтобы подготовить автомобиль к смене сезона. Раньше водители обычно сами производили такую работу. В настоящее время водители современных автомобилей чаще всего пользуются услугами специалистов автосервиса. Это больше связано с появлением новых моделей моторов, у которых сложно добраться до форсунок или свечей зажигания.
Назначение маслосъемных колец
От состояния маслосъемных колец зависят следующие параметры:
Уровень вредности выхлопных газов.
Потребление двигателем топлива и масла.
Мощность силового агрегата.
Каждый элемент двигателя играет важную роль в его работе, поэтому необходимо регулярно проводить проверку работоспособности маслосъемных колец.
Основным предназначением маслосъемных колец является отвод тепла от поршня. Если тепло не отводить, это приведет к негативным последствиям, от которых будет зависеть работа двигателя, он может заклинить. Последствиями могут быть прогар и задиры поршней. Кроме отведения тепла, выполняется герметизация камеры сгорания и обеспечивается смазка движущихся деталей в цилиндре, что предостерегает от перегрева деталей при трении, и быстрому их износу.
Если учесть сегодняшние цены на запасные части, то значительно дешевле обойдется периодическая проверка состояния колец, нежели замена поршневой группы.
Перед рассмотрением неисправностей и способов раскоксовки колец, следует ознакомиться с конструктивными особенностями колец для съема масла. Неразъемные кольца уже редко применяются на современных автомобилях, а некоторые модели перестали выпускать. Повышенная жесткость делает их неприменимыми для качественного удаления масла с цилиндра, так как кольца плохо прилегают к поверхности.
Сейчас выпускаются в основном кольца, состоящие из нескольких частей. Кольца, состоящие из трех деталей, включают в комплект две стальные пластины и пружины в виде спирали. Они применяются чаще всего на бензиновых моторах. Среди всех преимуществ можно отметить его наилучшее прилегание к поверхности цилиндра по всей ее площади. В конструкцию колец, состоящих из двух элементов, входит кольцо и пружина. Хорошая гибкость пружины дает возможность кольцу хорошо прилегать к цилиндру. Плотность пружины обеспечивает целостность всей конструкции.
Причины закоксовки колец
При эксплуатации мотора горючая смесь сгорает частично, что способствует накоплению продуктов сгорания в полости цилиндра. Применяя некачественное топливо, поршневые кольца закоксовываются значительно быстрее. Качество моторного масла также влияет на закоксовку колец.
Поломка маслоотражающих колпачков приводит к проникновению моторного масла в камеру сгорания. В таком случае следует заменить маслосъемные колпачки, что значительно повысит компрессию мотора, вследствие чего возрастет его мощность.
Закоксовка поршневых колец приводит к проникновению масла в цилиндры. При горении масла образуется нагар, приводящий к снижению компрессии.
Для решения подобных проблем в торговой сети существуют различные специализированные средства, которые можно приобрести в автомагазинах. Они называются раскоксовывателями.
Как проверить кольца
Поршневые кольца работают в интенсивном режиме, что обуславливает их износ. Стандартные кольца изнашиваются через 200 тысяч километров, но при правильной эксплуатации двигателя нового комплекта колец может хватить на 500 тысяч км. Качество моторного масла и отказ от его замены отрицательно влияют на состояние поршневых колец, может привести к залеганию в канавках поршня. При частом движении по запыленной местности воздушный и топливный фильтр должны находиться в хорошем состоянии. Для этого необходимо производить периодический осмотр фильтров.
Имеется множество признаков, по которым определяют необходимость замены колец или ремонта двигателя:
Грязные свечи зажигания.
Прокладки и сальники стали черными от масла, хотя недавно была произведена замена.
Образование сизого дыма при трогании автомобиля с места.
Потребление масла значительно повысилось.
При появлении одного из признаков износа, сначала следует проверить состояние поршневых колец. Для проверки маслосъемных колпачков необходимо отсоединить патрубок моторной вентиляции. Если наблюдается высокое давление в картере, то это означает износ маслосъемных колпачков, что требует их незамедлительной замены.
Способы раскоксовки двигателя
Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.
Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.
Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.
Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.
Средства раскоксовки
При возникновении нагара в цилиндрах его следует быстро удалить. Для такой процедуры применяют различные химические реагенты. Наиболее эффективным способом является заливка специального химического реагента в цилиндр мотора.
Такие способы наиболее простые, но специалисты не рекомендуют их к применению. Однако многие автовладельцы пользуются этим простым методом, добавляя купленное средство в топливо или масло. Часто такой способ дает результаты.
Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.
Существуют и другие средства, обладающие не меньшей эффективностью, но после них нужно менять масло на новое, а это требует дополнительных финансовых затрат.
Применяя отечественное средство СУРМ, получаем:
Уменьшение количества вредных выхлопных газов.
Уменьшение потребления моторного масла и топлива.
Повышение мощности двигателя.
Современные разработки ученых конкурируют между собой, давая большие возможности для покупателя. Все химические реагенты обладают своими параметрами и особенностями, по цене, составу, методу применения.
Каждый химикат имеет инструкцию по использованию, поэтому мы рассмотрим краткие параметры и свойства популярных раскоксовывателей.
«Лавр МЛ-202» — российское средство, одно из наиболее широко используемых химических реагентов для чистки поршневых колец. Отличный вариант, дающий хорошие результаты за небольшую цену. Используется как Хадо для профилактических целей. Приводит в норму компрессию, очищает кольца и канавки, а также стенки камер сгорания. Попадая в цилиндр, жидкость переходит в парообразное состояние, и за 1 час очищает нагар.
«Ликви Молли OiI-Schlamm-Spulung» — практически является эффективным присадочным средством для системы смазки. Тестовые испытания не подтвердили ее достаточную эффективность.
«Винс» — средство, чистящее впускной коллектор, регулирует компрессию, чистит канавки поршневых колец, обеспечивает необходимую подвижность клапанов и удаляет вибрацию. Для ее использования необходимы специальные инструменты. Выдает хорошие результаты при выполнении всех требований инструкции.
«Хадо Антикокс» показывает очень высокие результаты по всем характеристикам, однако у него высокая цена.
Если у вас мало опыта в проведении техобслуживания автомобиля, и вы не уверены в успехе проведения раскоксовки колец, то лучше обратиться в автомастерскую.
Дедовский способ раскоксовки
Долгое время применяется старый действенный метод, о секретах которого мы здесь поделимся. Для этого готовится простое средство, состоящее из двух компонентов: керосина и ацетона. Их соотношения могут изменяться в зависимости от желания, но чаще всего применяют три части ацетона и одну часть керосина. Некоторые домашние мастера говорят, что нужно добавлять еще масло, но в этом случае никакой пользы от него не будет. Количество полученного средства берут 300 граммов на весь двигатель.
После приготовления специального средства, можно начинать раскоксовку. Сначала выкручивают свечи зажигания. При этом двигатель должен быть теплым. Заливают в цилиндры эту приготовленную смесь. На горячем двигателе такую процедуру делать запрещается, так как ацетон может закипеть при повышенной температуре, что приведет к его выплескиванию, и попаданию на лакокрасочное покрытие кузова и чувствительные к химикатам места.
Далее свечи устанавливают на место и ждут около 12 часов. Затем снова выкручивают свечи, и крутят стартером 15-20 секунд, чтобы выгнать лишнюю жидкость из цилиндров. Если свечи не выкрутить, то свечи сильно загрязнятся.
Перед началом прокрутки двигателя стартером со снятыми свечами, нужно отключить подачу искры на высоковольтные провода, сняв центральный провод с трамблера, или от катушки зажигания.
При проведении продувки цилиндров следует закрыть мотор каким-либо материалом, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от попадания на них едкой жидкости.
По окончании всего процесса необходимо запустить двигатель и немного поездить на разных скоростных режимах. При этом не рекомендуется проезжать возле постов ДПС, так как им может показаться подозрительным дымный выхлоп. Эту процедуру проводят для закрепления эффекта: залить новое масло, лучше дешевое, затем сразу слить его. Заменить масляный фильтр. После этого можно наслаждаться катанием на вашем автомобиле.
Как избавиться от нагара водой
Многие умелые водители научились применять воду для удаления нагара. Этот способ не уступает по эффективности обычным стандартным методам с химическими реагентами. Рассмотрим этот оригинальный способ подробнее.
Необходимые материалы
Для выполнения этого дешевого способа нужно приготовить следующие материалы:
Капельница медицинская.
Тонкий пластиковый или резиновый шланг.
Два литра дистиллированной воды.
Тройник для подсоединения омывателя.
Дистиллированную воду необходимо приготовить в бутылке из пластика.
Порядок действий
Подсоединить шланг от бутылки с дистиллированной водой к подсосу. Для этого удобно использовать капельницу. Если не получилось достать дистиллированную воду, то можно применить обычную воду, капельница отфильтрует ее.
Когда двигатель достигнет скорости вращения 2000 оборотов, то нужно начать подавать воду.
В секунду примерно должно подаваться две капли. Они попадают на холостом ходу в цилиндр, и способны очистить нагар.
В результате нагар будет очищаться, а двигатель станет работать динамичнее и экономичнее.
Особенности раскоксовки
Топливо в современный период значительно улучшилось, по сравнению с застойным периодом. Однако это не предохраняет двигатель от образования нагара на кольцах поршней. Такая же ситуация и с моторным маслом: многие водители говорят, что масло в советское время было очень качественным. Может это так и есть, но сегодня, ни один мастер не скажет, что при его применении не образуется нагар в цилиндрах. Ввиду образования стойких отложений иногда все равно придется выполнять капитальный ремонт.
Мифы о раскоксовке
Очистка колец и поршней в двигателе всегда вызывает много противоречий среди механиков и водителей разных возрастов. Рассмотрим определенные заблуждения, которые часто встречаются.
Если использовать особые присадки для раскоксовки поршневых колец, то нагар исчезнет совсем. Это неверное утверждение, так как для полной очистки требуется применять очень едкое концентрированное средство, которое способно разъедать детали двигателя. Чрезмерная чистота двигателя не требуется для работы двигателя.
Выполнять раскоксовку можно на непрогретом двигателе. Прогрев мотора перед этим процессом является обязательным, в противном случае положительный результат не будет достигнут.
Принцип действия средств очистки для каждой марки мотора разный. Это тоже является заблуждением, так как все работы по ремонту производятся одинаково, по обычному порядку. Поэтому не требуется искать специальные средства для бензиновых или дизельных моторов. Единственным ограничением является то, что нельзя проводить раскоксовку зимой.
Цена для раскоксовывателей очень большая. Так говорят только новички, химические реагенты стоят не дорого, по сравнению с ценой на капитальный ремонт мотора. Также имеется много отечественных изготовителей средств для очистки поршневых колец, у которых хорошее качество и невысокая стоимость.
Только средства ХАДО и ЛАВР являются единственными методами очистки двигателя. Это неверное утверждение. Конечно, такие антикоксы хорошо влияют на состояние цилиндров двигателя, но применять такие средства можно только для малолитражных обычных двигателей.
Современные моторы не требуют выполнения раскоксовки. Эксплуатация всей автомобильной техники происходит в различных условиях, а также зимой. Это играет важную роль в возникновении нагара. Современные двигатели не стали исключением, и в этом плане не отличаются от старых моторов.
Существуют химические реагенты, при применении которых не требуется выкручивать свечи зажигания. Наиболее популярным из них стал «Эдиал». Способ его применения простой: средство заливают в топливный бак перед заправкой топлива.
Как защитить двигатель от нагара
Чтобы не бороться с нагаром, лучше постараться его предотвратить. Затратите намного меньше денег и нервы сохраните. Для этого необходимо следовать некоторым рекомендациям:
Применять специальные присадки.
Производить периодическую замену масла.
Перед поездкой прогревать двигатель, особенно в холодное время.
Эксплуатировать автомобиль чаще, и не простаивать в пробках.
Не применять стиль езды на низких оборотах двигателя.
Если автомобиль потребляет масла и топлива выше положенного значения, то раскоксовки не избежать – нужно применить один из рассмотренных способов и привести двигатель автомобиля в порядок.
Если износ двигателя очень большой, то раскоксовка уже не поможет, а только навредит. Большое количество бензина двигатель пропускает, и оно не сгорает. Несгоревшее топливо и масло в цилиндре, а также другие вещества образуют отложения на кольцах поршней. Но при незначительном износе срок службы мотора немного продлится. Часто встает вопрос по выбору метода раскоксовки. Когда необходима чистка двигателя от нагара, то стоит выбрать тот способ, который для вас наиболее удобен, и подходит по параметрам.
Мы рассмотрели большое количество способов раскоксовки моторов, и можно без труда выбрать необходимый вид процедуры чистки.
mirmotor.ru
Раскоксовка поршневых колец — пошаговая видео инструкция
Раскоксовка поршневых колец представляет собой расщепление, растворение нагара от масла, присадок и плохого топлива под поршневыми кольцами, между ними и поршнем.
Раскоксовку необходимо проводить, потому что закоксовывание колец увеличивает расход масла, топлива, снижает мощность двигателя и динамику, что приводит к неисправностям и финансовым убыткам.
Процедуру можно проводить различными способами. Кроме того, при эксплуатации автомобиля следует соблюдать ряд правил, которые позволят на некоторое время предотвратить закоксовку.
Для чего нужны поршневые кольца?
Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.
Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.
Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.
Когда делать раскоксовку?
Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:
увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».
При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.
Причины закоксовки поршневых колец
Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.
Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.
Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.
При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.
Как не допустить залегания колец в двигателе
Чтобы не допустить залегания поршневых колец в двигателе внутреннего сгорания, необходимо соблюдать температурный режим, вовремя менять масло, использовать нефтепродукты высокого качества, вовремя менять масляный фильтр.
Как решить проблему, если залегли кольца — видео рекомендации
Также необходимо, чтобы марка моторного масла соответствовала модели двигателя. Если при работающем моторе в момент нажатия педали газа или переключения передачи происходит выброс дыма из выхлопной трубы, то необходимо поменять маслосъемные колпачки. Если это не сделать вовремя, в течение пары месяцев масло будет активно попадать в камеру сгорания, что приведет к закоксовке.
Помимо залегания колец может возникнуть и другая проблема: масло будет образовывать нагар на клапанах, что приведет к уменьшению продуваемости, образуется нагар на свечах зажигания, из-за чего двигатель начнет плохо заводиться. Раскоксовка колец проводиться в автосервисе, но ее можно сделать и самостоятельно.
Средства для раскоксовки поршневых колец
Современные производители предлагают немало жидкостей для раскоксовки. Любой автолюбитель сможет выбрать для себя подходящий вариант исходя из ситуации с кольцами и финансовых возможностей.
К примеру, средство для раскоксовки Mitsubishi Shumma от японской компании имеет достаточно высокую цену, но зато обладает повышенной эффективностью. Она вводится в цилиндры через трубочку и выдерживается полчаса.
Также неплохим вариантом является жидкость Kangaroo ICC300, хотя она и не предназначена непосредственно для раскоксовки двигателя. Ее достоинством является то, что она чистит еще и дроссельную заслонку.
Неплохой антикокс VeryLube предназначен для устранения разного типа загрязнений. Но использовать его стоит тогда, когда закоксовка еще не слишком сильна. В противном случае средство окажется бесполезным.
Химия Greenol Reanimator неплохо справляется с нагаром, но способна привести к разбуханию маслосъемных колпачков.
Присадки или мягкая раскоксовка своими руками
Раскоксовка поршневых колец может быть проведена мягким способом, доступным любому автолюбителю. Он подразумевает простое добавление в топливо специальных веществ, предлагаемых в автомагазинах.
Наливать их необходимо согласно инструкции. Раскоксовка мягким способом проводится без демонтажа свечей или форсунок, оно не требует залива нового моторного масла.
Но есть и недостатки: с сильной закоксованностью ни одна присадка для топлива справиться не может. Также такие вещества не могут раскоксовать камеру сгорания и клапаны.
Поэтому если проблема ярко выражена, то лучше обратить внимание на жесткий способ очистки двигателя.
Жесткий способ раскоксовки поршневых колец
Раскоксовка жестким способом проводится с использованием средства под названием ЛАВР (LAVR ML 202).
Последовательность проведения процедуры выглядит следующим образом:
Для начала двигатель прогревается до рабочей температуры. Она должна составлять не ниже 70 градусов.
Система зажигания отключается, чтобы избежать воспламенения.
Выкручиваются свечи зажигания, если речь идет о бензиновом двигателе, либо форсунки в случае, когда автомобиль оснащен дизельным мотором.
Все поршни устанавливаются в близком к среднему положении путем поворота коленвала за храповик.
Средство для раскоксовки маслосъемных колец заливается в каждый цилиндр в равном количестве и оставляется на указанное время. Для заливки используется специальный шприц, идущий в комплекте. В инструкции по применению указано время и количество препарата, которое следует использовать.
Для предотвращения испарения в технологические отверстия вставляются свечи либо форсунки, но не закручиваются до конца.
Когда истечет необходимое время, форсунки или свечи удаляются, а отверстия закрываются плотной тканью.
Коленвал проворачивается стартером в течение примерно пяти секунд.
Свечи зажигания или форсунки ставятся на место.
Автомобиль нужно завести и дать поработать на холостых 10 минут.
Обязательным завершающим шагом раскоксовки является замена моторного масла и фильтра. Конечно, масло обязательно должно соответствовать типу мотора и обладать высоким качеством, чтобы избежать в дальнейшем новых проблем.
Принцип работы турбины. Как работает турбонаддув в автомобиле
Принцип работы турбины. Как работает турбонаддув в автомобиле
Для более ясного представления о том, как работает турбина в автомобиле, прежде всего необходимо ознакомится с принципом работы двигателя внутреннего сгорания. Сегодня, основная масса грузовых и легковых автомобилей оснащаются 4-х тактными силовыми агрегатами, работа которых контролируется впускными и выпускными клапанами.
Каждый из рабочих циклов такого двигателя состоит из 4 тактов, при которых коленвал делает 2 полных оборота
Впуск — при этом такте осуществляется движение поршня вниз, при этом в камеру сгорания поступает смесь топлива и воздуха (если это бензиновый двигатель) или только воздуха в случае если это дизельный агрегат.
Компрессия — при этом такте происходит сжатие горючей смеси.
Расширение — на этом этапе происходит воспламенение горючей смеси при помощи искры, вырабатываемой свечами. В случае с дизельным двигателем, воспламенение осуществляется произвольно под действием высокого давления впрыска.
Выпуск — поршень двигается вверх, при этом освобождаются выхлопные газы.
Такой принцип работы двигателя определяет следующие способы повышения его эффективности:
— Установка турбонаддува — Увеличение рабочего объёма двигателя — Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Как работает турбина в автомобиле?
Увеличение рабочего объёма двигателя
Увеличение объёма двигателя возможно двумя путями: либо увеличением объема камер сгорания, либо — увеличением количества цилиндров в силовом агрегате. Однако такой способ повышения мощности не совсем оправдан, так как имеет ряд недостатков, среди которых: повышенный расход топлива.
Увеличение числа оборотов коленчатого вала двигателя
Еще один возможный способ повышения производительности двигателя заключается в увеличении числа оборотов коленчатого вала. Это достигается путем увеличения количества ходов поршня за единицу времени. Но использование такого способа имеет жесткие ограничения, которые обусловлены техническими возможностями двигателя. Кроме этого, такая модернизация приводит к падению эффективности работы силового агрегата из-за потерь при впуске и других операциях.
Турбонаддув
В двух предыдущих способах двигатель использует воздух, который поступает благодаря собственному нагнетанию. При использовании турбокомпрессора в цилиндр поступает тот же объем воздуха но с предварительным его сжатием. Это дает возможность поступлению большего количества воздуха в цилиндр, благодаря чему появляется возможность сжигания большего объема топлива. При использовании такой технологии, мощность двигателя возрастает по отношению к количеству потребляемого топлива и объему двигателя.
Охлаждение воздуха
В процессе компрессии воздух может нагреваться вплоть до 180 С. Однако воздух имеет свойство увеличения плотности при охлаждении, что дает возможность значительно увеличить объем воздуха, попадающего в цилиндр. Кроме этого, увеличение плотности воздуха существенно снижает расход топлива и количество выбросов продуктов сгорания.
Также существует два разных типа турбонаддува: турбокомпрессор, основанный на использовании энергии выхлопных газов и турбонагнетатель с механическим приводом.
Турбонагнетатель с механическим приводом
В случае использования такого типа компрессии, воздух сжимается благодаря специальному компрессору, который работает от привода двигателя. Но такой метод имеет один большой недостаток. Все дело в том, что при использовании механического турбокомпрессора часть мощность двигателя уходит на обеспечение работы самого компрессора, по этому двигатель, оборудован таким нагнетателем, имеет больший расход топлива чем обычный двигатель такой же мощности.
Турбокомпрессор основанный на использовании энергии выхлопных газов
Такой метод основан на использовании энергии выхлопных газов, которая направлена на привод турбины. При использовании такого способа отсутствует механическое соединение с двигателем, благодаря чему потери мощности не происходит.
Основные преимущества двигателей с турбонаддувом
1) Турбодвигатель имеет меньшее показатели по расходу топлива нежели двигатель без турбины той же мощности и при прочих равных условиях.
2) Силовой агрегат с с турбонаддувом имеет заметно лучшие показатели соотношения веса двигателя к развиваемой им мощности.
3) Использование турбокомпрессора открывает новые возможности по оптимизации других параметров и характеристик двигателя, а также улучшения крутящего момента, что позволит избежать очень часто переключения передач при езде в пробках или гористой местности.
4) Турбодвигатели работают тише чем агрегаты такой же мощности без турбонаддува.
brturbo.ru
Турбокомпрессор: устройство,принцип работы,фото,видео. | НЕМЕЦКИЕ АВТОМАШИНЫ
Турбина в двигателе или как бывает называют турбокомпрессов дает больше мощности агрегату. Чтоб понять как устроен и принцип работы системы, рассмотрим это все в деталях.
Немного о турбокомпрессоре
Турбокомпрессор или его ещё называют «газотурбинный нагнетатель» (Centrifugal compressors или очень популярно называть «Turbocharger») — это осевой или центробежный компрессор, что функционирует вместе с турбиной. Это конструктивный основной элемент в автомобилях с газотурбированными двигателями.
Давление во впускной системе можно повысить при помощи установки турбокомпрессора, использующего энергию отработавших газов. При его использовании масса воздуха, имеющегося в камерах сгорания, увеличивается. Механический нагнетатель не так эффективен, как турбированный компрессор газов, потому что мощность двигателя не используется для привода.
Тем не менее, после установки центробежной турбины некоторые потери мощности неизбежны. Отработавшие газы из цилиндров не находят выхода, так как турбина преграждает их путь наружу. На двигатель приходится большая нагрузка по очистке цилиндров, вследствие того, что в выпускном тракте создаётся огромное давление. На эту задачу тратится некоторая часть мощности двигателя авто. Конечно, эта потеря ничтожна в сравнении с приростом мощности двигателя объёмом в 30–40%.
После установки центробежной турбины, можно столкнуться с ещё одной проблемой, которая в обиходе называется турбояма. Выходная мощность двигателя изменяется с отставанием от смены давления отработавших газов. Главными факторами, из-за которых образуется турбояма, являются силы трения, инерционность и нагрузка турбины.
Принцип работы автомобильного турбокомпрессора
Турбокомпрессор является сложным устройством, используемым в целях увеличения мощностных характеристик двигателя благодаря большему количеству воздуха, который подается в цилиндры. Принцип работы турбокомпрессора сводится к следующему:
при попадании в мотор топливовоздушной смеси происходит ее сгорание, которая затем выходит через выхлопную трубу. В начале выпускного коллектора установлена крыльчатка, крепко соединенная с другой крыльчаткой, расположенной уже во впускном коллекторе;
поток выходящих из двигателя выхлопных газов раскручивает крыльчатку, находящуюся в выпускном коллекторе, которая в свою очередь приводит в движение крыльчатку, установленную на впуске;
так, в мотор поступает большее количество воздушной массы, а значит, в него подается и больше топлива. Как известно, чем больше сгорает топливной смеси, тем мощнее становится двигатель. Задача автомобильного турбокомпрессора как раз и состоит в том, чтобы поставлять в силовой агрегат больше воздуха для сжигания большего количества топлива, за счет чего и достигается значительная прибавка мощности.
Что такое турбо-яма?
Стоит добавить, что крыльчатка турбокомпрессора способна развивать до двухсот тысяч оборотов в минуту, благодаря чему данное устройство отличается большой инерционностью или, говоря иначе, имеет «турбо-яму», которая проявляется при резком нажатии на педаль газа. В этот момент крыльчатка медленно приводится в движение, и приходится некоторое время ждать, чтобы автомобиль начал набирать скорость.
Этот эффект имеет продолжительность всего несколько секунд, но, тем не менее, он не доставляет особого удовольствия при разгоне машины. На сегодняшний день производители, так или иначе, смогли устранить эффект «турбо-ямы» путем установки двух перепускных клапанов. Один предназначен для выработанных газов, задача второго состоит в том, чтобы перепускать избыток воздуха в трубопровод турбокомпрессора из впускного коллектора.
Благодаря этой системе обороты крыльчатки при сбросе газа уменьшаются в замедленном темпе, в то время как при резком нажатии на педаль акселератора происходит поступление воздушной массы в двигатель в полном объеме.
Функция турбины, настройка и ее дефекты
Функция турбокомпрессора заключается в том, чтобы увеличивать выходную мощность и крутящий момент двигателя. Благодаря турбине производители могут уменьшать количество рабочих цилиндров в двигателе без снижения мощности и крутящего момента.
Например, только трехцилиндровый 1,0 литровый турбомотор может выдавать мощность в 90 л.с. Добиться такой же производительности обычный бензиновый трехцилиндровый мотор без дорогостоящих модификаций не сможет ни один автопроизводитель.
Также 1,0 литровый турбированный трехцилиндровый двигатель имеет более низкий расход топлива и небольшой уровень выхлопных газов СО2.
Именно поэтому турбированные моторы стали очень распространенными в малолитражных бензиновых автомобилях за последние несколько лет.
Также все чаще стали выпускаться дизельные двигатели с двумя турбинами (Bi-Turbo), что позволяет производителям не только добиваться потрясающий мощности от дизельных автомобилей, но снижать уровень вредных веществ в выхлопе до рекордных значений.
В большинстве случаев работа современных турбокомпрессоров основана на тех же принципах, которые создал Швейцарский изобретатель Альфред Бучи. То есть большинство турбин в современных автомобилях работают от давления, образующего от выхлопных газах в камере сгорания двигателя.
Недавно также стали появляться турбины, которые могут работать, как от электричества, так и традиционно от газа, поступающего из выхлопной системы. Благодаря этому инженеры добились максимальной мощности и крутящего момента при небольших оборотах двигателя. Например, подобная турбо технология используется в дизельном 4,0 литровом моторе Audi V8 TDI, который устанавливается на кроссовер SQ7.
Эксплуатация и техническое обслуживание автомобильных турбин
С каждым годом во всем мире ужесточаются экологические требования к выхлопу современных автомобилей. В результате все больше новых автомобилей оснащаются турбинами. Таким образом автопроизводители пытаются выпускать автомобили, которые будут соответствовать жёстким экологическим нормам. Увы, без использования турбин в современных автомобилях добиться сокращения уровня вредных веществ в выхлопе без миллиардных инвестиций невозможно.
Виды и срок службы турбокомпрессоров
Основным недостатком работы турбины является возникающий на малых оборотах двигателя эффект «турбоямы». Он представляет собой временную задержку отклика системы на изменение оборотов двигателя. Для устранения этого недостатка разработаны различные виды турбокомпрессоров:
Система twin-scroll, или раздельный турбокомпрессор. Конструкция имеет два канала, которые разделяют камеру турбины и, соответственно, поток отработавших газов. Это обеспечивает более быстрое реагирование, максимальную производительность турбины, а также предотвращает перекрытие выпускных каналов.
Турбина с изменяемой геометрией (с переменным соплом). Такая конструкция чаще используется на дизеле. Она предусматривает изменение сечения входа в колесо турбины за счет подвижности ее лопастей. Смена угла поворота позволяет регулировать поток отработавших газов, благодаря чему происходит согласование скорости отработавших газов и рабочих оборотов двигателя. На бензиновом двигателе турбина с изменяемой геометрией часто устанавливается на спортивных автомобилях.К минусам турбокомпрессоров можно отнести и небольшой срок службы турбины. Для бензиновых двигателей он в среднем составляет 150 000 километров пробега машины. В свою очередь, ресурс турбины дизельного двигателя несколько больше и в среднем достигает 250 000 километров. При постоянной езде на высоких оборотах, а также при неправильном подборе масла сроки эксплуатации могут сократиться в два или даже в три раза.В зависимости от того, как работает турбина, на бензиновом или дизельном двигателе, можно судить о ее исправности. Сигналом о необходимости проверки узла является появление синего или черного дыма, снижение мощности двигателя, а также появление свиста и скрежета. Для профилактики неисправностей необходимо вовремя менять масло, воздушные фильтры и регулярно проходить техобслуживание.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ ТУРБОНАДДУВА
1. Турбокомпрессор широко используется ввиду простоты конструкции и хороших эксплуатационных параметров. Турбонаддув позволяет увеличить мощность двигателя на 20-35%. Двигатель, вырабатывая повышенные крутящие моменты на средних и высоких оборотах, увеличивает скорость и экономичность автомобиля. 2. Турбокомпрессор в большинстве случаев не может быть причиной неисправностей двигателя, так как его работа зависит от работоспособности газораспределительной, воздушной и топливной систем. 3. Двигатель с турбокомпрессором имеет меньший выброс вредных газов в атмосферу, так как вырабатываются дополнительные выхлопные газы в двигатель. У сгораемого топлива становится меньше отходов. 4. Происходит экономия топлива на 5-20%. В небольших двигателях энергия сжигаемого топлива используется эффективней, увеличивается КПД. 5. На высокогорных дорогах такие двигатели работают более стабильно и с меньшими потерями мощности, чем их атмосферные аналоги. 6. Турбокомпрессор сам по себе является глушителем шума в системе выпуска.
О НЕДОСТАТКАХ
У турбированных двигателей кроме возникновения явлений «турбояма» и «турбоподхват» есть и другие недостатки. Обслуживание их дороже в сравнении с «классическими». При эксплуатации приходится применять моторное масло специального назначения — его приходится регулярно менять. Двигатель с турбокомпрессором перед пуском должен несколько минут проработать на холостых оборотах. Также сразу не рекомендуется глушить мотор до остывания турбины.
Использование двух турбокомпрессоров и других турбо деталей
На некоторые двигатели устанавливается два турбокомпрессора разного размера. Малый турбокомпрессор быстрее набирает обороты, снижая тем самым задержку ускорения, а большой обеспечивает больший наддув при высокой скорости вращения двигателя.
Когда воздух сжимается, он нагревается, а при нагревании воздух расширяется. Поэтому повышение давления от турбокомпрессора происходит в результате нагревания воздуха до его впуска в двигатель. Для того, чтобы увеличить мощность двигателя, необходимо впустить в цилиндр как можно больше молекул воздуха, при этом не обязательно сжимать воздух сильнее.
Охладитель воздуха или охладитель наддувочного воздуха является дополнительным устройством, которое выглядит как радиатор, только воздух проходит как внутри, так и снаружи охладителя. При впуске воздух проходит через герметичный канал в охладитель, при этом более холодный воздух подается снаружи по ребрам при помощи вентиляторов охлаждения двигателя.
Охладитель увеличивает мощность двигателя, охлаждая сжатый воздух от компрессора перед его подачей в двигатель. Это значит, что если турбокомпрессор сжимает воздух под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), охладитель осуществит подачу охлажденного воздуха под давлением 7 фунт/дюйм2 (0,5 бар), который является более плотним и содержит больше молекул, чет теплый воздух.
Турбокомпрессоры также обладают преимуществом на большой высоте, где плотность воздуха ниже. Обычные двигатели будут работать слабее на большой высоте над уровнем моря, т.к. на каждый ход поршня подаваемая масса воздуха будет меньше. Мощность двигателя с турбокомпрессором также снизится, но менее заметно, т.к. разреженный воздух легче сжимать.
В старых автомобилях с карбюраторами автоматически увеличивается подачу топлива в соответствии с увеличением подачи воздуха. В современных автомобилях происходит то же самое. Система впрыска топлива ориентируется на данные датчика кислорода в выхлопе для определения необходимого соотношения топлива и воздуха, так что система автоматически увеличивает подачу топлива при установленном турбокомпрессоре.
При установке мощного турбокомпрессора на двигатель с впрыском топлива, система может не обеспечить необходимое количество топлива — либо программное обеспечение контроллера не допустит, либо инжекторы и насос не смогут осуществить необходимую подачу. В этом случае необходимо осуществлять уже другие модификации для максимального использования преимуществ турбокомпрессора.
Схема турбины с изменяемой геометрией (VNT)
Она также известна под названием – трубина с переменным соплом. Данный тип турбины используется в дизельных двигателях. Девять подвижных лопастей, установленных в турбокомпрессоре, регулируют прохождение потока газов к турбине. Увеличение и блокировка потока газов достигается при помощи привода, регулирующего угол наклона девяти лопастей. Скорость потока газов и давление нагнетаемого воздуха согласуются с количеством оборотов двигателя во время изменения угла наклона лопастей.
Следует напомнить о том, что некоторые двигатели используют несколько турбокомпрессоров. Возможно использование двух (Твин Турбо), трех или же четырёх. В таких конструкциях они устанавливаются последовательно. Первый используется при низких оборотах, а второй — при высоких. Также существует схема установки компрессоров, при которой они располагаются параллельно друг другу. Она используется на V-образных двигателях. На каждый ряд цилиндров приходится по компрессору. Бытует мнение, что один большой турбокомпрессор менее производителен, чем два маленьких.
Какую сигнализацию лучше поставить на автомобиль с автозапуском.
КАК ПРОИЗВОДЯТ АВТОМОБИЛИ В ГЕРМАНИИ — немецкие авто видео.
Новый Audi Q2 2016-2017 описание технические характеристики фото видео
Volkswagen Amarok 2017 года фото видео обзор описание комплектация.
Как выбрать самый экономичный кроссовер по расходу топлива?
Новый Audi SQ5 TDI: мгновенный эффект мощности с электрическим компрессором
Обращение в СТО или ремонтировать самому?
Как завести машину в мороз: советы и решения
Особенности выбора автомобиля Мерседес S 222 с пробегом
Как проверить давление масла в двигателе: описание,фото
seite1.ru
Как работает турбина на бензиновом двигателе?
Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы с вами разберёмся и узнаем как работает турбина на бензиновом двигателе. Тема, конечно интересная и в первую очередь для владельцев бензиновых турбированных автомобилей. Зачастую информации о принципе работы и устройстве турбины на бензиновом моторе достаточно мало или она слишком сложна для восприятия обыкновенного человека.
Использование турбины позволяет любому двигателю с малым объёмом увеличить мощность без возрастания расхода топлива и сокращения ресурса эксплуатации. После подключения турбины мотор словно получает невидимый пинок и работает значительно шустрее. Существуют особенности использования бензиновых моторов, оснащённых турбинами.
Их необходимо учитывать для продления срока службы устройства и использования двигателя машины с максимальной эффективностью. Перед тем как говорить о принципе работы турбины на бензиновом двигателе надо узнать историю её появления и широкого использования производителями автомобилей.
История появления турбированного бензинового мотора
Первые двигатели внутреннего сгорания, как и все технические первопроходцы имели очень «сырой» вид и требовали доработки. Время шло и на рынке появлялись надёжные и долговечные модели бензиновых моторов, которые радовали водителей своей неприхотливостью в обслуживании и выносливостью. Требования к моторам среди потребителей возрастали и критерии контролирующих органов ужесточались.
Первоначально развитие бензиновых моторов осуществлялось во многом по экстенсивному пути. Для увеличения мощность двигателя его объём просто увеличивался. Все было отлично если бы не возрастающий пропорционально расход топлива и количество вредных выбросов в окружающую среду. Продолжаться это больше так не могло и перед инженерами и создателями двигателей внутреннего сгорания была поставлена очень непростая задача.
Добиться увеличения мощность ДВС (двигателя внутреннего сгорания) без увеличения объёма мотора и расхода топлива. Решений было предложено большое количество, но выбрано было единственное верное направление развития моторов. Было решено работать над увеличением эффективности образования и сгорания топливно-воздушной смеси в моторе автомобиля.
Единственный верный способ увеличить эффективность сгорания смеси топлива и воздуха – это увеличить поступление воздуха в цилиндры мотора. При этом дополнительный объём воздуха должен был поступать принудительно за счёт создаваемого давления.
Дополнительное количество воздуха значительно усиливало сгорание топлива в цилиндрах мотора и тем самым высвобождая дополнительные мощности при неизменном объёме. Идея простая, но требующая реализации в виде появления устройства для нагнетания воздуха в цилиндры двигателя.
Для решения этой задачи автомобильные инженеры решили опираться на разработки авиационной промышленности. Она уже очень давно использовала турбины. Первые турбированные бензиновые моторы появились на грузовых автомобилях в тридцатых годах прошлого века. Грузовики использующие турбины прибавили в мощности и оптимизировали расход топлива.
Удачный опыт использования турбины как устройства для нагнетания массы воздуха в грузовых машинах подвиг конструкторов и инженеров автомобильной промышленности ускорить движение в этом направлении. Первые автомобили с бензиновыми моторами оснащёнными турбинами начали продаваться на территории США в 60-х годах прошлого века.
Первые модели автомобилей этого типа автолюбители из США встретили настороженно и с подозрительностью. Только через 10 лет в 70-х годах прошлого века их оценили по достоинству и начали активно использовать при создании машин со спортивным уклоном. На серийные модели автомобилей турбины устанавливали в очень малом количестве.
Это было вызвано тем, что первые модели моторов с турбинами оказались очень «прожорливыми» и имели массу прочих мелких недоработок, портящих первое впечатление. Значительный расход топлива не дал возможность наладить широкое производство машин с турбированным моторами. Значительно замедлило внедрение турбин в моторы нефтяной кризис, закончившийся увеличением цен на топливо. Люди стали больше экономить.
Лишь в конце 90-х годов после значительного улучшения конструкции турбины и бензинового мотора в целом удалось изменить ситуацию. Это стало отправной точкой начала эры развития и становления бензиновых турбированных двигателей.
Как работает турбина на бензиновом двигателе?
Турбина бензинового мотора за счёт использования компрессора принудительно нагнетает в цилиндры массу воздуха. Значительно повышается обогащение кислородом топливно-воздушной смеси и улучшается сгораемость бензина. Коэффициент полезного действия существенно возрастает. Эффективность работы мотора увеличивается при неизменно объёме.
Мощность двигателя при использовании турбины возрастает прямо пропорционально количеству сжигаемого за единицу времени бензина. Для обеспечения максимального быстрого сгорания топлива в цилиндрах мотора необходим значительный объём воздуха. Именно его в достаточном количестве направляет турбина за счёт работы компрессора. Он принудительно подаётся в цилиндры, обогащая топливно-воздушную смесь.
Если разрезать турбину бензинового мотора вдоль корпуса можно увидеть следующее рабочие элементы:
Корпус подшипников.
Служит для размещения ротора, представленного валом несущим на себе турбинные и компрессорные кольца, оборудованные лопастями. Именно они при вращении захватывают воздуха и направляют его в цилиндры мотора.
Масляные каналы.
Пронизывают корпус турбины словно кровеносные сосуды на теле человека. Служат для своевременной доставки моторного масла к трущимся и вращающимся элементам. Снижают тем самым износ рабочих элементов бензиновой турбины.
Подшипник скольжения.
Его главная задача обеспечить свободное и плавное вращение ротора турбины с его лопастями для захвата достаточного количества воздуха. Его смазку и охлаждение обеспечивает циркулирующее в турбине моторное масло.
Корпус.
Корпус турбины, имеющий форму улитки обеспечивают защиты от внешних механических воздействий рабочие элементы устройства для нагнетания воздуха.
Привод турбины бензинового мотора осуществляется за счёт подачи отработанного газа энергия которого заставляет ротор вращать лопасти. Сложного в конструкции и работе ничего нет всё понятно и достаточно просто.
При запуске бензинового мотора отработанные газы и цилиндров мотора направляются прямиком в турбину. Они приводят в движение ротор, отдавая ему свою энергию. Далее, через приёмную трубу они поступают в глушитель и выводятся в окружающую среду.
Вал ротора раскручивает колесо компрессора и лопаточное колесо. Они захватывают воздух из окружающей среды, поступающий через воздушный фильтр мотора. Он принудительно подаётся в цилиндры двигателя. Компрессор турбины может повышать давление воздуха до 80%.
Работа турбины бензинового мотора позволяет обогащённую кислородом топливно-воздушную смесь наполнять цилиндры в большом количестве. Объём мотора остаётся неизменным, но его мощность существенно возрастает. В среднем использование турбины даёт возможность увеличить мощность силовой установки машины на 20-30%.
Что необходимо знать для грамотной эксплуатации бензиновой турбины?
Для обеспечения долговечной работы турбины на бензиновом моторе не нужно экономить на количестве и качестве моторного масла. Любители пропускать интервалы замены масла в моторе рано или поздно столкнуться с проблемами и нарушениями в работе турбины. Она очень восприимчива к качеству используемого масла. Дешёвое масло не сможет обеспечить необходимый уровень трения рабочих элементов и они при интенсивном использовании автомобиля достаточно быстро придут в негодность и потребуют замены.
При покупке автомобиля, оснащённого турбиной надо обязательно выполнить замену моторного масла и прочистку всей системы. Смешивать доливая другое масло нельзя, так как оно теряет свои свойства и эффективность его работы стремится к нулю. Полная замена масла позволит избежать вредных воздействий и усилить защиту турбины бензинового мотора.
Есть некоторые особенности эксплуатации мотора, оснащённого турбиной. После длительной поездки на машине двигатель во время остановки сразу глушить не нужно. Необходимо дать ему время поработать на холостых оборотах и немножко остыть. Резкое выключение мотора создаёт температурный перепад отрицательным образом, сказывающийся на прочности и надёжности рабочих элементов турбины мотора.
Преимущества и недостатки турбированного мотора
Главным преимуществом любого бензинового мотора, оснащённого турбиной является увеличение его мощности на 20-30%. При одинаковом объёме с традиционным атмосферным ДВС его мощность выше на треть. Эффективность использования топлива существенно повышается.
Максимальный уровень сгорания топливно-воздушной смеси позволяет существенно снизить выброс загрязняющих веществ в окружающую среду. Максимальное использование турбированных моторов повсеместно настоящая мечта защитника окружающей среды. На этом преимущества турбированного мотора заканчиваются.
Турбированные моторы очень требовательны к качеству используемого топлива и моторного масла. Всё это в совокупности приводит к увеличению расходов на использование автомобиля в долгосрочной перспективе. Обслуживание турбированного мотора потребует от водителя больших расходов денежных средств.
Ремонт турбины требует использования специального оборудования и материалов. Самостоятельно его выполнить очень проблематично. Зачастую век отремонтированной турбины недолог и в конечном итоге потребуется её замена. Это может ощутимо ударить по кошельку владельца машины.
Заключение
Появление турбированных моторов является ещё одной ступенькой развития силовой автомобильных установок. Современные требования к экологической составляющей двигателя существенно ужесточаются и конкуренция между производителями машин обостряется.
Это интересно
www.avtogide.ru
Предназначение турбонаддува, его устройство и как он работает
Турбонаддув – это такой способ агрегатного наддува, при котором подача воздуха в цилиндры двигателя происходит под давлением, нагнетаемым действием энергии отработавших газов. Сегодня такой метод – самый эффективный, призванный увеличивать мощность двигателя, не повышая объёма его цилиндров и частоты вращения коленчатого вала.
Кроме этого, использование турбонаддува даёт экономию топлива в соотношении расхода к мощности и уменьшает токсичность отработавших газов, осуществляя более полное сгорание топлива.
Применение турбонаддува
Применение система турбонаддува находит на обоих типах двигателей – и на бензиновых, и на дизельных. Однако на последних она гораздо эффективнее за счёт их более высокой степени сжатия и сравнительно небольшой частоты вращения коленчатого вала.
Использование же турбонаддува для бензиновых двигателей ограничено, во-первых, вероятностью наступления детонации, обусловленной значительным увеличением оборотов двигателя, а во-вторых, перегревом турбонагнетателя из-за повышенной температуры отработавших газов – около 1000°С, в то время как у дизелей она составляет порядка 600°С.
Устройство
Основная часть компонентов турбонаддува – это типовые элементы впускной системы. Присутствие же в системе турбокомпрессора, интеркулера и конструктивно новых элементов управления становится отличительной особенностью именно турбонаддува.
Хотя конструкции отдельных систем турбонаддува и различаются, можно обозначить их общие компоненты. Помимо вышеперечисленных турбокомпрессора, интеркулера и элементов управления это воздухозаборник с воздушным фильтром, дроссельная заслонка, впускной коллектор, напорные шланги и соединительные патрубки, а в некоторых системах ещё и впускные заслонки.
Турбокомпрессор или турбонагнетатель — главный конструктивный компонент системы турбонаддува. Он нагнетает воздух во впускную систему.
Его устройство выглядит следующим образом:
Устройство турбонагнетателя: 1 — корпус компрессора; 2 — вал ротора; 3 — корпус турбины; 4 — турбинное колесо; 5 — уплотнительные кольца; 6 — подшипники скольжения; 7 — корпус подшипников; 8 — компрессорное колесо.
Турбинное колесо, находясь в специальном теплоустойчивом корпусе, превращает энергию потока отработавших газов в энергию вращения и перенаправляет её на компрессорное колесо. С его помощью воздух всасывается, сжимается и подаётся в цилиндры двигателя. Оба эти колеса жёстко закреплены на роторном валу, вращающемся на подшипниках скольжения плавающего вида. Интеркулер является радиатором жидкостного или воздушного типа. Он охлаждает сжатый воздух, увеличивая его плотность и давление.
Главный элемент управления системой турбонаддува – это регулятор давления наддува, он, по сути, является перепускным клапаном (wastegate). Его задача – ограничивать энергию отработавших газов и направлять часть их потока в обход турбинного колеса. Таким образом, достигается оптимальная величина давления наддува. Привод перепускного клапана – электрический или пневматический. Для его срабатывания система управления двигателем подаёт сигнал от датчика давления наддува.
Как работает турбонаддув
Принцип работы турбонаддува берёт за основу использование энергии отработавших газов. Их струя заставляет вращаться турбинное колесо, передающее вращение через роторный вал компрессорному колесу. С помощью последнего происходит сжатие воздуха и его нагнетание в систему.
Принцип работы турбонаддува
Интеркулер охлаждает воздух, нагретый при сжатии, после чего тот подаётся в цилиндры двигателя.
Хотя система турбонаддува и не связана жёстко с коленчатым валом, её эффективность напрямую зависит от частоты оборотов двигателя. Увеличение оборотов коленчатого вала ведёт к повышению энергии отработавших газов и, соответственно, частоты вращения турбины, что влечёт за собой более интенсивное поступление воздуха в цилиндры двигателя.
О отрицательных особенностях турбонаддува
Конструкция системы турбонаддува обуславливает некоторые отрицательные особенности, возникающие при её работе.
Одна из них – эффект «турбоямы» (turbolag): при резком нажатии на педаль акселератора увеличение мощности двигателя происходит с задержкой. Причина этого в инерционности системы: нужно определённое время для увеличения давления в наддуве, если на газ нажали резко. Избежать этой ситуацию становится возможным, либо применяя турбину с изменяемой геометрией, либо используя два турбокомпрессора, работающих параллельно или последовательно (bi-turbo или twin-turbo), либо задействовав комбинированный наддув.
Второй неприятный момент – это «турбоподхват»: вслед за преодолением «турбоямы» происходит резкое увеличение давления в наддуве.
Турбина с изменяемой геометрией или VNT турбина, способна оптимизировать движение потока отработавших газов, меняя размер входного канала. Наиболее распространены такие турбины в серийных системах турбонаддува дизельных двигателей известных автопроизводителей (например, TDI у Volkswagen).
Турбонаддув с двумя параллельно работающими турбокомпрессорами находит большее применение для мощных V-образных двигателей. При этом на каждый ряд цилиндров двигателя работает свой турбокомпрессор. Выигрыш получается за счёт распределения инерции с одной большой турбины на две маленькие.
В случае установки двух турбин в последовательном режиме выигрыш производительности достигается путём работы разных турбокомпрессоров для разных значений оборотов двигателя. Изредка встречаются случаи установки трёх турбокомпрессоров последовательно (triple-turbo, например, у BMW), ещё реже – четырёх (quad-turbo у Bugatti).
При комбинированном наддуве (twincharger) совместно используется турбонаддув и механический наддув. Сжатие воздуха при низких оборотах коленчатого вала происходит с помощью механического нагнетателя. С увеличением оборотов в работу включается турбокомпрессор, а при достижении их определённой частоты работа механического нагнетателя прекращается (например, TSI у Volkswagen).
Видео — как работает турбина:
Применение турбонаддува особенно эффективно для дизельных двигателей мощных грузовиков: расход топлива увеличивается ненамного, зато мощность двигателя и крутящий момент заметно повышаются.
Турбокомпрессоры, наиболее мощные в пропорции к мощности двигателя, применяются для дизелей тепловозов. По абсолютному же значению, самые мощные турбокомпрессоры устанавливаются в судовые двигатели (до десятков тысяч киловатт).
Загрузка…
avto-i-avto.ru
Турбонаддув: что это такое, зачем нужен, как устроен и как работает турбонагнетатель
Турбонаддув представляет собой разновидность наддува, позволяющий подавать воздух в цилиндры ДВС под высоким давлением, которое обеспечивается высвобождаемой от сгорания топлива энергией выхлопных газов.
За счет турбонаддува повышается рабочая мощность двигателя, при этом не увеличивается внутренние объемы цилиндров двигателя и количество оборотов, совершаемых коленвалом. Кроме всего прочего турбонаддув позволяет снизить прожорливость двигателя, а также уменьшить токсичность газов благодаря более эффективному сгоранию топливовоздушной смеси.
Турбонаддув довольно широко используется на ДВС, работающих как на бензине так и на дизтопливе. При этом использование системы турбонаддува на дизелях считается более выгодным благодаря высокому показателю сжатия ДВС и малой частоте оборотов коленвала.
В бензиновых двигателях высока вероятность возникновения детонирующего эффекта вследствие значительного увеличения количества оборотов двигателя и высокого температурного режима газов при сгорании топлива (до 1000 °C, у дизеля лишь 600 °C).
Устройство системы турбонаддува
Система турбонаддува состоит из следующих элементов:
воздушный заборник и фильтр;
дроссельная заслонка;
турбинный компрессор;
интеркулер;
коллектор впускной;
соединительные патрубки;
напорные шланги
Турбинный компрессор (нагнетатель)
Основной элемент устройства турбонаддува, который предназначен для увеличения рабочего давления воздушной массы в системе впуска. Турбокомпрессор состоит из турбинного и компрессорного колес, которые установлены на роторном валу. Все элементы турбокомпрессора находятся в специальных защитных корпусах.
Турбинное колесо используется для переработки энергии, выделяемой отработанными газами. Колесо и его корпус изготавливаются из высокопрочных и жароустойчивых материалов – стальных и керамических сплавов.
Компрессорное кольцо применяется для всасывания воздушной массы, с дальнейшим ее сжатием и нагнетанием в цилиндры ДВС.
Кольца турбокомпрессора установлены на роторном валу, который совершает вращательные движения в плавающих подшипниках. Для более эффективной работы подшипники постоянно смазываются маслом, которое поступает по канальцам, расположенным в подшипниковом корпусе.
Интеркулер
Интеркулер – воздушный или жидкостной радиатор, который применяется для своевременного охлаждения предварительно сжатого воздуха, вследствие чего происходит увеличивается давление и плотность воздушного потока.
Регулятор давления наддува
Ключевым элементом управления турбонаддувом является регулятор давления наддува, который по сути своей является перепускным клапаном. Основным назначением клапана является сдерживание и перенаправление части вырабатываемых газов в обход турбинного колеса для снижения давления наддува.
Перепускной клапан может быть оснащен приводом электрического или пневматического типа. Активация клапана происходит вследствие приема сигналов от датчика давления.
Предохранительный клапан
Клапан предохранительный используется для предотвращения скачков давления воздушной массы, которое часто возникает при быстром закрытии дроссельной заслонки. Избыточное давление либо стравливается в атмосферу, либо переподается на вход компрессора.
Принцип действия турбонаддува
Система турбонаддува использует энергию газов, которые образуются при сгорании топлива. Газы обеспечивают вращательные движения колеса турбинного типа, которое в свою очередь запускает компрессорное колесо, отвечающее за сжатие и нагнетание воздушной массы в систему. Далее происходит охлаждение воздуха при помощи интеркулера и подача его в цилиндры.
Очевидно, что хотя турбонаддув механически никак не связан с коленвалом двигателя, однако его работа и ее эффективность находится в прямой зависимости от скорости вращения коленчатого вала. Чем выше обороты двигателя, тем эффективнее работает турбонаддув.
Несмотря на свою практичность и эффективность, система турбонаддува имеет некоторые недостатки. Ключевым из них является появление турбоям – задержка в увеличении мощности ДВС.
Подобное явление проявляется вследствие инерционности системы – задержки в увеличении давления наддува при достаточно резком нажатии на газ, что может привести к разрыву между требуемой мощностью двигателя и производительностью турбины.
Для устранения эффекта турбоямы используются три основных метода:
Использование системы с двумя (и более) турбокомпрессорами. Турбины могут устанавливаться параллельно – это допускается на двигателях V-образного типа. При этом каждая турбина устанавливается на свой ряд цилиндров. Идея данного метода в том, что две турбины меньшего размера обладают более низкой инерционностью, чем одна большая турбина. Турбины так же могут устанавливаться и последовательно, причем их может быть от двух до четырех (Bugatti). Увеличение производительности и максимальная эффективность турбонаддува в этом случае достигаются за счет того, что при разных оборотах двигателя используется свой турбокомпрессор.
Использование турбины с изменяемой геометрией. Подобный метод обеспечивает более рациональное использование энергии отработанных газов за счет изменения площади сечения входного канала турбины. Данный метод весьма часто используется на дизельных двигателях, например всем известная система TDI от Volkswagen.
Использование комбинированного типа турбонаддува. Данный метод позволяет применять симбиоз двух систем – механического и турбинного наддува. Механический наддув эффективен на малых оборотах коленвала, при которых сжатие воздуха обеспечивается нагнетателем механического типа. Турбонаддув применяется при высоких оборотах коленвала, где функцию нагнетания воздуха берет на себя турбинный компрессор. Наиболее распространенной системой комбинированного наддува является наддув двигателя TSI от Volkswagen.
autodromo.ru
что это такое в автомобиле, принцип работы, плюсы и минусы
В массовом сознании слова «турбо», «турбонаддув», «турбированный двигатель» прочно ассоциируются со спортивными машинами и мощными двигателями. При этом, немногие представляют себе устройство и принцип работы турбонаддува. Хотя ничего особенного сложного в нём нет.
Что такое турбонаддув в автомобиле
Турбонаддув это специальная система, которая закачивает (наддувает) дополнительный воздух в цилиндры двигателя. Такая система используется не только в автомобильных двигателях, но и в авиационных, тепловозных, корабельных, и многих других. Широкое распространение турбонаддува вызвано тем, что это очень простой и дешёвый способ повышения мощности двигателя. Турбировать можно почти любой автомобильный двигатель, даже если это изначально не предусмотрено конструкцией.
Устройство турбонаддува относительно простое:
турбокомпрессор;
охладитель воздуха;
набор патрубков;
выпускной коллектор;
ряд датчиков и клапанов.
Полный комплект не занимает много места, его установка не требует серьезной переработки силового агрегата. Поэтому поставить турбонаддув на свою машину может любой желающий. Цены на турбосистемы сильно разнятся, в зависимости от мощности, эффективности, фирмы-производителя.
Принцип работы турбонаддува
Принцип работы турбонаддува достаточно прост. Выхлопные газы, которые выбрасывает двигатель, попадают на турбину и придают ей вращение. Турбина, в свою очередь, передаёт крутящий момент компрессору, он засасывает воздух и сжимает его. После этого сжатый воздух направляется в цилиндры двигателя. Опционально в эту схему вносится промежуточный охладитель воздуха — интеркулер. Он снижает температуру сжатого компрессором воздуха, соответственно уменьшая его объём. Это избавляет от неприятных эффектов вроде детонации, и повышает общую эффективность системы.
Смысл закачивания дополнительного воздуха становится ясен, если вспомнить принцип работы двигателя внутреннего сгорания. В его цилиндрах сгорает топливо-воздушная смесь, этот процесс толкает поршень, который проворачивает коленвал. Но, для эффективного сгорания смеси важно соблюдать правильное соотношение топлива и воздуха, поэтому нельзя повысить мощность просто добавив в смесь больше топлива. Вместе с увеличением количества топлива нужно увеличивать и количество воздуха.
Это можно сделать увеличив объём цилиндра, чтобы в него помещалось побольше воздуха. Но можно пойти другим путём — повысить плотность воздуха, загоняемого в цилиндры. Тогда с той же единицы рабочего объёма двигателя можно снимать ощутимо большую мощность. Хороший пример — спорткары, где каждый литр объёма может выдавать более 150 л.с. Конечно, помимо турбонаддува там используют ещё массу ухищрений. Но вполне реально получить 105-115 л.с. на литр с помощью одного только турбирования.
Что такое турбояма или турболаг
Принцип работы турбонаддува заключается в том, что двигатель «разгоняет» себя за счёт своей же работы. Эта особенность вызывает появление такой проблемы как турбояма или турболаг. Она проявляется в виде провала мощности, который появляется после резкого нажатия на педаль газа.
На заре турбированных моторов доходило до смешного — слишком резко и сильно нажав на педаль «газа», можно было полностью заглушить его. Сейчас сложная механическая и электронная начинка не даст этому произойти, но эффект турбоямы с неприятным провалом мощности всё равно остаётся. Особенно этим страдают дешевыё турбо-системы или неправильно установленные и настроенные.
Чтобы сгладить турболаг, используют хитрые электронные системы упреждающего наращивания оборотов. Они регистрируют резкие нажатия на педаль акселератора и раскручивают компрессор электроприводами, не дожидаясь, когда «проснётся» турбина. Цена таких решений, как правило, немаленькая, поэтому они встречаются в осномном только на спортивных авто.
Плюсы и минусы турбонаддува
Использовать турбонаддув имеет смысл только в том случае, если крайне необходимо придать автомобилю более динамичный, спортивный характер. Это действительно отличный способ минимальными затратами повысить мощность двигателя. Турбирование увеличивает максимальную скорость машины и улучшает ее динамику.
При этом турбонаддув позволяет обходиться меньшим объемом топлива по сравнению с двигателем такой же мощности и большего объёма. На эту деталь нужно обратить самое пристальное внимание, так как сам по себе турбонаддув не уменьшает, а увеличивает расход топлива. Потому что при росте количества воздуха в цилиндрах нужно соответствующе нарастить подачу топлива.
Помимо увеличенного расхода горючего, турбонаддув имеет следующие недостатки:
турбокомпрессор вращается на огромных оборотах и сильно нагревается, что отрицательно сказывается на его долговечности;
непредусмотренное изначально увеличение мощности усиливает износ всех частей двигателя;
турбонаддув предъявляет повышенные требования к качеству топлива и моторных масел;
турбирование включает в себя изменения настроек работы двигателя, фаз газораспределения;
самый полный обзор ❗ видов и моделей предпусковых подогревателей ( отзывы ), установка и схемы подключения котлов для легкового авто с видео
Система подогрева двигателей 220В представляет собой устройство, позволяющее обеспечить прогрев топливной магистрали или других элементов силового агрегата перед запуском. Применение сторонних ресурсов позволяет предпусковому электроподогреву обеспечить экономию дизельного или бензинового горючего при холодном старте в зимнее время года.
Устройство электроподогревателей
Современные системы подогрева двигателя 220В включают в себя:
нагревательный элемент мощностью 500-5000 Вт;
блок управления с таймером;
блок подзаряда аккумулятора;
тепловентилятор (для отопления салона).
Полезно знать
Некоторые электроподогреватели оснащаются помпами, которые образуют давление в малом контуре системы охлаждения, что позволяет обеспечить более быстрый и равномерный теплообмен.
Принцип действия и возможности
Принцип работы автомобильных электроподогревателей состоит в предварительном прогреве антифриза до рабочей температуры (60-70 градусов). В результате нагрева расходный материал перемещается по магистралям охладительной системы вверх, попутно прогревая элементы мотора.
Важно знать
Чтобы обеспечить высокое давление за счет разницы температур нагревательной системы без помпы, ее подключение к системе охлаждения необходимо выполнить к наиболее низкой точке охладительного контура.
Подробнее о том, как работает электрический обогрев двигателя внутреннего сгорания с помпой:
Сетевой кабель нагревательной системы подключается к бытовой розетке.
Когда на нагревательный элемент подается энергия, он активируется и производит запуск помпы.
Хладагент, циркулирующий по магистралям системы, получает тепловую энергию и нагревается.
При увеличении температуры до необходимого уровня производится отключение нагревательного элемента с помощью реле. В случае, если рабочий параметр опять упадет, реле выполнит активацию системы прогрева антифриза.
Дополнительные возможности нагревательных систем в зависимости от модели и типа устройства:
подзарядка аккумуляторных батарей;
прогрев салона, благодаря нагнетанию в машину теплого воздушного потока;
дистанционное управление по таймеру или командам, поступающим с дистанционного пульта, а также от мобильного устройства.
Ключевые характеристики электроподогревателя
Основные характеристики, которыми обладает нагревательная система:
Мощность, измеряется в кВт. Чем выше этот показатель, тем более быстрым будет разогрев рабочей жидкости зимой. К примеру, системы с мощностью 1,5 кВт позволяют прогревать хладагент примерно за 3,5 минуты. Если этот параметр увеличится до 2 кВт, то время нагрева снизится до 3 минут.
Частота, измеряется в герцах (Гц). Данный показатель определяет температурное значение активации терморегулятора.
Величина циркулируемого потока, измеряется в л/сек. Данный параметр зависит от диаметров входного и выходного отверстий. В большинстве современных нагревательных систем магистрали имеют диаметр 1,2 см.
Размеры оборудования. В зависимости от производителя и вида устройства, эти показатели отличаются. В среднем длина прибора составляет 15 см, а высота и ширина — около 9 см.
Важно знать
Каждая система нагрева имеет свою степень защиты, наиболее распространенным маркам и моделям присваивается маркировка «ИП 34». Это свидетельствует о том, что оборудование безопасно при использовании, и вероятность короткого замыкания полностью исключена.
Что влияет на мощность
Показатели, которые влияют на эту характеристику:
Предельная частота оборудования. Данный показатель обычно составляет 50 Гц, но могут быть отклонения в большую или меньшую стороны.
Диаметральный размер магистрали, который определяет скорость циркуляции прогретого расходного материала.
Место расположения и правильность монтажа. Устройство должно быть максимально прочно установлено и не подвергаться обдуву.
Разновидности электроподогревателей
Модели
Страна-производитель
Цена в рублях
Блочные
OWL с помпой
Германия
6500-7500
DEFA
Норвегия
4000-6000
Calix
Швеция
3000-4500
«Старт-Мини»
Россия
1000-2900
«Беспризорник»
Россия
1500-3500
Патрубочные
«Лестар»
Россия
1700-3300
«Альянс»
Россия
1000-2500
«Старт М1/М2»
Россия
1400-2800
«Сибирь М»
Россия
1000-2000
Выносные
Hotstart
США
9000-60000
«Северс-М»
Россия
2000-2800
«Старт-М»
Россия
1900-3200
«Альянс»
Россия
1600-3000
«Синь Джи»
Китай
1500-2700
Внешние
Keenovo
Китай
3600-5000
Hotstart
США
9500-10000
Блочные
Такой тип систем прогрева для авто предназначен для встраивания в блок цилиндров (БЦ) силового агрегата. В результате того, что греется БЦ, силовой агрегат прогревается равномерно и по центру.
Мощность самого нагревательного элемента не очень высокая — 400-750 В.
В плане конструкции такие устройства достаточно просты, поскольку они оснащаются только нагревательным компонентом и соединителем, который нужно подключать к мотору. Креплений и дополнительных элементов в нагревателе не предусмотрено.
Таблица: модели блочных подогревателей
Характеристика
OWL с помпой
DEFA
Calix
«Старт-Мини»
«Беспризорник»
Эксплуатируемая мощность
1100 ватт
300-600 ватт
550 ватт
1-2 киловатта
500-630 ватт
Теплопроизводительность
14 киловатт
1,5-5 киловатт
750 ватт
4 киловатта
1,8-5 киловатт
Масса
0,38 кг
0,85-1,05 кг в зависимости от модели
0,35-1,20 кг
0,785 кг
0,27 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Имеется
Имеется
Зависит от модели
Зависит от модели
Нет
Режим запуска
Автоматический
Автоматический
Зависит от модели
Зависит от модели
Ручной
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
Имеется
Имеется
Зависит от модели
Термовыключатель
Нет
Время разогрева
Около 30 минут
от 20 минут до 3 часов
1,5-8 часов
30-60 минут
Не менее 1 часа
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Возможность длительного функционирования, связанная с невысокой мощностью, благодаря которой не портится хладагент.
Безопасность эксплуатации. В комплект поставки современных нагревателей входит теплоизоляционный материал, который не позволят плавиться изоляции на проводах, находящихся поблизости.
Простота монтажа
Минусы по отзывам —
Длительное время прогрева. При температуре окружающей среды 0 градусов система сможет нагреть расходный материал только за один час работы. Если температура воздуха снизится до -10 градусов, то данный показатель увеличится до двух часов. Соответственно, если выбрать менее мощный и бюджетный вариант системы прогрева, то нагрев хладагента займет еще больше времени.
Механические таймеры подогревателей могут работать со сбоями в холодное время года
На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики и возможности нагревательной системы мотора, заказанной в Китае.
Патрубочные
Такие устройства предназначены для установки в разрез толстых шлангов. Универсальные модели нагревательных систем оборудуются прочными корпусами, что позволяет исключить вероятность повреждения агрегата в результате физического воздействия.
Относительная дешевизна и большой ассортимент устройств от разных производителей
Минусы по отзывам —
Подогреватели всегда рассчитаны на стандартный диаметр шлангов, поэтому при монтаже придется дополнительно установить переходник.
Видео: обзор нагревательной системы «Старт-М»
На канале «Sergei Pukhov» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики, особенности и обзор комплектации нагревательных устройств «Старт-М».
Выносные
Конструкция выносных подогревателей сложнее и дополнительно включает в себя:
патрубки;
переходники;
терморегуляторы;
крепления и фиксаторы и т. д.
Нагревательный элемент отличается большей мощностью — среднее потребление для легковых автомобилей от 1-2 киловатт, для грузовых обычно используются подогреватели на 3 кВт.
Таблица: модели выносных подогревателей
Характеристика
Hotstart
Северс-М
Старт-М
Альянс
Синь Джи (Лунфэй)
Эксплуатируемая мощность
5-25 киловатт
1-3 киловатта
1-2 киловатта
800 ватт
2 киловатта
Теплопроизводительность
4 киловатта
Не указывается
4 киловатта
Не указывается
5 киловатта
Масса
0,77 кг
Не указывается
0,78 кг
0,46 кг
0,98 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Да
Корпус из анодируемого алюминия
Да
Корпус IP34
Да
Режим запуска
Ручной/автоматический
Ручной
Зависит от модели
Ручной
Зависит от модели
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
При 50 градусах
Отсутствует
Терморегулятор
Терморегулятор
Датчик температуры
Время разогрева
От 30 минут
До 1 часа
До 1 часа
От 30 минут
30-50 минут
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Недорогая установка
Большой выбор моделей от различных производителей по разным ценам
Простота использования
Минусы по отзывам —
Необходимо обеспечить свободный доступ к вилке. Для исключения этого недостатка можно приобрести выносной бамперный нагреватель.
Системы отечественного и китайского производства менее надежны и быстрее выходят из строя. Из-за нарушений герметичности они могут пропускать хладагент, поэтому при монтаже необходимо дополнительно пользоваться герметиком.
Низкое качество и ломкость дополнительных устройств (проблема более характерна для китайских систем). Поэтому пред установкой рекомендуется приобрести импортные патрубки, дюралюминиевые переходники вместо пластмассовых, держатели следует заменить более прочными и широкими хомутами.
На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» представлен видеоролик об эксплуатации, а также установке и характеристиках предпусковых подогревателей двигателя Лунфэй.
Внешние
Внешние нагревательные системы представляют собой нагревающиеся пластины, которые ставятся на корпус силового агрегата, картер, цилиндры и т. д. Нагревательные пластины функционируют на базе теплоэлектронагревателей, причем большинство из них может подключаться не только к 220-вольтной сети, но и автомобильному аккумулятору на 12 В.
Уровень мощности таких устройств варьируется от производителя и в среднем составляет от 100 до 1500 Вт. Температура, которую может развить пластина — от 90 до 180 градусах.
Полезно знать
Электрические составляющие пластин не допускаются к использованию для подогрева аккумуляторов, поскольку это может привести к кипению электролита и разрушению внутренних элементов батареи.
Таблица: модели внешних подогревателей
Характеристика
Keenovo
Hotstart
Эксплуатируемая мощность
0,8 киловатт
5-25 киловатт
Теплопроизводительность
Не указывается
4 киловатта
Масса
Не указывается
0,77 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Нет
Да
Режим запуска
Ручной
Автоматический
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
При 90 градусах
При 50 градусах
Время разогрева
Около 15 минут
20-40 минут
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Безопасность применения — устройства надежно защищены от воздействия и попадания внутрь влаги и мелких частиц, степень защищенности соответствует стандарту IP65
Простота монтажа. Для выполнения задачи необходимо только приклеить пластину к рабочей поверхности.
Повышенная устойчивость к износу и стиранию
Длительный ресурс эксплуатации и надежность
Минусы по отзывам —
Высокая стоимость товара
Быстрый износ аккумуляторной батареи, если подключение производится к ней, а не к 220-вольтной сети. Чтобы исключить этот недостаток, надо установить более мощный аккумулятор.
Видео: тест нагревательных пластин Keenovo
На канале «Свой Лунапарк» опубликован видеоролик, в котором показан процесс тестирования работы силиконовых нагревательных пластин для пуска ДВС и его результаты.
Как установить электрический подогреватель
Установка электрических нагревательных систем ПЖД, Лунфэй или устройств от других производителей состоит из следующих этапов:
Подготовка инструмента.
Выбор схемы подключения — последовательная или параллельная.
Установка и проверка выполненных действий.
Правила безопасности, которые необходимо учитывать при установке подогрева двигателя 220 вольт:
Подключение агрегата должно осуществляться к трехпроводной однофазной сети, рассчитанной на 220В. Она должна иметь заземляющий контакт через автоматический выключатель с током защиты, составляющим 10 либо 16 Ампер для 1,5-2 кВт и 3 кВт соответственно.
Вместе с автоматическим выключателем необходимо установить устройство защитного отключения. Этот агрегат предназначен для обеспечения защиты человека от воздействия тока при прямом или косвенном контакте с поврежденным кабелем. Также защитное устройство позволит не допустить ожога при прикосновении к неизолированной части электрооборудования.
Не допускается активация электроподогревателя после установки на авто с запущенным двигателем. Также нельзя его включать, если в системе охлаждения отсутствует антифриз.
Что понадобится?
Подробнее о том, что потребуется подготовить для монтажа подогрева двигателя 220В:
набор отверток разной длины — с крестовым и плоским наконечниками;
комплект гаечных ключей;
ветошь;
емкость для слива отработавшей жидкости;
канцелярский нож;
дополнительные патрубки или переходники, если этого требуется комплектация подогревательного устройства.
Данный метод подразумевает монтаж детали напротив радиаторного устройства печки. Нагревательное устройство подключается к мотору и термостату или с этими элементами, а также отопителем печки.
Этот способ рекомендуется реализовывать при наличии выводов, расположенных перпендикулярно.
Последовательная установка
Нагревательное устройство врезается между силовым агрегатом и радиаторным устройством системы прогрева салона. Такой вариант более предпочтительный для автомобилей с параллельным расположением выводов, поскольку оборудование устанавливается в один трубопровод, через который хладагент поступает на отопитель. Важно, чтобы к печке всегда был доступ антифриза.
Алгоритм установке по последовательной схеме
Алгоритм действий при выполнении монтажа:
На первом этапе необходимо найти патрубок, ведущий от силового агрегата на отопитель салона. Для этого нужно запустить двигатель, в результате чего магистраль хорошо и быстро прогреется. Сам патрубок можно нащупать рукой.
Затем необходимо слить охлаждающую жидкость из мотора (должно выйти около двух литров).
Нужно найти точку для фиксации нагревательного оборудования на корпусе транспортного средства или его моторе. Крепление может быть осуществлено с помощью кронштейна.
С помощью канцелярского ножа разрезается нужная магистраль и производится установка детали. Часть, идущая от силового агрегата, фиксируется на водоприемнике, а отрезок, использующийся для радиаторного устройства печки — к водопуску.
На следующем этапе производится фиксация всех соединений при помощи хомутов. Также необходимо закрепить нагревательное оборудование, но действовать нужно максимально аккуратно, чтобы предотвратить возможную утечку жидкости.
Затем через расширительный бачок производится добавление хладагента. На этом этапе следует убедиться в отсутствии утечки.
Протянуть по кузову провод от нагревательного оборудования таким образом, чтобы вилка выходила наружу. Провод следует зафиксировать, чтобы он не болтался.
Пошаговая инструкция монтажа по параллельной схеме
При установке нагревательной системы по параллельной схеме алгоритм действий следующий:
Производится удаление хладагента из системы.
На блоке цилиндров силового агрегата находится сливное устройство, его нужно демонтировать. Вместо него производится установка штуцера.
Канцелярским ножом разрезается патрубок, соединяющий двигатель силового агрегата и радиаторное устройство отопителя. Производится установка переходника-тройника.
Выполняется выбор места, где будет установлено нагревательное устройство.
Используя заранее подготовленные магистрали, производится фиксация водоприемника со штуцером, а водослив надо соединить с тройником.
На следующем этапе выполняется крепление патрубков и шлангов с использованием хомутов.
Производится дополнительная фиксация нагревательного оборудования на месте.
В расширительный бачок заливается хладагент (рекомендуется использовать слитую охлаждающую жидкость).
220-вольтный кабель закрепляется на месте с использованием крепежных ремней так, чтобы не допустить его соприкосновения с движущимися компонентами мотора. Также его надо уложить подальше от разогреваемых частей и поверхностей, прилегающих к двигателю.
Желательно при установке вывести розетку или вилку нагревательного устройства к радиаторной решетке автомобиля, расположенной спереди. Этот элемент должен быть закрыт заглушкой, который будет предотвращать попадание влаги и загрязнений внутрь. Кабель с соответствующим наконечником необходимо приобрести заранее.
Силовой агрегат запускается, после чего ему необходимо дать поработать несколько минут. За время его функционирования нужно проверить качество подключения всех элементов и патрубки на предмет отсутствия утечек. Если антифриз упал и уровень стал ниже нормы, его необходимо восполнить.
Затем производится активация нагревательного оборудования. На этом этапе надо убедиться, есть ли шум движущегося антифриза. Выходной рукав системы должен прогреться примерно за 2-3 минуты.
Последствия неправильной установки
Последствия, которые могут появиться в результате неправильного монтажа:
Установленная система будет очень медленно прогревать салон или вовсе не сможет нагреть его. Если котел врезан в большой круг охлаждения, то он будет выполнять нагрев всей охлаждающей жидкости, соответственно, термостат будет бесполезен.
На завершающем этапе монтажа необходимо качественно зафиксировать электрический сетевой кабель. Если этого не сделать, он может быстро износиться и стереться, что приведет к нарушению подачи сигнала на нагревательное оборудование. Кроме того, при подключении устройства возможно короткое замыкание.
Видео: установка обогревательной системы двигателя
на канале «Автообслуживание своими руками» опубликован видеоролик, в котором подробно описана процедура самостоятельного монтажа нагревательного помпового устройства Лунфэй на авто.
kodobd.top
Сравнение предпусковых подогревателей двигателя и салона автомобиля — преимущества и недостатки тепловых аккумуляторов, электрических и автономных пусковых отопителей — журнал За рулем
Компоненты
Устройство, позволяющее подготовить двигатель к легкому пуску и наполнить салон теплом, до сих пор считается элементом роскоши. А ведь оно реально способно сберечь здоровье — как ваше, так и автомобиля.
Холодный пуск двигателя — тяжелое испытание для всех его систем, сопоставимое с несколькими десятками километров пробега в не самых простых условиях. Водителю и пассажирам тоже приходится несладко: замерзшие пальцы плохо держат руль, холод от сидений добирается чуть ли не до позвоночника, а пар от дыхания норовит замерзнуть на стеклах. Но ведь как приятно сесть в салон, где почти комнатная температура, сбросить стесняющие движения перчатки, шапки и шарфы и не дожидаться, пока оттают заиндевевшие стекла…
Так что живущим в холодных регионах есть резон потратиться не на кожаный салон и всевозможные навороты, а на предпусковой подогреватель. Его установка позволяет не только продлить жизнь двигателю, но и сэкономить топливо, которое холодный двигатель потребляет куда охотнее.
Жидкостные отопители: голосуем за автономию
Пожалуй, наиболее распространенными можно считать автономные жидкостные отопители. По сути это печка, работающая на бензине или солярке. Насос качает горючее из бака в камеру сгорания, где готовится топливо-воздушная смесь. Она поджигается от раскаленного керамического штифта, которому, в отличие от металлического, для достижения рабочей температуры достаточно небольшого тока, что экономит заряд аккумулятора.
Компоненты
Отопитель греет жидкость из системы охлаждения автомобиля, прокачивая антифриз через свой теплообменник. Тепло передается двигателю и радиатору штатной печки. Когда жидкость нагревается примерно до +30°С, включается вентилятор салона.
Как только температура достигнет нужной величины (более 70°С), отопитель переходит в «половинный» режим, а потом и в режим ожидания, оставляя работать устройство для продувки камеры сгорания, жидкостный насос и вентилятор штатной системы отопления. При падении температуры охлаждающей жидкости примерно на 20°С цикл повторяется.
У системы есть и летний режим, когда воздух в салоне время от времени продувается вентилятором. Кондиционер не задействуется — снизить температуру хотя бы до «забортн
www.zr.ru
виды подогревателей и принцип работы
Предпусковой подогреватель двигателя устанавливается на различные виды техники, начиная от гражданских легковых авто и заканчивая тяжелыми грузовиками, спецмашинами и т.д. Оснащение устройством предпускового подогрева двигателя и салона позволяет облегчить запуск ДВС, увеличить ресурс силовой установки и в значительной степени повысить комфорт эксплуатации в зимний период.
На машины, которые не имеют штатно установленного подогревателя, имеется возможность отдельно приобрести и установить подобное решение. При этом подогрев двигателя можно поставить практически на любую модель автомобиля. Главное, правильно подобрать необходимое устройство из тех вариантов, которые имеются в продаже, а также выполнить качественный монтаж.
Далее мы рассмотрим, какие бывают предпусковые подогреватели двигателя, изучим принцип работы предпускового подогрева. Также мы постараемся ответить на вопрос, какие преимущества и недостатки имеет тот или иной тип подогревателей мотор и салона автомобиля из общей группы подобных устройств.
Читайте в этой статье
Что такое предпусковой подогреватель двигателя и его устройство
Начнем с того, что существует несколько видов подогревателей ДВС, которые отличаются по принципу действия, назначению, производительности, габаритам и ряду других параметров и характеристик. Как правило, зачастую подогреватели делят на:
жидкостные автономные;
электрические;
Теперь давайте рассмотрим эти решения более подробно. Итак, самым распространенным вариантом является автономный предпусковой подогреватель двигателя жидкостной. Многие водители хорошо знают такие устройства по брендам Webasto, Hydronic, Теплостар и т.д.
Обратите внимание, автономные предпусковые подогреватели делятся на жидкостной и воздушный. Жидкостной подогрев предназначается для обогрева двигателя перед запуском, а также для прогрева салона. Воздушный обогреватель позволяет подогревать только салон, то есть проблема холодного запуска ДВС в этом случае не решается.
При этом оба типа обогревателей являются автономными. Устройства осуществляют забор топлива (бензин, солярка) из основного бака или отдельного резервуара (идет в комплекте с автономным отопителем). Далее происходит сжигание этого топлива в небольшой камере сгорания.
Данные решения являются экономичными, так как расход топлива небольшой, также потребляется минимум электроэнергии, подогреватели отличаются сниженным уровнем шума во время работы. Еще следует отметить универсальность, так как поставить отопитель можно на бензиновый, дизельный, газовый или газодизельный двигатель, мотор с ГБО и т.д.
Как правило, автономные предпусковые подогреватели устанавливают в моторном отсеке, после чего они также подключаются к системе охлаждения двигателя. Воздушный отопитель в таком подключении не нуждается. Устройство ставят в салоне, так как его задача не греть ОЖ, а подать подогретый воздух в воздуховоды.
Как работает предпусковой подогреватель двигателя автономный
Начнем с того, что жидкостной отопитель представляет собой готовый монтажный комплект. Основными элементами являются:
котел с камерой сгорания;
жидкостной радиатор;
магистрали для подачи топлива;
насос для подкачки горючего;
насос жидкостной;
термореле;
электронный блок отопителя;
органы управления;
Итак, после того, как на устройство приходит сигнал о запуске, электрический ток начинает подаваться на исполнительный мотор. Такой двигатель приводит в действие специальный топливный насос, который входит в конструкцию отопителя. Параллельно начинает работать и вентилятор. Насос накачивает горючее, после чего топливо испаряется в испарителе. Также в отопитель поступает воздух.
В результате образуется топливно-воздушная смесь, которая поступает в камеру сгорания и воспламеняется от искры на свече зажигания. Тепловая энергия, которая образуется после сгорания, через специальный теплообменник отдается охлаждающей жидкости в системе охлаждения.
Сама ОЖ при этом циркулирует. Циркуляция становится возможной благодаря работе подкачивающего насоса, который входит в конструкцию отопителя. Таким образом, подогретая и циркулирующая по рубашке охлаждения жидкость способна передать тепло холодному двигателю.
После того, как нагрев ОЖ составит 30 градусов по Цельсию, в автоматическом режиме включается вентилятор штатного отопителя (печки) в салоне. В результате нагретый воздух подается в салон автомобиля. Затем, когда антифриз или тосол разогреется до 70 градусов, интенсивность подачи топлива в отопитель уменьшается для экономии горючего. Если ОЖ снова остынет до 55 градусов, весь описанный выше процесс повторится.
Если же говорить о воздушных отопителях, в этом устройстве горелка нагревает только воздух, при этом не греет охлаждающую жидкость. В автоматическом режиме устройство «ориентируется» по показателю температуры воздуха в салоне или кабине. Другими словами, отопитель поддерживает ту или иную температуру воздуха, которую задал пользователь, а также работает столько времени, сколько запрограммировал водитель.
Как жидкостные, так и воздушные отопители комплектуются различными органами управления, что позволяет управлять устройством не только из салона ТС, но и дистанционно. Среди основных функций следует выделить возможность автоматического включения предпускового подогревателя по таймеру, запуск отопителя удаленно с брелка или при помощи мобильного телефона.
Принцип работы электрического подогрева двигателя
Электрический подогреватель является спиралью, которая вкручивается в блок цилиндров двигателя. Электрическая спираль ставится вместо заглушки в блоке. Принцип работы достаточно прост. Через спираль проходит ток, спираль нагревается, что и позволяет в результате нагреть тосол или антифриз. Циркуляция ОЖ и распределение тепла происходит естественным путем (за счет конвекции).
Отметим, что такой прогрев менее эффективен, а также занимает много времени. Также важно понимать, что хотя электрический предпусковой подогреватель двигателя является более доступной и простой альтернативой, однако в значительной степени проигрывает воздушным и жидкостным отопителям.
Дело в том, что электроподогрев двигателя не является автономным. Устройство питается от внешней розетки, что во многих случаях становится существенным недостатком. Еще одним минусом можно считать то, что такое решение потребляет достаточно много электрического тока.
Чтобы обеспечить нагрев ОЖ до определенной температуры и дальнейшее поддержание такой температуры, владелец сам задает температурный диапазон. Если просто, в комплекте идет таймер, что позволяет установить нужную температуру. После того, как ОЖ будет прогрета до нужного значения, спираль отключается.
Затем, когда температура жидкости снизится до определенного порога, устройство снова включится в автоматическом режиме. Еще отметим, что электрообогреватель позволяет прогреть не только двигатель, но и салон. После нагрева ОЖ включается штатный вентилятор печки, после чего теплый воздух идет из воздуховодов. Также имеется возможность реализовать подзарядку АКБ параллельно предпусковому подогреву силового агрегата.
Подогрев двигателя при помощи теплового аккумулятора
Данный тип обогревателей двигателя менее распространен по сравнению с другими аналогами. Подобные решения на рынке представлены системами Гольфстрим, Автотерм и т.д.
Принцип работы указанных тепловых аккумуляторов сводится к тому, что после прогрева ОЖ в результате работы двигателя, тосол или антифриз накапливается в специальной емкости, где остается горячим до 48 часов. При очередном запуске холодного мотора теплая жидкость поступает в систему охлаждения, что позволяет быстро прогреть двигатель и салон.
Предпусковой подогреватель двигателя: плюсы
Как известно, износ двигателя наиболее интенсивен в момент его запуска. При этом низкие температуры влияют на вязкость моторного масла (смазка густеет), смазывающие и защитные свойства ухудшаются.
В результате после холодного пуска усиливается трение, в первые секунды нагруженные детали испытывают масляное голодание. Зачастую быстрее всего изнашиваются элементы КШМ, ЦПГ и ГРМ. При этом возможность избежать холодного пуска и быстрый прогрев ДВС до рабочих температур позволяет говорить о том, что двигатель эксплуатируется в щадящем режиме.
Как видно, наличие автономного или электрического подогревателя позволяет увеличить срок службы мотора, снизить расходы на топливо и повысить экологичность силовых агрегатов. Также удается добиться повышения комфорта во время эксплуатации ТС в зимний период.
Читайте также
Гидроник, Вебасто или Бинар/Планар
Особенности выбора предпусковых подогревателей Вебасто и Гидроник. Характеристики, установка и стоимость, гарантийные обязательства. Какой отопитель лучше.
Так как живу в частном секторе и имею возможность подключения к розетке 220 решил озаботиться перед зимой данным девайсом— а именно подогреватель антифриза с насосом СЕВЕРС +.а идея такова что установив агрегат ставлю розетку с таймером например на 5 утра и через 30-40 минут ОЖ прогрета, и соответственно печка, масло, и тд. Также уже проложил трассу в салон под «ветерок» идея такова, вкл эл-во по таймеру и начинается подогрев ОЖ + в салоне работает ветерок — вышел, сел, поехал. расход тена 2квт есть защита выкл, и как прогрелась жидкость авто откл. тена цена девайса 2950р. P.S. не ругайте сильно первая публикация. грамотные советы приветствуются:)
вот сей девайс
в комплекте для установки все есть(шланги, переходники, крепление, хамуты)
устанавливаем в малый круг ож
решил установить главный болт (на 17) крепления на котором держится вся конструкция вместо пластмассового болта заглушки. 1-убираем старый болт 2-расширяем отверстие сверлом 3-вставляем:))
вид болта крепления изнутри
гнем и подпиливаем пластину на которой будет держатся подогреватель
окончательный вид
крепим пластину к гаджету на шпильки которые идут в комплекте
снимаем трубки(у меня установленно газовое обарудование, беру трубку после редуктора)
собираем трассу (использовал трубки из комплекта штатную резать не стал)
выгоняем воздух из системы -первый запуск производить только после того как воздух весь ушел -полностью был первый раз прогрет двигатель и ож заполнила агрегат
www.drive2.ru
Volkswagen Golf Бот › Бортжурнал › Предпусковой подогреватель двигателя 220 В с помпой «Северс+» и Лунфей 2кВ
Северс+ встраивается в систему охлаждения автомобиля. При включении в сеть 220В, ТЭН в корпусе подогревателя начинает нагреваться. Одновременно включается в работу циркуляционный насос, прокачивая прогретую жидкость через систему охлаждения. Холодная охлаждающая жидкость входит в нижний патрубок, а выходит через верхний. Подключение подогревателя к контуру циркуляции ОЖ производится через шланг подачи ОЖ от двигателя к радиатору отопителя салона независимо от расположения термостата.
Установка строго вертикально
При достижении необходимой температуры срабатывает терморегулятор. Он отключает и ТЭН, и насос. При снижении терпературы охлаждающей жидкости, терморегулятор вновь включит нагрев и циркуляцию, таким образом, постоянно поддерживая температуру ОЖ в заданном диапазоне. Примерно через 30 минут работы «Северс+» охлаждающая жидкость в системе прогрета до температуры около +70 С, и автомобиль готов к эксплуатации. Время разогрева двигателя зависит от климатических условий (температура, ветер), а также от условий стоянки автомобиля (открытая стоянка, гараж). «Северс+» представлен в одной модификации: 2 кВт. «Северс+» снабжен универсальным монтажным комплектом.
В него входят все необходимые детали и подробная инструкция по установке. Установил на коробку — больше никуда не становиться.
какое то ухо на коробке идеально подошло
Вот сюда закрепил
Разеточка в решётке
Сделал под навесом розетку для подключения Северс +. Дома запитал через пакетный выключатель 16А и выключатель. Проще говоря: Утро, проснулся, умылся, включил подогрев, чай/кофе/завтрак, вышел на улицу — машина прогрета, сел в авто, завел, включил печку и можно начать движение на работу.
www.drive2.ru
самый полный обзор ❗ видов и моделей предпусковых подогревателей ( отзывы ), установка и схемы подключения котлов для легкового авто с видео
Система подогрева двигателей 220В представляет собой устройство, позволяющее обеспечить прогрев топливной магистрали или других элементов силового агрегата перед запуском. Применение сторонних ресурсов позволяет предпусковому электроподогреву обеспечить экономию дизельного или бензинового горючего при холодном старте в зимнее время года.
Устройство электроподогревателей
Современные системы подогрева двигателя 220В включают в себя:
нагревательный элемент мощностью 500-5000 Вт;
блок управления с таймером;
блок подзаряда аккумулятора;
тепловентилятор (для отопления салона).
Полезно знать
Некоторые электроподогреватели оснащаются помпами, которые образуют давление в малом контуре системы охлаждения, что позволяет обеспечить более быстрый и равномерный теплообмен.
Принцип действия и возможности
Принцип работы автомобильных электроподогревателей состоит в предварительном прогреве антифриза до рабочей температуры (60-70 градусов). В результате нагрева расходный материал перемещается по магистралям охладительной системы вверх, попутно прогревая элементы мотора.
Важно знать
Чтобы обеспечить высокое давление за счет разницы температур нагревательной системы без помпы, ее подключение к системе охлаждения необходимо выполнить к наиболее низкой точке охладительного контура.
Подробнее о том, как работает электрический обогрев двигателя внутреннего сгорания с помпой:
Сетевой кабель нагревательной системы подключается к бытовой розетке.
Когда на нагревательный элемент подается энергия, он активируется и производит запуск помпы.
Хладагент, циркулирующий по магистралям системы, получает тепловую энергию и нагревается.
При увеличении температуры до необходимого уровня производится отключение нагревательного элемента с помощью реле. В случае, если рабочий параметр опять упадет, реле выполнит активацию системы прогрева антифриза.
Дополнительные возможности нагревательных систем в зависимости от модели и типа устройства:
подзарядка аккумуляторных батарей;
прогрев салона, благодаря нагнетанию в машину теплого воздушного потока;
дистанционное управление по таймеру или командам, поступающим с дистанционного пульта, а также от мобильного устройства.
Ключевые характеристики электроподогревателя
Основные характеристики, которыми обладает нагревательная система:
Мощность, измеряется в кВт. Чем выше этот показатель, тем более быстрым будет разогрев рабочей жидкости зимой. К примеру, системы с мощностью 1,5 кВт позволяют прогревать хладагент примерно за 3,5 минуты. Если этот параметр увеличится до 2 кВт, то время нагрева снизится до 3 минут.
Частота, измеряется в герцах (Гц). Данный показатель определяет температурное значение активации терморегулятора.
Величина циркулируемого потока, измеряется в л/сек. Данный параметр зависит от диаметров входного и выходного отверстий. В большинстве современных нагревательных систем магистрали имеют диаметр 1,2 см.
Размеры оборудования. В зависимости от производителя и вида устройства, эти показатели отличаются. В среднем длина прибора составляет 15 см, а высота и ширина — около 9 см.
Важно знать
Каждая система нагрева имеет свою степень защиты, наиболее распространенным маркам и моделям присваивается маркировка «ИП 34». Это свидетельствует о том, что оборудование безопасно при использовании, и вероятность короткого замыкания полностью исключена.
Что влияет на мощность
Показатели, которые влияют на эту характеристику:
Предельная частота оборудования. Данный показатель обычно составляет 50 Гц, но могут быть отклонения в большую или меньшую стороны.
Диаметральный размер магистрали, который определяет скорость циркуляции прогретого расходного материала.
Место расположения и правильность монтажа. Устройство должно быть максимально прочно установлено и не подвергаться обдуву.
Разновидности электроподогревателей
Модели
Страна-производитель
Цена в рублях
Блочные
OWL с помпой
Германия
6500-7500
DEFA
Норвегия
4000-6000
Calix
Швеция
3000-4500
«Старт-Мини»
Россия
1000-2900
«Беспризорник»
Россия
1500-3500
Патрубочные
«Лестар»
Россия
1700-3300
«Альянс»
Россия
1000-2500
«Старт М1/М2»
Россия
1400-2800
«Сибирь М»
Россия
1000-2000
Выносные
Hotstart
США
9000-60000
«Северс-М»
Россия
2000-2800
«Старт-М»
Россия
1900-3200
«Альянс»
Россия
1600-3000
«Синь Джи»
Китай
1500-2700
Внешние
Keenovo
Китай
3600-5000
Hotstart
США
9500-10000
Блочные
Такой тип систем прогрева для авто предназначен для встраивания в блок цилиндров (БЦ) силового агрегата. В результате того, что греется БЦ, силовой агрегат прогревается равномерно и по центру.
Мощность самого нагревательного элемента не очень высокая — 400-750 В.
В плане конструкции такие устройства достаточно просты, поскольку они оснащаются только нагревательным компонентом и соединителем, который нужно подключать к мотору. Креплений и дополнительных элементов в нагревателе не предусмотрено.
Таблица: модели блочных подогревателей
Характеристика
OWL с помпой
DEFA
Calix
«Старт-Мини»
«Беспризорник»
Эксплуатируемая мощность
1100 ватт
300-600 ватт
550 ватт
1-2 киловатта
500-630 ватт
Теплопроизводительность
14 киловатт
1,5-5 киловатт
750 ватт
4 киловатта
1,8-5 киловатт
Масса
0,38 кг
0,85-1,05 кг в зависимости от модели
0,35-1,20 кг
0,785 кг
0,27 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Имеется
Имеется
Зависит от модели
Зависит от модели
Нет
Режим запуска
Автоматический
Автоматический
Зависит от модели
Зависит от модели
Ручной
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
Имеется
Имеется
Зависит от модели
Термовыключатель
Нет
Время разогрева
Около 30 минут
от 20 минут до 3 часов
1,5-8 часов
30-60 минут
Не менее 1 часа
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Возможность длительного функционирования, связанная с невысокой мощностью, благодаря которой не портится хладагент.
Безопасность эксплуатации. В комплект поставки современных нагревателей входит теплоизоляционный материал, который не позволят плавиться изоляции на проводах, находящихся поблизости.
Простота монтажа
Минусы по отзывам —
Длительное время прогрева. При температуре окружающей среды 0 градусов система сможет нагреть расходный материал только за один час работы. Если температура воздуха снизится до -10 градусов, то данный показатель увеличится до двух часов. Соответственно, если выбрать менее мощный и бюджетный вариант системы прогрева, то нагрев хладагента займет еще больше времени.
Механические таймеры подогревателей могут работать со сбоями в холодное время года
На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики и возможности нагревательной системы мотора, заказанной в Китае.
Патрубочные
Такие устройства предназначены для установки в разрез толстых шлангов. Универсальные модели нагревательных систем оборудуются прочными корпусами, что позволяет исключить вероятность повреждения агрегата в результате физического воздействия.
Относительная дешевизна и большой ассортимент устройств от разных производителей
Минусы по отзывам —
Подогреватели всегда рассчитаны на стандартный диаметр шлангов, поэтому при монтаже придется дополнительно установить переходник.
Видео: обзор нагревательной системы «Старт-М»
На канале «Sergei Pukhov» опубликован видеоролик, в котором подробно представлены характеристики, особенности и обзор комплектации нагревательных устройств «Старт-М».
Выносные
Конструкция выносных подогревателей сложнее и дополнительно включает в себя:
патрубки;
переходники;
терморегуляторы;
крепления и фиксаторы и т. д.
Нагревательный элемент отличается большей мощностью — среднее потребление для легковых автомобилей от 1-2 киловатт, для грузовых обычно используются подогреватели на 3 кВт.
Таблица: модели выносных подогревателей
Характеристика
Hotstart
Северс-М
Старт-М
Альянс
Синь Джи (Лунфэй)
Эксплуатируемая мощность
5-25 киловатт
1-3 киловатта
1-2 киловатта
800 ватт
2 киловатта
Теплопроизводительность
4 киловатта
Не указывается
4 киловатта
Не указывается
5 киловатта
Масса
0,77 кг
Не указывается
0,78 кг
0,46 кг
0,98 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Да
Корпус из анодируемого алюминия
Да
Корпус IP34
Да
Режим запуска
Ручной/автоматический
Ручной
Зависит от модели
Ручной
Зависит от модели
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
При 50 градусах
Отсутствует
Терморегулятор
Терморегулятор
Датчик температуры
Время разогрева
От 30 минут
До 1 часа
До 1 часа
От 30 минут
30-50 минут
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Недорогая установка
Большой выбор моделей от различных производителей по разным ценам
Простота использования
Минусы по отзывам —
Необходимо обеспечить свободный доступ к вилке. Для исключения этого недостатка можно приобрести выносной бамперный нагреватель.
Системы отечественного и китайского производства менее надежны и быстрее выходят из строя. Из-за нарушений герметичности они могут пропускать хладагент, поэтому при монтаже необходимо дополнительно пользоваться герметиком.
Низкое качество и ломкость дополнительных устройств (проблема более характерна для китайских систем). Поэтому пред установкой рекомендуется приобрести импортные патрубки, дюралюминиевые переходники вместо пластмассовых, держатели следует заменить более прочными и широкими хомутами.
На канале «Посылки из Китая для CergeyNchina» представлен видеоролик об эксплуатации, а также установке и характеристиках предпусковых подогревателей двигателя Лунфэй.
Внешние
Внешние нагревательные системы представляют собой нагревающиеся пластины, которые ставятся на корпус силового агрегата, картер, цилиндры и т. д. Нагревательные пластины функционируют на базе теплоэлектронагревателей, причем большинство из них может подключаться не только к 220-вольтной сети, но и автомобильному аккумулятору на 12 В.
Уровень мощности таких устройств варьируется от производителя и в среднем составляет от 100 до 1500 Вт. Температура, которую может развить пластина — от 90 до 180 градусах.
Полезно знать
Электрические составляющие пластин не допускаются к использованию для подогрева аккумуляторов, поскольку это может привести к кипению электролита и разрушению внутренних элементов батареи.
Таблица: модели внешних подогревателей
Характеристика
Keenovo
Hotstart
Эксплуатируемая мощность
0,8 киловатт
5-25 киловатт
Теплопроизводительность
Не указывается
4 киловатта
Масса
Не указывается
0,77 кг
Наличие антикоррозийного корпуса
Нет
Да
Режим запуска
Ручной
Автоматический
Род и частота тока
Переменный, 50 герц
Переменный, 50 герц
Автоотключение
При 90 градусах
При 50 градусах
Время разогрева
Около 15 минут
20-40 минут
Плюсы и минусы
Плюсы по отзывам +++
Безопасность применения — устройства надежно защищены от воздействия и попадания внутрь влаги и мелких частиц, степень защищенности соответствует стандарту IP65
Простота монтажа. Для выполнения задачи необходимо только приклеить пластину к рабочей поверхности.
Повышенная устойчивость к износу и стиранию
Длительный ресурс эксплуатации и надежность
Минусы по отзывам —
Высокая стоимость товара
Быстрый износ аккумуляторной батареи, если подключение производится к ней, а не к 220-вольтной сети. Чтобы исключить этот недостаток, надо установить более мощный аккумулятор.
Видео: тест нагревательных пластин Keenovo
На канале «Свой Лунапарк» опубликован видеоролик, в котором показан процесс тестирования работы силиконовых нагревательных пластин для пуска ДВС и его результаты.
Как установить электрический подогреватель
Установка электрических нагревательных систем ПЖД, Лунфэй или устройств от других производителей состоит из следующих этапов:
Подготовка инструмента.
Выбор схемы подключения — последовательная или параллельная.
Установка и проверка выполненных действий.
Правила безопасности, которые необходимо учитывать при установке подогрева двигателя 220 вольт:
Подключение агрегата должно осуществляться к трехпроводной однофазной сети, рассчитанной на 220В. Она должна иметь заземляющий контакт через автоматический выключатель с током защиты, составляющим 10 либо 16 Ампер для 1,5-2 кВт и 3 кВт соответственно.
Вместе с автоматическим выключателем необходимо установить устройство защитного отключения. Этот агрегат предназначен для обеспечения защиты человека от воздействия тока при прямом или косвенном контакте с поврежденным кабелем. Также защитное устройство позволит не допустить ожога при прикосновении к неизолированной части электрооборудования.
Не допускается активация электроподогревателя после установки на авто с запущенным двигателем. Также нельзя его включать, если в системе охлаждения отсутствует антифриз.
Что понадобится?
Подробнее о том, что потребуется подготовить для монтажа подогрева двигателя 220В:
набор отверток разной длины — с крестовым и плоским наконечниками;
комплект гаечных ключей;
ветошь;
емкость для слива отработавшей жидкости;
канцелярский нож;
дополнительные патрубки или переходники, если этого требуется комплектация подогревательного устройства.
Данный метод подразумевает монтаж детали напротив радиаторного устройства печки. Нагревательное устройство подключается к мотору и термостату или с этими элементами, а также отопителем печки.
Этот способ рекомендуется реализовывать при наличии выводов, расположенных перпендикулярно.
Последовательная установка
Нагревательное устройство врезается между силовым агрегатом и радиаторным устройством системы прогрева салона. Такой вариант более предпочтительный для автомобилей с параллельным расположением выводов, поскольку оборудование устанавливается в один трубопровод, через который хладагент поступает на отопитель. Важно, чтобы к печке всегда был доступ антифриза.
Алгоритм установке по последовательной схеме
Алгоритм действий при выполнении монтажа:
На первом этапе необходимо найти патрубок, ведущий от силового агрегата на отопитель салона. Для этого нужно запустить двигатель, в результате чего магистраль хорошо и быстро прогреется. Сам патрубок можно нащупать рукой.
Затем необходимо слить охлаждающую жидкость из мотора (должно выйти около двух литров).
Нужно найти точку для фиксации нагревательного оборудования на корпусе транспортного средства или его моторе. Крепление может быть осуществлено с помощью кронштейна.
С помощью канцелярского ножа разрезается нужная магистраль и производится установка детали. Часть, идущая от силового агрегата, фиксируется на водоприемнике, а отрезок, использующийся для радиаторного устройства печки — к водопуску.
На следующем этапе производится фиксация всех соединений при помощи хомутов. Также необходимо закрепить нагревательное оборудование, но действовать нужно максимально аккуратно, чтобы предотвратить возможную утечку жидкости.
Затем через расширительный бачок производится добавление хладагента. На этом этапе следует убедиться в отсутствии утечки.
Протянуть по кузову провод от нагревательного оборудования таким образом, чтобы вилка выходила наружу. Провод следует зафиксировать, чтобы он не болтался.
Пошаговая инструкция монтажа по параллельной схеме
При установке нагревательной системы по параллельной схеме алгоритм действий следующий:
Производится удаление хладагента из системы.
На блоке цилиндров силового агрегата находится сливное устройство, его нужно демонтировать. Вместо него производится установка штуцера.
Канцелярским ножом разрезается патрубок, соединяющий двигатель силового агрегата и радиаторное устройство отопителя. Производится установка переходника-тройника.
Выполняется выбор места, где будет установлено нагревательное устройство.
Используя заранее подготовленные магистрали, производится фиксация водоприемника со штуцером, а водослив надо соединить с тройником.
На следующем этапе выполняется крепление патрубков и шлангов с использованием хомутов.
Производится дополнительная фиксация нагревательного оборудования на месте.
В расширительный бачок заливается хладагент (рекомендуется использовать слитую охлаждающую жидкость).
220-вольтный кабель закрепляется на месте с использованием крепежных ремней так, чтобы не допустить его соприкосновения с движущимися компонентами мотора. Также его надо уложить подальше от разогреваемых частей и поверхностей, прилегающих к двигателю.
Желательно при установке вывести розетку или вилку нагревательного устройства к радиаторной решетке автомобиля, расположенной спереди. Этот элемент должен быть закрыт заглушкой, который будет предотвращать попадание влаги и загрязнений внутрь. Кабель с соответствующим наконечником необходимо приобрести заранее.
Силовой агрегат запускается, после чего ему необходимо дать поработать несколько минут. За время его функционирования нужно проверить качество подключения всех элементов и патрубки на предмет отсутствия утечек. Если антифриз упал и уровень стал ниже нормы, его необходимо восполнить.
Затем производится активация нагревательного оборудования. На этом этапе надо убедиться, есть ли шум движущегося антифриза. Выходной рукав системы должен прогреться примерно за 2-3 минуты.
Последствия неправильной установки
Последствия, которые могут появиться в результате неправильного монтажа:
Установленная система будет очень медленно прогревать салон или вовсе не сможет нагреть его. Если котел врезан в большой круг охлаждения, то он будет выполнять нагрев всей охлаждающей жидкости, соответственно, термостат будет бесполезен.
На завершающем этапе монтажа необходимо качественно зафиксировать электрический сетевой кабель. Если этого не сделать, он может быстро износиться и стереться, что приведет к нарушению подачи сигнала на нагревательное оборудование. Кроме того, при подключении устройства возможно короткое замыкание.
Видео: установка обогревательной системы двигателя
на канале «Автообслуживание своими руками» опубликован видеоролик, в котором подробно описана процедура самостоятельного монтажа нагревательного помпового устройства Лунфэй на авто.
kodobd.top
УСТАНОВКА ПОДОГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 220В — Toyota Mark II, 2.0 л., 1993 года на DRIVE2
Всем привет! Совпало так что в новогодние каникулы всеобщего похмелья и веселья морозы трещат аж уши съеживаются, к чему я веду, все к тому, что вместо доработок по облагораживанию и установке вкусняшек переключился на функционал. А именно, благодаря своей запасливой душенке, будучи еще летом приобрел подогрев от сети 220в. Живу в своем доме, и заводить машину без подогрева, все равно что серпом по яйкам, буд-то с того света машину достаешь. И так как я не перекупа кусок и желаю своей машине долгой и счастливой жизни вместе со мной, то по погоде было принято решение заткнуть сей девайс в недры поткапотного пространства моего марка. И так чего имеем:
Универсальный комплект для установке.
Как выяснилось дальше : универсальный- значит нихера никуда он не подойдет без гемора и мозгодрота. Все концевики и резьбы хрен знаит какие и на сколько, короче обязательный набор слесарного инструмента всем в помощь, кто купит такой комплект, ну да ладно, обо всем по-порядку. Много инфы собирал, что откуда куда цеплять, 99% берут забор холодного тосола со сливного отверстия в блоке, я тож не стал изобретать и брал подачу от сливного отверстия. Сливаем тосол с блока вывернув сливной болт, оказалось, не так все просто на марках, болт не только как затычка служит, а выполняет роль клапана, перекрываю тосол по конусам. Ниже привожу картинки, СРАЗУ ГОВОРЮ НЕ МОИ, А РЕБЯТ С ФОРУМА ТУРЕР В, им огромное спасибо за нужную инфу, потму что на драйве я ничего полезного в деталях не нашел.
Сливные отверстия
По факту берем один из концевиков и протачиваем под форму сливного болта, своих фоток нету, под рукой цифры не было, по этому займусь еще раз плагиатом, что бы все было понятно. Ребята с форума просто новый точили, а я из комплета переделал.
Это геморняк номер раз.
После того как разобрались откуда брать тосол нужно решит куда его подавать. Опять же по тозывам это либо патрубок верхний к радиатору о.ж., либо врезаться в выходной патрубок с печки в самую его верхнюю точки. Не буду здесь расписывать теорию циркуляции и прохождение потоков, я исходя из этого выбрал первый вариант. Да и батя сказал став нах… сюда, а он у меня старый слесарюга -комуняка, нутром чует что да как. В комплекте идет патрубок для врезки в шланг.
Вон он с носиком
Но у меня уже есть патрубок с датчиком под температуру о.ж. И было решено в него врезать концевик для соединения со шлангом уже с подогревателя.
Геморняк номер два.
Номер два потому что второй концевик из комплекта причем универсального оп
www.drive2.ru
Предпусковой подогреватель двигателя 220В: как установить
Зимнее время является довольно проблематичным для эксплуатации автомобилей. В данный период смазывающие вещества, технические жидкости и топливо имеют повышенную вязкость в связи с понижением окружающей температуры. Чтобы привести их к оптимальному состоянию рекомендуется использовать предпусковой подогреватель двигателя 220В.
Подобная практика позволит снизить силовую нагрузку на сопрягающиеся элементы конструкции. Двигатель будет запускаться быстрее, а также уменьшится активный износ деталей. Установка подогревателя двигателя 220В рекомендуется со времени, когда окружающая температура снизится до +10С. Наличие дополнительного обогревательного узла позволит запускать мотор уже прогретым.
Общая информация
Эффективный электроподогрев двигателя зимой основан на повышении температуры охлаждающей жидкости (антифриза), которая циркулирует по техническим каналам блока цилиндров. Установленное допоборудование надежно справляется со своей задачей, обеспечивая качественную работу двигателей внутреннего сгорания у разного типа транспорта:
легковых автомобилей;
грузовиков различной модификации;
автобусного парка.
Производители предлагают конструкции своих моделей, которые могут быть оснащены электропомпой, или не имеют подобного узла в более дешевом варианте исполнения. В любом случае данная аппаратура нуждается в подключении к бытовой электросети. Часто она используется на крытых платных парковках или в персональном гараже. Реже открытые парковки имеют вынесенные стационарные стойки с розетками.
Изделия, выпущенные популярными производителями, имеют высокую степень защиты. Их можно оставлять включенными на всю ночь или день и не бояться никаких происшествий. Современный автомобильный подогреватель двигателя 220В оснащен автоматическим узлом отключения обогрева при достижении установленного температурного режима. Как только рабочая жидкость снова остынет до порогового уровня, прибор запустится вновь.
Правильный выбор изделия
Перед тем как установить подогреватель двигателя 220В, необходимо определиться с его параметрами. Ориентироваться в такой ситуации нужно на наличие/отсутствие помпы и на мощностные характеристики конкретного изделия. Последние подбираются в соответствии с объемом мотора. Общими для всех конструкций являются такие плюсы:
экономится топливо, которое без подогревателя тратится на прогрев;
высокая степень пожаробезопасности;
простая эксплуатация;
компактность.
Даже самые крупные встраиваемые экземпляры при скромных габаритах весят лишь пару килограмм.
Наличие помпы в аппарате
Модели с подогревателей электронасосами позволяют прогонять жидкость по каналам во время процесса обогрева. Подобный функционал обеспечивает более высокий КПД термической аппаратуры. При этом происходит экономия времени на достижение заданных параметров.
После включения в электросеть встроенный в корпус подогревателя ТЭН начинает прогреваться. Параллельно стартует электропомпа, отправляя в каналы теплый антифриз через выходной патрубок. Сквозь входное отверстие к ТЭНу поступает от блока цилиндров прохладная жидкость. Таким образом по замкнутому контуру осуществляется переток.
Важно знать, что в конструкции предпускового подогревателя предусмотрен терморегулятор, который периодически отключает/включает циркуляцию и нагрев, удерживая температуру жидкости в заданном диапазоне.
Обычно на достижение +70С у двухватных моделей обогревателей уходит около 30-50 минут. Точное время напрямую зависит от окружающей температуры и внешних погодных факторов, к которым относится наличие ветра на открытой парковке, осадков и пр. В гаражных или боксовых условиях авто прогревается быстрее. После этого автомобиль готов к эксплуатации.
Преимуществами помповой конструкции являются следующие факторы:
на обогрев тратится меньше времени, чем у беспомповых образцов;
повышение температуры происходит со всем мотором равномернее, так как каналы охватывают весь блок;
не допускается температурных деформаций во время начального цикла.
Недостатками данных изделий служат следующие особенности:
на перемещение жидкости тратится дополнительная мощность прибора, поэтому у большинства моделей этот параметр не может быть ниже 1,5 кВт, в противном случае не удастся вывести жидкость на нужный рабочий режим;
наличие циркуляционного насоса повышает стоимость изделия, а также повышает вероятность его поломки из-за наличия дополнительного узла;
электроприбор потребляет больше энергии, что сказывается на эксплуатационных расходах;
в некоторых моделях требуется подключение насоса к дополнительному питанию в 12 В, например, от аккумулятора.
Популярной моделью данного типа является аппарат Северс+. Он предлагается покупателям в двухкиловатной модификации. Аппарат идет в сборе с универсальным монтажным комплектом. Прилагается подробный письменный инструктаж и важные детали для присоединения к мотору. Характеристики аппарата:
герметичный корпус исключает проникновение нагреваемой жидкости к электрическим узлам.
Аппарат имеет сертификацию и соответствует всем требованиям электробезопасности.
Особенности конструкции:
горизонтальный тип установки не допускает возможности проникновения тосола на элекрочасть, повышая безопасность эксплуатации;
встроенный шариковый кран формирует поток для циркуляции жидкости через ТЭН в нужном направлении;
терморегулятор удерживает жидкость в нужном режиме;
термовыключатель является дополнительной защитой от возможной неправильной работы терморегулятора.
Рекомендуем выбирать модели с бамперным разъемом. Такая особенность позволяет быстро подключать оборудование, не открывая капот. Вилку обычно в такой ситуации крепят за радиаторной решеткой либо в районе бампера.
Без встроенной помпы
Покупателям доступен подогрев системы охлаждения перед пуском двигателя 220В в комплектации без электропомпы. Он является более распространенным типом данного оборудования. Такие агрегаты не нуждаются в дополнительном обслуживании, но при этом обладают высокой степенью надежности.
К преимуществам беспомповых моделей относятся факторы:
стабильная работоспособность в любых условиях;
подключение исключительно к бытовой розетке;
простота монтажа аппарата к блоку цилиндров;
пониженное потребление мощности прибором.
Минусами подобной схемы являются:
циркуляция осуществляется исключительно из-за разности температур, проходя в основном по малому кругу;
требуется более длительное время на прогрев;
нужно внимательно выбирать модель, так как встречаются некачественные экземпляры.
Примером таких моделей служит продукция Hotstart серий СВ, СL, SB, SL. Они востребованы в автомобилях с дизельными моторами большой мощности. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, отлит под давлением. Подключаются аппараты от сети 220 В или 380 В.
Способ установки на легковые машины
Установка предпускового подогревателя двигателя 220В проводится в нижней точке корпуса блока цилиндров. В этой части располагается резьбовая заглушка. В ВАЗовских моделях удобно использовать область около ланжерона, где к нему крепится балка. В большинстве крепежных комплектов имеются специальные кронштейны.
Важно! Предварительно необходимо слить охлаждающую жидкость, так как система будет разгерметизирована.
Корпус подогревателя имеет указательную стрелку, обозначающую точку вход в него жидкости. Данный патрубок необходимо подключать к внешней рубашке корпуса силовой установки. С данного отверстия антифриз станет проходить в каналы блока, а далее переместится в верхний патрубок, идущий к насосу от радиатора.
В комплектах имеется спецштуцер. Его нужно вкрутить вместо сливного резьбового винта (пробки). Верхний патрубок разрезается и делится с помощью тройника. Важно не перепутать направление течения жидкости, так как технологический угол наклона позволяет антифризу беспрепятственно перемещаться по обновленной системе каналов.
После того как все патрубки смонтируются, заливаем в систему антифриз и контролируем герметичность стыков и заделки хомутов. Тестируем прогрев установленной термосистемы.
Монтируемые жидкостные подогреватели двигателя являются более выгодными аппаратами, в сравнении со стационарными громоздкими моделями. Также они более экономны в расходе энергии и имеют меньший ценник. Широкое распространение подобного оборудования доказало его эффективность в эксплуатации автомобилей разного класса.
Интересное по теме:
загрузка…
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
Google+
ktonaavto.ru
Сообщества › Грузовики и Автобусы › Блог › Помогите выбрать электрический подогреватель дизельного двигателя 220в.
Всем привет. Имея несколько КамАЗов столкнулся с тем, что на некоторых есть ПЖД, причём часть не рабочих, на других вообще нет. Сначала думал их починить и доставить на другие машины (по отзывам вроде хвалят 14ТС-10 и у меня их больше всего), но потом задумался и понял, что для спец техники автономный подогреватель не сильно и нужен, как правило машина ночует на базе или в боксе, где нет проблем с внешним электричеством.
Итак, хочу оснастить машины жидкостными подогревателями от 220в, В связи с этим вопрос: Какой из доступных к покупке подогревателей 220в лучший по соотношению цена/надёжность по собственному опыту для дизельного грузовика?
P.S. Чтобы не было лишни вопросов напишу видимые мне преимущества подогревателя ОЖ 220в, точнее недостатки ПЖД. Плюс ПЖД видится только в автономности, но мне автономность не нужна, в крайнем случае на нескольких машинах их оставлю: 1. ПЖД значительно дороже 220в (20-25к против 3-5к) 2. ПЖД гораздо более затратные в эксплуатации (0,5-1,5л ДТ в час, в отличие от пару киловатт электроэнергии). 3. ПЖД высаживает аккумуляторы! 4. У ПЖД свой выхлоп ОГ, что затрудняет использование в Боксах. 5. ПЖД сложнее как по конструкции (а значит есть больше чему ломаться), так и в установке и диагностике.
UPD1. Спасибо за первые комменты! Сейчас склоняюсь к Северс+ с помпой 3,0 кВт
Полный размер
или Северс+ Премиум с помпой 3,0 кВт
Полный размер
Как понял разница в хомутах, патрубке и уплотнителе. ну и цвете и самое «главное» — коробке! Кто-нибудь премиум ставил? есть смысл за «резинку» и хомуты 800р переплачивать?
UPD2. Спасибо, что поддержали мои мысли, заказал в Питере на пробу Северс + обычный и премиум по 3кВт. Думаю, в начале года они придут, сравню их и поставлю на 43118 и 65117.
www.drive2.ru
Друзья не делайте моих ошибок. — Лада 2115, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2
Всем доброго времени суток! Два года назад я установил на свою машину предпусковой электроподогреватель Северс-М на 1.5к.Вт.
Не много о предпусковом электроподогревателе:
Устройство подогревателя: Горизонтальное исполнение — исключает возможность попадания тосола (охлаждающей жидкости) в электрическую часть подогревателя, что делает его эксплуатацию более безопасной. Клапан шариковый — обеспечивает направленность циркуляции и оптимальный прогрев двигателя, защищает подогреватель от перегрева и делает подогрев более эффективным в различных схемах монтажа. Терморегулятор — не позволяет подогревателю нагреваться выше заданной температуры, что защищает устройство от перегрева и экономит электроэнергию. Термовыключатель — защищает подогреватель в аварийных ситуациях (недостаточное количество охлаждающей жидкости или ее отсутствие), в случае выхода из строя (отказа) терморегулятора.
Для простоты установки предлагаются монтажные комплекты.
Основные технические характеристики и особенности конструкции Мощность 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 кВт Номинальное напряжение 220В Род тока – переменный Частота тока 50 Гц Литой алюминиевый корпус Герметичная конструкция электрической части, полностью исключающая попадание влаги и пыли на токо-ведущие детали Встроенный терморегулятор (температура срабатывания 90°С (не ниже) Встроенный термовыключатель (температура срабатывания 140°С (не выше) Форма корпуса и малые габариты позволяют удобно разместить подогреватель в подкапотном пространстве
Гарантия со дня продажи 2 года.
В течение двух лет эксплуатации не каких нареканий. За час его работы при -10″ нагревает двигатель до температуры около 55-60″.
Единственное что мне не много не нравилось то что если после выключения подогревателя сразу же начинать запускать двигатель, то он запускается не много по дольше. Мне кажется что это связано с тем что горячая охлаждающая жидкость с подогревателя попадает в термостат, тем самым по сильнее нагревает датчик температуры по сравнению с блоком цилиндров. В результате этого контролер основываясь на показания датчика температуры впрыскивает меньшее количество топлива, чем нужно.
Что бы двигатель лучше запускался нужно после выключения подогревателя выждать минут 5-10 что бы температура уровнялась в двигателе и тогда он запускается с пол оборота. Заводская схема установки подогревателя Северс-М. Жидкость с блока цилиндров попадает в подогреватель, затем нагревается в подогревателе, расширяясь, вытесняет более холодную жидкость. Таким образом, обеспечивается направленная термосифонная циркуляция жидкости через электроподогреватель и рубашку охлаждения двигателя. При нагреве двигателя до температуры 80 °С электроподогреватель автоматически отключается. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. На Драйве увидел что можно подогреватель подключить не по заводской схеме. То есть охлаждающая жидкость в подогреватель будет по
Замер компрессии дизельного двигателя или бензинового как процесс — это ряд некоторых несложных операций, в ходе которых измеряют процент сжатия поршнем воздуха. Исходя из результатов проверки, делают выводы о состоянии поршневой группы, цилиндра, прокладок, и головки этого блока. Для измерений используют специальный прибор — компрессометр или компрессограф.
Разница между ними заключается только в одном: первый измеряет в реальном времени и результаты никуда не сохраняются, в отличие от второго варианта, когда показания сразу же записываются на электронный или бумажный носитель, что очень сильно облегчает процесс, если замеры производит один человек.
Проверка компрессии дизельного двигателя и бензинового несколько различаются. Те аспекты, которые не важны, при измерениях на бензиновом моторе, сильно влияют на дизельный мотор. Именно поэтому часто возникают проблемы при проверке компрессии, неопытным мастером, который еще не знает, что существуют такие аспекты.
Теория
Для того чтобы таких ошибок не возникало, стоит познакомиться с теорией. Помимо компрессии в цилиндрах существует также другая величина, которую называют степенью сжатия. Степень сжатия — это всего лишь геометрическая величина, которая отображает соотношение камеры сгорания между головкой и поршнем при его положениях в верхней и нижней мертвой точке.
Обычно эта величина стабильна и не может изменяться в процессе нормальной эксплуатации двигателя. Она может быть изменена за счет расточки двигателя или, наоборот, установки более толстой прокладки. Стоит отметить, что эта величина больше, чем у бензиновых двигателей.
Вот и получается, что чаще всего эти два понятия путают, хотя компрессия — это физическая величина, измеряется в килограммах на квадратный сантиметр, pci или барах и, по сути, является давлением, которое создается в цилиндрах двигателя при работе поршня. Величина компрессии всегда больше, чем степень сжатия.
Возникает это соответственно вследствие действия физики. При прохождении поршня в цилиндре происходит трение, в результате которого происходит нагрев. И получается так, что эта самая энергия отдается не металлу, а воздуху, который находится в цилиндре. Воздух увеличивается в объеме, увеличивается давление, поэтому степень сжатия всегда будет меньше, чем компрессия на дизельном двигателе, да и на бензиновом тоже.
Прибор для измерения компрессии
Конечно же, для выполнения данных измерений будет необходимый инструмент, в данном случае — это нехитрый прибор, который в основном состоит из барометра.
Подобный барометр используется и в компрессорах, для накачивания давления в шинах, или в отдельных приборах, которые называются одноименно, барометрах. Но следует сделать одну оговорку, компрессометр рассчитан на более большое давление.
Компрессометр — простая конструкция, которая в основном состоит из манометра. Он, в свою очередь, соединен с переходником, на котором расточена такая же резьба, как и на стандартной свече и имеет похожий вид.
Также выше было сказано, что существует и другой прибор, называющийся компрессографом. Различия, как было сказано, минимальны, но преимущество в цене все-таки остается у первого варианта. Хотя удобство может возместить материальные затраты.
Также цена зависит от многих других факторов, на которые тоже стоит обратить внимание. И первым и, наверное, самым главным фактором является качество. Да, даже самый дешевый товар может быть качественным, но лучше взять что-то в средней ценовой категории. И желательно от проверенного бренда-производителя.
Для чего измеряют компрессию?
Все известно и понятно, но все же, нужно подумать и над таким вопросом, для чего вообще измерять компрессию? Да, в первую очередь для диагностики двигателя и его состояния. Но на самом деле, измерив компрессию можно сделать и другие выводы:
Как вариант, это определение технического состояния ЦПГ (цилиндропоршневая группа) и, конечно же, состояния клапанов. Однако, можно сказать, что это практически бесполезно, потому что на это самое состояние влияет огромное количество факторов:
Сопротивление на выпуске и сопротивление воздушному потоку на выпуске
Фазы газораспределения, их соотношения.
Скорость вращения коленвала.
Изменение утечек воздуха в цилиндропоршневой группе.
Просто измерение компрессии для получения результатов работы двигателя в реальных условиях. Все или некоторые вышеперечисленные условия будут проявляться в той или иной степени при низкой компрессии.
Чем выше компрессия, тем ниже температура, при которой двигатель сможет без особых проблем завестись. При низких температурах газ уменьшается в объеме, соответственно компрессия становиться еще ниже. Поэтому стоит лишний раз убедиться, что с компрессией все в порядке. Лучше, если она будет в средних значениях, так как при высокой компрессии есть риск повредить двигатель, а при низкой просто нереально будет завести двигатель зимой.
Процесс измерения компрессии на примере дизельного двигателя
Как замерить компрессию дизельного двигателя? Вопрос, к которому, изучив основы теории можно переходить. Измерение компрессии дизельного двигателя выполнятся в несколько основных этапов, но для начала нужно учесть некоторые аспекты:
Все измерения проводятся исключительно на прогретом дизельном двигателе, его температура должна быть приблизительно около семидесяти — девяноста градусов.
Необходимо отключить подачу топлива. В этом может помочь отключение бензонасоса или форсунок. Есть и другие способы ограничить подачу топлива, здесь приведены самые простые варианты.
Стоит вывернуть абсолютно все свечи, так как они будут создавать компрессию в других цилиндрах, из-за этого у двигателя при прокрутке стартером упадут обороты. Будет возникать сопротивление вращению.
Аккумулятор стоит полностью зарядить или использовать пусковое устройство. Стартер также должен быть исправен.
Как проверить компрессию в дизельном двигателе? Рассмотрим все этапы замера компрессии:
Итак, приступаем к самой процедуре. Исходя из аспектов первое, что мы сделаем, перекроем подачу топлива для того, чтобы в цилиндре помимо масла больше ничего не создавало излишнюю компрессию. Лучше всего это сделать, отсоединив клеммы с топливного насоса.
Выкрутить все свечи и подсоединить компрессометр. Его установка выполняется точно так же, как и установка обычной свечи. Просто закручиваем измерительный прибор по резьбе.
Теперь же можно подключать заряженный аккумулятор и прокручивать стартером поршни до тех пор, пока стрелка на компрессометре не остановиться в максимальном значении. (Пока не перестанет возрастать давление). Во время выполнения данной операции стоит не забыть поставить нейтральную передачу и ручник. Стоит соблюдать технику безопасности.
Дальше повторить замер со всеми цилиндрами, устанавливая прибор заместо каждой из свеч.
Записать результаты каждого из тестов и сверить их с нормальными показаниями.
Вернуть свечи на место, можно заменить некоторые или все при необходимости.
Восстановить работу бензонасоса (Вернуть подачу топлива). Присоединить клеммы на место.
avtodvigateli.com
Измерение компрессии дизельного двигателя
Многие специалисты с уверенностью готовы сказать, что компрессия двигателя играет важнейшую роль в жизни автомобиля. Она влияет не только на техническое состояние двигателя, качество запуска, но и на его мощность в целом. Сегодня мы узнаем о том, что собой представляет компрессия, какой ее уровень должен быть и как правильно измерять компрессию на автомобилях с дизельным двигателем.
Начать нужно с того, что компрессия — это давление сжатого воздуха в цилиндре двигателя в момент нахождения поршня в верхней мертвой точке. Уровень компрессии может падать во время эксплуатации автомобиля, поскольку происходит износ деталей. Уровень компрессии говорит о состоянии деталей двигателя.
Измеряется компрессия двигателя специальным устройством — компрессометром. Принцип его работы точно такой же, как и в манометре (прибор для измерения давления в шинах), но только он более мощный. Связано это с высокими показателями, с которыми обычный манометр не в силах справиться.
Какой уровень компрессии должен быть
Все владельцы автомобилей с дизельными двигателями должны знать то, каким должна быть компрессия для нормального запуска холодного двигателя. При определенном уровне компрессии двигатель сможет запуститься в определенную погоду.
Уровень компрессии не более 28 кг/см2 — двигатель сможет запуститься при 15 градусах мороза.
Уровень переходит отметку в 30 кг/см2 — двигатель запуститься уже при -20 градусах.
Уровень переходит отметку в 32 кг/см2 — двигатель способен запуститься даже при 25 градусах мороза.
Уровень компрессии 36 кг/см2 — хороший показатель, при котором двигатель сможет запуститься при -30 градусах.
Уровень компрессии доходит до 40 кг/см2. При этом показателе дизель способен запуститься даже при -35 градусах.
Приведенные выше данные являются примерными, поскольку они могут колебаться в зависимости от типа двигателя или других нюансов (старый аккумулятор, изношенный насосный плунжер и так далее). Эти данные были написаны с таким расчетом, что все системы и механизмы автомобиля находятся в полном порядке. При этом нужно запомнить один фактор: чем уровень компрессии выше, тем лучше двигатель будет заводиться при низкой температуре.
Как измеряется компрессия на дизеле?
Для этой процедуры вам понадобится всего две вещи: заряженный аккумулятор и прибор для измерения компрессии. Обратите внимание, вам нужен именно компрессометр для дизельных двигателей. Они отличаются от обычных большим сопротивлением, так как предназначены для большего давления.
Итак, достав все необходимое, можно приступать к измерению:
предварительно прогрейте двигатель;
извлеките свечу накаливания в измеряемом цилиндре;
вставьте дизельный компрессометр в свечное отверстие;
попросите помощника нажать на педаль газа, и провернуть ключ зажигания в положение «пуск»;
запишите полученные данные и повторите процедуру на других цилиндрах.
Как правило, во время приближения к последним цилиндрам аккумулятор немного садится. Поэтому его нужно будет немного подзарядить. Вы узнаете о необходимости в зарядке в том случае, когда стартер начнет медленно и внатяжку крутить.
Опубликовано:
20 августа 2015
automend.ru
Как Измерить Компрессию На Дизеле – Автоновости и советы по ремонту автомобиля
Как проверить компрессию в двигателе
Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. При значительном износе цилиндропоршневой группы (ЦПГ) автомобиль начинает работать плохо, пропадает тяга, дымит и значительно растет расход топлива.
Как проверить компрессию в двигателе
Чтоб убедится, что это действительно износ ЦПГ, а не другая поломка нужно измерить компрессию в двигателе.
Компрессия в цилиндрах двигателя указана заводом изготовителем. Если давление меньше скорее всего необходим ремонт двигателя.
Причин может быть огромное количество износ поршневых колец, потеря у них упругости и множество других неисправностей приведенных ниже.
Причины падения компрессии:
Прогорание прокладки блока цилиндров.
Прогорел поршень.
Прогорел клапан.
Цилиндропоршневая группа износилась.
Трещины в тарелке выпускного клапана.
Разрушение седла клапана.
Прогорела прокладка блока цилиндров.
В характеристиках движка всегда указывается степень сжатия. Многие автовладельцы путают компрессию и эту характеристику. Степень сжатия – это отношение полного объема цилиндра к объеме камеры сгорания.
Единиц измерения такая величина не имеет. А компрессия – это давление смеси в цилиндре при полном ее сжатии. Они связаны закономерностью – если степень сжатия умножить на коэффициент 1.2, то мы получим идеальную компрессию. Для дизельного двигателя этот коэффициент будет 1.8.
Как проверить компрессию и что для этого нужно
Чтобы измерить компрессию понадобится недорогой инструмент – компрессометр, свечной ключ и шприц с машинным маслом. Компрессометр может быть различной комплектации и назначения.
Для дизельных двигателей манометр этого прибора имеет большую шкалу измерения и различные насадки для соединения манометра и головки.
На станциях технического обслуживания СТО используют более современный прибор для измерения компрессии – компрессограф.
Он отличается от компрессометра тем, что измеряет не давление воздуха, а вакуум, создаваемый поршнем. Тем самым не нужно проводить различные операции, которые нужны при измерении манометром.
Компрессию можно проверять двумя способами: при помощи инструментов и вручную. Второй вариант не очень точный и так сказать народный без применения прибора.
Для это нужно из каждого цилиндра выкрутить свечу зажигания и проворачивать коленвал. Так же если хотите чтобы ваш двигатель работал четко и без перебоев прочитайте статью, как часто менять свечи зажигания .
Замер компрессии на дизельном двигателе, как должно быть и как не должно быть
Сайт СТО «Ковш»: При нормальной компрессии давление должно набить за три качка, остальные такты…
Компрессия в цилиндрах дизеля 31 03 2016
Измерение компрессии в цилиндрах дизельного двигателя. Разница между компрессией и степенью сжатия. Компр…
Узнать в каком цилиндре плохая компрессия можно сравнив усилия, что прикладывается для его поворота. Но по хорошему все же лучше купить компрессометр и проводить измерения им.
Проверяем компрессию в двигателе при помощи прибора
Как проверить компрессию в двигателе при помощи специального инструмента? А сделать это довольно просто. Все измерения должны проводится на прогретом двигателе, при этом дроссельная заслонка полностью открыта. Так же не забудьте прочитать статью чистка дроссельной заслонки .
После нужно выкрутить все свечи с двигателя. В каждое свечное отверстие нужно подключать прибор для измерения компрессии двигателя и поочередно проверять ее в каждом цилиндре. Подачу топлива необходимо отключить.
Дальше помощник должен стартером прокручивать коленвал пока показания манометра не остановятся на нужной отметки. Рекомендуется, перед процедурой зарядить аккумулятор.
Не забывайте обнулять показания прибора после каждой проверки. По полученным результатам можно будет рассуждать о состоянии двигателя. При разнице компрессии более 10% в каждом цилиндре можно судить о том, что один с цилиндров не работоспособен.
При эксплуатации двигателя с такой поломкой, в дальнейшем возможен износ других узлов двигателя. При прогаре поршня компрессия будет очень малой, порядка 2-4 бар, на это может указать и большой выход воздуха с маслозаливной горловины.
Если данные манометра не большие, в цилиндр можно добавить небольшое количество атомобильного масла и прокрутить коленвал в холостую. В итоге компрессия может увеличиться, что свидетельствует об износе ЦПГ.
Если компрессия не возросла, то это значит либо есть прогар поршня или клапана, либо клапана потеряли свою герметичность в процессе эксплуатации. Для этого их достаточно притереть при помощи небольшого резинового шлага и специальной пасты. В любом случаи придется разобрать часть движка.
Иногда, если пропала компрессия в двигателе, ее можно восстановить. Это возможно только тогда, когда не правильно собран двигатель. Например, когда неправильно выставленные метки ГРМ или зубчатый ремень был разорван, а как заменить ремень ГРМ читайте здесь . В итоге, при столкновении клапана с поршнем, первый загибается и неплотно садится на свое место.
Факторы, что влияют на погрешность измерения:
Положения дроссельной заслонки. Она попросту может быть не полностью открытая.
Загрязнен воздушный фильтр.
Зазор клапанов. При малом зазоре компрессия уменьшается.
Температура двигателя. На не прогретом двигателе она меньше, чем на прогретом.
Прогар или повреждение прокладки головки.
Попадание топлива в камеру сгорания. Это снижает показания манометра.
Не герметичен обратный клапан компрессометра.
Малые обороты двигателя.
Если двигатель трудно запускается, то проверить компрессию можно на холодную. Показания манометра при этом могут снизится в два раза. Такую методику часто применяют для дизельных двигателей.
Как проверить компрессию на дизельном двигателе
Если он имеет компрессию менее 17 бар, его практически не реально завести. Также показания зависят от количества масла на стенка цилиндра. Поэтому нужно подождать пока оно стечет в картер.
Измерение компрессии двигателя на дизельном топливе отличается от бензинового. Во первых, компрессия в таком двигателе в разы больше, чем у бензинового, поскольку степень сжатия дизеля 18-24 единицы.
Компрессометр устанавливается не в свечное отверстие, а в место установки форсунок. Он имеет только резьбовое соединение с головкой блока цилиндров.
Выжимать при этом педаль дросселя не нужно, поскольку дроссельной заслонки нет. Все остальные процедуры аналогичны процедурам при измерении компрессии бензинового двигателя. Удачной дороги и без поломок.
5net.ru
Как измерить компрессию бензинового и дизельного ДВС
Цилиндропоршневая группа (ЦПГ) и газораспределительный механизм (ГРМ) в процессе работы ДВС подвержены износу. Состояние указанных частей двигателя влияет на компрессию. Компрессия двигателя представляет собой один из важных параметров для нормальной работы агрегата.
Читайте в этой статье
Что показывает замер компрессии: основные неисправности
Замер компрессии двигателя своими руками является наиболее простым и доступным способом, который позволяет выявить различные неисправности силовой установки. Главной задачей при самостоятельном замере компрессии дизеля или бензинового агрегата становится выявление отклонений касательно показателя давления сжатия в цилиндрах двигателя от допустимого.
Рекомендуем также прочитать статью о системах изменения фаз газораспределения. Из этой статьи вы узнаете о существующих решениях, конструктивных особенностях и преимуществах использования подобных систем изменения фаз газораспределения на современном ДВС.
Решение измерить компрессию позволяет определить неисправность как в одном, так и в нескольких цилиндрах. Дополнительно измерение компрессии двигателя может указать на проблемы с клапанами и плотностью прилегания клапанов к седлам. Замер компрессии можно осуществлять разными способами. Давайте рассмотрим, как правильно измерять компрессию дизельного и бензинового двигателя.
Оборудование для самостоятельного измерения: компрессометр и АГЦ
Чтобы самому померить компрессию, наиболее часто используется простой компрессометр. Стоит добавить, что замер таким способом малоинформативен, но общую картину состояния ЦПГ способен прояснить. Также диагностика цилиндропоршневой группы осуществляется при помощи специального оборудования, которое имеется на СТО.
Основной рекомендацией при выборе компрессометра является наличие резьбового наконечника. Такой наконечник позволяет вкрутить компрессометр в свечное отверстие. Если компрессометр не имеет такого наконечника, тогда точность замеров снижается. Желательно также иметь компрессометр с клапаном фиксации давления в самой головке, которая закручивается в свечное отверстие. Устройства с клапаном, расположенным под манометром, менее точны и имеют свойство занижать итоговые показания.
Если владельцу бензинового авто достаточно выкрутить свечи зажигания, то замер компрессии на дизельном автомобиле потребует снятия форсунок или свечей накаливания. Для этого понадобится опыт и дополнительные инструменты. Компрессометр для дизеля должен иметь специальный переходник. Переходник необходим для того, чтобы надежно закрепить наконечник в отверстии для форсунок или свечей накала.
Для оценки состояния ЦПГ и других элементов ДВС можно также использовать специальный прибор, который получил название анализатор герметичности цилиндров (АГЦ). Способ измерения аналогичен работе с компрессометром, но устройство фиксирует не показатель давления сжатия в цилиндре, а параметры вакуума.
При помощи данного устройства определяется наличие утечки через камеру сгорания, эффективность прилегания клапанов, выявляется прогар днища поршня, производится оценка состояния и степень износа гильзы. Также АГЦ позволяет оценить состояние поршневых колец, обнаружить закоксовку или залегание колец без разборки двигателя.
Замер компрессии бензинового и дизельного мотора
В списке общих требований для того, чтобы точно замерить компрессию, находятся:
Двигатель должен быть прогрет до 80-90 градусов;
Подача топлива должна быть обязательно отключена;
Все без исключения свечи должны быть выкручены;
Стартер должен быть абсолютно исправным;
Аккумулятор необходимо полностью зарядить;
В случае с механической коробкой переключения передач можно включить верхнюю (повышенную) передачу, а также предотвратите возможность передвижения автомобиля. Для этого следует использовать стояночный тормоз и/или противооткатные упоры. Допускается также замер компрессии в положении рычага МКПП «нейтраль». В машинах с «автоматом» селектор устанавливается в режим парковки (Р).
Следующим шагом становится проверка состояния воздушного фильтра. Загрязненный фильтр перед замерами компрессии меняют на новый. Вторым способом является временное отсоединение от впуска трубопровода для подачи воздуха.
В бензиновых ДВС потребуется отключение системы зажигания. Для этого необходимо произвести отсоединение от прерывателя проводки для подачи низкого напряжения, которое подводится к катушке зажигания. Моторы, оборудованные распределителем зажигания, потребуют снятия с катушки главного высоковольтного провода. Указанный провод далее подсоединяют на массу.
Для эффективного отключения топливоподачи в конструкциях, которые включают в себя механический бензонасос, потребуется отсоединение топливной магистрали. Далее патрубок глушат. Для электробензонасоса будет достаточно убрать контакт с его реле.
После осуществляется очистка от грязи мест для установки свечей зажигания и производится снятие наконечников высоковольтных проводов со свечей. Затем свечи выкручиваются.
С выкрученными свечами потребуется осуществить несколько проворотов двигателя стартером. Процедура необходима для того, чтобы очистить цилиндры от возможного нагара и других отложений.
Последним этапом становится соединение компрессометра со свечным колодцем цилиндра. Измерять компрессию лучше с напарником, который выжмет до упора педаль акселератора. Педаль газа выжимается для того, чтобы замер компрессии производился с открытой дроссельной заслонкой, а сопротивление во впуске благодаря этому было снижено. С выжатой педалью мотор крутят стартером около 5 секунд. Необходимо следить за тем, когда на шкале появится самое высокое значение. Указанное значение отмечают и переходят к дальнейшим замерам в других цилиндрах мотора.
Что касается особенностей замера компрессии на дизельном двигателе, тогда:
Отключение подачи топлива в дизеле достигается путем отжатия вниз рычага отсечки. Данный рычаг находится на ТНВД. Вторым способом является отключение электромагнитного клапана, что также приведет к блокировке топливоподачи в дизельный ДВС. Указанный клапан находится на топливопроводе, который отвечает за подачу горючего.
Компрессометр в дизеле подключается через отверстия форсунок или свечей накала. Это зависит от того, до каких элементов удобнее добраться, а также соответственно рекомендациям для конкретного типа дизельного двигателя.
Для замера компрессии на дизеле потребуется особый компрессометр, который будет иметь соответствующий наконечник для надежного закрепления в отверстии форсунки или свечи накаливания. Порог максимального замера у такого компрессометра для дизеля должен быть выше сравнительно с бензиновым аналогом. Дизельный компрессометр должен иметь возможность фиксировать давление около 60 атмосфер.
При замере компрессии дизеля необходимость нажимать на педаль газа исключена. Дело в том, что в устройстве большинства дизельных моторов дроссельной заслонки нет. Отдельно стоят только дизели, которые имеют специальный клапан во впуске. Клапан необходим для создания разрежения. Разрежение обеспечит функциональность вакуумного регулятора и усилителя тормозов.
Подачу топлива нужно отключать для того, чтобы горючее не смывало так называемый масляный клин. Для прекращения топливоподачи можно воспользоваться одним из перечисленных способов отключения бензонасоса, ТНВД или форсунок. Свечи нужно обязательно выкручивать все.
Если осуществлять замер, выкручивая только свечу в одном цилиндре, тогда заметно увеличение сопротивления вращению коленвала. В момент прокручивания стартером это сопротивление приводит к снижению оборотов. При неисправностях батареи или слабой АКБ можно использовать пусковое устройство, хотя данный способ не рекомендуется.
Компрессия и дроссельная заслонка
Замерять компрессию можно при условии открытого или закрытого дросселя. Разный подход выявляет отдельные нюансы износа деталей двигателя. Решение замерять компрессию при закрытой дроссельной заслонке будет означать, что в цилиндры попадет не особо много воздуха.
Показатель компрессии в этом случае низкий (около 0,6-0,8 МПа). Данный способ позволяет добиться высокой чувствительности показаний к малейшим утечкам, так как воздуха в цилиндр поступило мало. Даже небольшие утечки способны понизить значение в разы. На основе полученных показаний можно сделать ряд определенных выводов:
Проблемы с клапанами могут возникать как в результате износа, так и после проведенного ремонта, особенно в механизмах с гидрокомпенсаторами. Форма профиля кулачка распредвала может износиться неравномерно, особенно с учетом биения.
Замер компрессии с открытой дроссельной заслонкой означает, что в цилиндр поступит намного больше воздуха сравнительно с замером при закрытом дросселе. Увеличение объема воздуха приведет к тому, что давление в цилиндре заметно возрастет. Получается, наличие утечек приведет к более интенсивной потере компрессии в таких условиях. Но потенциальные неплотности все равно смогут пропустить меньше воздуха по сравнению с большими объемами при его подаче. Результатом станет то, что компрессия сильно падать не будет (около 0,8-0,9 МПа). Замер компрессии двигателя с открытой дроссельной заслонкой позволяет выявить серьезные поломки:
разрушение или прогар поршня;
разлом или деформация поршневых колец;
залипание (закоксовка) колец в поршневых канавках;
прогар клапана или загиб стержня клапана;
износ (задир) поверхности зеркала цилиндров;
Дополнительно в процессе замера необходимо обращать внимание на то, как увеличивается давление в цилиндре. Такой подход позволяет более точно локализовать одну или другую неисправность. В случае если в момент первого такта компрессометр показывает низкую компрессию до 0,4 МПа, но уже на последующем такте очевиден заметный подъем, тогда это может указывать на износ поршневых колец. Когда в момент первого такта показатель давления находится на отметке около 0,7 или 0,9 МПа, но больше не увеличивается, тогда вероятны проблемы с герметичностью клапана.
Зачем доливать масло в цилиндры
Проблема с кольцами, поршнями, клапанами или прокладкой диагностируется точнее путем заливки в тестируемый цилиндр около 3-5куб. см масла. Немедленное увеличение компрессии после добавки масла уже на первом такте укажет на поршневые кольца. Если компрессия изначально низкая, далее было залито масло, но поднять компрессию не удалось, тогда вероятны утечки через прокладку ГБЦ.
Наиболее часто компрессия падает только в одном цилиндре. В этот цилиндр с наименьшей компрессией нужно залить около 5 «кубиков» чистого моторного масла. Масло в процессе заливки должно попасть не на днище поршня, а на стенки гильзы цилиндра. Далее замер компрессии повторяется. В случае роста давления относительно показаний в других цилиндрах вполне вероятно, что поршневые кольца закоксованы, произошло их залегание или разрушение.
Также отсутствие изменений в показаниях после заливки масла может указывать на то, что клапана не до конца прилегают к сёдлам. Возможен прогар клапана или разрушено седло клапана, могут быть неправильно отрегулированы зазоры клапанов.
Для диагностики повреждений прокладки ГБЦ, прогара поршня или трещин в теле поршня необходимо установить поршень ближе к верхней мертвой точке (ВМТ), что соответствует такту сжатия. Далее нужно осуществить подачу в цилиндр порции воздуха под давлением около 2 — 3 атмосфер.
Если прокладка головки блока окажется повреждена, тогда будет слышен звук выходящего воздуха из свечного колодца, расположенного рядом. Воздух, выходящий через карбюратор, означает отсутствие нормальной посадки впускного клапана. Дополнительно снимается пробка маслозаливной горловины. Если воздух идет оттуда, вероятен прогар или трещина в поршне. Воздух в выпускном тракте укажет на неплотное прилегание или прогар выпускного клапана.
Для максимальной точности рекомендуется использовать комбинированный способ замера компрессии (замер «на холодную» и «горячую», с открытой и закрытой дроссельной заслонкой). На начальном этапе замерить компрессию в цилиндрах бензинового агрегата нужно при открытой заслонке. Затем свечи зажигания, свечи накала или дизельные форсунки (зависимо от типа ДВС) ставятся на место и двигатель запускается. Необходимо прогреть мотор, а после промерять компрессию (при закрытом дросселе для бензиновых моторов).
Мерить компрессию на холодном двигателе нужно тогда, когда завести мотор не удается. Двигатель «на холодную» не заводится по причине критического износа ЦПГ, а также в результате залегания поршневых колец. На холодном ДВС давление в таких случаях падает в два и более раза. Прогрев двигателя позволяет увеличить компрессию, после чего агрегат приемлемо заводится «на горячую».
Отдельно рекомендуется производить замеры компрессии на холодном дизельном моторе. Показатель замеров в дизеле зависит от присутствия масла в цилиндрах. Перед замером компрессии дизеля двигатель должен постоять не менее 2 часов.
Это время необходимо для того, чтобы остатки масла полностью стекли обратно в картер двигателя. Падение показателя компрессии для холодного дизельного двигателя ниже 18 атмосфер будет означать, что запуск такого мотора практически невозможен. Если показатель после прогрева не поднимается выше отметки в 24 атмосферы, тогда мотор необходимо ремонтировать.
Производим оценку полученных результатов
После окончания всех замеров анализируем показания по цилиндрам. Если разброс по цилиндрам до показателя в 1 атмосферу, тогда неисправность двигателя с компрессией не связана. Проблему стоит искать в системах впрыска, зажигания, топливоподачи и т.д. Показатель разброса чуть более 1 атмосферы укажет на то, что ЦПГ изнашивается неравномерно, но состояние приемлемое.
Приблизительный показатель компрессии должен быть равен показателю степени сжатия, который умножается на 1,3. Величины степени сжатия для конкретного двигателя находятся в техническом руководстве ТС, инструкции или руководстве по ремонту.
Для бензиновых ДВС, которые рассчитаны на 76-й или 80-й бензин, компрессия на горячем двигателе должна быть не ниже 9,5-10 атмосфер (с учетом исправной цилиндропоршневой группы). Необходимый показатель для современных моторов (бензин марки АИ-92 и выше) составляет 11-14 атмосфер с допустимым разбросом по цилиндрам до 1 атмосферы. Дизельный двигатель подразумевает компрессию от 28 (для старых поколений дизельных ДВС) до 45 атмосфер (современный дизель) с разбросом по цилиндрам до 3 атмосфер.
Показатель компрессии высчитывается приблизительно, так как зависит от температуры ДВС во время замеров, вязкости моторного масла, состояния аккумулятора и других. Стоит учитывать и погрешность показаний компрессометра, которая в отдельных случаях составляет около 3 атмосфер.
За основу нужно брать сравнение показаний по цилиндрам. Ошибочно полагать, что только заниженный показатель компрессии четко укажет на неисправность. Бывает, что в неисправном цилиндре наблюдается избыточное проникновение масла. Лишнее масло увеличивает компрессию, тем самым маскируя неисправность. В таком случае нужно внимательно анализировать состояние свечей двигателя. Если имеются следы масляного нагара при допустимой компрессии, тогда причиной попадания масла может оказаться сломанное маслосъёмное кольцо, износ втулки (направляющей) клапана и т.д
Читайте также
krutimotor.ru
Проверка компрессии дизельного двигателя своими руками
Проверка компрессии, представляет собой наиболее точную и продуктивную проверку состояния цилиндро — поршневой системы, головы блока цилиндров, а также прокладки ГБЦ и распределителя. Для проведения диагностики используют специальный измерительный прибор — компрессометр. Также нередко применяется прибор под названием компрессограф. Основное отличие второго, в возможности фиксировать результаты проверки на носителе и дальнейшем отражении полученных показателей.
На первый взгляд, проверка компрессии может показаться простой процедурой, не требующей серьезного опыта и глубоких знаний. Как правило, к проверке относятся как к определению работоспособности или гибели двигателя автомобиля. На практике, процедура не является такой простой, как может показаться. Процедура имеет ряд закономерностей и определённых правил, только при соблюдении, который можно правдоподобно определить состояние двигателя.
Помимо общих правил для проверки дизельного и бензинового двигателя, диагностика дизеля несет в себе ряд существенных отличий. Некоторые детали практически ничего не рассказывают о работе бензинового мотора, в то время как неплохо раскрывают состояние дизеля. Некоторые автолюбители, столкнувшиеся с проверкой компрессии в бензиновом движке, забывают о значимых деталях при дальнейшей диагностике дизеля. Но к сожалению, проверка без учёта особенностей дизельного мотора не принесёт желаемых результатов.
Поэтому перед тем как начать проверку компрессии дизельного двигателя, необходимо разобраться с самыми основными моментами диагностики. Как известно опытному автолюбителю, отношение величины камеры сгорания при положении поршня в максимально верхней точке к голове когда поршень внизу — определяет степень сжатия. Эта величина определяется индивидуально, исходя от определённых особенностей конкретного двигателя. Во время эксплуатации автомобиля эта величина остаётся неизменной, кроме случаев увеличения толщины прокладки гидравлического блока цилиндров.
Для дизельного двигателя, данная величина находится в пределах от шестнадцати до двадцати пяти. Если, рассмотреть современные дизельные двигателя японских производителей, то интервал несколько сужается. В данном случае величина находится в пределе от девятнадцати до двадцати трёх.
Как правило, автомобильные механики и владельцы транспортных средств не обращают на определенные параметры особого внимания, разве что сравнив их с параметрами бензинового мотора. Во время диагностики автомобиля, наиболее важным параметром является компрессия. В отличие от предыдущего параметра, компрессия дизельного движка является более значимым показателем, в немалой степени характеризующим работу движка . Проверка компрессии, поможет выявить давление, при функционировании рабочих элементов мотора зажиганием и выключенном источнике питания.
Данная величина представляет собой важнейшую характеристику, определяющую общий износ и функциональность мотора. При этом показатели компрессии всегда превышают показатели сжатия.
Что влияет на компрессию дизельного двигателя?
Перед тем как приступить к проверке важнейшего показателя, характеризующего правильную или нарушенную функцию двигателя автомобиля, необходимо понимать какие факторы изменяют величину компрессии.
Количество воздушных потерь в ходе эксплуатации мотора прямо пропорциональны снижению компрессии. Данный показатель полностью зависит от исправности ЦПГ и клапанов. От герметичности системы и периода прохождения воздушного потока, которое определяется скоростью работы вала полностью зависят характеристики компрессии. Когда ЦПГ находится в плохом состоянии, величины компрессии будут снижаться.
Вторым аргументом, влияющим на компрессию дизельного двигателя, является количество потерь тепла. Данный фактор определяется размером стен с которыми взаимодействует поток воздуха. При большей скорости вращения коленчатого вала, воздушный поток не так долго контактирует с поверхностью стенок и соответственно теряет меньшее количество тепла. Уменьшение времени теплопередачи сохраняет характеристики воздушного потока и увеличивает компрессию.
Про важность количества воздушных потерь относительно компрессии двигателя знают и помнят многие автолюбители. Но вот значимость потерь тепла для компрессии, учитывает далеко не каждый. Ну и конечно никак нельзя упускать значимость скорости вращения коленчатого вала.
Рассмотрим основные элементы,имеющие важное значение для компрессии дизельного двигателя.
ЦПГ.
От исправности цилиндро-поршневой группы в большей степени зависят показатели компрессии двигателя автомобиля. Состояние ЦПГ, является важнейшим фактором при определении искомого параметра. В данном случае, все зависит от герметичности двигателя. Чем лучше состояние мотора авто, тем меньше потери воздушных потоков через стыки и узлы. Конечно, заводская сборка сопровождается достаточно жестким и бдительным контролем. Выходя с завода, автомобиль имеет минимальных показатель потерь воздушного потока, но во время эксплуатации автомобиля этот показатель может увеличиваться. Если взять два автомобиля одинаковой марки, с равнозначным пробегом, показатели все ровно будет различаться. Это объясняется некоторыми факторами, влияющими на состояние цилиндро-поршневой группы:
Количеством нагрузки. Таким образом, на состояние ЦПГ влияют интенсивность разгона, средняя скорость движения и манера вождения автомобилиста.
Качеством используемой рабочей жидкости. Как правило, использование мало-качественного моторного масла, ускоряет износ рабочих компонентов двигателя, в то время как хорошая смесь препятствует старению ЦПГ.
Условия эксплуатации автомобиля. При постоянном запуске и работе в экстремальных погодных условиях, ЦПГ утрачивает герметичность в связи с резкими изменениями температуры.
Существует достаточно широкий список факторов, которые положительно или отрицательно влияют на состояние ЦПГ. Рассматриваемые причины, весьма очевидны и понятны каждому автолюбителю. Помимо этого, существует фактор, который известен лишь опытным автолюбителям или профессионалам автомобильного ремонта — габариты ЦПГ.
Профессионалы проследили пропорциональность увеличения максимального пробега прямо увеличению габаритов мотора. Одной из характеристик, оказывающих влияние на продолжительность работы двигателя, является размер цилиндров. Таким образом, можно сказать, что чем больше мотор тем он дольше служит, а компрессия падает гораздо меньше. Несмотря на то что при больших габаритах движка увеличивается количество пропущенного воздуха, при пересчете на литр объема показатель потерь будет гораздо ниже чем у небольшого мотора.
Это легко объяснить тем, что даже при несильном износе ЦПГ в малолитражках резко падает компрессия. Как правило, компрессия исправного мотора в оптимальном состоянии за счет соответствующего уровня колец . В ходе эксплуатации, кольца начинают терять округлость и пропускают воздушный поток, в связи с чем двигатель теряет компрессию. При равных пробегах, кольца больших двигателей дольше удерживают свою структуру за счет массивности и соответственно сохраняют необходимое давление газов.
Таким образом, можно сделать вывод, что от массивности двигателя в большей степени зависит его надежность и уровень компрессии будет снижаться гораздо медленнее чем на двигателе с небольшими габаритами. Если рассматривать дизельные двигатели, то это правило становиться еще более актуальным, поскольку компрессия имеет решающую роль в правильной работе дизельного мотора.
Каким образом осуществляется проверка?
Компрессия дизеля — основной показатель, позволяющих определить в каком состоянии находятся важнейшие составляющие двигательной системы. Для выявления состояния, каждый двигатель имеет оптимальные показатели компрессии составленные с учетом его основных особенностей. Если в ходе проверки было обнаружено падение компрессии двигателя, это весомый аргумент для профессиональной диагностики вашего автомобиля. Возможно, в такой ситуации понадобиться качественный ремонт для восстановления функции авто. Поэтому необходимо понимать, каким образом определить показания компрессии в движке. Для успешной проверки, необходимо учитывать определенные тонкости во время проведения работ.
Рассмотрим относительно простые, но действительно важные правила, которые требует проверка компрессии:
Определение компрессии на дизельном двигателе ,возможно, через каналы свечей зажигания.
Выявить компрессию можно при поддержании термических характеристик мотора . Проверить компрессию дизельного мотора при недостаточном нагреве не удастся, поскольку показатели будут занижены за счет недостаточного расширения рабочей жидкости.
Реальные результаты проверки можно получить только при полностью открытом дросселе. Если заслонка открыта не полностью, показатели будут неправильными.
Перед проверкой, необходимо убедиться в полностью исправном состоянии стартера и соответствующем заряде аккумуляторной батареи.
Проверка подразумевает полное удаление свечей накаливания от каждого рабочего цилиндра.
Для проведения данной операции, потребуется один из двух вышеуказанных приборов (компрессометр или компрессограф). Компрессометр, внешне немного отличается от манометра. Для проверки нужно демонтировать свечи зажигания и установить в их положении проводники прибора. Далее, необходимо полностью открыть дроссельную заслонку и повернуть ключ в замке зажигания. После того как стартер пару раз провернут коленчатый вал, необходимо обратить внимание на показания измерительного прибора. Так, необходимо выполнить проверку каждого цилиндра. Осуществив проверку каждого цилиндра можно определить общее состояние ЦПГ.Если компрессия соответствует норме, то ваш двигатель находится в полностью исправном состоянии. В случае, небольшого изменения компрессии, можно попробовать восстановить функцию двигателя с помощью специальных присадок. В случае значительного отклонения от нормы, необходимо обратиться к профессионалам, возможно, вашему двигателю стоит уделить должное внимание.
Таким образом, мы узнали как проверить компрессию в двигателе. Необходимо понимать, что данный параметр является основополагающим для дизельного двигателя. Поэтому для поддержания исправного состояния движка, проводите проверку не реже одного раза в месяц. Удачных результатов проверки!
carmend.ru
Как проверяют компрессию в дизелях
Компрессия представляет собой давление, которое создается в двигательном цилиндре во время его вращения стартером, когда система подачи топлива еще не вступила в работу. Компрессия является одним из основных показателей жизнеспособности двигателя. Номинальные значения компрессии для различных двигателей при нормальных атмосферных условиях составляют 28-40 атмосфер.
Проверка компрессии дизельного двигателя предполагает проведение диагностики цилиндропоршневой группы, которая осуществляется специальным прибором – компрессометром или компрессографом. Прибор имеет в своем составе отсечной клапан, препятствующий сбрасыванию давления при проворачивании коленвала.
Разница между двумя приборами состоит в различном способе вывода информации. В компрессометре для данных целей служит циферблат стрелочного манометра, а компрессограф позволяет выводить данные на монитор компьютера либо распечатывать на бумаге отчет по результатам тестирования.
1. Выполнить отсоединение разъемов клапанов прекращения топливоподачи насоса высокого давления.
2. Отключить дозатор насоса высокого давления.
3. Снять одну из свечей накаливания.
4. Подсоединить к фланцу свечи накаливания компрессометр либо компрессограф.
5. Произвести замер компрессии при включенном стартере. Замер считается законченным, когда показания компрессометра перестают повышаться.
6. Повторить замер, установив прибор на место следующей свечи. Записать результаты каждого теста.
7. Установить свечи на место.
8. Присоединить разъемы клапанов прекращения топливоподачи и включить дозатор насоса высокого давления.
Номинальное значение компрессии и величину предельного допуска можно посмотреть в эксплуатационной документации на автомобиль.
Проверка компрессии должна производиться при частоте вращения коленвала 200-250 об/мин. Также необходимым условием для точности замеряемых показаний является состояние воздушных фильтров. При забитом фильтре показания компрессии могут быть искажены.
Замер компрессии производится в тех температурных условиях, в которых обычно происходит реальный запуск двигателя. Существует прямая зависимость между температурой окружающей среды и минимальной компрессией, при которой возможен запуск двигателя. Данная характеристика для конкретного двигателя может быть получена в результате серии тестов, проведенных в условиях станции технического обслуживания.
www.kakprosto.ru
Какая компрессия должна быть в дизельном двигателе
В списке технических характеристик любого двигателя внутреннего сгорания зачастую указывается не компрессия в цилиндрах ДВС, а степень сжатия. Степень сжатия является конструктивным параметром, выражающим постоянное отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания конкретного ДВС. Другими словами, степень сжатия указывает на то, во сколько раз объем рабочей топливно-воздушной смеси уменьшается (сжимается) в цилиндре во время перемещения поршня из НМТ в ВМТ.
Компрессия и степень сжатия дизельного или бензинового двигателя являются разными понятиями. Компрессия двигателя представляет собой величину, под которой следует понимать создаваемое давление в цилиндрах силового агрегата в самом конце такта сжатия смеси. Указанное давление измеряют в атмосферах, давлении в килограммах на квадратный сантиметр (кг/см2), МПа, используют единицу измерения бар и т.д.
Уверенный запуск дизельного двигателя возможен тогда, когда показатель компрессии в цилиндрах мотора данного типа составляет минимальные 22 кг/см2 и более.
Падение компрессии в цилиндрах дизеля ниже отметки в 20 кг/см2, приводит к тому, что двигатель самостоятельно и без дополнительных вмешательств уже не заводится. Под таким дополнительным вмешательством без разборки двигателя наиболее часто стоит понимать прямую заливку в цилиндры моторного или трансмиссионного масла. В ряде случаев этот способ помогает единоразово завести мотор с низкой компрессией. Повторный запуск неисправного ДВС после простоя будет невозможен.
Среди главных признаков сниженной компрессии отмечены:
Простейшим способом диагностики уровня компрессии является выкручивание свечей накала, после чего можно пальцем перекрыть свечное отверстие. Если компрессия находится на отметке около 20 кг/см2 и выше, тогда человек попросту не удержит палец. Более основательная проверка компрессии дизельного двигателя осуществляется путем выкручивания свечей накала, установки в освободившееся отверстие и замерами при помощи компрессометра.
Читайте в этой статье
Почему снижается компрессия
Резкое и неожиданное падение компрессии без видимых причин может возникнуть после ремонта ДВС, после многочисленных попыток запустить агрегат, а также в результате недостаточной частоты вращения коленвала стартером. В первых двух случаях масляная пленка на стенках цилиндров может отсутствовать, в результате чего компрессия недостаточна для запуска. Частота вращения зависит от состояния АКБ, стартера и других элементов, а также от вязкости моторного масла. Обильное попадание топлива или ОЖ в картер двигателя может привести к разжижению масла, что также приведет к потере компрессии.
Компрессия может снизиться в результате неисправностей ГРМ (прогар клапана, разрушение стержня клапана или повреждение направляющей втулки, проблемы с гидрокомпенсаторами и т.д.) Падение компрессии дизельного двигателя также может быть вызвано трещинами в ГБЦ или деформацией прилегающей поверхности головки блока цилиндров к блоку цилиндров, разрушением прокладки ГБЦ, износом зеркала цилиндров, неисправностями компрессионных колец, прогаром и/или разрушением поршня. На показатель компрессии двигателя также влияет степень закоксовки двигателя (отложения на днище поршня, залегание поршневых колец в результате обильного нагара и т.п.)
Как завести дизель с низкой компрессией
Запуск дизеля, в котором упала компрессия, можно реализовать путем искусственного создания масляной пленки на стенках цилиндров. Для этого необходимо выкрутить калильные свечи, после чего потребуется залить 20-25 «кубиков» моторного масла через свечные отверстия.
Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.
Данная операция позволит удалить излишки масла из цилиндров агрегата и избежать так называемого гидроклина, который может возникнуть после закручивания свечей. Наиболее частой причиной потери компрессии выступает неисправность поршневых колец. Самостоятельная заливка масла позволяет существенно поднять компрессию в момент первого запуска до оптимальных параметров, что и приводит к уверенному пуску мотора.
Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео
Пословица «Чистота — залог здоровья!» относится не только к человеку, но и к автомобилю. При частой эксплуатации грязь и пыль с дорожного полотна оседают на корпус и портят внешний вид. Кроме того, соль, которой посыпают дороги в зимнее время, активизирует процесс электрохимической коррозии. В дождливую погоду она прилипает на узлы, расположенные под днищем (КПП, кардан, глушитель, ходовая часть, подвеска и т.д.), и разрушает поверхностный слой металла. Но сегодня мы не будем затрагивать эту тему, поскольку есть вопрос поважнее — грязный двигатель. Владельцы часто моют свой автомобиль, однако, забывают про моторный отсек. А ведь после года эксплуатации там собирается большое количество масляного налёта, который ни к чему хорошему не приведёт.
Грязный двигатель автомобиля
Слой липкой субстанции плотно прикипает к картеру с корпусом и отодрать его сможет не каждый, тем более, если он столетней давности. Несмотря на это, автомобилисты всё равно придумывают разные способы, которые мы рассмотрим в этой статье.
Оглавление:
Зачем мыть двигатель автомобиля
Есть множество мнений по этому поводу. Часть автовладельцев говорит, что мотор вообще мыть не надо, а кто-то сдувает с него каждую пылинку. И всё-таки, нужно ли мыть двигатель? Да. Прежде всего это пригодится хотя бы с эстетической точки зрения, не говоря уже про другие негативные последствия грязного двигателя:
Перегрев. Основная проблема, которая со временем настигает почти каждый автомобиль. Вообще в ДВС используется жидкостная система охлаждения, но, невзирая на это, значительная часть тепла отводится за счёт обдува мотора, то есть, при помощи воздуха. Когда масло с грязью налипает на стенки картера и ГБЦ, процесс теплоотдачи сильно снижается. Следовательно, больше нагружается основная система, а мотор испытывает небольшой перегрев. Возможно он незначительный, но при длительной эксплуатации двигателя в таких условиях повышается его износ.
Грязь повышает износ двигателя,в некоторых случаях может вызывать перегрев или закипание двигателя
Трудность в обслуживании. Весомый аргумент чистому мотору. Даже новая машина нуждается в мелком ремонте (замена свечей зажигания, фильтрующих элементов, масла, антифриза и т.д.). То есть, лезть под капот в любом случае придётся, а, значит, доведётся пачкать руки о загрязнённый двигатель. Когда он вымыт, работа проходит быстрее и приятнее.
Под грязным капотом элементарно неприятно производить замену или ремонт деталей
Пожароопасность. Во время езды температура в моторном отсеке достигает предельных значений. Под её действием частицы масла и топлива со стенок двигателя начинают испаряться и заполнять всё пространство под капотом. В теории эти пары могут воспламениться. Представим ситуацию, что из-под выпускного коллектора просекают раскалённые выхлопные газы с искрами, которые и являются источником подпала. Такое случается довольно редко, тем не менее, на практике уже случалось.
Грязь в двигателе в редких случаях может спровоцировать пожароопасную ситуацию
Согласитесь, эти факторы заставляют задуматься о чистоте моторного отсека. То есть, мыть его не только можно, но и нужно. Это избавит вас от лишних проблем и, возможно, сэкономит деньги. Кроме того, всегда легко будет подлезть к труднодоступным местам, не вымазав руки. А если будет течь масло или антифриз, то на чистом корпусе это отчётливо проявится — достаточно хотя бы раз в год мыть мотор.
Подготовка двигателя к мойке
Делать это лучше всего при какой-нибудь поломке. Тогда мотор демонтируется с автомобиля, снимается всё навесное оборудование и пациент готов к процедуре. Однако, загрязняется он намного чаще, нежели ломается, поэтому делать всё придётся на месте. Вот в этом и вся проблема. Кроме неуязвимого к воде металлического блока, под капотом располагаются различные датчики и электронные системы, которых в современном автомобиле больше, чем болтов. Если на них попадёт хоть капля влаги, машину можно гнать в автосервис, поскольку обязательно что-то не будет работать. Дабы такого не случилось, нужно соблюдать некоторые рекомендации и быть по максимуму аккуратным в этом деле.
По логике вещей нужно сначала защитить электронную часть, с чем поможет обычный широкий скотч. Отсоединяем и снимаем аккумулятор, после чего заматываем клеммы. Внимательно осмотрите все датчики и соединения проводов, которые расположены снаружи, и постарайтесь как можно лучше их изолировать. Обеспечить гарантированную защиту не получится, но подстраховаться не помешает. Особенно обращайте внимание на зажигание и генератор, чтобы не залить их водой.
Изоляция деталей от воды
После электронной части можно разобраться с защитой моторного отсека, которая внизу крепится болтами к корпусу автомобиля. Сняв её, вы получите доступ к передней части двигателя.
Снятие защиты моторного отсека
Следующим шагом станет защита контактов и разъёмов. Сделать это можно при помощи специальных составов, продающихся в аэрозольных баллончиках. Они имеют водоотталкивающее свойство, которое и сохранит соединения из цветных металлов от коррозии.
Специальное средство для защиты электроконтаков
Осталась самая объёмная часть работы — демонтаж навесного оборудования. Здесь чем больше получится снять, тем удобнее будет мыть. В идеале должен остаться только один блок с головкой. Тогда удастся подлезть практически во все места и сделать мотор максимально чистым. В этом моменте главное не выкручивать свечи, поскольку вода не должна попасть внутрь цилиндра.
С автомобиля рекомендуется снять всё навесное оборудование
При снятии оборудования внимательно следите за тем, как оно стояло. Класть всё демонтированное лучше в одно место, чтобы не потерять. Ответственной частью также является отсоединение проводки. Здесь тоже нужно следить за тем, как подключались все фишки, поскольку в дальнейшем на поиски нужного разъёма уйдёт много времени.
Чем помыть двигатель автомобиля
После подготовки можно приступать к мытью. Но для этого нужно ещё выбрать правильное средство. Оно не должно навредить материалу, из которого сделан блок и другие части, а также без проблем удалить весь масляный налёт. Такие вещества продаются в любом автомобильном магазине и стоят не очень дорого, то есть, проблем с выбором и покупкой не возникнет.
Средств для очистки двигателя много и они разнообразны
Поэтому проще сказать, чем нельзя мыть мотор, какие средства могут навредить ему, а какие нет. Чтобы узнать это, нужно также учитывать из какого материала он сделан. Чаще всего блок двигателя изготавливают из чугуна или сплава алюминия, следовательно, его нельзя подвергать воздействию кислоты, которая в большом количестве содержится в различных средствах. Также нужно внимательно относиться и к пластмассовым деталям, дабы не испортить их.
Для мойки мотора НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ следующие вещества, так как они малоэффективны или опасны:
Средство для мытья посуды. Самый плохой и безнадёжный вариант, поскольку справиться с машинным маслом ему не под силу.
Бензин, керосин, ДТ и прочие горючие вещества. Многие используют их для мойки из-за того что они являются мощными растворителями. Попадая в масло, оно приобретает консистенцию воды, значит, удалить его с поверхности двигателя не составит труда. Однако, все они легко воспламеняются, что и ставит крест на эффективности. Если после процедуры под капотом осталась хоть капля такого вещества, то пожар обеспечен. К тому же растворители негативно влияют на пластмассовые изделия.
Вода. Бессмысленная трата времени, которая не даст вообще никакого результата.
Моющее средство для двигателя должно хорошо растворять масло и не содержать кислоту в своём составе, а также быть безопасным и не воспламеняться. Такие свойства имеют практически все специализированные жидкости, которые продаются в магазине запчастей. То есть, чтобы быстро и без проблем помыть мотор, средство лучше всего купить.
Как помыть двигатель автомобиля
Итак, вы подготовили мотор, держите в руках моющее средство и не знаете, что делать? Дальше осталась заключительная и самая сложная часть — собственно сам процесс мойки. От того насколько действующим окажется средство будет зависеть скорость и продолжительность. Соответственно, если масляный налёт растворится сразу, то останется только соскрести его и затем уже начисто довести водой, а, если нет, то придётся долго и нудно мучиться.
Однако, нужно ещё правильно помыть, чтобы двигатель после этого завёлся. Необходимо соблюдать некоторые рекомендации и делать всё по порядку.
Самый простой способ мойки — установка высокого давления. Ею чаще всего пользуются на СТО. Тем не менее, настоятельно не рекомендуется мыть двигатель таким способом! Во-первых, картер и вообще вся поверхность мотора имеет множество различных неровностей и углублений, которые называются рёбра жёсткости. Если в них попадёт моющее средство и вода, то дождаться высыхания потом будет очень трудно. Во-вторых, защитить электрическую часть скотчем уже не получится, поскольку струя воды под высоким давлением проберётся в любое место. Особенно нежелательна вода для зажигания и генератора, чего исключить практически не получится. Также под капотом есть куча мелких предохранителей и датчиков, которые тоже боятся влаги. В-третьих, неаккуратными движениями можно повредить соты радиатора охлаждения или нарушить соединения в проводке. То есть, мыть двигатель таким способом — не лучшая идея.
Мойку высокого давления для двигателя часто используют СТО, так как это быстро и просто. Но этот способ не рекомендуется использовать. В частности потому что вызывает попадание влаги в некоторые детали авто, в которых её не должно быть
Остаётся один выход — работать вручную. Это далеко не самый быстрый и лёгкий способ, но он является самым надёжным и безопасным для мотора. Все инструменты, которые вам понадобятся, это набор разных щёток, резиновые перчатки и вода. Для начала следует изучить инструкцию моющего средства. Оно может быть готово к использованию либо требовать разбавки. В любом случае на упаковке всё будет расписано, а для особо одарённых нарисовано. Наносить его тоже нужно по-особому, чтобы равномерно промочить всю поверхность. Если с магазина посудина идёт с ручным распылителем, то думать ничего не надо. А в других случаях это приспособление придётся купить отдельно, перелить моющее средство в обыкновенную бутылку и продолжать работу.
Ручная мойка — наиболее надёжный и безопасный способ для двигателя
Итак, самая ответственная часть — нанесение. Распылять средство нужно по всей поверхности двигателя вручную и стараться как можно меньше попадать даже на хорошо защищённую электрическую часть. Если вы всё сделали правильно, то должна появиться пена (у большинства средств, но не всегда). После этого масляный налёт должен раствориться, то есть, следует подождать. Время действия обычно указывается на этикетке.
Мойка двигателя своими руками
Далее наденем перчатки и возьмём в руки щётку. Обратите внимание, что её волоски не должны быть железными, иначе останутся царапины на пластиковых деталях. Кроме того, многие блоки покрывают краской, следовательно, содрать её такой щёткой не составит проблем. То есть, она должна быть исключительно пластиковой.
После того, как вы добрались до каждой ямки и вытерли оттуда всю грязь, можно смыть всё водой. Для этого подойдёт обычный шланг, натянутый на кран. Однако не на полную мощность! Открутив его, вы добьётесь тонкой струйки, что, собственно говоря, нам и нужно. Аккуратно направляя её на двигатель, всё будет стекать и останется чистая поверхность.
Промывка двигателя водой после нанесения средства и его очистки
Высохнуть мотор может сам. Для этого понадобится 24 часа. Однако, есть способ эффективнее — сжатый воздух. Продувая все щели и углубления, вы уберёте из них всю воду, только не у всех есть компрессор, поэтому для них остаётся актуальным первый вариант.
Можно протереть видимые детали от влаги обычной тряпочкой
После ручной мойки можно быть уверенным, что двигатель без проблем заведётся и будет чётко работать, в то время как аппарат высокого давления такого гарантировать не может.
Как помыть двигатель автомобиля — видео
Если вам нужны видеоинструкции, то ниже вы можете найти пару отличных роликов по данной теме:
Как и чем мыть двигатель автомобиля: инструкция с фото и видео
5 (100%) 2 проголосовало
avtoskill.ru
Как безопасно помыть двигатель автомобиля своими руками
Чистота автомобиля должна поддерживаться всегда как внешне, так и внутренне. Особенно это касается мотора. Как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, можно узнать из наших рекомендаций.
Зачем нужно мыть двигатель автомобиля
Заботясь об авто, надо вовремя его заправлять качественным топливом, менять масло, обращать внимание на чистоту. Как снаружи, так и внутри. Это касается самой важной части — мотора.
Зачем нужно мыть двигатель машины:
Чтобы предупредить поломки. Испаряющиеся жидкости частично оседают на стенках ДВС, смешиваются с пылью, прилипают друг на друга, образуя слои. Такой налёт препятствует нормальной теплоотдаче. Из-за этого ДВС перегревается, нарушается его работа. Могут возникнуть такие неприятности, как износ сальника, патрубка или маслопровода. Возможны неполадки с электропроводкой. Скопление грязи затрудняет контроль за протечкой тормозной и охлаждающей жидкости, моторного масла.
Для предотвращения возгораний. Капли осевших масел воспламеняются при нагревании.
Машину с чистым двигателем легче продать.
Чтобы найти неисправность. Если ДВС без грязи, то можно сразу понять, где поломка. Например, обнаружить место локализации протечки, определить состояние уплотнителей.
Для быстрого технического обслуживания. Машину будет просто приятнее осматривать, менять свечи или масло.
Если моторный отсек чистый, то обслуживание машины пройдёт намного быстрее, чем при грязном.
Взглянем на вопрос с другой стороны и посмотрим, почему лучше воздержаться от этого. Проблемы, которые могут поджидать при мойке:
Можно случайно повредить электропроводку сильным напором воды.
Если использовать специальные растворы, которые не предназначены для этих целей, можно получить возгорание моторного отсека. Особенно это касается тех моментов, когда имеет место сушка при помощи фенов или других подобных средств.
Если не до конца просушить двигатель и завести его, то можно спровоцировать его поломку или короткое замыкание.
Выбираем моющие средства
Так чем же помыть и очистить двигатель любимого автомобиля в домашних условиях самостоятельно? Чтобы очистить его, обычным мылом не обойтись. К тому же бытовые моющие средства непригодны для этих целей. Чтобы хорошо убрать загрязнения с мотора, лучше прикупить специальные вещества. Они могут быть как универсальными, так и специализированными:
Универсальные. Разработаны для мойки не только машины в целом, но и для мытья пространства под капотом.
Специализированные. Могут быть как для устранения масел, так и для очистки от пыли и грязи. Предназначенные как для двигателя, так и для других частей машины.
Чтобы вымыть с мотора грязь, можно использовать флакон с ручным типом распылителя. Но он удобен лишь тогда, когда ДВС, прочие составные части прилегают друг к другу неплотно. При других условиях лучше использовать аэрозольный распылитель. Так можно обработать труднодоступные части ДВС.
Способы мойки мотора
Когда вопрос о том, чем помыть двигатель автомобиля решён, определимся, как это делать. И вот несколько распространенных способов:
Сухая чистка. Используют жидкость или пену в аэрозольном баллончике. Смывать водой после нанесения вещества не нужно. Перед применением такого средства необходимо прогреть двигатель, но не до слишком горячего состояния. Если нанести средство на холодный мотор, то чистка не будет эффективна. На некоторые части ДВС наносить запрещается, в инструкции об этом указано. Сам процесс тоже очень трудоёмок.
Мойка паром. Этот профессиональный способ не подходит для домашнего использования. Только специалист знает, как правильно помыть и не повредить двигатель.
Керхер. Не самый безопасный способ бесконтактной чистки. Вода под высоким давлением способна повредить некоторые части ДВС. Небольшое количество жидкости также может попасть внутрь мотора и вызвать его поломку или коррозию.
Ополаскивание водой. Предварительно наносится специальное средство для чистки. Через некоторое время оно просто смывается потоком воды. Такой метод самый распространённый, но не защищает от попадания влаги в мотор.
Подкапотное пространство нуждается в промывке всего лишь раз в год.
Порядок мойки двигателя
Прежде чем разбираться, как правильно помыть двигатель авто, надо сначала его подготовить к этой процедуре:
Отсоединение минусовой клеммы аккумулятора.
Разборка защиты ДВС.
Предохранение проводов, датчиков плёнкой. Надо их обернуть плотно и скрепить всё, по возможности, скотчем. Рекомендуется обработать водоотталкивающими веществами. Это поможет избежать непредвиденных поломок вследствие проникновения туда жидкости.
Отсоединение всех деталей, что мешают свободному доступу к ДВС.
Так как же самостоятельно очистить от загрязнений моторный отсек автомобиля? Рассмотрим данный вопрос в зависимости от тех средств, что будут использованы.
Как правильно помыть двигатель при помощи аэрозоля:
Наносим вещество равномерно на ДВС.
Ждём некоторое время, около 5-10 мин.
При помощи микрофибры или мягкой тряпки очищаем мотор.
Как правильно и бережно помыть двигатель автомобиля водой самостоятельно:
Обливаем водой или обрабатываем с помощью керхера. Важно при таком мытье не подносить распылитель ближе, чем на 50 см.
Полезные рекомендации
Перед применением моющего средства нужно внимательно ознакомиться с инструкцией.
Обязательно нужно предварительно подготовить мотор к мытью.
По возможности надо сначала убрать грязь с поверхности, протерев ДВС тряпкой.
При мытье автомобиля водой, надо обязательно просушить его при помощи компрессора.
Затем нужно проверить машину. Если она заводится как обычно, то всё было сделано правильно. Если мотор глохнет, или появляются посторонние шумы, значит в процессе мойки что-то пошло не так.
Чистота — залог исправности машины. Автолюбитель будет уверен, что железный конь не выйдет из строя в ненужный момент. Главное — знать, как и чем помыть двигатель автомобиля. Старайтесь чистить мотор своего железного коня хотя бы раз в год. Тогда многих поломок получится избежать.
remontautomobilya.ru
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Мойка подкапотного пространства и двигателя для многих автолюбителей может являться как вынужденной процедурой, так и стремлением содержать автомобиль в максимальной чистоте и исправности. В первом случае возникает острая необходимость отмыть с двигателя моторное масло и другие технические жидкости, которые образовали потеки вследствие различных неисправностей. Также двигатель зачастую становится грязным после проведения ремонта.
Во втором случае мойка двигателя производится для поддержания чистоты и удаления так называемой грязевой «шубы». По мнению большого числа владельцев слой грязи на моторе ухудшает эффективность отвода тепла от двигателя, а также может служить причиной неисправностей электрооборудования и т.д. Что касается самого процесса очистки двигателя от грязи, можно воспользоваться услугами автомойки для удаления грязи струей воды под давлением, а также более деликатно помыть мотор самому.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля Керхером. Из этой статьи вы узнаете об особенностях мойки мотора под давлением и необходимой подготовке агрегата к данному способу очистки ДВС от грязи.
Читайте в этой статье
Мойка двигателя своими руками
В самом начале отметим, что мыть двигатель оптимально в сухую и теплую погоду, что позволяет быстро избавиться от повышенной влажности под капотом после мойки. Для удаления различных загрязнений двигателя активно используются специальные составы. Также применяются «мягкие» автошампуни, не содержащие кислот.
Отметим, что в домашних условиях для мойки мотора вполне подойдет кухонное средство для мытья посуды. Такие средства хорошо удаляют жир, а также не содержат агрессивных компонентов, которые способны причинить вред пластиковым, резиновым и другим элементам в подкапотном пространстве.
Дополнительно потребуется обычный полиэтиленовый пакет или фольгу, губку, резиновые перчатки, тряпку и щетку с мягкой щетиной. Не рекомендуется использовать жесткие щетки, особенно со щетиной из металла, так как существует риск поцарапать мягкие поверхности. Также под рукой стоит иметь немного пищевой соды для очистки окислившихся электроконтактов.
Как правильно мыть мотор
Перед началом мойки двигателю необходимо дать остыть в случае его нагрева до рабочих температур. Игнорирование данного требования может привести к тому, что под струей холодной воды существует риск быстрого остывания и последующей деформации разогретой ГБЦ.
Следующим шагом станет отключение клемм с аккумулятора. Что касается автомобилей с гибридным двигателем, тогда необходимо уточнить место расположения аккумуляторных батарей на конкретной модели. Необходимо добавить, что зачастую батареи гибридов расположены в задней части авто, так что мойка мотора на гибридном автомобиле в этом случае не представляет опасности.
Далее определенные элементы в подкапотном пространстве необходимо защитить от попадания влаги. Для этого понадобится указанные выше полиэтилен и фольга. В первую очередь закрывается воздухозаборник двигателя. Для этого отлично подойдет пакет, который для надежности крепления дополнительно следует обмотать скотчем или изолентой. Всегда помните, попадание воды через воздуховод может привести к серьезной поломке ДВС! Также в обязательном порядке закрывается катушка зажигания, АКБ и другие доступные контакты, клеммы и элементы электрической цепи. В труднодоступных местах для защиты от попадания влаги следует использовать фольгу.
Затем можно приступить к подготовке моющего раствора для двигателя. Для этого на 1 л. теплой воды добавляется около 20-50 мл. моющего средства. Что касается автошампуней, которые используют для мытья кузова, их применение не рекомендовано по причине возможного наличия агрессивных реагентов.
Приступать к мойке двигателя необходимо с легкого смачивания поверхностей водой. Воду можно разбрызгать кисточкой. После этого губка смачивается в моющем растворе, после чего следует начинать протирку загрязненных поверхностей. В тех местах, куда трудно добраться, следует использовать щетку или кисточку. Детали, покрытые раствором, оставляют на 5 минут.
Если на моторе имеются масляные пятна или потеки, тогда подобные загрязнения можно удалить при помощи зубной щетки. Стоит добавить, что данный способ подходит как для пластиковых, так и металлических поверхностей. Еще одним способом для удаления жирных пятен является раствор керосина и воды. Такое решение не желательно использовать для пластика и окрашенных поверхностей. Наносится керосин с водой при помощи мягкой тряпки, после чего поверхность оттирается и сразу промывается небольшим количеством воды.
Завершающим этапом становится ополаскивание двигателя после мойки. Во время данного процесса следует соблюдать осторожность. Сведение к минимуму общего количества воды, попадающей в места расположения электрических контактов и электрооборудования (даже при учете того, что элементы закрыты пакетами и фольгой), снизит риск нежелательного проникновения влаги. Старайтесь не смывать моющий состав обильной струей из шланга или использовать оборудование, которое подает воду под давлением.
По окончании следует убедиться в отсутствии необходимости повторной очистки ДВС и отдельных участков в подкапотном пространстве. При необходимости комплексную или частичную мойку следует повторить.
Сушка двигателя после мойки
Сразу после мойки заводить мотор нельзя, так как двигатель нужно сушить. Для просушки агрегата хорошо подойдут обычные бумажные полотенца. С их помощью необходимо максимально качественно убрать воду. После этого можно снять защиту в виде пакетов и фольги. Убедитесь в том, что влага не попала на защищенные элементы. При обнаружении капель воды на разъемах и электроконтактах их также следует тщательно просушить.
Напоследок добавим, что в случае обнаружения коррозии и окисления контактов АКБ можно воспользоваться раствором пищевой соды и воды в соотношении 1:1. Данный раствор наносится при помощи зубной щетки и позволяет произвести очистку указанных частей. Затем необходимо протереть места очистки смоченной в воде тканью, после чего потребуется полностью удалить остатки влаги при помощи сухого бумажного полотенца или тряпки.
Читайте также
krutimotor.ru
Чем отмыть двигатель от масла и грязи в домашних условиях
Практически каждый автовладелец задавался вопросом: “Как и с помощью чего можно отмыть двигатель от масла и иных загрязнений?” В течение длительной эксплуатации транспортного средства в подкапотном пространстве скапливается большое количество загрязнений разного происхождения. Помимо эстетического внешнего вида, данная проблема важна с точки зрения технической части. Ведь большое скопление грязи в силовом агрегате может повлиять на корректную работу системы двигателя. Именно поэтому очень важно следить за чистотой мотора своего автотранспорта.
Многие владельцы обращаются за такой услугой в автомобильные мойки, где струёй воды под большим давлением производят очистку силового агрегата. Такая услуга имеет небольшую стоимость, но существует вероятность попадания воды на электрическое оборудование, что может нарушить работу генератора, стартера и иных важных систем. В данной статье мы рассмотрим как, чем и в какой последовательности следует отмывать двигатель от масла и грязи в домашних условиях.
Чем опасна грязь под капотом?
Двигатель автомобиля – это его сердце. Даже небольшие скопления грязи и масла способны вызвать его некорректную работу. В первую очередь, загрязнения влияют на тепловую регуляцию двигателя. Как известно, силовой агрегат в большей мере состоит из металлических элементов. Тем самым, слои грязи и масла, скапливающиеся на стенках его элементов, могут способствовать перегреву. Помимо этого, в подкапотном пространстве также находится радиатор, отвечающий за охлаждение двигателя. Большие слои грязи, пыли, насекомых, скопившихся на сотах радиатора, будут нарушать процесс теплового обмена.
Зачем мыть двигатель?
Рассмотрим основные причины, по которым стоит следить за подкапотным пространством и своевременно подвергать его очистке.
Во-первых, вовремя очищенный от грязи, масла и иных загрязнений силовой агрегат, прослужит намного дольше. Двигателю необходима правильная работа системы охлаждения, поэтому важно следить и своевременно осуществлять его очистку.
Во-вторых, накопление грязи ускоряет износ деталей двигателя. Большие слои грязи и масла служат началом коррозийного процесса, вследствие чего небольшие металлические части элементов попадают в масло мотора. Тем самым, эти загрязнения циркулирует по всей системе двигателя и оседают внутри. Это приводит к сильному уменьшению ресурса двигателя, что ведет за собой нарушению его работы, потерю технических характеристик.
В-третьих, помимо силового агрегата, под капотом находится большое количество электронных систем. Загрязнения способны нарушать работу систем зажигания. Кроме того, большие слои масла могут привести к таким чрезвычайным ситуациям, как возгорание. Непроизвольная искра или воздействие выхлопных газов могут привести к возникновению пожара.
Думаю, что каждый владелец автомобиля согласится, что открывая капот, намного приятнее смотреть на чистый двигатель.
Средства для мытья
Любой автомобиль, как и человек, требует ухода и гигиены. Многие автолюбители задаются вопросом: “Чем отмыть двигатель?” Мало кто знает, что мытьё силового агрегата представляет собой достаточно сложный процесс, который требует определенных знаний. Ведь очистить подкапотное пространство не получится с помощью обычной воды и щётки. Для качественного выполнения данного процесса необходимо прибегнуть к использованию специализированных средств для очистки двигателя.
Многие автолюбители для выполнения чистки применяют водяное оборудование большого давления. Проблема в том, что струя большого давления способна нанести механические повреждения электрооборудованию, проводке, прокладкам, что в результате может привести к выводу двигателя из строя. Этот метод является быстрым, но имеется большой риск повреждения электронного оборудования и систем зажигания.
Помимо применения моющих установок, среди владельцев авто также распространен метод очистки различными топливными составами, например, керосин, дизельное топливо или бензин. Данный способ имеет ряд недостатков. Бензин – является самым небезопасным из вышеперечисленных средств. Он обладает большой вероятностью возгорания и выделяет взрывоопасные пары.
Керосин или дизельное топливо, в сравнение с бензином, наименее безопасны для чистки стенок мотора. Они имеют небольшую степень возгорания, но создают иные неприятные проблемы. После мытья керосином или дизельным топливом, нагревающиеся стенки двигателя начнут испарять едкое задымление. Такой метод является наименее безопасным, а испаряющийся дым от керосина принесёт дискомфорт владельцу и пассажирам авто.
Более опытные автолюбители для очистки двигателя в домашних условиях используют специализированные моющие средства. Каждое средство по-своему индивидуально и имеет разный состав. Данный способ является наиболее эффективным и безопасным, но даже в этом случае нужно быть начеку. Химические средства способны окислять металлические элементы двигателя, а также разрушать элементы из пластика и резины.
Существует огромное разнообразие моющих средств, предназначенных именно для наружного мытья двигателя. Существует два основных вида химических средств для мойки мотора:
Средства для удаления различных видов грязи (универсальные).
Средства для удаления конкретного вида загрязнения, например, чтобы отмыть двигатель от масла.
Такие средства продаются в виде пластиковых или стеклянных емкостей, либо в виде аэрозолей для распыления.
Химические средства очень индивидуальны, поэтому очень сложно подобрать максимально эффективное средство для очистки. В большинстве случаев, одноразовое применение таких составов не принесёт должного результата, поэтому мойка осуществляется повторно. Перед выбором такого средства, необходимо тщательно изучить его состав и лучше отдать предпочтение более известным брендам.
Как правильно подготовить автомобиль к мойке подкапотного пространства
К мытью двигателя авто нужно подходить очень ответственно, так как этот процесс требует знания некоторых особенностей. Неправильно произведенная чистка подкапотного пространства может привести к плачевным последствиям.
Для начала, нужно заранее выбрать место стоянки автомобиля. Наиболее удачным местом будет гараж. Выбор места стоянки важен, так как после чистки автомобиля не рекомендуется его эксплуатировать в течение 10-12 часов. Двигателю необходимо просушиться.
Кроме того, необходимо обязательно проверить все элементы электрооборудования на повреждения. Ни в коем случае не должно быть оголенных проводов или иных разломов и щелей, куда может попасть влага
Заранее подготовить все подручные и необходимые средства для осуществления чистки.
Если место для осуществления чистки выбрано, соблюдены все правила и подготовлены подручные средства, то можно приступать к процессу очистки.
Пошаговая инструкция по мытью силовой установки
Чтобы правильно и без последствий произвести чистку силовой установки необходимо придерживаться следующих правил и действовать по инструкции.
Шаг 1. Подготовительный этап.
Процесс очистки рекомендуется производить в тёплую и сухую погоду. Так влага, оставшаяся в подкапотном пространстве, испарится в несколько раз быстрее.
Для начала необходимо заранее подготовить все подручные средства. Нам понадобятся: средства индивидуальной защиты, фольга или полиэтилен, скотч, щётка разных размеров (среднего и маленькая, для труднодоступных мест), губка, тряпка, средство очистки, ёмкость с водой, ёмкость для сбора остатков загрязнений.
Чистка производится при температуре двигателя 50-60 градусов. Если двигатель был заведён, то необходимо дать ему остыть до нужной температуры. В ином случае, нужно завести и прогреть двигатель до указанной температуры.
Далее открываем капот и снимаем клеммы с аккумулятора.
После чего, с помощью заготовленного полиэтилена или фольги, закрываем все места, где располагается электрооборудование и фиксируем их на скотч. Большое внимание уделяем датчику холостого ходу, так как если перестараться и залить его водой то потом могут быть проблемы с холостым ходом.
Шаг 2. Меры предосторожности.
В обязательном порядке следует использовать средства индивидуальной защиты. В первую очередь, это резиновые перчатки. Химические очистители могут пагубно влиять на кожу. Кроме того, загрязнения в виде масла очень плохо выводимы. Поэтому резиновые перчатки и рабочая форма будут неотъемлемой частью данного процесса.
Вдобавок к этому, по возможности рекомендуем использовать защитные очки. Струи и капли очистителя могут попасть в глаза. Очки позволят исключить возможность попадания в глаза капель очистителя, загрязнений и иных инородных объектов.
Шаг 3. Нанесение очистителя
Тщательно знакомимся с инструкцией приобретенного очистителя.
Для начала необходимо промыть все загрязненные поверхности небольшим количеством воды. Затем наносится химическое средство. Если средство в виде аэрозоли, то оно просто распыляется на необходимые места. Если средство в виде раствора, то оно наносится с помощью губки. Для очистки труднодоступных мест рекомендуем использовать зубную щётку.
После нанесения, выжидаем необходимое время взаимодействия очистителя с загрязнениями. Продолжительность обычно указывается в инструкции.
Шаг 4. Меры безопасности и экология.
Прежде всего, нужно аккуратно применять очиститель. Данные смеси легко воспламеняемы и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности.
В процессе мытья необходимо следить за чистотой и не загрязнять экологию. Остатки грязи и масел по возможности необходимо собирать в специально заготовленную для этого ёмкость.
Шаг 5. Заключительный этап
В заключение производим промывание всех мест, куда был нанесён очиститель. Удобным будет использование шланга с небольшим напором воды. Стоит отметить, что промывать подкапотное пространство нужно с осторожностью, не попадая на места электрооборудования, даже несмотря на то, что они защищены полиэтиленом или фольгой.
После промывания, производим визуальной осмотр. Если не все загрязнения были удалены, то осуществляем повторную чистку.
Для того чтобы отмыть двигатель от масла и грязи не нужно много времени и денежных средств. Необходимо лишь придерживаться инструкции и правилам, и тогда ваш двигатель будет сиять и не подведёт в нужный момент.
djago.ru
Правильная мойка двигателя по технологии Koch Chemie — Community «Мойдодыр» on DRIVE2
Здравствуйте!
Сегодня я хочу поделится с вами опытом мойки подкапотного пространства. Итак, вокруг мойки двигателя ходит множество баек и мифов. Многие, даже опытные водители, боятся мыть подкапотное пространство и ездят с грязным двигателем, что, в принципе, весьма обоснованно, ведь на 99% моек двигатель мыть не умеют и делают это неправильно, предварительно предупреждая, что «гарантый нэ даю». Вот вам мой совет — бегите от таких моек подальше!
Давайте для начала разберемся, а зачем вообще нужно мыть двигатель? Дело в том, что слой грязи на двигателе ухудшает теплоотдачу, что повышает риск перегрева, особенно в летний период при стоянии в пробке. Различные масляные подтеки повышают риск пожара, ведь масло не только замечательно горит, но и не менее замечательно проводит электричество, что может привести к короткому замыканию. Так же загрязнения электрических контактов способствует утечке тока, что приводит к проблемам в работе мотора. Ну и в конце концов внешний вид — чистое подкапотное пространство не только позволяет удобнее следить за целостностью сальников, прокладок, патрубков и т.д., но и банально приносит эстетическое удовольствие владельцу. =))
Теперь рассмотрим, а как же правильно нужно мыть двигатель: — Первое и самое главное в данном вопросе правило — воде под напором нечего делать в подкапотном пространстве!Если на защиту от дождя, брызг и просто стекающей воды там еще всё рассчитано, то напор из АВД эти уплотнители могут и не выдержать, как итог: окисления, замыкания и возможность в принципе залить какой-нибудь дорогущий электронный блок, что может привести к «помыл двигатель, не завелась». — Второе — нельзя поливать двигатель обычной щелочной бесконтактной химией. Она разрушает резинки, уплотнители и пластик, а так же окисляет открытые металлы, за что двигатель вам тоже спасибо не скажет. — Третье — после помывки двигателя нужно его сушить, причем не просто продул компрессором — поехал если завелся, а продувать всё специальным аппаратом, который гонит теплый воздух на бешеной скорости, после чего дать машине постоять хотя бы 12 часов, чтобы остатки воды высохли естественным путем.
Все эти правила учтены в технологии мойки двигателя от Koch Chemie, о которой я сейчас расскажу вам на примере своего авто. Кстати, для всех ценителей ВАГа в описании технологии есть забавная пометка: «При отсутствии возможности применения пара на автомобилях производства Volkswagen AG (AUDI, Porsche, Volkswagen и т.д.) рекомендуется предварительный демонтаж индивидуальных катушек зажигания.» =))
Вот так выглядел подопытный перед началом процедур, бывает и хуже, но всё же не айс…
Общий вид (как вы заметили, на всякий случай заранее сбросили клеммы и сняли катушки зажигания)
Шумка
1) Начинать нужно с шумоизоляции, ведь именно с нее летит пыль на двигатель, но сильно поливать её водой не стоит, так как от намокания она может провиснуть или даже отвалится. Лучший способ её отчистить — использовать Торнадор, этакий чудо-прибор для пневмо-химчистки, который после себя оставляет очищенную поверхность пра
www.drive2.com
Чем и как помыть двигатель автомобиля самостоятельно, в домашних условиях
Хороший автолюбитель никогда не забывает хотя бы изредка заглядывать под капот своего железного коня с целью внешнего осмотра. Плохие хозяева тоже это делают, и довольно часто, но их действия ограничиваются простой схемой «открыть-закрыть». Основная разница между двумя категориями автовладельцев заключается в том, что у первых двигатель и окружающие его компоненты всегда находятся в чистоте и порядке, и соответственно автомобиль у таких людей живет сравнительно дольше.
Если вы по стечению обстоятельств относитесь ко второй категории, возможно, вам стоит задуматься над сроком службы своего автомобиля.
Выполнять внешнюю очистку двигателя не менее важно, чем внутреннюю. Так или иначе, в ходе эксплуатации на двигателе образуется нежелательный слой, состоящий из грязи, масла и других веществ, которых там быть не должно.
Кроме того, мытье двигателя может сослужить хорошую службу в некоторых особых случаях, как то продажа автомобиля, или его постановка на диагностику или капитальный ремонт. С продажей все предельно ясно: чистый автомобиль вызывает у покупателя большее доверие, что положительно сказывается на цене. Что же касается диагностики и прочих ремонтных работ, то тут имеет место экономия, поскольку за внешнюю очистку с вас непременно потребуют дополнительную плату. Давайте же теперь разберемся как помыть двигатель автомобиля в домашних или гаражных условиях, какие моющие средства использовать.
Чем мыть двигатель автомобиля
Если подходить к делу без излишней фанатичности, то в качестве средства для мытья сгодится горячая вода с обычным стиральным порошком. Берете ведро воды, и насыпаете порошок, пока не получится мыльный раствор нужной концентрации. Если же вас берут сомнения относительно такого метода, то можно использовать специальные средства, предназначенные именно для этой цели. В наше время на рынке присутствует достаточно большой выбор автохимии, так что вы сможете подобрать что-то по своим возможностям. Стоит лишь отметить, что лучше брать средство для мытья двигателя в аэрозольном баллоне, так как это очень удобно. Для особо скрупулезных автолюбителей существует такая вещь, как мини-мойка. Конечно, этот вариант отдает некоторым излишеством, но если для вас важна чистота подкапотного пространства, тогда это средство точно для вас.
Чем лучше не мыть
Ни в коем случае ваш интеллект не ставится под сомнение, но есть некоторые средства, которые по неизвестным причинам тоже используются для мытья двигателя. Речь идет о топливе, дизельном и бензиновом. Мыть двигатель дизелем – занятие вполне безопасное, но напрочь бессмысленное, так как задача заключается в том, чтобы избавиться от масла и прочих веществ, а не вымазать в них все, что только можно вымазать. Что же касается мытья бензином, то это игра с огнем, в прямом смысле этого выражения: произвольный разряд статического электричества с высокой долей вероятности приведет к возгоранию. После этого подкапотное пространство, точнее, то, что от него останется, нужно будет мыть еще и от нагара.
Как мыть двигатель
Прежде всего, нужно понимать, что попадание жидкости внутрь двигателя ничем хорошим не закончится. Чтобы этого не произошло, необходимо надежно заклеить все важные компоненты. Лучше всего для этого использовать обычные полиэтиленовые пакеты вместе со скотчем. Закрыть нужно воздушный фильтр. Клеммы нужно отсоединить, а аккумулятор можно снять, но можно и оставить. Если отсоединяете только одну клемму (аккумулятор не снимаете), то отсоединяйте минус, а не плюс. И в таком случае закройте аккумулятор полиэтиленом.
Что же касается непосредственно процесса мытья, то и тут можно дать несколько полезных советов. Во-первых, правильно мыть двигатель, когда его температура находится на уровне около 50 градусов. Во-вторых, не следует забрасывать чистку труднодоступных мест, потому что именно там скапливается больше всего грязи. Чтобы облегчить себе задачу, можно использовать малярную кисть с длинной ручкой. Ну, и, совет на засыпку: лучше один раз помыть двигатель авто до блеска, чем маяться с ним снова и снова. После мытья, не забудьте дать двигателю полностью высохнуть.
Выводы и полезные советы
Не прибегайте к мойке двигателя на автомойках с помощью напора воды высокого давления. Если вам рекомендуют «сбить грязь» высоким давлением ни в коем случае не соглашайтесь, это может повлечь за собой проблемы. Напор воды должен быть не сильный.
В идеале используйте средства с нейтральным диэлектрическим составом для мытья двигателя.
После мойки все детали должны просохнуть. Это обязательно! Поэтому рекомендуем не мыть двигатель в холодное время года, т.к. нет гарантии что детали полностью просохнут.
Мыть двигатель нужно 1-2 раза в год. Не чаще.
Ниже вы можете посмотреть видео по данной теме.
jrepair.ru
Как правильно мыть двигатель автомобиля
Уделяя внимание внешнему виду автомобиля, важно помнить про его внутреннее состояние. Интенсивная эксплуатация со временем приводи к износу деталей, что впоследствии обязывает автовладельца обращаться к услугам станции технического обслуживания. В таком случае замена, вышедшей из стоя детали, неизбежна. Но качественный уход и своевременное обслуживание узлов и агрегатов сокращает риск образования существенных дефектов, приводящих к сбою работы целых систем.
Проблемы загрязнённого двигателя
Для многих необходимость мытья мотора остаётся спорным вопросом. Но стоит ли сомневаться, что каждая деталь за годы эксплуатации склона к появлению загрязнений. Другой вопрос: какие проблемы ожидают автовладельца, игнорирующего важность процедуры очистки силового агрегата. При этом важно понимать, что автомобиль является целостной системой, и неполадки в одной области непременно потянут за собой нарушение работы остальных узлов.
Проблемы, связанные с загрязнением двигателя:
Теплоотдача. Толстый слой грязи и пыли оказывает пагубное влияние на процесс передачи тепла. Затрудняется процедура охлаждения мотора воздухом, подаваемым из радиатора.
Потеря мощности. Это нарушение является производной от плохой теплоотдачи и в свою очередь приводит к другим погрешностям работы.
Увеличение расхода топлива. Вследствие потери мощности неизбежно увеличивается расход поглощаемого топлива. Быстрый износ большинства деталей при таких обстоятельствах неизбежен.
Пожароопасность. Одна из самых больших проблем, которая может быть спровоцирована обилием загрязнений внутри двигателя – это вероятность самовозгорания. Мотор устроен таким образом, что масляные пары должны выветриваться. Из-за скопления пыли и грязи масло оседает на стенках моторного отсека. При нагреве двигателя появляется опасность возгорания.
К сожалению, это далеко не весь список неисправностей, к которым может привести чрезмерное загрязнение силового агрегата. Кроме этого, велика вероятность утечки тока и масла. Общая картина выглядит так: двигатель работает нестабильно, а причины выявить сложно. Многие специалисты станций техобслуживания отказываются брать в ремонт автомобили с грязным двигателем, объясняя это затруднительным процессом произведения работ.
Отсюда можно сделать вывод, что обеспечить чистоту моторного отсека – задача владельца автомобиля, но о том, как помыть двигатель самостоятельно, знают далеко не все.
Зачем мыть двигатель и моторный отсек
Вопросы, зачем мыть двигатель и моторный отсек и надо ли это делать долгие годы продолжают оставаться спорным. Среди автовладельцев есть противники данного процесса, аргументирующие свою позицию тем, что процедурой может быть нанесён вред, степень которого гораздо больше, чем от грязи. Сильным аргументом к такому утверждению является наличие защиты моторного отсека от попадания пыли и грязи в любом автомобиле.
Даже эксперты разделяются во мнении. Одни рекомендуют больше внимания уделять чистоте радиатора, другие же продолжают настаивать на регулярном проведении мойки двигателя и моторного отсека. Европейские производители утверждают, что автомобили сконструированы таким образом, что пыль и грязь не способны снизить его эксплуатационные характеристики.
Исследованию данного вопроса посвящено немало социальных опросов, а также опросов по этому делу специалистов станций технического обслуживания и конструкторов автомобильных концернов. По-прежнему единой точки зрения нет.
Каждый автовладелец сам принимает решение мыть или не мыть, но если взять во внимание тот факт, что автодороги нашей страны далеки от совершенства, а пыль и грязь являются верными спутниками любого автомобилиста, то становится ясно, что масштаб проблемы может быть существенно недооценён европейскими экспертами.
Заглядывая под капот, добропорядочный хозяин машины способен сам определить, насколько хорошо хотя бы с точки зрения эстетики выглядит моторный отсек. Необязательно для этого быть профессионалом. Достаточно посмотреть на корпус двигателя и, обнаружив на стенках толстый слой масла, покрытого пылью и грязью, сделать вывод, что в таком состоянии двигатель работать эффективно не способен. Дополнительная неоправданная нагрузка в любом случае оказывает отрицательное влияние на работу всех без исключения систем и приводит к быстрому износу деталей. Возможно, на европейских автомобильных трассах дело с уровнем загрязнения подкапотного пространства и обстоит иначе, но, учитывая особенности российской климатогеографической зоны и механизма работы автодорожных служб, рассчитывать на отсутствие пыли и грязи российским автолюбителям не стоит.
Прежде чем перейти к процедуре, стоит отметить преимущества автомобилей, моторный отсек которых регулярно подвергается очистке:
Чистый мотор не склонен к перегреву.
Эстетичный внешний вид моторного отсека делает процедуру замены масла и фильтров или регулировки свечей зажигания более приятной.
В чистом моторном отсеке легче выявить такую неисправность, как утечка масла.
Снижается риск возникновения пожара.
Если же речь идёт о продаже авто, то вопрос о надобности проведения процедуры становится не актуальным. Чистота моторного отсека говорит о бережной эксплуатации автомобиля прежним владельцем.
Подготовка двигателя к мойке
Перед началом процедуры мытья двигателя необходимо произвести подготовительные работы. Это делается с целью защиты узлов от нежелательного попадания влаги.
Что нужно сделать:
демонтировать детали, ограничивающие доступ к двигателю;
накрыть датчики, разъёмы и провода поли этиленовой пленкой.
На этом подготовка к мойке двигателя заканчивается. После проведения работ можно приступать к мойке.
Чем помыть двигатель автомобиля в домашних условиях
Существует два типа моющих средств:
специализированные;
универсальные.
Специализированные моющие средства используются на станциях техобслуживания и предназначены для конкретного вида загрязнений, к примеру, если нужно очистить двигатель от налёта масла. В то время как универсальным под силу справиться с любым видом грязи, они предназначены для проведения комплексной очистки.
Выбор лучшего моющего средства для мытья двигателя во многом зависит от марки и модели автомобиля. По типу ёмкости очистители делятся на те, которые выпускаются во флаконах с ручным распылителем, и на те, что представлены в качестве спреев. В зависимости от объёма подкапотного пространства можно использовать те или другие.
Для того чтобы определить, чем помыть двигатель автомобиля своими руками, следует обратиться к списку лучших и самых востребованных средств.
Restone Heavy Duty
Универсальное моющее средство для двигателя. Выпускается в болоне объёмом 360 мл., оснащённом аэрозольным клапаном. Средство отлично справляется с незначительными загрязнениями разных типов, однако для удаления многолетних скоплений грязи не подходит. Применяется в качестве профилактических мер. Инструкция по применению химического состава предполагает нанесение средства на разогретый двигатель.
Restone Heavy Duty
STP
Универсальный моторный очиститель. Представлен в баллоне-аэрозоли объемом 500 мл. Эффективно справляется с разным уровнем загрязнённости агрегата. Рекомендуется наносить на прогретый до рабочей температуры двигатель, оставлять на 10 – 15 мин., после чего удалять небольшим количеством воды.
Liqui Moly
Данное средство очень популярно как на станциях техобслуживания, так и в домашних условиях. Это спрей-очиститель, доступный в специальном флаконе объемом 400 мл. Отлично удаляет налёт пыли любой давности, а также эффективно борется с масляными загрязнениями.
Liqui Moly
Лавр
Универсальный очиститель российского производства, выпускаемый в виде концентрата для последующего разбавления. Доступен в разных вариантах расфасовки. Обладает высокой эффективностью при очистке ДВС. Обладает защитным действием против коррозии.
Лавр
Как правильно мыть мотор
Человеку без опыта в этом деле будет достаточно сложно справиться с задачей. Но, ознакомившись с инструкцией, как правильно мыть мотор, и следуя её пунктам, достичь желаемого результата можно.
Если учесть тот факт, что далеко не каждый специалист станции техобслуживания способен профессионально справиться с задачей мытья двигателя, а ответственности за исправность автомобиля СТО на себя не возлагает, то лучше тщательно изучив механизм процедуры, произвести её самостоятельно.
Правила мытья двигателя:
Произвести изоляцию узлов, неустойчивых к влаге с помощью поли этилена и скотча. Нужно обязательно закрыть блок управления двигателем, генератор, воздушный фильтр, аккумулятор, электропроводку.
Обработать труднодоступные детали спреем с водоотталкивающим составом.
Разогреть двигатель до рабочей температуры. Мыть мотор в холодном или горячем состоянии запрещено, это может привести к деформации головки блока цилиндров. Наиболее подходящая температура – 40 С.
Нанести очищающий состав на двигатель и стенки моторного отсека.
По истечении времени, указанного в инструкции по применению химического вещества, удалить средство влажным полотенцем или небольшим количеством воды. Температура наносимых на двигатель жидкостей должна соответствовать температуре двигателя.
Инструкцию о том, как правильно помыть двигатель самостоятельно, можно получить на станции технического обслуживания. При этом обязательно нужно соблюдать правила техники безопасности: верхние дыхательные пути должны быть защищены от попадания паров моющего средства, поскольку его состав небезопасен для человеческого организма.
Сушка двигателя после мойки
После мойки необходимо тщательно удалить всю влагу с поверхности мотора. Для этого можно использовать бумажные салфетки или текстильные полотенца. Заводить автомобиль с влажным двигателем категорически противопоказано.
Периодичность процедуры мытья двигателя зависит от интенсивности эксплуатации транспортного средства, манеры езды, местности, в которой используется автомобиль. Определить, когда мотор загрязнён до критического состояния, не сложно, это видно не вооружённым взглядом. Если же по состоянию подкапотного пространства определить наличие проблемы не удаётся, лучше обратиться к профессионалам.
Audi A6 C5 (1997-2004). Стоит ли покупать и какой двигатель выбрать?
В 1997 году появилось второе поколение Ауди А6, а если уж быть более объективным, то С5-й кузов, можно назвать полноценно первой генерацией. Ведь, предыдущий, С4-й стал следствием небольшого рестайлинга Ауди 100.
С5-й получил новую современную платформу. Кроме этого, Питер Шраер, известный дизайнер, который «феерил» в КИА, сделал великолепную работу. Кроме самобытного внешнего вида, то поколение А6 имело еще и отличные показатели лобового сопротивление – 0,28 сХ.
В Украине «шестерка» в этом кузове очень популярна. Тем более с появлением «евроблях», А6 С5 опять вошла в ТОП популярных автомобилей, которые активно предлагаются на вторичке.
Характерные неисправности Audi A6 C5
Кузов отлично защищен от коррозии – двусторонняя оцинковка все-таки. Правда ржавые пороги и крылья, а также отметки на крышке багажника не редко встречаются, особенно на неухоженных экземплярах. Кстати, некоторые элементы кузова выполнены из алюминия, которым не грозит ржавая болезнь.
Стоит отметить, что А6 с этом поколении достаточно сложен в обслуживании, особенно, когда речь заходит о замене ремней. Для проведения некоторых операций необходимо полностью разбирать «передок» – снимать передний бампер, фары и радиаторы. На сервисе добавляйте к стоимости работ еще как минимум 1,5 нормо-часа.
Самые уважаемые поклонниками модели моторы — турбированный 1.8 Т (AWT, AEB), атмосферный 2.4 литра и дизельный 2.5 TDI. Не случайно бензиновый турбомотор неплохо прижился на таком автомобиле – это весьма неплохой тандем. Двигатель 1.8 Т, в зависимости от модификации, может выдавать от 150 до 180 лошадиных сил. Кроме хорошей динамики, он не слишком будет надоедать поломками. Главное, при покупке автомобиля хорошенько проверить его на работоспособность. ГРМ комбинированный — цепь и ремень. Из слабых мест можно отметить: не слишком удачную вентиляцию картерных газов, вылетающие катушки зажигания, а также возможные проблемы с дроссельной заслонкой.
Двигатель 2,4 обычно грешит разными утечками масла. Особенно плохо, что из-за плотно вписанного силового агрегата в моторный отсек, сложно заметить утечки из под крышек головки блока. Дизельный 2.5 TDI отличается большим моторесурсом, но проблем не избежал. Плавающая компрессия, неудачные распредвалы и слабый, но дорогой ТНВД.
Коробки передач
Механические очень надежны, но чаще всего мы встречаем машины с автоматом. Ресурс автоматической коробки на пять ступеней, при нормальных условиях эксплуатации не плох – до 300 тысяч километров без ремонтов. Главное, не покупать машину у горячего драйвера. Что касается вариатора Multitronic, то такие машины лучше обходить стороной. В то время тема вариаторов еще только развивалась, поэтому постоянные проблемы с программными сбоями и недолговечной цепью ( в среднем 80 тысяч км) не подходят статусной машине. Стоит сказать, что инженеры Audi не сидели на месте, и постоянно модернизировали коробку. И кое-каких результатов им удалось достигнуть. Последние экземпляры Audi A6 C5 с Multitronic могли продержаться до 250 тысяч.
Ходовая, подвеска
Комфортная, и в то же время отлично держит в крутых виражах. Все это благодаря многорычажной конструкции и использованию алюминия в рычагах. Задняя подвеска вообще состоит из нескольких продольных и поперечных рычагов. Поэтому часто выловить какой именно рычаг издает стук не легко. Есть в продаже даже целые комплекты для замены всей задней подвески (рычаги и сайлентблоки). Это очень выгодно, и надолго закрывает вопрос. Подшипники ступицы не отличаются заоблачным ресурсом – до 150 тысяч километров.
Стоит ли брать Audi A6 C5?
Однозначно ответ нужно искать в состоянии потенциальной покупки. Есть много машин, которые отлично сохранились, как внешне, так и в салоне. Но стоит учесть, что подавляющее большинство уже разменяли 300 тысяч километров, а то и больше. Поэтому многие узлы могут потребовать серьезного вмешательства. Так что, при покупке запасите еще какую-то сумму на доведение состояния автомобиля до нормального уровня. Хорошей новостью можно считать, то, что запчасти на Audi A6 C5 не являются дефицитными, а это значит, что цены на них вполне приемлемы.
Другие обзоры подержанных автомобилей:
Audi Q7 (4L): какой мотор лучше выбрать при покупке?
Volkswagen Golf 5: проблемы и недостатки подержанных автомобилей
Volkswagen Golf 6 (Mk6): подержанные автомобили. Надежный и проверенный друг
Как выбрать Volkswagen Passat B5 с пробегом
Volkswagen T4 — стоит ли покупать б/у? Проблемы и неисправности
blog.autonovad.ua
Что лучше — Ауди бензин или дизель? На примере моделей Audi A4, A5, A6, Q5, Q7
Избитую фразу о том, что автомобиль – не роскошь, а средство передвижения, в последнее время следует читать строго наоборот, и виной всему растущие цены на топливо. Именно поэтому при выборе нового авто все чаще возникает вопрос: лучше бензин или дизель?
Ауди: дизель или бензин
После скандала с VW Group, когда всплыл факт занижения им показателей загрязнения воздуха дизельными моторами, в Европе все чаще склоняются к тому, что лучше купить авто на бензине, чем платить потом налог из-за выбросов в атмосферу. Пока там кипят страсти, в России статистика продаж ничуть не меняется, и люди все также стоят перед решением дилеммы.
Ауди А4
Седан и универсал в базовой комплектации продаются только с бензиновым двигателем 35 TFSI S tronic. Чтобы получить дизель, придется выбрать линейку Design или Sport с бюджетным 35 TDI S tronic или более дорогими 40 TDI S tronic и 40 TDI quattro S tronic. Полноприводный А4 Allroad и даже спортивный RS4 комплектуются только бензином объемом 2 и 2.9 литра соответственно, их же можно выбрать и опционально для линеек Design или Sport для седана и универсала.
Параметры
35 TFSI S tronic
35 TDI S tronic
40 TDI S tronic
40 TDI quattro S tronic
2.0 TFSI quattro S tronic
2.9 TFSI quattro
Объем см3
1395
1968
1968
1968
1984
2894
Максимальная мощность, л. с. при об/мин
150 / 5000 — 6000
150 / 3250-4200
190 / 3800-4200
190 / 3800-4200
249 / 5000 — 6000
450/5700-6700
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин
250 / 1500 — 3500
320 / 1500-3250
400 / 1750-3000
400 / 1750-3000
370 / 1600 — 4500
600/1900 — 5000
Скорость, км/ч
210
213
237
230
246
250
Разгон со старта, с
8.9
9
7.9
7.4
6.1
4.1
Расход топлива, город/за городом/смешанный, л/100 км
6.9/4.5/5.4
5.1/3.9/4.3
4.9/3.8/4.2
5.3/4.3/4.6
7.7/5/5.9
11.5/7.2/8.8
К бензину у владельцев никаких претензий нет. Если вовремя проходится ТО и заливается, как рекомендует производитель, АИ95, а лучше АИ98, то движок радует своим мерным звуком и прекрасной работой. Даже база объемом всего 1.4 литра достаточно динамична: новый двигатель сменил собой 1.8 TFSI 120 Л.С., которым комплектовались рестайлинговые Ауди A4 B8 (2011-2015). А это уже плюс к мощности. Единственный момент, заявленный расход все же идеализирован, на самом деле топлива тратится больше: в среднем 8,5 литра в городе и около 6 по трассе. Чувствителен этот мотор и к маслу: чем ниже его качество, тем быстрей его съест движок. Также расход масла увеличивается при длительной езде на скоростях, но тут уж постарался производитель, оснастив начальную версию двигателем 1.4, который комфортно чувствует себя при максимуме 160 км/ч. При двигателе 2.0 проблема расхода масла снимается из-за его мощности. Замена масла по техническому регламенту предусмотрена через каждые 15000 км, а масляного фильтра – через 30000 км.
Дизель объемом 2 литра дает неплохую тягу. Для А4 ее вполне хватает, но если бы речь шла о внедорожнике, то мотор был бы слабоват. Выдает стабильную работу до 160 км/ч, если больше, уже чувствуется рев и напряжение, особенно, если авто под грузом. Расход в городе, если учесть пробки и постоянную работу системы Старт-стоп, составляет реальных 6,5 литра, трасса тоже не идеальна и превышает заявленный показатель на литр. Экономия топлива по сравнению с бензиновым мотором ощутима на трассе при 110-120 км/ч, на меньших скоростях и в городе затраты выравниваются. А вот ТО выйдет дороже: масло и масляный фильтр меняются через каждые 15 тыс. км.
Ауди А5
Эта модель считается эталоном спортивного стиля. На рынке представлена в нескольких модификациях. Городской вариант – А5 Coupé и А5 Sportback. Первый продается только в дизайнерских линейках Design и Sport и комплектуется 2-литровым бензиновым мотором 2.0 TFSI 249 Л.С. или дизельным 2.0 TDI quattro. А5 Sportback в стандарте имеет 2.0 TFSI S tronic мощностью 190 Л.С. и аналогичный купе дизель. Любителям драйва понравится Audi S5 Coupé и S5 Sportback с мотором 3.0 TFSI quattro tiptronic, а также и RS5 Coupé с движком 2.9 TFSI quattro tiptronic.
Параметры
Sport 2.0 TFSI
2.0 TFSI S tronic
3.0 TFSI quattro tiptronic
2.9 TFSI quattro tiptronic
Sport 2.0 TDI quattro S tronic
Объем см3
1984
1984
2995
2894
1968
Максимальная мощность, л. с. при об/мин
249/5000 — 6000
190/4200 — 6000
354/5400 — 6400
450/5700 — 6700
190/3800 — 4200
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин
370/1600 — 4500
320/1450 — 4200
500/1370 — 4500
600/1900 — 5000
400/1750 — 3000
Скорость, км/ч
250
239
250
250
235
Разгон со старта, с
5.8
7.5
4.7
3.9
7.2
Расход топлива, город/за городом/смешанный, л/100 км
7.5/5/6.2
6.8/4.6/5.4
10.1/6.0/7.5
11.5/7.1/8.7
5.3/4.4./4.7
Вся серия А5 подчеркивает спортивную направленность автомобиля. Размеренные поездки не для нее, ведь даже А5 Coupé претендует на драйв. Именно поэтому в А пятой нет малолитражных двигателей. Даже базовый бензиновый мотор удовлетворит запросы любителей скорости. Он достаточно мощный, с быстрым стартом и с небольшим расходом (как и в четверке, официальные данные завышены). Но и дизель в А5 ничуть не хуже. Поколение B9 получило доработанный движок: разработчики устранили проблему выхода из строя масляного насоса и форсунок, как было в аналогичном моторе Ауди А5 2011-2012 года. При среднем объеме (а в предыдущем поколении Sportback имел в арсенале двигатель TDI 3.0) он дает хороший разгон и небольшое потребление топлива. Второе его преимущество – стабильная работа на морозе, что не свойственно дизелю в принципе.
Ауди А6 и Q5
Эти две принципиально разные машины можно объединить в один раздел по причине того, что продаются они только в комплектации бензиновыми двигателями. Кроссовер, конечно, имеет скромные параметры: базовый 2.0 TFSI quattro S tronic. Спортивное авто SQ5 оснащается мотором 3.0 TFSI quattro tiptronic. Оба варианта дают хорошую скорость, стабильно работают при минусе, но при этом достаточно капризны к качеству топлива, им нужен АИ95 и не меньше. В новой версии устранили проблему масложора: в предыдущем поколении аналогичные двигатели грешили увеличением расхода масла после 50-70 тыс. км.
Параметры
2.0 TFSI quattro S tronic
3.0 TFSI quattro tiptronic
Объем см3
1984
2995
Максимальная мощность, л. с. при об/мин
249 / 5000-6000
354/5400-6400
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин
370 / 1600-4500
500/1370 — 4500
Скорость, км/ч
237
250
Разгон со старта, с
6.3
5.4
Расход топлива, город/за городом/смешанный, л/100 км
8.3/5.9/6.8
10.8/6.8/8.3
В Ауди А6 все гораздо солиднее, ведь это авто премиум-класса. Седан комплектуется двигателем 55 TFSI quattro S tronic. Универсал получил мотор 3.0 TFSI quattro S tronic, а версия Audi RS 6 Avant performance – 4.0 V8 TFSI, который стоит на одной ступени с мотором суперкара Audi R8. По рекомендации производителя, для такого мотора необходим бензин АИ98.
Параметры
55 TFSI quattro S tronic
3.0 TFSI quattro S tronic
4.0 V8 TFSI
Объем см3
2995
2995
3993
Максимальная мощность, л. с. при об/мин
340/5000-6400
333 / 5300-6500
605 (445) / 6800
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин
500/1370 — 4500
440 / 2900-5300
700 (71) / 6000
Скорость, км/ч
250
250
250
Разгон со старта, с
5.1
5.8
3.7
Расход топлива, город/за городом/смешанный, л/100 км
9.1/5.5/6.8
10.1/6.7/8.0
13.4/7.4/9.6
Ауди Q7
Кроссовер с задатками внедорожника. Этой модели априори необходим двигатель не менее 2.0. Именно такой бензиновый мотор и стоит в базе (45 TFSI quattro tiptronic), причем и у нового кроссовера-купе Ауди Ку8 аналогичный двигатель. Более мощная комплектация – 55 TFSI quattro tiptronic, а вот дизель для всех линеек один – 45 TDI quattro tiptronic.
Параметры
45 TFSI quattro tiptronic
55 TFSI quattro tiptronic
45 TDI quattro tiptronic
Объем см3
1984
2995
2967
Максимальная мощность, л. с. при об/мин
252 / 5000-6000
333 / 5500-6500
249 / 2910-4500
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин
370/1600 — 4500
440/2900 — 5300
600 / 1500-2910
Скорость, км/ч
233
250
225
Разгон со старта, с
6.9
6.1
6.9
Расход топлива, город/за городом/смешанный, л/100 км
8.9/6.5/7.4
9.4/6.8/7.7
7.3/5.7/6.3
Сравнивая трехлитровый бензиновый и такого же объема дизельный двигатели, приходишь к выводу, что по техническим показателям они абсолютно равноправны. Дизель позволит только сэкономить топливо, тратя примерно на 2 литра меньше, чем бензин, а вот по разгону и скорости они не уступают друг другу. По ТО они также равны: масляный фильтр и в дизеле, и в бензине меняется каждые 15 тыс. км. С учетом относительно равных показателей для этого класса автомобиля предпочтительней дизель, который дает Ку7 хорошую тягу с сохранением драйва. И именно таких Ауди Q7 на рынке машин с пробегом почти 60%.
Какая машина лучше, с бензином или на дизеле, зависит от того, в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль и какие задачи перед ним поставит водитель. У того и у другого топлива есть свои плюсы и минусы.
Бензиновый мотор
Плюсов у него гораздо больше, чем минусов:
Экономичный в техническом обслуживании.
Машины стоят дешевле и больше представлены на рынке.
Автомобиль имеет лучшие показатели при разгоне за счет короткого крутящего момента.
Мотор хорошо работает при низких температурах, заводится даже при минимальном наличии в бензобаке топлива и не столь привередлив к его качеству.
Явный минус, пожалуй, только один – соотношение цены бензина и его потребления.
Дизельный двигатель
Положительные моменты:
Небольшой расход топлива, что снижает затраты на него.
Хороший уровень КПД и крутящего момента, что особенно ценно для внедорожников.
Долговечность. Этот фактор надо учитывать, если эксплуатируется коммерческое авто.
Минусы:
Повышенная цена на автомобиль.
Удорожание обслуживания. В ремонте дизельный мотор на 10-20% дороже, чем его бензиновый брат. Правда, ломается он реже.
Чувствительность к качеству топлива. Малейшая примесь, и сразу же «летят» форсунки и топливный насос, а это плюс к затратам.
Сезонные нюансы работы. Топливо для него бывает летним и зимним.
Высокий уровень шума.
get-audi.ru
Какие двигатели Ауди самые надежные?
Автомобили Ауди всегда ассоциируются с премиум-классом, от них ждут идеальной езды и бесперебойной работы всех агрегатов. Мотор – сердце машины, поэтому чтобы удовлетворить высокие запросы своих покупателей, в Ингольштадте тщательно следят за тем, как это сердце бьется. Собственные силовые агрегаты – не самая сильная сторона концерна, поэтому инженеры разрабатывают их вместе с Volkswagen. Учитывая, что платформы для авто двух этих марок очень близки, то судить о том, какой двигатель надежнее, можно не только по тестам моделей Audi, но и автомобилей VW.
Какие двигатели ставят на Ауди
Каждое авто у Ингольштадта уникально. В концерне любят экспериментировать с объемом и мощностью, тестировать новые агрегаты на старых моделях и предлагать принципиально новые разработки. Все это позволяет не только улучшать качество продукции, но и играть на интересах покупателей, привлекая к своим автомобилям клиентов с разными финансовыми возможностями. Еще недавно, каких-то 20 лет назад на модели Ауди ставили лучшие бензиновые двигатели V6. Казалось, что благодаря своей производительности и надежности, они будут служить вечно. Тем не менее, в Ингольштадте в 2005 году полностью отказались от V6, и даже регулярное увеличение объема этих движков не могло остановить их судьбу. Новые двигатели Audi имеет маркировку TFSI и TDI. Чтобы понять, с каким двигателем лучше купить Ауди, надо разбираться в каждом из моторов. Итак, чем отличаются между собой новые двигатели?
Мотор TFSI
На первый взгляд, эта сложная аббревиатура расшифровывается достаточно просто – Turbo Fuel Stratified Injection. Двигатель был разработан на базе мотора FSI, одного из старых, проверенных временем силовых агрегатов VW. Конечно, двигатели очень похожи, однако с течением времени концерны, входящие в «Большую немецкую тройку», просто не могли оставить без изменений сердце автомобиля. Для TFSI, как и для его родоначальника, характерен непосредственный впрыск топлива в цилиндры, а вот в остальном новый движок отличается.
Первое, что претерпело изменений, – поршни. Их днища изменили таким образом, чтобы мотор мог работать при низкой степени сжатия. Отличаются также и головки блока цилиндров, которые состоят из двух распределительных валов, сделанных из износостойкого материала. Подверглась изменениям и выпускная система.
И все же главное отличие FSI и TFSI состоит именно в букве «T», обозначающей турбокомпрессор, за счет чего удалось усовершенствовать систему двойной обработки воздуха, что снижает уровень выбросов CO в атмосферу. И все же перед турбиной ставились более сложные задачи:
повысить мощность мотора;
увеличить крутящий момент;
снизить расход топлива.
Турбокомпрессор в ТиФиСиАй интегрируется в выпускной коллектор, в результате чего дожигаемые газы могут вновь попасть через впуск на повторную переработку. Из новинок в этом двигателе – насос подкачки топлива, который нагнетает повышенное давление, тем самым увеличивая мощность движка и снижая расход топлива. Управление осуществляется при помощи электроники, поэтому объем топливно-воздушной массы, поступаемой на поршни, зависит от скоростного режима и нагрузки на силовой агрегат.
Двигатели TFSI ставят на лучшие автомобили Audi как премиум-сегмента, так и обычные гражданские авто. Конечно, они не лишены недостатков, из которых чаще всего наблюдается масложор, проблемы с турбокомпрессором и появление нагара на впускном клапане. Также этот движок очень чувствителен к топливу. Как правило, для этих агрегатов производитель рекомендует топливо АИ-95 или АИ-98. Но кроме минусов у этого атмосферника есть и положительные качества: экологичность и экономичность.
Среди любителей Ингольштадта часто возникают споры по поводу того, с каким именно двигателем лучше брать Audi, ведь один и тот же мотор может вести себя по-разному. Это зависит не только от года выпуска, но и от мощности. Самой распространенной серией движков, устанавливаемых на автомобили этой немецкой марки, считается EA888, которая прошла уже три генерации. Моторами 1.8 и 2.0 Gen1 комплектовались Ауди А3 и А4, выпускаемые с 2008 по 2010 год. Владельцы этих авто с уверенностью могут сказать, что самым больным местом в этом двигателе оказался цепной привод ГРМ, который растягивается после 100 тыс. пробега. При игнорировании проблемы увеличивается риск перескока цепи, особенно, если автомобиль поставить на склоне. От этой болезни производитель попытался избавиться лишь в 2010 году. Также для Gen1 характерна закоксованность клапанов, увеличение маслоотделения и быстрый выход из строя катушки зажигания. Ресурс силовых агрегатов 1.8 и 2.0TFSI Gen1 – 250-300 тыс. км.
Вторая генерация огорчила автомобилистов своими аппетитами. Масложор – вот главная проблема этого мотора. А причина кроется все в той же закоксованности дренажных отверстий маслосъемных колец. Самое интересное, что проблема появляется на пробеге всего 50-60 тыс. км., чего никак не ожидали от автомобилей Ауди. Если авто прошло уже более 100 тыс., то диагностику можно даже не проводить, а точно сказать, что отверстия полностью забиты, а масло попадает в камеру сгорания. Особенно внимательным надо быть при покупке автомобилей 2008-2011 года выпуска.
В концерне понимали, что проблему можно решить, если на Ауди поставить двигатель с увеличенными масляными кольцами. Так появилась версия Gen3, которая просуществовала с 2011 по 2016 год, а затем была вытеснена более современными двигателями 3B. И все 5 лет владельцы все так же решали проблему растянутой цепи ГРМ, невысокого ресурса термостата, образования нагара на клапанах и большого расхода масла. В целом, конечно, на Gen3 нареканий было меньше, чем на предшественника.
Новые модели Ауди комплектуются двигателями 3.0TFSI мощностью 249 и 340 Л.С. Это шестицилиндровый мотор, разработанный на базе движка 3.2 TSI V6. В нем также остался принцип вращения распредвалов при помощи цепи ГРМ, но в отличие от предыдущих поколений, производитель уверяет, что срок службы этой детали соответствует ресурсу мотора. Для наддува используется компрессор Eaton типа roots, гарантийный срок службы которого 120 тыс. км. Из плюсов у этого двигателя – хорошая тяга и динамика разгона. Проблемы же остались примерно те же, которые были и в ранних ТиФиСиАй.
Кажется, что от масложора Ингольштадт не избавится никогда. До сих пор инженеры так и не решили проблему с задирами в 1 и 6 цилиндрах. Чтобы отсрочить появление проблем, водителю стоит всегда следить за тем, чтобы мотор был тщательно прогрет, а масло было только оригинальное. Вторая проблема 3.0TFSI – треск при запуске. После 2012 года в моторах отсутствуют обратные клапаны маслоканалов, из-за чего масло не успевает подняться вверх на старте и слышен звук натянутой цепи. Обычно проблема появляется после пробега в 100 тыс. км. и решается она заменой заводских заглушек клапанами. Третий недостаток – шум глушителя на 80-100 тысячах. Причина – прогар гофры в нижней части. Четвертая глобальная проблема у 3.0TFSI – разрушение катализаторов. Чтобы предупредить этот процесс, необходимо использовать только качественный бензин и не увлекаться чип тюнингом.
Двигатель дизель TDI
Разработка дизельных моторов TDI, Turbocharged Direct Injection, началась еще в 70 годах XX века. С тех пор прошло много времени, но эти силовые агрегаты до сих пор считаются одними из самых надежных двигателей, устанавливаемых на Ауди. Их положительными качествами считается мощность, экономичность, экологичность и небольшие размеры. Первым автомобилем из Ингольштадта, который обзавелся дизельным движком объемом 1.6 литра, стал Ауди 80, выпуска 1980 года. Уже через 9 лет мир узнал о турбодизеле 2.5 с аббревиатурой TDI, а это уже было 5 цилиндров и турбонаддув с системой промежуточного охлаждения нагнетаемого воздуха. Мощность этого мотора составляла 120 Л.С.
С первого выпуска этот двигатель зарекомендовал себя с лучших сторон. У него был низкий уровень шума, хороший показатель крутящего момента, но главное – низкий расход топлива. Высокая эффективность этого мотора обеспечивалась увеличенным давлением на впрыске. Объединение инжектора с насосом позволило достичь максимального контроля процессов топливного впрыска, как результат этого – плавность работы на разных режимах и равномерность сгорания топлива. При всех плюсах у TDI есть и минусы: относительно небольшой ресурс турбины, который ограничивается 150-200 тыс. км. Связано это с высокими температурами отработанных газов и большой частотой вращения. Слабым звеном у этого дизеля считаются форсунки, но тут все зависит от качества топлива, которое в России, оставляет желать лучшего.
Как и бензиновые движки, TDI выпускаются с разным объемом. Какой дизельный двигатель лучше?
1.9 TDI
За последние 20 лет этот движок признан самым лучшим дизельным агрегатом, выпускавшимся с 1991 по 2010 год. Он устанавливался на следующие модели:
Audi A3 I — 09.1996-05.2003;
Audi A3 II — 05.2003-05.2010;
Audi A3 Sportback — 09.2004-05.2010;
Audi 80 B4 — 09.1991-12.1994;
Audi A4 B5 — 01.1995-11.2000;
Audi A4 B6 — 11.2000-12.2004;
Audi A4 B7 — 11.2004-06.2008;
Audi A6 C4 — 06.1994-10.1997;
Audi A6 C5 — 04.1997-01.2005.
Это рабочая лошадка, которая потребляет минимум топлива и отличается повышенным ресурсом. За свою историю вышло больше 10 модификаций легендарного мотора, которые разнятся друг с другом не только кодировкой, но и типом турбины, системой питания, используемым для головок цилиндра и блока сплавом. Мощность двигателя в зависимости от версии составляет 90, 110, 115, 130, 150 Л.С.
В отличие от бензина, дизель никогда не был тихим. Чтобы уменьшить вибрацию при работе, мотор оснастили подушками-опорами подкапотного пространства, но идеальной шумоизоляции достичь так и не удалось. С точки зрения проблем эксплуатации, 1.9 считается самым надежным мотором. Первые недочеты в его работе можно заметить аж после 300 тыс. пробега. Будет наблюдаться быстрое сгорание масла и усиление выхлопов при газовании. Из серьезных проблем, которые могут возникнуть с двигателем, – замена распределительного вала, ремонт датчиков расхода воздуха и восстановление колодцев под форсунки, а для агрегатов, выпущенных после 2002 года, – замена насос-форсунок.
2.0 TDI
Динамичный и экономичный движок, разработанный еще в 2007 году, но таким, каким мы знаем этот мотор сегодня, он стал в 2015, получив серийный номер EA288. У него такой же блок цилиндров, как и у 1.9, аналогичный газораспределительный механизм. Главное отличие – система впрыска Common Rail, при которой подача топлива к форсункам происходит от топливной рампы. Именно благодаря этой системе удалось снизить расход топлива, уровень шума и токсичность отработанных газов.
Несмотря на эффективность движка 2.0, у него есть ряд недостатков. Первое поколение грешило заводским дефектом привода вала масляного насоса, хотя проблема эта обнаруживалась не ранее 200 тыс. пробега. Решить ее было легко заменой этой детали. Вторая проблема – выход из строя фильтров DPF. Также часто наблюдается поломка зубьев на пластиковом натяжном колесе возле распашных створок дроссельной заслонки. Нередко владельцы автомобилей с этим двигателем обращаются с проблемой выхода из строя турбокомпрессора, что приводит к появлению масла в системе впуска.
3.0 TDI
На современных моделях ставится двигатель 3.0TDI, который впервые появился на Audi А4 В7 в 2004 году. Сегодня его можно встретить на авто А4 В8, A5 и A5 Sportback, A6 C6 и C7, A7 и A8 II-III, Q5 и Q7. Это шестицилиндровая модель с диаметром цилиндра 83,0 мм и ходом поршня 91,4 мм. Степень сжатия 17,0. Мотор отличается хорошим износом. В российских реалиях он без труда проходит 170 тыс. км., после чего необходимо более тщательно следить за сердцем автомобиля, особенно за его цепным приводом. Как и для всех дизелей VAG, у этого мотора встречается дефект впускного коллектора. В этом случае деталь меняется полностью, так как заслонки совмещаются с электронной частью. Но эти недостатки нивелируются практически идеальной тяговитостью движка.
Ответить на вопрос, какие двигатели Ауди самые надежные, очень сложно, ведь бензин и дизель – принципиально разные и выполняют разные задачи. Как новые, так и проверенные временем моторы отлично ведут себя даже при выходе из рамок гарантийного ресурса, поэтому даже покупка авто с пробегом – это не показатель добровольного приобретения проблем. Чтобы избежать поломок, необходимо учитывать рекомендации по ТО от производителя и обслуживать машины только в сертифицированных центрах.
get-audi.ru
Обзор AUDI A6 C5
Эта модель Ауди А6 выпускалась с 1997 по 2004 годы на новой платформе «С5». Кузов был спроектирован особым образом, что позволило А6 С5 получить весьма высокий балл по безопасности — 4 заветные звездочки из 5 возможных. Выпускался автомобиль в кузовах «седан» и «универсал».
В 1999 году произошел первый и совсем небольшой рестайлинг модели А6 С5. Обновленные модели получили усиленный кузов, претерпели изменения фары головного света, поменяли форму противотуманки, зеркала заднего вида. Так же поменялся щиток приборной панели. В этом же рестайлинге появились два новых двигателя с объемами 2.7л.(biturbo) и 4.2л.. Так же для моноприводов (не «Quattro») была внедрена автоматическая коробка вариаторного типа «Multitronic».
В 2001 году(модельный год 2002) произошел второй рестайлинг модели, который коснулось не только внешнего вида, но и настроек подвески, и линейки двигателей. Фары головного света в зависимости от выбора комплектации теперь могли быть как ксеноновые, так и биксеноновыми, изменены задние фонари, поменяли форму бампера, до нормального размера было доведено правое зеркало заднего вида, хромированные детали кузова заменены на матово-алюминиевые. Щиток приборов теперь имел окантовку так же из матогового алюминия. Климатическая система научилась автоматически рециркулировать воздух в зависимости от его чистоты. Аудиосистема была так же усовершенствована. Двигатель объемом 2.8л. был снят с производства, остальные многие двигатели были модернизированы с приростом их мощности. АКПП Tiptronic обзавелась режимом «Sport» в замен старой градации режимов «2-3-4».
Поподробней о двигателях Ауди А6 С5:
На А6 устанавливали бензиновые и дизельные моторы, которые вполне достойно проявили себя. Бензиновые: 1.8 с турбиной (в модификациях AEB, ANB, APU, ARK, AWL, AWT) — 150л.с., (AJL) — 180л.с. без турбины (ANQ, AJP, AQE, ARH) — 125 л./сил, V-образные шестицилиндровые 2.4л.(AGA, ALF, AML, APS, ARJ) — 165л.с., 2.4л.(BDV) — 170л.с. и 2.8-литровый ДВС (AHA, ACK, ALG, AMX, APR, AQD) — 193 л./силы), турбированный 2.7л (AJK, AZA) — 230 и 250 л.с., 4.2-литровый V8 (ARS, ART, ASG, AWN) — 300л.с. для S6.
Немного позже производитель оснастил 4.2-литровый агрегат двумя турбинами (BCY), что позволило снять с него 450 «лошадей». В 2001 году атмосферный 1.8 заменили на атмосферный 2.0-литровый мотор (ALT) — 130 л./сил, 1.8-литровый турбодвигатель вовсе сняли с конвейера, 2.8-литровый ДВС заменили на 3.0-литровый(ASN) — 220 л./сил.
Модификации и характеристики бензиновых двигателей AUDI A6 C5:
Дизеля представлены 1.9-литровым ТДИ (AFN, AVG) — 110 л./сил и 2.5ТДИ (AFB, AKN) — 150 л./сил. После рестайлинга их мощность подняли до 130 (AVF, AWX) и до 180 (AKE, BAU, BDH, BND) лошадиных сил соответственно. Так же были модификации дизельных моторов 2.5TDI со 155(AYM) и 163л.с.(BDG, BFC), но они малораспространены в СНГ.
Модификации и характеристики дизельных двигателей AUDI A6 C5:
Ауди А6 комплектовалась 5-МКПП, 4-х или 5-тиступенчатой АКПП с функцией DSP, который не только подстраивался под манеру езды водителя, но и учитывал степень сцепления шин с дорожным покрытием. Функция Типтроник давала возможность перевести коробку в ручное управление. С 2000 года А6 начали оснащать вариатором Мультитроник, который нельзя назвать надежным. 4-АКПП устанавливали на версии 1.9TDI. Полноприводные А6 оснащались МКПП, либо 5-ступенчатой АКПП.
Audi A6 C5 1997-2001
Все подержанные А6 в кузове С5 имеют уже приличный пробег, также их проблемы уже досконально обсудили на всех интернет-форумах, поэтому об их надежности можно делать однозначный вывод: Ауди А6 настоящий качественный немецкий автомобиль, который не доставляет хлопот владельцу при должном обслуживании. Основная масса этих автомобилей пригнана к нам из Европы, некоторая часть машин привезена из США.
Но все же, не смотря на высокую надежность, время не щадит никого. В настоящий момент пробеги этих автомобилей уже перевалил отметку в 200 тысяч км, некоторые накатали более 300. Учитывайте это, и не «введитесь» при покупке такого автомобиля на объявления с пробегом 120-150 тысяч км.
Но стоит отметить, что, несмотря на солидный возраст и пробеги ЛКП этого автомобиля, не попавшего в ДТП, еще неплохо держится. Только лишь на самых первых моделях можно обнаружить вздутие краски на колесных арках, около дверных петель и в некоторых других местах. Такая долговечность ЛКП достигнута благодаря технологии оцинковки кузова от Ауди.
Салон А6 добротный, звукоизоляция на достаточном уровне и без «сверчков».
Моторы А6 отличаются надежностью. Основные проблемы у них вызваны большим на данный момент пробегом и старением с течением времени.
А6 любит качественное топливо: 95 или 98 бензин, те, кто заправлял ее 92-ым получили проблемы раньше остальных.
Audi A6 C5 Avant 1997-2001
Ресурс цепи ГРМ составляет порядка 180 тысяч км, но на практике ее замену лучше проводить раз в 120 тысяч км. У моторов с ременным ГРМ приводом замена ремня необходима каждые 60 тысяч км, вместе с роликами и ремнем необходимо менять и помпу.
Одной из распространенных проблем А6 считается датчик температуры ОЖ, его «глюки» не зависят от пробега, начаться они могут уже на 20 тысячах км пробега. Но датчик дешевый, его замена нечувствительна для кошелька.
На пробегах близких к 200 тысячам часто уже выходит из строя катализатор, что сопровождается потерей мощности и увеличением топливного аппетита. Обычно его меняют на «обманку» с перепрошивкой «мозгов».
Очень часто на таком километраже у А6 начинает сочиться масло из-под крышки ГБЦ. Причинами этого могут быть как банально ослабшие болты, так и забитая система вентиляции КГ, и даже — деформация ДВС в результате перегрева. Определяют забитую систему вентиляции картерных газов следующим образом – на заведенном двигателе открывают крышку маслозаливной горловины и накрывают ее ладонью. Если ладонь отталкивают газы, значит, необходима чистка системы.
Audi A6 C5 2001-2004
На пробеге больше 200 тысяч км начинает расти масляный аппетит двигателя, но надо отдать должное немецким инженерам – заявленный литр на тысячу км он обычно не превышает.
Гидравлический натяжитель цепи после 200 тысяч обычно уже вырабатывает свой ресурс. О необходимости его замены вам сообщит стук распределительных валов, который наиболее заметен на холостых оборотах, а возрастает он на оборотах более 1.5 тысяч.
Самым распространенным мотором на у А6 в нашей стране считается 2.4-литровый бензиновый двигатель. Течь крышки ГБЦ и масло в свечных колодцах (из-за течи прокладки клапанной крышки) можно назвать его массовыми проблемами.
Мотор 2.8 обладает повышенным масляным аппетитом. На автомобилях, выпущенных до 1998г. гидравлический натяжитель цепи ГРМ очень быстро выходил из строя.
Audi A6 C5 2001-2004
Дизеля А6 любят качественное топливо и своевременное грамотное обслуживание. Слабым местом 1.9 ТДИ моторов можно назвать гофру глушителя. 2.5-литровые моторы до 2002 года выпуска отличались проблемными распределительными валами. Роторная пара дизельного насоса высокого давления выходит из строя после 200-230 тысяч км пробега. Тут уже без замены ТНВД никак не обойтись. На 400 и более тысячах км пробега необходим капитальный ремонт дизельного мотора А6 с заменой турбины и шлифовкой вала.
Самой надежной из КПП, устанавливаемых на А6 С5 считается механическая КПП, работающая более 200 тысяч км без проблем. «Автомат» Ауди капризнее «механики», ну а больше всего «геморроя» владельцам доставляет вариатор «Мультитроник».
Интерьер Audi A6 C5 2001-2004
АКПП «Типторник» служит примерно 170-200 тысяч км, хотя производитель заявляет его ресурс в 300 тысяч. Отказывает коробка из-за износа фрикционов и отказа масляного насоса АКПП.
Ресурс насоса ГУР довольно большой – около 300 тысяч км. На автомобилях, до 2000 года выпуска стоит уделять повышенное внимание тормозным шлангам.
У старых А6 (до 2001г) слабым местом можно назвать электрику. С годами начинают «глчючить» приборная панель, стрелки на которой или начинают хаотично перемещаться, или наоборот – замирают на месте. Лечится только заменой всей панели.
Ресурс подвески А6 зависит от условий эксплуатации. Исправно работает она 70-100 тысяч км. Дорогим ее местом считаются алюминиевые рычаги передней подвески. Шаровые опоры меняются только в сборе с рычагом, а рычагов спереди – 8 штук. Но, сейчас рычаги можно качественно восстанавливать, что существенно удешевляет ремонт подвески А6. Сзади у А6 – балка. Вот ее сайлентблоки (их там два) весьма дорогостоящи. Лучше не экономить на их замене, качественные салйентблоки заставят вас надолго забыть о проблемах с задней балкой.
Шрусы и ступичные подшипники служат почти 200 тысяч км пробега.
В общем, Ауди А6 довольно надежный и крепкий автомобиль. При выборе такого экземпляра на вторичном рынке крайне не рекомендуется тратить последние деньги, а тем более – брать в долг. Все представленные экземпляры обладают в среднем 200-тысячным пробегом, а значит, ресурс многих элементов машины подошел к концу, поэтому необходимо обладать некоторой суммой на восстановление изношенных элементов. Но после всех необходимых ремонтов А6 долго не будет доставлять хлопот своему владельцу. Помните – если вы хотите ездить без проблем, то экономия на запчастях для Ауди недопустима!
Подборка отзывов, видео обзоров и тест драйвов Audi A6 в кузове С5:
Краш тест Ауди А6 С5:
autoportal.pro
Ауди А6 с5 двигатели, характеристики моторов Audi А6 в кузове C5
Модель Ауди А6 с5 двигатели которой до сих пор радуют своим разнообразием, мощностью и надежностью, сегодня довольно востребована на вторичном рынке. Ведь полностью оцинкованный кузов довольно долговечен, как и силовые агрегаты. Audi А6 в кузове C5 выпускали с 1997 по 2004 год, как в кузове седан, так и в кузове универсал. Конечно была и внедорожная версия Audi A6 allroad quattro.
Большой набор бензиновых и дизельных моторов различного объема и мощности позволяет и сегодня на вторичном рынке выбрать подержанную А6 на любой вкус. Кроме переднего привода, есть версии с полным приводом quattro. В качестве коробок передач выступали 5, и 6-ступенчатые механические агрегаты. Кроме 4-диапазонного автомата, бесступенчатого вариатора на данной модели появилась новейшая 5-ступенчатая коробка автомат Tiptronic.
Какие двигатели Ауди а6 с5 сегодня можно встретить на наших дорогах? Вопрос довольно интересный, ведь для европейского покупателя предлагались одни варианты, а для американского другие. Но у нас на вторичном рынке можно встретить практические любые варианты моторов. Какие двигатели Ауди а6 существуют приведем в виде списка далее.
4-цилиндровый 1.8 турбо мощностью 150 или 180 л.с. (210 Нм)
4-цилиндровый 2.0 мощностью 130 л.с. (195 Нм)
V6 2.4 мощностью 165 л.с. (170 л.с.) (230 Нм)
V6 2.7 битурбо мощностью 230 л.с. (в США 254 л.с.) (310 Нм)
V6 2.7 битурбо мощностью 250 л.с. (350 Нм)
V6 2.8 мощностью 193 л.с. (в США 201 л.с.) (280 Нм)
V6 3.0 мощностью 220 л.с. (300 Нм)
V8 4.2 мощностью 300 л.с. (400 Нм)
4-цилиндровый 1.9 TDI мощностью 110 или 130 л.с. (285 Нм)
V6 2.5 TDI мощностью 150, 155, 163 или 180 л.с. (370 Нм)
Хотелось бы немного подробнее рассказать об Ауди а6 с5 двигатель 2.4 Атмосферный бензиновый мотор объемом 2.4 литра выдает 165 лошадиных сил при крутящем моменте в 230 Нм. Это 6-цилиндровый V-образный агрегат с чугунным блоком цилиндров и двумя алюминиевыми головками блока цилиндров. Особенностью Ауди а6 с5 двигатель 2.4 можно считать наличие 5 клапанов на один цилиндров. То есть на 6 цилиндров приходится 30 клапанов. Фотография сего технологического чуда прилагается.
ГРМ у данного мотора так же имеет интересную конструкцию. 2.4 литровый двигатель Ауди а6 с5 имеет 4 распредвала, по два на каждую ГБЦ. Между собой распредвалы связаны небольшой цепью с натяжителем, как на фото далее.
Но наружу из двух ГБЦ торчит только по одному концу распредвала. Вот именно на них и надевается по шкиву для ремня ГРМ. Два шкива ГРМ вращаются синхронно со шкивом коленвала посредством роликов. Схема ГРМ данного мотора на изображении ниже.
Стоит отметить, что более мощный и объемный 2.8 литровый V6 Ауди а6 с5 имеет точно такую же конструкцию. Разница лишь в размере цилиндров. Некоторые рукастые автовладельцы покупают на ближайшей разборке 2.8 литровый блок Ауди с родной шатунно поршневой группой и переставляют головки блока цилиндров и все навесное с 2.4 литрового движка. На выходе, после такой модернизации появляется более мощный автомобиль.
Еще один популярный двигатель Ауди а6 с5 2.5 тди, о котором хотелось бы поговорить подробнее. Благодаря различной производительности турбины мощность 6-цилиндрового V-образного турбодизеля варьируется от 150 до 180 л.с. Двигатель при большом пробеге начинает довольно нескромно пожирать ваши деньги. Во первых, неудачная конструкция распределительных валов (которых там 4 ) приводит к их быстрому износу, что сразу может подкосить любой бюджет. Бывалые любители Ауди ищут ГБЦ нового типа выпущенных после 2002 года, там другая более совершенная конструкция распредвалов с пониженным трением, что увеличивает их срок службы и снижает общий шум работы двигателя.
Вторая неприятность дизеля 2.5 TDI, это турбины с изменяемой геометрией, которые так же стоят недешево, а ломаются часто. Еще одна болезнь выходящий из строя электронный блок ТНВД. Постоянно «сопливые» поддоны для данного мотора так же проблема, возникающая из-за фильтра вентиляции картерных газов и прокладок старого образца. Фильтр забивается и создается избыточное давление картерных газов, приводящее к выдавливанию масла из поддонов. На более поздних версиях Ауди а6 с5 2.5 тди этого нет.
Если вы стоите перед выбором — бензиновый или дизельный подержанный Audi A6. Надо понимать, что бензиновая версия более прожорливая, но денег на ремонт и обслуживание будет требовать меньше, чем экономичный по расходу топлива дизель. Стоит отметить, что многие двигатели Ауди а6 с6 третьего поколения перекочевали с кузова C5, после небольшой модернизации.
gifka.net
Все о двигателях в автомобилях Audi на 2019 год
С какими двигателями не страшно покупать автомобили Audi
Реклама Audi: «Преимущество благодаря технике». Однако не все двигатели одинаково эффективны, особенно в подержанных автомобилях. Мы расскажем, на какие стоит обратить внимание.
Важно знать:
Ошибка в выборе силовой установки грозит непредвиденно большими расходами после покупки машины
Двигатель 1.8 Т: хорошая производительность, неоправданно высокий расход
Недостатки конструкции двигателей 2.0 TDI с насос-форсунками побудили Volkswagen провести их основательную модернизацию
Автомобили Audi традиционно в топе продаж на европейском рынке, в том числе в России. Почему? Прежде всего высокая надежность, качественные отделка и оснащение, а также отличные технические параметры. Однако, размышляя над покупкой подержанной машины с эмблемой Audi, следует быть осторожным.
Не ведитесь на низкие цены. Вы столкнетесь со скрученным километражом или дефектами, которые проявятся со временем. Далее: запчасти и ремонт могут оказаться вам не по карману. А также сервис. И наконец чем выше марка Audi, тем цена на ее содержание увеличивается катастрофически. Для примера сравните доступный вариант Audi A3 или тот же Audi A6 с его хитрой подвеской и сложным технологическим «фаршем».
Источником похудения кошелька могут стать не только бензиновые агрегаты, но и дизели. После 2007 года в Audi ставили на свои машины 1.4, 1.8 и 2.0 TFSI. И начались проблемы: ГРМ, расход масла, выход из строя поршней. Аналогично и с дизельным направлением. Были удачные разработки в виде 1.9 TDI и неудачные – 2.5 V6 TDI, хотя его последние варианты, в частности BAU, уже вполне хороши. Провальным оказался 2.0 TDI PD с насос-форсунками и хорошим 3.0 TDI V6. Позднее на смену 2.0 TDI PD пришел обновленный 2.0 TDI CR, оборудованный системой впрыска Common Rail.
Один из важных параметров при покупке – силовая установка. Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор.
Линейка бензиновых агрегатов
Двигатель 1.6 8V: дешевый в обслуживании
От 1.6 не следует ждать хорошей динамики и экономного расхода, но A3 1.6 8V – это самый дешевый в эксплуатации в ассортименте Audi! Он используется в линейке A3 1 и 2 поколения и A4 (B5 и B6). Несмотря на его существенный недостаток в виде неэкономичного расхода в среднем 9 л/100 км в Audi A3, этот двигатель практически единственный вариант, гарантирующий низкие сервисные расходы. Однако для тех, кто любит спортивную езду, это явно не ваш выбор.
Наиболее распространенные неисправности: катушки зажигания и загрязненные дроссели. Вполне доступно для ремонта.
Двигатель 1.6 8V. Плюсы: простота конструкции, приемлемые цены на обслуживание, возможность установки ГБО.
Двигатель 1.6 8V. Минусы: слабая динамика, проблематичный обгон, особенно для модели А4, относительно высокий расход топлива.
Двигатель 1.6 8V стоит на следующих моделях: • Audi A3 I (8L) • Audi A3 II (8P) • Audi A4 II (B6)
Двигатель 1.8 Turbo: мощный и надежный
Успех мотора 1.8 Т связан в первую очередь с отличной производительностью. Это один из первых двигателей с наддувом. Он активно применяется в автомобилях группы VW: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. Также он нашел применение в промышленности.
Несмотря на высокий технический потенциал (до 240 л. с.) и превосходный функционал, который позволяет тому же 150-сильному ТТ разгоняться до «сотни» за 8,6, тем не менее агрегат довольно «прожорлив»: 9-14 л/100 км. А также с возрастом у него обнаруживаются некоторые болячки. Например, проблемы с термостатом и ГРМ. Которые, впрочем, лечатся без особых хлопот.
Двигатель 1.8 Т. Плюсы: отличный компромисс между производительностью и расходом топлива, доступные запчасти, широкий выбор моделей и экземпляров на рынке.
Двигатель 1.8 Т. Минусы: с возрастом возникает несколько типичных косяков, которые в подержанных авто могут стать затратными: расход масла, неисправности ГРМ. Не говоря о большом пробеге.
Двигатель 1.8 Turbo стоит на следующих моделях: • Audi A3 I (8L) • Audi TT I (8N) • Audi A4 B5, B6 и B7
Двигатель 2.4 V6: да, но до 2004 года
Хотя в группе VW, к которой относится бренд Audi, разрабатывали новые и более мощные турбированные «четверки», опытные владельцы верны старым добрым атмосферным бензиновым V6, прежде всего в их более ранних вариантах. С ними также трудно ожидать экономичного расхода: не меньше 10л/100 км. А по городу и того вдвое больше. Хотя за удовольствие надо платить.
Существует два поколения двигателя на 2,4 литра: до 2004 года и после. Агрегат первого поколения имел чугунный корпус и 30 клапанов в головке (по 5 на цилиндр) и непрямой впрыск. После 2004 года количество клапанов сократилось до 24 с добавлением прямого впрыска и цепи ГРМ.
Нововведения оказались фатальными. Выявились проблемы с гидронатяжителем цепи ГРМ и в системе смазки. После нескольких десятков тысяч пробега двигатель начинал шуметь. Это явный признак того, что цепь ГРМ изношена и требует замены. В 2008 году автопроизводитель ликвидировал эту проблему приводного устройства ГРМ, но на смену этому мотору пришли двигатели R4.
Двигатель 2.4 V6 Т. Плюсы: высокая технологичность, гибкость, надежность – до модернизации (с непрямым впрыском), доступность установки ГБО.
Двигатель 2.4 V6. Минусы: после модернизации и появления системы прямого впрыска установка ГБО становится более сложной и дорогой. Кроме того, дорого обходятся сбои ГРМ, а также довольно высокий расход топлива.
Двигатель 2.4 V6 Т стоит на следующих моделях: • Audi A4 II (В6) • Audi A6 C5 и C6
Линейка дизельных агрегатов
Двигатель 1.9 TDI: двигатель-легенда
1.9 TDI – надежный и экономичный агрегат, выпускается с 1991 года в различных вариантах и модификациях.
За счет удачной конструкции двигатель в целом беспроблемный. Неудобства могут вызывать солидный возраст и приличный пробег. Из мелочей: неисправности топливного насоса, клапана рециркуляции выхлопных газов и расходомера воздуха.
Более сложной в эксплуатации считается версия BXE 2006-2008 года (Audi A3 второго поколения). Проблема: проворачивание вкладышей после пробега 120-150 тысяч км.
Двигатель 1.9 TDI. Плюсы: простая конструкция (особенно версия с распределительным насосом), высокая надежность (за исключением BXE 2006-2008), низкий расход топлива.
Двигатель 1.9 TDI. Минусы: трудно найти экземпляр в приличном состоянии
Двигатель 1.9 TDI стоит на следующих моделях: • Audi A3 I (8L) и II (8P) • Audi A4 B6 и B7 • Audi A6 C4 и C5
Двигатель 2.0 TDI CR: отличный агрегат
Эта силовая установка с системой впрыска Common Rail является основной для большинства моделей Audi. После основательной модернизации были обновлены поршни, установлена новая головка и распределительные валы и приводы. В результате значительно повысилась выносливость мотора, хотя и не без некоторых недостатков.
Покупая на вторичном рынке Audi с двигателем 2.0 TDI, внимательно изучите историю обслуживания автомобиля. Такие машины нередко покупались для коммерческих целей. Поэтому у них очень большие пробеги и далеко не лучший сервис. Трудно купить по разумной цене, например, 10-летнее авто с километражом под 200 тысяч. Типичные проблемы: двухмассовый маховик и турбонагнетатель и повреждения дроссельной заслонки. Неисправности форсунок встречаются не чаще, чем у конкурентов. Но это лечится.
Двигатель 2.0 TDI-CR. Плюсы: хорошая производительность при приемлемом расходе топлива, высокая прочность по сравнению с 2.0 TDI PD, широкий выбор версий.
Двигатель 2.0 TDI-CR. Минусы: хлопотное обслуживание (сложная конструкция – дорогие детали), большой пробег многих экземпляров (несмотря на относительно молодой возраст).
Двигатель 2.0 TDI-CR стоит на следующих моделях: • Audi A4 III (B8) • Audi Q5 (8R) • Audi A6 III (C6)
Двигатель 3.0 TDI: для требовательных
Высокая производительность, динамика и выносливость – главные достоинства 3.0 TDI. Несмотря на затратную по деньгам эксплуатацию.
Основные проблемы: ГРМ, вихревые заслонки во впускных коллекторах и сажевые фильтры. Двигатель постоянно совершенствуется, и в последних версиях неисправности – тот же ремень – встречаются гораздо реже.
Двигатель 3.0 TDI. Плюсы: высокая технологическая культура, отличная производительность, низкий расход (новые версии), отменная надежность многих компонентов двигателя.
Двигатель 3.0 TDI. Минусы: довольно дорогой сервис, затратный ремонт, особенно при неисправности ГРМ. Кроме того, многие автомобили с большим пробегом имеют сомнительное техническое состояние.
Двигатель 3.0 TDI стоит на следующих моделях: • Audi A5 I (8T/8F) • Audi Q7 I (4L) • Audi A8 II (D3)
www.1gai.ru
Ауди А6 С6 Какой Двигатель Самый Надежный ~ AUTOTEXNIKA.RU
Какой двигатель самый надёжный Audi A6 (С6)? Проверенные варианты
Собираясь приобрести дорогой автомобиль, будущие обладатели желают знать, какой движок самый надёжный Ауди A6 (С6). Как все знают, цена агрегата хоть какого автомобиля достаточно высока, потому будущим обладателям охото знать об их способностях, сроках службы, расходе эксплуатационных материалов, других технических свойствах силовых агрегатов. По большому счету отзывы о их положительные, но имеются и некие проблемные вопросы.
Какой двигатель самый надёжный Audi A6 (С6) попробуем разглядеть вкупе здесь, чтоб что остается сделать нашему клиенту её прочитавшие имели нужные сведения о надёжности и эффективности силовых агрегатов этой модели германского автопрома. Ассортимент устанавливаемых на все эти модели силовых агрегатов широк, как бензиновых, так и дизельных движков. Попробуем коротко разглядеть их положительные и отрицательные свойства.
Читайте так же
Возможным покупателям предоставляется возможность выбора машины с мотором, который встречаться} очень отвечать требованиям грядущего обладателя. Современный движок этого автомобиля, это мощнейший агрегат, высочайшие технологии, применимая эффективность расходования горючего, отличные динамические свойства. Можно легко и просто найти силовую установку с показателями мощности от 190 до 333 лошадиных сил.
В регионы РФ поставляются авто с «движками», которые работают на бензине с наддувом. Их рабочий объём а возможно 1,8, 5,0, и конечно 3,0 литра. Серия этих моторов обозначается как TFSI. Встречаем атмосферный движок с рабочим объёмом 4.5,8 литра FSI, также дизельный 3-х литровый агрегат.
Оба этих мотора в собственных конструктивных особенностях являются каким-то образом близнецами. Они представляют из себя рядную конструкцию с 4 цилиндрами и 4 клапанами на один цилиндр. Цилиндры их имеют однообразные поперечникы, однако отличаются ходом поршней, который у 2-ух литровых конструкций несколько больший. Этим достигается повышение рабочего объёма.
Audi a6 c6 2010 2.8 fsi полный досканальный обзор моего автомобиля! Какой двигатель самый надежный!
Читайте так же
. Диагностика форсунок, всей линейки двигателей FSi на AUDI.
Механизм привода ГРМ приводится в движение цепью. Предусмотрена возможность для изменений фаз распределения потоков топливной смеси и выхлопных клапанов на всех клапанах.
Подробней про TFSI двигатель читайте здесь.
Этот мотор может быть знаком будущим владельцам по использованию на прежних выпусках этой модели. Он представляет собой V-образную конфигурацию с 6-ю цилиндрами, в которой имеется по две головки и 4 распределительных вала. Вся сложность заключается в цепном приводе механизма газораспределения, поскольку в нём имеется несколько цепей, шестерёнок и других вспомогательных деталей.
При необходимости замены цепей и других узлов этого механизма, приходится разбирать практически всю переднюю часть «движка». Поэтому при покупке Ауди с таким мотором, нужно быть готовым к материальным затратам на ремонт двигателя.
Читайте так же
Мотор Audi A6 3,0 FSI. Практически, это ранее представленный силовой агрегат, только с установленным наддувом. Это осуществляется не через турбину, а с помощью компрессора с механическим приводом. Его монтируют в развале блока цилиндров в верхней его части. Это позволило сделать его экономичным и более мощным.
Самым главным недостатком двигателей, у которых внедрён непосредственный впрыск типа FSI, это возможность начала разрушения рабочих цилиндров, а если точнее, то это силумина, из которого они изготовлены. На их стенках появляются задиры, что приводит к увеличению расхода моторного масла. Также появляются посторонние шумы и вибрация, забрызгиваются свечи зажигания и происходит уменьшение компрессии в цилиндрах.
Все двигатели с наддувом «прославились» тем, что при пробеге примерно от 30.000 до 50.000 км, сильно увеличивается расходование моторного масла. Очень часто виновником появления такой проблемы становится клапан, который отвечает за вентиляцию картера от выхлопных газов. Его замена, практически всегда, устраняет эту проблему.
Из всех представленных силовых агрегатов самым надёжным оказывается «атмосферник», рабочий объём которого составляет 3,0 литра. Он выпускался по старой технологии, когда гильзы были чугунными, что уберегало их от появления задиров. К неудовольствию владельцев Ауди, его производство приостановлено в 2008 году. Как недостаток, следует отметить необходимость большого объёма работы, при замене привода ГРМ.
Как видите, двигателям присущи как положительные факторы, так и некоторые недостатки. Какой двигатель самый надёжный Audi A6 (С6) мы постарались в этой статье рассказать. Ознакомившись с ней, потенциальный покупатель Ауди уже сможет самостоятельно остановить свой выбор на силовом агрегате.
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: причины, способы решения
Многие автомобилисты сталкивались с тем, что на автомобиле появлялись высокие обороты двигателя на холостом ходу. Но, не все автолюбители знают, по какой причине это происходит, а тем более, как решить проблему, не обращаясь в автосервис. Статья поможет разобрать вопрос более детально, а также найти способы решения проблемы.
Причины высоких оборотов мотора на холостом ходу
Как известно, высокие обороты при запуске двигателя — это нормально, ведь мотор находиться в режиме разогрева. Только, вот что делать, если они не падают, даже когда мотор уже прогрелся? На прогретом двигателе повышенные обороты холостого хода — это ненормально, и стоит начинать искать причину возникновения такого эффекта.
Прежде всего, стоит отметить, что последствия такой интенсивной работы мотора могут быть самые разнообразные. Итак, что же может случиться с двигателем: повышение температуры, что приведет к перегреву. Это за собой потянет прогиб головки блока цилиндров. Далее, большие обороты приведут к тому, что будет большая выработка деталей внутри самого силового агрегата. Это может значительно сократить ресурс мотора.
Итак, какие же все-таки причины появления высоких оборотов ДВС на моторе в режиме холостого хода:
Датчик РХХ.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Дроссельная заслонка.
Датчик температуры двигателя.
Подсос воздуха через впускной коллектор.
Неполадки ЭБУ.
Методы решения проблемы
Прежде чем преступить непосредственно к процессу решений проблемы необходимо понимать, что диагностику и ремонт данных узлов стоит выполнять, только со знанием дела. Также, стоит отдельно отметить, что для карбюраторного и инжекторного двигателя будут разные методы диагностики, но принцип возникновения причин один и тот же.
Итак, стоит последовательно разобраться в диагностических и ремонтных работах, которые устранят высокие обороты холостого хода.
Датчик РХХ
На карбюраторных двигателях не часто можно встретить датчик регулировки холостого хода. Обычно это делается при помощи винта качества и количества. Чтобы привести в норму высокие холостые обороты не стоит проводить процесс на холодную. Сначала стоит прогреть мотор до рабочей температуры, и только потом начинать регулировку. Если после проведение настроек обороты остались высокими, то причина в другом.
Для инжекторного двигателя все наоборот, все регулировки совершаются датчиком РХХ. Для того чтобы исправить неисправность, стоит проверить датчик при помощи мультиметра, а затем, при неисправности элемента, заменить его на новый.
ДПДЗ
Неправильное количество воздуха, которое попадает в камеру сгорания, может привести к тому, что электронный блок управления будет повышать обороты на холостом ходу. При неисправности датчика положения дроссельной заслонки необходимо также его проверить. Это можно сделать мультиметром или осциллографом. При обнаружении, что ДПДЗ неисправен, стоит заменить его.
Дроссельная заслонка
Заклинивание дросселя может привести к тому, что в двигатель будет поступать большое количество воздуха. Этот факт вынудит электронный блок управления повышать количество впрыскиваемого топлива, чтобы сбалансировать смесь. Это увеличит расход потребляемого горючего и соответственно.
Для того чтобы решить проблему необходимо демонтировать узел и прочистить его с помощью специальных средств. Если чистка не дает желаемого результата дроссель необходимо заменить, но стоит быть готовыми, что обойдется это не дешево.
Датчик температуры мотора
Выход со строя датчика температуры может привести к появлению множества проблем. Одной из таких станет возрастание холостых оборотов. Обычно, как показывает практика, этот датчик наиболее уязвим, и чаще всего выходит со строя, поскольку подвержен воздействию перепада температур.
Для начала стоит продиагностировать исправность узла. Сделать это можно при помощи мультиметра и осциллографа. В случае если узел неисправен, его стоит заменить. После этого рекомендуется сбросить все ошибки ЭБУ.
Коллектор
Неоднократно вследствие эксплуатации автомобиля впускной коллектор имеет деформации или износ прокладки. Так, повышение оборотов на холостом ходу может свидетельствовать тому, что имеется подсос воздуха в коллекторе. Для лечения неисправности придется демонтировать деталь, что достаточно проблематично, поскольку на коллекторе крепится, почти вся система впрыска, и несколько узлов других систем.
Детально стоит обследовать прокладку коллектора, наличие повреждения может свидетельствовать не только о проблемах с оборотами, но и о других неисправностях. Также деформация полости может служить тому, что попадает лишний воздух в камеры сгорания. Это может влиять на прогрев, пуск мотора и на другие факторы.
Для устранения неисправности придется зашлифовать поверхность коллектора, пока она не станет ровной. В автосервисах — это делают при помощи специального станка. Конечно, можно совершить процесс в гаражных условиях, при помощи специального камня, но это не всегда получается у автовладельцев.
Электронный блок управления
Неоднократно завышенный холостой ход следствие неправильной работы электронного блока управления. Так, для устранения неисправности, придется подключиться к «мозгам» и устранить проблему на программном уровне. Для совершения процесса понадобиться специальный кабель и программное обеспечение.
Но, не всегда помогает простой сброс ошибок, зачастую приходиться менять ПО, чтобы окончательно все проблемы ушли. Данный процесс рекомендуется доверять мастерам, которые являются профессионалами своего дела.
Попутно с заменой прошивки можно увеличить мощностные характеристики, что тоже рекомендуется доверить специалистам. Как показывает практика, большинство автолюбителей, при самостоятельном вмешательстве в ЭБУ попадают в конечном итоге в автосервис для устранения последствий своих же доработок.
Вывод
Много автолюбителей не знают причины возникновения эффекта высоких оборотов на холостом ходу, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.
Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.
avtodvigateli.com
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: инжектор и карбюратор
Режим холостого хода (ХХ) является таким режимом работы ДВС, который необходим для поддержания процесса сгорания топлива в цилиндрах на минимальном уровне, то есть чтобы двигатель продолжал работу и не глох. На разных моторах обороты холостого хода могут отличаться, а также зависят от температуры ДВС. В случае повышения указанных оборотов ХХ двигатель начинает расходовать больше топлива, выхлоп в таком режиме становится более токсичным. Понижение холостых оборотов приводит к нестабильной работе силового агрегата, а также к тому, что мотор начинает глохнуть после отпускания педали газа. В этой статье мы поговорим о том, какой может быть причина высоких оборотов двигателя на холостом ходу, почему высокие обороты холостого хода на прогретом двигателе встречаются на многих авто, а также рассмотрим основные способы диагностики данной неисправности.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым силовой агрегат может не раскручиваться до высоких оборотов или не набирать обороты при нажатии на педаль газа и т.п.
Читайте в этой статье
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: инжектор
Обороты и работа мотора на ХХ фактически означает, что воздух подается в двигатель в обход дроссельной заслонки. Другими словами, на холостых указанная заслонка перекрыта. Отметим, что в норме холостой ход для разных агрегатов составляет около 650-950 об/мин. Параллельно с этим частой неисправностью является то, что на прогретом двигателе обороты ХХ держатся на отметке около 1500 об/мин и выше. Такой показатель является признаком неисправности, которую следует устранить.
Также следует отметить такое явление, когда «плавают» обороты холостого хода, то есть, например, повышаются до 1800 об/мин, после чего понижаются до 750 и снова повышаются. Очень часто повышенные обороты ХХ и плавающие обороты являются результатом одних и тех же поломок. Давайте взглянем на бензиновый агрегат с инжектором в качестве примера. В таком ДВС обороты двигателя зависят от количества всасываемого воздуха. Получается, чем сильнее открывается дроссельная заслонка, тем большее количество воздуха поступает во впускной коллектор. Затем ЭБУ определяет количество поступающего воздуха, параллельно учитывает угол открытия дросселя (положение дроссельной заслонки) и ряд других параметров, после чего подает соответствующее количество бензина.
Если ЭБУ не будет иметь точной информации о количестве воздуха по причине неполадок, тогда будет происходить следующее: контроллер сначала будет поднимать обороты, обогащая смесь (подается больше топлива). Затем при таком количестве горючего и дополнительном объеме воздуха, о котором не знает ЭБУ, смесь будет обедняться, и мотор начнет работать неустойчиво или может почти заглохнуть. Другими словами, обороты начнут падать на слишком бедной смеси. Снижение оборотов означает, что количество всасываемого агрегатом воздуха также уменьшается. В определенный момент состав смеси (соотношение топлива и воздуха) снова будет оптимальным, в результате чего обороты снова поднимутся и затем начнут падать или «плавать». Причиной такой работы ДВС может быть вышедший из строя или работающий с перебоями ДПДЗ, ДМРВ. Также следует учесть возможный подсос воздуха на впуске.
Еще одним случаем является такой, когда двигатель держит обороты холостого хода около 1500-1900 об/мин, при этом работает ровно, обороты не плавают. В этом случае можно предположить, что инжектор подает столько топлива в режиме ХХ, что его достаточно для работы на таких высоких оборотах. Другими словами, имеет место перерасход горючего. Данные особенности могут быть характерны для одних двигателей и отсутствовать на других, так как имеется зависимость от устройства конкретной системы впрыска (агрегаты с воздухорасходомером, моторы с датчиком давления во впускном коллекторе). Очевидно то, что подсос воздуха является частой причиной увеличения оборотов двигателя или плавающих оборотов на ХХ.
Теперь давайте разберемся, откуда лишний воздух может поступать во впуск. Искать неполадку следует в четырех основных направлениях:
дроссельная заслонка;
канал ХХ;
устройство для поддержания «прогревочных» оборотов;
серводвигатель принудительного повышения оборотов ХХ;
Что касается первого случая, открытием дроссельной заслонки управляет педаль газа. На холостом ходу мотор должен работать без нажатия на акселератор. Стоит учитывать, что на многих автомобилях педаль газа механическая, то есть соединяется с механизмом открытия заслонки обычным тросиком. Если этот тросик закис, заломлен или перетянут, а также возникли проблемы с самим механизмом, тогда может иметь место банальный эффект нажатия на педаль газа. В этом случае двигатель будет держать повышенные обороты, так как ЭБУ считает, что водитель жмет на акселератор и заслонка немного приоткрыта.
Во втором случае лишний воздух может проходить по каналу холостого хода. Такой канал имеется на подавляющем большинстве инжекторных ДВС. Указанный воздушный канал идет в обход дроссельной заслонки и называется каналом холостого хода. В реализации схемы имеется специальный регулировочный винт. При помощи данного винта можно изменить сечение канала, увеличив или уменьшив тем самым количество поступающего в мотор воздуха и отрегулировать обороты ХХ.
Еще одним местом, где возможен подсос воздуха, является устройство, которое поддерживает повышенные обороты на холостых во время прогрева ДВС. Если просто, имеется отдельный воздушный канал, в котором присутствует решение для его перекрытия после прогрева мотора (шток или заслонка). В самом устройстве для перекрытия имеется чувствительный термоэлемент. На многих агрегатах указанный элемент взаимодействует с антифризом в системе охлаждения, подобно термостату. На горячем моторе устройство срабатывает таким образом, что шток выдвигается полностью или заслонка поворачивается на такой угол, чтобы полностью перекрыть канал для подачи дополнительного воздуха.
В результате ЭБУ обсчитывает количество воздуха, уменьшает количество подаваемого топлива и обороты понижаются. Если мотор холодный, данный канал изначально открыт. В этом случае ЭБУ получает показания от датчика температуры и обогащает топливную смесь. Проблемы с оборотами могут возникать как в результате выхода из строя данного устройства, так и после сбоев работе температурного датчика.
Завершает список особое сервоустройство — регулятор холостого хода, который установлен в отдельный воздушный канал. Данное решение способно принудительно повышать холостые обороты. В различных схемах это может быть электродвигатель, соленоид, вариант электромагнитного клапана и т.п. Главной задачей такого регулятора является обеспечение плавности перехода двигателя в режим ХХ после отпускания педали газа. Другими словами, двигатель не резко сбрасывает обороты после закрытия дросселя, а постепенно. Еще одной функцией устройства является повышение холостых оборотов в момент запуска двигателя, а потом их плавное снижение до необходимых. Также регулятор поднимает обороты после увеличения нагрузки на ДВС в режиме холостого хода (включение климатической установки, подогрева сидений или зеркал, дальнего или ближнего света фар, габаритных огней и т.п.). Выход из строя данного устройства закономерно повлечет увеличение или плавание оборотов в режиме холостого хода.
Повышенные обороты ХХ на моторах с карбюратором
В самом начале отметим, что повышение оборотов ХХ на карбюраторных двигателях зачастую связано с самим дозирующим устройством. Если отмечены высокие обороты двигателя на холостом ходу в случае с карбюраторным мотором, тогда причин может быть несколько.
Первой причиной является сбитая регулировка холостого хода. Такая регулировка осуществляется при помощи регулировочного винта, который позволяет обогатить или обеднить смесь. Для решения задачи следует правильно отрегулировать холостой ход на карбюраторе.
Также следует обратить внимание на то, что воздушная заслонка может не полностью открываться на карбюраторных авто.
Еще одним местом, которому следует уделить внимание, является заслонка первой камеры в карбюраторе. Указанная заслонка может не до конца закрываться по причине дефектов самой заслонки или неправильно отрегулированного привода.
Напоследок добавим, что в поплавковой камере карбюратора может наблюдаться заметное повышение уровня горючего, что также приводит к повышению холостых оборотов.
Рекомендуем также прочитать статью об устройстве автомобильного карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о том, из каких составных частей состоит карбюратор, а также о принципах работы данного устройства впрыска топлива.
Что в итоге
Необходимо отметить, что проблема холостого хода на двигателе с инжектором диагностируется путем проверки основных систем, которые отвечают за поступление воздуха в ДВС, а также изменение состава смеси с учетом количества поступающего воздуха. Получается, следует учитывать и то, что выход из строя отдельных датчиков ЭСУД может привести к повышению или плавающим оборотам ХХ.
В общем списке основных причин, по которым холостые обороты могут повышаться на инжекторе, выделяют: регулятор холостого хода, ДПДЗ, датчик температуры силового агрегата, проблемы с механизмом управления открытием дроссельной заслонки, подсос воздуха на впуске. Добавим, что перед углубленной диагностикой следует для начала осуществить процедуру чистки дроссельной заслонки, так как грязный дроссель является частой причиной повышенных оборотов или неустойчивой работы мотора на холостом ходу.
Читайте также
krutimotor.ru
Высокие обороты холостого хода: причины и решения
Обороты холостого хода один из негласных диагностических показателей нормального функционирования двигателя. Сама технология ДВС не очень оптимальна для работы на холостом ходу, поэтому для устойчивой работы без нагрузки инженерам приходится искать компромиссы и балансировать различные параметры. Если балансир хороший и все работает правильно – обороты ХХ устойчивые, если нет – то плавают. Пусть сами по себе плавающие обороты ХХ не самая неприятная неисправность в автомобиле, но зато очень показательная: значит в системе питания мотора что-то не так.
Высокие обороты холостого хода
Впрочем, хоть повышенные или пониженные обороты ХХ и не выводят из строя машину полностью и с ними можно довольно долго ездить, приятно в этом мало. Во-первых, двигатель работает в нештатном режиме, поэтому изнашивается сильнее чем должен. Во-вторых, неминуемо увеличивается расход топлива. В-третьих, чисто акустически некомфортно ехать на машине, которая «ревёт» на каждом светофоре.
Само понятие холостого хода одинаково как в карбюраторные времена, так и в инжекторные. Но технология его реализации стала другой, поэтому и причины неисправностей совпадают лишь частично. В случае с карбюратором повышенные обороты ХХ это всегда приток лишнего воздуха в мотор, тогда как с инжектором могут быть варианты. Ниже мы разбираем самые популярные причины изменения оборотов ХХ и указываем, как они отличаются на разных типах двигателей.
Подсос воздуха
Начнем с самой объемлющей и труднодиагностируемой причины – подсоса воздуха. Если в двигатель попадает неучтенный воздух, то нарушается соотношение бензина воздуха и бензина, поэтому мотор начинает работать по-другому. На карбюраторных авто стрелка тахометра в большинстве случаев просто замирает на каком-то новом значении, на инжекторных может начаться так называемая «пила», когда в борьбу за нормальные обороты подключается ЭБУ и пытается корректировать смесь. Обогатит – обороты возрастут, обеднит – упадут. И так по кругу. Шансов на победу у ЭБУ в этой борьбе нет, потому что проблема механическая.
Место подсоса воздуха
Трудность диагностики – в обнаружении места подсоса. Трещина в коллекторе, прокладки (и на коллекторе, и на дросселе), патрубки от воздушного фильтра, клапан адсорбера, вакуумные шланги и усилитель тормозов, уплотнительные кольца форсунок – и это только самые распространенные и популярные места. Нужно к каждому подлезть и проверить – работа простая, но очень муторная.
Впрочем, есть совет – если вы столкнулись с проблемой нестабильных ХХ на конкретной модели авто, то попробуйте сначала погуглить, чаще всего проблема на машинах одной модели в одной и той же детали и ее уже обнаружили до вас. Пример – на автомобиле Lada Largus скачущие обороты холостого хода почти наверняка связаны с уплотнительными кольцами в дроссельном узле. Конечно, бывают и сложные, нестандартные случаи, тогда искать придется самому от и до.
Дроссельный узел Лада Ларгус
Есть несколько способов поиска подсоса воздуха.
1. Самый простой и неэффективный – на слух. Приложить ухо к потенциальным виновникам и попробовать услышать шипение или сопение. Но работающий мотор шумит, а маленький подсос может вообще не издавать звуки, поэтому-то мы и считаем этот способ неэффективным. Но попробовать все равно стоит – вдруг повезет.
2. Пережимание шлангов обычно дает лучший результат. Можно на работающем двигателе пережимать вакуумные шланги и наблюдать за работой мотора, если она изменится, то именно тут и находится источник подсоса воздуха. Способ хороший, но не универсальный, например трещину во впускном коллекторе так не найдешь.
3. Еще один вариант подойдет тем, у кого есть компрессор. На заглушенном моторе можно заткнуть отверстие воздушного фильтра и через один из вакуумных шлангов подавать во впускной тракт воздух. Саму впускную систему перед этим нужно обработать мыльным раствором (как это делают на газовых СТО), там, где воздух пропускается, будет пузырение. Частным случаем этого метода является использование дымогенератора. Это, конечно, способ больше подходящий для СТО, но если вдруг у кого-то дома есть подобное оборудование, то его тоже можно приспособить для проверки. Тут даже мыльным раствором не нужно обмазывать впускной тракт, дым сам повалит из щели.
Дымогенератор
4. Есть еще неуниверсальный, но простой способ – набрать в шприц бензин и капать им на различные резиновые соединения впускного коллектора при работающем моторе. Если соединение не герметично, то бензин попадает во впускной коллектор, а значит в работе мотора в этот момент будет перебой. Дырявые патрубки, шланги и прокладки так обнаружить можно, но, опять-таки дыру во впускном коллекторе этот способ найти не поможет.
Клапан холостого хода
У карбюраторных авто обычно никаких дополнительных «приблуд» для холостого хода нет – только пресловутые винты качества и количества для регулировки. Инжекторная эпоха принесла такое понятие как клапан холостого хода. Это отдельный регулятор, который расположен около дросселя и в режиме холостого хода через отдельный канал подает в мотор воздух. Регулировок у него уже никаких нет – клапан полностью управляется электронным блоком управления. Конструкция его проста – шаговый электромотор и подпружиненная игла, которая то открывает обводной канал для воздуха, то прикрывает его.
Клапан холостого хода
Сами клапаны обычно никто не ремонтирует, но если он механически заедает, то можно попробовать его почистить очистителем карбюратора или WD-40. Если это не помогло, то проще купить новый и поставить. Проверить клапан можно с помощью мультиметра, замерив сопротивление на контактах. Более четкие инструкции дать сложно, потому что конструкция клапана холостого хода у разных производителей отличается, допустимые показания тоже. Опять же можно посоветовать погуглить про конкретную модель.
Кстати, клапан холостого хода может также подтравливать воздух – это еще один кандидат для поиска подсоса.
Дроссель и ДПДЗ
На многих моделях автомобилей к нестабильным оборотам холостого хода приводят проблемы с дроссельной заслонкой. Вернее, проблема чаще всего одна – заслонка зарастает продуктами отложения, и уже не закрывается как должно. Неприятность сугубо механическая, менять заслонку нет необходимости, она отлично чистится. Нет проблем и с диагностикой – то, что заслонку пора очищать, обычно легко определить визуально. Разобрал и почистил – это не очень сложно.
Дроссельная заслонка
Гораздо реже, но могут возникнуть проблемы с управлением дросселем. Известны случаи, когда проблемы с оборотами были связаны залипанием тросика акселератора или поломкой пружины, которая возвращает дроссель в исходное положение. Сломаться может и электронная педаль газа, но это происходит еще реже.
С дросселем возможны и электрические проблемы, вернее не с ним с самим, а с ДПДЗ – датчиком положения дроссельной заслонки (если он, конечно, есть в авто). Если он выйдет из строя, то ЭБУ не будет получать информацию о положении педали газа, грамотная смесь в таком случае невозможна. Поломку ДПДЗ обычно можно определить опросом ошибок ЭБУ, но и простая проверка мультиметром тоже поможет выявить проблему.
Датчик температуры двигателя
Еще один элемент, которого лишены карбюраторные машины, но без которого инжектор нормально работать не будет. Показания этого датчика нужны ЭБУ для того, чтобы определить: нужны ли прогревочные обороты или нет. Если показаний нет, то электронный блок будет работать в аварийном режиме, смесь может быть переобогащена.
Датчик температуры двигателя
В диагностике этот датчик чуть коварнее, потому что в случае поломки не сразу выходит из строя, а начинает передавать в ЭБУ «левые» данные. Опросом ошибок такую проблему часто выявить не получается, но вот мультиметр поможет и в этом случае, нужно только найти расчетные значения для конкретного датчика.
Вывод
Езда с повышенными или пониженными оборотами холостого хода – это мучение, эту неисправность нужно устранять не затягивая, потому что она хоть и немного, но сокращает ресурс мотора. В карбюраторную эпоху было проще – если настроить винтами не удалось, то можно сразу искать подсос. В инжекторных машинах проблема может быть как механической, так и электрической. По-хорошему, нужно начать с диагностики ЭБУ и ручной проверки датчиков. И только если это не дало результат, переходить к поиску подсосов и проверке состояния дроссельной заслонки. Работа муторная, но несложная, можно справиться и в домашних условиях, не прибегая к услугам сервисов.
avtoexperts.ru
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: причины и их устранение
Высокие обороты двигателя на холостом ходу, кроме совершенно ненужного перерасхода топлива, ещё и мешают управлять авто – допустим, при проезде особо разбитого участка дороги, когда вы хотите аккуратно «прокрасться» среди выбоин на первой передаче, а машина смело принимает удары по подвеске. Кроме того, при длительных простоях в пробках мотор будет всё время работать в повышенном температурном режиме. Рассмотрим несколько причин, почему не падают повышенные обороты холостого хода на прогретом двигателе. Причинами могут быть неисправности как в механической, так и в электронной составляющих системы питания двигателя, поэтому опишем возможные варианты поломок по отдельности. Но так как в авто эти составляющие взаимодействуют в комплексе, то, возможно, вы сможете самостоятельно найти ответ на вопрос, почему у вашего двигателя большие холостые обороты, взяв материал этой статьи в качестве «информации для размышления».
Содержание статьи
Подсос воздуха
Проверка впускного коллектора на герметичность
Подсос избыточного воздуха может стать причиной высоких оборотов холостого хода. Причём, в зависимости от места проникновения избытков воздуха во впускной коллектор, обороты холостого хода либо будут просто повышенными, либо начнут «плавать» – подниматься и падать почти до остановки двигателя.
Если холостые обороты «плавают», то скорее всего имеет место подсос воздуха во впускном коллекторе.
Если имеет место просто нарушение герметичности прокладок впускного коллектора, повреждение вакуумных шлангов или уплотнительных колец, то обороты будут «плавать». Происходит это вследствие того, что количество бензина, подаваемого в цилиндры, будет постоянным, а качество смеси становиться то «богаче», то «беднее». При достижении некоей критической величины (содержания воздуха в топливной смеси) мотор начнёт сбавлять обороты – вплоть до остановки. Но при снижении числа оборотов количество воздуха, поступающего в коллектор, уменьшится, т. е. смесь обогатится и двигатель «оживёт» – обороты холостого хода будут повышаться. Так будет продолжаться пока не устранить герметичность впускного коллектора. На турбированных двигателях подсос воздуха может осуществляться также и через повреждения в интеркулере или соединения воздушных патрубков. При значительном подсосе (например, если соскочил патрубок с интеркулера) двигатель начинает работать со свистящим (или шипящим) звуком. Но иногда выявить место нарушения впускного тракта можно лишь, перекрывая подачу воздуха во впускной коллектор в разных местах по очереди – от воздушного фильтра до самого коллектора.
Подача избыточного топлива
Очистка дроссельной заслонки
Совсем другая ситуация получится, если будет поступать не просто лишний воздух, а топливовоздушная смесь – например, через щель, образовавшуюся в результате неплотного закрытия дроссельной заслонки. В таком случае высокие холостые обороты двигателя будут устойчивыми. В топливных системах некоторых двигателей предусмотрена полуавтоматическое регулирование подачи топлива в режиме прогрева двигателя – за счёт него большие обороты холостого хода поддерживаются до тех пор, пока не прогреется мотор до заданной температуры. Топливо подаётся по каналу, «обходящему» дроссельную заслонку. Такой канал может закрываться/открываться различными способами – клапан в нём имеет либо электрический привод (соленоид), либо он может быть устроен подобно термореле холодильника – когда двигатель прогревается, то запирается канал.
При высоких холостых оборотах следует проверить весь узел дроссельной заслонки с датчиками и регулятором ХХ.
В любом случае, такой клапан может сломаться, и тогда во впускной коллектор всегда будет поступать избыточное топливо, что будет причиной больших оборотов холостого хода уже после того, как двигатель прогреется. Во всех таких случаях в первую очередь нужно снять корпус дроссельной заслонки и промыть его специальным раствором – в магазинах подобной «химии» продаётся немало. После промывания нужно тщательно осмотреть узел – особенно на предмет заедания или, напротив, излишней разболтанности дроссельной заслонки. Дроссельные заслонки некоторых инжекторных двигателей имеют, кроме того, винт для регулировки холостого хода двигателя или ограничения закрытия заслонки – следует обратить внимание и на них, – поддаётся ли узел регулировке. Зачастую обороты двигателя не падают на холостом ходу из-за заедания тросика «газа» или попадания под педаль посторонних предметов – угла коврика, например. Разумеется, практически всё вышесказанное может относиться и к карбюраторным моторам. Кроме того, характерной неисправностью (или, точнее, отклонением от нормы) для них является неполное открывание воздушной заслонки – в основном, из-за неправильной установки тросика «подсоса». При отсутствии поломок нормальные обороты на холостом ходу карбюраторного двигателя устанавливаются регулировкой с помощью двух винтов – «количества» и «качества» смеси.
Сбои электроники
Регулятор холостого хода
Проверка регулятора холостого хода двигателя
После замены регулятора холостого хода его необходимо «прописать» т.е. занести его параметры в память ЭБУ.
Регулятор холостого хода (РХХ) – это шаговый двигатель (соленоид), работающий от импульсных сигналов, подаваемых электронным блоком управления (ЭБУ). Работает он сходным образом с винтом регулировки количества смеси в карбюраторе – при выдвижении клапана он перекрывает топливный канал, при обратном ходе открывает его. Часто случается так, что сердечник регулятора просто заклинивает, и он перестаёт реагировать на сигналы ЭБУ. Причём повредить регулятор холостого хода можно ещё в магазине при покупке – пытаясь повернуть или вдавить иглу клапана руками. Если после замены датчика (регулятора) холостого хода имеют место высокие обороты, то, скорее всего, дело или в ЭБУ или в датчике массового расхода воздуха – все составляющие систему питания элементы работают во взаимодействии, и нужно проводить диагностику. Вполне возможно, что придётся «прописывать» новый регулятор – то есть заносить в память ЭБУ его параметры.
Датчик температуры
Этот датчик тоже может повлиять на топливную систему двигателя. Выдавая неверный сигнал (соответствующий пониженной температуре) на ЭБУ, он явится причиной того, что контроллер даст сигнал другим элементам топливной системы (форсункам в т.ч.) об обогащении смеси. Некорректность сигнала датчика приведёт к тому, что на холостом ходу обороты будут больше 1000 мин-1.
Датчик массового расхода воздуха
ДМРВ напрямую влияет на качество и количество подаваемой в цилиндры смеси – ведь ЭБУ «знает» о её составе благодаря этому (и некоторым другим) датчикам. В заключение – если у двигателя вашего авто беспричинно поднялись обороты холостого хода, причину ищите сначала в возможных заеданиях механизмов топливной системы – ведь именно они в первую очередь подвержены воздействию различных загрязнений, а для электронных узлов гораздо опаснее скачки напряжения или замыкания.
mytopgear.ru
Высокие обороты двигателя на холостом ходу.Причины и ремонт
Иногда владелец автомобиля замечает, что силовой агрегат работает не привычно. Как правило, симптомы наблюдают на неподвижном автомобиле с включенным мотором. Высокие обороты двигателя на холостом ходу создают повышенную вибрацию кузова и агрегата, машина работает с шумом и увеличенным расходом топлива.
Подобные симптомы приводят в ступор неопытных автолюбителей. Не зная как действовать, чтобы настроить правильные обороты двигателя, владелец транспортного средства обращается за помощью на техническую станцию. Спешка приводит к материальным затратам, а иногда к «лишним» манипуляциям с механизмами агрегата. Подходить к решению вопроса надо вдумчиво, поскольку причин такого поведения масса: начиная заправкой топлива, не отвечающего установленным требованиям, заканчивая серьёзным сбоем при смесеобразовании. Разберём часто встречающиеся причины и порядок действий при работе на высоких оборотах.
Приборная панель с тахометром Audi S8:
Причины неисправности
Прежде, чем говорить о неисправностях, разберемся, что такое обороты холостого хода. При запуске двигателя превышение оборотов на холостом ходу, нормальное явление, поскольку мотор прогревается и выходит на устойчивый тепловой режим работы. После прогрева, настроенный агрегат снижает показатель оборотов до установленных пределов.
Цель режима холостого хода, поддержать выполнение сгорания внутри цилиндров, обеспечив экономичную работу двигателя, не дав заглохнуть. Поскольку на холостом ходу мотор не нагружен, задача системы, свести потребление топлива к минимальным показателям. Если агрегат прогрет, большие обороты двигателя на холостом ходу, ситуация не нормальная, устранить причину надо как можно быстрей.
Двигатель Chevrolet с карбюратором:
Последствия работы двигателя на повышенных оборотах:
Повышение температуры охлаждающей жидкости, перегрев двигателя;
Коробление головки блока цилиндров двигателя;
Повышенный износ внутренних деталей двигателя;
Снижение ресурса двигателя.
Очевидно, что поддерживать нормальные обороты двигателя на холостом ходу надо, иначе последствия обойдутся намного дороже. Для настройки надо провести диагностику и установить причину поломки.
Часто холостые обороты двигателя завышены по причине:
Поломка датчика холостого хода;
Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки;
Поломка дроссельной заслонки;
Выход из строя датчика температуры воздуха;
Впускной коллектор пропускает воздух;
Сбой в работе блока управления двигателем.
Топливная рейка двигателя с инжектором:
Перед тем как приступать к поиску и решению проблем, связанных с неисправностью, оцените силы, поскольку для этих целей потребуется хотя бы первичное представление об устройстве двигателя. Учтите, что метод решения, к которому прибегают, для каждого вида двигателя различен. Карбюратор, инжектор, дизель отличаются в образовании горючей смеси и соответственно, требуют дифференцированного подхода.
Определение количества оборотов
Не зависимо от того, какой агрегат установлен на автомобиле, выдаваемые обороты двигателя на холостом ходу соответствуют установленным нормам. Каждый производитель, в зависимости от конструктивных особенностей изделия, использует различные настройки холостых оборотов. Поэтому ознакомьтесь с инструкцией к двигателю, что бы знать, какие обороты двигателя нужно держать. Как правило, нормальным значением, в зависимости от модификации мотора является показатель 650-950 оборотов в минуту.
Для определения показателя оборотов, используют устройство, которое называется тахометр. Прибор предназначен для измерения и информативного отображения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
В зависимости от типа подключения и принципа работы устройства различают:
Механические и электромеханические тахометры;
Электронные (импульсные) тахометры, подключаются к зажиганию двигателя;
Электрические тахометры, подключаются к электрическому генератору
Применение прибора решает массу задач, помогает автомобилисту оптимально эксплуатировать мотор, сводит износ агрегата к минимуму.
Электрический автомобильный тахометр:
При помощи тахометра можно:
Согласовать переключение передач, обороты двигателя и скорость движения автомобиля в зависимости от условий эксплуатации и дорожного покрытия;
Выбрать режим работы двигателя, определить интервал, в котором крутящий момент будет наибольшим;
Выявить неисправность механизмов, за счёт отслеживания неравномерной работы агрегата на холостом ходу и на режимах эксплуатации.
Автомобильный стробоскоп:
Очевидно, присутствие прибора на панели автомобиля необходимо, но как определить обороты двигателя без тахометра, ведь не весь транспорт укомплектован изделием. Используют два варианта: определяют обороты при помощи стробоскопа, приобретают и устанавливают электронный тахометр самостоятельно. Второй вариант предпочтительней, поскольку стоимость изделия не велика, пользоваться им удобно. Что касается стробоскопа, для частного применения механизм не удобен, используется на станциях обслуживания.
Регулятор холостого хода
Устройство предназначено для подачи воздуха в камеру сгорания установки, что бы поддержать обороты двигателя на холостом ходу, когда заслонка дросселя закрыта. Обеспечивается подача за счёт конструктивного применения обводного канала, открытие которого обеспечивает регулятор. Работает прибор за счёт применения электрического моторчика, либо электромагнитного клапана. Кроме того, клапан регулятора холостого хода сглаживает резкие переходы с режима на режим, агрегат работает плавно. В случае, если клапан открыл, но не закрыл канал, обороты на холостом ходу превысят нормальный показатель.
Для устранения неполадок проверяют работоспособность датчика и, в случае неисправности, меняют изделие.
Некоторые карбюраторные двигатели оснащены винтом «качества» и «количества». Для таких агрегатов процесс регулировки холостых оборотов проводится с их помощью. Работы по настройке не проводятся на холодном двигателе, перед процедурой, мотор прогревают до рабочей температуры.
Dodge Viper, датчик холостого хода:
Дроссельная заслонка
Повышенные обороты двигателя показывает на необходимость проверки дроссельной заслонки. Назначение устройства, подать большее количество воздуха в камеру сгорания при нажатии на педаль акселератора. Если заслонка засорена, либо изношена, то происходит не полное закрытие на холостом ходу. В этом случае блок управления двигателем получает информацию от датчика воздуха о подаче большего количества топлива во впускной коллектор, что увеличивает обороты выше номинального предела. Демонтаж и чистка механизма специальными средствами устраняет проблему, в противном случае, дроссель меняют.
Проверяется состояние троса, который управляет заслонкой. Возможно, изделие повреждено, или заедает. Частая причина некорректной работы, неверные показания датчика положения заслонки. Деталь проверяется электронным сканером, считывающим коды ошибок с блока управления. Неисправный датчик меняется.
Дроссельная заслонка фирмы Bosch:
Датчик температуры воздуха
Датчик температуры воздуха расположен во впускном коллекторе двигателя, измеряет показатели движущегося в камеру сгорания воздуха. Конструктивно устройство, полупроводниковый терморезистор. Принцип работы основан на зависимости электрического сопротивления материала от температуры окружающей среды. На датчик подаётся напряжение номиналом пять вольт. Получая обратный сигнал, блок управления обрабатывает его и получает значение температуры. После, за счёт форсунки, регулируется оптимальная подача топлива.
На основании показаний прибора происходит управление процессами в двигателе. Неверные данные ведут к повышенному потреблению топлива, сбоям при работе агрегата на холостом ходу, детонациям в цилиндрах.
Признаки поломки датчика:
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
Работа двигателя происходит с перебоями и вибрацией;
Работает контрольная лампочка двигателя;
Блок управления выдаёт код, соответствующий ошибке в работе датчика;
Мощность двигателя снизилась;
Запуск двигателя не возможен
Датчик температуры воздуха:
Причины плохой работы: загрязнение, износ, коррозия, разрыв цепи. Проведение диагностики и замена изделия ведёт к восстановлению работы агрегата.
Впускной коллектор
Механизм влияет на работу двигателя. В коллекторе происходит смесь топлива и воздуха, так же, изделие выполняет передаточную функцию, равномерно доставляя горючее по камерам сгорания двигателя. Конструктивно, некоторые детали и механизмы двигателя крепятся к коллектору. Топливная аппаратура, заслонки и другие элементы закреплены на механизме. Работа коллектора помогает образованию разряжения, которое даёт работу ряда нужных механизмов мотора (вакуумный усилитель тормозов, круиз контроль и другие).
Впускной коллектор:
Работая, коллектор деформируется, прокладки изделия теряют эластичность, как результат, происходит неконтролируемое поступление воздуха и изменение его скорости. Для устранения неполадок изделие демонтируется, что проблематично из-за крепления дополнительного навесного оборудования. Внимание стоит уделить прокладке изделия, наличие дефектов поверхности свидетельствует о присутствии других неисправностей. Попадание излишков воздуха в полость коллектора ведёт к нарушению оборотов на холостом ходу, а так же перегревает двигатель, не даёт ему нормально запускаться. Для устранения последствий перегрева надо будет провести шлифование поверхности, это делают на специальном станке или камне.
Электронный блок управления двигателем
Благодаря электронному блоку управления осуществляется работа механизмов и расчет показателей проводимых процессов в двигателе.
Симптомы выхода изделия из строя:
Невозможно произвести запуск двигателя;
Двигатель перестаёт держать нужные обороты;
Индикация сбоев на панели приборов, отсутствие возможности её устранения
Электронный блок управления двигателем:
Блок выходит из строя редко, однако если это случается, устранить неисправности можно только в сервисе, с возможностью подключения специального оборудования. Проведение работ потребует наличия кабеля, переходников и программного обеспечения. Как показывает практика, главный способ, это замена прошивки оборудования.
Очевидно, проблема высоких оборотов двигателя на холостом ходу связана с работой механизмов и систем, обеспечивающих поступление воздуха и топлива в камеру сгорания двигателя. Так же, влияние оказывают детали, контроля, учета, и изменения показателей состава горючей смеси по отношению к воздуху. Наблюдая максимальные обороты на не нагруженном двигателе, в первую очередь надо провести диагностику перечисленных изделий и узлов.
motoran.ru
Почему высокие обороты двигателя на холостом ходу
Основная задача системы (режима) холостого хода (ХХ) – поддержание оборотов двигателя на минимальном уровне, обеспечивающих полное сгорание топливно-воздушной смеси в цилиндрах. Количество холостых оборотов на разных двигателях может отличаться, диапазон составляет 700-950 об/мин. Чрезмерно низкие показания тахометра ведут к неустойчивой работе двигателю, который может и заглохнуть. С другой стороны, высокие обороты двигателя на холостом ходу чреваты перерасходом горючего и получением более токсичного выхлопа. Ниже рассматриваются основные причины повышенной и нестабильной частоты вращения коленвала на ХХ для карбюраторного и инжекторного двигателя.
Карбюраторные ДВС
Здесь абсолютное большинство причин кроется в самом дозирующем устройстве. Высокие обороты холостого хода в этом случае обусловлены:
Неправильной настройкой холостого хода. Необходимо с помощью соответствующих винтов отрегулировать состав смеси, подаваемой в карбюратор.
Заклинившей воздушной заслонкой: если она не открывается полностью, воздуха в цилиндры будет поступать мало.
Заслонкой 1-й камеры. Она может закрываться не полностью из-за механического дефекта или неверно отрегулированного привода.
Слишком высоким уровнем топлива в поплавковой камере карбюратор
Система зажигания
Причина плавающих оборотов может крыться в поврежденной крышке распределителя зажигания, высоковольтных проводах или свечах. Эти элементы стоит проверить и при необходимости заменить.
Также стоит отметить и совсем банальные причины, свойственные обоим типам двигателей: неправильная регулировка привода педали акселератора и заедание её самой, связанное с коррозией вала крепления, пружины из-за долгого простоя авто.
Инжектор
Здесь всё гораздо сложнее: работа инжекторного двигателя связана с множеством датчиков, ЭБУ и другими элементами силового агрегата, в частности, топливной системы. Но обо всём по порядку.
Датчик регулятора холостого хода (РХХ)
Если это устройство неисправно, мотор может глохнуть на холостом ходу, либо его обороты будут плавать, совершая скачки примерно в диапазоне 600-1200 об/мин. Поэтому необходимо убедиться в работоспособности устройства. Сделать это можно при помощи мультиметра. Ход действий:
Cначала измерьте напряжение питания на паре крайних колодках А и D. Для этого черный щуп прибора приставьте к массе (любой неокрашенной металлической части кузова авто), а красный к указанным клеммам по очереди. При включенном зажигании должно быть 12 В. Если это не так, проверьте напряжение на выводах ЭБУ (для ВАЗ 2110 это контакты 4 и 54). Если тут 12 В есть, ищите обрыв в проводке.
Поставьте тестер в режим омметра. Сопротивление между выводами А и В, C и D: должно быть 40-80 Ом.
Проверьте электродвигатель на замыкание. Для этого измерьте сопротивление между A и D, B и C: стрелка прибора должна стремиться к бесконечности.
ДПДЗ
Т. е. датчик положения дроссельной заслонки, отвечающий за количество топлива, смешивающегося с воздухом. Если подача горючего будет производиться неправильно, ЭБУ автоматически даст команду и число оборотов на холостом ходу повысится. Поэтому необходимо проверить ДПДЗ:
Отщелкните колодку, подходящую к датчику: увидите 3 контакта: для управляющего сигнала, питания и массы.
Пустите двигатель и измерьте напряжение на клемме питания: должно быть примерно 5 В.
Заглушите мотор и переведите тестер в режим измерения сопротивления (дроссельная заслонка закрыта). Измерьте его между массой и сигнальным контактом: должно быть 0,8-1,2 кОма. При закрытой заслонке значение составляет 2,3-2,7 кОма.
Как снять и установить новый датчик
Для демонтажа достаточно открутить пару винтов крепления. Далее отсоедините торец оси заслонки и, вращая новый датчик, совместите отверстия, чтобы ввернуть винты. Наденьте разъем.
После окончания работ необходимо удалить ошибку из памяти контроллера. Для этого снимите клеммы с аккумулятора на срок, больший, чем 8 часов. Если ошибка не обнулилась, попробуйте проехаться в щадящем режиме, чтобы ЭБУ сбросил ее сам. Если опять неудача – придется обращаться в автосервис (понадобится мотортестер).
Дроссельная заслонка
Заклинивание этого механического устройства приведет к увеличению количества воздуха, подаваемого в цилиндры. В итоге опять сработает ЭБУ и станет повышать объем топлива для баланса смеси. Для решения проблемы снимите заслонку и прочистите ее химическими средствами. Если результата нет, деталь придется заменить.
Датчик температуры двигателя
Как показывает практика, это устройство довольно часто ломается, т. к. постоянно подвергается температурным перепадам. Его нужно проверить:
Отсоедините колодку и при включенном зажигании (запускать мотор не нужно) проверьте напряжение на клемме «В» относительно массы: должно быть 5 В. Если значение меньше 4,7 В, нужно искать причину: возможен обрыв или замыкание на массу.
Выключите зажигание и определите сопротивление между контактом «А» и массой: правильное значение – 1 Ом (не больше и не меньше).
Измерьте сопротивление между массой и клеммой «В»: должно быть не меньше 1 Ома.
Проверьте работоспособность датчика. Для этого нужно измерить указанные выше сопротивления на холодном и прогретом двигателе. Значения должны быть одинаковыми.
После проверок рекомендуется сбросить ошибки ЭБУ, как это было указано выше в разделе о ДПДЗ.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)
В ходе эксплуатации это устройство постепенно покрывается масляной пленкой, что может привести к выходу из строя термоанемометра – элемента, отвечающего за определения количества воздуха. Если устройство не справляется со своей задачей, ЭБУ получает неверную информацию и движок начинает увеличивать обороты.
Повышенные обороты могут быть и из-за загрязненного воздушного фильтра.
Впускной коллектор
Он может иметь деформации или пробой прокладки. Повышение оборотов на холостом ходу свидетельствует о подсосе воздуха.
Чтобы устранить неисправность придется снимать коллектор. После демонтажа внимательно его осмотрите: деформация может влиять и на прогрев двигателя, его пуск и другие факторы. Повреждения устраняются при помощи шлифовки, что предпочтительнее делать в условиях автосервиса.
Электронный блок управления двигателем
Неправильная работа ЭБУ тоже влияет на повышенные холостые обороты. Для восстановления нормального функционирования «мозгов» потребуется специальный кабель, компьютер и программное обеспечение.
Самостоятельно здесь «ковыряться» крайне не рекомендуется: лучше довериться специалистам. На практике, после непрофессионального вмешательства «самоделкиным» всё равно приходится следовать в профильный техцентр для устранений последствий своих же «усовершенствований».
Генератор
Хоть и редко, но он тоже может стать причиной увеличенных оборотов ДВС на ХХ. Почему так происходит? Если этот агрегат вырабатывает недостаточно тока, ЭБУ даст команду на более сильную раскрутку двигателя, чтобы довести напряжение до нормы. В итоге обороты увеличатся.
Система вентиляции картера (PCV)
Она нужна для удаления через специальный клапан картерных газов, чтобы не допустить повышения давления сверх нормы.
Если вы сумеете найти клапан PCV, то осторожно пережмите пассатижами подходящую к нему трубку: при работающем двигателе обороты должны слегка понизиться. Если этого не произошло, устройство нужно заменить.
Турбокомпрессор
Не все авто оснащаются подобной «штуковиной», но именно она может являться «виновницей» высоких оборотов ДВС на холостом ходу, которые могут «автоматически» понижаться и повышаться. Здесь может появиться подсос воздуха из-за нарушения герметичности прокладки роторного вала. Такой же эффект может дать износ деталей турбокомпрессора (например, подшипников).
Итоги
Как видно, повышенные обороты на холостом ходу могут возникнуть из-за целого ряда причин и далеко не все их можно выяснить в гаражных условиях. Поэтому желательно хотя бы провести диагностику, чтобы знать, где искать виновника возникновения проблемы.
djago.ru
Высокие обороты двигателя на холостом ходу: почему и что делать?
Если вы столкнулись с ситуацией, когда в режиме холостого хода двигатель молотит на слишком высоких оборотах, вероятнее всего причина кроется в чрезмерном поступлении воздуха в мотор. И сейчас мы рассмотрим – какие поломки и неполадки могут вызывать чрезмерно высокие обороты двигателя на холостом ходу.
Если обороты двигателя на холостом ходу слишком высокие, то в первую очередь нужно проверять следующие узлы:
дроссельная заслонка;
регулятор холостого хода;
винт регулировки оборотов холостого хода;
турбонагнетатель;
Дроссельная заслонка
В том случае, когда обороты движка на холостом ходу значительно превышают норму, обнаружение проблемы, следует начать с дроссельной заслонки. Возможно, она закрывается не полностью и во впускной коллектор попадает большее чем нужно количество воздуха. Об этом электронному блоку управления двигателем докладывает датчик массового расхода воздуха, и в мотор подается больше топлива. Вот и получается, что двигатель поднимает обороты без нажатия педали акселератора. Помимо загрязнения самой заслонки, причиной попадания ненужного воздуха в двигатель может стать переломанный тросик или иные механические неисправности дросселя. Так же в данном случае, не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки. Именно неправильные показания ДПДЗ могут стать причиной высоких оборотов на холостом ходу. Проверять этот датчик можно при помощи специального электронного сканера, который считывает коды ошибок в бортовом компьютере автомобиля.
Регулятор холостого хода
Регулятор холостого хода, это устройство, которое собственно и призвано обеспечивать подачу воздуха в мотор, когда закрыта заслонка акселератора. Для этого существует специальный, байпасный канал, который и открывает РХХ. По своей сути, это моторчик или электромагнитный клапан, который закрывает и открывает байпасный канал. Помимо поддержания работы мотора на холостом ходу, такой регулятор обеспечивает плавное снижение оборотов двигателя, когда вы отпускаете педаль газа. Такой мотор может открывать канал после каждой прогазовки, но не закрывать его. Вот вам и повышенные обороты двигателя на холостом ходу. В ряде случаев, причиной слишком больших оборотов холостого хода, является неправильная регулировка, которая осуществляется при помощи специального винта. В этом случае, следует закручивать регулировочный винт, следя за оборотами мотора. Это пожалуй, самое простое решение данной проблемы.
Другие причины
Вы проверили все описанные выше узлы и детали, а обороты снижаться не хотят, что же делать и куда смотреть в таком случае?
Сначала нужно проверить герметичность всех магистралей, по которым циркулирует воздух. Возможно где-то имеется не санкционированный подсос воздуха, который и повышает обороты в режиме холостого хода. Внимательно осмотрите все соединения и сами магистрали. Так же прислушайтесь при заведенном двигателе, не раздается ли откуда-то предательское шипение подсасываемого воздуха. Устранение таких щелей и нештатных подсосов вернет работу мотора к нормальным показателям.
Так же можно проверить расходомер воздуха. Возможно, его неправильные показания заставляют электронику подавать в мотор большее количество топлива, что и вызывает повышение оборотов холостого хода.
Иногда причина неадекватного поведения мотора на холостом ходу, кроется в регуляторе давления. Следует проверить соответствует ли давление показателю, указанному в документации к автомобилю. Проверка осуществляется при помощи специального манометра.
Редко, но все-таки причиной высоких оборотов мотора на холостом ходу выступает зажигание. Тут следует проверить крышку распределителя, а так же сами свечи зажигания. Но это уже действительно редкие случаи, так как чаще всего, как уже говорилось, причиной повышения оборотов холостого хода, является воздух в моторе, в чрезмерных для этого режима, количествах.
И здесь нельзя не вспомнить о турбокомпрессорах. Конечно же даже сегодня далеко не все силовые агрегаты оснащаются турбированными моторами, но если подобное навесное оборудование установлено у вас в машине, и если иных причин для работы мотора на повышенных оборотах в режиме холостого хода не обнаружено, то поискать проблему следует именно в турбокомпрессоре. В частности, нарушение уплотнения роторного вала может обеспечить, тот самый, несанкционированный подсос воздуха. А кроме того, такое положение дел, как правило, свидетельствует об износе деталей компрессора, в частности подшипников ротора. Это наверное, самый сложный случай, ведь замена турбокомпрессора, удовольствие очень недешевое.
Таковы, основные причины слишком высоких оборотов на холостом ходу. И хотя, ничего уж очень опасного в такой работе мотора нет, перерасход топлива имеет место быть, а это неприятно уже само по себе. К тому же, неполадки в некоторых узлах, симптомом которых, является повышение оборотов в режиме холостого хода, могут в дальнейшем вызвать более серьезные проблемы. Поэтому, такие болячки, лучше все-таки устранять сразу же.
Степень сжатия двигателя (CR — compression ratio) определяется как отношение внутреннего объема цилиндра над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке, к внутреннему объему цилиндра над поршнем, находящимся в верхней мертвой точке. При ремонте двигателя по стандартной технологии повторной сборки выполняются следующие операции механической обработки:
Иногда этот показатель путают с компрессией, несмотря на то что разница между ними огромна. Ведь упомянутые выше характеристики, хоть и связаны между собой, по сути, совершенно различны. На что указывает даже их размерность. Степень сжатия – это соотношение, например, 10:1 или просто 10 и не имеет единиц измерения. То есть измеряется в «разах». Компрессия же показывает максимальное давление смеси в цилиндре перед воспламенением и измеряется в кг/см2. Так, компрессия ДВС, имеющего степень сжатия 10:1, должна быть не более 15,8 кг/см2. Сказать, что такое степень сжатия, можно и иначе. Это отношение объема над поршнем, находящимся в нижней мертвой точке к объему камеры сгорания. Камерой сгорания называется пространство над поршнем, достигшим верхней мертвой точки.
Чаще всего применяется жидкость СУРМ, так как оно доказывало свою эффективность в течение длительного времени. Средство отечественное, поэтому его нетрудно приобрести в любом магазине автотоваров. Его основным преимуществом является то, что после проведения раскоксовки не требуется замена масла.
Турбонаддув это специальная система, которая закачивает (наддувает) дополнительный воздух в цилиндры двигателя. Такая система используется не только в автомобильных двигателях, но и в авиационных, тепловозных, корабельных, и многих других. Широкое распространение турбонаддува вызвано тем, что это очень простой и дешёвый способ повышения мощности двигателя. Турбировать можно почти любой автомобильный двигатель, даже если это изначально не предусмотрено конструкцией.
Принцип действия и возможности
В течение двух лет эксплуатации не каких нареканий.
Заводская схема установки подогревателя Северс-М.
На Драйве увидел что можно подогреватель подключить не по заводской схеме.
Также масло можно заливать и через форсуночные отверстия, но демонтаж дизельных форсунок сложнее, требует больше навыков и времени. По окончании заливки масла во все цилиндры мотор нужно провернуть в ручном режиме. Достаточно сделать пару оборотов, за которые на стенках цилиндров образуется равномерная масляная пленка. После этого мотор с выкрученными свечами накала необходимо снова провернуть на два или три оборота, но уже стартером.
Restone Heavy Duty
Liqui Moly
Лавр
Высокие обороты холостого хода
Место подсоса воздуха
Дроссельный узел Лада Ларгус
Дымогенератор
Клапан холостого хода
Дроссельная заслонка
Датчик температуры двигателя
В том случае, когда обороты движка на холостом ходу значительно превышают норму, обнаружение проблемы, следует начать с дроссельной заслонки. Возможно, она закрывается не полностью и во впускной коллектор попадает большее чем нужно количество воздуха. Об этом электронному блоку управления двигателем докладывает датчик массового расхода воздуха, и в мотор подается больше топлива. Вот и получается, что двигатель поднимает обороты без нажатия педали акселератора. Помимо загрязнения самой заслонки, причиной попадания ненужного воздуха в двигатель может стать переломанный тросик или иные механические неисправности дросселя. Так же в данном случае, не помешает проверить датчик положения дроссельной заслонки. Именно неправильные показания ДПДЗ могут стать причиной высоких оборотов на холостом ходу. Проверять этот датчик можно при помощи специального электронного сканера, который считывает коды ошибок в бортовом компьютере автомобиля.
Регулятор холостого хода, это устройство, которое собственно и призвано обеспечивать подачу воздуха в мотор, когда закрыта заслонка акселератора. Для этого существует специальный, байпасный канал, который и открывает РХХ. По своей сути, это моторчик или электромагнитный клапан, который закрывает и открывает байпасный канал. Помимо поддержания работы мотора на холостом ходу, такой регулятор обеспечивает плавное снижение оборотов двигателя, когда вы отпускаете педаль газа. Такой мотор может открывать канал после каждой прогазовки, но не закрывать его. Вот вам и повышенные обороты двигателя на холостом ходу. В ряде случаев, причиной слишком больших оборотов холостого хода, является неправильная регулировка, которая осуществляется при помощи специального винта. В этом случае, следует закручивать регулировочный винт, следя за оборотами мотора. Это пожалуй, самое простое решение данной проблемы.