Бензиновый или дизельный?

И бензин и дизель относятся к двигателям внутреннего сгорания (сокращенно ДВС) и нам с Вами дорогие читатели, необходимо выбрать из них наиболее подходящий.

На самом деле на современных авто применяют еще электрические двигатели и гибридные силовые установки (когда ДВС работает в паре с электромотором). Гибриды становятся все совершеннее, их все больше на наших дорогах, но их электрическая часть все еще не безупречна, то есть имеет больше недостатков, чем преимуществ. Электромобили пока вовсе не выдерживают никакой критики. Для работы электрического мотора нужен емкий источник энергии, разработка которого пока сильно буксует, так что пальму первенства среди автомобильных двигателей прочно удерживает его величество старый добрый ДВС.

Казалось бы, за 100 лет, двигатели внутреннего сгорания доведены практически до совершенства, но конструкторы продолжают вести над ними работу, постоянно снижая расход топлива и повышая мощность. Итак, бензин или дизель? Какой двигатель выбрать?

Чтобы выбрать, дизельный или бензиновый двигатель, будем считать, что они установлены на одинаковых автомобилях, с одинаковой массой, а объемы каждого из наших моторов примерно равны. Сравнение начнем с расхода топлива.

При одном и том же объеме дизельный мотор покажет существенно меньший расход, чем бензиновый, примерно процентов на 20. А если расход ниже, то и запас хода на одном баке у дизеля будет больше, то есть на заправку придется заезжать значительно реже.

Максимальная мощность, при одинаковом объеме двигателя, побольше будет у мотора на бензине, а вот крутящий момент – гораздо выше у дизеля, причем доступен он уже с самых низких оборотов. Высокий крутящий момент, который буквально выстреливает машину вперед, даже с самых низких оборотов – это, пожалуй, главный из плюсов дизельного мотора, если не считать его скромного аппетита. А вот максимальная скорость будет выше у бензинового двигателя, так как у него больше максимальная мощность.

Следует отметить, что дизель несколько надежнее бензина, ведь он работает без использования электрических систем автомобиля, но если он все-таки выходит из строя (обычно это топливная система), то в ремонте дизель обходится дороже бензинового мотора.

Глядя на ценники, при выборе нового авто, Вы можете заметить, что дизельный вариант чуть подороже бензина, а при последующей эксплуатации можно обнаружить, что подороже выходит и его обслуживание. Ничего не поделаешь, дизельный двигатель является более тонким механизмом и в обслуживании требует более высокой квалификации. Не каждый автосервис возьмется за ремонт дизеля, это минус, причем важный, имейте это ввиду, покупая машину с дизельным мотором.

Межсервисный промежуток у дизелей меньше, чем у бензиновых движков, то есть делать ТО придется чаще. При этом и цена обслуживания для дизелей тоже будет чуть повыше. Из всего этого можно сделать вывод, что дизельный мотор обходится дороже бензинового, но это только в краткосрочной перспективе. Если же Вы планируете владеть дизельным авто 5 и более лет и проезжать хотя бы по 20 тыс.км. ежегодно, то дизель себя обязательно окупит, ведь все это время низкий расход топлива будет непрерывно экономить Вам деньги.

За длительную эксплуатацию дизельного движка выступает и тот факт, что дизеля выигрывают у бензиновых моторов еще и по ресурсу эксплуатации. Долговечность – это еще одно важное преимущество дизельных моторов. Дизель может пробежать без капитального ремонта в 2 раза больше, чем его бензиновый собрат, поэтому машина с дизельным мотором и в цене теряет медленнее бензина.

Теперь давайте поговорим о главном, на мой взгляд, недостатке дизеля. Дело в том, что на морозе в 15° летняя солярка густеет, перестает проходить через топливный фильтр и машина напрочь отказывается заводиться. Зимой дизелю необходима хорошая зимняя солярка, которая не густеет при отрицательных температурах. Но этого зимнего топлива у нас производят очень мало, и даже в январе-феврале на заправках продается обычное летнее дизтопливо. Итак, если в Вашем регионе такие морозы не редкость, то хорошенько подумайте, прежде чем покупать «трактор». Посоветуйтесь с опытными «дизелеводами», узнайте, на какой заправке всегда бывает зимнее топливо высокого качества.

Раньше дизельные моторы обладали еще и таким недостатком, как вибрация, но на современных автомобилях эта проблема решена, а значит этим фактором можно и пренебречь, поэтому обсуждать его не будем.

Дизельный двигатель значительно тяжелее бензинового, поэтому у машин получается несколько другая развесовка. Центр тяжести выше, передняя часть автомобиля тяжелее — все это приводит к некоторому снижению маневренности.

К недостаткам дизельных моторов можно отнести тот факт, что дизеля очень уж долго прогреваются. Это становится заметно в зимний период, когда, усевшись в машину, хочется поскорее согреться, но дизельный движок начинает отапливать салон лишь через 10-15 минут интенсивного движения. Что и говорить, на холостых оборотах прогрев дизельного двигателя в сильный мороз может затянуться на полчаса, а то и на целый час, очень уж мало тепла выделяется при работе дизельного двигателя.

Если Вам не все равно, какое влияние Ваш автомобиль оказывает на окружающую среду, то Вам однозначно следует выбрать именно дизельный мотор, так как его выхлоп значительно менее токсичен, чем у бензинового. Кроме того, современные дизельные моторы легковых автомобилей оснащаются еще и сажевым фильтром, благодаря которому выхлоп такого двигателя практически незаметен.

Дизель или бензин что лучше?

Бензиновый мотор на легковых автомобилях можно считать классикой, а вот дизеля стали устанавливать относительно недавно, поэтому давайте подведем итоги, собрав плюсы и минусы именно дизельного мотора по сравнению с бензиновым.

Плюсы дизеля:

• Экономичность и больший запас хода
• Экологичность (меньше вредных выбросов)
• Большой крутящий момент (хорошо разгоняется)
• Долговечность
• Надежность

Минусы дизеля:

• Более высокая цена автомобиля при покупке
• Высокая стоимость ремонта и обслуживания
• Сложное устройство дизеля – не всякий сервис может выполнять ремонт
• Возможны проблемы с запуском в сильный мороз
• Долго прогревается

В целом, дизель потяговитее, чуть подороже, но менее прожорлив, а на сильном морозе может не завестись поутру. Бензиновый же мотор выдает более высокую скорость, более дешев, неприхотлив, возможно, поэтому он и более распространен.

Надеюсь, дорогие читатели, что благодаря этой статье Вы теперь сможете решить, дизельный или бензиновый двигатель выбрать. Желаю Вам счастливой покупки автомобиля и удачных Вам пусков мотора в любых ситуациях!

kak-kupit-auto.ru

Дизель или бензин — плюсы и минусы

Каждый автолюбитель, который планирует приобрести автомобиль, задается вопросом: «Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый?». Однозначный ответ найти сложно, поскольку выбор конкретного силового агрегата зависит от многих факторов: типа кузова авто, его назначения, особенностей местности, где машина будет эксплуатироваться, и др.

У моторов любого типа есть свои преимущества и недостатки, поэтому отнеситесь к выбору серьезно, ведь именно от двигателя зависит расход топлива транспортного средства, время его разгона до 100 км/ч, максимальная скорость и другие важные характеристики.

Принцип работы моторов

И дизельные, и бензиновые силовые агрегаты относятся к двигателям внутреннего сгорания.

В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь формируется во впускном коллекторе, то есть за пределами цилиндра. В конце такта сжатия происходит перемешивание паров бензина и воздуха. Эта гомогенная смесь равномерно распределяется по объему. Результатом сжатия становится повышение температуры смеси до 500˚С – этот показатель ниже, чем температура воспламенения бензина. Искру дают свечи зажигания – смесь загорается.

В цилиндре дизельного мотора сжимается только воздух под давлением 30–50 бар. В результате сжатия температура воздуха повышается до 900˚С. В это же время в камере сгорания перед верхней мертвой точкой поршня распыляется дизельное топливо. Мелкие капли жидкости испаряются, образуется топливовоздушная смесь, которую называют гетерогенной – она самовоспламеняется и сгорает.

КПД двигателя и мощность

Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия: 20 единиц у дизеля против 10 единиц у бензина. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью.

Шум

Из-за высокого давления при сгорании топлива дизельные моторы создают больше шума и вибраций, но ситуацию спасает качественная шумоизоляция авто.

Выхлопы

Более экологичными считаются дизельные версии ДВС. Современные агрегаты полностью соответствуют стандартам «Евро-4» и оснащаются сажевым фильтром, что минимизирует воздействие на окружающую среду.

Безопасность

Разница между дизельным и бензиновым топливом состоит в следующем: дизель испаряется медленнее, что снижает вероятность возгорания. Кроме того, в дизельных агрегатах система зажигания не используется.

Эксплуатация

Теоретически дизельный двигатель более долговечен за счет жесткого и прочного блока цилиндров, коленчатого вала, элементов цилиндропоршневой группы, головки блока цилиндров. Однако эта характеристика напрямую зависит от качества дизельного топлива. С этой точки зрения бензиновый агрегат менее прихотлив и более устойчив к топливу низкого качества.

Дизельный двигатель, в отличие от своего бензинового аналога, не приемлет низкие температуры. Уже при –15˚С летняя солярка густеет и перестает проходить через топливный фильтр, в результате чего авто отказывается заводиться. Однако проблема имеет простое решение – использование специальных сортов топлива или установка современных отопительных систем. Кроме того, дизельные двигатели долго прогреваются, поэтому тепло в салоне станет лишь спустя 10–15 минут интенсивного движения. Если Вы живете в местности, где сильные морозы не редки, отдайте предпочтение бензиновой установке.

Кроме того, дизель не боится воды, поскольку электричество в таких моторах используется только для запуска. Именно поэтому дизельными агрегатами оснащают внедорожники и кроссоверы.

Обслуживание

Владельцам машин с дизельными моторами приходится чаще менять фильтры и масла и проверять компрессию в цилиндрах. Подобные агрегаты отличаются сложной конструкцией, поэтому специалисты автосервиса смогут устранить не каждую поломку. Ремонт дизельного двигателя, как правило, обходится дороже.

Дизель требует больших капиталовложений, но только если говорить о краткосрочной перспективе. Если Вы покупаете авто надолго (от 5 лет) и планируете проезжать минимум 20 тысяч километров в год, то благодаря низкому расходу топлива дизель сэкономит Вам деньги.

Стоимость

Дизель обходится дороже бензина, однако учтите, что и обслуживание такого мотора потребует больших капиталовложений.

Дизель или бензин: плюсы и минусы

Что же лучше? Какой двигатель более надежный? Каждый автолюбитель ответит на эти вопросы самостоятельно исходя из своих приоритетов – мощность или экономичность, низкая или высокая морозоустойчивость и др. Идеальный мотор – это агрегат, объединяющий преимущества дизельного и бензинового двигателей.

www.kia-favorit.ru

Бензиновый и дизельный двигатель автомобиля: какой выбрать?

На протяжении многих десятилетий между бензиновыми и дизельными двигателями идет «война», оспаривать существование которой нет никакого смысла. Сегодня многие автопроизводители одни и те же модели снабжают как бензиновыми, так и дизельными силовыми установками, потому утверждать, что тот или иной тип двигателя является предпочтительным, нельзя. Но мы все же попытаемся выяснить все о преимуществах и недостатках бензина и дизеля, чтобы вы в будущем сделали верный выбор.

Бензиновые и дизельные двигатели всегда «воевали»

фото

Зачастую на автофорумах встречаются темы, где автомобилисты пишут об использовании бензина для дизельных двигателей и наоборот. Сразу же поспешим предупредить вас, что использование топлива, тип которого не предназначен для двигателя – это полная ерунда и первый решительный шаг к тому, чтобы мотор вашей «стальной лошадки» испустил дух. Все дело в принципиальной разнице между дизельными и бензиновыми двигателями, которые отличаются способом воспламенения рабочей смеси в цилиндрах. Каковы же эти принципы?

Чем «живет» бензиновый мотор

Топливовоздушная смесь в такой силовой установке формируется за пределами цилиндра, а именно во впускном коллекторе (это, естественно, если не учитывать возможность непосредственного впрыска). Окончательное перемешивание паров бензина и воздуха происходит в конце такта сжатия. Тогда в камере сгорания двигателя образуется топливная смесь, называемая гомогенной и распределяемая равномерно по объему. Сжатие приводит к повышению температуры смеси, которая нагревается до 500°С, что значительно ниже той температуры, которая необходима для воспламенения бензина. После этого наступает черед свечей зажигания, которые дают искру и поджигают смесь.

Бензиновый двигатель

фото

Как видите, все довольно просто, если вникнуть. Для тех, кто не задумывался об этом, сразу становится понятен смысл определения «двигатель внутреннего сгорания». Дизельные установки также именуются ДВС, но при этом их принцип работы в корне отличается от бензиновых агрегатов.

Внутреннее сгорание по-дизельному

Все недостатки бензиновых двигателей нивелированы принципом работы дизельных моторов. Судите сами. В цилиндре такого двигателя сжимается только воздух, на который воздействует давление в 30-50 бар. В результате сжатия воздух нагревается до 900°С. При этом в камере сгорания распыляется солярка перед верхней мертвой точкой поршня. Мелкие капли дизельного топлива испаряются, и образуется топливовоздушная смесь. Кстати, образование смеси в дизельном двигателе происходит на порядок быстрее, чем в бензиновом. Именно поэтому получается неоднородная или, как ее еще называют, гетерогенная смесь, которая самовоспламеняется и отлично сгорает.

Дизельный двигатель

фото

Итак, мы разобрались с принципами работы двигателей разных типов. Теперь самое время перейти непосредственно к их недостаткам и преимуществам, о которых нельзя говорить однозначно, потому как в определенных ситуациях любой минус двигателя может превратиться в плюс, и наоборот.

В России бензиновые двигатели пользуются большей популярностью, нежели дизельные, и объяснить это можно довольно просто. Причина кроется в нашем сознании и тех стереотипах, которые засели в нем, словно занозы. Мы привыкли к тому, что в советскую эпоху дизельные силовые установки устанавливали на тяжелую сельскохозяйственную технику, как то КАМАЗы и тракторы «Беларусь». Но мало кто знает, что дизелями оснащались и легковые автомобили, которые в основной своей массе шли на экспорт.

О популярности дизельных двигателей говорит статистика. Так, во Франции каждый третий автомобиль «питается» соляркой, а в Австрии около 50% автомобилей оборудованы дизельными моторами. Возможно, европейцы знают то, о чем забыли сказать нам? Давайте разбираться.

Бензин всегда стоит дороже, чем солярка

фото

КПД двигателя и его мощность

Принято считать, что дизельный двигатель выигрывает в плане экономичности. На самом деле раньше так полагали, потому что солярка стоила на порядок дешевле, сегодня же разница в цене между бензином и дизелем практически нивелировалась. Однако дизельные моторы все равно остаются менее прожорливыми. Это достигается благодаря высокой степени сжатия (20 единиц у дизеля, 10 единиц у бензина), которая позволяет переплюнуть показатели КПД бензинового агрегата примерно на 40%, что, естественно, является довольно серьезной заявкой на победу. Иными словами, сгорание рабочей смеси в дизельном двигателе более эффективно. Владельцы автомобилей с дизельными моторами знают, что расход топлива у них будет на 20% меньше, чем у их собратьев, приносящих жертвы бензиновому богу. Впрочем, это никоим образом не умаляет достоинств «зажигалок», которые могут тоже быть довольно экономичными.

Выбор между бензиновым и дизельным двигателем похож на патовую ситуацию

фото

В то же время бензиновые моторы обладают большей мощностью. Например, Mercedes-Benz в кузове W124 дизельной версии модели E 200 D под капотом затаил всего 75 «лошадок», в то время как бензиновый аналог «мерса» располагает табуном в 136 «лошадей». Однако и тут есть свой нюанс: сравнительно небольшая мощность дизеля с лихвой компенсируется ровной тягой на абсолютно любых оборотах, что бензиновым силовым установкам может только сниться.

Шумовые характеристики

Очевидно, что дизельные двигатели создают больше шума и больше вибраций. Вот вам и плюс, который вдруг стал минусом. Все дело в высоком давлении при сгорании топлива. Однако тут не нужно грешить на мотор, а обратить внимание на шумоизоляцию: если она хорошая, вы вряд ли сможете, сидя в салоне автомобиля, определить на слух, какой двигатель установлен. Также многое зависит от того, как вы относитесь к тому или иному недостатку автомобиля. Некоторые ученые утверждают, что урчание дизельного двигателя на холостом ходу по частоте очень напоминает кошачье мурлыканье. А, как известно, этот звук успокаивает человека и даже обладает целебными свойствами.

Выхлопные газы

Популярность дизельных двигателей в Европе объясняется в первую очередь тем, что они более экологичные. Это в прошлом поездка в хвосте дизельного авто сулила неприятные запахи и клубы едкого черного дыма. Современные дизельные агрегаты соответствуют стандартам «Евро-4», а неприятный запах – это все дела вкуса. Многим людям не нравится запах бензина, а многие не имеют ничего против сладковатого аромата солярки.

Раньше у дизелей был просто адский выхлоп

фото

Вопросы эксплуатации

Бензиновые двигатели менее долговечны, чем дизельные. Это обусловлено более жестким и прочным выполнением блока цилиндров, деталей цилиндро-поршневой группы, коленчатого вала и головки блока цилиндров. Кроме этого, солярка также способствует более продолжительной эксплуатации двигателя, ведь этот тип топлива также в известной степени играет роль смазочного материала. Но все вышеперечисленное – это всего лишь теория, потому как качество солярки на российских АЗС оставляет желать лучшего. Тут нужно отдать должное бензиновым моторам, которые более стойки к низкокачественному топливу.

У дизеля очень низкие показатели морозостойкости

фото

Кроме этого, дизельные двигатели очень боятся низких температур. Вернее, солярка не любит, когда столбики термометров падают ниже плинтуса. Но это решается при помощи специальных сортов топлива, а также при помощи современных систем отопления.

Низкая морозостойкость дизеля компенсируется тем, что такие двигатели вообще не боятся воды. Ведь электричество нужно лишь для того, чтобы запустить дизельный мотор, потом он работает без использования электрических цепей. Именно поэтому дизели часто устанавливают на внедорожники и танки, которые, как известно, грязи не боятся.

Проблемы обслуживания

Наверное, вопрос обслуживания двигателя является самым важным во всей этой истории внутреннего сгорания. Низкое качество российской солярки, о котором мы говорили выше, приводит к тому, что владельцам дизельных авто приходится сравнительно часто менять масла и фильтры, а также регулярно проводить проверки компрессии в цилиндрах.

Если говорить о ремонте, то на станциях техобслуживания реже берутся восстанавливать дизельные моторы в связи с их сложной конструкцией. Кроме этого, ремонт дизеля обходится, как правило, дороже, особенно если речь идет о топливном насосе высокого давления (новый ТНВД стоит, как подержанная иномарка).

Ахиллесова пята дизельного агрегата — ТНВД

фото

Но вот ресурс дизельной силовой установки не оставляет ни малейшего шанса своему бензиновому конкуренту. Именно поэтому МАЗы и КАМАЗы из прошлого до сих пор колесят по российским дорогам, иногда наезжая до 3 миллионов километров.

Теперь давайте рассмотрим преимущества каждого из наших претендентов.

Недостатков у дизелей больше, но следует помнить о субъективности всех минусов.

Таким образом, делаем вывод, что лишь объединение всех характеристик бензиновых и дизельных двигателей могут обеспечить нас идеальными во всех отношениях автомобильными моторами. А пока остается лишь руководствоваться собственными предпочтениями и ждать, пока ученые наконец-то научатся помещать под капоты наших авто миниатюрные ядерные реакторы.

Фото

www.gazu.ru

Какой двигатель лучше: бензиновый или дизельный

Сегодня автопроизводители нередко оснащают одну и ту же модель, как дизельным, так и бензиновым мотором. Причем разница в стоимости автомобилей, их основных характеристиках и других параметрах бывает несущественной. Поэтому многие покупатели задаются вопросом, что лучше выбрать, дизельный или бензиновый двигатель.

Споры между приверженцами одного «лагеря» и другого не утихают до сих пор, несмотря на то, что в последнее время разница между обеими силовыми установками минимизировалась. Но определенные отличия между данными моторами существуют.

В нижеприведенной статье будет рассмотрен вопрос, чем отличается дизельный двигатель от бензинового, ответ на который, возможно, упростит выбор нового автомобиля.

Принципы работы моторов

Чтобы понять, в чем заключаются отличия дизельного двигателя от бензинового агрегата, нужно, прежде всего, разобраться в принцах работы обоих моторов.

Важно понимать, что сравнение всех ДВС проводится, исходя из способа воспламенения топливной смеси в камерах сгорания.

Подобный подход считается наиболее правильным, когда рассматриваются плюсы и минусы дизеля и бензинового движка. Однако даже такой метод не всегда является правильным, так как некоторые покупатели автомобилей обращают внимание в первую очередь на уровень вредных выбросов или шумность силовой установки.

Принцип работы бензинового двигателя заключается в следующем:

В конце такта сжатия происходит формирование воздушно-топливной смеси, которая занимает весь объем свободного пространства в отдельном цилиндре. Температуры внутри последнего нередко поднимается до 500 градусов. В отличие от дизельного у большинства бензиновых моторов коэффициент сжатия достигает 9-10 единиц. В редких случаях этот показатель равен 11.

Из-за данного ограничения производителям моторов приходится дополнительно устанавливать свечу зажигания, при помощи которой происходит воспламенение топливной жидкости.

Для увеличения компрессии применяется бензин с большим октановым числом. Но избавиться от указанного ограничения этот подход не позволяет, так как одновременно с применением более качественного топлива необходимо добиться пропорционального соотношения в блоке цилиндра между смесью и воздуха. Превышение или, наоборот, недостаток объема бензина способствует ухудшению эксплуатационных характеристик мотора.

Чтобы добиться нужной пропорции, бензиновый двигатель дополнительно оснащается устройствами типа дозатора топлива или воздуха.

Дизельный мотор функционирует по иному принципу. В его цилиндрах коэффициент сжатия топливно-воздушной смеси достигает 15-25 единиц, а ее температура составляет 700-900 градусов. В итоге после поступления дизеля происходит его воспламенение без участия свечи зажигания.

Все сказанное свидетельствует в пользу того, что, отвечая на вопрос, какому двигателю, дизельному или бензиновому, лучше отдать предпочтение, покупателю автомобиля нужно определиться со следующим: что важнее, уровень мощности или показатель крутящего момента. При равном показателе объема отдача мотора, работающего на тяжелом топливе, будет меньшей. Однако он выдает гораздо больше крутящего момента, максимум которого достигается уже на низких оборотах.

Что это означает на практике? Хороший дизельный движок обеспечивает быстрое ускорение с места. Но благодаря тому, что бензиновая силовая установка при том же объеме развивает большую мощность, автомобиль с таким агрегатом выдает более высокую скорость.

Еще один важный показатель, который непосредственно влияет на выбор того или иного мотора: показатель КПД. В данном случае преимущества дизельного двигателя перед бензиновым выглядят более существенными. За счет того, что первый обеспечивает больший коэффициент сжатия, его показатель КПД превосходит возможности второго агрегата примерно на 40%.

То есть, сгорание топливной смеси в дизельном моторе происходит эффективнее, чем в бензиновом. Это обстоятельство оказывает прямое влияние на показатель экономичности силовых установок.

Экономичность

Разница в работе дизельного и бензинового моторов на максимальных оборотах практически незаметна. Однако автомобили эксплуатируются в таких условиях достаточно редко. Примерно 90% водителей большую часть времени ездят в так называемом городском режиме, который предъявляет довольно низкие требования к топливу.

Бензиновый мотор должен постоянно потреблять смесь, имеющую одинаковую степень обогащения. В результате на малых оборотах силовой агрегат расходует больше топлива. У дизельной установки объем потребляемого воздуха не будет отличаться в зависимости способа эксплуатации автомобиля. То есть, данный показатель является постоянным в любых условиях. Мощность дизеля регулируется за счет изменения объема поставляемого топлива.

Это означает, что при равных параметрах объема двигатели на тяжелом топливе расходуют на 10-30% меньше горючего, чем другие ДВС.

Важно отметить, что указанную разницу удается нивелировать за счет использования турбин и других устройств, дополняющих конструкцию бензиновых силовых установок.

Особенности эксплуатации

Ввиду того, что при сгорании топлива внутри дизельных моторов температура повышается до больших значений, для этих силовых агрегатов необходима более объемная система охлаждения. В обычных условиях эксплуатации (даже при длительном стоянии в городских заторах) последняя сохраняет свою работоспособность. Но при возникновении внештатных ситуаций могут возникнуть достаточно серьезные проблемы с системой охлаждения.

Конструкция бензиновых двигателей предусматривает установку свечей зажигания, распределителей и других устройств и узлов, являющихся уязвимыми к воздействию внешней среды. Более того, системы впрыска и охлаждения требуют предварительной и правильной настройки. Все сказанное означает следующее: если во время запуска мотора тот не срабатывает, то на выявление проблемы может уйти немало времени.

Дизельные моторы функционируют без привязки к электронным схемам. Основная уязвимость в таких агрегатах кроется в топливном насосе и фильтре. При запуске установки, работающей на дизеле, стартер требует приложения большего усилия. Эта проблема нивелируется за счет использования более мощного аккумулятора. Однако такое решение приводит к возникновению следующего:

Запустить бензиновый ДВС при севшей батарее гораздо легче, чем осуществить эту операцию с дизелем.

При эксплуатации автомобиля в холодное время года необходимо учитывать одну важную особенность, которой обладает тяжелое топливо: при температурах ниже −15 градусов оно может начать кристаллизироваться, если в него не добавить специальные присадки. Последние делают жидкость более вязкой, что, в свою очередь, может негативно сказаться на топливном насосе.

Бензиновые моторы лучше переносят низкие температуры. Но при высоком уровне влажности они начинают работать с определенными проблемами. А при образовании небольших трещин в проводке свеча не дает необходимую искру, из-за чего она заливается бензином.

Шум и экологичность

Так как при сгорании топлива внутри цилиндров дизельных моторов образуется высокое давление, такие силовые агрегаты создают больше шума и вибраций. Это обстоятельство может стать серьезным недостатком в автомобилях с плохой шумо- и виброизоляцией салона. Кроме того, некоторые автомобилисты любят слушать работающий мотор. Поэтому, возможно, высокий шум, создаваемый дизельным мотором, является скорее плюсом, чем минусом.

Что касается экологичности, то длительное время двигатели на тяжелом топливе считались наиболее опасными для окружающей среды. Но в последние десятилетия ситуация кардинально изменилась. Силовые установки на тяжелом топливе сегодня экологичнее бензиновых ДВС, так как в их выхлопе содержится меньше вредных соединений.

Также следует обратить внимание на уровень безопасности, обеспечиваемый той или иной установкой. Дизель в моторе испаряется менее интенсивно. Это означает, что опасность возгорания подобных двигателей значительно ниже.

Ремонт установок

В теории дизель является более эффективным в плане эксплуатации. Такие установки служат дольше, требуя лишь периодической смены масла и других расходных материалов. На практике же ситуация выглядит несколько иной.

В первую очередь это касается топливного насоса, так как на его работу оказывает влияние множество сторонних факторов. Кроме того, данный элемент стоит относительно дорого.

Ремонт дизельного двигателя требует наличие специализированного оборудования, доступного не на всех сервисных станциях. Также необходимо, чтобы автоцентры имели в штате грамотных сотрудников.

Ремонт бензиновых моторов обходится значительно дешевле. Некоторые компоненты таких ДВС обходятся на 80% дешевле, чем устранение неисправностей на дизельном агрегате.

Итоги

Какой двигатель является наилучшим выбором: бензин или дизель? Ответить на этот вопрос сможет только покупатель автомобиля, так как часть преимуществ двигателя на тяжелом топливе нивелируется будущими условиями эксплуатации машины.

Чтобы было легче определиться с выбором, дизель или бензиновая установка, ниже приведена сравнительная таблица.

avtodvigateli.com

Какой двигатель лучше: дизельный или бензиновый

В процессе выбора автомобиля приходится решать большое число вопросов и отдавать преимущество тому или иному параметру. Не последнее место занимает выбор типа силового агрегата, например, дизельный он будет или бензиновый. Как вы успели догадаться, мы будем решать, что же лучше: дизель или бензин. Нам предстоит долгий и очень ответственный разговор.

Основные отличия дизельного и бензинового двигателей

Для начала стоит разобраться в основных моментах, которыми отличаются дизельный и бензиновый двигатели. Кстати, именно с этого вопроса часто начинается собеседование у механиков, которые желают работать на СТО. И далеко не каждый из них может дать точный и верный ответ.

Главное отличие заключается в принципе работы топлива, хотя оба агрегата являются двигателями внутреннего сгорания. Бензиновый пар смешивается с воздухом и зажигается от искры. Пары от дизельного топлива поджигаются путём воздействия высокой температуры сжатого воздуха.

Такие отличия лежат в основе кардинально разных разработок внутренних конструкций и деталей этих двух силовых агрегатов. В дизеле нет свечей зажигания, зато присутствуют свечи накала. Дизельный агрегат является более массивным и прочным. Такие характеристики необходимы для выдерживания вспышек с детонацией, которые происходят при каждом воспламенении топлива.

Преимущества и недостатки каждого из типов двигателей

А теперь более подробно и досконально изучим все преимущества дизельного двигателя перед бензиновым, рассмотрим достоинства бензинового агрегата и уделим внимание недостаткам каждого из них. Эта информация позволит составить полную картинку и сделать соответствующие выводы.

Мощность

Для сравнения берутся два силовых агрегата разного типа, но одинаковых по объёму. При этом быстрее дизеля окажется бензин. Такой двигатель будет выдавать больше лошадиных сил. Что касается крутящего момента, то выше он будет у дизельного агрегата. Если в автомобиле больше ценится ускорение, то стоит выбирать бензиновый мотор. Если же на первое место выходит грузоподъёмность, то выбор будет склоняться в сторону дизеля. Здесь каждый самостоятельно определяет для себя, какой двигатель будет помощнее, в зависимости от первостепенного параметра.

Экономичность

Ввиду высокой стоимости автомобильного топлива каждый водитель задумывается о возможностях экономии. Потому экономичность мотора всегда учитывается чуть ли не в первую очередь. В одном литре дизеля содержится больше энергии, чем в литре бензина. Отсюда делаем вывод: дизельные агрегаты характеризуются высоким КПД, который не могут продемонстрировать бензиновые моторы. По вопросам экономичности лучше оказывается дизель.

Особенности эксплуатации

В этом разделе мы отобрали несколько параметров, которые являются важными и оказывают немалое влияние на выбор пользователя:

1. Запуск в холодную погоду является проблемой для дизельного агрегата. Владельцы таких автомобилей знают о существовании летнего и зимнего топлива. Летний вариант нельзя использовать при минусовой температуре, поскольку он быстро замерзает и в таком состоянии может серьёзно навредить всей топливной системе. Проблема заключается в том, что невозможно отличить зимнее топливо от летнего, для этого необходимо провести лабораторные анализы. Бензиновый мотор таких проблем не испытывает и может плохо заводиться только в сильные морозы (около -40 градусов).
2. Раньше дизельное топливо стоило дешевле бензина. Сейчас его стоимость почти приблизилась к цене своего оппонента. В некоторых случаях дизель даже оказывается дороже бензина. Современный автовладелец не сможет сэкономить на заправке. Надеяться на изменение такой ситуации не стоит. И всё же экономия присутствует за счёт более низкого расхода топлива, характерного для дизелей. Заправлять дизель придётся немного реже, чем бензин.
3. Дизельные агрегаты чувствительнее к качеству топлива, чем их бензиновые оппоненты. При использовании дизеля низкого качества мотор выйдет из строя намного быстрее, чем можно ожидать. Нужно выбирать надёжную заправку с очень качественным топливом, что для России является большой редкостью.
4. Нестабильная работа системы зажигания характерна для бензиновых моторов. Для устранения таких проблем нужны время и деньги.

Шум и экологичность

Вопросы экологии стоят остро, особенно перед производителями автомобильной промышленности. Дизели в этом вопросе явно выигрывают перед бензиновыми агрегатами. Экологичнее чем дизель лишь гибриды и электрокары. Бензиновые моторы в плане экологичности явно проигрывают.

Зато агрегаты на основе бензина работают более тихо. Дизельные агрегаты, несмотря на все достижения мирового автопрома, остаются слишком громкими. Они шумные и являются источником вибраций. Эти недостатки становятся более ощутимыми на холостых оборотах и при наборе скорости. С шумностью и экологичностью понятно, а мы продолжаем искать плюсы и минусы, а также различия между дизелем и бензином.

Ремонт установок

Об этом нужно думать заранее, чтобы в будущем не жалеть о своей легкомысленности и недальновидности. Мы изучили стоимость краткосрочного ремонта и долгосрочного обслуживания, и вот что у нас получилось:

• краткосрочный ремонт дизельного мотора будет стоить дороже за счёт большего содержания масла, что обуславливает частую замену прокладок, фильтров и прочих расходных материалов;
• долгосрочное обслуживание в случае с дизельным агрегатом оказывается ниже из-за высокой долговечности, проведение капиталки для дизеля требуется гораздо реже, чем в случае с бензиновым мотором.

Бензиновые моторы более распространены на территории России. Их конструкция хорошо известна любому механику, потому проблем с ремонтом не возникает. Практически во всех автосервисах можно выполнить ремонт любой сложности. С дизелем так не получится. Нужно будет хорошо поискать подходящее СТО, которое специализируется на предоставлении таких услуг.

Статистика продаж

В конце нашего разговора было бы уместным рассмотреть статистику продаж автомобилей с этими двумя агрегатами. Что мы сейчас и сделаем. По всем проданным автомобилям на территории России процентное соотношение следующее:

• на дизельные агрегаты приходится 7%;
• электрокары и гибриды составляют 2%;
• бензиновые машины составляют 91%.

Картина складывается очевидная. Этому есть несколько объяснений:

1. Автомобили с дизельным агрегатом стоят больше, чем аналогичные модели на бензине.
2. Бензиновый автотранспорт выпускается в большем ассортименте.

Несмотря на это, популярность дизельных авто медленно, но уверенно возрастает. Автопроизводители реагируют на такую тенденцию и расширяют ассортимент дизельных машин.

Хорошо обдумайте каждый недостаток и взвесьте существующие преимущества, прежде чем будет принято окончательное решение.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

drivertip.ru

Что лучше, что выгоднее — бензиновый двигатель или дизель?

В среде автомобилистов немало расхожих заблуждений, некоторые из них касаются особенностей бензиновых и дизельных двигателей. Почему-то принято считать, к примеру, что у дизеля больше ресурс, и что у него «лучше» момент на низких оборотах. Попробуем разобраться.
Для начала пройдем короткий ликбез, вспомним особенности моторов обоих типов. Основное и решающее отличие дизельного двигателя от бензинового — в организации рабочего процесса. Именно из-за него конструкции моторов — разные.
1. Бензин
Начнем с бензинового двигателя. Топливовоздушная смесь у него формируется вне цилиндра, во впускном коллекторе (пока непосредственный впрыск оставим за кадром). Пары топлива окончательно перемешиваются с воздухом в конце такта сжатия. В камере сгорания образуется топливная смесь, которая называется гомогенной, с равномерным распределением топлива по объему. От сжатия температура смеси поднимается до 400–500 0С (ниже температуры самовоспламенения бензина). Далее смесь воспламеняется искрой свечи зажигания.
Такая организация рабочего процесса ощутимо сужает возможности двигателей. Во первых, топливо должно иметь высокую испаряемость при температуре окружающей среды, иначе гомогенную смесь к моменту  зажигания не получить, И, значит не будет быстрого и полного ее сгорания. Это резко сужает возможный перечень альтернативных топлив. Во вторых, в двигателе с внешним смесеобразованием есть цикл сжатия топливной смеси. Это сильно ограничивает возможную степень сжатия (ε), а она, между прочим,  сильно влияет на КПД двигателя. Повысить степень сжатия не дает детонация. Поднять детонационный порог помогает высокое октановое число бензина, сокращение времени распространения фронта пламени и снижение температуры топливного заряда. В современных моторах удается достичь степени сжатия примерно около 11 единиц и, скорее всего, эта величина — предельная. В третьих, способность к воспламенению и сгоранию гомогенной смеси находится в узком диапазоне соотношения воздуха к бензину, с коэффициентом избытка воздуха 0,8< λ<1,2. То есть смесь не может быть ни слишком богатой, ни слишком бедной. Это значит, что регулировать мощность можно только меняя количество поступающей в двигатель смеси, одновременно меняя подачу бензина и воздуха. Поэтому в двигаете и имеется дроссельная заслонка, ограничивающая подачу воздуха в двигатель. Ну а система управления дозирует топливо так, чтобы λ.всегда оставалась в заданном диапазоне.
Бытует заблуждение,  что гомогенная смесь вредна мотору. На самом деле, равномерное перемешивание паров бензина с воздухом помогает смеси сгорать более полно.

2. Солярка
У дизеля рабочий процесс организован по-другому, и эта организация нивелировала недостатки бензиновых ДВС. В цилиндре дизеля  сжимается только воздух, причем с высоким, до 30-50 бар, давлением. От сжатия температура воздуха подскакивает до 700–900 оС. Солярка распыляется прямо в камере сгорания,  перед ВМТ поршня. Мельчайшие капли топлива мгновенно испаряются,  образуется  топливовоздушная смесь. Смесь должна образоваться очень быстро, на порядок быстрее, чем в бензиновом двигателе. Поэтому в камере сгорания образуется неоднородная (гетерогенная) топливовоздушная смесь. Что не мешает ей самовоспламеняться и нормально сгорать.
Получается, что дизельный процесс обходится без предварительного приготовления топливной смеси. Это снижает требования к испаряемости, и, стало быть, спектр применяемых видов топлив расширяется. В принципе, теоретически сгодятся  дешевые  нефтепродукты, вплоть до мазута, и даже биотопливо. Многотопливность — серьезное преимущество дизеля. На первый взгляд кажется удивительным, но дизель может  работать и на бензине. Правда, для этого приходится снижать степень сжатия. По крайней мере, некоторые армейские многотопливные двигатели могут работать и на солярке, и на бензине (с особыми присадками), правда,  в ущерб ресурсу.
Сжатие воздуха без топлива дает еще один плюс: устраняется опасность детонации и, стало быть, снимается ограничение по степени сжатия. Степень сжатия дизеля обычно находится в пределах 13<ε<25. Малые значения встречаются у дизелей с наддувом, большие — для атмосферных дизелей с разделенными камерами сгорания. Нижний предел ограничения степени сжатия дизеля задается трудностями с пуском мотора зимой, а верхний ограничивается  прочностью деталей: с увеличением степени сжатия растет и предельное давление в камере сгорания.
Высокое давление в камере сгорания сказывается на конструкции дизеля — детали кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов приходится делать более прочными, тяжелыми, и, значит, растет их инерционность. Как следствие, дизельные моторы по этой причине проигрывают в быстроходности и приемистости (способности быстро набирать обороты). К преимуществам дизеля отнесем большой крутящий  момент в весьма широком диапазоне оборотов, который обусловлен этим же высоким давлением в камере сгорания. Поэтому дизель тяговит и эластичен.
Повышение степени сжатия — один из ключевых способов увеличения КПД мотора, а это значит, что дизель — экономичнее. Из-за степени сжатия КПД дизеля на 10–12% выше, чем у бензинового мотора (0,27–0,42 против 0,22–0,3). При этом по топливной экономичности дизель дает фору бензиновому моторы  процентов на 30-40! В чем причина этого несоответствия? А всё дело — в способе регулирования.Вспомните, в бензиновом двигателе смесь всегда гомогенная, отношение топлива к воздуху — постоянное, и для изменения мощности приходится менять количество всей смеси. Это — количественное регулирование мощности. В дизеле количество поступающего в двигатель воздуха практически не меняется, а мощность регулируется изменением подачи количества топлива, то есть меняется качество смеси. Это — качественное регулирование. Напомним, что с коэффициент избытка воздуха λ у бензинового двигателя не выходит за пределы 0,8< λ<1,2. А вот в дизеле оно может меняться от 1,1–1,2 в режиме максимальной нагрузки до 15–20 на холостом ходу! Потому-то в режиме холостого хода дизель потребляет до смешного мало солярки, или, как говорят водители, «работает на одном воздухе». Смесь же остается бедной во всех режимах!.
Далее. Эффективный КПД замеряют в режиме максимальной нагрузки. Здесь лидерство дизелей невелико. Однако в реальности двигатель автомобиля до 90% времени работает в режиме частичной нагрузки, выдавая четверть максимальной мощности, а то и меньше. Тут-то и проявляются преимущества качественного регулирования, то есть — способность работать на сверхбедных смесях.
Однако гетерогенность смеси отрицательно сказывается на содержании вредных компонентов в выхлопных газах. Бытует заблуждение, что дизель менее токсичен. Не исключено, что оно сложилось в те времена, когда проверяли только угарный газ (СО) и несгоревшие углеводороды (СН). Их в выхлопе у дизеля действительно мало (все по той же причине — процесс протекает в условиях избытка воздуха, окисление получается более полное). Но работа на бедных смесях и более высокая температура в камере сгорания приводят к тому, в выхлопе дизеля почти вдвое больше оксидов азота (NOx), их массовая доля в суммарном выбросе токсичных компонентов — 30-80%! А ведь они чрезвычайно вредны. Но и это не все. При сгорании гетерогенных смесей всегда образуются твердые частицы, в основном это свободный углерод (обычная сажа). Опасность в том, что на частицы сажи адсорбируются канцерогенные соединения — полициклические ароматические углеводороды. Кроме сажи, в рядах твердых частиц имеются несгоревшие частицы топлива и масла, соединения серы и оксиды металлов, добавляемых в топливо и масло в качестве присадок. Всё это и проявляется в виде дымности, вплоть до копоти. Твердые частицы легко переносятся в воздухе и поэтому могут легко подпортить здоровье людей. Самое же неприятное, что от них очень трудно избавиться. Выхлоп бензинового двигателя, в принципе, можно сделать сколь угодно чистым — оптимизацией рабочего процесса и использованием каталитических нейтрализаторов. Для борьбы с дымностью ограничивают нжний предел качества смеси λ на уровне 1,1–1,2.  А с катализаторами у дизелей проблемы, как раз из-за сажи. Она моментально, за сотню километров пробега, выведет его из строя. А эффективный и экономичный сажевый фильтр до сих пор остается мечтой конструкторов.
Есть еще одно заблуждение — о том, что у дизеля больше ресурс. Вроде бы более прочная конструкция и невысокие обороты действительно способствуют меньшему износу. Да и солярка не так активно смывает масляную пленку со стенок цилиндров, как бензин. С другой стороны, у дизеля высокая теплонапряженность камеры сгорания и большие нагрузки, особенно у КШМ. Большой ресурс дизелей — миф, и сформировался он оттого, что дизель устанавливают на коммерческие автомобили, вся конструкция которых заточена под большой пробег, и в том числе — двигатель. Для увеличения ресурса применяются типовые конструкторские решения, и не суть важно, дизельный мотор, или бензиновый. Примером низкоресурсного дизеля может, кстати, служить танковый.
3. Резюме
Итак, как известно, у дизеля нет системы зажигания, равно как дросселя*.  Но отсутствие системы вовсе не говорит о том, что дизель проще. Все как раз наоборот. Дизель пришлось комплектовать предпусковым подогревом со свечами накаливания, кроме того, у дизеля сложная и дорогая система топливоподачи, в которую входит топливный насос высокого давления (ТНВД).
Сложность и высокая точность ТНВД вносит свои недостатки. Это и высокие требования к качеству и чистоте топлива, дорогим обслуживанием и ремонтом. Все эти траты могут свести на нет экономию на расходе топлива. Кстати, из-за того что в режиме максимальных нагрузок дизель вынужден работать на обедненной смеси, да еще и с меньшей частотой вращения, его удельная мощность обычно ниже, чем у бензиновых моторов.
Так какой будет ответ — что выгоднее, дизель или бензиновый мотор? Простого ответа нет. Дизель экономичнее, но реальная выгода видна лишь при больших ежедневных пробегах, особенно по пробкам. .
Дизель тяговит и эластичен, но страдает шумностью и повышенной вибрацией.
Вывод банален: дизель хорошо для интенсивной эксплуатации, то есть — для коммерческих автомобилей. Почему дизель так популярен на Западе, спросите вы. По всей видимости, причина кроется в том, что еще до недавнего времени солярка там стоила существенно дешевле бензина, это во первых. Все же дизель экономичнее, а топливо в Европе — дорогое, это во вторых. Сервисное обслуживание и ремонт дизелей там налажены давно, недостатка в специалистах нет, это в третьих. Солярка, которая продается в Европе, весьма хорошего качества и очень редко бывает причиной поломки двигателя, это в четвертых. Моду на дизели и воздействие рекламы — в пятых. Возможно, есть и другие причины.
Но мы — не Европа, у нас свой путь, даже в выборе моторов.

* В некоторых дизелях заслонка есть, она нужна для того, чтобы в задроссельном пространстве создавалось разрежение, нужное для организации вакуумного привода различных устройств автомобиля. Но чаще встречается вакуумный насос с приводом от распредвала.
** Любопытно, что степень сжатия 11–13 — граница, разделяющая бензиновые и дизельные моторы.

arkan.people.zr.ru

Какой двигатель выбрать: бензиновый или дизельный?

Существует множество вечных противостояний. Одним из таких точно можно считать соперничество дизельных и бензиновых двигателей. При выборе автомобиля покупатели обращают особое внимание на то, какой мотор стоит под капотом. Причём здесь есть две одинаковые позиции. Одни автолюбители поддерживают бензиновые моторы, считая их самыми лучшими. Другие же уверены, что победителем в этом противостоянии может быть только дизельный силовой агрегат. Чтобы определить победителя, следует разобраться в отличиях дизельного двигателя и бензинового, понять их основные особенности, а также изучить список сильных и слабых сторон. Так вы сможете сделать для себя соответствующие выводы и определить собственного фаворита в этом непростом противостоянии.

Рекомендации по выбору двигателя.

Особенности конструкции

Если и искать отличия дизельного двигателя от бензинового силового агрегата, то следует начинать с конструктивных особенностей. Бензиновый двигатель (БД) и дизельный двигатель (ДД) относятся к силовым агрегатам внутреннего сгорания, то есть они оба являются ДВС. Их конструкция и механизмы позволяют превращать тепловую энергию в механическую. Сгорание топливной смеси происходит в цилиндрах. Только у моторов используется разная методика приготовления смеси. Приведём несколько конструктивных нюансов, позволяющих определить важные различия между двумя видами моторов:

1. В бензиновых агрегатах топливная смесь готовится в инжекторной системе или карбюраторе, в зависимости от типа мотора. После смесь перемещается в цилиндр, где происходит сжатие. Когда топливовоздушная смесь находится на стадии практически максимального сжатия, искра от свечи зажигания поджигает её.
2. В дизельных моторах подготовка смеси происходит в цилиндре. Сначала он заполняется воздухом. При сжатии внутри цилиндра начинают расти температура и давление. Когда величина сжатия достигает максимального значения, внутрь впрыскивается топливо. За счёт высокой температуры внутри цилиндра происходит воспламенение. 
3. Устройство обоих двигателей имеет много общего, но и обладает определёнными различиями. Для каждого из представленных видов мотора характерно наличие систем питания, смазки, охлаждения, газораспределения и кривошипно-шатунные механизмы (КШМ).
4. КШМ в двух моторах имеет одинаковую структуру. Разница между ними состоит в разных требованиях относительно прочности компонентов. Дизельные элементы более массивные, поскольку при эксплуатации они подвергаются большей нагрузке. Поскольку внутри цилиндра наблюдается повышенное давление, поршни оснащаются дополнительными компрессионными кольцами.
5. Есть конструктивная разница и в размещении камер сгорания. В бензиновых ДВС она размещена в головке блока цилиндров. В случае с дизельными моторами камера располагается на дне поршня.
6. Оба двигателя используют аналогичные системы газораспределения. Дизельные клапаны делают на основе жаропрочного материала, что объясняется высокой температурой внутри камеры.
7. В системе смазки между ДД и БД существенной разницы нет. В некоторых случаях на дизельные моторы ставят дополнительные масляные фильтры, оснащённые сменными компонентами.
8. Важным отличием выступает система питания. Разница состоит в способе образования топливной смеси и характеристиках самого топлива. Бензиновая система питания выполняет главную функцию в виде обеспечения подачи смеси в определённых пропорциях. Дизельная система питания создаёт высокое давление в момент впрыска топлива внутрь цилиндров. Здесь стоят дополнительные фильтры, поскольку для возгорания требуется подача только чистого горючего. Дизельные моторы не любят, когда в топливо попадает воздух, из-за чего они оснащаются специальным устройством для его отведения. 
9. Система зажигания используется только на бензиновых силовых агрегатах. Её задачами являются преобразование низкого напряжения в высокое, а также создание воспламеняющей искры.

Но при изучении конструктивных особенностей не стоит забывать про эксплуатационные характеристики.

Удельный расход и степень сжатия

При подборе двигателя вам стоит обратить внимание на такие важные характеристики, как удельный расход горючего и степень сжатия. Степень сжатия характеризует количество сжатий горючей смеси или воздуха в цилиндре при перемещении поршня от нижней до верхней мёртвой точки. Причём есть непосредственная зависимость между степенью сжатия и показателем мощности мотора. Чем выше будет параметр сжатия, тем выше окажутся мощность и экономичность.

Важно отметить, что в бензиновых моторах степень сжатия зачастую не составляет более 12 единиц. А на дизельных агрегатах отмечается в основном от 12 до 25 единиц.

Что же касается удельного расхода, то он показывает уровень экономичности ДВС. Он даёт понять, сколько топлива требуется мотору за 1 час работы при мощности в 1 кВт. Этот расход выше у бензиновых моторов и составляет в среднем от 265 до 305 грамм. У дизельных ситуация заметно лучше, поскольку средние показатели здесь достигают 200 – 230 грамм.

Разница по основным характеристикам

Многим хочется понять, чем отличаются дизели от бензина, и какому мотору лучше отдать предпочтение. Тут всё напрямую зависит от того, что вы хотите получить от самого автомобиля. Сравнивая ключевые характеристики, можно сделать выводы о доминации ДД и БД в различных показателях. Для наглядности следует изучить:

• мощность;
• расход;
• надёжность и долговечность;
• шум;
• экологичность;
• расход;
• зимний режим эксплуатации;
• стоимость горючего;
• работа на низкокачественном топливе;
• обслуживание и пр.

По ключевым пунктам пройдёмся отдельно, что позволит сделать некоторые личные предварительные выводы, а, может, и принять окончательное решение о выборе оптимального в вашей ситуации двигателя.

Мощность

Большинство автолюбителей, выбирающих себе машину, сначала смотрят на мощность и показатели расхода топлива. Чем выше КПД у бензиновых и дизельных двигателей, тем они лучше. Это вполне логично. Если не учитывать возможности турбонаддува, а сравнивать только атмосферные моторы, то бензиновые ДВС опережают дизельные аналоги по мощности. Но многие переоценивают значимость мощности, поскольку она не выступает главным параметром для определения качества двигателей при их сравнении.

Мощность оказывает косвенное влияние на характеристики авто, но в основном её следует считать абстрактным значением. Ведь на одинаковой машине дизель и бензин способны развивать идентичную скорость, не разрушая при этом ходовую часть. Да, бензиновые силовые агрегаты мощнее. Но это преимущество становится незначительным по причине такого недостатка БД, как неровность тяги. Хотя дизели менее мощные, их тяга идеально ровная на высоких и низких оборотах. Потому если вы хотите получить ровный ход от своего автомобиля, здесь безоговорочным лидером окажется дизельный мотор.

Надёжность и долговечность

Когда автолюбители спорят насчёт того, что лучше – дизель или бензин, активно обсуждается вопрос надёжности и долговечности двигателей. Эта характеристика достаточно условная и во многом рассматривается с позиции теории. Длительность службы напрямую зависит от уровня ответственности самого автовладельца. Если машина регулярно обслуживается, используются качественные расходники и запчасти, тогда и двигатель сможет работать намного дольше.

В теории надёжность и долговечность на стороне дизельных двигателей. Во многом это объясняется тем, что дизельное топливо более маслянистое. Это выступает в качестве дополнительной смазки. Поскольку истирание деталей происходит дольше, тем и работает мотор лучше. Плюс у бензиновых двигателей используются более жёсткие ГБЦ, коленвалы, блоки и компоненты цилиндропоршневой группы. Фактор надёжности зависит как от автовладельца, так и автопроизводителя. На этот показатель во многом влияет компания, которая занимается разработкой двигателя. БД и ДД могут оказаться одинаково надёжными, если в их создании использовались качественные материалы, а грамотные расчёты производились квалифицированными специалистами.

Обслуживание и стоимость ремонта

Также важно учитывать, что дороже эксплуатировать, если на выбор предлагается бензин и дизель. Сравнивая эти два силовых агрегата, не опираясь на срок службы, предпочтение стоит отдать именно бензиновым двигателям. Они считаются более выгодными в плане ремонта и эксплуатации. Множество отечественных мастеров в основном работают с бензиновыми ДВС, поскольку доля дизельных машин значительно меньше. По некоторым оценкам, они занимают около 10% всего рынка.

Наличие большого количества мастерских, специализирующихся на бензиновых моторах, провоцирует снижение стоимости обслуживание. Плюс у дизеля более сложная конструкция, из-за чего далеко не каждый мастер готов взяться за ремонт такого двигателя. В случае поломки топливного насоса на ДД его стоимости иногда достигает цены подержанного автомобиля. Не стоит забывать, что на отечественных АЗС продаётся дизельное топливо не самого высокого качества. Под видом зимних марок продают летнюю солярку, разбавленную разными присадками. Бензин всё же качественнее, из-за чего происходит меньше поломок моторов бензинового типа.

Шум

Специалисты считают, что только по одному пункту дизельные моторы существенно отстают от бензиновых аналогов. И это шумовые показатели. Дизели объективно громче. Но здесь нет очевидного недостатка. Многие специально выбирают дизельные моторы, поскольку они выдают приятный звук во время работы на низких оборотах. Но есть и такие водители, кому подобный рёв не доставляет никакого эстетического удовольствия. Бензиновые ДВС отличаются более тихой работой, у них отсутствуют сильные перепады громкости звучания работающего агрегата. Если вы хотите ощущать тишину в салоне, передвигаясь на дизельной машине, достаточно просто доработать шумоизоляцию. Так разница в шумовых показателях окажется минимальной.

Экологичность

Многие стремятся выбирать машину, которая будет оснащаться максимально экологически чистым двигателем. То есть выхлоп от машины сможет наносить минимальный ущерб окружающей среде. Потому актуально узнать, что же экологичнее – бензин или дизель. Стандарты Евро 4 и Евро 5 предъявляют повышенные требования к автопроизводителям относительно химического состава топлива и уменьшения вредных веществ в выхлопных газах. Дизели считаются более экологичными. Да, эти моторы также вырабатывают выхлоп, но они причиняют меньший вред окружающей среде в сравнении с выхлопными газами от бензиновых силовых агрегатов.

Во многом именно экологичностью можно объяснить такую популярность моторов на солярке в европейских странах. К примеру, на территории Франции каждая третья машина оснащена дизельным мотором, а в Австрии на солярке работает половина всех транспортных средств. Причём статистика регулярно увеличивается в пользу дизеля. Потому не удивительно, что множество автокомпаний, которые никогда не ставили на свои машины ДД, активно перешли на этот вид силовых агрегатов. И большинство автоконцернов предлагают свои новые модели одновременно с двумя типами моторов на выбор покупателю.

Зимняя эксплуатация

Сравнение дизельного и бензинового двигателя для российских условий было бы не полным без этого показателя. Оба движка способны справиться с отечественным климатом. Но всё же зима приносит большие испытания. В северных регионах при выборе машины делается акцент на том, сможет ли транспортное средство уверенно эксплуатироваться в период сильных заморозков. И тут специалисты подтверждают, что предпочтительнее выбирать именно бензиновые агрегаты, которые считаются более устойчивыми к отрицательным температурам.

Нынешние АЗС готовы в широком ассортименте предложить зимние виды бензина. При этом многие автомобилисты всё равно заправляются летними видами. Причём это не оказывает негативного воздействия на скорость, долговечность, надёжность и прочие параметры. А вот дизели более остро реагируют на резкие скачки температуры и не особо дружат с морозами. Этот недостаток можно исправить, просто заливая в топливный бак арктические или зимние виды солярки хорошего качества. Это достигается путём использования специальных присадок, не дающих топливу загустеть на морозе.

Но проблема в том, что далеко не на всех АЗС есть действительно качественное и эффективное дизельное топливо. Потому решается вопрос путём установки дополнительного оборудования, такого как предпусковые подогреватели двигателя. При этом частично дизель можно называть более предпочтительным выбором для зимы. Да, такие моторы восприимчивы по отношению к морозам. Но их плюс в том, что ДД не боятся воды, влаги и конденсата. Это объясняется необходимостью в электроэнергии только при запуске мотора. Во время работы двигателя электричество ему не требуется. Потому дизели часто ставят на внедорожники, предназначенные для эксплуатации в экстремальных условиях, включая перемещения по воде и снегу.

Расход

Тут поклонники дизеля однозначно будут заявлять, что их двигатели намного экономичнее бензиновых аналогов. Да и преимущество в виде более низкой стоимости солярки якобы на их стороне. Но по факту нынешние ценники на оба вида горючего практически сравнялись. Солярка действительно стоила дешевле, но это было раньше. При этом отрицать факт превосходства дизеля над бензином в плане показателей расхода нельзя. Объясняется это тем, что у ДД более высокий коэффициент сжатия топливной смеси, чем у БД.

КПД у дизеля примерно на 40% выше, поскольку степень сжатия увеличена в 2 раза. Потому владельцы дизельных авто могут смело заявлять, что их машины расходуют на 20% меньше горючего, чем бензиновые конкуренты на аналогичных автомобилях. Но ведь и бензиновые машины бывают очень экономичными. Всё зависит от конкретного автомобиля. Хотя при равных условиях превосходство остаётся на стороне дизеля.

Работа низкокачественным топливом

Не привязываясь к конкретным АЗС, можно уверенно говорить, что качество бензина превосходит показатели качества дизеля на отечественных автозаправочных станциях. Частично этим можно объяснить стоимость обслуживания. С позиции устойчивости к низкокачественному горючему выигрывают бензиновые моторы. Им проще переносить разбавку разными присадками, подмену и низкое октановое число.

В случае с дизелем наблюдается острая реакция на более низкие характеристики топлива, чем это предусмотрено автопроизводителем. Из-за этого начинается интенсивный износ элементов силовой установки. Проблематику повышенной чувствительности можно решить. Для этого следует перейти к обслуживанию только на проверенных, сертифицированных АЗС, в качестве солярки которых можно быть уверенным.

Ремонт

Покупая машину, следует понимать, что в определённый момент наступит необходимость заняться ремонтом двигателя. В теории дизельные агрегаты эффективнее по показателям эксплуатации. Такие моторы способны служить дольше, а вот владельца требуется только периодически менять масло и иные расходники. Но в действительности ситуация складывается иначе.

Первым делом обратите внимание на топливный насос. На его работу воздействует большое количество факторов. Плюс топливные насосы дизельных машин очень дорогие. Чтобы отремонтировать дизельный ДВС, требуется использовать специальное оборудование, которое есть далеко не на всех станциях технического обслуживания. Плюс такие работы невозможны без определённой квалификации, навыков и умений мастеров. В сравнении с дизелем, ремонт бензиновых моторов намного дешевле. Иногда разница в стоимости устранения тех или иных неполадок достигает 80%.

Преимущества и недостатки

Чтобы сделать определённые выводы, следует рассмотреть плюсы и минусы дизеля или бензина как двух основных вариантов для выбора автомобильного двигателя. Тут мы будем приводить не факты сравнения двух типов двигателей внутреннего сгорания, а акцентируем внимание на сильных и слабых сторонах каждого мотора. Постарайтесь расставить личные приоритеты. Объективно назвать лучший из моторов крайне сложно. Многое зависит от того, какую машину вы покупаете, для каких целей и пр.

Дизельные двигатели

Начнём с силовых установок, которые работают на солярке. К их основным преимуществам можно отнести следующие моменты:

• высокий коэффициент полезного действия;
• повышенный уровень экономичности;
• большая мощность при любых оборотах;
• более низкая стоимость солярки;
• повышенная экологичность;
• долговечность;
• возможность использования дизтоплива как дополнительной смазки для мотора;
• отсутствие системы зажигания (потому дизель не боится влаги, воды и конденсата).

Но не спешите делать выводы. При изучении преимуществ дизельных двигателей перед бензиновыми, нужно также сделать акцент на недостатках. В качестве аргументов, указывающих на слабые стороны дизеля, можно использовать:

• меньшую мощность;
• больший вес двигателя;
• чувствительность системы к солярке низкого качества;
• потребность в более ёмком аккумуляторе для запуска;
• низкую устойчивость к сильным морозам;
• более высокие показатели шума и вибрации;
• потребность в частом техническом обслуживании;
• высокую стоимость и сложность ремонта;
• слабую выдержку высоких оборотов и повышенных скоростей.

Согласитесь, что список преимуществ во многом равен перечню недостатков. Они друг друга компенсируют.

Бензиновые моторы

Если говорить о сильных сторонах бензиновых двигателей, то к таковым относятся:

• устойчивость к низким температурам;
• сравнительно низкая стоимость обслуживания;
• простота в ремонте и сервисе двигателей;
• высокие показатели мощности;
• относительная бесшумность работы;
• низкие требования к качеству заливаемого горючего;
• возможность беспроблемной работы при повышенных оборотах и скоростях.

В противовес можно привести несколько пунктов, характеризующих основных недостатки бензинового двигателя. Таковыми считают:

• более высокий показатель расхода топлива;
• повышенный износ двигателя;
• хорошая тяга только на определённых значениях оборотов двигателя.

Здесь список более скромный. Но наблюдаются как действительно сильные стороны, так и для многих существенные недостатки.

Рекомендации по правильному выбору

Определиться с наилучшим двигателем действительно сложно. Но мы постараемся вам дать несколько советов касательно того, какой двигатель лучше выбрать – дизельный или бензиновый. Следует заметить, что выгода от приобретения машины с тем или иным типом силовой установки зависит от конкретной ситуации. Потому нужно отдельно разобрать, когда выгоднее брать дизель, а когда более предпочтительным вариантом окажется бензин.

Начнём с дизельных силовых установок. Как уже стало понятно, одним из главных достоинств таких мотором является их экономичность. Более высокий КПД обусловлен высокими показателями степени сжатия. Если вам нужна экономичная езда, выбирайте дизель. Также дизель превосходит бензин в плане экологичности. Выхлопы ДД менее токсичные, чем у БД. Даже в случае утечки в салон угроза для водителя и пассажиров минимальная. Машины, функционирующие на солярке, обладают меньшей степенью воспламеняемости.

Ещё дизели легко работают в экстремальных условиях. Даже если дизельная машина полностью погрузится в воду, с ней ничего не произойдёт. У бензинового же авто сразу замкнётся электропроводка. Потому дизельные машины идеальны для экстремальных условий. Теперь переходим к бензиновым автомобилям. Это самый оптимальный выбор для эксплуатации в период осени и зимы. Принимая во внимание особенности отечественного климата, мороз способен крепко ударить практически везде. Тут бензиновые моторы без проблем сумеют выстоять под натиском низких температур, чего не скажешь о дизелях.

Зимой салон бензиновой машины будет прогреваться быстрее. Всё дело в том, что дизели выделяют меньше тепла при холостых оборотах. Потому автопроизводители на дорогих версиях дизельных авто ставят отдельные отопительные системы. Небольшим дополнением можно считать более тихую работу бензина. Но это уже субъективный критерий, поскольку многим доставляет удовольствие такое звучание дизеля даже при низких оборотах и на малых скоростях движения автомобиля.

Всё равно право сделать окончательный выбор остаётся за вами. Следует грамотно расставить приоритеты, сделать для себя определённые выводы и принять решение. Оба двигателя потенциально способны удовлетворить потребителя. В идеале необходимо сравнить два одинаковых автомобиля с разными типами двигателей. Это не так сложно сделать, зато удастся получить объективные выводы о работе машины с дизельной и бензиновой силовой установкой. Если же такой возможности тестирования нет, отталкивайтесь от личных предпочтений, сделанных умозаключений и условий, в которых планируете эксплуатировать приобретаемое транспортное средство.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Кредит 6.5% / Рассрочка / Trade-in / 98% одобрений / Подарки в салоне Мас Моторс

carsbiz.ru

Как правило, такие составы разрабатывают на базе минеральных и синтезированных веществ. Их присутствие в масляной системе двигателя позволяет уменьшить износ его механизмов, восстановить функциональную работоспособность и понизить силу трения внутренних деталей.

На российском рынке представлен разнообразный ассортимент присадок. Однако далеко не все они способны оказывать благоприятное воздействие на систему ДВС. К выбору стоит подходить внимательно, поскольку различные составы могут навредить работе двигателя.

По какой причине система ДВС подвергается износу

Двигатель представляет собой единую целостную систему механизмов, подвергающихся изнашиванию даже при обычной эксплуатации. Но кроме эксплуатационного износа металлических деталей существуют и другие причины ухудшения его технического состояния. К ним следует отнести:

• неправильную обкатку имеющегося мотора после выполнения капитального ремонта или покупки нового;
• постоянные запуски системы ДВС при нагреве двигателя в ночное время суток;
• засорение механизмов цилиндропоршневой группы;
• коксование и нагары, формирующиеся на клапанах и поверхностях внутренних деталей.

Какие функции выполняют присадки для восстановления двигателя

Присадки для восстановления двигателя функционируют подобно автомобильным маслам. Как правило, такие добавки работают на базе катализаторов, способных ускорить кристаллизацию металлических деталей и механизмов ДВС, подвергающихся трению и износу.

Как и в случае с моторным маслом, присадки создают защитную микропленку, принимающую на себя максимальные нагрузки в ходе процесса эксплуатации силового агрегата.

При работе в системе ДВС они восстанавливают поврежденную кристаллическую решетку металлических деталей, обеспечивая их длительный ресурс. Многие смазочные продукты выполняет именно такую функцию. Среди наиболее востребованных стоит выделить «Супротек».

Базовые характеристики сформированной защитной пленки напрямую зависят от условий эксплуатации ТС. Если внимательно рассмотреть механизм силового агрегата, покрытый защитным слоем, то на нем будет видна гладкая, зеркальная поверхность. Также производители разрабатывают отдельные виды добавок, улучшающих смазывающие характеристики автомасла.

К ним относится присадка Edial. Как правило, Супротек и Эдиал рекомендуется использовать для изношенных двигателей, когда появляются отклонения при нормальной эксплуатации по достижению пробега в 60-70 тыс. км.

Они позволяют:

• восстановить функциональную работоспособность двигателя;
• стабилизировать компрессионные показатели в цилиндрах ДВС;
• увеличить давление моторного масла.

Кроме того, помогают устранить любые типы нагара и коксований, формируемых на поверхностях гидрокомпенсаторов.

Присадки для системы ДВС

На авторынке представлен большой ассортимент присадок различного типа. В зависимости от метода воздействия на рабочие зоны силового агрегата, их принято разделять на отдельные группы:

• моющие;
• противоизносные;
• антикоррозийные;
• вязкостные;
• антифрикционные;
• антиокислительные.

Моющие

Добавки с моющими свойствами восстанавливают функциональную работу силового агрегата благодаря устранению сформированных отложений и загрязнений на поверхностях металлических деталей ДВС. Детергентные составы устраняют окисления на внутренних механизмах двигателя и уменьшают количество шлаков до минимума.

Противоизносные

Формируют защитное покрытие на рабочих зонах деталей ДВС. Таким образом, они способствуют уменьшению силы трения металлических деталей, сокращают износ механизмов двигателя и восстанавливают его рабочий ресурс. Кроме того, присадка сглаживает небольшие дефекты на механизмах цилиндропоршневой группы.

Антикоррозийные

Способствуют очищению внутренних деталей ДВС от шламов и ржавчины. В результате чего они улучшают компрессионные показатели цилиндров и уменьшают топливный расход.

Антифрикционные присадки

Воздействуют на систему ДВС путем регулярного смазывания деталей, а также их защиты от износа. Их применение позволяет уменьшить силу трения на поверхностях металлических деталей и восстановить рабочее состояние двигателя.

Такие составы заливают в базовые масла, применяемые в силовых агрегатах. Крайне важно использовать такие типы присадок для систем ДВС, подвергающихся максимальным нагрузкам в сложных эксплуатационных условиях.

Вязкостные

Добавки, изменяющие вязкость, способны загустить рабочую смазку ДВС. Таким образом они улучшают показатели текучести моторного масла в зимний период, тем самым повышая смазывающие характеристики продукта и восстанавливая рабочее состояние двигателя. Поэтому такие составы рекомендуются использовать для систем ДВС, эксплуатирующихся в сложных условиях.

Кроме того, показатели вязкости могут изменяться и летом. Как правило, в состав таких добавок входят химические компоненты на основе:

• полиметакрилатов;
• полиизобутиленов.

Крайне важно использовать их для подшипников коленвала, поскольку благодаря технологичному составу они способны продлить их эксплуатационный период.

Выбор присадки для силового агрегата

При выборе добавки для восстановления функциональных параметров двигателя особое внимание следует уделить следующим нюансам:

• типу состава;
• методу воздействия на моторную систему;
• ухудшению или улучшению технических характеристик масла;
• производителю и отзывам автолюбителей.

Особое внимание следует уделить типу применяемой добавки, поскольку от этого зависит длительная эксплуатация мотора и восстановление его рабочего ресурса при каких-либо отклонениях.

К примеру, если автомобиль используется в северных регионах, для которых характерны низкие температуры, то рекомендуется использовать противоизносные или антифрикционные присадки, увеличивающие смазывающие характеристики и очищающие от шлаков. При выборе необходимо руководствоваться техническим состоянием двигателя и рекомендациями мотористов.

Чтобы выполнить диагностику функционального состояния двигателя, необходимо воспользоваться несколькими методиками. В частности, автомеханики измеряют компрессионные показатели цилиндров, исследуют внутренние детали и механизмы ДВС на предмет износа и технического состояния. И только после этого рекомендуют использовать тот или иной присадочный состав.

Также перед покупкой особое внимание следует уделять производителю, поскольку от этого зависит успешное восстановление функционального состояния ДВС. На российском авторынке представлены различные компании, занимающиеся разработкой присадок.

Присадки для восстановления ДВС

Среди всех производителей добавок к моторным маслам выделим наиболее популярные бренды:

• Хадо;
• Супротек;
• Лавр;
• ER;
• Ресурс.

Рассмотрим их более подробно.

Xado

Компания Хадо разрабатывает качественные добавки для восстановления рабочего состояния ДВС. Отзывы автолюбителей о применении Xado можно разделить на две группы, согласно которым присадка не справляется с поставленными задачами или же восстанавливает функциональные характеристики двигателя.

Чтобы получить максимально положительный результат, рекомендуется соблюдать инструкции, указанные производителем. Иначе присадка может ухудшить рабочий потенциал изношенного двигателя, вплоть до того, что приведет к формированию твердых отложений на клапанах цилиндров и последующей деформации системы ДВС.

Suprotec

Присадки Супротек также пользуются большой популярностью у российских автолюбителей. Владельцы ТС отмечают тот факт, что они отлично справляются с маслосъемными колпаками, уменьшает износ внутренних деталей и стабилизирует компрессионные показатели в цилиндрах в независимости от модели и типа силового агрегата. Кроме того, восстанавливают работу двигателя и увеличивает периодичность замены моторной жидкости.

Лавр

Присадка Лавр считается одной из самых востребованных на российском авторынке. Именитый бренд давно зарекомендовал себя благодаря разработке качественной продукции. Согласно отзывам автолюбителей, прекрасно зарекомендовали себя моющие добавки Лавр.

Они устраняют загрязнения и коксования в маслоотводных каналах. За счет этого восстанавливается рабочий потенциал силового агрегата и продлевается его эксплуатационный период.

ER

Компания ЕР поставляет на российский рынок присадки нескольких разновидностей. Лучше всего зарекомендовали себя добавки на оппозитных двигателях Субару.

Они снижают посторонние шумы при работе мотора, предохраняют механизмы от износа, улучшают вязкость масла и продлевают рабочий ресурс ДВС. При этом необходимо руководствоваться инструкцией от производителя, поскольку заливка осуществляется только по достижении определенного пробега.

Ресурс

Отечественная компания «Ресурс» производит качественные присадки для систем ДВС. Согласно отзывам владельцев ТС, присадка отлично справляется с поставленной задачей, независимо от марки авто.

В частности, если соблюдать дозировку, то добавка способна уменьшить масляный расход, увеличить тягу двигателя и восстановить его рабочее состояние. Также стоит отметить, что присадка увеличивает вязкость масла в зимний период. Поэтому ее не рекомендуется использовать при низких температурах.

Качественные присадки для системы ДВС могут не только восстанавливать рабочий ресурс, но и обеспечивать надежную и бесперебойную эксплуатацию изношенного мотора. При этом не стоит забывать о технических особенностях каждой добавки и рекомендаций по ее применению.

Перед тем, как использовать присадки того или иного типа для восстановления рабочего состояния ДВС, рекомендуется провести диагностику системы. Чтобы избежать проблем, связанных с применением некачественной поддельной продукции, рекомендуется приобретать добавки только в специализированных магазинах.

prem-motors.ru

Восстанавливающие присадки в моторное масло

В настоящее время существует немалое количество предложений на рынке автохимической промышленности в виде разнообразных добавок, призванных улучшить показатели смазочных жидкостей в частности, и всего тракта ГСМ автомобиля в целом. При этом производителями заявляются впечатляющие показатели, которые достигаются благодаря использованию их продукции, которая, кстати, часто характеризуется не менее впечатляющей ценой.

Что собой представляют восстанавливающие присадки?

Если обобщить весь спектр выпускаемых присадок, то можно сказать, что они представляют собой смесь тщательно выверенных компонентов и химических соединений, растворенных в органической нейтральной основе. Состав действующих веществ не всегда одинаков, и различается от производителя к производителю по нескольким причинам:

1. Коммерческая тайна. Если вещество действительно работает и демонстрирует хорошие показатели, то терять конкурентное преимущество не захочет ни одна фирма.
2. Различное назначение. В этом случае ситуация проста и без дополнительных пояснений – в зависимости от условий, в которых будет работать тот или иной продукт, его состав будет отличаться.

То есть, флакон специализированной присадки состоит из:

• Базовой основы-растворителя. Представляет собой масло соответствующего типа, в которое добавлены активные вещества, выполняющие основную задачу.
• Набора активных компонентов. Часто являются сложным химическим соединением органического либо неорганического ряда, начинающие действовать при определенных условиях – температуре, трении, давлении и пр.

Как действуют присадки в двигатель

Прежде чем говорить о действии каких-либо присадок любого производителя, приобретенных в автомагазине, следует разобраться в том, как вообще работает смазка. Основная задача смазочного материала заключается в снижении трения соприкасемых частей, предотвращения коррозии, пассивировании и, довольно часто, отвода излишков тепла от трущихся деталей.

Трение сопровождается не только нагревом соприкасаемых поверхностей, но также выработкой материала, из которого они состоят. Поэтому в базовую основу любого масла, еще на этапе производства, вводятся дополнительные компоненты в строго отмеренной дозировке. Вот они то и выполняют все дополнительные функции ГСМ – создают на поверхностях защитную пленку, препятствуют окислению масла, не допускают образования подгаров и так далее.

Теперь у некоторых автолюбителей, вполне закономерно, может возникнуть вопрос: – «Если в самом масле уже есть присадки, то зачем их покупать дополнительно? Это лишние затраты денег!». Все верно! Незачем! Пока смазка свежая и механизм, в котором она работает не изношен.

Но есть еще такой физико-химический процесс, о котором далеко не все знают. Называется он «Выработка присадок масла» и происходит постоянно под воздействием нагрузок и кислорода. Причем нет разницы – работает машина, или нет, разве что при неработающем механизме интенсивность не столь велика. Из-за этого масло нужно периодически менять, сливая отработку потому, как, например, И-40 через полгода интенсивной работы превращается просто в жирную жижу, которая по эксплуатационным свойствам мало чем отличается от подсолнечного, или рапсового продукта.

Однако с помощью концентрированных присадок, которые можно вносить по мере наработки моторесурса, смазке можно существенно продлить срок эксплуатации, что дает ощутимый результат в денежном эквиваленте. Более того! Производители товаров для автомобильного транспорта пошли еще дальше, и разработали специализированные средства, которым вполне по силам отдалить дату проведения капитального ремонта за счет способности восстанавливать поверхности деталей.

Разновидности восстановительных присадок

Для обеспечения стабильной и надежной работы двигателя внутреннего сгорания промышленность выпускает несколько типов присадок, различающихся по своему назначению:

1. Антифрикционные и противоизносные присадки. Обладают способностью снижать потери мощности, возникающие при повышенном трении за счет создания на деталях специального пленочного покрытия.
2. Присадки для улучшения свойств базового моторного масла. Стабилизируют показатель вязкости для бесперебойного функционирования механизма в широких пределах температурного режима и нагрузок.
3. Присадки для восстановления компрессии в двигателе. Создают на изношенных деталях гладкую пленку, заполняют микрозадиры и микровыработки, благодаря чему облегчается пуск и работа двигателя.

Как видно, каждый продукт имеет свое предназначение и рассчитан на выполнение только одной конкретной, своей задачи.

Антифрикционные и противоизносные присадки

Так, как трение — это основная причина потери рабочей мощности, то лучше всего будет свести такие потери к минимуму, что, свою очередь, позволит минимизировать удельный расход топлива. Активные компоненты, являющиеся химическими веществами, созданными на базе молибдена и жирных органических кислот, повышают коэффициент полезного действия. А благодаря увеличению «скользкости» уменьшается и нагрев, что способствует увеличению моторесурса. Помимо производных молибдена в состав включаются цинк-фосфористые соединения, обладающие способностью пассивировать поверхность металла и создавать защитную пленку, препятствующую преждевременному износу.

Присадки для улучшения свойств базового моторного масла

За счет стабилизации вязкости, а она изменяется при разной температуре довольно сильно, такие присадки оказывают больше профилактические действия, нежели восстановительные. Содержат также так называемые антиокислители для продления срока службы базового масла – удаляют продукты окисления из рабочего объема и препятствуют негативному влиянию окислительных процессов. Имеют в своем составе дитиофосфаты и фенолозаменители, являющиеся главным действующим веществом присадки.

Присадки для восстановления компрессии в двигателе

Потеря компрессии знакома автовладельцам по характерному дымлению на выхлопе, повышенному расходу смазочного материала, снижению развиваемой мощности, проблемам с пуском мотора и так далее. Конечно, такие явления требуют задуматься скорее о целесообразности ремонта, но все же есть возможность отдалить его за счет использования специализированной присадки.

Рабочие компоненты обладают способностью создавать на трущихся деталях слой кристаллического металла, заполняющего эррозированные части и тем самым сглаживающего восстанавливаемую поверхность. Так как суть работы масла заключается в создании масляного клина, то обязательным требованием для выполнения этого условия является идеальная гладкость. Если же есть сильный износ, то масляный клин не образовывается, и металл начинает тереться об металл, со всеми вытекающими последствиями. Вот с этим то и борются компрессионные присадки.

На что обратить внимание при выборе присадки?

Смазывать нужно все части машины, не только мотор, трансмиссию или коробку передач. Но для всех этих механизмов применяются совершенно разные типы ГСМ, которые обладают различными свойствами – у них разные условия работы и разное назначение. Поэтому различие наблюдается не только в консистенции, но также в составе, количестве и типе базовых присадок. То есть не каждый «улучшатель» можно с одинаковым успехом применять по всей машине. Иногда такой подход принесет не пользу, а только вред за счет химической реакции между несовместимыми компонентами.

Нужно внимательно читать этикетку на флаконе перед тем, как заливать его содержимое в систему.

Гарантией хорошего результата может послужить только консультация у специалиста соответствующего профиля, способного грамотно и доходчиво объяснить тонкости и нюансы применения того или иного средства.

Наиболее популярные и хорошо себя зарекомендовавшие присадки для восстановления двигателя

Сложно порекомендовать какую-либо марку в условиях современного разнообразия соответствующих товаров. Пожалуй, наиболее адекватной рекомендацией может послужить совет выбирать только среди проверенных производителей, давно существующих на рынке и дорожащих своей репутацией. Однако, стоит заметить, что такая продукция априори не может стоить дешево. И не потому, что на изготовление идут дорогостоящее сырье – химические препараты в нынешних условиях достаточно дешевы. Основная часть цены складывается из затрат на длительные лабораторные исследования, опыты и ходовые испытания каждого образца. Поэтому каждый производитель закладывает эти расходы в цену своего товара.

Что можно сказать о маслах и присадках.

В резюме хотелось бы отметить, что мотору, по которому плачет капремонт не поможет уже никакая химия – разбитый цилиндр или лопнувшие кольца можно только заменить. Ко всему прочему – исправный ходовой тракт это еще и залог безопасности водителя и его пассажиров.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

pricurivatel.ru

Присадки в масло двигателя лить или нет? (Часть 2) — DRIVE2

Продолжение: КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (1)

Коварное масло !
Статья Фреда Рау, первоначально опубликованные в журнале «Роуд Райдер»,
ныне известном как «Мотосайкл Консумер Ньюз», в августе 1992

Источник: www.vtr.org

Информация для этой статьи подобрана из отчетов и работ, проведенных Университетом Исследовательского центра пустыни штата Невада, Химической Компанией Дюпонт, Aвко Ликоминг, компанией изготавливающей двигатели для самолетов, Государственным Университетом штата Северная Дакота, Бригз и Страттон, изготовителями двигателей, Университетом Технической Экспериментальной Станции штата Юта, Калифорнийским Государственным Политехническим Колледжем и Национальным комитетом по аэронавтике и исследованию космического пространства.

«Роуд Райдер» не утверждает, что может ответить на все вопросы. Мы просто постарались обеспечить Вас всей той информацией, которую нам удалось раздобыть по данному вопросу, и надеемся, что это поможет Вам при принятии верного решения.

Нельзя понять игру, не зная ее правил

С самого начала нашего исследования мы решили выяснить, сколько различных видов присадок для масла мы могли бы купить. И это оказалось неверным путем, поскольку выбор присадок был просто огромен! Уже на самых первых станциях техобслуживания нам предложили более чем две дюжины присадок различных торговых марок. К концу дня, мы насчитали более 40 различных видов масляных присадок и решили пересмотреть нашу стратегию исследования.

Прежде всего, мы выяснили, что на большинстве упаковок указан один и тот же производитель. Также, мы решили, что все присадки можно разделить на основные «группы» по их составу и основным показателям.

В конце концов, мы выделили четыре основные группы масляных присадок и приобрели, по крайней мере, по три марки присадок трех различных изготовителей по каждой группе. Классификацию мы произвели следующим образом:

— Продукт, похожий на обычное моторное масло вязкостью 50 (включая стандартные присадки) с добавлением ПТФЭ (тефлон).
— Продукт, похожий на обычное моторное масло вязкостью 50 (включая стандартные присадки) с добавками цинкового диалкилдитиофосфата.
— Продукт, в состав которого входят (насколько могли точно определить) присадки, содержащиеся в основных марках моторных масел, но в различных количествах и комбинациях.
— Продукт, в состав которого главным образом входят растворители или моющие присадки, предотвращающие образование осадка.
Внутри этих групп могут быть некоторые различия, но их практически невозможно выявить, так как изготовители масляных присадок отказываются вносить в список их специфические компоненты. Мы предлагаем рассмотреть каждую группу отдельно.

Тайна тефлонового покрытия

В настоящее время на рынке самыми ра

www.drive2.com

Присадки в масло двигателя: Стоит ли применять

Для улучшения свойств смазочного материала и увеличения срока службы двигателя внутреннего сгорания используя специальные составы. Присадки в масло двигателя выпускаются различными производителями. В зависимости от химического состава жидкости выполняют различные функции и по-разному влияют на смазочный материал, и комплектующие силовой установки.

Виды составов присадок в масло двигателя

В продаже встречаются присадки в масло для дизельного или бензинового двигателя. В зависимости от функции выполняемой составом все присадки можно разделить на несколько категорий:

Очищающие

Очищают в масляные каналы и комплектующие силовой установки от различного рода загрязнений. В процессе эксплуатации силового агрегата на деталях откладываются загрязнения. Это металлическая стружка, или отложения, возникающие в результате попадания в картер отработавших газов.

При длительном использовании смазочный материал теряет свои свойства. В результате блокируются масляные каналы. При заблокированных каналах невозможна подача смазочного материала под давлением, к деталям мотора.

Улучшающие обкатку

Присадки предназначены для использования в силовых агрегатах с не притертыми движущимися деталями. При использовании вещество образует на поверхности комплектующих специализированный слой, улучшающий притирку движущихся деталей.

ВАЖНО: Производители автомобилей не рекомендуют заливать различные добавки в мотор нового транспортного средства. При выявлении факта использования присадок производитель откажет в проведении гарантийного ремонта. Современные масла имеют в своем составе все необходимые присадки для нормальной работы узлов и механизмов.

Снижающие трение

Используется в автомобилях с различным пробегом. Производители добавок снижающих трение заявляют, что вещество способно снизить трение комплектующих. При работе силовой установки вещество создает защитный слой на поверхности движущихся частей. Это позволяет снизить трение деталей и степень их нагрева.

Восстанавливающие

Применяются с целью восстановления изношенных частей. Производитель заявляет, что восстанавливающие вещества в смазочном материале бензинового или дизельного двигателя снижают расход горючего и смазочного материала.

ВНИМАНИЕ: Изношенность деталей силового агрегата требует их замены. Использование специализированных добавок может способствовать восстановлению работоспособности мотора на короткое время.

По словам производителей, вещества, содержащиеся в присадках восстанавливающего типа, заполняют микротрещины и места повреждения металлических поверхностей, создавая защитный слой. Для достижения максимального эффекта необходимо постоянное присутствие веществ в смазочном материале. В связи с этим при каждой замене масла необходимо заливать присадку.

Плюсы и минусы

Использование присадочного вещества имеет как преимущества, так и недостатки. Ниже приведены плюсы и минусы использования добавок.

Достоинства

• Защита деталей от высокого износа при повреждении поддона картера. Защитный слой не допускает износа комплектующих при использовании агрегата без смазочного материала. При повреждении поддона картера и утечки смазочного материала добавка позволит уберечь кривошипно-шатунный механизм и другие детали от повреждений;
• Очистка каналов и внутренних поверхностей силовой установки. Вещества с очищающим эффектом позволяют содержать внутренние детали ДВС в хорошем состоянии;
• Снижение расхода горюче-смазочных материалов. Восстановление металлических поверхностей позволяет снизить расход топлива и масла;
• Низкий уровень шума. Снижение трения при работе двигателя приводит к понижению уровня шума.

Недостатки

• Присадки в масло для бензинового двигателя или любого другого ДВС имеют ряд недостатков:
• Необходимость постоянного использования для поддержания эффекта. Это приводит к лишним финансовым расходам;
• Вероятность закоксовывания каналов. Для очистки потребуется полная разборка силового агрегата;
• Увеличение количества вредных веществ в отработанных газах. Снижается соответствие международным стандартам экологичности;
• Вероятность несовместимости с моторным маслом. Добавка может вступить в химическую реакцию со смазочным материалом. Это может привести к капитальному ремонту установки.

Существует большое количество добавок различных производителей. При выборе вещества необходимо обратить внимание на оригинальность упаковки, внимательно изучить инструкцию применения и отзывы.

Лучшие присадки в масло для двигателя

Каждый автовладелец самостоятельно решает, стоит ли использовать присадочное вещество. Ниже представлено несколько добавок от известных производителей.

Fenom

Используется для двигателя внутреннего сгорания работающего как на солярке, так и на бензине. Используются с моторными маслами различных производителей. При применении:

1. Очищает каналы масляной системы и внутренние поверхности деталей силового агрегата. Исключает возникновение нагара на  внутренних поверхностях стенок картера, деталях поршневой группы и механизма распределения газов;
2. Снижает уровень трения движущихся частей силовой установки. Уменьшение коэффициента трения осуществляется за счёт образования специализированного слоя;
3. Улучшение показателей устойчивости к износу деталей кривошипно-шатунного механизма, поршневой группы, и механизмы распределения газов.

СПРАВКА: Для достижения максимального эффекта рекомендуется постоянное использование материала.

Hi-gear

Химические вещества производства США. Материал пользуется спросом у автовладельцев и имеет ряд достоинств:

• Не вступает в химическую реакцию с различными моторными маслами. Это позволяет использовать вещество с моторными маслами различных производителей;
• Снижает расход смазочного материала как дизельного, так и бензинового силового агрегата;
• Уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу;
• Увеличивает период использования двигателя внутреннего сгорания. Пониженный уровень трения позволяет использовать силовую установку на протяжении длительного времени;
• Восстанавливает изношенные части деталей мотора. Создание тонкого слоя на деталях поршневой группы позволяет увеличить компрессию. Это улучшает показатели мощности и динамики;
• Делает работу силовой установки тихой.

Liqui Moly

Лучшие присадки в масло для двигателя немецкого производства. Добавка содержит в своём составе восстанавливающие вещества. Отличительной особенностью материала является то, что защитный слой образуется не только на изношенных участках, но и на всей поверхности изделия. Это делает работу мотора тихой и исключает наличие большого количества вредных выбросов.

Восстановление поверхности гильз и колец позволяет улучшить технические характеристики транспортного средства. Плотное прилегание компрессионных колец к внутренней поверхности гильзы позволяет увеличить компрессию. Нормальная работа маслосъемных колец предотвращает возникновение повышенной дымности в отработавших газах.

СПРАВКА: Присадка не улучшает физические свойства смазочного материала. Она не взаимодействует с ним. Присадка самостоятельно обволакивает внутренние поверхности двигателя.

SMT 2

Вещество используется на различных моторах внутреннего сгорания. Отличительной особенностью является то, что присадка не оказывает влияния на моторное масло. Она не смешивается со смазочными материалами и не меняет его структуру. Вещество воздействует непосредственно на металлические детали.

Преимущества:

• Сохраняет целостность поверхностей при запуске холодной силовой установки. При движении на автомобиле с двигателем не достигшим рабочей температуры, детали кривошипно-шатунного механизма подвергаются высокому износу. SMT 2 защищает подшипники скольжения и поршневую группу;
• Повышает показатели мощности и динамики. Это возможно благодаря уменьшению противодействующей силы возникающей в двигателе внутреннего сгорания в результате трения движущихся частей;
• Увеличивает срок эксплуатации мотора.

Valena SV

При работе силовой установки вещество обволакивает внутренние части медным слоем. Он предотвращает повреждения, возникающие в результате трения. Отличительной особенностью присадки является значительное увеличение  моторесурса.

Вещество выполняет следующие функции:

• Защищает окружающую среду от попадания вредных веществ. Проникновение смазочных материалов в камеру сгорания минимизировано. Это предотвращает появление дымности и увеличение количества вредных веществ в отработанных газах;
• Экономит денежные средства владельца автомобиля. Экономия достигается благодаря сниженному расходу горюче-смазочных материалов;
• Уменьшает температура масла при работе двигателя внутреннего сгорания. Это позволяет использовать силовую установку при высокой температуре окружающей среды;
• Улучшает технические показатели мотора. Хорошие соприкосновение компрессионных колец и гильз позволяет  минимизировать попадание рабочей смеси в картер силовой установки. Это увеличивает компрессию и улучшает динамические свойства мотора.

Xado

Присадки в масло двигателя хадо отличаются тем, что воздействует непосредственно на поврежденные части комплектующих. Такой принцип действия позволяет увеличить срок службы мотора.

СПРАВКА: Добавки независимо от их состава, не могут полностью восстановить поврежденные детали. Использование добавок увеличивает срок службы комплектующих. При сильном износе необходимо заменить поврежденные части двигателя.

Ресурс

Присадки в масло двигателя ресурс отличаются низкой стоимостью. Производитель заявляет, что вещество защищает механизмы двигателя внутреннего сгорания от износа. Защитным слоем являются мельчайшие частицы серебра и меди.

При применении добавки снижается расход горюче-смазочных материалов, и улучшаются технические показатели силовой установки. Увеличивается моторесурс и снижается уровень шума при работе.

Применение добавки

Способ применения различных добавок зависит от производителя. Перед использованием необходимо изучить инструкцию. Ниже приведен способ применения подходящий к большинству добавок:

• Прогреть силовую установку до рабочей температуры. Это необходимо для понижения степени вязкости смазочного материала. Горячее масло вытечет из поддона картера за более короткий промежуток времени;
• Слить отработанное масло. Для этого необходимо подготовить емкость с широкой горловиной. При выполнении работ необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Горячая жидкость может привести к возникновению ожогов;
• Промыть систему. Для этого используются специализированные средства;
• Заменить фильтрующий элемент. Установка нового фильтрующего элемента обязательна при замене масла. Несоблюдение этого правила приведет к ухудшению качества новой жидкости;
• Залить новую смазку. Вязкость смазки выбирается исходя из рекомендации завода изготовителя;
• Залить добавку;
• Запустить агрегат и дать ему поработать на холостых оборотах в течение 20-25 минут;

Для достижения максимального эффекта при каждой замене смазки необходимо заливать добавку. В некоторых случаях необходимо доливать присадку по достижению определенного пробега.

Из вышеперечисленного следует, что присадки добавляемые в смазку мотора необходимы для улучшения технических характеристик. Средства имеют как достоинства, так и недостатки. В зависимости от производителей свойства веществ отличаются.

toptexnik.ru

Присадки в масло для восстановления двигателя

В настоящее время существует немалое количество предложений на рынке автохимической промышленности в виде разнообразных добавок, призванных улучшить показатели смазочных жидкостей в частности, и всего тракта ГСМ автомобиля в целом. При этом производителями заявляются впечатляющие показатели, которые достигаются благодаря использованию их продукции, которая, кстати, часто характеризуется не менее впечатляющей ценой.

Что собой представляют восстанавливающие присадки?

Если обобщить весь спектр выпускаемых присадок, то можно сказать, что они представляют собой смесь тщательно выверенных компонентов и химических соединений, растворенных в органической нейтральной основе. Состав действующих веществ не всегда одинаков, и различается от производителя к производителю по нескольким причинам:

1. Коммерческая тайна. Если вещество действительно работает и демонстрирует хорошие показатели, то терять конкурентное преимущество не захочет ни одна фирма.
2. Различное назначение. В этом случае ситуация проста и без дополнительных пояснений – в зависимости от условий, в которых будет работать тот или иной продукт, его состав будет отличаться.

То есть, флакон специализированной присадки состоит из:

• Базовой основы-растворителя. Представляет собой масло соответствующего типа, в которое добавлены активные вещества, выполняющие основную задачу.
• Набора активных компонентов. Часто являются сложным химическим соединением органического либо неорганического ряда, начинающие действовать при определенных условиях – температуре, трении, давлении и пр.

Как действуют присадки в двигатель

Прежде чем говорить о действии каких-либо присадок любого производителя, приобретенных в автомагазине, следует разобраться в том, как вообще работает смазка. Основная задача смазочного материала заключается в снижении трения соприкасемых частей, предотвращения коррозии, пассивировании и, довольно часто, отвода излишков тепла от трущихся деталей.

Трение сопровождается не только нагревом соприкасаемых поверхностей, но также выработкой материала, из которого они состоят. Поэтому в базовую основу любого масла, еще на этапе производства, вводятся дополнительные компоненты в строго отмеренной дозировке. Вот они то и выполняют все дополнительные функции ГСМ – создают на поверхностях защитную пленку, препятствуют окислению масла, не допускают образования подгаров и так далее.

Теперь у некоторых автолюбителей, вполне закономерно, может возникнуть вопрос: – «Если в самом масле уже есть присадки, то зачем их покупать дополнительно? Это лишние затраты денег!». Все верно! Незачем! Пока смазка свежая и механизм, в котором она работает не изношен.

Но есть еще такой физико-химический процесс, о котором далеко не все знают. Называется он «Выработка присадок масла» и происходит постоянно под воздействием нагрузок и кислорода. Причем нет разницы – работает машина, или нет, разве что при неработающем механизме интенсивность не столь велика. Из-за этого масло нужно периодически менять, сливая отработку потому, как, например, И-40 через полгода интенсивной работы превращается просто в жирную жижу, которая по эксплуатационным свойствам мало чем отличается от подсолнечного, или рапсового продукта.

Однако с помощью концентрированных присадок, которые можно вносить по мере наработки моторесурса, смазке можно существенно продлить срок эксплуатации, что дает ощутимый результат в денежном эквиваленте. Более того! Производители товаров для автомобильного транспорта пошли еще дальше, и разработали специализированные средства, которым вполне по силам отдалить дату проведения капитального ремонта за счет способности восстанавливать поверхности деталей.

Разновидности восстановительных присадок

Для обеспечения стабильной и надежной работы двигателя внутреннего сгорания промышленность выпускает несколько типов присадок, различающихся по своему назначению:

1. Антифрикционные и противоизносные присадки. Обладают способностью снижать потери мощности, возникающие при повышенном трении за счет создания на деталях специального пленочного покрытия.
2. Присадки для улучшения свойств базового моторного масла. Стабилизируют показатель вязкости для бесперебойного функционирования механизма в широких пределах температурного режима и нагрузок.
3. Присадки для восстановления компрессии в двигателе. Создают на изношенных деталях гладкую пленку, заполняют микрозадиры и микровыработки, благодаря чему облегчается пуск и работа двигателя.

Как видно, каждый продукт имеет свое предназначение и рассчитан на выполнение только одной конкретной, своей задачи.

Антифрикционные и противоизносные присадки

Так, как трение — это основная причина потери рабочей мощности, то лучше всего будет свести такие потери к минимуму, что, свою очередь, позволит минимизировать удельный расход топлива. Активные компоненты, являющиеся химическими веществами, созданными на базе молибдена и жирных органических кислот, повышают коэффициент полезного действия. А благодаря увеличению «скользкости» уменьшается и нагрев, что способствует увеличению моторесурса. Помимо производных молибдена в состав включаются цинк-фосфористые соединения, обладающие способностью пассивировать поверхность металла и создавать защитную пленку, препятствующую преждевременному износу.

Присадки для улучшения свойств базового моторного масла

За счет стабилизации вязкости, а она изменяется при разной температуре довольно сильно, такие присадки оказывают больше профилактические действия, нежели восстановительные. Содержат также так называемые антиокислители для продления срока службы базового масла – удаляют продукты окисления из рабочего объема и препятствуют негативному влиянию окислительных процессов. Имеют в своем составе дитиофосфаты и фенолозаменители, являющиеся главным действующим веществом присадки.

Присадки для восстановления компрессии в двигателе

Потеря компрессии знакома автовладельцам по характерному дымлению на выхлопе, повышенному расходу смазочного материала, снижению развиваемой мощности, проблемам с пуском мотора и так далее. Конечно, такие явления требуют задуматься скорее о целесообразности ремонта, но все же есть возможность отдалить его за счет использования специализированной присадки.

Рабочие компоненты обладают способностью создавать на трущихся деталях слой кристаллического металла, заполняющего эррозированные части и тем самым сглаживающего восстанавливаемую поверхность. Так как суть работы масла заключается в создании масляного клина, то обязательным требованием для выполнения этого условия является идеальная гладкость. Если же есть сильный износ, то масляный клин не образовывается, и металл начинает тереться об металл, со всеми вытекающими последствиями. Вот с этим то и борются компрессионные присадки.

На что обратить внимание при выборе присадки?

Смазывать нужно все части машины, не только мотор, трансмиссию или коробку передач. Но для всех этих механизмов применяются совершенно разные типы ГСМ, которые обладают различными свойствами – у них разные условия работы и разное назначение. Поэтому различие наблюдается не только в консистенции, но также в составе, количестве и типе базовых присадок. То есть не каждый «улучшатель» можно с одинаковым успехом применять по всей машине. Иногда такой подход принесет не пользу, а только вред за счет химической реакции между несовместимыми компонентами.

Нужно внимательно читать этикетку на флаконе перед тем, как заливать его содержимое в систему.

Гарантией хорошего результата может послужить только консультация у специалиста соответствующего профиля, способного грамотно и доходчиво объяснить тонкости и нюансы применения того или иного средства.

Наиболее популярные и хорошо себя зарекомендовавшие присадки для восстановления двигателя

Сложно порекомендовать какую-либо марку в условиях современного разнообразия соответствующих товаров. Пожалуй, наиболее адекватной рекомендацией может послужить совет выбирать только среди проверенных производителей, давно существующих на рынке и дорожащих своей репутацией. Однако, стоит заметить, что такая продукция априори не может стоить дешево. И не потому, что на изготовление идут дорогостоящее сырье – химические препараты в нынешних условиях достаточно дешевы. Основная часть цены складывается из затрат на длительные лабораторные исследования, опыты и ходовые испытания каждого образца. Поэтому каждый производитель закладывает эти расходы в цену своего товара.

Что можно сказать о маслах и присадках.

В резюме хотелось бы отметить, что мотору, по которому плачет капремонт не поможет уже никакая химия – разбитый цилиндр или лопнувшие кольца можно только заменить. Ко всему прочему – исправный ходовой тракт это еще и залог безопасности водителя и его пассажиров.

В последние несколько лет очень сильно усилилась реклама различных присадок в двигатель. Suprotec, Xado, Форсан, РиМЕТ, RVS и т.д. и т.п. Я тоже стал жертвой подобной рекламы (в чудеса не верю, но сильное любопытство постоянно гложет). Спустя 2 года вхождения в тему, хочу поделиться личными впечатлениями и своим отзывом.
Для начала немного истории, чтобы понимать откуда «ноги растут»
Возникновение и развитие этого типа продукта, изначально называемого «антифрикционные минеральные сухие смазки», имеет свою историю, начавшуюся в семидесятых годах 20-го столетия с первых разработок, проведенных Т. Л. Маринич С. Н. С. ЛИАПа (в 1978 году в Ленинградском Политехническом институте инженер Т. Л. Маринич на Учёном совете по специальности «Динамика, прочность, надежность машин» защитила диссертацию по теме, связанной с эффектами безызносности, автокомпенсацией износа, аномально низким трением).

Все началось с горнодобывающей промышленности. Как нередко случается в науке, ключом к открытию послужило необычное явление, наблюдавшееся при разработке некоторых никелевых месторождений. На этих месторождениях износ горнодобывающего оборудования был в разы ниже, чем в среднем по отрасли, а его рабочие поверхности, казалось, чудесным образом восстанавливались сами. Для науки не бывает чудес, и уникальное явление природы подверглось самому пристальному изучению. В результате исследований выяснилось, что своей «чудесной» долговечностью оборудование было обязано присутствию на месторождениях пород под названием ультрамафиты. Частицы этих пород на молекулярном уровне взаимодействовали с металлом на трущихся поверхностях, оптимизируя его кристаллическую решетку и выступая катализатором процессов ее восстановления. Причем восстановленная таким образом поверхность металла обладала усовершенствованной структурой, способной удерживать смазочные материалы.

В то время (да и сейчас не сильно поменялось) присадки изготавливались из тонкодисперсных смесей природных кварцсодержащих минералов, извлекаемых из горных пород (группа минералов серпентин), а также других типов природных минералов — графит, алмаз, молибденит. Сейчас современные «отечественные» присадки используют один из минералов группы серпентин, а вот «зарубежные» аналоги в основном на графите и молибдените.
Впервые термины «РВС» и «РВС-технология» стали применяться с 1995 года.
В 1996 г. термины «РВС» и «РВС-технология» впервые были официально использованы в рекламной продукции, отпечатанной по заказу ТОО «Элефант» (генеральный директор Ю. А. Червоненко) — регионального представителя ООО «Санкт-Петербургская Венчурная Компания».
Эта аббревиатура означает — ремонтно-восстановительные составы («РВС») и технологии их применения («РВС-технология»).
До 1996 года составы, изготавливаемые из смесей природных кварцсодержащих и кварцобразующих минералов, производились различными производителями по отличающимся технологиям и имели различные названия («ГТМ», «НИОД», «ТСК»):
* «ГТМ» — геотрибомодификаторы,
производитель — «ВТК» — временный творческий коллектив.
Тема развивалась под научным руководством члена-корреспондента АН СССР, д. т. н. В. И. Ревнивцева. С его помощью создается межотраслевая лаборатория, изучающая механизмы снижения трения с помощью гитратированных минералов. На базе этой лаборатории создается временный творческий коллектив – «ВТК», куда вошли сотрудники институтов «Гипроникель», СФТИ, «Механобрчермет» и ЛИАП. Этот коллектив впервые в СССР начал проводить практические испытания новых смазочных материалов на горнообогатительных, металлургических и химических комбинатах страны.
Результаты их исследований впервые были представлены публично в 1985-ом году на 1-ой международной конференции по трению, износу и смазкам, проводившейся в г. Ташкенте. Участники конференции заслушали доклад по модели безызносного трения авторов Ревнивцева В. И. — директора «Механобр», Машкова Ю. К. — сотрудника «Микрокреогенмаш» (г.Омск) и Маринич Т. Л. — ст. н. с. кафедры ЛИАП.
* «ГТМ» — геотрибомодификаторы,
производитель — НПФ «Академия технического творчества». Производство на базе ВИТР.
В конце 1988 года на базе «Кировского завода» Маринич Т. Л. при активном содействии Ревнивцева В.И. и других специалистов организовала «Академию технического творчества», двери которой открылись для всех желающих. Среди посещавших занятия в «Академии» были: Пинус, Яковлев Г. М., Холопов, Никитин И. В. и др.
В 1989 году руководитель всего проекта — «геоэнергетика» Ревнивцев В. И. умер.
С его уходом руководящая инициатива переходит к Маринич Т. Л.
«Академия технического творчества» позже была переименована в НТО «Конверсионные инициативы».
* ТС «НИОД» — направленная ионная диффузия,
производитель НПФ «Энион-Балтика».
* «ТСК» — трибо-стекло керамика,
производитель ООО «Санкт-Петербургская Венчурная Компания».

Все указанные выше составы в конечном продукте представляли собой сухую смесь в виде разноразмерного тонкодисперсного порошка.

На тот момент других производителей, занимающихся производством и применением триботехнических составов этой группы, представлено на рынке не было.

Далее с середины — конца 90х начинают появляться всем нам известные присадки и производители:
— ЗАО «НПО «Руспромремонт», производитель присадки RVS. C неё практически началась история отечественных присадок, о чем я уже рассказал выше.
— Xado (ХАрьковский Дом), основана в 1991г. и до начала 2000х сотрудничала с «НПО «Руспромремонт» и закупала материал у неё. Потом у «НПО «Руспромремонт» начались внутренние проблемы (война акционеров) и Xadoвцы начали сами развивать это направление, уже используя более агрессивную рекламу.
— В 2002г. появляется Suprotec. Как и Руспромремонт, тоже из Питера (где в основном и производят основу для большинства отечественных присадок). Компания имеет собственную лабораторию и сотрудничает с ведущими научными и учебными центрами страны: НАМИ, СПбГТУ, РГУ нефти и газа им. Губкина, ВМА им Н.Г.Кузнецова и другими. Работает на глобальном рынке под брендом «Atomium» (в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии)
— Компания Fine Metal Powders Co ( ООО «ВМП»), производитель присадки РиМЕТ. История компании ВМП начинается в недрах Уральского отделения Российской Академии наук еще в 60-е годы XX века. Изучение в одной из лабораторий УрО РАН явлений испарения и конденсации металлов, привело к созданию в 80-е годы установок по производству высокодисперсных металлических порошков – ТУМАНОВ.
В 1986-87 году в Институте Металлургии УрО РАН разработан первый состав противоизносного препарата марки РиМЕТ. Теоретическая идея для создания препарата – безызносная пара трения бронза-бронза.
В период 1986-95 г. активно проводились различные испытания полученного состава, подтверждаюшие отличные трибологические и противоизносные характеристики материала.
1991 г. – год основания компании ВМП. Небольшой кооператив ученых был преобразован в научно-производственное предприятие. Тесные связи с Академией наук и высокий научный потенциал сотрудников предприятия позволили в сжатые сроки запустить в серийное производство первые противоизносные препараты РиМЕТ и РиМЕТ-Т уже к середине 1992 года.
1995-2000 г. компания активно завоевывала рынок и работала над созданием новых препаратов. К этому времени было выпущено более 10 видов препаратов для использования в ДВС, трансмиссии и других узлах трения, а также разработаны уникальные смазочные материалы.

Так же я лично встречался с людьми, кто вел свои эксперименты с составами на основе серпентина на Челябинском Тракторном Заводе (скорее всего на основе Опытного завода). И даже добились кое-каких результатов, но в коммерческие проекты это практически не перерасло. Хотя есть Технология ТВП, которая пока в зачаточном состоянии и развивается энтузиастами.

От истории переходим к личным впечатлениям и отзыву.

У меня всё началось с Супротека. У двигателя начался жор масла (в то время не сильный) и я решил попробовать присадку, т.к. в случае чего все равно собирался купить контракт (т.е. почему бы не попробовать, если все равно менять?). Заказал, прошел все 3 этапа. Эффект я почувствовал такой: немного уменьшился расход (где-то на поллитра-литр) и чуть приемистее стал двигатель. Мне стало интересно разобраться, почему эффект есть. В инете инфы практически нет, я долго собирал её по крупицам (может у кого и намного быстрее это получилось бы). Много информации есть на ОилКлабе. И вроде как доискался до принципа работы: он такой, что на микроуровне состав забивает микротрещины в металле, делает поверхность более гладкой. За счет этого уменьшается трение, потери — от этого экономия бензина, улучшение компрессии. Все бы хорошо, да вот только он не образует какого то сплава, керамической поверхности или какую еще чушь про него придумывают в инете. Вещество в его составе просто ложится на поверхность и прикрепляется к металлу. Со временем оно вымывается вместе с маслом. Все бы ничего, да вот только с собой вещество уносит и часть металла, к которому оно «прилипло». Отсюда и слухи про абразив. Поэтому раз использовав Супротек, его надо лить все время (супротековцы так и рекомендуют — сначала обработка, а потом каждую замену масла лить Регулар). Наркомания чистой воды ))) Раз подсел и дальше будь добр плати регулярно (отсюда и название Регулар (шутка с долей шутки) )) Т.о. положительный эффект будет, но экономически это выйдет почти по нулям. Да и смысл отпадает. Проблемный двигатель не спасет, а в новый лучше просто использовать хорошее масло. Поэтому редко кто, использовав Супротек, использует его повторно. Вроде и признаться, что лох не охото, поэтому рассказываешь, что за хорошие бабки получил какие-то сомнительные, на уровне попомера, плюсы; но и возвращаться к этой технологии не хочется.

Любой движок располагает ограниченным эксплуатационным периодом. Его можно значительно продлить посредством применения особых присадок для двигателя. Они сделаны на основе минеральных элементов, синтетики. Когда присадки для восстановления двигателя присутствуют в моторе, они значительно снижают быстроту изнашивания запчастей, которые соприкасаются друг с другом.

В магазинах имеется много различных присадок от разных изготовителей. Не все они положительно воздействуют на силовой агрегат. К подбору присадок нужно отнестись со всей ответственностью, ведь определенные средства могут повредить двигатель.

Стадии изнашивания мотора

Рабочий ресурс двигателей выражается в пробеге/моточасах. Возможно выделить четыре ключевых стадии изнашивания:

1. Первая – пробег 0-15000 километров.
2. Текущая – пробег 15000-60000 километров.
3. Критическая – пробег 60000-120000 километров.
4. Запредельная – пробег больше 120000 километров.

На 1-ой стадии значительных изменений в использовании авто нет. Немного чаще запускается охлаждающий вентилятор. Обусловлено это тем, что трущиеся запчасти расширяются неравномерно.

Износ поршня двигателя

На текущей стадии двигатель работает максимально динамично. Затраты масляной жидкости могут увеличиться. Происходит это из-за закоксовки, провоцирующей появление задиров. Для уменьшения изнашивания нужно часто менять моторное масло.

На критической стадии в маслоотводящих каналах двигателя скапливается много нагарных отложений. Из-за этого увеличивается температура функционирующего движка. Может начаться пригорание клапана, колец. Вероятно, значительно увеличатся затраты автомасла.

На запредельной стадии появляются лавинообразные образования. Обыкновенно на этой стадии двигатель начинает расходовать очень много горючего. Нужно проводить ремонтные работы с дефектовкой запчастей.

Для снижения изнашивания бензинового/дизельного двигателя необходимо применять восстанавливающие добавки. Благодаря их использованию рабочий ресурс возможно увеличить на тридцать-сорок процентов.

Как действуют добавки, восстанавливающие мотор

Присадки для восстановления двигателя действуют довольно просто. По сути, это катализаторные средства. Они значительно убыстряют кристаллизацию на соприкасающихся запчастях. Появляется особый защитный слой. На него приходятся все нагрузки, возникающие при эксплуатации мотора.

При применении разнообразных добавок кристаллическая решетка восстанавливается. Одной из самых распространенных присадок считается «Супротек». Залив в двигатель Супротек, возможно обеспечить значительное уменьшение трения деталей.

Присадки снижают трение

Существуют присадки в масло, которые увеличивают смазочные характеристики заливаемого в движок нефтепродукта. К таким добавкам возможно причислить продукты марки «Эдиал».

Использование перечисленных выше добавок обеспечивает:

• выравнивание, значительное увеличение компрессии в цилиндровом блоке;
• повышение давления масла;
• устранение закоксованности.

В настоящее время применение добавок, уменьшающих износ, считается необходимостью. Использование подобных присадок дает возможность значительно уменьшить периодичность осуществления капремонта. Чтобы выбрать лучшую для мотора добавку, нужно принять во внимание вид силового агрегата, автомасла.

Типы добавок

Все существующие сейчас присадки возможно классифицировать по способу действия на соприкасающиеся моторные запчасти:

Как выбрать добавку

Что стоит учесть при покупке присадки? Большое значение имеет вид добавки. К примеру, при использовании мотора в низкотемпературных условиях оптимально применять добавку, очищающую движок от шлаковых образований, улучшающую смазочные свойства.

Выбирать ту или иную добавку необходимо, учитывая рекомендации автомобильного механика. Есть много способов, позволяющих диагностировать мотор. Можно измерить давление, исследовать запчасти посредством особой камеры.

Немаловажным фактором считается изготовитель присадки. От него зависит то, насколько эффективным окажется присадочное средство. В настоящее время в магазинах России есть много добавок различных марок. Выбирать нужно продукцию, произведенную надежным изготовителем, который хорошо зарекомендовал себя. Желательно ознакомиться с отзывами тех, кто раньше использовал присадку. Водители лучше всего могут рассказать о плюсах и минусах определенного присадочного средства.

Распространенные добавки

Сегодня популярны следующие присадки, снижающие износ сальников и иных моторных деталей:

«Лавр» уже много лет используется российскими водителями. В особенности хороши добавки «Лавр», которые устраняют скопления отложений из маслоотводящих каналов. Соответственно с отзывами автовладельцев, которые использовали присадки «Лавр», они и правда продлевают эксплуатационный ресурс движка.

«Хадо» является иностранной фирмой, выпускающей высококачественные присадки, которые позволяют восстановить нормальную работу мотора. Кто-то утверждает, что добавки «Хадо» неэффективны. Другие же уверены, что присадки «Хадо» отлично выполняют свою задачу. Зачастую отсутствие эффекта от использования добавки «Хадо» объясняется несоблюдением правил применения присадочного средства.

«Ресурс» – российская марка. Эти присадки эффективны при использовании в моторах любых производителей. Они снижают затраты смазки, увеличивают тягу на высоких/низких оборотах.

Добавки «ER» отлично показывают себя при заливке в «Субару» с оппозитными моторами. Они значительно уменьшают шумность функционирования движка, повышают эксплуатационный ресурс. Необходимо внимательным образом следить за дозировкой.

Отдельно стоит отметить добавки «Ликви Моли». Они стоят дороже прочих присадок, однако обеспечивают отличную защиту силового агрегата, который установлен в транспортном средстве

«>

chevroletcars.ru

Вредны ли присадки в моторное масло?

Вопрос использования дополнительных присадок в моторное масло давно разделил аудиторию автовладельцев на два непримиримых лагеря. Обсуживающиеся у «официалов», в большинстве случаев, занимают официальную позицию маслопроизводителей, гласящую, что в готовом масле уже есть все, что нужно  для нормальной эксплуатации техники. Те же, кто пользуется мультибрендовыми сервисами, или же обслуживает технику в гаражах, допускают, или же рекомендуют дополнительные присадки. Давайте же разберемся, вредны ли присадки в моторное масло?

Дополнительные присадки добавляются тогда, когда автовладелец хочет решить либо отдельные проблемы возникающие в процессе эксплуатации, либо когда хочет защитить двигатель и увеличить его ресурс.

По независимым оценкам, российские условия являются тяжелыми. Главное – наш климат, суточные и сезонные колебания температур, грязь в воздухе и на дорогах, режим эксплуатации, качество топлива и средний возраст автопарка не самые лучшие условия для увеличения ресурса двигателя. Для сравнения, средний возраст автомобиля в Германии девять лет, а в России семнадцать, то есть почти в два раза старше. Конечно, ресурса двигателя будет совсем разным. Но ведь и в Европе используют присадки в моторные масла. В Италии и Греции присадки более популярны, чем в Финляндии или Англии. В Германии, как в стране с хорошо развитой автомобильной и химической индустрией находится больше всего производителей дополнительных присадок. И автовладельцы в Германии тоже используют присадки.

На примере авторитетного немецкого производителя присадок, компании Liqui Moly GmbH, рассмотрим, что могут присадки.

Присадки решают определенные вопросы эксплуатации, такие как: износ, утечки масла, дымление и угар масла, снижение компрессии, шум, загрязнения. То есть все вопросы, для решения которых предназначен пакет активных веществ, добавленный при производстве товарного масла.

Большинство присадок – аналогичные вещества, что используются при производстве товарного масла, только в большей концентрации.

При разработке определенного сорта моторного масла, производитель решает многие вопросы и один из основных – стоимость готового продукта. Присадки являются самыми дорогими составляющими, их концентрацию производители рассчитывают, таким образом, чтобы масло отвечало условиям нормальной эксплуатации. А если эксплуатация не нормальная, то присадочные компоненты начинают быстро вырабатываться, уменьшая ресурс масла. А снижение ресурса масла чревато снижением ресурса двигателя. Частая замена масла – мероприятие дорогое и не только по причине стоимости самого масла. Необходим ручной труд и время спланировать процедуру. То есть частые замены не выгодны автовладельцу и тут на помощь приходят дополнительные присадки.

Каким образом, присадки могут помочь двигателю?

Первая и самая частая проблема. Примерно в середине межсервисного интервала масло разжижается, это естественный процесс, но он может привести к потере давления в масляной магистрали и повышенному расходу масла. В процессе эксплуатации масло разжижается из-за разрушения полимерного загустителя и масло начинает терять вязкость. Для восстановления вязкостных характеристик, автовладелец может применить присадку-загуститель Liqui Moly Visco Stabil. Применение присадки позволит, повысить е вязкость масла, давление в системе и сократить угар масла. Тем самым предотвращая преждевременный износ вследствие низкого давления масла.

Проблема вторая. Сколько не совершенствуй стандартное масло, его антиизносные свойства будут недостаточны. Особенно, для современных двигателей, у которых внутреннее трение снижено для достижения большей топливной экономии. Снижение трения достигается уменьшением площади поверхностей трения, в результате чего на них серьезно возрастает нагрузка. Современные двигатели уже не обладают миллионным ресурсом, как их предки из 90-х. Выход из положения в использовании дополнительных антифрикционных присадок, таких как Liqui Moly Cera Tec. Присадка в комплексе защищает двигатель от износа, облегчает ход деталей, снижает шумность работы и расход топлива, в совокупности  это позволяет увеличить ресурс двигателя. Секрет в микрокерамических частицах нитрида бора, которые являются самым скользким веществом на Земле. Cera Tec может использоваться с любыми моторными маслами, микрокерамика, никак химически не взаимодействует со стандартным пакетом присадок. Подобрать антифрикционную присадку для конкретного случая можно здесь. Либо обратиться за консультацией на форум компании.

Частой проблемой являются утечки масла и его большой расход. Расход конструктивно заложен во многие современные двигатели. Но расход более литра на 1000 км пробега, это повод задуматься. В большинстве случаев повышенного расхода масла виноват  разработчик двигателя. Для получения большей мощности рабочий процесс двигателя делают все более «горячим». В результате постоянно повышенных температур «сохнут» маслосъемные колпачки и начинают пропускать масло в камеры сгорания. В результате высокий расход масла без характерного дыма, так как с дымом вполне успешно справляется катализатор. В какой-то момент это может привести к масляному голоданию, что негативно скажется на ресурсе двигателя. Восстановить до работоспособного состояния прокладки, сальники и маслосъемные колпачки поможет Liqui Moly Oil-Verlust-Stop. В качестве действующего компонента, эта присадка содержит эстеры (эфирные масла), которые не только восстанавливают резину, но и повышают липкость масляной пленки. То есть, используя эту присадку, потребитель снижает расход масла и дополнительно уменьшает износ двигателя.

.

Загрязнения двигателя. Как правило, даже при соблюдении требований инструкции по эксплуатации, загрязнения в двигателе накапливаются уже к 40-50 тысячам километров пробега.  Если ничего не предпринимать, то загрязнения прогрессируют, что приводит к повышенному износу в результате плохой циркуляции масла и закоксовке колец с потерей компрессии. Этой теме посвящены многочисленные интернет-публикации, но основное решение вопроса, регулярное использование присадок-масляных промывок. Присадки-промывки могут быть быстрыми, действующими 5-10 минут и долговременными, рассчитанными на 150-300 км пробега, последние наиболее эффективны. Как это работает? Промывка состоит из тех же моющих компонентов, что используются в моторных маслах, но в значительно больших концентрациях. Кроме того, используются растворители, разжижающие масло и улучшающие его циркуляцию в тонких зазорах. Часто в составе долговременных промывок вместо растворителей используются нафтеновые масла, обладающие отменными моющими свойствами. Правильная промывка не отрывает крупные частицы загрязнений, а мягко и послойно переводит загрязнения в растворенное состояние, позволяя им покинуть двигатель в процессе слива старого масла. Также в составе промывок, как и в моторном масле обязательно присутствуют антизадирные компоненты, защищающие двигатель в процессе промывки. Промывки восстанавливают производительность масляной системы, снижают износ, освобождают «залегшие» кольца, устраняют дымление и поддерживают работоспособность гидравлических механизмов двигателя, таких как гидрокомпенсаторы, гидронатяжители и муфты регулировки фаз типа VTEC или VVTi. Промывочные присадки практически полностью сливаются из двигателя при смене масла и не влияют на свойства свежего масла, в отличие от так называемого «промывочного» масла. Применение промывок позволяют существенно увеличить ресурс двигателя Подобрать моющую присадку. в зависимости от конкретного случая можно здесь. Либо обратиться за консультацией на форум компании.

Еще одна проблема – шумная работа гидрокомпенсаторов. Повышенный шум при работе газораспределительного механизма признак неисправности, которая в дальнейшем может перерасти в дорогостоящий ремонт. Для нормализации работы гидрокоменсаторов используется специальная присадка – Liqui Moly Hydro-Stossel-Additiv. Эта присадка нормализует работу всей гидравлики двигателя и устраняет шумы в работе. Механизм её действия в устранении загрязнений в масляных каналах и увеличение стойкости масляной пленки за счет полимерных компонентов. Повышая тем самым надежность работы газораспределительного механизма.

.

Мы рассмотрели основные случаи использования присадок в моторное масло, безусловно не все возможные варианты. Теперь вы, зная состав и действие присадок, сами можете сделать вывод, вредны ли присадки в моторное масло.

Для удобства клиентов компании, они могут обратиться за технической консультацией на форум производителя по адресу: http://forum.liquimoly.ru

liquimoly.ru

Присадки в масло двигателя: лить или нет?

Присадки в масло и топливо активно добавляют ещё на стадии производства, причём в больших количествах. Но в сложных условиях работы или для решения проблем с двигателем автовладельцы используют дополнительные присадки. Кто-то хочет снизить расход топлива или увеличить срок службы масла, кому-то требуется почистить мотор от нагара и сажи, устранить масляную течь или сизый дым из выхлопной трубы… С помощью современных автомобильных присадок можно решить почти любую задачу. Вот десять характерных примеров.

Присадки в масло

Как быстро промыть двигатель? Моющие присадки

Моющие присадки-пятиминутки стали популярной и эффективной альтернативой промывочным маслам. Традиционное промывочное масло нужно заливать и сливать отдельно, что увеличивает и продолжительность, и стоимость работ. Моющая присадка заметно упрощает процесс: залитая в двигатель, она превращает старое масло в промывочное, эффективно очищая двигатель от грязи. После этого остаётся лишь сменить моторное масло на новое (конечно, не забыв и о масляном фильтре).

Помимо растворяющих грязь компонентов, моющие присадки содержат дисперсанты и детергенты — вещества, не дающие отложениям слипаться в крупные частицы и оседать на металле. Поэтому такая чистка безопасна для двигателя: вся отмытая сажа превращается в мелкую взвесь и удаляется вместе со старым маслом.

Как снизить расход топлива? Антифрикционные присадки

Двигатель внутреннего сгорания — механизм весьма неэффективный, несмотря на все усилия инженеров. Большая часть топлива тратится не на вращение колёс, а на преодоление механических потерь, половина из которых — потери на трение в самом двигателе. Поэтому даже небольшое уменьшение внутреннего сопротивления положительно влияет на расход топлива.

С трением эффективно борются антифрикционные присадки (модификаторы трения). Они не изменяют свойств масла, а делают более скользкими металлические поверхности в двигателе, поэтому их часто называют триботехническими составами, а не присадками. Наиболее известные примеры — средства с дисульфидом молибдена, графитом, эстерами, а также кондиционеры металла, образующие на поверхностях особую сервовитную плёнку, снижающую трение.

Тонкая плёнка исключает прямой контакт металлов в парах трения. Это не только снижает потери, но и делает работу двигателя заметно тише. Недостаток антифрикционных присадок — необходимость их регулярного использования, ведь со временем поверхностная плёнка стирается, и эффект исчезает. Поэтому модификаторы трения желательно добавлять при каждой смене масла.

Как увеличить ресурс двигателя? Противоизносные присадки

Улучшить защиту двигателя в тяжёлых условиях работы — задача противоизносных присадок. Они увеличивают адгезию масла, позволяя масляной плёнке лучше закрепляться на поверхности металла. Либо создают собственную защитную плёнку из металлокерамики или ПТФЭ (тефлона).

Например, по такому принципу работают популярные на Дальнем Востоке присадки Форум. Фторэтиленовый (ПТФЭ) порошок создаёт на трущихся поверхностях скользкое и прочное покрытие, защищающее металл от износа и коррозии. Такие присадки особенно эффективны в экстремальных условиях: при холодных зимних запусках, в предельных режимах работы двигателя, а также при потере давления масла (например, при повреждении картера).

Как продлить жизнь старому двигателю? Восстанавливающие присадки

С годами и пройденными километрами зазоры в парах трения увеличиваются; двигатель «ест» масло, теряет мощность и расходует много топлива. На капитальный ремонт решаются не все, но есть и «консервативная терапия» — комплексные восстанавливающие присадки.

В изношенном двигателе из-за прорыва горячих газов камеры сгорания в картер масло быстро окисляется, теряя свои свойства. Восстанавливающие присадки помогают снизить расход масла, защищая его с помощью ингибиторов окисления и стабилизируя вязкость. Повысить компрессию двигателя помогают раскоксовыватели, возвращающие подвижность поршневым кольцам. Комплексные присадки к маслу также содержат антикоррозионные добавки, связывающие влагу и защищающие металлические детали двигателя.

Как снизить дымность двигателя? Присадки «антидым»

Предательский сизый дым из глушителя сильно снижает рыночную стоимость машины. Причины могут быть разными: маслосъемные колпачки, залёгшие поршневые кольца, естественный износ цилиндров — вскрытие покажет, как говорят механики. Но не каждый автовладелец готов к полноценному ремонту: многие предпочитают продать машину, замаскировав неисправность. Не обсуждая этическую сторону вопроса, разберёмся с технической: как убрать сизый дым двигателя?

В основе всех антидымных присадок, которые часто заливают перед продажей машины — модификаторы вязкости (стабилизаторы). Не давая маслу разжижаться с ростом оборотов двигателя и температуры, они препятствуют его попаданию в цилиндры, а значит, снижают угар и дымность. К слову, на стабильно густом масле двигатель не только меньше коптит, но и тише работает.

Как устранить течь масла? Герметики масляной системы

Масляная течь двигателя обычно возникает из-за износа сальников — от постоянного контакта с горячим маслом резина даёт усадку. Замена уплотнений на новые — идеальный сценарий, но трудоёмкий и дорогой: иногда для смены сальника нужно разобрать половину двигателя. Масляные присадки «стоп-течь» — простая и дешёвая альтернатива ремонту.

Опасна ли присадка антитечь для двигателя? Это мнение довольно распространено среди автомобилистов. На самом деле, герметизирующие присадки — не герметики в привычном понимании. Они не заделывают «пробоины», а воздействуют только на резиновые детали, возвращая им исходный размер. С самим моторным маслом присадки «СтопТечь» не взаимодействуют, никак не меняя его свойств. Не влияет антитечь и на металлические детали, поэтому не поможет при механическом повреждении (например, микротрещине в блоке).

Восстанавливая размер и эластичность сальников, герметики масляной системы позволяют устранить течь масла малой кровью, без разбора двигателя. В автомобили с большим пробегом их советуют заливать даже для профилактики, не дожидаясь масляных капель под машиной.

Присадки в топливо

Как почистить топливную систему? Присадки-очистители

Грязное топливо — бич отечественных заправок. И речь не столько об обычной грязи, сколько о растворённой в топливе сере и некачественных присадках. Попадая в бак, всё это накапливается в топливной системе и оседает сажей в камере сгорания, нарастая на поршнях и клапанах. Результат — падение мощности, увеличение расхода топлива, перегрев двигателя и выход из строя каталитического нейтрализатора.

Очистить топливную систему можно с помощью присадок. Они эффективно растворяют отложения как в топливной магистрали, так и в камере сгорания, выступая в роли катализатора горения. Весь отмытый шлам безопасно сгорает в цилиндрах, не засоряя каталитический нейтрализатор. Результат — чистая топливная система и отсутствие нагара на поршнях и клапанах, а значит и правильная работа двигателя.

Из-за разных условий сгорания топлива очистители топливной системы для бензинового двигателя и для дизельного отличаются. Используйте присадку, подходящую именно для вашей машины.

Как вернуть мощность двигателя? Очистители инжекторов и форсунок

Давление в инжекторах и форсунках с развитием двигателей становится всё выше, как и требования к распылу топлива. Грязь в форсунках сводит на нет точный расчет инженеров: вместо топливного облака в цилиндры течёт «ручеёк», расход топлива резко увеличивается, а мощность падает.

Что делать, если форсунки льют топливо? Перед их снятием и дефектовкой стоит начать с чистящих присадок — варианта более безопасного, чем чистка форсунок ультразвуком (которая нередко нарушает герметичность игольчатого клапана). Промывка очистителем мягко удаляет с распылителя отложения и смолы, восстанавливая нормальный распыл топлива и мощность двигателя. Очистители для бензиновых инжекторов и для дизельных форсунок отличаются, что нужно учесть при выборе средства.

Перед применением очистителя инжекторов или форсунок внимательно прочитайте инструкцию. Большинство средств (например, очиститель инжекторов Rinkai) добавляются непосредственно в топливный бак, как обычная присадка. Но некоторые (промывка инжекторной системы WYNNS) требуют более сложной процедуры: отключения топливного насоса и подачи непосредственно в топливную рампу.

Как улучшить бензин? Октан-корректоры

Октановое число бензина характеризует его детонационную стойкость. Увы, на автозаправках оно не всегда соответствует заявленному. Езда на некондиционном бензине вызывает детонацию — взрывное горение, выводящее из строя свечи, кислородные датчики и катализаторы.

Если плохой бензин попал в бак, то лучшая «первая помощь» двигателю — октан-корректор. Такая присадка способна повысить октановое число бензина на несколько пунктов, сделав его пригодным для нормальной работы двигателя.

Стоит ли умышленно заливать бензин с меньшим октановым числом, повышая его самостоятельно с помощью октан-корректора? Вопрос дискуссионный. При заправке полного бака топлива разница в цене между 92 и 95 бензинами примерно соответствует стоимости бутылька октан-корректора. А качество топлива с заправки и «самостоятельно приготовленного» объективно сравнить можно только в лаборатории.

Как улучшить дизтопливо? Цетан-корректоры

Среди характеристик дизельного топлива нет октанового числа, зато есть цетановое — показатель воспламеняемости. Чем оно выше, тем лучше и полнее сгорает топливная смесь. Как и в случае с октаном бензина, цетановое число солярки на АЗС далеко не всегда соответствует заявленному. И автомобилистам приходится повышать его самостоятельно с помощью цетан-корректоров.

Обычно цетан-корректоры объединяют в одном флаконе с другими присадками для дизтоплива — очищающими и смазывающими. Такие комплексные присадки улучшают не только цетановое число топлива, но и смазывающую способность, что важно для плунжеров топливного насоса.

hyperauto.ru

Оказывается, существует прямая зависимость компрессии в цилиндре от степени его сжатия, и определяется эта зависимость определённым коэффициентом. Принято считать, что этот коэффициент равен 1,2-1,3 для бензиновых 4-хтактных двигателей. Т.е., если мы знаем степень сжатия нашего двигателя (а эта информация представлена в официальных документах на автомобиль куда чаще, чем данные о компрессии), то узнать компрессию двигателя нам не составит труда.

Конечно же, на практике данные компрессии будут отличаться от официально заявленных производителем, хотя бы потому что компрессия эта зависит от процесса естественного износа поршневой группы, и чем больше этот износ, тем меньше будет компрессия. Но какова та грань, когда компрессия настолько низка, что можно считать компоненты двигателя чрезмерно изношенными? Принято считать, что этот критерий равен примерно 10-12% от степени компрессии, заявленной производителем или полученной расчётами. То есть если по документам норма компрессии должна составлять 12 кг/см², то нетрудно рассчитать, что неисправным принято считать двигатель с компрессией менее 10.56 до 10.8 кг/см².

А теперь давайте рассмотрим наиболее популярные среди российских автолюбителей марки и модели автомобилей и узнаем, какая компрессия должна быть в цилиндрах их двигателей!

Таблица: Какая должна быть компрессия у автомобилей

howcarworks.ru

Компрессия в бензиновом и дизельном двигателях: что такое и как измерить

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) относится к основной части любого транспортного средства. Зачастую вместе с понятием ДВС можно услышать и такое понятие как компрессия в двигателе. Это важный показатель, который отвечает за работу двигателя автомобиля. Разберемся, что такое компрессия, какая компрессия должна быть в двигателе и что будет с двигателем при нарушении норм.

Что такое компрессия?

Слово «компрессия» происходит от латинского «compression», что в переводе означает «сжатие». Т.е. под компрессией понимается сжатие газа, происходящее из-за действия внешних сил, чтобы уменьшить объем газа, а также увеличить температуру и давление.

Чтобы понять, что представляет собой компрессия в двигателе, стоит разобраться для начала из чего состоит двигатель внутреннего сгорания. В нем есть блок цилиндров, клапана, поршни с компрессионными и масляными поршневыми кольцами, шатуны и коленчатый вал.

При поднятии поршня на такте сжатия, клапаны закрыты, поэтому происходит топливной смеси, при этом давление образуется в цилиндре максимальное. А цифровое значение этого давления и представляет собой компрессию двигателя.

Измеряется компрессия в единицах измерения давления – бар, кг/см2, МПа.

Нормы компрессии

На показатель компрессии влияют множество факторов. Среди них:

• посадка клапанов, особенно если они установлены плотно;
• наличие небольших трещин между седлами клапанов;
• цилиндры и поршни слишком изношены;
• поршневые кольца изношены;
• присутствие в цилиндрах масла.

Для того, чтобы понять работает двигатель в штатном режиме или есть проблемы нужно знать заводские параметры компрессии для каждого двигателя, т.к. они будут отличатся.

Обычно норма компрессии указывается в технических характеристиках. Можно только отметить, что из-за различий дизельных и бензиновых двигателей компрессия будет разная. Как правило, дизели имеют норму давления больше в два раза.

Компрессия в дизельном двигателе составляет более двадцати атмосфер. Чаще всего, она колеблется от двадцати восьми до тридцати двух атмосфер. Такие высокие показатели обусловлены сложностью устройства двигателя.

Норму компрессии для бензиновых двигателей можно рассчитать по формуле, в которую входит степень сжатия двигателя и коэффициент Х, который определяется в зависимости от типа мотора. Степень сжатия берется из технической документаций на автомобиль.

Х = 1,2-1,3 для четырехтактных моторов;
Х = 1,7-2 для четырехтактных дизельных моторов.

Как правило, норма компрессии бензинового двигателя немного больше десяти атмосфер.

Хорошо знать норму компрессии для своего автомобиля, но нужно еще и уметь ее измерять, чтобы быть уверенным, что двигатель работает исправно. Рассмотрим, какие способы измерения компрессии двигателя существуют.

Измерение компрессии своими руками

Чтобы измерить компрессию можно, конечно, обратиться в автосервис. Но проще сэкономить деньги и произвести измерения самостоятельно. Для таких измерений достаточно просто купить специализированный прибор – компрессометр. Это, по сути, манометр, но имеющий обратный клапан, измеряющий максимальное давление в цилиндре двигателя.

Сейчас на рынке предлагаются компрессометры для дизельных и для бензиновых моторов. Отличия в допустимых пределах измерений, потому как в дизельных движках давление намного выше.

Для проверки компрессии нам в первую очередь потребуется:

1. проверка уровня зарядки аккумулятора. Это необходимо, потому как, при измерении давления двигатель будет работать на аккумуляторе.
2. прогреть двигатель авто до рабочей температуры. Это необходимо, чтобы получить максимально точные результаты измерения.

После чего переходим ко второму этапу:

1. снятие всех свечных проводов;
2. выкручивание свечи зажигания каждого цилиндра;
3. при электрическом бензонасосе – его необходимо вытащить. Если бензонасос обычный, то просто отключается шланг, отвечающий за топливо;
4. отключение питающего провода с форсунок при необходимости.

Выполнив эти действия, можно приступать непосредственно к измерению компрессии в цилиндрах двигателя. Желательно измерения проводить вдвоем, чтобы один человек фиксировал результаты измерения, а другой – вращал мотор.

Для измерения выполняются следующие действия:

1. вкручивание компрессометра в проверяемый цилиндр;
2. нажатие педали газа до упора, чтобы полностью открыть дроссельную заслонку. Ключ зажигания начинаем вращать стартер. Вращение производится до тех пор, пока показатель прибора не перестанет расти – это и будет компрессия двигателя.

После полученного результата, необходимо сравнить с нормами, которые должны быть для данного двигателя. Если же результаты приближены к показателям нормы, то компрессия в двигателе хорошая и двигатель работает отлично, либо причина поломки двигателя не в этом.

Причины и последствия низкой компрессии

Если при измерениях получена низкая компрессия двигателя, то необходимо в срочном порядке восстанавливать давление в цилиндрах. Иначе могут быть серьезные последствия в дальнейшем при эксплуатации автомобиля. Например, будет сложно завести движок, обороты двигателя будут скакать, мотор будет очень сильно шуметь, мощность двигателя значительно снизится, увеличится расход топлива, появится синий дым, который будет выходить из выхлопной трубы при запуске двигателя.

Самыми распространенными причинами низкой компрессии может быть:

• сгорела прокладка блока цилиндра;
• сгорел поршень или клапан;
• сильный износ деталей цилиндра;
• разрушилось седло клапана.

В первую очередь необходимо проверить все эти детали и заменить неисправные. После чего, компрессия должна быть в норме, стоит провести повторные измерения.

Причины и последствия высокой компрессии

Если же результаты измерения компрессии оказались высокими, то стоит проверить, возможно в камеру сгорания попадает масло или двигатель перегревается.

Последствия высокой компрессии приводят к детонации и возникновению калильного зажигания, что в свою очередь способствует повреждению поршня и цилиндра двигателя.

При высоких показателях компрессии стоит также, проверить, не износились ли маслосъемные колпачки и кольца или нет ли нагара в цилиндрах, возможно двигателю потребуется раскоксовка ДВС.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

swapmotor.ru

Компрессия в цилиндрах двигателя, норма для различных видов силовых агрегатов

Уменьшение объема газа при помощи внешнего воздействия называется компрессией. Какая компрессия должна быть в двигателе автомобиля для его бесперебойного функционирования?

Работа двигателей внутреннего сгорания осуществляется при помощи создания высокого давления в рабочих цилиндрах. Уменьшение объема при движении поршня вверх приводит к существенному повышению температуры в камере сгорания с последующим воспламенением топливовоздушной смеси. Компрессия в цилиндрах двигателя косвенно показывает состояние всех элементов, входящих в цилиндропоршневую группу.

Степень сжатия двигателя характеризует отношение объемов цилиндра при расположении поршня в верхнем положении и нижнем соответственно. Для каждого движка данная величина является постоянной.

Компрессия в двигателе имеет склонность к постепенному уменьшению, т. к. в процессе эксплуатации элементы двигателя, принимающие участие в его работе, изнашиваются и приходят в негодность, что приводит к нарушению герметичности в системе.

От давления в цилиндрах силового агрегата зависят следующие свойства:

1. Бесперебойный запуск мотора, особенно в зимнее время.
2. Отсутствие вибрации силового агрегата при работе на малых и холостых оборотах.
3. Сбалансированность мотора.
4. Наличие хороших характеристик в динамике автомобиля.

Перечень деталей, ответственных за уровень компрессии движка

При давлении топливной смеси от 15 до 30 атмосфер наибольшую нагрузку получают следующие элементы:

• прокладка головки блока цилиндров;
• поршень;
• корпус цилиндра;
• впускные и выпускные клапаны;
• компрессионные кольца.

Все перечисленные детали газораспределительного механизма испытывают многократные нагрузки, возникающие в результате воздействий высокой температуры и давления. Износ любого из этих элементов влияет на компрессию, мощность мотора и его экономические характеристики.

Давление в дизелях и бензиновых моторах

Из-за отличий в конструкции дизелей и моторов, работающих на бензине, наблюдается разная компрессия в цилиндрах двигателя. Норма давления для дизельных моторов вдвое выше, чем для бензиновых. Это обусловлено потребностью в более высоком рабочем давлении для образования вспышки дизельного топлива.

Какой величины должна быть компрессия дизеля? Дизельный двигатель можно запустить только при создании давления в цилиндрах более 22 атмосфер. Оптимальная величина компрессии для дизелей находится в пределах 28–32 атмосфер. Такой уровень возможен благодаря высокой технологичности и сложности устройства мотора.

Компрессия бензинового двигателя характеризует уровень давления на холостых оборотах силового агрегата. Величина давления зависит от марки и модели автомобиля.

Сколько должна быть компрессия в бензиновом двигателе? Для карбюраторных двигателей норма компрессии рассчитывается по специальной формуле. В основу расчета входит степень сжатия, указанная в технической документации и коэффициент, величина которого определяется принадлежностью бензинового мотора к определенной группе.

К примеру, данный коэффициент для четырехтактного движка с искровым разрядом в свече зажигания равен 1,2–1,3. Нормальная компрессия двигателя, работающего на бензине, должна быть немного выше десяти атмосфер.

Низкая компрессия может быть вызвана использованием некачественного масла, несоблюдением режима замены смазки, частой ездой на высоких скоростях.

При появлении таких симптомов, как увеличение расхода топлива и масла, снижение тяги, необходимо осуществлять диагностику мотора. Для выявления причин необязательно разбирать движок, достаточно произвести замер компрессии в цилиндрах.

Описание измерения давления

Измерение компрессии производится на прогретом движке. Проверка давления в каждом цилиндре производится своими силами при наличии измерительного прибора. Компрессия измеряется при помощи специального инструмента — компрессометра.

При выборе измерительного прибора особое внимание необходимо уделить его резьбовому наконечнику, который должен подходить для вкручивания его вместо свечей зажигания.

Для проведения диагностики мотора необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять свечу с одного цилиндра.
2. Установить измерительный прибор вместо снятой свечи.
3. Провернуть коленвал с помощью стартера.
4. Зафиксировать показание прибора.
5. Замерить давление во всех цилиндрах с последующей фиксацией данных.
6. Сопоставить полученные результаты.
7. Добавить немного машинного масла в поршни.
8. Прокрутить мотор стартером, не вставляя свечи.
9. Повторно замерить компрессию в цилиндрах.

Для получения реальных результатов при проведении диагностики компрессия должна измеряться при количестве оборотов коленчатого вала, равном 200–250 оборотов в минуту.

Данные мероприятия проводятся с целью выявления сбоя в работе одного из цилиндров. Существенное увеличение давления свидетельствует о повреждении поршня или поршневых колец. Если давление осталось неизменным,следовательно,поломка коснулась элементов головки блока цилиндров или ее прокладки.

Факторы, влияющие на давление в двигателе

Результаты измерения компрессии часто отличаются друг от друга, даже если все детали, участвующие в газораспределении, исправны. На давление в цилиндрах оказывают влияние следующие условия:

• количество поступающих воздушных масс;
• скорость вращения коленчатого вала;
• температура двигателя;
• вязкость моторного масла.

Если возникли проблемы с запуском теряется мощность, двигатель нуждается в тщательной профессиональной диагностике. Ремонтно-восстановительные работы необходимо доверить опытным специалистам. Продление срока службы двигателя и поддержание компрессии в норме зависит от грамотного и внимательного отношения к мотору.

Увеличение мощности двигателя при помощи компрессора

Компрессор — это устройство, осуществляемое сжатие и подачу воздушных масс под давлением к потребителю. Наибольшую популярность компрессоры приобрели у автогонщиков и приверженцев скоростных режимов вождения.

Для существенного увеличения мощности мотора вместо увеличения его объема можно нагнетать больше воздуха в камеру сгорания. Это повлечет подачу большего количества топлива, что создаст повышенное давление и усиление толчка выбрасываемого газа. Для этих целей используется нагнетатель воздуха — компрессор.

Автомобильный компрессор дает возможность двигателю прибавить более 45% мощности, увеличить крутящий момент на 31%.

В зависимости от способа подачи воздуха нагнетатели делятся на три вида:

1. Центробежный компрессор.
2. Двухвинтовой.
3. Роторный.

Благодаря конструктивным особенностям центробежного компрессора, осуществляющего принудительное повышение мощности,его используют чаще других видов нагнетателей.

Компрессор запускается при помощи вращающегося коленчатого вала двигателя, что создает дополнительную нагрузку на силовой агрегат. При создании моторов, работающих в паре с нагнетателем, дополнительно усиливают узлы, получающие добавочную нагрузку при взрывах в камере сгорания. Усовершенствование элементов силового агрегата существенно увеличивает стоимость двигателя и автомобиля в целом.

avtodvigateli.com

Какая компрессия должна быть в двигателе

Одним из важных факторов работы двигателя внутреннего сгорания является компрессия в его цилиндрах, обозначающая максимальную величину давления при холостом прокручивании ДВС. Отдельно взятые модели двигателей предполагают разные показатели уровня компрессии. О том, какая компрессия должна быть в бензиновых и дизельных двигателях, пойдет речь в статье ниже.

Что такое компрессия двигателя?

Среди автовладельцев компрессия считается диагностическим фактором, который позволяет оценить работоспособность двигателя машины и состояние поршневой группы. Показатель компрессии — это значение давления в цилиндрах авто, которое создает поршень в своей верхней точке, при окончании такта сжатия. Единицами для измерения компрессии двигателя служат атмосфера, бар, кг/см2 и МПа.

Высокая компрессия в цилиндрах предохраняет картер от излишнего попадания газов, таким образом, все газы направляются на совершение полезной работы. При этом сокращается расход горючего и масла, соответственно, повышается мощность двигателя и его КПД. При низкой компрессии мощность ДВС падает, ухудшается динамика транспортного средства и растет расход ГСМ.

Не очень опытные владельцы авто иногда путают понятие «компрессия» с понятием «степень сжатия», но, на самом деле, это разные вещи. Степенью сжатия называют отношение объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Степень сжатия, в отличие от компрессии, является неизменной величиной и указана производителем в документации. Компрессия же со временем меняет свое значение из-за постепенного износа составляющих поршневой группы и уменьшения, вследствие этого, давления в цилиндре. Компрессия в двигателе авто зависит от степени сжатия, эта связь значений выведена в рассчитанных коэффициентах для каждого типа ДВС.

Какая должна быть компрессия бензинового двигателя?

Рассмотрим подробнее показатели компрессии двигателя для некоторых моделей автомобилей. Стандартная формула для определения компрессии выглядит так:

Компрессия = степень сжатия х коэффициент Х

Показатель степени сжатия указан в технических документах ДВС, при этом у каждой модели авто своя степень сжатия. Коэффициент Х также определен отдельно для каждой группы двигателей, например, 4х-тактные бензиновые двигатели с зажиганием от искры имеют коэффициент 1,2-1,3.

Для наглядности, приведем пример, как рассчитывается компрессия в двигателе ВАЗ, относящемся к 4х-тактным двигателям, при помощи этой формулы. Степень сжатия автомобиля ВАЗ 2112, указанная в документах — 10,5. Подставив нужные значения в формулу, получим следующее:

Компрессия в двигателе ВАЗ 2112 = 10,5 х 1,2 = 12,6

Показатели компрессии в других моделях автомобилей ВАЗ при условии исправности всех систем и агрегатов:

Автомобиль	Компрессия, кг/см2
ВАЗ 2106-07	11
ВАЗ 2109	11
ВАЗ 2110	13

Компрессия в бензиновых двигателях некоторых других моделей автомобилей различных производителей указана в таблице ниже:

Значение компрессии дизельных двигателей

Показатель компрессии в дизельном ДВС значительно выше, чем в бензиновых двигателях, так как зажигание горючей смеси в дизельных устройствах происходит от сжатия сильным давлением, а не от искры свечи. Горючее нагревается до температуры воспламенения при  давлении примерно 35 кг/см2. Конечно, окончательный показатель давления, достаточного для воспламенения солярки, зависит от некоторых условий вроде температуры окружающей среды или состояния самого двигателя. Но можно сделать очевидный вывод, что при понижении компрессии вследствие износа поршней становится все труднее завести машину с дизелем.

 

Специалисты рассчитали значение компрессии дизельного двигателя, достаточное для его запуска в условиях разной внешней температуры:

— 40 — двигатель заводится при температуре до -35;

— 36 — автомобиль заведется при -30 градусах;

— 32 — заводится после долгой стоянки при температуре -25;

— 28 — горючее воспламенится после долгой стоянки при -15;

— 25 — ДВС заводится без проблем в теплой среде и после долгой стоянки при -15;

— 22-23 — не остывший двигатель заводится сразу, долгая стоянка возможна исключительно в гараже при плюсовой температуре;

— меньше 18 — не заведется при любых условиях даже разогретый ДВС.

Приведенная градация будет достоверной при запуске исправных двигателей, в автомобилях со всеми работающими системами. При наличии неисправностей приведенные показатели могут не соответствовать действительности.

Значение компрессии в дизельном двигателе некоторых моделей автомобилей приведены ниже:

Автомобиль	Компрессия кг/см2
Камаз ЕВРО-0	29-35
Камаз ЕВРО-1	29-35
Камаз ЕВРО-2	29-35
Камаз ЕВРО-3	32-37
Камаз ЕВРО-4	32-39
ЯМЗ 236	33-38
ЯМЗ 236 Турбо	33-38
ЯМЗ 238	33-38
ЯМЗ 238 Турбо	33-38
ЯМЗ 240	33-38
ЯМЗ 240 Турбо	33-38
Д240-245(МТЗ80-82)	24-32
MAN F90/2000	30-38

Измерение компрессии двигателя

На показатель компрессии сильно влияют техническое состояние двигателя и условия, в которых проводятся замеры, поэтому измерение компрессии проводят всегда в одинаковом режиме, одним и тем же способом. Обычно замеры проводятся в следующих условиях:

— разогретый до рабочей температуры двигатель;

— открытая дроссельная заслонка;

— снятый воздушный фильтр;

— вывернутые свечи во всех цилиндрах;

— отключенные от катушек низковольтные провода;

— отсоединенный топливный шланг;

— заряженный аккумулятор;

— исправный стартер.

Сам процесс измерения компрессии производится при помощи компрессометра и свечного ключа. Компрессометр вставляется в отверстие от вывернутой свечи одновременно с запуском двигателя на холостом ходу и удерживается, пока показания на шкале не перестанут расти. Такие манипуляции проводятся со всеми цилиндрами двигателя.

Полученные при измерении компрессии данные обычно отличаются от цифр, заявленных производителем авто в технической документации. Расхождение в значениях объясняется износом поршневой группы, который возникает при регулярной эксплуатации транспортного средства. С увеличением износа деталей компрессия в цилиндрах двигателя уменьшается.

Конечно, при небольшом отклонении от заявленных производителем цифр, владелец автомобиля может продолжать им пользоваться, не ремонтируя поршневую группу, расхождение до 10% считается допустимым. При увеличении разрыва значений комплектующие ДВС считаются сильно изношенными.

Что делать при низкой компрессии двигателя?

В жизни многих автовладельцев наступает момент, когда они сталкиваются с проблемами низкой компрессии двигателя. Давление в цилиндрах ДВС может снижаться по следующим причинам:

— севшие в канавки поршня поршневые кольца — самая частая причина снижения компрессии;

— трещина в перемычке одного из поршней;

— прогар поршня;

— деформация или прогар клапана;

— дефект кулачка распредвала;

— появление нагара из-за износа маслосъемных колпачков.

При перечисленных причинах обычно происходит снижение компрессии в каком-то одном цилиндре, и капитальный ремонт двигателя не требуется. В этих случаях достаточно замены деталей и чистки камеры сгорания от нагара.

При снижении компрессии одновременно во всех цилиндрах, скорее всего, нарушена герметичность камеры сгорания и требуется регулировка зазоров и газораспределительного механизма (ГРМ), что может повлечь за собой капитальный ремонт двигателя.

В дизельных двигателях чаще всего причиной снижения компрессии выступает износ зеркала цилиндров. При этом изношенная внутренняя поверхность цилиндра увеличивает зазор между ним и поршнем, и получается так, что необходимое для зажигания смеси солярки и воздуха давление создать невозможно. Признаком снижения компрессии в дизеле служит появление синего дыма из выхлопной трубы из-за неполного сгорания солярки при недостаточно высокой температуре

Иногда неисправности сторонних деталей могут повлечь за собой снижение давления в цилиндрах, например, плохое распыление горючего из-за неисправности форсунки. В любом случае, своевременная замена или ремонт испорченных деталей и агрегатов устранит проблемы низкой компрессии двигателя, и его мощность снова возрастет.

365cars.ru

Зрим в корень: сказки про компрессию двигателя

Залегшие кольца или трещина в клапане — значительно более частые причины снижения компрессии, чем износ двигателя.

2

Компрессия — это вульгаризм. Правильно — давление конца такта сжатия. Это давление, которое создается в цилиндре при выключенном зажигании (или без подачи топлива — для дизеля) при положении поршня в верхней мертвой точке. Так вот, многие диагносты по величине замеренной компрессии (прости, наука, за жаргон!) дают заключение: «жив пациент» или «в морг», то есть на капитальный ремонт. По мнению многих продвинутых автомобилистов, компрессия для мотора чуть ли не всё! Но так ли это?

Компрессия и степень сжатия — одно и то же: сказка первая

Нет, не так! Компрессия — это давление в цилиндре, степень сжатия — безразмерный параметр, описывающий геометрические параметры цилиндра: это отношение полного объема цилиндра к объему камеры сжатия (камера сжатия — это объем пространства над поршнем при его положении в ВМТ (еще он называется объемом конца сжатия — это то же самое). Называть ее камерой сгорания некорректно, поскольку сгорание топлива происходит во всем объеме цилиндра.) Компрессия от степени сжатия зависит, а степень сжатия от компрессии — нет! Компрессия зависит еще от кучи параметров: давления начала сжатия, регулировки фаз газораспределения, температуры, при которой проводится замер, протечек из камеры сгорания. А протечки определяются изношенностью колец и цилиндров. «Компрессия» — то максимальное давление, которое мы измеряем в цилиндре при выключенном зажигании.

1 no copyright

Поднял компрессию — увеличил мощность: сказка вторая

Не совсем так. Компрессию можно поднять двумя способами — увеличить степень сжатия или уменьшить протечки из камеры сгорания. Посмотрим, что будет в каждом случае: в нашем распоряжении стенд. Для начала уменьшим объем камеры сжатия. Проще всего для этого прошлифовать нижнюю плоскость головки цилиндров. У базового мотора «одиннадцатого» ВАЗа рабочий объем цилиндра чуть больше 370 кубиков. При штатной степени сжатия 9,8 объем камеры сжатия составит 42,6 см³. Можно посчитать, что, сняв 2 мм с посадочной поверхности головки блока цилиндров, мы уменьшаем объем камеры сжатия на 5,1 см³. Новая степень сжатия составит 11 единиц, то есть на 1,2 выше, чем у базового мотора. А теперь, просто из интереса, уберем еще 2 мм. Степень сжатия возрастает уже до 12,6. В учебнике находим нужную формулу и получаем: термический КПД цикла поршневого двигателя теоретически должен вырасти в первом случае минимум на 4%, во втором — на 9%. Здорово! А теперь ставим эти головки на стендовый мотор и снимаем моментные характеристики. Снижение расхода топлива существенно меньше, чем обещала теория, — на 2,5% в первом случае и на 4,5% во втором. Причем эффект более выражен в зоне малых нагрузок. Прибавка мощности еще меньше: от силы 2–3%, причем в зоне малых и средних оборотов. А на высоких — никакого эффекта… Все ясно: с увеличением степени сжатия резко растет давление в цилиндре, этот рост провоцирует детонацию, ее ловит соответствующий датчик — и сдвигает угол опережения зажигания назад. Следовательно, мощность падает. А потому и теоретический эффект существенно уменьшается. Зато растут температуры на выпуске, — стало быть, риск пожечь клапаны и поршни с таким мотором значительно выше. Способ второй — уменьшаем протечки. Пойдем от обратного: сравним, что станет с моментной характеристикой, если заменить кольца такими, чтобы зазоры в них стали больше, скажем, раза в два. Сделали. Для нового мотора — всё нормально, для всех цилиндров компрессия 13,2…13,4 бар. Для испорченного кольцами с большими зазорами — 10,8…11,1. А что показали замеры мощности? В зоне малых оборотов мощность испорченного мотора чуть-чуть упала, но когда перешли 2500 об/мин, кривые момента практически слились. Всё потому, что протечки из камеры сгорания в картер, которые должны бы снизить мощность, заметны только на малых оборотах, а на высоких их масса за один цикл резко падает, ведь с уменьшением времени цикла при увеличении частоты вращения коленчатого вала уменьшается и время на протечку. Компрессия резко выросла, а мощность — нет. Вместе с компрессией проснулась детонация, и угол опережения зажигания пришлось сдвигать назад. А он влияет на мощность сильнее.

2 no copyright

Нет компрессии — сразу на капиталку: сказка третья

Обычно механик, обнаруживший низкую компрессию, тут же заявляет: «Двигатель изношен, требуется капиталка». Так ли все однозначно? Нет, конечно! На спор можем назвать двадцать возможных причин снижения компрессии. Тут и проблемы с механизмом газораспределения, и механические или термические повреждения деталей двигателя, и закоксованность поршневых колец. И только одна из них будет связана с катастрофическим износом мотора. Важно уметь различать эти причины, понимать степень их опасности и знать методы борьбы с ними. Но это — тема отдельной статьи.

Чем выше компрессия, тем лучше:

www.zr.ru

Если двигатель сильно раскручивается в режиме старт-стоп (агрессивная езда в городе) или часто и долго работает на высоких оборотах (например, при езде по трассе с высокой скоростью), тогда закономерно происходит увеличение масляного аппетита. Водители часто называют такое явление расходом масла на угар.

Причина проста — часть смазки во время увеличенных нагрузок на ДВС попадет в камеру сгорания, выгорая вместе с топливным зарядом. Если учесть такую особенность, тогда становится очевидной необходимость регулярных проверок уровня смазочного материала.

Специалисты рекомендуют проверять уровень каждый день после ночной стоянки или не реже 1 раза в 6-7 дней (с поправкой на  индивидуальные особенности эксплуатации). Такой подход очень часто позволяет своевременного обнаружить критическое снижение уровня смазки в ДВС, а также избежать серьезных последствий.

Хорошо известно, что работа двигателя без смазки быстро выведет силовой агрегат из строя. По этой причине на приборной панели имеется аварийная лампочка низкого давления масла, которая загорается в случае возникновения проблем с масляной системой. При этом не следует забывать, что загорание лампы очень часто происходит тогда, когда масла в моторе мало или давление упало до критически низких показателей по другим причинам.

Если не вдаваться в подробности, лампочка на многих авто загорится тогда, когда двигатель уже близок к тому, что его может попросту заклинить. В остальных случаях (например, когда в моторе уровень масла понизился на 0.5 или 1.0 литр) лампочка не будет гореть.

Что касается последствий для мотора, они могут быть самыми разными. На одних двигателях повышенный износ не будет являться критическим, то есть после долива масла двигатель сохранит свою работоспособность. При этом ресурса агрегату такие эксперименты никак не добавят.

На других моторах нехватка даже 0.5-0.7 литра может привести к проблемам с гидрокомпенсаторами, появлению задиров в цилиндрах, разрушению вкладышей коленчатого вала, повреждениям коленчатого вала и распредвала, а также целому ряду других проблем.

Как проверять масло: на холодном или горячем двигателе

Итак, с необходимостью постоянного контроля разобрались. Теперь давайте рассмотрим, как правильно проверить уровень масла в двигателе. Сразу отметим, что в этом вопросе автомобилисты разделились на два лагеря. Если точнее, споры идут вокруг темы, как правильнее проверять, на холодном или горячем моторе.

Одни считают, что самым лучшим и достоверным способом является проверка «на холодную». Главным аргументом является то, что в этом случае смазка успевает полностью стечь в поддон, позволяя наиболее объективно оценить ситуацию.

Однако противники этого способа возражают, ссылаясь на естественное свойство масла «расширяться» при нагреве и «сжиматься» после остывания. Получается, если на холодном ДВС (особенно зимой) уровень может быть занижен, то после прогрева объем увеличится, то есть все придет в норму.

При этом если «на холодную» долить масло по уровню, тогда после дальнейшего прогрева мотора произойдет разжижение масла и его расширение, после чего возникает превышение показателя выше отметки «МАКС». Как известно, перелив масла в двигатель чреват ростом давления в масляной системе выше нормы и выдавливанием сальников, появлением протечек и т.п.

Также лишнее масло может попадать в систему вентиляции картера, проникать в цилиндры мотора. Излишне количество смазки способствует быстрому выходу из строя каталитического нейтрализатора. С учетом вышесказанного нужно разбираться, как производится проверка уровня. Для начала приведем общие рекомендации:

• Прежде всего, машину нужно установить на ровную площадку. Площадка должна быть без уклонов, автомобиль должен стоять ровно.
• Часто можно встретить указание, что уровень масла следует проверять на прогретом моторе. Это значит, что во время проверки стрелка указателя температуры должна стоять как минимум на середине (около 50 градусов).
• Перед проверкой нужно заглушить ДВС, после чего дать возможность смазке стечь в картер. Для этого будет достаточно 10-15 минут.
• Затем нужно извлечь масляный щуп и протереть его при помощи чистой тряпки. После этого щуп нужно установит обратно до упора, далее нужно выждать 3-5 секунд. За это время смазка оставит свои следы на щупе.
• Далее щуп можно извлечь, стараясь не касаться стенок отверстия его кончиком при извлечении. Нормальным можно считать уровень, который находится между двумя контрольными метками. Такие метки имеют обозначение min (минимум) и max (максимум).
• Снижение уровня ниже минимума укажет на то, что масло в двигатель нужно долить. Превышение уровня выше max свидетельствует о необходимости удаления лишней смазки из мотора.

Добавим, что на некоторых ДВС производитель предусмотрел возможность проверки уровня как на холодном, так и на прогретом моторе. В этом случае на щупе дополнительно присутствуют метки HOT (горячий) и COLD (холодный).

Если же говорить о проверках «на холодную», тогда отдельного внимания будет заслуживать зимний период.  Действительно, во время сильных холодов масло значительно промерзает и густеет в картере ДВС. В результате на щупе может показать снижение уровня.

Для исключения возможных ошибок рекомендуется произвести сначала проверку на холодном ДВС, затем прогреть двигатель и повторно произвести анализ по схеме, описанной выше. Только после этого можно принимать решение о доливе и количестве доливаемой смазки.

Добавим, что в летний период, как правило, отклонения на «холодную» и «на горячую» бывают не столь значительными. Это значит, что если заливать в холодный мотор масло так, чтобы уровень стоял посередине (строго между отметками «мин» и «макс»), тогда после прогрева существенных отклонений от нормы не произойдет.

Через сколько менять масло в двигателе: синтетика, полусинтетика, минералка

Как известно, срок службы того или иного моторного масла напрямую зависит от:

• соответствия типа масла конкретному мотору;
• базовой масляной основы;
• режимов эксплуатации ТС;
• качества топлива;
• состояния двигателя;
• загрязненности воздуха в регионе;

Многие знают, что для большинства автомобилей завод-изготовитель предписывает рекомендуемые интервалы замены масла. Средний показатель может составлять 20 или даже 30 тыс. км. Однако такие цифры являются усредненными, получены с опорой на европейское качество топлива, а также при учете использования высококачественных фильтров.

Что касается стран СНГ, условия эксплуатации моторов в этом случае вполне могут относиться к так называемым тяжелым. В этом случае менять масло рекомендуется с учетом значительного сокращения рекомендуемого производителем интервала. Также следует брать в расчет и то, как эксплуатируется конкретный автомобиль.

Например, замена масла только по пробегу может быть изначально неправильным подходом. Достаточно представить два автомобиля на одном масле, один из которых условно за 6 месяцев прошел по трассе 10 тыс. км со средней скоростью 80 км/ч, тогда как другой проехал те же самые 10 тыс. км в городе за 12 месяцев, причем средняя скорость составляла 25-30 км/ч.

Также нужно учитывать, что работа двигателя измеряется не в пройденных километрах, а в моточасах. Становится понятно, что в первом случае силовой агрегат отработал, условно, 200 моточасов. При этом двигатель находился в режиме умеренных нагрузок, полностью прогрелся, хорошо охлаждался.

Параллельно с этим силовой агрегат автомобиля, который находился в городе, постоянно эксплуатировался в режиме разгонов и остановок, машина стояла в пробках на ХХ, двигатель чаще остывал и затем запускался «на холодную», мотор  не успевал прогреваться за короткую поездку и т.п.

Вполне очевидно, что во втором случае силовой агрегат проработал в намного более тяжелых условиях, причем уже не 200, а целых 400 моточасов (условно). Естественно, в таком ДВС ресурс масла  к 10 тыс. км. пробега может оказаться на пределе, двигатель хуже смазывается, защита деталей недостаточна, продукты распада смазки загрязняют масляную систему.

Еще важно понимать, что стабильность характеристик различных видов смазок зависит от их основы и пакета добавляемых химических присадок. Что касается основы, самый маленький ресурс имеют минеральные масла, в то время как синтетические продукты отличаются наибольшим сроком службы.

Промежуточными звеньями среди наиболее распространенных типов масел можно считать полусинтетику и гидрокрекинг. Если проще, самым дешевым и простым вариантом является минералка, далее идет полусинтетика, затем гидрокрекинг, а уже после смазка на полностью синтетической основе.

При этом еще нужно учесть, что на топливе низкого качества «срабатывание» пакета присадок, окисление и старение любого типа масла происходит достаточно быстро. По этой причине опытные водители рекомендуют сокращать заявленный производителем двигателя интервал замены по пробегу от 30 до 50 % (что зависит от качества масла и условий эксплуатации ТС).

Например, если производитель рекомендует менять смазку каждые 15 тыс. км, тогда минеральное масло лучше сменить уже через 4-5 тыс. качественную полусинтетику ближе к 6-7 тыс. гидрокрекинговый продукт не позже 8-9 тыс., а синтетику на 10 тыс. км. Что касается замены по времени, оптимально менять смазку в моторе каждые 6 месяцев. Если же замена производится 1 раз в год (автомобиль не имеет больших пробегов), тогда лучше производить указанную процедуру перед наступлением холодов.

Советы и рекомендации

Параллельно с проверкой уровня регулярный контроль позволяет также визуально оценивать состояние масла. С учетом того, что четкого ответа, когда менять масло в двигателе, до сих пор не существует, такой подход позволяет  в некоторых случаях своевременно выявить преждевременную потерю защитных, моющих и других полезных свойств смазочного материала.

Также не следует забывать, что всегда существует риск приобретения контрафактных продуктов, которые могут изменить свой вид после попадания в ДВС. В этом случае на щупе вместо масла может быть заметна желеобразная субстанция, также владелец может отметить излишнюю текучесть материала и т.п. Другими словами,  при частых проверках проще определить поддельную смазочную жидкость.

Если масло выглядит подозрительно, заметно образование пены, эмульсии, отмечено сильное почернение сверх нормы или обнаружено наличие взвесей, появился несвойственный данному материалу запах, тогда необходимо прекратить эксплуатацию ДВС.

В этом случае оптимально обратиться за помощью к специалистам, полностью слить такой смазочный материал, провести углубленную проверку и диагностику двигателя, заменить масло на свежее (возможно, с промывкой мотора перед заменой).

Что в итоге

Как видно, от правильного подбора и качества масла, его уровня в двигателе и своевременной замены смазки напрямую зависит исправность работы и общий срок службы ДВС.

Помните, любая экономия на смазочных материалах недопустима, особенно если учесть, сколько стоит поменять масло в двигателе по сравнению со стоимостью ремонта мотора.

Также в процессе подбора смазки для двигателя нужно, прежде всего, руководствоваться допусками и предписаниями производителя силового агрегата. Только подобрав подходящие по допускам и спецификациям продукты, можно перейти к детальному изучению масляной основы и других уникальных свойств конкретного моторного масла.

Читайте также

• Нормы расхода масла в двигателе

  Должен ли двигатель расходовать масло и какой расход масла является нормой для мотора. Повышенный расход смазки, основные причины, частые неисправности.

krutimotor.ru

Порядок проверки уровня масла

Железный лязг и грохот из-под капота, «гирлянда» на приборной панели, масляный след на асфальте… Вот он, страшный сон водителя! Но с этими ужасами можно столкнуться и вживую, если упустить уровень масла. Разберемся, как правильно следить за ним.

Уровень масла

Про важность масла слышали все — оно защищает двигатель от износа, смазывая его детали. Для стабильной работы мотора нужно не только подобрать масло подходящей вязкости, но и следить за его количеством. Недостаток или избыток масла могут создать большие проблемы.

Низкий уровень моторного масла ведет к масляному голоданию: детали либо получают недостаточно смазки для корректной работы, либо не смазываются вообще. Растёт температура, увеличивается износ двигателя, возникает риск заклинивания поршней и клапанов.

Слишком высокий уровень масла тоже опасен. Многие автолюбители считают, что переизбыток смазки не вредит двигателю — кашу маслом не испортишь. Это не так. Масло выше уровня быстрее вспенивается и образует нагар в цилиндрах. Разрушаются прокладки и сальники, появляются течи, растёт нагрузка на масляный насос.

Вот почему важно следить за маслом в двигателе и регулярно проверять его уровень.

Датчик давления и красная лампа

Уровень масла влияет на его давление, которое измеряет специальный датчик в блоке цилиндров. По давлению можно косвенно судить и об уровне: при опасных значениях на приборной панели загорается лампа давления масла, знакомая каждому водителю — красная маслёнка.

Всегда проверяйте, работает ли масляный индикатор: он должен загораться вместе с другими лампами при включении зажигания и быстро гаснуть после запуска двигателя. Если маслёнки на панели нет, нужно искать причину — перегоревшую лампочку или неисправный датчик.

Если лампа давления масла зажглась на ходу, нужно немедленно остановиться и заглушить мотор. А лучше даже наоборот: заглушить двигатель сразу, включив нейтраль, и накатом ехать к обочине. Проверьте уровень масла — возможно, его недостаточно. Ехать дальше нельзя: придётся либо долить масло до нормы, либо вызывать эвакуатор.

Но полагаться только на лампочку не стоит, ведь с ней связан датчик давления масла, а не уровня. Исправный масляный насос способен поддерживать давление даже при опасно низком уровне, и индикатор будет предательски молчать. Или наоборот: маслёнка может моргать из-за изношенного насоса или некачественного фильтра при нормальном количестве масла. Поэтому нужно регулярно замерять его уровень вручную с помощью щупа.

Масляный щуп

«Моя машина не ест масло. Просто я часто его проверяю и вычерпываю щупом»
(Автомобильный юмор)

Масляный щуп — простой и проверенный временем инструмент для проверки уровня масла, который есть в любом двигателе. Он не зависит от датчиков и лампочек, а результат видно сразу.

На конце щупа есть риски. Нижняя (может быть обозначена MIN или LOW) соответствует минимальному уровню масла, верхняя (MAX или FULL) — максимальному.

Желательно проверять уровень масла щупом перед каждой поездкой — правда, мало кто из водителей так делает. Но заглядывать под капот хотя бы раз в неделю нужно. Не стоит ждать, пока загорится красная лампочка — может быть слишком поздно.

Как проверить уровень масла

Проверка уровня масла возможна двумя способами. В обоих автомобиль должен стоять на ровной поверхности с выключенным двигателем.

Проверка масла на холодном двигателе. Обычно масло замеряют именно так, до поездки. Это логично: проверил уровень с утра, и ездишь весь день спокойно. Но вот воспользоваться автозапуском, заведя машину из дома, не получится, что неудобно зимой. На этот случай есть второй способ проверки.

Проверка масла на горячем двигателе. Для замера после поездки нужно заглушить мотор и подождать 10–15 минут, чтобы масло стекло в картер. Так проверка будет более точной. 

Порядок проверки уровня масла

1. Подготовьте плотные салфетки или бумажные полотенца для протирки щупа. Влажные салфетки или ветошь, оставляющая катышки, не подойдут: нельзя, чтобы в двигатель попала грязь.
2. Откройте капот и найдите масляный щуп. Обычно на его ручке написано Engine Oil.
3. Достаньте щуп, протрите его салфеткой и вставьте обратно до упора.
4. Повторно вытащите щуп и определите уровень масла по рискам. Масляный след должен находиться между ними, в идеале — посередине.
5. Если результат получился смазанным (во всех смыслах), повторите два предыдущих пункта.

Точный алгоритм проверки уровня масла есть в инструкции к автомобилю.

Как долить масло или слить лишнее

Если уровень оказался ниже или выше нормы, заводить мотор нельзя. Сперва нужно долить недостающее масло, либо избавиться от лишнего.

Как правильно долить масло в двигатель

Для начала нужно найти то же масло, что уже залито в двигатель — параметры есть в сервисной книжке. Не стоит смешивать масла разных производителей и типов. Разумно сразу покупать масло с небольшим запасом, оставляя его на долив, либо возить отдельную «литрушку» на экстренный случай.

Открыв крышку масляной горловины (обычно на ней красуется маслёнка, цифра вязкости или надпись Engine Oil), вставьте воронку и заливайте масло маленькими порциями, регулярно проверяя уровень с помощью щупа. От верхней до нижней риски примерно 0,5–1 л масла, в зависимости от автомобиля.

Как правильно слить лишнее масло из двигателя

Чтобы откачать излишек масла, нужно посетить ближайшую аптеку — понадобится капельница и большой шприц. Шланг капельницы нужно отрезать по длине масляного щупа и надеть на носик шприца.

Достаньте щуп, вставьте в его горловину сделанный «специнструмент» и аккуратно откачивайте масло с помощью шприца. Не увлекайтесь: регулярно вытаскивайте шланг и проверяйте уровень с помощью щупа. Удаляйте масло до тех пор, пока в двигателе не останется нужное количество.

Только не выливайте масло из шприца на землю — слейте его в отдельную бутылку, чтобы утилизировать при следующем визите в сервис.

Утечки масла

Масло может не только сгореть в процессе работы, но и вытечь наружу, причём очень быстро. Поэтому, кроме замеров щупом, нужно обращать внимание на масляные пятна и подтёки.

Полезная привычка — бросить взгляд под переднюю часть машины перед поездкой. Если на асфальте чернеют свежие масляные пятна — убедитесь, что они не ваши. Откройте капот и внимательно осмотрите двигатель. Подтёки могут быть глубоко: на датчике давления масла, сальниках коленвала (переднем и заднем) или на самом блоке. Лучше вооружиться фонариком.

При малейших подозрениях проверьте масло щупом, прежде чем заводить машину. Долейте его до нужного уровня при необходимости. И срочно обратитесь в сервис, если нашли утечку — она может усилиться.

Если сальники просто «потеют», — масло не капает на землю, но покрывает двигатель черной «шугой» — можно на какое-то время отсрочить ремонт, или даже избежать его, залив «Антитечь». Это специальная присадка к маслу (герметик масляной системы), которая возвращает эластичность прокладкам и сальникам и устраняет течь.

Следуйте этим простым советам: регулярно проверяйте уровень масла, следите за красной маслёнкой на приборной панели, осматривайте автомобиль и не игнорируйте проблемы. Тогда водительские легенды-ужастики вас не коснутся.

hyperauto.ru

Как правильно проверить уровень масла в двигателе: фото и видео

В современном автомобиле большинство диагностических работ, а также проверку состояния узлов и агрегатов, всё чаще отдают на откуп электронике. Более того, ведущие автопроизводители обещают, что к 2025 году моторное масло будет заливаться один раз и работать весь срок службы двигателя. А пока любому из нас необходимо знать, как правильно проверить уровень масла в двигателе, чем мы сейчас и займёмся.

Как правильно определить уровень масла

На первый взгляд, такая пустяковая работа, как проверка уровня масла, может вызвать определённые сложности и тревогу владельца — это и внезапное увеличение уровня, падение, изменение характеристик масла. Все это можно отследить, если провести проверку с толком и знанием дела. В любом двигателе проверка производится при помощи щупа, который всегда находится в зоне простого доступа. Он вставлен в герметизированное отверстие в блоке цилиндров, а другим концом погружен в масляную ванну в картере мотора.

Проверка уровня масла

Особенности масляного щупа

На каждом щупе, независимо от модели двигателя, нанесены две метки — максимальный и минимальный уровень смазки. Тем не менее существуют определённые условия, при которых показания щупа могут быть некорректными. Чтобы минимизировать влияние этих условий и максимально точно определить количество масла в картере двигателя, необходимо пользоваться простыми правилами, изложенными ниже.

Алгоритм проверки уровня

Чтобы проверить уровень правильно, а также понимать основные моменты процесса, приведём алгоритм проверки максимально доступно:

1. Чтобы узнать реальный уровень масла в картере, очень важно установить автомобиль на абсолютно ровную площадку. В том случае, если двигатель будет иметь завал вперёд или назад, вправо или влево, ни о каком точном измерении речи быть не может.

   Устанавливаем автомобиль на ровную площадку

2. Ни в коем случае нельзя проводить замер сразу после остановки двигателя, поскольку часть масла все ещё будет находиться в системе смазки, маслопроводящих каналах и, как следствие, уровень будет ниже реального. В свою очередь это может сбить с толку и заставить долить масло до нормального уровня, а после стекания масла в картер, уровень может критически вырасти, что приведёт к продавливанию сальников и прочих малоприятных вещей. После остановки двигателя должно пройти не менее 5-15 минут.

   Даем автомобилю остыть, чтобы масло стекло в картер. Стрелкой указано типовое размещение масляного щупа.

3. Достаём щуп, протираем его ветошью, поскольку он будет забрызган маслом. Погружаем щуп обратно в картер.

   Протираем щуп ветошью.

Большая ошибка — судить об уровне сразу после извлечения щупа. Контроль производится только после повторного погружения щупа в картер.

4. На щупе находим две метки — минимум и максимум. Нормальный уровень — масло находится между этими двумя насечками. Доливаем масло только в том случае, если его уровень ниже минимума или на несколько миллиметров выше его. Также не желательно держать уровень на максимуме.
   

   Уровень масла в норме

   Одна сторона щупа может имеет надпись Cold (холодный) и Hot (горячий)

Стоит помнить, что в большинстве двигателей с целым штатным поддоном между минимумом и максимом на щупе полный объем масла может составлять от 500 до 800 мл.

5. При необходимости доливаем масло, проверяем его качество по внешним признакам: следы охлаждающей жидкости (так называемая эмульсия), излишне тёмный цвет, а также потеря вязкости говорят либо о неисправности, либо об износе масла. В этих случаях необходимо либо устранение неисправности, либо замена масла и масляного фильтра.

   При контроле уровня моторного масла необходимо проверять его качество

Дополнительные нюансы

Контроль уровня масла следует проводить как можно чаще — при каждой заправке, при ежедневном осмотре, а если автомобиль эксплуатируется периодически, то перед каждым запуском двигателя. Долив масла следует проводить либо на холодном, либо на слегка прогретом моторе, чтобы после долива показатели щупа были максимально реальными. При этом долив производят именно той марки масла, которая была залита до этого, либо той марки, которую рекомендует производитель.

Доливать масло лучше на холодном двигателе

Как часто проверять?

Частота проверки зависит от состояния двигателя. А вот частота замены масла сильно зависит от марки двигателя, его мощности и конструктивных особенностей. К примеру, для низкооборотистых маломощных моторов нормальным периодом замены может быть и 15 тысяч км, но регламент зависит также от качества смазки.

При этом руководствоваться стоит не столько регламентом, указанным производителем, сколько именно результатами проверки уровня. Чёрное и слишком жидкое масло на щупе — первый повод для замены смазки и фильтра. Обслуживайте двигатель правильно и своевременно, удачных всем дорог и миллионного пробега вашему мотору!

Видео о проверке уровня масла в двигателе

carfrance.ru

Как правильно контролировать уровень масла?

Чтобы правильно проверить уровень, следует прогреть двигатель и поставить автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Рекомендуется проверять уровень масла регулярно, устанавливая автомобиль в одно и то же положение. После остановки двигателя должно пройти не менее пяти минут, для того, чтобы находящееся в масляной системе масло максимально стекло в поддон. Следует вынуть щуп и протереть его салфеткой, затем снова вставить его в канал до упора и снова вынуть, держа вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения. Уровень масла должен находиться между отметками max и min. Или закрывать на щупе участок с насечкой (это зависит от того, какой щуп использует производитель автомобиля). При замере уровня масла всегда полезно понюхать щуп, запах топлива или горелого – повод провести диагностику на сервисе. Слишком быстрое или слишком медленно стекание масла со щупа также повод обратиться в сервис. Темный цвет масла не является признаком неисправности, потемнение масла абсолютно нормальное явление в эксплуатации. На цвет следует обращать внимание тогда, когда масло стало не прозрачным и цветом напоминает кофе с молоком. Это повод сделать диагностику автомобиля.

Незначительный расход масла, в пределах литра за межсервисный пробег не повод для беспокойства. Также рекомендуется обращать внимание на чистоту самой заливной крышки. Под крышкой не должен быть нагар, эмульсия и прочие примеси. Более подробно о расходе масла можно прочитать здесь.  При неисправностях топливной системы, уровень масла в двигателе может превышать изначальный, в этом случае нужно обязательно обратиться в сервис. К счастью, такие неисправности встречаются довольно редко, при проверке уровня масла можно самостоятельно провести раннюю диагностику, чем предупредить возможные проблемы с двигателем.

Как доливать масло в двигатель автомобиля?

Доливать масло следует небольшими порциями, примерно по 100 мл с постоянным контролем уровня. Рекомендуется для заливки использовать подходящую воронку. При полной смене масла, свежее масло следует сначала долить до минимальной отметки, запустить двигатель и дождаться заполнения магистрали, при этом контрольная лампа давления должна погаснуть. После этого следует довести уровень масла до максимума. На большинстве двигателей от отметки min до max умещается примерно литр масла. В справочной литературе, указывая объем масляной системы, не всегда указывают емкость масляного фильтра, поэтому на его объем следует сделать поправку.

Как часто нужно проверять уровень масла в двигателе?

Всё очень индивидуально. На советских автомобилях рекомендовалось проверять уровень масла на щупе перед каждым выездом. На современном коммерческом транспорте в инструкции указано – «Проверять ежедневно». Современные иномарки требуют гораздо реже проверять уровень масла в двигателе. Зависит от частоты использования автомобиля и от ежедневного километража. В некоторых случаях достаточно проверять и один раз в неделю. А на «продвинутых» моделях даже установлены автоматические датчики, которые сигнализируют водителю о снижении уровня масла в двигателе.

Рекомендуется в багажнике всегда иметь 1 литр подходящего масла на долив.

Что делать если не знаешь, какое масла залито в двигатель?

Если вы не знаете что залито в мотор или вам нужно долить, а требуемого моторного масла нет, то используйте специальный продукт – доливочное масло для легковых автомобилей Nachfull Oil 5W-40

liquimoly.ru

Уровень масла в двигателе, как правильно измерять

Каждый владелец автомобиля через определенный километраж проводит замену моторного масла. При этом, со слов ведущих специалистов в автомобильной отрасли, очень важно налить именно необходимый объем смазочного материала. Некоторое начинающие автомобилисты считают, что можно руководствоваться народной пословицей, которая гласит, что кашу маслом не испортишь, но это ошибочное мнение.

Уровень должен четко находиться на определенном (рекомендуемом) уровне. Если его налить много или наоборот мало, то могут возникнуть различные проблемы в нормальном функционировании двигателя.

Негативные последствия залива масла выше нормы

• на холостых оборотах повышается расход топлива и значительно увеличивается износ основных деталей двигателя;
• двигатель начинает с большей нагрузкой, что приводит к усилению его общего износа и возникновению преждевременных поломок;
• в камере сгорания начинают процессы формирования наслоений нагара;
• в атмосферу начинают выделяться повышенные объемы вредных выхлопных газов с повышенным содержанием тяжелых металлов;
• под давлением излишнего масла начинают выдавливаться и выходить из строя сальники;
• свечи зажигания заливаются, и они раньше времени выходят из строя;

Недолив масла до нужного оптимального объема

Недостаточное наличие смазочного материала в двигателе может вызвать такие негативные последствия:

• перегрев основных движущих деталей силового агрегата и выход его из строя;
• появление выработки на поверхности деталей движка, что приводит в конечном итоге к необходимости их замены;
• проведение дорогостоящего капитального ремонта силового агрегата.

Уровень масла в двигателе как правильно измерять

После уяснения простой истины, которая гласит, что оно должно находиться на оптимальном уровне, переходим к изучению механизма определения данного показателя. Уровень масла в двигателе как правильно измерять его является достаточно злободневным вопросом для многих начинающих автомобилистов. 

Проблемы с моторным маслом сразу показывает определенный датчик на панели приборной доски автомобиля. Если такая ситуация произошла, то нужно немедленно остановится в ближайшем разрешенном месте и проверить уровень.

Определять наличие смазкив двигателе лучше всего с помощью щупа, который размещается в герметическом отверстии блока цилиндров. Нижней частью щуп опущен в смазку расположенное в масленой ванной картера двигателя.

Особенности применения щупа

На поверхности каждого щупа находится две метки. Они показывают границы наибольшего и наименьшего объема смазочного материала. Но существуют определенные правила, по которым щуп может показывать правильный уровень масла.

Для минимального снижения влияния различных факторов на правильность определения уровня нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Автомобиль нужно разместить на максимально равной площадке. Только так можно определить реальный уровень смазочного материала в картере. Если автомобиль будет стоять на неровной возвышенности, то о правильном замере можно и не думать.
2. Недопустимо проводить замеры немедленно после остановки автомобиля. Ведь при этом часть смазочного материала будет размещаться в различных каналах, что в итоге замера щуп покажет заниженный уровень масла. Такой неправильный вывод может подвигнуть автомобилиста к доливке, а после стекания всего масла в картер реальный уровень окажется выше, что может вызвать выход из строя сальников или возникновению других проблем с двигателем. Поэтому прежде чем мерят щупом уровень смазочного материала обязательно нужно, чтобы после остановки двигателя прошло как минимум 12-15 минут.
3. Извлекаем щуп и протираем его сухой тряпкой.
4. Опускаем опять в картер щуп и аккуратно извлекаем его снова.
5. На щупе четко отметится уровень, который находится на данный момент в двигателе.

Некоторые нюансы использования щупа

1. Делать выводы об уровне масла нужно только после второго контрольного замера.
2. На поверхности щупа имеется две метки, показывающие минимальный и максимальный показатель. Оптимальный уровень масла должен находиться на равном расстоянии от двух этих делений.
3. Большая часть двигателей со штатным поддоном имеют деления, которые соответствуют объему масла от 550 до 800 мл.

Наличие признаков, которые говорят о том, что масло нужно срочно заменить

1. наличие следов охлаждающей жидкости;
2. оно приобрело темный цвет;
3. смазывающий материал потерял необходимую вязкость;
4. в нём находится много сорных примесей.

При наличии таких признаков масло нужно незамедлительно поменять на новое.

Дополнительные особенности контроля уровня масла и его своевременной замены

• Проверку уровня масла надо проводит перед каждым выездом автомобиля.
• Лучше всего заливать на немного прогретом или полностью холодном двигателе.
• Частота проверки уровня во многом зависит от технического состояния силового агрегата.
• Частота заливки нового масла зависит от марки силового агрегата и его фактической мощности.
• У маломощных силовых агрегатов, которые характеризуются низкими оборотами, заменять масло нужно через 13-15 тыс. км.
• Масло, с отсутствием вязкости, и которое имеет черный цвет нуждается в немедленной замене.

Таким образом, уровень моторного масла в двигателе как правильно измерять является достаточно важным вопросом. От правильного уровня масла в движке во многом зависит его правильная и эффективная работа в различных силовых режимах.

Для безошибочного определения уровня масла нужно правильно использовать щуп. В случае неудовлетворительного уровня смазки, необходимо провести долив, до оптимальной отметки. 

Проверять нужно каждый раз перед выездом автомобиля. Если масло по некоторым характеристикам не соответствует, его нужно побыстрее заменить. Только придерживаясь этих правил можно обеспечить необходимый уровень смазки силового агрегата и защитить его от преждевременного износа и поломок.

promotornoemaslo.ru

Как проверить масло в двигателе. Этапы, правила

Автомобилисты, особенно новички, не всегда точно знают, как проверить уровень масла в двигателе. Проще всего отправить машину на СТО. Но если необходимо справиться с задачей самостоятельно, рекомендуем прочитать эту статью до конца.

Правила проверки уровня масла в двигателе

Перед началом работы автомобиль необходимо поместить на ровную площадку и прогреть мотор. После чего выждать несколько минут, чтобы масло успело стечь в картер, и приступать к делу.

Необходимые инструменты

Основной инструмент для проверки уровня масла в двигателе – щуп. Он представляет собой небольшой прут с нанесенными отметками «Min» и «Max».

Щуп для проверки уровня масла в двигателе

Обычно приспособление расположено под капотом рядом с головкой блока. Рукоятка окрашена в яркий цвет, чтобы ее легко было заметить.

Кроме щупа нужно запастись чистой ветошью, которая не оставляет ворсинки, и чистыми бумажными полотенцами.

Этапы проверки

Процедура проверки уровня масла пройдет легко и быстро, если придерживаться  приведенной ниже инструкции.

1. Часто затруднение вызывает вопрос — при горячем или холодном двигателе делать проверку? Поэтому читаем руководство к авто. Соответствующие указания должны быть упомянуты там. Хотя считается, что эффективнее делать это после езды, на разогретом моторе, так как при этом масло будет менее вязким.
2. Жидкость в моторе должна быть равномерно распределена, поэтому после прогрева двигателя нужно дать машине постоять 10-15 минут.
3. Открываем капот и фиксируем его в открытом положении с помощью опоры, если в модели авто не предусмотрена автоматическая фиксация.
4. Извлекаем щуп. Ручка будет окрашена в красный, желтый либо оранжевый цвет. Иногда на место расположения щупа указывает специальный значок в виде старинной масляной лампы.
5. После извлечения щупа нужно оценить цвет и консистенцию масляной жидкости. Если у него желто-зеленый оттенок, состояние удовлетворительное и не требует замены. Когда смазка становится темно-коричневой или черной, ее пора менять. Как выбирать подходящее масло, читайте в этой статье.
6. Уровень масла лучше проверять два раза. Перед повторным погружением щупа, его нужно протереть ветошью.
7. Оцениваем уровень жидкости. При нормальном объеме масла отпечаток его пленки будет находиться примерно посередине между отметками «Min» и «Max» на щупе. Если отметка вышла за пределы рисок, требуется вмешательство во избежание неприятностей.

Оценка цвета и консистенции масла в двигателе

Последствия неверного уровня масла в двигателе

За уровнем масла нужно следить постоянно независимо от того, новый агрегат или с внушительным пробегом. Не стоит думать, что в новом моторе уровень держится постоянно на нужном уровне.

Нехватка масла в двигателе

Любой мотор во время эксплуатации расходует масло. Если расход остается в допустимых границах (значение указано в руководстве по эксплуатации авто), это неисправностью не считается.

Но при определенных ситуациях жидкости становится недостаточно. Многие современные двигатели форсированные, то есть оснащенный турбонаддувом. Если при средних и малых нагрузках масло может не расходоваться, то при больших нагрузках ситуация изменится.

Также уровень жидкости падает, если водитель агрессивно перемещается по городу с частым чередованием режимов «старт» и «стоп». Длительные поездки на высоких оборотах также приводит к усиленному расходу смазки.

При попадании в камеру сгорания масло с увеличением нагрузок выгорает вместе с топливом. Поэтому и необходимо вовремя следить за уровнем жидкости. Ее недостаток грозит так называемым масляным голоданием, из-за которого возникает сухое трение деталей мотора и, соответственно, их быстрый износ. Первыми выходят из строя КШМ и ГРМ.

Изношенный ГРМ, как последствие нехватки масла в двигателе

Избыток масла в двигателе

Избыток масла также не сулит ничего хорошего. Излишки жидкости проникают в вентиляцию картера, что приводит к неисправности катализатора. При использовании минеральных масел портятся и выдавливаются сальники коленчатого вала, поскольку при избытке масла возникает лишнее давление.

С использованием синтетических масел проблемы с сальниками встречаются реже, но происходит закоксовка двигателя и залегание колец.

Залегание поршневых колец, как последствие избытка масла в моторе

Когда надо проверять масло в двигателе. Периодичность проверки

Проверять масло в двигателе внутреннего сгорания необходимо в случаях:

• Временного интервала. Даже если машиной не пользовались долгое время, нельзя исключить вероятность протечки из-за износа прокладок, шлангов, сальников. Поэтому лучше просматривать уровень жидкости каждую неделю.
• Преодоления больших дистанции. В среднем автоэксперты рекомендуют следить за уровнем смазочной жидкости в моторе каждые 1-2 тыс. км пробега. Однако этот показатель корректируется каждым производителем индивидуально.
• Если предстоит путешествие. Важно проверить не только масло в моторе, но и работоспособность всех узлов авто.
• При покупки машины с рук.
• Если обнаружены проблемы в работе агрегата. Тревожными сигналами могут быть посторонние шумы, снижение тяги, запах в салоне, изменение давления.
• Если под стоящим автомобилем образовалось масляное пятно. Это говорит о том, что есть протечка. Следовательно, масло нуждается в доливке.

Чем машина старше, тем с большей ответственностью надо подходить к проверке смазочных материалов. Раньше проверка технических жидкостей была неотъемлемой частью ежедневного обслуживания. В современных моторах это излишне, но лучше не откладывать проверки надолго.

Правила доливки масла в двигатель

Если при очередной проверке выяснилось, что масла не хватает, необходимо восполнить его в нужном объеме. Подробнее об объемах масла в двигателе рассказано в этой статье.

Процедуру можно выполнить самостоятельно, следуя нашей инструкции:

• Ознакомьтесь с руководством для определения подходящей марки масла;
• Крышка для заливки обозначается надписью «Oil Fill» или маркировкой подходящего масла.
• Заливайте жидкость порционно с небольшими перерывами, так как масло стекает постепенно в силу вязкости.
• Проверьте уровень масла щупом, доливайте жидкость, пока ее уровень не дойдет до приемлемых значений.

Отверстие для заливки масла в ДВС

Как правильно заливать масло – на холодную или горячую

Каждый производитель авто дает свои рекомендации по этому вопросу. Однако стоит понимать, что проверка на холодную покажет меньший результат. Поэтому лучше проехать несколько километров, чтобы мотор прогрелся, а масло стало более текучим и равномерно разошлось по всем узлам мотора. Так картина будет более информативной.

Проверка уровня масла – один из важнейших этапов технического обслуживания автомобиля. Ее вполне можно выполнять самостоятельно, если придерживаться приведенным здесь рекомендациям.

www.tts.ru

Видеоматериал расскажет, об одном из способов полного слива охлаждающей жидкости, а также поведает о некоторых мелочах и нюансах.

Элементы системы охлаждения

Процесс слива ОЖ с радиатора

Для того, чтобы понять, как и зачем необходимо сливать охлаждающую жидкость, необходимо немного представлять конструкцию автомобиля и элементов охлаждения. Также, нужно знать, как ОЖ циркулирует в двигателе, и иметь представление о местах, где можно ее слить.

Итак, рассмотрим, полную схему системы охлаждения двигателя и то, как циркулирует охлаждающая жидкость:

Схема системы охлаждения

1 – элемент в виде пробки для бака расширения; 2 – бак для расширения; 3 – шланг отвода жидкости из патрубка; 4 – шланг проходящий между радиатором и бачком расширительным; 5 – шланг отводящий от радиатора; 6 – бачок с лева от радиатора; 7 – трубка алюминиевая; 8 – системы заглушки; 9 – бачок с права от радиатора; 10 – пробка для слива; 11 – середина радиатора; 12 – кожух для электрического вентилятора; 13 – пластиковые крылья электрического вентилятора; 14 – электрический двигатель; 15 – насосный шкив зубчатый; 16 – крыльчатка насоса; 17 – ремень привода вала распределительного; 18 – блок для двигателя; 19 – насосная труба; 20 – шланг для радиатора с подводящей функцией; 21 – шланг радиатора отопителя с функцией отвода; 22 – шланг подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному патрубку; 23 – выпускной патрубок; 24 – шланг для заправки; 25 – шланг радиатора отопителя с функцией подвода; 26 – термостат; 27 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 28 – датчик указателя уровня охлаждающей жидкости.

Варианты слива охлаждающей жидкости

Существует два варианта слива охлаждающей жидкости с системы. Они зависят от того, какие операции автомобилист собирается совершить с автомобилем. Итак, рассмотрим оба варианта по отдельности.

Слив без снятия двигателя

Зачастую этот метод применяется для замены охлаждающей жидкости в системе, а также для смены элементов охлаждения. Порядок действий достаточно простой. Рассмотрим, как правильно слить жидкость с системы охлаждения полностью:

1. Находим на блоке цилиндров заглушку системы охлаждения.

   Месторасположение пробки слива ОЖ на блоке цилиндров

2. Откручиваем пробку расширительного бачка.

   Снимаем крышку расширительного бачка

3. Предварительно подставив тару, откручиваем заглушку на блоке цилиндров.
4. Когда с силового агрегата вытекла вся жидкость, откручиваем пробку, которая находится в нижней правой части радиатора.

   Откручиваем пробку на радиаторе для слива ОЖ

5. Когда вытекла вся жидкость с радиатора, необходимо закрутить заглушку на нем и на блоке.
6. Заливаем новую охлаждающую жидкость.

Установка крантика

Крантик для слива

Для удобства последующего слива и ремонтных работ можно установить крантик. Тем более, что Вы уже выкрутили стандартную заглушку.

Слив со снятием двигателя

Второй метод легче первого и применяется тогда, когда двигатель планируется снять. Рассмотрим, последовательность действий направленная на слив охлаждающей жидкости с системы:

1. Откручиваем пробку на расширительном бачке.
2. Выкручиваем заглушки с блока цилиндров и радиатора.
3. Далее, когда жидкость вытекла, необходимо открутить патрубки, ведущие к радиатору.
4. Конечно, некоторое количество жидкости осталось в системе и его необходимо слить полностью. Сделать это можно двумя способами: продуть с помощью компрессора или при разборке двигателя.

Зачем понадобиться сливать ОЖ

Эта «жижа» свой срок уже отработала

Рассмотрим, основные причины, по которым понадобится сливать полностью охлаждающую жидкость с системы:

• Выработка полного ресурса использования. Рекомендуется проводить один раз на 90-100 тыс. км пробега. Это связано с тем, что охлаждающая жидкость, вследствие постоянного перепада температур, которые для нее являются рабочими, теряет свои технические и физико-химические свойства. После такого пробега она уже не может эффективно обеспечивать охлаждение двигателя и его элементов, что может привести не только к выходу из строя термостата и помпы (чаще всего именно эти запасные части и страдают), но и закипанию двигателя, что может понести неприятные и материальные последствия.
• При капитальном ремонте двигателя. Когда мотор будет демонтироваться для капитального ремонта, потребуется полный слив охлаждающей жидкости.
• Замена радиатора также потребует слить охлаждающую жидкость с системы полностью, но делается она по упрощенному варианту (второму – который указан выше).
• Замена других отдельных элементов, которые потребуют слив охлаждающей жидкости с системы.

Вывод

Слить охлаждающую жидкость с ВАЗ-2114 полностью достаточно просто. Эта процедура не требует особых навыков или инструментария. Так, эту операции может совершить почти каждый автовладелец. Но, если автолюбитель не уверен в своих силах, рекомендуется обратиться в автосервис, где все сделают быстро и качественно.

carfrance.ru

Как слить тосол с ВАЗ-2114 пошагово: видео

Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.

Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:

• производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
• на автомобиле меняется термостат;
• требуется поменять всю охлаждающую жидкость.

Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.

Поэтапное сливание охлаждающей жидкости

Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:

• жидкость сливается с радиатора;
• тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.

Читайте также: Как прозвонить модуль зажигания на ВАЗ-2114

Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:

• ключи размером на 8, на 13 и на 17;
• чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
• также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.

Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.

Слив охлаждающей жидкости с радиатора

По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:

1. Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
2. Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
3. Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
4. Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
5. Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
6. Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.

Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя

Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:

1. Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
2. На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
3. Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
4. Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.

Читайте также: Замена щеток на генераторе ВАЗ-2114

Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.

ladaautos.ru

Как правильно сливать тосол (антифриз) с ваз 2114, инструкция с видео

Во время работы двигателя практически все его детали находятся под воздействием высокой температуры. Для их охлаждения в автомобиле, в том числе ВАЗ 2114, используется специальная жидкость (тосол). Она циркулирует по системе и охлаждается в радиаторе за счёт встречного воздуха. Отработанный тосол нужно периодически сливать из трубок и заливать новый.

Как часто нужно менять на ВАЗ 2114

Как и любые другие жидкости, тосол со временем не так эффективно выполняет свои функции. Он загрязняется, становится не таким морозостойким, увеличивается вязкость. В ВАЗ 2114 слить отработанный тосол можно самостоятельно, сэкономив деньги на автосервисе. Для замены охлаждающей жидкости (ОЖ) есть несколько предпосылок:

1. Производитель в технической документации указывает 50 тыс. км пробега, после прохождения этого расстояния рекомендуют заливать новую жидкость.
2. Если автомобиль эксплуатируется нечасто, то сливать старый тосол нужно при смене сезона – ранней весной или поздней осенью.
3. Если в автомобиле в качестве охлаждающей жидкости используется обычная вода, то перед наступлением морозов её нужно заменить на антифриз.
4. Сливать старый тосол, как и масло, рекомендуют после покупки подержанного автомобиля.

Совет: Чтобы увеличить срок службы охлаждающей жидкости и уменьшить износ деталей, используйте специальные присадки. Их можно приобрести в любом автомагазине.

Как правильно слить тосол из системы

Если у вашего ВАЗ 2114 подошёл срок замены тосола, необязательно отвозить машину в сервис. Приготовив несколько инструментов, можно всё сделать в одиночку без помощи мастеров. Если в гараже осталась старая ёмкость от ОЖ, она отлично подойдёт для слива отработанного материала. Из инструментов нам понадобится:

1. Гаечные ключи на 8, 13 и 17.
2. Плоская и крестовая отвёртки.
3. Ветошь для очистки.

От температуры жидкости зависит её вязкость. Поэтому чтобы тосол сливался лучше, работу нужно начинать при тёплом двигателе. В системе охлаждения ВАЗ 2114 горячий тосол также используется для обогрева салона. При сливе нужно обязательно открутить кран радиатора печки.

Пошаговая инструкция

Работа состоит из следующих этапов:

1. Первым делом открываем капот и снимаем защиту блока двигателя.
2. Снимаем крышку с расширительного бачка.

   Снимаем крышку с бачка охлаждающей жидкости ВАЗ 2114

3. Подставляем под низ радиатора ёмкость для слива (здесь и пригодится старая бутылка от тосола).
4. Находим внизу радиатора сливную пробку и аккуратно открываем её. Следите, чтобы жидкость не попала на расположенные рядом детали. Среднее время вытекания ОЖ составляет 15-20 минут.

   Открываем пробку внизу радиатора и начинаем сливать жидкость

5. После того как весь тосол был слит, хорошо вычищаем пробку и закрываем её.
6. Далее сливаем жидкость из самого двигателя. Перемещаем ёмкость под сливную пробку двигателя и открываем её.

   Открываем пробку на двигателе и сливаем тосол

7. Отверстие для слива находится ниже модуля зажигания (модуль рекомендуется снять заранее).
8. Ждём примерно столько же времени, как и с радиатором. Вытираем пробку и ставим её на место.

Процесс слива совсем несложный и займёт у вас не больше часа. После окончания работы нелишним будет протереть расположенные рядом детали от грязи.

Слив антифриза (ОЖ) с радиатора и блока двигателя на видео

Замену охлаждающей жидкости нужно регулярно проводить два раза в год или после 50 тыс. км пробега. Процедура не займёт много времени и не требует больших финансовых затрат. Если затягивать с этим, то система охлаждения не сможет в полной мере выполнять свою функцию.

pol-z.ru

Как слить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114: замена тосола или антифриза

Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.

Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 90⁰С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.

Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ  

Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.

Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:

1. Более высокая эффективность охлаждения;
2. Увеличен срок службы;
3. Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
4. Увеличивается ресурс помпы;
5. Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
6. Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
7. Более высокая экологичность в использовании.

Приобретая ОЖ, покупателю хочется знать для работы, при каких температурах она предназначена. Об этом потребителю сообщает маркировка на ёмкости с ОЖ. Если имеется надпись «Антифриз 65», то эту жидкость можно использовать в условиях температуры окружающего воздуха не ниже -65⁰С. Можно так же самостоятельно проверить плотность жидкости ареометром. Допускается доливать во время эксплуатации транспортного средства в ОЖ дистиллированную воду, так как именно она испаряется при высоких температурах.

НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:

• Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
• Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.

При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.

Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ

Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.

Вам понадобятся:

• Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
• Набор отвёрток;
• Ветошь;

Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:

1. Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
2. Снимают крышку на расширительном бачке;
3. Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
4. Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ

Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.

Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.

При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:

1. Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
2. Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.

Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.

autovaz-2114.ru

Как слить тосол с ваз 2114

Во время работы автомобильного мотора происходит выделение большого количества теплоты. Для сохранения его работоспособности в таких условиях, применяется система охлаждения двигателя, которая может быть воздушной или жидкостной.

Охлаждающая жидкость – регулятор температурного режима двигателя

О ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Двигатели автомобилей семейства ВАЗ 2113, 2114 и 2115 работают совместно с жидкостной системой охлаждения закрытого типа. В блоке цилиндров мотора имеются специальные каналы, по ним происходит циркуляция охлаждающей жидкости, или ОЖ сокращённо, в качестве которой используют тосол, антифриз или воду. Продвигаясь по блоку, ОЖ отбирает излишек теплоты и попадает в радиатор для охлаждения.

Исследования работы ДВС показали, что нормальная температура для оптимальной работы мотора должна быть равна 90 0 С. Для поддержания постоянства такой температуры в систему устанавливается термостат. Он во время работы двигателя перенаправляет поток ОЖ для охлаждения в радиатор, или снова в блок цилиндров.

Принудительную циркуляцию ОЖ в системе обеспечивает насос, который приводится во вращение приводным ремнём от шкива на коленчатом валу двигателя. Нагретая ОЖ по патрубкам попадает в радиатор для охлаждения. Оно происходит от потока встречного воздуха, а если его недостаточно, то включается электрический вентилятор. Также горячая ОЖ поступает в радиатор печки для обогрева салона двигателя, а её излишки при тепловом расширении направляются в расширительный бачок.

ЧТО ЗАЛИТО В СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ

Для охлаждения моторов используют антифриз или тосол. Давайте более подробно узнаем об этих жидкостях, и что лучше использовать на ВАЗ 2114 антифриз или тосол. Такое раздельное наименование ОЖ применяют только водители России и стран СНГ. По своей сути, это одно и то же химическое вещество. Однако, небольшие отличия в этих веществах всё-таки имеются, которые оказывают влияние на работу и узлы двигателя.

Специалисты рекомендуют заливать в систему охлаждения иномарок антифриз, а тосол больше подходит для машин Российского автопрома. Замена тосола на антифриз возможна, вреда от этого не будет. Следует только тщательно промыть дистиллированной водой систему охлаждения. Вопрос о том, какой антифриз лучше заливать в ВАЗ 2114, нужно решать самому владельцу автомобиля.

Несколько слов о преимуществах антифриза над тосолом:

1. Более высокая эффективность охлаждения;
2. Увеличен срок службы;
3. Более эффективная защита деталей из алюминия при высоких температурах;
4. Увеличивается ресурс помпы;
5. Более высокая способность защиты от кавитации в цилиндрах;
6. Лучшая совместимость в работе с резиновыми, пластиковыми и другими материалами деталей системы охлаждения;
7. Более высокая экологичность в использовании.

НЕМНОГО О СРОКАХ ЗАМЕНЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Прежде чем коснуться вопроса о том, как поменять тосол на ВАЗ 2114, нужно уяснить то, когда нужно заменить охлаждающую жидкость. Возможно несколько предпосылок для такой операции:

• Подошёл срок заменить антифриз. Инструкция по эксплуатации автомобиля предписывает выполнять эту операцию один раз в два года, или при пробеге не более 50 тыс. км;
• Когда плотность низкозамерзающей жидкости не соответствует зимним температурам региона, где эксплуатируется автомобиль.

При покупке автомобиля бывшего в эксплуатации лучше произвести замену всех технических жидкостей, так как неизвестно какого они качества и сколько лет длится их эксплуатация на машине.

Срок эксплуатации ОЖ зависит от степени работоспособности присадок, которые добавляются при производстве жидкости. Без них эксплуатация транспортного средства нежелательна, так как это может стать причиной преждевременного выхода из строя деталей изготовленных из алюминиевых сплавов.

Теперь уже можно поговорить о том, как слить антифриз.

КАК ПРАВИЛЬНО СЛИТЬ ОЖ

Как-то незаметно подошло то время, когда нужна замена охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114. Иметь высшее образование для того, чтобы была проведена замена тосола на ВАЗ 2114, не требуется. Её выполнение под силу даже начинающим водителям. Попробуем более подробно рассмотреть вопрос о том, как слить охлаждающую жидкость. Для этого необходимо запастись пустой тарой для сливаемого тосола, и приготовить кое-какие инструменты.

• Ключи гаечные на «8», «13» и»17»;
• Набор отвёрток;
• Ветошь;

Сливать ОЖ лучше всего с «теплого» мотора и обязательно при открытом кране радиатора печки салона. Дальнейший порядок ваших действий как слить тосол с ВАЗ 2114 будет таким:

1. Снять защиту двигателя, чтобы была возможность полностью слить охлаждающую жидкость;
2. Снимают крышку на расширительном бачке;
3. Под радиатор подставляют пустую ёмкость, и открывают сливную пробку. Необходимо контролировать, чтобы сливаемая жидкость не залила генераторную установку. Процесс слива может длиться около 15 минут. По окончании слива пробку протирают ветошью и ставят на место;
4. Следующим шагом будет слив ОЖ с двигателя. Перемещают тару под сливную пробку двигателя и открывают её. Её находят под модулем зажигания, который лучше снять на время слива ОЖ. Процесс также длится примерно 15 минут. Пробку протирают ветошью и вворачивают на место. На этом процесс слива закончен.

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ОЖ

Прежде чем правильно заливать ОЖ, систему желательно промыть. Для этого следует залить в систему дистиллированную воду и запустить мотор примерно на 10 минут. После этого сливают воду и оценивают её состояние. Если она в мутном состоянии, процесс необходимо повторить несколько раз.

Заливаем ОЖ

Теперь о том, как правильно залить антифриз в систему охлаждения. Если не знаете, сколько антифриза в системе охлаждения ВАЗ 2114, то напомним, что необходимо 7,8 литра тосола или антифриза. Процесс заливки производится в обратном порядке.

При заливке ОЖ в систему охлаждения, неизбежно возникают воздушные пробки. Чтобы от них избавиться, выполняют следующее:

1. Отсоединяют шланг на дроссельном патрубке;
2. Дождитесь появления ОЖ из этого патрубка и поставьте шланг на место.

Запускают двигатель и прогревают его до рабочей температуры. Если протечек не обнаружено, проверяют уровень ОЖ в расширительном бачке. Он должен быть между метками min и max. На этом работа по замене охлаждающей жидкости будет завершена.

Порядок слива охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

При создании двигателя внутреннего сгорания конструкторы решают две задачи, которые по сути противоречат друг другу.

С одной стороны, им надо добиться определенной рабочей температуры в силовом агрегате, при которой были бы достигнуты наилучшие условия для впрыска ТВС в цилиндры, оптимальная вязкость смазочного материала и его свободное протекание по каналам, создание комфортных условий в салоне машины, путем подачи теплого воздуха.

С другой, при интенсивном трении рабочих агрегатов ДВС температура в двигателе начинает нарастать интенсивно, масло, которое смазывает трущиеся части, одновременно отводит излишки тепла. Чрезмерное повышение температуры приводит к полному выходу из строя всего ДВС. Для решения задачи понижения этой температуры создается система охлаждения двигателя (СОД). Наилучших, наиболее эффективных результатов добивается жидкостная система охлаждения.

Особенности работы системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Радиатор охлаждения это одна из центральных частей всей конструкции СОД. Дело в том, что циркуляция по нему существенно понижает температуру проходящего тосола или антифриза, за счет потока встречного воздуха. Трубчатая конструкция радиатора во много раз повышает эффективность процесса охлаждения. В состав СОД входят также:

• Четырехлопастной вентилятор, он вращается с помощью электродвигателя, который включается при значительном повышении температуры тосола. В результате увеличивается проток воздуха через радиатор охлаждения, и этот воздух получая ускорение понижает свою температуру еще до прохождения через трубочки устройства и соответственно повышает эффективность работы СОД;
• Помпа, так автомобилисты называют насос, который прокачивает через свою крыльчатку жидкость, приводя ее в движение в нужном направлении для нормальной, постоянной работы СОД, поэтому и сама система называется принудительной;
• Радиатор системы отопления, тосол проходящий через его трубчатое тело нагревает воздух, который направляется в салон;
• Расширительный бачок, он компенсирует изменения объема тосола из-за колебаний его температуры. Кроме того, через расширительный бачок производится дополнительный залив жидкости в систему при ее выработке, при эксплуатации надо следить за тем, чтобы уровень тосола в нем не превышал установленного. Переливание приводит к тому, что при нагреве жидкость расширяется и бачок может оказаться переполненным. Попадание такой горючей жидкости как тосол на двигатель, недопустимо;
• Термостат — регулирует циркуляцию жидкости по большому или малому контуру в зависимости от температуры. Для этого имеет два клапана — основной, открывается при температуре около 87 градусов и дополнительный, открывается при плюс 102 градусах. Достаточно капризный прибор, часто на ВАЗ 2114 слив тосола надо делать из-за его отказа и необходимости замены;
• Трубки, патрубки и проточенные в блоках каналы по которым осуществляется циркуляция тосола;
• Датчик температуры охлаждающей жидкости, с его помощью автоматика двигателя осуществляет коррекцию в его работе, а также он служит сигнализатором для водителя о состоянии СОД.

Как правильно выбрать охлаждающую жидкость для СОД

На большинстве отечественных автомобилей, в том числе ВАЗ 2114 в систему охлаждения заливают тосол. Автомобилисты часто задаются вопросом — что же лучше выбрать — антифриз или тосол. Некоторые утверждают, что никакой разницы нет, жидкости одинаковые, просто их по разному называют в России и за границей. На самом деле это не так.

Тосол — это ОЖ произведенная по традиционной технологии на основе использования солей и присадок неорганических соединений.

Антифриз — ОЖ, в основе производства которой используется карбоксилатная технология — на основе присадок из солей органических соединений.

ОЖ на традиционной технологии, в том числе и тосол смазывает внутренние поверхности пленкой толщиной 0,5 мм. Хотя смазывающий эффект предохраняет от коррозии, но теплопроводность снижается существенно. Антифриз, в отличие от тосола, имея смазывающий эффект, образует пленку исчисляемую микронами, следовательно теплопроводность повышается и процесс теплообмена более эффективен.

Кроме того, антифриз образует пленку только на металлических поверхностях, охраняя их от коррозии, а у неметаллических патрубков таких пленок не образуется. Отсюда первый вывод — у антифриза эффективность охлаждения значительно выше.

Второе преимущество — длительный срок использования антифриза. Присадки в тосоле разлагаются через 35 — 40 тысяч километров пробега, и эффективность такой жидкости резко снижается, у антифриза такого не происходит, они сохраняют стабильную структуру весь цикл эксплуатации.

Третье преимущество антифриза — защита алюминиевых сплавов при работе в условиях высоких температур.

Четвертое преимущество — применение антифриза увеличивает срок эксплуатации помпы в полтора раза.

Пятое преимущество — антифриз гораздо лучше совместим с пластиками и эластомерами.

Шестое преимущество — антифриз не оставляет осадков и отложений в трубках радиатора, в то время как тосол в процессе эксплуатации засоряет радиаторы.

Слив охлаждающей жидкости на ВАЗ 2114

В процессе эксплуатации автомобиля неоднократно возникает необходимость слить тосол из двигателя. Процедура эта несложная и нужно знать как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114. А также она требует наличие некоторых навыков и знаний мер безопасности.

Одно из главных требований техники безопасности — двигателю требуется остыть перед тем как поменять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2114.

Требуется помнить что сливать тосол надо с двух точек.

Перед тем как слить охлаждающую жидкость надо снять защиту картера и подставить емкости под сливные точки.

• Открыть кран отопителя.
• Снять крышку с расширительного бачка.
• Отвернуть пробку для слива жидкости на радиаторе. Пробку открывать осторожно, не торопясь, чтобы не залить генератор.
• Подождать 10-15 минут, чтобы весь тосол стек в емкость.

Пробка для слива тосола на радиаторе ВАЗ 2114

Как слить тосол с ВАЗ 2114 полностью, для этого надо найти вторую сливную точку.

• Под модулем зажигания отвернуть сливную пробку на блоке двигателя, это и есть вторая точка для слива.
• Подождать в течение нескольких минут пока сольется весь тосол.

Охлаждающая жидкость полностью удалена из системы. Перед тем как поменять тосол на ВАЗ 2114 необходимо проверить, что все сливные точки закрыты, а хомуты на патрубках затянуты.

Как можно слить тосол с ВАЗ-2114

Довольно много автолюбителей предпочитают самостоятельно обслуживать свой легковой транспорт и следить за его технической исправностью. Чтобы верный четырехколесный друг исправно работал и не подводил водителя в пути, периодически приходится проводить различные ремонтные или профилактические операции, включая и замену охлаждающей жидкости.

Знать, как правильно можно самостоятельно слить тосол с ВАЗ-2114, должен каждый автовладелец, так как такую операцию ему придется повторять не единожды. Итак, тосол или антифриз нужно полностью сливать, если осуществляются следующие операции:

• производится замена пришедшего в непригодность радиатора;
• на автомобиле меняется термостат;
• требуется поменять всю охлаждающую жидкость.

Данный процесс несложный, поэтому каждый сможет с ним справиться, следуя инструкциям, которые предоставляют профессионалы.

Поэтапное сливание охлаждающей жидкости

Перед тем как самостоятельно приступать к сливу охлаждающей жидкости с ВАЗ-2114, инжектор следует понимать, что данный процесс осуществляется двумя этапами:

• жидкость сливается с радиатора;
• тосол или антифриз сливается с автомобильного двигателя.

Для данного процесса потребуется подготовить следующие инструменты:

• ключи размером на 8, на 13 и на 17;
• чистую емкость, объем которой составляет не менее 8 л. Емкость обязательно должна быть чистой, чтобы в дальнейшем без потерь можно было обратно залить охлаждающую жидкость как в радиатор, так и двигатель;
• также потребуется подготовить несколько чистых тряпок.

Сливать антифриз или тосол можно лишь после полного остывания двигателя и непременно до конца.

Слив охлаждающей жидкости с радиатора

По мнению специалистов и автолюбителей, которые уже не раз самостоятельно сливали тосол или антифриз с радиатора, данный процесс довольно прост и понятен, если делать его поэтапно:

1. Отвинчиваются 4 фиксирующих элемента с защитной крышки двигателя.
2. Открывается кран элемента, который называется отопителем. Чтобы открыть кран, нужно регулятор температуры печки, который расположен внутри автомобильного салона, повернуть до упора в правую сторону.
3. Защитную крышку расширительного охлаждающего бачка нужно снять. Однако стоит отметить, что не все рекомендуют снимать крышку с бочка, объясняя это тем, что при сливе жидкости она может сильно разбрызгиваться. Решить, нужно ли открывать бачок, должен сам автолюбитель самостоятельно.
4. Емкость для слива нужно точно поставить под радиатор.
5. Под автомобильным капотом нужно найти сливную пробку и аккуратного ее отвинтить. Этот процесс делается не спеша, чтобы жидкость не залила генератор.
6. Чтобы тосол или антифриз до конца слился с радиатора, нужно выждать 15-20 минут, а далее можно приступать к сливу жидкости с блока двигателя.

Поэтапный слив охлаждающей жидкости с блока двигателя

Самостоятельно слить жидкость с блока двигателя можно и без ямы, выполняя этот процесс поэтапно:

1. Емкость для тосола или антифриза нужно установить точно под блок.
2. На блоке цилиндра следует найти сливную пробку и аккуратно ее открутить. Найти пробку сливного отверстия довольно просто, данный элемент располагается под модулем автомобильного зажигания.
3. Выжидаем примерно 15-20 минут, чтобы охлаждающая жидкость слилась до конца, а затем вкручиваем пробку на прежнее место.
4. Специалисты рекомендуют тщательно вытереть чистой тряпкой все сливные отверстия, чтобы устранить всевозможные загрязнения.

Как можно заметить, процесс слива жидкости, как с радиатора, так и с двигателя, довольно прост, и справиться с такой задачей под силу любому автовладельцу, причем без ямы, которую часто используют для ремонта авто. А еще более упростить замену тосола или антифриза поможет обучающее видео на интернет-ресурсе, просмотреть которое можно в самое удобное для себя время.

Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол)?

Если вы стараетесь своими руками обслуживать свой автомобиль, то совершать данную операцию вам предстоит не раз. Дело в том, что сливать антифриз, тосол нужно при выполнении таких ситуаций, как: замена радиатора, замена термостата, замена охлаждающей жидкости (Как правильно заменить охлаждающую жидкость (тосол антифриз)?) и т.д.

Как правильно слить тосол, антифриз на ВАЗ?

Сливать тосол или антифриз на ВАЗ нужно в два этапа:

• Слить охлаждающую жидкость с радиатора.
• Слить охлаждающую жидкость с двигателя.

Для выполнения данной операции, нам понадобятся: ключи на «8», «17», «13»; тазик или любая другая ёмкость объемом не менее 8-ми литров; тряпка. Проводить данную операцию нужно на холодный двигатель.

Как слить тосол (антифриз) с радиатора?

1. Снимите защиту двигателя, отвернув 4 крепления с помощью ключей.
2. Откройте краник отопителя: для этого в салоне автомобиля переведите регулятор температуры печки в крайнее правое положение (т.е. на самую горячую температуру)смотрите на рисунке.
3. Откройте крышку расширительного бочка (под номером 1 на схеме). Стоит отметить, что в некоторых мануалах не рекомендуют отворачивать крышку бочка, потому что жидкость во время слива будет разбрызгиваться. Поэтому выбирать вам: открывать или нет.
4. Поставьте тазик под радиатор.
5. Заглянув под капот, найдите и отверните сливную пробку радиатора (под номером 10 на схеме) Медленно и аккуратно отворачиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость. Если открутите быстро и неаккуратно, есть вероятность, что зальёте генератор.
6. Дайте отстояться минут 10.
7. Далее переходим к сливу тосола с блока двигателя.

Как слить тосол(антифриз) с двигателя?

1. Подставляем наш таз по двигатель
2. Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем ей (смотрите на рисунок). Она находится под модулем зажигания, который можно снять при необходимости (Как снять модуль зажигания).
3. Сливаем жидкость.
4. Даём отстояться минут 10 и заворачиваем всё обратно, дабы не потерять нужные детали.
5. Чистой тряпочкой протрите сливные отверстия.

На этом процесс слива закончен, можете приступать к дальнейшей операции.

Статья написана по материалам сайтов: nadomkrat.ru, ladaautos.ru, vaz-2114-lada.ru.

«

Отличная статья 0

the-avto.ru

Как слить охлаждающую жидкость (антифриз, тосол) на ВАЗ 2113, 2114, 2115: с радиатора, с двигателя

Система охлаждения двигателя

Если вы стараетесь своими руками обслуживать свой автомобиль, то совершать данную операцию вам предстоит не раз. Дело в том, что сливать антифриз, тосол нужно при выполнении таких ситуаций, как: замена радиатора, замена термостата, замена охлаждающей жидкости (Как правильно заменить охлаждающую жидкость (тосол антифриз)?) и т.д.

Как правильно слить тосол, антифриз на ВАЗ?

Сливать тосол или антифриз на ВАЗ нужно в два этапа:

• Слить охлаждающую жидкость с радиатора.
• Слить охлаждающую жидкость с двигателя.

Для выполнения данной операции, нам понадобятся: ключи на «8», «17», «13»; тазик или любая другая ёмкость объемом не менее 8-ми литров; тряпка. Проводить данную операцию нужно на холодный двигатель.

Как слить тосол (антифриз) с радиатора?

Печка в салоне авто

1. Снимите защиту двигателя, отвернув 4 крепления с помощью ключей.
2. Откройте краник отопителя: для этого в салоне автомобиля переведите регулятор температуры печки в крайнее правое положение (т.е. на самую горячую температуру)смотрите на рисунке.
3. Откройте крышку расширительного бочка (под номером 1 на схеме). Стоит отметить, что в некоторых мануалах не рекомендуют отворачивать крышку бочка, потому что жидкость во время слива будет разбрызгиваться. Поэтому выбирать вам: открывать или нет.
4. Поставьте тазик под радиатор.
5. Заглянув под капот, найдите и отверните сливную пробку радиатора (под номером 10 на схеме)  Медленно и аккуратно отворачиваем сливную пробку и сливаем охлаждающую жидкость. Если открутите быстро и неаккуратно, есть вероятность, что зальёте генератор.
6. Дайте отстояться минут 10.
7. Далее переходим к сливу тосола с блока двигателя.

Как слить тосол(антифриз) с двигателя?

Снятие пробки сливного отверстия блока цилиндров

1.  Подставляем наш таз по двигатель
2. Находим пробку сливного отверстия блока цилиндров и откручиваем ей (смотрите на рисунок). Она находится под модулем зажигания, который можно снять при необходимости (Как снять модуль зажигания).
3. Сливаем жидкость.
4. Даём отстояться минут 10 и заворачиваем всё обратно, дабы не потерять нужные детали.
5. Чистой тряпочкой протрите сливные отверстия.

На этом процесс слива закончен, можете приступать к дальнейшей операции.

vaz-2114-lada.ru

Как слить ОЖ и промыть систему охлаждения двигателя на ВАЗ 2114 — Auto-Self.ru

Далеко не факт, что при покупке подержанного авто вы сможете узнать буквально все о приобретаемой машине. К примеру, знаете ли вы, какая охлаждающая жидкость используется? Некоторые заливают тосол, другие предпочитают антифриз. Хотя есть такие уникальные автовладельцы, которые применяют обычную воду.

Покупая автомобиль с рук, обязательно проверьте наличие и качество охлаждающей жидкости в системе двигателя.

ОЖ в автомобиле

Что залито?

Итак, вы приобрели автомобиль и не знаете, что именно находится в системе охлаждения. Если там вода или уже отработанная ОЖ, ничего хорошего это для вашего двигателя не сулит.

Потому первым делом проверьте, имеется ли жидкость охлаждения вообще в двигателе, и что именно это за состав. Параллельно убедитесь в отсутствии течи из патрубков или радиатора.

Самостоятельно определить тип используемой старым владельцем жидкости не сложно.

• Тосол практически всегда имеет синий или голубой окрас.
• Антифриз преимущественно выпускается красного или зеленого цвета. Причем оттенков красного бывает огромное множество.
• Воду отличить от синей или зеленой жидкости не сложно.
• Если цвет ОЖ имеет характерный оттенок ржавчины, тогда это свидетельствует о необходимости срочной замены.

Зеленый антифриз

Смешивание разных ОЖ. Да или нет?

В некоторых случаях качество жидкости достаточно хорошее, потому в его замене нет необходимости. Только вот количество несколько не дотягивает до нужного уровня.

Допустим, у вас залит антифриз, а под рукой есть только тосол. Как поступить в такой ситуации? Многие владельцы ВАЗ 2114 интересуются, можно ли смешивать различные составы.

Тосол или антифриз

Единого мнения на этот счет нет. Точно скажем, что катастрофы от смешивания не произойдет, тосол и антифриз не вступят в реакцию и не взорвут машину. Но рекомендовать совмещать в одном бачке два типа ОЖ мы вам точно не можем. Следуйте инструкциям из руководства к вашему автомобилю, заливайте то, что советуем завод, и тогда проблем не возникнет.

Тосол — это просто разновидность антифриза, разработанная в советское время для автомобилей Жигули. Это было сделано по причине низкого качества предлагаемого тогда антифриза. С тех пор тосол — выбор номер один для ВАЗ.

Когда менять?

Мы уже определили, что с точки зрения потребностей ВАЗ 2114, именно тосол подходит для этого авто лучше всего. Хотя у самого завода четких рекомендаций и стандартов на этот счет. При наличии действительно качественного антифриза, который стоит дороже тосола, эффективность его работы не будет уступать «вазовской» разработке, а местами может даже оказаться лучше.

Но для начала определим, когда именно ОЖ подлежит замене. Все зависит от каждой конкретной ситуации, потому на этот счет есть несколько рекомендаций.

1. Покупая новый автомобиль, замену следует осуществлять после каждых 60 тысяч пройденных километров.
2. Стандартный срок службы залитой ОЖ — 2 года. При нормальных условиях эксплуатации достаточно менять раз в два года.
3. ОЖ подлежит немедленной замене, если ее цвет приобрел мутную структуру или оттенок ржавчины.
4. Если ОЖ вытекала и в качестве доливки использовали воду, нужно устранить источник течи и заменить весь тосол.
5. Если осуществлялся ремонт или демонтаж мотора, ОЖ подлежит обязательной замене вне зависимости от ее текущего состояния.

Что заливать?

Интересующий многих вопрос — это объем жидкости, которую следует заливать в систему охлаждения мотора на ВАЗ 2114. Отвечаем. Объем тосола или антифриза составляет ровно 7,8 литра.

Поскольку мы сошлись во мнении, что оптимальным выбором будет тосол, поговорим о его разновидностях и определим, какой из них лучше использовать.

Что из этого будете заливать вы в систему охлаждения двигателя, решайте сами. Каждый из трех представленных видов ОЖ имеет свои особенности и одинаково эффективно работает на благо вашего авто.

Не забывайте про существование качественных антифризов. Они стоят дороже, но служат примерно на 1-2 года дольше.

Промывка

Многие специалисты сходятся во мнении, что перед заменой жидкости охлаждения систему следует промыть. Но как это сделать и действительно ли подобное мероприятие является обязательным?

Если сливаемая ОЖ имеет признаки ржавчины и загрязнений, тогда систему все же стоит промыть. Эта мера профилактики никогда не будет лишней. Потому постарайтесь выделить процедуре немного вашего драгоценного времени. Двигатель останется благодарен вам.

Расширительный бачок

Промывается система охлаждения достаточно легко:

• Слейте старую жидкость путем откручивая сливной пробки;
• Залейте внутрь системы воду через заливную горловину;
• В роли промывочного состава можно использовать дистиллированную или кипяченую воду. Плюс существуют специальные составы для промывки. Они дороже, но эффективность их выше;
• Запустите двигатель с промывочной водой внутри, дайте ему поработать на холостых около 30 минут;
• Слейте воду;
• Если она очень грязная, повторите процедуру;
• Заправьте новую ОЖ в систему.

Замена

Теперь можно поговорить непосредственно о том, как сливается охлаждающая жидкость и заливается новый тосол.

Мы отметили, что для наполнения всего объема бака с ОЖ требуется 7,8 литра тосола. Но лучше всего приобрести канистру на 10 литров. Это полезно на случай, если вы прольете часть жидкости мимо горловины, а также если со временем потребуется долить охладитель.

Если провести работу в четкой последовательности, посмотреть предварительно обучающие видео инструкции, тогда замена тосола или антифриза станет для вас легкой задачей.

1. Демонтируйте основную защиту мотора. Для этого предусмотрены четыре крепежа под моторным отсеком. Хотя защита есть не на всех авто.
2. Снимите защитный кожух. Он располагается впереди кузова под движком.
3. Открутите пробку с расширительного бачка.
4. Забираемся в салон и открываем кран печки на полную. Это позволит части жидкости охлаждения не остаться внутри системы при сливе.
5. Подготовьте емкость, куда вся ОЖ из системы будет сливаться. Лучше подойдет таз или другая широкая посуда, чтобы ничего не лилось мимо.
6. На радиаторе располагается пробка для слива. Найдете вы ее слева внизу, в непосредственной близости от радиатора.
7. Не торопитесь сливать ОЖ. Сначала обязательно обеспечьте защиту генератора от попадания тосола. Для этого можно обернуть его полиэтиленом, надеть пакет.
8. Теперь слейте из радиатора все содержимое.

9. Сделайте себе доступ к пробке слива на блоке цилиндров. Для этого придется демонтировать три болта крепления модуля зажигания.
10. Модуль уберите в сторону. Под ним вы найдете пробку.
11. Открутите заглушку и слейте старый охлаждающий раствор.
12. Дайте машине постоять около 15 минут. Этого времени должно хватить, чтобы вся ОЖ вышла из системы. Только не забывайте, движок должен быть холодным.
13. На этом этапе можно выполнить промывку системы, если есть желание и необходимость.
14. Слив и промыв систему, закрутите все пробки.
15. Вооружитесь канистрой и подойдите к расширительному бачку, который располагается в подкапотном пространстве. Снимите крышку и начните постепенно заливать антифриз или тосол.
16. Чтобы не пролить состав, воспользуйтесь воронкой. Вставив ее в отверстие для заливки, процедура обновления ОЖ будет намного проще.
17. Ориентируйтесь по количеству оставшейся в канистре ОЖ. В некоторых ситуациях в системе может образоваться воздушная пробка.
18. Чтобы избавиться от пробки, сожмите и разожмите на радиаторе верхние патрубки.
19. Когда заливка будет завершена, у вас в канистре должно остаться не более 2 литров жидкости.

Устраняем воздушную пробку

Полезные рекомендации

Напоследок хотим поделиться несколькими очень полезными советами, которые позволят не допустить ошибки, часто совершаемые новичками:

• Менять жидкость охлаждения можно исключительно при холодном двигателе. Если делать это на горячем моторе, возникает огромный риск получить серьезные ожоги;
• Заливая ОЖ, следите, чтобы в системе оказалось необходимое количество смеси. Если ее окажется мало, высока вероятность перегрева двигателя;
• В обязательном порядке закройте генератор плотным полиэтиленом или другим материалом, чтобы раствор не попал на него;
• Если смешать тосол и антифриз, ничего страшного не произойдет. Но старайтесь не допускать подобных ситуаций, чтобы затем не столкнуться с проблемами в работе системы охлаждения.

Нельзя сказать, что слив и замена ОЖ — процедура простая. Есть свои нюансы при обновлении содержимого системы охлаждения на ВАЗ 2114. Но при грамотном подходе с этой задачей справится даже автовладелец без опыта ремонта.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

auto-self.ru