Двуокись углерода под давлением подается в зону сварки, при этом вытесняя обычный воздух, тем самым защищая металл от излишнего окисления. Это позволяет сохранить металлические частички в большем объеме, поэтому он не сгорает, а только плавится.

Если же двуокись углерода заменить аргоном, то можно варить даже цветные металлы – нержавейку, алюминий или сплавы других металлов. При этом важно использовать такую же присадочную проволоку из того же металла – из алюминия или нержавейки.

Подготовка металла к сварке

Электросварщиком ручной дуговой сварки, перед началом работ обязательно должна быть проведена подготовка металла под сварку. Места кузова и кузовные детали, подлежащие сварке, тщательно должны быть очищены от краски, ржавчины, масла и других загрязнений. Преимущество полуавтоматической сварки заключается в механизированной подаче плавящегося электрода, высокой скорости сварки тонких листов металла, снижении зоны теплового влияния на свариваемые детали, что приводит к повышению качества шва как внешне, так и по механическим свойствам, снижению расхода материалов и деформации металла.

В зависимости от доступности соединяемых деталей, их назначения в конструкции кузова, конструктивного расположения узла и толщины соединяемых деталей, сварку автомобиля своими руками можно выполнять прерывистым или сплошным швом. Прерывистый шов можно применять на тонколистовом металле при наличии широкого зазора между соединяемыми деталями, что требуется для предотвращения опасности прожога. Сварку сплошным швом выполняют при соединении деталей встык.

Уменьшения передачи тепла металлу можно добиться периодической подачей тока и сварочной проволоки. Соотношение между временем выполнения сварки и перерывом подбирается в зависимости толщины соединяемых деталей и величины зазора между ними. Во время перерыва происходит охлаждение сварочной ванны, устраняя тем самым возможность прожога.

Своими руками дуговая сварка кузова осуществляется следующим образом:

1. Перед тем, как пользоваться электросваркой, необходимо проверить сеть на нагрузочную способность, другими словами, вам надо быть уверенными в том, что ваша проводка выдержит нагрузку сварочного аппарата. Лишь только после этого вы можете начинать подготовку к сварке.

2. “Зарядите” полуавтомат сварочной проволокой. Это можно сделать так: снимите сначала газовое сопло сварочной горелки, потом с помощью ключа отвинтите ее медный наконечник, затем отведите прижимной ролик с проволокой и установите требуемую полярность тока. При сварке флюсовой проволокой надо плюс установить на зажиме, а минус на горелке. В случае использования обычной проволоки, полярность надо будет поменять – плюс на горелке, а минус – на зажиме.

После этого требуется вручную завести конец проволоки на 10 – 20 см в подающий канал и подвести прижимной ролик, удерживая проволоку от осыпания. Обязательно проверьте, что проволока попала в ложбинку на ведущем ролике.

После выполнения всех этих действий можно будет подключить полуавтомат к сети и нажать клавишу на ручке сварочной горелки. Сначала произойдет подача газа, а затем включится подача сварочной проволоки и тока. Затем надо выбрать и надеть на проволоку требуемый медный наконечник, закрутить его и установить газовое сопло.

При сварочных работах в кузове обычно провариваются все части, кроме передней, так как нагрузка на нее является минимальной. Исключение составляют транспортные средства, в которых на переднюю подвеску делается больший упор, а именно – место крепления передних “лап” к поперечной балке надо хорошо проварить. Проваривать пол можно с обеих сторон, только при этом не забудьте обработать специальным грунтом сварные швы, это очень важно. Переднюю часть автомобиля, то есть крылья и капот обычно не проваривают, но тщательную обработку швов поддона, стоек и задней части требуется провести обязательно.

Сварка авто своими руками – ремонт днища

Одним из видов кузовного ремонта является также сварка днища автомобиля своими руками, обычно проводимая при необходимости восстановления целостности поврежденных элементов. Берясь за проведение сварочных работ днища кузова, следует учитывать, что кроме ровных и достаточно четких швов в месте, необходимо еще тщательное соблюдение температурного режима, который способствует сохранению определенной структуры шва и нейтрализует возможное вредное для металла днища воздействие сварочного аппарата, расположенного рядом с местом ремонта.

Выбирая металл для изготовления заплаты для днища, необходимо помнить, что чересчур тонкий лист будет ненадежным, а слишком толстый материал может относительно плохо поддаваться обработке. Как правило, для проведения ремонта днища автомобиля следует использовать металл толщиной от 1,5 до 2 мм. Резка металла электросваркой должна выполняться с соблюдением оптимальных режимов, для того чтобы избежать ухудшения технологических качеств материала.

Сварку днища лучше выполнять вдвоем. Дело в том, что слой металла должен располагаться равномерно, а одному работающему проконтролировать это почти невозможно, так как высока вероятность некачественной сварки. После сварки края латки надо обточить и обработать грунтом или эпоксидной смолой для обеспечения герметичности и надежной защиты места стыка.

В процессе эксплуатации существует вероятность деформирования днища. Вмятины на нем не портят внешнего вида автомобиля, однако именно там больше всего скапливается грязи и образуется коррозия. Самым простым способом избавления от вмятин является простукивание днища киянкой. Это следует делать равномерно, начиная от середины деформированного участка с постепенным плавным переходом на его краям.

Ремонт днища автомобиля, как и его техническое обслуживание, предполагают соблюдения техники безопасности, в силу того, что большинство материалов, использующихся при выполнении работ, в той или иной мере огнеопасны. Ремонт днища и стоимость электросварки своими силами конечно обойдутся намного дешевле, но если у вас возникают вопросы, как научиться правильно варить электросваркой, а также сомнения в своих способностях, то лучше будет обратиться к специалистам по кузовному ремонту.

Основы дуговой сварки при ремонте элементов двигателя

Полуавтомат также является наиболее подходящим сварочным аппаратом для бытовой электросварки элементов двигателя, но только с обязательным использованием аргона. С помощью аргонной сварки вполне реально варить практически все используемые в автомобильном двигателе металлы: чугун, нержавейку, алюминий или обыкновенную сталь. Список деталей двигателя, которые можно отремонтировать с помощью сварки представлен ниже:

• Блоки цилиндров.
• Направляющие втулки клапанов.
• Головки блока цилиндров.
• Впускные клапаны.
• Коллекторы впускные и выпускные.
• Крышки и колпачки для камер регулировки момента зажигания.
• Насосы водяные и масляные.
• Поршни и поршневые пальцы.
• Седла и вкладыши клапанов.
• Трубопроводы и многое другое.

Сварка глушителя автомобиля

Сварочный полуавтомат с успехом применяется и для ремонта глушителя. Чтобы заварить пробитый или прогнивший глушитель автомобиля рекомендуются следующие действия:

1. Вырезать лист металла требуемых размеров и наложить его на место повреждения.
2. Зачистить наждачной бумагой края места повреждения и накладываемого ремонтного материала.
3. Накладывать заплатку необходимо на самые толстые места глушителя – это делается, чтобы его не прожечь.
4. Выбрать электроды диаметром два мм и настроить под них ток сварочного аппарата.
5. Перед выполнением сварочных работ следует обязательно отсоединить выводы аккумулятора.
6. Выполнять сварку нужно с отрывом сварочной дуги, ведя электрод с толстого металла (заплатки) на тонкий (материал глушителя).
7. Полученный в результате сварочный шов, следует отбить молотком от шлаков и визуально проверить на наличие/отсутствие в нем пор. Если их нет, то все в порядке и глушитель можно продолжать эксплуатировать. Если же поры есть – нужно их проварить и поверх первого наложить еще один шов.

Принцип работы и теория электросварки полуавтоматом:

Если после наших советов, вы так и не решились к самостоятельной работе, рекомендуем вам посмотреть видео материал по теме, уроки электросварки для начинающих.

Переварка днища автомобиля своими руками

Для того что б переварить машину нужны ровные руки и желание! Ну и гараж сварка опрокидыватели лебедка баллон с смесью CO2AR (просто углекислота это + 50% гемороя а с ржавым металом — все 200) маска проволка болгарка с кругами умение варить.

Варить днище нельзя — прихватками и из внутри… если собрались варить именно так — то лучше купите балон монтажной пены и решите вопрос как 90% автолюбителей на ржавых корытах…

Сделал опрокидыватели, установил на колеса, прицепил лебедкой и опрокинул =) Все очень просто, опрокидыватели делаются за 1.5 часа при помощи сварки, болгарки, уголка 32мм и 2х квадратных штамповак с живыми креплениями на 4 гайки. Если будет интерес у кого то отдельно распишу рецепт приготовления…

Вырезаем самые трухлявые места и получаем следующие:

Далее болгаркой зачистил и заварил латки сплошным швом.

Полностью дно от антикора не зачищаю т.к. для этого буду использовать пескаструй. Последовательность именно сварка-пескоструй-сварка оставшегося- антикор, если пройтись пескоструем сразу то будет полный салон песка =)

Пока что сварил правую половину днища и более чем на половину левую.

Отдельно хочу отметить заварку всех технических отверстий в днище — завариваю все, кроме тех что в ланжероне для атикора. Отверстия эти бесполезные, скорее всего использовались в производственном процессе, многие из них просто заклеены пластырем и покрыты антикором… Влага попадает в салон именно через них, при этом дренажных функций они не выполняют т.к. противошумный пластик на днище салона уложен «на горячею» поверх грунта и окрашен вместе со всем кузовом… иными словами эти отверстия просто загоняют воду под пластик на полу и вызывают очаги корозии.

Очень часто, приобретая подержанный автомобиль, покупатели сталкиваются с различными проблемами состояния кузова. Перед сделкой необходимо уделить большое внимание даже самым незначительным нюансам, потому что они практически всегда оказывают сильнейшее влияние в будущем.

При покупке подержанной машины большинство людей уделяют должное внимание только техническим характеристикам, внешнему вида, количеству лошадиных сил и т.д. Но как не странно, кузов автомобиля практически не проверяют, а всего лишь бегло осматривают его с внешней части. Стоит сказать, что внутренняя часть кузова не всегда находится в таком же состоянии, как внешняя.

Большинство экспертов говорит нам о том, что практически все модели отечественного автомобильного производства исправно сохраняют первоначальное состояние кузова в течении десяти лет эксплуатации. Иномарки в этом плане выигрывают у наших машин, их кузов может «держать» заводское состояние в течение пятнадцати лет.

Области наиболее подверженные гниению, которые нуждаются в сварке

После истечения срока, который описан выше, кузов автомобиля чаще всего начинает гнить. Сначала это может никак не сказаться на характеристиках, однако со временем гниение может привести к тому, что автомобиль полностью сломается.

Если вы приобрели машину, возраст которой больше десяти-пятнадцати лет, вам нужно внимательно изучить ее кузов. Участки, пораженные гниению, необходимо ремонтировать как можно скорее. В идеале нужно менять кузов автомобиля капитально, однако не у всех на это есть средства.

Для ремонта прогнивших частей кузова используется не что иное, как сварка. С ее помощью можно без особых трудностей отремонтировать пораженную область. Итоговый результат нисколько не уступает в характеристиках заводскому состоянию кузова.

Чаще всего первыми начинают гнить такие детали автомобиля как двери, области под крыльями и бамперами. Эти места больше всего подвержены процессу загрязнения в процессе эксплуатации. Также двери во многом подвергаются гниению из-за человеческого фактора – водитель и пассажиры наступают на пороги грязной обувью и т. д. Помимо вышеперечисленных частей, гниению может подвергаться внутренняя область багажника, именно то место, в котором размещается запасное колесо. Дело в том, что большинство водителей кладут туда колесо, предварительно не очищая его.

Чаще всего полностью убрать обширные области гниения можно только с помощью капитального ремонта. В специализированных центрах для этого используется профессиональное оборудование. Этот процесс также затратный, в том случае если вы не располагаете необходимыми средствами, то вы вполне можете сварить нужное место самостоятельно. Однако перед тем как приступить к ремонту, нужно досконально понять, как выполнять сварочные работы, а также каким из многочисленных способов сварки всего варить кузов автомобиля.

Можно ли использовать инвертор для сварки автомобильного кузова?

Чаще всего сварка, в классическом понимании этого слова, выполняется с применением расходных материалов в виде электродов различного состава. С помощью данного вида сварки достаточно легко соединить что либо, процесс не требует большого количества денежных средств. Однако ремонтировать видимую часть кузова данным методом нежелательно, так как сварное соединение очень заметно и его эстетичность оставляет желать лучшего.

Области около в багажнике автомобиля, под крыльями и другие скрытые участки без проблем можно отремонтировать, используя для этого сварочный инвертор. В этом случае важно использовать оборудование небольшого размера, чтобы без проблем ремонтировать участки, к которым трудно подобраться.

При сварке чего-либо инвертором в обязательном порядке необходимо соблюдать все меры безопасности. Поэтому не стоит рисковать безопасностью процесса и пытаться сварить труднодоступную область. Стоит отметить, инвертор чаще сего применяется для громоздких деталей больших размеров.

На сегодняшний день для проведения ремонтных работ с кузовом автомобиля широко применяется как сварка инвертором, так и полуавтоматическими приборами.

Использование того или иного способа сварки имеет свои преимущества и недостатки. В любом случае для того чтобы работать со сварочными аппаратами необходимо обладать специфическими знаниями. Если же вы не имеет никакого опыта в данной отрасли, то весь процесс лучше всего доверить человеку с опытом за плечами. При выполнении сварных соединений большое внимание должно быть уделено уровню безопасности, также помещение должно быть хорошо освещено.

Сварки кузовом автомобиля инвертором

Во-первых, ремонт кузова с применением данного метода не занимает много времени. Профессиональный сварщик сможет выполнить все работы в кратчайшие сроки. К помощи инвертора в ремонте кузовов автомобилей обращались еще во времена существования Советского Союза. Большинство автомобильных сервисов с помощью сварки инвертором осуществляют крепеж различного дополнительного оборудования: багажная решетка на крыше, так называемый «кенгурятник», стойки под дополнительные осветительные приборы и т.д.

Сварка инвертором осуществляется с помощью создания тока высоких частот. Большинство бюджетных сварочных инверторных сварочных аппаратов довольно громоздкие. Но дорогостоящие модели могут иметь компактные размеры. Основным преимуществом сварки инвертором является то, что качество итогового сварного соединения практически не зависит от человеческого фактора. Научиться пользоваться инверторным сварочным оборудованием можно всего лишь за пару тройку часов. Однако ремонт автомобильного кузова с помощью сварки инвертором имеет несколько минусов:

• относительно других методов сварки, данный способ достаточно дорогой;
• с помощью данного оборудования просто невозможно создать шов в том случае, если толщина детали превышает отметку в три миллиметра;
• аппарат очень сильно чувствителен к грязи и пыли, в случае если что-либо попадает внутрь его корпуса, он выйдет их строя.

Большинство экспертов негативно отзываются о дешевых сварочных инверторов. Лучше всего приобрести модель подороже, но быть уверенным в ее качестве и долгом сроке эксплуатации. Также стоит отметить то, что инвертор может без особых проблем работать от источников питания с низким напряжением. Важно знать, что все ремонтные процессы, связанные со сваркой и не только нужно выполнять строго следую технике безопасности.

Ремонт кузова автомобиля с помощью полуавтоматической сварки

Кузова большинства советских автомобилей создавались очень не качественно. Спустя всего лишь десять лет активного использования кузов начинал гнить и ломаться. Советские модели были гораздо сильнее, чем другие подвержены данному процессу из-за того, что металл просто напросто неправильно окрашивался. Банально в целях экономии краска накладывалась сразу на металл, без выполнения предварительной грунтовки поверхности.

На сегодняшний день автомобилей окрашенных таких способом практически не существует, а те модели, которые были окрашены подобным образом, преобразились с помощью полуавтоматической сварки. Данный метод сварки идеально подходит для ремонта областей пораженных процессом гниения.

Для полуавтоматической сварки используется специальная проволока, она является расходным материалом и может быть создано их различных веществ. Ремонт автомобильного кузова с помощью данного метода на сегодняшний день является самым популярным в нашей стране, это обуславливается его универсальностью. С помощью полуавтоматической сварки можно соединить детали, толщина которых может достигать отметки в шесть миллиметров.

С помощью полуавтоматической сварки можно выполнить следующие манипуляции:

• создать соединения высокой прочности на лонжеронах;
• создать заплатки в областях, подверженных влиянию коррозии;
• выпрямить небольшие вмятины на кузове.

Аппарат полуавтоматической сварки работает с помощью углекислого газа. В процессе выполнения сваривания чего-либо он подается в рабочую область из специального баллона, который находится под давлением. С его помощью удается защитить обрабатываемую область от процесса окисления. Это достигается путем вытеснения кислорода влиянием на него углекислого газа.

Процесс ремонта данным методом подразумевает выполнения постепенного плавление металла. Сварочный агрегат имеет широкие возможности для настройки, вследствие чего шанс прожечь металл насквозь полностью сходит на нет.

Одно из главных преимуществ данного метода сварки является то, что его можно использовать на металлах любого типа. Также если произвести замену углекислого газа аргоном, сварщику откроется доступ для соединения изделий из цветных металлов и нержавеющей антикоррозийной стали. Для получения качественного итогового результата рекомендуется выполнять сварные соединения длиной не более двух сантиметров, интервал между ними должен принимать значение не менее пяти сантиметров. Перед непосредственным выполнением ремонта, область работ в обязательном порядке должна быть загрунтована.

Советы по ремонту автомобильного кузова с помощью сварки своими руками

Соединить детали из очень тонкого металла достаточно трудно. Для этого лучше воспользоваться услугами профессионала, так как самостоятельно вы, скорее всего, просто ухудшите качество металла.

Для начала нужно провести подробный осмотр кузова автомобиля, чтобы понять какие области нуждаются в ремонте. Также с помощью внимательного осмотра вы сможете понять, нужен ли вам капитальный ремонт или можно обойтись небольшим локальным.

Капитальный ремонт предполагает выполнение полномасштабных ремонтных работ, которые чаще всего связаны с заменой какой-либо детали кузова полностью. Если вы имеет все необходимое оборудование и опыт за плечами, вы без проблем сможете выполнить как локальный, так и капитальный ремонт кузова вашего автомобиля

Повреждение кузова может быть вызвано обширным распространением коррозии либо может являться следствием сильного ДТП. В таком случае существует два способа ремонта автомобиля: замена кузова и переварка его поврежденных элементов. Второй вариант требует применения специального оборудования. В приведенной статье рассмотрены инструменты, которыми можно варить кузов автомобиля, и технологии осуществления данных работ.

Выбор оборудования

Профессионалы считают, что для сварки кузова автомобиля лучше всего подходит углекислотный полуавтомат, осуществляющий сварку проволокой. Также для рассматриваемых работ можно применять инвертор.

Не рекомендуется использовать сварочный аппарат на электроде. Это объяснимо:

• данный инструмент не способен создать качественный шов при работе с автомобильным металлом;
• из-за больших размеров оборудования к некоторым труднодоступным местам будет сложно проникнуть в процессе работы;
• высока вероятность прожигания металла кузова насквозь при использовании сварочного аппарата переменного тока.

Поэтому сварочные инструменты на электроде не подходят для кузовного ремонта. Можно использовать их лишь для простейших работ, например, возможно заварить таким инструментом лопнувшую раму.

Что касается инвертора и углекислотного полуавтомата, то каждый из данных вариантов характеризуется специфическими особенностями при использовании для сварки кузова автомобиля. Однако в любом случае, чтобы правильно варить кузов, необходимо иметь соответствующие навыки и соблюдать технику безопасности. К тому же важно правильно организовать рабочее место, заранее приобретя и расположив все необходимое для работ оборудование и организовав достаточное освещение. Нужно учитывать, что варить кузов автомобиля в одиночку затруднительно, поэтому лучше найти помощника.

Углекислотный полуавтомат

Его считают наиболее доступным и универсальным сварочным инструментом. Таким оборудованием можно варить металл толщиной от 0,8 до 6 мм. Углекислотный полуавтомат подходит для выполнения таких работ:

• переварка порогов и лонжеронов;
• заплатка дыр;
• выправление вмятин.

Данный инструмент чаще всего используют, чтобы варить кузова автомобилей с низкой долговечностью, например, модели ВАЗ.

Принцип функционирования углекислотного полуавтомата состоит в подаче под давлением в зону сварки двуокиси углерода. При этом происходит вытеснение воздушной смеси, поэтому процесс сварки осуществляется в углекислотной среде, что обеспечивает защиту металла от окисления. В процессе сварки металл плавится, прочно скрепляя детали.

Одно из достоинств углекислотного полуавтомата состоит в том, что данным инструментом можно варить все виды металлов, в частности цветные, такие как нержавеющая сталь и алюминий, только для этого потребуется заменить двуокись углерода на аргон.

Для обеспечения прочности швов кузова нужно варить правильно, нанося стежки длиной 2 см с интервалом в 5 см. Недостатком рассматриваемого инструмента считают стационарность, обусловленную большой его массой и размерами, однако это не столь важно при кузовном ремонте, который обычно производят в автосервисе или гараже.

Инвертор

Его применяют обычно с целью ускорения выполнения сварочных работ, данный прибор использует в работе токи высокой частоты (до 2000 Гц). К его достоинствам относят компактные размеры, высокую скорость выполнения сварки, возможность работы при пониженном напряжении тока в сети и простоту использования, позволяющую варить кузов автомобиля даже начинающим сварщикам.

В качестве недостатков инвертора отмечают высокую стоимость, чувствительность к пыли, невозможность варить металл толщиной более 3 мм.

Сварка своими руками

Варить кузов самостоятельно возможно при наличии начальных навыков, особенно с использованием инвертора, что позволит сократить затраты на оплату квалифицированного труда. Однако придется добыть где-то соответствующее оборудование.

Наилучший вариант ремонта при повреждении кузова состоит в его замене. Но это дорого стоит, поэтому сварку применяют для восстановления недорогих автомобилей, отличающихся невысокой устойчивостью к коррозии, следовательно, распространенность рассматриваемого способа ремонта велика. Далее рассмотрена сварка углекислотным полуавтоматом.

Предварительные действия

Перед началом работ необходимо подготовить подлежащие сварке участки кузова автомобиля. Подготовка состоит в полной очистке металла от краски, ржавчины и загрязнений.

Затем переходят к подготовке сварочного оборудования к работе.

1. Прежде всего, проверяют сеть на нагрузочную способность.
2. Далее сварочный аппарат заряжают проволокой. Для этого нужно снять газовое сопло сварочной горелки, отвинтить ключом ее медный наконечник, отвести прижимной ролик с проволокой и установить полярность. Данный параметр определяется типом применяемой проволоки. В случае использования флюсовой проволоки на зажиме устанавливают плюс, на горелке — минус, а для обычной проволоки — наоборот.
3. После этого конец проволоки заводят на 10 — 20 см в подающий канал и подводят прижимной ролик, удерживающий ее от осыпания. При этом проволока должна попасть в ложбинку ведущего ролика.

По завершении описанных операций устройство подключают к сети и нажимают клавишу на его ручке, после чего происходит подача газа, затем сварочной проволоки и тока. При этом нужно надеть на проволоку и закрутить требуемый медный наконечник и установить газовое сопло.

Рекомендации по сварке

При кузовных работах обычно варят все части, кроме передней, так как в процессе эксплуатации на нее приходятся минимальные нагрузки. У автомобилей, не соответствующих данному правилу, требуется переварка, прежде всего, мест крепления передних «лап» к поперечной балке. В любом случае необходимо заварить швы поддона, стойки и заднюю часть кузова автомобиля. Крылья и капот обычно не обрабатывают. Нужно отметить, что кузов имеет некоторые слабые места, особо подверженные разрушению коррозией, поэтому чаще всего заваривают эти участки.

Днище можно проварить с двух сторон, однако при работах необходимо соблюдать температурный режим. Это позволит сохранить структуру швов и нейтрализует вредное воздействие сварочного аппарата на материал.

В качестве заплат для днища обычно используют листы металла толщиной 1,5-2 мм. Более тонкий металл ненадежен, а более толстый сложен в обработке.

Резать материал необходимо с соблюдением оптимальных режимов во избежание ухудшения его свойств. Днище лучше варить не одному, так как лист металла нужно расположить равномерно, что сложно осуществить в одиночку. По завершении работ края вваренного листа металла обтачивают и обрабатывают грунтом или эпоксидной смолой с целью обеспечения герметичности. После того, как переварка завершена, необходимо обработать швы грунтовкой. При этом особое внимание уделяют швам стоек, поддона и задней части кузова.

Углекислотным полуавтоматом можно заварить не только кузов, а также двигатель и глушитель автомобиля. При работе с двигателем необходимо использовать аргон. Это позволяет варить такие металлы, как чугун, нержавеющая и обыкновенна сталь, алюминий, из которых состоит большинство деталей двигателя. Переварка глушителя осуществляется подобно сварке днища, то есть путем накладывания металлической заплатки.

Ремонт днища ВАЗ 2110 своими руками: видеоинструкция

Никакой тюнинг не спасает ваш автомобиль, если кузов оставляет желать лучшего. ВАЗ-2110 с хорошим двигателем вы продадите за гроши, если кузов будет находиться в плачевном состоянии. Кому нужен автомобиль, к примеру, с гнилым днищем? Сколько он проездит? Здесь точно не найдется положительного ответа.

Осуществить ремонт днища ВАЗ-2110 можно своими руками, если у вас есть определенный опыт в подобных работах. Скорее всего, без сварки вам не обойтись, ведь все детали следует закрепить максимально прочно. Сейчас ремонт даже гнилого днища – это решаемая проблема, особенно в автомастерских.

Меры профилактики

Как известно, зачем ремонтировать слишком уж загнившее днище, если подобное можно отсрочить. Для этого необходимо следовать мерам профилактики. Конечно, если причина в коррозии заключается в возрасте, то здесь никакая профилактика не поможет. Однако есть факторы, которые следует учесть, дабы минимизировать риск получить урон по днищу:

• избегайте аварий и водите автомобиль, следуя всем правилам движения;
• отдавайте в ремонт свой автомобиль только к проверенному специалисту, который способен сделать работу качественно;
• смывайте налипший снег в зимнее время;
• избегайте помещений с повышенным уровнем влажности в воздухе;
• старайтесь ездить по хорошим дорогам;
• исключите возможность попадания влаги в салон, ведь в противном случае не избежать гниения днища прямо изнутри салона.

Не менее важно обрабатывать днище специальными антикоррозийными средствами – они также помогут прослужить вашему кузову без ремонта еще несколько лет. Когда меры профилактики не были приняты, и ржавчина на днище уже появилась, пора приступать к ремонту.

Ремонт днища

Читайте также: Как делается снятие коробки передач ВАЗ-2110 своими руками

Прежде всего, стоит отметить, что на ремонт вам придется потратить много времени и терпения, подготовить большой набор инструментов и заручиться помощью еще парочки людей. Самое главное – иметь под рукой:

• проставки под ваш ВАЗ-2110;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машинка, которая поможет убрать всю ржавчину;
• краска, грунтовка, антикоррозийные средства, набор ключей, домкрат и т. д.

После того как нужные инструменты уже под рукой, пора заняться полным демонтажем салона, что займет у вас много времени. Особое внимание уделите проводке, соберите ее в пучки, дабы потом можно было легко сложить все обратно. В зависимости от того, насколько серьезные повреждения, вам придется или просто убрать ржавчину и наварить заплатки, или поменять элемент днища, а то и заменить его целиком. Чаще всего складывается ситуация, когда нужно только наварить заплатку. Здесь важно очистить металл от ржавчины, и просто с помощью сварки прикрепить небольшую заплатку. Затем идет обработка металла и сборка салона.

Реже придется менять целые элементы. В таком случае поврежденный элемент вырезается, а на его место приваривается новый. Полную замену днища делают крайне редко, ведь она проводится при очень больших повреждениях, когда днище просто превратилось«в труху» – такие работы уже лучше делать в автомастерской.

Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

Особенности заводского производства кузова

Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

• сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
• при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
• сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

Как подготовить корпус к сварке?

Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

Как производится сварка?

Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток. [1]

Видео удалено.

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Адаптер для компьютерной диагностики авто: В этом видео речь пойдет про временный ремонт днища автомобиля, так сказать, чтобы ногам не мокро было))

Это не ремонт, а всего лишь временная мера колхозных умельцев, так что строго не судите))

Для работы нам потребуется гнилое дно нашего авто, битумная мастика, эпоксидная смола, стекломат, щетка и преобразователь ржавчины.

Зачищаем поверхность и обрабатываем преобразователем ржавчины. Промазываем поврежденные участки днища мастикой.

На мастику наклеиваем стекломат (стеклоткань) и промазываем его смолой. Ждем от нескольких часов до суток, пока схватиться смола.[2]

После этого наносим слой мастики и опять ждем от нескольких часов до суток. Затем наносим на наше днище еще один слой мастики и оставляем сохнуть на двое суток.[1]

При наличии мастики можно нанести еще 1-2 слоя, лишним не будет, но так как у меня она закончилась я остановился на 2-х слоях.

На этом работу по временному восстановлению днища автомобиля можно считать законченной.

Видео Днище автомобиля. Колхозный ремонт без сварки канала KV Avtoservis

Показать

Любой автомобиль современного выпуска способен нормально прослужить порядка 10—15 лет, однако после этого начинаются активные коррозионные процессы. Вполне возможно, что они начнутся значительно позже — это зависит от ухода за машиной и целого ряда других факторов. Однако коррозия рано или поздно все равно возникнет. Ремонтные работы, связанные со сваркой кузова автомобиля, могут потребоваться в том числе и после того, как он попал в дорожно-транспортное происшествие.

Особенности заводского производства кузова

Автомобильный кузов представляет собой штампованную конструкцию, которая выполняется из жести. В дальнейшем все элементы при помощи сварных работ соединяются в одну конструкцию. Данный промышленный процесс, как правило, роботизирован. Качественная сварка кузова автомобиля в заводских условиях будет достаточно сильно отличаться от того, как эти работы производятся на станциях технического обслуживания.

Укладывание сварного шва зачастую обладает определенными недостатками:

• сам процесс наплавления металла весьма трудоемкий;
• при проведении работ следует принимать во внимание, что металл в процессе будет значительно сильнее нагреваться, в результате это может стать причиной неравномерного расширения и последующей деформации;
• сварка рамы или радиаторов автомобилей приводит к значительному увеличению расходных материалов.

В заводских условиях технология сварки автомобильного кузова в значительной степени отличается, так как в данном случае применяется точечная технология. Этот процесс значительно проще, так как подразумевает отсутствие перерасхода электродов и прочих материалов, элементы располагаются значительно точнее относительно друг друга. Еще одним немаловажным моментом является практически полное отсутствие локального температурного расширения, соответственно, вреда от него не будет.

Точечная заводская сварка днища и других элементов не позволяет получить абсолютно герметичный шов, однако этот вопрос с легкостью решается в ходе последующей обработки сваренного участка при помощи особого герметика. В результате получается достаточно прочное и привлекательно выглядящее соединение.

Какой сварочный аппарат подходит для таких работ?

Если человек раньше не сталкивался со сваркой, то не исключено, что он решит выбрать наиболее простой аппарат для проведения подобных работ. Однако такой подход к делу не позволит получить максимально качественное сварное соединение и надежный шов. Прежде всего электродом не слишком удобно подбираться к достаточно сложным участкам, далее — такая технология наиболее подходит для деталей, толщина которых превышает 6 мм.

Толщина металлических элементов кузова транспортного средства не превышает 1 мм, поэтому полностью прожигать металл здесь не придется. Значительно удобнее воспользоваться инвертором, работающим в углекислотной среде. Научиться работать на данном оборудовании гораздо сложнее, так как в качестве электродов здесь используется особая проволока. Она в автоматическом режиме будет подаваться на участок сварки.

Подобное оборудование является наиболее популярным при проведении сварочных работ самостоятельно. Дело в том, что с его помощью можно изготавливать соединения элементов, толщина которых будет находиться в пределах от 0.8 до 6 мм. При этом сам шов будет выглядеть весьма привлекательно, а также будет отличаться высокой прочностью. К плюсам таких работ можно отнести полнейшее отсутствие какого бы то ни было напряжения в околошовной зоне.

Если возможно заменить углекислоту на аргон, то это откроет возможность проводить работы, связанные с соединением цветных металлов.

Как подготовить корпус к сварке?

Сварка кузова автомобиля своими руками подразумевает проведение целого ряда подготовительных мероприятий. Прежде всего с порогов автомобиля и других проблемных участков нужно удалить любые загрязнения, следы коррозии, масла, краски и так далее.

Главным положительным качеством сварочных работ полуавтоматического типа является то, что сварочная проволока подается в район проведения сварочных работ в автоматическом режиме. В результате получается соединение высокого качества в плане прочности и внешнего вида. При проведении работ металл практически не подвергается деформации, к тому же снижается расход материалов.

В зависимости от того, насколько легок доступ к элементам, соединение будет либо сплошным, либо прерывистым. Стоит отметить, что прерывистое соединение может использоваться на кузове легкового или грузового автомобиля в случае, если между элементами имеется довольно значительный зазор. Он не позволит образоваться прожогу. Если же элементы подразумевают стыковое соединение, то их придется проваривать по сплошной технологии.

У многих начинающих сварщиков, которые только собираются осваивать автомобильную сварку, возникает вопрос относительно того, можно ли варить при пониженной температуре? В принципе технология не подразумевает пониженный прогрев соединяемых элементов, но не допустить слишком сильного нагрева деталей все-таки можно. Здесь нужно будет подавать проволоку периодически. В течение перерыва ванна будет немного охлаждаться, что не допустит вероятности прожога.

Как производится сварка?

Перед началом проведения работ следует проверить, насколько надежная электрическая сеть. На первом этапе нужно будет зарядить полуавтоматическое устройство при помощи специальной проволоки. Она заводится в подающий канал примерно на 10—20 см, после чего прижимной ролик устанавливается на свое место. В ходе выполнения данных работ следует быть наиболее аккуратным, чтобы проволока не начала осыпаться. Ее укладывают в специальную ложбинку, расположенную на ведущем ролике.

Когда вся подготовка будет закончена, оборудование подключается к электрической сети. Сначала активируется подача газа в зону сварки, затем осуществляется подача электрического тока необходимой силы и напряжения, а также сварочной проволоки. Далее подбирают нужный наконечник, который должен быть сделан из меди, надевают его на проволоку, заменяющую собой электрод, и устанавливают газовое сопло.

При сварочных работах, связанных с кузовом, тщательно проваривают все его части, кроме передней, так как она практически не несет на себе нагрузки. Полы лучше проварить максимально качественно, а все швы в дальнейшем обрабатываются с помощью особой грунтовки глубокого проникновения. Недопустимо проваривать капот или крылья.

Источники:

1. Шредер, Ф. Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей BMW 5-й серии / Ф. Шредер. — М.: АСТ, Астрель, 2014. — 272 c.
2. Звягин, А. А. Автомобили ВАЗ: надежность и обслуживание / А.А. Звягин, Р.Д. Кислюк, А.Б. Егоров. — М.: Машиностроение, 2016. — 238 c.
3. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. — М.: НЦ ЭНАС, 2009. — 208 c.
4. Автомобили ВАЗ 2106. Эксплуатация, обслуживание, ремонт. — М.: Мир автокниг, 2015. — 208 c.
5. Chery Amulet. Руководство по ремонту автомобиля. — М.: ЗАЗ, 2014. — 386 c.
6. Рассел, Джесси Автотранспортное предприятие / Джесси Рассел. — М.: Книга по Требованию, 2013. — 129 c.

Ремонт днища автомобиля своими руками без сварки

Позвольте представиться на нашем портале. Меня зовут Максим Воронцов. В настоящее время я уже более 6 лет работаю автомехаником. Я считаю, что являюсь специалистом в этом направлении, хочу помочь всем посетителям сайта решать разнообразные задачи.
Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю нужную информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

особенности. Подробная инструкция для автовладельцев

Инструменты и материалы

Чтобы заварить днище, помимо сварочного оборудования потребуются расходные материалы. Выбирая, каким варить металлом, необходимо учитывать два момента:

• тонкую сталь труднее приваривать, нужен опыт, чтобы выбрать температурный режим, исключающий риск прожогов;
• толстое железо сложнее обрабатывать.

Заплатки делают из металла толщиной от 1 до 2 мм – это оптимальные параметры.

Что понадобится при работе:

• сварочный аппарат, при работе ручной дуговой сваркой понадобятся тонкие электроды, максимальный размер 1,6 мм; для полуавтомата нужна медная проволока и углекислота;
• болгарка с режущими и шлифовальными насадками;
• газосварка плюс карбид, кислород для очистки от ржавчины в труднодоступных местах;
• обычные или электроножницы по металлу, ими вырезают латки;
• электродрель;
• молоток, им простукивают днище авто для выявления дефектов;
• зубило или перфоратор, чтобы снять шумоизоляцию;
• отвертка или шуруповерт.

Днище просматривают на эстакаде или в смотровой яме при хорошем освещении. Металл простукивают молотком, проверяя на прочность. Понадобится подъемник, чтобы обеспечить доступ к поврежденным участкам.

Потребуется преобразователь ржавчины, шумоизоляционные покрытия; антикоррозийные составы; грунтовку по металлу; растворитель или другой обезжиривающий состав.

Непредвиденные расходы

Необходимо предусмотреть покупку запчастей. Их нужность определяют после осмотра автомобиля. При ремонтных работах меняют ветхие элементы машины:

• прогнившие и гнутые пороги, их снимают в первую очередь, при установке контролируют геометрию кузова;
• лонжероны пола;
• напольные панели, они монтируются снизу;
• тормозные и топливные трубки, прикипевшие к металлу.

Иногда требуют замены и другие элементы машины. Впрок запчасти лучше не приобретать, они могут не понадобиться.

Этапы работы

Только на видеоуроке самостоятельная переварка днища занимает небольшой отрезок времени. На самом деле ремонтные работы занимают от 3 дней и проходят по этапам:

• демонтаж салона, внутренней облицовки;
• подготовка днища;
• сварочные работы;
• антикоррозионная обработка;
• установка салона, подключение электрики.

Демонтаж салона связан с отсоединением большинства электрокабелей, которые идут к электростеклоподъемникам, АКБ, датчикам, также выполняется снятие кресел, ковролина, шумоизоляции, демонтаж дверей, установка автомобиля на эстакаду или подъемник. Обязательно слить топливо с бака.

Некоторые водители переворачивают автомобиль на бок, если проводится частичная переварка днища, порогов.

После демонтажа навесного оборудования и панелей необходимо проверить качество металла на порогах, колесных арках. Эти элементы первыми подвергаются разрушениям от коррозии.

Подготовительные работы

Когда железо прогнило в нескольких местах, проще переварить днище целиком. В ряде случаев замена выгодней установки большого числа металлических заплат. Ремонт днища автомобиля своими руками начинается с подготовительного этапа. Участки с крупными дефектами вырезают, мелкие — достаточно очистить от ржавчины. Когда сложно добраться шлифовальным кругом, закрепленным на болгарке, включают газосварку.

Зоны швов на машине и латках покрывают преобразователем ржавчины, затем зачищают до блеска. После этого обезжиривают. Латки подгоняются под конфигурацию днища с помощью нагрева, металл легче деформируется, или специальных гнущих устройств.

Замена элементов днища автомобиля

Первые проблемы с кузовом начинаются с выхода из строя одних и тех же элементов, независимо от производителя и условий эксплуатации. Комплексная переварка дна начинается с осмотра и ремонта тех частей, которые больше других подвержены коррозии за счет постоянного соприкосновения с влагой:

• пороги;
• колесные арки;
• передний бампер;
• днище багажника.

Несъемные пороги ремонтируются непосредственно на авто. Съемные элементы демонтируются, прежде чем варить пороги автомобиля проверяется степень износа усилителя центральной стойки.

Перед тем как начать варить крыло автомобиля, деталь демонтируется, вырубается или вываривается с мест заводского крепления. Для установки металлической заплаты используется электросварка. В большинстве случаев металлическое крыло меняется на пластиковое, материал не подвержен гниению, легко устанавливается на болты.

Для багажного отделения уязвимым считается место под запасным колесом, в карманах часто скапливается влага, образуется первая ржавчина.

Замена днища целиком

Полная переварка днища потребуется, если коррозия покрыла больше 50% поверхности. Рекомендуется использовать заводские запчасти на конкретные марки. Дно продается целиком или частями. Выбор оригинальных комплектующих позволит избежать проблем с перекосом кузова вследствие нарушения геометрии.

Замена дна целиком — это кропотливый и сложный ремонт, поскольку под днищем располагается топливный провод, элементы глушителя, тормозные шланги. Потребуется полный демонтаж систем. На автомобилях ВАЗ возрастом более 10 лет рекомендуется не демонтировать трубы глушителя, а вырезать узел и после переварки дна сделать новые элементы.

Вырезка дна проводится не по линиям заводской сварки, слесари оставляют часть старого кузова, чтобы новые элемент варить внахлест, не встык. Это увеличивает жесткость кузова и препятствует тому, что сварочные швы треснут.

Сварочный процесс

Осуществлять сварку днища желательно вдвоём. Одному человеку будет сложно одновременно фиксировать латку и обваривать её. Если металл накладывается на ровную поверхность, то быстрей фиксировать его при помощи полуавтоматического сварочного аппарата.

Если необходимо сделать изгиб, следует прибегнуть к газосварке. При нагревании металл становится мягким и его при помощи молотка можно подгибать и придавать нужную конфигурацию. При этом не стоит забывать, что высокая температура снижает свойства металла. Другим вариантом в этом случае может стать специальное приспособление, предназначенное для создания изгибов на металлических заготовках.

После завершения сварочных работ все швы необходимо зачистить болгаркой и покрыть антикоррозийными составами.

Принципы сварки инвертором

Инвертор – сварочный аппарат с высокой частотой преобразования тока (30–40 кГц вместо обычных сетевых 50 Гц). Это компактный, но мощный агрегат малых размеров и небольшого веса, работа с которым имеет ряд преимуществ:

• легкий вес аппарата облегчает работу с ним;
• сварка инвертором происходит быстро, металл нагревается до высокой температуры мгновенно;
• сварочный ток остается стабильным при перепадах напряжения, не создает излишних нагрузок для сети;
• устройство экономично – потребляет на 15–20 % меньше электроэнергии по сравнению с другими агрегатами;
• разбрызгивание расплавленного металла не интенсивное;
• основы сварки инвертором несложны, освоить процесс может каждый автолюбитель.

Научиться работать с инвертором не сложно, потренируйтесь на каких — нибудь железных обрезках

Недостатки прибора в том, что он недешев, и толщина соединяемых листов металла небольшая – до 3 мм. Профессионалы позиционируют устройство как лучший аппарат для сварки в бытовых условиях, но мастера предупреждают о его частых поломках.

Чтобы научиться правильно варить инвертором, потребуется розетка с напряжением в сети 220 В, металлическая заготовка, электроды, сам инвертор и неделя времени для освоения навыка. Диаметр электродов, достаточный для применения в бытовых условиях, составляет 2–5 мм, причем марка и диаметр электрода влияет на получение прочного сварного шва. Перед началом работы в инверторе выставляют силу тока – она зависит от толщины детали и электрода. Значение силы тока определяют по таблице, которую производители для облегчения задачи помещают на корпусе устройства.

Для работы со сварочным аппаратом обязательно применяются средства защиты – маска, перчатки, огнезащитный комбинезон.

Инверторная сварка своими руками облегчается встроенными в электронику инвертора высокотехнологичными функциями:

Hot start (в переводе «горячий старт») – моментальный поджиг дуги, он вызывают трудности у начинающего сварщика.

Ark force («сила дуги») увеличивает ток и препятствует залипанию электродов, которое возникает, если приближать электрод к свариваемой детали слишком быстро.

Anti-sticking («против прилипания»). Если электрод прилип, то функция отключает ток, перегрев аппарата предотвращается.

Сварочный процесс начинается с поджига дуги, затем электрод подносят к свариваемой детали и удерживают под углом на расстоянии, равном нескольким миллиметрам. Следующий шаг – заливают края соединяемых деталей расплавленным металлом. После остывания сварочного шва окалину отбивают молотком или убирают щеткой с металлическими зубьями. Начинающим мастерам лучше поучиться варить инвертором на пробной заготовке.

Для получения прочного сварного шва важно учитывать полярность при сварке инвертором. При сварке возникает положительный и отрицательный заряд, электроды также обладают полюсами. При прямой полярности (минусом электрода к дуге) зона расплавления узкая и глубокая, при обратной (плюсом электрода к дуге) – широкая и мелкая. Обратная полярность при сварке инвертором используется для исправления дефектов на участке небольшой толщины, где есть опасность прожечь металл, и для сварки нержавейки инвертором – в силу химических особенностей сплава она сложнее поддается обработке.

Каким металлом варить днище автомобиля, его толщина

Толщина металла для переварки пола должна быть не менее 2 мм. Технологи рекомендуют для экономии брать листовую сталь, материал ст2. Нержавейку или легированную сталь можно использовать в том случае, если ремонт делает профессиональный сварщик. У непрофессионалов в 70% случаев лопаются сварочные стыки от вибрации мотора при движении.

Нержавеющую сталь можно использовать в качестве небольших заплат при частичной замене днища. Алюминиевые листы используются для укрепления дна автомобиля без сварки. Алюминий дает окисление на металл, возникают быстрые очаги коррозии. Если используется алюминий для укрепления дна, необходимо избегать его соприкосновения с металлом кузова через использование резиновых втулок или прокладок.

Холодные способы заделки дырок в металле

Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

Заделка масштабных разрушений

В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

Заделка точечных дыр

Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

Чем обработать днище после сварки

Перед нанесением защиты от коррозии сначала используют грунтующие составы. Их наносят на чистые поверхности по инструкции, просушивают. Грунтовка обеспечивает надежное сцепление стали с антикором. Производители предлагают различные составы:

• Tectyl выпускают в трех модификациях: а) классический создает органическую микропленку; б) Tectyl цинк обеспечивает дополнительное цинковое покрытие, защищающее металл от действия солей; в) Tectyl НТ цинк предназначен для интенсивной эксплуатации в условиях городской среды;
• Мовиль – экономичное средство, зарекомендовавшее себя на протяжении полувека;
• битумная мастика выпускается на каучуковой, полимерной, минерально-сланцевой и полимерной основе;
• Dinitrol на основе полимерной резины.

После сварки кузовных деталей машины обязательно восстанавливают шумоизоляцию. Для покрытия днища удобен Prim  антишум с резиновой микрокрошкой. Состав разводится водой, одновременно выполняет роль шумовой изоляции и антикора.

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

• покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
• покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него  отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

 Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

Полезные советы

Для ремонта днища автомобиля своими руками специалисты рекомендуют использовать полуавтоматы. Присадка подается с фиксированной скоростью, горелка обеспечивает равномерный нагрев. Шов получается качественным, ровным. При работе с электродами удобен инвертор с дополнительными функциями, поддерживающими постоянный режим работы. Они снижают риск залипания электрода.

До раскроя листа металла определяют точные размеры зоны дефектов. Заплатка должна подходить по размеру, прилегать по геометрии. Для деформации лист долго не прогревают – снижаются прочностные характеристики сплавов, они становятся рыхлыми. Движения руки с держателем или насадкой должны быть равномерными, без рывков. Большие участки соединяют прерывным швом, промежутки оставляют до 3 см. Такие соединения лучше выносят динамические нагрузки, повышаются прочностные параметры кузова. Подобные соединения требуют прочного изоляционного покрытия. Мастика спасает от попадания влаги в микроскопические зазоры.

Для работы с оцинкованным железом применяют защитные флюсы, они сохраняют покрытие от вскипания и выгорания. Зная тонкости процесса, выполнить соединение несложно. Главное – не торопиться, тщательно подготовить поверхности перед работой. Нельзя пренебрегать антикоррозийными работами. Днище подвергается большой химической нагрузке в процессе эксплуатации. Защитные составы наносят ровным слоем.

Источники

• https://svarkaprosto.ru/tehnologii/kak-zavarit-dnishhe
• https://InfoKuzov.ru/remont/dnishha-avtomobilya
• https://kuzovspec.ru/oborudovanie/remont-dnishha/
• https://krasimavtomobil.ru/repair/effektivnaya-svarka-kuzova-mashiny-rekomendacii-avtosvarshhika/
• https://KuzovExpert.ru/kuzovnoy-remont/kak-zadelat-dnishche-avto-bez-svarki.html
• https://kuzov.info/obrabotka-dnishha-avtomobilya-svoimi-ru/

[свернуть]

Наука о выпечке хлеба (и как это правильно делать)

С возвращением в «Хлебопечение 101». Для тех из вас, кто только настраивается, эта колонка посвящена хлебу и тому, как приготовить его самостоятельно в собственном доме.

Если вы не читали наши предыдущие посты, сначала ознакомьтесь с нашим рецептом простого хлеба. Ранее мы обсуждали, как замесить тесто с уверенностью и целеустремленностью. Затем мы позволили нашему тесту подняться, научились складывать намеренно и поговорили о брожении. В этой статье мы будем использовать много слов из наших предыдущих сообщений, поэтому, если что-то покажется нечетким, не стесняйтесь оглянуться на всю серию техник выпечки хлеба.

Но сегодня день выпечки, а это значит, что мы собираемся обсудить, как испечь этот простой хлеб из рабочей лошадки в великолепное, жевательно-хрустящее-ароматно-гипнотизирующее чудо.

Я люблю выпечку. В выпечке тесто превращается в хлеб: один из старейших и важнейших продуктов питания на планете. Это кульминация всех часов работы и ожидания. День выпечки похож на день научной ярмарки, праздник и день суда, когда все вместе занимаются любовью. (Только здесь не будет никакого судейства — только обучение.) Выпечка — это волшебство и наука в одном лице.

Однако выпечка — это не просто большой праздник. Нам, пекарям, предстоит еще много работы. Вот почему сегодня мы собираемся обсудить, какое оборудование нам нужно, как забивать хлеб, поговорить о том, что на самом деле происходит внутри наших духовок во время выпечки, и как эти процессы превращают тесто в хлеб.

Итак, прежде чем мы перейдем к практическим аспектам фактической загрузки хлеба в духовку, давайте поговорим о том, как мы узнаем, когда — большое КОГДА — загружать тесто в духовку, и проанализируем, что это значит для хорошо расстегнуть хлеб.

Это красивый и длинный пост, поэтому не стесняйтесь просматривать на досуге или сразу переходить к одной из категорий в нашем индексе.

Окончательное доказательство

Когда мы в последний раз останавливались, мы только что закончили формование нашего теста в бульки и поместили их в баннетонов , чтобы подвергнуть их окончательному поднятию или испытанию. Затем мы поместили их в холодильник, чтобы они медленнее застывались (это также называется замедлением наших хлебов), чтобы улучшить вкус и облегчить загрузку для выпечки.Если мы посмотрим на вышеупомянутый рецепт хлеба для рабочих лошадок, мы увидим, что это тесто требует окончательной замедленной выдержки примерно от одного часа до 90 минут.

Но хлеб не всегда послушен, и время здесь не проблема. Установить будильник и вздремнуть было бы слишком просто. Как пекари нам нужно научиться измерять прогресс наших хлебов и загружать хлеб при достижении оптимального баланса вкуса и текстуры — в рассыпчатом виде, но не в виде блинов, с ореховым и ароматным, но не слишком блеклым вкусом.

Если мы вернемся к нашему предыдущему посту о том, как приготовить и расстегнуть хлебное тесто, мы сможем получить представление о том, что здесь делают дрожжи. Видите ли, наши дрожжи питаются сахаром с тех пор, как мы закончили смешивать, выделяя CO2 и сбраживая сахар из нашей муки в спирт и другие забавные вещи. Эти процессы продолжаются до тех пор, пока мы не запекаем.

Во время окончательной проверки наши дрожжи подходят к концу запаса пищи и кислорода, а это означает, что на этом конце игры большая часть работы, которую выполняют наши дрожжи, относится к разновидности ферментации, другими словами, к развитию вкуса.

Однако дрожжи здесь не единственная сила. Амилазы и протеазы, наши ферменты, разлагающие муку, тоже развлекаются. Эти силы будут иметь сильное влияние на структуру хлеба. До определенного момента глютен будет продолжать развиваться и организовываться, чему способствует раздувание дрожжевого дыхания. Однако, если оставить его на неопределенное время, кислоты, вырабатываемые дрожжами и активностью ферментов, начнут нарушать структуру теста.

Я знаю, это была просто большая банка с червями.Чтобы освежить память, ознакомьтесь с нашим предыдущим постом о том, как работают дрожжи, и все это будет иметь смысл.

Короче говоря, если мы выпекаем слишком рано или недостаточно выдерживаем хлеб, они будут менее ароматными, чем хотелось бы, и не смогут полностью раскрыть свой потенциал. Если мы запекаем слишком поздно — или излишне выдерживаем наши буханки, — мы рискуем развить неприятный запах, и наши буханки могут быть настолько наполнены газом, что их глютеновая структура не выдержит их, что приведет к разрушению буханки во время выпечки.

Когда выпекать

Итак, как мы узнаем, когда пора печь? Пройдя несколько простых тестов и немного попрактиковавшись, мы можем начать уверенно определять этот момент.

Тест на объем

Я всегда начинаю с просмотра своих буханок. Объем имеет значение. С того момента, как мы поставили наши буханки для окончательной расстойки, они должны были увеличиться в объеме как минимум наполовину. Если ваши буханки увеличились вдвое или больше, это может означать, что мы приближаемся к чрезмерной защите.

Поскольку оценить объем хлеба бывает непросто, я рекомендую использовать одни и те же корзины для расстойки при каждом выпекании, пока вы не начнете ощущать этот процесс. Это позволит вам лучше понять, какие изменения объема могут означать с точки зрения продвижения теста.В Кливленде я почти всегда выпекаю 900-граммовые буханки по рецепту рабочей лошадки и каждый день готовлю их в одних и тех же баннетонах. Это означает, что я изо дня в день вижу, что, когда мое тесто начинает подниматься над краем моей корзины, мы приближаемся к времени выпечки.

Тест на чувства

С того момента, как мы закончили замес, наше тесто надувается газом. Сгибая и придавая форму нашему тесту, мы организовали нашу клейковину так, чтобы она лучше удерживала газ и сохраняла свою форму во время выпечки.Когда мы выпекаем, мы хотим, чтобы тесто было полностью надутым — вплоть до центра хлеба, — но чтобы глютен по-прежнему отвечал за ситуацию.

По моему опыту, лучший способ оценить это — это надавить на середину хлеба рукой, слегка посыпанной мукой. Толкайте сильно, но не агрессивно. Если мы правильно сформировали наши хлебцы, они смогут справиться с этим. Когда центр теста прижимается, края должны вздыбиться наружу, как воздушный шар или набитая подушка.

Обратите особое внимание на то, насколько тесто сопротивляется вашей руке. Внешний вид теста всегда будет мягким, даже если он недостаточно защищен. Чтобы получить максимальную подъемную силу во время выпечки, нам нужно убедиться, что центр хлеба также выглядит воздушным. Если при надавливании тесто в середине кажется значительно более плотным, значит, не время для выпекания. Но если тесто не оказывает никакого сопротивления, возможно, вы слишком замораживаете его, и его следует выпекать немедленно.

Тест на тычок

Вот как это звучит.Ткните свой каравай. (Бууп!) Ваш палец должен оставить отпечаток, но этот отпечаток должен мягко отскочить назад и в основном исчезнуть через несколько секунд. Если ваш палец не оставляет отпечатка, значит, клейковина все еще сильно усваивается, и вашему тесту нужно больше времени. Если ваш палец оставляет отпечаток на неопределенный срок, сразу запекайте.

Если вы выполнили эти тесты, и ваши буханки полностью поднялись, мягкие, но надежные и могут выдержать небольшие толчки, то пора приступить к выпечке.

Подготовка духовки

Домашний пекарь может настроить духовку для хлеба множеством способов, и некоторые из них более эффективны, чем другие. Готовясь к сегодняшней выпечке, поместите одну из решеток как можно ближе ко дну духовки, и, если у вас есть камень для выпечки или сталь для выпечки, поставьте ее на эту нижнюю решетку.

Вдобавок ко всему, загрузите емкость для выпечки в большую духовку и установите температуру на 500 ° F (260 ° C) как минимум на полчаса, прежде чем вы собираетесь запекать.

Примечание. На этих фотографиях я использую чугунную комбинированную плиту — сковороду и набор для соуса, которые соединяются вместе — с половиной сковороды на дне и с соусом, используемым в качестве крышки. Также подойдет обычная чугунная, нержавеющая сталь или эмалированная голландская печь. (Ознакомьтесь с нашим обзором лучших голландских духовок для получения рекомендаций.)

Хлебные печи хороши в двух вещах, в отличие от домашних духовок: в создании окружающего тепла и в удержании пара. Выпечка хлеба в предварительно нагретых голландских печах помогает нам, домашним пекарям, решить эти проблемы и приготовить дома более вкусный хлеб.Мы сделаем полное руководство по настройке печи в одной из следующих статей. Я обещаю.

* Примечания от любителя оборудования: Если вы переборщили с покупкой камней и прочего подобного, вы можете разместить свои дополнительные принадлежности на другой полке в верхней части духовки. Если у вас есть запасной чугун, я бы тоже поставил его в духовку. Чем больше тяжелых, теплопроводящих предметов мы помещаем в духовку во время предварительного нагрева, тем больше тепла будет сохранять наша духовка во время загрузки. Это поможет нашим хлебам вырасти большими и высокими.В выпечке главное — тепло. Сделаем это.

Главное событие

С предварительным нагревом наших печей, заполненных тяжелыми предметами, и предварительным запуском дрожжей для их последнего ура, давайте быстро соберем наше оборудование для загрузки хлеба и подготовимся к быстрой работе. Вам нужно быстро освежить оборудование? Прочтите мою предыдущую статью, в которой я обсуждаю необходимое оборудование для выпечки хлеба.

Шаг 1. Соберите оборудование

Что нам понадобится? В наших голландских печах будет очень жарко, поэтому для начала найдите свои прихватки и / или большую стопку сухих полотенец.Это поможет нам не сгореть. Я использую набор сварочных перчаток, потому что большинство прихваток для духовки не так уж много при температуре 500 ° F. Я рекомендую использовать комбинацию рукавиц и полотенец, если у вас нет жаропрочных перчаток.

Затем наполните бутылку с распылителем водой и поставьте ее на стойку. Мы будем использовать это для создания пара внутри наших голландских духовок. Это поможет нашему хлебу подняться и образовать толстую хрустящую корочку.

Наконец, выберите свое оружие. Чтобы надрезать хлеб, то есть разрезать верхнюю часть перед выпечкой, вам понадобится что-то очень острое и, желательно, очень тонкое.

Промышленным стандартом является использование бритвенных лезвий и lame (произносится как «лаахм»), двустороннего лезвия, разработанного специально для надрезания хлеба. В качестве альтернативы можно использовать нож для резки коробок со свежим лезвием или острый нож для очистки овощей. В крайнем случае подойдет зубчатый нож, но он не даст такой чистой линии, как тонкое прямое лезвие. (Найдите наши рекомендации как для чистящих ножей, так и для зубчатых ножей в нашем обзоре чистящего ножа и обзоре хлебного ножа.)

Шаг 2.Загрузи и забей свою буханку

Когда духовка будет хорошей и горячей, достаньте один из хлебов из холодильника и отнесите его к месту загрузки. Скорость здесь имеет значение. Быстрая работа делает хлеб больше и сексуальнее. Убедитесь, что вы знаете, что собираетесь делать, прежде чем начинать загружать тесто. Если разрез выходит шатким, просто продолжайте движение. Это еще один момент, когда перфекционизм повредит конечному продукту. Это требует практики, и контроль придет со временем.

Быстро работая, чтобы предотвратить потерю тепла, возьмите нижнюю половину голландской духовки и поместите ее на плиту или на любую другую жаропрочную поверхность, на которой вы будете работать.Закройте дверцу духовки, чтобы сохранить тепло, оставив вторую половину формы для выпечки внутри.

Осторожно переверните корзину для расстойки над голландской духовкой. Ваша буханка должна аккуратно и аккуратно плюхнуться на центр чугунной поверхности.

С помощью пульверизатора нанесите на поверхность хлеба несколько брызг. Постарайтесь повернуть буханку под несколькими углами, чтобы добиться равномерного роста.

Затем с помощью инструмента для подсчета очков быстро и решительно разрежьте тесто. В идеале вы должны разрезать буханку от края до края, разрезая примерно на полдюйма глубиной.Будьте осторожны, чтобы не обжечься здесь.

Если вы хотите, чтобы ваши счеты отступили и образовали «уши», держите лезвие примерно под углом 30 градусов по отношению к поверхности теста. Если вы новичок в надрезании хлеба, я рекомендую сделать два надреза по поверхности теста на расстоянии примерно трех дюймов друг от друга.

Снова быстро откройте духовку и поместите голландскую духовку с тестом с надрезом на нижнюю решетку духовки и надежно закройте крышку.

Закройте духовку и установите таймер на 15 минут.Затем сделайте глубокий вдох и сделайте себе выпить. Хорошая работа, ребята. Твой хлеб печется.

Шаг 3. Удаление пара

После 15 минут выпекания при температуре 500 ° F (260 ° C) аккуратно поднимите крышку голландской духовки, чтобы выпустить пар и нагреть только на мгновение.

Причина, по которой мы хотим отводить это тепло и пар из наших пекарных камер, связана с дизайном домашних духовок. Видите ли, большинство домашних духовок спроектированы с элементами для выпечки на дне духовки. Вот почему мы сделали наши пекарные камеры так близко к полу духовки; наша близость к нагревательному элементу помогла нам максимально использовать пружину духовки.

Однако по мере того, как мы выполняем выпечку, и поскольку пружина в духовке действительно возникает только в первые 10 минут выпечки, наше внимание пекарей переключается с увеличения объема хлеба на обеспечение правильного образования корок и обезвоживания крошек. и поставил.

Слишком много пара в пекарной камере препятствует образованию корки; слишком много тепла, исходящего в наших духовках только с одного направления, может вызвать возгорание дна до того, как хлеб должным образом высохнет, а корка не станет коричневой.

После выпуска воздуха закройте крышку, снизьте температуру духовки до 450 ° F (230 ° C) и сбросьте таймер еще на 15 минут. Продолжай потягивать коктейль.

Шаг 4. Завершение выпечки

После получаса запекания в наших закрытых голландских печах пора открыть хлеб и дать коркам окраситься, а хлебам — высохнуть. Эта часть выпечки обычно занимает от 15 до 20 минут, но будет зависеть от условий вашей духовки и от того, насколько темными вы хотите, чтобы были ваши хлебцы.

Чтобы нижняя часть вашей буханки не подгорела, я рекомендую ставить заполненную хлебом половину вашей голландской духовки на ее крышку, если такое расположение устойчиво. Если это не сработает, вставьте другую решетку в духовку прямо над камнем и поместите на нее голландскую духовку, чтобы обеспечить некоторую изоляцию от направленного тепла, исходящего от нижней части духовки и камня.

Так. Вы только что испекли буханку с рабочей лошадкой. Но что на самом деле произошло и почему мы все это сделали? Для непосвященных мы собираемся поговорить о химии.

Химический пирог A Baking Day

Все мы знаем, что для приготовления хлеба требуется тепло. Но что делает с тестом тепло? И как это превратить тесто в хлеб? Давайте начнем с разговора о духовке-пружине, а дальше будем работать.

Пружина духовки

До сих пор вся любовь и внимание, которое мы уделяли нашему тесту, были направлены на создание благоприятной среды для наших дрожжей и глютена, позволяя нашему тесту стать раздутым и газообразным.Но, как многие из нас знают по опыту, надутые шарики из теста, которые мы загружаем в духовку, вырастают еще больше во время выпечки. Это последнее, последнее расширение нашего теста называется духовкой. Но что вызывает печь-пружину? Несколько важных вещей.

Как объясняет Эмили Бёлер, автор книги Bread Science , пружина в духовке возникает в основном в течение первых 10 минут выпечки. В течение этих 10 минут дрожжи, чувствуя приближающийся жар, ускоряют свое брожение и дыхание, выделяя последний выброс CO2.

Когда CO2 нагревается, то, что было растворено в воде нашего теста, выходит из раствора. Как и любой другой газ, CO2 в нашем тесте расширяется при нагревании. Тот же самый процесс происходит с этанолом, созданным в результате ферментации, и частью воды, смешанной с нашим тестом, то есть они испаряются и расширяются при нагревании. Поскольку эти газы задерживаются внутри нашего теста глютеновой матрицей, которую мы сформировали на стадиях смешивания и ферментации, по мере их расширения также увеличивается наш хлеб.

Это расширение заставляет наше тесто подпрыгивать вверх и наружу, пока оно находится в духовке.Вот что такое печь-весна, и мы хотим столько, сколько можем.

Но если мы хотим, чтобы тесто расширялось вместе с испарениями, которые образуются в духовке, зачем вообще царапать хлеб? Разве это не повредит духовке? Рад, что ты спросил.

Подсчет очков

Помимо того, что наши буханки выглядят красиво, подсчет очков выполняет важную функцию во время выпечки. Видите ли, мы хотим, чтобы газы, захваченные в нашем тесте, расширялись во время выпечки, чтобы создать пружину печи, но мы также хотим позволить им уйти контролируемым образом, прежде чем они расширятся слишком сильно , что может привести к тому, что наша глютеновая матрица изменится. разрыв и схлопывание прежде, чем он успел полностью затвердеть и сохранить свою форму.Подсчет баллов — это то, что позволяет использовать эти контролируемые возможности как для расширения, так и для испарения.

Думайте о своей буханке хлеба как о большой сети, обвивающей тысячи маленьких шариков. По мере того, как эти воздушные шары начинают надуваться, они занимают все больше и больше места, и из-за вещи, называемой законом квадрата-куба, пространство, которое они занимают, расширяется быстрее, чем поверхность вашей буханки (т. Е. Сеть) может справиться без нее. либо а) ограничение их роста, или б) принуждение некоторых из них к лопанию.

Без подсчета очков газы — как те динозавры в Парк Юрского периода — найдут выход из своих загонов.Говоря языком пекаря, это называется разрывом, и это чаще всего происходит в слегка надрезанных и недостаточно протертых буханках хлеба. Создавая каналы для быстрого роста (а также контролируемые пространства для выхода избыточного пара или чрезмерно расширенных газов), подсчет решает эту проблему и позволяет нашим хлебам полностью подняться.

Что касается эстетики, пекари часто используют разные схемы подсчета очков как для контроля окончательной формы, так и в качестве своего рода подписи на своих хлебах — практика, которая восходит к общественным печам, которые использовались городами в Европе в средние века и впоследствии.

На показанных рисунках я делаю то, что я называю вертушкой, которая открывает такую ​​же часть поверхности теста, как две прямые, и помогает моим коллегам в Кливленде узнать, какие буханки какие. (Когда вокруг плавает несколько видов хлеба, я использую подсчет очков как средство коммуникации. Наш белый хлеб всегда представляет собой узор в виде вертушки, что помогает поварам узнать, какую буханку взять в спешке).

Я слышу, как вы спрашиваете: какое отношение ко всему этому имеет Steam? Вот худышка.

Пар

Во время выпечки пар выполняет три основные функции. Во-первых, пар гораздо лучше проводит тепло, чем тесто. Как отмечает Гарольд МакГи в книге On Food and Cooking , введение пара в нашу пекарную камеру на начальных этапах выпечки позволяет температуре поверхности теста повышаться намного быстрее, чем это могло бы быть в противном случае. Это, в свою очередь, позволяет газам и воде, присутствующим в тесте, нагреваться быстрее, вплоть до центра хлеба.

Во-вторых, хотя пар быстро испаряется снова, добавленная влага в нашей среде для выпечки сохраняет поверхность теста податливой, гарантируя, что пружина печи будет работать с минимальным сопротивлением. Результат обоих этих процессов больше похож на духовку.

Об образовании корки, карамели и реакциях Майяра

Третье последствие пропаривания хлеба связано с образованием корки, которая возвращает нас к теплопередаче, и связано с процессами, с которыми сталкивался каждый, кто когда-либо готовил или сжигал что-либо.Видите ли, когда на внешней стороне буханки хлеба образуется корочка, мы эффективно обжигаем ее, как повар делает с стейком. Это означает, что наши крахмалы расщепляются на простые сахара и карамелизируются. Кроме того, белки в нашей матрице глютена расщепляются на более простые аминокислоты, которые затем рекомбинируют с другими молекулами, присутствующими в нашем тесте, которые затем образуют тысячи других соединений, которые мы называем вкусными.

Последние называются реакциями Майяра, и, поскольку они обычно протекают при более высоких температурах, чем реакции карамелизации, они ответственны за уникальный характер и вкус корки подового хлеба.* Что касается пара, способность пара ускорять передачу тепла поверхности нашего теста дает нам более выраженную систему соединений Майяра, что приводит к более толстой и ароматной корке.

* Разница температур между выпечкой хлеба на поде и выпечкой такого хлеба, как хала, или выпечка печенья, является частью того, что объясняет различия в их внешней текстуре. Оба последних выпекаются при более низких температурах, когда сахар легко карамелизируется, но белки остаются в основном нетронутыми.

Образование крошки

Наконец, когда мы печем хлеб, крахмал в нашей муке, который, как мы упоминали в предыдущих сообщениях, составляет большую часть нашей муки, желатинируется, то есть поглощает воду и затвердевает. Как обсуждают Эмили Бёлер и Гарольд МакГи, именно этот процесс предлагает хлебу его окончательную структуру и составляет большую часть того, что мы на самом деле едим. Этот процесс начинается при температуре около 140 ° F (60 ° C) и продолжается до температуры около 180 ° F (82 ° C). Эта часть процесса выпечки — вот почему важно, чтобы наши буханки остыли перед тем, как нарезать их, иначе мы в конечном итоге съедим хлеб с липким вкусом.

Дрожжи

Если, читая это, вы печете хлеб, они уже все мертвы. Они умерли при температуре 140 ° F или около того, но не раньше, чем устроили вечеринку в ярости. Приветствую дружбу!

Анализ конечного продукта

Итак, как мы можем узнать, когда наши буханки готовы? В общем, у пекарей есть три способа решить это: цвет, ощущение и звук.

Цвет

По мере протекания реакций Майяра и карамелизации наши корки будут продолжать темнеть.Насколько темными вы хотите, чтобы ваши буханки были — дело вкуса. Чем темнее буханка, тем лучше она будет держать корочку и тем сильнее будет аромат. Я люблю печь очень темную.

чувствовать

Когда ваш хлеб достиг желаемого цвета, руками в перчатках достаньте его из голландской печи. Он должен быть легким в руке. Если он кажется тяжелым, но выглядит так, как будто он испытал сильную пружину в духовке, уменьшите температуру духовки до 400 ° F (200 ° C) и дайте ей продолжать выпекать еще 10 минут.

Звук

Пока вы держите хлеб, нажмите на его дно. Если это звучит явно тускло и пусто, значит, ваша выпечка готова. Если стук звучит приглушенно и приглушенно, значит, из буханки все равно нужно сварить еще воды. Как и в предыдущем случае, уменьшите температуру духовки до 400 ° F и запекайте еще 10 минут.

Если ваша буханка готова, поздравляем! Дайте ему остыть на решетке и разогрейте духовку перед следующей выпечкой.

На этом наш разговор о выпечке завершен.Для большего количества чтения я настоятельно рекомендую книги Чада Робертсона, а также блог о хлебе «Девушка встречает рожь», оба из которых сильно повлияли на то, как я выпекаю, и этот пост в частности.

В нашем следующем посте мы обсудим, что происходит, когда хлеб остывает, но, что наиболее важно, мы поговорим о том, как вскрыть наши буханки, и прочитаем удачу в крошке, чтобы получить советы о том, как решать проблемы с выпечкой в ​​будущем, и узнаем из нашего опыта.

Всем удачной выпечки!

Больше Хлебопечения 101

Почему вареная курица — ПЛОХО!

Взгляните на большинство рецептов салата из курицы, запеканок и других продуктов, для которых требуется приготовленная курица, и они, вероятно, обязательно укажут «вареную курицу» среди ингредиентов.Большинство людей, вероятно, затем поместит курицу в кастрюлю, залит водой, посолит и поперчит, если нам повезет, а затем продолжит варить ее, пока не будет готово. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!!!! Конечно … рецепт требует вареной курицы, но я бы рекомендовал это делать только в том случае, если вам нравятся сухие кусочки курицы, похожие на опилки. Худшее, что вы можете сделать, — это отварить курицу!

ПОЧЕМУ?

Я так рада, что вы спросили !!! Попадались ли вы когда-нибудь в ванну или джакузи, которые были горячее, чем вы ожидали? Скорее всего вы напряглись и быстро выскочили.Ну, цыпленок сделает то же самое (ладно, он, вероятно, не выскочит из котелка… по крайней мере, мы надеемся, что нет).

Большинство людей предполагают и думают, что, поскольку они готовят белки в жидкости, они не могут их переварить или высушить. Совершенно неверно! Если вы когда-нибудь пробовали пережаренную яичницу, вы воочию видели, что происходит, когда высокая температура вступает в контакт с белками. Белки сжимаются и стягиваются, как маленькие губки, и вытесняют всю влагу, которую они когда-то содержали.Таким образом, получается твердый эластичный яичный творог, окруженный молочной жидкостью, которая когда-то содержалась в белках. То же самое и с курицей … если ее варить или готовить слишком быстро и быстро или просто слишком долго, белки плотно сжимаются и вытесняют влагу. То же самое касается любой техники приготовления, но проблема с приготовлением на пару, кипячением, тушением и приготовлением на медленном огне заключается в том, что люди предполагают, что влажность техники приготовления предотвратит высыхание белка.

Ну, тогда… Что мне делать?

Отличный вопрос … Я так рада, что вы спросили!

Ответ — приготовить курицу, а не варить.Приготовление — это гораздо более щадящий метод приготовления в жидкости, он лучше подходит для белков, поэтому они с меньшей вероятностью перевариваются и становятся жесткими.

1. Начните с ароматной жидкости. Для курицы и птицы начните с куриного бульона и добавьте ароматические вещества, такие как листья сельдерея, лук, стебли петрушки, перец горошком, лавровый лист и чеснок. Не забудьте также приправить солью, чтобы усилить аромат и втянуть жидкость в мякоть курицы. Кислота, такая как белое вино или немного лимонного сока, также улучшит вкус жидкости для отварки.

2. Доведите смесь до кипения в течение 10-15 минут, чтобы ароматы растворились в бульоне.

3. Как только жидкость для варки станет хорошо ароматизированной, доведите ее до кипения, а затем выключите. Сразу поместите курицу в кастрюлю и накройте крышкой или плотно прикрывайте фольгой. Если вы готовите на электрической плите, снимите кастрюлю с горелки, чтобы остаточное тепло не продолжало кипеть, и варите жидкость на медленном огне. Оставьте накрытую кастрюлю на 10–12 минут (15–20 минут при приготовлении курицы на кости) без огня.

4. Снимите крышку и вытащите курицу из жидкости для варки. Используйте по желанию… либо подавайте по желанию / по мере необходимости, либо охлаждайте, измельчая и разрезая на кусочки для использования в запеканках, салатах и ​​других продуктах, либо замораживайте для использования в будущем.

Цыпленок слева варился 10 минут, а справа — 10 минут.

Цыпленок-пашот справа сочнее и влажнее, чем отваренный цыпленок слева.

Переваривание для уничтожения бактерий: пищевой миф

Безопасность на кухне и предотвращение пищевого отравления

Миф: вы хотите убить всех этих насекомых!

Реальность: Нет, не будем. Во-первых, это, наверное, невозможно. Во-вторых, чем дольше вы готовите что-либо или при более высокой температуре, тем сильнее тепло влияет на вкус пищи. Нет никаких гарантий, что переварка продуктов сделает их безопасными или что недостаточное приготовление продуктов подвергнет вас опасности.

Поскольку это средний показатель, стандарты намного выше, чем обычно необходимо.Даже если вы убили 99,9999% и чей-то термометр был выключен или духовка не нагревалась должным образом, переварка обеспечивает некоторую безопасность, но за счет вкуса.

В Министерстве сельского хозяйства США (USDA) за это отвечает Служба безопасности и контроля пищевых продуктов (FSIS). Как и в большинстве государственных органов, в нем есть научная консультативная группа, которая дает рекомендации. Консультативная группа обнаружила, что данные FSIS по птицеводству были слишком высокими. FSIS рекомендует температуру и время, достаточные для уничтожения 99 человек.99999 процентов бактерий, но группа рекомендовала достаточно, чтобы убить 99,995 процентов бактерий.

При температуре 122 ° F нет бактерий, патогенных (вызывающих болезнь) для выживших людей. В некоторых горячих источниках есть определенные бактерии, которые размножаются при таких более высоких температурах. Эти бактерии не вредны для человека и не сочтут человека-хозяина гостеприимным. По иронии судьбы для них человеческое тело слишком прохладно, и они предпочитают температуру намного выше.

Но на Chopped, они отказываются от недоваренной еды!

Я большой поклонник сети Food Network. На выставке Chopped вы увидите, как судьи отклоняют пищу, которую они считают «недоваренной» или «сырой». Они сумасшедшие? Ну, может быть (большинство поваров, например хирургов, становятся немного чокнутыми). Но иногда они перебарщивают, когда дело касается курицы, или беспокоятся о перекрестном заражении во время соревнований продолжительностью от двадцати до тридцати минут. Самое смешное, что они съедят то, что шеф-повар дважды окунул. (Во рту гораздо больше бактерий, но если они поцелуют его, они его съедят!) Итог: переварка продуктов портит вкус и текстуру.Свинина может быть розовой, а курицу нельзя готовить при внутренней температуре выше 145 ° F ¾ и используйте термометр, потому что угадывание никогда не бывает точным.

Пищевое отравление (технически мы, врачи, называем это заболеванием пищевого происхождения) происходит, когда мы едим или пьем что-то, зараженное бактериями, паразитами или вирусами, или каким-либо химическим веществом, вызывающим болезнь. Ежегодно 48 миллионов человек в Соединенных Штатах заболевают от еды, 128,00 человек госпитализируются, а 3 тысячи человек умирают от болезней пищевого происхождения.

Что касается говядины, FDA заявляет, что она безопасна при хранении при температуре 130 ° F в течение 112 минут или 140 ° F в течение двенадцати минут. Температура редкого стейка в центре составляет от 130 ° F до 139 ° F. Готовя стейк в течение сорока пяти минут при температуре 136 ° F в духовке с сушкой под водой, вы сохраните его в рекомендуемых пределах. Некоторые готовят стейк дольше — от двух до четырех часов, — но я считаю, что эти сорок пять минут для стейка толщиной в один дюйм работают хорошо. Быстрое приготовление стейка на гриле или стандартное приготовление также убьет эти бактерии.

С курицей мы беспокоимся о сальмонелле. Однако, если вы готовите при температуре выше 130 ° F, бактерии сальмонеллы не могут расти, как и все другие распространенные насекомые. Тем не менее, безопасность пищевых продуктов важна. Мойте руки после работы с сырым мясом и мойте все поверхности и посуду после контакта с сырым мясом. Более вероятно, что сырое мясо заразит эти поверхности и эти поверхности передадут насекомых на другие продукты, чем вы заболеете непосредственно от мяса.

Перекрестное заражение

Самая большая проблема с бактериями и безопасностью пищевых продуктов — это перекрестное заражение.Это означает, что жуки из одного корма пассивно переносятся на другой корм, где и растут. Например, если вы моете сырую курицу в раковине, где есть разделочный нож, вы можете заразить этот нож бактериями. Если вы очистите нож недостаточно, чтобы избавиться от бактерий, а затем примените его, чтобы разрезать несколько приготовленных яиц, эти яйца могут стать идеальным местом для роста бактерий, особенно если яйца находятся при комнатной температуре. Если съесть яйца, от курицы можно заболеть. (Итак, курица была первой.Извините… Я не удержался.) Урок здесь в том, что если вы моете сырую птицу в раковине, убедитесь, что эта раковина хорошо вымыта, чтобы избежать перекрестного загрязнения другой посуды или сервировочной посуды. Каждый раз, когда вы берете в руки сырое мясо или яйца, относитесь ко всему, к чему они прикасаются, так, как будто оно только что вышло из унитаза. (3)
Не используйте одну и ту же разделочную доску для сырого и приготовленного мяса. Если у вас только одна разделочная доска, не забудьте протереть ее раствором отбеливателя после резки сырого мяса.

Если вы используете нож, вилку или какой-либо инструмент для обработки сырого мяса, тщательно вымойте эту посуду.По сути, считайте, что сырое мясо загрязнено, как и все, к чему оно прикасается: вы, ваша одежда, кухонная утварь, разделочные доски и ножи. Помните, что когда люди заболевают бактериями из сырого мяса, обычно это происходит из-за перекрестного заражения от других продуктов питания, из-за неправильных методов работы работников пищевой промышленности.

Эти паровые лотки в буфете делают свою работу. Поддерживая температуру пищи 140 ° F, они предотвращают рост бактерий. Есть два способа предотвратить появление бактерий в пище: один — хранить пищу в прохладном состоянии, а другой — поддерживать ее в тепле.

Убедитесь, что в вашем холодильнике температура 40 ° F или ниже, и что в нем достаточно места для циркуляции воздуха. Держите морозильную камеру при температуре 0 ° F или ниже.

Тщательно вымойте руки. Я использую специальное мыло, сделанное в основном из спирта, такое же, как мыльные хирурги, которые используют перед мытьем в операционной. Вы можете купить это в большинстве магазинов; один бренд — Purell. Всегда мойте руки после обработки сырого мяса, птицы, рыбы, моллюсков, продуктов или сырых яиц. Счистите и вспеньте не менее двадцати секунд после обработки любого сырого мяса.Легкий способ сделать это — дважды спеть себе «С Днем Рождения», вытирая руки. (4)

Мойте все фрукты и овощи под проточной водой перед их употреблением или приготовлением. С помощью щетки для овощей почистите дыни и огурцы, а затем вытрите их бумажным полотенцем. Считайте щетку для овощей загрязненной, поэтому часто дезинфицируйте ее.

Лучше выбросить еду, чем заболеть. Не бойтесь выбросить еду, которая вызывает у вас подозрения.

Как кулинары решают, сколько и как долго готовить?
Микробиологи определили, сколько тепла и времени необходимо, чтобы убить девяносто процентов насекомых. Чтобы убить девяносто девять процентов насекомых, вы должны готовить пищу в два раза дольше (или увеличивать нагрев).

Миф: Курица — основной источник сальмонеллы.

Реальность: Растущее число случаев заражения сальмонеллой происходит от продуктов, овощей, фруктов и орехов. Большую часть сальмонеллы в продуктах нельзя устранить смыванием листьев, поскольку в продуктах присутствуют бактерии. Лучшая защита от насекомых пищевого происхождения в продуктах — это получать свежие продукты и быстро их использовать. Часто лучше, если вы можете получить его из местных источников. Избегайте непастеризованных соков.

Приготовление пищи при более низких температурах, чем духовка, беспокоит некоторых людей, но приготовление пищи в режиме су-вид, как описано, вполне безопасно от бактерий.Курица, выдержанная при температуре 148 ° F в течение трех минут, убьет 99,999999% сальмонелл. В то время как в большинстве традиционных рецептов говорится, что курицу вынимают при внутренней температуре 160 ° F, всего за четырнадцать секунд нужно убить 99,999999% бактерий. Но при 160 ° F белки разворачиваются, выделяют влагу и становятся сухими. Приготовление пищи при более низкой температуре с использованием системы су-вид позволяет добиться такой же степени «уничтожения» бактерий без ущерба для качества мяса или овощей.

Комбинации времени и температуры для говядины можно найти в рекомендациях Службы безопасности и контроля пищевых продуктов.

http://www.fsis.usda.gov/oa/fr/95033f-a.htm

Их диаграмма представлена ​​ниже.

6.5 log летальность означает, что вы убиваете 99,99997 процентов ошибок (также называемых 6.5D). Летальность 7D означает, что вы уничтожаете 99,9999999 процентов ошибок. Если у вас есть сильно зараженная птица (37 500 бактерий на грамм сырого мяса), то в 3,5 унциях мяса будет 5,4 миллиона сальмонелл. Отказ от 7D означает, что вы сократите десять миллионов патогенов до одной ошибки. Чтобы вызвать болезнь, требуется около 105 сальмонелл на грамм пищи; меньшее количество сальмонелл, чем это, не вызывает клинических симптомов. Таким образом, при наихудшем сценарии вы можете убить всего 99 человек.999 процентов бактерий и не имеют симптомов (уменьшение на 5D).

Бактерия E. coli штамма 0157 может вызвать заболевание, содержащее всего десять бактерий на грамм пищи. Таким образом, 6.5D будет недостаточно, а вот 7D будет.

По мере увеличения температуры уменьшается время. Это шкала логарифма, поэтому время уменьшается с увеличением температуры.

При низкотемпературном приготовлении (су-вид) говядина средней прожарки обычно готовится при температуре 136 ° F в течение от сорока пяти минут до часа.Это обеспечивает большой запас прочности в сочетании с обжариванием поверхности при температуре 400 ° F (большинство бактерий будет находиться на поверхности мяса) и приправкой поверхности мяса солью, которая также убивает бактерии.

Большинство бактерий не живут выше 120 ° F, и чем выше температура, тем больше их погибает. При температуре 102 ° F большинство бактерий больше не могут размножаться, что является защитным свойством от лихорадки человека.

Итог: используйте термометр; Су-вид в порядке; и не пережаривайте еду.

Оказалось, что риск курицы больше связан с использованием той же разделочной доски для сырого цыпленка без ее очистки или распространения микробов из сырого цыпленка из-за неправильного мытья посуды или рук. Такое перекрестное заражение представляет больший риск, чем недоварка птицы или яиц.

Int J Food Micro 2009

Pub Med 19272666

Все чаще обнаруживается, что свежие продукты подвержены риску болезней пищевого происхождения. Он содержится в салате, готовых салатах, соках, ягодах и ростках.Если вы покупаете предварительно вымытые или хорошо упакованные продукты, следите за сроком хранения и не бойтесь выбросить их. Дешевле выбросить еду, чем заболеть.

J Food Prot 2004

Pub Med ID 15508656

Помните, когда вас учили мыть продукты, чтобы предотвратить болезни пищевого происхождения? Оказывается, этого недостаточно. Продукт заражен до сбора урожая , поскольку бактерии проникают в продукт из корневой системы и в растение.Это предотвращает удаление насекомых путем простой промывки продуктов или использования дезинфицирующих средств. Мы можем излучать пищу как единственный способ обезопасить ее от загрязнения. Будьте осторожны там. Еще одна причина задуматься о выращивании своего сада или о получении еды с местной фермы.

Дис. Патогенных микроорганизмов пищевого происхождения. 2012

Pub Med ID 22458717

Как исправить ваш хлеб не поджаривается на дне

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы нажмете одну из этих ссылок и сделаете покупку, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Кроме того, как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Нет ничего лучше теплой, хорошо испеченной буханки хлеба. Его достаточно, чтобы утолить голод, при этом он мягкий, маслянистый и достаточно вкусный, чтобы удовлетворить ваши вкусовые рецепторы, и при этом его не так сложно приготовить или тяжело переваривать, как кусок мяса или большое блюдо из макарон.

Даже когда ваш дух поднимается вместе с дрожжами, вы вполне можете обнаружить, что часть вашего хлеба не работает и подрумянивается вместе с остальной частью буханки.В частности, нижняя сторона буханки хлеба может быть особенно сложной, чтобы подрумянить ее равномерно и равномерно с остальной частью хлеба.

Вы вряд ли захотите откусить кусок хлеба только для того, чтобы обнаружить, что его низ остается мягким и похожим на тесто. С другой стороны, вы также не хотите переваривать хлеб и поджаривать его до хрустящей корочки.

Вот почему вы захотите следовать этим простым советам, которые помогут вам легко и равномерно подрумянить нижнюю часть хлеба вместе с остальной частью хлеба.

Проверка хлеба во время выпечки

Прежде чем мы сможем выяснить, не поджаривается ли нижняя часть хлеба должным образом, нам сначала нужно подумать о том, как выпекать хлеб в первую очередь.

Для начала, какой бы вид хлеба или выпечку вы ни выпекали, вам нужно обязательно это проверить. Одна из самых больших ошибок, которую делают люди, — это засовывать хлеб в духовку, просто предполагая, что он испечется должным образом, и удивляясь, когда он не подрумянивается полностью.

Поэтому вместо того, чтобы принимать что-либо как должное, вам нужно быстро открыть духовку и проверить свой хлеб как минимум за 10–15 минут до времени, в которое он должен быть готов.

Это не должно беспокоить ваш хлеб и сразу же покажет вам, насколько коричневым является дно вашего хлеба и, следовательно, сколько работы вам нужно сделать, если таковая имеется, чтобы он полностью и правильно подрумянился.

Вы должны быть особенно внимательны во время последнего этапа расширения дрожжей, после которого буханка должна начать оседать и подрумяниваться, создавая мягкую или хрустящую корочку, которую мы все знаем и любим.

Один из лучших способов проверить дно хлеба на степень прожарки — это слегка постучать по нему пальцами.Если он издает глухой звук, значит, готово.

С другой стороны, если он не кажется пустым, верен один из двух вариантов: либо он совсем не подрумянивается, либо поджаривается слишком быстро и подгорает хлеб, а не образует корку. В этом случае вам может потребоваться накрыть его фольгой, чтобы защитить от возгорания .

Поиск и устранение неисправностей Хлеб не подрумянивается снизу

Существует несколько причин, по которым ваш хлеб может не подрумяниваться снизу, и одна из самых простых для определения и исправления заключается в том, что ваша духовка просто не настроена на правильную температуру.

Хлеб следует выпекать при различных температурах, но если он достиг внутренней температуры 200 градусов по Фаренгейту (93 по Цельсию), он должен быть готов к употреблению. С помощью термометра для духовки вы можете убедиться, что ваша буханка имеет нужную температуру, прежде чем начнете паниковать по поводу того, что дно не поджаривается.

Возможно, вам также потребуется рассмотреть возможность калибровки вашей духовки .

Кроме того, если вы выпекаете на пару (что иногда делается для получения красивой хрустящей хрустящей корочки), это может помешать подрумяниванию нижней части хлеба должным образом, так как пар и влага накапливаются в хлебе. .В этом случае попробуйте уменьшить количество пара перед использованием чего-либо еще.

С другой стороны, если ваш хлеб подгорел сверху, но не подрумянился снизу, велика вероятность, что температура слишком высока, и верх просто опаляется, не выпекая полностью. Если это так, вы можете снизить температуру, чтобы он выпекался равномерно.

Сковороды из керамогранита и камни для выпечки хорошо распределяют тепло равномерно, что может помочь вам избежать образования хрустящей корочки на одних пятнах больше, чем на других, а вместо этого обеспечить равномерное запекание и подрумянивание.Убедитесь, что вы используете форму для выпечки, которая максимально поджаривает вас.

Например, более темные и более тусклые сковороды имеют тенденцию лучше поглощать тепло, что, в свою очередь, может привести к более темному подрумяниванию всего хлеба. Напротив, более блестящие сковороды, как правило, отражают тепло, что, в свою очередь, приводит к более легкому подрумяниванию.

Еще один способ лучше поджарить нижнюю часть хлеба — это поставить его на нижнюю решетку. Кроме того, если вы используете блестящие или изолированные сковороды, вам может потребоваться дополнительное время для достижения желаемого потемнения, поскольку, как указано выше, они отражают тепло и, следовательно, замедляют процесс подрумянивания.

Если хлеб слишком подрумянился сверху, но все еще не подрумянился снизу, это может быть потому, что вы недостаточно разогрели духовку .

Ассорти из лакомых кусочков и советов

Наконец, давайте рассмотрим несколько различных советов о том, как выпекать хорошо подрумяненный хлеб:

• Решите, на верхней или на нижней решетке вы хотите выпекать хлеб; в идеале у вас должен быть один набор в самом низком положении, а другой посередине
• Сковороды для жарки могут быть полезны для предварительного нагрева
• Для выпечки на пару налейте в форму примерно один стакан горячей воды, когда она уже станет горячей, что должен создать условия, необходимые для получения хрустящей, потрескавшейся корочки
• Если вы используете хлебные камни, используйте среднюю решетку и предварительно разогрейте в течение примерно 30 минут

Поджаривание нижней части хлеба является важным шагом в обеспечении его правильный вкус и текстура.

С помощью этих простых советов вы можете убедиться, что ваш хлеб пропекся равномерно, подрумянился и был вкусным сверху донизу.

Как узнать, когда торт готов

Правильно испеченный пирог — великолепен. Он нежный, влажный и имеет идеальную крошку. С другой стороны, запеченный пирог может быть сухим и жестким. И, может быть, хуже, запеченный пирог получается липким и плотным.

Как избежать наиболее распространенных ошибок при выпечке тортов? Узнайте, как определить, когда торт готов, с помощью этих простых советов.

Мы рассмотрим самый сложный пример — шоколадный торт. Вы не можете увидеть, как шоколадный торт станет золотисто-коричневым, как с ванильным или белым пирогом, поэтому вам нужно использовать другие признаки, чтобы определить, когда он готов.

Мы научим вас всему, что нужно для уверенного измерения степени готовности любого торта, от шоколадного до ванильного. Мы позаботимся о том, чтобы вы действительно научились определять, когда торт готов.

Когда торт готов?

Есть пять вещей, на которые следует обратить внимание, решая, готов ли торт выпекаться.В зависимости от того, какой торт вы готовите, некоторые из этих тестов будут более полезными, чем другие, поэтому важно изучить их все.

Мы начнем с методов тестирования торта, при которых вам даже не потребуется открывать духовку.

1. Края снимаются

Когда время выпекания вашего торта приблизится к концу, посмотрите в окно духовки и проверьте края торта. Когда пирог будет готов, его стенки немного оторвутся от формы.

Края торта — это первая часть, которая застывает и полностью пропекается.Они сжимаются внутрь по мере выпекания остальной части торта и затягивания мякиша.

Если вы смазали форму для торта маслом, то после почти полного выпекания между сторонами торта и формой образуется небольшой зазор. Зазор может быть небольшим: от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма нормально. Это говорит о том, что внешняя часть торта полностью пропеклась, и центр, вероятно, тоже.

Отрывание краев — хороший первый признак того, что время выпекания приближается к концу, но вы также захотите использовать несколько других приемов, прежде чем объявить торт готовым.

Примечание. Если вы готовите бисквитный торт (например, торт с едой ангела), этот тест не пройдет, поскольку вы не смазываете стороны противня маслом. Пирог будет прилипать к стенкам сковороды, даже если он полностью пропекся. Это помогает придать пирогу поддержку, но означает, что вы не можете смотреть, как отрываются края в знак готовности.

2. Пахнет торт ароматным

Осматривая стороны торта, вы должны заметить еще кое-что. Что-то милое .

Когда ваш торт готов, он наполнит вашу кухню удивительным ароматом масла и сахара (читай: счастья!).

Ванильный пирог часто пахнет сладко. Хотя технически «сладкий» — это вкус, наш нос и вкусовые рецепторы связаны. Когда мы чувствуем запах ванили и сахара, наш мозг говорит нам: «Здесь есть что-то сладкое!»

От шоколадного торта сразу после его выхода из духовки пахнет аппетитно. Подарите себе момент восприятия, когда вы ищете признаки готовности.

Неудивительно, что шоколадный торт издает свой фирменный аромат — шоколадный, иногда с нотками кофе, — если он правильно испечен. Это может напомнить вам s’mores, горячий шоколад или другие ностальгические шоколадные десерты из вашего детства. (Запах тесно связан с памятью.)

Итог: Ваш торт, вероятно, почти готов, если вы его чувствуете. Если вы не можете обнаружить запаха, обычно требуется больше времени в духовке.

3. Верх становится золотисто-коричневым

Как только ваш торт пахнет небесно, а края оторвутся от стенок формы, самое время открыть духовку и посмотреть.

Если вы больше любите ванильный, чем шоколадный торт, попробуйте наш Рецепт года 2019: классический праздничный торт!

Когда вы готовите ванильный или белый торт, обратите внимание на золотисто-коричневые края. (Вы когда-нибудь слышали о «GBD»? Это означает «золотисто-коричневый и вкусный». Это слово шеф-повара, когда что-то идеально испечено или приготовлено на кухне. Вы хотите, чтобы ваши торты были GBD!)

Края должны иметь более темный оттенок, как идеально поджаренный зефир. В центре тоже должен был появиться какой-то цвет.В зависимости от рецептуры торта он может стать светло-медового или темно-золотистого цвета. Чем больше сахара в вашем рецепте, тем более коричневым будет торт, когда он будет готов.

А как насчет шоколадного торта? Из-за какао-порошка в тесте трудно сказать, стали ли края золотисто-коричневыми.

Вы все еще можете внимательно рассмотреть свой шоколадный торт и осмотреть края и верх. Вы могли заметить изменение цвета; иногда тесто для шоколадного торта перед выпечкой приобретает красноватый оттенок.После выпекания шоколадный торт также изменит цвет от блестящего до матового. Ищите эти признаки в дополнение к другим упомянутым здесь методам, чтобы определить, когда ваш торт готов.

4. Тест с зубочисткой (или чистящим ножом)

Если ваш торт успешно прошел первые три теста, пора вытащить зубочистку. Или, еще лучше, найдите нож для очистки овощей.

Хотя вы, возможно, выросли, наблюдая, как кто-то на кухне вставляет зубочистки или длинные шпажки в пирожные, чтобы проверить их на степень готовности, у зубочисток не так уж много поверхности.Попробуйте воспользоваться ножом для очистки овощей, который более четко покажет недо запеченные крошки. Нож особенно полезен, если вы выпекаете пирог или быстрый хлеб из густого теста, например, полуторный или банановый хлеб.

Небольшой разрез, сделанный ножом для очистки овощей, не будет виден, если вы покроете торт глазурью. Если вы не глазируете торт, воспользуйтесь зубочисткой, чтобы уменьшить оставшееся отверстие.

Идея этого теста заключается в том, что вы можете вставить зубочистку или нож для очистки овощей в центр торта, чтобы проверить, застыли ли крошки.Если тестер выходит чистым, значит, готово. Если он выходит липким или налипшим на крошки, пирогу нужно больше времени в духовке.

Хотя вы можете оценить торт, используя этот метод, одного теста недостаточно. (Иногда тестер выходит в основном чистым, но пирогу все равно нужно больше времени в духовке.) Помните, что этот совет — лишь один из пяти, которые мы учим вас, как определить, когда торт готов. Не забудьте использовать и другие!

Видите те маленькие отпечатки пальцев в центре торта? Это означает, что выпечка еще не закончена.

5. Торт пружинит обратно

После того, как вы испытаете торт с помощью зубочистки или ножа для очистки овощей, вы захотите оценить текстуру торта другим способом. Лучший способ сделать это — слегка надавить на центр торта несколькими пальцами, чтобы посмотреть, отскочит ли он.

Если на пальцах остались небольшие вмятины, пирог не выпекся. Верните его в духовку как минимум на 5 минут, прежде чем снова проверить.

Если торт возвращается к вашим прикосновениям, это хороший знак того, что структура мякиша стабилизировалась и ваш торт полностью выпек.Вы можете вынуть пирог из духовки и дать ему остыть на решетке, пока в рецепте не будет указано, что нужно вынуть его из формы (если это вообще происходит).

Внутренняя температура

Некоторые пекари любят использовать термометр для измерения внутренней температуры хлебобулочных изделий, чтобы убедиться, что они выпекаются.

Для торта это не так уж и надежно. Внутренняя температура кека варьируется в зависимости от формулы и составляет от 200 ° F до 210 ° F. Самые классические торты (масляные лепешки, пирожные, шоколадные и ванильные пироги и т. Д.)), когда они полностью испечены, колеблются около 210 ° F, но это не всегда надежный порог, на который стоит обращать внимание.

Вместо этого используйте пять описанных здесь приемов, чтобы получить более полное представление о том, выпечен ваш торт или нет. Вам будет лучше, мы обещаем!

Для быстрой и легкой презентации посыпьте торт белоснежным неплавящимся сахаром или кондитерским сахаром и подавайте прямо с формы.

Наслаждайтесь идеально испеченным тортом!

Иногда бывает трудно сказать, когда торт готов, особенно если вы печете шоколадный торт.Вот почему мы полагаемся на все эти знаки вместе:

1. кромок торта отделяются от сторон формы .
2. Это пахнет ароматным .
3. Верх и края золотисто-коричневый (или глянцевый матовый для шоколадного торта).
4. Зубочистка или нож для очистки овощей выходит чистым.
5. Пирог возвращается в исходное положение при мягком нажатии.

Используйте свои чувства, чтобы провести эти тесты и собрать информацию о выпекаемых пирогах.Вскоре у вас разовьется чутье на то, когда определенные рецепты приготовлены правильно.

Помните, что практика делает идеальным (торты), так что продолжайте печь и оттачивайте свои инстинкты, делая все больше и больше тортов!

Приготовьте рецепт шоколадного торта и проведите испытания. Если у вас есть другие советы, как узнать, когда торт готов, поделитесь ими в комментариях ниже.

Спасибо Лиз Нейли и Дженн Бакос за фотографии для этого поста.

7 ошибок, которые вы могли совершать, приправляя еду

Когда я только начинал работать на кухне, специи меня немного пугали. Я всегда боялся, что употреблю слишком много чего-то и полностью испорчу свою еду, поэтому я часто ел намного меньше, чем должен был. Даже когда я следил за измерениями в рецепте, конечный продукт иногда был разочаровывающе мягким. Но я не решался добавлять что-нибудь еще.

Только когда я начал узнавать больше о кулинарии — просматривая руководства экспертов и читая кулинарные книги, — стало ясно, что я делаю неправильно.И чем больше я наблюдал, как профессионал добавлял в рецепт целую горсть, а не щепотку чего-то, тем больше мне нравилось делать это самому, и я начинал замечать мгновенные улучшения в моих домашних блюдах.

Приправка еды может показаться еще более сложной, потому что на самом деле нет никаких жестких правил относительно того, сколько приправлять каждое блюдо, которое вы готовите. У каждой специи разный уровень активности, и у всех разные вкусы, поэтому правильное количество приправы будет сильно варьироваться в зависимости от специи, блюда и человека, который их ест, — Дэн Цуккарелло, исполнительный редактор отдела кулинарии в издательстве America’s Test Kitchen. , говорит СЕБЕ.

Если ваша еда регулярно получается безвкусной или просто так себе по вкусу, это, вероятно, как-то связано с тем, как вы ее приправляете. Я попросил Цуккарелло рассказать о типичных ошибках, которые совершают люди, и о том, что вместо этого делать, чтобы все, что вы готовите, получилось невероятно вкусным, от недостатка соли до слишком долгого хранения специй.

1. Вы не солите пищу.

Соление чрезвычайно важно, потому что оно очень важно для еды, — объясняет Зуккарелло.Универсальный ингредиент может сделать мясо сочнее, овощи — более мясистыми, сладости — более сладкими и многое другое. Как объясняет Самин Носрат в своей основной кулинарной книге Salt Fat Acid Heat, , когда вы используете соль в правильном количестве, она сделает вкус вашей еды более похожим на нее.

Что приводит нас к …

2. Вы используете неправильное количество соли.

Всякий раз, когда вы что-то кипятите в воде, эта вода должна быть очень соленой — примерно 1 столовая ложка соли (желательно кошерной) на каждые 4 литра воды, говорит Зуккарелло.Несмотря на то, что это звучит как рецепт чего-то несъедобного, это гарантирует, что ваша еда будет правильно приправлена. Кроме того, большая часть соли испарится и / или уйдет в канализацию, так что вам не о чем беспокоиться. Если вы не уверены, достаточно ли соленая у вас вода, попробуйте ее! Если из-за этого ваши губы сжимаются, то все в порядке.

Когда вы добавляете соль непосредственно в блюдо (а не только в воду для приготовления пищи), вам нужно использовать гораздо меньше соли. Начните с малого и продвигайтесь вверх. Работайте по чайной ложке за раз и обязательно пробуйте каждое добавление.Таким образом, вы будете точно знать, нужно ли больше, а если вы слишком посолили, у вас будет время исправить свою ошибку (подробнее об этом через минуту).

Что касается мяса, Цуккарелло говорит, что вы должны использовать 1 чайную ложку кошерной соли на каждый фунт мяса, который вы приправляете. (Кстати, вот почему повара предлагают кошерную соль, а не обычную поваренную соль.) «Соление белков в течение длительного времени помогает [им] сохранить их собственные натуральные соки», — объясняет он. Только убедитесь, что вы не засаливаете что-то слишком и намного раньше времени.Курицу, стейку и свинину можно посолить дольше, потому что они намного жестче — не забудьте приправить их не менее часа и не более 24 часов, прежде чем вы собираетесь готовить. С другой стороны, рыба и моллюски высохнут, если посолить их слишком рано, поэтому лучше подождать, пока вы будете готовы приступить к приготовлению, чтобы приправить их.

фразовый запрос — Как вы это называете или как вы это описываете по-английски? переваривать еду? Что вы называете черным?

Это изображение определенно просто «сожженный» чар, хотя использование персидского слова предполагает, что вам также интересно узнать о лучших сортах обожженного риса.

Обычным глаголом для этого будет « приготовление » риса, если , большая часть из них вышла нормально. Небольшой обугленный рис на дне очень характерен для риса, приготовленного в кастрюле, а не в специальной рисоварке, и обычно просто игнорируется.

Если вы намеренно подожгли нижний слой риса как часть вашего блюда, вы могли бы назвать это « обугливание », « обугливание », « поджаривание » или « обжигание ». Обычно это синонимы словосочетания «намеренно сжигать пищу для эффекта», но если вы хотите их различить, «ожог» ( поверхностно сжигает ) и «тост» ( коричневый при воздействии огня ) несколько более этимологически точны, чем « уголь ( обугливать ) или «шептал» ( прижигать ).

Если вы хотите оплакивать потраченный впустую рис, вы бы просто сказали: « сжигает дно» (то есть риса, а не горшка). Все остальные слова являются вариациями слова «сжечь», но в отношении еды основная идея связана с тем, что это делается ошибочно и с плохим эффектом. «Сжигание риса» будет означать, что большая часть риса отправляется в мусорное ведро.

Ты перс? Вы бы просто назвали его « тахдиг », а затем объяснили бы, что это иранский деликатес, приготовленный из … Ну, вы можете просто называть его « жженый рис », если хотите, и они будут кататься с ним.Это ваша культура, их язык, и кто они такие, чтобы хотя бы не попробовать ? Если вы пытаетесь продать его недоверчивому гурману, просто используйте более приятные слова из прошлого: « обугленный рис », « обугленный рис », « жареный рис », « обжаренный рис ». Подойдет и «коричневый рис», но его легко спутать с «коричневым рисом».

В статье Википедии о выжженном рисе есть подробный список иностранных терминов для вариантов тахдига.Вы можете использовать их, если готовите другую еду той же кухни. « Socarrat » встречается чаще, чем остальные, так как он используется для приготовления паэльи.

Какая блокировка лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой у вас автомобиль и где вы на нем ездите. Поэтому скажем всего несколько слов об особенностях разных типов блокировок.

• Принудительная ручная блокировка. Преимуществом является полное включение и выключение ее в нужное время и, как следствие, лучшая проходимость транспортного средства. К недостаткам можно отнести необходимость заблаговременного включения и обязательного выключения.
• Автоматическая блокировка. Включение и выключение без участия водителя – безусловное преимущество. Заметная инерционность – ее явный недостаток.

Устанавливается самоблокирующийся дифференциал на Ниву для снижения износа резины. Езда в городской среде, по проселочной дороге и шоссе подразумевает различные скоростные режимы. Именно поэтому правильная работа устройства — гарантия длительной безаварийной езды. Ошибочно считать, что дифференциал осуществляет управление поступающей на колеса нагрузкой в любых дорожных условиях. Главная цель дифференциала (его еще называют самоблоком) — помочь машине преодолеть бездорожье. Многое здесь зависит от работы редуктора.

Функциональное предназначение устройства

Используется жесткая блокировка на Ниву для балансировки поступающей нагрузки. Процесс основан на неравномерности проходимого каждым колесом пути. Расположенные с ближней к центру стороны проходят в несколько раз меньший путь, нежели расположенные с внешней стороны колеса. При незначительной скорости передвижения часть резины изнашивается быстрее, а при больших скоростях — происходит занос.

Избежать вышеописанного помогает электронная блокировка дифференциала. В исправном состоянии она передает крутящий момент от 1 источника 2 разным потребителям. Для того чтобы понять, как работает механизм, необходимо представить следующее: от 1 источника каждый потребитель получает различный по физическим параметрам крутящий момент. Если блокировка дифференциала настроена правильно, разбежка в объеме получаемого крутящего момента обеспечивает безопасное вращение колес по внутреннему и внешнему радиусу. Физический износ или механическое повреждение приводит к увеличению вероятности ДТП в результате заноса. При эксплуатации ВАЗ 2121 в условиях дорог с неудовлетворительным качеством покрытия важность дифференциала увеличивается.

Полноприводные транспортные средства, работа мостов которых координируется дифференциалом, равномерно распределяют крутящий момент на все колеса. В случае пробуксовки система автоматически передает максимальный крутящий момент на них. Процесс переключения не занимает много времени. В случае неисправности пробуксовка осуществляется 2 колесами, а 2 других остаются неподвижными. Избежать подобного помогает блокировка дифференциала.

Он в принудительном порядке равномерно распределяет крутящий момент за передний мост, между ним и осями. В случае временной пробуксовки устройство подаст необходимое равномерное усилие для увеличения качества сцепления с дорогой.

Оптимизация технического состояния агрегата

Комплектация Нивы предусматривает установку дифференциала для езды по дорогам со стандартным покрытием. Если предполагается использование «железного коня» в качестве внедорожника, то доработки понадобятся. При стандартных условиях эксплуатации на Ниве крутящий момент автоматически поступает на ту ось, где наблюдается его нехватка. Для комфортной езды по бездорожью необходимо передать крутящий момент на все колеса в равном объеме.

Поможет ознакомление с тем, как пользоваться раздаткой крутящего момента. Если есть необходимые знания, оптимизация проводится собственными силами. Технически правильная схема действий выглядит следующим образом:

Установка принудительной системы, работающей в автоматическом режиме. К ее сильным сторонам относится способность выдержать испытание сильным бездорожьем. Система принудительной блокировки дифференциала монтируется только при условии эксплуатации транспортного средства большую часть времени на дорогах с неудовлетворительным покрытием.

Водители со стажем рекомендуют придерживаться указанных советов. Если поставить систему без учета специфики движения, то велика вероятность повышенного износа ходовых частей автомобиля. Нелишним будет для тех, кто только планирует обзавестись личным автомобилем, осознать разницу между двумя понятиями.

Межколесный блок автомобиля Нива Шевроле передает крутящий момент между левым и правым колесом. Система работает только в пределах того моста, где она была установлена. Межосевой блок автомобиля — динамическое перекидывание крутящего момента между задним и передним мостом.

В режиме «по умолчанию» производитель устанавливает на выпускаемые машины только один вид блокировки дифференциала. До момента покупки необходимо уточнить эту деталь, воспользовавшись техническим описанием. При этом нужно помнить, что использование всего и сразу категорически запрещено. Автомобиль Шевроле Нива предусматривает безопасное использование только одного вида блокировки.

Виды устройств и технические спецификации

С учетом конструктивных особенностей самоблокирующийся дифференциал бывает 2 видов. К первой категории относится модель ДАК (дифференциал автоматический Красикова), а ко второй — «тольяттинский». Само название говорит, что первый вариант применяется чаще на машинах иностранного производства. Определенные различия имеются в части финансовой составляющей.

Именно поэтому при выборе межколесного дифференциала нужно руководствоваться финансовыми возможностями и необходимым результатом. «По умолчанию» ставится устройство на задний мост. Допускается монтаж на передний элемент управления колесами, но в этом случае существенно возрастет нагрузка на руль.

Использование системы гидроусиления руля (ГУР) станет невозможной. Как только включается ГУР, усложняется функционирование самоблокирующегося устройства. Избежать множества проблем поможет изучение особенностей каждой из систем блокировки:

Самостоятельная установка механизма

Как уже было сказано ранее, установить дифференциала на Ниву своими руками необходимо с учетом класса дороги, типа транспортного средства и степени его износа. Для работы понадобится заехать на эстакаду. Таковую несложно найти в гаражном кооперативе. Перед началом работы необходимо убедиться, что схема с техническим описанием находится перед глазами (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1).

От теоретической части плавно нужно перейти к практической. Для работы понадобится стандартный набор инструментов. При помощи гаечных ключей и отвертки откручивается самоблокирующийся дифференциал. После этого производится визуальный осмотр участка. Наличие минимальных сколов или следов физического износа передней части или заднего элемента требует предварительной технической замены.

Как только все готово, проводится антикоррозийная обработка поверхности. Монтируется новый самоблок, прошедший предварительную проверку. После установки необходимо проверить, насколько успешно включается частичное или полное блокирование.

Правильно организованная система блокировки применяется для увеличенной передачи крутящего момента на передние или задние колеса.

Помогает это в момент пробуксовки и для передвижения по бездорожью. Регулярное техническое обслуживание обеспечит безопасную эксплуатацию транспортного средства и снизит вероятность заносов. Устранить возникающие неисправности можно самостоятельно или при обращении на СТО.

7. Распределение моментов в раздатке

Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).

Сначала несколько исходных положений.

1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это — второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения — это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.

В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя. И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну. Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.

Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные — стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные. Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину. Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.

А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних.

Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.

Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях, когда

Принудительная блокировка дифференциала на Ниву

Что такое блокировка дифференциала на ниву? Межосевой дифференциал — это хорошо. Но ведь могут сложиться условия, при которых вращаться будет всего одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели. Нива снабжена принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Это значит, что водитель, в случае необходимости может уровнять скорости обоих мостов. Таким образом, постоянно будут вращаться по одному колесу на разных осях, в результате проходимость машины значительно повышается. Но использовать принудительную блокировку можно только по бездорожью. Кстати, некоторые водители, не особо вникают в конструкцию Нивы и ошибочно считают что, переключая малый рычаг назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка как раз и блокирует межосевой дифференциал.

Из соображений проходимости было бы очень хорошо, если бы, пусть непродолжительное время, вращались все 4-е колеса. В этом случае автомобиль немногим бы уступал трактору. Но Нива имеет, так называемый, свободный межколесный дифференциал, т. е. крутящий момент поочередно подается на одно из колес и принудительные блокировки на ниву не предусмотрена.

Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы.

Покупаем ручные лебедки для авто: секреты выбора.

Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций? В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они перенесли ее на совместный автомобиль почти без изменений. « Почти» — потому, что конструкторы GM объединили управление раздаткой и принудительной блокировкой дифференциала. Как результат — два рычага вместо трех. Патриотично настроенные владельцы отечественных внедорожников, считают, кстати, удобство от такого новаторства сомнительным. Еще одно изменение коснулось крепления раздаточной коробки. Благодаря ее новым опорам, вибрации в салоне стало гораздо меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной. Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие. Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение.

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников. Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Видео: блокировки на ниву, цена

А также что такое блокировка дифференциала

Заключение

О блокировках Нивы все. Можно подвести краткий итог:

И последнее, при использовании блокировок, изменяется управляемость автомобилем, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для обеспечения безопасности.

Принудительная блокировка дифференциала на ниву своими руками. вот как то так

Нива блокировка своими руками

Самоблок своими руками уаз – Тюнинг и ремонт Нивы, Шевроле Нивы

Блокировка деференциала своими руками – Политрейд клуб 4х4 ГИМН-уаз,нива – клуб нива 4х4 музыка Все фото по тегу «Самоблокирующийся Дифференциал На Ниву» / picsvision.ru Блокировки в ниву своими руками чертежи

Межосевая блокировка дифференциала своими руками – Temperie.Ru Самодельные блокировки дифференциалов ваз – Тюнинг и ремонт Нивы, Шевроле Нивы

Принудительная блокировка

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Распределение момента по осям — межосевая блокировка Блокировка дифференциала на одной оси Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси.

Обратите внимание

Она может быть: Краткая заметка для тех, кто запутался: На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая.

Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью». передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей; принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Как установить самоблокирующийся дифференциал на Ниву?

• Он в принудительном порядке равномерно распределяет крутящий момент за передний мост, между ним и осями.
• В случае временной пробуксовки устройство подаст необходимое равномерное усилие для увеличения качества сцепления с дорогой.
• Поможет ознакомление с тем, как пользоваться раздаткой крутящего момента.

Если есть необходимые знания, оптимизация проводится собственными силами. Технически правильная схема действий выглядит следующим образом: Использование системы гидроусиления руля (ГУР) станет невозможной.

Как только включается ГУР, усложняется функционирование самоблокирующегося устройства.

Избежать множества проблем поможет изучение особенностей каждой из систем блокировки: Как только все готово, проводится антикоррозийная обработка поверхности.

Как сделать блокировку дифференциала

1. полная блокировка дифференциала.
2. повышенного трения;
3. открытые;

Блокирование дифференциала полезно для внедорожников.

Если одно колесо попадает с твёрдого покрытия на землю, другое продолжает вращаться с той же скоростью.

Самоблокирующийся дифференциал на Ниву: как выбрать и установить

Самоблок значительно влияет на проходимость Нивы

О Трэколе УАЗ можно найти много информации в этом материале.

Самоблокирующиеся дифференциалы для автомобилей типа «Нива» выпускаются двух видов: Установка самоблокирующихся дифференциалов требует наличия просторного рабочего места.

Сначала необходимо проверить партийные номера деталей и их применимость. Детали производства Тольятти и Нижнего Новгорода могут отличаться посадочными диаметрами, поэтому поставщика запчастей необходимо выбирать правильно. Марки масел, используемых в редукторах:

• MOTUL 90 PA;
• HYPO BM LS;
• MOBIL GETRIEBEOIL;
• ADDINOL-GH 80-W-90 LS;
• Лада-Гипоид GL-5.

Самодельная жесткая блокировка нива

Купить можно тут https://goo.gl/zVMXL7 Обзор пневматической блокировки ВАЗ 21214https://www.youtube.com/watch?v=Y8eV34hcyvg.

Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули. Новая жесткая блокировка для Нивы — ROLLLOCK 3 Управление тросиком.

Санкт-Петербург. Проще-простого!

Жесткая, подключаемая блокировка для Нивы и Классики на 22 шлица. Новое решение для радикального улучшения. Новая моя разработка,блокировка дифференциала ВАЗ,Москвич,НИВА, в домашних условиях.

Поддержка канала. Жесткая блокировка на Ниву с возможностью включения на ходу. Стенд. Санкт-Петербург. Вопросы: Сделано по примеру Inventor Adventure. https://www.youtube.com/watch?v=b-wmfBzYUp4 https://www.youtube.com/watch?v=okPYjAvjxeg.

Принудительная 2-х сателлитная блокировка с пневмоприводом в силуминовом переднем редукторе Нивы (Шевроле-. Блокировка диференциала на ниву своими руками.

Блокировка на ниву своими руками

+ Я бы не советовал покупать латунь (ибо дорого, это того не стоит.) Это Эксперимент! Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил.

Управление блокировкой дифференциала зад. Как работает механизм управления блокировкой дифференциала заднего моста тракторов Беларусь МТЗ-82.1, 80.1. Принудительная блокировка на Ниву, Шевро.

Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули. 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм) 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.

штриховки (для металлов).

Какой самоблокирующийся дифференциал для ВАЗ 2121, 2131 (Нива) лучше

Дисковый.

Для внедорожника ВАЗ 2121 наиболее популярными считаются ДАК и ДАН: ДАН (Дифференциал Автоматический Нестерова).

Это продолжение ДАК, позволяет не только дифференцировать угловую скорость ведущих колес автомобиля при его маневрах, но и мягко перераспределять крутящий момент от двигателя к ведущим колесам. В первом видео обзоре сравнивают проходимость внедорожников по глубокому снегу. В испытании принимали участие: Нива с ДАК, с ДАН и без блокировки дифференциала.

Самодельная блокировка диференцыала

Сделано по примеру Inventor Adventure.

https://www.youtube.com/watch?v=b-wmfBzYUp4 https://www.youtube.com/watch?v=okPYjAvjxeg. Новая моя разработка,блокировка дифференциала ВАЗ,Москвич,НИВА, в домашних условиях. Поддержка канала. Самодельная принудительная блокировка дифференциала москвич.Вторая попытка.

Поддержка канала: http://www.donationa. Помощь каналу яндекс деньги 410014183299611 сбербанк 4276842018995071.

Ребята, не тупим. Это Эксперимент!

Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил. А также обзор конструкцыи блокировки междуосевого диференцыала ВАЗ 2121 НИВА.

Блокировка дифференциала москвич ваз Вариант 2 для переднего моста минитрактора Мой ВК: https://vk.com/id231768035.

Источник: http://152-zakon.ru/samodelnaja-blokirovka-na-nivu-12444/

Блокировка дифференциала своими руками на Ниве Шевроле

Нива Шевроле один из немногих внедорожников российской сборки, который помимо отличной проходимости может еще, и похвастать относительно современным дизайном. Поэтому он до сих пор пользуется заслуженной популярностью на рынке.

Хорошими внедорожными характеристиками Шевроле Нива обязана своим предшественникам – ВАЗ2121, а именно постоянный полный привод, с возможностью принудительной блокировки дифференциалов. Но прежде чем настраивать работу раздатки и правильно использовать рычаги переключения передач необходимо прежде всего понять, как устроен этот механизм и что происходит во время его работы.

Трансмиссия этого типа автомобилей состоит из нескольких основных узлов: кардана, коробки передач, раздатки и мостов. Основным компонентом в структуре моста является дифференциал.

Если бы его не было, то колеса вращались бы с одинаковой скоростью, что приводило бы к пробуксовке колеса и излишней нагрузке на ось.

Наличие дифференциала позволяет избежать разрушений оси за счет того, что при поворотах крутящий момент передается на одно из колес.

Сама конструкция предусматривает передачу крутящего момента на колесо, которое испытывает меньшее сцепление с поверхностью. Поэтому, например, то колесо, которое стоит на льду или песке будет крутиться быстрее, чем то которое стоит на асфальте.

У Нивы конструкция предусматривает наличие трех дифференциалов. Это обусловлено наличием постоянного полного привода в автомобиле. Если бы на все колеса передавалось одинаковое усилие, то машина могла бы двигаться только прямолинейно. Но при повороте усилия между колесами распределяются неравномерно.

Соответственно два моста связанные между собой будут неизменно испытывать увеличенные нагрузки, способные разрушить конструкцию.

Есть некоторые модели внедорожников, на которые не устанавливается межосевой дифференциал, но при этом используются другие технические решения, например муфты или полный привод не является постоянным.

Что такое принудительная блокировка дифференциала

Она необходима только в тех случаях, когда например, только одно из 4 колес будет вращаться. Например при горизонтальном вывешивании одно колесо будет приподнято и на него будет передаваться максимальный крутящий момент.

В этом случае полный привод автоматически будет отключаться. Поэтому на Ниву устанавливается принудительная блокировка дифференциала. Но пользоваться ей стоит только в условиях бездорожья.

Включить ее можно передвинув малый рычаг вперед.

Изменения привнесенные американским концерном GM в раздатку оказались довольно незначительными. Но при этом они кардинально изменили ее структуру.

По сравнению со старой Нивой пропала необходимость в дополнительном рычаге и их осталось всего два.

Измененное расположение опор раздатки позволило снизить вибрационную нагрузку на кузов, за счет чего значительно уменьшился уровень шума от трансмиссии.

Блокировка дифференциала

Принудительная блокировка не только усложняет конструкцию но и автоматически делает ее более дорогой и менее надежной.

Но устанавливается блокировка дифференциала своими руками то это обычно вызвано желанием заменить штатные дифференциалы на механизм с принудительной блокировкой.

Это может негативно повлиять на работу раздатки, поэтому необходимо подбирать те детали, которые будут совместимы именно с Шевроле Нива.

На данный момент среди решений представленных на рынке наиболее популярными являются сделанные на основе:

• пневматики
• электронного управления
• самостоятельной блокировки

Каждое их них имеет как преимущества так и некоторые недостатки в эксплуатации

Пневматическое

Осуществляется за счет закачанного в систему сжатого воздуха. Для его транспортировки необходимо подключение дополнительного силиконового шланга к мосту. Такой тип отличается высокой надежностью, но при этом достаточно дорого в установке. Стоимость полного комплекта из компрессора и ресивера может быть гораздо больше дифференциала.

Электрическое

В основе такое системы – кулачковый механизм активирующийся при помощи электромагнитов. Устройство отличается относительной простотой конструкции и не требует техобслуживания. Для подключения необходимо внести изменения в электрооборудование автомобиля.

Самоблокирущаяся система

Может быть настроена на необходимый порог включения. Это может быть как небольшая пробуксовка, так и неравномерное распределение крутящего момента среди колес. Такое соединение не является жестким, поэтому не оказывает излишней нагрузки на межосевое соединение.

Устанавливая систему принудительной блокировки на Шевроле Ниву следует помнить, что постоянно включенная система может оказать излишнюю нагрузку на трансмиссию, поэтому стоит включать ее только при преодолении тяжелых участков дороги.

Источник: https://expertniva.ru/transmissiya/blokirovka-differentsiala-svoimi-rukami-na-nive-shevrole.html

Что разумнее: купить принудительную блокировку на Ниву и Шевроле Ниву, либо самоблок?

• Причина популярности Нивы и Шеви Нивы — в том, что ими одинаково комфортно управлять как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье различной сложности.
• Однако различные условия эксплуатации предъявляют и разные требования к трансмиссии автомобиля.
• В условиях бездорожья бывает необходимо передавать крутящий момент на оба колеса, для чего и служит блокировка дифференциала.
• Но как только вы выехали с грунта на привычный асфальт — дифференциал снова должен быть разблокирован.
• Здесь на помощь приходит принудительная блокировка на Ниву.
• Основное преимущество такого типа блокировки перед так называемыми самоблокирующимися дифференциалами (самоблоками) на Ниву заключается в том, что процесс управления блокирующим механизмом становится полностью управляемым.
• Вы просто нажимаете на кнопку включения/отключения блокировки дифференциала тогда, когда в этом возникает потребность, тем самым полностью контролируя работу блокирующего механизма.
• Блокирующий механизм приводится в действие при помощи пневматического привода, схему работы которого мы описывали в обзоре принудительной блокировки для автомобилей УАЗ мост Спайсер:

Преимущества принудительной блокировки от ИЖ-ТЕХНО

Каковы же преимущества нашей принудительной блокировки перед имеющимися аналогами?

Комплектация принудительной блокировки

• Первый, немаловажный пункт — это простота установки и наличие всех необходимых комплектующих для монтажа. Дифференциал в сборе с нашей блокировкой устанавливается в штатное место в редукторе моста. Вам не потребуется как-то «допиливать» редуктор или докупать специфические запчасти вроде кулачковых муфт или оригинальных полуосей. Наша блокировка совместима с родными полуосями. Все, что вам потребуется для ее установки — это стандартный набор слесарных инструментов. Никаких «упражнений» со сварочным аппаратом и болгаркой.

• Наша блокировка целиком состоит из оригинальных комплектующих производства ИЖ-ТЕХНО. Поэтому мы гарантируем высокое качество отдельных ее узлов и элементов блокировки; В свою очередь, высокое качество комплектующих — это гарантия того, что вам не потребуется никаких запчастей на всем сроке службы изделия, ведь ломаться в нем просто нечему.

• Особое внимание мы уделили такому параметру, как прочность сателлитной группы. Это не случайно: ведь именно она передает крутящий момент на оба колеса оси и испытывает при этом наиболее высокие нагрузки. Прочность сателлитной группы подтверждена циклом испытаний, проведенных как в лабораторных условиях, так и в условиях реального бездорожья.

Блокировка имеет четыре сателлита вместо стандартных двух

• Блокировка имеет четыре сателлита, вместо стандартных двух. Такая конструкция позволяет равномерно распределять крутящий момент и является более надежной по сравнению со стоковой. Особое внимание мы уделили параметрам самих сателлитов, увеличив толщину и высоту шлицов (см. фото ниже):

Слева — стоковый сателлит, справа — сателлит производства ИЖ-ТЕХНО

• Защита пневмопривода принудительной блокировки. Пневматический привод спрятан внутри картера моста и защищен от механических воздействий, его невозможно сломать и повредить.

• Корпус дифференциала изготовлен с высокой точностью и соблюдением жестких допусков, чем обусловлено отсутствие вибраций и шумов в мостах при езде на трассе.

Крышка корпуса дифференциала Нива

• Быстрота срабатывания блокировки. За счет увеличения количества зубьев, участвующих в блокировке дифференциала, мы добились быстрого срабатывания блокирующего механизма-. Вам не нужно ждать, пока колесо повернется до 120 градусов, чтобы система, наконец, сработала. В нашем случае будет достаточно и 9-ти градусов.

• Универсальность. Блокировка подходит для всех модификаций и вариантов автомобилей Нива и Шевроле Нива, может быть установлена как в задний, так и в передний мост, как в стальной, так и в алюминиевый редуктор переднего моста. В наличии имеются варианты блокировок на 22 и 24 шлица.

Подробнее об особенностях принудительной блокировки на Ниву и Шевроле Ниву читайте в описании на нашем сайте.

Источник: https://izh-techno.ru/blog/prinuditelnaya-blokirovka-na-nivu-i-shevrole-nivu-preimuschestva-pered-samoblokom/

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Вопреки ожиданиям, статья получилась довольно большая, ибо приличная часть её была посвящена общим вопросам — принципе работы блокировки, так сказать общие вопросы для новичков. Поэтому, если вы теорию знаете, а зашли просто почитать о диффах Вал Рейсинг и Дак, то воспользуйтесь быстрыми ссылками в содержании.

1. Общие вопросы касательно дифференциала
2. Межосевая блокировка
3. Блокировка одной оси — межколесная
4. Виды самоблоков — ДАК и Вал Рейсинг
5. Как установить самоблок
6. Мой отзыв о ДАК-е и Вал Рейсинге(пробовал оба)
7. Целесообразность установки блокировки дифференциала

Для автомобилей повышенной проходимости, к которым относится Нива, и которые созданы проезжать по не самым лучшим дорогам, существует несколько способов, позволяющих повысить проходимость.

Под этим понимается способность автомобиля преодолеть территорию, по которой проезд крайне затруднен.

И одним из устройств, помогающих в преодолении таких участков, является самоблокирующийся дифференциал, или как его еще называют – самоблок.

А вообще, о чем идет речь?

Здесь, прежде чем рассматривать самоблок, наверное, надо коснуться двух вопросов, касающихся движения автомобиля в целом и Нивы в частности.

Движение в повороте

В этом случае, если просто нарисовать картинку, как движется машина, то сразу становится понятно, что колеса, расположенные ближе к центру поворота или с внутренней его стороны, проходят меньший путь, чем колеса, движущиеся по внешнему радиусу. А значит, они движутся с разной скоростью. Это вызовет повышенный износ резины, а при большой скорости – занос.

Чтобы избежать подобного явления, используется такое устройство, как дифференциал. Его назначение – передача крутящего момента с одного источника на два разных потребителя, при этом на каждый из них момент может поступать разный, что обеспечивает, в частности, вращение колес, движущихся по внешнему и внутреннему радиусу поворота, с разной скоростью.

Распределение момента по осям — межосевая блокировка

Любой автомобиль, предназначенный для движения по бездорожью, по сложившейся практике должен обладать определенными конструктивными особенностями и наличием устройств, способствующих такому движению и отсутствующих на обычном городском автомобиле. К их числу относится межосевой дифференциал.

У автомобиля с полным приводом крутящий момент поступает на все колеса. Однако, если начинают пробуксовывать передние иди задние колеса, основной момент передается на них.

Все мы неоднократно видели такую картину – автомобиль стоит на месте, у него крутятся какие-то колеса, а остальные остаются неподвижными.

Важно

Чтобы частично избежать подобного, и применяется блокировка дифференциала, распределяющего момент по осям.

Суть ее заключается в том, что крутящий момент принудительно делится между задним и передним и мостами, что позволяет при пробуксовке задних колёс автомобилю продолжить движение за счёт переднего привода. И наоборот. Такая блокировка является очень полезной, особенно при движении по бездорожью, при ее отсутствии автомобиль никоим образом не может считаться внедорожником.

Вывод — межосевая блокировка помогает в тех случаях, когда застряли передние или задние колеса. Тогда крутящий момент передается с застрявших колес на свободные(те, которые не застряли). На Ниву штатная межосевая помогает именно таким образом. Однако вы почитайте, что может межколесная блокировка — далее…

Блокировка дифференциала на одной оси

Рассмотренная выше межосевая блокировка является тем минимумом, который необходим настоящему автомобилю повышенной проходимости. Однако для движения по серьезному бездорожью этого явно недостаточно. Здесь проявляется особенность дифференциала, способного передавать крутящий момент разным потребителям, причем он поступает туда, где меньше нагрузка.

Представьте такую ситуацию – машина одной половиной находится на льду, вторая половина на твердом грунте.

При этом два колеса, расположенных на льду, благодаря межосевой блокировке будут крутиться, два других останутся неподвижным.

Всё работает, момент, передаваемый от двигателя, принудительно распределён в каком-то соотношении (50:50 или 40:60, или любом другом) между задним и передним мостами.

Момент исправно поступает на каждый мост, но там два колеса, а за счет того, что одно пробуксовывает и для его вращения требуется меньший момент, он идет именно на это колесо. Получается парадоксальная ситуация – колеса крутятся, а машина стоит на месте, причем ничего ее не удерживает.

Вот во избежание такой ситуации и используется блокировка дифференциала на одной оси. Она может быть:

• принудительная, когда включается непосредственно водителем;

• автоматическая, когда включается сама при пробуксовывании одного колеса, в остальных случаях дифференциал работает так же, как и обычный, классический;

•  устанавливаемая на задний или передний мост автомобиля.

Краткая заметка для тех, кто запутался:

Межосевая блокировка — перекидывает момент с переднего моста на задний и наоборот.
Межколесная блокировка — перекидывает крутящий момент с правого колеса на левое и наоборот. И самое главное — на который мост установлены самоблоки(передний или задний) — на том мосту и есть возможность передать момент с правого на левый.

На Ниве по умолчанию стоит только одна из трех блокировок — межосевая. Так что если боитесь застрять — можете поставить себе самоблоки в передний и задний мост и тогда при включении всех трех блокировок все колеса будут крутиться «своей жизнью».

Конечно, новичкам сложно сразу понять, что да как работает и потому крайне рекомендую вам посмотреть небольшое видео, где на примере Уазика показано, как работают мосты БЕЗ блокировки дифференциалов и автор поясняет, что было бы, если бы блокировка была. И реально понятно, что блокировку лучше иметь на своем внедорожнике. Смотрите и сразу поймете:

Совет

Надо понимать, что блокировка появляется не просто так, а реализуется при помощи каких-то устройств. Не касаясь принудительной, остановимся на автоматической блокировке. Она реализуется при помощи самоблокирующихся дифференциалов. Они представляют собой специальные устройства, которые выполняют две функции:

1. передачу и распределение крутящего момента на разных потребителей;
2. принудительное распределение (при необходимости) между ними поступающего момента.

Какие они бывают, самоблоки?

Конструктивно самоблокирующиеся дифференциалы могут быть выполнены по-разному, но у нас в стране, как правило, можно найти два типа:

— так называемый тольяттинский, производства тольяттинской фирмы «ВАЛ-РЕЙСИНГ». На фото знакомая сине-красная коробка и сам дифф:

Не касаясь принципа работы каждого из этих дифференциалов, надо отметить, что устанавливаться и тот, и другой могут на передний и задний мосты. При установке на передний мост возрастает усилие на руле, но при наличии ГУРа это незаметно.

Общепринятая тенденция – устанавливать самоблок на задний мост,. Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

Стоит отметить, что есть такой параметр, как коэффициент блокировки дифференциала и он может быть разным для разных моделей. Он подразумевает, насколько будет отличаться величина момента, поступающего на разные колёса и составляет от пятидесяти до ста процентов.

Как поставить самоблок?

Самоблокирующийся дифференциал – самостоятельное изделие, устанавливаемое на место штатного. Выполнить такую процедуру можно как самостоятельно, так и в автосервисе. Это уже дело личного выбора, если есть умение и понимание, как всё работает, то можно сделать и самостоятельно. Я ставил себе самоблок в автосервисе, и мне подобная процедура четыре года назад обошлась в пять тыров.

В данном случае определяющей стала необходимость проведения нужных регулировок, выставление необходимых зазоров, использование специальных стендов и другие тонкости, которыми я не владею. Во всяком случае, после установки правильного самоблока (об этом чуть ниже) никаких проблем при его эксплуатации не возникло.

Мой отзыв о Даке и Рейсинге

Так уж получилось, что мне пришлось пользоваться двумя упомянутыми типами самоблоков. Цена их на момент приобретения была почти одинакова – десять тыров, установка тоже одинакова, но вот результат совершенно разный.

Если ДАК отказал примерно через полгода, причем не интенсивной эксплуатации, а при движении по обычным лесным дорогам, то тольяттинский (вал рейсинг) работает до сих пор.

Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами.

А нужен ли?

Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно». Как всегда, выбор – дело личное и каждый должен сделать его сам.

Опять же выскажу только свое мнение.

Мне же кажется, что всё зависит от того, как и где вы передвигаетесь на своем автомобиле. Если на дачу или по большей части по асфальту, то вам точно не нужен самоблок.

Примерно такая же ситуация, если ваше увлечение – оффроад и вы занимаетесь покорением непроходимых дорог. Здесь такие «полумеры», как самоблок, не пойдут и тут нужна полная ручная блокировка дифференциала.

Однако если вашей задачей является преодоление не слишком сильного бездорожья, движение по мокрой разбитой лесной дороге, т.е. обычные условия без экстрима, то самоблок может оказаться хорошим помощником в таких условиях.

Обратите внимание

Следует учитывать и такой момент, что при использовании самоблока возникают дополнительные значительные нагрузки на полуоси и довольно частыми бывают их поломки. Поэтому надо либо ставить усиленные полуоси, либо при очень серьезном препятствии не насиловать автомобиль, а вооружиться лопатой и домкратом и помочь ему справиться с неприятностью.

Может, мне кажется, может, у меня так настроен самоблок, может быть, дело и не в этом, но зачастую, когда машина начинает «буксовать», неожиданно возникает рывок в противоположную сторону. Как будто сначала машина пошла туда, где колесо заблокировано, а потом оно опять получило момент, и машина дергается в противоположную сторону.

Может, это и не связано с самоблоком, но я знаю такую особенность поведения машины на разбитой дороге и всегда к этому готов. Возможно, кому-то это будет полезно. Во всем поведение машины абсолютно нормальное

Самоблокирующийся дифференциал для Нивы является хорошим дополнением, позволяющим при правильном его использовании значительно улучшить ее внедорожные свойства.

Источник: http://shina-gear.com/bezdorozh-e-2/niva-2121/samoblok-na-nivu-iz-lichnogo-opy-ta-ispol-zovaniya-nepredvzyaty-j-otzy-v/

Принудительная блокировка дифференциала на ниву: своими руками

7. Распределение моментов в раздатке

Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).

Сначала несколько исходных положений.

1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это — второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения — это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.

В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя.

И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну.

Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.

Важно

Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные — стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные.

Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину.

Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.

А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних. сзади колесо вывешено, вращение осуществляется практически без сопротивления, реакция со стороны заднего моста через кардан практически нулевая. Кардан вращается равномерно, т. е.

суммарный момент на нем равен нулю. Значит и момент, приходящий на него с двигателя тоже равен нулю. А передние колеса имеют хорошее сцепление с поверхностью, т. е. обеспечивают большую реакцию при попытке их провернуть. И на передние колеса передается практически весь момент двигателя.

Чтобы заставить их вращаться, нужно преодолеть силу трения колес о поверхность, что и делает приходящий с двигателя момент.

Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.

Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях, когда

Принудительная блокировка дифференциала на Ниву

Что такое блокировка дифференциала на ниву? Межосевой дифференциал —  это хорошо. Но ведь могут сложиться условия, при которых вращаться будет всего одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели.

Нива снабжена принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Это значит, что водитель, в случае необходимости может уровнять скорости обоих мостов.

Совет

Таким образом, постоянно будут вращаться по одному колесу на разных осях, в результате проходимость машины значительно повышается. Но использовать принудительную блокировку можно только по бездорожью.

Кстати, некоторые водители, не особо вникают в конструкцию Нивы и ошибочно считают что, переключая малый рычаг назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка как раз и блокирует межосевой дифференциал.

Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы.

Покупаем ручные лебедки для авто: секреты выбора.

Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций? В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они перенесли ее на совместный автомобиль почти без изменений.  « Почти» — потому, что конструкторы GM объединили управление раздаткой и принудительной блокировкой дифференциала.

Как результат — два рычага вместо трех. Патриотично настроенные владельцы отечественных внедорожников, считают, кстати, удобство от такого новаторства сомнительным. Еще одно изменение коснулось крепления раздаточной коробки.

Благодаря ее новым опорам, вибрации в салоне стало гораздо меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной.

Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно.

Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие. Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус  — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса.

Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников.

Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Видео: блокировки на ниву, цена

А также что такое блокировка дифференциала

Заключение

О блокировках  Нивы все. Можно подвести краткий итог:

• Для включения принудительной блокировки Нивы, передний маленький рычаг нужно подать назад;
• Включать блокировку нужно непосредственно перед преодолением тяжелого участка дороги. Не рекомендуется пользоваться ей на дорогах с твердым покрытием.
• Нива оснащена только межосевым дифференциалом, межколесный – отсутствует.
• У Нивы-Шевроле рычаг управления блокировкой совмещен с рукояткой демультипликатора.
• Установка на Ниву дифференциала с принудительной межколесной блокировкой, может существенно снизить срок службы некоторых деталей.

И последнее, при использовании блокировок, изменяется управляемость автомобилем, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для обеспечения безопасности.

Принудительная блокировка дифференциала на ниву: своими руками

Источник: https://superfb.site/avto/legkovye-avtomobili/prinuditelnaya-blokirovka-differentsiala-na-nivu-svoimi-rukami.html

Как самому сделать блокировку дифференциала на ниву

Блокировка заднего и переднего дифференциала

Существует два вида блокировки: Полная блокировка может осуществляться как вручную, так и автоматически. Частичная – только автоматически.

Такая система может осуществляться при помощи следующих деталей:

1. косозубных шестерен.
2. фрикционных дисков;

К недостаткам можно отнести следующие факторы: Автоматическая система блокировки имеет свои нюансы, в частности – это необходимость настраивать ее под индивидуальною манеру езды водителя.

Но отмечаются и следующие преимущества данного типа блокировки дифференциала: Но стоит отметить и наличие минусов такой системы. К ним относится лишний шум на дороге во время прохождения поворотов, а также, присутствие определенного щелчка каждый раз, когда срабатывает блокировка. Для начала потребуются следующие инструменты:

1. регулировочные кольца разных диаметров;
2. измерительный инструмент для автомобиля.

Все о блокировках дифференциала на Ниву

• Карданные валы;
• Коробка передач;
• Раздаточная коробка на два диапазона;
• Передний и задний мост.

• Первые два пункта понятны и особых вопросов не вызывают, а оставшиеся нужно рассмотреть немного подробнее.
• Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы. Покупаем ручные лебедки для авто
• : секреты выбора.
• Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций?

В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

1. Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой.
2. Сразу нужно отметить следующие.
3. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Самоблок на Ниву — из личного опыта использования

Хотя эффективность работы самоблока, опять же по отзывам потребителей, при установке спереди выше.

Может, мне просто не повезло, но неоднократно встречались сообщения, что при производстве ДАК-ов есть проблемы с качеством металла. Так что думайте сами. Мнений о том, нужен ли вообще самоблок, огромное множество, причём самых полярных – от «зачем он нужен» до «нужен обязательно».

Как выполнить блокировку дифференциала своими руками?

Колёса отличаются по скорости вращения, особенно в поворотах, ведь каждому колесу нужно преодолеть разное расстояние: внешние проходят большее расстояние, чем внутреннее.

Очень важно распределить расстояние между внутренними и внешними колёсами.

Все современные легковые и грузовые машины, полноприводные транспортные средства оснащены дифференциалом.

Эти механические устройства бывают трёх типов, каждый из которых имеет разные механизмы контроля над вращением колёс.

Типы дифференциалов:

• открытые;
• повышенного трения;
• полная блокировка дифференциала.

Устанавливать ограничение необходимо в задней части автомобиля, тогда задние колёса будут иметь такую же тягу, как и передние. Тем более что заднее ограничение гораздо меньше влияет на возможности автомобиля. Только владелец автомобиля должен решать, какую выбрать блокировку: полную или частичную.

Такой механизм работает самостоятельно, он лишь частично исключает пробуксовку колёс и оказывает меньшую нагрузку на трансмиссию, чем полная блокировка.

Такое ограничение может быть с использованием фрикционных дисков или косозубых шестерён. Блокировка дифференциала своими руками — действие, которое по силам автовладельцам, обладающим навыками автомеханика.

Для этого понадобится измерительный инструмент и регулировочные кольца.

Установка выполняется в таком порядке:

• установить машину на яме;
• закрепить её домкратами;
• снять колёса;
• снять барабаны;
• полуоси открутить и достать;
• кардан открутить и достать;
• редукторы открутить и вытянуть;
• установить блокировку;
• собрать всё обратно.

Блокировка дифференциалов на Ниве: электрическая, пневматическая, механическая

Дифференциалы зачастую имеют планетарную конструкцию.

Она представляет собой шестерни червячного типа.

Элемент блокируется следующим образом. Корпус соединяется с одной из полуосей, а движение сателлитов ограничено. При помощи принудительной блокировки обеспечивается действительно полная блокировка колес на одной оси.

Пока водитель не включил систему, механизм находится в своем обычном режиме работы.

Когда же включается она, то крутящий момент будет равномерно распределен на каждой полуоси. В механических системах управление осуществляется при помощи троса, в пневматической применяется сила сжатого воздуха, в электрической блокировкой управляет электродвигатель. Автоматическая блокировка дифференциалов на «Ниве» — не редкость.

Эти механизмы применяются достаточно широко любителями бездорожья, езды по грязи и болотам. Процесс блокировки осуществляется посредством дифференциала повышенного трения.

Первая – это те устройства, действие которых происходит в зависимости от разницы в угловых скоростях на осях. Это дисковые механизмы, устройства на вязкостной муфте, механизмы с электронной блокировкой. Во второй группе представлены механизмы, которые блокируются в зависимости от разницы крутящих моментов.

Это червячные дифференциалы – популярная механическая блокировка дифференциала на «Ниву». В продаже можно найти продукцию от фирмы «Вал-Рейсинг». Эти механизмы получают хорошие отзывы от всех тех, кто успел ими попользоваться.

Обратите внимание

Такую систему можно установить в передний мост на все классические модели ВАЗов, а также на «Ниву» 4×4. Новая, переработанная линейка блокировок от «Вал-Рейсинг» — это полная межколесная блокировка для передних мостов, оснащенная электрическим приводом.

Можно включить ее тогда, когда необходимо водителю. Это усиленный дифференциал для переднего и заднего моста.

Он имеет 4 сателлита. Блокировка принудительного типа с пневматическим приводом. Но в любом случае даже самая плохая заводская все же лучше, чем самодельная блокировка дифференциала на «Ниву» или заварка механизма своими руками.

Итак, мы выяснили, что собой представляет данный элемент.

Hивa и блoкиpoвкa диффepeнциaлa

• пepeднeгo и зaднeгo мocтoв (мeжкoлecныe), oбecпeчивaющиe вpaщeниe вeдyщиx кoлec нa oднoй ocи c paзнoй cкopocтью пpи пpoбyкcoвкe oднoгo из ниx;
• цeнтpaльный (мeжoceвoй), pacпpeдeляющий кpyтящий мoмeнт oт двигaтeля мeждy пepeдним и зaдним мocтaми.

• пpи движeнии нa дopoгax c твepдым пoкpытиeм, блoкиpoвкa диффepeнциaлa дoлжнa быть oтключeнa;
• нa кpyтыx пoдъeмax и cлaбыx гpyнтax cлeдyeт включaть пoнижeнный pяд пepeдaч нa PK;
• пpи пpeoдoлeнии тpyднoпpoxoдимыx yчacткoв мecтнocти cлeдyeт зaблaгoвpeмeннo включить блoкиpoвкy;
• пepeключaть PK нa пoнижeнный pяд пepeдaч нyжнo тoлькo пocлe пoлнoй ocтaнoвки aвтoмaшины;
• пepeключaтьcя нa пoнижeннyю пepeдaчy и включaть блoкиpoвкy мoжнo пpи движeнии aвтoмoбиля c любoй cкopocтью, пpeдвapитeльнo выключив cцeплeниe;
• для нopмaльнoй paбoты пpивoдa блoкиpoвки peкoмeндyeтcя пepиoдичecки (paз в нeдeлю) пepeключaть pычaг нa PK, ocoбeннo в зимний пepиoд.

Для oбecпeчeния бeзoпacнocти дeтeй пpи движeнии в aвтoмoбиляx чacтo иcпoльзyют cпeциaльныe cpeдcтвa в видe aвтoкpeceл, бycтepoв или cпeциaльныx peмнeй бeзoпacнocти. Kaкиe cpeдcтвa paзpeшeны ПДД и зa чтo мoгyт oштpaфoвaть вoдитeля?

Cвoeвpeмeннoe и гpaмoтнoe пpoмывaниe cиcтeмы oxлaждeния – зaлoг эффeктивнoй paбoты двигaтeля.

Hecкoлькo coвeтoв o тoм, кaк пpaвильнo пpoизвecти внeшнюю и внyтpeннюю oчиcткy cиcтeмы oxлaждeния.

Блокировка дифференциала своими руками

Вы нажимаете переключатель, приводя в действие узел ограничителя, который в свою очередь «запрещает» распределять усилие между колёсами.

Ручная блокировка имеет следующие преимущества:

1. водитель сам принимает решение, когда необходима блокировка, не используя её впустую.
2. в отключенном состоянии ограничителя дифференциал работает в обычном режиме, и вы пользуетесь всеми его возможностями;

Но есть и минусы такого типа управления: Главное отличие автоматической блокировки состоит в её постоянной работе.

Пока ваша нога находится на педали газа, блокировка активна и подстраивается под поведения автомобиля и ваш стиль управления.

Самоблокирующийся дифференциал на «Ниву»: прокачиваем проходимость

Но только межосевой блокировки в большинстве случаев движения по бездорожью недостаточно.

Для разрешения такой ситуации используются межколёсные дифференциалы. Межколёсный дифференциал – устройство, предназначено для распределения крутящего момента между левым и правым колесом одной оси. Этот вид блокировки способен работать только с одной парой колёс.

Вторая пара колёс будет работать стандартно. Но, если установить межколёсную блокировку на обе оси автомобиля, то зависимо от ситуации можно будет включать то одну, то другую.

На полноприводных автомобилях устанавливаются три дифференциала: два межколёсных и один межосевой. А во время одновременного включения блокировок всех трёх дифференциалов, все четыре колеса будут крутиться каждый в своём темпе. Хоть автомобиль ВАЗ Нива и предназначен для движения по не самым хорошим дорогам, но пробуксовка колёс для него не редкость.

Принудительная блокировка на «Ниву»

Также в комплекте имеются пружины и штифты. Также это незаменимый вариант для тех, кто предпочитает вести активный образ жизни. Устройство актуально для любителей рыбной ловли, охотников, автомобильных туристов.

Для участников трофи-рейдов оно является отличной возможностью получить призовое место. Большинство решений представляют собой специальные втулки с пружинами, а по конструкции напоминают преднатяг.

По работе они ничуть не хуже, чем промышленные изделия.

Но заезжать в серьезное бездорожье на них все-таки не стоит. Как выполняется блокировка на «Ниву» своими руками? Осуществить это вполне реально, особенно если знать, сколько стоят изделия популярных торговых марок.

Важно

Если есть доступ к токарным станкам, то нет никаких сложностей изготовить подобный механизм.

Источник: http://itmedconsult. ru/kak-samomu-sdelat-blokirovku-differenciala-na-nivu-30379/

Блокировка на ниву своими руками

Лада 2102 RED_Energy 16V › Бортжурнал › Блокировка дифференциала своими руками (Преднатяг)

-поставил другой редуктор и всё тоже самое в обратной последовательности. + Зимой по снегу или льду трогается с места значительно быстрее.

(доказано тестами) + Проходимость по снегу увеличилась, но незначительно.(чем дальше залезешь — тем дальше бежать за трактором=)) + Зимней дрифт лучше машина ведёт себя предсказуемее.

+ Я бы не советовал покупать латунь (ибо дорого, это того не стоит.)

Принудительная блокировка на «Ниву»

После их прохождения она обязательно выключается. Эти механизмы являются компромиссом между жесткой блокировкой и работой дифференциала в свободном режиме.

Так, на базе таких систем можно использовать и то, и другое.

В первом случае будет применяться вязкостная муфта или дисковый дифференциал, а во втором используют червячный механизм. Эта блокировка на «Ниву» представляет собой набор перфорированных дисков.

Самодельная блокировка диференцыала

Ребята, не тупим. Это Эксперимент! Читайте историю этого дифа! Раньше такая система ставилась на автомобил.

Управление блокировкой дифференциала зад.

Как работает механизм управления блокировкой дифференциала заднего моста тракторов Беларусь МТЗ-82.1, 80.1.

Принудительная блокировка на Ниву, Шевро. Принудительная блокировка 2-х сателлитного межколесного дифференциала на Ниву, Шевроле-Ниву и Жигули.

• 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм)
• 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.
• черточкой.
• 3 Когда обозначаются несколько отверстий в одном месте, то под размерной линией пишут «4отв»

4 Сечение и разрез изображается в виде наклонной под углом 45 град. штриховки (для металлов).

Штриховка в виде сетки обозначает не металлы (пластмасса, резина и т. д.)

1. 5 Между диаметрами 92 мм и 66 мм нанесена штриховка.
2. Но там разреза, вроде-бы, нет.
3. Или я не правильно понял.
4. 6 На втором чертеже — разрезе не проведены линии переходов диаметров внутри корпуса.
5. 7 Не показаны вырезы сегментов на шипе корпуса дифа.
6. 8 Выносные линии должны выступать за размерные на 3.
7. 5мм.
8. 1 Размерные линии не должны пересекать выносные (размер 105 мм)
9. 2 При обозначении диаметра перед числом ставится значек в виде круглишка перечеркнутого под углом 45 град.
10. черточкой.
11. 3 Когда обозначаются несколько отверстий в одном месте, то под размерной линией пишут «4отв»

4 Сечение и разрез изображается в виде наклонной под углом 45 град. штриховки (для металлов).

Штриховка в виде сетки обозначает не металлы (пластмасса, резина и т.д.)

5 Между диаметрами 92 мм и 66 мм нанесена штриховка. Но там разреза, вроде-бы, нет.

• Или я не правильно понял.
• 6 На втором чертеже — разрезе не проведены линии переходов диаметров внутри корпуса.
• 7 Не показаны вырезы сегментов на шипе корпуса дифа.
• 8 Выносные линии должны выступать за размерные на 3.
• 5мм.

Блокировка ина пути

Капризные дифференциалы повышенного трения, схожие по конструкции с многодисковым сцеплением, при создании жидкости, густеющей при нагревании, развились в весьма эффективные вискомуфты. Но у всех этих механизмов требования к качеству материалов и уровню производства столь высоки, что современные российские предприятия, в отличие от советских, просто не в состоянии их воспроизвести.

Сегодня в Петербурге, в былые годы задыхавшемся от переизбытка машиностроительных заводов, с трудом удалось разместить заказ на изготовление примитивных прямозубых (!) конических шестерен.

Блокировка дифференциала автомобиля своими руками

1. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси.
2. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну.
3. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

1. автоматическая;
2. принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием: Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну.

Источник: http://yuridicheskayakonsulitatsiya.ru/blokirovka-na-nivu-svoimi-rukami-28149/

Самоблокирующийся дифференциал — как это работает — журнал За рулем

Изучаем конструкцию основных типов самоблокирующихся дифференциалов. Какой самоблок (если он, конечно, не установлен на заводе) подойдет для вашего автомобиля?

Создание универсального механизма, идеально работающего в любых условиях, - голубая мечта каждого конструктора. Однако выверенное на бумаге решение на практике обязательно обрастает своими «но». Иногда случаются парадоксы: достоинство и главное предназначение узла в определенных условиях становятся его недостатками. Характерный пример — свободный дифференциал.

Ахиллесова пята

Для простоты понимания проблемы свободных дифференциалов, используемых на большинстве автомобилей, рассмотрим пример с их межколесными представителями — поскольку межосевые собратья на полноприводных машинах работают аналогично.

Межколесный дифференциал обеспечивает разность частот вращения ведущих колес в повороте. Это важно для борьбы с так называемым паразитным крутящим моментом и для сохранения управляемости автомобиля. Ведь в повороте внешнее колесо идет по более длинной дуге, нежели внутреннее, и при равенстве частот вращения неизбежна пробуксовка.

Материалы по теме

Схема работает гладко, пока одно из колес не теряет сцепление с дорогой. К примеру, когда правые колёса автомобиля стоят на асфальте, а левые — на льду. В силу своей конструкции обычный дифференциал имеет чрезмерную свободу. Стоящее на льду колесо будет беспомощно вращаться, а опирающееся на асфальт останется неподвижным.

Стремление решить проблему привело инженеров к созданию дифференциалов двух новых видов — с принудительной блокировкой и самоблокирующихся, повышенного трения (LSD, Limited-Slip Differential). Вторая группа получила большее распространение. Такие дифференциалы работают автономно и не требуют какого-либо внешнего привода. Их устанавливают серийно на многие спортивные легковые автомобили и кроссоверы. А можно самому приобрести и установить самоблок на свою машину. Самые ходовые — червячные (винтовые) и дисковые.

Дифференциалы LSD делятся на две группы по принципу действия: срабатывающие от изменения крутящего момента и от разницы угловых скоростей. Винтовые относятся к первой, а дисковые — ко второй.

Дискотека

Вариантов конструкции дисковых самоблоков масса, но основа их едина: в обычный свободный дифференциал добавлены два пакета фрикционных дисков, которые обеспечивают блокировку узла при пробуксовке одного из ведущих колес.

Материалы по теме

Каждый пакет расположен между корпусом дифференциала и одной из полуосевых шестерён. По конструкции он напоминает фрикционные муфты в автоматических коробках. Одна часть дисков в пакете находится в зацеплении с полуосевой шестерней, а другая — с корпусом дифференциала. При обычном движении автомобиля (например, в повороте) фрикционы разжаты и самоблок никак себя не проявляет: сателлиты обеспечивают разную частоту вращения колес. Но при пробуксовке одного из колес пакеты дисков сжимаются — и полуосевые шестерни обретают прямую связь с вращающимся корпусом дифференциала.

Основное сжатие дисков происходит за счет осевого смещения шестерней полуоси. Последние являются конусными, как и шестерни сателлитов. При передаче момента через такое зубчатое зацепление кроме центробежной силы возникает и осевая. Она стремится развести шестерни. Сателлиты закреплены на своих осях и не могут смещаться. Зато на это способны их полуосевые сёстры, ведь они подвижны на шлицах приводов колес. В результате расхождения к стенкам дифференциала шестерни сжимают свои пакеты фрикционов.

В некоторых самоблоках первоначальное поджатие фрикционов обеспечивает пружина между полуосевыми шестернями. В других вместо них использованы конические пружинные кольца, которые также создают определенный преднатяг. Есть конструкции с замысловатым центральным блоком (см. схему 1), в котором ось сателлитов при смещении, к примеру, во время резкого ускорения автомобиля разжимает большие полукольца — и они сдавливают пакеты фрикционов. Это происходит в дополнение к их сжатию полуосевыми шестернями при пробуксовке колеса.

Дисковый самоблокирующийся дифференциал (схема 1): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — левый пакет дисковых фрикционов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — правый пакет дисковых фрикционов; 6 — ось блока сателлитов; 7 — раздвижные полукольца блока сателлитов.

Дисковый самоблокирующийся дифференциал (схема 1): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — левый пакет дисковых фрикционов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — правый пакет дисковых фрикционов; 6 — ось блока сателлитов; 7 — раздвижные полукольца блока сателлитов.

Червоточина

Среди червячных самоблоков наибольшую известность получил дифференциал Torsen. Его название произошло от английского термина torque sensitive, «чувствительный к крутящему моменту». Такой дифференциал первого типа (Т1) был изобретен еще в 1958 году, тем не менее возможности этой конструкции по сей день остаются непревзойденными.

От свободного дифференциала конструкция Т1 отличается очень сильно. Роль привычных сателлитов играет замысловатая червячная передача, густо «наросшая» поверх полуосевых шестерен. Благодаря особенности своей работы она способна блокировать дифференциал. Дело в том, что червячная передача необратима: перенос момента возможен только от ведущего звена (червяк) к ведомому (полуосевая шестерня). То есть при пробуксовке колеса его полуосевая шестерня не сможет провернуть червяк из-за больших сил трения.

Червячный самоблокирующийся дифференциал Torsen T1 (схема 2): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — пара червячных сателлитов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — ось сателлита; 6 — прямозубые шестерни взаимного зацепления сателлитов.

Червячный самоблокирующийся дифференциал Torsen T1 (схема 2): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — пара червячных сателлитов; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — ось сателлита; 6 — прямозубые шестерни взаимного зацепления сателлитов.

В корпусе Торсена Т1 закреплено три пары поперечных червяков (сателлитов), которые соединены между собой отдельными прямозубыми шестернями, расположенными по краям их осей. Одновременно каждый парный червяк находится в зацеплении со своей полуосевой шестерней. При движении автомобиля в повороте вся эта красота работает подобно сателлитам свободного дифференциала, обеспечивая необходимую разность частот вращения колес. Но как только момент на одном из колес меняется из-за потери сцепления с дорогой, червячная передача блокируется. Причем дело даже не доходит до физической пробуксовки «слабого» колеса.

Материалы по теме

Torsen второго типа (T2) устроен проще. Похожий принцип работы имеет самоблокирующийся дифференциал Quaife, запатентованный в 1965 году. Одна из вариаций подобной конструкции показана на схеме 3. Два ряда винтовых сателлитов расположены продольно в корпусе дифференциала. Каждый из них находится в зацеплении со своей осевой шестерней. При этом сателлиты из разных рядов также соединены попарно. По архитектуре и принципу действия эта конструкция напоминает червячную передачу в Торсене Т1, но с продольным расположением. В зависимости от модели такого самоблока, в нем может быть от трех до пяти пар сателлитов.

При движении автомобиля в повороте продольный пакет сателлитов работает так же, как его сородичи в обычном дифференциале. При пробуксовке колеса в винтовых зацеплениях возникают осевые и радиальные силы. Они как бы распирают полуосевые шестерни и их сателлиты, прижимая их торцами к корпусу дифференциала. В отличие от схемы Т1, у Т2 червяки не закреплены на отдельных осях, а стоят в подобии колодцев. В итоге возникает целый ряд пар трения. Во‑первых, это полуосевые шестерни и стенки дифференциала, а во‑вторых — сателлиты и их колодцы. Причем червяки распирает в них так, что они контактируют со стенками в продольном и поперечном направлениях. Все эти силы трения суммарно блокируют дифференциал.

Винтовой самоблокирующийся дифференциал Torsen T2/Quaife (схема 3): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — винтовой сателлит левого ряда; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — винтовой сателлит правого ряда; 6 — крышки корпуса дифференциала.

Винтовой самоблокирующийся дифференциал Torsen T2/Quaife (схема 3): 1 — корпус дифференциала; 2 — левая полуосевая шестерня; 3 — винтовой сателлит левого ряда; 4 — правая полуосевая шестерня; 5 — винтовой сателлит правого ряда; 6 — крышки корпуса дифференциала.

На своем месте

Материалы по теме

Подбор самоблока зависит от режима эксплуатации машины. Если это обычная повсе­дневная езда и любительские соревнования в различных дисциплинах, то первым делом нужно изучить все существующие модификации автомобиля. Возможно, что некоторые версии получают LSD на заводском конвейере, но не поставляются на наш рынок. В этом случае можно заказать самоблок по каталогу или поискать бывший в употреблении. Лучше брать новый: это дороже, но будет уверенность, что он встанет на автомобиль как родной. Еще важнее другое: производитель тестировал машину с таким дифференциалом, подбирал его вид (дисковый или винтовой) и характеристики, чтобы по-настоящему раскрыть потенциал машины.

Случаются парадоксы: достоинство узла в определенных условиях становится его недостатком

Если заводского варианта нет, то предпочтительнее взять винтовой дифференциал типа Torsen T2/Quaife. Он проще и значительно дешевле версии T1, но при этом не сильно отстает по характеристикам. Аналогичные дифференциалы предлагает масса других производителей. Среди достоинств такого самоблока — быстрое, но мягкое и прогнозируемое срабатывание, широкий диапазон изменения момента на колесах, внушительный ресурс и надежность. При подборе дифференциала рекомендуется ограничиться преднатягом до 7 кг. Иначе его ресурс будет заметно ниже из-за повышенного износа внутренних элементов — без получения заметных ездовых дивидендов.

Если же нужна подготовка под професси­ональный уровень соревнований на бездорожье и треке, лучше выбрать дисковый самоблок. Рынок предлагает много подобных узлов. Частенько такие самоблоки имеют преднатяг от 10 кг. Благодаря этому они отлично работают в условиях соревнований — но при этом крайне непрактичны в повседневной езде, так как блокируются слишком рано и жестко. Дисковые дифференциалы проще переваривают высокую степень преднатяга, однако она достаточно быстро проседает. Для ее восстановления потребуется снятие и полная разборка узла.

Благодарим за помощь в подготовке материала «КПП Сервис» (www.vaz08–15.ru).

Изучаем конструкцию основных типов самоблокирующихся дифференциалов.

Фото: компании-производители

Блокировка дифференциала на ниву своими руками – АвтоТоп

Дифференциал представляет собой устройство, придуманное специально для передачи так называемого крутящего момента от автомобильного двигателя к его колёсам с помощью элементов трансмиссии. Свободный дифференциал, устанавливающийся на машины при сборке на заводе-изготовителе, при пробуксовке одного из колёс не может воздействовать на второе. Достигнуть различных скоростей движения колёс, когда это бывает необходимо (например, в условиях плохих, как правило, грунтовых дорог), может помочь блокировка дифференциала. Она увеличивает крутящий момент на одном из колёс, обычно на том, где сцепление с дорогой лучше. Для достижения такого результата применяется самоблокирующийся дифференциал. Альтернативным вариантом может служить принудительный способ блокировки. Важно понять, стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал на Ниву, что это даст машине и как выполнить работы по монтажу устройства.

Зачем нужен самоблок на Ниву

Присутствие в авто полного привода далеко не всегда придаёт ему статус вездехода. Иногда из-за особенности своей конструкции автомобили, предназначенные для движения по бездорожью, могут оказаться в ловушке размытых дорог. Самоблокирующийся дифференциал — важная составляющая машины, если водитель планирует использовать свою Ниву для передвижения в условия плохих дорог.

Что же представляет собой самоблок, или дифференциал повышенного трения? Это устройство, обеспечивающее блокирование колёс, причём автоматически, в нужный момент времени. Он является промежуточным вариантом между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Самоблок соединяет в себе возможности обоих этих устройств.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

• дисковые;
• с вязкостной муфтой;
• с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов. На автомобилях, называемых полноприводными, монтируются сразу три типа дифференциалов: два из них являются межколесными, а один — межосевым.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём. В основном это ощущается при выполнении разворотов и поворотов, но может повлечь за собой поломки комплектующих трансмиссии.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста. Для этого достаточно накидным ключом отвернуть все гайки крепления передней крышки к картеру редуктора, снять крышку и прокладку.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

• Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
• Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
• Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

• Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
• Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
• Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен. Для работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой закрепить за весы. Потянув устройство в намотке, нужно будет зафиксировать момент проворачивания.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл. Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

Причина популярности Нивы и Шеви Нивы — в том, что ими одинаково комфортно управлять как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье различной сложности.

Однако различные условия эксплуатации предъявляют и разные требования к трансмиссии автомобиля.

В условиях бездорожья бывает необходимо передавать крутящий момент на оба колеса, для чего и служит блокировка дифференциала.

Но как только вы выехали с грунта на привычный асфальт — дифференциал снова должен быть разблокирован.

Здесь на помощь приходит принудительная блокировка на Ниву.

Основное преимущество такого типа блокировки перед так называемыми самоблокирующимися дифференциалами (самоблоками) на Ниву заключается в том, что процесс управления блокирующим механизмом становится полностью управляемым.

Вы просто нажимаете на кнопку включения/отключения блокировки дифференциала тогда, когда в этом возникает потребность, тем самым полностью контролируя работу блокирующего механизма.

Блокирующий механизм приводится в действие при помощи пневматического привода, схему работы которого мы описывали в обзоре принудительной блокировки для автомобилей УАЗ мост Спайсер:

Преимущества принудительной блокировки от ИЖ-ТЕХНО

Каковы же преимущества нашей принудительной блокировки перед имеющимися аналогами?

Комплектация принудительной блокировки

• Первый, немаловажный пункт — это простота установки и наличие всех необходимых комплектующих для монтажа. Дифференциал в сборе с нашей блокировкой устанавливается в штатное место в редукторе моста. Вам не потребуется как-то «допиливать» редуктор или докупать специфические запчасти вроде кулачковых муфт или оригинальных полуосей. Наша блокировка совместима с родными полуосями. Все, что вам потребуется для ее установки — это стандартный набор слесарных инструментов. Никаких «упражнений» со сварочным аппаратом и болгаркой.

• Наша блокировка целиком состоит из оригинальных комплектующих производства ИЖ-ТЕХНО. Поэтому мы гарантируем высокое качество отдельных ее узлов и элементов блокировки; В свою очередь, высокое качество комплектующих — это гарантия того, что вам не потребуется никаких запчастей на всем сроке службы изделия, ведь ломаться в нем просто нечему.

• Особое внимание мы уделили такому параметру, как прочность сателлитной группы. Это не случайно: ведь именно она передает крутящий момент на оба колеса оси и испытывает при этом наиболее высокие нагрузки. Прочность сателлитной группы подтверждена циклом испытаний, проведенных как в лабораторных условиях, так и в условиях реального бездорожья.

Блокировка имеет четыре сателлита вместо стандартных двух

• Блокировка имеет четыре сателлита, вместо стандартных двух. Такая конструкция позволяет равномерно распределять крутящий момент и является более надежной по сравнению со стоковой. Особое внимание мы уделили параметрам самих сателлитов, увеличив толщину и высоту шлицов (см. фото ниже):

Слева — стоковый сателлит, справа — сателлит производства ИЖ-ТЕХНО

• Защита пневмопривода принудительной блокировки. Пневматический привод спрятан внутри картера моста и защищен от механических воздействий, его невозможно сломать и повредить.

• Корпус дифференциала изготовлен с высокой точностью и соблюдением жестких допусков, чем обусловлено отсутствие вибраций и шумов в мостах при езде на трассе.

Крышка корпуса дифференциала Нива

• Быстрота срабатывания блокировки. За счет увеличения количества зубьев, участвующих в блокировке дифференциала, мы добились быстрого срабатывания блокирующего механизма-. Вам не нужно ждать, пока колесо повернется до 120 градусов, чтобы система, наконец, сработала. В нашем случае будет достаточно и 9-ти градусов.

• Универсальность. Блокировка подходит для всех модификаций и вариантов автомобилей Нива и Шевроле Нива, может быть установлена как в задний, так и в передний мост, как в стальной, так и в алюминиевый редуктор переднего моста. В наличии имеются варианты блокировок на 22 и 24 шлица.

Подробнее об особенностях принудительной блокировки на Ниву и Шевроле Ниву читайте в описании на нашем сайте.

Дилеры и сервисные центры

50 партнерских магазинов
и 7 сервисов в России

7. Распределение моментов в раздатке

Вопрос возникает довольно часто. Непонимание возникает из-за того, что путают совершенно разные физические явления: силу (момент) и движение (вращение).

Сначала несколько исходных положений.

1. Незаблокированный симметричный дифференциал распределяет приходящий с входного вала момент на выходные валы строго поровну: 50/50. Это следует из того, что передаточные отношения от входного вала к выходным одинаковы. При этом выходные валы могут вращаться с разной скоростью, но средняя скорость (полусумма скоростей) равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

2. Заблокированный дифференциал перестает быть дифференциалом. Поровну на выходные валы передается движение (вращение) входного вала. Скорости выходных валов равны между собой, а их сумма равна скорости входного вала, деленной на передаточное отношение.

3. Если суммарный момент, приложенный к валу (колесу) не равен нулю, вращение будет с ускорением или с замедлением. Это — второй закон Ньютона. Если вал или колесо вращается равномерно, суммарный момент, действующий на него, в точности равен нулю. Отсутствие движения — это тоже равномерное вращение, но с нулевой скоростью.

В ниве три симметричных дифференциала. Когда они все незаблокированы, на каждое колесо приходится по 25% момента, переданного через трансмиссию от двигателя. И вращение, создаваемое двигателем, также передается на все четыре колеса, но не обязательно поровну. Например, в повороте задние колеса проходят меньший путь (идут по меньшему радиусу), чем передние, но при этом тянут все четыре колеса одинаково.

Рассмотрим ситуацию, когда одно колесо буксует, остальные — стоят. Все вращение двигателя передается на буксующее молесо. Как это ни странно на первый взгляд, на буксующее колесо приходится 25% крутящего момента, ровно столько же, сколько на остальные. Но момент этот мал: он равен моменту силы трения (только в трансмиссии, если колесо совсем вывешено). Значит, и на остальных колесах момент тоже очень мал, он не может сдвинуть машину. Машина стоит, а вывешенное колесо вращается со скоростью, которая в четыре раза больше, чем было бы при нормальном движении на скорости при тех же оборотах двигателя и при тех же передачах в КПП и раздатке.

А теперь включаем блокировку межосевого дифференциала. Скорости вращения карданов принудительно приравниваются. Суммарная скорость передних колес должна сравняться с суммарной скоростью задних.

Получается, что заблокированный дифференциал передает бОльшую часть момента входного вала на тот выходной вал, где реактивный момент больше, т. е. крутящий момент пойдет в сторону наибольшего сопротивления.

Блокировка нужна для того, чтобы обеспечить синхронность вращения двух карданов в тяжелых условиях, когда

Принудительная блокировка дифференциала на Ниву

Что такое блокировка дифференциала на ниву? Межосевой дифференциал — это хорошо. Но ведь могут сложиться условия, при которых вращаться будет всего одно колесо из четырех. Какой смысл в полном приводе? Тольяттинские конструкторы это предусмотрели. Нива снабжена принудительной блокировкой межосевого дифференциала. Это значит, что водитель, в случае необходимости может уровнять скорости обоих мостов. Таким образом, постоянно будут вращаться по одному колесу на разных осях, в результате проходимость машины значительно повышается. Но использовать принудительную блокировку можно только по бездорожью. Кстати, некоторые водители, не особо вникают в конструкцию Нивы и ошибочно считают что, переключая малый рычаг назад, они включают передний мост. Нет, эта ручка как раз и блокирует межосевой дифференциал.

Из соображений проходимости было бы очень хорошо, если бы, пусть непродолжительное время, вращались все 4-е колеса. В этом случае автомобиль немногим бы уступал трактору. Но Нива имеет, так называемый, свободный межколесный дифференциал, т. е. крутящий момент поочередно подается на одно из колес и принудительные блокировки на ниву не предусмотрена.

Более того, такой блокировки нет и у Шевроле-Нивы.

Покупаем ручные лебедки для авто: секреты выбора.

Думаете сделать тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 150 для разных ситуаций? В этом вам поможет нам материал.

Лучшая грязевая резина на Ниву и другие внедорожники: как правильно выбрать.

Американскому концерну настолько понравилась трансмиссия, что они перенесли ее на совместный автомобиль почти без изменений. « Почти» — потому, что конструкторы GM объединили управление раздаткой и принудительной блокировкой дифференциала. Как результат — два рычага вместо трех. Патриотично настроенные владельцы отечественных внедорожников, считают, кстати, удобство от такого новаторства сомнительным. Еще одно изменение коснулось крепления раздаточной коробки. Благодаря ее новым опорам, вибрации в салоне стало гораздо меньше.

Принудительная блокировка межколесного дифференциала на Ниве

Вазовский внедорожник разрабатывался как автомобиль для села. В то время говорили, что дополнительные блокировки усложнят конструкцию, а значит, сделают ее более дорогой и менее надежной. Кроме того, Нива и без того обладает хорошей проходимостью. Это, наверное, правильно. Однако в стране, где процент дорог с твердым покрытием, от их общего числа, относительно небольшой, хочется большего.

Этим и воспользовались различные малые и большие предприятия, освоив выпуск дифференциалов с принудительной блокировкой. Сразу нужно отметить следующие. Поэтому прежде чем переоборудовать автомобиль нужно все хорошо взвесить и обязательно проконсультироваться со специалистами.

И, тем не менее, раз такая переделка возможна, нужно и о ней сказать несколько слов. В настоящее время наибольшее распространение получили дифференциалы:

1. С пневматическим подключением;
2. С электрическим подключением;
3. Самоблокирующиеся.

Коротко – достоинства и недостатки каждого из них.

Пневматическое подключение.

Блокировка колес осуществляется из салона с помощью сжатого воздуха. При этом к мосту автомобиля прокладывается силиконовый шланг. Устройство достаточно надежно, но требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Комплект шлангов, компрессор и ресивер, по стоимости иногда превосходят сам дифференциал.

Электрическое подключение

Шестерня дифференциала блокируется за счет кулачкового механизма, который активируется с помощью электромагнитов. Устройство надёжно и не требует технического обслуживания. Минус — высокий потребляемый ток, предъявляет дополнительные требования к электрооборудованию.

Самоблокирующиеся механизмы

Принцип действия у них разный. Одни блокируются при малейшей пробуксовке, другие при увеличении нагрузки на колеса. Однако независимо от конструкций они не требуют участия человека, а потому популярны у владельцев внедорожников. Но основное их достоинство том, что они не имеют столь жесткой блокировки как все остальные виды, а значит, частично снимают с полуосей дополнительную нагрузку.

Видео: блокировки на ниву, цена

А также что такое блокировка дифференциала

Заключение

О блокировках Нивы все. Можно подвести краткий итог:

И последнее, при использовании блокировок, изменяется управляемость автомобилем, в частности увеличивается радиус поворота. Это нужно помнить для обеспечения безопасности.

выбор и установка своими руками

Дифференциал представляет собой устройство, придуманное специально для передачи так называемого крутящего момента от автомобильного двигателя к его колёсам с помощью элементов трансмиссии. Свободный дифференциал, устанавливающийся на машины при сборке на заводе-изготовителе, при пробуксовке одного из колёс не может воздействовать на второе. Достигнуть различных скоростей движения колёс, когда это бывает необходимо (например, в условиях плохих, как правило, грунтовых дорог), может помочь блокировка дифференциала. Она увеличивает крутящий момент на одном из колёс, обычно на том, где сцепление с дорогой лучше. Для достижения такого результата применяется самоблокирующийся дифференциал. Альтернативным вариантом может служить принудительный способ блокировки. Важно понять, стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал на Ниву, что это даст машине и как выполнить работы по монтажу устройства.

Зачем нужен самоблок на Ниву

Присутствие в авто полного привода далеко не всегда придаёт ему статус вездехода. Иногда из-за особенности своей конструкции автомобили, предназначенные для движения по бездорожью, могут оказаться в ловушке размытых дорог. Самоблокирующийся дифференциал — важная составляющая машины, если водитель планирует использовать свою Ниву для передвижения в условия плохих дорог.

Что же представляет собой самоблок, или дифференциал повышенного трения? Это устройство, обеспечивающее блокирование колёс, причём автоматически, в нужный момент времени. Он является промежуточным вариантом между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Самоблок соединяет в себе возможности обоих этих устройств.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

• дисковые;
• с вязкостной муфтой;
• с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов. На автомобилях, называемых полноприводными, монтируются сразу три типа дифференциалов: два из них являются межколесными, а один — межосевым.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём. В основном это ощущается при выполнении разворотов и поворотов, но может повлечь за собой поломки комплектующих трансмиссии.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.

Плюсы и минусы установки дифференциала на Ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста. Для этого достаточно накидным ключом отвернуть все гайки крепления передней крышки к картеру редуктора, снять крышку и прокладку.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

• Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
• Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
• Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

• Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
• Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
• Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен. Для работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой закрепить за весы. Потянув устройство в намотке, нужно будет зафиксировать момент проворачивания.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл. Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

выбор и установка своими руками « NewNiva.ru

Как определиться, что установить

Самоблокирующийся дифференциал на Ниву или включение блокировки с кнопки в салоне – вопрос открытый. Каждый автовладелец ориентируется, прежде всего, на свой кошелёк и потребности. За грибами или на рыбалку можно спокойно ездить, оснастив машину таким изделием, как блокировка заднего моста на Ниву.

Когда машина часто ездит по глубоким засадам в распутицу или сильный снегопад, стоит более основательно подойти к улучшению её характеристик. Однозначно ставим блоку сзади, а передок дополняем винтовым дифом. Передняя блокировка на Ниву в данном случае послужит залогом спокойствия и надёжности – из лютого болота не выедет, не трактор, но переживать, что понадобится лопата не придётся.

Чтобы не изматывать Ниву на случай самых суровых испытаний лучше установить принудительную блокировку. Или, как вариант, задок оснастить самоблоком, а передок, например, изделием с пневмоприводом.

Вообще, для тех, кто периодически ловит на своей Ниве диагональное вывешивание, рекомендуем установить самоблок в оба моста или, как вариант, один самоблокирующийся дифференциал дополнить вторым с принудительным включением.

В любом случае, мы не рекомендуем приобретать блокировку с рук «с небольшим пробегом» или «почти в масле». Всегда лучше заплатить чуть больше за новый агрегат с гарантией от производителя, чем потом ругать себя за незначительную экономию. Тем более, теперь вы знаете, где искать лучшие самоблоки на Ниву.

Виды механизмов

Можно выделить две основные разновидности самоблокирующихся дифференциалов, включающих в себя ещё несколько подвидов. Первый тип — устройства, блокирующиеся в зависимости от угловых скоростей на осях автомобиля. Они могут быть:

• дисковые;
• с вязкостной муфтой;
• с электронной блокировкой.

Второй тип — механизмы, блокирующиеся в зависимости от крутящих моментов на осях. К ним относятся червячные дифференциалы.

Различают также межосевой и межколесный дифференциалы. Они предполагают распределение крутящего момента между осями и колёсами соответственно. В зависимости от момента распределения, приходящегося на оси либо на колёса, выделяют симметричные и несимметричные разновидности механизмов.

На Ниву есть возможность установить электронный, механический (представляет собой обычный механизм, комбинированный с вязкостной муфтой), пневматический дифференциалы.

Весьма большим преимуществом обладает электронный самоблок. Для его применения достаточно нажать кнопку. Он работает в автоматическом режиме, но только когда автомобиль едет на определённой скорости, которая ниже порогового значения. Система отключается при достижении скорости, являющейся больше установленной.

Пневматический дифференциал представляет собой механизм, устанавливающийся на два моста. Преимуществом является компактность. В своей работе использует пневмосистемы.

Механический самоблок является наиболее простым по своей конструкции, он дешевле пневматического и электронного устройств. Механизм представляет собой две полуосевых и две распорных муфты, штифты и пружины. Довольно надёжная конструкция, несмотря на простоту.

Винтовая блока

Червячную и винтовую блокировки часто путают, поскольку винтовая является тем же изделием Torsen, но в более современном исполнении. Она проще во многих отношениях и весьма популярно. По сути, это червячная передача с продольным расположением. В ней особенность конструкции обеспечивает возникновение сразу нескольких пар трения. Червяки распирает таким образом, что они замыкаются и вдоль, и поперёк.

Эта неприхотливая блокировка на Ниву 2121 легко встаёт на место штатной «планетарки». Она блокирует колёса на 70%, но этого достаточно. Преднатяг создают пружины внутри корпуса. По мере их износа блокировка не теряет свойств – просто подключается чуть позднее. Важно учесть только одно – она практически бесполезна при диагональном вывешивании.

Пример такой штуки – блокировка производства компании VAL-Racing в задний мост или передний редуктор Нива 21213 производства до 2002 года, а также в задний мост Нива Шевроле:

В магазине SV-PARTS, разумеется, доступна и блокировка дифференциала на Ниву Шевроле:

Дисковая блокировка

Вариантов исполнения такой блокировки много, но у всех общий принцип – диф здесь оснащён двумя наборами дисков. Стоит появиться пробуксовке, фрикционы сжимаются и выравнивают угловые скорости. Диски похожи на фрикционы АКПП. Они никак не мешают при гражданской эксплуатации машины. Преднатяг тут создаёт пружина или же конические кольца.

В магазине SV-PARTS представлена на повседневную езду блокировка на Ниву для полуосей с 22 или 24 шлицами:

Это делает возможным применение данного изделия хоть на старую добрую Ниву, производства АВТОВАЗа, хоть на её «младшую» сестру – Chevrolet Niva:

Для удобства можно приобрести редуктор заднего моста сразу в сборе с любой блокировкой, вроде такого самоблока с главной парой 4,1:

Любителям «поднажать» больше понравится фирменная линейка «Sport» от SV-PARTS. С виду это обычный дифференциал. Корпус, две крышки, внутри 10 сателлитов (по 5 на каждое колесо). Плюс шестерня, блокирующая один привод относительно другого, и шайбы преднатяга.

Изделие «встаёт» без каких-то доработок. Может применяться на машинах классчиеского семейства ВАЗ. Конструкцию отличают шайбы, вынесенные наружу и изменённый наклон зубьев. Тщательная подгонка элементов обеспечивает ресурс под 120 тысяч километров пробега. На машине можно будет выступать в дрифте, ралли-кроссе или, в случае с Нивой, на соревнованиях типа Off Road.

Заварка (spool)

Наконец, представляем наиболее дешёвый и простой вариант – «заварку». Это жёсткое 100% соединение осей между собой. Основное предназначение – обеспечение стабильного срыва задних колёс – порадует любителей «валить боком» на всём подряд. Может пригодиться она и тем, кто изучает вопрос – какой самоблок лучше на Ниву 21214:

Обратите внимание, для автомобилей Нива 21214 – Нива 2123 существует другой вариант. Пожалуй, он поможет решиться и установить самоблок на Ниву Шевроле:

Зачем нужен самоблок на ниву

Присутствие в авто полного привода далеко не всегда придаёт ему статус вездехода. Иногда из-за особенности своей конструкции автомобили, предназначенные для движения по бездорожью, могут оказаться в ловушке размытых дорог. Самоблокирующийся дифференциал — важная составляющая машины, если водитель планирует использовать свою Ниву для передвижения в условия плохих дорог.

Что же представляет собой самоблок, или дифференциал повышенного трения? Это устройство, обеспечивающее блокирование колёс, причём автоматически, в нужный момент времени. Он является промежуточным вариантом между полной блокировкой и свободным дифференциалом. Самоблок соединяет в себе возможности обоих этих устройств.

Инструкция по монтажу самоблока своими руками

Чтобы установить на Ниву самоблокирующийся дифференциал, необязательно обращаться в автосервис. Это вполне реально сделать и своими руками при условии, что человек неплохо разбирается в устройстве автомобиля. Вид дифференциала и место его установки особого значения не имеют.

Для начала нужно определиться с местом выполнения работ, оно должно быть достаточно просторным. С помощью нескольких домкратов понадобится поднять Ниву на вес, произвести демонтаж колёс, затем слить машинное масло из корпуса редуктора в какую-либо ёмкость и снять привод ведущего моста.

Теперь необходимо надёжно и качественно провести операцию по демонтажу полуосей, что без специального съёмника сделать весьма трудно. Металл зажимается на поворотных шлицах, что требует прикладывания больших усилий, которых хватит не у каждого человека. Демонтаж полуосей проводится следующим образом:

• Откручиваются все гайки болтов на пластине крепления подшипника полуоси.
• Фиксируется тормозной механизм. Это можно сделать с помощью болтов или проволоки. Если механизм не закрепить, тормозные трубки могут оторваться.
• Снимается сама полуось. При достаточной сноровке это можно сделать руками, но лучше с помощью съёмника.

Затем необходимо поменять подшипники. Для этого потребуется гидравлический пресс. Он поможет обеспечить посадку обоймы на вал, причём с довольно-таки высокой точностью. Для замены необходимо:

• Отвернуть гайку подшипников ступицы и вынуть втулку. Отвернуть гайку крепления рычага к поворотному кулаку.
• Вынуть ступорную пластину и отвернуть рычаг от поворотного кулака.
• Отсоединив все крепления, разъединить кулак и ступицу с тормозным диском. Вынуть подшипник, предварительно зажав поворотный кулак в тиски. При сборке подшипник одевается с помощью пресса.

После того как при помощи специальных шайб с переменной толщиной будет выполнена регулировка зазоров в главной передаче, можно начинать сборку узла. Регулировку зазоров выполнить довольно сложно, да и специальное оборудование понадобится, но для обеспечения точности можно использовать безмен.

Для того чтобы обеспечить правильную работу редуктора, перед сборкой половин обычно проводится герметизация деталей. При ее отсутствии возможно появление неисправностей в процессе эксплуатации, а также выход определённых запчастей из строя. После нанесения герметика нужно подождать некоторое время, чтобы он застыл.

Затем следует залить новое масло в корпус редуктора. Все уплотнительные соединения, которые были повреждены при демонтаже, а также те из них, которые носят следы протекания масла, необходимо полностью заменить на новые. Теперь можно приступать к сборке всех механизмов в обратном порядке.

После завершения всех действий по замене и установке деталей обязательно нужно проверить работу устройств, обеспечивающих торможение автомобиля. Их неисправность может повлиять на безопасность дорожного движения.

Целесообразность такого действия, как блокировка дифференциала на Ниву, зависит от того, зачем она нужна водителю. При необходимости передвижения по труднопроходимым участкам она понадобится. Если же автолюбитель намерен ездить по нормальной асфальтной дороге, то ставить на Ниву самоблокирующийся дифференциал вряд ли стоит. Какой именно самоблок выбрать и куда его поставить, зависит от предпочтений водителя.

Как купить блокировку на ниву. муки выбора.

Как купить блокировку на НИВУ. Подробный опыт поиска.

Сейчас на Российском рынке купить блокировку на НИВУ можно выбрав из 10 видов конструкций:

• Дисковые (вискомуфты)   • Кулачковые   • Шариковые   • Спулы (заваренные)   • Винтовые   • Муфты   • Принудительные пневматические, гидравлические, механические, электронные

Для тех, кто не хочет читать всю статью, скажу: купил винтовую блокировку Doctor Drive, через интернет-магазин производителя, оплатил картой, отправили в тот же день, пришла за неделю и в нормальной упаковке. Установил на СТО (докупал новые сальники, подшипники и масло). На бездорожье ощутимо помогает. В городе и на трассе не чувствуется, повороты проходит увереннее. Машина перестала сваливаться в колею, диагонали проезжаю, щелчков, скрежета и шума нет от слова совсем. Вобщем доволен как слон.

Существует 20 отечественных производителей блокировок дифференциала:

• СТК (Самарская Технологическая Компания)  • ТЗС (Тольяттинский Завод Самоблоков)  • AVT (Автоград Технолоджи)  • Технология тюнинга  • IQ Racing Technology  • ИЖ-ТЕХНО Блокка™  • AVTOSPRINTER  • Автопродукт  • Doctor Drive  • VAL-RACING  • DifferBlock  • Блокспорт  • NewDiffer  • SV-Parts  • НИРФИ  • LOKKA  • INSUV  • Спрут  • ДАК  • ДАН

Есть зарубежные производители, позволяющие купить блокировку на НИВУ в России их производства, но стоимость заметно выше отечественных:
• Powertrax GRIP PRO  • HF Differential  • Yukon gear  • Wavetrac  • Mfactory  • Truetrac®  • PELOQUIN’S  • Torsen®  • Quaife®  • EATON  • OBX  • TJM  • ARB

Купить блокировку на НИВУ хорошего качества – не простое занятие, знаю не понаслышке. Можно конечно пойти в любой магазин Off-Road 4х4 и довериться менеджеру, в этом случае вы поможете выполнить ему план, а не решите свою проблему повышения проходимости. А нужно всего-то купить блокировку на НИВУ по адекватной цене, нормального производителя, не подделку, комплектную, чтобы встала ровно, отрегулировалась, работала как заявлено, не издавала лишних звуков, не ломалась, не клинила, не теряла преднатяг за сезон, была с нормальной гарантией, и запчасти легко достать. Не блокировка, а мечта! Хочется верить, что такая существует и возможно купить блокировку на НИВУ достойного качества.

Перелопатив интернет и столкнувшись с противоречивыми утверждениями о блокировках стало не понятным на что ориентироваться, чтобы купить блокировку на НИВУ. Это плохо. Тратить на тестирование нескольких блокировок свои деньги и время, нет желания, как и нет желания купить откровенный «геморрой», прошу прощения за мой французский.

Плохо нет знакомых с блокировкой, чтобы спросить. Зато есть куча видео на Ютубе, из которых не понятно, какая лучше. Видео не сравнивают проходимость с/без в одинаковых условиях, всегда всё разное. Они могут быть заказными от производителя или от какого-нибудь магазина. Дилемма.

Придётся основывать выбор на заключениях, взятых из интернета, чтобы купить блокировку на НИВУ.

Потратив месяц на изучение конструкций, производителей, материалов, видео, отзывов и всего что нашёл, сделал определённые выводы о том, как купить блокировку на НИВУ. Хочу, чтобы эти выводы пригодились хорошим людям и всем, кто хочет купить блокировку на НИВУ. В итоге имеем в плане выбора конструкции:

Принудительные блокировки дороговаты и много «Но» и в плане надёжности, в плане установки, и в плане конструкции.

Пневматическим ко всему прочему нужен дорогой компрессор, гидравлика смущает технологичностью, у механических тросик может вмерзнуть в оплётку при перепаде температур, электронные требуют нормальной установки, чтобы машина не сгорела. При установке любой принудительной блокировкой нужно сверлить редуктор. Ещё из возможных сопутствующих трудностей – выдавленные сальники, сломанные полуоси, съеденные шины если заклинит, много элементов, способных отказать в самый неподходящий момент, ну и потраченные деньги, и время. Хочется купить блокировку на НИВУ с умом.

Спулы или заварки пригодны для крайностей – дрифт или постоянный офф-роуд идеальный вариант. Дёшево и сердито. На моей НИВЕ он сожрёт покрышки, не даст нормально рулить и может свернуть полуоси.

Вискомуфты в чистом виде на НИВУ не нашёл. Может плохо искал, но похоже, что они из серии принудительных, чтобы купить блокировку на НИВУ.

Шариковые хороши во всех смыслах, за исключением нюансов. Нашёлся знакомый, который давно купил такую блокировку на НИВУ, проехал уже не первую сотню тысяч километров и не нарадуется. Это идеальная блокировка для бездорожья, причём постоянного и полного. Есть одно «Но» – она недолговечна в повседневной жизни, т.е. в городе и на асфальте её можно «убить» за первые 500 км. Её нужно прикатывать в грязи или снегу пару тысяч км., тогда она долго проходит. Не мой вариант, мне нужно купить блокировку на НИВУ и сразу использовать по назначению.

Кулачковые блокировки как я понял предназначены для лютого бездорожья, да и купить блокировку на НИВУ такой конструкции не так уж и просто – не нашёл в продаже. Ну и не страшно, тоже не мой вариант, я так и не понял, как она работает.

Винтовые блокировки оказались самыми подходящими. Ходят долго, стоят не дорого, не привередливы к маслу, легко разбираются и восстанавливаются, есть выбор среди производителей, можно ездить по городу сколько угодно, ощутимо помогают в бездорожье, конечно это не принудительная, но купить такую блокировку на НИВУ я бы хотел. Есть пара минусов – преднатяг падает через год-два и не поймёшь кто из производителей делает их нормально и качественно, а кто просто берёт за бренд или хуже – завышает цену. Разберёмся, чтобы купить блокировку на НИВУ.

Дисковые – отличный вариант, но не любительский, а для спортсменов. А я хотел купить блокировку на НИВУ дисковой конструкции, думал дороже – значит лучше. Ошибался. Хорошо начал изучать эту тему подробно.

Потратил время на поиск производителей винтовых блокировок, изучил подробно. Как видно из начала текста их целых 20 штук! Я ошарашен этой цифрой, но факт есть факт. У какого купить блокировку на НИВУ выгоднее? Разберёмся подробнее.

СТК (Самарская Технологическая Компания). О них мало информации. Изготавливают в основном принудительные блокировки и не на НИВУ. Цену видел 9100р. на alsport, и к тому же на фото к винтовой изображена дисковая, может перепутали. Нет желания чтобы и мне что-нибудь перепутали при отправке. Желание купить блокировку на НИВУ от этой компании отбила серия фото, увиденных в одном из интернет-магазинов, думаю железка с ржавыми пятнами мало кого заинтересует, фото не буду прикладывать.

ТЗС (Тольяттинский Завод Самоблоков). Ребята более 7 лет представлены на рынке блокировок. Цена на офф.сайте вместо 10900р. стоит 7500р. Подозрительна скидка, больше 30%, толи накручивают нормально, что так скидывать могут, толи просто написали, типа ценность выше цены. На фото выглядит достойно. Конструктивно в точности, как и у СТК, толи совпадение, толи по одной технологии делают, не понятно, но купить блокировку на НИВУ их производства возможно. Нашёл их по карте в промышленном районе Тольятти, что подтверждает, что это вправду «Завод». Смутило 2 момента: на главной странице их аккаунта в инстаграм изображена блокировка другого производителя, как и на коробках, очень странно; а второе — сателлиты на торцах не отшлифованы, а это одна из главных рабочих поверхностей:

Технология тюнинга, ТТ. Блокировка, как видно на фото, трёхсоставная, собрана из крышки, корпуса и задней крышки. Сомнительная конструкция — чем больше элементов, тем больше накопительная погрешность, к сожалению. Но это лучше чем было раньше, когда поверхности под главную пару лежали на 2-х соседних элементах — корпусе и крышке. Не закаленные болты не внушают доверия, остается надеяться на их количество. Трёхсоставная конструкция, насколько известно, призвана удешевить производство при помощи экономии на металлообработке, но цена в разных интернет-магазинах от 7000р. до 8450р. Купить блокировку на НИВУ этой фирмы можно при ограниченном бюджете и желательно в новой компановке.

IQRacingTechnology. Позиционируют себя производителями с тремя видами винтовых блокировок: обычная, улучшенная, и Т-34. Производственного предприятия с таким названием не нашёл, только интернет-магазин. У улучшенной УКБ 20% (усиленный коэффициент блокирования), у обычной 70% и пишут что «в ходе эксплуатации падает преднатяг» и нужно менять шайбы, меня такая перспектива не радует. Обычная блокировка как ни странно выглядит в точности как у СТК и ТЗС, но стоит дешевле на 2100р. и 1500р. соответственно. Купить блокировку на НИВУ можно и улучшенную, она похожа как две капли воды на блокировку от Технология Тюнинга, но прошлой версии, у которой привалочные поверхности под главную пару на разных деталях, а это не очень хорошо. Т-34 отличается чёрными стяжными болтами и коэффициентом блокирования 85%. Подозрительно, но у улучшенной коэффициент блокирования 90% (70 20), а угол зуба у винта (его видно в окошке корпуса) меньше чем у Т-34, у которой КБ=85%. Ощущение, что представители IQ не понимают, что написали. И не понятно с гарантией, сверху в карточке товара Т-34 написано: «Гарантия 5 лет», и в этом же тексте ниже: «Гарантия 6 месяцев !!!«.

У ИЖ-ТЕХНО купить винтовую блокировку на НИВУ не получится, похоже они их не производят, а Блокка нам не нужна. Не рассматриваем.

AVTOSPRINTER. Тольяттинская фирма. Цена на офф.сайте 6900р., фото самой блокировки там нет, пришлось искать в сети. Выглядит блокировка также как у IQ, СТК, ТЗС и др. Коробка просто белая с наклейкой. Позиционируется как универсальная: «Для всех» и «В любой ситуации»: от новичка до супер-профи, от дворовой езды до жёсткого Off-Road, мне показалось это странным, ведь условия и требования у всех разные. Пришлось сравнивать угол наклона винта с другими блокировками и выяснилось что визуально он немного меньше чему тех, где КБ 70%. Так же в одном из видео по разборке увидел что сателлиты не шлифованы. Наверное из-за этих недоработок нзкая цена. Меня это не устраивает, поэтому буду искать дальше.

Автопродукт. Конструктивно всё то же самое что у IQ, СТК, ТЗС и AVTOSPRINTER. Цена 7490р. Единственное – преднатяг делают один, в диапазоне от 4 до 7 кг*м, в отличие от других, где предлагают от 4 до 12кг*м. На офф.сайте всего одна меленькая фотография, из которой нет возможности судить о качестве обработки и сборки, только догадываться. Описание тоже скудное, не понятны преимущества перед остальными, есть ссылка на видео обзор, но там про передний привод. В сети информации и отзывов не нашёл, а кота в мешке не хочется брать.

DoctorDrive. Много информации на сайте. Звонил им ради интереса – сказали, что свой завод, даже показали по видеосвязи. Много лет делают детали для некоторых производителей блокировок, теперь выпускают свою, которая отличается от других, продают по 11300р. Дороговато, но судя по официальной гарантии в 5 лет можно рассмотреть, чтобы купить блокировку на НИВУ, тем более сказали доставка по России бесплатная и не требуется обкатка. Преднатяг только 5 кг. КБ — 70%. Внешне блокировка не похожа на остальные – присутствуют облегчающие выборки, отверстия для смазки расположены зигзагом на корпусе (напротив каждого из 10 сателлитов), покрытие равномерное, используют сталь с содержанием титана, она прочнее. По внешнему виду можно судить о внутреннем содержании. Раньше про них не слышал и по цене кусается, но думаю стоящий вариант.

VAL—RACING. Этот производитель винтовых блокировок на слуху, у него не стыдно купить блокировку на НИВУ. Свой завод, проверенная конструкция, большая история, находятся в Тольятти. Цена со скидкой 8900р. плюс доставка. Гарантия 1 год. Преднатяг тоже без выбора, только 5 кг. Коэффициент блокирования не указан и выбирается из 3-х вариантов: «жёсткая», «средняя» и «лёгкая» степень блокирования. На офф.сайте про это много информации. Жесткая стоит 12000р. Отличаются они углом наклона зубьев сателлитов – чем круче, тем жёстче. Единственный недостаток – 8 сателлитов против 10 у остальных и много негативных отзывов в сети.

INSUV. Он же DifferBlock. Не знаю зачем делать разные названия к одной блокировке, может чтобы покупали блокировку на НИВУ под разной ценой. Цена INSUV — 7500р. и 8900р. за приставку «Plus» (INSUV Plus), где усиленный корпус. Гарантия 15 и 24 месяца соответственно. Пишут: «Рекомендуется для спорта», значит не наш вариант, нам надо купить блокировку на НИВУ для любителей. Кстати, конструкция обычной блокировки INSUV выглядит точно так же, как и блокировка от компании IQ.

Блокспорт. Не делают винтовые, поэтому невозможно купить блокировку на НИВУ.

NewDiffer. Только дисковые, они по большей части для спорта — не наш вариант.

SV—Parts. Цена 6700р. Выглядит точно так же как у IQ, СТК, ТЗС, Автопродукт и т.д. Не хочется задеть ничьи амбиции, но это очень похоже на одинаковую блокировку в разных коробках и с разной ценой. Купить блокировку на НИВУ производства SV-Parts не радужная перспектива.

НИРФИ. Цена 10 000р. На фото с сайта НИРФИ выглядит опрятно, а поискав в сети стало видно, что много заусенцев, нет чистовой обработки и настораживает то, что отсутствуют масляные каналы в корпусе, он блестящий, это не очень хорошо – нет антикоррозионного покрытия или его счистили, сделав её красивее, чтобы появилось желание купить блокировку на НИВУ от НИРФИ. Гарантия 12 месяцев.

Спрут. Предлагают пневматические блокировки, не наш вариант.

ДАК, ДАН. (Дифференциал автоматический Красикова, Дифференциал автоматический Нестерова). Шариковые блокировки не рассматриваю, т.к. хочу купить блокировку на НИВУ и долго и без проблем пользоваться блокировкой, в том числе и в повседневной езде до работы и по личным делам. Это не значит, что шариковые блокировки плохие, это значит, что они предназначены для других целей. О них другой обзор с примерами.

AVT. Можно купить блокировку на НИВУ с чёрным корпусом и с обычным. Сейчас на сайте с обычным корпусом цена стоит 8500р. Внешне выглядит, как и у IQ, СТК, ТЗС, Автопродукт и SV-Parts. Увеличив фото, увидел, что фаски делались вручную бор машинкой и шлифовка сделана с рытвинами, не знаю с чем это связано, может её вообще не делали? Большого желания покупать блокировку на НИВУ производства AVT нет, предполагаю, что там и внутрянка с таким же подходом сделана, т.к. фото в разобранном виде не нашёл.

Вывод. Буду выбирать, пожалуй, из четырёх вариантов: ТЗС (Тольяттинский Завод Самоблоков), AVTOSPRINTER, Doctor Drive, VAL-RACING.

AVTOSPRINTER и ТЗС – можно купить блокировку на НИВУ от этих производителей и не переплачивать, но есть вопросы и сомнения по качеству, т.к. противоречивых отзывов с фотографиями в сети более чем.

DoctorDrive – бренд молодой и здесь логично что качество испонения на высоте и фото это подтверждают, цена хоть и выше средней, но адекватная, да и гарантия 5 лет не будет лишней.

VAL—RACING – немного устаревшая конструкция блокировки с признанной надёжностью и скорее всего переплата за имя, но зато понятно что получу в итоге, плюс есть выбор по углу наклона зубьев (разный коэффициент блокирования), а это несомненный плюс.

Коэффициент, преднатяг и другие нюансы

Нива 2121 снабжена постоянным полным приводом, а потому кроме двух межколёсных дифференциалов у неё присутствует третий – межосевой, распределяющий момент между передком и задком.

Обычного «свободного» дифа владельцу Нивы не всегда хватает. Внедорожник покупают, чтобы гонять, как тёщу, по разному рельефу и покрытию: грязь, снег, лёд и т.д. Нередко автомобиль оказывается двумя колёсами на цепком покрытии, а другим бортом на скользкой текстуре. В такой ситуации его легко «потерять». Блокировка позволит не беспокоиться об этом.

Выбирая блоку нужно учитывать два важных момента – коэффициент блокировки и преднатяг. Первым обозначают соотношение момента на отстающем колесе с хорошим сцеплением и на забегающем, которое уже утратило контакт с дорогой. У свободного дифа коэффициент 1.

А преднатяг это некий момент блокировки внутри корпуса изделия ещё до момента, когда он может потребоваться. Преимущественно в современных самоблоках преднатяг создаётся шайбами. Его можно настроить почти под любые требования водителя. Шайбы по мере износа можно заменить, а дифференциал продолжит верой-правдой служить ещё много лет. В то время, как зубья «червяка» и фрикционы «дисковой» конструкции рано или поздно изнашиваются, преднатяг снижается.

Правда, тут важно не «переборщить» – запредельный преднатяг сильно повышает нагрузку на сам диф и усиливает износ всех элементов трансмиссии.

Плюсы и минусы установки дифференциала на ниву

Если сравнивать самоблок и стандартный дифференциал Нивы, то можно выявить отрицательные и положительные стороны замены последнего. Сначала о преимуществах:

1. Повышает возможности проходимости машины, делает её пригодным для передвижения по крутым, скользким и неровным участкам дороги.
2. Монтируется вместо родного дифференциала и не изменяет конструкцию автомобиля. Лучше проводить установку в автосервисе, но довольно легко сделать это и самому.
3. Полный дифференциал работает автоматически во время процесса движения, не требуя дополнительных действий и какой-либо подготовки водителя.

Теперь о недостатках установки механизма:

1. Становится более тугим руль, что потребует от того, кто за ним сидит, дополнительных усилий при вождении.
2. Срок службы короче, чем у дифференциала, поставленного на автомобиль заводом.
3. Немного видоизменяет управление машиной при поворотах, не даёт абсолютную гарантию блокировки, впрочем, как и стандартный механизм.

Различные модели самоблокирующихся дифференциалов имеют свои нюансы, которые в немалой степени зависят от изготовителя, новизны разработки, используемых комплектующих.

Пневматическая блокировка

Конструктивно это обычный свободный дифференциал. Он доработан путём монтажа пневмопривода. Легко устанавливается. Просто понадобится настроенный редуктор с дифом, пневмороспуск (клапана и магистраль), компрессор с ресивером. Конечно, цена выше, но свои преимущества, безусловно, есть.

К примеру, усиленный четырёхсателлитный дифференциал с принудительной пневмоблокировкой позволит выступать в соревнованиях. Наличие такой штуки в переднем и заднем мостах открывает возможность установить огромные колёса. Данное изделие испытывали более десяти лет, оно неоднократно подтвердило свою надёжность.

Соответственно, есть вариант на 22 шлица:

Срок его службы рассчитан на всю жизнь автомобиля. При этом дифференциал ремонтопригоден. Чтобы лучше понять – что именно он собой представляет – просто посмотрите видео!

Существует двухсателлитный вариант, он не подходит на Шевроле Нива, но универсален для Нива 2121 и всего классического семейства автомобилей ВАЗ. Его лучше использовать для относительно спокойных выездов за город:

Да, у SV-PARTS есть два варианта готовой пневмосистемы! Оба оснащены отличными компрессорами «Беркут», пневмораспределителями, шлангом и пистолетом, «косой» проводов, а также набором датчиков и реле:

Принудительная блокировка

Такие изделия блокируют диф на 100% и, как видно из названия, ими оперирует водитель. От самоблока, например, на автомобиле Нива 21213, их отличает наличие муфты, которая монтируется в корпус штатного дифференциала. С такой штукой, кстати, «диагоналка» не страшна, нужно лишь выбрать подходящий вариант.

Разновидности блокировок на ниву

«Родные» дифференциалы можно заменить самоблокирующимся аналогом повышенного трения или же устройством, где «планетарка» блокируется принудительно. Для желающих самостоятельно установить самоблок на Ниву постараемся досконально объяснить в чём разница между червячной, винтовой или дисковой блокировкой. Оценим и каждую конструкцию, которая работает «с кнопки».

С чем имеем дело?

Что такое дифференциал или как его иногда сокращённо называют «диф». Зачем он нужен?! Латинское слово «differentia» и схожее английское «different» переводятся на русский язык почти одинаково: «разница» или «разный». Существует ещё одно определение дифа – планетарная передача.

Назначение данного элемента – передавать посредством вращения мощность силового агрегата без её потери на полуоси с закреплёнными на них колёсами. Дифференциал заставляет их вращаться с разной частотой в зависимости от условий езды. Внутри поворота колесо совершает гораздо меньше оборотов, чем то, которое идёт по длинному радиусу.

Будь на месте «планетарки» обыкновенная сплошная ось, вероятная паразитная циркуляция мощности гарантировала бы снижение контроля над машиной, потерю сцепления с асфальтом, существенный износ трансмиссии, невероятный расход горючего и т.д. Дифференциал же «сцепляет» привода одной оси, убирает «паразитное» явление, без потери мощности.

Межколёсный дифференциал присутствует почти во всех машинах. Он располагается обычно на ведущей оси. Осей, на которые «планетарка» раздаёт входящий поток мощности, может быть две и более.

Самоблок повышенного трения (lsd)

Диф повышенного трения или limited slip differential устанавливается на различные спортивные машины. Такие штуки в России давно и большим тиражом серийно выпускают многие компании. В нём изначально заложено ограниченное проскальзывание. Эта штука самостоятельно выравнивает угловые скорости.

LSD различают по формату срабатывания – от возникновения разницы угловых скоростей (дисковые) или при изменении крутящего момента (винтовые).

Характеристики и правила выбора

Выбор самоблокирующегося дифференциала обуславливается моделью автомобиля, условиями его эксплуатации, стилем вождения и многими другими параметрами. Например, шариковый дифференциал увеличивает нагрузку на рулевое управление, что фактически меняет стиль вождения того, кто находится за рулём.

Если правильно подходить к выбору самоблока, то необходимо учитывать, на какую ось автомобиля будет устанавливаться механизм, так как количество шлицов у различных моделей разное — двадцать два или двадцать четыре.

Маркировка на упаковке устройства подскажет, можно ли его использовать для данной марки авто. Коэффициент блокирования также бывает разным: например, 0.5 или 0.7. Данные числа демонстрируют величину передачи крутящего момента. Что выбрать — решать водителю.

Червячный самоблок

Червячную конструкцию именуют по её главному принципу – чувствительности к крутящему моменту. На английском языке это «torque sensitive», что определило термин Torsen. Эти самоблоки широко известны с прошлого века. В них сателлиты заменены «червяком» – необратимой передачей, которая сообщает момент исключительно от «червяка» к полуосевой шестерне.

Тут колесо никак не провернёт червяк. В обычных режимах конструкция легко работает, как обыкновенный свободный диф, но стоит одному из колёс намекнуть на букс, блокировка моментально срабатывает и не позволяет физически даже минимально провернуть второе колесо вхолостую.

Электропривод

У нас предлагается доступный и эффективный вариант – система «УльтраБЛОК». Механизм защищён от влаги и пыли. Она активируется нажатием одной кнопки и в течение 10 секунд включает блокировку. Дифференциал сам по себе не разблокируется, даже при отключении электропитания – освободить его можно будет только повторным нажатием кнопки.

Читать новости о новой Ниве

Блокировка дифференциала своими руками, как сделать

Блокировка дифференциала своими руками при желании может быть выполнена в редукторе ведущего моста любого автомобиля. У водителя, который использует свой автомобиль исключительно на дорогах с твердым покрытием, желание заблокировать дифференциал, скорее всего, никогда не возникнет. Другое дело – любители покорять бездорожье.

Назначение дифференциала

При повороте автомобиля колеса, находящиеся ближе к центру кривизны траектории, проходят меньший путь, чем те, что вращаются по наружной дуге. Различны также их скорости. А так как привод без дифференциала вращает оба колеса одной оси с одинаковой скоростью, одно из них начинает пробуксовывать. Это повышает износ протектора и ухудшает управляемость автомобиля. Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с разными скоростями.

Пока ведущая ось хорошо контактирует с дорогой, это устройство работает без нареканий. Но стоит ухудшиться сцеплению с дорогой под одним из колес, например, при попадании на лед или жидкую грязь, как вращаться будет только оно одно. Колесо с большим коэффициентом сцепления перестает крутиться, а автомобиль останавливается. Если же заблокировать дифференциал, такого происходить не будет. Поэтому заблокированный дифференциал улучшает проходимость машины на труднопреодолимых участках пути.

Если у автомобиля одна ведущая ось, то дифференциал у него тоже один – между колесами этой оси. У машины с постоянным приводом на 4 колеса – их три. По одному между колесами каждой оси плюс один межосевой.

Устройство

Принцип работы выше названного агрегата одинаково, где бы ни был он установлен. В основу классического автомобильного дифференциала положена планетарная передача. Карданный вал вращает ведущую шестерню редуктора моста. Ее вращение передается ведомой зубчатке. А так как она прикреплена к корпусу дифференциала, тот движется вместе с ней. От корпуса вращающий момент при помощи независимых друг от друга шестерен, называемых сателлитами, передается на полуоси. Скорость вращения карданного вала делится между полуосями не поровну. Однако, при любом соотношении скоростей их сумма – величина всегда постоянная.

Виды блокировок:

• автоматическая;
• принудительная, включаемая водителем.

По способу управления блокированием:

• механическая;
• электромеханическая;
• гидравлическая;
• пневматическая.

Автоматическое блокирование дифференциала

Самоблокирующийся дифференциал – это механизм, который при определенных условиях переключается и, превращаясь в прямую передачу, начинает делить скорость вращения карданного вала между полуосями поровну. Дифференциалы с блокировкой-автоматом могут самостоятельно блокироваться в зависимости от значения одного из двух параметров:

• разницы угловых скоростей полуосей. В эту группу входят дифференциалы с дисковой блокировкой, кулачковые, с вискомуфтой и работающие по формуле Фергюсона;
• передаваемого полуосям крутящего момента.

Как сделать

Проще всего сделать постоянную полную блокировку дифференциала. Но такая самодельная блокировка приемлема для автомобилей, передвигающихся только по бездорожью. Например, для ралли-рейдовых авто. Чтобы реализовать задумку, нужно снять агрегат, оснащенный дифференциалом, и разобрать его. После чего приварить сателлиты к осям. Фиксация шестерен позволит механизму делить скорость вращения между полуосями только в пропорции 50 на 50.

Дифференциал повышенного трения своими руками сделать немного сложнее, чем просто зафиксировать сателлиты. Зато такая модернизация не только улучшит проходимость автомобиля по грязи и снегу, но и не изменит работу агрегата на твердом покрытии. Один из вариантов такого устройства может быть собран из двух латунных или бронзовых втулок и пружины. Их размеры будут зависеть от того, трансмиссию какого автомобиля вы модернизируете. Потому работы начинаются со снятия узла и разборки планетарной передачи. После этого можно провести измерения, заказать изготовление втулок и подобрать подходящую по габаритам пружину.

Достаточно ли будет ее жесткости, вы узнаете после сборки на испытаниях вашей самоделки. Пружина предназначена для того, чтобы прижимать сателлиты к корпусу дифференциала. От этого под действием силы трения сателлиты будут медленнее вращаться вокруг своей оси. Чем больше будет сила трения, тем ровнее станет делиться скорость вращения карданного вала между полуосями. Металлические втулки нужны для того чтобы исключить соприкосновение сателлитов с пружиной.

Конечно, установка блокировки дифференциала заводского изготовления проще и результат такого апгрейда лучше. Однако он требует больших затрат и практически исключает из процесса творчество. Стоимость «самоблоков» для автомобилей семейства ВАЗ немногим менее 12 тыс. р. Зато их установка требует лишь внимательности и аккуратности. При этом нет необходимости в специальном инструменте.

Какая блокировка лучше

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой у вас автомобиль и где вы на нем ездите. Поэтому скажем всего несколько слов об особенностях разных типов блокировок.

• Принудительная ручная блокировка. Преимуществом является полное включение и выключение ее в нужное время и, как следствие, лучшая проходимость транспортного средства. К недостаткам можно отнести необходимость заблаговременного включения и обязательного выключения.
• Автоматическая блокировка. Включение и выключение без участия водителя – безусловное преимущество. Заметная инерционность – ее явный недостаток.

5 шагов к саморазрушению и прекращению блокирования ваших возможностей

Вы неосознанно встаете на своем пути, поэтому все те деньги, любовь, свобода и успех, на которые вы надеетесь (и даже жаждете), не могут вас найти?

Так много клиентов приходят ко мне, желая помочь наладить отношения, решить, как попросить прибавку, прекратить борьбу со счетами и узнать, как заставить деньги приходить к ним.

Что ж, я прошел путь от разорения и государственной помощи до шестизначного дохода в год, меня любят за то, что я есть, все мои близкие отношения, и я занимаюсь тем, что люблю, — куда бы я ни пошел.

И мне не повезло больше, чем вам, и у меня не было больше ресурсов для начала. На самом деле, вероятно, у меня было гораздо меньше.

Дорожная карта для переориентации вашей энергии

На самом деле намного проще, чем думает большинство людей, превратить жизнь из вялой и запутанной в ясную, свободную и процветающую на всех уровнях.

Чтобы помочь вам достичь этого, я разработал эту дорожную карту, чтобы переориентировать ваше время и энергию на вещи, которые действительно будут иметь значение, вместо того, чтобы мешать вам добиться прогресса.

Шаг 1. Сделайте это внутренней работой.

Взгляд наружу и попытки исправить то, что там не так, не сработает. Вы должны проделать внутреннюю работу, чтобы удалить то, что мутно, темно и застряло внутри вас.

Сделайте себя вашими первичными отношениями каждый день и делайте все необходимое, чтобы вернуться к своему собственному питанию и ритмам. Вы не можете это подделать. Вы должны сделать это.

Дайте себе то, что вам нужно, вместо того, чтобы ожидать, что другие будут делать это постоянно и безоговорочно, потому что СЮРПРИЗ! — это не их работа.Это твое .

Шаг 2. Устраните засорение корня.

Вы, вероятно, проводите намного больше времени, помогая другим людям разобраться в их проблемах, или думаете, что знаете, что должно произойти «где-то там». Что ж, я хочу, чтобы вы все изменили.

Часть 1 — Составьте список ограничений

Возьмите дневник и ручку, чашку чая (или стакан вина, как я) и начните писать список негативных убеждений и историй о себе и своей жизни, отношениях, самооценке и всем остальном, что вы может думать о том, что это может вас ограничивать или сдерживать.

Пример: «Я привлекаю драму». «Боюсь, я недостаточно хорош, чтобы добиться успеха». «У меня проблемы с отказом».

Затем спросите окружающих, которые заботятся о вас и хотят для вас самого лучшего, над чем, по их мнению, вы должны работать. Послушайте и запишите их тоже.

Часть 2 — Выявить корни.

Теперь посмотрим, сможете ли вы проследить эти идеи и истории до их корней или до исходного, решающего момента — обычно переживания детства — который заставил этот страх / веру закрепиться.Запишите историю того, что произошло, своими словами.

Напишите отдельную историю для каждого корневого опыта, который у вас был, который был болезненным, травмирующим, уменьшающимся и вселял некоторый страх, который вы привнесли в вашу сегодняшнюю жизнь.

Часть 3 — Редактируйте свои истории.

А теперь сядьте еще раз в другой раз и перепишите эти истории в положительную версию, которая может быть такой же правдивой или более правдивой, чем оригинальные, менее многочисленные.

Пример: «Мой отец бросил меня, потому что мои родители развелись, и теперь у меня есть комплекс отказа, который заставляет меня вести себя неуверенно во всех моих отношениях.”

Перепишите: «Мой отец был человеком со всеми недостатками и страхами, которые есть у каждого. Он любил меня как мог, но иногда отношения не складываются — это не имеет ничего общего со мной!

Он фактически отказался от себя все эти годы, не выполняя своей внутренней работы, и я испытываю к нему сострадание и любовь. Поэтому я могу иметь любовь и сострадание во всех моих отношениях и оставаться сильным, потому что я не откажусь от себя, думая, что кто-то вне меня может больше контролировать мою самооценку.”

Редактируйте все свои истории таким образом и читайте их каждый день как новую мантру того, как вы хотите верить и жить своей новой истиной. Выбор версии для работы теперь зависит от вас.

Шаг 4: Не «не следует» зацикливаться на себе.

Часть процесса перехода к другому образу жизни состоит в том, чтобы определить, когда и где вы делали что-то из-за обязательств, вины, несогласованности, боязни конфронтации или отказа, и прекратить делать это, когда это возможно.

Обычно эти места идут с декларацией «Я должен сделать это…» или «Но я должен…». НЕТ, тебе не нужно ничего делать. Тебе никогда ничего не нужно делать. Конечно, есть последствия, но…

Перестаньте полагаться на то, что нужно и что нужно, как на предлог для продолжения выбора того, что вы делаете. ~ Сэди Нардини

Вместо этого поймите, что все, на что вы соглашаетесь, — это ваш выбор. Пусть этот факт сам по себе даст вам возможность увидеть, служат ли те выборы, которые вы делаете в настоящее время, для вас наивысшим и самым счастливым, или вам нужно внести некоторые изменения, чтобы снова соответствовать тому, кем вы являетесь на самом деле.

Шаг 5. Выберите ежедневное 3.

По мере того, как мы приводим ваши реализации в действие (что является единственным способом произвести какие-либо реальные изменения), это может быть ошеломляющим, особенно если вам нужно много перенастроить.

Каждое утро или накануне вечером выбирайте 3 главные цели на следующий день. Мои обычно следующие: 1) переход к основному творческому проекту, над которым я собираюсь, 2) выполнение некоторых упражнений, а затем 3) выполнение проекта, которым я не хочу так много заниматься.

Сделайте своей миссией в этот день выполнить все три задачи. Вам придется отказаться от других вещей, которые возникнут, которые не помогут вам сохранить место для вашей тройки лучших. Иногда бывает сложно, но вы обнаружите, что если вы упрямы, то сможете выполнить свои 3. чаще да, чем нет.

Эта последовательность правильных действий по отношению к вашему собственному, лучшему самовыражению — это то место, где саботаж прекращается, и может начать возникать жизнь, которой, как вы думали, вы должны жить.

Чем больше вы будете выполнять мои «5 шагов к саморазрушению», тем больше вы создадите пространство и гармонию в своей жизни и начнете становиться той версией себя, которой вы должны быть, чтобы ваша следующая, лучшая жизнь могла найти вас.

Дайте мне знать, как у вас дела, и давайте вместе сыграем!

7 лучших приложений, которые помогут вам сосредоточиться и заблокировать отвлекающие факторы

Мне трудно выполнять работу, просматривая фильмы, посещая тематические парки или гуляя с друзьями. Так почему я думаю, что могу выполнять работу в Интернете?

Да, Интернет — это место, где происходит работа, но отвлекающие факторы всегда на расстоянии одного клика. Можно сказать, что это вопрос дисциплины, и это так. Но в то же время социальные сети и другие отвлекающие факторы специально созданы, чтобы вызывать максимальное привыкание некоторыми из самых умных людей в мире.Это асимметричный бой.

Вот почему нет ничего постыдного в использовании инструментов, которые помогут вам построить дисциплину . Вот где сияет программное обеспечение, блокирующее отвлекающие факторы. Включите эти специализированные приложения, и вы не сможете открыть ничего, что отвлекает вас — это не сработает. Вместо этого вы увидите напоминание о том, что вы настроили программное обеспечение для блокировки приложений, и вам будет предложено вернуться к работе. Это странно освобождает.

Что такое приложение для фокусировки?

Не путайте приложения для блокировки веб-сайтов с программным обеспечением для родительского контроля — они не для этого.Нет, эти инструменты предназначены для и , и мы надеемся, что они помогут вам выработать лучшие привычки. Мы тщательно исследовали эту категорию и рассмотрели десятки вариантов, а затем оценили их по нашим критериям. Мы считаем, что лучшие приложения для блокировки отвлекающих факторов должны выполнять следующие функции:

• Блокировать список веб-сайтов и / или приложений (определяемых вами)

• Разрешать вам устанавливать расписание и / или таймер

• Быть раздражающим (по крайней мере), чтобы отключить

• Предложить поощрение

Кроме того, поскольку мы думаем о работе, мы рассматривали только приложения, которые работают на компьютерах — здесь нет инструментов только для мобильных устройств.Вот программное обеспечение для фокусировки, которое, по нашему мнению, работает лучше всего.

7 лучших приложений, которые помогут вам сосредоточиться и заблокировать отвлекающие факторы

• Свобода для блокировки отвлекающих факторов на всех ваших устройствах одновременно

• Serene для планирования и выполнения сессий глубокого сосредоточения

• Cold Turkey Blocker для запланированных общесистемная блокировка

• LeechBlock для бесплатной блокировки веб-сайтов в браузере

• RescueTime для отслеживания времени со встроенной блокировкой веб-сайтов

• Forest для мотивации вас отложить телефон

• SelfControl для ядерный вариант

Лучшее приложение для блокировки отвлекающих факторов на всех ваших устройствах сразу

Freedom (Windows, macOS, iOS, Android, Chrome)

Большинство средств, блокирующих отвлекающие факторы, работают только на любом устройстве, которое вы используете прямо сейчас.Freedom может блокировать отвлекающие факторы — как веб-сайты, так и приложения — на всех ваших устройствах одновременно. Больше не нужно блокировать Instagram на своем компьютере, только для того, чтобы сразу же открыть его на своем телефоне. Если вы начнете сеанс, ваши отвлекающие факторы будут заблокированы повсюду.

Создайте столько списков блокировки, сколько хотите, затем начните или запланируйте сеанс. Есть режим блокировки, который делает невозможным редактирование ваших черных списков во время активного сеанса — учтите, что если вы склонны работать над своими собственными благими намерениями.Есть также дополнительные звуки фокусировки, которые в основном представляют собой фоновый шум от кафе или природы.

Оборотная сторона: нет долгосрочной бесплатной версии, только ограниченная пробная версия, которая позволяет провести шесть сеансов без отвлекающих факторов. Тем не менее, этого времени должно быть достаточно, чтобы понять, сработает ли это для вас.

Стоимость Freedom : Премиум начинается с 6,99 долларов США в месяц.

Лучшее приложение для планирования и выполнения сеансов глубокого сосредоточения

Serene (macOS, Windows «скоро появится»)

Serene — это не просто средство отвлечения внимания: это система продуктивности, построенная вокруг периодов глубокой сосредоточенности. фокус.Пользователи выбирают список веб-сайтов и приложений, которые им отвлекают, а затем блокируют их, когда пора взяться за дело. Но здесь есть нечто большее.

Приложение создано для планирования вашего дня. Составьте список, над чем вы хотите поработать и сколько времени это займет. Затем, когда пришло время работать, нажмите кнопку Go Serene , чтобы запустить таймер. Все ваши отвлекающие факторы будут заблокированы, будет играть дополнительная музыка для концентрации, и вам напомнят, что пора сосредоточиться, и покажет таймер обратного отсчета каждый раз, когда вы попытаетесь открыть сайт, который вам не следует.Эти элементы действительно хорошо работают вместе — вы не только блокируете отвлекающие факторы, но и напоминаете себе о том, чего хотите достичь.

Вы можете еще больше упростить свои фокус-сеансы с помощью интеграции Serene Zapier, которая может создавать фокус-сеансы из таких приложений, как Trello, Asana, Todoist и любого другого приложения для управления задачами, о котором вы только можете подумать.

Цена на Serene : 4 доллара в месяц. Бесплатная пробная версия ограничена 10 бесплатными часами глубокой работы.

Лучшее приложение фокусировки для запланированной общесистемной блокировки

Cold Turkey Blocker (Windows, macOS)

Cold Turkey Blocker, одним словом, настраиваемый.Установите это приложение для блокировки сайтов, и вы можете создавать списки веб-сайтов и настольных приложений для блокировки, а затем устанавливать расписание для блокировки. Например, вы можете блокировать социальные сети и видеосайты каждый рабочий день. Вы также можете заблокировать рабочие приложения, такие как Slack, по окончании рабочего дня. Это все зависит от вас. Или, если хотите, вы можете включать и выключать блокировку вручную. Есть даже режим под названием Frozen Turkey, который полностью исключает доступ к вашему компьютеру: включите его, и вы увидите пустой экран, пока не закончится запланированное отключение.

Поскольку это общесистемный инструмент, а не просто расширение браузера, вы не можете обойти его, изменив браузеры. Но дело идет дальше — существуют всевозможные настройки, которые мешают будущим версиям вас работать вокруг ваших текущих намерений.

Вы можете заблокировать настройки времени и языка, не позволяя вам работать с запланированной блокировкой, изменив время вашего компьютера. Вы можете запретить себе доступ к диспетчеру задач Chromium, который теоретически можно использовать для отключения расширения блокировки.Вы даже можете сделать невозможным удаление Cold Turkey Blocker до тех пор, пока запланированная блокировка не будет завершена. Я мог бы продолжить, но суть в том, что вы можете перестать работать над своим блоком. Попробуйте это, если вы любитель саботажа.

Стоимость Cold Turkey: $ 39 Pro план с неограниченной блокировкой и расписанием.

Лучший бесплатный блокировщик веб-сайтов на основе браузера

LeechBlock (Chrome, Firefox, Edge, Opera)

LeechBlock работает в большинстве основных браузеров, является бесплатным и дает вам множество возможностей для блокировки отвлекающих факторов.Вы можете составлять списки сайтов, которые нужно заблокировать, а затем ограничивать их всеми способами.

Вы можете запланировать время для полной блокировки приложений, что очень просто. Кроме того, вы можете ограничить время, которое отвлекает приложения, установив правила. Например: вы можете уделять себе двадцать минут времени на YouTube каждый день или четыре минуты на Twitter каждый час. Если хотите, вы можете стать еще более конкретным, объединив временные ограничения с расписанием — подумайте о пяти минутах в Instagram каждый час между 8:00.м. и 17:00 Или, если вы не хотите связываться с расписанием, вы можете активировать одноразовый график «блокировки».

Это очень мощно, особенно для бесплатного инструмента, и вы даже можете заблокировать настройки во время сеансов блокировки, если хотите. Единственный недостаток: это расширение для браузера, а не приложение, поэтому вы можете обойти его, переключив браузеры. Однако, если вы можете избежать этого соблазна, LeechBlock должен работать нормально.

Стоимость LeechBlock: Бесплатно

Лучшее приложение для отслеживания времени со встроенной блокировкой веб-сайтов

RescueTime (Windows, macOS, Android)

RescueTime, в первую очередь, не средство отвлечения внимания, это одно из лучших приложений для отслеживания времени.Но он включает в себя функцию блокировки отвлекающих факторов под названием FocusTime, которая позволяет вам блокировать отвлекающие факторы, используя историю отслеживания времени.

Это работает с использованием данных, которые вы уже предоставляете RescueTime, что позволяет вам обозначать приложения и веб-сайты как продуктивные, отвлекающие или очень отвлекающие. В FocusTime вы можете заблокировать отвлекающие приложения или даже все, что вы специально не отметили как продуктивные.

Это отличный способ заблокировать отвлекающие факторы без создания отдельного списка блокировки, особенно если вы все равно ищете приложение для отслеживания времени.

Вы можете автоматически блокировать отвлекающие факторы с помощью интеграции RescueTime с Zapier, которая позволяет вам делать такие вещи, как планирование ежедневного сеанса FocusTime.

Стоимость RescueTime : 12 долларов в месяц. Обратите внимание, что бесплатная версия RescueTime не включает блокировку отвлекающих факторов.

Лучшее приложение для фокусировки, которое мотивирует вас отложить телефон

Forest (Android, iOS, Chrome)

Ваш телефон — это машина времени, но не в полезном смысле.Слишком легко поднять его, а потом заметить, что прошло несколько часов. Forest — очаровательное приложение, призванное помочь вам в этом.

Идея проста: вы открываете приложение и говорите, что хотите посадить дерево. Затем вы кладете телефон. Если вы возьмете телефон и переключитесь на другое приложение, ваше дерево умрет. Последние 25 минут, и ваше дерево будет жить. Со временем вы вырастите целый лес деревьев, что будет напоминанием о том, сколько времени вы намеренно потратили на выполнение дел, вместо того, чтобы пролистывать Twitter.Кроме того, если вы используете платную версию приложения, ваше внимание может помочь финансировать настоящие деревья через партнерство с Trees For the Future.

Forest также предлагает расширение Chrome, что означает, что вы также можете выращивать деревья на своем компьютере. Это больше похоже на другие приложения в этом списке, но с возможностью загрузки отвлекающих сайтов, если хотите. Обратная сторона переопределения блока: вам придется иметь дело с восхитительно искаженной копией. «Это убьет ваше милое деревце», — предупреждают вы. Становится еще хуже: попробуйте взглянуть на отвлекающее место, и вам скажут: «ваше дерево мертво.«Конечно, это манипулятивно, но оно манипулирует вами, чтобы тратить ваше время с умом. Лучше, чем причины, по которым большинство приложений манипулируют вами.

Цены в лесу : бесплатно для Chrome и Android, 1,99 доллара для iPhone. Версия Android Pro стоит 1,99 доллара за один раз. времени и предлагает синхронизацию между устройствами и большим количеством разновидностей деревьев.

Лучшее приложение для фокусировки для ядерной опции для пользователей Mac

SelfControl (Mac)

SelfControl выглядит спартански: есть черный список, диск для установки продолжительности у вас должен быть период блокировки и кнопка запуска.Вот и все. Но он выделяется по одной ключевой причине: отменить его невозможно.

Серьезно, это хардкорное приложение. Закрытие приложения ничего не дает — все ваши отвлекающие факторы по-прежнему заблокированы. Удаление приложения ничего не делает, как и перезагрузка компьютера. Единственный способ отключить блокировку после установки таймера — это полностью переустановить macOS (что приведет к удалению всех ваших приложений, настроек и документов).

Это действительно ядерный вариант для блокировки отвлекающих факторов — ни одно из других приложений в этом списке не может приблизиться к этому уровню постоянства.Если вы из тех, кто начинает блокировать, то пещеры, это приложение для вас.

Цены на SelfControl : бесплатно

Эта статья была первоначально опубликована в декабре 2018 года Стивеном Альтрогге.

Изготовитель почвенных блоков своими руками • Усадьба прерии

Я слышу шум в последнее время…

… об этих удобных штучках из почвенных блоков, которые люди используют для посева семян.

Я был довольно верен своим изящным маленьким газетным горшочкам, но, будучи любопытным любопытным поселенцем , я просто должен был проверить эти новые горшочки на блоке. (извини… ничего не мог с собой поделать) 🙂

Моя первоначальная детективная работа привела меня к этому производителю почвенных блоков на Amazon за 30 долларов (партнерская ссылка , ). У него хорошие отзывы, и многие люди, похоже, добиваются успеха, так что это определенно вариант.

Но затем в моем мозгу заработала «сделай сам», и я начал придумывать, как самому сделать одного из этих о-о-очень модных производителей грунтовых блоков.

Вот что мы делаем сегодня здесь — и есть двух разных стилей, которые вы можете выбрать из .Первая (классная модель жестяной банки) была моим проектом в воскресенье днем. Мне нравится этот, потому что он супер простой и супер дешевый. Но затем пришел муженек и решил, что может сделать это еще лучше, поэтому я также включаю его версию. На самом деле мне больше нравится его дизайн, но не говори ему, что я сказал, что …

DIY Soil Block Maker (классная версия для жестяных банок)

Вам понадобится:

• Пустая консервная банка (думаю, я использовал размер 15 унций или что-то в этом роде)
• Кусок дюбеля или какая-то круглая / квадратная деревянная палка (обрезки пиломатериалов подойдут)
• Винт (или два)
• Почва для горшечных культур
• Вода
• Поддон для блоков

Удалите оба конца из банки.Вам нужно будет спасти один конец, но вы можете выбросить другой.

Закрепите крышку банки на дюбеле / ​​стержне с помощью винта. Сначала просверлили направляющее отверстие, а потом скрутили.

Единственное предостережение — следите за острыми краями банки / крышки. При использовании этой версии почвенного блока рекомендуется надевать перчатки, чтобы не порезаться об острые края.

Для изготовления блоков:

Смешайте горшечную почву с водой — количество воды, которое вам нужно, зависит от почвы, и потребуется немного проб и ошибок, чтобы получить нужную консистенцию.

Вы хотите, чтобы почва была очень влажной и могла образовывать шар, когда вы смешиваете его в руке. Если он слишком сухой, блок не будет держаться. Если он слишком влажный, когда вы сжимаете почву, на дно будет брызгать поток воды. Просто поиграйте с ним, пока не добьетесь согласованности, которая работает.

Как только вы найдете правильное сочетание почвы и воды, заполните банку на 3/4 влажной почвой.Используйте плунжер (, также известный как крышка и палка ), чтобы плотно прижать почву и уплотнить ее в блок. Используйте поршень, чтобы вытолкнуть его из дна банки.

Поздравляем! Вы сделали свой первый почвенный блок.

Пальцем (или ластиком карандаша) сделайте углубление в почвенном блоке и поместите семена в почву.

Я планирую поливать шахту из пульверизатора, так как полагаю, если налить сверху немного воды, они разложатся.Или, по мере роста саженцев, можно поливать их и снизу.

DIY Soil Block Maker # 2 (новая и улучшенная версия для мужа)

Вам понадобится:

• Отрезок трубы ПВХ
• Деревянная пробка (муженек использовал кольцевую пилу, чтобы вырезать деревянный круг, чтобы он поместился внутри)
• Дюбель или кусок старой ручки грабли / метлы
• Винт

Отрежьте кусок ПВХ-трубы до нужного размера (у нас 2 дюйма в диаметре и около 6 дюймов в высоту, но он очень гибкий.Просто используйте то, что у вас есть)

Накрутите деревянную заглушку на дюбель.

Следуйте указанным выше инструкциям, чтобы сформировать блоки почвы.

Да, ты можешь перестать думать об этом

Источник: Wavebreakmedia / Shutterstock

Каждый из нас знает, что значит терзаться неприятной или нежелательной мыслью. Это может быть навязчивая неуверенность в себе, тревожная история из вечерних новостей, унижение из-за недавнего отказа из-за потенциального любовного интереса.Как бы вы ни старались заблокировать это, образ или чувство всплывают снова и снова. Это делает вас несчастным и оставляет ощущение виртуального пленника собственного жестокого разума.

Большинство людей считают, что с этим мало что можно сделать — что на каком-то уровне эти мысли должны нуждаться в , и что попытки заблокировать их бессмысленны. Хорошая новость в том, что большинство людей ошибаются . Вы абсолютно можете заблокировать болезненные, нежелательные или контрпродуктивные мысли, если вооружитесь правильными стратегиями.И у меня была возможность снова испытать их на практике только на прошлой неделе, когда я закрыл дверь ванной на указательном пальце моей 4-летней дочери Анники.

Это было очень и очень плохо. Ее палец находился рядом с шарниром, где сила была наибольшей, поэтому его кончик был сломан и, как позже рассказал мне хирург, почти отрублен. Сразу после этого я схватил свою босую дочь и ее годовалого брата, все еще в пижаме, и в отчаянии выбежал на улицы Нью-Йорка в поисках такси.Следующие четыре часа мы провели в приемной.

К тому времени, как мы вернулись в нашу квартиру, Анника снова была вся в улыбке и солнечном свете. Ее хирург заверил нас, что она быстро выздоровеет и не будет серьезных повреждений. Примечательно, что ей даже не было больно. Как только она устроилась на диване с отцом и братом и большой миской мороженого, я взял собаку на долгую прогулку по парку и выкрикнул мне глаза. (Слава богу, жители Нью-Йорка избегают зрительного контакта. Может, никто этого не заметил.)

Как бы ужасно ни было родителям справиться с любой травмой, нанесенной вашему ребенку, есть особая боль в осознании того, что именно вы ее причинили.

Так вот, я прекрасно знала, что это был несчастный случай, и что несчастные случаи случаются со всеми (даже с невротически помешанными на безопасности мамами вроде меня). Я знал, что размышления о том, что произошло, на самом деле ничего не дадут. Но на следующий день, хотя Анника была игривой и безболезненной, я все равно чувствовал себя ужасно. Время от времени я проходил через хит-парад отрицательных эмоций: вину, тревогу, депрессию, ненависть к себе.Мне не нравилось играть с детьми, я не мог ни на чем сосредоточиться. Я даже не чувствовал радости и облегчения, которые, как вы думали, я почувствую, зная, что моя дочь счастлива и выздоравливает.

Проблема заключалась в том, что в моей голове постоянно возникали воспоминания о том, что произошло. Я бы увидел ужас в ее глазах, вспомнил свою собственную панику и борьбу за то, чтобы оставаться спокойным, заново пережить момент, когда я начал закрывать дверь, и пожалел бы, что просто посмотрел вниз и увидел, что она стоит там. Я знал, что буду продолжать чувствовать себя ужасно, если не смогу избавиться от этих нежелательных болезненных мыслей.К счастью, я знал, что делать.

Блокировка (или «подавление») мысли — сложная задача, потому что заблокированная мысль имеет тенденцию к отскоку . Другими словами, он может вернуться позже с удвоенной силой, как только вы ослабите бдительность. Наиболее известное объяснение того, почему происходит отскок, исходит из иронической теории мониторинга. Идея состоит в том, что пока вы блокируете мысль (например, пытаетесь избавиться от мыслей о «белых медведях»), часть вашего мозга активно ищет любые мысли о белых медведях, чтобы немедленно их отключить.

Этот активный поиск создает иронический эффект: он делает мысли белого медведя более доступными, так что, как только вы ослабляете бдительность и перестаете блокировать, мысли возвращаются. Теперь вы можете думать только о белых медведях.

Долгое время психологи считали, что позволить себе думать о белых медведях — это единственное решение. В конце концов, поскольку ваш мозг не будет искать эти мысли и больше не будет активно их блокировать, они исчезнут.А вот мысли можно заблокировать без отскока. Для этого вам нужно знать две вещи.

1. Во-первых, помните, что заблокировать мысль всегда немного сложно, независимо от того, что это за мысль.

Но только потому, что это сложно, , а не означает, что на каком-то уровне нужно , чтобы обдумать эту конкретную мысль. Ваш мозг не обязательно имеет скрытые планы. Настоящая ирония состоит в том, что , полагая, что это делает , на самом деле создает отскок.Другими словами, вас по-прежнему будут преследовать мысли, если вы придадите трудности, которую вы блокируете, больше значения и важности, чем она того заслуживает.

Фактически, в серии исследований психологи Йенс Ферстер и Нира Либерман обнаружили, что если они объяснили людям заранее, прежде чем они заблокировали мысль, что всегда трудно заблокировать любую мысль, не было никакого отскока вообще . Заблокированные мысли фактически оставались заблокированными. Белые медведи больше не вернулись.

Итак, первый шаг к блокировке нежелательной мысли — это принять идею о том, что вам на самом деле не нужно об этом думать.

2. Во-вторых, вам нужна стратегия обращения с мыслью, когда она действительно приходит.

Хороший план if-then — это именно то, что доктор прописал, чтобы справиться с нежелательными мыслями и деструктивными чувствами (подробнее о планировании см. Мой предыдущий пост «Будьте осторожны в своих планах»).

Главное — заранее спланировать, что вы будете делать, когда эта мысль возникнет у вас в голове.Это может быть так же просто, как сказать себе: «Если придет мысль, я проигнорирую ее». Некоторые могут предпочесть заменить нежелательные мысли или чувства более позитивными. В одном исследовании теннисисты, которые мучились предматчевой тревогой и неуверенностью в себе, победили эти мысли с помощью плана: «Если я сомневаюсь в себе, то я буду помнить все моменты, когда я выигрывал в прошлом».

Для меня план «Если я подумаю о происшествии, я представлю улыбающееся лицо Анники, когда все закончится», был потрясающе эффективным.Когда я практиковал это снова и снова в течение дня, всякий раз, когда навещали эти ужасные видения, я чувствовал, как их власть надо мной тает. Их посещения становились все реже и реже. Я снова смог почувствовать себя счастливым и увидеть, что моя маленькая девочка уже давно простила меня за то, что случилось. Наконец-то я почувствовал себя нормальным начать прощать и себя.

Я не говорю, что мы должны обходить стороной, блокируя все неприятные мысли, которые приходят нам на пути. Бывают моменты, когда нам действительно нужно задуматься о плохих вещах, которые случаются с нами, понять их значение, примириться со своими чувствами, а также учиться и расти на своем опыте.Но когда размышления действительно не дают ничего, — когда мысль просто продлевает боль, — хорошо знать, что действительно есть способ избавиться от нее и двигаться дальше.

Facebook / LinkedIn изображение: serdjophoto / Shutterstock

Как заблокировать социальные сети для себя, чертовски хорошо

Королевское общество общественного здравоохранения только что выпустило отчет, содержащий то, что вы уже знали о социальных сетях: это плохо для вас.

В отчете под названием «#StatusOfMind: социальные сети и психическое здоровье и благополучие молодежи» подробно описывается влияние социальных сетей на молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Результаты показывают заметное негативное влияние на эмоциональное благополучие среди молодежи. пользователи социальных сетей. Люди, которые использовали социальные сети более двух часов в день, чаще сообщали о симптомах депрессии, плохом сне и повышенной тревожности. Женщины, от подростков до взрослых, сообщали о большем беспокойстве по поводу своего образа тела после использования Facebook, чем те, кто не пользуется им.

Исследование составило рейтинг самых популярных платформ социальных сетей на основе опроса более 1400 человек и показало, что Instagram является худшим нарушителем среди пяти основных сайтов: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter и YouTube, последний из которых получил единственный чистый положительный ответ в опросе.

Хотя исследование не является безнадежным — положительные аспекты, выявленные в отчете, включают рост позитивного самовыражения и построение сообщества среди сверстников — оно действительно показывает, что слишком много хорошего может нанести вред вашему здоровью.Если вы хотите обуздать последствия того, что вы всегда в курсе (и не ложитесь спать допоздна), не прибегая к ядерным угрозам и не удаляя все свои аккаунты, ответом может стать небольшая модерация.

Расширения блокировщика сайтов

По привычке первые буквы, которые я набираю на клавиатуре каждое утро, обычно произносятся «т-ш-и-т», прежде чем я поймаю себя. Мышечная память — сука, и иногда единственный способ избавиться от привычки — перестать получать ее вознаграждение. Вот где в игру вступает блокировщик сайтов. Бесплатные расширения, такие как StayFocusd и WasteNoTime, работают с выбранным вами веб-браузером и позволяют блокировать сайты, которые вы считаете отвлекающими или вредными для здоровья.

G / O Media может получать комиссию

Вы можете блокировать сайты по времени суток, времени, потраченному на просмотр, или вообще исключать их из рабочей недели. В те дни, когда я хотел избежать твитов, выделяя несколько минут в день на список отвлекаемых сайтов, позволяя мне оставаться в курсе новостей, не позволяя мне скрасить остаток моей недели. Примерно через 10 минут расширение StayFocusd обновит выбранный мной отвлекающий сайт и заменит его полезным сообщением: «Разве вы не должны работать прямо сейчас?» Вдохновляюще.

Если вы хотите точно узнать, сколько времени вы смотрите на GIF-изображение собаки, облизывающей чурро, в Twitter, приложение для отслеживания времени Rescuetime будет отслеживать время, которое вы тратите на сайты и внутри приложений. Это бесплатно, но за 9 долларов в месяц вы можете получить доступ к более подробным отчетам и заблокировать сайты на определенный период времени. Он даже имеет режим «оффлайн» одним щелчком, который блокирует любой доступ в Интернет на определенный период.

Маршрутизатор Фильтры

Расширения Chrome не работают на мобильных устройствах, таких как iPhone или планшеты, поэтому блокировка социальных сайтов становится немного сложнее.К счастью, вы можете отключить их на ходу, запретив им даже доступ к вашим устройствам, настроив свой сервер доменных имен. Серверы доменных имен, обычно предоставляемые вашим интернет-провайдером, переводят URL-адреса сайтов, такие как lifehacker.com, в IP-адреса, что затем позволяет вам получить доступ к рассматриваемому сайту. Такие службы, как DNSFilter и OpenDNS (запутанно названная служба с закрытым исходным кодом от Cisco), дают вам больше контроля над тем, что может и не может проходить через вашу сеть, благодаря возможностям фильтрации.

Вы можете блокировать сайты по категориям или указать, каким именно сайтам вы хотите запретить доступ своему браузеру.Это означает, что вы и кто-либо в вашей сети не сможете получить доступ к заблокированным сайтам, поэтому обязательно проконсультируйтесь со своими соседями по комнате или партнером, прежде чем начинать возиться с настройками сети.

OpenDNS предлагает бесплатную версию своей службы для фильтрации, но вы можете заплатить 19,95 долларов за год более детального контроля и записи ваших интернет-журналов. DNSFilter взимает 5 долларов в месяц за каждую сеть.

Блокировщики приложений

Я знаю, что это разыграно, чтобы сказать «для этого есть приложение», но если вы ищете приложение на своем телефоне, чтобы перестать тратить время на него, хорошо…Ага. Вам не нужно изменять настройки маршрутизатора, но вам, вероятно, придется потратить немного денег, если вы используете такую ​​услугу, как Freedom. Он работает на ПК и Mac, а также на устройствах iOS (приложение для Android находится в разработке) и создает службу, похожую на VPN, которая, воздерживаясь от подключения к внешней службе, может блокировать контент с вашего устройства. Вы можете запланировать заблокированное время, активировать его на лету и синхронизировать заблокированные сайты со своими устройствами. Ежемесячный план Freedom начинается с 6,99 долларов, хотя вы можете получить годовой план для годовой подписки за 29 долларов.

Пошаговое руководство по составлению ежедневного графика

Вы, наверное, можете сосчитать на пальцах, сколько раз вы отработали 8 часов за 8-часовой рабочий день. Будь то бесконечные встречи, постоянная переписка по электронной почте или коллеги, которые заходят в «быстрый чат», ваша продуктивность редко достигается в течение дня.

Проблема в том, что , когда вы составляете свой список дел на 8-часовой рабочий день, но в итоге получаете всего 1-2 часа продуктивного времени, у вас будут проблемы.

Но списки дел — не единственный способ организовать свое ежедневное расписание. Некоторые из самых продуктивных людей мира, от Илона Маска до Билла Гейтса и автора Deep Work Кэла Ньюпорта, отказались от списков дел в пользу чего-то другого: Блокировка времени .

Вот как вы можете использовать блокировку времени, чтобы максимально использовать время, которое у вас есть каждый день.

Блокировка времени — это практика планирования каждого момента вашего дня заранее и выделения определенных временных «блоков» для определенных задач и обязанностей.

Может показаться, что вы превращаете свой календарь в хаос. Однако на самом деле это может иметь противоположный эффект. Когда вы заполняете свой календарь задачами и вещами, которые хочет, чтобы сделал, другим становится труднее украсть ваше время.

Как поведенческий дизайнер, Нир Эял сказал нам:

«В наши дни вы не можете назвать что-то отвлекающим, если не знаете, от чего это вас отвлекает».

Как (и почему) работает блокировка времени?

Простая причина, по которой работает блокировка времени, заключается в том, что она предназначена для сосредоточения внимания.

Человеческий мозг нуждается в ограждении при работе. В противном случае мы попадаем под действие так называемого закона Паркинсона:

«Работа расширяется, чтобы заполнить время, отведенное для ее завершения»

Распределяя каждую минуту своего дня, вы не только не отвлекаетесь, но и умножаете свое внимание.

Однозадачность — сосредоточение внимания на одной задаче за раз — может сделать вас на 80% более продуктивным, чем разделение вашего внимания на несколько задач. Кроме того, если вы знаете, что у вас есть время, отложенное позже для проверки электронной почты или ответа на сообщения в Slack, вы с меньшей вероятностью отдадитесь в FOMO, создаваемому этими инструментами.

Как Deep Work автор Кэл Ньюпорт пишет:

«Иногда люди спрашивают, почему я беспокоюсь о таком подробном уровне планирования. Мой ответ прост: это дает огромную продуктивность.По моим оценкам, 40-часовая рабочая неделя с ограничением по времени дает такой же объем продукции, как и 60-часовая рабочая неделя , проводимая без структуры ».

Однако нельзя сказать, что временная блокировка — идеальное решение. На самом деле, есть много причин, по которым вы, , не хотели бы, чтобы блокировал свое ежедневное расписание:

• Это требует много времени и сил. Планирование каждой минуты вашего дня означает… планирование каждой минуты вашего дня. Это гораздо более трудоемкая система, чем просто написание 4 или 5 задач, которые вам нужно выполнить.
• У немногих из нас (если есть) есть одно и то же расписание на каждый день. Блокировка времени намного проще , когда у вас есть четкий набор задач. Однако большинству из нас необходимо постоянно приспосабливаться к запросам и требованиям.
• Мы плохо умеем оценивать, сколько времени потребуется на выполнение задачи. Все мы склонны быть чрезмерно оптимистичными в отношении того, сколько мы можем сделать за день (психологи называют это заблуждением планирования). Когда вы чувствуете, что постоянно отстаете от графика, это может обескураживать (и вызывать стресс).
• Постоянные перебои и «срочные» задачи могут разрушить вашу систему. Опора на предварительное планирование означает, что когда что-то идет не так, вся система выходит из строя.
• Гибкость — ключ к успеху на большинстве рабочих мест. Вы не можете сказать своему боссу, что не сможете решить эту срочную проблему сегодня, потому что этого нет в вашем календаре. Такой строгий график не всегда соответствует требованиям вашего рабочего места.
• Вы можете потерять из виду общую картину. Сосредоточение внимания только на каждом дне может иногда мешать думать о достижении ваших долгосрочных целей.

Как начать блокировку расписания за 5 шагов

Потенциальные проблемы в сторону, блокировка времени по-прежнему является мощной стратегией управления временем. Особенно, если вы видите в нем основу для размышлений о своем дне, а не набор законов, которые вы не можете нарушить.

Как пишет Эбби Лоусон в Forbes:

«[Мой день] редко проходит точно так, как я планировал, но он… заставляет меня выполнять задачи, и гораздо меньше шансов, что я провалиюсь в кроличью нору Facebook или отвлечусь на что-то другое, потому что я знаю, что если я возьму слишком много много времени на эту задачу, это отодвигает остальную часть моего расписания назад ».

Давайте рассмотрим простой пошаговый процесс настройки вашей собственной системы блокировки времени.

1. Начните с приоритетов высокого уровня

Первый вопрос, на который вам нужно ответить: Почему вы хотите использовать блокировку времени?

Это потому, что вам нужно больше времени для целенаправленной работы? Или чтобы сократить время, затрачиваемое на электронные письма или встречи? Или просто уйти с работы в разумный час и провести время с семьей?

Что бы вы ни выбрали, знание ваших высокоуровневых приоритетов и целей сформирует , что внесет в ваш график, и , как вы заблокируете свой день.

2. Создайте «шаблон подставки для книги» на свой день

А теперь пора приступить к созданию ваших «блоков». Однако вместо того, чтобы сразу переходить к своему рабочему дню, начните с ограждений на время вне работы.

Какой у вас утренний распорядок? Как вы отключитесь от работы и найдете время для друзей, семьи и хобби? Эти задачи так же, если не более важны, чем то, что вы делаете в течение дня.

Вот несколько примеров того, как это может выглядеть.

Если вы хотите найти время для осмысленной работы, вы можете попробовать этот метод от основателя и академика Кевина Тейлора. Каждое утро у Кевина есть повторяющийся двухчасовой блок для письма.

С другой стороны, ваше расписание может выглядеть примерно так, как на этом примере от автора Atomic Design Брэда Фроста. В конце каждого дня Брэд планирует период «расслабления», за которым следует время с семьей, вечерний распорядок и затем личное время.

Опять же, , как Брэд блокировал свое время, было основано на его приоритете проводить время с семьей.Как сказал нам Брэд:

«До того, как родить ребенка, мы с женой работали в вечерние часы, в основном потому, что мы могли и ничто не мешало нам! Конечно, это плохо на разных уровнях. Так что было здорово спросить себя: «Как я могу максимально увеличить свой рабочий день, чтобы играть со своим ребенком?» »

3. Выделите время как для глубоких, так и для поверхностных задач

Когда вы позаботитесь о своих личных приоритетах, пора применить тот же подход к своему рабочему дню.Для большинства людей привлекательность блокировки времени заключается в том, чтобы выделить длительные промежутки времени для целенаправленной работы.

Это то, что основатель Y Combinator Пол Грэм называет «Время создания» — это занятия, на которых вы работаете над серьезной работой, такой как написание, дизайн или кодирование. Однако вы не можете проводить весь день в Maker Time. Вместо этого все дело в поиске баланса.

Вот несколько примеров.

Во-первых, дизайнер Дэн Молл (явно рано встающий) начинает каждый день с часа осмысленной работы, за которой следует несколько простых заданий, прежде чем провести время с семьей и заняться работой.Он даже выделяет час на электронную почту, Slack, твиттер и почту.

Почему это так хорошо работает, так это то, что Дэн запланировал свою наиболее значимую работу на период, когда его внимание и энергия естественным образом достигнет максимума, а по электронной почте / в Твиттере, когда он естественным образом упадет.

Мы все следуем так называемому циклу продуктивности в течение дня. И чем больше вы сможете выделить лучшее время для продуктивной и значимой работы, тем лучше.

4. Добавляйте блоки для реактивных задач каждый день

Блокировка времени никогда не сработает, если вы слишком оптимистично оцениваете свое время.У вас все еще есть электронные письма, на которые нужно ответить, звонки, которые нужно принять, и встречи, которые нужно посетить. Однако сила блокировки времени проявляется в том, что вы выбираете , когда вы выполняете эти задачи, вместо того, чтобы позволять им проникать в каждый момент вашего дня.

Вот вам представление о том, что дизайнер Джессика Хиш называет своим «Ультрапланированием».

Вы можете видеть, как она устанавливает час каждый день для ответа на реактивные вещи, такие как электронная почта.

Это работает по двум причинам:

1. Она знает, что в ее расписании есть время для электронной почты, и ей не нужно постоянно держать свой почтовый ящик открытым (что сильно отвлекает)
2. Она разбивает время электронной почты на «пакеты», чтобы это не испортило остальное время.

Как мы писали ранее, у всех нас получается лучше, когда мы общаемся и сотрудничаем «группами», а не постоянно. Если можете, постарайтесь найти несколько раз в день, когда вы можете уделять время электронной почте, звонкам или даже встречам.

Говоря о встречах, в вашем расписании должны быть выделенные блоки, где люди могут вас записывать. А все остальное должно быть запрещено (насколько это возможно). Если вы используете Календарь Google в своей компании, вы даже можете создать «интервалы для встреч», где вы будете доступны для встреч в течение дня.

5. Запишите свой ежедневный список дел (по работе, дому, семье / обществу) и заполните его

Теперь, когда у вас есть шаблон , как вы бы хотели, чтобы выглядел ваш день, пришло время посмотреть, как / работает ли он.

Запишите свои задачи на день и поместите их в соответствующие места. Достаточно ли у вас слотов для глубоких и неглубоких рабочих задач?

Помните, что это каркас и не обязательно высечен в камне. Чтобы найти расписание, которое подойдет вам, потребуется некоторое время.

Советы от экспертов по блокировке времени

Изменить способ работы непросто. Если вы хотите максимально использовать время блокировки, следуйте этим советам.

• Размещайте буферы между задачами. У всех нас есть так называемый «остаток внимания» после выполнения задачи, на выполнение которой может уйти от 10 до 15 минут. Если вы предполагаете, что можете переключить передачи на месте, вы разочаруетесь и отстаете от графика.
• Запланируйте перерывы (не только на обед). Мы не машины. Убедитесь, что вы выделяете время в течение дня для быстрой растяжки или прогулки, чтобы дать вашему мозгу (и глазам) отдохнуть.
• Используйте правильные стратегии ежедневного управления временем, чтобы не сбиться с пути. Блокировка времени означает соблюдение своего расписания. Используйте ежедневные стратегии управления временем, такие как метод Помидора или правило 2-х минут, чтобы двигаться по расписанию и достигать поставленных целей.
• Переоценить, сколько времени займет работа (по крайней мере, чтобы начать). Помните ошибку планирования? Не будьте излишне оптимистичны в отношении своего дня, пока не получите твердое представление о том, что вы можете сделать. Некоторые эксперты говорят, что вам следует давать себе в 2–3 раза больше времени, чем, по вашему мнению, займет выполнение задачи.
• Найдите время для отдыха, релаксации и обучения. Самые продуктивные люди сочетают работу с отдыхом. Дайте себе время, которое вам нужно, чтобы расслабиться, расслабиться и даже изучить новые навыки. Вам не обязательно быть на 100% продуктивным 100% времени.
• Расскажите людям, что вы делаете. Никто не остров. Убедитесь, что люди вокруг вас понимают, над чем вы работаете, когда вы доступны, и устанавливайте реалистичные ожидания в отношении общения и сотрудничества.
• Установите «день переполнения», чтобы вы не чувствовали себя перегруженными. Если вы постоянно отстаете в выполнении задач, вам стоит выделить день переполнения, посвященный тому, чтобы вас наверстали.
• При необходимости отредактируйте. Никто не работает хорошо в жесткой системе. Постарайтесь быть максимально реалистичными, устанавливая свой график, но будьте готовы поменять местами или выбросить его на день, если разовьется кризис.

Хотите увидеть несколько реальных примеров расписаний, предназначенных для сосредоточения внимания? Ознакомьтесь с нашим руководством по настройке расписания работы, рассчитанной на постоянное внимание.

Лучшее приложение для блокировки времени, которое поможет вам максимально эффективно провести день

Одна из замечательных особенностей блокировки времени заключается в том, что ее может быть очень просто запустить. Все, что вам действительно нужно, это лист бумаги и ручка. Однако есть несколько простых и бесплатных инструментов, которые помогут сделать это намного проще.

Приложение-календарь для организации блоков

Подойдет любое приложение-календарь (бонусные баллы, если можно поделиться с товарищами по команде). Однако, если вы хотите использовать Календарь Google, мы составили этот список мощных функций и рекомендаций, чтобы максимально использовать их.

Дневной таймер для выполнения задания

Блокировка времени — это фокус. Чтобы не отвлекаться от задачи во время каждого блока, мне нравится использовать простой таймер Pomodoro (сейчас я использую Be Focused). Отображение оставшегося времени может стать огромным мотиватором, а также поможет вам оценить будущее.

Инструмент учета рабочего времени для выявления отвлекающих факторов и улучшения вашего графика

Слишком много отвлекающих факторов, которые только и ждут, чтобы испортить ваш идеально спланированный график. С помощью такого инструмента, как RescueTime, вы можете быстро увидеть, где вы больше всего отвлекаетесь, в какое время дня вы наиболее продуктивны, и даже установить цели в отношении времени, потраченного на электронную почту, социальные сети или развлечения в течение рабочего дня.

Либо вы управляете своим календарем, либо он контролирует вас

Блокировка времени — лишь одна из многих существующих стратегий управления временем.Тем не менее, он не зря является одним из самых популярных.

Мы все обязаны своим календарям. И чем больше вы контролируете то, что там происходит, тем больше вы контролируете свое время, внимание и продуктивность.

Используете ли вы временную блокировку для составления своего распорядка дня? Дайте нам знать в комментариях ниже или в Твиттере.

Как создать самодельный блокировщик RFID

Возможно, вы только что заказали в Интернете кошелек для блокировки RFID и хотите создать самодельный блокировщик RFID, чтобы защитить свои кредитные карты, пока вы ждете отправки продукта.Или, может быть, вы просто хотите исправить это своими руками, которое делает более или менее то же самое, что и кошелек с блокировкой RFID. В любом случае, есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы создать самодельный блокировщик RFID.

Основная идея здесь состоит в том, чтобы создать «щит» вокруг ваших кредитных карт, чтобы не дать сканерам RFID удаленно украсть вашу платежную информацию.

RFID-технология основана на электромагнитных волнах, поэтому их блокировка может помешать или запретить сканеру связываться с вашими картами.

Варианты «Сделай сам»

Если вы, –, решите пойти по пути «сделай сам» и построить самодельный блокировщик RFID, вам может быть приятно узнать, что есть много разных вещей, которые вы можете сделать в зависимости от вашего бюджета и того, как много усилий вы хотите вложить в разработку блокиратора.

Altoids Tin

Если вам нужно самое быстрое исправление, вы можете «построить» свой блокировщик RFID из жести Altoids или сигарет . Металлические контейнеры отлично подходят для блокировки электромагнитных радиоволн, и вам совсем не нужно много делать, чтобы «встроить» их в блокираторы RFID.Просто очистите банку и поместите в нее свои кредитные карты. Вуаля! У вас есть вполне адекватный блокировщик RFID! Этот вариант, вероятно, идеален только в качестве временного решения, поскольку носить с собой банку Altoids в заднем кармане не совсем удобно или модно. Тем не менее, металлические контейнеры выполнят свою работу без особых усилий и бюджета.

Алюминиевая фольга

Вероятно, следующий самый простой вариант — это , чтобы сделать ваш блокировщик RFID из алюминиевой фольги . Основная идея этой опции такая же, как и при использовании металлического контейнера: металл подавляет или полностью блокирует радиоволны, тем самым затрудняя или делая невозможным для сканера RFID извлечение информации о вашей карте.Алюминиевая фольга не обязательно является надежным методом, поскольку сканеры RFID, которые достаточно мощные или достаточно близкие, все равно могут обнаруживать микрочип RFID на кредитной карте. Однако использование блокиратора из алюминиевой фольги затруднит попадание этих сигналов на ваши карты, в результате чего вор будет приближаться к вам (и рискует быть пойманным), чтобы перехватить вашу информацию.

В отличие от решений для сигарет или олова Altoids, существует множество различных направлений, которые вы можете использовать при создании блокиратора RFID из алюминия.Первая и самая простая идея — это вырезать кусок алюминиевой фольги и использовать его, чтобы выровнять свой кошелек . Поместив фольгу в карман для денег и закрыв бумажник, вы, по сути, оберните фольгой все, что находится в вашем бумажнике. Проблема с этим вариантом заключается в том, что фольга может легко помешать, когда ее просто вставляют в ваш кошелек, как еще одну долларовую купюру. Вы можете попытаться оплатить транзакцию куском фольги, или же подкладка из фольги может погнуться или помяться, когда вы кладете деньги в свой кошелек.Добавьте к этому тот факт, что простая облицовка кошелька фольгой не обеспечивает безупречный барьер для какой-либо из ваших карт и, вероятно, хороша только в качестве временной защиты.

Чуть более эффективный вариант — обернуть кусочков картона или старых использованных подарочных карт фольгой . Затем вы можете вставить эти фольгированные блокираторы в каждый слот вашего кошелька, в котором есть кредитная карта. Обернутая фольгой карта должна быть ближе всего к внешней стороне кошелька, а сама кредитная карта должна быть обращена внутрь.Как и в случае с уловкой, описанной выше, этот метод не создает непрерывную стену вокруг ваших карт, но он создает барьер, который затрудняет активацию RFID-датчиками микрочипа и RFID-метки на вашей кредитной карте.

Другие варианты для самостоятельного изготовления

К счастью для вас, в Интернете есть руководства по созданию лучших блокировщиков из фольги. В этом руководстве Instructables показано, как создать отдельные рукава для различных кредитных и дебетовых карт с использованием изоленты и алюминиевой фольги , а в этом руководстве приведены инструкции для создания полноразмерного домашнего кошелька из тех же материалов .Оба варианта эффективны, если вы хотите построить блокиратор RFID из материалов, которые, вероятно, уже лежат в доме. В Интернете есть и другие руководства, которые покажут вам, как создавать блокираторы RFID, используя пакеты для кофе или другие пакеты или коробки с фольгированной подкладкой.

Будьте умны с кредитными картами

Как видите, в вашем распоряжении множество различных вариантов, если вы хотите создать самодельный блокировщик RFID своими руками. Все эти методы должны помочь предотвратить или полностью заблокировать любые радиоволны от доступа к вашим картам и активации RFID-чипов внутри них.

Тем не менее, помните, что даже алюминиевая фольга не является неприступным препятствием для сканеров RFID. Умно обращаться с кредитными картами и быть в курсе того, что вас окружает, в общественных местах по-прежнему важно, как никогда. Если незнакомец приближается к вам необычно близко, есть вероятность, что он пытается сканировать ваши карточки. Если на вашем счету есть подозрительные платежи, немедленно обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, даже если вы приняли меры для защиты от угроз RFID.

Главная проблема – где найти трансформатор подходящей мощности (не менее 60 Вт) и с заданным напряжением. Можно использовать, если подвернется советский накальный трансформатор. Однако его выходные обмотки имеют напряжение 6,3В, поэтому придется соединять две последовательно, одну из них отмотав так, чтобы в сумме на выходе получить 10В. Подойдет недорогой трансформатор ТП207-3, у которого вторичные обмотки соединяются следующим образом:

Отматываем при этом обмотку между клеммами 7-8.

Простое зарядное устройство с электронной регулировкой

Однако можно обойтись и без отмотки, дополнив схему электронным стабилизатором напряжения на выходе. К тому же такая схема будет удобнее в гаражном применении, так как позволит скорректировать ток заряда при просадках напряжения питания, ее используют и для автомобильных аккумуляторов небольшой емкости при необходимости.

Роль регулятора здесь выполняет составной транзистор КТ837-КТ814, переменный резистор регулирует ток на выходе устройства. При сборке зарядки стабилитрон 1N754A можно заменить советским Д814А.

Схема регулируемого зарядного устройства проста для повторения, и легко собирается навесным монтажом без необходимости в травлении печатной платы. Однако учтите, что полевые транзисторы размещаются на радиаторе, нагрев которого будет ощутим. Удобнее воспользоваться старым компьютерным кулером, подключив его вентилятор к выходам зарядного устройства. Резистор R1 должен иметь мощность не менее 5 Вт, его проще намотать из нихрома или фехраля самостоятельно или соединить параллельно 10 одноваттных резисторов по 10 ом. Его можно и не ставить, но нельзя забывать, что он защищает транзисторы в случае замыкания выводов.

При выборе трансформатора ориентируйтесь на выходное напряжение 12,6-16В,  берите либо накальный трансформатор, соединив последовательно две обмотки, либо подбирайте готовую модель с нужным напряжением.

Видео: Самое простое зарядное устройство для АКБ

Переделка зарядного устройства от ноутбука

Однако можно обойтись и без поисков трансформатора, если под руками есть ненужное зарядное устройство от ноутбука – при простой переделке мы получим компактный и легкий импульсный блок питания, способный заряжать автомобильные аккумуляторы. Поскольку нам потребуется получить напряжение на выходе 14,1-14,3 В, ни один готовый блок питания не подойдет, однако переделка проста.
Посмотрим на участок типовой схемы, по которой собраны устройства такого рода:

В них поддержание стабилизированного напряжения осуществляет цепь из микросхемы TL431, управляющей оптопарой (на схеме не показана): как только напряжение на выходе превышает значение, которое задают резисторы R13 и R12, микросхема зажигает светодиод оптопары, сообщает ШИМ-контроллеру преобразователя сигнал на снижение скважности подаваемых на трансформатор импульсов. Сложно? На самом деле все просто смастерить своими руками.

Вскрыв зарядное устройство, находим недалеко от выходного разъема TL431 и два резистора, связанные с ножкой Ref. Удобнее настраивать верхнее плечо делителя (на схеме – резистор R13): уменьшая  сопротивление, мы уменьшаем и напряжение на выходе зарядного устройства, увеличивая – поднимаем его. Если у нас ЗУ на 12 В, нам понадобится резистор с большим сопротивлением, если зарядное на 19 В – то с меньшим.

Видео: Зарядка для аккумуляторов авто. Защита от короткого замыкания и переполюсовки. Своими руками

Выпаиваем резистор и вместо него устанавливаем подстроечный, заранее настроенный по мультиметру на то же сопротивление. Затем, подключив к выходу зарядного устройства нагрузку (лампочку из фары), включаем в сеть и плавно вращаем движок подстроечника, одновременно контролируя напряжение. Как только мы получим напряжение в пределах 14,1-14,3 В, отключаем ЗУ из сети, фиксируем движок подстроечного резистора лаком (хотя бы для ногтей) и собираем корпус обратно. Это займет не больше времени, чем Вы потратили на чтение этой статьи.

Есть и более сложные схемы стабилизации, причем их уже можно встретить и в китайских блоках. Например, здесь оптопарой управляет микросхема TEA1761:

Однако принцип настройки тот же: меняется сопротивление резистора, впаянного между плюсовым выходом блока питания и 6 ножкой микросхемы. На приведенной схеме для этого использованы два запараллеленных резистора (таким образом получено сопротивление, выходящее из стандартного ряда). Нам нужно так же впаять вместо них подстроечник и настроить выход на нужное напряжение. Вот пример одной из таких плат:

Путем прозвонки можно понять, что нас интересует на этой плате одиночный резистор R32 (обведен красным) – его нам и надо выпаивать.

В Интернете часто  встречаются похожие рекомендации, как сделать самодельное зарядное устройство из компьютерного блока питания. Но учитывайте, что все они по сути – перепечатки старых статей начала двухтысячных, и подобные рекомендации к более-менее современным блокам питания неприменимы. В них уже нельзя просто поднять напряжение 12 В до нужной величины, так как контролируются и другие напряжения на выходе, а они неизбежно «уплывут» при такой настройке, и сработает защита блока питания. Можно использовать зарядные устройства ноутбуков, выдающие единственное напряжение на выходе, они гораздо удобнее для переделки.

АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ СВОИМИ РУКАМИ

Электрическая схема самодельного зарядного

   Что нужно для того, чтоб АКБ зарядился? Источник стабильного тока, который бы не превышал некоторое безопастное значение. В простейшем случае им будет обычный сетевой трансформатор. Он должен выдавать на вторичке такой ток, который нужен для стандартного зарядного режима (1/10 ёмкости аккумулятора). И если в начале зарядного цикла нагрузка начнёт тянуть ток бОльшего значения — произойдёт просадка напряжения на выходной обмотке трансформатора, а значит ток снизится. Есть два варианта выпрямителей:

Выпрямитель с регулировкой напряжения-тока

Схема зарядного с балластной лампой

   В общем для себя решил сделать зарядку довольно мощной, как основу взял трансформатор ТС-160 от советского лампового телека, перемотал под свои нужды, на выходе вышло 14 вольт на 10 ампер, что позволяет заряжать АКБ достаточно большой ёмкости, в том числе любые автомобильные.

Корпус для зарядного устройства

   Форум по простым ЗУ

   Форум по обсуждению материала АВТОМОБИЛЬНОЕ ЗАРЯДНОЕ СВОИМИ РУКАМИ

Схемы самодельных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора

Для того чтобы автомобиль завёлся, ему необходима энергия. Такая энергия берётся из аккумулятора. Как правило, его подзарядка происходит от генератора во время работы двигателя. Когда автомобиль долго не используется или батарея неисправна, она разряжается до такого состояния, что машина уже не может завестись. В этом случае требуется внешняя зарядка. Такое устройство можно купить или собрать самостоятельно, но для этого понадобится схема зарядного устройства.

Принцип работы автомобильного аккумулятора

Автомобильный аккумулятор подаёт питание на различные приборы в автомобиле при выключенном двигателе и предназначен для его запуска. По виду типу исполнения применяется свинцово-кислотная батарея. Конструктивно она собирается из шести элементов питания с номинальным значением напряжения 2,2 вольта, соединённых между собой последовательно. Каждый элемент представляет собой набор решетчатых пластин из свинца. Пластины покрываются активным материалом и погружаются в электролит.

Раствор электролита включает в свой состав дистиллированную воду и серную кислоту. От плотности электролита зависит морозостойкость батареи. В последнее время появились технологии, позволяющие адсорбировать электролит в стеклянном волокне или сгущать его с использованием силикагеля до гелеобразного состояния.

Каждая пластина имеет отрицательный и положительный полюс, а изолируются они между собой использованием пластмассового сепаратора. Корпус изделия выполняется из пропилена, не разрушающегося под действием кислоты и служащий диэлектриком. Положительный полюс электрода покрывается диоксидом свинца, а отрицательный губчатым свинцом. В последнее время стали выпускаться аккумуляторные батареи с электродами из свинцово-кальциевого сплава. Такие аккумуляторы полностью герметичные и не требуют обслуживания.

При подключении к аккумулятору нагрузки активный материал на пластинах вступает в химическую реакцию с раствором электролита, и возникает электрический ток. Электролит со временем истощается из-за осаждения сульфата свинца на пластинках. Аккумуляторная батарея (АКБ) начинает терять заряд. В процессе зарядки химическая реакция происходит в обратном порядке, сульфат свинца и вода преобразуются, повышается плотность электролита и восстанавливается величина заряда.

Аккумуляторы характеризуются значением саморазряда. Он возникает в АКБ при его бездействии. Основной причиной служит загрязнения поверхности батареи и плохого качества дистиллятора. Скорость саморазряда ускоряется при разрушении свинцовых пластин.

Виды зарядных устройств

Разработано большое количество схем автомобильных зарядных устройств, использующих разные элементные базы и принципиальный подход. По принципу действия приборы заряда разделяются на две группы:

1. Пуско-зарядные, предназначенные для запуска двигателя при нерабочем аккумуляторе. Кратковременно подавая на клеммы аккумулятора ток большой величины, происходит включение стартера и запуск двигателя, а в дальнейшем заряд батареи происходит от генератора автомобиля. Они выпускаются только на определённое значение тока или с возможностью выставления его величины.
2. Предпусковые зарядные, к клеммам аккумуляторной батареи подключаются выводы с устройства и подаётся ток длительное время. Его значение не превышает десяти ампер, в течение этого времени происходит восстановление энергии батареи. В свою очередь, они разделяются: на постепенные (время зарядки от 14 до 24 часов), ускоренные (до трёх часов) и кондиционирующие (около часа).

По своей схемотехники выделяются импульсные и трансформаторные устройства. Первого вида используют в работе высокочастотный преобразователь сигнала, характеризуются малыми размерами и весом. Второго вида в качестве основы используют трансформатор с выпрямительным блоком, просты в изготовлении, но обладают большим весом и низким коэффициентом полезного действия (КПД).

Выполнено зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов своими руками или приобретено в торговой точке, требования, предъявляемые к нему одинаковы, а именно:

• стабильность выходного напряжения;
• высокое значение КПД;
• защита от короткого замыкания;
• индикатор контроля заряда.

Одной из главных характеристик прибора заряда является величина тока, которым заряжается батарея. Правильно зарядить аккумулятор и продлить его рабочие характеристики получится только при подборе нужного его значения. При этом важна и скорость заряда. Чем больше ток, тем выше и скорость, но высокое значение скорости приводит к быстрой деградации аккумулятора. Считается, что правильным значением тока будет величина равная десяти процентам от ёмкости батарейки. Ёмкость определяется как величина тока, отдаваемая АКБ за единицу времени, измеряется она в ампер-часах.

Самодельный зарядный прибор

Приспособление для заряда должно быть у каждого автолюбителя, поэтому если нет возможности или желания приобрести готовый прибор, ничего не останется, как сделать зарядку для аккумулятора самостоятельно. Несложно изготовить своими руками как простейшее, так и многофункциональное устройство. Для этого понадобится схема и набор радиоэлементов. Существует также возможность переделать источник бесперебойного питания (ИБП) или компьютерный блок (АТ) в прибор для подзарядки АКБ.

Трансформаторное зарядное устройство

Такое устройство самое простое в сборке и не содержит дефицитных деталей. Схема состоит из трёх узлов:

• трансформатор;
• выпрямительный блок;
• регулятор.

Напряжение из промышленной сети поступает на первичную обмотку трансформатора. Сам трансформатор может использоваться любого вида. Состоит он из двух частей: сердечника и обмоток. Сердечник собирается из стали или феррита, обмотки — из проводникового материала.

Принцип работы трансформатора основан на появлении переменного магнитного поля при прохождении тока по первичной обмотке и передачи его на вторичную. Для получения на выходе требуемого уровня напряжения количество витков во вторичной обмотке делается меньше, по сравнению с первичной. Уровень напряжения на вторичной обмотке трансформатора выбирается равным 19 вольт, а его мощность должна обеспечивать троекратный запас по току заряда.

С трансформатора пониженное напряжение проходит через выпрямительный мост и поступает на реостат, подключённый последовательно к аккумулятору. Реостат предназначен для регулирования величины напряжения и тока, путём изменения сопротивления. Сопротивление реостата не превышает 10 Ом. Величина тока контролируется включённым последовательно перед аккумулятором амперметром. Такой схемой не получится заряжать АКБ с ёмкостью более 50 Ач, так как реостат начинает перегреваться.

Упростить схему можно, убрав реостат, а на входе перед трансформатором установить набор конденсаторов, использующихся как реактивные сопротивления для уменьшения напряжение сети. Чем меньше номинальное значение ёмкости, тем меньше напряжение поступает на первичную обмотку в сети.

Особенность такой схемы в необходимости обеспечения уровня сигнала на вторичной обмотке трансформатора в полтора раза большее, чем рабочее напряжение нагрузки. Такую схему можно использовать и без трансформатора, но это очень опасно. Без гальванической развязки можно получить поражение электрическим током.

Импульсное устройство подзаряда

Достоинство импульсных устройств в высоком КПД и компактных размерах. В основе прибора лежит микросхема с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ). Собрать мощное импульсное зарядное устройство своими руками можно по следующей схеме.

В качестве ШИМ контроллера используется драйвер IR2153. После выпрямительных диодов параллельно АКБ ставится полярный конденсатор С1 с ёмкостью в пределах 47−470 мкФ и напряжением не менее 350 вольт. Конденсатор убирает всплески сетевого напряжения и шумы линии. Диодный мост используется с номинальным током более четырёх ампер и с обратным напряжением не менее 400 вольт. Драйвер управляет мощными N-канальными полевыми транзисторами IRFI840GLC, установленными на радиаторах. Ток такой зарядки будет равен до 50 ампер, а выходная мощность до 600 Ватт.

Изготовить импульсное зарядное устройство для автомобиля своими руками можно, используя переделанный компьютерный источник питания формата АТ. В качестве ШИМ контроллера в них используется распространённая микросхема TL494. Сама переделка заключается в увеличении выходного сигнала до 14 вольт. Для этого понадобится правильно установить подстроечный резистор.

Резистор, который соединяется первую ногу TL494 со стабилизированной шиной + 5 В, удаляется, а вместо второго, связанного с 12 вольтовой шиной, впаивается переменный резистор с номиналом 68 кОм. Этим резистором и устанавливается требуемый уровень выходного напряжения. Включение блока питания осуществляется через механический выключатель, согласно указанной на корпусе блока питания схеме.

Устройство на микросхеме LM317

Довольно простая, но стабильно работающая схема зарядки легко выполняется на интегральной микросхеме LM317. Микросхема обеспечивает установку уровня сигнала 13,6 вольт при максимальной силе тока 3 ампера. Стабилизатор LM317 снабжён встроенной защитой от короткого замыкания.

Напряжение на схему прибора подаётся через клеммы от независимого блока питания постоянного напряжения 13−20 вольт. Ток, проходя через индикаторный светодиод HL1 и транзистор VT1, поступает на стабилизатор LM317. С его выхода непосредственно на АКБ через X3, X4. Делителем, собранным на R3 и R4, устанавливается необходимое значение напряжения для открывания VT1. Переменным резистором R4 задаётся ограничение тока подзарядки, а R5 уровень выходного сигнала. Выходное напряжение устанавливается от 13,6 до 14 вольт.

Схему можно максимально упростить, но её надёжность уменьшится.

В ней резистором R2 подбирают ток. В качестве резистора используется мощный проволочный элемент из нихрома. Когда АКБ разряжен, ток заряда максимальный, светодиод VD2 горит ярко, по мере заряда ток начинает спадать и светодиод тускнеет.

Зарядное из источника бесперебойного питания

Сконструировать зарядник можно из обычного бесперебойника даже с неисправностью узла электроники. Для этого удаляется из блока вся электроника, кроме трансформатора. К высоковольтной обмотке трансформатора на 220 В добавляется схема выпрямителя, стабилизации тока и ограничения напряжения.

Выпрямитель собирается на любых мощных диодах, например, отечественных Д-242 и сетевом конденсаторе 2200 мкФ на 35−50 вольт. На выходе получится сигнал с напряжением 18−19 вольт. В качестве стабилизатора напряжения используется микросхема LT1083 или LM317 с обязательной установкой на радиатор.

Подключив аккумуляторную батарею, выставляется напряжение, равное 14,2 вольта. Контролировать уровень сигнала удобно с помощью вольтметра и амперметра. Вольтметр подключается параллельно клеммам батареи, а амперметр последовательно. По мере заряда АКБ его сопротивление будет возрастать, а ток падать. Ещё проще выполнить регулятор с помощью симистора, подключённого к первичной обмотке трансформатора наподобие диммера.

При самостоятельном изготовлении устройства следует помнить про электробезопасность при работе с сетью переменного тока 220 В. Как правило, верно выполненный прибор зарядки из исправных деталей начинает работать сразу, требуется лишь только выставить тока заряда.

схемы, как подключить своими руками, видео с пошаговыми инструкциями

Наверное, каждый автомобилист знает, как быстро ломаются зарядки для аккумулятора автомобиля. Если в очередной раз это произошло, пришло время самостоятельно его собрать. Это несложно, даже если нет электротехнических знаний.

Параметры устройства

Всем известно, что вся электроника автомобиля питается от 12в. При этом устройство для зарядки должно выдавать ток в 10% от номинальной емкости. Без этого ЗУ тоже будет работать, но намного медленнее.

Чтобы добиться этих параметров, понадобится:

1. Трансформатор с 2 обмотками. Здесь работает правило «чем больше витков – тем лучше». Если обмоток больше, то не страшно. Просто они не будут задействованы. По сути подойдет любой импульсный трансформатор.
2. Из розетки идет переменное питание. Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, сделанное своими руками, должно выдавать постоянное. На этот случай понадобится выпрямитель.
3. Тестер. Мультиметр необходим для того, чтобы определить выходное напряжение. Оно должно быть ровно 12 вольт.
4. Сделать зарядное устройство для аккумулятора невозможно без управления автоматикой. В противном случае аккумулятор может взорваться. Поэтому необходимо реле контроля напряжения.
5. Понадобится регулировка тока. С этим справится переменный резистор. Желательно взять многооборотистый регулятор тока, чтобы подстройка была плавной.

Этого достаточно, чтобы собрать простое зарядное устройство.

Схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

Чтобы собрать самодельное зарядное устройство нужны хотя бы навыки пайки, не более. Вот несколько схема зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, которые можно собрать за пару часов.

Простые схемы

Вот 3 схемы простого зарядного устройства для автомобильного аккумулятора. Возможно, все необходимые комплектующие уже у вас есть или их можно купить за бесценок на барахолке.

С 1 диодом

Перед трансформатором ставится предохранитель на 1 ампер и выключатель для удобства. После трансформатора с одного вывода обмотки ставится диод, а с другого — предохранитель. В разрыв нужно поставить амперметр и вольтметр. Можно купить дешевые китайские тестеры, где только экран и провода. Можно задействовать советские стрелочные.

Схема автоматического зарядного не самая лучшая. Диод срезает нижнюю часть синуса, от чего пульсация получается неравномерной.

С диодным мостом

Для АКБ автомобиля этот вариант подходит лучше. ДМ – это уже полноценный выравниватель напряжения.

Зарядник для автомобильного аккумулятора собирается также, но вместо диода устанавливается мост. От его минуса провод идет на предохранитель после трансформатора.

Диодный мост можно купить или спаять самостоятельно. Для этого понадобится всего 4 диода. Схема выглядит так. Напряжение все еще пульсирующее, что не очень хорошо для аккумуляторов.

С диодным мостом и конденсатором

Вот как выглядит правильное трансформаторное зарядное устройство. Между плюсом и минусом ставится конденсатор на 25-50 вольт и 5000-6000 микрофарад.

Конденсатор принимает напряжение и отдает его, но уже выровненным и без пульсаций.

Схемы с регулировкой

Если хочется, чтобы зарядник для аккумулятора автомобиля, сделанный своими руками правильно работал, необходим регулятор. С этим справится обычный подстроечный (переменный) резистор на 4,7 килоома.

Также в схеме предусмотрено 3 транзистора. Их расположение и номер подписан, поэтому проблем не будет. Достаточно прийти в радиомагазин и показать наименования. Они необходимы, чтобы резистор работал корректно.

Транзисторам необходимо хотя бы пассивное охлаждение, поэтому к их радиаторам лучше прикрепить алюминиевую пластину или поставить кулер.

Замечание. На схеме в разрыв транзистора П210 и вторым предохранителем установлен амперметр. С регулировкой тока и напряжения в нем нет необходимости, так как подстроить нужно только вольтаж. Поэтому на его место лучше поставить вольтметр.

Подробное видео можно посмотреть ниже.

Порядок сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

По рассмотреть, как сделать зарядное устройство для авто. Для новичка вполне подойдет эта схема. Она была рассмотрена ранее. Как ее усовершенствовать – написано выше.

Для начала понадобится раздобыть трансформатор. В радиоаппаратуре и старых магнитофонах можно найти неплохой ТС-180-2. Он состоит из 4 обмоток. Нужно соединить на первичке выводы 1 и 1, а на вторичке 9 номера. То есть, если соединить 4 обмотки в 2 последовательно, получится двухобмоточный трансформатор с напряжением в 13,6 вольт, что и требуется для нормальной работы ЗУ. К выводам № 2 нужно припаять сетевой шнур.

Как подключить зарядное устройство к аккумулятору автомобиля? Просто нужно диодный мост соединить проводами с 10 выводами. В разрыв стоит поставить амперметр с ограничением 15 ампер.

В цепь амперметра подпаивается регулятор напряжения. Между выводами с трансформатора нужно поставить вольтметр.

Чтобы защитить автоматическое зарядного устройства для автомобильных аккумуляторов, нужно поставить предохранители. Один со стороны АКБ (10 А), второй на входе в трансформатор (0,5А).

Не стоит сразу ставить высокий ток. Для перестраховки на зарядном устройстве нужно ставить невысокий ток (от 1А), а затем постепенно повышать до 9-10А. Когда АКБ будет заряжен, амперметр будет показывать около 1 ампера. Это значит, что зарядное устройство можно отключать.

Автозарядка из блока питания

Самодельное подзарядное устройство можно сделать и из БП от компьютера. Придется его немного доработать, зато получается хорошее, почти заводское ЗУ. Возможно, блок питания можно найти в закромах.

В большинстве своем, БП построены на базе ШИМ модуля TL494. Он идеально подходит для автомобильных зарядок.

Далее нужно просто действовать по инструкции:

1. Все провода, кроме желтых и черных, нужно обрезать.
2. Спаиваем их между собой: желтые с желтыми, черные с черными.
3. На контроллере нужно перерезать дорожки, которые идут к пинам: 1, 14, 15, 16.
4. В корпусе необходимо сделать 2 отверстия под подстроечные резисторы (10 и 4,4 килоом).
5. Остается только собрать эту схему. Разводить плату не нужно, все делается навесным монтажом.

В автоматическом зарядном устройстве, сделанном своими руками, не помешает мультиметр, который нужно врезать в корпус БП.

Зарядное для авто своими руками – инструкция – как сделать

Бывает, что приобрести зарядное устройство для автомобильного аккумулятора нет возможности – и тогда стоит попробовать сделать его собственными руками. Трудности будут, но все равно такая идея вполне реальна.

Причины, по которым вы однажды не сможете купить новую зарядку для автомобильного аккумулятора, могут быть разные: или дорого, или магазины закрыты или их просто нет рядом. Поэтому мы предложим различные варианты самодельной “зарядки”.

Зарядное устройство для аккумулятора должно быть надежным, ведь его приходится надолго оставлять под напряжением возле автомобиля. А такое стоит недешево

Предупредим сразу: даже если вы не имеете диплома электрика, сделать зарядное устройство своими силами можно. Вы сможете сами сделать корпус и несущую панель( раму), смонтировать на нем детали и приготовить провода для соединения деталей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно «прикурить» авто, если сел аккумулятор

А вот когда дойдет очередь до собственно соединения клемм деталей между собой проводами, советуем попросить о помощи профессионального электрика. Да и в случае каких-либо сомнений стоит обратиться за консультацией к профессионалу.

Чтобы он проконтролировал важные моменты:

1. Правильность подбора трансформатора и других компонентов
2. Правильность соединения деталей между собой проводами
3. Надежность изоляции там, где это необходимо

Схема простейшего зарядного устройства для АКБ несложная. Вместо готового диодного моста можно взять четыре отдельных диода (третья схема)

Как работает зарядное устройство

Зарядное устройство для аккумулятора – это прибор, который снижает напряжение бытовой сети 220 вольт до 13-14 вольт, одновременно преобразуя ток из переменного в постоянный (именно такой нужен аккумулятору). Также у многих “зарядок” есть схема, регулирующая силу тока, подаваемого на клеммы АКБ. Таким образом, зарядное устройство содержит лишь два-три основных компонента, которые вам понадобится раздобыть прежде всего.

Поэтому, вам понадобятся такие компоненты:

1. Трансформатор для снижения напряжения с 220 до 20 вольт. Можно найти такой на барахолке, где продают старые радиодетали – от лампового телевизора, большой радиолы и тому подобное.
2. Выпрямитель – диодный мост, спайку из 4-х диодов. Мост можно также соорудить самостоятельно из мощных диодов, а можно позаимствовать от старого автомобильного генератора.
3. Провода многожильные – сечением жилы не менее 2,5 мм для соединения деталей и подключения к розетке 220 В и аккумулятору.
4. Амперметр с пределами измерения 0-10 ампер.
5. Два предохранителя – один на 0,5 ампер, второй – на 10 ампер с корпусами.
6. Зажимы – ”крокодилы” и штепсельная вилка для сети 220 вольт.

Два вида соединений в электрических цепях: параллельное (слева) и последовательное (справа).

Что на самом деле трудно – и очень важно – так это правильно подключить трансформатор и соединить с ним выпрямитель – диодный мост. Здесь желательно обратиться за помощью к профессиональному электрику, тем более что некоторые легкодоступные трансформаторы (например, телевизионный ТС-180) имеют первичную и вторичную обмотки из двух частей каждая, и их надо тоже правильно соединить между собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какое купить зарядное устройство для аккумулятора

После окончательной сборки зарядного устройства и проверки его опытным электриком прибор нужно наладить – имеется в виду в первую очередь ток зарядки. В самом простом случае он может быть нерегулируемым, но все равно его надо установить на определенном значении. После подключения «зарядки» к батарее следует в один из проводов, ведущих к АКБ, последовательно включить амперметр и проверить силу тока.

Чтобы сложить зарядное устройство для АКБ, понадобится буквально несколько вполне доступных компонентов. Главное – правильно их соединить

Если регулятор не планируется, желательно установить среднее значение тока – около 3-5 ампер (номинальный ток зарядки – 10% от емкости АКБ). Скорее всего, сначала ток окажется большим, поэтому для его снижения надо врезать в этот же провод последовательно резистор большой мощности (номинал в Омах подбирается расчетным путем) или 12-вольтную автомобильную лампочку. И от ее мощности (5, 21, 55 Ватт) будут зависеть сила тока.

Для обустройства простейшего регулятора тока можно установить в корпусе устройства несколько мощных (с большой теплоотдачей) резисторов, которые по очереди или одновременно вы будете потом включать в цепь подзарядки. Для удобства здесь понадобится определенный переключатель, который будет переключать провода между резисторами разного номинала.

Диодный мост нужен, чтобы сделать из переменного тока постоянный, мост состоит из 4-х диодов. Имейте в виду, что он снижает напряжение – примерно с 20 вольт до 14-ти.

Советы по изготовлению зарядного устройства

• Главное в электротехнике – безопасность. Ни экономия, ни дефицит материалов не могут послужить поводом для игнорирования безопасностью.
• Проектируя прибор, имейте в виду, что при работе он будет нагреваться, поэтому используйте термостойкие материалы: металл, гетинакс или текстолит, провода большого сечения и с надежной изоляцией
• Соединение проводов с клеммами компонентов схемы надо фиксировать не только пайкой, а предварительно еще и механическим путем – скруткой или загибанием жилы.
• Ток заряда имеет большое значение для долговечности аккумулятора, поэтому очень желателен амперметр. Даже если сначала вы не сможете установить этот прибор, оставьте на корпусе место для него, чтобы прокачать свою зарядку позже.

Рекомендация Авто24

Если финансовый вопрос для вас имеет большое значение, имейте в виду: качественное, то есть долговечное и безопасное зарядное устройство не может стоить дешево. Между тем, сделать такой добротный прибор своими руками вполне возможно, главное – заручиться поддержкой консультанта – профессионального электрика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проверить, почему разряжается аккумулятор

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками: принцип работы, простые схемы

Все владельцы автотранспортных средств знают, что аккумуляторную батарею необходимо периодически заряжать и особенно это актуально в холодную пору года. При наличии навыков в сфере электротехники можно сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Если все требуемые работы по его созданию были проведены правильно, то оно может оказаться ни чем не хуже заводского изделия.

Принцип работы

Аккумуляторная батарея автомобиля требуется зарядка при снижении напряжения на контактах ниже отметки в 11,2 В. Хотя даже в такой ситуации двигатель может быть запущен, в случае продолжительного простоя автотранспортного средства в АКБ начинают протекать реакции сульфатации пластин, что неизбежно приведет к падению емкости батареи.

Именно поэтому в зимнее время года настоятельно рекомендуется в гараже или на стоянках подзаряжать АКБ и отслеживать напряжение на ее клеммах.

Оптимальным вариантом является снятие аккумулятора с последующим хранением в теплом месте, но даже в такой ситуации стоит помнить о необходимости подзарядки.

Аккумуляторная батарея заряжается под воздействием импульсного либо постоянного тока. Во втором случае сила тока должна быть равна 0,1 от емкости батареи. Например, при емкости АКБ в 55 А/ч, то сила зарядного тока должна соответствовать 5,5 А. Если этот параметр будет ниже, то предотвратить активацию процессов сульфатации не удастся .

Также следует помнить, что существует достаточно надежный способ десульфатации. Для этого необходимо предварительно разрядить батарею до 3−5 вольт с помощью высоких токов небольшой длительности, например, включая стартер. После этого следует провести полную зарядку аккумулятора током в 1 А. Эту процедуру необходимо повторять от 7 до 10 раз.

Аналогичный принцип работы имеют специальные десульфатирующие зарядные устройства. На протяжении нескольких миллисекунд на клеммы батареи подается импульсный ток с обратной полярностью, а затем более длительный импульс прямой полярности.

Также следует помнить, что во время зарядки АКБ нельзя допускать достижения ею максимального заряда. Это может привести к увеличению концентрации и плотности раствора электролита, что произведет разрушающее воздействие на пластины. В заводских ЗУ для предотвращения этого явления используется электронная система контроля и автоматического отключения.

Самодельные зарядные устройства

Существует несколько вариантов изготовления самодельного ЗУ. Причем некоторые из них собираются буквально за несколько минут из подручных материалов.

Простейший прибор

Он может пригодиться в ситуации, когда утром батарея оказалась полностью разряженной, а необходимо срочно отправиться в дорогу. Для зарядки АКБ в такой ситуации потребуется отыскать источник постоянного тока в 12−25 В и сопротивление.

Сегодня у многих людей есть ноутбуки, ЗУ которого выдает ток силой в 2 А при напряжении в 19 В. Этого хватит для решения поставленной задачи. Внешний контакт разъема блока питания имеет отрицательный заряд, а внутренний — положительный.

Сопротивлением, в свою очередь, может стать простая лампа, используемая для освещения салона машины.

В теории возможно применять и более сильную лампу, например, от габаритов, но в такой ситуации риск перегрузки БП окажется довольно высоким. В результате можно собрать простейшую схему зарядки аккумулятора.

Если ноутбука нет, можно заранее приобрести выпрямительный диод с показателем обратного напряжения от 1000 В и силой тока не менее трех ампер. Благодаря небольшим габаритам, этот полупроводниковый прибор всегда может находиться в автомобиле. В качестве сопротивления в этом случае может быть использована обычная лампа накаливания на 220 В.

Из блока питания ПК

Сложность изготавливаемого зарядного устройства своими руками следует выбирать в соответствии с имеющимися навыками в области электротехники. Найти блок питания от ПК не составит большого труда. Он, кроме питания в 5 В, имеет шину с напряжение в 12 вольт при силе тока в два ампера. Этих параметров достаточно для создания несложного зарядного устройства.

Так как напряжения в 12 В будет недостаточно для полноценной зарядки АКБ и его необходимо увеличить. Для этого потребуется найти сопротивление около 1 кОм и соединить его со вторым сопротивлением, подключенным к восьмиконтактной микросхеме. Эта простая схема должна быть присоединена к вторичной цепи компьютерного блока питания.

Подбирая номинал второго сопротивления можно довести выходное напряжение до 13,5 В, которого будет достаточно для зарядки аккумуляторной батареи. Затем потребуется лишь подключить собранное устройство к клеммам АКБ. В отличие от первого ЗУ, в этом случае необходимости в использовании дополнительного сопротивления нет.

Трансформаторное устройство

Такие ЗУ являются наиболее распространенными и безопасными. Собрать их несколько сложнее, но при наличии определенного опыта в работе с электротехникой разобраться со схемой можно. Наиболее простое устройство этого типа состоит из следующих элементов:

• Трансформатор сетевой.
• Ограничительная нагрузка.
• Выпрямительный диодный мост.

Так как через нагрузку проходит большой ток, она сильно нагревается. Чаще всего для ограничения силы тока зарядки используются конденсаторы, подключенные к первичной цепи трансформатора. Если точно подобрать емкости конденсаторов, то можно и вовсе обойтись без трансформатора, но такое устройство будет более опасным для человека. Диодный мост можно собрать самостоятельно либо использовать готовый от вышедшего из строя генератора. Более сложные устройства основаны на микросхемах или микропроцессорах и собрать их сможет хорошо подготовленный человек.

Техника безопасности

Заводские зарядные устройства являются безопасными в эксплуатации. С этой точки зрения, самодельные приборы не столь надежны и это их основной недостаток. При работе с ними следует придерживаться нескольких правил безопасности:

• Батарею и ЗУ необходимо расположить на несгораемой поверхности.
• При работе с простейшим устройством следует использовать средства индивидуальной защиты — резиновый коврик и изолирующие перчатки.
• Когда ЗУ используется впервые, необходимо внимательно следить за ходом зарядки.
• Основными параметрами, которые следует контролировать, являются ток, напряжение на клеммах батареи, температура корпуса ЗУ и АКБ.
• Если самодельное зарядное устройство планируется оставлять на ночь, необходимо предусмотреть систему аварийного отключения от сети.

Правильно собранное самодельное зарядное устройство может стать хорошей альтернативой заводскому прибору. Кроме этого, используя подручные материалы и детали от вышедших из строя устройств, можно неплохо сэкономить.

Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками

Тема автомобильных зарядных устройств интересна очень многим. Из статьи вы узнаете, как переделать компьютерный блок питания в полноценное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. Оно будет представлять собой импульсное зарядное устройство для аккумуляторов с емкостью до 120 А·ч, то есть зарядка будет довольно мощной.

Собирать практически ничего не нужно – просто переделывается блок питания. К нему добавится всего один компонент.

Компьютерный блок питания имеет несколько выходных напряжений. Основные силовые шины имеют напряжение 3,3, 5 и 12 В. Таким образом, для работы устройства понадобится 12-вольтовая шина (желтый провод).

Для зарядки автомобильных аккумуляторов напряжение на выходе должно быть в районе 14,5-15 В, следовательно, 12 В от компьютерного блока питания явно маловато. Поэтому первым делом необходимо поднять напряжение на 12-вольтовой шине до уровня 14,5-15 В.

Затем, нужно собрать регулируемый стабилизатор тока или ограничитель, чтобы была возможность выставить необходимый ток заряда.

Зарядник, можно сказать, получится автоматическим. Аккумулятор будет заряжаться до заданного напряжения стабильным током. По мере заряда сила тока будет падать, а в самом конце процесса сравняется с нулем.

Приступая к изготовлению устройства необходимо найти подходящий блок питания. Для этих целей подойдут блоки, в которых стоит ШИМ-контроллер TL494 либо его полноценный аналог K7500.

Когда нужный блок питания найден, необходимо его проверить. Для запуска блока нужно соединить зеленый провод с любым из черных проводов.

Если блок запустился, нужно проверить напряжение на всех шинах. Если все в порядке, то нужно извлечь плату из жестяного корпуса.

После извлечения платы, необходимо удалить все провода, кроме двух черных, двух зеленого и идет для запуска блока. Остальные провода рекомендуется отпаять мощным паяльником, к примеру, на 100 Вт.

На этом этапе потребуется все ваше внимание, поскольку это самый важный момент во всей переделке. Нужно найти первый вывод микросхемы (в примере стоит микросхема 7500), и отыскать первый резистор, который применен от этого вывода к шине 12 В.

На первом выводе расположено много резисторов, но найти нужный — не составит труда, если прозвонить все мультиметром.

После нахождения резистора (в примере он на 27 кОм), необходимо отпаять только один вывод. Чтобы в дальнейшем не запутаться, резистор будет называться Rx.

Теперь необходимо найти переменный резистор, скажем, на 10 кОм. Его мощность не важна. Нужно подключить 2 провода длиной порядка 10 см каждый таким образом:

Один из проводов необходимо соединить с отпаянным выводом резистора Rx, а второй припаять к плате в том месте, откуда был выпаян вывод резистора Rx. Благодаря этому регулируемому резистору можно будет выставлять необходимое выходное напряжение.

Стабилизатор или ограничитель тока заряда очень важное дополнение, которое должно иметься в каждом зарядном устройстве. Этот узел изготавливается на базе операционного усилителя. Тут подойдут практически любые «операционники». В примере задействован бюджетный LM358. В корпусе этой микросхемы два элемента, но необходим только один из них.

Пару слов о работе ограничителя тока. В этой схеме операционный усилитель применяется в качестве компаратора, который сравнивает напряжение на резисторе с низким сопротивлением с опорным напряжением. Последнее задается при помощи стабилитрона. А регулируемый резистор теперь меняет это напряжение.

При изменении величины напряжения операционный усилитель постарается сгладить напряжение на входах и сделает это путем уменьшения или увеличения выходного напряжения. Тем самым «операционник» будет управлять полевым транзистором. Последний регулирует выходную нагрузку.

Полевой транзистор нужен мощный, поскольку через него будет проходить весь ток заряда. В примере используется IRFZ44, хотя можно использовать любой другой соответствующих параметров.

Транзистор обязательно устанавливается на теплоотвод, ведь при больших токах он будет хорошенько нагреваться. В этом примере транзистор просто прикреплен к корпусу блока питания.

Печатная плата была разведена на скорую руку, но получилось довольно неплохо.

Теперь остается соединить все по картинке и приступить к монтажу.

Напряжение выставлено в районе 14,5 В. Регулятор напряжения можно не выводить наружу. Для управления на передней панели имеется только регулятор тока заряда, да и вольтметр тоже не нужен, поскольку амперметр покажет все, что надо видеть при зарядке.

Амперметр можно взять советский аналоговый или цифровой.

Также на переднюю панель был выведен тумблер для запуска устройства и выходные клеммы. Теперь можно считать проект завершенным.

Получилось несложное в изготовлении и недорогое зарядное устройство, которое вы можете смело повторить сами.

Автор: АКА КАСЬЯН.

Прикрепленные файлы: СКАЧАТЬ.

Как собрать USB-зарядное устройство на солнечной энергии для вашего телефона

20 ноября 2015 г.

соавтор: Netia McCray

Часть вторая из двух частей. Часть первая: Как построить электронную схему на солнечной энергии .

В прошлом году наша команда в Mbadika работала над идеей помочь начинающим новаторам и предпринимателям изучить основы дизайна и разработки продуктов. Исходя из нашего опыта, практическое изучение оборудования и электроники было уроком, который нам запомнился.Мы потратили прошедший год на разработку набора для самостоятельной работы для молодежи, чтобы получить практический опыт работы с электроникой и оборудованием.

Наш первый комплект DIY — это зарядное устройство USB на солнечной энергии, чтобы познакомить молодежь с прототипированием электроники и солнечными технологиями.

Дети в мастерской Мбадика собирают солнечное USB-зарядное устройство.

Последние несколько месяцев мы тестировали наши солнечные USB-зарядные устройства с молодежью в Южной Африке. Так мы познакомились с EduGreen и начали наше сотрудничество. Получив отличные отзывы от участников нашего семинара, мы решили продолжить разработку нашего комплекта USB-зарядного устройства на солнечной батарее, чтобы запустить его в Южной Африке в конце этого года.

Ниже приводится пошаговое руководство по созданию солнечного USB-зарядного устройства, которое мы дебютировали на выставке Maker Faire Africa 2014 в Йоханнесбурге.

Материалы

• Солнечная панель 0,5 Вт
• Миниатюрная макетная плата
• Цепь повышения напряжения постоянного тока: Цепь 0,9–5 В
• Мини-ползунковый переключатель SPDT
• Держатель батареи 2xAA
• Аккумуляторные батареи 2xAA
• N914 Диод
• ( 6) Провода-перемычки (рекомендуемая длина: 125 мм)
• (2) 3-миллиметровых светодиода
• Дополнительно: одножильный провод

Это схема компонентов зарядного устройства USB для солнечных батарей Mbadika.

Совет: Компоненты, отмеченные звездочкой (*), должны быть подготовлены к использованию с макетной платой путем пайки проводов с твердым сердечником к положительному (анод) и отрицательному (катод) выводам электронного компонента. Наши комплекты USB-зарядных устройств для солнечных батарей включают в себя электронные компоненты с припаянными и приклеенными перемычками вместо обычных одножильных проводов.

МЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕМ использовать перемычки, несмотря на то, что они отлично подходят для использования с макетными платами, потому что если паяльник коснется пластикового компонента перемычки, он может выделять токсичные пары.

Протестируйте свою солнечную панель

Мы будем использовать светодиод, чтобы протестировать нашу солнечную панель.

Базовый светодиод имеет два вывода: положительный (анод) и отрицательный (катод). Чтобы идентифицировать положительный и отрицательный выводы светодиода, один вывод короче другого. Более длинный вывод — это положительный (анодный) вывод, а более короткий вывод — отрицательный (катодный) вывод.

Иллюстрация 1. Макет для тестирования солнечной панели.

Разместите макетную плату в альбомной ориентации, как показано на Рисунке 1.

Если ваша солнечная панель еще не имеет оголенных концов проводов с твердым сердечником, прикрепите провода с твердым сердечником к положительным и отрицательным выводам солнечной панели с помощью пайки, чтобы вставить солнечную панель в электронную схему макета.

В наших наборах мы используем солнечные панели с компонентом для подключения проводов. Компонент для подключения проводов позволяет пользователю удлинить положительный и отрицательный выводы солнечной панели, вставив перемычки в соответствующие отверстия.

Вставьте солнечную панель и выводы светодиодов в отверстия на макетной плате, как показано на рисунке 2. Если светодиод загорается, солнечная панель работает.

Шаг 1. Цепь USB-усилителя постоянного тока в постоянный

Цепь USB-усилителя постоянного тока в постоянный позволит заряжать устройство с питанием от USB, увеличивая напряжение постоянного тока с 2,4 В до 5 В, что идеально для зарядки небольших электронных устройств. такие как базовые смартфоны, мобильные плееры и обычные телефоны.

Примечание: Одна батарейка АА — 1.2В. Поскольку в нашей схеме используются две батареи AA, напряжение в нашей цепи составляет 2,4 В.

Иллюстрация 2

Поместите выводы схемы USB-усилителя постоянного тока в постоянный ток в отверстия на макетной плате, как показано на Рисунке 2.

Макет макетной платы с USB-разъемом для подключения схемы повышения напряжения постоянного тока.

Как показано на фотографии, макет вашей платы должен быть довольно простым.

Совет: При вставке электронных компонентов в макетную плату лучше всего разместить выводы электронных компонентов в одном ряду.Размещение электронных компонентов в одном ряду позволяет легко устранять неисправности в будущем.

Подсказка: Если вам удобно, вы можете расположить свой электронный компонент в любом столбце или строке. Однако выводы электронных компонентов, показанные в отдельной колонке на следующих рисунках, должны находиться в ОДНОЙ КОЛОНКЕ и на ОДНОЙ СТОРОНЕ (ниже или выше полой средней части) макета для функционирования электронной схемы.

Мини-ползунковый переключатель с припаянными перемычками и горячим клеем.

Шаг 2. Переключатель

Ползунковый мини-переключатель — это электронный компонент, который позволит вам контролировать, когда ваше солнечное зарядное устройство USB включено или выключено.

Этот шаг может быть немного сложным с точки зрения идентификации среднего штифта и концевого штифта. Как показано на фото, средний штифт — это средний компонент мини-ползункового переключателя, а концевой штифт — это левый или правый штифт.

Иллюстрация 3

После того, как вы выбрали и подготовили штифт мини-ползункового переключателя и выводы, поместите мини-ползунковый переключатель в макетную плату, как показано на Рисунке 3.

Макет макетной платы с мини-ползунковым переключателем.

На этом этапе ваша макетная плата должна выглядеть так, как на этой фотографии.

Шаг 3: Держатель батареи

Держатель батареи будет частным хранилищем энергии, аккумулируемой солнечной панелью, а также резервным источником питания, когда солнечная панель не может заряжать ваше устройство с питанием от USB напрямую.

Иллюстрация 4. Макет держателя батареи 2xAA.

Установите держатель батареи, как показано на Рисунке 4.

Теперь ваша макетная плата должна выглядеть следующим образом.

Шаг 4. Диод N914

Диод N914 — это сигнальный диод, электронный компонент, который предотвращает прохождение тока в цепи солнечного USB-зарядного устройства в обратном направлении или, по сути, разряжает ваше электронное устройство. узнаваемый, потому что он имеет красное центральное тело с тонкой черной линией на одном конце.

Иллюстрация 5

Поместите диод N914 в макетную плату, как показано на Рисунке 5.

Рисунок 6. Макет платы с диодом N914.

Убедитесь, что отрицательный вывод (конец электронного компонента с тонкой черной линией) диода N914 находится в том же столбце, что и положительный вывод держателя батареи и цепи USB-усилителя постоянного тока в постоянный, как показано.

Теперь вы готовы к последнему этапу сборки USB-зарядного устройства на солнечной батарее.

Шаг 5: Солнечная панель

Поместите солнечную панель на макетную плату, как показано на Рисунке 6.

Иллюстрация 7

ДВОЙНОЙ ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ.

Убедитесь, что ваша схема соответствует схеме макетной платы на Рисунке 7 и похожа на ту, что изображена здесь.

ДВОЙНАЯ ПРОВЕРКА ЦЕПИ ОДИН ПОСЛЕДНИЙ РАЗ.

Шаг 6: Тестовая поездка на солнечном USB-зарядном устройстве

Поместите аккумуляторы AA в держатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если ваша схема начинает дымиться или пластмассовые компоненты в схеме начинают плавиться, НЕМЕДЛЕННО извлеките все компоненты из макета как можно быстрее и, если возможно, извлеките аккумуляторные батареи из держателя батарей.

А теперь… сдвиньте мини-ползунковый переключатель… красный светодиод на вашей цепи усилителя постоянного тока в постоянный USB включится и… Вуаля!

Вы готовы подключить USB-кабель и зарядить небольшое электронное устройство.

Наш первый прототип солнечного USB-зарядного устройства оживает.

Примечание. Солнечное USB-зарядное устройство не работает с устройствами Apple, смартфонами с большими литий-ионными батареями или планшетами.

Зарядное устройство Mbadika Solar USB для мобильных устройств Версии из акрила и фанеры.

Дальнейшие действия

Вы можете построить корпус для солнечного USB-зарядного устройства, подобный тому, который мы производим.

Для наших молодежных комплектов USB-зарядных устройств на солнечных батареях мы используем лазерный резак в кампусе Массачусетского технологического института, чтобы вырезать корпуса в стиле LEGO из фанеры и акрила. Если у вас есть доступ к устройству лазерной резки, вы можете найти множество файлов для лазерной резки с открытым исходным кодом (обычно файлы Adobe Illustrator или Corel Draw) для загрузки и использования для создания забавных корпусов для вашего солнечного USB-зарядного устройства. Однако мы знаем, что большая часть планеты не имеет доступа к таким объектам, и есть другие решения для демонстрации вашей новой солнечной конструкции.

Наши любимые блюда — это небольшие пластиковые контейнеры для хранения или жестяные банки Altoids. Сотрудник Массачусетского технологического института, Ладада из Adafruit Industries, разработала комплект USB-зарядного устройства Altoids Tin, который называется MintyBoost, который стал огромным успехом в сообществе производителей. Если ваша солнечная панель достаточно мала, вы можете прикрепить ее к внешней стороне Altoids Tin для зарядки и хранить в жестяной банке, когда она не используется.

Учитывая, что кожух для солнечных батарей будет подвергаться воздействию большого количества солнечного света, мы не рекомендуем использовать картон или изделия на бумажной основе в качестве кожуха для солнечных батарей.

Пайка

Поскольку наш комплект солнечного USB-зарядного устройства ориентирован на знакомство молодежи с электронным прототипированием с помощью макетной платы, мы стараемся максимально сократить количество пайки.

Если вы хотите создать более надежное солнечное USB-зарядное устройство путем пайки компонентов, у Джошуа Циммермана есть отличные инструкции по паяной версии солнечного USB-зарядного устройства, которые мы проиллюстрировали выше.

Вы покупаете компоненты, чтобы сделать свои собственные? Вот несколько мест, где можно купить материалы:

• Brown Dog Gadgets
• SparkFun Electronics

Если вам нужна дополнительная помощь для начала работы, ознакомьтесь с Solar USB Kit 1.0 пользователя BrownDog Gadgets.

Дополнительные ресурсы

теги: руководство по строительству, руководство по сборке, DIY, руководство для самостоятельной работы, телефон, смартфон, солнечное, солнечное зарядное устройство, солнечная энергия, солнечное зарядное устройство USB

DIY Семейная зарядная станция | Driven by Decor

В этом посте: Создайте зарядную станцию, чтобы упорядочить и зарядить свою электронику с помощью этого простого DIY! Также показано, как превратить стандартную розетку в розетку USB на 4 порта!

Создание семейной зарядной станции для организации всей нашей семейной электроники (iPad, iPhone, iPod — работа!) Всегда было в моем списке дел.Я придумал решение, которое уже изменило правила игры в нашем доме, и я делюсь им в сегодняшнем посте!

Одно из правил нашего дома с детьми — все электронные устройства должны быть внизу, когда они ложатся спать. Но почему-то кажется, что мы всегда теряем шнуры и адаптеры, и в конечном итоге нам приходится каждую ночь искать их дома. Больше нет проблем! Я создал простую семейную зарядную станцию, в которой шнуры теперь остаются 24/7, а наша электроника будет иметь место для ночной зарядки.Если вы заглянете за зарядную станцию, то увидите мою любимую часть проекта — розетку, которую мы преобразовали в 4-портовое зарядное устройство USB (сообщение включает партнерские ссылки — см. Мое полное заявление о раскрытии информации {здесь}) :

1. Зарядное устройство Leviton USB довольно глубокое и помещается в стандартные настенные электрические коробки, но некоторые старые коробки могут быть слишком мелкими для этого. Убедитесь, что размер вашей настенной коробки составляет не менее 3 x 2 x 2,5 дюйма

2. Я НЕ электрик — наша установка была очень простой, но ваша проводка может отличаться. Прочтите инструкции, прилагаемые к зарядному устройству USB, и проконсультируйтесь с электриком, если вы не уверены в какой-либо их части.

Создать настоящую зарядную станцию ​​было так же просто — я начал с недорогого деревянного органайзера / сортировщика писем, который я оценил в HomeGoods. Я хотел один, в котором можно было бы разместить четыре iPhone / iPod в первом ряду и iPad посередине. (Обновление: один считыватель использовал аналогичный настольный накопитель Target’s Threshold и сказал, что он отлично подходит для этого!)

Как только я принес его домой, я понял, где мне нужны отверстия для моих шнуров, которые будут выходить снизу вверх.Сначала я просверлил небольшие пилотные отверстия, чтобы убедиться, что они находятся в нужном месте, а затем просверлил отверстия большего размера, которые подходили бы к самому маленькому концу каждого шнура зарядного устройства. Моя зарядная станция находится прямо перед моей USB-розеткой, поэтому я использую шнуры длиной 1 фут, такие как {these} — они также продают их большей длины, которые вам понадобятся, если ваша зарядная станция не очень близко к вашей USB-розетке.

Мы купили несколько дополнительных шнуров, чтобы те, которые находятся в зарядной станции, ОСТАЛИСЬ на зарядной станции все время! Больше никаких поисков шнуров. Больше никаких оправданий для девочек, чтобы их устройства не заряжались внизу там, где им положено.

Так рада, что одна из наших маленьких ежедневных дилемм решена! Это действительно простейший вариант, но если у вас нет времени или желания заниматься своим собственным проектом, вот несколько отличных готовых вариантов для вас:

Также есть возможность иметь обычную розетку плюс два порта USB, которые есть у нас дома — вы можете найти это {здесь} (опять же, не забудьте также купить настенную пластину!).

Еще одна вещь, о которой стоит подумать, — это добавить розетку внутри ящика для скрытой зарядки вашей электроники — мы сделали это на нашей недавно отремонтированной кухне:

Мы заказали нашу как часть новых кухонных шкафов, но вы также можете купить {эту стыковочную розетку в ящике}, чтобы добавить ее к уже имеющемуся ящику на кухне.

Найдите больше идей для организации кухни и идей для скрытого хранения на нашей кухне {здесь}! И последняя идея — если вы хотите легко заряжать свой телефон у кровати, подумайте о лампе со встроенной розеткой USB в основании — красивой и функциональной! У нас есть пара этих USB-ламп (найдены {здесь}) в нашей комнате для гостей, и гости действительно ценят, как легко заряжать свои телефоны у кровати:

Спасибо, что заглянули! Если вы ищете другие способы навести порядок в своем доме, обязательно ознакомьтесь с моими другими любимыми сообщениями о домашней организации {здесь}!

VW и предприятие BMW по зарядке автомобилей планируют расширение сети в Европе

Предприятие, созданное Volkswagen AG, BMW AG и другими автопроизводителями, ведет переговоры о значительном расширении своей европейской сети зарядки электромобилей, чтобы не отставать от растущих продаж автомобилей с батарейным питанием .

Производители рассматривают возможность дополнительного финансирования своего консорциума Ionity GmbH, который с 2017 года строит точки быстрой зарядки вдоль европейских автомагистралей, имитируя сеть Supercharger компании Tesla Inc. После того, как в прошлом году продажи электромобилей в регионе утроились, компании опасаются, что длинные очереди к точкам зарядки могут отпугнуть потенциальных покупателей.

Ionity и ее акционеры обсуждают план развития на будущее, включая быстрое расширение инфраструктуры высокоскоростной зарядки.«Дополнительные инвестиционные возможности рассматриваются», — сказал в интервью генеральный директор Майкл Хайеш.

Любое дополнительное финансирование поддержит Ionity, начавшую ориентироваться на городские районы, а также на менее посещаемые автострады, где она в настоящее время отсутствует. Каждый из акционеров предприятия, в который также входят Daimler AG, Ford Motor Co. и Hyundai Motor Group, уже вложил в компанию около 200 миллионов евро.

Charging Gap

Европа обогнала Китай как крупнейший в мире регион по продажам электромобилей в прошлом году, когда щедрые стимулы сочетаются с угрозой болезненных штрафов за выбросы для увеличения поставок.По мере роста продаж — только VW планирует удвоить поставки электроэнергии в этом году — производители также лоббируют Европейский Союз и правительства с целью поддержать 1 миллион общественных точек зарядки к 2024 году по сравнению с 224 500 в прошлом году.

Больше из

Гипердвигатель

«Автопроизводители и правительства ведут своего рода теневую борьбу за то, кто понесет убытки по начислению расходов на инфраструктуру», — сказал Маркус Кляйнфельд, партнер консалтинговой компании AlixPartners.

BMW Оливер Зипсе призвал правительства и муниципалитеты активизировать усилия по установке точек зарядки, чтобы поддерживать продажи электромобилей и соответствовать климатическим целям.

Другие автопроизводители думают взять дело в свои руки. Бренд VW, производящий автомобили класса люкс Audi, изучает возможность создания собственной сети зарядки в городских районах, заявил в прошлом месяце генеральный директор компании Handelsblatt Маркус Дюсманн, сославшись на угрозу замедления продаж электромобилей без соответствующей инфраструктуры.

Другие опции

Расширение с помощью Ionity — это лишь один из вариантов, которые нужно взвесить. Компания Qwello, базирующаяся в Мюнхене, оператор станций в двух городах Германии, ведет переговоры с крупным автопроизводителем о партнерстве по развертыванию общедоступных зарядных устройств, сказал в интервью соучредитель Хенрик Тиле.

«В ближайшие месяцы мы увидим огромную нехватку точек зарядки и много шума по этому поводу», — сказал Тиле, добавив, что количество электромобилей на зарядную станцию ​​в Германии удвоилось с 2017 года.Помимо переговоров с автопроизводителями, в этом году компания построит сети в одном крупном городе Германии и другом в Скандинавии.

С момента своего основания Ionity построила около 400 зарядных станций вдоль автомагистралей, простирающихся от Португалии до Финляндии. Hyundai Motor Co. также присоединилась к консорциуму.

Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

Grant

Типичные дома имеют максимальный номинал предохранителя 64 А.При однофазном питании 230 В это обеспечит максимальное потребление электроэнергии в доме 14,7 кВт. Электромобили имеют бортовые зарядные устройства переменного и постоянного тока. Обычно зарядные устройства доступны с разъемами на 16 А и 32 А, что дает максимальные размеры зарядного устройства 3,7 кВт и 7,4 кВт соответственно. Обратите внимание, что ваш автомобиль может иметь мощность 7,4 кВт, но ваше домашнее зарядное устройство может быть рассчитано не более чем на 3,7 кВт мощности для зарядного устройства. В этом случае автомобиль должен автоматически переключиться на более низкое энергопотребление.Поэтому важно в первую очередь установить, на что способно бортовое автомобильное зарядное устройство.

Далее важно обследовать электрические нагрузки в доме. Ниже приводится пример типичных больших нагрузок:

• Современный электрический душ = 8-10 кВт
• Электрическая духовка = от 2,4 до 5 кВт
• Погружной водонагреватель = 3 кВт
• Чайник = 2кВт

Если бы все это работало одновременно, ваш дом потреблял бы 20 кВт электроэнергии, что намного превышает максимальную способность типичного предела электроснабжения дома, равного 14.7кВт! В этом случае главный предохранитель на плате предохранителей сработает и очень быстро отключит вас от электросети. Затем вам нужно будет отключить некоторые из этих нагрузок, прежде чем переустановить предохранитель и повторно подключить ваш дом к электросети.

Теперь, если вы добавите домашнее зарядное устройство мощностью 7 кВт или больше к этому списку нагрузок, у вас могут возникнуть проблемы, если кто-то решит использовать, например, Power Shower. В этом случае можно использовать переключатель приоритета, чтобы гарантировать, что только одна из этих нагрузок может работать в любой момент времени.Ваш электрик сможет посоветовать этот вариант после осмотра вашего дома. Важно отметить, что домашнее зарядное устройство EV не будет обеспечивать постоянную подачу 7 кВт. Обычно потребление энергии автомобильным аккумулятором больше в начале цикла зарядки и снижается к концу. Таким образом, если ваш автомобиль начал заряжаться в 11 часов вечера, энергопотребление зарядного устройства будет максимальным при запуске, а по мере приближения к состоянию полной зарядки позже потребление энергии будет значительно ниже

Другие решения по ограничению мощности в вашем доме могут также включать увеличение номинальной мощности вашего дома.Это потребует модернизации электрического подключения в вашем доме. Необходимо будет проконсультироваться с ESB Networks, так как им потребуется изменить вашу точку подключения. Затем ваш электрик обновит все необходимые предохранители и проводку в вашем доме. Например, модернизация с 64 до 80 ампер даст новый максимальный предел электропитания в вашем доме 18,4 кВт. Этот маршрут будет считаться относительно дорогим вариантом, но может быть рассмотрен, если дом был старым и, например, было обнаружено, что его нужно перемонтировать.

Как зарядить телефон без зарядного устройства

Что нужно знать

• Подключите USB-кабель или кабель, совместимый с телефоном, в USB-порт в аэропорту, в кафе, в основании лампы в отеле или в ноутбуке.
• Зарядите портативный аккумулятор перед выходом из дома и используйте его для зарядки телефона.
• Поищите в машине USB-порт. Если найдете, заведите машину и подключите телефон.

В этой статье объясняется несколько способов зарядки телефона, если у вас нет зарядного устройства, в том числе с помощью ручного зарядного устройства или солнечного зарядного устройства.Для всех этих методов требуется либо зарядный кабель, совместимый с вашим iPhone или устройством Android, либо подставка для беспроводной зарядки.

Использование USB-порта для зарядки телефона

Для этого вам понадобится зарядный кабель, совместимый с вашим телефоном. Вы можете подключить телефон к ноутбуку для быстрой зарядки или найти альтернативные USB-порты, которые справятся с этой задачей.

1. Большинство USB-портов в аэропортах и ​​некоторых кафе обеспечивают достаточно энергии для зарядки стандартного смартфона.Имейте в виду, что в некоторых отелях есть USB-порты, встроенные в лампы и прикроватные тумбочки. Обычно все они имеют форму USB-A (это прямоугольный конец кабеля, который вы обычно используете для зарядки телефона).

2. Вставьте USB-конец зарядного кабеля в USB-порт.

3. Другой конец подключите к телефону.

Зарядка телефона с помощью аккумулятора

Вам нужно будет немного заранее спланировать, чтобы использовать этот метод.

1. Все современные аккумуляторные батареи могут обеспечить достаточно энергии для зарядки вашего смартфона, хотя не все из них могут поддерживать быструю зарядку (даже если ваш телефон поддерживает).

2. Заранее зарядите аккумулятор и не забудьте взять его с собой, если у вас нет доступа к обычному зарядному устройству для телефона (или просто всегда носите его с собой).

3. Каждый аккумулятор будет немного отличаться, но обычно все, что вам нужно сделать, — это подключить к нему и к телефону зарядный кабель и включить его.

Зарядные устройства с ручным приводом для зарядки телефонов экстренных служб

Прелесть ручного зарядного устройства в том, что оно вообще не требует электричества, что делает его отличным выбором для приключений на природе или в чрезвычайных ситуациях.

1. Подключите зарядный кабель к зарядному устройству и к телефону и продолжайте проверять, пока не получите полезный заряд.

2. Имейте в виду, что до получения приемлемого заряда может пройти некоторое время.Некоторые модели с ручным заводом имеют встроенные батареи, поэтому вы можете зарядить батарею, а затем использовать ее для зарядки телефона.

Используйте экологически чистое зарядное устройство на солнечной энергии

Еще один отличный выбор для приключений на свежем воздухе, зарядное устройство на солнечной энергии требует только солнечного света для работы. Солнечные зарядные устройства обычно работают одним из двух способов: солнечный свет заряжает аккумулятор в устройстве, который затем используется для зарядки телефона, или солнечное зарядное устройство заряжает телефон напрямую.

1. Настройте зарядное устройство для сбора солнечного света или положите его в рюкзак, чтобы заряжать во время похода.

2. Подключите зарядный кабель к зарядному устройству и к телефону.

Зарядка телефона с помощью автомобильного зарядного устройства

В большинстве современных автомобилей есть USB-порты, которые можно использовать для зарядки мобильных устройств. В противном случае вы можете купить адаптер, который вставляется в порт прикуривателя.

1. Заведите машину или переведите ее в режим аксессуаров.

2. Подключите один конец зарядного кабеля к USB-порту или адаптеру автомобиля, а другой конец — к телефону.

Используйте беспроводное зарядное устройство для простой зарядки

Если ваш смартфон поддерживает беспроводную зарядку, вам не нужно ничего делать, кроме как положить телефон на зарядную площадку.

Городской миф о том, что вы можете использовать фрукты для зарядки телефона, технически верен, но требует МНОГО фруктов и дополнительного оборудования.Следовательно, это непрактично и не рекомендуется.

Спасибо, что сообщили нам об этом!

Расскажите, почему!

8 советов по безопасной зарядке и хранению аккумуляторов | Call2Recycle

Распространение технологий привело к увеличению количества беспроводных электронных устройств, используемых дома, на работе и во время игр. По мере роста количества устройств растет и количество аккумуляторных батарей в устройствах вокруг вас.В смартфонах, электроинструментах, ноутбуках, беспроводных телефонах, детских игрушках и мелкой бытовой технике, такой как портативные пылесосы, используются аккумуляторные батареи.

Революция в электронике не остановится в ближайшее время. Устройства будут продолжать добавлять функции, пока они уменьшаются в размерах. Движущей силой этой революции являются новые аккумуляторные технологии, которые обеспечивают лучшую производительность в меньших и легких корпусах и увеличивают время работы.

Новые аккумуляторные технологии также означают, что следует уделять больше внимания продлению срока службы аккумулятора и минимизации потенциальных опасностей.Ниже мы предлагаем несколько напоминаний, которые помогут вам правильно зарядить и хранить аккумуляторные батареи.

Не переусердствуйте.

Одна из самых важных вещей, которые вы можете сделать для продления срока службы батареи, — это избегать перезарядки. Отключите зарядные устройства и устройства с аккумуляторными батареями после того, как аккумулятор полностью зарядится. Перезарядка происходит, когда устройство или аккумулятор подключается к зарядному устройству после полной зарядки, и может сократить срок службы аккумулятора. Battery University рекомендует хранить никелевые и литиевые батареи с 40-процентным уровнем заряда.Этот уровень сводит к минимуму потерю емкости из-за старения, сохраняя при этом аккумулятор в хорошем рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.

Присутствовать.

По возможности заряжайте аккумуляторы, находясь поблизости. Возгорание аккумулятора может произойти, если оставить устройство с неисправным аккумулятором без присмотра и оно перегреется. Работающий детектор дыма и огнетушитель обеспечивают дополнительную страховку, если что-то случится.

Держитесь подальше от легковоспламеняющихся материалов.

Обязательно кладите устройство или зарядное устройство на негорючую поверхность во время зарядки.Сюда входят подушки, одеяла, простыни, бумага, одежда и ткань, например шторы. При хорошей циркуляции воздуха вокруг устройства и минимальном воздействии прямых солнечных лучей устройство не перегревается и не вызывает дыма или возгорания.

Не будь экстремальным.

Аккумуляторы часто подвергаются воздействию неблагоприятных температур. Просто подумайте, когда вы оставили свой телефон в машине в очень жаркий или холодный день. Экстремальные температуры могут сократить ожидаемый срок службы батареи, поэтому по возможности храните батареи и устройства в прохладном месте.Рекомендуемая температура хранения для большинства аккумуляторов составляет 15 ° C (59 ° F) согласно Battery University. Эта температура сводит к минимуму потерю емкости, сохраняя при этом аккумулятор в рабочем состоянии и обеспечивая саморазряд.

Выберите правильный метод.

Аккумуляторы следует всегда заряжать в устройстве, в котором они используются, в прилагаемом к ним зарядном устройстве или в зарядном устройстве, рекомендованном производителем. Зарядные устройства предназначены для определенных типов аккумуляторов; смешивание зарядных устройств и аккумуляторов может привести к непредвиденным проблемам.Если вы планируете заряжать устройство или аккумуляторы новым способом, посетите веб-сайт производителя.

Не смешивать.

При подзарядке аккумуляторов в зарядном устройстве не смешивайте одноразовые и аккумуляторные батареи. Утилизирующие (щелочные) батареи не подлежат перезарядке и никогда не должны помещаться в зарядное устройство. Производители также предостерегают от использования разных марок аккумуляторных батарей в зарядном устройстве. Каждую марку следует заряжать отдельно, чтобы избежать каких-либо опасностей.

Будьте добры к мертвым.

Что вы делаете с использованными или разряженными батареями? Храните их в неметаллическом контейнере в сухом прохладном месте до тех пор, пока вы не сможете правильно утилизировать их. Агентство по охране окружающей среды (EPA) рекомендует заклеивать клеммы использованных батарей изолентой или помещать каждую батарею в отдельные пластиковые пакеты. Трение друг о друга клемм может вызвать искру. Никогда не кладите незакрепленные батареи в ящик или в место, где они могут соприкоснуться с металлическими предметами, такими как канцелярские скрепки или стальная мочалка.

Переработка! Рециркулировать! Рециркулировать!

Не выбрасывайте использованные аккумуляторы в мусор. Они пойдут прямо на свалку. Мы рекомендуем вынуть аккумуляторные батареи перед утилизацией электронного устройства; большинство переработчиков электроники не перерабатывают батареи отдельно. Чтобы убедиться, что они утилизируются должным образом, убедитесь, что они отправляются на переработку аккумуляторов.

Call2Recycle упрощает переработку аккумуляторных батарей. Просто посетите наш локатор веб-сайтов; введите свой почтовый индекс, чтобы увидеть ближайшие пункты утилизации из нашего списка общественных пунктов утилизации.Многие муниципалитеты также предлагают программы по переработке аккумуляторов либо на обочине дороги, либо на своих предприятиях по переработке опасных отходов. Утилизируя аккумуляторы с помощью Call2Recycle, вы можете быть уверены, что побочные продукты будут использованы для создания новых продуктов, таких как новые батареи, стальные сплавы и добавки к цементу, и ничего не будет выброшено на свалку.

Будьте в безопасности.

В следующий раз, когда у вас возникнет соблазн сократить время хранения, зарядки или утилизации вашего электронного устройства, подумайте дважды.Комиссия по безопасности потребительских товаров США имеет длинный список зарегистрированных инцидентов, связанных с аккумулятором, которые произошли во время использования электронного устройства, хранения и во время зарядки аккумулятора. Приняв всего несколько мер предосторожности и руководствуясь здравым смыслом, вы сможете защитить себя от потенциальных опасностей и продлить срок службы батарей ваших портативных устройств.

Создайте свой собственный автомобиль Maserati

На основании тестирования производителя. Всегда ведите машину осторожно, в соответствии с условиями.Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте указанные ограничения скорости.

HAS требует, чтобы водитель всегда держал руки на рулевом колесе. Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя. Водитель должен быть в курсе условий дорожного движения и сохранять контроль над транспортным средством.

Эта система предназначена для удобства водителя, а не заменяет активное участие водителя.Водитель должен быть в курсе условий дорожного движения и сохранять контроль над транспортным средством.

Перед сменой полосы движения всегда проверяйте наличие транспортных средств.

Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля. Это не заменяет активное участие водителя. Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

Адаптивный круиз-контроль — это система комфорта водителя, а не замена активного участия водителя.Водитель должен помнить о дорожных условиях и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

Всегда проверяйте все окружение визуально, прежде чем двигаться вперед или назад.

Система распознавания дорожных знаков не заменяет безопасное и внимательное вождение. Факторы, в том числе погода и состояние дорожного знака, могут повлиять на распознавание и отображение знака. Всегда проверяйте дорожные знаки визуально во время вождения.

Всегда ведите машину осторожно, в соответствии с условиями. Всегда пристегивайте ремень безопасности и соблюдайте правила дорожного движения.

Ознакомьтесь с государственными и местными законами относительно использования систем дистанционного запуска.

Apple CarPlay®: требуется совместимый iPhone®. Обратитесь к дилеру за информацией о совместимости телефонов. Действуют тарифы на тарифный план. Пользовательский интерфейс автомобиля является продуктом Apple®. Apple CarPlay является товарным знаком Apple, Inc.iPhone является товарным знаком Apple, Inc., зарегистрированным в США и других странах. Применяются условия использования Apple и другие заявления о конфиденциальности. Android Auto ™: требуется совместимый смартфон под управлением Android ™ 5.0 Lollipop или более поздней версии и загрузка приложения из Google Play. Android, Android Auto и Google Play являются товарными знаками Google Inc.

Подписки SiriusXM на услуги аудио и передачи данных продаются SiriusXM в соответствии с вашей пробной подпиской. Если вы решите продолжить прослушивание после пробной версии, выбранный вами план подписки будет автоматически продлен после этого, и с вас будет взиматься плата в соответствии с выбранным вами способом оплаты по текущим ставкам.Взимаются сборы и налоги. Для отмены необходимо позвонить в SiriusXM по телефону 1-866-635-2349. Полные условия и дополнительную информацию см. В Соглашении с клиентом SiriusXM на сайте www.siriusxm.com. Все сборы и программы могут быть изменены. Ваше оборудование и функции для услуг SiriusXM будут различаться в зависимости от выбранного вами автомобиля и могут быть ограничены на некоторых рынках.

EPA оценило миль на галлон. Фактический пробег может отличаться.

Эта система представляет собой систему оповещения для передней части автомобиля.Это не заменяет активное участие водителя. Водитель должен помнить о пешеходах и условиях дорожного движения и быть готовым использовать тормоза, чтобы избежать столкновений.

* Фактическая цена продажи может отличаться. Подготовка дилера, опции, доставка, место назначения, налоги, титул, лицензия и регистрационные сборы не включены. Обратитесь к авторизованному дилеру Maserati, чтобы убедиться в наличии этих моделей и точности информации.Все представленные цифры являются приблизительными. Выплаты рассчитываются на основе условий и других переменных, которые вы выбрали, и не являются текущими программами, доступными MNA. Это не предложение прямого финансирования или какой-либо конкретной сделки аренды или покупки.

© 2021 Maserati North America, Inc. Все права защищены. Maserati и логотип Trident являются зарегистрированными товарными знаками Maserati SpA.

Maserati North America стремится сделать свой веб-сайт доступным для людей с ограниченными возможностями.Если у вас возникнут проблемы с доступом к любому контенту на MaseratiUSA.com, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов по адресу [email protected] или 1-877-MY-MASERATI (877-696-2737), чтобы получить дополнительную помощь или сообщить о проблеме. Доступ к MaseratiUSA.com регулируется Политикой конфиденциальности и Условиями использования Maserati North America, Inc.
На некоторых изображениях могут быть показаны модели для Европы.

При проблемах с фоторезистором, который часто выходит из строя при перегреве изделия на солнце, производят замену на новый элемент, если он перегорел, либо ремонтируют, используя паяльную лампу. Фоторезистор находится возле конденсатора. Чтобы его осмотреть, снимают шлейф и отсоединяют преобразователь, при этом камеру не трогают.

Ремонт модуля управления камерой выполнить собственными силами трудно. Его необходимо отсоединить и припаять. Если сигнал не поступает в блок памяти, возможной причиной может быть не поломка модуля, а накопившаяся пыль. Поэтому необходимо разобрать регистратор, добраться до детали, которая находится рядом с распределителем, прочистить ватной палочкой контакты и собрать изделие.

Ремонт видеорегистраторов своими руками: алгоритм действий

Известно, что регистрирующие приборы, как и все электронные устройства, подвержены поломкам и сбоям в работе. Ремонт регистратора зачастую выполняют специалисты, однако можно попробовать наладить работу оборудования своими руками. Для этого в первую очередь следует выяснить причину неисправности видеорегистратора и ознакомиться со способами ее устранения.

Что нужно учитывать при выборе устройства для его эффективной эксплуатации?

Чтобы видеорегистратор работал бесперебойно и качественно, следует при выборе прибора обратить внимание на его технические параметры и классификацию возможных поломок каждой модели. Так, видеорегистраторы бывают встроенными и стационарными. Чтобы отремонтировать встроенный механизм, лучше обратиться за помощью к профессионалам. Также регистрирующие устройства различаются по типу крепления.

Приобретать рекомендуется прибор, крепежный механизм которого выполнен из прочного материала.

Надежность эксплуатации видеорегистратора и его качество зависят от марки производителя. Известно, что наиболее распространенными видами поломок устройств от китайских производителей являются быстрое расходование заряда батареи и дребезжание крышки. Покупать оборудование следует у официальных дилеров, которые дают гарантию на устройство и осуществляют ремонт видеорегистраторов, если причина его поломки не является результатом внешнего физического воздействия.

На видео – мелкий ремонт видеорегистратора: