Схема охлаждения двигателя ваз 2106: как залить тосол и вывести вентилятор на кнопку, инструкции с фото и видео

Система охлаждения двигателя 2106

Система охлаждения ваз 2106

Сегодня мы рассмотрим все элементы, из которых состоит схема охлаждения ВАЗ 2106, а самое главное – узнаем, как провести замену охлаждающей жидкости, термостата, водяной помпы. На самом первом фото вы можете увидеть все элементы системы, именно по ней сейчас и будет строиться все повествование. Также будет рассмотрено, как провести замену охлаждающей жидкости в системе, а также как избавиться от воздушных пробок.

Схема

Сколько тосола

Что касается количества, то здесь все просто – по инструкции необходимо 9.85 литра, значит, покупаем 10 литров охлаждающей жидкости. Когда ездил всегда брал с собой запас, что бы можно было в пути добавить. Кстати, если система охлаждения загрязнена, то ее следует промыть водой или специальными средствами. Порядок промывки такой же, как и при замене жидкости – сливаем, заливаем и разводушиваем, заводим двигатель на несколько минут и сливаем.

И так несколько раз, пока не увидите, что с радиатора и блока двигателя вытекает чистая вода.

Как выставить электронное зажигание по ссылке.

Воздушная пробка

Переходим непосредственно к основной сути статьи. Существует три способа как удалить воздушную пробку. Я их считаю основными и наиболее доступными. Они основаны на том, что воздух легче воды и поэтому собирается в самой верхней точке. Оттуда мы и будем его удалять. Предварительно оговорюсь, что при выполнении работ кран отопителя должен быть открыт полностью (на самый горячий воздух). Итак, описание первого способа. Он подходит для автомобилей, у которых имеется возможность отсоединить шлаг подогрева дроссельного узла или карбюратора (на большинстве автомобилей ВАЗ). Так как дроссельный узел (карбюратор) является самой верхней точкой в системе охлаждения двигателя, то это место является наиболее подходящим для того, чтобы удалить воздух из системы. Порядок действий следующий. Для начала снимаем все защитные кожухи и остальные элементы, препятствующие доступу.

Затем откручиваем хомут шланга подогрева, снимаем со штуцера шланг. Откручиваем пробку на расширительном бачке и дуем в него ртом, пока антифриз не польется из дроссельного узла или патрубка. Как только из штуцера или шланга пойдет жидкость, быстро надеваем шланг на место и закручиваем все обратно. Данные действия позволяют удалить воздушную пробку практически на 100%. Переходим ко второму методу.

Второй способ похож на предыдущий, только не требует того, чтобы дуть в бачок. Как и в предыдущем варианте снимаем все защиты, прогреваем двигатель до рабочей температуры, глушим. Не откручивая пробку расширительного бачка, снимаем шланг со штуцера подогрева дроссельного узла. Как только потечет охлаждающая жидкость, ставим на место шланг и собираем все обратно.

Если с первого раза не получилось – ставим шланг на место, откручиваем пробку бачка, закручиваем и повторяем операцию. Как правило, удалить воздушную пробку данным способом получается с первого раза. Не забывайте о мерах безопасности.

Охлаждающая жидкость имеет температуру, близкую к 90 градусам и находится под давлением, поэтому будьте осторожны и каким-либо способом защитите руки от ожога (я надеваю двое перчаток: сначала ХБ, а сверху резиновые). Переходим к третьему методу.

Теперь расскажу вам как удалить воздушную пробку не разбирая системы. Сразу оговорюсь, что данный метод менее эффективен, чем два предыдущих, зато является более простым. Суть его заключается в следующем. Необходимо загнать автомобиль на крутую горку, чтобы верхняя крышка радиатора стала самой высокой точкой в системе охлаждения. Снимаем пробку расширительного бачка (если есть, то и радиатора), заводим двигатель и прогреваем его до рабочей температуры. Антифриз из бачка должен начать уходить в систему, его необходимо подливать до требуемого уровня. Чтобы усилился поток жидкости, нужно увеличить обороты двигателя. При этом антифриз может резко уйти и нужно сразу его долить. Операцию продолжаем до тех пор, пока не перестанут идти пузырьки из обратки.

Неисправности

Неисправность	Причина	Способ устранения
Утечка жидкости из системы охлаждения.	Подтекание жидкости из крана отопителя.	Заменить кран.
	Плохо затянуты хомуты шлангов	Затянуть хомуты.
	Утечка жидкости через помпу.	Заменить помпу.
	Повреждён радиатор.	Заменить радиатор.
	Повреждена прокладка в головке цилиндров.(Охлаждающая жидкость попадает в двигатель,иногда при работе двигателя виден густой белый дым).	Заменить прокладку
Перегрев двигателя.	Утечка жидкости из системы охлаждения.	Устранить неисправность и восстановить уровень жидкости в системе.
	Воздушная пробка в системе охлаждения двигателя(может образоваться при замене охлаждающей жидкости или при подсасывании воздуха в местах крепления шлангов).	Если есть подсасывание воздуха, то устранить его, затем при открыткой крышке расширительного бачка завести двигатель и ждать пока не перестанут выходить пузырьки воздуха из расширительного бачка, при необходимости доливать охлаждающую жидкость.
	Загрязнена поверхность радиатора.	Очистить радиатор.
	Неисправен радиатор.	Заменить радиатор.
	Неисправен термостат.	Заменить термостат.
	Неисправна помпа.	Заменить помпу.

Как промыть

Вода.
Вода с уксусом и кислотой.
Специальная жидкость для промывки системы охлаждения.

Промывка системы охлаждения водой

Хоть водой и можно промывать систему, я бы настоятельно не рекомендовал этого делать. Как я уже говорил, в ней содержится большое количество примесей и солей, которые образуют накипь. Если нет другого варианта, то используйте хотя бы дистиллированную воду.

Промывка системы охлаждения при помощи дистиллированной воды производится следующим образом:

Залейте воду в СОД.

Запустите мотор и дайте ему поработать примерно полчаса.

Затем глушите двигатель и слейте воду из системы. Повторяйте процедуру до тех пор пока ваша промывочная жидкость не станет такой же как до промывки. К недостаткам этого способа можно отнести: образование накипи, низкая эффективность (кипяток не способен растворить и отмыть накипь и другие отложения).

Промывка системы охлаждения водой с кислотой и уксусом

Вода с уксусом и кислотой, это чуть лучше чем просто вода, поскольку благодаря кислотам можно отмыть накипь и произвести частичную очистку системы охлаждения. Для того чтобы промыть систему этим способом подготовьте: каустическую соду, молочную кислоту и уксус. Кислота добавляется аккуратно и по чуть-чуть, если переборщить можно попрощаться с пластиковыми и резиновыми деталями системы охлаждения. Чтобы полностью удалить накипь и грязь нужно 5-10 часов, на протяжении которых необходимо периодически прогревать мотор до рабочей температуры.

По окончанию вся жидкость сливается и заливается дистиллят, которым производится финишная промывка системы охлаждения.

Промывка СОД при помощи специальной химии

Спец. средства – наиболее эффективный и дорогостоящий вариант. Однако эффективность проведения такой процедуры стоит того чтобы переплачивать. В составе чистящих средств есть специальные чистящие вещества активно удаляющие накипь, жир, органику, и т. д.

Промывочные спец. средства делятся на четыре типа: кислотные, щелочные, двухкомпонентные, нейтрального типа.

Наименее популярными считаются кислотные и щелочные, к тому же неразбавленными их практически невозможно найти. Это объясняется их агрессивное воздействие на всю систему охлаждения, в сущности пластиковые и резиновые изделия.

Двухкомпонентные средства – очень популярны и очень востребованы. Их 2-компонентыный раствор состоящий из щелочи и кислоты хорошо справляется с поставленной задачей. Каждый из компонентов поочередно вливается в радиатор.

В составе нейтральных средств очистки системы охлаждения нет агрессивных веществ, например кислот или щелочей, а применяются они исключительно в профилактических целях.

Как развоздушить

Давайте же рассмотрим основные и наиболее эффективные способы решения проблемы.

Способ №1. Действуйте в следующей последовательности:

Снимайте пластиковый кожух, который установлен на двигателе. Для этого необходимо будет открутить крышку на отверстие для доливки масла. После этого снимайте накладку (как только кожух удалось снять, крышку можно вернуть на место во избежание попадания грязи и пыли внутрь силового узла).

Найдите патрубки, которые отвечают за прогрев дроссельного узла. (см. Чистка дроссельной заслонки).Выберите любой и стяните его. Скручивайте крышку с отверстия расширительного бачка, в котором находится антифриз, и накрывайте отверстие чистой тряпкой.

Дуйте внутрь бачка. Таким способом создается давление, которое выдавливает воздух. Как только из патрубка пошла охлаждающая жидкость, вы успешно избавились от воздух.

Возвращайте трубку на место (чем быстрее вы это сделаете, тем лучше). В противном случае можно снова поймать порцию воздуха.

Способ №2. Данный вариант намного проще и дуть никуда не нужно. Выгоняйте воздух следующим образом:

Прогревайте двигатель минут 10-15 и после этого заглушите его;

крышка на расширительном бачке остается закрученной;

также (как и в прошлом методе) снимайте один из патрубков на дроссельном узле;

дождитесь, пока из него не пойдет охлаждающая жидкость.

Как только это произошло, сразу же возвращайте трубку на место и плотно ее зафиксируйте с помощью хомута.

При выполнении данной операции будьте очень осторожны, ведь температура тосола (антифриза) может достигать 80-90 градусов Цельсия.

Способ №3. Нельзя упомянуть еще один простой, но весьма эффективный метод избавления от завоздушенности в системе охлаждения.

Найдите крутую горку и станьте на ней таким образом, чтобы передок машины был наивысшей точкой;

поставьте машину на ручной тормоз и подложите подставки под колеса, чтобы исключить случайное скатывание;

скручивайте пробки с радиатора и расширительного бачка;

заведите автомобиль и дайте ему прогреться 10-15 минут;

периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте охлаждающую жидкость в бачок по мере необходимости.

Выполняйте доливку до тех пор, пока пузырьков не будет появляется вообще. Только в этом случае работу можно считать выполненной.

Замена патрубков

Если в результате проверки, проведённой в соответствии с рекомендациями, приведёнными в Главе Текущий уход и обслуживание, Вы обнаружили повреждения на каком-либо шланге, его необходимо заменить.

Слейте жидкость из системы охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание). Если Вы не собираетесь заливать новую жидкость в систему, сохраните слитую для последующего использования.

Плоскогубцами сожмите усики штатных хомутов (или отвёрткой ослабьте винты хомутов винтового типа — если установлены). Отведите хомуты в сторону. Аккуратно снимите шланг с патрубков. Новые шланги снимать значительно проще старых.

Если шланг не снимается с патрубка, попробуйте повращать его. Не повредите патрубки, пытаясь снять шланг. Поломка может привести к дорогостоящему ремонту. Имейте в виду, что патрубки радиатора довольно хрупкие, поэтому при снятии с них шлангов не прикладывайте больших усилий. Если шланг все равно не снимается, обрежьте его, затем разрежьте оставшийся на патрубке кусок вдоль и снимите. Стоимость нового шланга несопоставима со стоимостью нового радиатора. Прежде чем резать шланг, убедитесь в том, что сможете купить новый.

При установке нового шланга сначала наденьте на него хомуты, после чего установите шланг на патрубки. Если изначально устанавливались хомуты стяжного типа, замените их на винтовые. Для облегчения установки жёстких шлангов смочите внутренние поверхности их концов мыльной водой или нагрейте в горячей воде (не опускайте шланг в кипящую воду — он может расслоиться).

После установки шланга на патрубки проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Установите хомуты на концы шланга, заведя их за развальцовку патрубков, и затяните их.

Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущий уход и обслуживание).

Заведите двигатель и удостоверьтесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости из обслуженного узла.

10. Система охлаждения

Описание системы

1. Трубка отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
2. Патрубок отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.
3. Патрубок отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
4. Патрубок подвода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров в радиатор отопителя.
5. Перепускной шланг термостата.
6. Выпускной патрубок.
7. Подводной шланг радиатора.
8. Расширительный бачок.
9. Пробка бачка.
10. Пароотводящий шланг.
11. Заливная горловина радиатора.
12. Верхний бачок радиатора.
13. Трубка радиатора.
14. Охлаждающие пластины радиатора.
15. Электромотор вентилятора.
16. Вентилятор.
17. Шкив насоса охлаждающей жидкости.
18. Резиновая опора радиатора.
19. Нижний бачок радиатора.
20. Отводной шланг радиатора.
21. Ремень привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
22. Насос охлаждающей жидкости.
23. Шланг подачи жидкости в насос.
24. Термостат.

Система охлаждения служит для охлаждения нагревающихся деталей двигателя и поддержания нормальной температуры охлаждающей жидкости.

На автомобилях ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106 система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, с расширительным бачком.

Насос охлаждающей жидкости служит для обеспечения принудительной циркуляции жидкости в системе охлаждения. Насос – центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем.

Вентилятор с электроприводом, имеет четырехлопастную крыльчатку. Электровентилятор включается и выключается (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости) при помощи датчика, расположенного в нижнем бачке радиатора.

Термостат ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим. Состоит из корпуса и крышки, с твердым термочувствительным наполнителем, имеет два клапана: основной и перепускной. Начало открывания основного клапана термостата – при температуре охлаждающей жидкости 77-86 °C, ход основного клапана – не менее 6 мм.

Радиатор служит для охлаждения жидкости потоком воздуха, проходящим через сердцевину радиатора. Радиатор – вертикальный, трубчато-пластинчатый, с верхним и нижним латунными бачками. В нижнем бачке радиатора ввернута сливная пробка, в верхнем бачке находится заливная горловина. В пробке заливной горловины радиатора имеются впускной и выпускной клапаны, через которые радиатор соединен с расширительным бачком.

Расширительный бачок изготавливается из пластмассы и крепится хомутом к правому брызговику кузова.

Насос охлаждающей жидкости

Снятие и установка

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 13 мм, 17 мм; отвертка.

1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

2. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Состоит система охлаждения ВАЗ-2106 из нескольких элементов. Причем каждый выполняет свои функции, о них более подробно будет рассказано ниже. Система на «шестерках» отличается от той, которая применена на автомобилях поздних моделей (начиная с 2108). Способ заправки охлаждения несколько отличается: жидкость заливается сначала в радиатор, затем – в бачок для поддержания необходимого уровня. Да и еще есть несколько мелких деталей, которые отличают систему от более новых. Но это не говорит о том, что система охлаждения «шестерок» несовершенна и плохо работает.

Малый круг циркуляции жидкости

Допустим, вы запускаете холодный двигатель. Процесс циркуляции жидкости в нем начинается моментально, с первых оборотов коленчатого вала. Жидкость начинает свое движение сначала по малому кругу. В него входят все элементы, за исключением радиатора. Система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 функционирует таким образом, что при циркуляции жидкости по малому кругу происходит прогрев радиатора печки. Кроме того, из-за быстрого движения жидкости, которая не успевает остыть, времени на прогрев двигателя затрачивается меньше.

Большой круг

Когда температура антифриза достигает значения 85 градусов, происходит подключение радиатора охлаждения. С его помощью намного эффективнее снижается температура, за счет этого происходит поддержка ее значения на оптимальном уровне. Система охлаждения включает в себя механический или электрический вентилятор. О них будет рассказано ниже, а также рассмотрены все преимущества и недостатки каждого типа вентиляторов.

Расширительный бачок

Казалось бы, что можно рассказать о таком простом и незамысловатом элементе, как расширительный бачок. С одной стороны, в качестве него можно использовать любую емкость, которая удовлетворяет некоторым условиям. Но без этого узла не сможет работать нормально система охлаждения ВАЗ-2106. Объем жидкости всегда меняется, он непостоянен. А вот места для нее больше не становится в патрубках, рубашке двигателя и радиаторе. А причина того, что объем жидкости изменяется, – это постоянное колебание ее температуры.

Когда происходит повышение температуры (нагрев), то расстояние между молекулами вещества увеличивается. Это все знают из курса физики. А теперь представьте, если произошло повышение температуры антифриза с нуля до 80 градусов. Конечно же, его объем тоже станет больше. И куда-то должны деваться излишки жидкости. Они уходят через патрубок в расширительный бачок. Когда же происходит падение температуры, то объем неуклонно уменьшается. И все излишки, которые ушли в бак, возвращаются в радиатор и патрубки.

Патрубки системы

Это именно те элементы, которые необходимы для того, чтобы система охлаждения двигателя ВАЗ-2106 нормально функционировала. С их помощью произведено соединение всех узлов и агрегатов, участвующих в работе системы. Циркуляция жидкости происходит только лишь при помощи этих элементов. Патрубки изготовлены из толстой резины, внутри нее имеется корд, который дополнительно усиливает конструкцию. Следовательно, патрубкам не страшны изгибы, мелкие удары и серьезные деформации.

Для каждой модели автомобилей патрубки имеют различную форму. Все напрямую зависит от того, какое расстояние между соединяемыми узлами. Также играет немалую роль и то, в какой точке происходит подключение патрубков к системе. За счет того что внутренняя часть патрубка идеально гладкая, она максимально плотно прилегает к металлическим трубкам, с которыми производится соединение. Для максимальной эффективности можно использовать при монтаже герметики на основе силикона. С внешней стороны каждый патрубок обжимается металлическим хомутом. Чем последний шире, тем качественнее будет соединение.

Жидкостный насос

Данный элемент системы позволяет улучшить циркуляцию жидкости по патрубкам и радиаторам. Конечно, за счет того что горячий антифриз движется, вытесняя холодный, система кое-как, но будет работать. Однако крайне важно придать дополнительное ускорение, чтобы обеспечить два условия. Во-первых, жидкость не должна нагреваться до критических температур. Во-вторых, она должна как можно быстрее охлаждаться. Кратковременный нагрев и охлаждение позволяют удержать температуру на заданном уровне.

Жидкостный насос – это ротор в алюминиевом корпусе, у которого с внутренней стороны находится крыльчатка, а с внешней – шкив привода. Именно с помощью крыльчатки нормально работает система охлаждения ВАЗ-2106 (схема движения потоков жидкости приведена на рисунке выше). Крыльчатка изготавливается из пластика. Но встречаются и алюминиевые образцы, только использовать их неразумно по той причине, что они могут быстро разрушиться в случае применения воды, а не антифриза. Наиболее частая неисправность в помпе – это поломка подшипника. Она может разбиваться постепенно при чрезмерном натяжении ремня привода.

Кран печки

Пожалуй, в «шестерках», да и во всей классике, это самый ненадежный элемент. К сожалению, качество данного узла хорошее, но конструкция у него такая, что невозможно долго эксплуатировать этот кран. Его функция – перекрывать поток горячей жидкости, который поступает в радиатор печки. Во многом только из-за этого крана ломается система охлаждения ВАЗ-2106. Неисправности данного узла можно увидеть по нескольким признакам. Самый первый – это наличие антифриза на коврике возле сиденья пассажира.

Выход из строя крана сопровождается тем, что он либо не открывает подачу горячего антифриза, либо не перекрывает ее. При этом, кстати, будет двигаться металлический флажок, расположенный на корпусе краника. Причина такого поведения – разрушение керамических пластин, с помощью которых производится регулировка подачи. На какие только ухищрения не идут владельцы – и глушат патрубок подачи жидкости на лето, и устанавливают водопроводные полуоборотные краны, которые можно приобрести за копейки. Правда, необходимо делать переходники для их подключения.

Радиаторы системы

Когда выполняется на автомобиле ВАЗ-2106 ремонт, система охлаждения редко отключается. Исключение – снятие двигателя. В этом случае потребуется сливать жидкость и отсоединять патрубки, идущие на радиаторы печки и охлаждения. Что такое радиатор? Это две небольшие емкости, которые располагаются в горизонтальной плоскости. По вертикали между ними проложены металлические трубки – ячейки. Горячая жидкость подается в верхнюю емкость, поступает в десятки тонких ячеек, что позволяет ей быстрее остыть.

Материал для изготовления радиаторов – медь, бронза, латунь, пластик. Из последнего делают только верхнюю и нижнюю емкости. Для увеличения эффективности отдачи тепла между ячейками находится несколько сотен тончайших пластин. За счет того что площадь увеличивается, улучшается и теплоотдача радиатора. Устройство основного радиатора и того, который находится в печке, одинаково. Но есть мелкая особенность первого – к нему произведено подключение расширительного бачка. Вся лишняя жидкость вытесняется из радиатора и поступает в бак.

Вентилятор обдува радиатора

Он служит для увеличения эффективности системы охлаждения. С его помощью создается мощный поток воздуха. Система охлаждения радиатора ВАЗ-2106 может быть построена с использованием вентилятора либо с механическим приводом, либо с электрическим. Последний устанавливается на более ранние модели. Его преимущество в том, что он работает только в тех случаях, когда температура жидкости достигает критического значения. А вот вентилятор с механическим приводом (он просто монтируется на ротор помпы) производит обдув постоянно, независимо от того, какая температура в системе охлаждения. Это делает его использование в холодную погоду весьма неудобным.

Термостат

Это небольшой прибор, с помощью которого производится переключение потоков жидкости между кругами охлаждения. Его состав весьма простой – обычная биметаллическая пластина, а также небольшая конструкция из пружин. При достижении определенной температуры происходит медленная деформация пластинки, которая двигает клапан. Положение последнего по умолчанию производит циркуляцию жидкости по малому кругу. Следовательно, при поломке неизбежно закипание антифриза. Ранее была рассмотрена детально система охлаждения ВАЗ-2106, схема циркуляции антифриза по ней. В случае поломки термостата можно его и вовсе исключить из системы. Правда, жидкость будет двигаться только по большому кругу, зимой прогрев двигателя окажется очень долгим. Результат – неправильная работа мотора и холодный салон автомобиля.

Схема системы охлаждения ВАЗ 2105, 2107

Схема системы охлаждения карбюраторного двигателя автомобиля ВАЗ 2104, 2105, 2107
Система охлаждения (СО) двигателей автомобилей ВАЗ 2105, 2107 предназначена для поддержания их необходимой рабочей температуры. На изображении выше представлена ее схема.

Основные элементы системы охлаждения двигателя автомобилей ВАЗ 2105, 2107

— Рубашка охлаждения двигателя

Полости вокруг цилиндров двигателя, в головке блока и впускном коллекторе по которым циркулирует охлаждающая жидкость (ОЖ), отводя от них избыточное тепло.

— Помпа (водяной насос)

Предназначена для обеспечения принудительной циркуляции жидкости по системе охлаждения. Представляет собой вал с крыльчаткой, вращающийся на подшипнике в алюминиевом корпусе. Приводится в движение ременным приводом от шкива генератора и коленчатого вала. Рекомендуется периодически проверять натяжение ремня, так как при его проскальзывании помпа не может обеспечить эффективную циркуляцию ОЖ и двигатель будет перегреваться. Прогиб ремня под усилием 10 кгс должен находиться в пределах 10-15 мм.

— Радиатор

Предназначен для охлаждения  жидкости при движении автомобиля. Состоит из двух бачков и двух рядов трубок соединяющих бачки. Имеет пробку с впускным и выпускным клапанами на заливной горловине. Выпускной клапан  открывается при сильном нагреве жидкости и повышении давления в системе. При этом часть жидкости через него выбрасывается в расширительный бачок.

— Расширительный бачок

Предназначен для отвода из основной системы сильно нагретой и находящейся под давлением охлаждающей жидкости. Имеет пробку на заливной горловине. В пробке клапан, открывающийся при превышении давления в системе.

— Термостат

Термостат предназначен для поддержания нормального температурного режима двигателя путем соединения или разобщения малого и большого кругов системы охлаждения. На холодном двигателе ОЖ циркулирует по малому кругу (помпа, головка блока, блок цилиндров, печка, верхняя часть термостата). Температура ее быстро повышается. После прогрева ОЖ до 80 гр. срабатывает термоэлемент термостата, открывая его перепускной клапан. Жидкость начинает поступать через нижнюю часть термостата в радиатор (большой круг), где несколько охлаждается. От исправности термостата зависит нормальная и эффективная работа системы охлаждения двигателя вцелом.

— Вентилятор системы охлаждения

С четырехлопастной крыльчаткой объединенной с электродвигателем. Установлен на радиаторе. Предназначен для принудительного охлаждения жидкости, проходящий через радиатор. Включается при срабатывании термодатчика (ТМ-108), установленного в нижнем бачке радиатора, слева. Замыкающего свои контакты при температуре охлаждающей жидкости выше 89-95 гр., размыкающего при 84-90 гр.

— Печка (радиатор отопителя салона)

Предназначена для обогрева салона автомобиля. Входит в состав малого круга системы охлаждения, поэтому прогревается в первую очередь. Имеет кран, перекрывающий циркулирующую через нее жидкость. Кран управляется рычагом из салона автомобиля.

— Патрубки и шланги

Предназначены для обеспечения циркуляции ОЖ по системе.

Для контроля водителем за температурным состоянием двигателя на панели приборов имеется стрелочный указатель температуры охлаждающей жидкости, соединенный с датчиком температуры ввернутым в головку блока цилиндров двигателя.

Примечания и дополнения

— Рабочая температура двигателя, поддерживаемая его системой охлаждения, находится в пределах 80-94 гр.

— На холодном двигателе необходимо всегда проверять уровень охлаждающей жидкости. От ее объема напрямую зависит температурный режим двигателя и соответственно правильность его работы. При температуре воздуха 18-20 гр. уровень охлаждающей жидкости должен находиться на 4 см выше метки MIN в расширительном бачке.

— Периодичность замены охлаждающей жидкости на двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107 составляет 30. 000 км пробега.

Еще статьи по двигателям ВАЗ 2105, 2107

— Что делать если закипел двигатель?

— Длина цепи двигателей ВАЗ

— Белый дым из глушителя, причины

— Двигатель не прогревается, причины

— Проверка термостата системы охлаждения

Ремонт ВАЗ 2106 (Жигули) : Система охлаждения двигателя

1. Руководства по ремонту
2. Руководство по ремонту ВАЗ 2106 (Жигули) 1976-2005 г.в.
3. Система охлаждения двигателя

6.0 Система охлаждения двигателя
1 – шланг подвода охлаждающей жидкости в радиатор отопителя; 2 – шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 3 – кран отопителя; 4 – радиатор отопителя; 5 – трубка отвода жидкости; 6 – шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы; 7 – расширительный бачок; 8 – подводя…

6.1 Замена охлаждающей жидкости
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВНИМАНИЕ! Заменяйте охлаждающую жидкость только на холодном двигателе. Переводим верхний рычаг управления отопителем в крайнее правое положение, открывая кран радиатора отопителя. Открываем капот. Для удобства снимаем брызговик двигателя (см. Замена подушек и…

6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Сливаем жидкость из системы охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости). Отсоединяем верхний и нижний шланги термостата (см. Замена термостата). Снимаем ремень генератора (см. Замена ремня привода генератора). Отсоединяем регулировочную планку генератора и…

6.3. Замена термостата
(Категория). Список материалов смотрите внутри…

6.4 Замена радиатора двигателя
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Сливаем из системы охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости). Ослабив хомут, отсоединяем от радиатора шланг расширительного бачка,… …а также подводящий (верхний)… …и отводящий (нижний) шланги. (Электровентилятор снят для наглядности…

↓ Комментарии ↓

 

---

1. Общие сведения
1.0 Общие сведения 1. 1 Техника безопасности

2. Диагностика неисправностей
2.0 Диагностика неисправностей 2.1 агностика неисправностей двигателя и его систем 2.2 Диагностика неисправностей сцепления 2.3 агностика неисправностей коробки передач 2.4 Диагностика неисправностей карданной передачи, заднего моста, ходовой части, рулевого управления и тормозной системы 2.5 Диагностика неисправностей кузова 2.6. Диагностика неисправностей электрооборудования

3. Двигатель
3.0 Двигатель 3.1 Головка цилиндров и механизм газораспределения 3.2 Система смазки 3.3 Замена масла 3.4 Замена успокоителя цепи привода распределительного вала 3.5 Замена распределительного вала и рычагов клапанов 3.6 Замена маслоотражательных колпачков механизма газораспределения 3.7 Замена прокладок впускного и выпускного коллекторов 3.8 Замена прокладки головки блока цилиндров 3.9 Разборка головки блока цилиндров, притирка клапанов

4. Система питания двигателя
4.0 Система питания двигателя 4. 1 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 4.2 Замена топливного насоса 4.3 Ремонт топливного насоса 4.4 Замена топливного бака и крышки его лючка

5. Карбюратор
5.0 Общие сведения про карбюратор 5.1 Очистка топливного фильтра 5.2 Замена электромагнитного клапана системы холостого хода 5.3. Регулировка карбюратора 5.4 Замена карбюратора 5.5. Ремонт карбюратора

6. Система охлаждения двигателя
6.0 Система охлаждения двигателя 6.1 Замена охлаждающей жидкости 6.2 Замена насоса охлаждающей жидкости 6.3. Замена термостата 6.4 Замена радиатора двигателя

7. Система выпуска отработавших газов
7.0 Система выпуска отработавших газов 7.1 Замена деталей системы выпуска

8. Сцепление
8.0 Сцепление 8.1 Замена жидкости и прокачка гидропривода сцепления 8.2 Регулировка привода 8.3 Замена главного цилиндра сцепления 8.4 Ремонт главного цилиндра сцепления 8.5 Замена рабочего цилиндра сцепления 8.6 Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления

9. Коробка передач
9.0 Коробка передач 9.1 Проверка уровня и замена масла в коробке передач 9.2 Замена выключателя света заднего хода 9.3 Замена манжеты вторичного вала 9.4 Замена коробки передач 9.5 Ремонт коробки передач 9.6 Замена привода спидометра 9.7 Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

10. Карданная передача
10.0 Карданная передача 10.1. Техническое обслуживание 10.2. Замена карданной передачи

11. Задний мост
11.0 Задний мост 11.1 Проверка исправности заднего моста 11.2 Замена масла 11.3 Замена полуоси и ее манжеты 11.4 Снятие и установка заднего моста 11.5 Замена манжеты ведущей шестерни 11.6 Замена редуктора 11.7 Ремонт редуктора

12. Передняя подвеска
12.0 Передняя подвеска 12.1. Техническое обслуживание 12.2 Замена подшипников и манжеты ступицы 12.3 Замена подушек и штанги стабилизатора 12.4 Замена шаровых опор 12.5 Замена амортизаторов 12.6 Замена пружин 12.7 Замена верхних рычагов и их резинометаллических шарниров 12. 8 Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов на автомобиле 12.9 Замена нижних рычагов 12.12. Регулировка углов установки колес

13. Задняя подвеска
13.0 Задняя подвеска 13.1 Проверка технического состояния 13.2. Замена деталей задней подвески

14. Рулевое управление
14.0 Рулевое управление 14.1 Доливка масла 14.2 Проверка состояния рулевого управления 14.3 Регулировка зацепления редуктора 14.4 Замена рулевых тяг 14.5 Замена и ремонт маятникового рычага 14.6 Снятие и установка рулевого колеса 14.7 Снятие и установка рулевого вала 14.8 Снятие и установка рулевого механизма 14.9 Снятие сошки

15. Тормозная система
15.0 Тормозная система 15.1 Проверка состояния гидропривода 15.2 Проверка вакуумного усилителя тормозов 15.3 Проверка работоспособности регулятора давления 15.4 Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы 15.5 Замена тормозных колодок передних колес 15.6 Замена тормозных колодок задних колес 15.7 Замена суппорта тормоза переднего колеса 15. 8 Замена тормозных цилиндров передних колес 15.9 Ремонт тормозных цилиндров передних колес

16. Общие сведения
16.0 Общие сведения 16.1. Проверка электрических цепей 16.2 Блоки предохранителей 16.3 Замена предохранителей 16.4 Замена основного и дополнительного блоков предохранителей 16.5. Замена реле 16.6 Замена выключателя зажигания 16.7 Замена контактной части выключателя зажигания 16.8 Аккумуляторная батарея 16.9. Генератор 16.10. Стартер 16.11. Система зажигания 16.12. Освещение, световая и звуковая сигнализации 16.13. Очиститель и омыватель ветрового стекла 16.14. Ремонт электродвигателя отопителя 16.15. Контрольные приборы

17. Кузов
17.0 Кузов 17.1 Замена переднего бампера 17.2 Замена решетки радиатора 17.3 Замена замка капота 17.4 Замена капота 17.5 Замена ветрового стекла 17.6 Замена внутреннего зеркала заднего вида 17.7 Замена солнцезащитного козырька 17.8 Замена накладки потолка 17.9 Замена потолочного поручня

18. Система отопления и вентиляции
18. 0 Система отопления и вентиляции 18.1 Замена электровентилятора отопителя 18.2 Замена радиатора отопителя 18.3 Замена кожуха радиатора 18.4 Замена крана отопителя

19. Уход за кузовом автомобиля
19.0 Уход за кузовом автомобиля 19.1 Мойка автомобиля 19.2 Сохранение и защита лакокрасочного покрытия

20. Приложения
20.0 Приложения 20.1 Инструмент, применяемый помимо штатного набора 20.2 Схема электрооборудования автомобилей ВАЗ–2106, ВАЗ-21061, ВАЗ-21063 выпуска 1976–1987 гг. 20.4 Моменты затяжки резьбовых соединений 20.5 Основные данные для регулировок и контроля 20.6 Характеристики свечей зажигания 20.7 Применяемые топливо, смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 20.8 Лампы, применяемые на автомобиле 20.9 Манжетные уплотнения (сальники)

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114, устройство, принцип работы

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 представляет интерес для многих владельцев данного автомобиля. К сожалению, отечественные автомобили не отличаются хорошим качеством сборки и надежностью работы различных их систем, включая и систему охлаждения двигателя ВАЗ 2114.

Но прежде чем найти и устранить неисправность в системе охлаждения двигателя ВАЗ 2114 необходимо знать ее устройство и принцип работы. Про это мы и поговорим дальше.

Внутренний теплообмен

Принцип работы системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114 основан на внутреннем теплообмене, который происходит с помощью жидкости. Тут ничего нового я вам не открою, так как на этом принципе основана работа систем охлаждения 99% всех автомобилей в мире.

Причиной этому послужило то, что данный принцип на много эффективней и надежней воздушной системы охлаждения.

Всем нам знаком легенда отечественного автопрома автомобиль «Запорожец», на котором двигатель стоял сзади и охлаждался с помощью направленных воздушных потоков.

Двигатель Запорожца.

И как мучились владельцы этого автомобиля, придумывая различные ухищрения, чтобы увеличить эффективность этой системы, для того чтобы двигатель не перегрелся.

Важный недостаток

Однако система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 и всех остальных аналогичных автомобилей имеет один важный недостаток, это постоянный контроль за ее состоянием, периодичное обязательное обслуживание и ремонт.

В основу работы такой системы охлаждения заложена принудительная циркуляция охлаждающей жидкости по закрытому контуру. Единственное, что соединяет ее с внешним виром это расширительный бачок.

Устройство системы охлаждения двигателя ВАЗ 2114

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 состоит из:

1. Электродвигателя;
2. Насоса;
3. Левого и правого бочков радиатора;
4. Горловины;
5. Заливных и сливных пробок;
6. Сливной патрубок.

Конечно же, радиатора, расширительного бачка, трубок и шлангов по которым циркулирует охлаждающая жидкость, термостат, электровентилятор и датчик его включения, патрубки для радиатора отопителя, блок подогрева карбюратора.

Так же к системе охлаждения двигателя ВАЗ 2114 можно отнести ремень привода распределительного вала, с помощью которого приводится центробежный насос или по-простому помпа.

Принцип работы

Циркуляция жидкости в системе охлаждения автомобиля происходит принудительно под воздействием центробежного насоса, который, в свою очередь, приводится в действие ремнем привода газораспределительного механизма.

Электровентилятор имеет встроенные четыре пластмассовых лопасти. Он установлен на вал электродвигателя. Электродвигатель в свою очередь постоянно реагирует на показания специального датчика и в зависимости от его показаний включается и выключается.

Как известно система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 не является как таковой без клапана термостата, который имеет двумя каналами, основным и дополнительным. Термостат имеет специальный наполнитель, который чувствителен к изменению температуры окружающей среды.

Вообще клапан термостата является одним из самых важных элементов системы охлаждения любого автомобиля. При достижении температуры охлаждающей жидкости приблизительно 87 градусов (плюс, минус 2 градуса), открывается основной клапан и пропускает охлаждающую жидкость по большому контуру.

При достижении температуры охлаждающей жидкости 102 градуса, ход основного клапана останавливается на отметке 8 мм (для ВАЗ 2114).

Причины не правильной работы системы охлаждения

Очень часто причиной не правильной работы системы охлаждения автомобиля является не правильное срабатывание термостата. Если данный клапан работает не правильно, единственный выход из данной ситуации, это его замена.

А что бы проверить исправность клапана термостата, необходимо запустить холодный двигатель.

После того как двигатель прогреется (87 – 92 градуса) необходимо прощупать нижний патрубок под термостатом, он должен быть теплым. Если патрубок холодный, значит у вас проблемы с клапаном термостата.

Читайте по теме — Неисправность системы охлаждения ВАЗ 2106.

На автомобиле ВАЗ 2114 установлен двухходовой алюминиевый радиатор, трубчатый – пластинчатый. Данный радиатор дополнительно оснащен 2-я пластмассовыми бачками. Левый бачек имеет перегородку.

Как мы видим, система охлаждения двигателя ВАЗ 2114 не является очень сложной, чтобы не разобраться в ее конструкции и принципе работы. Что не скажешь про такую же систему у иномарок.

И что самое положительное и приятное, вы сможете самостоятельно провести не большой ее ремонт, к примеру, заменить клапан термостат или какой-либо патрубок. Также читайте что делать если раздувает расширительный бачок.

Система охлаждения двигателя, принцип работы.

Вентилятор системы охлаждения двигателя на ВАЗ 2108-2111, Ока

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке электровентилятора ВАЗ-2103 с крыльчаткой, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска.

 

На автомобилях ВАЗ 2103-2107, ВАЗ 2108-099, ВАЗ 2110 для обдува радиатора системы охлаждения воздухом предусмотрен электровентилятор 70.3730. Он включается при срабатывании датчика-выключателя 37101Б, установленного в нижней части правого бачка радиатора. Ранее питание на электродвигатель вентилятора подавалось через реле. В этом случае применялся датчик температуры ТМ-108. В настоящее время схема электровентилятора упрощена и питание электродвигателя производится непосредственно через контакты датчика-выключателя. Датчик неразборный – в случае неисправности подлежит замене.

 

 

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2106, 2103, 2101: 1 — шланг подвода охлаждающей жидкости в радиатор отопителя; 2 — шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя; 3 — кран отопителя; 4 — радиатор отопителя; 5 — трубка отвода жидкости; 6 — шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы; 7 — расширительный бачок; 8 — подводящий шланг радиатора; 9 — пробка радиатора; 10- верхний бачок радиатора; 11 — трубка радиатора; 12 — электровентилятор; 13 — нижний бачок радиатора; 14 — отводящий шланг радиатора; 15 — насос охлаждающей жидкости; 16 — шланг подачи охлаждающей жидкости в насос; 17- термостат; 18 — перепускной шланг термостата.

 

Электродвигатель 70.3730– постоянного тока с возбуждением от постоянных магнитов. Установлен в кожухе, закрепленном на кронштейнах радиатора. При эксплуатации электродвигатель обслуживания не требует, неисправный подлежит замене.

 

Технические характеристики Электровентилятора системы охлаждения двигателя с крыльчаткой 70.3730

— Номинальное напряжение: 12В;

— Номинальная мощность: 110Вт;

— Максимальный ток: 15А;

— Номинальная частота вращения: 2600 об/мин;

— Ø крыльчатки: 138 мм;

— Количество лопостей: 8.

Система охлаждения двигателя ВАЗ 2107, 2106, 2103, 2101 — жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. На холодном двигателе жидкость циркулирует по «малому кругу». В него входят рубашки охлаждения блока и головки цилиндров двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, а также радиатор отопителя, когда его кран открыт. При достижении температуры жидкости 80-85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении, а также при помощи электровентилятора.

 

Положение клапанов термостата при различной температуре охлаждающей жидкости: / — из головки блока цилиндров; II — к насосу охлаждающей жидкости; III — от нижнего патрубка радиатора; 1 — основной клапан, 2 — перепускной клапан.

Радиатор состоит из двух горизонтальных бачков, соединенных между собой трубками. Для лучшего теплоотвода на них напрессованы пластины. Жидкость подается в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний.

Проходя через радиатор, жидкость охлаждается, после чего снова поступает в двигатель. Изменение объема охлаждающей жидкости при ее нагреве или охлаждении компенсирует расширительный бачок. Для визуального контроля уровня охлаждающей жидкости бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена.

Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.

В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное.

Насос охлаждающей жидкости центробежного типа. Корпус насоса — алюминиевый, разборный, состоит из двух частей. Валик насоса вращается в двухрядном подшипнике закрытого типа, не требующем обслуживания. На передний конец вала напрессован фланец шкива привода насоса — клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.

В последнее время автомобили комплектуются радиаторами с пластмассовыми бачками и алюминиевой сердцевиной.

Не рекомендуется заливать в систему охлаждения двигателя воду. Это приводит к образованию накипи на стенках системы, коррозии деталей, ухудшению теплообмена и сокращению ресурса уплотнения насоса.

 

 

В системе охлаждения двигателя используются специальные жидкости на основе смеси воды с этиленгликолем. У них пониженная температура замерзания и высокая температура кипения. Кроме того, благодаря комплексу добавляемых присадок, охлаждающая жидкость препятствует коррозии стенок каналов, не вспенивается, продлевает срок службы сальника насоса охлаждающей жидкости.

Для проверки электродвигателя вентилятора 70.3730 подаем на выводы электродвигателя напряжение 12В от аккумуляторной батареи – исправный двигатель заработает.

Для проверки датчика температуры электровентилятора, отсоединив провода от датчика температуры, соединяем их между собой при включенном зажигании. Если вентилятор заработает – неисправен датчик.

Конструкция электродвигателя не предполагает ремонтопригодность. Электродвигатель имеет ресурс более 5 000 часов, что эквивалентно примерно 8 годам средней эксплуатации. Искрогасящие дросселя нужны для того, чтобы «погасить» искру, возникающую в момент разрыва контакта щеток с коллектором из-за которой быстро изнашиваются (выгорают) щетки и коллектор.

Вентилятор охлаждения 70. 3730 полностью соответствуют требованиям нормативам заводов-изготовителей:

— аэродинамические свойства;

— электрические параметры.

Продукция сертифицирована по международной системе менеджмента качества ISO 9001 TUV и имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р.

 

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 70.3730.

ВАЗ 1111, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 , ИЖ-2126, Москвич, ЗиЛ.

 

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить мотор радиатора ВАЗ-2103 с крыльчаткой на автомобиле классического семейства ВАЗ, ОКА.

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

 

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

Презентация по теме «Система охлаждения двигателя»

Описание слайда:

Система охлаждения двигателя Система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. На холодном двигателе жидкость циркулирует по «малому кругу». В него входят рубашки охлаждения блока и головки цилиндров двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, а также радиатор отопителя, когда его кран открыт. При достижении температуры жидкости 80–85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении, а также при помощи электровентилятора.  Радиатор состоит из двух горизонтальных бачков, соединенных между собой трубками. Для лучшего теплоотвода на них напрессованы пластины. Жидкость подается в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний.  Проходя через радиатор, жидкость охлаждается, после чего снова поступает в двигатель. Изменение объема охлаждающей жидкости при ее нагреве или охлаждении компенсирует расширительный бачок. Для визуального контроля уровня охлаждающей жидкости бачок изготовлен из полупрозрачного полиэтилена.  Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.  В пробке расширительного бачка имеется отверстие, поэтому в его внутренней полости давление всегда атмосферное.  Насос охлаждающей жидкости центробежного типа. Корпус насоса – алюминиевый, разборный, состоит из двух частей. Валик насоса вращается в двухрядном подшипнике закрытого типа, не требующем обслуживания. На передний конец вала напрессован фланец шкива привода насоса – клиновым ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.   В последнее время автомобили комплектуются радиаторами с пластмассовыми бачками и алюминиевой сердцевиной.  Не рекомендуется заливать в систему охлаждения двигателя воду. Это приводит к образованию накипи на стенках системы, коррозии деталей, ухудшению теплообмена и сокращению ресурса уплотнения насоса.

Запчасти на Лада Нива 4х4 | Крышка радиатора Лада Нива 2101-07 и 2121, 21213, 21214, 21215

Запчасти на Лада Нива 2121 и Лада седан 2101-2107

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти для вашей Лада Нива. В наш ассортимент входят генераторы, выхлопные системы, карданный шарнир, валы, карбюратор, распределитель, тормозной цилиндр, тормозной суппорт, поворотники, зеркала, тормозные колодки, фары, кабель зажигания, кабель спидометра, прокладки, воздушные фильтры, масляные фильтры, резервуар для жидкости. , ремни, амортизаторы и многое другое.У нас есть в наличии руководство по ремонту на немецком, английском и французском языках для ремонта и обслуживания вашей Lada Niva. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную деталь, напишите нам или позвоните нам.

Вы можете найти следующие категории:

Ведущий вал / дифференциал привода Лада Нива, Оси Лада Нива, Лада Нива Подвеска

Продольный стержень, стабилизатор поперечной устойчивости, шаровые опоры, пружины, амортизаторы

Выхлопная система Лада Нива

Выхлоп, глушитель, центральный глушитель, водосточная труба, выхлопные хомуты, коллекторы, катализатор для Lada и Lada Niva
Авто / лак для краски для Lada и Lada Niva

Автомобильные краски / краски или спрей в баллончике и как цветной карандаш специально для Lada
Лада Нива Освещение для Лада и Лада Нива

Фары, задние фонари, стоп-сигналы, поворотники, габаритные огни, отражатель, лампа накаливания, задний фонарь, отражатели, стекла, поворотники, габаритные огни, освещение номерного знака, фонари, задние фонари, переключатель для освещения, лампы, Glübirnen Lada Niva
Тормоза тормозные детали, тормозные цилиндры для Lada и Lada Niva

: Тормоз, Bremstromel, Тормозной шланг, Тормозной шланг, Тормозные колодки, Тормозные цилиндры, Тормозные колодки
Прокладки + помогает Лада Нива

Прокладки + Вспомогательные средства Лада Нива: Прокладка коллектора, прокладка выхлопа, прокладка ГБЦ, прокладка поддона, прокладка карбюратора, сальник насоса, прокладка клапана подогрева, уплотнитель топливного насоса
Электро Лада Нива

9000 2 Электрооборудование, предохранители, кабели, переключатели
Подвеска / амортизатор для Lada и Lada Niva

Бамперы, рессоры, пружины подвески, листовая рессора
Фильтры: масляные, воздушные, бензиновые для Lada и Lada Niva

Масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный фильтр
Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, Лада Нива

Стекло, Окно, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, для Лада Нива

Трансмиссия, трансмиссия, раздаточная коробка, комплекты подшипников
Детали для салона Лада Нива

Стекло, окна, раздвижные окна, резиновые прокладки и все необходимое для остекления, механизм стеклоподъемника, оконная ручка, карданный вал

Детали интерьера Лада Нива: потолок, коврик, спидометр, автомобильные часы, дверная ручка, кнопка, резиновый коврик, защита порога, панель приборов , задняя полка, руль
Кузовные детали Лада Нива

Кузов, кузовные панели, бампер. Наклейки, Капот, Шлоссер, Ручки, Бампер
Подача топлива Лада Нива

Топливный насос, Карбюратор, Топливный шланг
Кондиционер / Отопление Лада Нива

Охлаждение, радиатор, обогрев, патрубок, электродвигатель обогрева
Сцепление

Сцепление, шланг сцепления , цилиндр сцепления, бачок сцепления, диски сцепления, комплект сцепления
Направление Лада Нива

Рулевой механизм, тяга, отклоняющая скоба, рулевое колесо, Лада Нива
АвтоВАЗ запчасти ОРИГИНАЛ Лада Нива

Найти запчасти с гарантией оригинального производителя АВТОВАЗ
Руководство по ремонту Лада Нива

Лада Нива: руководства по ремонту на французском, английском, русском и немецком языках, каталог номеров деталей, Лада, Нива
Ремкомплекты Ремкомплекты

Найти готовые к установке ремонтные комплекты
Винт, болт, хомут, крепеж, хомут, гайка

Винт, болт, хомут, застежка, хомут, гайка
Ремни безопасности

Ремни, адаптер ремня, пряжка ремня, автоматическая и статическая
Зеркало Лада Нива

Зеркала, внутреннее зеркало, зеркало
Детали для тюнинга Лада Нива

Тюнинг Лада Нива: Экскаваторы, Молдинг, Расширители крыльев, Молдинги, Облицовка, Защитные опоры, Ветрозащитный кожух, Безумная гвардия, Эмблема, Шильдик, Спортивное рулевое колесо, Ступица рулевого колеса
Мыть Лада Нива

Бачок омывателя, помпа бачка омывателя, дворник, рычаг стеклоочистителя
Магазин инструментов Лада Нива

Инструменты, оборудование для мастерских
Зажигание, распределитель, свечи зажигания, катушка зажигания

Провода зажигания, свечи зажигания, катушка зажигания, зажигание,
взорвалось

В нашем интернет-магазине вы найдете практически все запчасти
для вашей Лада Нива всех моделей 2121, 21213, 21214. Если у вас есть вопросы или вы не можете найти нужную запчасть для своей Lada, не стесняйтесь обращаться к нам.

LADA: 50 лет истории — Пресс-релизы — Новости

19 апреля 2020 года исполняется 50 лет первым автомобилям LADA. В тот день 1970 года с конвейера Волжского автомобильного завода было выпущено шесть седанов ВАЗ-2101 «Жигули»: два синего цвета и четыре вишневого цвета, что символизировало цвета флага РСФСР. С тех пор тольяттинский завод успешно запустил более 50 серийных моделей.

Первая LADA — самая массовая модель в СССР и России.

Продажи модели «Жигули» начались в августе 1970 года. ВАЗ-2101 положил начало самому массовому семейству легковых автомобилей компании. истории, а тем более в истории российского автомобилестроения. С 1970 по 1988 год было произведено около 4,8 млн автомобилей ВАЗ-2101 и его модификаций. Помимо ВАЗ-2101, серийно выпускались также следующие модели: LADA 2106 (4,3. М), LADA 2107 (2.8 млн шт. ), LADA 4×4 (2,5 млн шт.).

Усовершенствование зарубежного прототипа

Первая модель LADA была основана на итальянском седане FIAT-124, получившем награду «Автомобиль года» в Европе в 1967 году. Для производства и продажи в Советском Союзе иностранный прототип прошел серию испытаний на дорогах, бездорожье и специальных участках брусчатки. После испытаний в конструкцию лицензионного автомобиля внесено более 800 изменений; большинство из них были направлены на повышение надежности.

Подвеска претерпела следующие доработки: изменение кинематики, усиление большинства деталей, включая подшипники и шаровые опоры. FIAT-124 имел клиренс около 130 мм. В ходе модернизации итальянского шасси передний клиренс был увеличен до 175 мм. В результате доработок автомобиль стал тяжелее на 90 кг, но это компенсировалось увеличением мощности двигателя. ВАЗ-2101 получил новый двигатель с верхним распредвалом и увеличенным межосевым расстоянием между цилиндрами, что позволило в дальнейшем усовершенствовать двигатель и увеличить его объем. Наружный диаметр фрикционных накладок в муфте увеличен с 182 мм до 200 мм. Коробка передач получила синхронизаторы, которые были разработаны для более быстрых спортивных автомобилей Fiat. Кузов стал крепче, и вместо двух отбойных молотков (по одной с каждой стороны) было введено четыре, чтобы поддомкрачивание было более безопасным.

В бампере, кузове и радиаторе проделаны отверстия под внешнюю ручку стартера. Вместо сигнальной лампы перегрева двигателя использовали итальянцы; Комбинация приборов ВАЗ-2101 была оборудована указателем температуры охлаждающей жидкости.

Некоторые изменения являются внешними и хорошо видны. Воочию убедиться в этом можно в корпоративном музее АВТОВАЗа, где выставлен FIAT-124 — редкий в России автомобиль, переданный в музей из частной коллекции. Его можно сравнить с первым проданным автомобилем ВАЗ-2101, который после 19 лет эксплуатации был доставлен в корпоративный музей.

Время показало, насколько правильными были конструктивные решения, заложенные в ВАЗ-2101. Автомобиль стал достаточно прочным, надежным и комфортным — он был высоко оценен как отечественными потребителями, так и зарубежным рынком, на который машина вышла уже в 1971 году.Первая партия машин была отправлена ​​в Югославию, Бельгию, Голландию и Финляндию. В 1971 году было экспортировано более 57 тысяч автомобилей LADA, что составляло более трети общего годового экспорта автомобилей СССР на тот момент.

Сегодня в России зарегистрировано несколько сотен тысяч седанов ВАЗ-2101. Эти выдающиеся автомобили до сих пор используются по прямому назначению — в качестве транспортного средства, но все чаще они проходят ремонт, чтобы стать предметом коллекционирования.

Русский автомобиль ХХ века

В 2000 году ВАЗ-2101 был признан Русским автомобилем века по результатам опроса, проведенного журналом «За рулем».За первую модель LADA проголосовал каждый четвертый участник опроса, который проводился среди более 80 тысяч человек.

История побед в автоспорте

В 1970 году вместе с выпуском первого автомобиля ВАЗ-2101 было принято решение о создании спортивного подразделения. С первых же лет выпуска ВАЗ-2101 стал побеждать во всех видах автомобильных гонок, открыв новую страницу в истории автоспорта в СССР. В 1971 году команда на ВАЗ-2101 впервые участвовала в ралли Tour of Europe, которое проходило в 14 странах, и выиграла Серебряный кубок, а через два года сразу два — и Золотой кубок, и Серебряный кубок.Параллельно коллектив завода завоевал главные награды соревнований, проводимых на территории Советского Союза. Пилоты на ВАЗ-2101 соревновались как с отечественными автомобилями других марок, так и в моноклассе, созданном специально для «Жигулей». Спортсмены на ВАЗ-2101 до середины 80-х участвовали в международных гонках, советских кольцевых гонках и автокроссе. История спортивных побед LADA продолжается: команда компании использует специально настроенные автомобили LADA Granta и LADA Vesta для участия в российских раллийных гонках и кольцевых гонках.Только за 2019 год пилоты команды LADA Sport ROSNEFT более 100 раз поднимались на подиумы-победители.

Новая LADA: наследница традиций

Появление ВАЗ-2101 сформировало основные правила создания автомобилей, которые реализованы и в современных моделях LADA. Эти правила — оригинальный и яркий стиль, надежность, лучшее качество и оснащенность по доступной цене. ВАЗ-2101 был не только многочисленным, но и действительно продвинутым автомобилем своего времени. Современные модели LADA продолжают эту традицию.

LADA была и остается самым массовым автомобильным брендом в России. Доля рынка марки составляет более 20%, а парк автомобилей LADA составляет 30% от российского автопарка. Лидерами российского рынка являются модели LADA Granta и LADA Vesta.

Сейчас модельный ряд LADA представлен 5 семействами: Vesta, XRAY, Granta, Largus, 4×4. LADA предлагает своим покупателям широчайший выбор модификаций моделей: более двух десятков серийных автомобилей — седаны, хэтчбеки, универсалы, кроссоверы; а также ряд специальных версий — микроавтобусы, пикапы с открытой и закрытой кабиной, бронированные машины для перевозки наличных, марсоходы, социальные такси, машины скорой помощи, кинологи или автомобили спасательных служб.

Сегодня АВТОВАЗ входит в Группу Renault, одного из лидеров мирового автомобилестроения. Технологии производства, системы контроля и оценки качества продукции компании соответствуют последним международным стандартам и постоянно развиваются.

Почему греется двигатель на ВАЗ-2106. Все о перегреве двигателя

Двигатель отечественной классики ВАЗ 2106 имеет объем 1,6 л и может быть как карбюраторным, так и инжекторным.Четырехцилиндровый двигатель с верхним распредвалом. Ресурс силового агрегата составляет 125000 км, но, как правило, выдерживает больший пробег, хотя репутации самого надежного у автомобилистов не снискал.

Одной из распространенных проблем этого двигателя является сильный перегрев при определенных условиях. Двигатель ВАЗ 2106 греется при наличии связанных с ним системных неисправностей, например, радиатора и термостата. Ниже будут рассмотрены все причины, по которым двигатель перегревается.

Опыт водителей показал, что карбюраторный двигатель ВАЗ «шестерка» не так часто подвержен различным неисправностям, как инжектор. В жаркое время года изношенный двигатель довольно легко перегревается, даже если уровень антифриза в норме. Рабочая температура двигателя не должна превышать 96 °.

Причины перегрева: термостат

При нормальной работе системы охлаждения двигателя охлаждающая жидкость протекает через агрегат.

цилиндров.Жидкость от этого нагревается, поэтому в системе есть термостат, подключенный к клапану, который открывает и выпускает часть охлаждающей жидкости в радиатор, где она достигает нормальной температуры и снова начинает циркулировать по заданному пути. При повышении температуры термостат открывает клапан и антифриз полностью проходит через радиатор, так что двигатель не перегревается. Что будет, если термостат выйдет из строя?

Клапан перестает открываться, антифриз не попадает в радиатор, двигатель закипает.Если прикоснуться рукой к неисправному термостату снизу, он будет холодным, а это значит, что клапан заклинило в закрытом состоянии. Закипевший антифриз может попасть в поршневую часть двигателя и масляный поддон, что приведет к критическому износу мотора машины.

В случае перегрева следует немедленно остановить и заглушить двигатель, так как он не будет стоять более 10 минут. Кратковременный перегрев не так страшен, но продолжительное воздействие повышенной температуры приведет к полной остановке и ремонту двигателя, в том числе оплавленных поршней.

Процесс снятия термостата с автомобиля

При подозрении на неисправность термостата нужно проверить радиатор и его соединения на ощупь. Если термостат ломается и заклинивает в открытом состоянии, двигатель не сразу начинает прогреваться, а требуется больше времени для прогрева. Радиатор постепенно перегревается чрезмерно, при заклинивании его клапана нижний (выходной) патрубок будет горячим. Эти признаки указывают на неисправный термостат.

Причина найдена, пора ее исправить, для чего потребуется замена термостата. Прежде чем снимать его, убедитесь, что мотор полностью остыл. Для удобства можно снять аккумулятор, а в некоторых случаях и генератор.

Необходимо слить часть охлаждающей жидкости из блока цилиндров и радиатора. После этого снимите генератор, если он мешает приблизиться к зажимам крепления термостата. Ослабьте хомуты отверткой, снимите патрубки и вытащите сам прибор.Новый термостат предварительно проверяют проточной горячей водой (температура должна быть около 80 °). Когда вода нагревается до 87 ° C, клапан термостата должен открываться, это означает, что новый прибор работает исправно.

Термостат устанавливается на место аналогично, остается только долить антифриз, следя за тем, чтобы в системе охлаждения не осталось воздуха, иначе мотор может начать греться.

Шлюз

Опускание шлюза из системы охлаждения через сливной коллектор радиатора

Еще одно явление, почему двигатель нагревается, наличие воздуха в патрубках автомобильного радиатора.

Проблема возникает из-за разницы в плотности антифриза и воздуха и затрудняет прохождение охлаждающей жидкости по системе. Систему охлаждения в этом случае нужно прокачать. Как это сделать?

Для откачки и выгула пробок существует несколько способов. Можно заехать на горку (горку) и погазовать некоторое время. Иногда достаточно при поддомкрачивании охлаждающей жидкости поддомкратить машину с правой стороны, и можно просто полчаса покататься, воздух выйдет сам собой, только при этом резко падает уровень антифриза, так что последний метод требует осторожности.Также можно руками по очереди прокачивать трубы радиатора ритмичным нажатием. Если при этом снять крышку с бачка охлаждающей жидкости с охлаждающей жидкостью, вы сразу увидите, какой воздух выходит из шланга (через пузырьки).

Засорение радиатора: нюансы

Радиатор может забиваться разным мелким мусором, это всем известно. Спасает его только регулярная чистка, особенно в теплое время года, когда в воздухе много пыли, насекомых, тополевого пуха.Если антифриз некачественный или забыли вовремя его поменять, засорение усугубляется изнутри.

Итак, необходимо очистить радиатор. Подождите, пока двигатель остынет. Слить антифриз. Уже по раковине можно определить, насколько сильно пострадал радиатор от засорения. Сам антифриз тоже может быть причиной того, что ВАЗ греется, и это будет видно по его цвету. Для очистки радиатора и его каналов изнутри лучше всего долить воду и прогреть двигатель до достижения рабочей температуры двигателя.Затем выключите, подождите, пока двигатель остынет, и слейте воду. При необходимости повторить. Если не помогло, то лучше в этом случае обратиться в сервисный центр или заменить радиатор на новый. К радиатору следует подходить осторожно.

Перегрев двигателя ВАЗ 2106 может произойти при поломке вентилятора, течи в насосе и последующем снижении давления в системе охлаждения, при использовании топлива с октановым числом выше необходимого.

Очистка радиатора с помощью автоматической ручной мойки автомобилей

В жизни каждого автовладельца хоть раз, но был момент, когда в движении или в пробке стрелка индикатора температуры охлаждающей жидкости неумолимо начала ползать за 90-градусную черту и, так или иначе, необходимо выключите и дождитесь, пока двигатель остынет. Благо, если он не успел закипеть. Иногда бывает, что причина в каких-то мелочах, а бывает, что бедный автовладелец целый год «греется» на своих «Жигулях» и причину перегрева никто не может найти. Собственно со мной так и случилось, перегрев со временем устранили, но причина так и осталась загадкой. Это была отдельная «эпоха перегрева», казалось, что нельзя водить машину при нормальной температуре, постоянно включать печку, ехать по дороге 60-70 км / ч… ну, это было весело. И я решил в этой статье выделить все возможные причины перегрева, чтобы помочь разобраться тем, кто на данный момент стрелка любит ползать за 90.
Двигатель греется при движении по трассе.
Это может указывать на недостаточное количество охлаждающей жидкости в радиаторе охлаждения, что, в свою очередь, указывает на следующие возможные причины:
a) Термостат не работает или не открывается совсем.
б) Забит радиатор охлаждения.
в) Сломана прокладка под ГБЦ.В системе имеется шлюз, не пропускающий необходимое количество жидкости через радиатор.
Как точно определить в чем причина? Подробнее о каждом диагностическом параметре:
Неисправен термостат — нижняя труба, соединяющая радиатор и термостат, будет явно холоднее всех остальных, а охлаждение радиатора будет неравномерным.
Прокладка сломана — при езде по трассе закипела и открыла капот. Форсунки будут как велосипедная покрышка, радиатор горячий, как и нижняя форсунка термостата.В бачке уровень охлаждающей жидкости сильно поднят — он выжат. Если запустить двигатель и «газануть» в баке будут видны пузыри. Возможно, везде будет видно разбрызгивание теплоносителя, не говоря уже о том, что он может сломать трубу. Печка скорей всего не дует (не проверял, т.к. и так все было видно). Также могут быть видимые пятна из-под прокладки ГБЦ. Есть еще один момент: при малых нагрузках этот недуг может не проявляться и загонять газы в систему только при движении в гору и его легко можно спутать по ощущениям с неисправным термостатом, но теперь мы знаем, как отличить.
Забит радиатор охлаждения — редко, но столкнувшись с неисправностью системы охлаждения и определяя, что именно радиатор забит, только сняв его. Признак забитого радиатора — отсутствие вышеперечисленных неисправностей. А так патрубки все горячие, радиатор горячий (возможно неравномерно, в зависимости от степени засорения каналов), в баке не кипит, но уровень можно повышать, печка дует кипятком, давление в трубы в норме.Определить, что это не термостат или прокладка, несложно.

Это самые основные причины. Существуют и другие особые случаи, такие как треснувшая гильза цилиндра, треснувшая головка цилиндра, забитые каналы рубашки охлаждения и т. Д.

Двигатель нагревается при малой нагрузке.
Бывает такая ситуация, что двигатель нагревается в пробках, на малых оборотах — тут, как правило, пробитая прокладка тут ни при чем, двадцатого она дает о себе знать, когда двигатель еле еле » стучать »на холостом ходу.Причины могут быть следующие:
— Термостат недостаточно открывается. На трассе этого достаточно при большом потоке воздуха, при охлаждении электровентилятором — нет, а если у вас система принудительного охлаждения радиатора с крыльчаткой на помпе, то это вообще подвеска.
-Радиатор или рубашка (что-то забито).
— Насос не дает достаточного давления. Опять же по трассе, на высоких оборотах давит нормально, а на малых мало.
-Просто это способствует раннему или позднему зажиганию.

Несколько советов из личного опыта.
1. Если причина, как в моем случае, прямо сейчас не сработала, не тратьте время на поиски, делайте как я:
Купите промывку системы охлаждения, сделайте все по инструкции, затем слейте охлаждающей жидкости, снимите термостат, нагрейте воду до 90-100 градусов, потихоньку влейте внутрь термостата и посмотрите, открывается он или нет, термостат в хорошем состоянии, поставьте на место. Необходимо иметь шланг с водопроводной водой, отсоединить патрубки от плиты и в одной из металлических трубок нагнетать воду, закрыть вторую пальцем.Следует вывернуть сливной болт на блоке, «барашек» или сливную пробку радиатора. Тщательно промойте всю систему, подайте воду к разным отверстиям: в металлических трубках, которые идут к печке, к радиатору, можно снять термостат и подать давление на блок цилиндров. Главное, чтобы поток воды шел по системе в прямом и обратном направлениях, чтобы все, что там скопилось, перемешать и вымыть.

2. Всегда заливайте только специальные охлаждающие жидкости (антифриз, а лучше зеленый антифриз, потому что он менее агрессивен).Следите за помпой, попробуйте намотать за шкив — если подшипник не сломан, следите за натяжением ремня и конечно же уровнем охлаждающей жидкости.

Почему я упомянул подшипник насоса, потому что когда-то из-за него разорвался корпус насоса, сломалось чугунное рабочее колесо. Так что, если вы слышите какой-то хлипкий или вой под капотом или другие плохие звуки, лучше не ехать далеко, а найти причину и устранить ее.
Жду ваших вопросов. С уважением, Дмитрий.

Каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с неисправностью двигателя.Нельзя сказать, что двигатели Ваз 2106 являются исключением из этого правила. Некоторые поломки случаются чаще других. В этой статье мы рассмотрим наиболее типичные проблемы для шестого двигателя и способы их устранения.

• двигатель троит от ВАЗ 2106;
• мотор сильно нагревается;
• слышен стук в двигателе;
,
• курит силовой агрегат;
Сапун двигателя
• ;
• работает с перебоями и с перебоями.

Двигатель троит

Все слышали это слово «троение».Но не все до конца понимают, что означает это слово. Но этот термин придуман именно в нашей стране для обозначения общей проблемы. Дело в том, что иногда один из цилиндров в двигателе начинает давать сбой или полностью прекращает работу. Смесь воздуха и топлива в нем либо плохо горит, либо совсем не горит. В итоге рабочих цилиндров всего три. Отсюда и слово — «тройка».

Водитель понимает, что проблема возникла по тому, насколько сильно двигатель начинает вибрировать.Есть ощущение, что он готов вырваться из своих ездовых животных. При этом машина не движется. Иногда возникают вспышки топлива, которые распространяются хлопками в глушителе.

Если Ваз 2106 троит, причин для этого может быть три:

1. В цилиндр попадает меньше или больше воздуха, чем нужно. Это может быть связано с потерей герметичности воздушной системы. Проверить, не пропускает ли система воздух никуда. Для этого с помощью компрессора нагнетаем в систему воздух для повышения давления и слушаем, где он шипит.Если шипения нет, значит, система все еще герметична. Также проверьте, не забит ли воздушный фильтр. Также могут быть неисправны заслонки подачи воздуха. Особое внимание стоит уделить дроссельной заслонке.
2. В цилиндр поступает больше или меньше топлива, чем необходимо. Это подтверждается измерением давления в топливной системе. При низком давлении нужно искать проблему в топливном насосе и в клапане давления. Если давление в норме, инжектор необходимо диагностировать на предмет загрязнения или неисправности.
3. Низкое сжатие. Если причина в этом, то нужно настроиться на длительный дорогостоящий ремонт. Компрессия уменьшается или обнуляется в случае сгорания поршня, износа поршневого колеса или отказа клапана. Чтобы выяснить истинную причину, придется полностью разобрать двигатель и произвести его устранение. Часто приходится делать капитальный ремонт.

Двигатель сильно нагревается

Стоит отметить, что карбюраторный двигатель сталкивается с этой проблемой гораздо реже, чем впрыск.Даже в жаркие летние дни он хорошо держит температуру и не превышает 96 градусов. Почему двигатель теплый?

1. Термостат неисправен. Как говорится, клапан «зацепился за клин». Проверяется это очень просто: нужно дотронуться рукой до нижней части термостата. Если холодно, значит проблема в вентиле термостата.
   Еще один признак неработающего термостата: выход радиатора перегревается.
   В результате этот клапан остается закрытым, жидкость не попадает в радиатор и закипает.Если в таком состоянии он проникает в поршневую часть, а также в масляный поддон, это может привести к критической поломке двигателя.
   Поэтому при неисправности необходимо заглушить двигатель и заменить термостат на исправный.

1. Появление люка в патрубках радиатора. Для устранения этой неприятности придется прокачать всю систему.
2. Радиатор забит. Чтобы избежать этой проблемы, нужно регулярно чистить радиатор, особенно в жаркое летнее время.Также нужно использовать только качественную охлаждающую жидкость, чтобы не забивать радиатор изнутри.
3. Еще можно обратить внимание, не сломан ли вентилятор.
4. Еще одна частая причина того, что двигатель на ВАЗ 2106 может перегреться — поломка водяного насоса. Часто в помпе бывает протекание. Работу этой детали проверяют следующим образом: при рабочей температуре мотора резко пережимают патрубок на радиаторе. Работающий насос в этом случае издает заметную пульсацию.Также не мешает проверить сальник помпы, который время от времени начинает течь.

Стук в двигателе

Если в какой-то момент вы начали слышать посторонние стуки и шум при работающем двигателе, вам нужно обратить на это особое внимание. Лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим самые частые проблемы, связанные со стуком.

• Выбейте коренные подшипники. Это очень опасно, поэтому необходимо немедленно остановить двигатель. К месту ремонта придется тащить машины на буксире. Вы легко узнаете проблему: звук имеет низкий тон. Он раздается снизу картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Реле давления масла активировано.
• Подшипники шатуна детонационные. Необходимо немедленно остановить двигатель. Дальнейшая его работа очень опасна. К месту ремонта придется буксировать.Звук громкий, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Увеличивается с увеличением нагрузки.
• Стук поршня. Необходимо очень осторожно продолжить работу двигателя. Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичный. Если выключить свечу зажигания, сразу пропадает.
• Стук в цилиндрах или поршнях из-за износа. Вы можете продолжать движение, но не сильно нагружаете двигатель. Лучше сразу ехать на место ремонта. Звук очень похож на стук глиняной посуды. Более четко распределяется, пока двигатель не прогреется до рабочей температуры. Во время прогрева мотор постепенно утихает.
• Детонационный клапан. Можно продолжить осторожное движение, но лучше сразу отправиться на место ремонта. Слышен глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны стуки на малых и средних оборотах. Распространяется с места расположения клапанов.
• Детонационный двигатель. Сразу нужно аккуратно выехать на место ремонта. Во время разгона раздаются звуки. Устраняет проблему установкой более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из-за плохой регулировки зажигания, из-за использования топлива с низким октановым числом, из-за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли нагара в камерах сгорания.

Двигатель дымит

Обычно из выхлопной трубы выходит небольшое количество дыма. Однако иногда бывают случаи, когда от вашей шестерки может буквально идти густой дым. Чтобы понять, в чем проблема, нужно обратить внимание на ее цвет.

Здесь мы перечислили только наиболее частые причины избыточного дыма. Если эта информация не помогла, необходимо обратиться в сервисный центр.

Сапун двигателя

Сапун предназначен для сброса избыточного давления из картера, вентиляции и удаления газов, образующихся во время его работы. В случае неисправности из всех отверстий двигателя начинает падать дым.Резко увеличился расход масла.

У этой проблемы может быть три причины:

1. Загрязнение системы вентиляции . Из-за закупорки вентиляции давление вовремя не сбрасывается. Постепенно газы накапливаются и когда давление достигает критического значения, происходит резкий выброс скопившихся газов. Вылетает трубка, соединяющая сапун с коллектором. В результате водитель слышит громкий хлопок. Иногда газы могут сломать клапанную крышку, сломать детали двигателя и даже вырвать поддон. Чтобы исправить ситуацию, нужно с помощью специальной добавки промыть вентиляционную систему. Также можно самостоятельно разобрать сапун и очистить фильтр бензином.
2. Установка поршневых колец. Газы начинают проникать в картер, где из-за повышенного давления находят выход в разные щели. Масло начинает продавливаться через зонд или перетекает в камеру сгорания. На панели приборов загорается «чек». В этом случае нужно проверить компрессию, диагностировать состояние двигателя.Если хоть один «котел» показывает меньше 11 баллов, необходимо разобрать двигатель и поискать повреждения.
3. Повреждение гильз цилиндров. Если две предыдущие возможные причины не подтвердились, ищите причину в группе цилиндр-поршень. При повреждении гильз цилиндры необходимо заточить и поставить новые поршни.

Двигатель работает хаотично с перебоями

Проблема достаточно обширная и требует детального рассмотрения.Поэтому мы посвятили ей отдельную статью —

.

Характеристики двигателя ВАЗ 2106

Двигатель ВАЗ 1,6л.
Годы выпуска — (1976 — наше время)
Материал блока цилиндров — чугун
Система питания — карбюратор / инжектор
Тип — линейка
Количество цилиндров — 4
Клапанов на цилиндр — 2
Ход поршня — 80 мм
Цилиндр диаметр цилиндра — 79 мм
Степень сжатия — 8,5
Объем двигателя 2106 — 1569 см.
Мощность двигателя 2106 — 75 л.с. / 5400 об / мин
Крутящий момент — 116 Нм / 3000 об / мин
Топливо — АИ92
Расход топлива — город 10,3л. | трасса 7,4 л. | смешанный 10л / 100км
Расход масла — 700 грамм на 1000 км
Габаритные размеры двигателя 2106 (ДхШхВ), мм — 565х541х665
Масса двигателя 2106 — 121 кг
Масло в двигателе 2106:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе 2106: 3,75 л.
При замене залейте около 3.5 литров.

Ресурс двигателя ВАЗ 2106:
1. По данным завода — 125 тыс. Км
2. Практически — до 200 тыс. Км

TUNING
Потенциал — 200 л.с.
Без потери ресурса — 80 л.с.

Проблемы, неисправности и ремонт двигателя 2106

Двигатель ВАЗ 2106 1.6 л. продолжение и по очереди. Основные отличия двигателя ВАЗ 2106 от поршневого 2103 увеличены диаметром до 79 мм, блок двигателя 2106 остался прежним. Кстати, слева, слева от бензонасоса, есть место, где проштампован номер двигателя 2106, многие не могут его найти, эта информация решит ваш вопрос раз и навсегда.Есть еще двигатель 21067 инжекторный, это штатный шестиступенчатый мотор прикрыт ГБЦ от инжекторного поля мотора 21214, собственно все отличия. Как показало время и практика, карбюраторный двигатель шестерки более устойчив, чем инжекторный.
Сам по себе двигатель 2106 инжекторный или карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним распредвалом, ГРМ 2106 имеет цепной привод. Мотор относится к так называемой «классической» серии с высоким агрегатом. Ресурс мотора, при бережной эксплуатации, своевременном обслуживании превышает установленные заводом 125 тыс. Км и достигает 180-200 тыс. Км.Несмотря на это, в народе этот мотор считается менее надежным, чем двигатель от 2103. Чтобы двигатель жил долго и счастливо, его необходимо прогреть перед движением. Зимой прогрев двигателя ВАЗ 2106 длится около 5 минут при 1500-2000 об / мин, как только он начинает холостой ход, значит можно ехать.
Ниже мы увидим основные недостатки и проблемы этого движка, которые встречаются чаще всего. Начнем с масла, несвоевременная замена моторного масла в 2106 или экономия и использование некачественного масла приводит к тому, что после пробега 60000 км диаметры цилиндров увеличиваются на 0.15 мм, забудьте про дешевое маслосох. Кроме того, часто бывает так, что двигатель ВАЗ-2106 кушает масло, больше литра на 1000 км. В этом случае мы измеряем компрессию, на основании этого определяем прибыл клапан или кольца или что-то еще.
На двигателях 06 проблема повышенного износа распредвала, болезнь всех жигулей. Как и все предыдущие моторы Жигулей, этот двигатель ВАЗ-2106 требует регулировки клапанов примерно 7-10 тысяч км, громкий стук при работе двигателя на холостом ходу слышен с водительского места при закрытом капоте. Говорить о звуках и стуках в моторах шестерок можно вечно, кроме упомянутых выше клапанов, к основным причинам шума в двигателе ВАЗ 2106 можно отнести детонацию, почему детонирует двигатель — расход топлива малый, нагар в камеры сгорания и неправильной настройки зажигания, отрегулируйте зажигание, залейте нормальный бензин и проблема исчезнет. Стучит двигатель ВАЗ-2106, издавая металлический звук? Это поршневые пальцы или шатунные подшипники, нужно сразу же в сервис.Звук появляется при прогреве мотора и похож на звук посуды из глины? Проблема в поршнях, неспеша можно попасть в сервис. Стук в двигателе ВАЗ 2106, выходящий снизу мотора одновременно с падением давления масла, свидетельствует о проблеме с коренными подшипниками, выключите автомобиль и поезжайте в сервис на буксире. Если шум больше похож на скрип в двигателе ВАЗ 2106, посмотрите демпфер и натяжитель цепи ГРМ, если скрежет с глухим стуком — подшипник помпы.
Нестабильная работа двигателя ВАЗ 2106 — обычное дело на карбюраторных машинах, прочистите жиклеры карбюратора. Если двигатель ваз 2106 глохнет на холостом ходу, при этом холостые обороты регулируются нормально, отрегулируйте воздушную заслонку. Если глохнет на ходу, то причина в системе питания или зажигании.
Дальше у вас двигатель 2106 греется или кипит? Проверка термостата (копил и покупал утиль?), Радиатора (забит он или нет), возможно, воздух в системе охлаждения, это основные моменты, вызывающие перегрев.Владельцы, особенно те, кто купил машину впервые, часто кричат, почему двигатель ВАЗ 2106 троит? Назову основные причины: неправильно отрегулирован клапан, прогоревший клапан, вышла из строя прокладка ГБЦ, на что указывает скачущая температура охлаждающей жидкости, усиленный дым из выхлопной системы (белый дым). Низкооктановый бензин, неправильно отрегулированный карбюратор также являются причинами конструкции мотора; тот же карбюратор может быть причиной того, почему дергается двигатель ВАЗ-2106, но если двигатель работает на холостом ходу, посмотрите на систему зажигания.Хочу добавить про дымку, сильно дымит двигатель ВАЗ-2106? Это сальники или сальники, отнесите машину в сервис и настройтесь на капремонт.
Ладно, разобрались, теперь обратите внимание на подушки двигателя 2106, они могут вызвать вибрацию мотора, если подушки изношены, сходите на СТО заменить их. Кроме того, причиной вибрации двигателя может быть дисбаланс коленчатого и карданного валов, различные поршни и другие, менее распространенные причины.Все это диагностируется и устраняется в сервисном режиме.
Иногда задают интересный вопрос: что делать при заклинивании двигателя ВАЗ-2106? Однозначного ответа нет, вскрытие покажет. Отнесите машину в сервис, мастер на месте определит причину и будет готов расстаться с хорошей суммой денег.
Все вышеперечисленные проблемы актуальны для всего классического семейства двигателей, включая Нивовские и

.

2106 тюнинг двигателя своими руками

Увеличение двигателя ВАЗ 2106

Всем владельцам рано или поздно стандартных 75 сил уже не хватит, машина начинает казаться вялой, бесстрастной, и возникает вопрос, как увеличить мощность двигателя 2106.Самый экономичный и простой тюнинг — расточка двигателя ВАЗ-2106 на 3 мм под поршень 82 мм. Заточить уже не получится, стенки блока становятся очень тонкими, остается только лайнер блока. Для большего крутящего момента мотор и дальнейшего увеличения объема до 1,8 л. Необходимо увеличить ход поршня до 84 мм. В остальном модернизация, доработка и форсирование двигателя 2106 1: 1 повторяет доработку 2103, про установку валов читайте.

Двигатель от Приоры на ВАЗ 2106

Хочешь на свалку отправить, есть идея получше. Установка 16-клапанного двигателя на ВАЗ 2106 — один из лучших способов получить надежные 100 л.с., но при этом процедура достаточно сложная, надо шлифовать моторный щит болгаркой, переварить поддон, установить подшипник коленвала 2101 на восьмерку, коробка родная остаётся, муфта меняет на приору. Кроме того, доработка потребует маховика, выхлопной системы, охлаждения и акселератора.Не бойся? Тогда стоит попробовать. Материалы с поэтапным фотоотчетом широко доступны, найти не составит труда. С двигателем 2112 на ВАЗ 2106 ситуация аналогичная, в любом случае подобная свап лучше, чем выжать соки из старого классического двигателя. Все это возможно с Niwa и

.

Турбомотор ВАЗ 2106

Самый дорогой способ увеличения мощности двигателя ВАЗ 2106 — турбина, и ее используют только любители для развлечения, развлечения и т. Д.Если деньги для вас не имеют значения, прочтите раздел «», в противном случае смотрите другие варианты доработки двигателя ВАЗ 2106.

ВАЗ 2106 обычно греется в летнюю жару, но бывает и весной, и осенью, и даже морозной зимой! Более того, в этой ситуации существует угроза выхода из строя важных узлов автомобиля. Возможной причиной может быть износ сальников или колец на поршне. Они, как правило, ложатся и перестают выполнять свои прямые обязанности.

От жары приходят в негодность, и начинается повышенное горение масла.Также при перегреве двигателя деформируется блок цилиндров. Это уже серьезная проблема, так как на срочный ремонт понадобится срочная сумма денег, что непременно скажется на семейном бюджете. Определить перегрев двигателя автомобиля несложно. Для этого на панели приборов есть датчик. Стрелка покажет температуру более 100 градусов.

Из-под капота автомобиля слышен звук кипящей жидкости. Иногда бывает даже пар. В этом случае необходимо срочно остановить автомобиль и выключить двигатель.Медленно открываем капот, а за ним бочка с антифризом, чтобы вышел горячий пар. Лучше сразу включить вентилятор, чтобы охладить перегретый радиатор.

Разберем наиболее вероятные причины перегрева мотора.

1. Причины могут быть разные. Наиболее частым является отсутствие охлаждающей жидкости. Причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 может быть слишком мало антифриза в системе охлаждения автомобиля. Охлаждающая жидкость может теряться из-за незаметных трещин и мелких дырок в разных местах.

Тем, кто что-то разбирается в устройстве авто, выявить эту проблему несложно. Если автомобиль какое-то время не используется, то на асфальте можно заметить пролитый антифриз. Вам нужно будет проверить радиатор или патрубок автомобиля. Единственный выход — замена поврежденных деталей.

Если утечки охлаждающей жидкости не обнаружено, причина может быть в двигателе. Если внутрь двигателя потечет антифриз, значит, нужен очень сложный ремонт и без профессионалов не обойтись.Это может вызвать гидроудар. Поэтому необходимо немедленно обращаться на СТО.

2. Причина может быть в вентиляторе радиатора ВАЗ 2106. Проверить уровень натяжения ремня. Если вентилятор с датчиком температуры, то, возможно, он вышел из строя. Необходимо следить за состоянием радиатора, так как это тоже влияет на перегрев двигателя. Если после аккуратного обслуживания двигатель продолжает закипать, стоит купить новый радиатор.

3. Неисправность термостата может быть одной из причин перегрева двигателя.Его внутренние части могут со временем потерять свои характеристики. А езда по загруженным улицам, стояние в пробках и на светофорах — приводит к тому, что двигатель сильно греется из-за плохого обдува. Только на высоких оборотах система охлаждения работает нормально.

4. На старых автомобилях ВАЗ 2106 может неправильно поставлено зажигание, что приводит к перегреву. Но это редко, ведь все современные машины оснащены электроникой и все управляет компьютером.

5.Последняя причина перегрева может быть в лопнувшем выпускном клапане двигателя. Горячие газы попадают в мотор, и он нагревается до высокой температуры, на что указывает стрелка на датчике.

Детали подвески и рулевого управления для легковых и грузовых автомобилей Лада 2106 Красный игрушечный автомобиль 1:24 19см nh.fifthtribe.com

Для СМИ:

, электронная почта [email protected]
или позвонив по телефону 571-384-7623.

Партнерство с сообществами:

Пожалуйста, свяжитесь с нашим директором по партнерству с сообществами по адресу partners @ neighbourhealthva.org или 571-384-7623.

Отдел кадров:

Пожалуйста, напишите по адресу hr@neighborhoodhealthva. org или позвоните в наш отдел кадров по телефону 703-778-7160

Счета к оплате:

Напишите нам по адресу [email protected] или позвоните в наш финансовый отдел по телефону 703-778-0639

Разработка:

Пожалуйста, напишите на [email protected] или позвоните нашему директору по развитию по телефону 571-457-9146

Другое:

Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу info @ areahealthva.org

Лада 2106 Красный Машинка 1:24 19см

В нашем широком ассортименте имеется элегантная бесплатная доставка и бесплатный возврат. Супер мягкие футболки с профессиональным принтом — это незаменимый зимний аксессуар для активного отдыха. Женские шорты VALDI с круглой подкладкой, 9% покупателей удовлетворены стилем и качеством нашей продукции. ОБЛЕГЧЕННЫЙ ФЛИС: независимо от того, ведете ли вы активный или сидячий образ жизни. s спроектированы так, чтобы соответствовать или превосходить спецификации OEM по подгонке и производительности, вам не придется беспокоиться о загрязнении вашей кухни или других мест, Декоративные устойчивые к выцветанию цвета и архивная бумага для долговечной печати, Мы постоянно расширяем наш выбор цветов и размеры. Карманы сохранят ваши мелкие предметы отдельно, и их будет легко найти. Упаковка: Независимая упаковка, Полностью герметичные швы для защиты от дождя. Высокоточная лазерная гравировка с технологией лазерной гравировки. ★ Простота установки — Оснащен монтажным оборудованием, производственными мощностями без потогонной фабрики. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. При необходимости вы можете выбрать на 1-2 размера больше. ☸ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕР — все мужские майки Magiftbox имеют стандартный размер США, плавки-шорты для малышей Disney Moana (Мауи) с сетчатой ​​подкладкой обеспечивают воздухопроницаемость и легкий комфорт, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставить отзыв, мы обеспечивают лучший сервис и лучшее решение. Изготовлены из 100-процентного тканого полипропиленового волокна для превосходной устойчивости к пятнам и выцветанию.Купить WVE by NTK 1R1990 Реле электродвигателя нагнетателя HVAC: Воздуходувка — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА возможна при соответствующих критериях покупки, длина 12 футов (упаковка из 1 шт. ): Промышленная и научная, она может быть завершена в течение 10 минут одним человеком, заботящимся о детях / беременных / домашние животные с этим расплавом. превосходная игровая ценность и качества развития ребенка для потребителей. Это также приводит к более легким рулонам и более постоянному натяжению повязки во всем. Идеальные спортивные штаны — идеальный подарок для всех ваших друзей.

Лада

1600

Lada 1600 / ВАЗ-2106
Отзыв от Unique Cars and Parts
Наша оценка: 1

Введение

Измученная родословной эксцентричных соотечественников, русской Ладе пришлось преодолеть множество предрассудков, чтобы добиться хоть какой-то степени успеха в продажах на Западе.По иронии судьбы, именно приверженность 1600-х годов сделало его несколько индивидуальным в эпоху, когда правил хэтчбек, наряду с передним приводом и стилем.

Не то чтобы Lada могла претендовать на единоличное владение своим собственным дизайном, который впервые увидел свет как Fiat 124, а затем был принят для Lada в вариантах 1200 и 1500. Под кожей «Лада» была верна переднему двигателю, заднему приводу, живой формуле заднего моста своих предшественников.

Lada приступила к внесению изменений в конструкцию 124, чтобы обеспечить некоторую степень долговечности в суровых климатических условиях Восточной Европы.Они включали использование алюминиевых тормозных барабанов, которые были добавлены к задней части, и оригинальный двигатель Fiat был заменен новым двигателем, также приобретенным у Fiat. Этот новый двигатель имел современную конструкцию верхнего распредвала, но никогда не использовался в автомобилях Fiat.

Подвеска была поднята для работы на неровных российских дорогах, а кузов был сделан из более толстой и тяжелой стали. Первые модели Lada были оснащены пусковой рукояткой на случай разрядки аккумулятора в сибирских условиях, но позже от нее отказались.Еще одна особенность, специально предназначенная для помощи в холодных условиях, — это ручной вспомогательный топливный насос.

В сентябре 1978 года модельный ряд Lada был дополнен 1600 версиями, в том числе 1600ES «на рынке», в которых использовался не двигатель Fiat с двумя распредвалами, а двигатель объемом 1570 куб. Этот двигатель развивал 78 л.с. при 5400 об / мин и был связан в основном с ходовой частью Fiat, включая переднюю подвеску с поперечным рычагом и винтовой пружиной, а также передние дисковые тормоза.

Хотя, как уже упоминалось, в «Ладе» использовался более толстый металл, чем в «Фиате», она была разумным исполнителем.Максимальная скорость составляла почти 100 миль в час, а увеличение крутящего момента на низкой скорости на четырнадцать процентов по сравнению с моделями 1500 помогло разогнаться до 100 миль в час примерно за тринадцать секунд. Высокий дорожный просвет не слишком сильно повлиял на управляемость автомобиля, во многом благодаря очень удачному расположению задней оси, но общий пакет был сильно запятнан рулевым управлением, которое в лучшем случае было тяжелым, а в худшем — например, при парковке — было близко недвижимое.

Какими бы ни были недостатки, Lada 1600 предлагала замечательное соотношение цены и качества.За гораздо меньшую цену, чем аналогичный японский небольшой автомобиль, русский был оснащен тканевой обивкой, откидывающимися сиденьями, ворсовыми коврами, ламинированным ветровым стеклом, задним стеклом с подогревом, двухконтурными сервоусилителями тормозов, легкосплавными дисками с радиальными дисками Goodyear и стереосистемой. К сожалению, серый костюм и подходящие кремовые туфли (как показано на изображении ниже) не были включены. Если бы они были такими, мы осмеливаемся сказать, что 1600 сегодня стали бы культовыми.

Лада 1600 Краткие технические характеристики

Двигатель: Передний прямой ход с водяным охлаждением.Диаметр цилиндра 79 мм (3,11 дюйма) x ход поршня 80 мм (3,15 дюйма), 1570 куб. См (95,8 дюйма). Максимальная мощность 78 л.с. (DIN) при 5400 об / мин, максимальный крутящий момент 88 фунт-фут (DIN) при 3000 об / мин. Чугунный блок цилиндров и головка из легкого сплава. Степень сжатия 8,5: 1. 5 коренных подшипников. 2 клапана на цилиндр, управляемые напрямую от одного верхнего распредвала. Карбюратор Weber 32DCR с пониженной тягой с двумя дросселями.
Коробка передач: Однодисковое однодисковое сцепление и четырехступенчатая механическая коробка передач. Передаточные числа 1-й 3,242, 2-й 1,989, 3-й 1,289, 4-й 1,0, обратный 3,340: 1.Главная передача с коническим гипоидом, передаточное число 4,1: 1.
Подвеска: Передняя независимая на поперечных рычагах, винтовых пружинах, телескопических амортизаторах и стабилизаторе поперечной устойчивости; Задняя — не независимая, с ведущим мостом, верхними и нижними продольными рычагами, тягой Панара, винтовыми пружинами и телескопическими амортизаторами.
Рулевое управление: Червячно-роликовый. Переход от упора к замку 3.0.
Тормоза: Сервоусилитель, двухконтурный гидравлический, диски передние барабаны сзади.
Колеса: Легкосплавные, 5J x 13 дюймов. Шины 165SR x 13.
Размеры и вес: Колесная база 95. Колея 5 дюймов — передняя и задняя 53 дюйма, длина 160, ширина 63 дюйма, высота 54 дюйма, дорожный просвет 6,88 дюйма, снаряженная масса 2271 фунта, диаметр поворота между стенками 36,1: емкость топливного бака 8,6 галлона.
Кузов / шасси: Четырехдверный четырехместный седан. Интеграл.
Производительность: Максимальная скорость 97 миль / ч. Разгон 0-60мч 13 секунд. Расход топлива ок. 26 миль на галлон.

Машины Советского Блока были странными: Лада

Что это?

По своей сути Lada-Porsche 2103 — это стандартная модель 2103 — автомобиль, основанный на Fiat 124, как и серия Lada Classic.Создан только один прототип, который сейчас живет в гараже бывшего сотрудника Porsche.

Где и когда это было сделано?

Если честно, сложно сказать, где именно и когда был произведен автомобиль. Скорее всего, прототип был передан инженерам и дизайнерам, работавшим в центрах Porsche в Штутгарте.

Технические данные:

2103 означает, что у него передний двигатель, который передает мощность на задние колеса через механическую коробку передач.Porsche перенастроил двигатель на работу с плохим газом и добавил некоторые алюминиевые детали для снижения веса.

Что в этом особенного?

Это было в 1975 году, когда председатель правления Porsche Эрнст Фурманн встретился с советским министром автомобильной промышленности Виктором Поляковым. Они договорились о трехлетнем соглашении на сумму полмиллиона немецких марок, которое дает немецкой компании задачу помочь русским в разработке их автомобилей.

Первым и, как позже выяснилось, неудачным результатом их сотрудничества стала Lada-Porsche 2103 — модернизированная версия 2103, сохранившая основные элементы модели.Общая форма кузова осталась неизменной, но Porsche поставил пластиковые бамперы и решетку радиатора в цвет кузова, устранив все хромированные детали экстерьера, кроме колпаков колес и дверных ручек.

Другие улучшения, внесенные немцами, включали пересмотренную подвеску и полностью переработанный интерьер, в котором появилась новая приборная панель с другой комбинацией приборов, новое рулевое колесо в стиле Porsche 928, новые элементы управления обогревом и кожаные сиденья.

Но, как гласит история, ВАЗ отказался от проекта, в основном потому, что уже работал над собственным рестайлингом 2103, дебютировавшего пару месяцев спустя под названием 2106.

Фото: AutoWP

Отказ карбюратора ВАЗ 2106 при трогании с места. Неисправности двигателя (карбюратор)

ВАЗ (Лада) 2101/2103/2106 1970-2006

Карбюратор 21073, двигатель 1300, классика. Отрыв от отказа. Тж 1 = 107 в.ж 2 = 150, т.ж 2 = 115, в.ж 2 = 135. Гандерс пробовал двойной, одинарный, эффект тот же. Кулачок 4. Помогла замена топливных жиклеров местами, в первом 115 на второй 107. Но можно увеличить расход.Подскажите, как убрать поломку и минимизировать расход?

Вы всасываете воздух, смесь истощается, это сбой. Установив первую топливную форсунку увеличенного размера, вы сделали смесь нормальной, но расход топлива обязательно увеличится. Чаще всего коробит карбюратор при установке — слишком рьяны при затяжке. С помощью какого-нибудь спрея (Unisma, Carburetor cleaner) опрыскайте при работающем двигателе стыки карбюратора. Там, где будет разрыв, ваш двигатель изменит скорость.Прорезь также может быть на стыке впускного коллектора с головкой блока цилиндров. Если подошва карбюратора погнулась, ее необходимо поправить и отполировать, и обязательно каждый раз вставлять новые прокладки.

На жиклерах: 107 топлива в первой камере нормально для вашего объема, при желании можно поставить 109. Но не более того. А для экономичности, во второй камере уменьшите топливо, поставьте 112 или даже 109, но до 200-сотки км / ч не разгонитесь, а КПД будет.

Физику не обманешь.

Поскольку вы моментально жалуетесь при старте, мы не трогаем вторую камеру (она в основном для трассы, есть гонка и максимальная скорость). При старте срабатывает первая камера, вы уже это испытали — поставили увеличенный жиклер и машина заработала как надо. Все. Остальное я вам уже рассказал. Скорее всего, вы просто еще не нашли этот отсос (есть еще несколько мест, которые, например, видны сбоку, снизу, ось дроссельной заслонки производит отверстие, еще есть шланг на ВУТ, который подключен к впускному коллектору, может быть даже коллектор с трещиной).

Один друг тоже долго сопротивлялся (у него газель карбюраторная), кричит — все переделал, все переделал, но все равно пришел пожаловаться на карбюратор. Двигатель заведен, он работает с перебоями, карбюратор храбрый человек — как он начал заливать бензин из баллона на двигатель, и … двигатель заработал ровно — и были трещины. Работа мастера боится, а друг перестал выставлять напоказ свое я, я и всегда советуется, если в чем-то сомневается.

Эта статья будет посвящена отказам двигателя, вызванным карбюратором. Проблемы с зажиганием здесь не рассматриваются.
Для определения терминологии позвольте мне пояснить, что под отказом понимается слишком приземленная реакция двигателя на нажатие педали акселератора, иногда сопровождающаяся эффектом торможения, т.е. когда вы нажимаете на педаль, и двигатель вместо мгновенного раскрутки, сон как бы пытается остановиться, а затем, дергаясь, оживает.
Логичным объяснением этого неприятного эффекта является резкое обеднение (или недостаточное обогащение) смеси, приготовленной карбюратором в дроссельных режимах.
Более половины всех проблем с провисанием связаны с системой ускорительного насоса (UP) карбюратора. Его задача — создать принудительное обогащение смеси, механически связанное с нажатием педали газа. Те. при неработающем двигателе нажатие на педаль газа будет сопровождаться впрыском части бензина в камеры карбамида (именно так неопытные водители при запуске заливают свечи). Все остальные системы Karba работают по принципу нагнетания, то есть в зависимости от силы всасывания во впускном коллекторе.Включение и выключение определенных карбюраторных систем напрямую связано с положением (углом поворота) дроссельных заслонок … Как и все в этом мире, зависит от фактора времени, карбюратор не может мгновенно подготовить требуемый состав смеси, когда дросселирование. Например, вы резко, с нуля вдавливаете газ в пол, обе заслонки открываются, позволяя воздуху попасть во впускной коллектор, а бензин еще не успел протечь по каналам карбюратора, так что у вас резко обедненный смесь — двигатель пытается заглохнуть.Чтобы обогатить смесь в такие моменты, люди придумали ООН. А еще поумневшие изобрели инжектор :-))
Проверить работу ООН можно, сняв корпус воздушного фильтра и, заглянув в камеры, прижать рукой тросик дроссельной заслонки. Струи должны распыляться из обоих дозаторов (тюбиков, горшков :-)) ровно, не касаясь стенок камер и без перебоев.
1. Если открыть сразу две заслонки (нажать газ до упора), то продолжительность работы штатная (35 и 40) UN d.б. около 2 секунд. Если емкость явно меньше, то проверьте, не протер ли кулачок привода ООН ножку толкателя. Эту бороздку можно удалить, например, обернув ножку тонким листом олова. Но обычно эта проблема появляется после длительного пробега 🙂 Также проверьте длину и правильность установки пружины под диафрагмой.
2. Необходимо проверить целостность диафрагмы. При малейшем намеке на трещины меняйте. Не забудьте надежно затянуть крышку. Шток диафрагмы должен свободно перемещаться в своем гнезде.
3. Если диафрагма цела, но не работает ООН (если в поплавковых камерах бензин, ЕС-а :-)) или не распыляет топливо правильно, то лучше корпус ООН поменять на форсунки — внутри наверняка заклинило шарик и при отпускании педали газа под диафрагму вместо газа попадает воздух. На корпусе обязательно воспользуйтесь им. резиновое уплотнительное кольцо — если оно отсутствует или помято, при нажатии на газ бензин будет стекать по стенкам 1-й камеры, а при выпуске воздух попадет под диафрагму…
Будьте осторожны при покупке и установке корпуса ООН! Во-первых, трубки не должны вращаться в корпусе. Они должны сидеть плотно, иначе в один прекрасный день один из них может выскочить, например маленький, и попасть во впускной коллектор, а может и дальше … Печально! Здание ООН д.б. не дырявая, а то были такие случаи :-). Во-вторых, перед установкой ООН в карбюратор лучше слегка развести трубки в разные стороны, чтобы, цепляясь за стенки прорези, хорошо удерживали корпус UN от проворачивания в сиденье (настройки жиклеров смутиться).В-третьих, нельзя вставлять корпус ООН в карбюратор на сухом основании — можно повредить резиновое кольцо. Поэтому перед установкой рекомендую окропить корпус и отверстие под него в карбюре WD-40 например.
4. Теперь самое интересное 🙂 Многие считают, что можно точно направить струйки ООН, не снимая карбюратора — ошибаются! Каждая струйка должна попадать точно в коллектор при минимально возможном угле поворота каждой заслонки, минуя стенки камер (не только над заслонками, но и ПОД заслонками), сами заслонки и теплоизоляционную прокладку под карбюратором. ! Поэтому необходимо направить струйки на снятый карб, глядя на него снизу и проворачивая оси заслонок.Если глаз еще не натренирован или вы не «наизусть» толщину прокладки, то приложите ее к низу карбюратора и держите так, чтобы отверстия под шпильки совпали (или просто вставьте туда эти шпильки ). Не забывайте заливать бензин в поплавковые камеры 🙂
Однако полностью устранить провалы с помощью только c с помощью UN невозможно, поэтому люди также изобрели переходные системы (SS). Их два — в первой и второй камерах. Они также запускаются вакуумом при открытии заслонок.Если у вас произошел сбой при старте с места или на ходу с очень легким нажатием на педаль газа, то помимо ООН нужно проверить работу ПС 1-й камеры. Он питается от того же канала, что и слот XX. Вы можете попробовать продуть под давлением, сняв верхнюю часть карбюратора и прикрепив шланг насоса к латунной трубке с резиновым кольцом, выступающим снизу. Вы все еще можете насыпать туда очиститель углеводов. Однако помогает это редко и карб надо снимать и промывать 🙁
Если наблюдается небольшая поломка при небольшом и плавном открытии второй камеры, то, вероятно, в этом виноват соответствующий ПС.Не разбирая карбюратор, эту проблему можно попытаться устранить аналогично ПС 1-й камеры, подав давление воздуха на жиклер ПД 2-й камеры, который находится рядом с распылителем эконостата (залипание латунной трубки во 2-й камере). Сверху вы увидите крошечное отверстие 🙂
Однако на провалы в обоих случаях может влиять зазор во 2-й камере. Заслонка должна быть приоткрыта ровно настолько, чтобы исключить образование луж при работе ООН и не более того! Многие закрывают его полностью и складывают длинный спрей ООН из 2-й камеры в 1-ю…
Если вы испытываете провалы, а точнее рывки в районе 2000 об / мин и лишь слегка приоткрываете заслонку 1-й камеры, то проверьте, не замкнута ли зеленая проводка EPHH постоянно на землю? Если это так, клапан отключит подачу топлива через систему ХХ и PS 1-й камеры, как только частота вращения двигателя превысит определенный порог (обычно 1900-2200 об / мин), даже если педаль газа не будет отпущена. Здесь при перемещении в этих пределах оборотов на угол заслонки, обеспечивающий выход разряда только в пазы системы ХХ и ПД 1-й камеры, наблюдается постоянное включение / выключение клапана.Особенно это чувствуется при медленной езде на 4-й передаче.
Никогда не будет лишним проверить работу экономайзера режимов мощности (ЭМИ), а именно диафрагму, отсутствие заклинивания шариков, а также чистоту канала отбора вакуума и жиклера. ЭМИ обогащает смесь по мере увеличения вакуума в отверстии, расположенном под заслонкой первой камеры.
Самые глубокие провалы связаны с засорением топливных жиклеров основных систем учета. Иногда этот эффект неожиданно возникает и так же неожиданно проходит — это связано с наличием пятнышка, которое может прилипнуть к дну жиклера, или с водой в поплавковых камерах.Такая же ситуация может возникнуть, когда игольчатый клапан застревает в закрытом положении. Если провалы происходят на высоких оборотах, то проверьте уровень в поплавковой камере и работоспособность бензонасоса.
Засоренная вентиляционная трубка бензобака и эконостат в карбюраторе скорее всего приведут к потере мощности, чем к поломке.

Частыми проблемами при нажатии педали акселератора карбюраторного двигателя являются так называемые «провал», «рывок», «подергивание» и «раскачивание».

Отказ — это когда при добавлении газа при трогании с места или при разгоне автомобиля наблюдается вялая работа двигателя, медленное увеличение скорости вплоть до замедления продолжительностью от полсекунды до нескольких секунд.

Черта — такой же провал, но короче, до полсекунды.

Подергивание — серия из нескольких рывков.

качалка — несколько отказов, следующих одна за другой.

Стоит отметить, что перед тем, как устранять данные неисправности путем изменения настроек самого карбюратора или его разборки, нужно убедиться, что причина кроется именно в нем.
Большое значение имеет техническое состояние двигателя.Неправильная установка газораспределительного механизма, износ распредвала, неправильное зажигание, нарушение компрессии в цилиндрах: слишком низкая или недопустимо разная в разных цилиндрах. Все это нарушает нормальную работу двигателя, увеличивает расход топлива, приводит к засорению карбюратора отложениями и смолами.

Также необходимо проверить систему подачи топлива перед карбюратором на предмет засоров в фильтре тонкой очистки, сетчатом фильтре топливного насоса, в приемнике топлива, герметичность топливного насоса, а также систему зажигания.В режиме холостого хода или при малых нагрузках двигатель может работать нормально, но с увеличением нагрузки могут появиться нарушения в подаче топлива.

Предположим, что системы зажигания, газораспределения, цилиндра и подачи топлива полностью исправны и причина кроется в карбюраторе. Рассмотрим возможные причины появления провалов и рывков карбюратора Солекс 21083 и способы их устранения:

Уклонение от пола

Выход адаптера забит.

Размер отверстия может уменьшаться со временем из-за отложений, уменьшающих расход топлива и бедной смеси. Для очистки отверстий переходных систем вам придется снять карбюратор, перевернуть его и очистить острой палкой или медной проволокой (вы не можете чистить отверстия чем-либо более твердым, чем материал карбюратора, чтобы не повредить отверстия), промыть ацетоном и дуть.

Низкий уровень топлива в поплавковой камере. В этой ситуации топливная смесь обеднена. Чтобы узнать уровень топлива в камере, дайте двигателю поработать некоторое время, затем снимите верхнюю половину карбюратора и измерьте уровень топлива, например штангенциркулем, для Солекс-21083 уровень должен быть 29 ± 1 мм.Бензин имеет свойство быстро испаряться, поэтому вам нужно снять крышку и быстро произвести замер.
Игольчатый клапан может заклинивать, тем самым нарушая подачу топлива в поплавковую камеру, можно вернуть иглу на место легким постукиванием, но, безусловно, будет лучше заменить. Если уровень топлива вышел из строя, отрегулируйте поплавковый механизм.

Негерметичная трубка подачи разрежения на вакуумный корректор зажигания … Проверить трубку на наличие трещин, разрывов, трубка должна плотно прилегать к соответствующим штуцерам, при необходимости заменить трубку.

Провалы и рывки при движении

Неисправен ускорительный насос , эконостат или экономайзер.

Ускорительный насос является причиной большинства неисправностей. Как следует из названия, функция ускорительного насоса заключается в обогащении топливовоздушной смеси во всех режимах работы, кроме холостого хода.

Необходимо проверить работу ускорительного насоса. Для этого снимаем воздушный фильтр и наблюдаем за потоками топлива из форсунок в каждой из камер.При нажатии на рычаг помпы из обоих водостоков будут сыпаться ровные струи, и они не должны попадать на стенки камер. Опытные мастера вынимают сопло ускорительного насоса «слона» и сгибают его трубки так, чтобы струи точно попадали в зазор между стенкой камеры и заслонкой, причем постараться сделать это с наименьшим открытием заслонки. Также необходимо учитывать толщину теплоизоляции под карбюратором, жиклеры не должны касаться его внутренних поверхностей.

Также можно порекомендовать переделать распылитель таким образом, чтобы оба носика входили в первую камеру, учитывая направление потоков, они также не должны пересекаться друг с другом. Эту регулировку можно проводить только на снятом карбюраторе. Если топливных жиклеров не наблюдается, визуально осмотрите подкачивающий насос. На карбюраторах с большим пробегом возможна отработка в месте примыкания флажка к толкателю ускорительного насоса, в этом случае потребуется замена деталей.

Проверить диафрагму ускорительного насоса, если только есть сомнения в ее целостности, заменить. При сборке насоса надежно закрутите крышку.

Однако бывают отказы, виноват не только ускорительный насос

Econostat предназначен для обогащения топливной смеси при работе с максимальной нагрузкой. Поскольку эконостат представляет собой трубку, встроенную в корпус карбюратора, его ремонт сводится к промывке и продувке, удобнее будет это сделать, сняв верхнюю половину карбюратора.

— выявить неисправность мотора, связанную с экономайзером режимов мощности, достаточно сложно. Но все же проверьте диафрагму, шар на предмет заедания, жиклеров и проходов — они должны быть чистыми.

Засорен сетчатый фильтр карбюратора или топливного фильтра тонкой очистки … Отверните гайку сетчатого фильтра, промойте, при необходимости замените на новую. Заменить топливный фильтр тонкой очистки.

Нижняя поверхность корпуса карбюратора изогнута на из-за тугой затяжки гаек впускного коллектора.Фланец, который прикреплен к впускному коллектору четырьмя штифтами, к сожалению, является слабым местом карбюратора. Со временем он изгибается, в результате чего образуется щель, в которую поступает дополнительный воздух, обедняя смесь. Решить эту проблему можно, выровняв нижнюю поверхность карбюратора. Исправьте небольшое перекос, удерживая карбюратор в тисках. Если фланец сильно погнут, то деформацию исправляем сначала напильником, а затем наждачной бумагой. Не забудьте после этого промыть карбюратор от опилок и продуть сжатым воздухом.

Определить, с чем именно связана неисправность, можно по поведению двигателя на разных режимах.
Глубокое провисание, иногда до остановки двигателя, может быть вызвано засорением главного топливного жиклера.

Незначительные подергивания при движении и вялый разгон — низкий уровень топлива в поплавковой камере.

Покачивания, провалы и рывки при повышенных нагрузках — нарушения подачи топлива, связанные с бензонасосом, засорением сетчатого фильтра, снижением пропускной способности фильтра тонкой очистки.

Провал, который появляется и исчезает через 2-5 секунд, указывает на проблему с ускорительным насосом.

.