Диск и корзина сцепления: Корзина и диск сцепления в устройстве сцепления автомобиля

Корзина и диск сцепления в устройстве сцепления автомобиля

Cцепление является важным составным элементом в устройстве трансмиссии различных автомобилей с МКПП. Также сцепление (по аналогии с механической коробкой) активно используется и на машинах с полуавтоматической коробкой-робот (например, коробка передач AMT или РКПП).

Фактически, сцепление отвечает за передачу крутящего момента от двигателя на КПП, выступая в роли связующего звена между маховиком двигателя и трансмиссией. Само устройство сцепления является достаточно простым, однако именно данный механизм позволяет эффективно передавать энергию от ДВС на КПП.

Далее мы рассмотрим, из чего состоит сцепление, для чего нужна корзина сцепления и что это такое, диск сцепления, выжимной подшипник, а также как работает весь механизм.

Содержание статьи

Сцепление: диск, корзина и  выжимной

Итак,  в общих чертах устройство традиционного механического сцепления (однодискового) предполагает наличие следующих элементов:

• педаль сцепления в салоне автомобиля;
• приводной механизм, который может быть гидравлическим, пневматическим или механическим;
• вилка сцепления;
• выжимной подшипник;
• ведомый диск;
• корзина сцепления;

В тот момент, когда водитель нажимает на педаль, усилие передается на вилку сцепления. Затем, через выжимной подшипник, усилие передается на лепестки корзины. Далее корзина производит отжим ведомого диска сцепления от маховика, тем самым размыкая КПП и ДВС, то есть происходит разрыв потока мощности. Добавим, что на роботизированных КПП за выжим сцепления отвечает не водитель, а исполнительные механизмы, так как педаль сцепления отсутствует.  

Идем далее. Если рассматривать корзину сцепления более подробно, важно понимать, что именно данный элемент позволяет реализовать соединение и разъединение диска и маховика. Другими словами, корзина осуществляет включение/выключение сцепления. При этом повреждения, износ, деформация и другие дефекты корзины приводят к тому, что весь механизм начинает работать некорректно.

Сама корзина сцепления представляет собой единую деталь, которая включает в себя нажимной диск, диафрагменную пружину и кожух. Также корзина находится в тесном контакте с рядом деталей. Кожух корзины болтовым соединением прикреплен к маховику. Возвратная пружина, которая крепится в корзине, взаимодействует с выжимным подшипником. 

Нажимной диск  позволяет соединить ведомый диск и маховик. Когда сцепление выключено, нажимной диск  осуществляет нажим на ведомый диск, который находится в контакте с маховиком.

Если сцепление выключено, давление нажимного диска на ведомый диск отсутствует, то есть диск вращается отдельно от маховика. Кстати, нажимной диск соединен с кожухом корзины  посредством специальных пластинчатых пружин (тангенциальные пружины).  Во время выключения сцепления пружины выполняют функцию возвратных пружин.

Также в устройстве корзины следует выделить диафрагменную пружину. Данная пружина создает нужное усилие, чтобы эффективно соединять диск и маховик. Получается, от силы прижима будет зависеть передача крутящего момента  от ДВС на коробку передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как переключать передачи без сцепления. Из этой статьи вы узнаете, что делать, если сцепление на автомобиле не работает и как включить скорость при необходимости продолжить движение на автомобиле без выжима сцепления.

Диафрагменная пружина по виду напоминает лепестки и прикреплена к краю кожуха. Во внутренней части кожуха пружина прикреплена к кожуху болтами или опорными кольцами (в зависимости от конструктивных особенностей). Выжимной подшипник сцепления нажимает на концы лепестков снаружи корзины сцепления. Такое нажатие  позволяет добиться того, что внутри корзины пружина не нажимает на сам нажимной диск.

Еще в рамках данной статьи следует отметить, что корзины сцепления могут быть разными по типу.  Среди основных видов можно выделить вытяжной и нажимной тип. При этом принцип их работы несколько отличается.

Как правило, из всех типов выжимных корзин именно корзина с нажимным принципом используется в устройстве сцепления чаще всего. Главной особенностью является то, что когда сцепление включено, лепестки  корзины перемещаются  ближе к маховику. Конструкция проста, проверена и надежна.

Если же  на машине стоит корзина с вытяжным принципом работы, тогда лепестки перемещаются от маховика.  Второй тип корзин имеет меньшие размеры, часто устанавливается  для того, чтобы экономить место в подкапотном пространстве.

Также есть и корзины, конструкция которых отличается  от стандартной. Обычно такие корзины нужны для мощных форсированных ДВС и имеют усиленную диафрагму, что позволяет в значительной степени увеличить силу прижима (до 1.5 раз и более по сравнению со стандартом).

Для этого корзину и отдельные элементы изготавливают из прочных сплавов, а также сама геометрия пружины усложняется. Обычно подобный тип корзин встречается на суперкарах, спорткарах  и автомобилях, которые не являются серийными.

Как продлить срок службы сцепления

Как правило, сцепление имеет ограниченный срок службы, который зачастую на МКПП не превышает 100 тыс. км. Что касается роботизированных коробок передач, сцепление может выйти из строя намного раньше (к 60-70 тыс. км.).

Обратите внимание, приведенные выше данные актуальны в случае щадящей эксплуатации автомобиля. Под такой эксплуатацией следует понимать отсутствие резких стартов, пробуксовок и высоких нагрузок на сцепление и трансмиссию, а также предполагается, что водитель (в случае с механикой) умеет пользоваться сцеплением правильно.

Прежде всего, важно при остановке (например, на светофоре) переводить рычаг в нейтраль, а не удерживать выжатой педаль сцепления и педаль тормоза без выключения передачи. Игнорирование данного правила быстро выводит из строя выжимной подшипник. При этом если выжимной заклинит, это приведет к повреждениям корзины и других элементов.

Еще частые пробуксовки, разгон с высоких оборотов приводит к тому, что активно изнашивается диск сцепления (сцепление подгорает). Что касается корзины сцепления, проблемы обычно связаны с лепестками. Обычно через определенное время их эластичность и прижимная сила меняется.

Результат- сцепление не может выключиться полностью. Это приводит к тому, что водителю сложно переключать передачи, скорости включаются туго, с усилием. Также общий износ корзины сцепления становится причиной повреждений  выжимного подшипника и диска сцепления.

В качестве итога добавим, что сцепление нужно отпускать плавно, не раскручивать двигатель до высоких оборотов во время старта с места, а также полностью отпускать педаль сцепления во время езды. Тягу также лучше дозировать  педалью газа, а не педалью сцепления, так как часто неопытные водители практикуют прием частичного выжима сцепления (в целях ограничения величины передаваемого крутящего момента на колеса).

Читайте также

Чтобы сцепление цепляло

Проблема — вибрация на педали

И снова здравствуйте. Пишу в надежде помочь вам немного разнообразить ленту. И в этот раз несколько «нюансов и мелочей» будут привязаны к такому важному узлу как сцепление. О том, для чего оно нужно, знает каждый. Если сильно утрировать, то это надёжная передача крутящего момента от двигателя на трансмиссию, обеспечение плавного трогания, быстрого переключения передач и гашение вибраций. Но мало кто знает, что при проектировании этого узла

намеренно закладывается очень маленький запас прочности. При нештатных нагрузках или при неправильной эксплуатации именно сцепление должно ломаться, сохраняя и мотор и коробку. А это значит, что очень важно и правильно управлять сцеплением, и правильно производить замену. Вот об этих аспектах я сегодня и расскажу. Для наглядности буду использовать приехавший на диагностику Ситроен Пикассо, владелец которого любезно довёл своё сцепление до стадии наглядности крайней степени запущенности

В заявке написано так: проверить сцепление, на педали лёгкая вибрация. Проверка заключалась, собственно, в нажатии на педаль сцепления.

Нажал. И пошел по ремзоне, предлагать коллегам пяточный массаж. Такую бесплатную вибрацию жаль упускать. В данном автомобиле взгляду доступно сочленение рабочего цилиндра сцепления и вилки. Их сотрудничество мне удалось заснять на видео.

Сомнений нет, надо снимать коробку передач. Этот процесс нам сейчас не важен. Обратимся сразу к неисправностям. В данном случае это выглядело так:

Принцип работы сцепления

Сейчас будет немного теории, присаживайтесь поудобней. Итак, само «сцепление» происходит за счёт того, что ведомый диск плотно зажимается между двумя плитами. Одна из них не имеет перемещений, и это маховик, вторая является частью корзины, и обеспечивает прижим за счёт большой диафрагменной пружины. Когда держите корзину в руках, то видите большую круглую штуковину с лепестками, однако в разрезе, на картинках, можно разглядеть и рычаг, и точку опоры. Для разъединения сцепления усилие прикладывается к верхней части рычага. Это те самые концы «лепестков», что прогрызены на фотографии. Нюанс в том, что по мере износа фрикционных накладок меняется толщина ведомого диска, и как следствие – положение пальцев диафрагменной пружины. Вместе с тем меняется и усилие, которое необходимо приложить для выжима. Как следствие — увеличивается нагрузка на все элементы системы выжима.

Собственно, именно поэтому после установки нового комплекта вы отмечаете, что педаль стала очень лёгкой. И это не связано с маркой установленного пакета, а именно с механикой.

Диагностика состояния

Возвращаемся к нашему французу. Его диск сцепления «умер» достаточно давно

Как видите, прорези на фрикционных накладках частично исчезают. Это не индикатор, но показатель износа. Однако это только одна сторона диска. На второй накладки были стёрты так, что вылезли заклёпки и стали прогрызать нажимной диск сцепления.

Те из вас, кто читал мои опусы ранее, знают, что я пропагандирую внимание к причинно-следственной связи. Рассматриваемый случай очень показателен, но вернёмся к нему чуть позже.

Итак, что можно сказать о данном автомобиле и его сцеплении? Естественный износ, соответствующий пробегу, слегка неравномерное стирание накладок, пропущенный момент, когда замена была бы плановой. Вероятно, не очень моментный мотор не провоцировал пробуксовку, и владелец ездил до последнего, пока из-за повышенной нагрузки на выжимной подшипник, он не заклинил, прогрызя концы пальцев диафрагменной пружины, что в свою очередь спровоцировало поломку направляющей втулки выжимного подшипника. Пробуксовка была, но не большая, это видно по рабочей поверхности маховика

Сборка

Ну вот, теперь можно приступать к сборке, заостряя внимание на тех самых…ну, вы поняли

Замена направляющей втулки.

Рекомендую менять её автоматом, независимо от состояния. Очень важный элемент.

В первую очередь очистка картера сцепления. Сначала продуть. При этом помните о безопасности, вдыхать эту пыль очень опасно! Затем помыть.

Если втулка совмещена с сальником первичного вала, на рабочую кромку сальника необходимо нанести небольшое количество смазки или смазать трансмиссионным маслом.

С этим французом нам повезло, в плане наглядности. Под направляющей втулкой находятся регулировочные шайбы подшипника первичного вала.

Бывало, что они вынимались вместе со старой втулкой, и назад не устанавливались. Как следствие – через некоторое время появится гул, затем потребуется замена и подшипника.

Втулка с кольцами на месте, затягивать необходимо со строго регламентированным усилием, а иногда и с применением фиксатора резьбовых соединений.

Следующее внимание на сам выжимной подшипник. Точнее – на материал его внутренней обоймы.

В поголовном большинстве современных автомобилей это уже пластик скольжения, и нанесение смазки на втулку в таком случае запрещено.

Не спешим ставить подшипник, осматриваем остальные элементы. Например, вилку, толкающую подшипник. Хорошо, когда есть с чем сравнить. В противном случае особое внимание на рабочие сопрягаемые поверхности, которые необходимо смазывать.

Отсутствие смазки привело к подобной выработке вилки. Тут однозначная замена.

Следующий пункт – точка опоры.

В нашем случае ещё можно оставить.

Со списком неисправности вроде определились. Или нет? Ничего не забыли?:-)

Не удивительно, что рабочий цилиндр не выдержал такого «вибромассажера».

Впрочем, текут они и сами, и весьма регулярно. Хотя бы потому, что не все при регламентной замене тормозной жидкости проливают и контур сцепления.

Большое внимание сборке. Вилка цепляется к подшипнику за крошечные уши

Надо помнить, что при установке коробки в машину нельзя допускать смещения вилки, в противном случае подшипник может выскочить.

Это обязательно повлечёт неприятные последствия и повторный демонтаж коробки.

Диск сцепления

Переходим к самому сцеплению.

Флешбек: из-за чего могут неравномерно изнашиваться накладки диска? Он должен свободно перемещаться на шлицах первичного вала. Два главных противника свободного скольжения – грязь и смазка. Если вал будет просто сухим, при нажатии на педаль сцепления нажимная плита корзины отодвинется от диска, но сам он останется прижатым к маховику, ибо не сможет «отодвинуться». Не сильно, но достаточно для того, что бы с этой стороны изнашиваться сильнее. Если нанести смазку на шлицы, то к ней будут прилипать продукты износа, и со временем диск всё равно останется зафиксированным в одном положении. Какой выход? Мазать! Но – правильно. Как это? А так: первым делом качественно очистить шлицевую часть первичного вала

Затем взять диск сцепления, и нанести смазку пальцем на его шлицевую часть.

Следующим шагом надеть диск на первичный вал, подвигать его по всей длине, снять, провернуть на 90° (+/-), ещё раз подвигать.

ВАЖНО! Держать диск при этом можно только за торцевую часть, чистыми руками. Любое количество смазки, попавшее на фрикционы, обязательно уменьшит ресурс сцепления. Снять диск, и удалить излишки смазки, не только со ступицы демпфера, но и с первичного вала. Если этого не сделать, то при работе двигателя остатки смазки под воздействием центробежной силы попадут на рабочие поверхности, что опять же обязательно приведёт к пробуксовке и преждевременному выходу сцепления из строя.

О смазке: некоторые производители кладут в свои комплекты пакетики с необходимым количеством, остальные экономят. Наши средства. Требования такие:

-высокотемпературная

-консистентная (не текучая)

-без содержания меди

Рабочую поверхность корзины сцепления необходимо обезжирить

Важные моменты

Но есть ещё несколько аспектов, которые нужно учесть перед началом обратной сборки.

Убедиться, что на своих местах присутствуют направляющие втулки, которые определяют положение коробки относительно мотора

Их отсутствие может спровоцировать несоосность агрегатов, что обязательно проявится или затруднённым вижимом, или повышенным износом сцепления.

Особенно актуально при замене КПП.

На машинах, у которых конструктивно предусмотрены щитки между мотором и коробкой

Крайне желательно снять этот щиток, и очистить поверхность блока за ним.

Рекомендую потому, что есть вероятность следующей ситуации: при снятой коробке, даже если щиток прикручен, появляются небольшие зазоры

И туда может осыпаться грязь с мотора. Что ни говорите, при съёме и установке коробки трясётся всё Так вот, попавшая под щиток грязь, опять же, может спровоцировать нарушение соосности валов двигателя и коробки.

И последний пункт перед сборкой – очистка маховика (при условии, что он не требует замены). Сначала желательно продуть сжатым воздухом всю пыль, что накопилась и спрессовалась «в углах»

Затем рабочую поверхность маховика необходимо обезжирить тряпкой смоченной в очистителе тормозных дисков, например.

И вот теперь можно приступить к сборке.

Самый важный нюанс, напрямую влияющий на работу сцепления, это методика притягивания корзины к маховику. Во-первых, нельзя использовать пневматический инструмент. Во-вторых, нельзя затягивать болты «по кругу», нужно применять «схему звезды»,

причём притягивая болты не сразу до упора, а равномерно, по несколько оборотов. И, естественно, финальную затяжку строго динамометрическим ключом

Рекомендации напоследок

Установка коробки на место нам сейчас неинтересна, завершу это сочинение парой рекомендаций:

-расчётный ресурс всех элементов примерно одинаковый, и если очевидно изношен диск, а корзина выглядит прилично, не стоит пытаться сэкономить, меняя только отдельные компоненты

-при работах по замене сцепления уделяйте внимание оценке состояния всех остальных компонентов

-не держите постоянно ногу на педали сцепления. Завершили переключение – поставьте ногу на пол.

-почувствовали дискомфорт в работе сцепления или механизма выжима – сразу ищите причину, не дожидаясь, пока машина встанет

Валерий Александрович,
механик СТО ЕвроАвто

Как работает корзина сцепления

В каждом автомобиле находится важная деталь — корзина сцепления, которая служит для переключения передач.

Основными деталями автомобильного сцепления являются: подшипник, два диска (ведущий и ведомой).

Корзина сцепления, по сути, и есть ведущий диск, который расположен на маховике двигателя машины. В корзину помещен ведомый диск, соединенный с валом коробки передач. Называется такой вид сцепления двухдисковым. За счет простоты и надежности встречается на всех автомобилях.

Рассмотрим, как работает корзина сцепления.

К внутреннему диску корзины плотно прижат ведомый диск, имеющий накладки. Ведомый вал присоединен через отверстие к валу коробки передач. Вокруг данного отверстия находятся лепестки. На первичном валу расположен выжимной подшипник, который перетягивает лепестки в сторону маховика. Это приводит к расцеплению ведомого и ведущего дисков. Данный момент соответствует выключенному сцеплению, когда переключаются передачи. Корзины сцепления, работающие таким образом, называются корзинами нажимного действия. Они используются чаще всего, но не всегда.

Корзины сцепления могут быть вытяжного действия. Их отличие состоит в том, что лепестки двигаются от маховика, а не в его сторону. Данный принцип позволяет сделать деталь с меньшей толщиной. Благодаря этому место под капотом занимается меньше.

Штатные корзины сцепления в некоторых случаях можно заменить. Обычно это делают в машинах, подлежащих тюнингу. Делается это с целью увеличения мощности автомобиля. В таких корзинах сцепления прижимная сила повышается в 1,5 раза. Такой эффект получается за счет специальной диафрагмы. При этом для производства детали используются более надежные материалы. А сама пружина выполняется сложной формы.

Причины выхода из строя корзины сцепления

Бывают случаи выхода из строя корзин сцепления. Причиной обычно является повреждение лепестков в процессе эксплуатации. С течением времени они теряют свои пружинящие свойства. Как результат, сцепление выключается не полностью, и передачи тяжело переключать. Если не починить корзину сцепления, спустя какое-то время повредится подшипник и диск сцепления. Оптимальным вариантом является своевременная замена корзины сцепления. Для этого нужно открутить коробку передач. А это возможно только после снятия привода с колес или карданного вала. Ремонт такой степени сложности лучше проводить на автосервисе.

Где поменять корзину сцепления

Поменять корзину сцепления Вы можете в СТО Нижнего Новгорода «Чисто-Сервис». Запись по телефонам: +7 (831) 424 50 90 или +7 (920) 295 1495

Комплект сцепления: виды и принцип работы

13 апреля 2016

Сцепление выполняет вспомогательную функцию при переключении передач: плавное соединение двигателя и вала МКПП обеспечивает мягкий старт без рывков и уменьшает нагрузку на узлы мотора и трансмиссии.

 

Местоположение и функции компонентов сцепления

Сцепление – это связь коленвала двигателя с первичным валом механической коробки передач. Прижимная группа обеспечивает передачу момента вращения при соединении, и отсоединяет двигатель от КПП при размыкании.

Схема размещения сцепления

В комплект сцепления входит ведомый диск, прижимной диск (корзина сцепления) с диафрагменной пружиной и выжимной подшипник.

Схема сцепления

 

Корзина сцепления и ведущий диск

Прижимной диск вместе с корпусом обеспечивает надежный контакт между ведомым диском и маховиком двигателя, а при нажатии на педаль сцепления отодвигается назад, размыкая эту связку. Корзина сцепления – это комплект диска, кожуха и диафрагменной пружины, которая отводит ведущий диск от ведомого с помощью выжимного подшипника. Тангенциальные (возвратные) пружины установлены внутри и создают усилие в обратном направлении, благодаря чему при включении сцепления ведущий диск приводится к ведомому.

Корзина сцепления: прижимной (ведущий) диск, кожух, лепестковая пружина

 

В системе сцепления кожух корзины жестко соединен с маховиком двигателя и вращается вместе с ним, при этом соединения корзины с первичным валом коробки передач нет. Вал коробки передач проходит от ведомого диска через отверстие в лепестковой пружине без соприкосновения с деталями корзины.

Как правило, в автомобилях устанавливаются корзины нажимного действия: при нажатии педали сцепления лепестки диафрагменной пружины нажимаются в сторону маховика. В корзине вытяжного действия при нажатии педали диафрагменная пружина вытягивается от маховика.

Схема работы сцепления вытяжного типа: пружина в невыжатом,
полувыжатом и полностью выжатом состоянии
(в третьем случае ведущий диск полностью отсоединен от ведомого)

 

Корзина нажимного действия конструктивно проще, но вытяжного – меньше по размеру, и устанавливается в тех случаях, когда необходим малогабаритный узел.

Материалы изготовления у каждого производителя разные, но в большинстве случаев кожух и пружины делаются из стали разных сортов, а прижимной диск – из чугуна, обладающего высокой износостойкостью.

 

Ведомый диск сцепления

Ведомый диск выполняет связующую функцию: благодаря поверхности с высоким показателем трения он входит в зацепление со стальным маховиком двигателя с одной стороны и стальным прижимным диском – с другой, передавая вращение от маховика. В нормальном состоянии ведущий и ведомый диски плотно прижаты к маховику, при выжимании сцепления они расходятся.

В этой конструкции наибольшая нагрузка ложится на ведомый диск: со стороны маховика идет усилие, которое через ведомый диск передается на вал. Из-за нагрузок ведомый диск со временем приходит в негодность (изнашивается фрикционное покрытие), после чего требует замены.

Ведомый диск сцепления.
1. Держатель. 2. Ступица. 3, 5. Заклепки. 4. Накладка.
6. Обойма демпфера. 7. Диск демпфера.
8. Фрикционное кольцо демпфера. 9, 10. Пружины демпфера.

 

Диск сцепления решает сразу несколько задач: передача вращения, гашение колебаний, сопротивление износу, стойкость к высоким температурам, прочность, упругость (осевая податливость) и как можно меньший вес. Для решения этих задач применяют различные конструктивные приемы.

Основа диска – стальная пластина, к которой крепятся остальные компоненты. Ее конфигурация зависит от планируемой упругости и веса конструкции: фигурные лепестки (с поочередным расхождением от плоскости около 1 мм) обеспечивают более мягкое сцепление с маховиком, а следовательно, и более комфортные условия для пассажиров. Оптимальной в этом плане является сборная конструкция, в которой лепестки (или, как их еще называют, кнопки) из более тонкой стали крепятся к центральному диску.

Цельная конструкция (слева) и сборная основа (справа)

 

Для облегчения веса применяют различные модификации: лепестковую форму (самый жесткий вариант – трехлепестковый диск), вырезы, комбинированные материалы. Фрикционные накладки, идущие по окружности, позволяют включать сцепление мягко, а разделенные по лепесткам – более жестко, но точно.

Демпфирующая система предназначена для компенсации колебаний при включении сцепления. Комплект пружин, дисков и фрикционных колец принимает на себя рывки маховика, благодаря чему сцепление включается мягче, снижается шум и вибрация. В «жестких» вариантах, где важен не комфорт, а скорость и точность включения, используются диски без демпфера.

Работа демпфера

 

Функция фрикционных накладок с обеих сторон диска – сцепление с поверхностью маховика и ведущего диска, за счет чего и передается момент вращения. Поскольку сам диск работает в сложных условиях, поверхность накладок подвергается огромным нагрузкам, и чем агрессивней стиль вождения, тем быстрей они приходят в негодность.

Требования к накладкам достаточно строгие: устойчивость к высоким температурам (даже при аккуратном вождении диск нагревается до 200-250оС), износостойкость, отсутствие абразивных свойств («бережное» отношение к металлу маховика) и в то же время жесткое сцепление с металлом. До недавних пор в их состав входил асбест, который производители перестали использовать в связи с повышающимися экологическими требованиями. В настоящее время фрикционные накладки изготавливаются чаще всего из органики (95% рынка занимает продажа именно дисков с органическими накладками), а также керамики и металлокерамики, кевлара и карбоно-керамических составов. Для «гражданских» версий сцепления помимо органики подходит кевлар: этот материал сочетает в себе прочность, отличные показатели передачи вращения и бережное отношение к металлу маховика и прижимного диска. А вот карбон, керамика и особенно металлокерамика – варианты для тех, кто готов платить за точность сцепления ранним износом маховика и собственным комфортом.

 

Выжимной подшипник

Выжимной подшипник связан с педалью сцепления через вилку и систему привода (гидравлического, пневматического или механического) и при нажатии на педаль движется вдоль оси первичного вала трансмиссии к корзине сцепления, нажимает на диафрагменную пружину, а она в свою очередь снимает давление с ведущего и ведомого дисков. Современные выжимные подшипники бывают шариковые (или роликовые) – механические, и гидравлические, которые приводятся в действие давлением в гидравлической системе сцепления. Вторые легче в управлении, но и цена их на порядок больше.

Виды выжимных подшипников: шариковый (слева)
и гидравлический (справа)

 

Как и многие другие современные автозапчасти, выжимной подшипник делается неразборным и необслуживаемым. Смазкой его наполняют при изготовлении, и обновлять или менять ее не нужно.

Поломка выжимного подшипника прежде всего будет слышна: при нажатии сцепления появляется характерный звук, который усиливается по мере выжимания педали. Появление такого шума говорит об износе подшипника и необходимости его замены.

 

Эксплуатация

При спокойном «семейном» стиле езды даже самый простой «бюджетный» комплект сцепления прослужит достаточно долго: от 100 до 200 тыс. км. Но эти цифры верны только при неагрессивном способе вождения: без резких стартов и жесткого включения сцепления, с постепенным набором скорости. Любители рвать с места с пробуксовкой и дымом из-под колес сжигают сцепление буквально за 2-3 таких резких старта. От трения и мгновенного нагрева поверхность ведомого диска меняет свою структуру и свойства: становится гладкой и хрупкой, теряет свою вязкость и не держит усилие.

При самых неблагоприятных обстоятельствах поврежденный ведомый диск выводит из строя маховик и корзину, так что вместо одной расходной детали приходится менять весь узел.

Второй причиной поломки тоже можно назвать человеческий фактор: многие неопытные водители перегружают сцепление, когда слишком долго удерживают педаль. При этом нагрузка на все узлы возрастает в несколько раз, и первым выходит из строя выжимной подшипник.

Помимо внешних условий, детали сцепления стираются и просто от времени, каким бы аккуратным ни был водитель. Износ сцепления проявляется рывками, толчками и ударами на старте, а в крайних случаях педаль может просто провалиться. Для профилактики подобных неприятностей делается проверка сцепления на СТО через 80 тыс. км после замены.

При подозрении на неисправность сцепления можно провести и самостоятельную проверку: со скорости 60 км/ч начать разгон на 4-й передаче. Если обороты двигателя и скорость автомобиля нарастают пропорционально – сцепление в порядке, если же показания спидометра на месте, а тахометра растут – сцепление не выполняет свои задачи в полной мере.

Описанная здесь конструкция сцепления устанавливается на автомобили с механической коробкой переключения передач. С коробкой-автоматом и само сцепление, и принцип вождения будут совершенно другими. Какой тип выбирать – решает каждый для себя, у обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае залогом долгой службы сцепления будет опыт и техническая дисциплина самого водителя.

 

О том, как выбирать комплект сцепления, а также рекомендации брендов производителей – наш «Гид покупателя».

 

цена, каталог и подбор по авто нажимного диска сцепления

Нажимной диск сцепления или корзина соединяет и разъединяет маховик и ведомый диск, что приводит к включению или выключению сцепления. Именно от исправного состояния данной детали зависит эффективность работы всей системы сцепления.

С одной стороны корзина прикреплена к маховику, а с другой при помощи возвратной пружины соприкасается с выжимным подшипником. Изготавливается она из высокопрочных сталей, чугуна или более современной мягкой металлокерамики.

В состав корзины входят следующие конструктивные элементы: нажимной диск, диафрагменная пружина и кожух.

При отключенном сцеплении нажимной диск надавливает на ведомый, прижимая его к маховику. При включении сцепления он освобождает ведомый диск, который начинает вращение. Диафрагменная пружина придает достаточное усилие для совмещения маховика и диска, в результате чего передается крутящий момент. По внешнему виду она напоминает лепестки, на которые с наружной стороны надавливает выжимной подшипник. Изнутри пружина прикрепляется к кожуху болтами с опорными кольцами.

Подобрать запчасти в каталоге «Нажимной диск/корзина»

Виды корзин сцепления

По выполняемым функциям корзины делятся на нажимные и вытяжные. В первом случае лепестки пружины перемещаются к маховику. В вытяжных лепестки перемещаются в противоположную от маховика сторону. Используется подобная конструкция редко, обычно тогда, когда нужно сэкономить пространство под капотом, так как все комплектующие достаточно тонкие.

Также существуют особые корзины со специальной диафрагмой, которая позволяет сильнее прижимать диски. Пружина в данном устройстве имеет достаточно непростую геометрию, материалы используются сверхпрочные. Ставиться подобная корзина в качестве модификации на тюнингованные авто с увеличенной мощностью мотора.
 

Неисправности корзины сцепления

Проблемы, возникающие в работе корзины сцепления, обычно связаны с:

• Естественным износом комплектующих
• Неправильной эксплуатацией транспортного средства, в результате которой некорректно выбирается режим передвижения
• Агрессивным переключением передач

Это приводит к тому, что со временем автотранспортное средство перестает набирать полную мощность, появляются неприятные звуки при надавливании на педаль, рывки и пробуксовывание.

Основные поломки, имеющие отношение именно к корзине сцепления, связаны с деформацией лепестков, так как со временем они теряют свою эластичность и пружинистость. При этом лепестки находятся на разной высоте, что провоцирует неполное выключение сцепления.

Если поврежден подшипник, то он царапает корзину, в результате чего изнашивается поверхность нажимного диска. Также со временем может повреждаться или ослабевать диафрагменная пружина.

В редких случаях при сильном выжигании в результате неправильной эксплуатации сцепления корзина становится синей, в этом случае рекомендуется не затягивать с ее заменой, так как это может привести к более серьезному ремонту в будущем.

При повреждении корзины, чаще всего приходит в негодность и выжимной подшипник с диском сцепления. Поэтому рекомендуется проводить одновременную замену всех этих деталей, для чего можно воспользоваться специальным комплектом сцепления.

Clutch Pressure Plate

Диск сцепления / кожух сцепления

Назначение:

Функции сцепления:

Сцепление передает вырабатываемую двигателем мощность на трансмиссию или отсекает ее в зависимости от режима работы: пуска, ускорения, замедления или остановки. Это очень чувствительная
часть, которая помимо основного назначения передачи мощности также предотвращает повреждение компонентов силовой передачи.

Принцип работы сцепления:

Усилие передается на трансмиссию или отключается от нее прижатием диска сцепления или отведением его от маховика, вращающегося вместе с валом сцепления двигателя.

Конструкция диска сцепления:

Типы и конструкция кожуха сцепления:

Сцепление рычажного типа	Сцепление диафрагменного типа
Характеристики	Характеристики
Сопротивляемость тепловой   деформации	Возможность уменьшения усилия на педаль сцепления
Малая вибрация педали	Усилие пружины, прилагаемое к нажимному диску, остается неизменным даже при    изношенных накладках
Подходит для грузовиков и автобусов с низкооборотистыми двигателями	Данный тип почти не подвержен воздействию центробежной силы, и действие пружины на нажимной диск остается равномерным

Отличия оригинальных и неоригинальных изделий:

Сравниваемая позиция:	Оригинальное изделие:	Неоригинальное изделие:
Применяемые модели	Большой ассортимент изделий, подходящих для широкого спектра моделей	Непригодны для некоторых моделей
Долговечность	По данным испытаний компании Isuzu эксплуатационный ресурс превышает 80 000 км	Эксплуатационный ресурс некоторых изделий вдвое ниже, чем у оригинальных изделий
Характеристики начала движения	Устойчивая передача крутящего момента, обеспечивающая плавное начало движения	Неустойчивая передача крутящего момента при использовании некоторых изделий приводит к рывкам
Тепловое сопротивление	Надлежащий коэффициент трения, практически неизменяемый в течение долгого периода времени	Некоторые изделия имеют низкий коэффициент трения, и температура накладок повышается приблизительно до 300°C в состоянии неполного сцепления

Примеры дефектов при использовании сцеплений, не подходящих для соответствующих моделей
Повреждение диска сцепления	Отслаивание фрикционного материала диска сцепления
Повреждение кожуха сцепления
	Необходимо заменить диск сцепления и кожух на комплект деталей, соответствующий данной модели

Проверка:

Диск сцепления/кожух сцепления:

Использование изношенного диска сцепления может привести к снижению тягового усилия и к сокращению пробега. Если продолжить использовать такой диск сцепления, то может произойти повреждение накладок, отказ привода и, как следствие, чрезвычайное происшествие в пути.

Периодичность замены:

Признак	Описание
Рывки	При включении сцепления появляется ненормальная вибрация, препятствующая плавному началу движения. Вибрация пропорциональна числу оборотов двигателя или соответствует частоте механической части
Вибрация	Вибрация с большей частотой, чем рывки
Пробуксовка	Крутящий момент не полностью передается от двигателя к трансмиссии даже при включенном сцеплении. (Обороты двигателя возрастают, а скорость автомобиля остается неизменной)
Чтезмерный шум/Вибрация	На холостых оборотах или при движении в трансмиссии возникает нефункциональный шум, сопровожденный чрезмерной вибрацией
Неисправное устройство выключения сцепления	Переключение передачи происходит с трудом, слышен скрежет

Корзина сцепления автомобиля

Корзина сцепления является одним из элементов трансмиссии автомобиля. Она обеспечивает взаимодействие маховика и диска, т. е. включение и выключение сцепления. Это один из важнейших компонентов сцепления.

Архитектура и особенности работы

Конструктивно корзина сцепления является единым блоком состав, которого входит диск сцепления, дружина и кожух. В свою очередь корзина работает сообща и с другими механизмами. Происходит это следующим образом, одной стороной кожух скрепляется посредством болтов с маховым диском, а обратной частью пружина, прикрепленная к корзине, сообщается с подшипником.

Ведомый диск и маховик соединяются, благодаря, нажимному диску. Когда сцепление выключено, нажимной диск оказывает давление на ведомый диск, а тот уже контактирует с маховиком. Сцепление включается при отсутствии давления нажимного диска, при этом ведомый диск вращается независимо от маховика. Нажимной диск крепится к кожуху корзины с помощью пластинчатых (тангенциальных) пружин.

Диафрагменная пружина, также относится к элементам корзины сцепления. Ее функция — передача крутящего момента, она создает усилие для соединения маховика и диска. Пружина крепится на краю корзины и внешне похожа на лепестки. Изнутри все закреплено болтами или специальными опорными кольцами. Когда с внешней стороны на  лепестки давит выжимной подшипник, пружина ослабевает, и давление на нажимной диск прекращается.

Типы корзин сцепления

Различают корзины вытяжного и нажимного принципа работы. Как правило, нажимные корзины можно встретить чаще. Главной особенностью этого узла является то, что когда сцепление включено, лепестки пружины направлены к маховику. У корзины сцепления спроектированной по вытяжному принципу работы лепестки отклоняются от маховика в противоположную сторону. Последний тип устройств занимает меньше места под капотом автомобиля, т. к. имеет более компактную конструкцию.

Еще одна разновидность корзин сцеплений, которые используются для замены штатных. Их  отличие в диафрагме. Благодаря ей прижимная сила  увеличивается (примерно до 1,5 раз). Подобное увеличение эффективности связано с использованием более качественных материалов (сталь повышенной прочности) и усложненная геометрическое строение пружины. Корзинами это разновидности оснащаются «заряженные» автомобили.

Проблемы эксплуатации

Поломки, связанные с неисправностью корзин сцепления —  чаще всего следствие деформации лепестков. В процессе использования они утрачивают свои пружинящие способности. И, как следствие, сцепление отрабатывает не до конца. Переключать передачи становится все сложнее. Если вовремя не принять меры по замене изношенной корзины, то  последуют повреждения диска сцепления и выжимного подшипника.

Приобрести корзину сцепления на автомобиль любой марки или другие запчасти трансмиссии можно на портале carkysha.ru. У нас вы найдете широкий ассортимент и разумные цены.

Корзина (барабан), сцепление Viper, 2 диска из алюминия, Bully Style

Сопутствующие товары Шайба, упорная, муфта Bully, внутренняя — тонкая (.015) Подшипник, сцепление, Bully 1 «Turbo Корзина (барабан), муфта Bully, 3 диска, алюминий Подшипник, муфта Bully, упорный, 3/4 дюйма Шайба, упорная, муфта Bully, муфты 3/4 дюйма Подшипник, сцепление, Bully 3/4 » Корзина (барабан), муфта Bully, 2 диска, алюминий Диск, фрикцион, муфта Bully, SMC (8 — вкладка)

Как это работает: сцепление мотоцикла

В котором мы исследуем тайны мотоциклетного сцепления

Неважно, используете ли вы ногу или руку, чтобы управлять им, мы все знаем, что, когда вы включаете сцепление, наши мотоциклетные двигатели могут передавать мощность на трансмиссию и, в конечном итоге, на заднюю часть колесо.Что на самом деле происходит, когда мы включаем или выключаем сцепление, может быть немного загадкой, но я собираюсь рассказать вам об основах работы сцепления на примере моего Harley-Davidson VL 1933 года выпуска. Хотя в этой машине используется ножное сцепление вместо современного ручного сцепления, принципы работы остаются теми же.

ПРОВЕРКА: Как это работает: мотоцикл Kickstarter

Сердце механизма сцепления — это стопка чередующихся дисков. Количество пластин варьируется в зависимости от типа сцепления, но независимо от количества у вас будет комбинация пластин из фибры и стали.Волокнистые пластины имеют слой материала, прикрепленный или приклепанный к обеим сторонам металлического сердечника. Первоначально материалом был асбест, но в настоящее время его заменили органическими смолами. Независимо от материала, его единственная цель — создать трение о стальные пластины. Стальные пластины — это всего лишь плоские стальные пластины, которые помещаются между пластинами из фибры. Что вы хотите отметить на рисунке ниже, так это то, как фибровые пластины имеют «шпонку» снаружи, а стальные пластины — «шпонку» изнутри.

Верхний ряд: фибровые пластины
Нижний ряд: стальные пластины

После того, как пластины сложены вместе, они устанавливаются между приводным диском и освобождающим диском. По сути, это верхняя и нижняя пластины, которые имеют гладкую механическую обработку, так что волокнистые пластины могут скользить по ним так же, как они скользят по другим стальным пластинам в стопке. На моем VL выпускной диск имеет форму цилиндра, который прикреплен к стальным пластинам. Вы также заметите три установочных штифта, которые удерживают приводной диск и освобождают его вместе при сборке.

Слева: приводной диск
Справа: освобождающий диск

При сборке муфты фибровые и стальные пластины укладываются на освобождающий диск в чередующемся порядке, начиная с фибровой пластины. Стальные пластины прикреплены к выпускному диску с помощью внутренних ключей, поэтому все они вращаются вместе как одно целое. Также обратите внимание на то, что шпоночные пазы на выпускном диске представляют собой пазы, которые позволяют стальным пластинам перемещаться вверх и вниз. С другой стороны, фибровые пластины просто «плавают» между стальными пластинами.

Волокнистые пластины и стальные пластины, уложенные стопкой на освобождающий диск

ПРОВЕРКА: Праймер трансмиссии: 1933 Harley-Davidson VL Three-Speed ​​

После того, как приводной диск помещается на верхнюю часть стопки пластин, используются подпружиненные винты чтобы удерживать все устройство вместе. Винты проходят через привод и освобождающие диски, а затем ввинчиваются в три сектора гайки пружины сцепления. Такая конструкция обеспечивает выравнивание всего, но также позволяет перемещаться между приводным диском и диском освобождения.Пружины сцепления обеспечивают трение между волокнистыми пластинами и стальными пластинами, помещая их между приводным диском и выпускным диском. Когда сцепление включено, давление пружины достаточно велико, чтобы удерживать все диски вместе без проскальзывания. Помните, что волокнистые пластины ни к чему не прикреплены, поэтому без этого давления они могут вращаться. Как и следовало ожидать, давление пружины соответствует мощности / крутящему моменту двигателя, поэтому, если вы повышаете производительность своего двигателя, вам часто нужно использовать более жесткие пружины, чтобы пластины не соскальзывали.Поскольку волоконные пластины со временем изнашиваются, винты пружины сцепления можно затягивать, чтобы компенсировать неровности и восстановить давление пружины. Весь этот блок часто называют пакетом сцепления.

Сторона трансмиссии пакета сцепления с видимыми пружинами сцепления и секторами гайки пружины сцепления

Последним основным компонентом узла сцепления является корзина сцепления, которая, как следует из названия, удерживает пакет сцепления. На внутренней стороне корзины сцепления есть шпоночные пазы, которые соответствуют шпонкам на внешней стороне волоконных пластин.Они фиксируют волокнистые пластины на корзине сцепления, но, как и шпоночные пазы на выпускном диске, позволяют волокнистым пластинам перемещаться вверх и вниз. Шестерня движется по внешней стороне корзины сцепления, которая обычно связана с двигателем цепью или ремнем. В этом конкретном примере на корзине сцепления есть две шестерни, поскольку для ее соединения с двигателем используется двухрядная цепь.

Пакет сцепления, установленный в корзине сцепления

Итак, теперь у нас есть полное сцепление, в котором стальные пластины зафиксированы на выпускном диске, фибровые пластины прикреплены к корзине сцепления, и все это вращается с помощью прикрепленной цепи к двигателю.Вся эта сборка установлена ​​на наборе роликовых подшипников, который установлен на главном валу трансмиссии. Главный вал также имеет шпоночную канавку (да, еще одну шпоночную канавку), которая фиксирует приводной диск на главном валу. Это типичное состояние сцепления, когда рычаг или ножная педаль отпущены, а сцепление включено. Когда все сцеплено вместе, двигатель вращает корзину сцепления, которая вращает пакет сцепления внутри себя, который вращает главный вал трансмиссии.

Сцепление, соединенное с двигателем

Чтобы выключить сцепление, необходимо отделить диски сцепления друг от друга.Поскольку фибровые пластины прикреплены к корзине сцепления, а стальные пластины зафиксированы на выпускном диске, если пластины раздвинуты, корзина муфты может продолжать вращаться, в то время как стальные пластины, выпускной диск и ведущий диск неподвижны. Как только приводной диск перестает вращаться, главный вал также перестает двигаться, и мощность от двигателя к трансмиссии больше не передается. Для этого на моем VL есть стержень, который проходит через главный вал, известный как тяга сцепления.Со стороны муфты трансмиссии он прикреплен к приводному диску с тремя ножками, ножки которого проходят через прорези в приводном диске и прижимаются к разъединяющему диску.

Крупный план приводного диска сцепления

ПРОВЕРКА: Покажи мне свое боевое лицо — День в боевой обстановке

Снова на стороне кикстарта трансмиссии, тяга сцепления движется на выжимном подшипнике, который сидит напротив вилка выключения сцепления. К верхней части вилки выключения сцепления прикреплен рычаг выключения сцепления.

Положение компонентов сцепления при включенном сцеплении

Рычаг выключения сцепления — это то, что фактически выполняет работу по отключению сцепления. Когда рычаг перемещается назад к задней шине, он вращает вилку выключения сцепления, которая протягивает тягу сцепления через главный вал. Это, в свою очередь, прижимает приводную пластину к разъединяющему диску, отодвигая ее от приводного диска и устраняя давление пружины на волокно и стальные пластины. Как только давление пружины снижается, волокно и стальные пластины могут разъединяться и больше не удерживаются вместе за счет трения.На следующем фото видно, как при перемещении рычага выключения сцепления назад тяга сцепления выдвигается. Это небольшое движение, но его достаточно, чтобы отделить волокна от стальных пластин.

Положение компонентов сцепления при выключенном сцеплении

Несколько удивительно, насколько сложной может быть система сцепления. Даже в моей корпоративной лицензии, которая была разработана более 80 лет назад, для создания операционной системы потребовалось много инженерных решений. Если у вас когда-либо были проблемы с вашим собственным сцеплением, это должно дать вам некоторое представление о том, насколько сложно правильно диагностировать проблему, особенно на машинах с большим пробегом.В следующий раз, когда вы потянете рычаг сцепления, просто подумайте обо всех операциях, необходимых для отключения двигателя от коробки передач, чтобы вы могли переключать передачи.

Как заменить корзину сцепления в грязном велосипеде или квадроцикле

У вашего сцепления проблемы с включением и выключением? Вы чувствуете несогласованность через рычаг сцепления при работе сцепления? Причиной может быть изношенная корзина сцепления. В этой статье мы рассмотрим диагностику изношенной корзины сцепления, рассмотрим варианты замены и пошагово выполним процесс замены корзины сцепления, чтобы в следующий раз, когда вам нужно будет заняться работой, вы были хорошо подготовлены.

Пора заменить корзину сцепления? Читайте пошаговые инструкции, как заставить сцепление снова работать плавно!

Диагностика проблемы

Любые проблемы со сцеплением, которые могут возникнуть у машины, обычно очень очевидны для гонщика, потому что возникает дополнительное ощущение потери контроля над машиной. Машина не станет совершенно неуправляемой; однако при использовании сцепления возникают тонкости, которые быстро начинают раздражать. В частности, модуляция сцепления может стать более сложной, и ощущение сцепления будет непостоянным.

Перед разборкой машины необходимо проверить возможные простые проблемы, такие как регулировка троса сцепления и регулярное техобслуживание масла в двигателе или коробке передач. Чтобы проверить и разобрать сцепление, необходимо следовать процедурам, изложенным в заводском руководстве по обслуживанию машины. После снятия сцепления с двигателя проверить его состояние не составит труда.

Дважды проверьте, что любые проблемы, с которыми вы можете столкнуться, на самом деле вызваны изношенной корзиной, а не другим виновником, например тросом сцепления.

Щелкните здесь, чтобы получить советы по замене троса сцепления.

Корзина состоит из ряда «пальцев» или «хвостовиков», которые сопрягаются с фрикционными дисками. Пальцы корзины приводят в движение фрикционные диски. Фрикционные диски выдвигаются, когда сцепление включено, и снова включаются, когда сцепление выключено. Из-за этого взаимодействия на краях пальцев корзины могут образоваться зазубрины. Любая выемка, которую можно почувствовать киркой или ногтем, может быть потенциально проблематичной.С точки зрения износа корзины сцепления, основными основаниями для замены корзины являются износ и рифление пальцев корзины.

Зарубки на язычках корзины обычно являются частью нормального износа и являются основной причиной замены корзины.

Варианты замены

Корзина сцепления — отличный компонент для модернизации, поскольку у нее есть такие поверхности, как пальцы корзины, которые по своей природе являются поверхностями износа. Выбор корзины ProX, которая значительно прочнее и устойчивее к износу, чем корзины оригинального производителя, обеспечивает высокую окупаемость инвестиций с точки зрения сокращения затрат на техническое обслуживание и повышения производительности.Корзины сцепления ProX изготовлены с высокой точностью из кованого алюминия 7075-T6, который является одним из самых прочных сплавов на рынке. Износостойкость обеспечивается за счет использования сложного процесса твердого анодирования. Последний слой характеристик добавлен в виде тефлонового покрытия, которое герметизирует поверхности корзины и позволяет фрикционным дискам легко скользить по пальцам корзины сцепления во время работы.

Корзины сцепления ProX выкованы из алюминия, прецизионно обработаны и анодированы с твердым анодированием и покрыты тефлоном для плавного срабатывания сцепления.Прочность материала на разрыв в сочетании с покрытиями делает практически невозможным надрез на хвостовиках корзины.

Здесь вы найдете компоненты сцепления ProX для вашего велосипеда или квадроцикла!

Необходимые инструменты

Корзина сцепления представляет собой комплект деталей, включая корзину, шестерню стартера, ведомую шестерню сцепления, демпферы и опорный диск. Шестерня стартера вдавливается в корзину сцепления, а ведомая шестерня, демпферы и опорный диск приклепываются или привинчиваются.Что касается инструментов, помимо стандартных инструментов, используемых для снятия сцепления с машины, вам понадобятся следующие:

• Гидравлический пресс или тиски — с усилием до 8 тонн.
• Кернер, сверло и сверла, или шлифовальный станок, или фреза — для снятия заклепок
• Пуансон и молоток — для выбивания заклепок из узла
• Динамометрический ключ и Loctite — для закрепления винтов в новой корзине
• Крепеж — для надлежащей поддержки корзины при снятии и установке стартера.Крепление не должно быть чем-то особенным, примеры приведены далее в этой статье.

Для правильного выполнения работы требуется ряд инструментов. Например, способность правильно выжимать и вставлять стартерную шестерню является ключом к сохранению правильной работы.

Процесс

Мы перейдем к снятию муфты технологической поста и сосредоточимся на обслуживании корзины. Корзины сцепления ProX включают новые амортизаторы и винты, а также инструкции для вашего конкретного применения.Следующие инструкции следует рассматривать как дополнительные.

1. Отметить опорную пластину и снаряжение — Используйте маркер, чтобы отметить внешние поверхности опорной пластины и шестерни. Это обеспечит правильную установку этих деталей при повторной сборке.

2. Удаление заклепок — Головки заклепок желательно высверлить, однако шлифовка и фрезерование головок также являются приемлемыми вариантами. При сверлении лучше всего начать с использования керна, чтобы вдавить центр заклепки, чтобы сверло не двигалось.После перфорации начните с небольшого сверла и доработайте до сверла, диаметр которого немного меньше, чем сама заклепка. Просверлите только достаточно глубоко, чтобы снять головку с заклепки. Обычно для высверливания головки заклепки требуется глубина 0,040–0,080 дюйма (1-2 мм) от поверхности. После того, как головка заклепки будет высверлена, используйте пробойник и молоток, чтобы выбить заклепку из узла. Наиболее рекомендуемый метод удаления заклепок — просверлить головки, а затем полностью удалить оставшуюся часть заклепки с помощью пробойника.
   
3. Снимите ведомую шестерню — Снимите заднюю пластину перед снятием ведомой шестерни. Обратите внимание на ориентацию заслонок. Снимите ведомую шестерню, затем снимите демпферы. Обязательно запомните ориентацию демпферов, прежде чем снимать их все после снятия ведомой шестерни.
   
4. Снимите шестерню стартера. — Шестерня стартера имеет посадку с натягом на корзину сцепления, поэтому ее придется отжать.Точная геометрия шестерни стартера зависит от модели. Некоторые шестерни стартера имеют зубцы, которые входят в корзину сцепления. В зависимости от геометрии шестерни стартера и геометрии корзины сцепления, возможно, что корзина сцепления будет разрушена в процессе снятия. Шестерни стартера различаются в зависимости от модели. Убедитесь, что он имеет достаточную опору для выдавливания без повреждения шестерни.
   Поддерживайте корзину сцепления вокруг ее основания, чтобы прилагаемые нагрузки передавались через центр корзины.Для правильной поддержки корзины может потребоваться использование стоек. Выберите проставку подходящего размера для установки между шестерней стартера и прессом. Розетки подходящего размера могут служить подходящими распорками. Осторожно выдавите шестерню из ступицы. Есть большая вероятность, что старая корзина может сломаться при выдавливании шестерни стартера. Это нормально, главное — не повредить сам механизм.
   
5. Очистите детали — Удалите прилипший материал с шестерни стартера, очистите ведомую шестерню и заднюю пластину.
6. Установите шестерню стартера. — Нанесите моторное масло на внешнюю сторону шестерни стартера. Осторожно поместите его в центр новой корзины сцепления. Перед вдавливанием убедитесь, что вы выполнили все требования к глубине вдавливания, указанные в инструкциях. Перед установкой шестерни убедитесь, что корзина сцепления надежно закреплена. Усилие нажатия, необходимое для установки шестерни, зависит от модели и указано в инструкциях по установке. Не забудьте смазать шестерню стартера и записать все характеристики глубины и усилия для вашего конкретного применения.
   На некоторых моделях для установки шестерни стартера используется простая термоусадка. Если этот процесс указан, следуйте инструкциям по нагреву корзины сцепления. Когда температура нагреется, осторожно включите стартер.
7. Установите ведомую шестерню и демпферы. — Поместите ведомую шестерню на корзину сцепления, соблюдая ранее определенные требования к ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации. Установите новые амортизаторы в правильной ориентации и установите первичную шестерню.
   
8. Установите заднюю пластину — Дважды проверьте ориентацию демпферов и ведомой шестерни. Установите заднюю пластину на корзину сцепления, соблюдая все требования к ориентации.
9. Затяните винты задней панели. — Обратитесь к инструкциям по установке, чтобы узнать точные значения крутящего момента, нанесите Loctite, если винты не предварительно Loctite, затем затяните крест-накрест. Установите на место заднюю панель с новыми винтами и резьбовым фиксатором и затяните их в соответствии со спецификацией.

На этом этапе корзина сцепления готова к обслуживанию и может быть переустановлена ​​на двигатель. Обратитесь к руководству по обслуживанию за инструкциями по сборке и спецификациями, чтобы переустановить сцепление и включить двигатель.

Процесс замены корзины сцепления несложен и может быть выполнен любым человеком при условии выполнения необходимых шагов и наличия инструментов. Мы надеемся, что эта статья упростит работу и поможет нашим коллегам-гонщикам и гонщикам вернуться к работе с лучшими результатами, чем раньше!

Как работает механическое сцепление мотоцикла

• Муфта — это то, что позволяет двигателю включать или отключать привод от двигателя к трансмиссии.

• Принцип работы сцепления прост и понятен.

• Мы также обсудим, как работают скользящие муфты, помимо вспомогательной и проскальзывающей муфт.

Для тех, кто в настоящее время ездит на мотоциклах с ручным сцеплением, то есть с рычагом сцепления, мы научились использовать его с того самого первого раза, когда мы на нем ездили. Мы так привыкли: включить сцепление, переключить передачу, выключить сцепление и продолжить движение или остановиться.

Но как на самом деле работает сцепление? А с недавних пор что такое «проскальзывающее сцепление»? Если говорить еще дальше, что такое «вспомогательная и проскальзывающая муфта»?

Мотоцикл, или автомобильное сцепление, если на то пошло, — это механическое устройство, которое включает или отключает привод от двигателя к трансмиссии и, в конечном итоге, к заднему колесу.

Думайте о сцеплении как о среднем звене между двигателем и трансмиссией. Или предохранитель между двумя электрическими цепями. Нет предохранителя для подключения, нет электрической передачи.

По правде говоря, работа сцепления проста.

ОСНОВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Муфта состоит из нескольких основных частей. Ссылаясь на картинку ниже, мы будем использовать соответствующие числа:

1. Шестерня первичного привода. Эта шестерня является ведомой, но другая шестерня прикреплена к выходному валу коленчатого вала.
2. Первичная ведомая шестерня и корзина сцепления в сборе. Шестерня приводится в движение первичной ведущей шестерней (1), которая вращает корзину сцепления вместе с фрикционными дисками (3).
3. Диски фрикционные. Эти диски имеют снаружи «зубья», чтобы поместиться в корзину сцепления. Когда сцепление включено, материал по обе стороны от поверхностей «захватывает» стальные диски сцепления (4).
4. Диски сцепления. Обычно они сделаны из стали, а их поверхность либо покрыта ямочками, либо гладкая.Их зубья находятся на внутренней окружности и сопрягаются с центром сцепления (5).
5. Внутреннее сцепление, где диски сцепления (4) соприкасаются с входным валом трансмиссии и нарезаются на него шлицами.
6. Пружины сцепления. Они оказывают давление на прижимную пластину (7), чтобы «прижать» ее к фрикционным пластинам (4).
7. Нажимной диск, который иногда называют крышкой сцепления.

Пункты (3) — (4) составляют так называемый «пакет сцепления». Перейдем к следующей части:

9. Тяга подъемника сцепления или толкатель; и

(Без номера) Трос сцепления.

Когда вы тянете рычаг сцепления, шток подъемника сцепления (9) толкает нажимной диск (7) наружу к пружинам. Прижимной диск теперь находится немного выше фрикционных дисков (3) и дисков сцепления (4). Снижение давления означает, что диски сцепления (4) могут скользить по фрикционным дискам (3), что означает внутреннее сцепление (5), следовательно, входной вал трансмиссии также свободно вращается. В свою очередь, привод двигателя отключается от коробки передач, и именно в этот момент мы говорим, что байк «едет на свободе».”

Когда вы отпускаете рычаг сцепления, шток подъемника возвращается на место, позволяя пружинам сцепления прижимать нажимной диск к блоку сцепления. Фрикционные диски, как следует из названия, создают трение о диски сцепления, и они вращаются вместе в унисон, как и внутренняя часть сцепления. Мощность двигателя теперь полностью передается через узел сцепления на трансмиссию.

СЦЕПЛЕНИЕ ПРОКЛАДКИ и СЦЕПЛЕНИЕ АППАРАТА И ПРОКЛАДКИ

Мы уже говорили о функциях и преимуществах скользящей муфты.Щелкните здесь, чтобы просмотреть статью полностью.

Напомним, проскальзывающая муфта, более известная как муфта ограничения крутящего момента, позволяет муфте «проскальзывать», когда слишком большой обратный крутящий момент двигателя возникает из-за чрезмерного переключения на пониженную передачу или срезания дроссельной заслонки, особенно на двух нижних передачах, чтобы Избегайте подпрыгивания или блокировки заднего колеса.

Тросовые муфты работают по тем же принципам при включении питания. Однако в скользящей муфте есть «пандусы», встроенные во внутреннюю ступицу корзины и прижимную пластину.При резком замедлении двигателя наклонные плоскости сжимаются, что затем отталкивает нажимной диск от фрикционных дисков и дисков сцепления; фактически разъединяет двигатель и трансмиссию.

Что касается сцепления «вспомогательного и проскальзывающего», используемого компанией KTM (которую они называют «Power Assist and Slip Clutch — PASC») и некоторыми другими производителями, то наклонные плоскости на нажимном диске также сделаны так, чтобы сильнее прижиматься к фрикционным дискам сцепления диски сцепления при разгоне. Это позволяет использовать более мягкие пружины сцепления или меньше.Следовательно, рычаг сцепления требует более мягкого нажатия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прежде, чем мы закроем, мокрое сцепление залито маслом для охлаждения и смазки. Как мы упоминали в предыдущей статье, НЕ используйте автомобильное масло в двигателе мотоцикла, так как сцепление начнет проскальзывать и чрезмерно изнашивает их. Используйте моторные масла с рейтингом МА или МА2.

Вы также можете задаться вопросом, почему в автомобилях используется только один нажимной диск и фрикционный диск по сравнению с мотоциклами.Ответ — пространство. Либо мы используем диски большего размера, либо несколько дисков меньшего размера, чтобы сцепление в достаточной степени поглощало и передавало крутящий момент двигателя.

FAQ’s

НУЖНЫ ЛИ НОВЫЕ ПРУЖИНЫ НА ПЛАСТИНЕ? Нет. Пружины в DL 1000 довольно прочные. Даже по прошествии многих лет и миль их можно использовать повторно. Пружины нажимного диска SV и DL1000 2014 года слабее, но у них есть механическая система, увеличивающая давление на муфту под нагрузкой.Обычно они не нуждаются в замене.

У МОЕГО ВЕЛОСИПЕДА МНОГО МИЛЬ. МОЖНО ЛИ МОЮ КОРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ ПОВТОРНУТЬ И МОДИФИЦИРОВАТЬ? Почти наверняка. Если пальцы сцепления сильно изношены, мы можем порекомендовать новую корзину сцепления вместо того, чтобы ремонтировать корзину. Пока что я видел только один такой случай. Обычные для сборки корзины с 70-80 000 миль.

СЦЕПЛЕНИЕ ЧАДДЕР ВРЕДИТ МОЙ ВЕЛОСИПЕД? Нет. Это не оставит вас в затруднительном положении. У меня нет доказательств, но я подозреваю, что вибрации, вызванные зажимом сцепления, могут способствовать ослаблению магнитов в роторе.

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ MY WERKS, ПОКАЗЫВАЕТСЯ, ИМЕЛА ВИБРАЦИЮ! Было несколько владельцев, которые думали, что их велосипед развивает вибрации, которые, по их мнению, должны быть корзиной сцепления, через несколько тысяч или многие тысячи миль после установки. Я предложил им бесплатный осмотр, и в каждом случае корзина сцепления была в идеальном состоянии. Даже те, кто не снимал корзину сцепления для проверки, в каждом случае, который я отслеживал, находил другой источник проблемы. От пропусков зажигания в свечах зажигания, ослабления шатунной гайки, ослабленных магнитов в роторе, перегиба цепи, износа передней звездочки и т. Д., проблема обнаружена и устранена. Какими бы хорошими ни были корзины сцепления WERKS, они не решат проблем, не связанных с корзиной сцепления!

СКОЛЬКО ДЕЙСТВУЕТ МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ? Вам, вероятно, больше не придется работать с корзиной сцепления! Хотя существует гарантия сроком на один год без ограничения пробега, существуют корзины сцепления WERKS с пробегом более 70 000 миль и все еще работающие, как при установке.

НАДЕЛАТЬ УПЛОТНИТЕЛЬ НА ПРОКЛАДКУ КРЫШКИ СЦЕПЛЕНИЯ OEM? Нет! Графитовое покрытие на прокладке OEM — лучшее покрытие для прокладки этого типа.Прокладка OEM также имеет полоски герметика вокруг отверстий для воды для надлежащего уплотнения. НЕ рекомендуются дешевые прокладки из фибры!

НУЖНА НОВАЯ ГАЙКА СТУПИЦЫ СЦЕПЛЕНИЯ? Не обычно. Да, в руководстве по обслуживанию указано, что нужно заменить. На нем есть фланец, который имеет участок, закаленный в вал трансмиссии, чтобы заблокировать его. Его необходимо приподнять, чтобы снять гайку. Иногда это немного сбивает с толку. Но вы всегда можете просто вставить его в другую прорезь на валу. При желании держу на складе новые.

БУДЕТ ЛИ МОДИФИЦИРОВАННАЯ КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ ИСПРАВИТЬ ХОЛОСТОЙ ХОД? Нет. Холостой ход — это шум от коленчатого вала. При нажатии на рычаг сцепления иногда он немного успокаивается, это просто потому, что нагрузка на двигатель немного изменяется.

ДОЛЖЕН ЛИ Я УСТАНОВИТЬ НОВЫЕ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ? Нет. Нам еще предстоит увидеть комплект дисков сцепления, изношенных сверх технических характеристик для DL 1000 или SV 1000. Включая комплект от велосипеда с пробегом более 300 000 миль! Новые фрикционные диски и / или стали — пустая трата ваших денег.

НУЖНО СНИМАТЬ ВОДЯНОЙ НАСОС, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ КОРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ? Нет. Нет причин снимать водяной насос, если он не протекает и требует ремонта! В крышке сцепления есть болты, которые проходят через водяной насос и крышку, которую необходимо снять, чтобы установить сцепление. Но есть и другие болты, которые крепят водяной насос к корпусу крышки сцепления и удерживают его на месте во время установки.

КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ WERKS ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ИНСТРУКЦИЯМИ? Нет, они этого не делают. Так же, как корзина сцепления OEM поставляется, владелец должен иметь навыки и инструменты для установки.Или выбрать квалифицированный магазин для установки.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Я ПРОСТО СЦЕПЛЕНИЕ НАЗАД ВМЕСТЕ, И ТЕПЕРЬ ОН ПРОИСХОДИТ! Предполагается, что последний и ТОЛЬКО последний фрикционный диск вставляется в короткую прорезь на корзинах сцепления. Все остальные диски находятся в длинной прорези, идущей к задней части корзины. Если вы поместите ДВА фрикционных диска в короткий паз (кажется, для них есть место), диски выйдут снизу и не позволят нажимному диску оказывать давление на остальную часть пакета сцепления.Проскальзывание сцепления. Должен быть разобран и установлен только с одним диском в короткую прорезь.

Я ТОЛЬКО УСТАНОВИЛ КОРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ WERKS, И СЦЕПЛЕНИЕ НЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ! Обычно это означает, что прижимная пластина неправильно установлена ​​на ступице. Снимите крышку маслозаливной горловины, посмотрите в отверстие на корзине сцепления в сборе. Если более 1/3 прижимного диска выступает из пальцев на корзине сцепления, прижимной диск не сидит. Некоторые смогли использовать отвертку, чтобы сдвинуть прижимную пластину ровно настолько, чтобы зубцы зацепились и позволили ей войти в нужное положение.Может помочь удержание рычага сцепления. Мне никогда не приходилось этого делать, поэтому я не гарантирую! В противном случае необходимо снять крышку сцепления и ослабить болты пружины прижимного диска, а затем выровнять прижимной диск.

ЕСЛИ Я ОТПРАВЛЯЮ ВАМ СВОЮ КОРЗИНУ, ПОЛУЧУ ЛИ ЭТУ КОРЗИНУ ВЕРНУТЬСЯ? Да. По прибытии их регистрируют и осматривают. Затем выгравировано имя владельца. Эти корзины имеют приоритет перед новыми и обменными корзинами и запускаются как можно скорее.

СКОЛЬКО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СБОРКА И ОТПРАВЛЕНИЕ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ? Если корзина сцепления поступает с понедельника по четверг, она обычно отправляется обратно на следующий день.Прибытие в пятницу, вероятно, будет отправлено в понедельник, если не будут сделаны предварительные планы.

В МОЕМ ДВУХРЯДНОМ ИГОЛЬЧАТОМ ПОДШИПНИКЕ НЕТ ДВУХ РОЛИКОВ! Нет, нормально! Точно не знаю, когда Suzuki менял подшипники, но где-то в 2004 году подшипник идет с двумя зазорами там, где должны быть игольчатые подшипники. Нормальный. Никакой реальной разницы в работе с любым стилем. Обычно они не изнашиваются и не требуют замены корзины сцепления.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАЮ ОБЪЕМ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ И ТОПЛИВНЫЙ БАК, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ КОРЗИНУ СЦЕПЛЕНИЯ? Нет.Для доливки радиатора можно использовать воронку с длинным горлышком и отрезком шланга на конце.

НУЖЕН ЛИ МНЕ УДЕРЖИВАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ СТУПИЦЫ СЦЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОРЗИНЫ СЦЕПЛЕНИЯ? Да! Хотя есть некоторые, которые обходятся без этого, я могу с уверенностью сказать, что несколько корзин сцепления теперь сломаны и непригодны для использования из-за попыток удерживать ступицу с помощью большой отвертки или стержня в попытке удалить 30-миллиметровую гайку на ступице! Используются два типа инструментов: один выглядит как диск сцепления и фиксирует вместе корзину и ступицу (то, что я продаю здесь), другой выглядит как набор тисков с длинным носом, челюсти согнуты под углом 90 градусов.Это универсальный стиль, который фиксируется на ступице.

Сцепления — Quarter Master USA

Сцепления — Quarter Master USA Главная / Клатчи

Показаны все 30 результатов

• Оптимум Ультра-V

  (2)

• Оптимум-RR

  (4)

• Оптимум-SR

  (2)

• Оптимум-В

  (4)

• Серия Pro

  (4)

• Улица Сток 10.4 «

  (10)

• V-образный привод

  (4)

• Бесплатная доставка!

  Сцепление Optimum Ultra-V — 5,5 ″

  792,40–1 086,83 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления Optimum Ultra-V с кнопочным маховиком — 5,5 ″

  1402,66–1 723,23 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления Optimum-RR GM LS Race — 7,25 ″

  2135,46 — 2248 долларов.88

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления Optimum-RR GM LS Race — 8,5 ″

  1983,38–2 314,75 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Импортный комплект гоночного сцепления Optimum-RR — 7,25 ″

  2028–2185,80 долларов США

• Бесплатная доставка!

  Импортный комплект уличного сцепления Optimum-RR — 7,25 ″

  1884,72–2185,80 долларов

• Бесплатная доставка!

  Оптимум-SR 10.4-дюймовая однодисковая муфта, маховик и выжимной подшипник

  2520,79–3 198,59 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Optimum-SR 10,4 ″ Двухдисковое сцепление, маховик и выжимной подшипник

  3668,96–4 569,42 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление Optimum-V — 5,5 ″

  964,22–1071,45 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление Optimum-V — 7,25 ″

  840,55–1111,77 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления Optimum-V с кнопочным маховиком — 4.5 ″ / 5,5 ″

  1001,70–1331,95 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления Optimum-V с кнопочным маховиком — 7,25 ″

  895,86–1468,26 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление серии Pro — 5,5 ″

  858,33–1 016 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление серии Pro — 7,25 ″

  847,58 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления серии Pro с кнопочным маховиком — 5.5 ″

  826,88–1249,30 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления серии Pro с кнопочным маховиком — 7,25 ″

  768,29–1058,77 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление 10,4 ″ Street Stock (алюминиевый нажимной диск, сверхмощный фрикционный диск, цельная втулка) и маховик

  773,01–903,08 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Сцепление 10,4 ″ (алюминиевый нажимной диск, сверхмощный фрикционный диск, втулка с пружиной) и маховик

  818 долларов.37 — 1 049,90 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Сцепление 10,4 ″ (алюминиевый нажимной диск, органический фрикционный диск, цельная втулка) и маховик

  773,01–903,08 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Сцепление 10,4 ″ (алюминиевый нажимной диск, органический фрикционный диск, втулка с пружиной) и маховик

  933,66–1447,66 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Сцепление 10,4 ″ (алюминиевый нажимной диск, подрессоренная ступица, сверхмощный фрикционный диск) и маховик

  1049 долларов.90

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Муфта 10,4 дюйма (нажимной диск из чугуна с шаровидным графитом, органический фрикционный диск, цельная втулка) и маховик

  813,86 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Муфта 10,4 дюйма (нажимной диск из чугуна с шаровидным графитом, цельная ступица, сверхмощный фрикционный диск) и маховик

  753,21–905,36 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Муфта 10,4 дюйма (нажимной диск из чугуна с шаровидным графитом, цельная ступица, органический фрикционный диск) и маховик

  723 долларов.87–807,03 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Муфта 10,4 дюйма (нажимной диск из чугуна с шаровидным графитом, подрессоренная ступица, сверхмощный фрикционный диск) и маховик

  759,78–1 084,79 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Street Stock Муфта 10,4 дюйма (нажимной диск из чугуна с шаровидным графитом, втулка с пружиной, органический фрикционный диск) и маховик

  759,78–1831,41 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Сцепление V-Drive — 5.5 ″

  657,62–759,57 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Муфта V-Drive — 7,25 ″

  489,37–598,22 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления V-Drive с кнопочным маховиком — 5,5 ″

  668,83–925,12 долл. США

• Бесплатная доставка!

  Комплект сцепления V-Drive с кнопочным маховиком — 7,25 ″

  594,07–919,66 долл. США

Диски сцепления | Подпружиненный концентратор, твердый концентратор, органический — CARiD.com

Муфта позволяет отключать двигатель от механической коробки передач, когда автомобиль остановлен и когда водитель переключает передачу. Узел сцепления состоит из маховика, диска сцепления, нажимного диска сцепления и выжимного подшипника. Узел сцепления расположен внутри раструба, который крепится к двигателю и поддерживает трансмиссию. Маховик прикручен к коленчатому валу двигателя, а нажимной диск сцепления прикреплен к маховику. Диск сцепления зажат между маховиком и нажимным диском, а шлицевое центральное отверстие на диске совпадает с шлицевым входным валом трансмиссии.Диск сцепления — это ведомый элемент и компонент, который соединяет двигатель с трансмиссией и трансмиссией, и поэтому он подвергается наибольшему износу. Вы можете восстановить оптимальную работу и производительность сцепления с помощью одного из наших сменных дисков сцепления качества оригинального производителя.

Диск сцепления имеет фрикционный материал, аналогичный тормозной накладке, с обеих сторон по периметру. Этот материал контактирует с поверхностью маховика с одной стороны и нажимным кольцом нажимного диска сцепления с другой. Фрикционный материал и сила зажима прижимной пластины позволяют маховику / диску / прижимной пластине вращаться как одно целое с двигателем и передавать всю мощность двигателя на входной вал трансмиссии.Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник прижимается к диафрагменной пружине нажимного диска через гидравлическую или механическую связь. Пружина отталкивает нажимной диск от диска сцепления, тем самым отсоединяя двигатель от трансмиссии. Когда педаль сцепления отпускается, нажимной диск начинает оказывать давление на диск, прижимая его к маховику. Когда фрикционный материал диска захватывает маховик и прижимную пластину, он начинает вращаться и при полном зацеплении вращается с частотой вращения двигателя, передавая мощность двигателя на входной вал трансмиссии и трансмиссию.

Каждый раз, когда сцепление выключается и включается, диск сцепления замедляется и ускоряется, что приводит к нагреву и износу. Тем не менее ожидается, что современный диск сцепления выдержит такую ​​высокую температуру и неправильное обращение и обеспечит надежную работу на многие тысячи миль при плавном включении и выключении. Но даже самые лучшие диски сцепления со временем изнашиваются, а фрикционный материал становится тонким до такой степени, что его недостаточно для захвата маховика и нажимного диска, что приводит к проскальзыванию и ухудшению характеристик.Фрикционный материал на диске сцепления может быть органическим, керамическим, кевларовым или металлическим. Органический материал является наиболее распространенным типом, используемым для оригинального оборудования и запасных дисков сцепления оригинального оборудования, поскольку он демонстрирует высокую прочность и износостойкость, обеспечивая плавное зацепление.

На типичном сменном диске сцепления между фрикционным материалом и диском располагается волнистый плоский кусок металла, называемый марселем. Марсель действует как пружина, смягчая зацепление диска с маховиком и прижимной пластиной, обеспечивая плавную работу без дребезга.Диск сцепления может иметь сплошную или подрессоренную ступицу. На подпружиненном диске муфты ступицы есть пластина, к которой прикреплен фрикционный материал, и внешняя пластина, и они оба склепаны друг с другом, а ступица находится между ними. От 4 до 8 винтовых пружин расположены в отверстиях вокруг центра шлицевой ступицы, и пружины также захватываются выемками в фрикционной пластине и внешней пластине. При такой конструкции ступица фактически приводится в движение диском через пружины. Пружины поглощают удары, когда диск сцепления входит в зацепление с более быстро вращающимся маховиком, обеспечивая плавную работу сцепления без дребезга, а также гасят вибрацию двигателя.Подрессоренные диски сцепления втулки обычно используются с маховиками с массивной массой для уличного использования, в то время как жесткие диски ступицы используются с DMF (двухмассовыми маховиками) и для гонок.

Независимо от того, над чем вы работаете, у нас есть сменный диск сцепления и компоненты сцепления, необходимые для восстановления надлежащей работы сцепления. Мы предлагаем диски сцепления и компоненты сцепления, которые производятся в соответствии со спецификациями оригинального оборудования, поэтому после завершения ремонта вы можете рассчитывать на характеристики сцепления, на которые рассчитан ваш автомобиль.Хотя диск сцепления несет основную тяжесть износа сцепления, все компоненты сцепления следует тщательно проверять в процессе ремонта. Как минимум, нажимной диск сцепления и выжимной подшипник следует заменять вместе с диском. Поверхность прижимной пластины также изнашивается, а пружина диафрагмы со временем может ослабнуть из-за высокой температуры и длительного использования. Выжимной подшипник также изнашивается, особенно на транспортных средствах, которые используются в остановленном движении, где педаль сцепления нажата в течение длительного времени.