Как менять колодки на ваз 2115: Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

Содержание

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Передние тормозные колодки – относятся к самым важнейшим элементам тормозной системы, потому что если колодок не будет, то и передние колёса так же и вовсе тормозить не будут, поэтому если колодки на вашем автомобиле от времени пришли в негодность, другими словами стёрлись, то такие колодки необходимо поменять да и побыстрее на новые, потому что мало ли что, да и с тормозами играть тоже не надо.

Примечание!
Для замены передних тормозных колодок, вам нужно будет запастись: Баллонным ключом для снятия того колёса на которым вы собираетесь заменять колодку, а так же домкратом для того чтобы приподнять автомобиль, и ещё возьмите с собой основной набор гаечных ключей, отвёртку, а так же по возможности запаситесь какой ни будь смазкой наподобие WD-40, или же даже ей!

Краткое содержание:

Из-за чего изнашиваются тормозные колодки?
Их износ может происходить только из-за нескольких причин, а именно из-за резкого торможения, а так же из-за постоянного торможения, и ещё их износ может произойти очень и очень быстро из-за попадания в них какого ни будь металлического предмета к примеру из-за попадания в них гвоздя, который при первом же торможении скорее всего уйдёт во внутреннюю часть колодки и при дальнейших торможениях будет давать о себе знать, издавая скрежет.

Примечание!
Ни в коем случае ни когда не ездите на автомобиле держа ногу на педали тормоза да и вообще на других педалях, это к тому что очень много людей есть на свете у которые привычка постоянно держать ногу в основном на педали сцепления, а есть и такие кто держит ногу постоянно на тормозной педали, это категорически делать нельзя, потому что детали которые относятся к системе сцепления и к системе торможения очень быстро приходят в негодность и тем самым их приходится постоянно менять!

Где находится передние тормозные колодки?
Данные колодки находятся в передней части автомобиля, это кстати можно так же понять прочитав вопрос, а более точное их местонахождение знают немногие, поэтому для тех людей кто ещё не знает, данные колодки располагаются во внутренней части колёса, а зажаты они там в суппорт, в общём более подробное местонахождение смотрите на фото:

Примечание!
На данном изображении выше есть стрелка, так вот данная стрелка указывает на тот самый суппорт, внутри которого и располагаются две тормозных колодки которые время от времени приходится менять!

Когда нужно менять передние тормозные колодки?
Менять их нужно только тогда когда при торможении передние колёса начнут издавать шум, который будет похож на соприкосновение между собой металла, ещё этот шум будет напоминать некий скрежет между собой всё того же металла.

Некоторые люди говорят точные цифры с которой нужно заменять колодки, к примеру многие говорят то что после 15.000 тыс. пробега колодки нужно в срочном порядке менять, но суть в том что точных цифр для замены колодок нет и никогда не было, потому что как уже было сказано чуть ранее, колодки изнашиваются только лишь от интенсивности езды и не о каких цифрах здесь речь не идёт и не будет идти.

Примечание!
Колодки кстати очень легко проверить на износ, для этого снимите сперва колесо с автомобиля и после чего взгляните на окошечко (Указано стрелкой) которое присутствует в тормозном суппорте, так вот через это окошечко должны будут просматриваться тормозные колодки, которые визуально можно будет очень легко определить на износ!

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Всегда помните об нескольких вещах, во-первых старайтесь всегда заменять колодки на автомобиле сразу же на обоих передних колёсах, даже если это дорого но всё же так надо, потому что если вы произведёте замену колодок только лишь с одной стороны а с другой нет, то это приведёт к неравномерному торможению автомобиля, то есть одно колесо будет тормозить гораздо сильнее другого из-за этого при резком экстренном торможение, автомобиль может очень легко понести в какую ни будь сторону но никак не по прямой траектории и в связи с этим вы создадите себе и другим людям аварийную ситуацию, которая может привести к разному исходу!

А во-вторых, после замены колодок на новые всегда помните то что первые 100 км на автомобиле нужно будет ездить умеренно, потому что в самом начале новые тормозные колодки должны будет сперва притереться к изношенному тормозному диску и пока они не притрутся, машина будет у вас тормозить плохо, поэтому после замены старайтесь ехать аккуратно, а по возможно плавно понажимайте на педаль тормоза до полной остановки автомобиля, тем самым вы сократите километраж через который новые колодки только притрутся и тем самым буквально уже через 50 км, автомобиль будет тормозить как это ему положено!

Снятие:
1) Перед тем как вы приступите к замене, обязательно снимите колесо с машины. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее когда колесо с автомобиля будет снято, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него полностью верхний болт который крепит скобу суппорта.

Примечание!


Вот так просто взять и отвернуть данный болт вам не получится, а всё это потому что он законтрен от отворачивания при езде, контр-шпонкой, так вот если для того чтобы отвернуть данный болт, вам нужно будет сперва отогнуть кончик этой самой контр-шпонки и после этого уже начать отворачивать данный болт!

3) После того как верхний болт будет полностью откручен, переберитесь к нижнему и при помощи гаечного ключа чуть ослабьте его, отогнув при этом всю ту же контр-шпонку.

4) Затем разыщите шланг который крепится к амортизаторной стойки, а после его нахождения потяните чуть за него и тем самым выньте его из кронштейна к которому он крепится. (Только ни в коем случае не от чего этот шланг не отсоединяйте, просто выньте его из кронштейна и всё)

Примечание!
Когда шланг будет вынут, возможно произойдёт следующая ситуация, в бачке в котором у вас залита тормозная жидкость (Если он будет наполнен битком), то часть этой жидкости может пойти наружу через крышку и часть выльется из бачка, поэтому чтобы такого не произошло во-первых откройте бачок в котором находится тормозная жидкость (Изображён на фото ниже) и при помощи резиновой груши часть высосите от туда, а после того как всё будет заменено влейте обратно данную жидкость! (Вообще по сути лучше всего заливать новую жидкость в бачок, потому что старая уже может содержать частички воздуха, поэтому лучше вообще попробуйте самую малость взять из бачка или вообще ничего от туда не берите, а просто внимательно следите за тем как поднимется уровень тормозной жидкости если слишком высоко, тогда вставьте шланг на своё место и соберите чуть-чуть жидкости из тормозного бачка)

Никогда не забирайте из бачка всю жидкость, опустошите его лишь на половину, а в том случае если из бачка вся жидкость будет слита, тогда произведите прокачку тормозов на автомобиле! (О том как прокачать тормоза, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ»)

5) Следом возьмитесь рукой за металлическую скобу и после чего потяните за неё вверх и тем самым откиньте.

6) Когда скоба будет откинута, рукой снимите обе тормозные колодки и замените из на новые.

Установка:
Установка новый тормозных колодок происходит в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда новые колодки поставите на своё место, проследите за тем чтобы они встали плотно и никаких камней или другого мусора который будет препятствовать торможению там не было!

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно о том как заменить колодки на новые, смотрите в видео-ролике который располагается чуть ниже:

Замена передних колодок на ВАЗ 2114 своими руками

Содержание:

  1. Важные нюансы
  2. Контроль состояния
  3. Проблемы и их причины
  4. Выбор новых колодок
  5. Замена

Тормозная система в автомобиле ВАЗ 2114, как и в любом другом авто, необходима для снижения скорости движения, а также удержания машины в неподвижном состоянии при остановках. Также тормоза существенно помогают при маневрировании по городу и на трассе, позволяет безопасно спускаться с крутых склонов, подниматься на сложные подъемы.

Около 100 лет назад на автомобилях использовались барабанные тормозные устройства и гидравлический привод, но уже в 60-х годах появились дисковые тормоза, отличающиеся большей эффективностью.

Важные нюансы

На ВАЗ 2114 применяется двухконтурная рабочая тормозная система с диагональным расположением контуров. То есть один контур отвечает за левый задний и правый передний тормоз, а второй контур — за правый задний и левый передний тормоз. Впереди стоят дисковые устройства, сзади — барабанные.

Схема детали

Особенность дисковых передних тормозов заключается в том, что зазор диск-колодка регулируется автоматически. Конструкция системы предусматривает наличие плавающей скобы и сигнализаторы, которые сообщают об износе колодки. Скобу создает цилиндр и суппорт. Они стягиваются между собой при помощи болтов. Передние тормозные колодки прижимаются к направляющей колодок своими пружинами.

На поршне цилиндра располагается уплотнительное кольцо, которое обеспечивает необходимый зазор между трущимися поверхностями. С течением времени и по мере эксплуатации, передние колодки изнашиваются, а потому требуют обязательной замены.

Контроль состояния

Чтобы вовремя выявить неисправности, определить износ колодок, им необходим периодический профилактический осмотр.

Передний тормозной механизм

Ориентировочный срок замены передних тормозных колодок — это 15 тысяч километров пробега. Но этот срок может быть существенно уменьшен, если:

  • Качество дорог, по которым эксплуатируется автомобиль, оставляет желать лучшего;
  • У водителя агрессивная манера управления машиной;
  • Дороги сильно загружены, приходится регулярно нажимать на педаль тормоза;
  • Качество предыдущих колодок далеко не самое высокое и пр.

На практике замена передних колодок на ВАЗ 2114 проводится чаще, нежели в случае с задними. Дело в том, что сзади установлены барабаны, и степень нагрузки на них меньше, нежели на передние дисковые устройства. Плюс не забывайте, что ВАЗ 2114 — это переднеприводная машина.

Проблемы и их причины

Перед тем как поменять передние тормозные колодки на ВАЗ 2114, следует определить, что же с ними случилось. Есть несколько явных признаков того, что колодки износились. И причины у них могут быть разные.

Предлагаем вам ознакомиться с симптомами и потенциальными причинами их появления по таблице.

Признаки неисправности Причины
Тормоза срабатывают недостаточно эффективно
  1. Полностью износились накладки тормозных колодок.
  2. Замаслились фрикционные накладки.
  3. Тормоза перегрелись.
  4. Используемые колодки не соответствуют требованиям.
Во время торможения машину заносит в сторону Фрикционные накладки засорились или замаслились
При торможении возникает вибрация, со стороны колес звучит писк На накладки тормозных колодок попало масло или другая жидкость

Прежде чем приступать к замене передних колодок на ВАЗ 2114, обязательно убедитесь, что причина кроется именно в этом узле. Не редко после замены колодок оказывается, что автомобиль вел себя нестабильно вовсе не из-за них. Порой вовсе симптомы не соответствуют неполадкам в тормозной системе.

Следить за состоянием колодок не сложно. В суппорте предусмотрено специально смотровое окошко. Если фрикционные накладки выработались до 1,5 миллиметра и меньше, их необходимо менять. Подобный контроль рекомендуется проводить при каждой сезонной замене колес.

Выбор новых колодок

При покупке новых передних тормозных колодок важно обратить внимание на несколько основных моментов.

  1. Качество. Изучите деталь визуально, проверьте уровень сборки. Некоторые детали даже внешне говорят о том, что покупать их не стоит.
  2. Сертификаты и упаковка. Упаковка часто может сказать куда больше, чем сама деталь. Изучите ее на предмет соответствия оригиналу. Сейчас в сети не сложно найти сайты производителей, изучить, как упаковывается и чем сертифицируется их продукция.  Никогда не бойтесь спрашивать у продавцов документы на ту или иную запчасть.
  3. Цена. Хорошие колодки дешево стоить не могут.
  4. Производитель.

Компдект тормозных накладок

Что касается производителей, то сейчас сформировалась определенная группа лидеров, которые выпускают высококачественные тормозные колодки, подходящие как раз для ВАЗ 2114.

Производитель Основные преимущества
Fenox Фрикционные накладки сохраняют свою эффективность даже при нагреве более 400 градусов
Best
  • Применяются высококачественные волокна для накладок, что делает структуру технологичнее и легче;
  • Для изготовления колодок используется антишумовая пластина, предотвращающая скрипы при срабатывании
Allian Nippon
  • Предусмотрена специальная канавка для предотвращения загрязнений;
  • Конструкция включает датчик износа накладок

Замена

Для работы по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2114 вам понадобится:

  • Баллонный ключ;
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Опорная стойка;
  • Плоская отвертка;
  • Новые тормозные колодки;
  • Средство WD40.

Теперь приступаем непосредственно к самой процедуре по замене колодок.

  1. Поставьте автомобиль на ровную площадку, установите под колеса опоры, чтобы предотвратить смещение машины, а также обязательно включите ручной тормоз.
  2. На колесных дисках ослабьте крепление, поднимите авто на домкрате, подставьте опорную стойку. Это позволит предотвратить падение машины в том случае, если домкрат случайно слетит.
  3. Снимите колесо с автомобиля.
  4. Тормозной механизм необходимо тщательно очистить, удалить все скопившиеся на нем загрязнения. Если имеются следы масла, воспользуйтесь теплой водой и моющими средствами.
  5. Когда очистка закончится, подождите некоторое время, чтобы вся влага высохла.
  6. Промывать бензином или другими едкими веществами ни в коем случае нельзя. Это приведет к тому, что уплотнители и прокладки разрушатся, их придется менять. А это дело не самое простое. Не создавайте сами себе проблемы.
  7. Извлеките из кронштейна тормозной шланг. Он закреплен на стойке амортизатора.
  8. Проверьте, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке. Если бак заполнен полностью, с помощью шприца удалите часть жидкости.
  9. Воспользовавшись плоской отверткой, отведите тормозные колодки от диска торможения. Для этого вам пригодится смотровое окошко.
  10. С другой стороны суппорта расположен болт, соединяющий суппорт со скобой. Вам необходимо будет отогнуть стопорную пластину и демонтировать болт при помощи ключа на 13 миллиметров. Одновременно с этим обязательно удерживайте штифт, чтобы тот не проворачивался. Держать элемент нужно за шестигранную головку.
  11. Поднимите суппорт вверх и зафиксируйте его в этом положении.
  12. Избавьтесь от старых передних тормозных колодок.
  13. Перед заменой обязательно замерьте толщину самого тормозного диска. Рабочий показатель толщины должен составлять от 10,8 миллиметров и более. Если толщина оказалась меньше рекомендуемой, придется менять и сам диск.
  14. Если же с диском все нормально, приступайте к зачистке посадочных мест. Это необходимо для того, чтобы не допустить малейшие перекосы и неровности при установке новых тормозных колодок. Если этого не сделать, колоды будут вырабатываться неравномерно.
  15. Перед установкой на место суппорта, изучите состояние крепления. В некоторых случаях он может потребовать замены. Даже если состояние хорошее, обязательно смажьте элемент.
  16. Проверьте ход штока поршня. Если ход максимальный, это свидетельствует об износе элемента.
  17. Верните шток на место, только аккуратно. Если предварительно вы не откачаете тормозную жидкость, она начнет идти в бачок. Будем надеяться, вы соблюдали последовательность замены.
  18. Поставьте на свои места новые эффективные тормозные колодки, верните обратно суппорт и выполните сборку узла в обратной последовательности.
  19. Проведите аналогичную процедуру со вторым колесом. Менять колодки только на одном из передних тормозов категорически нельзя. От этого система будет работать неравномерно. Всегда колодки меняются одновременно на двух колесах, вне зависимости от степени износа одной из них.

Выполнить замену передних тормозных колод на ВАЗ 2114 вполне реально. Соблюдайте инструкцию и приобретайте только качественные запчасти.

 Загрузка …

Замена тормозных колодок ваз 2115

Самостоятельная замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2115

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

Выполнять замену тормозных колодок можно самостоятельно или на СТО.

Ранее речь шла о самостоятельной замене тормозных колодок на автомобилях Калина. Но сильных различий в процессах нет, признаки неисправности и изношенности сходны, а именно: свист и скрип при торможении, изношенный тормозной диск, затрудненное торможение.

Иногда показатели свидетельствуют о неисправности колодок, однако детальный осмотр подтверждает обратное. Причина этого, вероятно, в замасленности поверхности, либо в том, что колодки затерлись при движении по пыльной дороге. Чтоб это устранить, нужно снять колодки и смыть затертый слой пыли.

Стоит ознакомиться с причиной скрипа тормозов.

Необходимые инструменты:

  • баллонник;
  • домкрат;
  • плоская отвертка;
  • подходящие ключи на «13» и «17»;
  • стойка для опоры;
  • штангенциркуль;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • новые тормозные колодки ВАЗ 2115.

Заменять тормозные колодки на ВАЗ 2115 следует попарно.

Алгоритм замены тормозных колодок ВАЗ 2115 таков:

  1. Поставить автомобиль на ровную поверхность, зафиксировать колеса противооткатными клиньями, затянуть ручник. До разборки нужно обработать все соединения жидкостью WD-40.
  2. Сорвать болты крепления колеса до момента поднятия машины домкратом.

    В другом случае сделать это будет сложнее, появится вероятность падения автомобиля при резких рывках.

  3. Поддомкратить сторону, с которой будет осуществляться замена колодок. Установить упор, который подстрахует при внезапном отказе домкрата.
  4. Выкрутить болты крепления, снять колесо.
  5. Тормозной механизм очистить водой с моющим средством, высушить его.

Как заменить тормозные колодки на ВАЗ 2115

Будьте внимательны!

Не следует промывать деталь бензином, соляркой или растворителем, так как тогда придется производить замену резиновых уплотнителей и пыльников.

Кроме того, прежде чем заменять тормозные колодки, нужно проверить их износ, используя штангенциркуль (установить его в отверстие тормозного суппорта). Если толщина фрикционных накладок (не колодок) меньше 1,5 миллиметров, требуется замена колодок.

  1. Освободить тормозной шланг из кронштейна, находящегося на стойке амортизатора.

Замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками

Также ознакомьтесь

  1. Плоской отверткой отвести колонки от тормозного диска.

Как заменить передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в домашних условиях

  1. Отогнуть стопорную пластину штифта, который служит направляющей суппорта на нижнем болту. Открутить болт, при этом придерживать штифт за шестигранную часть, чтоб избежать его проворачивания.

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

Самостоятельная замена тормозных колодок ВАЗ 2115

  1. Поднять тормозной суппорт, зафиксировать его.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  1. Демонтировать старые колодки. Перед установкой новых измерить штангенциркулем толщину тормозного диска в 4 противоположных точках. Минимальная толщина, как упоминалось ранее, составляет 10,8 миллиметров. При возникновении необходимости следует заменить тормозной диск.
  2. Очистить все механизмы и детали тормозного механизма, особенно тщательно следует осмотреть посадочные места тормозных колодок. Скопление в них грязи может привести к перекосу и последующему заклиниванию колодок, неравномерному их износу. Если демонтированный штифт неисправен, перед установкой нового важно нанести на его поверхность графитовую смазку.
  3. Иногда требуется, чтобы поршень был вдавлен внутрь суппорта, так как при сильном износе колодок он выходит наружу, что затрудняет установку новых тормозных колодок. Нужно быть аккуратным с пыльником и уплотнителями поршня. После этого проинспектировать уровень тормозной жидкости. Если он высок, при вдавливании поршня жидкость вытечет из расширительного бачка ГТЦ. Решить вопрос можно с использованием шприца, для этого открутить крышку и вытянуть шприцом несколько кубов ТЖ. По окончании процесса залить ее обратно.
  4. Приступить к установке новых тормозных колодок. Устанавливая их, нужно быть внимательным к расположению прижимных пружин. Их положение верно, если они параллельны по отношению к верхнему краю колодок.

Правильная замена тормозных колодок ВАЗ 2115 своими силами

  1. Установить на место скобу тормозного суппорта.

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2115 инструкция

  1. Установить болт направляющего штифта, затянуть его. Лучше воспользоваться для этого динамометрическим ключом (затяжку делать с моментом 30–40 Н*м).
  2. Отверткой загнуть стопорную пластину. При этом болт зафиксируется от самопроизвольного прокручивания.
  3. Вернуть на место колесо, затянуть болты крепления.

До начала движения несколько раз выжать педаль тормоза, чтоб привести тормозные поршни в рабочее положение. Кроме того, важно долить тормозную жидкость.

https://www.youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Первое время может возникать скрип по причине притирки колодок к тормозному диску. Через какое-то количество времени эти звуки исчезнут.

  • Алгоритм замены радиатора ВАЗ 2115Если двигатель сильно перегревается, потребуется капитальный ремонт и большие денежные вливания. Чтоб это предотвратить, нужно отслеживать уровень ОЖ, …

Источник: http://prostovaz.ru/vaz-2115/samostoyatelnaya-zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2115.html

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115

Особую роль в комфорте автомобиля играют его тормоза, это и контроль над управляемостью автомобиля, и акустический комфорт. К тому же, тормозной путь при использовании разных колодок может отличаться в два раза. На пятнадцатой срок эксплуатации колодок от замены до замены составляет 30-60 тысяч км, это зависит от стиля вождения, интенсивности торможения и используемой продукции.

Замена передних тормозных колодок ВАЗ-2115

Колодки менять чуть сложнее, чем колесо, потому что для замены колодок надо сначала снять колесо. Суппорт полностью снимать не надо, достаточно просто откинуть его с верхней стороны, для этого выкручиваем верхний болт. Болты застопорены стопорной шайбой, которую расплёскивают вокруг граней болта, надо сначала эту шайбу разжать, а потом выкручивать сам болт.

Нижний болт полностью выкручивать не надо, надо только отпустить его немного, чтобы суппорт мог спокойно ходить.

Дальше нам будет мешать тормозной шланг, его тоже надо немного ослабить, вытянув из посадочного места на стойке, тогда его длина будет достаточной, чтобы откинуть суппорт. Конечно, суппорт можно полностью открутить, но на этой машине колодки можно и так поменять.

Колодки свободно выйдут, места предостаточно.

Вытаскиваем по одной, они просто вверх выходят, ничего больше с ними не надо делать.

Перед установкой новых колодок на ВАЗ 2115 направляющие колодок надо почистить от грязи, ржавчины и прочих окислов, чтобы новая колодка могла свободно перемещаться. Также желательно там смазать солидолом, он на какое-то время предотвратит коррозию.

И после этого можно ставить новые колодки, ставьте фрикционной стороной к диску, чтобы они тормозили лучше.

А чтобы закрыть суппорт, нужно вдавить цилиндр, потому что новые колодки толще старых, а цилиндр выдален как на тоненькие колодки.

Лучше всего вдавливать специальным вжимателем, который специально для этого и предназначен, но можно воспользоваться какой-то струбциной и даже монтировкой.

Ну и когда суппорт налезет на колодки, его можно прикручивать болтами.

Замена тормозных колодок ВАЗ-2115 видео инструкция

Замена задних тормозных колодок ВАЗ-2115

Сзади на пятнадцатой установлены барабанные тормоза. Они дешевле в производстве, но их сложнее менять.

Для начала нам надо снять барабан, для этого выкручиваем два болта, фиксирующие его.

Дальше нам нужно снять барабан, и вот это не всегда просто. Дело в том, что колодки при работе делают выработку в барабане, при этом оставляя паз на внешней кромке, и когда выбудете снимать барабан, колодки обязательно упрутся в эту кромку. Обычно барабан сбивают тяжёлым молотком, обязательно через проставку, чтобы не расколоть его.

Далее видно колодки. Они крепятся пружинами, это чуть сложнее, чем спереди, где колодки просто прижимались суппортом и ничем больше не крепились. Тут надо снять все пружины. Поддеваем отвёрткой,  и они сами выпрыгивают, главное не растерять.

Сверху между колодками расположена пластина, не потеряйте.

Одна из колодок используется ручником, она вставляется в паз троса ручника.

Новую колодку так же нужно вставить в паз ручника. Далее устанавливаем пружины на место и устанавливаем барабан. Барабан ставится без проблем.

Источник: http://kakavto.com/?p=1834

Рекомендации снятия и установки передних тормозных колодок Ваз 2113-2114-2115

Источник: http://vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/tormoznaya-sistema/tormoznie-mehanizmi/zamena-perednih-tormoznih-kolodok.html

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

≡  4 Ноябрь 2015   ·  Рубрика: Ремонт   

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом.

Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам.

Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

(25 голос, средняя оценка: 4,48

Источник: http://asonline.ru/remont/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-na-vaz-2108-2109-21099-i-vaz-2113-2114-2115.html

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить.

Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров.

Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска.

Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам.

Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.

Набор инструмента, который понадобится для работы:

  • домкрат
  • отвертка плоская
  • ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
  • балонник
  • штангенциркуль
  • проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
  • опорная стойка.

Очень важно:

  • Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
  • Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  2. Далее срываются болты крепления колес.

    Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.

  3. Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
  4. Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
  5. Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
  6. Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  7. С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  8. Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  9. Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
  10. Достать старые колодки.

    При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.

  11. Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ.

    Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.

  12. При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок.

    Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости.

    Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.

  13. Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
  14. Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  15. Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  16. Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

Источник: http://videovaz.ru/vaz-2115/1624-kak-samostoyatelno-zamenit-perednie-tormoznye-kolodki-na-avtomobile-vaz-2115

Замена Задних Тормозных Колодок Ваз 2115

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки — играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от фронтальных, они не могут стремительно приостановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попытайтесь затормозить и тот же самый опыт проделайте с фронтальной частью, разница очень осязаема, даже если тормоза и впереди и сзади будут стоять полностью схожие) и не так стремительно снашиваются (Фронтальные стремительно снашиваются, так как на их повсевременно идёт очень большая нагрузка), потому в отличие от фронтальных их и поменять приходиться вдвое пореже, но избрать новые колодки не так то и просто, так как сейчас сильно много подделок на их создают, но в этой статье мы все эти аспекты учли и потому в конце расположили маленький видео-ролик, в каком и разъясняется то как реально отличить уникальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по подмене колодок, запастись необходимо будет последующим набором инструментов: Во-1-х гаечными ключами непременно, ещё пассатижи понадобятся и бородок (Если бородка нет, то заместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они укрыты и потому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со собственного места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с фронтальными колёсами всё точно так же, но только там колодки совсем другую форму имеют) обрисовывать снятие которых мы сейчас и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К огорчению осознать что колодки пришли в негодность (В особенности задние) не очень то и просто, но хотя по началу возникает в задней части писк при торможении (Его услышать нужно, но нормально вы его можете услышать только колодка вполне сотрётся, в данном случае его очень отлично будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и глядеть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сходу без усилий можете осознать пришли ли колодки в негодность либо же ещё нет), сами колодки делятся на несколько составляющих, а конкретно на фрикционную накладку и на основание, итак вот на накладку и необходимо будет направить своё внимание (Если вы не сообразили о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК НА ВАЗ 2115 ЧАСТЬ 1

НА видео было снято снятие задних накладок ваз 2115 , чтоб видео не получилось длинным и утомительным решил.

Замена Задних Тормозных Колодок ВАЗ 2114 — 2115

Адаптер для диагностики авто Крутые видеорегистраторы здесь Gps .

Как заменить задние

тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см.

фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см.

фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см.

фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Источник: http://autoviber.ru/zamena-zadnih-tormoznyh-kolodok-vaz-2115/

Рекомендации по замене передних тормозных колодок

Инструкции по ремонту тормозов ваз 2115, замена тормозного барабана и суппорта ваз 2113, инструкции по снятию и установке колодок. Эксплуатация и ремонт тормозной системы лада 2113. Проверка регулятора, цилиндра, усилителя тормозов лада 2114. Обслуживание передних и задних тормозных механизмов лада 2115.

  • Замена тормозных колодок лада самара 2
  • 1 – суппорт
  • 2 – штуцер
  • 3 – колпачок
  • 4 – шланг
  • 5 – колесный цилиндр
  • 6 – болт
  • 7 – стопорная шайба
  • 8 – тормозной диск
  • 9 – тормозные колодки
  • 10 – направляющая колодок
  • 11 – защитный кожух переднего тормоза
  • 12 – защитный чехол
  • 13 – направляющий палец
  • А — смотровое окно

При необходимости замены тормозных колодок ваз 2114 отогните угол стопорной шайбы 7 с грани нижнего болта 6, отверните его, придерживая ключом за грани направляющий палец, отсоедините разъемный провод сигнализатора износа колодок. Затем поверните суппорт 1 в сборе с цилиндром 5 относительно другого пальца, выньте тормозную колодку со стороны поршня и опустите суппорт в рабочее положение.

Необходимо также заменять сигнализатор износа колодок. Сигнализатор можно запрессовывать в колодку только один раз, т.к. он является деталью разового использования. Сигнализатор устанавливается во внутреннюю колодку в отверстие ближнее к тормозному шлангу, затем провод сигнализатора необходимо провести через хомуты на шланге и подсоединить к электрической цепи .

Если уровень жидкости в бачке главного цилиндра приближается к отметке «МАХ» или ей соответствует, то перед утапливанием поршня удалите из бачка часть жидкости, чтобы не допустить ее выплескивание из бачка.

Осторожно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и не допустить выплескивание тормозной жидкости из бачка главного цилиндра ваз 2115, переместите поршень, как можно дальше внутрь цилиндра, отталкиваясь отверткой от поверхности тормозного диска. Подняв суппорт, замените изношенную наружную колодку новой и опустите суппорт в рабочее положение. Еще раз переместите поршень внутрь цилиндра и, подняв суппорт ваз 2113, замените внутреннюю тормозную колодку лада самара 2.

Опустив суппорт, заверните и законтрите болт 6, резьба которого имеет покрытие, предотвращающее самоотварачивание направляющего пальца.

Проверьте состояние и посадку в гнездах защитных колпачков поршней и чехлов направляющих пальцев. При необходимости замените их или обеспечьте правильную посадку в гнездах.

необходимые инструменты, снятие и установка

Передние тормозные колодки

В предыдущих статьях мы уже ознакомились, как часто нужно менять тормозные колодки, когда заменять, как проверить износ:

В данной статье мы перейдем непосредственно к замене передних тормозных колодок.

Итак, для работы нам понадобится:

  • баллончик;
  • wd-40 -пользуемся везде, где не получается откручивать крепления;
  • гаечные, накидные ключи на «13»;
  • новый комплект тормозных колодок;
  • домкрат для авто;
  • плоская отвёртка.

Перед началом работы обязательно поставьте свой автомобиль на ровную поверхность, воткните первую передачу, поставьте на ручник. С обеих сторон под задние колёса засуньте «башмаки» (половинки кирпичей).

Как снять передние тормозные колодки?

  1. Самое первое, что нужно сделать – ослабить болты крепления колеса с обоих сторон, заметьте: только ОСЛАБИТЬ!
  2. Устанавливаем домкрат под авто и поднимаем переднее колесо (устанавливайте домкрат на ровную поверхность).
  3. Откручиваем полностью крепление переднего колеса, снимаем колесо.
  4. Для удобства полностью выворачиваем руль в сторону разобранного колеса: если сняли левое колесо, то выкручиваем руль полностью на левую сторону.
  5. Обратите внимание на рисунок: берём ключ на 13 и отворачиваем данный болт, предварительно отогнув (выпрямив) контр-шпонку. Болты не теряйте, т.к. придётся устанавливать обратно (Стоит отметить, что некоторые производители тормозных колодок кладут в коробку новый крепеж).
  6. Открываем бочок тормозной жидкости, с помощью шприца сливаем немного жидкости в банку, дабы оставить запас, на случай, если жидкость поднимется вверх по уровню. Если же, жидкость находится на уровне min, что очень опасно, то сливать ничего не нужно.
  7. Отодвигаем суппорт (под цифрой 1 на схеме) и получаем доступ к колодкам.
  8. Далее нам нужно задвинуть тормозной поршень обратно вглубь цилиндра. Т.к. по мере износа колодок, поршень вынужден всё дальше и дальше выходить из цилиндра. Для этого находим смотровое отверстие (обозначено цифрой «А» на схеме). Далее берём плоскую отвёртку и продеваем её в смотровое отверстие между колодкой и тормозным поршнем. И начинаем отодвигать поршень назад в цилиндр. Не прилагайте очень больших усилий, чтобы поршень задвинулся нужно равномерное усилие и время.
  9. Снимаем крепёж тормозного шланга, дабы не мешался.
  10. Отодвигаем суппорт.
  11. Снимаем тормозные колодки.

Как установить передние тормозные колодки?

  1. Берём новые тормозные колодки и плотно ставим их в пазы к тормозному диску: упираем колодки усиками в упоры и прижимаем к диску (смотрим на рисунок).
  2. Закрываем суппорт.
  3. Закручиваем наш болтик и не забываем загнуть контрольную шайбу.
  4. Ставим на место тормозной шланг.
  5. Ставим колесо  и закручиваем крепления крест на крест.
  6. Доливаем тормозную жидкость в бочок и закрываем его.

Полезные статьи: Как заменить задние тормозные колодки?

Лично я ставил тормозные колодки фирмы FENOX по определённым причинам. Отзыв мой о них читайте в статье: Отзыв о тормозных колодках FENOX.

ВАЗ 2114, 2115, 2113 замена передних тормозных колодок. Видео и фото инструкция

Покажем как правильно и быстро заменить передние тормозные колодки на автомобилях ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 в полевых условиях.

Срываем колёсные болты, поднимаем одну сторону машины на домкрате, откручиваем болты и снимаем колесо.

Ставим противооткатные упоры под задние колёса, при их отсутствии сгодятся обычные кирпичи. Чтобы старые колодки можно было легко вытащить, необходимо при помощи крепкой отвёртки или другого подходящего предметах их разжать, задавив цилиндр:

Отгибаем шайбу, отпускаем немного нижний болт, верхний выкручиваем полностью, при помощи ключа на 13:

Отводим суппорт немного в сторону, вытаскиваем старые тормозные колодки. Тщательно очищаем посадочные места от накопившейся там грязи, стружки и т.д. Для этих целей мы использовали отвёртку и наждачку, но лучше всего подходит щётка по металлу:

Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно. В любом случае при каждой замене колодок, лучше их вытаскивать очищать и заново смазывать, много времени и сил это не займёт, зато вы будете уверены в их работе. Не используйте в качестве смазки литол, нужна специальная высокотемпературная смазка для суппортов и направляющих, некоторые производители кладут небольшой пакетик вместе с комплектом новых колодок.

Пыльники удобно натягивать при помощи отвёртки, заодно проверьте их целостность, чтобы не было никаких даже мелких дырочек, при необходимости поменяйте, стоят они копейки. Теперь нам необходимо полностью вдавить вовнутрь тормозной цилиндр, делаем мы всё в полевых условиях своими руками, поэтому используем для этих целей баллонный ключ, но гораздо удобнее это делать при помощи обычной струбцины.

Ставим новые колодки на свои места, опускаем суппорт. Собираем в обратной последовательности. Резьбу болтов рекомендую смазать медной смазкой, чтобы в процессе эксплуатации они не прикипели и их всегда можно было легко открутить.

Перед тем как начать движение, несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза

Видео замена передних тормозных колодок в ВАЗ 2115, ВАЗ 2114, ВАЗ 2113:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в ВАЗ 2115, 2114, 2113:

Когда необходимо менять передние тормозные колодки? Точного количества пройденных километров пробега для колодок нет, многое зависит от производителя, манеры езды водителя, общей исправности тормозной системы и т.д. Самое главное правило которое необходимо соблюдать, толщина накладки не должна быть меньше 1,5 мм. Если вы будете ездить на стёртых накладках, помимо того что возрастает риск попасть в аварию, у вас ещё может заклинить суппорт, а его замена дорогое и трудоёмкое удовольствие.

Прочитано раз: 1 741; За сегодня: 1

Как самостоятельно заменить передние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ 2115

Как только вы начинаете слышать поскрипывание в области колес, обязательно, не затягивая, нужно проверить тормозные колодки. Если тормозные колодки сильно изношены, их необходимо сразу же заменить. Исправные тормоза на автомобиле — это безопасность и водителя, и его пассажиров. Замена тормозных колодок на автомобиле возможна как на станции техобслуживания (СТО), так и в домашних условиях собственными силами.

Износ тормозных колодок на ВАЗ 2115 характеризуется следующими основными симптомами: скрип при торможении, свист, плохое торможение или износ тормозного диска. Хотя на практике бывают ситуации, когда все признаки свидетельствуют о том, что колодки вышли из строя, а на самом деле при тщательном осмотре оказывается что они в порядке. В таких случаях это, скорее всего, замасленность колодок или их затирание после езды по пыльным дорогам. Здесь все просто – колодки снять, потом вымыть или содрать «стеклянный» слой пыли, вызывающий скрип, и собрать все обратно. Если же колодки подверглись износу, замена их на новые просто необходима.

Набор инструмента, который понадобится для работы:

  • домкрат
  • отвертка плоская
  • ключ рожковый или накидной на «13» и «17»
  • балонник
  • штангенциркуль
  • проникающая жидкость WD-40 (во всяком случае, желательно)
  • опорная стойка.

Очень важно:

  • Замена колодок выполняется попарно, то есть справа и слева одновременно (а не через какой-то промежуток времени).
  • Недопустимо менять внешние и внутренние колодки между собой, а также менять колодки между правым и левым колесом. Эти замены могут привести к неравномерному торможению.

Учитывая то, что усилие, передаваемое на передние колодки при торможении больше, чем на задние, и передние колеса начинают блокироваться раньше, передние тормозные колодки на ВАЗ 2115 изнашиваются быстрее.

Работа по замене тормозных колодок на ВАЗ 2115 проходит в несколько этапов

  1. Автомобиль ставится на ровную поверхность, затягивается ручник, устанавливаются противооткатные упоры (клинья) под задние колеса. Перед началом проведения разборки для облегчения процесса рекомендуется обработать жидкостью WD-40 все резьбовые соединения, которые будут раскручиваться.
  2. Далее срываются болты крепления колес. Сделать это проще до того, как машина будет поддомкрачена. В этом случае меньше рисков что автомобиль слетит с домкрата от резких движений.
  3. Домкратится та сторона, на которой планируется замена колодок. Обязательно подстраховаться подпоркой (опорной стойкой) во избежание возможного внезапного отказа домкрата.
  4. Выкручиваются болты крепления, после чего снимается колесо.
  5. Тормозной механизм промыть водой с моющими средствами и тщательно просушить. В данном случае для мойки нельзя использовать бензин, дизельное топливо и растворители, так как придется менять и резиновые уплотнители.
  6. Вынуть из кронштейна резиновый уплотнитель с тормозным шлангом.
  7. С помощью плоской отвертки отвести от диска тормозные колодки.
  8. Аккуратно отогнуть отверткой на нижнем болте стопорную пластину направляющего штифта тормозного суппорта и открутить этот болт, придерживая штифт за шестигранную часть.
  9. Поднять суппорт вверх и зафиксировать его в этом положении.
  10. Достать старые колодки. При замене колодок рекомендуется штангенциркулем измерить толщину фрикционных накладок и тормозного диска. В том случае, если толщина фрикционных накладок (не тормозных колодок) меньше 1,5 мм, замена тормозных колодок необходима. Минимально допустимая толщина тормозного диска 10,8 мм, поэтому, при необходимости, заменить и тормозной диск.
  11. Произвести тщательную очистку от грязи и ржавчины всех элементов тормозного механизма, а особенно посадочных мест тормозных колодок. Скопление грязи и затрудненный ход могут вызвать перекос, заклинивание колодок и их неравномерный износ. Также нужно убедиться в исправности извлеченного направляющего штифта и в случае необходимости заменить его на новый, предварительно смазав графитовой смазкой.
  12. При установке новых тормозных колодок необходимо вдавить поршень в суппорт, так как в некоторых случаях он может сильно выходить наружу и делать невозможным установку новых колодок. Надавливая отверткой на внутреннюю колодку и отталкиваясь от тормозного диска вдавить поршень внутрь цилиндра. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не повредить пылезащитный колпачок и уплотнители поршня, а также не допустить выплескивание из бачка тормозной жидкости. Во избежание вытекания жидкости можно предварительно из расширительного бачка шприцом вытянуть пару кубов тормозной жидкости, а потом долить обратно.
  13. Подготовить новый комплект тормозных колодок к установке. При установке обратить внимание на правильное расположение прижимных пружин: они должны располагаться параллельно верхнему краю колодок.
  14. Вернуть скобу суппорта на место, установить болт направляющего штифта и затянуть его. Лучше это сделать динамометрическим ключом, причем затяжка делается с моментом 30-40 Н м.
  15. Отверткой загнуть стопорную пластину во избежание самопроизвольного раскручивания болта.
  16. Колесо с новыми тормозными колодками устанавливается на место и затягивается болтами.

Тот же комплекс работ проделывается и с другим колесом.

После окончания работ по замене тормозных колодок на обоих колесах, чтобы установить тормозные поршни обратно в рабочее положение нужно несколько раз выжать педаль тормоза. Сначала тормоза могут издавать скрип – это происходит притирка новых колодок к тормозному диску. Через несколько дней скрип пройдет.

С этой статьей так же читают:

Замена передних тормозных колодок ВАЗ

Замена тормозных колодок – это процедура, которую владельцы автомобилей ВАЗ предпочитают выполнять своими руками, не прибегая к помощи специалистов. В замене передних тормозных колодок ВАЗ нет ничего сложного, и эту процедуру действительно можно выполнить самостоятельно. 

Толщину фрикционных накладок следует регулярно измерять, и если она стала меньше 1,5 мм – передние тормозные колодки следует заменить. Обратите внимание, что передние тормозные колодки на ВАЗ меняются только комплектом с обеих сторон, иначе автомобиль будет неравномерно тормозить. 

Замена тормозных колодок ВАЗ (2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 или 2115) выполняется следующим образом:

1. Измерить уровень тормозной жидкости: если он близок к отметке MAX или большее нее, слить часть жидкости из бачка.

2. Поставить автомобиль на ручник, поддомкратить и снять колесо.

3. Отогнуть стопорную шайбу с задней стороны тормозного суппорта.

Порядок действий при замене передних тормозных колодок на ВАЗ

4. Используя 2 ключа, открутить верхних болт суппорта.

5. Чтобы тормозной шланг не мешал раскрытию суппорта, его лучше вынуть из крепления.

6. Раскрыть тормозной суппорт.

7. Извлечь изношенные колодки.

8. Очистить сам суппорт от грязи с помощью металлической щетки. Это надо делать очень осторожно, чтобы не повредить защитный чехол цилиндра.

9.  Перед установкой новых колодок вдавить поршень в цилиндр с помощью отвертки.

10. Поставить комплект новых тормозных колодок. При этом нажимные пружины должны располагаться параллельно верхнему краю колодки.

11. Собрать все в первоначальное состояние: затянуть верхний болт суппорта, загнуть отверткой стопорную шайбу, установить на место колесо. 

12. Повторить процедуру для второго переднего колеса.

После того, как передние колодки на ВАЗ заменены, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы новые колодки окончательно встали на место. При необходимости следует также долить тормозную жидкость в бачок. 

замена задних стоек своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится при механическом повреждении узла или при значительном превышении срока службы. Обязательно меняйте амортизаторы попарно. Если установить один новый, а второй не трогать, то это отразится на езде. Даже если одна пружина исправна, ее нужно менять — это обязательное условие. Пружины меняются аналогичным образом.



устранение неисправностей

Для выявления поломки амортизационных стоек и их элементов необходимо выполнить следующие действия:

  1. Обратите внимание на плавность хода при движении, особенно по неровной дороге.
  2. Посмотрите, нет ли перекоса на задней части корпуса.
  3. Проверить витки пружин на наличие следов удара. В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае их выхода из строя амортизатор тоже не сможет нормально работать.
  4. Надавите на левую и правую стороны корпуса, затем резко отпустите. Максимум трижды следует качать корпусом. Если больше, то стойка пришла в негодность и требует замены.
  5. При отсутствии повреждений внимательно осмотрите состояние пыльников.На них не должно быть трещин или порезов. В противном случае вам все равно придется снимать стойки и заменить пыльники.

Постарайтесь своевременно заменить все пришедшие в негодность узлы подвески. Ведь малейшая неисправность приведет к тому, что машину начнет уводить в сторону, при движении по неровностям будет ощущаться дискомфорт.





Какие инструменты для ремонта необходимы?

Для работы вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

  1. Приспособление для стяжных пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головки на «13», «17», «19», а также накидные ключи таких же размеров.
  4. Молоток.
  5. Вороток с погремушкой.
  6. Приспособление для закручивания гаек со стержня стойки амортизатора.

Проникающая смазка WD-40 обязательно нужна, без нее не обойтись, так как крепления пружин находятся в местах, где постоянно повышенная влажность. Кроме того, туда проникает грязь и пыль, поэтому резьба загрязняется, и гайки сложно откручивать.Поэтому заранее очистите все элементы и обработайте проникающей смазкой.

Подготовка к ремонту

При замене задних стоек ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности. Только в этом случае ремонт состоится максимально быстро. Задние стойки поменять намного проще, чем передние — рулевых наконечников нет, не нужно регулировать развал и углы схождения.


Подготовка автомобиля :

  1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Установить противооткатные упоры под передние колеса.
  3. Ослабьте болты на обоих задних колесах.
  4. Поднимите одну сторону, полностью открутите болты, поставьте под кузов надежную опору. Затем проделайте то же самое со второй стороной.
  5. В результате подвеска должна быть полностью разгружена. На нагруженной подвеске нельзя работать — это опасно.

Под балку нельзя ставить опоры — в этом случае подвеска будет нагружена. Если нужна только замена сайлентблока задней стойки ВАЗ-2115, то нужно открутить только нижнее крепление.Полностью снимать сборку не обязательно.

Снятие стойки

После подготовки убедитесь, что все резьбовые соединения смазаны, автомобиль надежно закреплен и не упадет во время ремонта. Пошаговый ремонт выглядит так:

  1. Снимите заслонку в багажном отделении, защищающую верхнее крепление стойки амортизатора.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если нужна только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Откручиваем гайку крепления амортизатора к задней балке.
  4. При демонтаже стойки нет необходимости сжимать пружину.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Слегка утопить шток амортизатора.
  7. Снимите пружину и защитный чехол, крышку, отбойник.
  8. Полностью снять амортизатор.
  9. Если на пружине нет прокладки, то она должна быть сверху чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 нужно установить новые прокладки, пыльники и отбойники. В противном случае амортизаторы не смогут нормально работать.



Нужно ли менять пружину?

Пружина — очень прочный элемент, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность. Появляются трещины, уменьшаются эластичность и длина. Диагностировать состояние очень просто:

  1. Осмотрите пружины на предмет трещин и деформаций.Если они есть, то пружины необходимо заменить.
  2. Приложите нагрузку 325 кг * с (или 3188 Н). На экспортных моделях автомобилей длина составит 182 мм. У тех, что производились для внутреннего рынка, длина должна быть более 201 мм. Если меньше, то пружину необходимо заменить.

Пружины, которые были установлены на ВАЗ-2115, имеют маркировку в виде букв А и Б. Первые способны работать с более высокими нагрузками. Обязательно устанавливайте новые пружины того же класса.



Сборка в сборе

После приобретения всех новых компонентов вам нужно будет выполнить только несколько простых шагов:

  1. Используйте съемник для сжатия пружины.Его необходимо установить таким образом, чтобы зацепить не менее трех витков.
  2. Установить на пружину резиновые накладки, можно зафиксировать скотчем или скотчем.
  3. Наденьте отбойник на шток и поверх пыльника.
  4. Установите шток в отверстие в корпусе, заверните гайку.
  5. Закрепите нижнюю часть амортизатора на задней балке, для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. После пробега 50-100 км рекомендуется подтянуть все гайки.При замене задних стоек ВАЗ-2115 используйте гайки с пластиковыми втулками — они намного надежнее.

Тюнинг ваз 2115 своими руками впечатляющий

На современных дорогах растет количество автомобилей разных марок, которые отличаются друг от друга. Одним из самых популярных автомобилей является ВАЗ 2115. Его владельцы часто проводят тюнинг ВАЗ 2115 своими руками, чтобы придать своим автомобилям определенную индивидуальность и эксклюзивность.

Тюнинг экстерьера ВАЗ 2115

Новый владелец ВАЗ 2115 в первую очередь хочет внести изменения во внешний вид своей машины. И сразу обращает внимание на бампер. Это повлияет на изменение. Если хозяину удается подобрать интересный и красивый аналог, то внешний вид автомобиля преображается сразу.

Также стоит поменять обвесы, это касается не только пятнадцатой модели, но и многих других, например ВАЗ 2106, тюнинг которого нужно делать чем раньше, тем лучше.С таким нереально стильным тюнингом ВАЗ 2115 своими руками выхлопная труба уже не смотрится. Также следует заменить, например, на комбинацию из 4-х таких труб, как на некоторых американских марках автомобилей. Для улучшения внешнего вида задней части автомобиля не стоит устанавливать спойлер. Это будет не к месту, да и переднеприводной машине уже нечем улучшить аэродинамические свойства. Но бирка отлично подходит для украшения заднего бампера.

В ВАЗ 2115 настройку (фото) выхлопной трубы нужно проводить с осторожностью, а все потому, что такая труба, установленная возле двери багажника, может стать причиной отравления пассажиров выхлопными газами.

Тюнинг салона ВАЗ 2115 своими руками

После улучшения внешнего вида можно переходить к машине. При этом для ВАЗ 2115 предлагается множество различных доработок. В последнее время наибольшей популярностью пользуется установка кондиционеров. Вы можете проделать эту процедуру самостоятельно. Самое главное — иметь средства на покупку такого оборудования, а также иметь инструмент и желание сделать тюнинг салона для своего ВАЗ 2115.

За возможность иметь машину с кондиционером придется заплатить, так что стоит сразу взвесить все за и против.Например, занимаясь тюнингом ВАЗ 2109, об этих деталях думать не приходится. После установки этого устройства автомобиль начнет потреблять больше тока от генератора, а также увеличивать расход топлива. К тому же в этой модели нет специального места для кондиционера, поэтому его придется подгонять по размерам.

Рекомендуемая статья: Когда и как менять тормозные колодки в автомобиле

Тем, кто решился, совет — модель кондиционера должна подходить для данной марки автомобиля.Найти такой комплект несложно, мы в этом убедились, когда делали тюнинг ВАЗ 2109. При установке придется снимать торпеду и руль, чтобы найти место. В инструкции нужно подробно прочитать схему подключения, чтобы работа прошла без проблем. Примерно установка выглядит так: сначала подключаем компрессор, потом фреон и электровентилятор.

Все детали соединены с воздуховодами, по которым к ним будет поступать воздух. Чтобы уберечь технику от повреждений, нужно использовать предохранители.

Еще одним вариантом тюнинга, наиболее популярным среди автовладельцев, является установка электростеклоподъемников. И хотя многие модели их уже оснащают на заводе, машин с ручным подъемом стекол все еще очень много. Для установки такого комплекта на ВАЗ 2115 потребуется подборка под конкретную марку автомобиля. Обратите внимание, что некоторые комплекты подходят только для входных дверей.

Если вы решили провести тюнинг панели ВАЗ 2115, то начнем с фары. Для этого отлично подойдут диодные лампочки.Процесс их соединения прост и требует только внимания и усидчивости. И результат такого тюнинга только порадует.

Интересным вариантом стайлинга может стать замена передних и задних динамиков. Такой тюнинг салона ВАЗ 2115 (фото) несомненно улучшит качество звука в вашей машине. При желании можно заменить саму магнитолу на более мощный аналог.

Избавляемся от шума и создаем комфорт в ВАЗ

Для максимального комфорта в салоне необходимо добиться хорошей шумо- и виброизоляции.Для этого нужно придержать обивку. Работа эта несложная, выполнить ее самостоятельно несложно, но при заделке стыков требуется осторожность. Но результат превзойдет все ожидания, а эстетический эффект продержится не один год.

Рекомендуемая статья: Метан в машине — выгодный ход

Для полноценного создания комфорта в салоне необходимо установить удобное и функциональное кресло. Этот элемент кабины снизит утомляемость водителя во время движения, повысит комфорт и улучшит внешний вид кабины.Тюнинг в этом случае может быть разным.

Например, вы можете просто перетянуть сиденья. А можно довести форму стула до идеальной, поработать над эластичностью сиденья. Можно сделать кресло с подогревом или оборудовать звуковыми сигналами. Есть фантазия, куда бродить.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2115

В отличие от внешнего вида ВАЗ 2115, его технические показатели не так уж и плохи по сравнению с предшественником — ВАЗ 2114, у которого его технические характеристики немного отличаются.Поэтому для двигателя ВАЗ 2115 тюнинг будет достаточно простым.

Начнем с выкрашивания двигателя. Само слово означает перепрограммирование, но в данном случае это будет перепрограммирование двигателя. Стоит отметить, что существует достаточно широкий выбор прошивок автомобилей, но не каждый вариант позволяет увеличить мощность двигателя.

Каждый владелец ВАЗ 2115 выбирает подходящий метод и цели, которых он хочет достичь. Самый популярный из вариантов перепрошивки — увеличение тяги на низких или средних и высоких оборотах, а также уменьшение расхода топлива, но в ущерб силовым характеристикам.

Спортивный тюнинг позволяет создать более динамичную поездку по городским улицам. А экономичный режим позволяет сэкономить на расходе топлива во время городских поездок, а также по трассе ехать тише. Чтобы самостоятельно выполнить эту процедуру, необходимо разбираться в тонкостях электроники.

После нужно думать о тюнинге цилиндров. Ведь без увеличения их объема нельзя добиться хороших результатов. Для увеличения рабочего объема проводится полировка стенок цилиндров и облегчение коленвала, а также уменьшение размеров поршней.

Рекомендуемая статья: Перегрев двигателя: как спасти мотор автомобиля?

Результатом таких манипуляций становится меньшая шероховатость стенок цилиндра, в результате увеличивается зазор между стенкой и поршнем и облегчается ход, что дает большее количество оборотов коленчатого вала. И это не единственная модернизация, которую следует провести в двигателе автомобиля.

Вы можете модифицировать толкатели, увеличить распредвалы, заменить пружины и клапаны.Поговорим о трансмиссии автомобилей. Из-за увеличения мощности двигателя нагрузка на АКПП увеличится. Поэтому все части машины должны быть прочными и долговечными, чтобы выдерживать максимальную нагрузку. Например, дифференциал повышенного трения отлично подходит для стабилизации работы автомобиля на поворотах. В этом случае скорость может быть довольно высокой.

Для настройки тормозной системы подходит установка педали тормоза спортивных вакуумных усилителей. Они позволяют увеличить давление на педаль.Это значительное увеличение, так как сила удваивается. Вот он своими руками настраивает. При желании сегодня можно многое сделать и не откладывать на завтра. Главное, не бояться экспериментировать, тогда вы легко добьетесь желаемого результата.

И напоследок видео о тюнинге ВАЗ 2115:

А вот и другие тюнинговые автомобили отечественного автопрома:

Тюнинг ВАЗ 2101, Тюнинг ВАЗ 2105, Тюнинг ВАЗ 2106, Тюнинг ВАЗ 2107, Тюнинг ВАЗ 2108, Тюнинг ВАЗ 2109, Тюнинг ВАЗ 21099, Тюнинг ВАЗ 2110, Тюнинг ВАЗ 2111, Тюнинг ВАЗ 2112, Тюнинг ВАЗ 2113, Тюнинг ВАЗ 2114, Тюнинг Приоры, Тюнинг Калина, Тюнинг Лада Гранта, Тюнинг Лада Ларгус.

Модуль зажигания ВАЗ, Ремонт и замена своими руками. Как проверить модуль зажигания Как проверить катушку зажигания на ВАЗ 2115

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух генерирующих катушек и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

Поломка модуля зажигания

Нарушения в работе данного элемента могут проявляться следующим образом:

  • Заметное снижение.
  • Нет искры на одной из свечей.
  • Заметный «плавный» холостой ход.

Эти признаки указывают на неисправность модуля зажигания. Если они появляются, стоит заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего это делать на ровной поверхности.

Прогресс


Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если проблема не устраняется после замены модуля?

Прежде всего, это необходимо.

Проверка модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие.

Свечи зажигания и система зажигания

Если не поможет, то нужно проверить свечи и при необходимости заменить (см.).

Проверка состояния свечей зажигания

Перед этим нужно снять наконечники армированных проводов.Чтобы открутить свечи, вам понадобится специальный гаечный ключ. Затем нужно осмотреть свечи: они должны быть нормального коричневого цвета, на поверхности не должно быть нагара или нагара.

Если замена модуля не исправила ситуацию, и. Это означает, что кольца или поршни изношены. , их необходимо заменить, а свечи очистить и переустановить в разъем. Также стоит проверить — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе устройств.

Подробный процесс замены видео

выводы

Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не составляет особого труда. Однако важно не перепутать локации. высоковольтные провода, это приводит к быстрому выходу нового устройства из строя из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

Воспламенение бензина в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания происходит с помощью искры, генерируемой системой зажигания.Модуль зажигания — это главный элемент системы, создающий искру на свечах зажигания с помощью высокого напряжения. Каждый производитель автомобилей разрабатывает и изготавливает свой оригинальный модуль, но принцип его работы одинаков для всех устройств. В процессе эксплуатации отклонение от заданных параметров или поломка модуля зажигания отрицательно сказываются на работе двигателя вплоть до выхода из строя силового агрегата.

Назначение и принцип работы

Модуль зажигания ВАЗ 2110

Модуль зажигания современного автомобиля выполняет функцию генерации высокого напряжения для образования искры на свечах.Он состоит из двух катушек с замкнутым магнитопроводом и двухканального переключателя. Иногда переключатель выполняется как отдельное устройство, но в большинстве случаев он совмещен с электронным блоком управления двигателем. Внешне модули различаются количеством проводов в соединительном разъеме: модуль с переключателем имеет 4 провода, а парные катушки — 3.

Модуль зажигания управляется ЭБУ, который подает постоянное напряжение в виде управляющих сигналов низкого напряжения на обмотки своих катушек в нужное время.Конец сигнала — это начало искры. Из-за магнитной индукции в момент приложения создается высокое напряжение, вызывающее искру на свече зажигания. Устройство находится в моторном отсеке и легко идентифицируется по высоковольтным проводам, идущим к свечам зажигания.

Признаки неисправности модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на открученную свечу зажигания

Неисправность модуля зажигания определяется по следующим критериям:

  1. Сложность запуска холодного двигателя из-за отсутствия искры на одной или нескольких свечах зажигания.
  2. Плавающая частота вращения двигателя на холостом ходу — это ситуация, при которой частота вращения двигателя изменяется без каких-либо действий со стороны водителя.
  3. Падение мощности, проявляющееся при разгоне и движении на длинном подъеме.
  4. Потеря мощности двигателя.
  5. Не работают 1-4 или 2-3 цилиндра (двигатель «троит»).
  6. Индикация сигнализатора Cheсk Еngine.

Возможные причины неисправности модуля зажигания

Несмотря на высокую надежность и долговечность модуля зажигания, при эксплуатации он может выйти из строя, как и любой другой механизм.Среди всех возможных причин поломок в 9 из 10 случаев встречаются и диагностируются:

  1. Использование несоответствующих компонентов в системе зажигания. Высоковольтные провода выбираются исходя из параметров модуля, так как чрезмерно высокое или низкое напряжение вызывает сбои в работе или выжигает контакты.
  2. Дефектные или поврежденные детали, плохое качество изготовления. Неисправные компоненты быстрее выходят из строя и выводят из строя другие компоненты или элементы системы. Практика показывает, что подбор качественных комплектующих и их периодическая диагностика позволяют модулю долгое время оставаться в рабочем состоянии.

Проверка модуля зажигания

Проверка модуля зажигания на работоспособность осуществляется следующими способами:

Замена модуля зажигания на заведомо исправный

1. Самый простой способ — подключить заведомо исправный модуль. При этом устройства должны быть полностью идентичными, высоковольтные провода исправны, а надежность контактов проверена.

Проверка контактов на модуле зажигания

2.Покачиваем модуль, который позволяет выявить ненадежные контакты. Для этого переместите блок проводов, а также сам модуль. Если в процессе воздействия двигатель реагирует изменением режима работы, то причина неисправности кроется в плохом контакте.

Измерение сопротивления на выводах модуля зажигания

3. Измерение сопротивления. Для этого вам понадобится тестер, переведенный в режим омметра. Измерения производятся на парных выводах модуля между 1 и 4 цилиндрами, а также на 2 и 3 цилиндрах.Значение сопротивления должно быть таким же и близко к 5,4 кОм.

Проверка модуля зажигания тестером

4. Проверка напряжения тестером. Один щуп прибора приложен к контакту А блока, второй — к земле. После включения зажигания снимаются показания прибора. Если провод в хорошем состоянии, он покажет напряжение 12 В, если его нет, проверьте предохранитель, защищающий модуль зажигания. После этого проверяют целостность цепи контрольной лампой на 12 В.Один конец провода прикладывают к контакту А и пускатель вращают. Если лампа не мигает, цепь разорвана. Аналогичным образом процедура повторяется с другими контактами.

Диагностика модуля зажигания профессиональным оборудованием

5. Диагностика на СТО путем подключения компьютера со специальным ПО к ЭБУ. Неисправности выявляются в виде ошибок, обозначенных буквенно-цифровым кодом, после чего проводится более глубокая диагностика неисправности для принятия решения — отремонтировать модуль зажигания, либо заменить его.Аналогичная проверка проводится на специализированной СТО с помощью осциллографа.

Ремонт

Модуль зажигания ваз 2107

Устройство модуля зажигания довольно сложное: включает в себя одну или несколько катушек, плату, контакты и провода. Из всех вышеперечисленных элементов ремонту подлежат только контактные соединения, в некоторых случаях возможна замена деталей (транзисторов, катушек).

Модуль демонтирован и вскрыт с целью ремонта.Для этого вам понадобится:

  1. Ключ торцевой с головками 1, 13 и 17.
  2. Шестигранник 5.
  3. Отвертка.
  4. Паяльник.
  5. Флюс для алюминия.
  6. Многожильный провод.
  7. Лак для ногтей.

Открытие модуля зажигания

Ремонт модуля зажигания осуществляется в следующей последовательности:

  1. На снятом устройстве откройте корпус, поддев его отверткой.
  2. Удалите силиконовую пленку, покрывающую плату.
  3. Из взрывоопасных контактов удален весь алюминий.
  4. На плате вместо всех разобранных старых припаяны новые провода. Для этого поверхность коллектора очищается от налета, после чего доска нагревается до 180 ° С (о наступлении необходимой температуры сообщит характерный запах). В процессе пайки концы проводов подключаются к модулю.
  5. По окончании эксплуатации все контакты, плата и модуль покрываются лаком для ногтей.
  6. Устройство собирается в обратной последовательности, устанавливается на автомобиль и запускается двигатель. При нормальной работе модуль розжига плотно закрывается герметиком, при этом провода заправляются в полость так, чтобы они не защемлялись пластиной по краям.

Если прибор не работает, то поломку внутри модуля нужно искать более внимательно. Транзистор или электронный компонент могут выйти из строя, или в катушке может быть разрыв цепи.Такой ремонт имеет смысл только в том случае, если его цена существенно ниже стоимости новой детали.

Модуль зажигания — сложное электрическое устройство, предназначенное для генерации тока высокого напряжения (до 30 000 В) и передачи его на зажигание.

Соединительный элемент между модулем зажигания и свечами зажигания. Стоит отметить, что многие автовладельцы также называют модуль зажигания катушкой зажигания, что не совсем правильно. Катушка является частью модуля зажигания, но в данном случае это не имеет значения.

Принцип работы модуля зажигания

Принцип работы модуля соответствует принципу работы любой катушки зажигания:

  1. управляет работой модуля, подавая постоянный ток на его обмотки катушки.
  2. По закону индукции создается высокое напряжение, которое в нужный момент подается на свечу зажигания.
  3. Модуль зажигания состоит из двух катушек зажигания и двух переключателей, а также пластикового корпуса и выводов на высоковольтные провода.Каждая катушка подключена к 2 цилиндрам: 1 катушка — 1 и 4 цилиндра, 2 катушка — 2 и 3 цилиндра.

Признаки неисправности модуля (катушки) зажигания

Основными признаками неисправности катушки зажигания являются:

  • провалы при разгоне;
  • потеря мощности;
  • нестабильный холостой ход;
  • 2-3 или 1-4 цилиндра не работают.

Где находится модуль зажигания?

Модуль зажигания находится в моторном отсеке.Проще всего найти провода высокого напряжения. Один конец высоковольтных проводов идет к свечам зажигания, другой конец проводов идет к модулю зажигания.

Схема подключения проводов ВВ к модулю зажигания

Подключать высоковольтные провода к модулю необходимо строго в определенном порядке: провода 1 и 4 цилиндра идут к одной обмотке, 2 и 3 — к другой. Нумерация цилиндров нанесена на модуле зажигания. Обратите внимание на картинку.

Если держать модуль строго перед собой, то подключать его нужно следующим образом:

  • 1 цилиндр — левый нижний высоковольтный вывод;
  • 2 цилиндр — верхний левый высоковольтный вывод;
  • 3 цилиндр — высоковольтный вывод правый верхний;
  • 4 цилиндр — правый нижний высоковольтный вывод.

Но такая распиновка типична, когда вы держите модуль перед собой. Если вы хотите установить высоковольтные провода на уже установленный в автомобиле модуль, то распиновка немного отличается, т.к. модуль устанавливается под углом (ромб):

  • 1 цилиндр — выход нижний центр;
  • 2 цилиндра — левый вывод;
  • 3 цилиндра — верхний вывод;
  • 4 цилиндра — правый вывод.Но для удобства и наглядности модуль лучше снять, а уже потом устанавливать на него высоковольтные провода.

Сколько стоит модуль зажигания?

Ориентировочная стоимость модуля розжига в магазине от 700 до 1000 руб.

Как проверить модуль зажигания (катушку)?

Для проверки модуля необходимо измерить сопротивление между выводами (1 и 4 цилиндров; и между 2 и 3 цилиндрами). Сопротивление на омметре должно быть примерно 5.4 кОм. Более подробное описание шагов проверки читайте в статье:

Поскольку автомобили ВАЗ 2114 и 2115 практически полностью идентичны, принцип замены модуля зажигания будет полностью идентичным, так как конструкция двигателей этих автомобилей одинакова.

Признаки неисправности модуля зажигания

При неисправности модуля зажигания могут появиться следующие проблемы:

  1. Двигатель имеет провалы, особенно при езде
  2. Нестабильная частота вращения и ощущение выхода из строя одного или нескольких цилиндров
  3. Постоянные перебои в системе зажигания

Для самостоятельной замены этой детали нам понадобится следующий инструмент:

  • торцевая головка 10 мм
  • рукоятка с храповым механизмом или рукоятка

Инструкция по замене модуля зажигания на ВАЗ 2114

своими руками

Первым делом отключите питание автомобиля, сняв клемму «-» с аккумуляторной батареи… Затем снимаем все высоковольтные провода, как наглядно показано на фото ниже:

После этого, слегка отогнув пластиковый фиксатор штекера, снимаем его с модуля.

После этого откручиваем три гайки крепления катушки. Два находятся на одной стороне, и их хорошо видно на фото ниже:

И еще один на другой стороне. После того, как вы тоже с этим разобрались, можно без труда демонтировать старый модуль зажигания.

И наконец достаем из моторного отсека ВАЗ 2114.

После покупки нового устанавливаем в обратном порядке. Цена нового модуля зажигания на ВАЗ 2114 от 1800 до 2400 рублей. Разница в стоимости зависит от типа катушки, а также от производителя.

Стоит отметить, что при снятии старой детали нужно прочитать и записать каталожный номер запчастей, чтобы взять такую ​​же при покупке. В противном случае могут возникнуть проблемы с совместимостью компонентов ЕСМ.

Это усовершенствованная модель катушки зажигания, ранее устанавливаемая в отечественной классике. Проверить работоспособность модуля не составляет особого труда.

Не пытайтесь отремонтировать неисправный модуль зажигания ВАЗ 2114, его необходимо немедленно утилизировать

Признаки определения неисправности модуля в восьмиклапанной форсунке

  • На нейтральной передаче обороты двигателя нестабильны, двигатель работа идет неравномерно.
  • Значительная потеря мощности и большая вибрация ДВС.
  • Не во всех цилиндрах происходит воспламенение топлива.
  • При резком разгоне отключается тяга.
  • На информационном табло отображается индикатор неисправности ДВС — «проверьте двигатель».

Выявить причину неисправности можно следующими способами:

  • Побывав на станции СТО.
  • С помощью самостоятельного использования специализированного программного обеспечения для диагностики автомобилей.

Возможные коды ошибок после диагностики

Модуль зажигания ВА3 2114 :
  • Если отображается код RZ000 (RZ001, RZ002, RZ003, RZ004), в цилиндрах нет искры.
  • Если отображается код P0351, целостность обмотки катушки первого и четвертого цилиндров нарушена.
  • Если отображается код P0352, целостность обмотки катушки второго и третьего цилиндров нарушена.

Полученные коды ошибок указывают не только на неисправность самого модуля зажигания. Вероятной причиной могут быть свечи или неисправные провода высокого напряжения.

Для определения причины необходимо начать проверку по принципу — от «простого к сложному».Убедитесь, что свечи зажигания исправны и высоковольтные провода не повреждены, затем проверьте модуль.

Способы проверки неисправности модуля

Вы можете определить причину неисправности самостоятельно или на СТО.

Действенный способ — пробная замена модуля на аналогичный, рабочая версия гарантирована. Метод быстрый, надежный и эффективный.

Не подлежит ремонту или восстановлению.

Если причиной поломки стал модуль зажигания, необходимо приобрести исправный модуль, а старый утилизировать.

Варианты проверки модуля зажигания при отсутствии исправного модуля для пробной замены. Для определения причины неисправности модуля вам понадобится мультитестер и простой патрон с лампочкой и проводами.

Метод 1

Для начала измеряется значение сопротивления вторичной обмотки катушки. Прибор переходит в положение измерения «Ом», следующим шагом является установка щупов на контактный вывод первого и четвертого цилиндров, затем второго и третьего.Устройство должно показывать одинаковые значения для обеих обмоток. Если в одной из обмоток указано больше 100 Ом, то вторичная обмотка повреждена, а значит неисправен модуль.

Метод 2

Не забудьте отключить высоковольтные провода перед установкой

Проверяем целостность проводки, подключенной к модулю зажигания. Перед проверкой переключите тестер в положение измерения вольт и отсоедините вилку с проводами от модуля.Один из щупов прибора касается корпуса мотора, а второй ставится на контакт «А». При таком способе проверки вам понадобится помощник, который по вашему сигналу повернет ключ в замке зажигания и «включит» стартер. Индикация на обоих контактах должна соответствовать напряжению 12 В.

При отсутствии какой-либо индикации устройства необходимо проверить исправность всех трех предохранителей в цепи управления электронным блоком (ЭБУ).

Доступ к блоку предохранителей открывается с сиденья переднего пассажира с помощью фигурной отвертки.Правильный предохранитель цепи модуля зажигания на 7,5 А расположен в верхней части блока. Из трех предохранителей он находится в самом низу. Убедившись в целостности элемента, необходимо проверить состояние всех контактов цепи и целостность проводки.

Method 3

Автолюбитель не всегда имеет под рукой мультитестер. В этом случае выручит народный метод проверки с помощью «лампочки». Соединив один из проводов с контактом «А», а другой также с корпусом двигателя, скручиваем стартер.Лампочка должна циклически загореться и погаснуть. Проделайте ту же процедуру с контактом «B».

Какие аналоги можно заменить

Модуль зажигания ВАЗ 2114 и их стоимость

Не путайте высоковольтные провода, это может повредить катушки

На автомобиль ВАЗ 2114 можно установить модуль 43.3705 от некоторых отечественных автомобилей десятого семейства Оки, Иж ОДА, имеющих восьмиклапанный двигатель с блоком (ЭБУ) М7.9.7. Аналогичные модули 2111-3705010-03 СОАТЭ и 4601.3705 МЗАТЭ.

Цена на модуль зажигания варьируется в пределах от 600 до 900 руб.

Порядок замены и установки модуля зажигания

  1. Процедура снятия модуля должна выполняться при отключенном отрицательном полюсе аккумуляторной батареи.
  2. Отсоедините высоковольтные провода от свечей зажигания.
  3. Оттягивая защелку защелки, откройте колодку, соединяющую проводку с модулем.
  4. Отсоедините высоковольтные провода от модуля зажигания.
  5. Ключом на 13 открутите и снимите два винта крепления картера.
  6. С помощью гаечного ключа на 17 ослабьте третий винт.
  7. Снимите модуль с кронштейном с исходного места.
  8. Выкрутите винты с внутренним шестигранником из крепления кронштейна.

Видео-подсказки: Как проверить модуль зажигания на ВАЗ 211 на исправность 4 и других модулей

https://youtu.be/pNyBny-_HoQ

Новый модуль устанавливается в обратном порядке.При установке важно правильно подключить высоковольтные провода к каждому из цилиндров. На корпусе модуля и на самих высоковольтных проводах есть маркировка для безошибочного подключения.

Абсолютно вся информация о модуле зажигания ВАЗ 2114

Для воспламенения топливовоздушной смеси в двигателях внутреннего сгорания как карбюраторных, так и инжекторных двигателей требуется высоковольтная катушка зажигания ВАЗ. Появление принципиально новых систем питания двигателей привело к изменениям в системах зажигания.Исчезли распределители зажигания, или, как их называли, «распределители». Взамен появились новые устройства, например, модуль зажигания ВАЗ 2114.

Как работают модули

Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Его принцип работы мало чем отличается от обычных систем. Если в старых системах высокое напряжение генерировалось при размыкании контактов в распределителе зажигания, то сигналы от блока управления служат в модуле генератором импульсов.

Блок управления собирает сигналы с датчиков на двигателе, формирует управляющий импульс и отправляет его на модуль зажигания ВАЗ 2115. В нем из напряжения бортовой сети генерируется высоковольтное напряжение, которое направляется на пробку цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

Модульное устройство

Устройство (схема)

Устройство включает в себя две катушки, основная задача которых — генерировать высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все эти детали заключены в корпус, для изготовления которого используется прочный пластик.В корпусе имеется низковольтный разъем для подключения напряжения питания и подачи управляющих импульсов. Также есть клеммы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

На рисунке представлена ​​электрическая схема пусковой системы ВАЗ 2114. Как видно из рисунка, в его состав входят:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Замок зажигания;
  3. Реле включения зажигания;
  4. Датчик Холла;
  5. Полупроводниковый приемник сигналов с датчика;
  6. Электронный переключатель;
  7. Модуль зажигания.
  8. Клеммы высокого напряжения.

Также на электрической схеме показаны предохранители цепей питания электронных блоков. Попробуем рассмотреть устройство и принцип работы катушки зажигания. Как уже было отмечено, их в блоке два, по конструкции они идентичны. Схема катушки зажигания одной и второй тоже абсолютно одинакова. Принцип работы катушки зажигания остался прежним. Оба состоят из сердечников из электротехнической стали.На них намотаны две обмотки. Один из них низковольтный, а второй генерирует высоковольтное напряжение для воспламенения рабочей смеси.

Схема подключения катушки зажигания сделана таким образом, что один конец обмотки низкого напряжения подключен к питающему напряжению, а другой конец этих обмоток подключен к транзисторному генератору. Каждая катушка имеет свой транзистор. Высоковольтные провода подключаются непосредственно к свечам, каждая обмотка подает энергию на две свечи.Один из них подает импульсы на цилиндры 1 и 4, а второй — на цилиндры 2 и 3.

Так устроено расположение проводов на модуле зажигания. Управляющие импульсы от электронного переключателя поступают на контакты А и В, а питание на клемму D поступает от бортовой сети машины. Клемма, обозначенная буквой C, подключена к массе автомобиля.

Где найти этот модуль

Трудно поверить, что водитель, который берется проверить или отремонтировать это устройство, не знает, где он находится.Что ж, для тех, кто не в курсе — мы вам подскажем. Его легко найти, найти хотя бы один высоковольтный провод и провести по нему рукой от свечи до пластикового корпуса, который принадлежит модулю.

Его местоположение становится понятнее из снимка.

Есть такие признаки неисправностей

На вопрос, каковы признаки неисправности модуля зажигания ВАЗ 2114, любой водитель не задумываясь скажет, что на свечах нет искры. Отчасти это правда, но есть несколько других возможных причин выхода из строя этого устройства.Наблюдается следующее:

  • Пропала динамика при разгоне, были провалы в работе мотора при резком нажатии на педаль газа для набора скорости;
  • Стало заметно снижение мощности двигателя, водители говорят, что в таких случаях двигатель не «тянет»;
  • Холостой ход сильно плавает;
  • На одной из пар свечей нет искры.

При появлении признаков неисправности катушки зажигания, то проверку нужно начинать с неработающих свечей зажигания, затем датчика, показывающего положение коленчатого вала, модуль проверяется в последнюю очередь.

Как проверить систему на работоспособность

В любом случае проверка начинается со свечей. Для этого их нужно вынуть из гнезд. Это тоже легко сделать. Снимают с них кончики высоковольтных проводов и ключом для вывертывания свечей снимают их с мест.

Далее следует их осмотр, чистка и проверка. Они должны иметь рабочий коричневый цвет, при отсутствии нагара и нагара. Если они будут соблюдены, то возможен износ поршней и колец.В любом случае свечи чистят, проверяют и при необходимости выставляют зазор между электродами. После этого вы можете проверить их работоспособность.

Для этих целей есть специальные щупы. Такие изделия «умельцам» удается изготавливать самостоятельно из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте двигатель. Хорошо, если рядом будет машина с заведомо исправной системой запуска. Это даст возможность провести точную диагностику свечей. Если они исправны, поиск продолжается.

Многие издания рекомендуют проверять наличие высокого напряжения на выводах устройства. Сделать это в гараже проблематично из-за отсутствия специального измерительного прибора. Используйте здесь обычный тестер, так как он не может измерить несколько десятков киловольт высокого напряжения. Если у вас есть опыт работы с радиолюбителем, то можно собрать делитель напряжения.

Проверка на наличие высокого напряжения опасна из-за возможного поражения электрическим током, поэтому мы коснемся других методов.Поговорим о том, как можно определить неисправность катушки зажигания и проверить эту систему:

  1. Самым простым методом там будет замена блока исправным устройством. Это не всегда возможно, так как не все водители носят это устройство с собой в запасе;
  2. Также рекомендуется, чтобы оно было проверено много раз, переместите устройство или постучите по нему при работающем двигателе. Если изменения заметны, они указывают на плохой контакт внутри устройства.Иногда это поправимо;
  3. Проверка тестером или мультиметром в режиме измерения сопротивления. Измеряется сопротивление парных выводов катушек 1 и 4, а также 2 и 3. Он должен быть одинаковым для обеих обмоток и составлять примерно 5,4 кОм.

Профилактика системы

Во всех высоконадежных электронных устройствах случаются поломки. Иногда их можно избежать, хотя бы изредка проверяя и обслуживая элементы этой системы:

  • Избегайте путаницы с проводами высокого напряжения, если их внутреннее сопротивление сильно возрастет, это может привести к повреждению катушек;
  • Проверьте зазор между электродами свечи зажигания, так как слишком большой искровой зазор также отрицательно скажется на устройстве.

О возможностях ремонта модуля

Большинство поломок данного устройства приводят к его замене, но иногда можно отремонтировать катушку зажигания, чтобы вернуть ее в эксплуатацию. Это особенно верно, когда покачивание или постукивание изменяют поведение двигателя. Если есть умение обращаться с паяльником и мультиметром, можно попробовать вернуть в работу.

Необходимо снять металлическую заднюю крышку, под которой залиты электрические части модуля.Нужно постараться аккуратно избавиться от силикона и его «внутренности» откроются вам на глаза. Найдите сломанные или «плохие» контакты и спаяйте их.

Проводники в блоке алюминиевые, поэтому для их пайки нужен специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте ее работоспособность. Если ремонт положительный, его нужно снова открыть и залить силиконом изнутри.

Если результат отрицательный, то блок необходимо заменить. Правда, владельцы с большим опытом радиолюбительства продолжают «копать» и дальше.Можно попробовать заменить электронные переключатели. По сути, эти два элемента становятся виновниками сбоев в системе запуска мотора.

Меняем модуль системы зажигания

Когда ремонт модуля зажигания не дал положительных результатов, остается поискать и установить новое устройство. Большинство механиков рекомендуют использовать устройство GM как очень надежный продукт. Стоимость его варьируется в разных регионах, но приближается к 2000 руб. Замену модуля зажигания можно произвести самостоятельно, никаких особенностей нет, никаких специальных приспособлений не требуется.Для работы подготовить:

  1. Замена блока розжига;
  2. Ключ находится на «13»;
  3. Тряпки.

Работу легко выполнить как в гараже, так и на ровной поверхности. Порядок работы:

  1. Открытие капота моторного отсека и отсоединение клемм АКБ. Достаточно снять клемму только с «минуса».
  2. После этого вынимаем высоковольтные провода из мест их крепления. Нужно помнить, где какой провод был.Если сомневаетесь в своих силах, то ставьте отметки. Поменять провода местами нельзя. Новая запчасть может быть повреждена.
  3. На следующем этапе аккуратно отсоединяем разъем с проводами от модуля. В ходу есть ключ на «13», откручивающий три гайки крепления устройства к мотору.
  4. При снятии гаек инструмент снимается с двигателя.

Сейчас в дело кладут тряпку, которой протирают место установки и вокруг него.Внимательно осмотрите новое устройство и начните его установку. Выполняется в порядке, обратном снятию. Еще раз хочу напомнить о важности прокладки высоковольтных проводов на их местах. Если все же трудности возникли, то еще раз взгляните на блок. В нем указаны номера высоковольтных проводов.

Номера — порядок расположения взрывных проводов в модуле

Следует отметить, что в продаже еще можно найти модули зажигания старого образца, на которых нет обозначения на высоковольтных выводах номеров проводов.Если вы приобрели именно такое устройство, будьте внимательны при его установке.

autovaz-2114.ru

Модуль зажигания ВАЗ 2114: основные признаки неисправности

  1. Конструкция
  2. Признаки поломки
  3. Осмотр
  4. Ремонт или замена?
  5. Установка

В нашем сегодняшнем материале мы поговорим о том, как проверяется модуль зажигания на ВАЗ 2114, как он работает и почему так много в автомобиле зависит от его функционального состояния.

Модуль зажигания

Конструкция

Модуль зажигания достаточно сложен, поскольку сочетает в себе технологию и электротехнику.Устройство используется для создания высокого напряжения, передаваемого на свечи зажигания. Именно этот подаваемый ток является основой зажигания.

Работа модуля обеспечивает сгорание топлива и, соответственно, работу двигателя. Говоря совсем простым языком, без модуля машина никуда не поедет.

Для моделей ВАЗ предусмотрено использование модулей зажигания двух типов:

Блочные блоки отличаются тем, что катушки работают по одной на пару свечей зажигания.Именно такие устройства устанавливаются на «четырнадцатую» модель отечественного автопроизводителя.

Катушка распределяет претензию сразу на две свечи, а в ее конструкцию входят следующие элементы:

  • Провода высокого напряжения;
  • Клеммы низкого напряжения;
  • Вторичная и начальная обмотки;
  • Ядро.

Модули раздельные, где катушки подводятся к каждой из 4-х секций с отдельной претензией, отличаются выводом высоковольтных проводов через пружинный контакт.Блок-блоки легче проверять, их легко снимать и заменять.

Примечательно, что при размере 11х11х7 сантиметров этот блок весит около 1,5 килограмма.

Признаки поломки

Покомпонентное изображение

По сути, признаки неисправности в модуле зажигания ВАЗ 2114 во многом схожи с поломкой других агрегатов. Например, вы можете наблюдать следующие явления:

  • Двигатель троит;
  • Автомобиль глохнет на холостом ходу;
  • Возникают проблемы при попытке завести машину и т. Д.

То есть на самом деле это может быть и не модуль. Поэтому единственно правильное решение — проверить модуль зажигания на своем ВАЗ 2114.

Осмотр

Это объясняется тем, что поврежденные или неисправные провода посылают неправильный ток, конфигурация которого не соответствует требуемой. параметры. От этого искра попадает неточно или неэффективно, модуль перегорает и приходит в негодность.

Вообще лучший способ проверить модуль зажигания на ВАЗ 2114 — это использование осциллографа.Но, во-первых, он есть не у всех драйверов, а во-вторых, ими мало кто может пользоваться. Поэтому проверка будет проводиться с помощью подручных средств:

  • лампочка на 12 вольт;
  • Тестер (за небольшие деньги можно купить в любом магазине автозапчастей).

Начнем с предварительных манипуляций с сопутствующими элементами модуля зажигания.

  1. Проверить колодку проводов. Его отключают и проверяют индикатор напряжения.
  2. Для этого закрепите тестер на контакте А, а другую клемму опустите на массу двигателя.
  3. В нормальное состояние индикатор напряжения будет 12 В.
  4. Если нет напряжения, скорее всего перегорел предохранитель.
  5. Если все в порядке, переключите клеммы вашего тестера на контакты A и B, заведите машину. В этом случае должен включиться стартер, а лампа на 12 вольт должна мигать.
  6. При отсутствии этих явлений можно говорить о наличии обрыва в цепи контакта А.

Есть несколько способов проверить состояние вашей машины.Поэтому мы рассмотрим каждый из них.

  1. Установить тестер в режим омметра. Измерьте их сопротивление на высоковольтных кабелях, идущих к цилиндрам 1 и 4, а затем, по аналогии, на проводке цилиндров 2 и 3. В нормальном состоянии прибор выдаст вам показания от 5,2 до 5,5 Ом.
  2. Слегка потяните за устройство. Таким образом, вы встряхиваете блок проводов, модуль. Причем делать это нужно в рабочем режиме силового агрегата. Если при откручивании устройство работает беспрепятственно, значит, все хорошо, вам повезло.Если нет, придется снова изучить состояние проводки.
Третий способ

Третий способ считается самым простым, так как предполагает замену вашего устройства на аналогичное, которое точно работает. Но для этого нужно найти полноценного близнеца. Речь идет о модуле зажигания от автомобиля, похожего на ваш по году выпуска и б / у силовому агрегату … Просто у 1,5-литровых двигателей есть модули, а у 1,6-литровых — катушки.

Но для того, чтобы заменить модуль на модуль, вам придется сначала демонтировать свой.Это делается следующим образом:

  • Снимите отрицательную клемму с аккумуляторной батареи, которая обесточит автомобиль;
  • Отсоедините четыре источника высокого напряжения от модуля зажигания;
  • Отсоедините блок проводов. Для этого нужно выдавить специальную защелку, удерживающую колодку на модуле;
  • Далее откручиваются три гайки. С их помощью модуль удерживается на кронштейне;
  • На кронштейне есть три длинных штифта, с которых модуль легко снимается.

Разобрав свой модуль, вы можете поставить на его место другой модуль, тем самым убедившись, что он исправен, а ваш неисправен.

Ремонт или замена?

Как показывает практика и опыт авторемонтников, чаще всего отремонтировать данный прибор не удается. Необходимо только заменить модуль. При соблюдении принципа провести ремонт можно, но на это потребуется много времени, сил и даже денег.

Установка модуля

Оптимальный вариант — покупка нового устройства.Стоит в районе 2-4 тыс. Руб. Все зависит от производителя и состояния. Можно купить совершенно новый, хотя многие отдают предпочтение подержанным устройствам. Выбор остается за вами.

Установка

Модуль устанавливается в порядке, обратном демонтажу. При этом важно учитывать три правила.

  1. После установки модуля посмотрите на поверхность устройства. Он содержит числа от 1 до 4. Это обозначения номеров цилиндров.
  2. На концах высоковольтных устройств есть аналогичные номера — от 1 до 4. Они служат ориентиром для определения того, какое высоковольтное устройство подключено к какому разъему на модуле.
  3. Без экспериментов. Все связано строго по оценкам — 1 к 1, 2 к 2 и так далее.

На самом деле заменить модуль зажигания на ВАЗ 2114 довольно просто. Для этого не нужно быть профессиональным автомехаником. Просто соблюдайте основные правила разборки и установки, проверьте устройство, прежде чем тратить деньги и менять его на новый.Не факт, что виновником проблем с вашей машиной будет именно тот модуль, на который вы грешите.

Эта таблица позволит вам проверить правильность подключения проводов от модуля зажигания к цилиндрам.

luxvaz.ru

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114 8-ми клапанная форсунка: фото

При самодиагностике двигателя, его систем и характеристик используйте минимум оборудования. Например, перед проверкой модуля зажигания автомобиля ВАЗ-2114 с 8 клапанами желательно иметь специальный стенд, на котором необходимо программное обеспечение или в крайнем случае — осциллограф.Такого оборудования ни у кого из нас нет и никогда не будет, поэтому для предварительной проверки мы будем использовать доступные инструменты и приспособления.

Как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114

Перебои и рывки при движении, тройной двигатель, затрудненный запуск или даже отказ двигателя — основные признаки выхода из строя модуля зажигания.

Модуль зажигания

Сложность диагностики самостоятельно заключается в том, что в модуле объединены сразу несколько устройств, а сам он выполнен в едином корпусе и нет возможности проверить каждое устройство по отдельности.Хотя бы голыми руками. Тем не менее есть кое-что, что можно сделать для того, чтобы если не отремонтировать, то хотя бы обязательно узнать о причине неисправности.

Проверка качества контактов

Прежде всего, ничего не разбирая, стоит проверить качество контакта на всех площадках цепи низкого напряжения, а также установить наличие контакта на проводах высокого напряжения.

Проверка наличия питания на модуле зажигания

Проверяем напряжения на контактных площадках модуля зажигания

Чтобы узнать, что это модуль неисправен, проверьте, получает ли он питание.Для этого находим разъем в колодке, а там ищем контакт, помеченный буквой А. Для контроля питания модуля берем мультиметр, устанавливаем его в режим измерения переменного тока вверх на 20 В установите один щуп (минус) на массу двигателя и включите зажигание. Второй зонд установлен на клемме А на блоке. Если электрооборудование исправно, мультиметр покажет 12 В, значит на модуль подано питание, ищем причину неисправности дальше.

Проверка контактов разъема

Мы уже провели предварительную проверку и убедились, что модуль зажигания запитан. Теперь стоит разобраться с контактами отдельно. При включенном зажигании подключите контрольную лампу к контакту A и контакту B.

Управляющим устройством может быть обычная маломощная лампа на 12 В с припаянными проводами, или вы можете использовать автомобильный щуп с индикатором напряжения 12 В.

Проверка модуля зажигания

Для проверки работоспособности модуля присоединяем к клеммам А и В контакты от контрольной лампы или щупа, после чего заводим двигатель стартером.

Если лампа начинает мигать, модуль выдает обрыв напряжения по аналогии с автоматическим выключателем.

В этом случае контакты A и B в порядке.

Если лампа не реагирует на запуск стартера, модуль явно неисправен.

Проверка модуля 2114 доступными методами

Самый эффективный метод — выяснить, что модуль зажигания не работает, взять заведомо исправное устройство и попробовать запустить на нем двигатель. Понятно, что не каждый модуль от восьмерки, девятки и Самара второго поколения подойдет.

В зависимости от типа системы зажигания, в Самаре вместо модуля может быть установлена ​​катушка, но нам понадобится модуль от инжекторного 8-ми клапанного 2114. Здесь все просто — двигатель рабочий, значит модуль отжил свою жизнь, меняем на новую. Тем не менее велика вероятность того, что высоковольтные провода оборваны и это испортит не только всю диагностическую картину, но и чужой модуль зажигания.

Проверяем целостность высоковольтных проводов

Поэтому перед проверкой самого модуля нужно убедиться, что высоковольтные провода в порядке, не пробиваются на массу и не пропускают ток.

Алгоритм действий для последующей проверки следующий:


Видео о проверке модуля зажигания на ВАЗ-2114

выводы

Как и любое неремонтопригодное устройство, чаще всего требуется замена модуля зажигания. Таким образом можно сэкономить много времени и нервов, которые не стоят тех денег, которые просят на новый модуль … Удачной работы всем!

Видео о замене модуля зажигания ВАЗ-2114

carfrance.ru

Модуль зажигания ВАЗ-2114: особенности и характеристики

Каждый из нас знает, что для воспламенения топливовоздушной смеси в камере сгорания нужна искра. Последний образуется именно из-за работы системы зажигания. Его конструкция на разных автомобилях имеет некоторые отличия, но основной принцип работы остается неизменным. И сегодня мы поговорим о том, как проверить модуль зажигания ВАЗ-2114, а также как заменить его своими руками.

Характеристика

Этот элемент автомобиля представляет собой сложное электрическое устройство, основное назначение которого — генерировать ток высокого напряжения и передавать его на свечу.Всего на автомобилях используется два типа модулей — с одним змеевиком на каждую свечу (отдельный) или сразу на два (блок). Модуль зажигания ВАЗ (2114 «Жигули») блочного типа. К таким элементам относится двойная искровая катушка. Конструкция данной детали предполагает наличие следующих компонентов:

  • Клеммы низкого напряжения.
  • Высоковольтный выход.
  • Стальной пластинчатый сердечник.
  • Первичная и вторичная обмотка.

Одноискровые аналоги имеют несколько иную конструкцию, в которую входят:

  • Сердечник.
  • Подключение высокого напряжения через пружинный контакт.
  • Свеча.
  • Внешний терминал для низкого напряжения.
  • Вторичная и первичная обмотки.

В отличие от одноискровых катушек, такие катушки проще монтировать благодаря особой (блочной) конструкции, имеющей общий корпус. Несмотря на то, что таких элементов в блоке несколько, все они работают как независимые устройства. Такая конструкция позволяет использовать укороченный проводник, идущий к первичной обмотке механизма.

Модуль зажигания ВАЗ-2114 — неисправности

О неисправности данной системы можно судить по следующим признакам. Во-первых, провалы при наборе скорости автомобиля могут указывать на неисправность катушки. Во-вторых, это может проявляться в значительной потере мощности машины, а также в «плавающем» холостом ходу двигателя. И в-третьих, неработающие 1-4 или 2-3 цилиндры сигнализируют о некорректной работе.

Следует отметить, что такие симптомы очень часто возникают из-за неисправного датчика массового расхода воздуха, либо регулятора холостого хода.Поэтому в первую очередь смотрим на их работоспособность, а уже потом диагностируем модуль зажигания.

ВАЗ-2114: где находится эта деталь?

На автомобилях семейства Лада Самара-2 этот элемент находится в моторном отсеке.
Проще всего найти провода высокого напряжения. Один их конец выходит на свечи зажигания, а другой — на сам модуль зажигания.

Как диагностировать работу модуля?

Проверка модуля зажигания (ВАЗ-2114 «Самара-2») на работоспособность производится в следующей последовательности.Для начала вытаскиваем минусовую клемму АКБ, после чего вытаскиваем электропроводку из механизма катушки. Далее откручиваем все винты и болты, которыми крепится корпус элемента. Далее все работы (как и раньше) производятся при выключенном двигателе. Отсоедините модуль в сборе, с помощью мультиметра измерьте уровень общего сопротивления между выводами разъема. Затем сравниваем результаты с табличными стандартами, которые указаны в инструкции по эксплуатации.Если полученные данные существенно отличаются от табличных данных в нижнюю сторону, это означает, что в машине произошло короткое замыкание цепи, и вышла из строя катушка.

После установки обрыва проводов можно приступать к диагностике вторичной цепи ДВС — измерению уровня сопротивления между выводами зажигания. По результатам замеров делаем выводы, и если неисправность скрылась в катушке, то модуль необходимо полностью заменить.Других вариантов решения этой проблемы нет.

Как заменить прибор своими руками? Инструменты

Во-первых, нам нужно подготовить набор ключей, которые мы будем использовать. В процессе работ по снятию и установке модуля зажигания нам понадобятся два торцевых ключа на 13 и 17 миллиметров, а также один рожковый ключ на «10». Последний нам понадобится для того, чтобы снять клемму с АКБ. Кроме того, следует подготовить шестиугольник на «5». С помощью последнего освободим модуль зажигания от держателя при демонтаже.

Процесс снятия детали

Итак, как производится замена модуля зажигания ВАЗ 2114 «Жигули»? Для начала необходимо обесточить бортовую сеть автомобиля. Для этого, как и в предыдущем случае, снимаем минусовую клемму с АКБ (если она не снималась ранее). Далее необходимо снять декоративную накладку двигателя. Это можно сделать, открутив крышку маслозаливной горловины. Стоит отметить, что эту операцию используют только владельцы ВАЗов с двигателем 1,6 л.Полторалитровая «Самара» с подобным кожухом двигателя не комплектуется.

На следующем этапе вынимаем из модуля блок с проводами и высоковольтными проводами. Ключом на 13 откручиваем два болта крепления картера двигателя, откручиваем последнее крепление модуля клаксоном на 17. Далее эта деталь спокойно вынимается из моторного отсека наружу. Сам модуль освобождается от держателя с помощью шестигранника 5 мм.

Установка

Перед установкой нового элемента в автомобиль необходимо предварительно подключить высоковольтные провода согласно схеме модуля.Также нужно обратить внимание на качество крепежа — излишки окисления и загрязнения тщательно убираются на торцах в местах стыков.
Далее модуль зажигания ВАЗ 2114 «Жигули» можно смело устанавливать на штатное место … Сборка элемента осуществляется в обратной последовательности. После подключения модуля зажигания необходимо запустить ВАЗ-2114 и проверить детали на работу. Если все вышеперечисленные симптомы неисправности исчезли, значит, вы все сделали правильно.

Вывод

Итак, мы выяснили, что такое модуль зажигания и как его заменить своими руками. Напоследок отметим, что при подключении важно следить за правильностью подключения всей схемы разводки, так как при малейшей ошибке будет невозможно гарантировать работоспособность частей этой системы.

fb.ru

Модуль зажигания ВАЗ, ремонт и замена своими руками. Замена модуля зажигания ВАЗ 2114. Самостоятельная замена модуля зажигания ВАЗ 2114

Для воспламенения топливно-воздушной смеси как в инжекторных, так и в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания требуется высоковольтная катушка зажигания.Появление на рынке новых систем питания двигателей повлекло за собой изменения в системах зажигания ВАЗ. Распределители зажигания, называемые дистрибьюторами, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят новые устройства — модули зажигания ВАЗ 2114.

Модуль ВАЗ2114, устройство и принцип действия

Модуль зажигания ВАЗ — усовершенствованная система запуска двигателя. Принцип его работы практически не отличается от стандартных систем. Если в устаревших системах высокое напряжение генерировалось отключением контактов в распределителе системы зажигания, то генератор импульсов в модуле — это сигналы, подаваемые блоком управления.

Блок управления собирает сигналы от датчиков на двигателе и генерирует управляющий импульс, который отправляется на модуль зажигания. Из напряжения бортовой сети он формирует высоковольтное напряжение и направляет его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси.

Это устройство включает две катушки, генерирующие высокое напряжение. В этом им помогает двухканальный электронный переключатель. Все элементы заключены в прочный пластиковый корпус.На корпусе расположен низковольтный разъем для подачи управляющих импульсов и подключения питающего напряжения. Кроме того, здесь расположены клеммы для подключения высоковольтных проводов, которые подключаются к свечам.

Модуль зажигания ВАЗ2114, признаки неисправности

Можно обнаружить следующие признаки неисправности модуля зажигания автомобиля ВАЗ 2114:

  1. На одной из свечей нет искры.
  2. Холостой ход сильно плавает.
  3. Существенно уменьшилась мощность мотора.
  4. При разгоне пропала динамика, при резком нажатии на педаль газа появились провалы в двигателе.

Модуль зажигания, можно ли отремонтировать модуль

Фактически все поломки этого устройства приводят к его замене, однако в некоторых случаях ремонт модуля зажигания все же возможен. Это особенно возможно, когда поведение двигателя меняется во время постукивания или покачивания. Вы можете отремонтировать модуль самостоятельно, если умеете обращаться с мультиметром и паяльником.

Необходимо снять заднюю металлическую крышку, под которой расположены электрические компоненты модуля зажигания. Осторожно утилизируйте силикон, найдите поврежденные или сломанные контакты и припаяйте их. Не забываем, что в блоке есть алюминиевые проводники, поэтому для их пайки требуется специальный припой.

После этого закройте заднюю крышку и проверьте работоспособность модуля. Если результат положительный, снова откройте крышку и заполните внутреннюю часть силиконом.Если результат отрицательный, модуль необходимо заменить. Хотя еще можно попробовать заменить переключатели электронные.

Проверка системы на работоспособность

В любом случае проверку нужно начинать со свечей, для чего убираем их из гнезд. Сделать это очень просто. Концы бронепровода следует снять с них и снять с посадочных мест с помощью специального гаечного ключа для поворота.

Затем нужно осмотреть, почистить и проверить.Они должны быть коричневыми, без копоти и нагара. Если есть нагар, возможно, поршни и кольца изношены. В любом случае свечи следует почистить, проверить и при необходимости выставить зазор между электродами. Теперь проверим их работоспособность. Для их проверки есть специальные щупы. Некоторые водители умеют делать это из пьезозажигалки. Если ничего подобного нет, то проверьте это на моторе. Если свечи в хорошем состоянии, нужно продолжить поиски дальше.

Вспомогательные инструменты

Каждый водитель может самостоятельно заменить модуль зажигания; для этого не требуется специального оборудования или специальных навыков. Все, что нужно автолюбителю:

  1. Тряпки.
  2. Ключ на 13.
  3. Новый блок зажигания.

Модуль зажигания 2114, замена модуля своими руками, пошаговая инструкция

Такие работы можно проводить на ровной поверхности или в гараже.

  1. Для начала нужно открыть капот моторного отсека и отсоединить клеммы АКБ.Достаточно будет снять только отрицательную клемму.
  2. Далее вытаскиваем высоковольтные провода с мест крепления. Важно помнить их местонахождение. В случае сомнений можно сделать теги. Не меняйте местами провода, так как новая запасная часть может выйти из строя.
  3. Затем необходимо аккуратно отсоединить разъем с кабелями от модуля. Берем ключ на 13 и откручиваем три гайки крепления устройства к двигателю.
  4. Отвернув гайки, снимаем приспособление с мотора.

Теперь берем тряпку и протираем место установки и вокруг нее.

Необходимо внимательно осмотреть новое устройство, а затем продолжить установку, которая должна выполняться в обратном порядке.

Не забудьте правильно установить высоковольтные провода. Если все еще запутались, обратите внимание на колодку, на которой указаны номера бронепровода.

Несмотря на то, что электронные устройства достаточно надежны, поломки все же случаются.В некоторых случаях их можно избежать, для чего необходимо хотя бы иногда проверять и обслуживать все части системы:

  1. Убедитесь, что нет путаницы с высоковольтными кабелями — с высоким внутренним сопротивлением в них катушки могут выйти из строя.
  2. Необходимо проверить зазор между электродами свечи зажигания, так как чрезмерно большие искровые промежутки негативно отражаются на устройстве.
  • Как оформить новый кузов, документы на новый кузов в ГИБДД, новый закон июль 2017 года о регистрации автомобилей в ГИБДД
  • Присадки к двигателю, лучшие присадки для восстановления двигателя
  • Как открутить болты, как открутить заклинившие болты на колесах
  • Ремень ГРМ зубчатый, как заменить ремень ГРМ своими руками
  • Ремень генератора Лада Калина, как затянуть ремень генератора Лада Калина и Лада Приора
  • Автосигнализации и охранные системы с Алиэкспресс доступная цена и бесплатная доставка
  • Подшипник ступицы, устройство, принцип работы, разновидности, признаки неисправности, диагностика, наладочные работы
  • Процедура прокачки тормозов, прокачки тормозов на автомобиле ВАЗ (классический) самостоятельно, полезные советы
  • Какие амортизаторы выбрать, ТОП-10 лучших производителей амортизаторов
  • Автомобильный плеер, медиаплеер, автомобильный ПК, автомобильное зеркало с видеорегистратором купить на Aliexp ress по выгодной цене и бесплатная доставка
  • Купить тонировку автомобиля, лучшую тонировку автомобиля
  • Передние стойки ВАЗ 2110, как заменить передние стойки ВАЗ 2110 своими руками
  • Амортизаторы подвески, как заменить амортизаторы подвески своими руками
  • Стабилизатор поперечной устойчивости Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости своими руками
  • Автомобильная полироль своими руками, лучшая полироль для вашего автомобиля
  • Как поменять шаровую опору, замена шарового шарнира ВАЗ 2110
  • Ремонт электроусилителя руля, установка электроусилителя на Приору своими руками
  • Путешествие на автомобиле, товары для путешественников на авто на Алиэкспресс: насосы, багажники, алкотестеры, буксировочные тросы и крючки по разумной цене и бесплатная доставка
  • Сцепление, как заменить диск сцепления ВАЗ своими руками, возможные неисправности сцепления
  • Регулировка хода педали сцепления, регулировка хода ходовой части педаль сцепления ВАЗ своими руками
  • Авто ломбард авто, что такое авто ломбард и как работает
  • Электроусилитель руля на ВАЗ, установить электроусилитель руля (ЭУР) своими руками, нужен ли вам
  • евро
  • Ремонт ГУР, замена ГУР (ГУР) своими руками
  • Как заменить автомобильные дворники, как заменить щетки стеклоочистителя, как заменить моторчик стеклоочистителя своими руками
  • Автомобильные сабвуферы, системы защиты сабвуфера, комплектующие для сабвуфера, морские сабвуферы на Aliexpress по аналогичной цене и с бесплатной доставкой
  • Автомобильные аксессуары: Bluetooth-гарнитура, кабели, переходники и вилки, пульты дистанционного управления с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
  • Датчики парковки, датчики парковки, LED парковка датчики с Алиэкспресс по доступной цене и с бесплатной доставкой
  • Дымит дизель, диагностика двигателя по цвету дыма
  • Бортовой компьютер, выбор модели ion, особенности установки
  • Карандаш для удаления царапин, карандаш New ton, автоматический карандаш, сколотый карандаш
  • Автомобильные камеры обзора, автомобильные камеры с Aliexpress по доступной цене и бесплатная доставка
  • Эквалайзер на заднем стекле, автоматический эквалайзер на Aliexpress в магазине доступная цена и бесплатная доставка
  • Буферы, какие они, буферы на пружины, установка буферов на пружины пошаговая инструкция, отзывы о буферах
  • Как перепрошить навигатор, инструкция по перепрошивке навигатора
  • Промывка радиатора печки, чем промывать радиатор печки автомобиля
  • Автомобиль тонет, что делать, если автомобиль тонет, как выйти из тонущего автомобиля
  • Свечи зажигания автомобиля, как открутить сломанную свечу зажигания, как почистить свечу зажигания автомобиля
  • Автомобильные датчики наподобие автомобильных датчиков помогают водителю, назначение и тип датчиков
  • Тормозные колодки оригинальные какие тормозные колодки выбрать для автомобиля, на что обращать внимание при покупке тормозных колодок
  • 90 011 Покупка подержанного автомобиля, что нужно знать при покупке подержанного автомобиля, полезные советы

проседан.ru

Как снять и заменить модуль зажигания на ВАЗ-2114: фото и видео

Модуль зажигания получает управляющий импульс от блока управления и передает его на свечу цилиндра для воспламенения топливовоздушной смеси. Само устройство состоит из двух катушек, вырабатывающих высокое напряжение, и двухканального переключателя. Корпус изделия выполнен из прочного пластика.

Поломка модуля зажигания

Нарушения в работе этого элемента могут проявляться следующим образом:

  • Заметное снижение мощности мотора.
  • Нет искры на одной из свечей.
  • Заметный «плавающий» холостой ход.

Эти признаки указывают на неисправность модуля зажигания. Если они появляются, стоит заменить модуль зажигания.

Замена модуля зажигания на ВАЗ-2114

Упаковка из оригинальной детали

Для замены модуля зажигания понадобится тряпка и ключ на 13. Лучше всего это делать на ровной поверхности.

Progress

Проверка работы модуля зажигания (видео)

Что делать, если проблема не исчезла после замены модуля?

В первую очередь необходимо проверить работу нового модуля.

Проверка модуля зажигания

Сопротивление между контактами: 1 и 4, 2 и 3 — не должно быть выше 5,8 кОм!

Если после замены модуля зажигания ничего не изменилось, значит неисправны другие элементы системы зажигания.

Свечи зажигания и система зажигания

Если не помогает, то необходимо проверить свечи и при необходимости заменить (см. Выбор свечей на ВАЗ-2114).

Проверка состояния свечей зажигания

Перед этим нужно удалить наконечники бронепровода.Чтобы открутить свечи, вам понадобится специальный гаечный ключ. Затем нужно осмотреть свечи: они должны быть нормального коричневого цвета, на поверхности не должно быть нагара или нагара.

Если замена модуля не исправила ситуацию, и на свечах есть нагар. Это означает, что кольца или поршни изношены, их необходимо заменить, а свечи зажигания необходимо очистить и снова установить в разъем. Также стоит проверить зазор между свечами зажигания и электродами — слишком большое расстояние плохо сказывается на работе приборов.

Подробное видео процесса замены

выводы

Таким образом, заменить неисправный модуль зажигания не очень сложно. При этом важно не перепутать расположение высоковольтных проводов, это приводит к быстрому выходу из строя нового устройства из-за сильного изменения внутреннего сопротивления в проводах. Следует учитывать, что неисправность иногда не связана с поломкой модуля зажигания.

Замена вакуумного усилителя ВАЗ 2114

Вакуумный усилитель на автомобилях семейства ВАЗ играет важную роль не только в функционировании тормозной системы, но и в работе двигателя.Так, например, если вакуумный усилитель не герметично закрывает воздух, то, скорее всего, двигатель утроится и будет плохо держать обороты.

В этой статье мы рассмотрим схему замены вакуумного усилителя ВАЗ 2114, также стоит отметить, что замена производится аналогично в автомобилях ВАЗ: 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115.

Инструменты

  • ключи на 13, 17;
  • плоскогубцы;
  • отвертки.

Как проверить вакуумный усилитель

Проверить работоспособность ВУТ можно разными способами.Вот 2 разных метода, а именно проверка с тормозной системой, а также проверка ранее снятого ВУТ.

Конечно, первая проверка — это осмотр всех тормозных шлангов и трубопроводов на предмет утечек и утечек. Мы советуем вам делать это регулярно вместе с проверкой уровня тормозной жидкости, так как ваша безопасность зависит от тормозов.

1 способ проверки следующий:

  • выключить двигатель;
  • несколько раз нажать на педаль тормоза, она должна стать туже;
  • затем снова нажмите на педаль и удерживайте ее в среднем положении;
  • Затем, не изменяя усилия на педали, запустить двигатель.Если педаль вышла из строя, то с пылесосом все в порядке, а если нет, то, скорее всего, его нужно заменить.

Способ 2 можно использовать, если вы заранее уже разобрали ВУТ. Добавить любой очиститель (пенообразователь) в соединение 2-х колец усилителя и продуть воздухом в отверстие, где идет шланг от впускного коллектора. Необязательно делать это герметично, можно просто направить воздушный поток от компрессора или насоса. В месте стравливания ВУТ будет пузыриться воздух.Вы можете наглядно увидеть этот метод на видео ниже.

Процесс замены вакуумного усилителя

Для замены ВУТ не нужно откручивать тормозные трубки, которые подходят к бачку тормозной жидкости. Все можно сделать намного проще.

  • 1 шаг : Отпускаем педаль тормоза, для этого необходимо снять шплинт в верхней части педали;
  • 2 ступени … Снимите бочку тормозной жидкости. Сначала отключаем клемму, расположенную в самом верху бака, а затем откручиваем гайки, которыми бачок крепится к усилителю вакуума;
  • 3 шаг : Вы можете приступить к снятию самого пылесоса.А сделать это можно двумя способами, либо открутить сам ВУТ от кронштейна, на котором он крепится, либо открутить его вместе с кронштейном, который уже закреплен на корпусе 13 гайками. Здесь вы можете выбрать то, что вам удобнее. ВУТ закрепляется на кронштейне гайками 17;
  • 4 шаг : Отсоединить шланг от ВУТ, идущий от впускного коллектора.

После демонтажа можно приступать к установке нового усилителя. Если вы открутили старый ВУТ вместе с кронштейном, то переставьте кронштейн со старого на новый и переустановите все в обратном порядке.

АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

Сколько стоит аккумулятор на ВАЗ 2115. Выбор аккумулятора

Автомобили ВАЗ

обычно комплектуются традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами.

Это такая батарея, с индексом 6СТ-55А, которая с завода устанавливалась на машины семейства SAMARA II. То есть аккумулятор для инжектора ВАЗ 2115, например, имеет емкость всего 55 Ач, а это не так уж и много. Однако даже среди всего разнообразия аккумуляторов на 55 Ач далеко не все модели работают по заявленным характеристикам.Существует несколько стандартов, по которым батареи проверяются на соответствие.

Какой аккумулятор на инжектор ВАЗ 2115 стоит изначально ? Это необслуживаемый аккумулятор 6СТ-55А, который должен обеспечивать пусковой ток 255 А — как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако обычно в нем есть шесть заглушек для доступа к банкам. Следовательно, такая батарея довольно неприхотлива в обслуживании, что дает как плюсы, так и минусы. Сразу стоит отметить, что ток силой 255 А для стартера ВАЗ 2115 хорош в идеальных условиях, тогда как зимой это устройство может потреблять 400 А и даже больше.Поэтому выбор более качественного аккумулятора вполне оправдан.

Аккумуляторы, не требующие обслуживания, обычно не обеспечивают доступа к содержащемуся в них электролиту. Они созданы для максимального удобства использования. Часто у таких моделей есть только поплавок, показывающий приблизительный уровень заряда. Аккумуляторы, не требующие особого обслуживания, находятся где-то между традиционными и необслуживаемыми моделями. Теоретически необслуживаемые батареи должны быть более долговечными, особенно кальциевые. Однако в условиях перегрузки, частых глубоких разрядов и простоев аккумуляторы с доступом к электролиту более надежны (конечно, если за ними правильно ухаживать).

Глубокая разрядка — крайне нежелательное состояние аккумулятора.

Если напряжение падает ниже 10,5 В, то такая батарея считается разряженной. Если напряжение упадет еще ниже, то это глубокий разряд. Обычно, если амперметр вообще не показывает напряжение с выводов, то такую ​​батарею часто даже нельзя зарядить позже. Кальциевые батареи были разработаны для значительного увеличения срока службы батарей и имеют значительно меньшее испарение электролита. Однако именно глубокий разряд очень быстро убивает такие батареи.

Инжекторная модель ВАЗ 2115 совсем не новая, и в ней используются детали, по большей части, переданные от предшественников. Такой же аккумулятор 6СТ-55А используется в моделях семейства САМАРА, а также в ВАЗ 2113, ВАЗ 2114 и других. Нельзя сказать, что такой аккумулятор идеален для этих автомобилей, хотя производитель разработал автомобиль специально для него. Из-за длительной эксплуатации компоненты этих транспортных средств часто работают с повышенной нагрузкой. Кроме того, на ожидаемый сценарий работы влияет серьезное изменение условий труда — летом возможен перегрев, а зимой мороз -20 градусов.По ГОСТу аккумулятор должен работать в диапазоне температур от -18 до +40 градусов. Работа в этих экстремальных условиях эквивалентна холодному запуску и горячему запуску.

Холодный старт означает испытание батареи при температуре -18 градусов, при этом через 30 секунд выдачи тока 255 А напряжение на выводах не должно опускаться ниже 9 В. Через 150 секунд батарея должна выдать напряжение не менее 6 В. На практике от напряжения 6 В. В автомобиле ВАЗ оборудование не способно работать, а зачастую и на 7 В.Горячий запуск может быть еще более трудным для аккумулятора, хотя емкость аккумулятора не падает из-за низких температур. Сложность работы заключается в сильном проворачивании перегретого двигателя, когда погода очень жаркая — требуется значительный ток.

Полезная емкость аккумулятора редко совпадает со значением, указанным производителем. Измеряется постепенным разрядом с током 2,75 А. В этом режиме исправный аккумулятор должен проработать около 20 часов, прежде чем напряжение на выводах упадет ниже 10.5 В. На практике аккумуляторы средней стоимости с заявленной емкостью 55 Ач обычно могут обеспечить 40-50 Ач, и это значение можно смело делить пополам при работе в условиях мороза.

Если вы столкнулись с проблемой, какой выбрать аккумулятор для форсунки ВАЗ 2115, то стоит внимательно подойти к выбору. Многие автомобильные журналы тестируют, моделируют условия эксплуатации аккумуляторов. В принципе, этими данными можно руководствоваться, хотя и с осторожностью. В рыночных условиях всегда есть вероятность, что они просто захотят продать вам определенный товар.

При покупке АКБ многое можно проверить самому. Аккумулятор на «пятнадцатилетку» можно продавать как готовый, так и сухой. Для сухого элемента необходимо также приобрести отдельный электролит. При нормальных условиях эксплуатации заливается электролит плотностью 1,28 г / см 3. Зимой плотность можно увеличить до 1,30 г / см 3 — так стартер будет работать более энергично. Летом, в жару, наоборот, рекомендуется снизить плотность — до 1,26 г / см 3. Однако лучше сразу приобретать готовый аккумулятор, так как легче сразу проверить его на месте. пятно, место.Если напряжение на выводах около 10,5 В, то лучше выбрать что-нибудь другое.

В готовых залитых батареях производитель использует электролит, который больше подходит для данной модели, со специальными добавками. Этот состав продлевает срок службы. Сразу стоит обратить внимание на вес аккумулятора — типовая модель для ВАЗ 2115 емкостью 55 Ач не должна весить менее 15 кг. Традиционный свинцово-кислотный аккумулятор — это не тот прибор, на котором можно сэкономить без потери качества.

Какой аккумулятор на форсунку ВАЗ 2115 вы бы не выбрали, всегда стоит смотреть на сроки изготовления. Крайне не рекомендуется покупать продукты, которые лежали на прилавке более трех месяцев. Такие аккумуляторы теряют ресурс, и впоследствии служат намного хуже. По ГОСТу аккумулятор должен пройти проверку, если он был выпущен не более 30 дней назад. Любой аккумулятор, будь он в работе или в режиме ожидания, со временем теряет заряд, его емкость уменьшается. Полностью заряженный аккумулятор, который не использовался около года, вполне может быть полностью разряжен.

Читайте также, другие отзывы

Аккумулятор

Как известно, аккумулятор имеет максимальный КПД при температуре окружающей среды 27 градусов. А при температуре -18 градусов пусковые характеристики того же аккумулятора падают со 100 процентов до 40. А для запуска двигателя становится необходимо затратить вдвое больше энергии, чем нужно при оптимальной температуре. На этот момент важно обратить внимание, а в холодном климате возникает необходимость покупать большие батареи.

Способность аккумуляторов запускаться в холодную погоду указывает на ток холодного запуска аккумулятора. Именно он может показать вам, сколько ампер может выдать аккумулятор в непогоду — за 30 секунд при температуре -18 градусов, при условии, что напряжение не упадет ниже 7,2 вольт, что является минимумом, необходимым для нормального запуска. Чем выше этот показатель, тем больше пусковая мощность вашего аккумулятора.

А емкость, в свою очередь, может показывать время в минутах, в течение которого ваша батарея будет выдавать 25 ампер при температуре 27 С.Этот коэффициент покажет время, в течение которого аккумулятор может обеспечить работу каждого из вспомогательных устройств в ночное время в автомобиле — при неисправном генераторе тока и при плохой погоде.

Работа в непогоду … Зимой при температуре -18 градусов ваш аккумулятор будет плохо заряжаться, так как его внутреннее сопротивление будет увеличиваться. А в непродолжительных поездках зимой энергия, которая будет потрачена на запуск аккумулятора, не будет компенсирована. То есть аккумулятор будет работать на износ, он будет постоянно разряжаться, пока совсем не выйдет из строя.

Горячий старт. Летом, в жаркую погоду, во время длительных поездок двигатель автомобиля может сильно нагреваться, и иногда бывает очень сложно его снова запустить. И такой запуск при высоких температурах может потребовать столько мощности, сколько нужно холодной зимой, а иногда и больше. Это особенно актуально для автомобилей с кондиционером и двигателей большой мощности с высокой степенью сжатия. Этот факт еще раз подчеркивает необходимость выбора аккумулятора, отвечающего в первую очередь потребностям двигателя вашего автомобиля.

Выбор подходящего аккумулятора

.
Наверное, у каждого автомобилиста есть момент в жизни, когда он уже не видит смысла в дальнейшем возиться со старым аккумулятором. Особенно часто это происходит во время морозов, когда эта проблема обостряется. Домашняя подзарядка агрегата, проблемы с запуском двигателя вызывают опасения, что из-за постоянно осыпающейся активной массы когда-нибудь пластины закроются, и тогда вас потащат на буксире с оживленной улицы. В такой момент человек понимает, что ему нужно брать новую батарею.Но какой взять?

Батарейные элементы

Аккумуляторные батареи бывают трех типов:
1. исправные, в остальном ремонтопригодные
2. необслуживаемые
3. малозатратные
Пока еще исправных аккумулятора продаются, но постепенно истощаются, несмотря на то, что буквально через десять лет назад их было больше всего. Сегодня такие аккумуляторы производятся лишь на нескольких заводах в России и в паре постсоветских стран. Их прекрасно узнать по черной мастике и корпусу из черного дерева.Этот аккумулятор позволяет менять блоки пластин в одной или нескольких банках, если между ними произойдет короткое замыкание. Однако большинство водителей не хотят этого делать. Более того, корпус из черного дерева, более дорогой, но гораздо менее надежный, чем пластиковый, легко ломается при ударе. И мастика — еще один из ее недостатков. Он быстро теряет свои изоляционные свойства из-за перепадов температур и загрязнения, а аккумулятор из-за трещин начинает быстро самопроизвольно быстро разряжаться.
Что касается необслуживаемых аккумуляторов , то их владельцы просто лишены возможности что-то с ними делать.В этом устройстве нет отверстий или крышек, и оно предназначено для использования в очень специфических условиях. Им нужен мягкий климат, хороший автосервис, они дорогие и подходят не для каждой машины.
Большая часть аккумуляторов, производимых во всем мире, — это образцы, не требующие особого обслуживания. У них нет таких жестких ограничений по эксплуатации, они широко представлены на рынке, где можно найти как качественные дорогие образцы, так и дешевые модели.

Представим, что вы решили купить аккумулятор.Но где взять и как купить? — Лучше всего обратиться к проверенному поставщику, в компанию, где вы моментально найдете то, что вам нужно — как по качеству, так и по цене. И они дадут вам гарантию. А если у компании есть еще и собственная мастерская, где осуществляется гарантийное обслуживание, то цены на нее нет. Теперь ответим на вопрос, какую батарею взять.

Чтобы облегчить процесс выбора, можно дать несколько рекомендаций. Итак, при покупке решающее значение имеет слава и престиж той или иной марки.Но нужно помнить и о других важных моментах. Так что продавец вряд ли сможет рассказать вам о технологии изготовления аккумулятора или химическом составе его пластин. Но это не так важно — обратите внимание на то, что знаете сами.

Итак, стоит обратить внимание на штабелирование пластин, когда каждая из них имеет свой пористый конверт-разделитель. Это предотвращает короткое замыкание из-за падающей между ними активной массы, то есть продлевает срок службы вашей батареи.Если открыть крышку заливной горловины, можно увидеть эти пакеты. Кстати, посмотрите сами заглушки. Как известно, во время зарядки аккумулятора вода испаряется из электролита и при электролизе разлагается на кислород и водород.

Во избежание взрыва аккумулятора в заглушке должно быть отверстие сверху или сбоку для выхода газов. У самых дешевых и простых аккумуляторов есть обычная дырочка, и она довольно быстро забивается грязью. Более дорогие модели имеют отверстие, оборудованное клапаном, предотвращающим выплескивание электролита, и полость для конденсации паров.А лучше всего, когда в заглушках нет отверстий, но в крышке аккумуляторного отсека есть система полостей, предназначенная для конденсации пара, а также выход газа — как в необслуживаемых аккумуляторах.

Среди не требующих обслуживания аккумуляторов, как и большинство обслуживаемых, можно найти на заводе заряженные электролитом и сухозаряженные. Если вы берете аккумулятор впрок, то вам больше подойдет сухозаряженный, так как у него более длительный срок хранения. А чтобы он заработал, нужно просто залить электролитом.Те аккумуляторы, которые заправлены на заводе, сразу готовы к работе. Для них электролит готовится специалистами за счет использования качественных присадок, которых может быть более 20, и они предотвращают осыпание активной массы, сульфатирование и другие негативные явления. Специальные модификаторы электролитов уже появились на рынке, но нельзя сказать, что они вызывают большое доверие. У заливных батарей есть еще одно преимущество. Перед продажей их заряжают и проверяют параметры на специальном оборудовании.В этом случае выявляется преднамеренный брак.

Стоимость аккумулятора зависит от его емкости. Чем он больше, тем выше цена. А также — от пускового тока. Этот ток подается на стартер во время пуска. Указывается на батареях для ряда различных систем:
1. ГОСТ (отечественный)
2. ЕN (Объединенная Европа)
3. SAE (американский)
4. DIN (немцы).
Последний очень похож на наш ГОСТ. На европейских аккумуляторах часто можно увидеть надпись «default», что означает, что стандартная система не указана. Стартер поворачивается лучше, если это значение выше.

Лучше всего, если вы купите аккумулятор, рекомендованный в инструкции к вашему автомобилю. Тогда он прослужит дольше и потребует минимальных затрат. Конечно, вы имеете право попытаться сэкономить и купить меньший, но при зимнем запуске он вылетит в утиль и не обеспечит длительного пробега. Если вы купите аккумулятор даже с немного большей емкостью, вы не выиграете от его срока службы, потому что его недоразряд в конечном итоге приведет к сульфатации пластин, и вы потеряете деньги.С повышенным пусковым током экспериментировать не стоит, так как стартер пострадает. Намного лучше поменять масло в двигателе и проблемы исчезнут.

В последнее время на рынках все больше и больше подделок и некачественных образцов. И батареи тоже регулярно подделываются. Есть ряд признаков, которые помогут вам обнаружить подделку и не купить ее. Основное отличие состоит в том, что на батарее должно быть указано название производителя и страна, где она была произведена.Лучше, если будет точный адрес. Также — нужна дата изготовления, особенно если вы купили залитый аккумулятор. К каждой батарее должен прилагаться ее технический паспорт, но инструкции могут быть недоступны. Это связано с тем, что в Европе аккумуляторы редко продаются в розницу, а устанавливаются в сервисах.

И далее. Этот аккумулятор продается только в качественном корпусе. Есть хорошие вилки, гладкие выводы выводов, которые часто смазывают технической защитной смазкой, чтобы они не окислялись, а сверху прикрыты цветными колпачками.


Основная задача АКБ — это, конечно же, подача тока на двигатель для запуска. А сила тока, необходимая для поворота охлаждаемого двигателя, может быть самой разной. Это зависит от автомобиля, диаметра поршня и хода поршня, количества цилиндров и самого передаточного отношения двигателя / стартера, а также от сопротивления цепи, температуры, вязкости моторного масла и нагрузки двигателя. различные вспомогательные устройства. Как вы знаете, четырехцилиндровый двигатель может потребовать того же стартового количества, что и восьмицилиндровый с гораздо большим рабочим объемом.Эти факторы учитываются при подборе оригинального оборудования к машине.

Второе назначение аккумулятора — соответствовать требованиям к нагрузке автомобиля — в случае, когда они превышают емкость системы зарядки для подачи энергии. Система зарядки способна выдерживать электрические нагрузки в нормальных условиях движения. И все же, если двигатель работает на холостом ходу, аккумулятор имеет возможность пополнять часть энергии для различных вспомогательных устройств. Это может происходить во время регулярных остановок во время движения, если нагрузка на все аксессуары остается нормальной.Аккумулятор должен восполнять электрическую нагрузку автомобиля в случае сбоя зарядки. При замене батареи обязательно используйте эквивалентную батарею. Если вам нужно повысить надежность батареи, возьмите образец немного большего размера.

Третье назначение аккумулятора — стабилизация напряжения в системе зарядки. Иногда там генерируются слишком высокие переходные напряжения, как это бывает, когда сеть открывается или закрывается, и в ряде других случаев. А батарея способна частично их поглощать и сглаживать пиковое напряжение, тем самым защищая полупроводниковые компоненты от выхода из строя.

Берегите аккумулятор!

Чем ниже падает температура за окном, тем больше хлопот у автовладельца. И главная из этих проблем — как запустить двигатель на морозе. В первую очередь, вопросы к аккумулятору. Ведь на морозе на него ложится самая большая нагрузка, так как сам процесс запуска двигателя требует гораздо больше усилий. Для того чтобы сделать поворот коленчатого вала остывшего двигателя, требуется гораздо большее усилие.

И при этом не забывайте, несмотря на то, что аккумулятор восстановит работоспособность не сразу, а только через некоторое время.На морозе электролит густеет и медленнее просачивается в пластину. А потому перезапускать двигатель в случае поломки имеет смысл только через несколько минут. А в холодную погоду при работающем стартере аккумулятор быстро разряжается. А некоторые водители, пытаясь завести двигатель, постоянно крутили стартер. Из-за таких притязаний аккумулятор быстро выйдет из строя полностью: из-за чрезмерной нагрузки его пластины крошатся и коробятся.

Не надо даже говорить, что нужно своевременно ухаживать за аккумулятором, еженедельно проверять уровень электролита и при необходимости доливать дистиллированную воду в канистры.Конечно, если у вас есть необслуживаемая батарея, это не составит труда. Однако обратить на это внимание все же не помешает: аккумулятор нужно заряжать при первых признаках его разряда.

Зарядное устройство (выпрямитель)

Перед тем, как приступить к разборке темы — какой аккумулятор для ВАЗ 2114 самый подходящий, следует сначала выяснить — и какие модели аккумуляторов можно установить на этот автомобиль?

Традиционно все автомобили, выпускаемые АвтоВАЗом, оснащены свинцово-кислотными аккумуляторами.Стандартно они содержат шесть небольших батарей со свинцовыми электродами, помещенными в раствор электролита (серная кислота определенной концентрации).

Все эти шесть элементов размещены в общем корпусе из диэлектрического материала. В верхней части этого корпуса необходимо сделать сливные отверстия — это связано с тем, что при зарядке аккумулятора всегда выделяется горючий газ — водород, а отсутствие отверстий может стать причиной возгорания.

Еще один важный момент, который следует учитывать при эксплуатации кислотных аккумуляторных батарей, — это влияние температуры окружающей среды на активность электролита.Итак, оптимальная температура для работы от аккумулятора +27 С. Чем ниже она опустится, тем ниже будет КПД аккумулятора. При температуре -18 С КПД батареи упадет ровно вдвое.

На что обращать внимание при покупке нового аккумулятора

На вопрос — какой аккумулятор для ВАЗ 2114 лучше из представленных в магазине, лучшим ответом будет сравнение их по ряду параметров:

  • емкость аккумулятора;
  • внешние размеры;
  • страна-производитель.

А если с двумя последними параметрами все понятно (о странах-производителях поговорим чуть ниже), то как правильно выбрать тару? Ведь большинство автомобилистов стараются приобретать аккумуляторы повышенной емкости — правильно ли они поступают?

Ответ на этот вопрос может быть однозначным — нет, не так. Установив более емкий аккумулятор, вы не сможете сильно увеличить количество «запасенной» энергии — генератор вашего автомобиля просто не сможет ее зарядить… В этой ситуации очень поможет формула — базовая мощность генератора, установленного в автомобиле, умноженная на 0,75.

Получившаяся цифра покажет наиболее оптимальную емкость аккумулятора для вашего автомобиля. Например, если он 53, то вам следует приобрести ближайший к нему аккумулятор по емкости — 55 Ач.

Объем двигателя также очень сильно влияет на аккумулятор. Так, для автомобилей с двигателем 1 — 2,5 л оптимальным будет аккумулятор, рассчитанный на 55-65 Ампер-часов.

Какие важные особенности следует помнить

Отвечая на вопрос — какой выбрать аккумулятор для ВАЗ 2114 и говоря о таких важных параметрах, как тип и емкость, нельзя не коснуться других характеристик, которые необходимо учитывать при выборе. Итак, внешний размер батареи очень важен — по умолчанию он составляет 190 X 175 X 242 дюйма.

Если вновь приобретенный аккумулятор окажется побольше, он просто не поместится в отведенное для него место, если меньше, то он будет свободно перемещаться (закрепить такой маленький аккумулятор под капотом крайне проблематично).

Также очень важна полярность АКБ ВАЗ 2114. У аккумуляторов от европейских и американских производителей наоборот — справа «минус», а слева «плюс».

В аккумуляторах азиатского производства (Япония и Корея) полярность прямая (соответственно «плюс» — справа, «минус» — слева). Этот момент необходимо учитывать, иначе одно неправильное подключение может нанести серьезный ущерб всей электросистеме автомобиля.

Кроме того, при покупке стоит обратить внимание на:

  • года выпуска.Старые аккумуляторы, особенно те, которые стояли без подзарядки (а делать это нужно не реже одного раза в год), могут больше не подходить для использования;
  • заряд. Все аккумуляторы делятся на заряженные (их можно сразу установить в машине) и незаряженные (называемые сухозаряженными) — в них обязательно придется заливать электролит;
  • Производитель
  • . По возможности лучше приобретать аккумуляторы проверенных брендов (какие из них мы рассмотрим ниже).

Каким производителям отдать предпочтение

Рассмотрим производителей, выпускающих наиболее подходящие аккумуляторы для ВАЗ:

  1. «Тюмень».По статистике и ряду проведенных исследований это лучший аккумулятор для инжектора ВАЗ 2114 и автомобилей ВАЗ в целом. Для 14-й модели подходят версии 6СТ 57 и 6СТ 60 (последние цифры указывают емкость). Эти аккумуляторы способны работать в диапазоне температур от -40 С до +60 С, быстро заряжаются и хорошо держат заряд.
  2. «Зверь». Еще одна батарейка отечественного производства. Они хорошо держат заряд и могут работать даже в сильные морозы. К тому же производитель дает на них трехлетнюю гарантию (что для этого продукта довольно редко).
  3. «Варта». Батарея родом из США. Они быстро заряжаются и держат заряд даже при перепаде температур. Гарантийный срок составляет три года, хотя на самом деле эти батареи служат гораздо дольше — 5-6 лет.
  4. Bosch. Известный производитель электроники, приборов и батарей. Аккумуляторы этой компании могут работать даже при очень низких температурах (до -30 С) и длительное время не разряжаются. Срок их практического использования достигает пяти лет и даже больше.

Полезное видео

Дополнительную информацию смотрите в видео ниже:

Аккумулятор в автомобиле играет одну из ведущих ролей — его импульс приводит в движение двигатель. Комфортная эксплуатация автомобиля зависит от технических свойств и надежности аккумулятора. При наличии дополнительного электрооборудования (мультимедийные акустические устройства, усилители звука и многое другое) аккумулятор должен иметь запас мощности, позволяющий поддерживать работоспособность бортовой сети без перегрузки.

Лучшие аккумуляторы на ВАЗ 2114, 2115

Надежные и неприхотливые отечественные автомобили ВАЗ 2114 и его аналог седан ВАЗ 2115 на заводе комплектуются аккумулятором емкостью 55 А * ч. Именно на такие параметры рассчитана бортовая сеть. В то же время, покупая новый аккумулятор, владелец может смело выбирать модели на 60-62 А * ч, преимущество которых станет очевидным в зимние морозы. Кроме того, батареи должны быть правильной полярности (клемма «+» находится слева) и правильных размеров, чтобы легко поместиться на аккумуляторной площадке под капотом.В этой категории представлены лучшие аккумуляторы с заданными параметрами.

3 TITAN Евро Серебро 61 А * ч 620А

Максимальный пусковой ток. Морозостойкость
Страна Россия
Средняя цена: 4 550 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Аккумулятор имеет пусковой ток стартера 620А. Этот показатель актуален при температуре -18 ° С. Аккумулятор создан по технологии Ca / Ca, необслуживаемого типа (но если снять наклейку, получится доступ к скрученным крышкам банок).Во время работы вода практически не выкипает из-за наличия кальция в обоих электродах. Для достижения высокого пускового тока конструкция банок имеет дополнительные пластины, а их активная масса имеет высокую пористость.

Успешно прошедшие сертификацию качества в России и Евросоюзе аккумуляторы Titan начали уверенно завоевывать рынок. Низкая коррозионная активность предотвращает разрушение рабочих поверхностей аккумулятора, что увеличивает срок службы.TITAN Euro 61 сохраняет емкость аккумулятора при длительном бездействии, отлично ведет себя при сильных морозах. К тому же его габариты и прямая полярность оптимально подходят к моделям ВАЗ 2114 и 2115.

2 BOSCH S4 Silver 60 А * ч 540A

Лучшее качество. Долго держит заряд
Страна: Германия (Производство Чехия, Испания, Франция)
Средняя цена: 4610 руб.
Рейтинг (2019): 4.7

Основой популярности продукции этой компании была и остается приверженность принципам ее создателя и владельца.Еще в эпоху формирования бренда Роберт Бош сформулировал главный тезис: «Лучше потерять прибыль, чем доверие клиентов». По этой причине выпускаемые аккумуляторы для легковых автомобилей обладают высокой эффективностью, имеют крайне низкий саморазряд, хорошо переносят отрицательные температуры, а высокий пусковой ток 540 А обеспечивает комфортную работу в зимних условиях. Аккумулятор имеет значительный запас прочности, демонстрируя надежную работу в течение пяти и более лет.

При длительном простое аккумулятор сохраняет свою емкость и позволяет двигателю запускаться без подзарядки аккумулятора.При выборе данной модели аккумулятора следует учитывать расположение плюсовой клеммы — у ВАЗ 2114 (2115) она должна быть с левой стороны. Кроме того, при покупке рекомендуется обращать внимание на дату выпуска и качество (внешний вид) исполнения — популярность модели обычно является причиной появления на рынке всевозможных подделок, имитирующих оригинальный аккумулятор. .

1 VARTA Blue Dynamic 60 Ач 540A

Длительный срок службы
Страна: США (производство Чехия, Испания)
Средняя цена: 4450 руб.
Рейтинг (2019): 4.9

Аккумулятор этого производителя отличается высокими эксплуатационными свойствами — пусковой ток достигает 540 А, что обеспечивает надежный проворачивание коленвала и быстрый запуск двигателя в сильные морозы. Размеры аккумулятора оптимальны для размещения в моторном отсеке ВАЗ 2115 (2114), имеют прямую полярность и прочный корпус из качественного пластика.

Johnson Controls, владеющая товарным знаком VARTA (приобретенным в 2002 г.), осуществляет тщательный контроль качества сборки и компонентов.Благодаря этому аккумуляторы Varta отличаются высоким КПД и длительной работой. Гарантия на 36 месяцев, предлагаемая производителем, не является окончанием срока действия. Есть достоверные свидетельства того, что аккумуляторы этой марки (при правильном и своевременном уходе) служат более 5 лет.

Лучшие аккумуляторы для ВАЗ 2110

Чтобы понять, какой аккумулятор лучше подходит к бортовой сети ВАЗ 2110, владельцу необходимо учитывать влияние следующих факторов: типа стартера, реальной мощности генератора, характера предстоящей эксплуатации и наличие дополнительного электрооборудования на борту автомобиля.В заводскую комплектацию входит аккумулятор емкостью 55 А * ч и током холодного пуска 255 ампер. Для более уверенной работы можно взять аккумулятор чуть большей емкости (5-7 А * ч), а пусковой ток может достигать 500-550 А.

3 Вольт Classic 6CT 60 А * ч 480 А

Лучшая цена в категории
Страна Россия
Средняя цена: 2490 руб.
Рейтинг (2019): 4.6

Официальными производителями аккумуляторов VOLT в России являются заводы Исток и Тангстоун.Эти аккумуляторы производятся по новейшим технологиям с учетом особенностей эксплуатации отечественной техники. Отвечающие всем требованиям ГОСТ и EN, при этом имея доступную стоимость, аккумуляторы востребованы у владельцев различных моделей ВАЗ, в том числе 2110.

Уникальные инженерные решения значительно повысили эксплуатационные показатели. За счет большего количества пластин увеличивается емкость аккумулятора. Увеличение процентного содержания серебра в электродах увеличивало пусковой ток.Корпус, изготовленный по технологии «High Performer», обладает повышенной прочностью и защитой от повреждений. Производитель также использовал особую конструкцию аккумуляторного отсека, чтобы защитить свою продукцию (и свою репутацию) на внутреннем рынке от подделок, неизбежно сопровождающих популярные модели.

2 FORSE 55 А * ч 530 А

Отличная устойчивость к низким температурам. Высокий запас прочности
Страна Украина
Средняя цена: 4 500 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Батареи FORSE, производимые Westa, одним из пяти крупнейших производителей аккумуляторов в Европе, представляют собой новое поколение стартерных аккумуляторов с улучшенными характеристиками. Этот продукт относится к классу малообслуживаемых аккумуляторов с низкой летучестью воды из электролита. Благодаря низкому саморазряду аккумулятор выдерживает длительный простой, и даже через 6 месяцев может запускать двигатель без предварительной зарядки.

Для ВАЗ 2110, эксплуатируемого в суровых северных условиях, FORSE — лучший выбор.Обладает высокой скоростью холодного пуска (530 А), а также уникальной морозостойкостью, что позволяет модели сохранять работоспособность при -40 ° С. Пластины устойчивы к коррозии и саморазрушению, что дает аккумуляторам более длительный срок службы. жизнь.

1 MUTLU SFB M3 63 А * ч 550 А

Высокая производительность. Современная защита от подделок
Страна: Турция
Средняя цена: 5 100 руб.
Рейтинг (2019): 5.0

Высокопроизводительный турецкий аккумулятор создан с использованием инновационной технологии Superior Flooded Battery Technology, которая увеличивает срок службы аккумулятора, адаптируя его для использования в автомобилях с функцией START-STOP.Размеры и прямая полярность позволяют успешно использовать MUTLU SFB M3 для ВАЗ 2110. Имея производительность на 25% выше, чем у других аккумуляторов этой категории, аккумулятор демонстрирует надежную длительную работу. Кроме того, усиленный корпус и конструкция аккумуляторной батареи, не требующей обслуживания, значительно упрощают работу.

Высокая надежность и отличные характеристики привлекают не только покупателей. На отечественном рынке можно найти множество контрафактной продукции, имитирующей популярный бренд.Для защиты от подделок была внедрена система отслеживания заряда аккумулятора с использованием QR-кода, когда покупатель всегда может убедиться, что он смотрит на оригинальные товары высочайшего качества.

Лучшие аккумуляторы для Лада Калина

На автомобиль Лада Калина производитель устанавливает свинцово-кислотные аккумуляторы емкостью 55 А * ч. При этом ток разряда всего 255А (при -18 ° С). При необходимости замены следует руководствоваться этими показателями при выборе аккумулятора.Новый аккумулятор должен быть стандартных размеров и иметь правильную поляризацию. Емкость может быть немного больше, но незначительно (АКБ с параметрами 70-75 А * ч не хватит мощности генератора для полной зарядки). Пусковой ток не должен быть ниже заданного (если больше, зимой будет легче заводиться). Вы можете узнать, какие модели аккумуляторов лучше всего подходят для Lada Kalina в категории, представленной ниже.

3 TIMBERG PROFESSIONAL POWER 60 А * ч 480 А

Лучшее соотношение цены и качества
Страна Россия
Средняя цена: 2500 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Предприятие по производству этих аккумуляторов находится в Калининграде и тесно сотрудничает с производителями Евросоюза. Итак, в этих аккумуляторах установлены пластины ведущего польского концерна AutoPart, разработанные с использованием инновационных технологий Expanded Metal и Gravity Casting.

Высокий пусковой ток батареи был получен благодаря современной разработке метода Бартона, который увеличивает энергоемкость активной массы и одновременно предотвращает возникновение коррозионных процессов.По этой же причине аккумуляторы Timberg Professional Power отличаются своей долговечностью и являются лучшим выбором для автомобиля Lada Kalina.

2 E-LAB 62 А * ч 580 А

Высокая прочность
Страна Россия
Средняя цена: 3500 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Аккумуляторы

E-LAB производятся на новейшем высокотехнологичном оборудовании из Германии, Италии и Канады. Контроль качества по своему уровню соответствует современным разработкам японских инженеров Japan Industrial Standards и полностью исключает возможность попадания бракованной продукции в руки потребителя.Это определяет высокие характеристики аккумуляторов и их популярность на отечественном рынке.

Для автомобиля Лада Калина оптимальным является аккумулятор E-LAB, емкостью 62 А * ч необслуживаемого типа. Его пусковой ток составляет 580 А, а в сильные морозы (до -30 ° С) он легко запускает двигатель. Кроме того, конструктивная особенность пластин с добавлением кальция позволила снизить коррозионные процессы (в том числе клеммы аккумуляторных батарей). Технология Absorbent Glass Mat и холодная обработка свинца (штамповка) улучшили устойчивость аккумулятора к внешним воздействиям и увеличили срок его службы.

1 EXIDE PREMIUM EA 60 А * ч 600 А

Лучшие характеристики пускового тока
Страна: США (производство Испания, Польша)
Средняя цена: 4700 руб.
Рейтинг (2019): 4.9

Концерн EXIDE, расположенный в США, на сегодняшний день является одним из ведущих производителей стартерных аккумуляторов в мире. Производимые им аккумуляторы проходят испытания в реальных условиях благодаря сотрудничеству с известными автомобильными концернами. Исследовательские центры в Испании и Германии постоянно вводят новшества в производство.Важнейшие показатели — это высокие стандарты качества и минимизация негативного воздействия на окружающую среду.

Аккумулятор серии EXIDE Premium учитывает потребности автомобиля Лада Калина с большим количеством электрооборудования (кондиционер, музыкальные усилители и т. Д.). Carbon Boost, технология добавления углеродных добавок к отрицательным пластинам, увеличила скорость заряда в 1,5 раза. Высокий ток холодного пуска обеспечивает работу аккумулятора в экстремальных температурных условиях северных регионов.

Лучшие аккумуляторы для Лада Приора

Правильный выбор аккумулятора на Лада Приора зависит от мощности установленной модели генератора. В любом случае работоспособность АКБ должна быть в пределах 55-63 А * ч. Вы можете узнать, какой из аккумуляторов лучше всего соответствует параметрам электросети Приоры в этой категории.

3 ЗВЕРЬ 60A * ч 600A

Максимальный пусковой ток
Страна Россия
Средняя цена: 3800 руб.
Рейтинг (2019): 4.5

Мощный и надежный аккумулятор, способный запустить двигатель Лада Приора в любых температурных условиях (выдерживает высокий пусковой ток до -40 ° С). Продукция имеет выход на международный рынок, где также пользуется заслуженным спросом. Современное импортное оборудование обеспечивает производство надежных и долговечных аккумуляторов, которые, несмотря на гарантийный срок в 36 месяцев, при правильном обслуживании могут служить своему владельцу гораздо более длительный срок.

Повышение энергопотребления аккумулятора осуществлено с помощью технологии Tetra Oxide Power.Для повышения надежности оборудования и предотвращения преждевременного разрушения электродных сеток использовался метод кремниевого упрочнения активной массы. Холодная технология производства пластин и замены сурьмы кальцием значительно увеличила срок службы батарей. Характеристики аккумулятора позволяют ему отлично справляться с электрооборудованием, которое может установить в Lada Priore его владелец. При покупке следует убедиться в оригинальности продукта — на рынке часто встречаются подделки.

2 ТЮМЕНСКАЯ СИБИРЬ 62 А * ч 570А

Лучшая цена. Высокая морозостойкость
Страна Россия
Средняя цена: 3 527 руб.
Рейтинг (2019): 4.8

Один из лучших аккумуляторов отечественного производства, который можно использовать в автомобилях Lada Priora. Аккумуляторы «Тюменская Сибирь» разработаны для работы в суровых условиях северных регионов и отлично адаптированы для выполнения своих функций в широком температурном диапазоне: от -40 ° C до 60 ° C.Высокая выносливость достигается за счет доступного запаса хода и современных технологических решений.

Низкий саморазряд и устойчивость к колебаниям в бортовой сети (выдерживает скачки напряжения при выходе из строя реле — регулятора) положительно сказываются на сроке службы аккумулятора. Корпус аккумулятора не теряет прочности при низких температурах, а виброустойчивое уплотнение электродных блоков предотвращает механическое повреждение внутренних элементов аккумулятора.

1 TOTACHI CMF 60 А * ч 540 А

Длительный срок службы.Низкий саморазряд
Страна: Южная Корея
Средняя цена: 5040 руб.
Рейтинг (2019): 5.0

Аккумулятор южнокорейского производителя имеет технические характеристики, соответствующие требованиям совместимости с Lada Priora. На современном и высокотехнологичном оборудовании аккумуляторы производятся с использованием инновационной технологии Expanded Metal Technology Ca / Ca. В результате изделия отличаются надежностью, низким саморазрядом и высоким пусковым током.

Описанные выше свойства обеспечивают надежный запуск двигателя зимой (до -35 ° C) и длительный срок службы аккумуляторной батареи.Описанные выше характеристики позволяют использовать в автомобиле Лада Приора дополнительные устройства (обогрев сидений, усилитель, сабвуфер и многие другие) без перегрузки бортовой сети.

Автомобили ВАЗ обычно комплектуются традиционными свинцово-кислотными аккумуляторами. Именно такая батарея, с индексом 6СТ-55А, устанавливалась с завода на машины семейства SAMARA II. То есть аккумулятор для инжектора ВАЗ 2115, например, имеет емкость всего 55 Ач, а это немного.Однако даже среди всего разнообразия аккумуляторов на 55 Ач далеко не все модели работают по заявленным характеристикам. Существует несколько стандартов, по которым батареи проверяются на соответствие.

Что лучше

Начать нужно с определения самого главного параметра — емкости аккумулятора. Емкость указывается в Ампер / часах и узнать этот показатель можно, внимательно прочитав паспорт к автомобилю, в котором указаны все рекомендуемые параметры.Если вы не можете этого сделать, то удобнее всего будет осмотреть старую батарею.

Следующий показатель — полярность. Полярность может быть прямой или обратной. На аккумуляторе это обозначено расположением клемм: Левый (L) + левый плюс, Правый (R) + правый плюс.

Пусковой ток обычно зависит от емкости аккумулятора. Часто эти два показателя пропорциональны: чем больше емкость, тем больше пусковой ток, хотя бывают и исключения.

Далее определяемся с размером. Лучше всего сделать приблизительные замеры самостоятельно, тогда картина выбора аккумулятора будет более наглядной, так как по примерным параметрам мы сможем подобрать для вас стандартный тип.

Выбрать аккумулятор на ВАЗ 2115 не такая уж и сложная задача. Я могу выделить некоторые стандартные параметры, которые подходят для этого типа машин.

Емкость аккумулятора. У ВАЗ 2115 эта мощность может составлять от 40 А / ч до 65 А / ч.В основном берут 40-45 пк / ч. Но в зимних условиях часто требуется больший пусковой ток, поэтому иногда покупают 55А / ч и 63А / ч. Хочу отметить, что выбор этого параметра также зависит от года выпуска, объема двигателя и состояния генератора ВАЗ 2115.

Полярность у русских машин чаще всего прямая, тесть выводов с плюсом слева (L +), если смотреть на АКБ клеммами ближе к вам.

Размеры аккумулятора на ВАЗ 2115: 242x175x190.

Подходящие модели батарей:

Аккумулятор Bosch 6CT-60, S4 Silver

Аккумулятор Ista 6CT-62, Classic

Аккумулятор Ista 6CT-62Aз 7 серии

Аккумулятор Иста 6СТ-62, Плазма

Аккумулятор Varta 6CT-63Aз Silver Dynamic

Аккумулятор Varta 6CT-56 Az Black Dynamic

Горит лампа зарядки

Для тех, кому лень все читать — краткий ответ: Лампочка горит из-за полного отсутствия или слабого заряда генератора.Но не стоит сразу спешить с ремонтом и заменой генератора, ведь причина может быть вовсе не в генераторе, а, например, в цепи генератора.

Зарядка не выполняется

Тут надо все проверять последовательно (то есть делать «диагностику» для начала березовым вольтметром и замерять напряжение на АКБ при выключенном зажигании, потом зажигание включить, посмотреть сколько просело , и старт, выходная стойка перешла в рабочий режим на ХХ снова, замеряем напряжение на АКБ если оно меньше чем при только что включенном зажигании или равно — заряда нет.

При измерении напряжения нажимаем на газ, если даже при 3000 об / мин нет повышения напряжения, смотрим напряжение в цепи возбуждения, при ХХ оно должно быть в пределах 9 В и выше. если нет, то посмотрите на PH.

Если есть напряжение, скорее проблема в генераторе, пуск от короткого замыкания в обмотке возбуждения и так далее. В любой мурзилке есть общая методика проверки.

Замена паруса на ВАЗ-2114: пошаговая инструкция

ШРУС расшифровывается, как шарнир равных угловых скоростей.Этот механизм представляет собой шарикоподшипник. От обычного он отличается тем, что вращается поперечно. ШРУС отвечает за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса. Устраивается этот шарнир довольно просто. Но, несмотря на это, элемент важен в конструкции автомобиля и за ним следует постоянно следить. Автомобилисты называют ШРУС «гранатой» за форму этого подшипника. Время от времени, а также по причине износа «гранаты» выходят из строя. Давайте разберемся, как производится замена ШРУСа на ВАЗ-2114.Эта же инструкция подходит и для других автомобилей от АвтоВАЗа.

Неисправности ШРУСов

Основная проблема, из-за которой угловые шарниры быстро изнашиваются и изнашиваются — это пыль и грязь, которые попадают внутрь подшипника. Элемент снабжен пыльником. Но часто эти защиты разрушаются — обязательно следите за состоянием пыльника. Вы можете увидеть это, заглянув под машину. При этом колеса выворачиваются до упора в одну из сторон. Если на резиновом покрытии обнаружена смазка, разрывы или трещины, требуется замена пыльника внутреннего ШРУСа.

Если несколько раз потрясти приводной вал рукой, то можно узнать, есть ли люфт в механизме. Еще одна причина, по которой может потребоваться замена ШРУС на ВАЗ-2114. Это срок службы. Современные запчасти для «Жигулей» оптом производятся в Китае и чаще всего не отличаются высоким качеством. Отечественные запчасти отличаются более высоким уровнем, но иногда случается брак. Несколько реже происходит разрушение стопорного кольца. Затем из шарнира на крутых поворотах выходит осевой вал.Это приводит к поломке, а через некоторое время — к полному выходу детали из строя. Симптомами неисправности внешних шарниров являются характерные звуки, чаще стук и треск на поворотах. Это актуально для внешнего ШРУСа. Симптомы выхода из строя внутренних стыков — щелчки и вибрации. При быстром наборе они переходят в кузов автомобиля. Скорее всего, выйдет из строя внешний ШРУС. Работает в более сложных условиях. Внутренний ШРУС (в том числе ВАЗ-2115) вышел из строя и требует замены гораздо реже.Неисправность заключается в развитии сепаратора в местах контакта шаров. В обойме они устанавливаются со значительными зазорами. Поэтому, если износ сепаратора однородный, то это не опасно.

Способы ремонта ШРУСов

Существует три метода восстановления шарнира. Первый — это полная замена ШРУСа на ВАЗ-2114 на такой же новый. Таким образом они работают на СТО — даже если деталь можно восстановить, она все равно поменяется на новую.Второй способ — замена сепаратора на подшипники из ремкомплектов. И допустима еще одна перестановка петель с равными угловыми скоростями. Продаются ремкомплекты для «Самары» второго поколения.

Но если желаемого набора в магазине не окажется, то это делает ремонт ШРУСов невозможным. И часть придется менять. Также учтите, что в ремкомплекте нет чашек. По отдельности их получить нельзя. И третий способ. Если чашка и зажим носятся только с одной стороны, то можно сделать оригинальный ход.В этом случае ремонт ШРУСов предполагает замену «гранаты» с левой полуоси на правую или наоборот. Что это дает? Направление вращения шариков в подшипнике меняется, и они начинают работать на ненарушенных участках. Минус такого восстановления — «гранаты» в процессе эксплуатации будут хрустеть, если машина движется на задней передаче. Петля, на которой разорвался пылезащитный кожух, подлежит ремонту только в том случае, если в нее не попали вода, пыль и грязь.Подшипник необходимо разобрать, удалить поврежденный мусорный бак и промыть внутреннюю часть бензином или керосином. Далее замените смазку и установите новую защитную крышку. На этом ремонт окончен.

Зачем менять ШРУСы

Если при осмотре были обнаружены повреждения картера, необходимо их заменить. Ведь иначе через трещины в резине в салон попадет вода и песок. Очень скоро эта абразивная смесь разрушит «гранату». При движении автомобиля на поворотах шарнир равных угловых скоростей может просто распасться на две части.После этого машина больше не эксплуатируется. Существует значительный риск того, что все масло, находящееся там, вытечет из КПП. Во избежание такой неприятности необходимо вовремя менять пыльники. Сколько стоит замена ШРУСа на ВАЗ-2114? Стоимость услуги 1000 руб. Что касается стоимости запчастей, то ШРУС наружный для ВАЗ-2114 стоит около 1500 р. в зависимости от производителя. Внутренние стоит немного дороже — в пределах 2200 р.

Инструмент для замены, подготовительные работы

Замена ШРУС на ВАЗ-2114 займет около часа времени.Но необходимо подготовить необходимый инструмент. Для работы потребуются ключи 17 и 19. Также нужно подготовить набор головок. Кроме того, вам понадобится баллонный ключ, монтажные лезвия, гаечный ключ, домкрат. Также готовят смазку стыков-4, тряпки, плоскогубцы. Для большего удобства машину следует загнать к эстакаде или яме.

Автомобиль поставлен на стояночный тормоз или включает трансмиссию. Чтобы замена ШРУС на ВАЗ-2114 была еще более безопасной, под колеса кладут специальные фиксаторы.В машине есть внутренние и внешние шарниры угловых скоростей. Обе «гранаты» расположены на приводном валу. Процесс замены как внутреннего, так и внешнего ничем не отличается.

Алгоритм снятия внешней ШРУС

Первым делом снимаем защиту двигателя и коробки передач. Это можно сделать, открутив болты спереди и гайки сзади. Затем масло сливается из трансмиссии. Достаточно слить 1/3 всего объема смазки. Затем с помощью баллонного ключа ломаются болты, удерживающие колесо.

Затем откручиваем гайку на 30 секунд на 30. фиксирует внешний ШРУС. Автомобиль поднимается на домкрате и два винта на ступице закручены ключом, которые удерживают шаровую опору. С помощью монтажных лопаток или крепления ступица смещается от реактивной тяги. Затем, если потянуть за штангу, можно вытащить палец и шарнир из угловых скоростей.

Демонтировать внутренний ШРУС

Для этого откройте капот и с помощью небольшого крепления вытащите внутренний шарнир из коробки передач.Для этого между «гранатой» и коробкой вставляется крепление. Резким рывком тянет крепление в сторону трансмиссии. В результате деталь сдвинется.

Демонтаж приводного вала

Далее они переходят к колесной арке и оттуда получают приводной вал, у которого уже есть внутренний и внешний шарнир. С помощью плоскогубцев с деталей снимаются хомуты, удерживающие пыльник. Если последний разрушен, значит, он рвется.

В противном случае вы можете просто переместить его в центр.Если крышка сломана, необходимо заменить пыльник внутреннего ШРУСа. Эти детали продаются отдельно и поставляются в комплекте с запчастью. Чтобы снять шарнир с приводного вала, необходимо забить молотком внутреннюю часть. После нескольких ударов деталь слетит с вала. Эту же операцию необходимо проделать и с другой стороны.

Процесс замены

Замена внутренних ШРУС на ВАЗ-2114 осуществляется следующим образом. Первоначально с приводного вала снимается кольцо от старого шарнира.Вместо этого устанавливает деталь из нового комплекта и новый пыльник. «Граната» забивается молотком по валу. Затем обильно смазывают петлю.

Пыльник надежно фиксируется зажимами на ведущем валу и на самом ШРУСе. Аналогичным образом изменяется внешний шарнир. Затем на наружном шарнире затяните гайку и забейте вал обратно в редуктор. Замена прошла успешно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.

О пыльниках

Их замена требуется гораздо чаще, чем сами пыльники.Ресурс ШРУСа около 150 тыс. Км. Резиновые изделия проходят в лучшем случае не более 30 тыс. Км. При замене внешнего пыльника привод нельзя разбирать. Но если на ВАЗ-2114 потребуется замена внутреннего ШРУСа, придется демонтировать весь привод.

MAXGEAR 19-2115 — Комплект тормозных колодок, дисковый тормоз

Страна назначения

Афганистан

Албания

Алжир

Американское Самоа

Андорра

Ангола

Ангилья

Антарктика

Антарктика

Антарктика

Антарктика

Армения

Аруба

Австралия

Австрия

Азербайджан

Багамы

Бахрейн

Бангладеш

Барбадос

Беларусь

Бельгия

9000 Болин

Белиз

Берин

Берин

и Герцеговина

Ботсвана

Остров Буве

Бразилия

Британская территория в Индийском океане

Бруней-Даруссалам

Болгария

Буркина-Фасо

Бурунди

Камбоджа

Канада

Камбоджа

03

Каймановы острова

Центральноафриканская Республика

Чад

Чили

Китай

Остров Рождества

Кокосовые острова (Килинг)

Колумбия

Коморские Острова

Конго

Демократическая Республика Конго

Республика Конго

Коста-Рика

Кот-д’Ивуар

Хорватия

Куба

Кипр

Чешская Республика

Дания

Джибути

Доминика

Доминиканская Республика

Доминиканская Республика

Эквадор

9000 Эквадор Сальвадор

Эритрея

Эстония

Эфиопия

Фолклендские (Мальвинские) острова

Фарерские острова

Фиджи

Финляндия

Франция

Французская Гвиана

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Французская Полинезия

Германия

Гана

Гибралтар

Греция

Гренландия

Гренада

Гваделупа

Гуам

Гватемала

Гвинея

Гвинея

Гвинея

Гвинея

Гвинея-Бисари 9000 См. (Город-государство Ватикан)

Гондурас

Гонконг

Венгрия

Исландия

Индия

Индонезия

Иран

Ирак

Ирландия

Израиль

Италия

Яма

Италия

Яма

Литва

Люксембург

Макао

Македония

Мадагаскар

Малави

Малайзия

Мальдивы

Мали

Мальта

Мавританские острова

Мальта

9000 Маршалловы острова

Микронезия

Молдова

Монако

Монголия

Монтсеррат

Марокко

Мозамбик

Мьянма

Намибия

Науру

Науру

9000 Калабия Нидерланды

Новая Зеландия

Непал

Нидерланды

Нигер

Нигерия

Ниуэ

Остров Норфолк

Северные Марианские острова

Норвегия

Оман

Пакистан

Палау

Палестинская территория

Панама

ua Новая Гвинея

Парагвай

Перу

Филиппины

Питкэрн

Польша

Португалия

Пуэрто-Рико

Катар

Реюньон

Румыния

Россия Сент-Хелена

Румыния Сент-Хена

Россия Невис

Сент-Люсия

Сен-Пьер и Микелон

Сент-Винсент и Гренадины

Самоа

Сан-Марино

Сан-Томе и Принсипи

Саудовская Аравия

Сенегал

Сенегал

Сенегал

Сенегал

Сенегал

Сингапур

Словакия

Словения

Соломоновы Острова

Сомали

Южная Африка

Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова

Испания

Шри-Ланка

Судан

Сурин

Сурин

Сурин Свази земля

Швеция

Швейцария

Сирийская Арабская Республика

Тайвань

Таджикистан

Танзания

Таиланд

Тимор-Лешти

Того

Токелау

0003

Тунида

000 Турция

0003

Туркменистан

Острова Теркс и Кайкос

Тувалу

Уганда

Украина

Объединенные Арабские Эмираты

Соединенное Королевство

Внешние малые острова США

Соединенные Штаты Америки

Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан

Венесуэла

Вьетнам

Виргинские острова (U.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.