Как поменять тросик ручника на ваз 2109: Замена троса ручника | Ремонт ВАЗ 2109-2108 — showtamtam.ru

Содержание

Замена троса ручника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать!
Трос ручного тормоза – со временем он растягивается и приходит в негодность, а иногда даже бывает что он рвётся (На самом деле всё от его качества зависит, некоторые тросы бывают вообще даже и не растягиваются), все эти проблемы связанные с тросом, вызывают кучу неудобств, всё начинается с того, что автомобиль попросту на ручник нельзя будет поставить или он будет держать машину, но очень и очень слабо, поэтому чтобы таких неудобств не было, трос время от времени подлежит замене на новый, сделать это не сложно и можно самому и даже ехать на сервисы не нужно.

Примечание!
Для осуществления работ по замене троса, рекомендуем чтобы было удобно работать: Во-первых загнать автомобиль на смотровую яму и во-вторых запастись воротком и к нему накидными головками, если у вас нет такой возможности, тогда обычными ключами запаситесь, такими как накидные и гаечные!

Краткое содержание:

Где находится трос ручника?
Он проходит под днищем автомобиля, чтобы более подробно понять его месторасположение, сперва на ручник нужно будет глянуть (Указан красной стрелкой на большом фото), рядом с ним есть кронштейн он ещё синей стрелкой указан, так вот под днищем трос точно в этом же месте располагается, вообще троса всего три и два последних обязательно должны заменяться в сборе (Парой), первый трос это тот который от ручника идёт (Маленький трос, см.

маленькое фото), два вторых это которые к кронштейну подсоединяются, кронштейн так же показан на маленьком фото и указан синей стрелкой.

Когда нужно менять трос ручника?

Он от старости может приржаветь или если им не пользоваться, точно такая же ситуация случится, в связи с этим в оболочки он начнёт перемещаться с большим трудом, будет заедать и даже возможно толком не держать машину, кроме этой проблемы, трос нужно менять когда он размахрился (Это можно понять взглянув на него) или сильно вытянулся (Если трос даже регулировкой нельзя уже настроить, то он сильно вытянулся, как регулировать трос, читайте в этой же статье ниже).

Как заменить трос ручника на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

Примечание!
Сразу перед тем как преступить к работе, оба задних тормозных барабана снимите с автомобиля, потому что концы троса к тормозным колодкам прикрепляются, а не сняв барабан вы никак до колодок не доберётесь (О том как его снять, читайте в статье: «Замена тормозных колодок на десятке»)!

Снятие:
1) В начале подлезьте под автомобиль и при помощи двух ключей, в том месте которое указано красной стрелкой, ослабляем затяжку контргайки (Всего в том месте две гайки, обе они контрятся, первая гайка которая стоит ближе к кронштейну, это регулировочная, вторая же то контргайка, благодаря ним кстати можно трос отрегулировать, делается это вот как: Контр гайка ослабляется и регулировочная вращается в нужном направлении, тем самым кронштейн начинает перемещаться и происходит регулировка троса, в завершение контр гайка вновь стопорит регулировочную и тем самым трос отрегулирован) и после чего можете их обе выкручивать, когда гайки будут у вас в руках, отведите кронштейн назад и главный трос (Его ещё тягой называют) выведется из кронштейна (см.

маленькое фото).

Примечание!
После проделанной операции, из кронштейна выньте оба конца троса, один для наглядности стрелкой показан и как только они окажутся вынутыми, отложите кронштейн в сторонку, чтобы он не мешал дальнейшей работе по замене троса!

2) Теперь при помощи двух отвёрток или можно чисто одной запастись, выньте кончики троса из крючков рычагов, более подробно на фото ниже всю информацию смотрите, в двух словах, кончики (Один из кончиков синей стрелкой указан) к крючкам подсоединены и вот их нужно и вынуть (По одному кончику на каждое колесо), чтобы ещё в одних местах наконечники тросов освободить.

3) Ну и в завершение, выньте из второго кронштейна оболочки обоих тросов, а так же отвернув две гайки (По одной на каждый кронштейн), снимите дополнительные кронштейны с рычагов (см. маленькое фото ниже) и после чего, полностью снимите оба троса с автомобиля, но только учитывайте что они идут крест на крест, поэтому при обратной установки, не забудьте это и обязательно учитывайте.

Установка:
Установка обоих тросов осуществляется в обратном порядке, все снятые кронштейны обязательно подсоедините на свои места, чтобы тросы не болтались и не задевали не за что лишнее.

Дополнительный видео-ролик:
Более подробно увидеть процесс замены троса, вы можете в ролике, который размещён чуть ниже, кроме этого в нём ещё объясняется процедура замены самого ручка, возможно вам и это понадобится.

<center><div class="advv"><ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:336px;height:280px" data-ad-client="ca-pub-1812626643144578" data-ad-slot="9935184599"></ins> <script>(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});</script></div></center>

замена троса ручника ваз 2106 AUTOTEXNIKA.RU

Принцип действия и алгоритм замены

Замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110 проводится своими силами в течении получаса, если вы конечно не лентяй и не поедете в автосервис для проведения ремонта. Для этого нам необходимо следующее оборудование и инструменты:

Домкрат;
Новый трос ручного тормоза;
Новый ремкомплект резиновых втулок;
Тормозные колодки барабанного типа для задних колес;
Набор автомобильных инструментов;
Башмаки для клина скатов.

При условии, что это все у нас готово, то мы можем приступать к ремонту

. Итак,

Обязательно наличие эстакады или смотровой ямы, так как без них мы не сможем попасть под днище авто;
Ставим авто на нейтралку, тщательно клиним передние колеса от возможного прокручивания;
Убеждаемся, что ручник опущен в положение «выкл», лезем под днище авто и с помощью накидка отвинчиваем центральный шток – натяжитель троса ручника, который находится в задней части трансмиссии. Характерная отличительная черта это рычаг с двумя натяжителями на концах;
После, как трос будет спущен с переднего натяжителя, приступаем к задней части. Для этого поочередно поддомкрачиваем задние колеса, срываем крепежные болты и снимаем колеса;

У нас освобождается доступ к тормозному блоку и цилиндру. С помощью крестообразной отвертки отвинчиваем 3 винта и снимаем крышку тормозного модуля. Видим перед собой две колодки и тормозной цилиндр с тросом – натяжителем;
Учитывая, что ранее мы ослабили центральный шток, с помощью пассатижей отсоединяем нижний рычаг троса с тормозной колодки, предварительно сняв пружину;
Достав трос ручного тормоза с одной стороны, можно приступать к другой, предварительно одев на место прежнего новый трос. Далее устанавливаем модульно тормозной комплекс. При необходимости колодки нужно заменить, иначе вам придется это сделать только спустя пару тысяч км;

Обработав второе колесо подобным образом, нам остается только завести вторые концы на центральный натяжитель и поджать его до соответствующего уровня гайкой;
Проверка работоспособности проходит следующим образом: автомобиль ставится под уклон не менее 25% на ручник. Количество фиксаций не должно превышать границ от 2 до 7;
Далее следует выйти из авто и попробовать сдвинуть машину с места вниз, приложив физические усилия, если такового не получилось, то вы все сделали правильно, в противном случае необходимо поджать немного трос ручного тормоза;
Выполнение всех условий может говорить о том, что вам можно следовать дальше и никакой техосмотр вам не страшен.

Для тех, кто не до конца разбирается, ручник во всех автомобилях находится между двумя передними сидушками

Его могут накрывать различные ящички – бардачки, но это не важно. Основное назначение – фиксация стоянки авто без посторонней помощи, даже когда включена нейтралка и под колесами находится дорога под уклоном, что составляет соотношение не более 1/4.На этом основные моменты рассмотрения темы, замена троса ручника на ВАЗ 2109 и 2110 окончена

Надеемся, что наши рекомендации помогут многим неопытным водителям оперативно и качественно провести замену троса ручника на моделях ВАЗ самостоятельно без обращения за помощью к квалифицированным мастерам.

Виды конструкции

Замена тросика стояночного тормоза не требует серьезного вмешательства в устройство задних барабанных или дисковых тормозов. Для замены даже не нужно снимать задние тормозные колодки. Характер работ в первую очередь зависит от того, установлены на вашем автомобиле задние дисковые или барабанные тормоза, поэтому процесс замены рассмотрим на обоих вариантах конструкции.

На большинстве автомобилей новый трос ручника крепится к регулировочному механизму в салоне, тогда как в некоторых вариантах конструкции замена производится целиком из-под днища автомобиля.

Причины для замены

Обрыв. Чаще всего причиной обрыва становится плохой крепеж, вследствие чего трос свисает из-под днища и может быть вырван. Менее распространенная причина — фиксация в кронштейнах без защитной втулки. В последнем случае вибрации, движение троса при поднятии ручника, приводят к перетиранию изоляции и самого тросика об металлический кронштейн. Если причину обрыва не устранить, то новый трос ручника в скором времени постигнет та же участь.
Закисание. Внутрь резиновой обоймы может попадать влага, грязь. Если в таком случае редко либо совсем не пользоваться ручником, коррозия заблокирует тросик внутри изоляции (иногда это происходит только с одним контуром).
Ручник не держит, но диапазона регулировки уже недостаточно для восстановления работоспособности системы. Случается такое, если часто затягивать ручной тормоз при движении или оставлять автомобиль на долгое время с активированным ручником, даже если автомобиль не стоит на уклоне.

Растягивается трос крайне редко, поэтому если вы решили заменить его из-за плохой работы ручника, в первую очередь рекомендуем ознакомиться с процессом регулировки стояночного тормоза.

Как бороться с прикипевшими элементами

Именно откручивание прикипевших гаек, снятие закисших барабанов — основная проблема при самостоятельной замене троса стояночного тормоза. Как можно уменьшить количество обломанных болтов, скрученных резьбовых соединений?

Тщательно очищайте металлической щеткой болты, гайки, шпильки, от коррозии и грязи.
Перед откручиванием нанесите несколько ударов по шапке болта, гайке. Если доступ к элементу позволяет, удары нужно наносить перпендикулярно оси закручивания. Ни в коем случае нельзя наносить удары по оголенной резьбе!
После обстукивания залейте крепежные элементы проникающей смазкой. Если под рукой нет жидких ключей наподобие WD-40, можно использовать тормозную жидкость. Обстучав болты, гайки, и создав в местах прикипания микротрещины, вы ослабляете сопряжение и открываете доступ к прониканию внутрь смазки. Для работы проникающим смазкам нужно как минимум 20-30 мин., но если вы не спешите с заменой, то смоченные детали перед попытками откручивания лучше оставить на 40-60 мин.
Откручивайте болты в несколько приемов. Даже если болт поддался, чередуйте откручивание с закручиванием и применением жидких ключей.

Почистить все

Пришло время поработать проволочной щеткой и счистить всю ржавчину и грязь с крепежа и сопряженных поверхностей на тормозном механизме, а также экономно смажьте все движущиеся детали антизадирным составом или термостойкой консистентной смазкой. Замените все подозрительные крепежные детали типа пружин и зажимов. Обязательно почистите соприкасающиеся поверхности фланца полуоси, чтобы инородное тело не помешало барабану как следует установиться на фланце. Слегка мажьте соприкасающиеся поверхности антизадирным составом, чтобы не пришлось в следующий раз, когда захотите снять его, мучиться. Установите на место тормоза и барабан, подсоедините новый трос к приводному рычагу. Отрегулируйте тормозные колодки как положено, если вам пришлось ослаблять натяжной винт.

Как устроена система

Отметим, что в автомобиле присутствуют 3 данных системы, которые воспроизводят в действие блокировку. Чаще всего пример того, как работает ручной тормоз, приводится на модели механического ручного механизма. Мы не станем исключением и объясним принцип работы на этом же примере, т.к. на данной модели объяснение будет более доступным. Но в процессе, мы подробно разберем принципы работы каждой из систем.

Механический тип ручного тормоза – обычно главным компонентом является рычаг стояночного тормоза, но бывает, что он заменяется педалью, которая находится не так далеко от основной педали управления. Но мы поговорим о рычаге, он соединен с деталями, которые осуществляют блокировку задних колес при помощи тросов и натяжителей. Чаще всего встречается схема из трех тросов (два троса – боковые, они ведут к фиксирующим колесам, один трос – центральный, его функцией является распределение усилий). Определенные рычаги отвечают за функционирование колодок, благодаря их связи с тросами, они придавливают колодки к барабанам или тормозным дискам, при включении рычага.

– это одна из частей всей системы (колодки воспроизводят тормозное ускорение). За состоянием данных колодок необходимо тщательно следить, т.к. они достаточно сильно перегреваются и испытывают огромную нагрузку в том месте, где присоединяется специальная накладка к основанию колодки.

Гидравлический ручной тормоз – в данной системе тросы заменены на жидкостный гидроцилиндр. Также в устройство входит храповое колесо и рычаг

У данного механизма присутствует немаловажное преимущество: функции устройств осуществляет гидравлика. Но, если жидкость вытечет, водитель лишится и основных тормозов, и ручника.
Электронный – в этом случае всю работу выполняет компьютерный блок машины

После того, как ваш автомобиль заглохнет, система распознает горизонтальность вашего авто и блокирует колеса. В случае нарушения электронный привод будет активирован, благодаря прижимному винту в работе будут задействованы стояночные колодки, после чего колеса также поддадутся блокировке. Отключение ручного тормоза произойдет при нажатии на газ заведенного автомобиля.

Установка троса ручного тормоза Форд Фиеста

Чтобы установить тросик ручника нужно помучиться, немного поразмыслив я придумал выход из ситуации и изобрел собственный способ, позволяющий легко и быстро выполнить эту сложную задачу. Палю методу:

Установил в бокорезы конечный фиксатор троса, при помощи шнурка обвязал за рукоятки.
Вытянул шнурок вперед под бампер, после чего необходимо понемногу тянуть ее снаружи и чувствовать как трос садится на свое место.

Собирается все в обратном порядке. Проверьте, сели втулки тросов на свое место и на своем ли месте фиксатор и только потом закрепляйте термозащиту.

До новых встреч на ford-master.ru

Общие рекомендации при использовании стояночного механизма

Чаще всего, стояночный блокиратор используют при краткосрочной стоянке, которая рассчитана не на длительное время. Но ситуации бывают разные, поэтому в случае отказа основной системы, вы также можете задействовать стояночный тормоз.
Ручник используется при совершении определенных маневров, но необходимо быть опытным водителем.

Специалисты не рекомендуют использовать стояночный тормоз при длительной парковке (более недели) или, например, в зимнее время года. Велик шанс, что ручник примерзнет, и колеса вашей машины надолго останутся обездвиженными. Также следует раз в месяц проводить проверку ручного тормоза, чтобы избежать поломок и аварийных ситуаций.

Если вы только планируете «овладеть» машиной и у вас еще нет опыта, учтите, что стояночный тормоз может сыграть с вами злую шутку при сдаче экзамена. Виною тому может явиться ваша невнимательность и неопущенный тормоз. Будьте внимательны, чтобы избежать нелепых ситуаций.

Важные моменты

Отсоединять наконечник от тормозных колодок лучше всего вдвоём. Один человек должен аккуратно надавить на тормозное коромысло большой отвёрткой (либо тонкой монтировкой), второй в этот момент сможет свободно ослабить гайку фиксатора, после чего трос можно будет вытащить из держателя, не рискуя травмировать руки.
Как только трос будет снят, места его крепления следует тщательно очистить от ржавчины и грязи. Лучше всего это сделать с помощью металлической щётки. Те места в тормозном щитке, где проходит трос, необходимо протереть растворителем.
Если ржавчины в сквозных проходах троса скопилось слишком много, следует воспользоваться концентрированной уксусной кислотой, так как она хорошо разъедает ржавчину. Работать с ней нужно только в перчатках, во избежание химических ожогов.
Перед установкой тормозного барабана обязательно следует проверить состояние колодок. Если распорные планки на колодках сильно изношены (а скорее всего, так и будет), необходимо их заменить новыми. Комплект таких планок можно приобрести в любом автомагазине.

Регулировка и проверка

Ход правильно отрегулированного рычага ручного тормоза не должен превышать 8 щелчков. Оптимальный вариант хода рычага — 6-7 щелчков (это количество варьируется в зависимости от модели автомобиля, подробности для конкретной модели ВАЗ можно узнать в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к машине).
После установки нового троса задние колёса автомобиля следует поддомкратить и попробовать прокрутить их вручную. Вращение должно быть свободным.
Теперь работу тормозов следует проверить на ходу. Нужно проехать метров 30-40, затем притормозить, используя стояночный тормоз. После торможения нужно выйти из машины и потрогать задний тормозной барабан. Он не должен быть горячим, его температура не должна превышать температуру окружающей среды. Если барабан нагрелся так, что обжигает руку, это значит, что тормозной трос натянут слишком сильно и его следует ослабить.
Чтобы ослабить трос, следует вновь поставить автомобиль на смотровую яму, открутить ключом на 13 контргайку на внешнем наконечнике, а затем ослабить основную крепёжную гайку. После этого контргайка снова затягивается.
Если тормозной трос слишком провисает, его нужно подтянуть. Все действия перечислены выше, исключение одно: основную гайку на наконечнике следует затягивать, а не откручивать.
Чтобы самостоятельно проверить надёжность стояночного тормоза, следует найти уклон с соотношением 1:5 (то есть высотой в 1 метр и длиной в 5 метров), загнать на него автомобиль, заглушить двигатель, поставить машину на стояночный тормоз и выжать сцепление. Машина после этих действий должна оставаться на месте и не скатываться под уклон. Если автомобиль всё же покатился, следует ещё немного подтянуть тормозной трос.

Как видно из нашей статьи, ничего сложного в замене тормозного троса нет и эта задача по силам даже начинающему автолюбителю

Главное, на что следует обратить внимание в данном случае, это соблюдение правил техники безопасности. Меняя трос, очень легко получить травму или химический ожог, так что лучше не проводить эту операцию в одиночку, а работать в паре с опытным автомехаником

Алексей Степанов

Копирайтер с пятилетним стажем.

Цель и функции

Чтобы наша информация была для вас более доступна, для начала изучим, что такое стояночный тормоз. Затем разберем его цели, функции, а также проведем небольшой инструктаж по применению.

Стояночный тип тормоза, он же ручной, – это элемент , которая предназначена для фиксирования автомобиля в неподвижном состоянии (блокировка колес). В большей степени его используют на неровных поверхностях и стоянках.

Стояночная тормозная система — это незаменимый механизм в вашем автомобиле. Её миссия достаточно проста, но в тоже время благородна. Этот механизм позволит уберечь ваш автомобиль как от неловких ситуаций при помощи блокировки (выезд автомобиля с обочины на безлюдную дорогу при вашем отсутствии), так и от тяжелых аварий (выезд автомобиля на проезжую часть). Последствия могут быть разные, поэтому специалисты рекомендуют использовать ручник.

Схема использования механизма достаточно проста, т.к. ручной тормоз находится в доступном месте. Первым делом, необходимо потянуть рычаг до характерного щелчка. Теперь задние колеса будут заблокированы, и вы смело можете приступать к запланированным делам с уверенностью, что автомобиль не уедет без вас.

Чтобы опустить стояночный блокиратор необходимо большим пальцем надавить на фиксатор и плавно опустить рычаг, если вдруг рычаг будет крепко затянут и не поддастся вашим действиям, то возьмитесь рукой за рычаг и также удерживайте фиксатор. После того, как вы отпустите рычаг ручного тормоза, необходимо отпустить палец с кнопки. Теперь колеса готовы начать движение.

Замена

Если была снижена эффективность стояночного тормоза, то следует немедленно заменить связующие элементы. Главное знать, какой именно элемент был испорчен. Для этого нужно всего лишь осмотреть деталь. Если есть желание, то можно заменить все связующие элементы. Перед тем как начать заменять их, первым делом их следует приобрести.

https://youtube.com/watch?v=ZDgQo2otkpk

Купив весь необходимый комплект, можно приступать к процессу замены. Главное, что нужно для замены, — это яма и желание произвести все эти работы самостоятельно.

Первым делом нужно открутить специальную гайку, которая держит трос тормоза. Быстро сделать это не получится, потому что гайка расположена в достаточно неудобном для откручивания месте. Открутив гайку надо вытащить ее из креплений.
Затем следует снять крепление с крюка в барабане заднего тормоза, а после этого вытащить его из барабана.
Когда он будет полностью вытащен, следует проделать все это же с тросом с другой стороны.
Вытащив старые связывающие элементы, нужно приступать к установке новых элементов. Делать это нужно в обратном порядке.

Это инструкция по замене правого и левого троса. Для того, чтобы заменить центральный или передний трос на своем автомобиле, потребуется найти инструкцию в Интернете, потому что для каждого автомобиля она индивидуальная.

Непосредственно замена троса ручника Форд Фиеста своими руками

1. Домкратим и вывешиваем зад машины.

2. Открутите полностью гайку под ручником, чтобы максимально освободить трос.

3. Торцевым на «17» с удлинителем через задние пружины и рычаг открутите четыре гайки крепления ступицы к балке.

4. Далее снимите барабаны вместе со ступицами и разберите механизм задних тормозов: колодки, шпильки, пружины, распорки.

5. Отсоедините переходное крепление тросиков и снимите с тарелки тросик с пружинкой.

6. Далее расконтрите тросики в балке и достаньте их.

7. Теперь отправляемся под машину. Ключом на «10» откручиваете 4 гайки тепловой защиты.

8. Свесьте теплозащиту на продольную выхлопную трубу и достаньте треугольник распределения усилий, к которому крепятся боковые тросы.

9. Пластиковая клипса-фиксатор центрального троса достается без каких-либо сложностей.

10. Затем поворачивается треугольник и снимается центральный трос. Не нужно ничего разжимать или отсоединять. Замена тросов ручника производится вместе с треугольником и уже зажаты в нём!

11. Перекидываете трос через трубу, после чего вынимается все в сборе.

Устройство

Как уже было сказано, рукоятка тормоза связывается с колодками с помощью соединяющего механизма. Он защищается специальным кожухом. Помимо защищающей роли, кожух помогает ему натягиваться. Как уже было сказано, длина троса и кожуха напрямую зависит от марки автомобиля.

На сегодняшний день существуют такие автомобили, в которых есть не один трос стояночного тормоза (правый или левый), а несколько. Первый трос, он же передний, может отличаться от других лишь креплением на рукоятке, в длине же они практически одинаковые.

Второй трос – центральный. Именно его длина зависит от длины кузова автомобиля. Поэтому при его покупке главное знать марку и комплектацию своего автомобиля. Бывает такое, что даже автомобили в одинаковом кузове, но с разной комплектацией имеют центральный соединитель разной длины.

Существуют еще два вида связующих элементов на каждую сторону машины. Следует учесть, что они должны быть разной длины. Правый стояночный трос должен быть немного длиннее, а именно на 10 сантиметров левого. Поэтому при покупке главное точно знать нужную сторону. Чаще всего они разных цветов для того, чтобы была возможность отличать.

Как подтянуть трос ручника

1. Когда дойдете до натяжки несколько раз затяните и опустите ручник, чтобы приработать соединения и понять сколько нужно подтягивать.

2. Опустите ручник максимально вниз и приступайте к подтяжке. Одной рукой необходимо удерживать кронштейн с тросами, а второй тянуть гайку по часовой стрелке, наблюдая при этом за свободным ходом наконечников.

3. Теперь садитесь в салон и посмотрите на сколько сильно отклонился рычаг ручного тормоза на тормозном суппорте. Этот рычаг имеет довольно большой свободный ход, поэтому регулировка довольно проста и незамысловата, достаточно следить за увеличением зазора.

4. С обеих сторон я оставил зазор 3 мм, это позволило выдержать баланс между свободным ходом ручного тормоза и «мертвой хваткой» колодок.

Результаты:

Ручник стал ходить как и полагает — в рамках фиксированного диапазона, появилось правильное сопротивление «вес», который ощущается при затяжке ручника на 5-6 щелчке.

При небольшом разгоне, если затянуть ручной тормоз — машина встает как вкопанная, на склонах также удерживает хорошо.

Пошаговая инструкция как заменить тросик ручника Ford Mondeo

Работа производится на смотровой яме или с использованием подъемника.

Первым делом подпираем машину, чтобы не покатилась. Если у вас яма, для этого существуют противоткатные клинья.
Далее домкратим машинку и вывешиваем два задние колеса.
Опустите ручник в самое нижнее положение, чтобы разжались колодки.
Тросики ручника на Мондео, как и на Фьюжене, спрятаны под алюминиевую теплозащиту. Поэтому перед тем как заменить трос ручника Форд Мондео вам потребуется снять теплозащиту. А ее не дает снять выхлопная труба, поэтому все по порядку. Стяните три резинки с подвесов глушителя и приемной трубы до начала катализатора. Затем когда глушитель начнет свисать – подвяжите заднюю часть глушителя и приступайте к демонтажу теплозащитного кожуха, он крепится на 6 гаек под ключ на «10».
Аккуратно снимите теплозащиту, старайтесь ничего не погнуть, чтобы потом не возникло проблем с установкой.

6. Теперь, когда ничего не мешает, можно смело снять тросы ручника.

7. Убедитесь в том, что ручник не поднят вверх, затем стяните концы троса с одного кронштейна суппорта, а после и с другого.

8. Теперь, что касается центрального троса и натяжного рычага… Здесь у меня следующая картина. Здесь пригодился накидной на «16». Откручиваете гайку, сдвигая тем самым натяжную планку назад.

9. Вытяните из пластиковых фиксаторов сам кожух, а после и сами тросики.

Перед сборкой решил смазать тросики, для этого в кожух каждого добавил по пару капель масла. Далее приступаем к обратной сборке.

Как заменить задний трос ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

1) В самом начале операции для вас необходимо будет снять тормозной барабан с вашего автомобиля. (О том как снять барабан, см. в статье: «Замена тормозного барабана на ВАЗ»)

Про регулировку стояночного тормоза и не только лишь: Паблик.

2) Сейчас необходимо снять заднюю (Направьте внимание на то что заднюю, так как колодок всего две которые находятся с одной стороны автомобиля, чтоб вы сообразили лучше приведём пример, вот к примеру если взять левое заднее колесо то на нём снутри барабана идёт задняя и передняя колодка, то же самое и с задним правым колесом), о том как снять эту колодки вы найдёте в статье которая именуется: «Замена задних тормозных колодок», в этой статье по снятию будет 10 пт из их для вас необходимо будет только изучить пункт 3, а так же пункты 4-8 (В пт 4-8 большая часть примеров на фото показывается только только на фронтальной колодки, а для вас необходимо снять только одну заднюю потому принимайте данные фото только только как пример), в итоге когда вы снимите заднюю колодку у вас должно получится всё так и должны остаться все те детали которые вы увидите на фото ниже:

3) Следом возьмите в руки два гаечных ключа и одним из их (Ключ под буковкой А) зафиксируйте от отворачивания регулировочную гайку ручника, а другим ключом под буковкой Б чуток ослабьте контргайку.

После чего отложите один из ключей и с помощью 1-го ключа и пассатижей (Пассатижами необходимо задерживать трос как показано на фото ниже) вполне выкрутите обе гайки (Указаны стрелками), а выворачивать их необходимо до того пока они не слезут с резьбы на которой находятся, а чтоб они стопроцентно слезли с резьбы необходимо будет ещё отсоединить при помощи пассатижей кончик оттяжной пружины (Указан голубой стрелкой), чтоб он не мешала полному отворачиванию с резьбы обоих гаек!

4) После того как гайки у вас будут вывернуты, снимите (Либо она сама может сняться, потому что гайки её уже больше не задерживают) направляющую которая указана зелёной стрелкой с наконечника фронтального троса (Указан голубой стрелкой), а когда направляющая будет снята вытащите ещё из неё задний трос (Указан красной стрелкой) который в ней находится и отложите её в сторонку.

5) Затем с помощью гаечного ключа или же накидной головки совместно с воротком, выверните два болта которые крепят кронштейн который в свою очередь не даёт упасть тросу, данных кронштейнов всего два (Один установлен на правой стороне, другой на левой), поэтому с какого кронштейна начинать снятие решать уже только вам, но всегда помните ту вещь, то что под обоими гайками которые крепят кронштейн находятся пружинные шайбу, поэтому будьте аккуратны и не потеряйте их.

6) Далее опять же и с правой и с левой стороны вы увидите то что трос упирается в ещё два кронштейна, только отворачивать уже здесь ничего не надо, просто потяните за сам трос назад и тем самым выведите его из зацепления с кронштейном и оставьте висеть его снизу.

7) После чего подберитесь ближе к тормозному щиту (Тормозных щитков всего два и находятся они на обратной стороне обоих задних колёс автомобиля), так вот к нему будет крепится наконечник оболочки троса при помощи гаечного ключа полностью выверните два болта которые этот наконечник крепят и в конечном итоге, потянув за трос выведите его как показано на маленьком фото из щитка тормозной системы.

Установка нового троса происходит в обратном порядке снятию, но только при установке запомните одну вещь, задний трос как вы уже поняли разделяется на две части то есть он сгибается в центре и идёт на оба задних колеса, так вот у троса есть как левая так и правая его сторона (Имеется ввиду по ходу движения автомобиля), на правой стороне у троса присутствует резиновая трубка (Цифра 2), которая идёт между наконечником под цифрой 1 и втулкой под цифрой 3.

При установке нового троса, проложите его оболочку таким образом чтобы она прошла с ограничителя который указан красной стрелкой, а в завершение когда всё будет установлено отрегулируйте ручник чтобы он у вас нормально работал! (О том как отрегулировать ручник, смотрите в статье ссылка на которую была дана выше в рубрике: «Где находится трос ручника»)

Чтобы вы знали приблизительно как нужно устанавливать трос стояночного тормоза, то просмотрите видео-ролик в котором это всё сказано и который размещён чуть ниже:

Грязь

Во-первых, вам нужно определить, какой трос разъединился. Снимите чехол над механизмом между сиденьями и посмотрите, какой трос провис. Если у вас только один трос к рычагу тормоза, вам придется поднять заднее сиденье и поискать пластину уравнивателя.

_{Это транспортное средство использует пластину уравнивателя, чтобы распределять усилие тяги к обоим задним колесам в равной степени. Это означает, что, возможно, придется регулировать в трех местах.}

Один трос к пластине выравнивателя будет легко вытянуть прямо наружу

Осторожно! Тросы стояночных тормозов обычно смазаны толстой черной смазкой, которая попадает всюду и может испортить обивку и вашу одежду. Припасите чистые тряпки, чтобы убирать беспорядок

Теперь вам необходимо проверить наружный трос, который ведет к заднему колесу. Если он поврежден, вам также придется его заменить. Возможно, у вас нет другого варианта, если внутренний и наружный тросы продаются в сборе, как обычно и бывает. В действительности, чтобы взглянуть на наружный трос, вам придется забраться под автомобиль.

Это означает либо поднять заднюю часть на эстакаду, либо поднять автомобиль на домкрате и закрепить на подъемных опорах. (Никогда не залезайте под машину, которая поднята на домкрате, даже если это напольный домкрат.) Обязательно заблокируйте колеса.

Проверьте наружный трос, который ведет от опорного диска тормозных колодок к кузову автомобиля. Не спутайте его с трубкой гидравлической тормозной системы, которая представляет собой стальную трубку, подсоединенную к кузову коротким резиновым шлангом. Трос тормоза будет гораздо толще и покрыт резиной по всей длине. Поищите трещины, потертости и изношенную резину, не забудьте осмотреть с обеих сторон — если повреждена другая сторона, вам также придется менять оба троса.

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2109

Введение

Ручной стояночный тормоз предназначен для того, чтобы в тот момент, когда транспортное средство расположено под наклоном, можно было бы заблокировать задние колёса. Однако ни одна существующая на свете деталь не может работать вечно, это правило касается и троса ручного тормоза, которым комплектуются ВАЗ-2109. Спустя некоторое время приспособление начинает терять свои свойства и незначительно растягиваться. Вернуть бывшему в использовании элементу конструкции былую работоспособность может сам автовладелец, отрегулировав и подтянув изделие. Если подобных манипуляций будет недостаточно, вероятнее всего, придётся прибегнуть к замене троса ручника. В нижеприведённом материале подробно рассмотрена инструкция, позволяющая подтянуть тросик ручного тормоза в автомобиле ВАЗ-2109.

Со временем тросы ручника ВАЗ-2109 растягиваются и нуждаются в регулировке

Правила регулировки и замены

Регулировка или замена троса ручника ВАЗ-2109, как правило, необходима только после того, как отечественное авто наберёт очередные 30 тыс. км. Автовладельцу придётся задуматься над тем, как подтягивать этот элемент конструкции, уже тогда, когда ручной тормоз не сможет удержать транспортное средство на склоне, который имеет уклон порядка 25%. Если агрегат функционирует достаточно чётко, при его перемещении автовладелец должен слышать несколько щелчков. Практически все транспортные средства, которые сошли с ленты Волжского концерна после 1995 года, должны «щёлкать» по 2–4 раза. Машины с большим циклом жизни могут насчитывать около 4–5 щелчков.

Если автомобиль начинает «щёлкать» больше четырёх раз, то стояночный тормоз, приводимый в действие рукой человека, не сможет удержать машину при наличии значительного уклона. В свою очередь, всего два щелчка будут лишь частично блокировать колёса в момент движения.

Прежде чем приступить к действию, человек, который думает над тем, как натянуть ручник на ВАЗ-2109, должен проверить его функциональность на более или менее ровной поверхности.

Перед тем, как натянуть ручник на ВАЗ-2109 необходимо проверить функциональность на относительно ровной поверхности

Правила грамотной регулировки

Регулировка ручника ВАЗ-2109 должна начинаться с его аккуратного поднятия на 2 щелчка, после чего автовладельцу придётся приподнять только одно заднее колесо автомобиля посредством домкрата. С этого момента начинается самый важный этап проверки — следует убедиться в нормальной работе приспособления. Для этого необходимо проверить лёгкость проворачивания поднятого колеса. В том случае, если она более или менее поддаётся усилиям автомобилиста — трос нуждается в подтягивании.

Последовательность ремонтных работ

Итак, автовладельцам, которые не знают, как натянуть ручник на ВАЗ-2109, следует расположить своё транспортное средство над смотровой ямой, загнать на эстакаду или, за неимением всего вышеуказанного, прибегнуть к помощи специального подъёмника.

Если машина была выпущена ранее 1995 года, ручной тормоз придётся приподнять усилием автомобилиста только на один или всего два щелчка. Следует учесть, что настройка механизма будет осуществляться непосредственно в тормозном устройстве.

Заворачивать регулировочную гайку следует до тех пор, пока автовладелец не почувствует, что тросик натянут

Начинать регулировку следует с уравнителя, оснащённого контргайкой. Именно этот элемент механизма придётся открутить первым.

Следующий шаг заключается в том, чтобы завернуть регулировочную гайку. Продолжать манипуляцию следует до тех пор, пока автовладелец сам не прочувствует уровень натяжения тросика привода. Следует учесть, что бесконечно натягивать трос не удастся, когда-нибудь наступит момент, когда понадобится его замена.

Ввиду того что полный рабочий ход стояночного тормоза не может превышать 4 щелчков, следует, поэтапно регулируя его, проверять рабочее состояние приспособления.

В конце концов, когда проверочные действия принесут положительный результат, нужно будет затянуть по полной контргайку уравнителя, удостовериться в нормальном функционировании колёс. После этого важно не забыть об освобождении рычага (его необходимо установить в нижнее положение). Затем следует покрутить колёса, чтобы они сделали несколько полных оборотов. В момент вращения следует убедиться в том, что всё происходит максимально равномерно, без лишних рывков.

Заключение

Правильная регулировка троса на отечественном автомобиле ВАЗ-2109 может быть произведена даже неопытным автовладельцем, желающим сэкономить на поездке в сервисный центр. Чтобы всё получилось, достаточно вооружиться необходимым инструментарием и желанием самостоятельно разобраться в тормозной системе своего транспортного средства.

Замена ручника lada 2108 (ваз 2108)

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Всем привет! Недавно я доработал механизм ручного тормоза (ручника) на своем «ТАЗе», и хотел бы поделится успешным опытом)))
Немного о проблеме:

Были установлены новые чугунные тормозные барабаны + новые колодки к ним, а ручник толком и не держал. Подтяжка тросика ничего не давала только сильнее натягивался трос. И надо было что то делать с этим ВАЗовским недоразумением.

И так:Были куплены— Тросы ручника— Ремкомплект ручника— Пружинки маленькие и большие(можно оставить старые, если они в норме)

Что было сделано:

Сразу укоротил на тросах пружинки на 6ть витков.Для того что бы при затягивании пружина не упиралась. Только много не отрезайте т.к. пружина не будет отбрасывать рычаг!

Так же пролил тросик моторным маслом. P/S не заливайте в него тормозную жидкость т.к. она имеет свойство впитывать влагу и в дальнейшем трос заржавеет и заклинит!

Новый ремкомплект ручника 08-10

Вот где собака зарыта, при затягивании ручника рычаг упирается в пружину и не дает нормально развести колодки.

Дорабатываем рычаг треугольным напильником, проточка получается около 5мм, Но не больше т.к при затягивании рычаг может упираться в ступицу.

Сравнение: Как было до и после доработки

Все в собранном виде!

Результат проделанной работы меня очень порадовал. При движении накатом 20км/ч дернул ручник, машина встала колом. Посадил 4 человека в машину и заехал на подъем эстакады и о чудо. ручник держит. Так же ручник был проверен на зимних дорогах. Ну вы знаете о чем я…))

Я знаю, что велосипед не создал но может кому то и пригодится мой маленький опыт!Сильно не «пинайте», всем удачи на зимних дорогах!

Автор; Макс Токарев

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Необходима ли регулировка?
Подтягивание ручника
Если регулировка не помогла
Замена

На самом деле ручной тормоз ВАЗ 2110 устроен достаточно просто. Принцип его действия не основан ни на чем сложном. Механическим приводом служит трос. Когда ручка стояночного тормоза натягивается, водитель тем самым натягивает и трос и выполняется равномерное натяжение на колодках колес.

Ручник

При неисправности ручного тормоза рекомендуется выполнить регулировку. А если она не помогает, тогда проводится ремонт путем замены неисправного троса.На таком автомобиле как ВАЗ 2110 выполнить регулировку троса так же просто, как и произвести замену. Если эту неисправность проигнорировать, машина может самостоятельно приходить в движение, либо вы наоборот не сможете тронуться с места.

Вам вовсе не обязательно ехать на автосервис, чтобы решить сложившуюся проблему. При наличии определенного опыта, понимании сути ручного тормоза, а также применении данных из руководства по ремонту и эксплуатации ВАЗ 2110, вы все сможете сделать своими руками.

Необходима ли регулировка?

Для начала нужно определить, действительно ли регулировка позволит решить проблему неисправности ручного тормоза.

Регулировка стояночного тормоза

Для этого проводится небольшой тест. Причем делать подобную процедуру рекомендуется после каждых 30 тысяч километров пробега, даже если вы уверены, что стояночный тормоз работает хорошо.

Отправляйтесь на своем автомобиле к участку, где есть небольшой уклон. Поставьте на него авто, включите ручник и перейдите на нейтральную передачу. Если машина начнет скатываться вниз, все очевидно — ручник нуждается в ремонте.

Подтягивание ручника

Вполне вероятно, что вам достаточно будет просто подтянуть стояночный тормоз на ВАЗ 2110, чтобы исправить проблему.

Заедьте на смотровую яму, откуда выполнять регулировку наиболее удобно. Другой вариант — подъемник. Тут уж что найдете. Так вы сумеете без проблем добраться до нужных узлов.
Убедитесь, что рычаг тормоза расположен в крайнем нижнем положении.
Возьмите два ключа. Первым вы будете ослаблять контргайку, а вторым натягивать регулировочную гайку.
Затягивать гайку регулировки следует до тех пор, пока трос как следует не натянется.
Настоятельно рекомендуется при затягивании гайки регулировки пассатижами удерживать шток.
Теперь удостоверьтесь в том, что полный ход рычаг совершает за 2-4 щелчка, не более.
Если после проверки все оказалось хорошо, и рабочий ход исправен, затяните контргайку уравнителя, придерживая при этом вторым ключом гайку регулировки.
Отпустите рычаг ручного тормоза вниз и руками поверните задние колеса. Вращение должно происходить равномерно без каких-либо заеданий.
Но если регулировка не позволила натянуть трос, тогда элемент обязательно подлежит замене.

Проверка эффективности регулировки стояночного тормоза выполняется тоже просто. Заезжаете на участок с уклоном, ставите машину на ручной тормоз и смотрите на реакцию автомобиля. Если на нейтралке машина не двигается, значит, вы хорошо справились с поставленной задачей.

Если регулировка не помогла

Случаев, когда регулировка стояночного тормоза не дала никакого эффекта, не так много. Тем не менее, это не повод отчаиваться.

Не исключено, что трос ручного тормоза оборвался. Это редкое явление, но нужно рассматривать все варианты. Особенно, если ваш ВАЗ 2110 не первой свежести. Кстати, на более новых моделях тросик тоже рвется, если автомобиль эксплуатируется очень интенсивно. На подобные нагрузки тормозная система попросту не рассчитана.

Можно привести несколько ситуаций, при которых требуется обязательно заменить трос стояночного тормоза:

Трос оборвался;
Наконечники дали слабину;
Нити троса имеют растягивания, которые с течением времени могут превратиться в полноценный разрыв;
Трос с трудом перемещается внутри оболочки даже после обильной смазки.

Ремонт ручного тормоза ВАЗ 2109 (стр. 1 из 2)

«Ремонт ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109»

Содержание

Введение

Глава IСтояночная тормозная система. Ремонт стояночного тормоза

Глава II Техническое обслуживание тормозной системы

Глава III Техника безопасности

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.

Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте. Торможение необходимо не только для быстрой остановки автомобиля при внезапном появлении препятствий, но и как средство управления скоростью его движения.

Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Согласно этому стандарту тормозное управление должно состоять из четырех систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.

Каждая из этих систем включает в себя тормозные механизмы, обеспечивающие создание сопротивления движению автомобиля и тормозной привод, необходимый для управления тормозными механизмами.

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а, следовательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами от самопроизвольного перемещения.

Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными системами.

Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скорости, нагрузки и уклонов дороги.

Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги и должна обеспечивать неподвижное состояние снаряженного легкового автомобиля на уклоне 23% включительно. Стояночная тормозная система выполняет также функцию аварийной тормозной системы в случае выхода из строя рабочей тормозной системы.

Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения автомобиля до остановки, в случаи отказа полной или частичной рабочей системы; она может быть менее эффективной, чем рабочая тормозная система.

Глава IСтояночная тормозная система. Ремонт стояночного тормоза

Стояночная тормозная система с механическим приводом, действует на тормозные механизмы задних колес. Привод стояночного тормоза состоит из рычага, регулировочной тяги, уравнителя, троса, рычага ручного привода колодок и разжимной планки.

Через каждые 30 000 км пробега проверяйте и при необходимости регулируйте стояночный тормоз.

Согласно Правилам дорожного движения стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 2–8 щелчков (на моделях выпуска до 1995 г. на 5–7 щелчков).

Для проверки стояночного тормоза установите автомобиль на ровной площадке. Поднимите рычаг стояночного тормоза на 2–3 щелчка. С помощью домкрата приподнимите одно из задних колес. Если ручной тормоз отрегулирован правильно, провернуть поднятое колесо можно лишь приложив очень большое усилие.

Проверьте рабочий ход рычага. Если ход рычага больше 8 щелчков, ручной тормоз не удержит автомобиль на спуске. Если ход меньше 2 щелчков, во время движения возможна частичная блокировка колес. В обоих случаях стояночный тормоз надо отрегулировать.

Регулировку рекомендуем проводить на подъемнике, эстакаде или смотровой канаве.

1. Только на моделях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выпуска до 1995 г. поднимите рычаг стояночного тормоза на 1-2 щелчка.

2. Ослабьте контргайку уравнителя троса стояночного тормоза.

3. Заверните регулировочную гайку уравнителя до момента натяжения троса привода стояночного тормоза. Если трос привода стояночного тормоза не удается натянуть, значит, трос надо заменить.

4. Проверьте полный ход рычага стояночного тормоза, он должен быть 2-4 щелчка (на моделях автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выпуска до 1995 г. — 4-5 щелчков).

5. После этого затяните контргайку уравнителя троса стояночного тормоза.

6. Опустите рычаг стояночного тормоза до упора и проверните задние колеса. Задние колеса должны вращаться свободно, без заеданий.

Замена пружины тяги собачки рычага стояночного тормоза на автомобилях ВАЗ 2109

Если рычаг стояночного тормоза не фиксируется в выбранном положении, сначала проверьте пружину собачки. Если пружина исправна, замените рычаг стояночного тормоза.

1. Выверните кнопку из рычага стояночного тормоза.

2. Выньте пружину собачки из рычага стояночного тормоза. Дефектную пружину замените.

Ремонт рычага ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109

Перед ремонтом рычага ручного тормоза на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 выполните следующее:

1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

2. Снизу автомобиля отверните контргайку и регулировочную гайку уравнителя рычага ручного тормоза.

3. Снимите уравнитель с тяги рычага ручного тормоза.

4. Затем снимите защитный чехол.

Примечание: Замените рваный или потерявший упругость защитный чехол.

5. Снимите защитный чехол рычага переключения передач с облицовки туннеля пола.

6. Снимите накладку облицовки туннеля пола.

7. Отверните винт крепления облицовки туннеля пола в задней части.

8. Снимите облицовку туннеля пола, сдвинув ее назад.

9. Отверните четыре болта крепления и снимите рычаг ручного тормоза.

10. Снимите стопорное кольцо, выньте ось и отсоедините тягу от рычага ручного тормоза.

Примечание: Рычаг ручного тормоза неразборной конструкции. Заменить в рычаге ручного тормоза можно только пружину собачки.

11. Отверните кнопку и выньте пружину собачки из рычага ручного тормоза. Делайте это осторожно, так как на кнопку действует усилие сжатой пружины.

12. Установите на автомобиль ВАЗ 2109, рычаг ручного тормоза в порядке, обратном снятию. Затем отрегулируйте на автомобиле стояночный тормоз.

Замена троса привода ручного тормоза на автомобиле ВАЗ 2109

Если снятый с автомобиля трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке, смажьте трос, заливайте трансмиссионное или моторное масло в оболочку троса ручного тормоза до тех пор, пока смазка не начнет вытекать с противоположного конца оболочки троса.

В процессе заливки смазки периодически перемещайте трос ручного тормоза в оболочке.

Замените на автомобиле ВАЗ 2109 трос ручного тормоза при следующих неисправностях:

— произошло ослабление наконечников троса ручного тормоза;

— начали рваться нити троса ручного тормоза;

— трос ручного тормоза тяжело перемещается в оболочке даже после его смазки.

1. Ослабьте контргайку уравнителя троса ручного тормоза.

2. Отверните регулировочную гайку уравнителя троса ручного тормоза, чтобы ослабить тросы привода ручного тормоза.

3. Вывесите заднюю часть автомобиля, снимите тормозной барабан и заднюю тормозную колодку.

4. Отсоедините наконечник троса привода ручного тормоза от приводного рычага.

5. Отверните гайку крепления и снимите держатель троса ручного тормоза на балке задней подвески.

6. Выньте втулку оболочки троса ручного тормоза из отверстия в тормозном щите.

7. Пропустите наконечник троса ручного тормоза через отверстие в тормозном щите.

8. Выньте трос ручного тормоза из всех держателей на кузове автомобиля.

9. Отсоедините наконечник троса ручного тормоза от уравнителя.

10. Вытолкните наконечник троса ручного тормоза из кронштейна и снимите трос.

11. Установите на автомобиль ВАЗ 2109 новый трос ручного тормоза в порядке, обратном снятию. Отрегулируйте стояночный тормоз.

Полезный совет

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже пользоваться им. Такая «экономия» приводит к обратному результату — трос ручного тормоза, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность и в конечном итоге заклинивает и обрывается. Пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Глава II Техническое обслуживание тормозной системы

Эксплуатация тормозной системы включает в себя постоянный контроль и ТО в процессе эксплуатации автомобиля.

1. При КО, при выезде из парка: проверить давление в тормозной системе по манометру в кабине. Осмотреть шланги тормозной системы и не допускать их перекручивания и контактов с острыми кромками других деталей, по слуху и манометру определять, нет ли утечки воздуха из системы. Проверить загрязненность тормозных механизмов и защитных кожухов передних колес. Проверить работоспособность сигналов торможения.

2. При ЕТО: очищать от грязи элементы тормозной системы. Сливать конденсат из ресиверов и влагомаслоотделителя.

3. При ТО – 1: смазать втулки рычага сжатия и разжатия колодок, смазать регулировочные рычаги тормозных механизмов через пресс- масленки. Отрегулировать ход штоков тормозных камер.

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 2110 — это актуальная проблема для всех владельцев данной модели автотранспортного средства и не только. Стояночный тормоз играет важную роль в процессе эксплуатации автомобиля. По этой причине его частое использование приводит к быстрому износу. Знание того, как поменять трос ручного тормоза своими руками или как подтянуть ручник, позволит сэкономить затраты на ремонт авто.

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Прежде чем приступать к ремонту (замене), рекомендуется выяснить причину, почему ручник не работает. Дело в том, что при некоторых поломках, когда ручник не работает, его полная замена может не потребоваться.

Основной и самой распространенной первопричиной, по которой рабочий механизм выходит из строя, является износ тормозного узла.

От рычага ручного тормоза отходит трос, что тянется к механизму, который активизирует тормозной узел. Несмотря на то что тросик постоянно подвергается сильным нагрузкам, его разрыв случается крайне редко. Зачастую тросик соскакивает или происходит износ (перетирание) наконечников в барабане. Также может произойти истирание тормозных колодок или износ барабанных тормозов.

Стальные волокна стояночного тормоза в процессе интенсивной эксплуатации могут растягиваться, что делает затруднительным их движение в оболочке, и устройство выходит из строя.

Замена тросика ручника на ВАЗ 2110 несложна, но для удобства лучше позвать помощника.

Далее следует выполнить следующие действия:

Автотранспортное средство необходимо снять со стояночного тормоза. Для этого нужно опустить ручник в пол до максимума (до упора).
Демонтируют тормозной барабан колеса.
Снятие глушителя и резонатора с задних подушек.
Снятие уравнителя. После того как будет отведена в сторону выхлопная труба, нужно подлезть под машину и открутить регулировочную гайку и контргайку. После откручивания уравнитель можно снять с тяги. Щеткой нужно очистить шток ручника ВАЗ 2110.
Извлечение наконечника троса из управления.
Трос ручного тормоза прикреплен к авто при помощи специальных скоб. Их нужно отогнуть.
Демонтаж задних тормозных колодок и отсоединение наконечника троса.
На балке заднего моста есть гайки, которые крепят ручник. Их нужно ослабить и вытянуть трос из держателя устройства.

Работа по снятию тросика ручника ВАЗ завершена. Прежде чем ставить новый трос, рекомендуется очистить все места креплений от грязи и ржавчины. Для этого можно воспользоваться специальными средствами, что продаются в автомагазинах, или использовать уксусную кислоту. При работе с любыми химикатами нужно быть очень аккуратным и придерживаться всех правил безопасности. Чтобы поставить на место новый тросик, все действия, перечисленные выше, проводят в обратном порядке. Стоит обратить внимание: в кронштейне, что находится под днищем кузова, тросы устанавливаются крест-накрест.

Если на приборной панели не горит контрольная лампочка стояночного тормоза, потребуется проверить предохранитель. Возможно, потребуется замена концевика ручника ВАЗ 2110.

Регулировка стояночного тормоза

После того как была произведена замена, требуется регулировка ручного тормоза. Ее рекомендуется проводить, имея под рукой руководство по эксплуатации данного транспортного средства.

Ручник на ВАЗ 2110 имеет ход рычага при регулировке 2-4 щелчка, а в рабочем состоянии — от 2 до 8 щелчков.

Автомобиль нужно поставить на домкраты, так чтобы колеса могли свободно вращаться. Ручной тормоз переводят в положение блокировки. Для регулировки болта и гайки потребуется ключ на 13. Гайку нужно затянуть, так чтобы колеса полностью заблокировались, а затем затянуть контргайку.

Когда ремонт был произведен и отрегулирован ручник, нужно проверить его в работе на дороге. Нужно найти уклон, длина которого будет не менее 4 м и 1 м в высоту (1:4). На этом уклоне авто ставят на стояночный тормоз, при этом машина не должна стоять на скорости. Если все сделать правильно, то машина не должна двигаться с места (катиться по склону), ведь ручник держит. В том случае, если не держит, ручник нужно подтянуть.

Далее рекомендуется проверить работу всей тормозной системы. Требуется проехать небольшое расстояние, а затем несколько раз воспользоваться тормозом. После остановки авто сразу проверяют барабан. Его температура не должна отличаться от температуры окружающей среды. В противном случае, если барабаны нагреваются, требуется немного ослабить натяжение троса. После того как доработка будет сделана, нужно подождать приблизительно час (время на остывание) и повторить тест-проверку.

Ручной (стояночный) тормоз предназначен для предотвращения движения автомобиля во время стоянки, может пригодиться он, в случае экстренного торможения (когда отказывают основные тормоза), а также необходим при ремонтных работах (поддомкрачивание, замена колес и другие).

У ручного тормоза есть одна особенность, и если не работает ручник ВАЗ 2109, в первую очередь необходимо обращать внимание на нее. Дело в том, что достаточно одной поездки на натянутом ручнике, что бы он вышел из строя. Конструкция ручного тормоза в барабане позволяет только 14 части колодок прижиматься к тормозной поверхности. При движении, эта часть колодок быстро стирается, и перестает доставать до барабана.

Это можно попробовать, устранить регулировкой троса ручника. Как правило, после поездок на натянутом ручнике, он подлежит подтяжке, примерно три – четыре раза. Затем колодки окончательно стираются и чтобы восстановить работоспособность ручного тормоза, необходима их замена.

Частой причиной выхода из строя, ручного тормоза, является заклинивание троса, в результате попадания грязи и влаги, ржавчины, механических повреждения. В этом случае, можно попробовать отремонтировать ручник, смазав и разработав сам трос. Но, обычно это действие помогает не надолго, и поэтому желательно все таки заменить трос.

Еще неисправностью ручного тормоза, можно считать поломку, заклинивание или заедание рычага или храпового механизма трещотки, расположенного в ручке. При этом рычаг невозможно зафиксировать в рабочем положении.

Неполадки ручного тормоза

Обычно основная неисправность проявляется в том, что ручной тормоз перестаёт держать машину, поэтому появляется необходимость его регулировки(см.Регулировка ручника своими силами). Такая проблема зачастую появляется в случае с отечественными автомобилями. Другая же неисправность заключается в стояночном устройстве, к примеру, может не гореть или беспрерывного гореть сигнализирующая лампочка ручника.

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Как отмечалось ранее, механический привод данного устройства подключён к тем же тормозным колодкам задних колёс, которые начинают функционировать за счёт основных, гидравлических тормозов автомобиля. По такой причине не будут затрагиваться неисправности, происходящие непосредственно в барабане. В худшем случае были бы проблемы с основными тормозами.

Инструменты

Если не работает ручной тормоз, его можно отрегулировать. Для этого потребуются обзавестись такими инструментами:

гаечным ключом 13-го размера;
пассатижами;
не обойтись без смотровой ямы или эстакады.

Пошаговая инструкция

Действия нужно проводить в такой последовательности:

машина ставится на яму для осмотра или загоняется на подготовленную эстакаду;
«ручник» поднимается на два щелчка;
нужно стать под днище и ослабить контргайку уравнителя;
регулировочная гайка затягивается до предела натяжения тросика;
контргайка затягивается.

Когда контргайка не натягивает трос

Подобная ситуация присуща старым, давно используемым машинам. Если трос был предельно вытянутым, здесь не обойтись без замены. Помимо этого замена троса потребуется, если есть признаки значительного износа, так как есть большая неожиданного обрыва.

Если не горит или не отключается лампочка ручника

В данной ситуации тяжело дать единственные рекомендации, каждый отдельный случай нужно рассматривать при помощи индивидуальной электросхемы для машины, только тогда можно будет приступать к устранению неисправности. Если при включении лампочка просто не горит, проблема может заключаться в её перегорании, если же она светится постоянно, то, вероятнее всего, произошло замыкание в электросистеме, за счёт которого на приборной панели возникли нарушения в индикации.

Оценка состояния

После проведения работ нужно проверить, как хорошо удерживает ручник:

Машину устанавливают на склоне и оттягивают на себя тормозной рычаг до фиксации.
Требуется убедиться, что лампочка не срабатывает.
Автомобиль можно подтолкнуть.
Ручной тормоз должен хорошо держать автотранспорт на месте.
Если есть необходимость, трос ещё немного подтягивается.

Такую проверку рекомендуется проводить регулярно, дабы не случился неожиданный отказ ручника.

Примечание! Перед поездкой нужно всегда обращать внимание на приборную панель, лампочка активации ручника не должна гореть.

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Ремонт необходимо начинать, с регулировки троса. Обычно правильная установка считается, когда до блокировки колес, рычаг тормоза проходит три- четыре щелчка.

Если трос некуда больше подтягивать (или подтяжка не дает результата), надо снять задние колеса и убедится в том что, ход его свободный с обеих сторон, осмотреть места крепления троса к кузову и тормозному щиту. Затем следует снять задние тормозные барабаны и проверить состояние колодок.

На этом этапе диагностику и ремонт ручника ваз 2109, можно считать завершенными.

Совет. Иногда, при сильной растяжке троса ручника или выработке в тормозных барабанах, имеет смысл подложить под регулировочную шпильку – втулку толщиной 1-2 см, продлив тем самым срок службы ручного тормоза.

При замене колодок или троса, повторную регулировку нужно производить через 1тыс.- 1.5тыс. км/пробега. Также необходимо регулировать стояночный тормоз, когда количество щелчков, при натяжке, будет более пяти.

Ручной тормоз способствует удержанию автомобиля на одном месте при длительных стоянках. Также он требуется для экстренного, аварийного торможения.

Использовать ручник для популярного среди молодых водителей дрифта настоятельно не рекомендуется.

Вид из салона

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2109

Введение

Со временем тросы ручника ВАЗ-2109 растягиваются и нуждаются в регулировке

Правила регулировки и замены

Правила грамотной регулировки

Последовательность ремонтных работ

Заворачивать регулировочную гайку следует до тех пор, пока автовладелец не почувствует, что тросик натянут

Конструкция

Система ручного тормоза (РТ) на автомобилях ВАЗ 2109 достаточно простая. Она включает в себя два основных узла:

Тормозные устройства для задних колес;
Механический привод.

Привод, в свою очередь, состоит из:

Рычага ручного тормоза, расположенного в салоне по правую руку от водителя;
Передних и задних тросов привода.

Концы заднего троса соединены с рычагами тормозных колодок ручного привода. В на участке подведения переднего тросика к задней области мы имеем дело со следующими элементами:

Уравнитель;
Регулирующая гайка;
Оттяжная пружина и контргайка. Ими передний трос соединен с кронштейном кузова авто.

Отпуская рычаг, пружина ослабляет натяжение тросов и уравнитель возвращается в исходное положение. Именно тут требуется регулировка.

Демонтированная ручка РТ

Регулировка или замена

В некоторых ситуациях можно обойтись простой регулировкой тросов, но порой их приходится менять полностью.

Регулировка тросов РТ

Ручник не держит на склонах;
Обнаружено ослабление натяжения в результате планового техосмотра.

Ослабились наконечники троса ручника;
Нити тросика начали постепенно рваться, разрушаться;
Тросик с трудностями перемещается внутри оболочки даже после смазки элемента

Прежде чем принимать окончательное решение, советуем провести проверку текущего состояния РТ и определить, нужна ли просто регулировка, либо придется менять тросик.

Проверка состояния

Нормальная регулировка РТ обеспечивает удержание автомобиля на уклоне. Это соответствует 3-8 щелчкам рукоятки на более новых девятках или 5-7 щелчкам на ВАЗ 2109, выпущенных ранее 1995 года.

Для проведения проверки выполните несколько простых операций:

Найдите уклон, у которого имеется около 25 градусов;
Включите ручник в необходимое положение;
Если автомобиль начинает скатываться, ручник не держит, требуется регулировка;
При отсутствии поблизости такого склона проверка выполняется в гаражных условиях;
Поставьте машину на ровную поверхность, до упора поднимите ручку ручного тормоза;
Подойдите сзади и постарайтесь с максимальной силой толкнуть автомобиль;
Если при этом машина начала движение, РТ требует настройки;
Проверьте работоспособность ручника на 2 щелчке на более новых версиях ВАЗ 2109 и не доходя до 5 щелчках на версиях до 1995 года. Если ручник при этом работает на полную силу, тросик перетянут. Его потребуется также отрегулировать.

Эксплуатация авто с перетянутым тросом РТ также опасна, поскольку это ведет к перегреву и износу задних тормозных колодок.

Вид снизу

Регулировка

Для регулировки тросика РТ вам потребуется яма, эстакада или подъемник. Далее действуем по следующему алгоритму.

Поднимите ручку ручника на 2-3 щелчка из салона.
Залезайте под автомобиль и ослабляйте затяжку контрирующей гайки уравнителя троса ручника. Перед этим гайку лучше обработать металлической щеткой, чтобы удалить всю грязь.
Далее действуйте по обстоятельствам. Если трос перетянут, его нужно ослабить соответствующими манипуляциями с гайкой. Если же трос слишком слабо держит, гайку необходимо затянуть потуже.
Если натяжение тросика не дает никакого результата, то элемент уже на пределе своих возможностей. Следовательно, единственное решение сложившейся ситуации — замена.
Регулируя степень натяжения, обязательно давайте оценку регулировке троса по ходу рычага РТ. Как вы помните, в норме она составляет 3-8 щелчков для более свежих версий автомобиля ВАЗ 2109, либо 5-7 щелчков для девяток, которые выпустили до 1995 года.
Проверяйте свободу вращения задних колес. Если вы перетяните тросик, колеса будут вращаться с усилием, не так свободно, как должны.
Выполнив регулировку, затяните обратно контрирующую гайку и вновь проверьте работоспособность ручного тормоза путем поездки на склон или толкания машины при включенном РТ.

Процесс регулировки

Замена

В некоторых случаях тяжелое перемещение тросика в оболочке связано с отсутствием смазки. Чтобы устранить этот дефект, залейте в оболочку трансмиссионное или моторное масло. Вливайте до тех пор, пока из противоположного конца оболочки троса не выльется смазка. Не забывайте перемещать трос, пока заливаете смазочный материал.

Процедура замены тросика

Но смазка — это скорее временная мера. При обнаружении признаков износа тросика, его лучше заменить на новый. Делается это следующим образом.

Ослабьте натяжение контрирующей гайки троса РТ.
Открутите регулировочную гайку уравнителя, что позволит ослабить тросы привода ручника.
Вывесите заднюю часть вашего ВАЗ 2109 с помощью домкрата, после чего снимите тормозной барабан и тормозную колодку.
Открутите наконечник троса привода от приводного рычага.
Отсоедините крепежную гайку, после чего демонтируйте держатель тросика РТ на балке задней подвески автомобиля.
Извлеките втулку оболочки из отверстия, имеющегося в тормозном щите.
Через отверстие в тормозном щите пропустите наконечник троса РТ.
Извлеките тросик РТ из всех держателей, имеющихся на кузове вашей машины.
Рассоедините наконечник тросика РТ с уравнителем.
Протолкните наконечник троса из кронштейна, что позволит снять трос.
Установите уже новенький, проверенный тросик, действуя в обратной последовательности.
Не забудьте на завершающем этапе сборки узла отрегулировать натяжение троса и работоспособность восстановленного РТ.

Как натянуть или ослабить трос ручника

Подтягивать ручник на ВАЗ 2109-2108 приходится довольно редко и в большинстве случаев это связано с износом задних тормозных колодок. Со временем колодки изнашиваются и постепенно рычаг ручника приходится натягивать все сильнее. Но наступает такой момент, когда даже при полностью поднятом рычаге ручник не держит автомобиль на уклоне, и вот в этом случае необходимо произвести натяжку троса.

Механизм регулировки стояночного тормоза на всех отечественных автомобилях практически ничем не отличается и в нашем случае выглядит следующим образом:

Для того, чтобы произвести натяжение или ослабление троса, нам понадобится всего лишь два рожковых ключа на 13:

Итак, этот механизм находится под днищем автомобиля ближе к задней его части. Если вам нужно натянуть трос, то сначала стоит открутить контрящую крайнюю гайку штока, а после этого затягивать другую гайку до тех пор, пока трос не будет натянут до нужного момента. Ослабление происходит в противоположном порядке.

Нормальной работой читается диапазон от 2 до 8 щелчков при работе рычага ручника. Если он превышает максимальное значение, то соответственно на склоне ручник может не удержать автомобиль. А если наоборот, ход рычага меньше 2 щелчков, то в таком случае велика вероятность зажатия задних тормозных колодок. Для моделей ВАЗ 2109-2108, выпускавшихся до 1995 года, нормальным считается ход рычага до 5-7 щелчков.

remont-vaz2109.ru

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Многие водители считают, что редкое использование ручного тормоза обеспечивает максимальную работоспособность данного узла. На самом деле подобная попытка сохранить ресурс РТ дает совершенно противоположный эффект.

Все” гайки можно откручивать обычным гаечным ключом, но это не совсем удобно. Гораздо проще и быстрее будет продвигаться работа, если есть трещотка, удлинитель и подходящая головка.

Подводя итог всему вышеизложенному, делаем вывод, что если знать, как сделать ручник на ВАЗ-21099, то легко можно выполнить это самостоятельно при минимальных усилиях и затрате небольшого времени.

Как поменять трос ручника на ваз 2106

Всем доброго времени суток!
БЖ забросил маленько. Уже столько всего прошло, праздники, Новый Год (Да да! На днях курсанули, сам в шоке!). С начала декабря я сменил место работы и с тех пор работы по машине застопорились. Ну ничего нового с машиной по технической части кроме поломок не произошло! Абсолютно! Так что пока буду добивать тот материал, что у меня остался по проделанным работам. Основным моментом из этих работ является частичное возвращение на авто задних тормозов в лице Вазовского Ручника Тормозилыча. Если кто в танке — все это время у меня не было ни ручника (то есть он не не работал как надо, его не было в принципе!), ни задних тормозов вообще. Теперь все так же как и раньше, но с ручником. Хорошо работающим, надо отметить.

Короч, предыстория такова. В незапамятные времена, когда еще действующим хозяином авто был человек Григорий (он кстати здесь, на сайте, да. Привет, Гриш! 🙂 Klasnich ) на авто была проблема с неработающим как надо задним контуром. В поиске проблемы в сервисе продиагностировали машину, приговорив при этом колдун (кто с жаргоном не дружит — Регулятор Тормозных Усилий), тормозные цилиндры и прилично подокислившиеся тормозные трубки. В виду некоторых легких финансовых затруднений задний контур был вовсе заглушен, а потроха барабанов нашли свое место в пыльной коробке на полке. Коробка эта досталась мне вместе с машиной, на случай возвращения заднего контура в строй.
Ну вот спустя столько времени я решил для начала хотя бы приладить ручной тормоз. Закупился по случаю новыми тросами, так как от старых осталось только упоминание на ручке ручника в виде куска длиной со средний палец. Именно средний. Почему? Да потому что в первое время, особенно после нексии с автозапуском, я по прибытию в пункт назначения по привычке дергал ручник и отпускал тормоз. В ответ на это машина предательски начинала катится. Жест этот со стороны очень схож с жестом среднего пальца на мое желание зафиксировать машину ручным тормозом. Позже я ручку снял вовсе, дабы не вводила меня и других людей в заблуждение своим присутствием.
Собсна говоря, снимаем колесо (кто не умеет — идут читать посты о выборе ароматизаторов в авто или о куда более бесполезных вещах) и видим барабан, который в более или менее сносном состоянии:

Замена троса ручника ВАЗ-2106 — сложный и трудоёмкий процесс, однако, имея определённые знания относительно его устройства, можно всё сделать достаточно быстро и просто. Как правило, этот элемент конструкции подлежит замене только в том случае, если он чрезмерно вытянут. Менять это приспособление следует в ситуациях, когда нет никакой возможности отрегулировать тормоз, налицо сильные механические повреждения или прослеживается потеря нормального передвижения элементов непосредственно в самой оболочке.

Менять трос ручника ВАЗ-2106 следует только в случае, если он чрезмерно вытянут

Замена троса ручного тормоза в автомобиле ВАЗ-2106

Если автомобилист даже не представляет, как натянуть ручник на ВАЗ-2106, он должен предварительно побеспокоиться о том месте, где будут производиться подобные манипуляции. Квалифицированные специалисты рекомендуют производить все действия на подъёмнике или любой смотровой канаве.

Что касается обязательного инструментария, который необходим, для того чтобы отрегулировать ручник на ВАЗ шестой модели, здесь не будут лишними: два ключа на 10 и 13, клещи и плоскогубцы.

Регулировка троса ручного тормоза должна начинаться с демонтажа барабанов, сразу после чего автомобилисту придётся заняться снятием колодки левого тормозного приспособления, расположенного сзади.

Для регулировке ручника на ВАЗ-2106 понадобятся два ключа на 10 и 13, клещи и плоскогубцы

После этого важно избавиться от наконечника троса (снятию подлежит и рычаг привода), произвести демонтаж колодки (стоит отметить, что в снятии не нуждается колодка, расположенная спереди).

Человек, который не знает, как поменять ручник на ВАЗ-2106, должен понимать принцип устройства всей тормозной системы, что поможет ему без труда снять наконечник троса, находящийся справа.

Следующее действие заключается в значительном ослаблении затяжки контргайки, которая располагается на самом конце троса.

Посредством заранее заготовленных клещей важно постараться удержать наконечник так, чтобы он не смог впоследствии провернуться, а затем отвернуть до упора наконечник контргайки и регулировочную гайку.

Для замены ручника на ВАЗ-2106 необходимо понимать принцип устройства тормозной системы

Благодаря плоскогубцам владелец отечественного ВАЗ-2106 сможет крепко схватиться за зацеп, который имеет вид пружинного завитка, и с лёгкостью снять оттяжную пружину.

Стараясь избежать поворота наконечника, придётся избавлять этот элемент конструкции от контргайки, регулировочной гайки, а также распорной втулки.

Кроме всего прочего, необходимо освободить наконечник и трос от направляющей, открутить обе гайки крепления, которые находятся в левом кронштейне, держась за кузов. Затем следует избавиться от пружинных шайб, снять кронштейн со шпилек и троса.

Если необходимо менять ручник, придётся потратить время на подтягивание троса и его аккуратное выведение (эту деталь необходимо вынуть из кронштейна). Затем следует выкрутить оба болта, которые крепят наконечник оболочки непосредственно к тормозному щитку.

Замена ручника в ВАЗ-2106 занимает достаточно большое количество времени

Следующим шагом должно стать вытягивание тросика «на себя», что позволит вынуть его из тормозного щитка. Точно так же важно убрать разветвлённую часть тросика, расположенную справа, а затем снять трос.

Если имеет место замена троса ручника ВАЗ-2106, устанавливать новую деталь следует точно так же, только следуя по вышеприведённой инструкции снизу вверх.

Особенности конструкции

Если автомобилист желает самостоятельно разобраться с тем, как сделать ручник на ВАЗ-2106, он должен помнить о множестве определённых конструкторских особенностей. В частности, правое (со стороны машины) разветвление троса не такое, как левое. Последнее имеет небольшую резиновую трубку, которая располагается между передним наконечником и втулкой.

Для самостоятельной сборки ручника необходимо знать его конструкторские особенности

Чтобы всё сделать грамотно, нужно расположить оболочку тросика так, чтобы она шла по внутренней боковине ограничителя, захватывая продольную штангу задней подвески снизу.

Кроме этого, необходимо с разных сторон транспортного средства установить наконечники непосредственно в кронштейны кузова, после чего прикрепить сами кронштейны к кузову.

Последним шагом настройки должна стать регулировка привода стояночного тормоза.

Заключение

Чтобы самостоятельно сделать замену ручника в отечественном ВАЗ-2106, понадобится немало свободного времени. Однако, в точности соблюдая вышеприведённую инструкцию, даже неопытный автомобилист сможет справиться с поставленной задачей, сэкономив свои средства и одновременно получив полезные знания.

Если регулировка стояночного тормоза стала невозможной, то этому послужила причина того, что трос уже достаточно вытянулся и его необходимо менять на новый. Так же замену троса производят при его различных механических повреждениях. Работу по замене заднего троса стояночного тормоза удобнее всего выполнять на яме или на подъемниках.

Для выполнения ремонтных работ нам потребуются гаечные ключи на «10», «13», клещи типа «кобра» и пассатижи. Если все есть, то приступим к ремонту.

Первым делом снимаем тормозной барабан.
Далее необходимо снять правую колодку и отсоединить наконечник троса привода стояночного тормоза. Левую колодку снимать не нужно.
Таким же образом отсоедините наконечник троса противоположного колеса.

Далее лезем под автомобиль и ослабляем затяжку контрагайки наконечника переднего троса. Удерживая наконечник пассатижами от проворачивания, отверните не полностью контрагайку и регулировочную гайку. Пассатижами отсоедините конец оттяжной пружины от наконечника и полностью выверните контрагайку и регулировочную гайку, снимите распорную втулку. Снимите с наконечника направляющую и отсоедините ее от троса.

Отверните две гайки крепления левого кронштейна к кузову и снимите его. Потяните назад трос и выведите его из кронштейна на кузове.
С обратной стороны тормозного щита отверните два болта крепления наконечника оболочки троса и вытяните трос из щитка.

Аналогичным образом проделайте операцию с другой ветвью троса. Установите на автомобиль новый трос в порядке обратном снятию. На этом ремонтные работы по замене заднего троса стояночного тормоза ваз 2106 завершены.

Когда будете прокладывать новый трос, то пускайте его со стороны ограничителя на нижней продольной штанге, чтобы он не болтался и не касался колеса.
С каждой стороны автомобиля установите наконечники в кронштейны кузова.

После завершения ремонтных работ отрегулируйте привод стояночного тормоза.

Как заменить тросик ручника ВАЗ 2114?

Ручник или стояночный тормоз ВАЗ 2114 должен держать автомобиль на склоне. Для проверки исправности работы ручника ВАЗ 2114 поставьте автомобиль на ровную площадку и натяните ручник до упора вверх. Теперь приложите силу и попробуйте сдвинуть автомобиль с места. Если у Вас получится, то это первый признак того, что стояночный тормоз не работает. Как заменить тросик ручника, расскажет данная публикация.

Причиной поломки стояночного тормоза является повреждение троса привода ВАЗ 2114. Как правило, повреждается либо оболочка троса, либо трос сильно вытягивается. В этом случае трос ручника ВАЗ 2114 подлежит ремонту. Его заменяют новым или смазывают.

Если стояночный тормоз Вашего автомобиля работает, но приближается холодная и морозная зима, то также имеет смысл снять трос ручника ВАЗ 2114 и смазать его. Такая профилактика один раз в год будет оберегать трос ручника ВАЗ 2114 от промерзаний и гарантироовать исправную работу тормозной системы.

Подготовьте комплект инструментов и можете приступать к работе.

Ремонтные работы

— Ремонтные работы по замене тросика ручника ВАЗ 2114 проводятся на смотровой яме или эстакаде.

— Необходимо очистить все гайки крепления и уравнительную планку от грязи.

— Контргайку необходимо расслабить, а затем её выкрутить со штока. То же самое проделайте и с регулировочной гайкой.

— Теперь преступаем к снятию колес. Для начала ослабьте колесные болты. При помощи домкрата поднимите заднюю часть автомобиля. Поставьте опоры. А теперь можно снять задние колеса.

— Приступаем к снятию тормозных барабанов. Для этого Вам понадобится молоток и деревянная проставка, при помощи которых Вы сможете сбить стопорные шпильки с колодок.

— Обратите внимание, что к рычагу задней тормозной колодки прикреплен наконечник троса ручника ВАЗ 2114. Необходимо снять колодку, а затем и наконечник тросика.

— Теперь отсоединяем оболочку троса от подвески, отвернув болт крепления.

— Вытаскиваем трос с отверстий с каждой стороны тормозных щитков.

— Затем необходимо вытащить и оболочку троса из держателей на кузове.

Мы извлекли трос ручника ВАЗ 2114 из автомобиля. Теперь Ваша задача либо заменить его на новый, либо смазать. Для того чтобы смазать тросик ручника ВАЗ 2114 залейте масленку в оболочку и хорошо разработайте. Установку троса ручника ВАЗ 2114 выполните в обратной последовательности.

В следующем видео продемонстрировано как правильно натянуть тросик «ручника».

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 21214. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена троса ручного тормоза ВАЗ 21214

Ходжи Какушадзе

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ ну да

Валериан Жиганин

а сколько будут стоить востановленные

Уту

very nice car turkey

Недокаленная Римма

Как продлить жизнь барабанам, так и не сказал!!!

Дакар

Спасибо! Хороший канал. У меня на Пассате В-3 пепельница не такая. Там бардачок с подлокотником. Пока не смекну как подобраться к тросам ручника.

Кочканогова Саният

Классный бампер получился, так держать)))).

Мират Гутновский

Здравствуйте!:-) Михаил, подскажите пож., на авто заменили задние колодки, вроде подтянули тросик или как там правильно)), на панели приборов, когда затянут ручник горит значок, но когда трогаюсь машина едет, в чём проблема?

Corina

why did you do this video in the dark lol

Загира Радзиванская

как ты сципление ставил нельзя снять было??????

Темирбек

В ЭТОМ еще и масло меняют? о_О

Касир

Одна из этих четырёх падл обязательно задирёт цилиндр 100%

Семак Роер

what is the probleme

Сибаев Ягма

Здравстуйте, могли бы поделиться этапами ремонта балки, а так же скинуть чертежи пальцев и втулок ([email protected])

Салех

Если сел акумулятор разве багажник откроется вот так как вы открыли?

Панкрат Тесейко

идея с логановскими суппортами мне совсем не по душе))

Азам

Хай, проблема такая..w124, m102, e230..патрубок воздухомера заклеил, все патрубки проверил, подсоса нет..заводиться сам не хочет без педали газа..после..еду..либо ловить обороты приходится — иначе глохнет…либо обороты 2-3тыс и жму только на тормоза..посоветуйте что делать, мастеров нет..все шугаются данной модели…дросельную заслонку промыл..сам инжектор тоже помыл..не влезая в дозатор..просто под резинкой..эффекта никакого..может форсунки? может дозатор? потенциометр отключал, и новый цеплял..не снимая старого..так же эффект не изменился..

Гамаюн Чейепенькин

Можно ли заменить барабанные на дисковые

Tuesday

Вопрос к мастеру у меня ваз 21093,по щупу я залил на сантиметр,может чуть больше сантиметра више отметки мах,надо дрлить,до конца щупа или так хватит

Алания

А как на ваз 2107 ваз будить генерптор

Имедашвили Педро

Подшипник после запресовки шатался. С 10.05-10.15

Tomeo

лайк.жду видео про гбо

Катруся

За 7 лет если такой пробег это пробег 173 км в день, без выходных

Бабчик Коммунар

я в шоке много надо было ума чтоб снимать ночью))) …

Шамхан

у мужичка талант рассказывать и приятно слушать

Линар Пляц

на эти гавнопойки стали трипоиды что ли делать?

Ерик

Понапихали разной байды, помошников в современные авто, чтоб люди не заморачивались, а как же экстренные ситуации, которые не прописаны в инструкциях, разучаться ездить с этими системами, посади такого человека на простое авто и он не сможет ехать, на камазе миксере с бетоном на крутом спуске стоял уперся в бардюр вывернув руль чтоб не катится и держа ногу на тормозе, потому-что спуск крутой, но потом надо тронуться назад чтоб вывернуть колеса и помогая передачей катится вниз, а потом снова задним ходом под бетонасос подъехать и возле него еще круче, но при этом не замять ничего, никаких помошников, а если уж покатился то в реку ВОЛГА пересекая набережную и где куча народа, как думаете?! Нужны ли помошники в авто, чтоб люди атрофировались к управлению и ничего кроме как присесть в машину не умели. Когда работал в сервисе, некоторые просили чтоб мы сами заехали в бокс на яму, боялись что в нее съедут,либо просили выгнать, потому что задним ходом не умеют ездить, ну и какие выводы?! Всем удачи на дорогах!

Прокомментировать

Опубликовать

4 этапа замены троса стояночного тормоза

Трос стояночного тормоза Замена — это ремонт тормозов, который не нужно делать в мастерской. Если вы потратите время на сбор необходимых инструментов и сменного кабеля, вы сможете сделать это самостоятельно примерно за 2 часа в своем гараже. Эта статья расскажет вам, как это сделать, исходя из предположения, что купленный вами кабель является прямой заменой.
Собрать необходимые инструменты
Ни один из инструментов, необходимых для замены троса стояночного тормоза, не является специализированным. На самом деле велики шансы, что у вас уже есть необходимые инструменты. Эти инструменты:
- Домкрат и стойки
- Пара кусачков
- Набор головок или ключей
- Фонарик
- Отвертка с плоским лезвием
- Плоскогубцы
Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль
Поднимите автомобиль домкратом и поддержите левую сторону автомобиля с помощью домкратов.Поместите одну стойку под переднюю часть рамы или А-образного рычага, а другую — под заднюю часть рамы или ось. Будьте осторожны, чтобы не защемить тормозной трос при опускании автомобиля на подножки. Отпустите аварийный тормоз.
Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема
- Отрегулируйте трос тормоза так, чтобы он был как можно слабее.
- Используя кусачки, возьмитесь за шарик за конец и потяните его назад. Вытащите кабель из паза в соединительной пластине.
- Следуйте по кабелю до места, где он входит в переднюю часть автомобиля к педали, по пути снимая зажимы и зажимы.
Шаг 3. Снимите трос с педали стояночного тормоза
- С помощью кусачков возьмитесь за шарик на конце кабеля и потяните. Вам может понадобиться фонарик, чтобы увидеть.
- Вытащите трос из паза педального узла.
- С помощью плоскогубцев возьмитесь за зажим, удерживающий кабель в отверстии в корпусе, и сильно сожмите.
- Покачивайтесь взад и вперед, проталкиваясь назад через отверстие.
- Выбросьте старый кабель или отправьте на переработку.
Шаг 4: Установите новый кабель
- Вставьте передний конец кабеля в отверстие в корпусе и нажмите.
- С помощью отвертки подденьте кабельный зажим вверх и внутрь, пока он не зафиксируется на месте.
- Вставьте новый трос в паз на педальном блоке и надежно закрепите.
- Вытягивая провисание кабеля по ходу движения, снова закрепите все ранее снятые зажимы и зажимы.
- Используя кусачки, натяните кабель и вставьте его в задний разъем.
- Отрегулируйте трос так, чтобы его провисание было минимальным.
- Нажмите педаль стояночного тормоза, чтобы проверить натяжение. При необходимости отрегулируйте.
- Снимите домкраты и опустите автомобиль.
- Очистить инструменты и убрать.
Замена троса стояночного тормоза не должна быть загадкой, если вы позаботитесь и имеете подходящие инструменты и детали.Если вы внимательно и внимательно прочтете это руководство, вы приобретете знания, необходимые для экономии денег, выполняя работу самостоятельно.
← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Горит лампа стояночного тормоза.Причина, лекарство. Лампа стояночного тормоза горит постоянно. Как исправить перегоревшую лампочку стояночного тормоза

На приборной панели современных автомобилей расположено множество индикаторов, сигнализирующих водителю о состоянии различных систем автомобиля. Иногда мы пренебрегаем работой некоторых из них. Например, многие не обращают внимания на такой маленький индикатор, как световой сигнал стояночного тормоза.
Казалось бы, тут все просто: при опускании ручника прибор не светится, при поднятом — загорается.А если постоянно горит лампочка стояночного тормоза, скорее всего дело в самом индикаторе. На самом деле его необоснованное включение может указывать на серьезные проблемы в работе не только стояночного тормоза, но и рабочего тормоза.
Но прежде чем говорить о том, как исправить необоснованное зажигание стоп-сигнала стояночного тормоза, следует более подробно разобраться, что именно могло быть причиной такой ситуации. А также — во взаимосвязи механического ручного тормоза и индикатора его срабатывания.
Почему срабатывает индикатор
Если лампа ручного тормоза вообще не загорается при включении, причина, скорее всего, банальная:
перегорел диод;
оборвана проводка.
Эту небольшую проблему можно исправить в любом автосервисе буквально за копейки. В принципе, в том, что диод не загорается, ничего страшного нет. Но его ремонт нельзя откладывать надолго. Ведь в случае реальных проблем с тормозной системой он не сможет вовремя вас уведомить.
Гораздо хуже, если индикатор стояночного тормоза горит постоянно или загорается во время движения. В этой ситуации крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль без понимания странного поведения диода.
Чаще всего возникает ситуация, когда постоянно горит ручной стоп-сигнал. Причины тому могут быть самые разные: от безобидного засорения или окисления контактного датчика до натянутого троса в системе ручного тормоза.
Но прежде чем начать разбираться в причинах проблемы, нужно более подробно рассмотреть взаимосвязь между положением ручного тормоза и индикатором, расположенным на приборной панели.
Как это работает
Как видим, в хорошем состоянии лампа стояночного тормоза горит, даже если положение рычага меняется очень незначительно. Поднимается буквально на пару миллиметров, при этом еще не слышно первого щелчка, но диод уже отработал, и лампочка загорелась.
Лампа гаснет только при полном опускании ручного тормоза. Опять же, если не нажимать, индикатор будет гореть, хотя машина уже сможет двигаться.Именно этот фактор смущает многих водителей.
Тем не менее, срабатывание диода может указывать на неисправность тормозных систем. Дело в том, что его работа направлена не только на то, чтобы сообщить положение ручного тормоза, но и на информирование водителя о растянутом системном тросе или недостаточном количестве тормозной жидкости в гидросистеме. Может быть много других причин, по которым лампа стояночного тормоза может гореть.
Причины, по которым может гореть лампа стояночного тормоза
На самом деле причин, по которым может гореть лампа стояночного тормоза, не так много.Если вы садитесь в машину, необходимо в обязательном порядке обратить внимание на индикатор-индикатор. Индикатор ручного тормоза может показывать следующее:
автомобиль стоит на ручном тормозе;
в расширительном бачке мало тормозной жидкости, о чем сообщают датчики;
В ручной или центральной системе есть некоторые технические неисправности, которые необходимо устранить.
Важно! Главное — не начинать движение при горящем индикаторе ручного тормоза, иначе вы можете обречь себя и других участников дорожного движения на серьезные неприятности.
Диагностика ручного тормоза
Как известно, любой ремонт начинается с диагностики. Разобрались, как работает индикатор стояночного тормоза. Теперь вам нужно несколько раз опустить и поднять ручник. Если лампа стояночного тормоза горит постоянно, никак не реагируя на эти действия, нужно искать причину такого поведения светодиода в виде восклицательного знака.
Сначала проверьте уровень жидкости в гидравлической тормозной системе. Сделать это довольно просто, а при необходимости каждый может долить жидкость в расширительный бачок.
Проверка уровня тормозной жидкости
Казалось бы, какое отношение может иметь гидравлика к индикатору указателя ручного тормоза. Однако одна из самых частых причин постоянного свечения лампочки — это как раз то, что в гидросистеме, то есть в рабочей системе, не хватает тормозной жидкости.
Чтобы проверить его уровень, необходимо выполнить следующие действия:
Машина должна находиться на ровной поверхности. Откройте капот на холодном двигателе.
Ищем главный цилиндр гидравлического тормоза. Он расположен в задней части моторного отсека со стороны водителя. Нам понадобится пластиковая белая емкость, расположенная над баллоном. Автомобили, выпущенные до 1980 года, могут иметь металлический цилиндр. В этом случае вам придется снять ее крышку, чтобы проверить уровень жидкости.
Большинство резервуаров имеют маркировку с минимальным и максимальным уровнями жидкости. Если он находится примерно посередине этих отметок, значит жидкости достаточно.
При необходимости долить жидкость в бачок. Делать это нужно очень осторожно, так как вещество токсично и может разъедать металлические поверхности.
Закрываем бачок крышкой, опускаем крышку капота.
В том случае, если уровень жидкости в бачке был значительно ниже минимальной отметки, следует проверить тормозные колодки, возможно, они изношены. Затем жидкость вытечет из трубок и потечет к тормозным суппортам. В результате жидкость из системы будет быстро вытекать, и ее уровня будет недостаточно для нормального функционирования гидросистемы.Это одна из причин, по которой фонарь ручного тормоза может гореть постоянно.
Следует отметить, что не на всех моделях автомобилей лампа стояночного тормоза загорается при движении, если тормозные колодки изношены.
Иногда бывает, что жидкости в бачке достаточно, но педаль тормоза все равно падает. В результате постоянно горит лампочка ручного тормоза, потому что жидкость не достигает главного цилиндра. Если вы заметили эту проблему, автомобиль следует немедленно доставить в автосервис, так как в тормозной системе могут возникнуть значительные повреждения.
Что делать, если постоянно горит стояночный стоп-сигнал
Водитель может самостоятельно диагностировать проблемы с тормозной системой. Но для этого ему нужна яма, подъемник или эстакада. Если гараж оборудован одним из таких устройств, то справиться с проблемой можно без помощи специалистов. Конечно, если вы сможете точно определить причину проблемы.
После этого выполняем следующие действия:

Если после выполнения всех вышеперечисленных действий лампа стояночного тормоза все еще горит, следует обратиться к специалисту.Возможно, это серьезная неисправность тормозной системы.
Как исправить ситуацию, когда горит стояночный тормоз, показано на видео:
Разъяснение причин включения лампы стояночного тормоза на панели приборов. Советы по ремонту автомобилей.
На приборной панели вашего автомобиля информационное табло, а также пул лампочек. Некоторые из них представляют собой сигнальные лампы неисправности, сигнал которых означает, что в автомобиле что-то не так. А значит, это сигнал для обращения в профессиональный автосервис, где вашему автомобилю предоставят услуги профильной диагностики (а в этом случае нужна компьютерная диагностика авто) и ремонта.
Одна из сигнальных ламп — сигналом ошибки и неисправности является стояночный стоп-сигнал. Мы расскажем об этом более подробно, а также подчеркнем, почему на приборной панели может постоянно гореть стояночный тормозной сигнал.
Фонарь стояночного тормоза
Итак, изначально (если в машине все исправно, поломок и проблем нет) лампочка стояночного тормоза на панели приборов не является индикатором ошибки или неисправности. Он должен загореться, когда вы ставите машину на ручной тормоз.Поставили машину на ручник — свет загорелся, ручник вернули в исходное положение — свет погас. Исходя из этого, уже можно догадаться, что сама лампа стояночного тормоза на панели приборов связана с тормозной системой.
А если лампочка стояночного тормоза не гаснет, если горит, моргает при движении и вообще не реагирует на включение / выключение стояночного тормоза, значит у автомобиля неисправность с тормозами. Это очень важно и опасно! И вам необходимо обратиться в автосервис для диагностики и ремонта авто.
Почему загорелась лампа стояночного тормоза?
Мы приведем вам лишь некоторые из наиболее распространенных неисправностей в автомобиле, на которые указывает горящий световой сигнал стояночного тормоза на приборной панели:
Проблема с тормозом — низкий уровень тормозной жидкости
Проблема в бочке расширителя тормозной жидкости — не работает поплавок, лопнула крышка, вышел из строя датчик и т. Д.
Проблема в электрике — плохое соединение контактов в любой точке в значении автотормозной системы
Проблема в колодках — колодки изношены
Проблема с суппортом — неисправность тормозной механики
Проблема в ручном тормозе — трос ручника перетянут или порван, неисправен датчик, сломан механизм
Проблемы с автомобильной электроникой — может произойти сбой программного обеспечения, и будет выдан световой сигнал ошибки, указывающий на сбой процессов в электронике
Автодиагностика
Соответственно, уточнить, какая проблема, неисправность и масштабная поломка произошла в вашей машине и на 100% выяснить, почему горит стояночный тормоз на панели приборов — только специалист, который профессионально проведет как физическую, так и компьютерную диагностику автомобиля. машина может.
Такой укомплектованный комплексный машинный сканер, качественная и глубокая диагностика предлагает автосервис «Гефест» своим клиентам. Вы можете приехать к нам в любой день недели и заказать профессиональную автодиагностику (физическую и компьютерную), чтобы точно узнать, почему загорелся и не гаснет стояночный тормоз, или другие вопросы, связанные с неисправностями в работе автомобиля.
Ремонт автомобилей
Более того, наш автоэлектрик сможет не только выяснить истинную причину включения стояночного стоп-сигнала на панели приборов, но и предложить Вам качественный ремонт профиля.Если проблема связана с электрикой или электроникой, то мы предложим вам этот ремонт авто, а если причина окажется в физических неполадках и сбоях в работе системы, то мы предложим вам соответствующий слесарный ремонт автомобиля (как минимум полная переборка и восстановление тормозной системы авто).
Насколько надежна тормозная система вашего автомобиля, напрямую влияет на безопасность пассажиров и участников дорожного движения вокруг вас. Тормозная система должна работать как швейцарские часы — точно и безупречно.Он должен немедленно отреагировать на ваше нажатие.
На приборной панели есть специальный индикатор, оповещающий водителя о неисправностях и проблемах в тормозной системе; в простонародье он упоминается как «лампа стояночного тормоза» или «индикатор стояночного тормоза». Это часто выглядит как восклицательный знак, окруженный изогнутыми линиями. Тормоз тоже может присутствовать. Если загорается лампа стояночного тормоза, вы не можете двигаться дальше, пока не будет выяснена причина такой активности.
Частые проблемы с ручным тормозом
Со временем при длительной эксплуатации автомобиля тросы управления стояночным тормозом могут растянуться.Есть несколько причин, по которым может выйти из строя ручной тормоз:
1. Чрезмерное и продолжительное использование ручного тормоза, в результате чего стальные кабельные жгуты со временем изнашиваются.
2. Старение материала.
3. Воздействие различных внешних раздражителей, в результате которых трос стояночного тормоза кусается или ломается.
4. Частое использование ручного тормоза при экстренном торможении. Сознательно или в панике водитель может сразу задействовать все тормозные элементы автомобиля.
В этих случаях ручник требует замены троса. Это можно сделать, находясь под автомобилем: лежа, в смотровой яме или на эстакаде.
Нормальная работа стояночного стоп-сигнала
Индикатор тормоза на приборной панели предназначен в первую очередь для уведомления водителя о том, что автомобиль стоит на ручном тормозе. В такой ситуации крайне не рекомендуется начинать водить машину. Поэтому перед началом движения необходимо убедиться, что индикатор тормоза не сигнализирует.
Как и все другие диагностические лампы автомобиля, лампа стояночного тормоза загорается при включении, даже если стояночный тормоз отключен. В течение пяти-семи секунд индикатор должен погаснуть, но только в том случае, если бортовой компьютер после полной диагностики системы убедится, что в системе нет препятствий для движения, а тормоза работают нормально.
Если при запуске силового агрегата не загорелась лампочка на панели приборов, то следует провести диагностику исправности индикаторов.Распространенной и наиболее частой причиной отсутствия индикации стоп-сигнала стояночного тормоза при запуске двигателя является его перегорание или обрыв провода.
Почему стоит стоп-сигнал на стояночном тормозе
На самом деле причины, по которым может загореться индикатор тормозной системы на панели приборов, можно пересчитать по пальцам. Наиболее частые случаи, когда индикатор начинает панически сигнализировать о проблемах, следующие:
Автомобиль стоит на стояночном тормозе.
Автомобильные датчики сообщают, что в расширительном бачке недостаточно тормозной жидкости.
Различные другие неисправности тормозной системы.
Было бы безрассудно ехать с включенным стояночным тормозом. Но попробуйте устранить обнаруженную неисправность либо самостоятельно, либо в автосервисе.
Как исправить перегоревшую лампочку стояночного тормоза
Без соответствующих условий, таких как смотровая яма, эстакада или подъемник, водитель не сможет точно диагностировать серьезные неисправности тормозной системы автомобиля. Но, к сведению, часто индикатор стояночного тормоза загорается, когда есть неисправности, которые можно исправить без привлечения квалифицированных специалистов автомобильного сервиса. Если индикатор загорелся по подозрительной, на ваш взгляд, причине, то вам следует сделать следующее:
1. Убедитесь, что стояночный тормоз выключен. Если он деактивирован, то снова поднимите и опустите до конца.
2. Проверьте уровень тормозной жидкости. Следует налить до номинального уровня или хотя бы очень близко к нему. Если ТЗ не хватает, то добавляем и еще раз смотрим показания индикатора Тормоза на панели приборов.
3. Если после всего вышеперечисленного проблема не исчезнет, снимите датчик поплавка с расширительного бачка, очистите его и постучите. Вероятно, проблема заключается в неправильном диагнозе с его стороны.
4. Проверьте это. Если они изношены более чем на три четверти, то из-за этого вполне может загореться ручной стоп-сигнал.
Если после проведения всех вышеперечисленных манипуляций индикация продолжает светиться, значит, пора обращаться в автосервис.В этом случае езжайте по дороге очень осторожно, предварительно проверив работу педали тормоза.
Одной из очень необходимых систем, которую часто используют автолюбители, сами того не заметив, является стояночный тормоз, который часто называют «ручным тормозом». К сожалению, у многих есть очень смутное представление о ручном тормозе. Эта статья расскажет вам об устройстве стояночного тормоза, расскажет о его разновидностях, а также опишет основные случаи, в которых использование стояночного тормоза просто необходимо.
Как работает механический ручной тормоз? Рассмотрим его принцип действия
Просматривая список с внутренними деталями этого механизма, мы замечаем только одно — рычаг. Бывают случаи, когда ее можно заменить небольшой педалью, расположенной немного в стороне от основных педалей, отвечающих за вождение. С помощью ряда деталей, а также натяжителей и предохранителей рычаг соединяется с механизмами — блокируется заднее колесо.
Храповое колесо помещается в сам рычаг, затем фиксирует режим работы и является предохранителем.Усилие, передаваемое драйвером, распределяется по двум или трем кабелям, которые с помощью специальных деталей соединяются с блоками. Часто используется схема из трех частей, это две боковые, ведут к двум задним колесам, но центральный трос играет важную роль в распределении приложенных сил. Соединение приводов между собой происходит через основную деталь — блок.
Для управления действием колодок необходимы специальные рычаги. Их соединение с правым и левым тросами происходит в ситуации, когда рычаг включен и сработал предохранитель, они просто будут прижимать колодки ручного тормоза к стенкам барабанов или роторов.Все основные части парковочного механизма выровнены с помощью проушин, длину которых можно регулировать. Если тросы натянуты, то это позволит вам отрегулировать натяжение для них без замены всех внутренних компонентов этой системы. Механизм ручной парковки — не единственный представитель, есть еще гидравлический тип и электронный, у которых тоже есть предохранители.
Как работает гидравлический стояночный тормоз и как он работает?
Если задать вопрос по работе ручного тормоза с гидравликой, то можно найти некоторое сходство с механическим ручником.Есть еще рычаг, есть храповое (шестеренчатое) колесо, но вместо тросов — жидкостные поршни, они соединены с гидравлическими магистралями основной тормозной системы. Основная положительная особенность данной модификации — более простая процедура ремонта. Драйверу тоже ничего настраивать не нужно. Все механические функции берет на себя гидравлика.
Недостаток данной системы в том, что при нарушении герметичности тормозного контура у автомобиля не будет возможности затормозить в аварийной ситуации.Таким образом, утечка жидкости оставит владельца автомобиля не только без основных тормозов, но и без стояночного тормоза.
Что нужно знать об электронном ручном тормозе?
В электронном стояночном тормозе все важные действия выполняет компьютерный блок автомобиля, а также датчик ручного тормоза. Когда двигатель глохнет, система опрашивает датчик наклона, который измеряет горизонтальное положение автомобиля. В случае обнаружения нарушения горизонтальности компьютер активирует электронный привод ручного тормоза, который, в свою очередь, с помощью зажимного винта активирует колодки ручного тормоза.
Выключить блокировку парковки можно автоматически, когда машина заводится и водитель нажимает на педаль газа, для этого используется датчик, за срабатывание которого отвечает предохранитель. Чтобы искусственно отключить этот тип ручного тормоза, необходимо нажать на педаль и датчик ручного тормоза поймет, что необходимо отсоединить колодки.
Когда использовать стояночный механизм, а когда нет
Ручной тормоз является своего рода альтернативой основной тормозной системе и ее частям.Если последний выходит из строя, притормозить поможет ручник. Часто возникают ситуации, когда стояночный тормоз срабатывает при кратковременном замедлении машины. Это может потребоваться, если вам нужно быстро сходить в киоск или магазин, оставив машину у обочины, тогда вам нужно активировать ручной тормоз.
Ручной тормоз также может быть полезен для предотвращения скатывания автомобиля во время движения.
Пример такой ситуации — автобусная остановка, где есть закрытый переход.Для того, чтобы ехать дальше, вам понадобится ручник. Люди с многолетним стажем вождения могут пользоваться ручным тормозом при выполнении маневровых действий, это может быть крутой поворот или езда в ограниченном пространстве.
Для бесперебойной работы стояночного тормоза мы не советуем автовладельцам использовать эту систему во время длительной стоянки. Особенно если вы точно знаете, что неделю-две никуда не поедете, то блокировку включать не нужно, иначе колодки «прилипнут» к барабанам.Также нужно быть осторожным при использовании стояночного механизма во время сильных морозов. Избыточная влажность при мойке автомобиля может привести к замерзанию колодок и обездвижению автомобиля. Состояние стояночного механизма необходимо периодически проверять, ведь при выходе из строя основных тормозов ручник останется единственным спасением.
Датчики и сигнальные лампы выводятся на приборную панель автомобиля, с помощью которых контролируется работа двигателя автомобиля и ряда других систем, отвечающих за безопасность движения.Это включает в себя контрольную лампу тормоза. При включении зажигания эта лампа горит, но после запуска двигателя гаснет, что свидетельствует о нормальном состоянии тормозной системы.
Но водители сталкиваются с этой проблемой, когда во время движения загорается сигнальная лампа тормоза. Причем может гореть постоянно, мигая (случайным образом), только при нажатии на педаль тормоза. И это уже частично может указывать на то, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.
Почему горит индикатор тормоза?
Но начнем с конструктивных особенностей тормозной сигнализации.Раньше на автомобилях использовался только один датчик — уровня тормозной жидкости в системе, который подавал сигнал на контрольную лампу. Поскольку основным рабочим элементом системы является жидкость, и ее утечка приводит к прекращению работы тормозов, то, естественно, конструкторы установили датчик контроля уровня.
Дополнительно в автомобиле есть стояночный тормоз, использование которого должно контролироваться водителем. На некоторых моделях сигнальные лампы системы работы и парковки раздельные.Контрольная лампа с восклицательным знаком в кружке отвечает за уровень жидкости, а индикатор, помеченный буквой «П», сигнализирует о включении ручного тормоза, и гаснет после того, как автомобиль будет отпущен от ручного тормоза.
Но часто на автомобиле устанавливается только одна контрольная лампа, к которой «прикреплены» и датчик уровня жидкости, и выключатель стояночного тормоза.
В современных автомобилях используются схемы, которые дополнительно включают датчики степени износа тормозных колодок и ламп стоп-сигналов.Выход из строя этих элементов приведет к загоранию лампы на панели приборов.
Есть и другие конструктивные нюансы, которые вызывают свечение индикатора. На моделях ВАЗ 10-го семейства первых лет выпуска в цепь было включено реле защиты стартера, которое принудительно отключало его после пуска двигателя. В такой схеме к этому реле конструкторы подключили цепь питания стоп-сигнала. В результате при выходе из строя реле лампа начинает гореть постоянно.Есть множество дизайнерских нюансов. И чем сложнее схема, тем сложнее выявить причину поломки.
Почему контрольная лампа тормоза на панели приборов загорается или не гаснет после запуска двигателя? Если это произошло в движении, то лучше прекратить движение и провести диагностику. В случае, когда лампа не гаснет после запуска двигателя, лучше не оставлять, пока проблема не будет устранена.
Что делать, если горит стоп-сигнал на панели приборов?
Проверка механического компонента
Самодиагностика — это простая операция.Он разделен на две составляющие — механическую и электрическую. Первый очень важен, так как оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.
Проверка механической части сводится к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния приводных магистралей и компонентов системы — главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.
Бачок тормозной системы находится в моторном отсеке справа возле заднего щитка моторного отсека.Найти его несложно, так как к крышке бачка подходят два провода.
При проверке отсоедините провода и открутите крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках емкости есть отметки, по которым можно понять, сколько жидкости осталось. Уровень выше середины между отметками считается нормальным.
Падение ниже отметки «Мин» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующим шагом будет проверка строп и тормозов. Для этого осматриваем колеса изнутри.Если мы обнаруживаем утечку жидкости из механизмов, то видим подтёки на дисках.
Для дополнительной проверки заводим машину и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину назад и осматриваем поверхность земли на предмет следов утечки жидкости, проверяем уровень жидкости. Если он обнаружен, тормозная магистраль повреждена, и количество жидкости уменьшится.
При утечке тормозной жидкости эксплуатация автомобиля недопустима, так как у автомобиля нет тормозов. Оптимальный вариант в этом случае — вызвать эвакуатор, чтобы доставить машину к месту ремонта.Но если опыта вождения достаточно, то на СТО или в гараж добираемся самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют две цепи, и в случае выхода из строя одной из них вторая продолжает работать. Но из-за того, что эффективность тормозов на машине с поврежденным шоссе сильно снижается, нужно двигаться с небольшой скоростью и с включенной сигнализацией.
Иногда возникает проблема с загоранием сигнальной лампы при нажатии на педаль тормоза.Причина этого кроется в двух факторах — низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и ее количество в баке падает ниже критической отметки, поэтому загорается лампа. Лечится установкой новых колодок и доливом жидкости в бак.
Проблемы с электричеством
Если при осмотре выясняется, что линии и рабочие элементы системы не протекают, то ищем причину в электрической составляющей.А поскольку он выполняет сигнальную функцию, работа автомобиля продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, так как в этом случае сигнальная лампа не сработает в случае серьезной неисправности — утечки жидкости.
А проблемы с электрической частью возникают в:
Датчик уровня жидкости
;
датчик включения сигнала ручного тормоза;
стоп-сигналов;
датчики износа тормозных колодок.
Причина в разводке, ведущей к перечисленным элементам.
Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключена проводка, и при пробое поплавка (если он полый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что приводит к загоранию лампы. Чтобы его устранить, зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его заполнению жидкостью, из-за чего он опускается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с резервуаром и поплавком.
Проверить работоспособность датчика стояночного тормоза несложно. Но для этого нужно сначала его найти. Для проверки ставим машину на стояночный тормоз, после чего нажимаем на выступающий стержень датчика, наблюдая за лампой. Если гаснет при нажатии на шток, причина не в этом датчике.
В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фары. Перегоревшая лампа может легко вызвать загорание контрольной лампы.
Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.
Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучить схему подключения, чтобы понять, что входит в схему, и определить круг элементов, которые необходимо проверить.
Видео: Загорелась лампа аварийного тормоза на
Электростеклоподъемники ВАЗ-2109 — Автомобили 2021
Многие водители устанавливают на свои автомобили электрические стеклоподъемники ВАЗ-2109 «Гранат». Этот бренд пользуется особой популярностью, так как соотношение цены и качества очень хорошее, и конкуренции для него нет. Это удобно — не нужно поворачивать ручки руками, чтобы опустить или поднять стакан.
А если учесть, что «девятки» — это далеко не новые машины, то вы просто должны представить себе состояние тросов, которые перемещают ручной оконный механизм.Даже небольшое количество пыли и грязи приводит к тому, что ручки крутятся туго, стекло может закрываться не полностью. И тут водитель думает, как улучшить свою машинку.
Какие окна?
Вряд ли всем известно, что стеклоподъемники на ВАЗ-2109 бывают нескольких типов. И все они отличаются друг от друга как конструкцией, так и экономичностью, удобством. Вот самые распространенные конструкции:
Рейка и шестерня — маломощные механизмы, использовать в «девятках» и других моделях автомобилей можно, но только если избавиться от трения.Для этого все механизмы и движущиеся части обильно смазываются. При недостаточном количестве смазки ресурс механизма становится ниже.
Самый дешевый на рынке — тросик стеклоподъемников. В продаже можно найти множество запчастей к таким механизмам — кабели, электродвигатели и т. Д. Поэтому произвести ремонт в случае поломки не составит труда. Но их мощность даже ниже, чем у реечных.
Тип рычага мощности — лучший вариант.Конструкция надежная, механизм имеет большую мощность и скорость, издает минимум шума.
Наиболее перспективными являются окна новейшей конструкции. Поэтому лучше всего их устанавливать на автомобили ВАЗ-2109. Чаще всего для установки на отечественные автомобили используются механизмы под названием «Гранат». Причина — у них невысокая стоимость и высокая надежность.
Запасные инструменты
Для замены ручных стеклоподъемников на электрические потребуются следующие материалы и инструменты:
Комплект силового рычажного типа.
Торцевые головки и храповик.
Ключи из рожкового дерева.
Отвертки плоские и фигурные.
Смазка типа ШРУС.
Обязательно смажьте все трущиеся элементы, так вы обеспечите стабильную работу устройства и высокий срок службы. Все работы выполняются максимально аккуратно. Помните, что при снятии обшивки двери в любом случае повредите несколько зажимов. Поэтому приобретайте их заранее, иначе кожа не будет плотно сидеть на дверце.
Снятие обивки двери
Прежде всего, необходимо полностью удалить старые механизмы, пришедшие в негодность.В целом установка стеклоподъемников на ВАЗ-2109 занимает немного времени, дольше потянете электрику и сделаете подключение. Выполните такую последовательность действий:
Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.
С помощью отвертки с плоским жалом снимите две заглушки на дверной ручке.
Снимите ручку стеклоподъемника.
Открутите дверной замок.
Снимите пластиковый колпачок с ручки двери.
С помощью крестовой отвертки открутите два болта на ручке.
Выкрутите два винта той же отверткой, с помощью которой кармашек прикручивается к двери.
Снимите облицовку, осторожно потянув ее на себя.
Если зажимы сломались, замените их. Если они застряли в двери, удалите их с помощью утконоса и установите обратно на обшивку.
Демонтаж старого окна
Для снятия старых передних стекол ВАЗ-2109 потребуется проделать следующие манипуляции:
Закрепите стеклянную дверцу в верхнем положении липкой лентой.
Лицом головы на «10» откручиваем два болта, которые используются для крепления стекла к механизму подъемника.
Торцевой головкой откручиваем нижнюю гайку, которая используется для крепления направляющей к двери.
Посередине направляющей две гайки — их тоже нужно открутить.
Последним откручиваем верхнюю гайку.
Возле оконной ручки три гайки, их нужно открутить головкой на «8».
Теперь вы можете полностью снять весь механизм — направляющую и ручку.
На этом разборка устройства окончена, можно заняться очисткой внутреннего пространства от пыли и грязи. Именно там скапливается большое количество пыли. Если есть желание, то можно снять старую, испорченную звукоизоляцию, вместо нее установить новую. Поверхность металла тщательно обезжиривается, на нее наносится битумная виброизоляция. Поверх нее воткнута шумка.
Установка рычага
А теперь подробнее о том, как установить стеклоподъемники на ВАЗ-2109.Для установки механизма необходимо:
Соберите конструкцию полностью.
Через большое отверстие в двери для установки всего механизма.
Крепление всей конструкции производится двумя небольшими шпильками, входящими в комплект. Их необходимо заранее вкрутить в отверстия, в которых ранее находились направляющие болты.
Убедитесь, что отверстия в оконном механизме и стекле совпадают. Для совмещения необходимо подключить электродвигатель к аккумулятору.
После того, как рычаг будет поднят и выровнен со стеклом, отверстия должны совпадать.
Прикрутите зажим стекла к верхней части рычага электрического стеклоподъемника двумя болтами с головкой на «10». Их можно взять из нового набора.
Закрепите стекло.
Смажьте все механизмы.
Теперь нужно повторить все эти действия со второй входной дверью — все делается по аналогии.
Где поставить кнопку?
Теперь необходимо проложить проводку по кабине, подключить ее к источнику питания и установить кнопки управления в удобном месте.Места для установки кнопок:
В зоне стояночного тормоза.
На корпусе подлокотника (при наличии).
В бороду лицевой панели, над элементами управления печкой.
На водительской двери.
Самый удобный вариант — последний. Но вам придется продублировать одну кнопку на пассажирской двери. Чтобы и водитель, и пассажир имели возможность управлять стеклоподъемниками, лучше установить кнопки на стояночный тормоз, но чтобы последний не перекрывал доступ.
Подключение проводов
Все провода необходимо проложить от электродвигателя через отверстия в корпусе и двери. Если в ручке двери установлена комбинация кнопок, то выводятся силовые и управляющие провода пассажирского лифта. Чтобы соединение было максимально надежным, используйте в монтажном блоке свободные предохранители. Имеет несколько бэкапов.
Лучше всего брать питание с монтажного блока (т. Е. Непосредственно с положительной клеммы аккумулятора).Двери можно собирать только после того, как все кнопки будут полностью проверены. Подсветка должна работать — если не работает, поменяйте местами провода подключения.
Старайтесь не позволять электродвигателям перемещать стекло рывками. При появлении рывков или скрипов обработайте все резиновые уплотнения смазкой на силиконовой основе. На этом установка и подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109 завершены, можно пользоваться устройством. Ресурсный механизм — не менее 30 000 полных циклов открытия и закрытия окна.
Замена масла в КПП.Сколько, когда и какое трансмиссионное масло заливать? Сколько литров масла в КПП, и куда оно наливается Сколько масла нужно в КПП рыцарь
Правильная работа агрегата трансмиссии на ВАЗ 2114 возможна только при своевременном обслуживании коробки передач. Одним из важных аспектов обслуживания является замена смазочной жидкости … Чтобы коробка передач не испытывала масляного голодания при недоливке, нужно знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2114.
[Скрыть]
Как определить необходимое количество масла для коробки ВАЗ 2114?
По официальным данным, объем трансмиссии в автомобилях ВАЗ 2114 составляет 3,5 литра. Но на практике количество заменяемой жидкости может составлять 3,3 литра. Это связано с тем, что при сливе использованной смазки некоторое количество масла остается в коробке передач на шкивах и стенках.
Если при замене промывается блок трансмиссии или проводится капитальный ремонт, 3.Потребуется 5 литров жидкости. Необходимо учитывать, что в процессе эксплуатации автомобиля происходит естественное изготовление деталей, что приводит к повышению уровня масла. Это связано с тем, что составные элементы коробки передач и ее корпуса теряют определенный объем. Но уровень замены в этом случае не превысит 50-100 грамм.
Какую смазку выбрать?
Перед заправкой расходников нужно определиться с выбором масла для коробки ВАЗ 2114, от этого будет зависеть качество работы агрегата.Завод-производитель советует потребителям выбирать одну из трех категорий смазочных материалов.
Канал «КОСС102» рассказал о выборе расходных материалов для трансмиссий автомобилей ВАЗ 2114.
Допускается использование масел:
на минеральной основе;
на синтетической основе;
на основе полусинтетики.
В принципе, можно использовать любую жидкость, но важно, чтобы она соответствовала спецификациям, рекомендованным производителем:
75W-90.Синтетические расходные материалы отличаются хорошими смазывающими свойствами. Их действие позволяет обеспечить оптимальную работу трансмиссии машины в условиях эксплуатации в условиях сильного мороза. Главный недостаток синтетических масел — это громкий шум, который коробка передач начинает издавать после заливки по сравнению с полусинтетикой. При выборе смазки с классом вязкости 75W-90 важно, чтобы она соответствовала спецификации GL-4.
85W-90. Полусинтетический расходный материал обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.Использование таких масел более целесообразно в автомобилях с большим пробегом. Стоимость такой смазки меньше по сравнению с синтетическими веществами. Согласно стандарту API продукт должен быть не ниже класса GL-4.
Допускается использование минеральной смазки с классом вязкости 80W90. Главный недостаток такого масла — его восприимчивость к низким температурам. В сильный мороз минеральная смазка загустевает и теряет свои характеристики.
Кроме этих пунктов, при выборе смазочного материала важно учитывать следующие нюансы:
конструктивные особенности коробки передач автомобиля, а также привода автомобиля;
климатические условия эксплуатации транспортного средства, в частности, если регион характеризуется частыми и резкими перепадами температур;
сезон, в течение которого транспортное средство используется более интенсивно; №
объем нагрузок, приходящихся на коробку передач при различных режимах работы, а также их характер; №
Влияние добавок в составе жидкости на отдельные компоненты агрегата.
Канал «Мульти Папа» подробно рассказал о выборе трансмиссионной смазки для коробок передач.
Как часто нужно менять масло?
Чтобы коробка передач работала без перебоев, смазку в ней необходимо регулярно менять.
По официальным данным, указанным в сервис-мануале, процедуру замены расходника в трансмиссии следует проводить каждые 60 тысяч километров. Или это нужно делать через четыре года эксплуатации машины.Последний вариант актуален для автомобилистов, которые не проезжают 60 тысяч км за указанное время.
Но на практике, чтобы не допустить сбоев в работе агрегата, при выборе интервала замены необходимо:
Проверить смазку на ощупь. Со временем в расходном материале начинают образовываться твердые частицы, это говорит о том, что срок его службы подходит к концу. Если присутствует, жидкость заменяется.
Определите цвет и запах расходных материалов.Масло через определенное расстояние темнеет, но наличие осадка сообщит о необходимости его замены. Кроме того, неприятный запах также будет свидетельствовать о низком качестве расходного материала. Если жидкость пахнет гари, ее необходимо заменить.
Периодически проверяйте состояние сальников, особенно если в автомобиль заливается синтетическая жидкость.
Всегда меняйте масло в трансмиссии после покупки подержанного автомобиля.
Следовательно, с учетом этих моментов необходимость внесения изменений может возникнуть раньше, чем это установлено регламентом производителя.Отзывы автовладельцев ВАЗ 2114 показывают, что многие соотечественники меняют смазку через 25-30 тысяч километров пробега. Этого показателя рекомендуется придерживаться при частом и интенсивном использовании транспортного средства.
Подробнее о том, что будет, если своевременно не заменить масло в трансмиссионном агрегате, рассказал канал «Секреты ПОКУПКИ».
Типы коробок передач ВАЗ 2114
Отечественные модели ВАЗ 2114 могут комплектоваться двумя типами трансмиссионных агрегатов — старыми и новыми.Поэтому перед выполнением задачи по замене необходимо точно определить, какая коробка передач установлена на автомобиле. Старые агрегаты не оснащены щупами для проверки уровня смазки.
Новый тип трансмиссии имеет счетчик. Чтобы точно определить тип агрегата, нужно открыть моторный отсек и поискать щуп. Указатель уровня расположен напротив водительского сиденья. Его видно под штуцером воздушного фильтра. На конце зонда — черное прорезиненное кольцо.
Проверка количества масла в коробке передач
Есть два варианта диагностики уровня смазки в системе. Вы можете использовать зонд, если это возможно, или визуально осмотреть его, если он недоступен.
Проверка масломерным щупом
Диагностика выполняется следующим образом:
Автомобиль припаркован на ровной поверхности.
Если проверка выполняется после поездки, необходимо дать двигателю и коробке передач остыть. Это займет около пятнадцати минут.За это время смазка успеет стечь обратно в картер трансмиссии.
Капот автомобиля открывается.
Измерительный щуп вынут из агрегата. Берется чистая тряпка и счетчик протирается от оставшейся жидкости.
Потом устанавливается обратно. Делать это нужно максимально аккуратно, чтобы щуп не касался стенок редуктора.
Измеритель вынимается из отверстия и проверяется уровень расходных материалов. Желательно, чтобы объем жидкости соответствовал отметке MAX.Если уровень ниже, необходимо добавить смазку.
Кирилл Збруенко рассказал о проверке объема вещества в КПП на примере ВАЗ 2115, на «четверке» процедура проводится аналогично.
Проверка без зонда
На старых автомобилях процедура диагностики количества смазки выглядит следующим образом:
Для проверки понадобится гараж с ямой или эстакада, по которой движется транспортное средство. Если это невозможно, переднюю часть автомобиля поднимают на домкрат.
Демонтируется защитный поддон. Для этого откручиваем все болты, которые его фиксируют.
С помощью гаечного ключа откручивается крышка, расположенная на коробке передач.
Затем в отверстие в коробке передач опускается отвертка или другой подобный предмет. Важно содержать его в чистоте.
Идеальная смазка должна доходить до нижней резьбы отверстия на картере. Если нет, то для добавления жидкости используется специальный шприц с установленной на его кончике трубкой. Обычное медицинское устройство для этих целей не подходит; необходимо использовать технический.
Как самостоятельно поменять масло в КПП ВАЗ 2114?
Поменять смазку в отечественной «четверке» можно своими руками. Для этого важно подготовить все инструменты и подготовить автомобиль к задаче.
Необходимые инструменты
Материалы, которые потребуются для замены:
Новое масло. Смазку для заливки в трансмиссию нужно подбирать с учетом технических характеристик авто.
Сухие и чистые тряпки.Важно, чтобы на тряпках не было ворса.
Старый контейнер, куда сливаются отработанные жидкости. Объем бака должен быть не менее пяти литров.
17 гаечный ключ, рекомендуется подготовить торцевой инструмент. В нем будет шестиугольное углубление, благодаря которому можно открутить сливную пробку. Будьте осторожны при использовании обычного ключа. Если края повредились во время работы, потребуется новое покрытие.
Перчатки.
Щуп для измерения уровня.
Шланг с установленной воронкой или технический шприц с подсоединенным патрубком.
Подготовительные мероприятия
Перед тем, как приступить к выполнению задания, необходимо прогреть машину. Затем двигатель останавливается, нужно подождать минут пятнадцать, это позволит веществу полностью стечь. Если автомобиль оборудован защитным кожухом картера без отверстий, его придется снять. В противном случае доступ к сливной крышке будет невозможен. Для выполнения задачи нужно гаечным ключом открутить болты и демонтировать защиту.
Пользователь Денис Онищенко подробнее рассказал о подготовке автомобиля к замене трансмиссионной жидкости и проведении этого процесса.
Порядок замены смазки в новой коробке ВАЗ 2114
Порядок замены следующий:
Надеваются перчатки, все инструменты подготовлены. Первые шаги выполняются из-под днища машины.
На коробке передач есть сливная пробка, под ней ставится емкость.
Крышка откручивается гаечным ключом, но снимается не полностью.
Следующие шаги выполняются сверху. В моторном отсеке демонтируйте корпус воздушного фильтра.Для этого откручиваются четыре винта и отверткой ослабляется хомут на хомуте. Затем фильтрующий элемент снимается со шланга.
Нижняя часть устройства отсоединена от автомобиля. Процедура замены может осложняться тем, что трос замка капота мешает ее выполнению.
Затем снимается крепеж, корпус фильтрующего элемента ставится рядом.
Область вокруг щупа необходимо очистить щеткой. Это предотвратит попадание пыли и мусора внутрь блока трансмиссии после его снятия.
Затем под днищем автомобиля полностью откручивается сливная пробка КПП. Крышку нужно снимать постепенно, пока через нее не просочится жир. Затем заглушку быстро снимают с места установки.
Чтобы полностью слить смазку, нужно подождать около получаса. Если двигатель не прогрел заранее, это займет больше времени.
После слива отработанного материала заглушка выкручивается, но не до конца.
Со стороны моторного отсека в заливное отверстие вставляется шланг с установленной воронкой на другом конце.Заправляется около двухсот граммов новой смазки. Надо дождаться, пока масло стечет и вытеснит старое вещество свежим составом. Об этом вы узнаете, когда выйдете из коричневого ящика со смазкой. Затем начнет стекать свежая жидкость.
Сливная пробка ввинчивается до упора.
Новое масло заливается в трансмиссию через воронку. Контроль уровня осуществляется при помощи щупа. В идеале, если смазка находится между минимальным и максимальным риском на счетчике.Точное количество жидкости, которое может попасть в ящик, зависит от того, сколько вещества из него вылилось. После заливки нужно подождать минут пять, чтобы масло разошлось по всем каналам, затем уровень снова проверяется. Если смазка не требуется, протрите заправочный клапан чистой тканью и установите его на место.
На следующем этапе производится чистка сапуна, этот элемент необходим для выравнивания уровня давления. Если не избавиться от загрязнения, то воздух может давить на смазку, которая начнет выдавливать сальники.Чтобы масло оптимально распределялось по внутренним каналам трансмиссии, необходимо запустить силовой агрегат и прогреть его.
Порядок замены масла в коробке ВАЗ 2114 старого образца
Порядок замены масла в КПП старого и нового типа одинаков.
Единственное отличие состоит в том, что заливное отверстие находится в другом месте. Он расположен не вверху моторного отсека, а внизу, над сливной пробкой.Поэтому необходимо заливать смазку в трансмиссию до тех пор, пока она не выйдет из отверстия. Процедура заправки выполняется с помощью шланга, один конец которого установлен в коробке передач. А на другой надевается воронка или шприц.
Замена масла в коробке передач (КПП) «Десятка» — процедура простая и недорогая, от регулярности этой процедуры напрямую зависит долговечность коробки. Владельцам автомобилей ВАЗ 2110 необходимо иметь информацию о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2110, как проверять уровень и как часто его заменять.
[Скрыть]
Когда нужно менять?
Согласно заводской инструкции срок службы масла в коробке ВАЗ 2110 составляет 75 тыс. Км. Как показывает практика, если автомобиль эксплуатируется в условиях резких перепадов температур и в городских пробках, то периодичность замены масла следует снизить до 35-40 тысяч км.
Помимо плановой замены масла, могут возникнуть ситуации, когда необходимо немедленно заменить жидкость. Сигналом к срочной замене масла является наличие металлической пыли или частиц в масле на стержне щупа либо заметное загустение масла, не связанное с его низкой температурой.
Какое масло вам лучше всего?
Заводская инструкция допускает использование масел, соответствующих стандартам API — SG, SH, SJ. В зависимости от этих параметров поведение масла зимой различается, при довольно низких температурах. Чем ниже исходные параметры вязкости, тем более низкую температуру выдержит масло. На зиму многие владельцы ВАЗ 2110 с инжектором заливают стандартное масло 75W-90.
Valvoline Durablend 75W-90;
BP Energear HT 75W-90;
ТНК Транс КП 75W-90;
Лукойл ТМ 4-12 80W-85;
Лада Транс КП 80W-85.
Все перечисленные выше масла соответствуют API GL4. В настоящее время наиболее часто используемыми брендами являются Лукойл, ZIC, Mannol. Окончательный выбор марки масла остается за автовладельцем. Во многих обзорах предпочтение отдается ZIC G-FF 75W-85.
Производитель не предъявляет особых требований к использованию масел со стандартами GL4 или GL5. Масло не должно иметь класс ниже GL4, а использование более дорогого масла GL5 возможно и зависит от пожелания автовладельца.Существует ряд мнений, что масла GL5 способствуют более интенсивному износу синхронизаторов.
Контроль уровня и необходимый объем
Во время эксплуатации автомобиля регулярно проверяйте уровень масла в коробке передач. По заводской инструкции контроль проводится через каждые 15 тысяч км пробега, но на практике желательно проводить эту операцию в 2-3 раза чаще.
Для проверки уровня необходимо вынуть щуп, расположенный в верхней части картера коробки рядом с корпусом термостата.На стержне щупа есть две выемки для обозначения нижнего и верхнего предельных уровней. В исправной коробке уровень масла должен быть немного ниже максимального. Если уровень масла недостаточен, долейте масло. Для этого заливается жидкость того же производителя и с теми же параметрами, что и раньше. Если эта информация неизвестна, то масло необходимо заменить.
При замене смазки нужно знать, сколько масла в коробке ВАЗ 2110. По заводским нормам в коробке 3 штуки.5 литров масла. Объем масла не зависит от количества клапанов на двигателе, так как картер такой же. Поэтому для замены нужно покупать емкость с таким же количеством нового масла.
Иногда при заправке в картер попадает чуть больше 3,5 литров, при этом уровень не превышает предельно допустимого значения. Необязательно заливать в коробку более 3,6 л масла, так как это вызывает повышенное сопротивление вращению шестерен и увеличивает расход топлива.Второй побочный эффект перелива масла — это выдавливание сальников привода колес. Излишки масла лучше откачивать через отверстие для щупа медицинским шприцем большого объема, снабженным длинной трубкой.
Инструкции по замене масла своими руками
Процедура замены масла очень проста и не требует специальных знаний и инструментов. Сделать это своими руками сможет любой автовладелец. Перед началом работы необходимо прогреть автомобиль и коробку, проехав не менее 15–20 км.
Необходимые инструменты
После прогрева ящика необходимо подготовить инструменты и расходные материалы:
пустую емкость емкостью не менее 4 литров для слива отработанного масла;
ключ любого типа размером 17 мм;
ветошь;
воронка со шлангом диаметром не более 10-12 мм;
канистра свежего масла.
Алгоритм действий
Порядок замены масла следующий:
Поставьте машину на горизонтальную яму или эстакаду.
Вынуть щуп из картера коробки передач.
Если снизу установлена защита двигателя и коробки передач, то ее необходимо снять.
Протрите дно картера тряпкой и отверните сливную пробку гаечным ключом на 17 мм.
Поставьте емкость под нее и слейте масло. Масло полностью слить не менее 15 минут.
Вытрите пробку и резьбу чистой тканью.
Вверните пробку вручную и затяните гаечным ключом.
Вставьте шланг с воронкой в отверстие для щупа и залейте свежее масло в количестве примерно 3.3 литра.
Подождите несколько минут, пока масло стечет в картер, и проверьте уровень.
При необходимости долить масло или откачать излишки масла.
После 200-300 км пробега еще раз проверьте уровень и убедитесь в отсутствии протечек масла через сливную пробку или уплотнения коробки.
Щуп уровня масла в верхней части картера Сливная пробка в нижней части картера
Что произойдет, если не заменить?
Несвоевременная замена масла в коробке значительно снижает ресурс агрегата.Трансмиссионные масла содержат целый комплекс присадок, эффективно удаляющих продукты коррозии на стальных деталях коробки передач и облегчающих работу бронзовых синхронизаторов. Со временем эти присадки теряют свои свойства, а со старым маслом увеличивается износ деталей. Кроме того, масло служит для отвода тепла от агрегатов коробки передач, чем старше смазка, тем хуже она обеспечивает отвод тепла. Негативно скажутся и металлические частицы, образующиеся при эксплуатации ящика. Они попадут в подшипники и места контакта шестерен, увеличивая их износ.
Стоимость замены
Стоимость замены будет включать только цену масла, которая колеблется от 1200 рублей (масло Лукойл) до 2700 рублей (Valvoline). Самые дорогие варианты масла обойдутся до 4 тысяч рублей.
Качество и достаточное количество смазочной жидкости напрямую влияет на работу агрегатов и отдельных агрегатов автомобиля. Для разных моделей автомобилей требуется разное количество смазки. А сколько масла нужно заливать в коробку передач, и как часто это делать, регулируется конструктивными особенностями транспортного средства.
Тип смазки также будет разным для разных машин. Это зависит от возраста агрегата и от его конструкции. Также нужно следовать рекомендациям производителя транспортного средства.
Эта операция наиболее востребована для классических моделей ВАЗ. Ведь по рекомендациям тольяттинских инженеров интервал замены должен лежать в пределах 60-70 тысяч км пробега. Хотя практика показывает, что это предпочтительно делать примерно на 10 тысяч км раньше.
Интенсивная работа шестерен в коробке передач приводит к их истощению, если длительное время не менять смазку. Это будет заметно по скоплению металлической стружки на магнитной крышке, которая ввинчивается там, где масло заливается в коробку передач.
Подготовка автомобиля к замене масла в коробке передач
В таких случаях требуется замена масла:
цвет масло стало черным или коричневым;
появился сгоревший или обгоревший запах ;
уровень смазка опустилась заметно ниже минимальной отметки на щупе;
хорошо видно в смазке зерна металлической стружки.
На пониженном уровне можно попробовать долить, но чаще спасет полная замена трансмиссионной жидкости.
Выбор масла для трансмиссии
Основной выбор масла бывает между следующими типами:
минеральное;
полусинтетические;
синтетический.
Минеральное масло применимо к более старым моделям автомобилей. Благодаря низкой вязкости и текучести он хорошо прилегает к ящикам со значительным истощением и возможными зазорами в корпусе.
Полусинтетический имеет более низкую вязкость и легче проникает в различные детали любой коробки передач. Обычно он содержит химические добавки, повышающие коррозионную стойкость, защищающие от кипения или значительного перегрева.
Синтетическое масло является наиболее текучим благодаря своей низкой вязкости. Молекулы этой смазки могут быстро проникать через различные трещины, поэтому в коробке передач с некачественными герметичными свойствами возможны протечки и уменьшение ее объема.
Трансмиссионное масло
Для тех, кто интересуется, сколько литров масла должно быть в коробке передач, мы покажем вам примерную формулу. Для «классики» потребуется объем около 1,5 л, а для автомобилей модельного ряда «Девятки» или «Десятки» нужно будет запастись 3,5 л.
Замена масла в коробке передач
Слить отработанную смазочную жидкость будет легче, если температура будет выше. Для этого можно проехать несколько километров и вернуться на место операции.Далее ставим машину либо на яму, либо на эстакаду. После этого нужно заглушить двигатель и зафиксировать машину стояночным тормозом.
Допускается слегка поддомкрачивать машину таким образом, чтобы уклон позволял максимально избавиться от отработки. После его давления вы можете поднять машину с другой стороны.
Шаг 1. Откройте заливное отверстие. Шаг 2. Контроль уровня масла. Шаг 3. Залейте через воронку. Шаг 4. Добавьте шприцем
.
Сливать можно после того, как масло нагреется до температуры около 40-45 C, чтобы не обжечься.
Зачищаем участок, где находится заливное отверстие, откручиваем резьбовую пробку.
Подставляем под сливное отверстие достаточную емкость для снятия мин. Надев защитные резиновые перчатки, открутите сливной винт гаечным ключом. Делать это желательно не рожковым ключом, а накидной головкой, чтобы не повредить резьбу.
Надо дождаться, пока из коробки передач не слит максимальное количество жидкости.
Требуется удалить с магнитной пробки возможные частицы металлической стружки.
Когда майнинг практически перестает выходить из КПП, можно закрутить сливную пробку на место.
Для «классических» моделей ВАЗ используется специальный шприц или приспособление из гибкого шланга и лейки, закрепленной на одном из его концов. В других моделях можно обойтись простой пластиковой лейкой.
Проверяем уровень масла щупом или по нижнему уровню смотрового отверстия. Некоторые водители немного приподнимают машину домкратом, чтобы добавить «лишних» 200-250 мл масла.
После этого можно закручивать заливное отверстие.
Более точный уровень можно узнать после того, как машина проехала несколько километров или проработала на холостом ходу 10-15 минут. Затем заглушаем машину и через 5-7 минут измеряем уровень щупом. При необходимости долейте жидкость. Излишки можно слить через соответствующее отверстие.
.
Спрашивает : Киселев Иван.
Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?
Здравствуйте, подскажите сколько масла нужно покупать на ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем в коробке передач? Планирую поменять масло, но не знаю, сколько его купить, чтобы полностью заменить его там!
Масло планирую менять сам, поэтому хочу знать точные цифры.
Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе ВАЗ-2112, — дело ответственное и ответственное. Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.
Полный объем на КПП
Общий объем трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Всю жизнь меня окружали машины! Сначала в деревне, в первом классе бегала по полям на тракторе, потом была JAWA, после копейки.Сейчас я учусь на третьем курсе Политехникума на автомобильном факультете. Подрабатываю автомехаником, помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.
Это относится ко всем типам трансмиссии , которые обычно устанавливаются на этом автомобиле.
Этой канистры хватает на полную замену масла.
Однако большинство автолюбителей считают, что у таких коробок передач есть своя отличительная особенность, заключающаяся в лучшей смазке всех передач, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.
Если допустить снижение уровня смазки в трансмиссиях механической коробки передач автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций, может возникнуть «масляный голод» узлов коробки передач и, как следствие, выход из строя агрегата. Поэтому автовладельцу нужно знать сколько.
[Скрыть]
Периодичность замены
Инструкция по эксплуатации автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций рекомендует менять смазку в коробке передач машины через 75 тысяч километров пробега.В случае, когда годовой пробег незначителен, такую процедуру проводят после пяти лет эксплуатации машины.
Некоторые водители меняют смазку через 12 месяцев эксплуатации, это не противоречит рекомендациям производителя авто, но экономически нецелесообразно. Ведь современные расходные жидкости за такой срок не теряют своих качеств. Но иногда может потребоваться внеплановая замена масла, если оно по какой-то причине протекает, а тип смазки неизвестен.
Подбор масла
Первые экземпляры ВАЗ 2109 имели карбюратор в системе питания и выходили с четырехступенчатой коробкой передач. В ее картер заливали рекомендованную моторную смазку, что обеспечивало работоспособность агрегата как летом, так и зимой. После замены главной гипоидной передачи на детали косозубой передачи потребовалось масло улучшенного качества. В этой связи хорошо зарекомендовали себя смазки ТМ-1 и ТМ-2. Кроме того, разработана и внедрена в производство трансмиссионная жидкость Лукойл ТМ-5.
Специалисты советуют использовать в трансмиссиях ВАЗ 2109 и их модификациях смазочные материалы, соответствующие стандартам API GL-4. Если владелец не знает, какая смазка в коробке его Девятки, лучше всего использовать смазку API GL-4. Масло ТМ-4 или ТМ-5-9П также отвечает соответствующим требованиям. К сожалению, последний вид смазки найти в продаже проблематично, поэтому его с успехом можно заменить маслом ТМ-4-12. Допускается использование жидкостей, соответствующих классу 75W-90, 80W-85, 80W-90 любых производителей, но при условии наличия у них высоких показателей качества.
Контроль уровня и необходимый объем
Ремонт вышедшей из строя КПП ВАЗ 2109 — операция не из дешевых, поэтому уровень смазки следует проверять регулярно. Специалисты рекомендуют делать это каждые 5 тысяч километров или раз в год. Если обнаружен низкий объем масла, его необходимо долить. Это обеспечит долгий срок службы бокса.
Для проверки уровня масла в КПП нужно использовать смотровое отверстие или эстакаду. При этом машину следует разместить так, чтобы правая сторона была несколько приподнята.Это легко сделать, подложив под колесо доску, кирпич или другой подходящий предмет. После этого можно приступать к проверке уровня смазки на КПП «Девятка».
Обслуживается
Этим словом водители называют автомобили с пятиступенчатой коробкой передач, у которых в моторном отсеке рядом с аккумулятором находится щуп. Они контролируют уровень смазки. Перед тем как вынуть щуп, тщательно протрите область вокруг него от грязи и пыли, чтобы предотвратить попадание в картер.После этого зонд снимается и протирается тряпкой, после чего устанавливается на свое место. Теперь нужно снова снять измеритель и посмотреть на след трансмиссионной жидкости. Он должен находиться между двумя отметками MIN и MAX. Если это так, вы можете продолжать использовать машину.

Проверка уровня смазки щупом в коробке передач ВАЗ 2109
Инструкция по эксплуатации этого автомобиля требует заливки не менее 3,3 л жидкости в механизм трансмиссии.Специалисты рекомендуют немного увеличить этот объем смазки до 4. Объясняют это тем, что детали пятой передачи отделены от основного механизма и периодически у них может возникать «масляный голод».
Необслуживаемый
Так называется КПП первых выпусков ВАЗ 2109, которые не оснащались пятой передачей. Для контроля уровня смазочной жидкости в таких автомобилях есть заливное отверстие. Чтобы проверить количество смазки, гаечным ключом на 17 слегка открутите пробку заливного отверстия, чтобы сбросить давление воздуха.Если из отверстия выступила смазка, значит, ее уровень в норме. В противном случае долейте смазку. Кроме того, через отверстие для установки привода спидометра можно проверить, достаточно ли смазки в агрегате. В нем хорошо виден уровень жидкости, и доступ под машину не требуется.
По инструкции в четырехступенчатую коробку передач ВАЗ 2109 входит трехлитровое масло. Но также желательно приобрести смазку в количестве 4 л. Небольшое количество остаточной жидкости может потребоваться для доливки картера коробки передач во время работы машины.
Долив масла
Сколько масла заливается в коробку ВАЗ 2109 уже известно, можно приступать к доливу. Процесс добавления смазки в необслуживаемые и обслуживаемые боксы отличается, это связано с конструктивными особенностями этих агрегатов. Важно учитывать, что следует добавлять только смазку того типа, который используется в этой коробке передач.
В четырехступенчатых агрегатах смазка заливается через заливное отверстие, доступ к которому возможен только снизу моторного отсека.Процедура проводится шприцем для жидких масел. На его носик надевается гибкий шланг и доступным образом закрепляется на шприце. Затем устройство вставляется в заливное отверстие и добавляется смазка. Заливать масло в коробку нужно до нужного уровня.
Для пяти шагов этот процесс отличается. Вы можете добавить необходимое количество смазки через отверстие для щупа. Место его установки тщательно протирается тряпкой от грязи, затем щуп вынимается из гнезда.Доливать удобно при помощи шприца, резиновой груши большого объема или воронки. Устройство устанавливают в мерное отверстие и доливают нужное количество масла.
Замена масла своими руками
Эту операцию можно выполнить самостоятельно, так как при замене смазки особых сложностей нет, а специальное оборудование или инструменты не понадобятся.
Канал РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВАЗ 2101-2107 поделился инструкцией, как своими руками поменять смазку на КПП ВАЗ.
Инструменты и материалы
Для замены необходимо подготовить следующее:
Новая смазка для заполнения коробки передач. Объем жидкости зависит от конструкции механизма.
Пустой контейнер для сбора отработанной жидкости, емкость которого должна быть чуть более 3 литров.
Тряпки.
Ключи 12 и 17.
Шприц со шлангом для коробки передач без щупа, воронка или резиновая груша для ящиков с щупом.
Перед началом работы необходимо прогреть смазку в трансмиссии, для этого достаточно проехать 10 км.
Слить масло
Перед заливкой новой смазки необходимо слить старое масло, отслужившее свой срок. Этот процесс занимает не более 15 минут.
Порядок действий будет следующим:
Машина установлена на подъемнике или смотровой яме.
Протрите пробки заливной и сливной горловины тряпкой.
Ключом на 17 немного откручиваем крышку заливной горловины, чтобы выпустить воздух из КПП.
Пустые емкости помещают под сливное отверстие и откручивают пробку.
Шахта сливается, по окончании оттока жидкости ставится крышка.
Во время слива отработанной жидкости проверьте сливную пробку на предмет металлической стружки. Если он обнаружен, промойте картер коробки передач.

Слив масла из коробки передач ВАЗ 2109
Залить новое масло
Алгоритм заливки масла в обслуживаемые и не обслуживаемые коробки передач ВАЗ 2109 такой же, как и при доливке масла.

Заливка свежего масла
Как еще можно добавить смазку
Чтобы залить необходимое количество свежей смазки, можно воспользоваться другим методом.
Данная операция проводится через место установки привода спидометра:
Тщательно очистить место возле привода спидометра от различных загрязнений.
Затем откручиваем гайку крепления троса спидометра.
Привод спидометра отложен и закрыт от возможных загрязнений.
Смазка заполнена большой резиновой грушей — чем она больше, тем быстрее будет идти процесс добавления.
Требуемый уровень трансмиссионного масла в коробке определяется появлением смазки из заливного отверстия. Как только вы видите струю жидкости, заливную пробку необходимо завернуть.
В видео с канала Home Master вы можете узнать о процедуре замены масла в КПП ВАЗ 21099, которая аналогична процессу в ВАЗ 2109.
Цена вопроса
Если нет возможности самостоятельно заменить трансмиссионную смазку в «Девятке», владельцы обращаются в сервисные центры или СТО. Стоимость такой операции определяется несколькими факторами и будет зависеть от типа смазки, количества жидкости, а также от категории сервисного центра. Цена 4 литров трансмиссионного масла на ВАЗ 2109 примерно 1300 рублей. Оплата выполненных работ может варьироваться от 300 до 500 рублей.
Последствия несвоевременной замены
При несоблюдении периодичности смены смазки в КПП ВАЗ 2109 могут возникнуть следующие проблемы:
При возникновении «масляного голодания» в агрегате, износе шестерен, синхронизаторов и др. подшипники в коробке разгоняются.
Превышение срока использования смазки приводит к ухудшению ее технических характеристик.
Происходят изменения химического состава масла, что неизбежно сказывается на качестве смазки трущихся элементов.
В результате ускоряется выход деталей из строя; продукты износа в виде металлической стружки могут привести к заклиниванию коробки передач.
Низкий уровень масла ухудшает охлаждение механизма коробки передач во время движения автомобиля.
Фотогалерея
Масло Лукойл TM-4 Масло LIQUI MOLY 75W-90 Масло ZIC G-FF
.
No related posts.

Замена троса ручника на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Как заменить трос ручника на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

замена троса ручника ваз 2106 AUTOTEXNIKA.RU

Принцип действия и алгоритм замены

Виды конструкции

Причины для замены

Как бороться с прикипевшими элементами

Почистить все

Как устроена система

Установка троса ручного тормоза Форд Фиеста

Общие рекомендации при использовании стояночного механизма

Важные моменты

Регулировка и проверка

Цель и функции

Замена

Непосредственно замена троса ручника Форд Фиеста своими руками

Устройство

Как подтянуть трос ручника

Результаты:

Пошаговая инструкция как заменить тросик ручника Ford Mondeo

Как заменить задний трос ручника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Грязь

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2109

Введение

Правила регулировки и замены

Правила грамотной регулировки

Последовательность ремонтных работ

Заключение

Замена ручника lada 2108 (ваз 2108)

Доработка и замена тросика ручника ВАЗ 2110 — Поделки для авто

Похожие статьи:

Ручной тормоз ВАЗ 2110 (стояночный): подтяжка и замена своими руками (видео)

Необходима ли регулировка?

Подтягивание ручника

Если регулировка не помогла

Ремонт ручного тормоза ВАЗ 2109 (стр. 1 из 2)

Замена троса ручного тормоза на ВАЗ 2110 или как подтянуть ручник

Возможные причины поломки и поэтапная замена

Регулировка стояночного тормоза

Неполадки ручного тормоза

Регулировка или подтяжка ручного тормоза

Инструменты

Пошаговая инструкция

Когда контргайка не натягивает трос

Если не горит или не отключается лампочка ручника

Оценка состояния

Восстановление ручного тормоза на ВАЗ 2109

Как подтянуть или заменить ручник на ВАЗ-2109

Введение

Правила регулировки и замены

Правила грамотной регулировки

Последовательность ремонтных работ

Конструкция

Регулировка или замена

Проверка состояния

Регулировка

Замена

Как натянуть или ослабить трос ручника

Меньше работы — дольше эксплуатация?

Как поменять трос ручника на ваз 2106

Замена троса ручного тормоза в автомобиле ВАЗ-2106

Особенности конструкции

Заключение

Как заменить тросик ручника ВАЗ 2114?

Ремонтные работы

Замена троса ручного тормоза ВАЗ 21214. Ремонт ОТ и ДО

Комментарии к теме Замена троса ручного тормоза ВАЗ 21214

4 этапа замены троса стояночного тормоза

Собрать необходимые инструменты

Шаг 1: Поднимите и поддержите автомобиль

Шаг 2: Отсоедините тормозной кабель от заднего разъема

Горит лампа стояночного тормоза.Причина, лекарство. Лампа стояночного тормоза горит постоянно. Как исправить перегоревшую лампочку стояночного тормоза

Почему срабатывает индикатор

Как это работает

Причины, по которым может гореть лампа стояночного тормоза

Диагностика ручного тормоза

Проверка уровня тормозной жидкости

Что делать, если постоянно горит стояночный стоп-сигнал

Фонарь стояночного тормоза

Почему загорелась лампа стояночного тормоза?