Как правильно останавливаться на механике: Как правильно тормозить на механике? Часть 1

Содержание

Как правильно тормозить на механике? Часть 1

В одной из прошлых статей я рассказал о том, как правильно тормозить, в общем и целом. Но для многих водителей остается открытым вопрос: «Как правильно тормозить на авто с механической коробкой передач?». И тут возникает много попутных вопросов: выжимать педаль сцепления или нет, включать нейтраль или нет, понижать передачи или тормозить на одной передаче и так далее. Поговорим…

Сразу уточню, в большей части статьи речь пойдет о служебном, штатном, повседневном торможении. В конце статьи я расскажу также и об экстренном торможении на механике. И для начала перечислю основные мысли из трех предыдущих статей: «Крутящий момент двигателя», «Движение накатом» и «Минусы автомата».

Что такое безопасное вождение?

Вы ведете машину безопасно, если в любой момент времени у вас есть возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. Маневр можно совершить тремя основными способами:

1. Изменение направления движения (действия рулем)

2. Торможение:

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Если сцепление шин с дорогой хорошее и машина исправна, она всегда хорошо отреагирует на ваши действия рулем и тормозом – повернет или затормозит. С педалью газа, то бишь с ускорением и торможением двигателем, дело обстоит сложнее. «Газ» активен не всегда, а только при выполнении следующих условий:

 1. Должна быть включена передача.

 2. Должна быть включена та передача, при которой двигатель имеет запас тяги.

Должна быть включена передача

То есть вы не едете накатом: не выжимаете сцепление и не включаете нейтральную передачу. Как только вы перешли на накат – потеряли педаль газа в качестве инструмента управления авто.

Отсюда первый вывод: на «механике» правильно тормозить на передаче до полной остановки. Полностью исключите движение накатом из повседневной езды.

Давайте вспомним, для чего мы выжимаем педаль сцепления при торможении? Чтобы двигатель не заглох. А когда глохнет двигатель? Когда его обороты упадут ниже холостых. Обычно холостые обороты – это 800 об/мин по тахометру, и где-то до 500 мотор еще «терпит», дергается, но работает. Ниже 500 – уходит в отключку. И помните, что мотор не заглохнет ни на 2000 об/мин, ни на 1500 об/мин, ни тем более на 3000 об/мин. А только ниже холостых. Поэтому смело тормозите при включенной передаче и следите за тахометром. Понятно, не все время смотрите, а периодически бросайте быстрый взгляд 🙂 Основное внимание – на дорогу вперед и также коротко – в зеркало заднего вида (а вдруг авто сзади не успевает затормозить за вами?). 

Смотрите на тахометр и выжимайте педаль сцепления, когда стрелка приблизится к 1000 об/мин.

Возможно, вы сейчас подумали, что еще мы выжимаем педаль сцепления или включаем нейтраль при торможении, чтобы сэкономить топливо? Это не так, поскольку 

на современных машинах при торможении на включенной передаче подача топлива в мотор полностью прекращается, в то время как при накате мотор потребляет 1-2 литра в час топлива. Читайте об этом подробнее в статье «Движение накатом».

Запомните: нейтральная передача – технологическая необходимость и нужна только для того, чтобы водитель мог переключать передачи, а мотор – работать при остановленной машине. Но никак не для того, чтобы включать нейтралку во время движения! Аналогично дело обстоит с педалью сцепления. Она нужна, чтобы можно было плавно тронуться, переключать передачи и не заглохнуть во время остановки. И не для того, чтобы ее выжимать во время движения.

Должен быть запас тяги двигателя

Передача включена не просто любая, а именно та, которая обеспечит режим максимального крутящего момента и запас тяги двигателя

. Другими словами, при торможении стрелка тахометра не должна опускаться ниже 2500 об/мин (кроме I и II передач), если мы говорим про стандартный атмосферный бензиновый мотор. Если мотор бензиновый с наддувом, эта грань ниже – в районе 2000 об/мин. Если у вас дизель, эта грань еще ниже – в районе 1500 об/мин.

Что это означает для нас на практике? А то, что нужно не просто тормозить на передаче, а включать пониженные передачи по мере снижения скорости, чтобы поддерживать рабочие обороты двигателя.

Если помните, в статье «Крутящий момент двигателя» я писал о двух зонах тахометра: экономичной и скоростной. Для атмосферного бензинового мотора граница между этими зонами находится в районе 3000-3500 об/мин. Это значит, при штатном разгоне нужно переключать передачи вверх каждый раз по достижении стрелкой тахометра этих значений

. По ощущениям разгон на каждой передаче до 3000 об/мин – плавный, спокойный, а если «докручивать» до 3500, разгон будет чуть более активным, «живым». Но важнее другое – после каждого переключения на 3500 стрелка опускается в район 2500 об/мин, после чего водитель снова продолжает разгон до 3500. В итоге при разгоне стрелка «гуляет» от 2500 до 3500 об/мин и обратно на каждом переключении передачи вверх.

Аналогично стрелка тахометра должна себя вести и при торможении: тормозите (двигателем или тормозом, неважно) и поглядываете на тахометр. Как только стрелка дошла до 2500 об/мин, включаете пониженную передачу, и стрелка поднимается в район 3500 об/мин. Продолжаете торможение и ждете, пока она снова опустится до 2500. Снова включаете пониженную и так далее до II передачи, на которой уже тормозите до полной остановки. И выжимаете педаль сцепления, когда стрелка тахометра приблизится к 1000 об/мин, после чего уже тормозите накатом до полной остановки машины.

Зачем нужен крутящий момент при торможении?

Ожидаю с вашей стороны вопрос: «Для чего все это нужно? Почему нельзя просто нажать на тормоз и остановиться?» Конечно, можно и просто нажать на тормоз. Но в вождении автомобиля многие действия и их последствия носят вероятностный характер. Делая то или другое, мы повышаем или понижаем вероятность ДТП. И торможение по принципу «просто тормоз» вполне безопасно с точки зрения торможения самого по себе, но совсем не безопасно с точки зрения «а вдруг во время торможения что-то произойдет». Приведу пару примеров.

Уход от наезда сзади

Представим себе ситуацию: вы подъезжаете к повороту, собираетесь повернуть налево, включаете «поворотник» и начинаете тормозить. Ваша скорость была, скажем, 60 км/ч, вы ехали на IV передаче и на ней же тормозите. До начала торможения тахометр показывал что-то около 2000 об/мин, после чего стрелка ушла ниже по мере снижения скорости. Вдруг в зеркале заднего вида вы обнаружили быстро приближающийся к вам авто, который явно не успевает оттормозиться и норовит въехать вам в багажник, о чем даже нервно сигналит вам фарами и «гудком». Выход? Отказаться от поворота и проехать прямо, перестав тормозить и резко ускорившись. А на деле у вас все еще включена IV передача, тахометр показывает уже меньше 1500 об/мин, что означает полную потерю тяги мотора (даже в случае наличия турбины или дизельного двигателя). Вы судорожно топчите газ, но ничего не происходит, машина не ускоряется. Времени на переключение нет, да и какую передачу включить – тоже не понятно…

  

Переиграем ситуацию: вы тормозите и включаете пониженные передачи по мере снижения оборотов двигателя. И вот вы заметили летящий на вас сзади авто, а 

под рукой уже готова II передача, тахометр показывает 3000 об/мин, машина послушно реагирует на нажатие педали газа и вы резво уходите вперед, избегая столкновения.

Снос автомобиля

Или еще пример. Вираж дороги, вы оттормозились, вошли в поворот и уже на дуге поняли, что скорость слишком высока. И вот передние шины теряют сцепление с дорогой, траектория поворота распрямляется, а машина направляется на обочину встречной полосы…

   

Что же делать, если начался снос? Есть разные варианты, но наиболее приемлемый «гражданский» вариант – отпустить педаль газа, то есть применить торможение двигателем, тем самым, снизить скорость и дождаться, пока шины восстановят сцепление с дорогой. После чего продолжить движение в первоначально заданном направлении.

Как вы понимаете, если в повороте была включена нейтральная передача, описанный выше прием невозможен в принципе, поскольку на нейтрали автомобиль не управляется педалью газа. Далее, если передача все-таки включена, скажем, пятая, а скорость была 70 км/ч, то тахометр показывал бы точно меньше 2000 об/мин. Значит тяга мотора на минимуме, и торможение двигателем будет очень слабым.

Идеально, если на дуге скоростного поворота тахометр показывает 3000-3500 об/мин, что для 70 км/ч на большинстве машин соответствует третьей передаче. Тогда торможение двигателем даст явный эффект и с большей вероятностью позволит прекратить снос автомобиля и избежать ДТП.

И это только два примера из множества других, где может понадобиться экстренный разгон или торможение двигателем.

Крутящий момент и безопасность

Отсюда вывод: при снижении скорости включайте пониженные передачи, и тогда вы повысите безопасность своего движения. Включайте пониженную передачу каждый раз при снижении стрелки тахометра до 2500 об/мин 

на атмосферном бензиновом моторе, до 2000 на турбированном бензиновом моторе и до 1500 на дизельном моторе. Можно и при более высоких оборотах, это уже на ваше усмотрение. Но точно не при более низких, я здесь привожу нижние усредненные границы. Рекомендую вам уточнить значения максимального крутящего момента для вашей машины и при переключении передач отталкиваться от этого.

Особенно актуально включение пониженной передачи при движении в повороте, так как автомобиль на дуге намного менее устойчив, чем на прямой. Детали и практика – на курсах «Магия переключения передач», «Вождение по гоночной трассе» и «Курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля».

Кстати, обратите внимание на тахометр вашего авто. Он пронумерован примерно до 7000 об/мин, если у вас бензиновый мотор, и тысяч до 5, если дизель. Задумайтесь, для чего-то же в машине предусмотрены такие высокие обороты? И вот вопрос: для чего, если среднестатистический водитель держит обороты в районе 1500-2000? Если вы относитесь к числу таких водителей, хороший повод задуматься о правильности манеры езды…

Что сначала: торможение или переключение передач?

Остановлюсь подробнее на вопросе «что сначала: тормозим, а потом переключаемся, или переключаемся, а потом тормозим?». Есть разные мнения на эту тему, и многие автогонщики – профессионалы своего дела – сходятся во мнении на том, что нужно сначала тормозить, и только потом переключаться. В частности, об этом пишет в своих книгах уважаемый мною Михаил Горбачев.

На мой взгляд, не все так однозначно, внесу некоторые уточнения, после чего все встанет на свои места. Еще раз ответим на вопрос: для чего мы переключаем передачи вниз при торможении? Для того чтобы сохранить нужные нам обороты двигателя и не потерять тягу мотора

. Зачем нужна тяга мотора при торможении – подробнее читайте выше, а здесь я еще раз опишу вкратце основные моменты:

  • для возможности интенсивного ускорения во избежание столкновения;
  • для возможности торможения двигателем во избежание потери управляемости;
  • для создания антиблокировочного эффекта тормозам. Это актуально для старых машин без АБС, и здесь я не буду рассматривать этот вопрос. Скажу коротко: если у вас такой автомобиль – включайте пониженные передачи – и будете тормозить еще безопаснее.

Есть и еще один момент – спортивный:

  • для возможности интенсивного ускорения на выходе из поворота и сокращения времени прохождения гоночной трассы.

На гонках тормози

Именно последний пункт наиболее важен для гоночного вождения и именно поэтому гонщики всегда переключают передачи вниз при торможении

. При этом они переключаются не на средних оборотах, как рекомендую делать я для городской езды – при 2500 об/мин, а на высоких: так, чтобы после переключения стрелка тахометра поднималась до красной зоны. А машина в гоночном режиме на прямой идет в режиме интенсивного разгона, стрелка тахометра находится в скоростном диапазоне и к концу прямой часто достигает красной зоны. Понятно, что в этой ситуации гонщик не может и не должен переключаться перед торможением, поскольку в этом случае стрелка тахометра зашкалит. Сначала он тормозит, обороты от максимальных снижаются, скажем, от 7000 до 5000, после чего он переключает передачу вниз, поднимая обороты снова до максимальных – 7000 об/мин в нашем примере.

В городе переключайся

Что же касается городской езды, то в штатных режимах стрелка тахометра обычно находится в экономичном режиме: 2000-3500 об/мин. При разгоне доходит до верхней границы зоны – 3500 об/мин, а при установившемся движении оптимальные обороты – 2500 об/мин. Теперь вспомним, что переключаться вниз желательно при достижении стрелкой тахометра как раз 2500 об/мин. Выходит, в такой ситуации – сначала переключение, затем торможение.

Мне иногда возражают, мол, ты пока переключишься, пройдет время, и ты потеряешь в торможении. Друзья, мы же не на гонках. Если вам нужно нажать на тормоз за 100 метров до светофора, почему нельзя спрогнозировать это заранее и начать переключаться вниз за 110 метров? И после переключения – как раз за 100 метров до остановки – перейти к торможению, что сложного-то? Применяйте навыки защитного вождения!

Можно, конечно, сначала тормозить, но мы тут же потеряем обороты, стрелка тахометра уйдет вниз за 2000, тогда какой смысл в переключениях вообще? Мы же переключаемся не ради физзарядки для рук и ног, а ради поддержания нужных нам оборотов мотора. Значит, мы должны это делать своевременно и руководствоваться показаниями тахометра, а не моментом нажатия на педаль тормоза. Если обороты высокие и переключаться рано – тормозите, а потом переключайтесь. Если обороты уже низкие, и пора переключаться – переключайтесь и тормозите потом. Понижение передач и торможение – два независимых процесса, они могут существовать как вместе, так и по отдельности друг от друга. Водитель может вообще не касаться педали тормоза, а тормозить только двигателем и понижать передачи. Тогда фраза «сначала жмем на тормоз, а потом переключаемся» вообще не имеет смысла.

Так что, друзья, будьте гибкими и применяйте те или иные приемы вождения разумно.

В следующей статье – конкретные приемы торможения и рекомендации по их использованию.

Окончание следует…

Как научиться правильно трогаться и тормозить на светофоре

Опытный водитель всегда знает, как правильно останавливаться на светофоре, чтобы не создавать аварийную ситуацию и не нарушать ПДД. Новички же нередко допускают грубые ошибки. Из-за запоздавшей реакции или неправильно выбранной техники есть риск столкновения с другим транспортным средством и даже вероятен наезд на пешехода. Специфика торможения зависит от типа коробки передач — на автомобилях с МКПП останавливаться на светофоре объективно сложнее.

Задачи аккуратного торможения

Казалось бы, что сложного в том, чтобы остановить машину перед светофором? Достаточно резко надавить на педаль тормоза. Однако, при этом нужно учитывать немало факторов: состояние дороги, климатические условия, плотность трафика, скорость движения и др. Если тормозить неаккуратно, это чревато:

  1. Дискомфортом и травмами пассажиров. Особенно это касается маленьких детей и пожилых людей. Сам водитель не просто привыкает к частым дерганьям машины, но и всегда их предвидит. Для пассажиров же каждый толчок будто «сюрприз», который может обернуться серьезными ушибами и даже переломами.
  2. Неконтролируемым проездом на красный свет по обледенелой дороге. Тормозить правильно важно всегда, но зимой особенно. При резком нажатии на педаль автомобиль по инерции продолжит движение по льду. Если сделать это не вовремя, велика вероятность встретиться с бампером впереди едущего авто или выехать на участок дороги с интенсивным движением. Каким бы опытным ни был водитель, экстренная остановка перед светофором в подобной ситуации невозможна.
  3. ДТП с участием автомобиля, едущего сзади. Другой водитель попросту не успеет отреагировать, если вы будете резко тормозить, и неизбежно протаранит машину.

Неправильная остановка на светофоре приведет к потере времени, нервов, денег, а в самых тяжелых ситуациях, и жизней. Поэтому всегда изучайте теорию, и безошибочно применяйте полученные знания на практике.

Торможение на АКПП

Останавливаться на светофоре, управляя автомобилем с АКПП, проще, чем на механике. Если последняя представлена разными скоростями, то автоматическая трансмиссия предусматривает несколько режимов. Это оптимальный вариант для начинающих водителей, особенно тех, кто регулярно ездит в городских условиях. Такими машинами легко управлять, и риск заглохнуть посреди перекрестка практически равен нулю.

Правильно остановиться на автомате — значит плавно нажать и отпустить педаль тормоза. Главное проконтролировать, чтобы в этот момент не был включен режим Drive. Последний предусматривает движение машины на скорости 20 км/ч. Держать ногу на тормозе следует до тех пор, пока светофор не изменит красный свет на зеленый. Тогда нужно плавно ее отпустить и следом нажать на газ.

Кроме стандартного способа существует еще один — замедлять ход до полной остановки двигателем. Он подходит для торможения на крутом спуске или в том случае, если отказали тормоза. Опытным водителям применить его просто, но справиться могут и новички, если учтут все рекомендации:

  • прежде чем начать спуск, переключить коробку передач в режим S;
  • если предстоит движение по очень крутому склону, можно использовать режим L;
  • для безопасного торможения двигателем в зимнее время также допускается дополнительное использование кнопки Hold, это снизит вероятность пробуксовки и сделает начало движения более плавным, без рывков.

Если с тормозной системой в целом проблем никаких нет, правильнее останавливаться на светофорах используя обычный тормоз. Это его прямое назначение, к тому же пользоваться одной педалью куда проще, чем переключаться из одного режима в другой.

Торможение с МКПП

Останавливаться на светофоре на механике чуть сложнее, но не настолько, чтобы новичок не справился. На занятиях в автошколе инструкторы всегда акцентируют внимание на том, что машина должна двигаться только с включенной передачей на коробке передач. Выбор передачи напрямую зависит от скорости, на которой двигалось транспортное средство и от последующего маневра. Для полной остановки авто на низкой скорости необходимо одновременно нажать на педаль сцепления и тормоза.

Довольно мало водителей, особенно с внушительным стажем, которые приемлют тормозить двигателем. Частое переключение КПП на понижение ускоряет износ самой коробки передач, утомляет водителя и увеличивает расход бензина в городских условиях. На дорогах с хорошим покрытием и в сухую погоду правильнее останавливать автомобиль одновременным нажатием двух педалей. При этом методе главное подобрать должное усилие и скорость. Первое зависит от технических особенностей авто, второе — от скорости его движения. Чем быстрее вы двигались, тем более резкой должна быть остановка.

Абсолютно каждый водитель должен освоить технику остановки перед светофором, чтобы не заглохнуть в самый неподходящий момент:

  • если прекратить давить на педаль газа, но оставить включенной 2 или 3 передачу, двигатель постепенно начнет замедлять транспортное средство;
  • чем ниже передача, тем быстрее машина остановиться — это нужно учесть при расчете времени полной остановки;
  • перед подъездом к светофору рекомендуется сразу перейти на пониженную передачу.

Водитель, который освоил данную технику, сможет затормозить практически в любой ситуации, а значит будет увереннее чувствовать себя на дороге. Педаль тормоза здесь фактически не используется. Даже если вдавить ее в пол, машина на включенной передаче от этого не остановится, а тормозная система может пострадать. Выжимать педаль целесообразно только в тот момент, когда машина уже едет на минимальной скорости. Совершив остановку перед пешеходным переходом, тормоз следует удерживать, чтобы по инерции не покатиться вперед.

Фиксировать автомобиль нужно всегда, как на регулируемом, так и на нерегулируемом перекрестке. Наибольшую опасность представляют участки с плотным трафиком движения и большими неровностями. Когда машины стоят друг к другу вплотную, едва заметный откат назад может стать причиной повреждения авто. При остановке перед светофором на подъеме или спуске для перестраховки можно использовать ручной тормоз. Это стопроцентная гарантия того, что транспортное средство останется неподвижным.

Снимать машину с ручника следует после начала движения, а не до того. Иначе пока вам удастся выжать сцепление и переключить передачу, бампер вашей машины уже «встретится» с капотом другого авто. Новичкам, которые совсем недавно сели за руль, лучше всего тормозить двигателем постепенно понижая передачу и фиксировать положение машины педалью тормоза. Для более опытных подойдет и одновременное нажатие двух педалей. Только так можно быстро остановиться при любой включенной передаче.

Правильный старт

Трогаться со светофора также нужно уметь, чтобы не допустить рывков или глушения двигателя. Обучаясь езде на автомобиле в автошколе большинство инструкторов рекомендуют начинать движение выжимая сцепление без участия педали газа. И этот метод эффективный, но только если дорога пустая, ровная и в хорошем состоянии. На оживленном участке, спуске или подъеме лучше пользоваться другими способами. Иначе есть риск не только заглохнуть, но и навлечь на себя гнев других водителей.

Трогаться на светофорах на механике значительно труднее, чем на автомате, так как здесь недостаточно отпустить педаль тормоза и выжать газ. Чтобы описать порядок действий, представим ситуацию, при которой авто стоит перед светофором на ручном тормозе, его двигатель включен, а ручка КПП зафиксирована в нейтральной передаче. Что необходимо сделать, чтобы безопасно и плавно тронуться с места:

  1. Нажать до упора педаль сцепления левой ногой.
  2. Одновременно включить правой рукой на КПП первую передачу.
  3. Снять машину с ручного тормоза.
  4. При необходимости включить поворотник.
  5. Медленно отпустить педаль сцепления.
  6. В момент схватывания поднажмите педаль газа — обороты на тахометре должны увеличиться.
  7. При достижении 1000-1500 оборотов в минуту можно начинать движение.
  8. Давление на «газ» не должно быть слишком сильным, для этого при вождении правильно надевать обувь с мягкой подошвой.
  9. Проехать около 3 метров, не отпуская до конца сцепление.
  10. Прекратить нажимать на педаль сцепления, выжать газ и переключить скорость в обычном режиме.

Как правило, новички перед светофором глохнут из-за чрезмерного выжимания педали газа. С этой проблемой сталкиваются все, и решается она только путем регулярной практики. К механике нужно привыкнуть, так же как и к своему, конкретному авто. Две разные марки машин могут сильно отличаться друг от друга в управлении.

Как распознать момент схватывания?

Чтобы не заглохнуть в попытках начать движение со светофора, необходимо научиться узнавать момент схватывания сцепления. В эту секунду двигатель начинает дергаться и опытный водитель определяет такое состояние безошибочно. Уловив момент, нужно плавно нажать на педаль газа и следовать описанной ранее инструкции. Если все будет сделано правильно, машина тронется без рывков и отката назад.

Изучать теорию о том, как тормозить и как трогаться важно и нужно. Но значительно важнее практика — пока знания не будут применены в реальной ситуации, научиться чему-либо невозможно. После пройденного обучения в автошколе и получения прав как можно больше уделяйте времени поездкам на авто. Начинайте с простых участков с неинтенсивным движением, и постепенно выезжайте на дороги с плотным трафиком.

Как ездить на механике: Десять простых шагов

Как ездить на механической коробке.

 

В Соединенных Штатах Америки доля проданных новых автомобилей с механической коробкой передач составляет всего лишь 6%. Поэтому для многих Американских водителей управление автомобилем с механической трансмиссией вызывает большие трудности. Так многие водители в США и не только привыкли управлять транспортными средствами с автоматической АКПП. В нашей стране доля продаваемых машин с механической МКПП пока что немного больше, чем с автоматической коробкой, хотя вождение автомобиля с механической трансмиссией вызывает у многих водителей определенные сложности. Уважаемые автомобилисты, наше интернет-издание подготовило для всех автолюбителей так называемую инструкцию и небольшое пособие к ней, которое поможет (надеемся) водителям узнать, как надо ездить на машине с механической коробкой передач.

 

Автомобили с механической трансмиссией (МКПП), как правило, стоят дешевле машин с АКПП. Но вождение транспортного средства с этой коробкой передач позволит Вам не только сэкономить деньги при его покупке, но и откроет еще для Вас (каждого водителя) совершенно новый мир автовождения.

 

Отметим следующее, что многие мощные спортивные автомобили по-прежнему оснащаются механическими коробками передач. И при покупке даже недорогого и не совсем мощного автомобиля в значительной степени позволяет вам сократить определенные затраты на топливо, так как данная машина, оснащенная МКПП, расходует гораздо меньше горючего, чем автомобиль оборудованный автоматической коробкой.

 

Какие еще имеются преимущества у автомобиля с механической трансмиссией перед авто оборудованными автоматическими коробками передач? Считается, что такая МКПП намного надежнее АКПП и к тому же стоимость ремонта механики бывает всегда меньше, чем относительно ремонт сложного автомата.

 

Плюс к этому, управление автомобилем с механической трансмиссией в зимнее время намного безопаснее, чем автомашиной с автоматической коробкой передач.

 

Шаг первый: Для чего нужны передачи в МКПП? 

Механическая коробка передач требует от водителя самостоятельного переключения скоростей. Большинство автомобилей с МКПП имеют 4 или 5 скоростей передач и плюс одна задняя скорость. Чтобы освоить и привыкнуть к тому, где какая скорость передач находится а также для чего каждая из них нужна, Вам уважаемые автолюбители необходимо знать следующее:

 

Что такое педаль сцепления. При нажатии на эту педаль специальный механизм установленный в коробке дает возможность с помощью ручки переключения скоростей включить необходимую вам передачу. Помните о том, что переключать коробку передач можно только при нажатии на педаль сцепления и когда она выжата (нажата) полностью до конца. 

 

Нейтральная передача в механической коробке на самом деле обозначает следующее, что крутящий момент поступаемый от двигателя в этот момент передаваться на колеса не будет. При работающем двигателе и при включенной нейтральной передаче, если нажать на педаль газа, машина по-прежнему будет стоять и не тронется с места. При включенной нейтральной передаче Вы можете включать из этого положения любую скорость, в том числе и заднюю передачу.

 

Для большинства автомобилей с механикой 2-ая передача является так сказать, рабочей лошадкой, так как первая передача в автомобиле предназначена в основном для трогания с места. Эта вторая передача поможет Вам, к примеру, спуститься на автомобиле с крутого склона или поможет передвигаться в автомобильной пробке.

 

Задняя передача в данном автотранспорте с МКПП несколько отличается от других скоростей. Эта скорость в них получила немного больший диапазон работы, чем первая передача. Например, на задней скорости Вы можете разогнаться быстрее, чем на той-же 1-ой  передаче (скорости). Но, надо помнить о том, что задняя передача не «любит» когда автомобиль в этом режиме едет очень долго, так как это может привести к выходу из строя механизма коробки передач.

 

Так что друзья запомните, задняя передача является не способом основного передвижения на машине. 

 

Педаль газа в машине позволяет использовать максимальный крутящий момент двигателя установленный для каждой скорости. Разгоняясь на автомобиле, оборудованного механической трансмиссией, Вы чувствуете своей рукой каждую скорость, что дает каждому из водителей неповторимые ощущения драйва и лучший контроль над машиной.

 

Шаг второй: Освойте расположение скоростей передач 

Прежде чем научиться ездить на механике необходимо освоить расположение каждой скорости передач, которые обозначаются на ручке переключения. Ведь не будете же Вы во время движения автомобиля каждый раз смотреть на ручку переключения, где какая скорость расположена?! Помните о том, что для идеального переключения передач необходимо полностью выжимать (нажимать) педаль сцепления, иначе каждая из скоростей будет включаться с характерным скрежетом или с хрустом, что в дальнейшем может привести к поломке трансмиссии.

 

Если Вы водитель-новичок, то советуем вам сначала посмотреть со стороны  переднего пассажирского сиденья, как другой более опытный водитель синхронно нажимает педаль сцепления и переключает скорости. Обратите свое внимание на максимальную скорость автомобиля на каждой передаче. 

 

Самое первое время, даже изучив месторасположение каждой скорости Вы все- равно будете мысленно вспоминать, где находится та или иная передача. Со временем Вы перестанете каждый раз думать о переключении передач и будете это делать на бессознательном и автоматическом уровне (машинально). Все дело в самой привычке. Так что друзья, если у вас не будет на самом начальном этапе идеального навыка управления автомобилем с МКПП, то не расстраивайтесь по этому поводу и не впадайте в отчаяние. Быстрота переключения передач и многое чего другое к Вам придет по мере накопления опыта вождения.

 

Еще одна проблема любого водителя-новичка, который управляет автомобилем с механической коробкой передач — это его незнание, когда и какую скорость необходимо включать. Чтобы знать для себя, правильная ли передача включена при определенной скорости движения машины советуем Вам ориентироваться на звук самого двигателя.

 

Если обороты двигателя очень низкие и автомобиль не разгоняется, то это означает, что Вы включили повышенную передачу и вам необходимо перейти на более низкую передачу.

 

Если же обороты двигателя слишком большие, то Вам необходимо в этом случае включить более высокую (повышенную) скорость-передачу, чтобы разгрузить тем самым коробку передач.

 

 

Если Ваш автомобиль оборудован тахометром, то чтобы понять для себя, когда необходимо переключать скорость(ти), старайтесь ориентироваться количеством оборотов двигателя. Несмотря на то, что каждая марка и модель автомобиля с механической коробкой требует разного порядка переключения передач, в основном каждую передачу можно переключать в машине при достижении двигателем 3000 тыс. оборотов в минуту. Также Вы можете ориентироваться и по спидометру, чтобы знать, когда вам необходимо переключить скорость передачи.

 

К примеру, переключайте скорость каждые 25 км/час (1-я передача от 1 — до 25 км в час, 2-ая передача от 25 — до 50 км в час, 3-ья передача от 50 — до 70 км в час, ну и т.д.). Помните о том, что это всего лишь общее правило переключения передач в механической коробке. И, чем мощнее будет Ваш автомобиль, тем эти значения будут отклоняться в сторону их увеличения. 

 

Шаг третий: Запуск (пуск) двигателя

 

Поставьте ручку переключения передач в нейтральное положение не забыв предварительно нажать на педаль сцепления, прежде чем завести мотор машины. Не переключайте передачи без нажатой педали, так как это может привести к выходу из строя МКПП. Запустив двигатель прогрейте его до рабочей температуры. Если Вы прогреваете автомобиль в зимнее время, то первые несколько минут такого прогрева не отпускайте педаль сцепления после включения нейтральной передачи. Это позволит Вам намного быстрее прогреть замершее масло в коробке. 

Внимание!!! Не запускайте двигатель автомашины при включенной передаче. Это приведет к неконтролируемому движению машины, что может привести к ДТП.

 

Шаг четвертый: Правильно используйте педаль сцепления 

Так называемое сцепление представляет собой механизм, который помогает вам плавно переключать скорости передач. Всегда выжимайте сцепление до конца. Если во время движения Вы переключите передачу при этом не до конца выжав сцепление, то Вы услышите в коробке передач скрежет или хруст. Старайтесь этого избегать, чтобы не повредить коробку. 

Также необходимо помнить, что левая нога должна нажимать только педаль сцепления, а правая нога — только педаль газа и педаль тормоза. 

 

Первое время Вам будет тяжело идеально отпускать сцепление после переключения скорости. К этому надо будет привыкнуть. Если Вы испытываете определенные проблемы с этим делом, то советуем Вам после переключения передачи отпускать сцепление медленно, чтобы почувствовать момент начала передачи крутящего момента от двигателя на колеса.

 

Избегайте ненужных ускорений автомобиля когда педаль сцепления нажата не до конца. Не вырабатывайте у себя привычку оставлять педаль сцепления нажатой более чем на 2 секунды (даже на светофорах старайтесь использовать нейтральную скорость). 

Многие водители-новички испытывают у себя проблему с очень быстрым отпусканием педали сцепления. Не расстраивайтесь друзья, если у вас не все получается. Со временем Вы привыкните и будете не замечать, как скоординированно переключаете передачи скорости. Помните о том, что трудности с этим испытывают все начинающие водители. Как только Вы начнете почаще ездить на машине в плотном городском трафике, то быстро наберете нужного вам опыта.

 

Шаг пятый: Слаженные скоординированные действия

Что такое ручка (рычаг) переключения передач? Это Ваша дверь в мир драйва, ускорения и особого восприятия автомобиля. Но для того чтобы в полной мере почувствовать это истинное удовольствие от управления автомашиной с механикой, Вам необходимы слаженные и скоординированные действия. В качестве примера для 1-ой и 2-ой скорости приведем для вас все ваши действия, которые со временем Вы должны довести до автоматизма. 

 

Выжмите педаль сцепления до конца. Переключите ручку скоростей на первую скорость. Начинайте медленно отпускать педаль сцепления и одновременно с этим плавно и медленно нажимайте на педаль газа. Доведя педаль сцепления где-то до середины, Вы сами почувствуете, что крутящий момент начал полностью передаваться на колеса автомобиля. Отпустив плавно педаль сцепления до конца разгоняйтесь до скорости 25 км/час. Далее Вам необходимо перейти на вторую (следующую) передачу. Для этого опять выжмите сцепление до конца и переключите скорость на вторую передачу, после чего плавно, отпуская педаль сцепления, медленно прибавляйте газ.

 

 

Шаг шестой: Дауншифтинг

Дауншифтинг — это метод переключения низших передач автомобиля при замедлении. Как Вы будете переключать передачи при снижении скорости и как будет работать автоматическая коробка передач при замедлении транспортного средства, все это имеет огромную разницу. Переключение на пониженную скорость поможет Вам господа не только замедлить автомобиль, но и позволит вам включить именно ту нужную скорость, которая на данный момент действительна необходима. 

Дауншифтинг поможет как в плохую скользкую погоду в летнее время, так и в зимнее время, не прибегать к непосредственному торможению с помощью педали тормоза в случае если Вам необходимо снизить скорость, что делает передвижение на автомобиле с механикой более безопасным, по сравнению с автомобилем оборудованным автоматической трансмиссией. 

 

Вот пример, как можно с помощью дауншифтинга остановить автомобиль движущийся со скоростью 70 км/час до полной его отановки:

 

— Нажмите педаль сцепления и переключите коробку на 3-ю передачу переместив  правую ногу с педали газа на тормоз. 

 

— Чтобы избежать высоких оборотов медленно отпустите педаль сцепления.

 

— Прежде чем остановиться, выжмите еще раз педаль сцепления.

 

— Не включайте в качестве пониженной передачи первую скорость.

 

Этот метод остановки позволит Вам остановиться намного быстрее и безопаснее, чем при торможении одной педалью тормоза.

 

Шаг седьмой: Задняя скорость 

Будьте друзья осторожны при переключении задней передачи автомобиля. При неправильном ее включении рычаг переключения передач может выскочить. Никогда не пробуйте включать заднюю скорость пока автомобиль полностью не остановится. На некоторых моделях машин, для того чтобы включить заднюю скорость необходимо сначала нажать сверху на ручку переключения передач (как-бы немного ее утопить во внутрь).

Помните о том, что задняя передача имеет высокий диапазон работы, поэтому будьте предельно осторожны и не нажимайте сильно на педаль газа, так как автомобиль может быстро набрать опасную в этом случае скорость. 

 

Шаг восьмой: Движение на холме

Как правило, большинство автомобильных дорог не имеют ровную плоскость из-за рельефа самой местности. Поэтому останавливаясь на дороге во многих местах автомобиль без тормоза начинает по-немногу скатываться назад. Трогаться на машине на дороге с наклонной плоскостью намного сложнее, чем на обычной ровной местности. Чтобы идеально научиться трогаться на горке Вам необходимо закрепить свои навыки следующим упражнением. 

 

Встаньте на дороге с наклонной плоскостью поставив предварительно автомобиль на ручной стояночный тормоз («ручник»), далее включите нейтральную передачу. Теперь Ваша задача следующая, отпустить ручник и включить первую передачу не забыв при этом выжать педаль сцепления, затем стоя на машине на горке постепенно тронуться с места плавно отпуская сцепление и одновременно нажимая на педаль газа. В какой-то момент Вы сами почувствуете, что автомобиль перестал отъезжать (съезжать) назад. Именно в таком положение Вы можете держать свой автомобиль на склоне или на холме без тормоза.

 

Шаг девятый: Парковка

Оставляя автомобиль на парковке, после того как заглушили мотор, Вам необходимо выжать (нажать) педаль сцепления и включить первую передачу. Таким образом Вы обезопасите свой автомобиль от скатывания в ваше отсутствие. Также, для пущей надежности вам необходимо поднять рычаг стояночного тормоза вверх (или нажать на кнопку, если ручник электронный). Главное помнить, что вернувшись назад к машине перед тем как завести автомобиль, Вы должны обязательно переключить выставленную передачу в нейтральное положение.

 

Шаг десятый: Практика

Все действия по-началу и на первых порах будут Вам казаться очень сложными и тяжелыми. Но это друзья все естественно. В процессе эксплуатации автомашины ваш опыт будет постепенно расти и прибавляться. Помните главное о том, чем больше будет практики и опыта вождения, тем больше Вы для себя приобретаете. Если после получения прав Вы все еще боитесь садиться за руль автомобиля, то делайте почаще самостоятельные тренировки вождения на любой из площадок, где отсутствуют или почти нет других автомобилей. Таким образом Вы постепенно приобретете нужную уверенность в управлении автомашиной.

 

Как только Вы станете смелее, мы советуем Вам в ранее утреннее или ночное время попрактиковаться в реальных дорожных условиях своего населенного пункта. Изучите все имеющиеся вокруге дороги, особенно те, где Вы предполагаете ездить на автомобиле чаще всего. Отсутствие машин в это время придаст Вам нужную уверенность. 

 

 

Многие из автолюбителей бояться управлять автомобилем оборудованным механикой. Некоторые напрямую заявляют, что это не комфортно и несовременно. Не слушайте друзья никого. Механическая коробка передач несмотря на устаревшие технологии остается одной из самых надежных трансмиссий в мировой автопромышленности.

         Да, безусловно, в некоторых моментах механика несколько снижает тот комфорт вождения, но зато за это Вы будете вознаграждены гораздо большим контролем над автомобилем, а также повышенной мощностью, лучшей топливной экономичностью, дешевой стоимостью обслуживания и не дорогим ремонтом (по сравнению с АКПП), а еще ценным жизненным опытом и мастерством вождения, которое позволит Вам управлять практически любым транспортным средством выпускающимся в мире. 

Как правильно тормозить на автомобиле с АБС или без АБС на механике 

Обучения в автошколе достаточно, чтобы выпустить на автомобильные дороги нового водителя. При этом за курс обучения будущий автомобилист не узнает практически ничего непосредственно о вождении машины, заучивая правила и выполнение упражнений на тренировочной площадке. Оказываясь на реальных дорогах и приобретая свой первый автомобиль, водитель может столкнуться с проблемой отсутствия или наличия антиблокировочной системы тормозов. Важно правильно уметь останавливать автомобиль на большой скорости, который снабжен систем АБС или на котором она отсутствует.

Как тормозить без АБС

Из самого названия «антиблокировочная система» можно сделать вывод, что она необходима для предотвращения блокировки колес. Устанавливается она на большинстве современных автомобилей, но некоторые водители осознанно ее отключают, отмечая, что без нее удобнее контролировать процесс торможения автомобиля. Так же данная система может выйти из строя в процессе эксплуатации, о чем водителю просигнализирует лампочка АБС на панели приборов. Если она загорелась во время движения, следует вспомнить о том, как правильно тормозить без АБС, иначе велик риск столкновения с другими автомобилями.

Опытные водители, которые часто управляют автомобилями без антиблокировочной системы, на подсознательном уровне чувствуют момент, когда чуть более сильное нажатие на педаль приведет к тому, что автомобиль «пойдет юзом». Правильное торможение на автомобиле без АБС в городском потоке – это прерывистые частые нажатия на педаль. Нажимая на тормоз и отпуская его, водитель избегает варианта с блокировкой колес, при возникновении которой машина рискует стать неуправляемой.

При этом резкое торможение на автомобиле без АБС отличается от снижения скорости в обычном режиме движения. Если необходимо срочно замедлить или остановить машину, чтобы объехать возникшее на дороге препятствие, можно выбрать один из следующих способов:

  • Нажимать на педаль торможения прерывисто и при помощи руля увести автомобиль в сторону от препятствия. Важно в такой ситуации не подавать в панике и не вдавливать педаль в пол;
  • Резко нажать на педаль тормоза, чтобы колеса заблокировались. При таком варианте торможения важно держать руль в зафиксированном позиции. Если при резком торможении путем блокировки колес водитель постарается обогнуть препятствие при помощи поворота руля, его автомобиль пойдет в занос и начнет вращаться вокруг своей оси, при этом его направление движения практически не изменится.

Главный принцип при торможении автомобиля без АБС – это плавная работа с педалью тормоза. Резкое нажатие на нее или резкое отпускание приведет к потере устойчивости автомобиля.

Как тормозить с АБС

Антиблокировочная система упрощает процесс торможения для малоопытных водителей, позволяя им не задумываться о том, как необходимо нажимать на педаль тормоза, чтобы автомобиль остановился, и его не повело в сторону. Автомобиль с системой АБС не меняет направления движения, если зажать педаль тормоза и не отпускать ее. Система препятствует блокировке колес, и водитель может без опасения вращать рулем, если требуется преодолеть возникшее на дороге препятствие. По сути, данная система моделирует процесс прерывистого нажатия на педаль.

При необходимости резкого торможения на автомобиле с АБС следует вдавить в пол педаль тормоза и прикладывать к ней усилие до тех пор, пока машина не снизит скорость до требуемой или полностью не остановится. Если нажимать на педаль плавно, система АБС автомобиля может вовсе не сработать, и эффективность торможения будет пониженной.

Как правильно тормозить на механике

Торможение автомобиля на автоматической коробке передач навряд ли может вызвать вопросы, тогда как с механикой чуть сложнее. Следует запомнить следующие правила, как тормозить на механической коробке передач:

  • Если АБС не используется. Тормозить следует без нажатия на педаль сцепления. Если педаль сцепления выжимается при торможении на механической коробке передач без АБС, то следует понижать передачи;
  • Если АБС используется. Если автомобиль оснащен системой АБС, то тормозить на механической коробке передач следует с нажатием на педаль сцепления. Это позволит повысить эффективность торможения.

Каждый автолюбитель должен уметь правильно тормозить на любом типе сцепления при наличии или отсутствии АБС. От правильного режима торможения зависит безопасность водителя, его пассажиров и окружающих автомобилистов.

Загрузка…

Что такое торможение двигателем и насколько оно безвредно

Торможение двигателем — это замедление автомобиля без нажатия на педаль тормоза. Одни автомобилисты используют метод в целях экономии топлива и ресурса колодок. Другие прибегают к нему, чтобы избежать заноса на скользкой дороге или при движении по горной местности. Третьи — когда есть проблемы с тормозами. Так или иначе, торможение двигателем имеет две стороны медали. В сегодняшнем материале расскажем о пользе и вреде этого метода.

Что значит тормозить двигателем


Под выражением подразумевается снижение скорости автотранспорта путем отпускания педали акселератора при включенной передаче. Другое название способа — «принудительный холостой ход». Чтобы понять, как это работает, приведем простой пример. Движущийся на скорости водитель, увидев на значительном расстоянии красный сигнал светофора, перестает газовать, в этот момент машина начинает двигаться по инерции, постепенно замедляясь, так что перед перекрестком остается лишь плавно нажать на тормоз. Как правило, процесс идет через последовательное понижение передачи и оборотов двигателя. Рассмотрим подробнее, что происходит в этот момент с автомобилем.

Механическое трение на самом деле не является главной причиной, из-за которой происходит замедление, как думают многие. Исключение составляют дизельные моторы, в которых нет дроссельной заслонки. В отличие от них, у бензиновых агрегатов перекрытие впуска в значительной мере способствует снижению скорости. Водитель отпускает газ — как следствие, топливо перестает поступать в мотор. С этого момента двигатель больше не передает энергию на коробку передач. Скорость замедляется вследствие сопротивления инерции, которая в свою очередь пытается нарастить вращения коленчатого вала. Обороты снижаются, и возникает прямо противоположный эффект — энергия поступает через вращающиеся колеса и трансмиссию в двигатель. Коленвал производит вынужденную работу, за счет механических потерь обороты карданной передачи снижаются, компрессионное сопротивление в цилиндрах растет, скорость снижается — то есть машина тормозит двигателем.

Теперь разберемся с тем, как работает коробка передач, — это даст нам понять, почему тормозить двигателем можно только с переходом на пониженные передачи. При разгоне автомобиля в стандартном режиме коробка дозирует энергию согласно выбранной передаче, если у вас механика. На машине с автоматической коробкой это происходит само собой. Например, если вы едете на пониженной передаче (1-3), то на колеса передается много силы, при этом достичь высокой скорости не получится. На повышенных передачах (4-7) передаваемая на колеса мощность меньше, машина может двигаться быстрее, однако динамика разгона значительно хуже. При движении в таком режиме сопротивление двигателя и коробки минимально, возрастает роль инерции. Отсюда вывод: быстрый разгон возможен только на низких передачах. Если в этот момент перестать давить акселератор, возникнет существенное сопротивление инерции и машина быстро замедлится. Если проделать то же самое на высоких передачах, сброс скорости произойдет менее интенсивно.

Плюсы и минусы метода


Торможение двигателем в значительной степени снижает вероятность заноса на скользкой дороге — в этом, пожалуй, его главная выгода. При таком способе замедления колеса не блокируются, в отличие от использования штатных тормозов, а значит, нет опасности потери управляемости. Даже в машинах с ABS полностью исключить заносы на скользком покрытии невозможно, хотя наличие электронных систем безопасности в значительной мере повышает устойчивость на дороге.

Также торможение двигателем часто используется в горной местности при движении по серпантину, — в основном по причине значительного перегрева колодок вследствие их интенсивного использования. При возникновении нештатной ситуации, требующей быстрого реагирования, все же лучше давить на тормоз, а не тратить время на торможение двигателем, которое точно не поможет быстро остановиться.

В городе двигателем тормозят чаще всего из-за экономии топлива. Автолюбителей привлекает тот факт, что машина движется при отсутствии подачи топлива. При этом не истираются покрышки колес и тормозные колодки. На деле экономия оказывается незначительной, а ошибка в последовательности действий может испортить двигатель.

Метод нередко применяется, если тормоза вышли из строя. Конечно, в этом случае мы рекомендуем обращаться в сервис. Но если транспортировать автомобиль с помощью эвакуатора невозможно, некоторые смельчаки практикуют перемещение машины с использованием данного метода. Скорость замедляется с помощью переключения на пониженные передачи, далее машина останавливается посредством стояночного тормоза (ручника).

Основной недостаток торможения двигателем заключается в том, что стоп-сигналы в момент замедления не зажигаются, значит, идущие сзади автомобили могут не сразу заметить, что ваша машина снижет скорость, повышается риск возникновения аварийной ситуации. Однако гораздо печальней, что злоупотребление способом не лучшим образом сказывается на состоянии механизмов.

Вообще обратные нагрузки плохо переносятся двигателем. Надо понимать, что поршни современных моторов размещены несимметрично и при замедлении с помощью двигателя растут боковые нагрузки. Также повышается разряжение (давление становится ниже атмосферного) во впускном коллекторе, соответственно, увеличивается нагрузка на вентиляционную систему и могут возникнуть утечки. Масло перетекает прямо с распредвала во впускной коллектор. Смазка сочится через поршни прямо в цилиндры, а если машина оснащена турбиной, то еще и через нее. Избыточное масло скорее всего приведет к нагару свечей и порче поршневых колец, не говоря уже о засорении катализатора. В целом скачки давления отрицательно влияют на состояние элементов впуска. Загрязнение впускного коллектора тоже происходит по причине злоупотребления торможением двигателем. Это особенно вредно, если катализатор находится близко к коллектору.

Алгоритм действий


Торможение двигателем на машине с коробкой-автомат обычно ограничивается снятием ноги с педали акселератора: далее «умная» система самостоятельно понижает передачи в нужной последовательности. Однако это возможно не на всех машинах. Подробности об алгоритме действий изложены в инструкции каждой конкретной модели. Так, встречаются АКПП, где сначала нужно включить режим овердрайв (который соответствует третьей передаче), далее по достижении определенной скорости (не более 92 км/ч) следует перейти поочередно сначала на D2, затем при снижении скорости до 54 км/ч и ниже включить L, что соответствует второй и первой передаче. Иногда достаточно включить ручной режим.

С машинами на механике все не так просто. Существует стандартный способ и с «прогазовкой». В первом случае водитель поступает следующим образом: отпускает педаль газа, нажимает сцепление, включает третью передачу, далее по мере падения скорости — вторую и первую. Если вы едете на высокой передаче, переход на пониженную следует делать только через третью передачу. Если сразу перейти на низкую, колеса могут заблокироваться и машину закрутит. Кроме того, излишняя нагрузка не лучшим образом скажется на двигателе и коробке.

Режим с «прогазовкой» считается более щадящим. Основное отличие в том, что перед переходом на пониженные передачи водитель выжимает сцепление, переводит коробку в нейтральное положение, немножко газует и только потом осуществляет переключение на пониженную передачу.

В любом случае, ни при каких условиях нельзя переходить с высокой передачи сразу на первую. Выжимать педаль сцепления следует максимально плавно и только тогда, когда обнаружится связь двигателя с трансмиссией.

Подведем итоги


Торможение двигателем из всех способов сброса скорости наименее интенсивный и характеризуется большим тормозным путем. Злоупотреблять им не стоит, экономия топлива и фрикционного покрытия колодок здесь минимальны. В целях безопасности такой метод оправдан на резких поворотах и при езде по скользкой дороге. Если сцепление с дорожным покрытием плохое, рекомендуем применить комбинированное торможение: сначала с помощью педали тормоза, а затем двигателем. В любом случае правильным будет выбирать скорость, при которой требуется минимум торможений вообще, и действовать в соответствии с ситуацией на дороге.

Как правильно ездить на механике

Очень часто начинающие водители попадают в нелепые и трудные ситуации из-за того, что не знают, как правильно ездить на механике. Наверное, каждый неоднократно наблюдал картину, в которой автомобиль долго не может начать движение, а стоящие за ним машины, не имея возможности миновать препятствие, сигналят, мигают фарами, чем еще больше вводят в ступор неопытного водителя. На самом деле научится водить машину с механической коробкой передач совсем несложно.

Как правильно трогаться на механике

Для тренировки лучше всего выбрать ровную площадку без уклонов, что позволит избежать произвольного отката. Упростить задачу можно за счет использования стояночного тормоза. Ручник необходимо затянуть еще до запуска двигателя. Это позволит удержать автомобиль на месте в том случае, если водитель не выключил передачу, а также исключит неконтролируемый откат при попытках трогаться в горку.

Ноги на педалях сцепления и газа должны работать в противофазе — при выжиме сцепления газ следует отпустить, и наоборот, при плавном отпускании сцепления нужно плавно добавлять усилие на педаль акселлератора.

Перед тем как начинать трогаться, важно проверить включена передача или нет движениями рычага КПП. Далее требуется выжать до конца педаль сцепления. Это будет дополнительной гарантией того, что автомобиль не поедет после включения зажигания (например, все машины марки «Тойота» не заведутся, пока не будет выжато сцепление). Помимо этого в зимнее время года стартеру будет проще завести двигатель. После того как мотор заработал необходимо включить передачу, отпустить ручник и начинать движение. Чтобы автомобиль резко не рванул с места и не заглох, все действия водитель должен выполнять плавно и спокойно. Отпускать педаль сцепления необходимо до того момента, когда обороты двигателя начнут падать, а машина будет легко вибрировать. В это время требуется плавно нажимать педаль газа, при этом продолжая отпускать сцепление.

Начинающим водителям бывает достаточно тяжело почувствовать момент начала движения. В этом случае могут помочь многократные тренировки. Необходимо запомнить последовательность действий: машина стоит с включенным двигателем, сцепление полностью выжимается, включается передача, водитель начинает плавно отпускать сцепление до момента, когда обороты начнут уменьшаться. Как только это произошло, стоит снова выжать сцепление. Повторять такую тренировку нужно до того времени, пока водитель не будет идеально определять момент трогания. Также полезной будет тренировка по такому же принципу только в режиме «тронулся – остановился». Говорить о том, что навык полностью усвоен, можно будет после того, когда у водителя будет получаться 10 уверенных стартов из 10.

Как переключать передачи на механике

Правильное расположение ног на педалях

Сегодня очень популярными стали машины с автоматическим переключением передач, и начинающие водители отдают предпочтение учиться именно на таких автомобилях. Стоит заметить, что действительно настоящим водителем может стать тот, кто способен управлять машиной с любым видом трансмиссии. Поэтому в автошколах большинство выбирает в качестве учебного транспорта автомобиль с механикой, даже если они уже заранее приобрели или собираются приобрести машину с вариатором или АКПП. Чтобы понять, как ездить на механике, придется много практиковаться. Зато после этого можно будет не думать о типе трансмиссии, и ощущать уверенность за рулем любого автомобиля.

На механической коробке приняты следующие диапазоны переключения скоростей:

  • 0 — 20 км/ч –  1 передача;
  • 20 — 40 км/ч – 2;
  • 40 — 60 км/ч – 3;
  • 60 — 80 км/ч – 4;
  • 80 км/ч и выше – 5.

Стоит понимать, что диапазон скоростей зависит от передаточного числа определенной модели автомобиля, но в любом случае приблизительно отвечает указанной схеме. Переключать передачи необходимо плавными движениями, что не даст автомобилю «клевать» носом и дергаться. Зачастую именно этот признак выдает неопытного водителя за рулем.

Для того чтобы начать движение стоит действовать так:

  1. Полностью выжать сцепление;
  2. Установить рычаг на первую передачу;
  3. Плавно отпускаем сцепление, на определенном этапе удерживаем и затем полностью отпускаем;
  4. После этого плавно газуем и набираем скорость.

Конечно, долго и далеко на этой первой передаче не уедешь (если, конечно, вы не практикуетесь на пустыре).

Переключение на повышенную передачу

С возрастанием скорости возникает необходимость переключения на высокие передачи. Этот процесс осуществляется следующим образом:

  1. Ослабить нажатие на педаль газа и быстро выжать сцепление;
  2. Рычаг КПП переводится сначала в нейтральное положение, а затем включается следующая передача;
  3. Плавно отпускается сцепление и нажимается педаль газа;
  4. Переход на остальные более высокие передачи выполняется по аналогичной схеме.

Чем больше скорость автомобиля, тем быстрее требуется осуществлять подобную операцию. Не рекомендуется перепрыгивать через передачи, это не запрещено, однако, делать это необходимо только при наличии определенного навыка, поскольку шестерни КПП способны быстрее изнашиваться, а двигатель может заглохнуть.

Правильное переключение на пониженную передачу

На более низкую передачу переключение осуществляется таким образом:

  1. Ногу необходимо снять с педали газа и притормозить до нужной скорости;
  2. Далее полностью выжимаем сцепление;
  3. Минуя нейтральную позицию рычага КПП, включаем низшую передачу;
  4. До конца отпускаем сцепление и плавно добавляем газа.

Переход на низкую передачу можно осуществлять, перескакивая через несколько передач (например, с пятой скорости на вторую или на первую). Мотор и КПП от таких действий не пострадают, но, разумеется, включаемая передача должна соответствовать скорости автомобиля.

Как правильно тормозить на механике

Умение правильно тормозить на механике повышает безопасность дорожного движения

Самым эффективным и безопасным способом затормозить и полностью остановиться на мокрой дороге, спуске или при гололеде, будет выполнение следующих действий: необходимо отпустить газ и плавно нажимать тормоз, а уже перед окончательной остановкой выжать сцепление, чтобы автомобиль не заглох. Затем рычаг переключаем в нейтральное положение и отпускаем все педали.

Существует и другой метод, позволяющий понять, как правильно тормозить на механике. Он больше подходит для торможения в хороших погодных условиях на ровной дороге:

  • Отпускаем газ;
  • Выжимаем до упора педаль сцепления;
  • Плавно нажимаем на тормоз до полной остановки.
  • Далее нужно включить нейтралку и отпустить обе педали.

Педаль газа стоит плавно отпускать и не бросать. Покидая автомобиль, пусть даже на короткое время, всегда ставьте его на ручной тормоз.

Как притормаживать на механике

Чтобы притормозить и немного сбросить скорость требуется полностью отпустить газ и слегка нажать на тормоз, сцепление при этом трогать не нужно. Бояться того, что автомобиль заглохнет не стоит. Если планируете притормозить для переключения на пониженную передачу, придется выжимать сцепление.

Правильное торможение двигателем

Такой метод будет полезен на крутых спусках. Главный момент этого способа состоит в переходе с повышенной передачи на пониженную. Даже просто отпустив педаль газа автомобиля, без переключения передачи, скорость моментально снижается. Это происходит из-за включения режима холостого хода. После этого можно переходить на еще более низкую передачу. Отпустив педаль сцепления на газ можно вообще не нажимать. Таким способом усиливается эффект торможения.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как тормозить на механике | Малая спецтехника трактор т25

Любой мало-мальски опытный водитель умеет и достаточно часто применяет в практике вождения навыки по торможению на тех или иных видах дорожного покрытия. В частности, каждый из них, наверняка, знает, как тормозить на механике. Для неискушённых и начинающих поясним, что под механикой понимается механическая коробка переключения подач (КПП). Данный агрегат также принимает самое непосредственное участие в процессе остановки не в меру разогнавшегося транспорта. Как это сделать? Об этом как раз и пойдёт в дальнейшем речь.

Как можно тормозить, используя механическую КПП

В том случае, если применяется обычный способ торможения, то необходимо при включенной скорости одновременно выжать и тормоз, и сцепление. Причём последнее стоит задействовать в прямом смысле слова на долю секунды раньше. При отсутствии необходимости полной остановки транспортного средства сцепление выжимается до конца. Иначе нужно сполна отработать по такому же принципу и скорость. После этого обязательно надо перейти на нейтральную передачу и, наконец, отпустить педали. Если нарушить представленную последовательность действий, то машина попросту может заглохнуть.

Отдельно следует рассмотреть ситуацию, когда авто движется на «нейтралке» накатом. Здесь выжимать сцепление нет нужды. В процесс включается исключительно лишь педаль тормоза. Но если возникает ощущение того, что транспорт начинает дёргаться, то сцепление всё-таки придётся задействовать.

Альтернативные варианты торможения с помощью механики

В качестве одной из наиболее практикуемых альтернатив следует представить то, как можно тормозить на механике, активно используя при этом рабочие ресурсы двигателя. Наверное, все автолюбители подмечали, что даже просто при отпускании педали газа их машины начинали двигаться значительно медленнее. Происходило это из-за того, что моторы переходили на холостые обороты. Для усиления наблюдаемого эффекта, как правило, осуществлялось понижение передачи. После отпускания сцепления процесс торможения, очевидно, был способен усилиться ещё более.

Таковы основные способы обуздания собственного, возможно, не в меру разгорячившегося «стального коня». Применяя представленные чуть выше совсем нехитрые правила, любой автовладелец может, по крайней мере, гарантировать себе и окружающим то, что если и произойдёт на дороге какая-то авария, то вовсе не по его вине.

Однако не будем всё же завершать материал на минорной ноте. Лучше пожелаем всем читающим счастливым обладателям собственных авто ни гвоздя, ни милицейского жезла!

Трактор т-25

Настройка выдержки по сравнению с синхронизацией на подсистемах точек

Хотя многие системы зажигания на новых автомобилях сегодня управляются компьютером, ваша классическая или последняя модель, вероятно, имеет точечную систему зажигания. И если вам нравится работать с автомобилем, есть несколько вещей, которые вам нужно понять, прежде чем устанавливать время, в том числе важность настройки задержки.

В пропасть

Точки зажигания представляют собой набор электрических контактов, которые включают и выключают катушку в нужное время.Точки открываются и закрываются за счет механического воздействия на них выступов вала распределителя. Обеспечение максимального зазора между точками необходимо для надлежащей работы и надежности двигателя. Установите точки слишком широко, и свечи зажигания не получат достаточного количества сока. Установите их слишком близко, и двигатель перестанет работать через несколько миль.

При обычных оборотах двигателя точки открываются и закрываются пару сотен раз в секунду, точное количество зависит от количества цилиндров и оборотов двигателя.Точки должны быть закрыты на продолжительное время, чтобы создать максимальный магнитный поток в сердечнике катушки зажигания. Это может звучать как что-то из «Назад в будущее» (на самом деле, было время, когда этот процесс считался почти волшебным), но сегодня это базовые автомобильные знания.

Остановись на нем

Период закрытия точек определяется разработчиком системы зажигания и обычно выражается в градусах поворота распределителя. В четырехцилиндровом двигателе угол между каждым выступом кулачка зажигания составляет 90 °, а период закрытия точек или «DWELL» обычно немного превышает 45 ° поворота распределителя.В шестицилиндровом двигателе лепестки расположены на расстоянии 60 ° друг от друга, а время выдержки составляет от 30 ° до 35 °.

Задержка регулируется путем установки промежутка между точками на указанное расстояние при максимальном открытии. Более узкий зазор дает больше времени нахождения, а более широкий зазор дает меньше. Если довести до крайности, чрезмерная задержка означает, что точки закрываются слишком быстро после открытия, отсекая коллапс магнитного поля до того, как оно отдает всю свою энергию. Слишком малое время ожидания дает магнитному потоку недостаточно времени для достижения максимума.

Установите время в последний раз

Оба условия дают слабую искру, которая становится еще слабее по мере увеличения оборотов двигателя и вызывает пропуски зажигания при нормальной рабочей скорости. Задержка, а также зазор свечи зажигания действительно влияют на угол опережения зажигания. Чем позже точки открываются, тем позже появляется искра, замедляющая отсчет времени. Чем раньше точки открываются, тем раньше появляется искра и сдвигается время. Вот почему время — это последнее, что нужно установить при настройке.

Как установить задержку

Выше вы читали, что момент зажигания — это последнее, что нужно установить при настройке двигателя.Ваше время ожидания и, следовательно, ваш разрыв в очках необходимо установить до того, как вы погасите индикатор времени. Чтобы установить задержку, снимите крышку распределителя и ротор, заземлите провод катушки и снимите все свечи зажигания с двигателя. Настройте измеритель выдержки и подключите удаленный пускатель. Если у вас нет цикла удаленного запуска, вы всегда можете попросить друга стать вашим ключевым оператором для этой процедуры. Включите ключ и запустите двигатель. Используя щуп для приближения, отрегулируйте точки до желаемого значения в соответствии с показаниями выдержки и затяните точки.Снова поверните его, чтобы убедиться, что угол остановки по-прежнему правильный.

Теперь вы можете установить время.

Как исправить старые точки зажигания: DIY Auto

«Это не куча, папа. Это классика». Это сложнее оправдать, если ваш классический маслкар не заводится. Ничего подобного V8 с высокой степенью сжатия в сочетании с аккумулятором, который не заряжался в течение полутора месяцев, для медленного запуска. Добавьте к этому равнодушную искру с низким энергопотреблением и неправильную установку угла опережения зажигания, вызванную износом точек, и вы получите двигатель, который не сработает — да и мокрые свечи зажигания тоже.

В современных двигателях используются управляемые компьютером саморегулирующиеся системы зажигания с заводскими настройками, которые никогда не меняют свое положение, не имеют движущихся частей и никогда не нуждаются в обслуживании. Ура! Поколение назад каждый подросток, каждый механик и многие владельцы транспортных средств понимали теорию и практику изменения точек и установки времени. Тем не менее, по-прежнему существует множество старых автомобилей, уличного силового оборудования, лодок и тракторов, которые нуждаются в периодической регулировке или замене.

Дистрибьютор этих старых автомобилей выполняет две связанные задачи.В первом используется простой переключатель включения / выключения, точки зажигания, для подачи правильно синхронизированных импульсов 12-вольтного электричества на катушку зажигания. В катушке, по сути, трансформаторе, оно повышено до 10 000–20 000 вольт. Затем высоковольтное электричество от катушки возвращается к распределителю, где ротор внутри передает его в нужную свечу зажигания, чтобы зажечь смесь топлива и воздуха.

На валу распределителя имеется кулачок с выступами, который нажимает на небольшой трущийся блок на подвижной стороне острия.Когда кулачок и распределитель вращаются, точки постоянно открываются и закрываются. Когда они замыкаются, ток от замка зажигания течет через контакты в первичные обмотки катушки, а затем уходит на землю. Этот ток создает магнитное поле в железном сердечнике катушки. Когда точки открываются на несколько градусов вращения коленчатого вала позже, ток прерывается, вызывая коллапс магнитного поля. Это индуцирует электрический ток во вторичных обмотках катушки, где ток повышается до 20 000 вольт или более.Теперь высокое напряжение проходит к распределителю, где ротор измеряет импульсы высокого напряжения до правильной свечи зажигания.

Весь этот ток, протекающий через точки, не хочет внезапно останавливаться и может вызвать небольшую дугу, которая в конечном итоге разрушает вольфрамовые контакты. Конденсатор амортизирует эту дугу, что значительно увеличивает срок службы острия. Но не бесконечно долго. По мере износа контактов и пластикового натяжного блока, который контактирует с кулачком, зазор в точках зажигания и синхронизация постоянно меняются.После тысяч миль время сдвинулось достаточно, чтобы повлиять на производительность, и ритуал изменения точек и установки времени становится необходимым. Как часто? Некоторым автомобилям необходимо регулировать время каждые 10 000 миль для поддержания максимальной производительности. Двигателям с высокими оборотами потребуются премиальные очки с пружиной высокого давления, чтобы они не подпрыгивали при повышенных оборотах. В некоторые узлы точек входит конденсатор, в других — это отдельная деталь. Конденсаторы достаточно недорогие, поэтому нет смысла не заменять их каждым набором очков.Они должны длиться до набора очков, не менее 20 000 миль.

Зажигание Кеттеринга: Чарльз Ф. «Босс» Кеттеринг был одним из основателей компании Delco и изобретателем системы зажигания типа аккумуляторной батареи, впервые использованной Кадиллаком в 1910 году. производители отказались от этой системы, заменив ее компьютерами и индивидуальными катушками зажигания для каждого цилиндра — и никаких точек износа.

на точке

Функция системы зажигания заключается в зажигании свечей зажигания в нужное время, непосредственно перед тем, как поршень достигает верхней мертвой точки (ВМТ) на такте сжатия, для воспламенения топливно-воздушной смеси, в результате чего создается высокое давление в цилиндре. опустите поршень, а затем колеса, чтобы автомобиль двинулся вперед. Свеча зажигания обычно срабатывает под углом от 10 до 45 градусов, прежде чем поршень достигает ВМТ, чтобы фронт пламени топливно-воздушной смеси проходил через камеру сгорания.Требуется несколько миллисекунд для того, чтобы давление в цилиндре выросло, и ожидание, пока ВМТ не сделает пик давления слишком поздним при ходе поршня вниз, чтобы быть наиболее эффективным. При некоторых условиях работы двигателя опережение может привести к установке угла опережения зажигания на 45 градусов до ВМТ. Признаки неправильной установки угла опережения зажигания включают резкий запуск, детонацию искры, недостаточную мощность, перегрев и снижение расхода топлива.

В этом Chevy V8 используется распределитель зажигания старой школы в стиле Кеттеринга.Чтобы установить синхронизацию после замены точек и конденсатора, вам, что неудивительно, понадобится старомодный стробоскопический индикатор времени.

Расширенное время

В распределитель встроены два основных типа механизма подачи. Первый — это центробежное продвижение. Пара грузиков вращается на распределительном валу, удерживаясь небольшими пружинами. Когда двигатель набирает обороты, центробежная сила вытягивает грузы наружу, что, в свою очередь, заставляет верхнюю часть раздельного распределительного вала продвигаться вперед.Отсутствие пружин или заклинивание рычага может привести к слишком быстрому продвижению вперед или его отсутствию.

Точно так же при опережении вакуума используется резиновая диафрагма для опережения или замедления отсчета времени. Вакуум из карбюратора притягивает одну сторону диафрагмы, смещая точки вокруг распределителя и заставляя свечи зажигаться раньше. Негерметичная вакуумная линия, разваливающаяся резиновая диафрагма или липкая пластина прерывателя могут привести к сбою механизма подачи.

Неработающие механизмы опережения зажигания могут обеспечивать слишком большое или слишком маленькое опережение зажигания.Слишком большое продвижение может заставить двигатель пинговать. Слишком мало приводит к потере мощности и перегреву.

Установка новых точек и конденсатора проста и обычно требует не более чем отвертки. Пропорция времени, в течение которой кулачок распределителя удерживает точки закрытыми и открытыми, называется углом задержки. Изначально отрегулируйте угол задержки с помощью щупа. Большинство американских двигателей V8 должны иметь размер от 0,018 до 0,020 дюйма, в то время как четырехцилиндровые двигатели, как и ранние модели VW, начинаются с 0,014 дюйма.Близость достаточно хороша, потому что единственный действительно точный способ установить задержку — это — подождите, — счетчик выдержки. Угол остановки должен составлять от 30 до 35 градусов для двигателей V8 и от 44 до 50 градусов для четырехцилиндровых двигателей. Проверьте руководство по ремонту вашего автомобиля. Присоедините измеритель выдержки к низковольтным выводам катушки и раскрутите двигатель стартером, чтобы проверить и подрезать задержку. У некоторых автомобилей есть небольшое окошко в распределителе, чтобы вы могли остановиться при работающем автомобиле, что позволяет сэкономить время, потому что вам не нужно проверять двигатель с помощью стартера, настраивать точки и снова проверять задержку.

Установка выдержки: Изменение зазора в точках влияет на пропорцию времени, в течение которого точки закрываются («задержка») и заряд катушки. Измеритель задержки необходим для правильной регулировки угла задержки, которая выполняется при вращении двигателя на стартере или, на некоторых двигателях, на холостом ходу.

Уборка в заливе 4

Перед тем, как застегнуть распределитель, очистите точечные контакты от масла, оставшегося на щупах.Загрязнение обуглится и станет сопротивлением там, где должен быть только контакт металл-металл. Обычно я просто использую уголок визитной карточки, чтобы стереть загрязнения. Нанесите немного смазки для кулачкового механизма на трущийся блок.

Регулировка задержки также изменяет базовый угол опережения зажигания, поэтому всякий раз, когда регулируется задержка или заменяются точки, время необходимо будет отрегулировать. Некоторые двигатели требуют пережима или отсоединения вакуумных линий, поэтому вам нужно будет найти правильную процедуру синхронизации для вашего двигателя в руководстве по ремонту.Я подожду …

У вас есть временные характеристики? Найдите установочные метки на гармоническом балансире или на маховике. Используйте контрастную краску или фломастер, чтобы сделать отметку времени ярче. Подсоедините индикатор времени к проводу штекера № 1. Запустите двигатель и посветите лампочкой ГРМ на метки ГРМ. Обратите внимание на вращающийся вентилятор и ремни, — напоминает мой старый механик, приятель Левти. Стробирующий свет «остановит» вращающийся шкив при срабатывании свечи №1. Ослабьте зажим, удерживающий распределитель вниз, и слегка поверните корпус распределителя, чтобы совместить метки синхронизации.Небольшие обороты двигателя должны привести к срабатыванию механического опережения — вы увидите, как временные метки продвигаются вперед и отступают по мере того, как двигатель работает. Затяните зажим распределителя, снова подсоедините все вакуумные линии и привод.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

The Ramsay Mechanical Aptitude Test 2021

Основанная в 1973 году, Ramsay Corporation — это хорошо зарекомендовавшая себя консалтинговая фирма по управлению персоналом, специализирующаяся на подборе персонала перед приемом на работу.

В рамках этой специализации компания разрабатывает и разрабатывает диагностические тесты и тесты эксплуатационной пригодности для рабочих ролей, связанных с эксплуатацией, техникой и техническим обслуживанием, и считается лидером в своей области.

Его Mechanical Aptitude Test (MAT) был впервые выпущен в 2004 году.

Специально разработанный для использования в секторах технического обслуживания, машиностроении и промышленности, он оценивает навыки кандидата в решении проблем на основе их понимания механических принципов и концепций.

Последняя версия теста — Ramsay MAT-4 .

Какие работодатели могут использовать тест MAT-4?

Тест Ramsay Mechanical Aptitude Test используется широким кругом работодателей в секторах технического обслуживания, машиностроении и промышленности.

В качестве оценки начального уровня тест Рамзи обычно используется на этапах предварительного отбора для ученичества и программ обучения для должностных ролей, включая:

  • Механика
  • Инженеры
  • Миллрайтс
  • Сантехники
  • Электрики
  • Техники по техническому обслуживанию
  • Операторы станков
  • Наладчики инструмента

Приведенный выше список далеко не исчерпывающий, и многие другие должностные лица используют Ramsay MAT-4 в качестве оценки при поступлении, включая роль государственного сектора в полиции или вооруженных силах.

Вам также может потребоваться пройти тест Рамзи, если вы подаете заявку на соответствующую должность в глобальной корпорации, включая такие известные имена, как Amazon и Coca Cola.

Что оценивается?

Вместо того, чтобы быть мерой текущих навыков и знаний, тест Рамзи оценивает потенциал человека изучать и применять механические концепции в профессиональной среде.

Однако Ramsay MAT-4 действительно требует здравого смысла и хорошего понимания основных научных принципов, а именно в области физики.

В ходе теста охватываются четыре основные области:

  • Предметы домашнего обихода
  • Ручной и электроинструмент
  • Производство и обслуживание
  • Наука и физика

Вопросы в тесте Рамзи основаны на решении практических задач, и большинство из них предназначены для измерения вашего механического мышления, также известного как механическое понимание.

Точные предметы, содержащиеся в вашем тесте, будут зависеть от характера заявленной роли, текущего ландшафта сектора, в котором он находится, и могут включать любое или все из следующего:

  • Скорость — Вопросы могут относиться к гравитации, правилам ускорения или законам Ньютона.
  • Сила и движение — В этой теме есть несколько подтем, включая равновесие и крутящий момент.
  • Электричество — Вам могут задать вопросы, связанные с цепями, токами или напряжениями.
  • Механика жидкостей — Вопросы здесь в основном касаются давления, сжатия и расширения.
  • Термодинамика — Здесь рассматриваются принципы охлаждения и нагрева, а также вопросы, связанные с испарением и конденсацией.
  • Оптика — Одна из наиболее глубоких областей физики, включая свет и отражение.
  • Акустика — Вопросы по акустике будут касаться основных принципов звука.

Помните, что рассуждение является ключевым .

По сути, оценивается ваша способность определить, какая концепция или принцип требуется для решения общих практических проблем.

Чего ожидать при приеме Ramsay MAT-4

По сравнению с другими популярными оценками, такими как тест Визена механических способностей, тест Рамзи относительно короткий.Он состоит из 36 вопросов, и должен быть заполнен в течение 20-минутных временных рамок.

Большинство вопросов будут иметь форму изображения, диаграммы или иллюстрации, с основными инструкциями, предлагающими вам сделать вывод на основе предоставленной информации.

На все вопросы можно выбрать несколько вариантов, и вы должны помнить, что есть только один правильный ответ.

Несмотря на то, что технически это не тест, основанный на знаниях, Ramsay MAT-4 не прост.Большинство вопросов основано на практических сценариях, но короткий срок для теста в целом оставляет мало места для обсуждения. Чтобы ответить на все 36 вопросов, у вас будет всего около 55 секунд на каждый.

Многие изображения, включенные в тест Рамзи, скудны по деталям, а инструкции к вопросам могут быть намеренно расплывчатыми. Это сделано намеренно и призвано добавить дополнительный уровень сложности.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание в тесте Рамзи, заключается в том, что он предназначен для обеспечения равных условий для всех кандидатов и пытается избежать любых гендерных, социальных или культурных предубеждений.Вы можете ожидать, что все вопросы будут репрезентативными для этого подхода.

Как правильно пройти тест MAT-4

В отличие от тестов на словесное и числовое мышление, которые оценивают точность, скорость, знания и технику, механические тесты способностей основаны на интуиции. Вас будут оценивать по тому, насколько хорошо вы применяете здравый смысл и механические концепции к любому конкретному сценарию.

Это означает, что подготовка к тесту Рамзи требует несколько иного подхода.

Вместо того, чтобы освежить конкретные знания, вам нужно будет вооружиться навыками, необходимыми для того, чтобы делать расчетные выводы на основе предоставленной информации.

Следуйте приведенным ниже советам, чтобы повысить свои шансы на высокие результаты:

1. Знайте свою отрасль и работу

Маловероятно, что ваш тест Рамзи будет включать вопросы, не относящиеся к вашей будущей должности. В конце концов, он предназначен для проверки вашего потенциала, поэтому все вопросы должны вращаться вокруг концепций и принципов, которые будут использоваться в вашей работе.

Убедившись, что вы полностью понимаете свою отрасль и точную функцию вашей роли в ней, вы сможете сосредоточить свое внимание на следующем совете.

2. Пересмотрите основные принципы физики

Хотя невозможно точно знать, какие вопросы вам будут заданы на тесте Рамзи, хорошее теоретическое понимание физики сослужит вам хорошую службу.

Все вопросы механического мышления основаны на фундаментальных физических принципах, поэтому уделив время их тщательному пересмотру, вы сможете с уверенностью ответить на все вопросы.

Как указано в первом совете, убедитесь, что вы сосредоточили свое внимание на принципах, непосредственно связанных с вашей работой.

3. Пройдите практические тесты

Формат Ramsay MAT-4 немного отличается от других механических тестов на пригодность.

Как упоминалось ранее, изображения могут быть простыми, а инструкции намеренно расплывчатыми. Это делает жизненно важным, чтобы вы практиковались специально для теста Рамзи, а не для общей оценки механических способностей.

Существует бесконечное количество вариантов вопросов, и очень маловероятно, что вы встретите один и тот же вопрос дважды, либо во время тренировки, либо в официальной программе Ramsay MAT-4.Однако ознакомление с форматом поможет вам преодолеть дополнительные проблемы.

4. Поймите, о чем от вас просят

Это может показаться очевидным советом, но, как мы уже обсуждали, вопросы в тесте Рамзи могут быть целенаправленно краткими. Если вы не совсем понимаете, какую проблему вас просят решить, маловероятно, что вы придете к правильной механической концепции, необходимой для ее решения.

Чтобы успешно сдать тест Рамзи, вам нужно научиться правильно интерпретировать то, что от вас просят.Конечно, лучший способ сделать это — следовать третьему совету и пройти несколько практических тестов по формуле Рамзи.

5. Не зацикливайтесь на сложных вопросах

Во время теста Рамзи важно помнить о сроках. Помните, что у вас есть только 20 минут, чтобы ответить на 36 вопросов, и проживание, скорее всего, испортит вашу оценку.

Если вы застряли, двигайтесь дальше. Возможно, вы обнаружите, что у вас есть время, чтобы вернуться к любым пропущенным вопросам, после чего вы сможете переоценить или, по крайней мере, сделать обоснованное предположение.

Последние мысли

Поначалу Ramsay MAT-4 может показаться немного устрашающим.

По сравнению с другими тестами на пригодность и вступительными экзаменами, к нему сложно подготовиться, и его формат разработан, чтобы сбить вас с курса.

Помните, однако, что концепции, которые вас попросят применить, не являются сложными научными теориями; это фундаментальные принципы физики, обычно используемые в повседневной жизни.

Если вы уверены, что имеете четкое представление о ключевых концепциях, относящихся к вашей сфере деятельности, на большинство вопросов будет легко ответить.

Известный тренер Нори Вильямсон подробно останавливается на динамике бега

Когда дело доходит до бега, естественные движения не так просты, как кажется. Бег включает в себя множество механизмов тела для правильного выполнения действия, о чем средний бегун не всегда осознает.

Норри Уильямсон, тренер по бегу из Южной Африки, считает, что есть правильный и неправильный способ бега, и раскрытие потенциала бегуна зависит от того, понимают он разницу или нет.

— # 360fit: четыре столпа мотивации

— # 360fit: Почему недостаток сна может сделать вас толстым
— # 360fit: Как алкоголь влияет на ваши тренировки?
— # 360fit: Как мотивировать себя на тренировки

Уильямс сделал блестящую карьеру в легкой атлетике и теперь проводит семинары и консультации по всему миру. Эксперт по бегу недавно побывал в Дубае, чтобы провести несколько семинаров по Ignite, последней модели кроссовок от PUMA.И мы выбрали его мозг за его обширную мудрость в беге:

Вы бегаете на длинные дистанции, но существует множество стилей бега. Можете ли вы объяснить сходство и различие между ними?
Вернемся немного назад. От ходьбы до быстрой ходьбы от бега до бега, а затем до спринта. Это выпускной. Если вы посмотрите на две крайности, все между ними будет на какой-то кривой или прямой линии между ними. При ходьбе мы приземляемся на внешнюю сторону пятки и перекатываемся внутрь, что называется пронацией.Ходьба — это когда две ноги стоят на земле, что, по сути, является спортивной интерпретацией спортивной ходьбы.

От нашей обычной прогулки до прогулки — две ступни на земле, и это пятки. Как только вы пройдете мимо этого, вы начнете бегать. Тело было предназначено для приземления на подушечку стопы. Так что давайте перейдем к другой крайности в Усейне Болте. Его стиль — выйти и опустить ногу. В его туфлях нет каблука, потому что он никогда не пользуется каблуками. Его шипы входят в землю и тянут, а затем он толкает.Причина, по которой там есть шипы, заключается в том, чтобы ухватиться за землю впереди и отодвинуться.

Средний бегун, бегущий на 10 или 5 км, и даже элитные бегуны — Мо Фарах — приземляются на подушечку стопы. Если вы думаете о шаре в чистом виде как о окружности, то чем быстрее вы будете, тем дальше по окружности вы будете, и чем медленнее вы будете, тем дальше назад вы будете.

Насколько важна обувь, которую вы носите при ходьбе / беге / беге?
Бег трусцой — это когда вы используете пятку и носок, чтобы минимизировать удар.В частности, в Америке людей учили приземляться на пятки, чтобы минимизировать удар. Таким образом, у всех туфель были большие различия в каблуке и средней части стопы. Эти туфли с высокой спинкой, поэтому стиль бега становится некрасивым. Проблема в том, что люди хотели получить самую популярную обувь, поэтому самая популярная обувь предназначена для бега. Поскольку он застроен сзади, он вынужден приземлиться первым. Вот почему многие люди носят туфли, которые изнашиваются на каблуках. Вы также обнаруживаете, что их ступни выворачиваются из-за жесткости туфель.Так что стиль бега продиктован обувью.

Если вы пытаетесь правильно бегать в обуви, предназначенной для бега трусцой, ваше тело адаптируется, и, к сожалению, к неправильным вещам. Примерно до семи минут на километр вы бегаете трусцой или ходите пешком. После этого вы становитесь бегуном, и как только вы становитесь бегуном, вам нужна гибкая обувь.

Как неправильный бег может стать причиной травм?
Стиль бега — это все, но нас не учили бегать, и детей теперь не учат бегать.Это вызывает дисбаланс, и это чисто структурно. По профессии я инженер-строитель. Я бросил это, чтобы заниматься коучингом, но мой опыт работы в области гражданского строительства и строительства. Глядя на тело, нет такой вещи, как беговая травма. Травмы вызваны образом жизни. То, что мы делаем в беге, — это всего один час в день, то, что мы делаем в жизни, — 24 часа. Ладно, шесть-восемь часов лежат ровно, но на самом деле он не лежит. Посмотри, как ты спишь.

Можно ли использовать бег для исправления чего-то, например, осанки, или вам уже нужна правильная осанка, чтобы хорошо бегать?
Получается замкнутый круг.Можно ли использовать бег для исправления осанки? Да, потому что в беге есть мотивационный аспект. Если вы начнете бегать и научитесь правильно бегать, вам это понравится, и, поскольку вам это понравится, вы захотите усовершенствоваться. Следовательно, для того, чтобы стать лучше, вам нужно иметь более качественное ядро. Это все связано с ядром, а не с чем-либо еще, что является ключом. Основной и структурный баланс.

Любой родитель может иметь чемпиона мира, и все, что вам нужно сделать, это выбросить из головы, что есть левая и правая стороны.Научите детей ловить, бросать, вращать, передавать, пинать, прыгать и т. Д. С обеих сторон, и у вас будет ребенок, который сможет играть и делать все, что угодно. Самая большая проблема заключается в том, что мы с самого начала помещаем людей в классификацию.

Многие люди не могут найти мотивацию для бега вне занятий спортом. Что такого особенного в беге, что само по себе может мотивировать?
Как далеко ты сможешь бежать? Вот твоя задача. Изначально моей мотивацией было: «Хорошо, я знаю, что я не быстро, потому что мне сказали, что я не быстрый, поэтому мне интересно, как далеко я могу бежать.’Мотивация исходит от того, чем вы руководствуетесь. Большинство людей не мотивированы, потому что они делают это неправильно, поэтому это не доставляет удовольствия. Если вас научили правильно бегать, и вы находитесь в подходящей обуви для правильного бега, и вы бежите на правильном уровне, тогда вы начинаете ставить свои собственные цели. Затем вы думаете: «Интересно, смогу ли я победить этого парня» или «Если он может пробежать марафон, я могу пробежать марафон». Итак, мотивация исходит изнутри.

Узнайте больше о приложении Sport360

Ответственность гаража, юридическая ответственность владельца гаража, страхование ошибок и пропусков

Что общего у всех, кто читает эту статью?

Мы все люди.Мы совершаем ошибки.

Если вы человек, занимающийся ремонтом автомобилей, автомастерской или другими службами, связанными с автомобилями, ошибки могут дорого обойтись. Несмотря на то, что широко распространено мнение о том, что люди могут ошибаться, для потребителей неприемлемо платить за ошибку в обслуживании. Даже если ваш штат механиков и техников один из лучших, ошибки могут случаться и случаются в процессе ремонта автомобиля. Проблема с ошибками при ремонте автомобилей заключается в том, что они могут быть дорогостоящими.

«Но, — скажете вы, — в моем магазине уже есть страховка Garage Garage и Garage Keepers!» Это минимальное покрытие, обеспечивающее законность вашего бизнеса, но оно все равно может оставлять открытые риски, если у вас есть ошибка механика.Введите: Страхование ошибок и пропусков.

Чтобы в полной мере оценить ценность, которую предлагает этот тип покрытия, необходимо более четко определить, что может покрывать стандартная страховка Garage Liability и Garage Keepers.

Страхование гаражной ответственности определяется как:

Эта политика распространяется на инциденты, которые происходят на их собственности, будь то травмы (например, клиент поскользнулся и упал) или случайный ущерб, который может произойти с чьей-либо собственностью (клиентом или сотрудником) во время нахождения на территории в результате работы гаража.

— Международный институт управления рисками, Inc. (IRMI)

В отличие от защиты общей коммерческой ответственности (CGL), которую имеет обычное бизнес-здание, гараж для автомобилей имеет больший риск, потому что травмы в гараже обычно более серьезны. Следовательно, необходимо иметь политику, конкретно учитывающую типы рисков владельцев гаража. Ответственность гаража также может покрывать любые травмы, причиненные третьей стороне, если механик берет автомобиль клиента на тест-драйв и попадает в аварию, причинившую травму другой стороне.

Юридическая ответственность смотрителя гаража определяется как:

Страхование предоставляется в соответствии с политикой гаража для дилеров, торгующих автомобилями и прицепами, особенно тех дилеров, у которых есть сервисный отдел или автомастерская, в отношении ответственности за повреждение автомобиля или автомобильного оборудования клиента, оставленного на попечение дилера для обслуживания или ремонта.

— Международный институт управления рисками, Inc. (IRMI)

Варианты страхового покрытия этого типа включают:

  • Всеобъемлющий — что-либо кроме столкновения или опрокидывания.
  • Указанные причины — кража, пожар, взрыв, вандализм.
  • Столкновение

Этот тип покрытия необходим из-за исключения в форме ответственности гаража за повреждение автомобиля клиента во время «ухода, опеки или контроля» в гараже.

Страхование смотрителя гаража имеет три варианта:

  • Юридическая ответственность — Обеспечивает защиту автомобиля клиента, поврежденного из-за халатности гаража. Это наиболее распространенный вид ответственности владельцев гаража.
  • Примеры:
    • Автомобиль клиента попал в аварию, когда механик проводит тестовую поездку.
    • В гараже складной верх остается опущенным на ночь, и дождь повреждает машину клиента.
  • Direct Primary — Это распространяется на автомобили клиента независимо от ответственности.
  • Примеры:
    • Взлом гаража, вандализм или угон автомобиля клиента.
    • Погодное явление вызывает непоправимое повреждение автомобиля клиента.
  • Прямая франшиза — Покупается не так часто, но может сэкономить владельцу гаража.

Он обеспечивает страхование гаража за потерю транспортного средства клиента независимо от ответственности, так же как и прямое первичное страхование. Разница в том, что если гараж не несет ответственности за убытки, как в примерах в разделе Прямая первичная страховка, по полису будет выплачиваться только франшиза любой другой собираемой страховки.

Без формы прямой первичной или прямой франшизы заявитель (заказчик гаража) должен доказать, что владелец гаража (застрахованный) проявил халатность к возмещению убытков в рамках страхового покрытия хранителя гаража. Поскольку ответственность хранителя гаража покрывает материальный ущерб, к покрытым убыткам применяется собственная ответственность.

Разница между юридической ответственностью владельца гаража (GKLL) и прямым первичным покрытием заключается в том, что владельцы гаража обеспечивают покрытие транспортного средства, если оно повреждено из-за халатности застрахованного лица, и прямое первичное покрытие транспортного средства независимо от вины, если иное не оговорено отдельно в одобрении.

Источник: Insurancejournal.com

Возможные пробелы в покрытии юридической ответственности владельца гаража

Как и в случае любого страхового полиса, в полисе есть некоторые исключения, которые могут оставить застрахованным лицом открытый риск. В правилах типичного владельца гаража исключения включают:

  • Неисправная работа
  • Неисправные детали
  • Кража застрахованным
  • Потеря оборудования внутри транспортного средства клиента (всего, что не установлено в транспортном средстве постоянно), такого как радиоприемники, выключатели, телефоны, сканеры и т. Д.

Также существует вероятность судебных исков, которые могут охватывать все, от предполагаемого отката счетчика пробега до вводящей в заблуждение рекламы. Если дилерский центр не раскрывает информацию о предыдущем повреждении, не подает правильные документы в DMV или не выполняет поиск по названию, например, на гараж может быть предъявлен иск.

Между двумя политиками покрывается большой процент потенциального риска. Однако есть случаи, подобные тем, которые мы видим в их исключениях, которые оставляют пробелы в охвате.Именно здесь политика ошибок и пропусков (E&O) может спасти владельца гаража от судебных тяжб, которые потенциально могут уничтожить малый бизнес.

Страхование механиков от ошибок и пропусков

Политика E&O для механиков предусматривает покрытие повреждений продуктов, которые вы (в гараже) устанавливаете, или ошибок, допущенных механиками, выполняющими работы с транспортным средством до и после передачи транспортного средства клиенту, т.е.е. человеческая ошибка.

Например:

Автомеханик меняет промывочную жидкость трансмиссии во время планового технического обслуживания. Техник промывает трансмиссионную жидкость, а затем отвлекается, помогая с другой задачей. Он возвращается к транспортному средству, над которым работают, и забывает долить трансмиссионную жидкость, тем самым разрушая трансмиссию.

Техник из автомастерской случайно проткнул заднюю боковую панель до такой степени, что ее невозможно было восстановить и ее необходимо заменить.

При простом вращении шины крепежные гайки не затягиваются должным образом, что приводит к повреждению шины, требующему замены.

Это человеческие ошибки, которые могут произойти с высочайшим уровнем сервиса по ремонту автомобилей. В зависимости от типа транспортного средства, эти ошибки могут быть дорогостоящими. Некоторых достаточно, чтобы вывести из строя небольшой гараж (нужно только выяснить стоимость запасных частей для Tesla). К сожалению, на них не распространяется стандартная ответственность гаража или страховой полис гаражника.

Некоторые факторы, которые следует учитывать перед покупкой политики E&O для механика
  • Уровень воздействия (риск) — Является ли владелец гаража единственным техническим специалистом или в магазине работает несколько технических специалистов? Какой уровень опыта у техников, работающих в гараже? Требуются ли сертификаты?
  • Типы автомобилей, которые обслуживает гараж — Являются ли автомобили экзотическими, дорогими автомобилями, замена которых обходится дороже?
  • Размер бизнес-операции — Каков бизнес-объем гаража? Может ли бизнес пережить убытки, если нет покрытия?

Взвешивание опций и стоимости

У каждого бизнеса разные обстоятельства.Ниже приведены некоторые типичные примеры того, сколько будет стоить каждый тип политики.

Компания по отделке автомобилей, например, с политикой ответственности владельца гаража с полным покрытием и страхованием на случай аварии (франшиза 250 и 500 долларов соответственно) и лимитом покрытия в 75 000 долларов. Предприятие может рассчитывать на оплату от 800 до 2000 долларов в год.

Страховой взнос за ответственность гаража

составляет от 1000 до 3000 долларов в зависимости от уровня страхового покрытия, местонахождения предприятия, водительских прав сотрудников и т. Д.

Политика

Mechanic в отношении ошибок и пропусков также различается, но, как правило, дешевле, чем обе указанные выше.

Способы снижения страховых взносов

Как и в случае с любым другим страховым полисом, существуют способы удержать ваш риск и, следовательно, страховую премию.

  1. Встретьтесь с агентом и осознайте свой риск. Многие владельцы малого бизнеса постоянно ищут способы держать расходы под контролем. К сожалению для некоторых, они сокращают расходы там, где они не понимают, что это может быть вредно.Страховые взносы — одно из таких мест. Снижение пределов политики до государственных минимумов может спасти вас заранее, но если вы не имеете полного представления о своем риске и о том, сколько убыток может стоить вашему гаражу, это может оказать негативное влияние на бизнес всего в одном случае.
  1. Всегда соблюдайте стандарты безопасности в гараже. Создавая безопасную торговую среду, полезно не только для работы, но и для страховых компаний. Регулярно проводите семинары по технике безопасности и сделайте посещение сотрудников обязательным.
  1. Принесите меры безопасности в зоны обслуживания клиентов. Будьте внимательны в отношении того, в каких сферах бизнеса вы позволяете сосредоточить внимание клиентов. Чем меньше у вас будет посещаемости на залитых жиром полах мастерской, тем лучше.
  1. Разумно устанавливайте лимиты и франшизу. Установка более высоких франшиз может снизить размер страховых взносов.
  1. По возможности уплачивайте взносы единовременно. Многие страховщики взимают дополнительную плату за ежемесячную или ежеквартальную выплату страховых премий.

Если вы владелец гаража или поставщик услуг, связанных с автомобилем, убедитесь, что ваш бизнес застрахован от возможных убытков. Свяжитесь с Driscoll Insurance Services сегодня, чтобы получить консультацию и узнать, как мы можем помочь защитить ваш бизнес.


Массаж соединительной ткани: статьи

На основе моих 17 лет практики структурного метода Иды П. Рольф. интеграции, я убежден, что настоящее мастерство фасциального манипуляции лучше всего выполнять, используя соответствующие кузовная механика.Эта механика тела элегантно проста в их применении и практически не требует усилий. Мое экспериментальное открытие этого факта из моей собственной работы вынудили меня поделиться этим опытом. Соединительная ткань массаж постепенно складывался в течение 13 лет как легкий научился системному подходу.

Я изначально прошел обучение по структурной интеграции в Институте Рольфа в 1985 г.Как и многие мастера по кузову, я тоже начал работать трудно, утомляю себя и достигая непоследовательных или неоднородных полученные результаты. Постепенно я приобрел свой опыт по мере того, как воплощал Работа доктора Рольфа. Я понял, что каждый раз получал фасциальная работа, в которую я стал более структурно интегрирован мое собственное тело. Это помогло мне почувствовать себя более обоснованным, мощный и связанный в моей работе с клиентами.Моя врожденная, интуитивная способность получать, изучать и переводить фасциальные такой контакт позволил мне быстро прогрессировать. В другими словами, что бы я ни чувствовал в собственном теле в фасциальном плане, Я мог сразу использовать с моими клиентами.

Моя собственная структурная эволюции, и мое понимание того, как фасция изменения в сочетании с идеями Иды Рольф помогли мне создать система телесной механики для овладения фасциальными манипуляция.Я хотел поделиться этим ценным практическим опытом знания, поэтому я решил официально преподавать CTM в 1989 году. Мало того, что многие преимущества фасциальной работы будут легко доступны массажистам и их клиентам, но CTM — идеальная основа для дальнейшего изучения метод структурной интеграции.

Понимание Фасция
Чтобы понять технику CTM, важно сначала оцените некоторые факты о фасции.Когда я учу СТМ студентам, я объясняю, что все структуры в теле окружены, защищены и поддерживаются соединительная ткань. Эта матрица соединяет или связывает вместе, органов и систем организма, и в то же время обеспечивает разделение между ними. Фасция представляет собой непрерывный эластичная оболочка, обеспечивающая структурную поддержку скелет и мягкие ткани (т.е., мышцы, сухожилия и органы). Поскольку он окружает мышцы, его называют как фасциальный конверт, который является основным для работы CTM.

Фасция орган осанки. Никто никогда этого не говорит; все разговоры о мышцах. Тем не менее, это очень важное понятие… особенно анатомия фасции. Тело — это сеть фасций. Паук паутина находится в плоскости; сеть нашего тела находится в сфере. Мы можем проследить линии этой паутины, чтобы получить понимание того, как работает то, что мы видим в теле.
-Д-р. Ида П. Рольф

Доктор.Оригинал Рольфа исследование характеристик фасции выявило ее разные биохимические состояния. Она сослалась на эти состояния как «гель» и «золь». Она описала состояние геля как имеющее низкий уровень гидратации, в котором фасция часто укорачивается и прилипает к окружающим слои ткани. Ткань в этом состоянии кажется толстой и плотный на ощупь.Фасция быстро начинает соляться, когда изменяется химический состав фасции. В солнечном состоянии фасция лучше увлажнена, эластичнее и легче растягивается и удлиняется. Цель работы CTM — облегчить изменение гель-золя для наиболее эффективного управления клиентская фасция.

Верх: В переднем положении вы наклоняетесь через перед телом и оттолкнуться от задней ноги, проходит через пятку руки. Внизу: В боковом положении вы наклоняетесь сбоку от тела и оттолкнитесь от задней ноги, распространяется на ваше предплечье.

Критерии Of Fascial Work
Я часто встречаю студентов, которые не совсем понимают процесс фасциальной манипуляции.Рольф был очень конкретным о некоторых критериях, которыми должен владеть практик сознательный. Следующие моменты, касающиеся фасции, будут помогите прояснить это.

Верх слева: Косой ввод контакта в CTM работа гарантирует, что фасциальная манипуляция одновременно комфортно и эффективно для клиента. Верх справа: CTM использует медленное намеренное удлинение движение через тело практикующего, чтобы облегчить динамическое изменение фасции у клиента. снизу: CTM требует от практикующего оставаться расслабленным, даже при проработке глубоких фасциальных слоев.

1) Эластичность Соединительной ткани. Соединительная ткань имеет уникальный качество эластичности, позволяющее удлиняться. Этот требует точного уровня энергии и навыков пальпации эффективно вносить изменения в ткани. Растирание, разминание, массаж или сжатие ткани не изменится или удлинить ткань. Фасции и мышцы — разные типы ткани, требующей совершенно разных подходов к пальпации и манипуляции.Я отсылаю читателя к терминам Рольфа, гель и золь, в зависимости от специфики соединительного ткань. Когда соединительная ткань получает соответствующий контакт и достаточно энергии, он сразу меняется. Этот динамичный характеристика гарантирует, что практикующий либо работает на мышце или фасции, но не на обоих одновременно.

2) Наклонный Угол контакта. Для растяжения фасции как уже упоминалось ранее, к нему следует обращаться на косой угол (менее 45 градусов). Рольф был непреклонен в этом точка, заявив, что ткань реагирует и удлиняется только когда нисходящая сила сжатия устраняется. Например, укороченная фасция, как складки на простыне, можно вытащить и удлинить только тогда, когда мы поставим больше вперед, растягивая движение в ткани.Косой угол входа в тело максимально увеличивает качество растяжения, при сведении к минимуму любого инвазивного или компрессионного контакта.

3) Непрерывность Фасциальных плоскостей. Фасция лежит широкой непрерывной самолеты в кузове. Это качество непрерывности позволяет для передачи структурных изменений через эти плоскости. Примером является ношение гидрокостюма, который представляет поверхностная фасция.Вы можете тянуть или растягивать фасциальную гидрокостюм »из любой его части и воздействует на весь структурная ткань. И наоборот, без контакта и доступ к этим длинным плоскостям соединительной ткани, практикующий будет работать только на отдельных участках. Это заслуживает особого внимания что отдельные мышцы не находятся в центре нашего внимания. Вместо, наши основные соображения — это отношения долгих, широкие фасциальные плоскости друг к другу.Это позволяет нам креативные и эффективные средства, с помощью которых фасциальная работа площадь влияет на все тело.

4) Фасадный Наслоение. Еще одна важная характеристика фасции это то, как он организует тело с помощью тщательно продуманной трехмерная лямка слоев. В рамках этого непрерывного сети, Рольф научил нас обращаться с фасциальными слоями по одному, переходя от поверхностного к глубокому.Только после того, как более поверхностный слой стал более эластичным, гибкий и удлиненный, уместно ли работать над следующий, более глубокий слой.

Верх: Вытягивание или растяжение «фасциальной ткани» из любой его части повлияет на всю конструкцию ткань. Внизу: Эта схема, поперечного сечения бедра, показаны сложные трехмерная и непрерывная сеть фасциальных слои, которые организуют тело.

Это нарушение прикоснуться к более глубоким слоям фасции без предварительного обработали поверхностные слои. Без первоначального достижения поверхностное высвобождение, тело отключается от энергии ввод, и бронирует его оборону.В конечном итоге клиент скорее всего, будет воспринимать работу как резкую или болезненную. Без соблюдая фасциальные слои, практикующие могут попытаться «мускулы» пробираются сквозь устойчивую ткань, без достижения каких-либо положительных результатов. Напротив, фасциальная матрица легко изменяется при добавлении энергии с ясное и осознанное намерение.

Принципы Of CTM
Body Mechanics

Первый принцип механики тела CTM включает наклон контролируемое количество веса тела клиента.Через его применение, гарантирую контакт с соответствующими слой фасциального сопротивления, и поэтому безболезненно для клиента. Для меня это также несложно, потому что я я использую силу тяжести. Когда я наклоняюсь, сила тяжести буквально втягивает мой вес в клиента. Это включает никаких мышечных усилий с моей стороны.

Это контролируемое наклон эффективен только тогда, когда я держу свое тело в определенном выравнивание.Выравнивание — второй принцип корпуса CTM. механика, и относится к вертикальной линии, вокруг которой тело организовано в соответствии со структурной интеграцией Рольфа модель. Ее концепция этой линии исходит из того, что ступня через лодыжку, колено, бедро, плечо, ухо и макушка. Я поддерживаю свою линию независимо от того, Я работаю в передней или боковой позиции.

Третий принцип CTM — это движение, то есть удлинение вдоль оси. Это как заниматься йогой. Ничего не укорачивается в моем теле, пока Я работаю. Когда я двигаюсь в механике тела CTM, я удлиняюсь в вертикальном измерении через подошву моих ног и из макушки моей головы, простираясь через мои руки. Я делаю свое тело больше и длиннее, и моя фасция расширяется во всех направлениях одновременно.Этот «охват» моей ткани продолжается в фасциальное тело моего клиента, фасция которого удлиняется и расширяется, как будто это продолжение мой.

Следующий принцип механики кузова CTM — это использование наклонных углов контакт. Как мы упоминали ранее, фасция лежит в широком, сплошные плоскости в теле. Чтобы удлинить широкий лист, нам нужно соприкасаться с ним под косым углом, который снимает тягу вниз с контакта и делает более поступательное, растягивающее движение.В то время как нисходящий толчок обездвиживает ткань, наклонный угол мобилизует ткани, чтобы их можно было удлинить.

Способность чтобы оставаться мягким и расслабленным в моем теле и руках заключительный принцип механики кузова CTM. Эта способность быть расслабленным и открытым во время работы гарантирует, что я остаюсь неинвазивно, даже при контакте с более глубокими слоями тканей.Моя эффективность повысилась, потому что мой клиент может оставаться открытым, чтобы получить работу. Фактически, фасциальная манипуляция действует только тогда, когда я расслаблен во время работы. В Кроме того, я могу лучше слушать через руки к проприоцептивной информации, которую я получаю, когда я расслаблен. Интуитивно я понимаю силу и направление необходимо, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности моих клиентов.

Должно быть отметил, что эти пять принципов механики тела CTM взаимосвязаны и зависят от правильного использования каждого принципа одновременно. Устранение любого из принципов ставит под угрозу всю механику тела. Подобно любому спортивное стремление или двигательные навыки, важна хорошая форма для достижения оптимальных результатов.Основанный на простой физике, эта механика тела CTM держит меня более сосредоточенным, настоящим и осознаю, пока работаю.

Правильный выравнивание имеет решающее значение для эффективного управления фасция в механике кузова CTM.

Когда я подаю все эти принципы, я использую все свое присутствие, чтобы продвигать изменение в клиенте.Такой способ работы эффективен для клиент, и практически без усилий для меня. Это потому что переживание истинного фасциального контакта — это одно из «позволений» идти »- для моего клиента, а также для себя. Я умею отпустить, потому что я работаю с гравитационным полем, и фасция моего клиента реагирует на мое намерение смягчением и удлинение. Это позволяет высвободить давно удерживаемые шаблоны укорочения и ограничения.

Внутри этого динамический, определяется новая граница. Граница создана безопасно и уместно, не навязывается моему клиенту. Скорее, это приветствуется, клиенты часто отмечают, что мое прикосновение чувствует себя «в самый раз» или «как раз то, что мне нужно». Механика тела CTM позволяет мне работать с человеком более чутко.

Обучение CTM
Важно понимать, что обучение фасциальной пальпации а манипуляция — это не когнитивный опыт.Скорее, это развитое тактильное, кинестетическое осознавание. Этот осознание возникает, когда вы учитесь воплощать в себе механику тела CTM. Каждому ученику предлагается изучить чувство длины. и расширение внутри себя, и испытать его или ее вес тела в пространственном отношении к его или ее клиент. Этот процесс требует, чтобы ваше тело «запомнило» это ощущение, а не ваш разум.Изучение задач CTM студента уникальным образом, и это требует обучения от квалифицированного преподавателя. Этому нельзя научиться, читая описания или просмотр видео.

Когда я учу CTM, все обучение основано на опыте, практическом обучении. Я работаю с каждым учеником, в частности разделяю пальпацию и опыт манипуляции, поэтому у каждого человека есть кинестетический ссылка.Чувство фасции — это очень тонкий навык, который можно выучить только через частное практическое обучение. Студентам обязательно получить качественную работу, что обеспечивает немедленное распознавание неуместного контакта. Еще один метод, который я использую, чтобы помочь студентам понять тонкое энергетическое качество фасции позволяет им возможность потренироваться на мне и моих помощниках.Это позволяет мы будем следить за их прогрессом и давать прямые личные Обратная связь. Такой подход к обучению дает учащимся и помогает интегрировать их опыт.

Совместное использование The CTM Work
В CTM фасция — это проводник с фасциальными соотношениями. определение последовательности и развития сеанса. Цель работы — удлинить клиентскую аудиторию так, чтобы их тела становятся длиннее и открытыми.Сессия делает не обязательно останавливаться на локализованном участке боли или дискомфорта, и при этом он не фокусируется на симптоматических высвобождениях, поскольку Главная цель.

Верх: Первый принцип механики кузова CTM — наклон контролируемый вес тела клиента. снизу: Фасция лежит широкими непрерывными плоскостями на теле, и требует широкого контакта руками или предплечьем чтобы растянуться.

Когда я поддерживаю все принципы механики тела CTM, я могу удовлетворить индивидуальные потребности каждого клиента.Я начинаю сеанс пальпируя область, к которой я хочу обратиться, чтобы определить где фасция укорачивается. Вместо того, чтобы иметь предвзятое мнение представление о ткани клиента, я позволил его или ее фасции покажи мне, что ему нужно. Я руководствуюсь проприоцепцией и открыт для интуиции. В областях, где я сталкиваюсь с особыми сопротивление ткани, я корректирую положение тела для изменения глубины, скорости или направления фасциального контакта.В этих тонких модификациях лежит творческое искусство. фасциальных манипуляций.

Льготы CTM
Практически каждый может получить работу с соединительной тканью и ощутите его многочисленные преимущества. CTM помогает облегчить хронические напряжение, способствует глубокому расслаблению и повышает самосознание. Это также способствует значительному улучшению осанки.Работа CTM включает в себя многие идеи Рольфа о структурных выравнивание. Ее теория фасции как органа позы безусловно, верно в отношении опыта CTM. Люди сообщают чувствуя себя дольше, легче и более открытым на протяжении всего своего тела. Это новое выравнивание требует меньше усилий для поддержания потому что тело начинает приближаться к более уравновешенному вертикальная связь с гравитацией.В рамках этого улучшенного баланс тела, резкие изменения гибкости — обычное явление, а также легкость передвижения даже для самых хронических напряженные клиенты.

сеанс CTM могут быть организованы таким образом, чтобы сосредоточить внимание на конкретной жалобе клиента (например, напряжение шеи, синдром запястного канала и седалищный боль). Это может быть полезно как для предотвращения, так и для реабилитации многие виды травм.Фибромиалгия, множественный артрит склероз и другие нарушения, влияющие на нервно-мышечно-скелетный Система также может быть решена с помощью работы с соединительной тканью. Фактически, многие пациенты с фибромиалгией сообщают, что получали существенное уменьшение симптомов в результате работы СТМ.

Использование связки массаж тканей, манипуляции с фасциями без усилий. Применение эта техника соединяет массажную терапию со структурным интеграционная работа, которая может радикально преобразовать профессию массажиста.

Джон Латц — основатель Института структурной интеграции (ISI) и разработчик соединительнотканного массажа. ISI — это эксклюзивная организация, предлагающая обучение CTM. Основан в 1992 году ISI предлагает семинары по базовым и расширенным CTM, а также полную программу по структурной интеграции. С ним можно связаться по телефону: 305-754-0983, или через Интернет по адресу: [www.johnlatz.com].

Тест на понимание механики

Последнее обновление 10 марта 2021 г.

В этом Руководстве по тесту на понимание механики вы найдете практические тесты, обучающие видео и 5 главных советов для достижения успеха. Давайте начнем!

2 полезных начальных ресурса

1) Здесь вы можете получить практических тестов на понимание текста .

2) Взгляните на нашу страницу тестирования способностей здесь — Это будет сокровищница для вас при подготовке к вашему тесту на понимание механики.

Загрузите наш Ultimate Assessment Day & Interview Guide 2021 здесь. (В нем есть множество советов, уловок и секретов, которые помогут вам добиться успеха.)

Хорошо, давайте быстро рассмотрим основы, а затем подробно рассмотрим, как пройти тест на понимание механики.

Что такое механический тест на понимание?

Тест на понимание механики — это оценка способностей, которая широко используется работодателями для оценки кандидатов на технические или инженерные должности.

(Иногда тесты на механическое понимание также используются для не инженерных ролей, как часть более широкой оценки пространственного восприятия и способности мыслить нестандартно.)

Что мне нужно будет сделать в тесте на понимание механики?

Вам придется использовать свои знания механических принципов для решения проблем.

Что измеряет тест?

Тест на понимание механики измеряет две вещи:

  1. Ваша способность понимать механические концепции и принципы
  2. Ваша способность использовать эти концепции и принципы для умозаключений и умозаключений

Звучит сложно? Это не совсем так.По сути, механический тест на понимание задает два простых вопроса:

  • Вы понимаете эту концепцию? (Схема / Модель / Принцип / Вещь.)
  • О чем говорит нам эта концепция? (Как мы можем это использовать? Какие решения мы должны принять?

На какие вопросы мне нужно будет ответить?

Тесты на понимание механического языка предназначены для оценки ваших знаний во многих различных областях; они могут включать трение, гравитацию, ускорение, давление, моменты, принципиальные схемы, преобразование энергии, кинетическую и потенциальную энергию, заряд, магнетизм, работу и мощность, рычаги, шкивы, винты, шестерни, пружины и т. д.

Картина рисует тысячу слов. Вот простой пример вопроса:

Итак, здесь вы можете увидеть вышеупомянутые пункты в действии: 1) Вы понимаете эту концепцию? и 2) О чем он нам говорит?

Два важных момента

  • Практически все механические тесты на понимание текста включают множественный выбор.
  • Будет только один правильный ответ.

Сколько времени у меня будет на каждый вопрос?

Это будет зависеть от формата вашего теста, но, как правило, старайтесь давать себе 20–30 секунд, чтобы ответить на каждый вопрос.

Должен ли я проходить тест за компьютером?

Подавляющее большинство механических тестов на понимание в настоящее время основаны на компьютерах. Но в отличие от большинства других областей проверки способностей, тесты на понимание механики иногда по-прежнему проводятся с помощью старой доброй ручки и бумаги.

(Если это не ясно в документации к собеседованию, свяжитесь с работодателем и уточнить этот важный момент.)

Огромное количество разнообразных механических тестов на понимание

В отличие от других областей тестирования способностей, существует огромное разнообразие форматов механических тестов на понимание.Если у вас есть вопросы относительно проходной / проходной баллов, времени проведения теста или количества вопросов, вам следует связаться с работодателем и задать их.

Не бойтесь спросить эту информацию у работодателя; это показывает, что вы усердно готовитесь и серьезно относитесь к успеху. Они будут впечатлены.

Будет ли мой тест на понимание механической речи иметь отношение к моей конкретной роли?

Иногда. Тип теста на понимание механики, который вы сдаете, может зависеть от отрасли, в которой вы работаете, но большинство тестов оценивают общие принципы, поэтому они, как правило, остаются довольно последовательными.

Помните, что именно ваше знание механических принципов поможет вам ответить на вопросы, а не знание самой должности.

Можно ли улучшить свои способности перед экзаменом?

Да, конечно. Эти способности не врожденные; вы можете значительно повысить свои шансы на успех с помощью подготовки и учебы.

Лучший способ совершенствоваться — это неоднократно проходить практические тесты. Это повысит вашу компетентность и уверенность, это большой множитель.

Мы рекомендуем эти практические тесты , так как они включают пояснения. (Это позволяет вам точно определить, где вы терпите неудачу, И улучшить свои знания. Это подчеркнет пробелы в ваших знаниях и восполнит их, так что это идеальное решение.)

Тест на понимание механики — примеры вопросов

Вот несколько простых примеров вопросов, которые помогут вам понять, чего ожидать:

Вопрос 1

Вопрос 2

Вопрос 3

Хорошо, давайте рассмотрим некоторые конкретные советы и ресурсы, которые вы можете использовать для сдачи теста на понимание механики:

5 главных советов по успешному прохождению теста на понимание механики

Полезный совет 1) Составьте график обучения

Выделение 30-60 минут в день перед экзаменом на учебу изменит ваши шансы на успех.Используйте практические тесты, чтобы определить, в чем вы слабы. Тогда изучайте эти области.

Вот несколько полезных видео, которые помогут вам начать работу:

Видеоруководство по тесту на понимание механических навыков

Это видео Ричарда МакМанна полезно для ознакомления с основами вашего теста на понимание механики.

Основы машиностроения

Это видео Роберта Снайта более подробно:

Почитайте.Найдите время, чтобы инвестировать в себя и свое будущее. Купите книги. Сделать заметки. Изучать! Быстрые ресурсы: 1, 2, 3, 4, 5

Верхний совет 2) Быстрее, точнее

Работать нужно быстро и аккуратно. Помните, что вас сравнивают с другими кандидатами, поэтому важна буквально каждая секунда. Используйте свои практические тесты, чтобы улучшить свою скорость. Стремитесь достичь момента, когда вы сможете ответить на вопрос в течение 20-30 секунд.

Верхний совет 3) Не паникуйте

Вы можете волноваться, потому что слишком много вопросов и недостаточно времени.Не беспокойся об этом. Большинство механических тестов на понимание разработаны таким образом, что только 5% населения могут ответить на все вопросы в течение заданного периода времени.

Если у вас эти 5%, отличная работа! Если у вас оставшиеся 95%, вы должны работать как можно быстрее, не жертвуя точностью. Все дело в правильном балансе. Опять же, практика поможет вам найти этот баланс.

Прочтите нашу статью о том, как бороться с нервными окончаниями во время интервью, чтобы узнать больше о том, как сохранять спокойствие.

Сложные механические принципы в движении

Это простое видео отлично иллюстрирует сложные принципы простым способом: