Как смазать подвесной подшипник не снимая
Карданный вал (кардан) – важнейший элемент заднеприводных автомобилей. Он передает крутящий момент от коробки передач на редуктор. Последний же распределяет усилие между полуосями в зависимости от нагрузки.
Содержание страницы:
Состояние карданного вала требует пристального внимания со стороны автовладельца. При проявлениях неисправности данного узла требуется замена подвесного, подшипника, крестовины или самого вала (при физическом повреждении).
Когда надо менять подвесной подшипник ВАЗ 2107
Подшипник карданного вала имеет стандартную для подшипников качения конструкцию: две втулки разного диаметра с расположенной между ними обоймой шариков. Внешняя обойма подшипника кардана оборудована креплением для подвески к днищу автомобиля. Отсюда и название подшипника – «подвесной».
Для предохранения смазки и шариков от воздействия внешней среды внутренняя полость подшипника закрывается вставкой. В случае повреждения или выхода из строя защитной вставки процесс износа подшипника ускоряется, поэтому ее состояние необходимо периодически контролировать.
Функциями подвесного подшипника являются:
- Снижение уровня вибрации кардана.
- Обеспечение поворота кардана без дополнительных нагрузок и отклонений от заданной оси вращения.
Первый признак износа подвесного подшипника – резкий стук, возникающий при начале движения или переключении скоростей. Вместо (или после) стука возможно появление вибрации (или биения) кардана, которая хорошо ощущается через пол и сиденья автомобиля.
Иногда посторонние звуки появляются лишь при разгоне до определенной скорости. Это указывает на нецентрированное вращение кардана. Последствия вибрации являются причиной повышенного ресурса редуктора заднего моста и вторичного вала КПП. Чтобы предотвратить шумы и вибрацию в подвесном подшипнике, необходимо вовремя диагностировать его состояние и осуществлять замену при необходимости.
Подготовительные работы по замене подвесного подшипника ВАЗ 2107
Если слышны характерные звуки, свидетельствующие о том, что подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 вышел из строя, необходимо произвести визуальный осмотр его состояния. Внешне неисп
Как смазать подвесной подшипник на ваз 2107
Как поменять крестовину на Ваз 2107 Видео
В процессе эксплуатации автомобиля на карданный вал и крестовину приходится повышенная нагрузка, поэтому неудивительно, что этот узел часто выходит из строя, требуя соответствующего ремонта и замены. В данной статье мы расскажем вам как поменять крестовину на Ваз 2107.
На первый взгляд такой ремонт может показаться сложной и трудоемкой работой, однако в действительности при использовании качественного инструмента выполнить такую работу под силу каждому автовладельцу, что и позволит существенно сэкономить на обслуживании и ремонте своего автомобиля.
Симптомы поломки
Основным признаком повреждения крестовины карданного вала является появление стуков в районе моста при начале движения и переключении передач. Определить поломку можно проведя простейшую диагностику автомобиля, для чего его загоняют на яму или эстакаду, после чего руками расшатывают карданный вал вверх-вниз и влево-вправо. Если появился заметный люфт крестовины, то необходимо выполнить замену этого узла.Затягивать с ремонтом не следует, так как вышедшая из строя крестовина быстро приводит к повреждению подвесных подшипников, а такая работа имеет высокую стоимость, при этом выполнить ее самостоятельно не представляется возможным. Поэтому уже при первых признаках поломки крестовины следует выполнять ее замену.
Необходимый инструмент
Для выполнения данной работы вам потребуется следующий инструмент:
- Комплекты торцовых и рожковых ключей.
- Молоток.
- Щипцы и отвёртка.
- Бронзовая выколотка.
- Щетка по металлу.
Пошаговое описание процесса замены крестовины
Как уже было сказано выше, данные работы не представляют особой сложности, поэтому справиться с ними сможет каждый автовладелец. Расскажем пошагово как поменять крестовину на кардане Ваз 2107. На все демонтируемые с карданного вала детали необходимо нанести соответствующие метки мелком или зубилом, что в последующем при обратной сборке таких узлов упростит их установку.
Вам потребуется снять карданный вал, для чего ключом на 13 откручиваем две гайки, которыми он крепится к кузову автомобиля.
На следующем этапе работы выполняется непосредственно снятие кардана. Нужно щеткой по металлу хорошенько зачистить металлические элементы, что позволит убрать ржавчину и возможные загрязнения. Снимать кардан необходимо щипцами, что дает возможность снять стопорные кольца и с легкостью достать крестовину. При отсутствии таких специальных щипцов можно действовать отверткой и пассатижами. Выполняя такую работу, не бойтесь погнуть стопорные кольца, так как в последующем будут использоваться новые фиксаторы.
Необходимо смазать соответствующим составом подшипники новой крестовины, после чего установить этот узел в карданный вал в обратной последовательности. Крестовина вставляется в проушины кардана, и лишь после этого аккуратно фиксируют чашечки подшипника. Следите за иголками подшипника, которые должны оставаться неподвижными.
Заключение
Несмотря на кажущуюся сложность, замена крестовины кардана в автомобиле ВАЗ 2107 не отличается сложностью. Каждый автовладелец, даже если он имеет отдалённое представление о выполнении ремонта своей машины, сможет выполнить такую работу, сэкономив на обращении в ремонтные мастерские. Для такой работы понадобится простейший инструмент, а новую крестовину можно купить в любом магазине автозапчастей. Надеемся, что после прочтения этой статьи у вас не будут возникать вопросы как поменять крестовину на Ваз 2107.
Подвесной подшипник
После установки и выверки желоба монтируют подвесные подшипники и секции винта; подвесные подшипники окончательно закрепляют после выверки вала.
У двигателей, не имеющих фундаментной рамы, к картеру подвешиваются так называемые
Секции винта соединяют муфтама, имеющими в средней частл цапфу, входящую в подвесной подшипник.
Составными частями конвейера являются желоб, винт, крышка, приводная и концевая стойки, подвесные подшипники, загрузочный и выгрузочный патрубки и привод. Желоб шнека, сваренный из листовой стали, собирается из отдельных секций, соединенных между собой фланцами. Винт собирается также из отдельных секций, соединенных между собой через цапфу подвесного подшипника.
Основные узлы конвейера: желоб; винт; приводная и концевая стойки с подшипниками; подвесные подшипники; загрузочный и выгрузочный патрубки и привод, состоящий из электродвигателя, редуктора цилиндрического и соединительных муфт.
X 175 вместо И 36 X СЮО с пелью экономии металла, а крепление корпуса подвесного подшипника предусмотрено только эп нижнюю полку тела балансира.
Основные узлы конвейера: желоб, изготовленный из листового железа, в котором размещен вал-шнек, вращающийся в подвесных подшипниках, и привод. Желоб по всей своей длине перекрывается металлической крышкой, к которой прикреплены подшипники.
При сборке винта следят за тем, чтобы допустимый перекос промежуточного вала у собранного винта, определяемый зазором между корпусом подвесного подшипника и болтом крепления фланцев секций винта, был не менее 3 мм; вращение смонтированного винта должно быть ровным без местных заеданий и сопротивлений вращению.
Шнек представляет собой закрытый желоб 1, в котором вращается бесконечный винт 2, неподвижно сидящий на валу, укрепленном на подвесных подшипниках.
| Транспортирующая труба 236. |
У казанные значения кбэффициента заполнения ф могут быть увеличены в 1 5 — 2 раза для коротких винтовых конвейеров, не имеющих промежуточных подвесных подшипников, мешающих транспортировке.
Винтовой конвейер ( рис. 73) состоит из желоба с полукруглым днищем, внутри которого на подшипниках установлен винт, удерживаемый от прогибания подвесными подшипниками. При вращении вала материал передвигается вдоль оси желоба.
| Допускаемое биение барабанов в зависимости от наружного диаметра барабана и типа привода. |
Прежде чем приступить к монтажу конвейера, поступившего в разобранном виде, необходимо тщательно проверить техническое состояние привода, трубы-желоба, цапф и вкладышей подвесных подшипников
При проверке следует убедиться в том, что нет вмятин в трубе-желобе, искривления вала с винтовыми лопастями, обратить внимание на степень подгонки пришабренных поверхностей и вкладышей. Выявленные дефекты должны быть ликвидированы до монтажных работ
Одновременно необходимо проверить состояние фундамента. После этого следует натянуть главную струну — ориентир — и уточнить вертикальные отметки опор машины.
Прежде чем приступить к монтажу конвейера, поступившего в разобранном виде, необходимо тщательно проверить техническое состояние привода, трубы-желоба, цапф и вкладышей подвесных подшипников
При проверке следует убедиться в том, что нет вмятин в трубе-желобе, искривления вала с винтовыми лопастями, обратить внимание на степень подгонки пришабренных поверхностей и вкладышей. Выявленные дефекты должны быть ликвидированы до монтажных работ
Одновременно необходимо проверить состояние фундамента. После этого следует натянуть главную струну — ориентир и уточнить вертикальные отметки опор, машины.
Подвесной подшипник карданного вала ваз 2106
Подвесной подшипник карданного вала
Пошаговое руководство по замене опоры на автомобиль ваз 2106
- На соединениях карданного вала сделайте метки с помощью зубила и молотка, чтобы потом правильно собрать, так как они идут отбалансированными. Иначе будет гул, вибрация при езде. Смотрите видео.
- Начинайте откручивать вал от хвостовика с помощью ключа на 13. Затем открутите болты которые крепят карданный вал и поперечную опору. При необходимости используйте WD40 для заржавелых соединений.
- Карданный вал сняли. Теперь снимите щипцами или пассатижами стопорные кольца.
- Возьмите наставку (можно использовать головку на 16) и ударами молотка по чаше крестовины разъедините карданы.
- Оцените состояние крестовины, при необходимости замените. Посмотрите видео.
- Возьмите головку на 27 и вороток. Резким движением сорвите гайку крепления вилки. Открутите гайку полностью.
Откручиваем гайку на 27
- Установите съемник на вилку и тяните пока не снимете.
Устанавливаем съемник
- Легкими ударами с разных сторон сбейте подвесной подшипник.
Выбиваем подшипник
- Если у Вас резиновая часть опоры целая и вы хотите поменять только подшипник, снимите с него стопорное кольцо, выбейте молотком старый подшипник и на его место установите новый.
- Вставьте на место защитную шайбу. Возьмите новую опору карданного вала и установите так чтобы стопорное кольцо смотрело на Вас.
- Специальной наставкой аккуратно вбейте опору на свое место. Вставьте пылезащитную шайбу и наденьте вилку на место по метке, сделанной ранее (см. видео).
- Закрутите гайку и накерните его с помощью зубила или второго молотка.
- Соберите карданный вал в обратном порядке, как на видео.
Не забудь сохранить статью!
Как смазать закрытый подшипник: инструкция с фото и видео
Такой элемент, как подшипник используется практически во всех механизмах. Эта деталь является опорой для валов и осей, а также поддерживает заданную жёсткость конструкции в целом. Если говорить о шариковых, то они бывают нескольких видов: открытые и закрытые.
Первые используются в тех местах, которые находятся в симбиозе с маслом, то есть, если на них попадает смазочный материал извне. Например, подшипники коробки передач автомобиля открытые, поскольку в неё заливается масло, которое в процессе работы разбрызгивается.
Закрытый тип нашёл место применения практически везде. С завода он плотно закупорен кольцами, сделанными из разного материала, и набит смазкой. Обычно быстрее появляется люфт, чем она отрабатывается, поэтому их никто самостоятельно не разбирает и не смазывает. Однако, если вы желаете это сделать, то необходимо знать как он устроен и что из себя представляет.
Оглавление:
Устройство подшипника
Начать стоит с основных деталей подшипника. В данном случае мы рассматриваем шариковый, но, к примеру, у роликового приблизительно такая же конструкция. Итак, он состоит из четырёх главных частей, которые и обеспечивают вращение:
- внешняя обойма — эта деталь монтируется в посадочное место так, что она является внешней опорой. Благодаря ей подшипник держится в механизме;
- внутренняя обойма — место, служащее опорой для вала;
- шарики или ролики — основные элементы качения, принимающие на себя все радиальные нагрузки;
- сепаратор — нужен для поддержания одного расстояния между шариками или роликами.
Устройство подшипника
Эти 4 элемента обеспечивают подшипник стабильной работой. Новые не имеют люфта, но и в то же время должны спокойно вращаться, благодаря шарикам. Однако, для плавного и бесшумного функционирования обязательно нужна смазка. Без неё срок службы сокращается до первого перегрева детали, после чего предстоит замена.
Уплотнения закрытого подшипника
Закрытый подшипник используется в сухих местах, то есть там, где нет внешнего источника смазки — в узлах трансмиссии и водяном насосе авто, главном редукторе дрели, болгарки или других электрических инструментов. Действительно, в таких условиях работы он никак смазываться не сможет, поэтому его с завода набивают соответствующим веществом и закрывают уплотнительными кольцами. Они в свою очередь бывают трёх типов:
- каучуковые — наиболее распространённые уплотнительные шайбы, изготовленные из каучука. Внутри них влита железная основа в виде обычного стального кольца, благодаря которому обеспечивается необходимая жёсткость;
- пластмассовые — такие же, как и каучуковые, только без металлического кольца. Пластик сам по себе является упругим элементом, поэтому в дополнительной формовке не нуждается;
- стальные — производятся из обычной низкоуглеродистой стали.
Внешний вид закрытых подшипников
Итак, все уплотнители, исходя из их формы, можно смело назвать шайбами или кольцами. Своей внешней частью они вставляются во внешнюю обойму подшипника, в которой есть специальная канавка или борозда. По внутреннему диаметру уплотнительные кольца имеют рабочую «губу», на которую натягивается внутренняя обойма подшипника. То есть, это своего рода миниатюрный сальник, который обеспечивает и уплотнение, и лёгкое вращение. Но это только для, так называемого, контактного, когда все части соприкасаются друг с другом, но есть ещё и бесконтактное уплотнение. Это те самые стальные кольца, которые просто вставляются внешней кромкой во внешнюю обойму и не имеют мягкой эластичной губы.
Проверка подшипник на пригодность
Прежде чем смазать закрытый подшипник, нужно проверить его износ. Учтите, что любое работающее устройство изнашивается, поэтому при разборке зачастую обнаруживаются люфт, трещины и т.д. За этим стоит следить, особенно если подшипник устанавливается в какой-нибудь важный узел. Итак, внимание надо обратить на три основные вещи:
- осевое биение — оно появляется в результате осевых нагрузок. Чтобы проверить люфт, достаточно пошевелить одну обойму относительно другой в осевом направлении;
- радиальное биение — более серьёзный признак, говорящий о том что подшипник необходимо выбросить. Чтобы проверить, можно одеть его на ось и пошевелить в радиальном направлении. Здесь люфт является крайне нежелателен, в отличие от предыдущего пункта. Он указывает на то что дорожки для шариков уже износились, поэтому ось постоянно будет испытывать биения;
- усталостные раковины — они появляются обычно из-за ржавчины. Но поскольку подшипник закрыт, случается это редко.
В 90% случаев при разборке вы обязательно обнаружите люфт. Он будет или незначительным, или критичным, поскольку подшипник до этого работал и изнашивался даже со смазкой. То есть, вы, грубо говоря, проверяете его состояние, и, если оно ещё терпимое, то можно заменить смазку и собрать назад. Объективно даже маленький люфт является аргументом для замены подшипника, но это в зависимости от того, где стоит подшипник. Если это колесо от телеги, то там на биение можно даже не обращать внимание. Ну а если это подшипник коленчатого вала ДВС, то его необходимо смело выкидывать, так как для работы он уже не сгодится.
Как смазать закрытый подшипник
Описанным ниже способом можно смазать закрытый подшипник с каучуковыми или пластиковыми кольцами. Приступим к процессу:
- Берём тонкий и заточенный предмет — шило, иголку, тоненькую отвёртку и т.д. Пробуем вставить её в подшипник, аккуратно поддевая рабочую «губу» уплотнителя, чтобы не повредить её. Если вы правильно его подденете, то кольцо выскочит.
- Далее кладём «подопытного» в ёмкость с бензином и тщательно вымываем старую выработанную смазку щёткой или кистью.
- Затем промойте подшипник от грязи ещё раз в растворителе. Удобнее всего это делать, если держать внутреннюю, а вращать внешнюю обойму.
- Хорошо продуйте деталь сжатым воздухом или просто высушите. После этого подшипник не должен шуметь и звенеть при вращении.
- Забиваем новую смазку. Класть необходимо примерно 50-70% (30-40 г) смазки от общего объема. Переизбыток смазки негативно скажется на работе детали.
- Закрываем уплотнитель простым нажатием. В этом деле главное следить за его рабочей кромкой, чтобы она плотно налезла поверх внутренней обоймы. Лишнюю смазку, если она выдавилась, просто вытираем тряпочкой.
Также можете посмотреть видео о смазке закрытых подшипников:
На этом всё. Таким нехитрым способом можно смазать закрытый подшипник с, так называемыми, гибкими уплотнительными кольцами — каучуковыми и пластмассовыми шайбами. С железными немного по-другому.
Как смазать закрытый подшипник без разборки
Начнём с того, что подшипники с каучуковыми и пластмассовыми уплотнителями разобрать можно, поэтому смазать их легко. Однако большинство подшипников имеют стальные кольца, которые непросто вынуть. Зачастую они либо намертво сидят в канавке, либо гнутся в процессе демонтажа. Проще говоря, они неразборные и смазке не подлежат. Но, если это и предстоит делать, то только аккуратно и не ковыряя отвёрткой.
Как же это сделать? На самом деле, вы можете придумать кучу разных способов, с помощью которых можно будет смазать неразборный подшипник. Вот один из них:
- Возьмём наш подшипник и измерим диаметр его внутренней обоймы.
- Затем нужно найти что-то наподобие тюбика, горловина которого будет совпадать с измеренным диаметром. Это может быть даже обрезанный шприц разной кубатуры.
- Найденную посуду наполняем густой смазкой.
- После этого берём обыкновенный полиэтилен и сворачиваем его в трубочку, которая плотно будет входить во внутреннюю обойму подшипника.
- Всовываем «трубочку» в подшипник, а с другой стороны надеваем обрезанный тюбик.
- Плотно прижимаем подшипник к торцу тюбика и выдавливаем из него смазку. Она будет пролазить в зазор между внутренней частью металлического уплотнителя и внешней частью внутренней обоймы подшипника.
- Постепенно прокручивая подшипник, добиваемся того, чтобы смазочный материал набил пространство за стальными кольцами. Лишнюю смазку вытираем тряпкой.
Так можно смазать любой подшипник, закрытый металлическими уплотнительными кольцами. Этот способ основывается на том, что смазка от давления, создаваемого тюбиком, начинает влазить в зазор, где должна быть рабочая «губа». На стальных уплотнителях её нет, поэтому она с лёгкостью туда пролезет. Учтите, что просто облить подшипник маслом не получится. Смазка должна быть густой и чем-то напоминать солидол.
Перед процедурой нужно также вымыть старую смазку. Для этого можно просто опустить подшипник в бензин или керосин, обработать WD-40, которые растворят старое содержимое. Набивать новую нужно после окончательного высыхания, чтобы не испортить её.
Для металлических подшипников можно применить смазку «горячим» способом (варкой). Также можете посмотреть несколько способов смазки на видео ниже:
Как смазать закрытый подшипник: инструкция с фото и видео
4.4 (88%) 10 проголосовалоЧем смазать подвесной подшипник
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
- FAQ
- Rules
- Fusion FAQ
- Articles
- Photo Gallery
- Search
- About
- User Guide
- CD6000 Guide
- Self Diagnostic
- DTC View
- Documentstion & Files
Выбор и смазка подшипника промопоры приводного вала.
Выбор и смазка подшипника промопоры приводного вала.
#1 Сообщение muertofs » 21 июл 2016, 20:20
Спасибо. И контрольная просьба.
Правый приводной вал. (Вообще, приводные валы, через какой элемент взаимодействуют?)
Сначала начался шум(читал/писал в «загудел коробас»)
Потом вот сцепление. Это может быть связано?
SAnat, я конечно мучаю фьюжа не так, как ты, но периодически похожие нагрузки он получает)))
Вот я и думаю, может я ещё чего там ушатал.
Товарищи знакомые сказали что это промежуточный подшипник или вторичного вала. Просветите невежу? Можно ссылью на тему.
Re: Необычное поведение в движении
#2 Сообщение SAnat » 21 июл 2016, 21:44
Подшипник промежуточного вала 
Правы товарищи, скорее всего он самый, самая высокая вероятность.
Как-то так, расписал привод целиком от коробки (справа на картинке) до самого колеса (слева).
Промежуточный (вторичный) вал , иномарочная тема, такого до сих пор даже на весте нету (да да уже и до нас эта машинка доехала).
Вал нужен для уравновешивания скоростей колес, если вы ездили на Тазах, думаю знаете когда давишь газ в пол машину потихоньку тянет вправо и подруливать приходится.
Потому что длина правого и левого приводов разная, правый длинный и машинку под газом слегка тянет вправо, впринципе нормально, но на иномарках разгоняться под газом в полу поприятнее благодаря промежуточному валу.
75тыс. км. пробега, 10 лет.
Работал нормально, но раз сцепление менял, почему бы не обслужить и подшипник.
Вскрыл, смазки уже мало и работал он на полусухую, судя по звуку вращения.
Думаю после 100тыс. он бы у меня помер, загудел на сухую от износа.
Поэтому обслужил и все , работает как новый, прям крутиться стал мягенько.
За идею, что подшипник разборный (сбоку пыльник резиновый снимается, на самом деле там по 2 пыльника с каждой стороны, подшипник еще оригинал форд стоит) спасибо ДедуВове 
Re: Необычное поведение в движении
#3 Сообщение дедавова » 22 июл 2016, 05:49
SAnat писал(а): За идею, что подшипник разборный (сбоку пыльник резиновый снимается, на самом деле там по 2 пыльника с каждой стороны, подшипник еще оригинал форд стоит) спасибо ДедуВове
приятно что и мой труд вливается в труд моего форума. От Вас много полезностей исходит .
Так я понял что вы сняли скобу, чтобы облегчить доступ к подшипнику? И не снимая приводной вал извлекли пластиковые заглушки с подшипника и и забузовали смазку?
Добавлено спустя 2 часа 57 минут 3 секунды:
. Наверное на снятом все же валу мазали.
#4 Сообщение muertofs » 22 июл 2016, 06:57
Re: Необычное поведение в движении
#5 Сообщение SAnat » 22 июл 2016, 08:34
Вот так и смазывал (это моя машинка и мой вал).
Подвеска разобрана, да и сама коробка снята и разобрана по шестеренкам, я просто вывернул на 90 градусов ступицу (на фото и так видно край переднего бампера).
Я полагаю что реально.
1. На фото слева недобраться вообще никак, он уперт в ШРУС намертво. Эта сторона не обслуживаемая.
Остается справа.
2. Справа скоба и отлив на картере двигателя куда ставится подшипник.
Отлив там небольшой не должен помешать, ну это мне так кажется, надо только снять скобу, а далее по обстоятельствам.
Смотрите я то делал на снятом, но я думаю реально сделать так:
1. Домкратом вал немного зафиксировать, чтоб вниз он свободно не мог свалиться.
2. Отвернуть 2 гайки крепления промежуточного подшипника к картеру мотора.
3. Под этими гайками скоба, ее отодвинуть.
Скоба из 2 половин, разъединяются между собой, половина что на валу она фиксируется сверху тонким металлическим язычком за отлив на картере мотора, приложив силу в он срывается с язычка и двигается в сторону коробки по валу свободно.
4. И я думаю дальше прямо на висящем валу под машиной можно будет снять пыльники и набить смазкой.
Тонкой отверткой между внешней стороной подшипника и резиновым кольцом сбоку просто поддеваете и сдергиваете боковое резиновое колечко-пыльник (их там будет 2 по очереди) и можно набивать смазкой.
Правда смысл набивать гудящий подшипник, думаете износ не критичный уже (ну попробуете расскажите если что).
По идее это надо делать пока совсем подшипник не загудел.
Можно проверить подшипник, потянуть промежуточный вал руками вниз (ослабив домкрат) и покрутить подшипник.
Сам вал вставлен жестко в коробку, он не наклоняется практически вниз (но чуть чуть позволит), просто вал жестко висит горизонтально, за счет той части что в коробке.
Добавлено спустя 15 минут 35 секунд:
Вот кстате для сравнения уже ЛЕВЫЙ приводной вал, короткий вал уже без промежуточного.
На конце ШРУСа где шлицы имеется стопорное колечко уже. На переднем плане сателит дифференциала, это то что приводит собственно валы в движение.
Автор abler, 13 сентября, 2010 в Трансмиссия
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
Как смазать или поменять подвесной.
Как смазать или поменять подвесной.
Сообщение Ванек 10 rus » Чт июн 09, 2011 16:18
Сообщение Angarria » Чт июн 09, 2011 16:28
Сообщение loykonen » Чт июн 09, 2011 19:55
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 09, 2011 20:20
Отворрачиваешь две гайки, вывешиваешь опору с подвесным и при прокрутке наслаждаешься шумами подшипника, а также его люфтами. У меня начал умирать на 66 000км.
Смазать не получиться, там вроде закрытый подшипник.
А поменять, мануал надо читать. Букварь — это всё:
Сообщение loykonen » Чт июн 09, 2011 21:23
Сообщение Ванек 10 rus » Чт июн 09, 2011 23:04
Сообщение Angarria » Пт июн 10, 2011 07:33
Сообщение Ванек 10 rus » Сб июн 11, 2011 00:45
Сообщение Volodya » Вс июн 12, 2011 16:07
Сообщение Злой » Пн июн 13, 2011 17:38
Сообщение Ванек 10 rus » Пн июн 13, 2011 18:36
Сообщение NATOvec » Ср июн 15, 2011 22:36
Сообщение Чиж » Вс июн 19, 2011 19:00
Сообщение Ванек 10 rus » Вс июн 19, 2011 21:54
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 19, 2011 22:27
ZamPoteh писал(а): Отворрачиваешь две гайки, вывешиваешь опору с подвесным и при прокрутке наслаждаешься шумами подшипника, а также его люфтами. У меня начал умирать на 66 000км.
Смазать не получиться, там вроде закрытый подшипник.
А поменять, мануал надо читать. Букварь — это всё:
Сообщение NATOvec » Пн июн 20, 2011 10:57
Сообщение Angarria » Пн июн 20, 2011 15:57
Сообщение Чиж » Пн июн 20, 2011 19:31
Сообщение Pechnik72 » Чт июн 23, 2011 12:25
Сообщение Volodya » Чт июн 23, 2011 16:21
Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
Три ошибки смазки подшипников — приложения
Избыточная смазка повышает температуру внутри подшипника.
Если частью вашей работы является смазывание машинного оборудования, то вы хорошо знаете, как бороться с силами трения, которые угрожают сроку службы подшипников качения. Смазка подшипников качения — одна из самых недооцененных и часто используемых в промышленности задач. Может ли быть правдой, что 40 процентов подшипников никогда не доживают до своего инженерного жизненного цикла и что неправильная смазка является основной причиной такой смертности?
Подшипники используют смазку для снижения уровня трения.Избегая трех распространенных ошибок при смазке подшипников, вы можете предсказать подходящее время для смазки, знать, сколько смазки нужно нанести, и быть уверенным в общем состоянии подшипника.
Ошибка 1 — Смазка зависит от времени, а не от условия
Смазка подшипника один раз в неделю или один раз в месяц может показаться разумным. В конце концов, регулярное плановое техническое обслуживание — это старая концепция.
Подшипники нуждаются в смазке только по одной причине: для уменьшения трения.Если смазочный материал хорошо выполняет эту услугу, нет необходимости его менять или добавлять. Тем не менее, мы часто делаем это с катастрофическими результатами.
Смазка подшипника только потому, что в календаре сказано: «Время вышло!» это первая ошибка. Контролируйте, измеряйте и изменяйте уровни трения с помощью ультразвука, чтобы знать, когда пришло время смазывать.
Когда достигается идеальный уровень смазки, значение микровольт в дБ возвращается к нормальному уровню.Это прекрасно слышно в наушниках, при воспроизведении динамического сигнала и видно на экране устройства SDT.
Ошибка 2 — Избыточная и недостаточная смазка
Вторая ошибка, которую мы должны избегать, — это добавление слишком большого или недостаточного количества смазки.Слишком большое количество смазки создает давление, толкая тела качения через пленку жидкости к внешнему кольцу. Подшипник теперь должен работать намного тяжелее, чтобы протолкнуть тела качения через грязевое болото из смазки.
Повышенное трение и давление из-за слишком большого количества смазки повышает температуру внутри подшипника. Избыточное тепло может снизить эффективность смазки, что приведет к отделению масла от загустителя. Недостаточное количество смазки сокращает срок службы.
Как узнать, что было добавлено нужное количество смазки? Контролируя уровень трения с помощью ультразвука по мере нанесения новой смазки — медленно, по одной дозе за раз.
Слушайте подшипник и измерьте падение трения при поступлении смазки в подшипник. Когда уровень децибел приближается к минимальному значению и стабилизируется, обратите особое внимание. Добавляйте одиночные снимки. Если уровень децибел начнет немного увеличиваться, остановитесь! Работа сделана.
Ошибка 3 — Использование ультразвукового прибора «только для прослушивания»
Как и в любой работе, есть правильный и неправильный способ делать что-либо. Простое прослушивание пеленга с помощью ультразвукового устройства, которое не дает обратной связи при измерении, — это верный путь к катастрофе.
Сама по себе звуковая обратная связь слишком субъективна, чтобы делать какие-либо сравнительные выводы. Нет двух людей, которые слышат одно и то же, и невозможно вспомнить, как звучал подшипник месяц назад.
Третья ошибка зависит исключительно от субъективного ультразвукового шума, когда доступны точные количественные данные. Поэтому всегда используйте ультразвуковой прибор с цифровым измерением децибел. Еще лучше использовать устройство, которое предоставляет несколько индикаторов состояния.
Измерения максимального среднеквадратичного значения и пиковых значений в дБ показывают уровни срабатывания сигнализации и интервалы смазки, в то время как ультразвуковой пик-фактор дает представление о состоянии подшипника по отношению к его смазке.Crest Factor помогает нам различать подшипники, нуждающиеся в смазке, и подшипники, которые необходимо заменить.
Очевидные преимущества избежания трех ошибок
Смазка оборудования с помощью ультразвука дает значительные преимущества, которых не может обеспечить смазка на основе календаря. Смазка служит основной цели, которая заключается в создании тонкого слоя смазки между элементами качения и скольжения, уменьшающего трение. Поэтому логично, что лучший способ определить потребность машины в смазке — это контролировать уровень трения, а не время эксплуатации.
Оптимизация смазки машинного оборудования с помощью ультразвука приведет к значительному снижению расхода смазки. Наличие программы ультразвукового исследования поможет создать лучшую культуру, включающую более чистые методы хранения, отбор проб и недопущение смешивания смазок.
Машины с должной смазкой требуют меньше энергии для работы. Представьте, что уменьшение суммы денег, потраченных на смазку, на самом деле приведет к снижению счетов за электроэнергию. Машины, которые потребляют меньше электроэнергии, работают с меньшим нагревом, а машины с меньшим нагревом имеют более длительный жизненный цикл.
Хорошо, настоящая причина для оптимизации смазки подшипников состоит в том, чтобы продлить срок службы подшипников, убедившись, что в них есть нужное количество смазки, но не слишком много. Когда все работает по плану, специалисты по смазке будут тратить меньше времени на смазку подшипников, которые в этом не нуждаются. Поэтому, подсчитывая преимущества вашей программы УЗИ, не забудьте добавить к длинному списку «сокращение родов».
Наконец, отслеживая состояние смазки вашего оборудования, вы в то же время собираете ценные данные о состоянии самой машины.Динамические и статические ультразвуковые данные в сочетании с индикаторами состояния, такими как общее среднеквадратичное значение, максимальное среднеквадратичное значение, пик и пик-фактор, являются индикаторами состояния подшипников.
Практика, в которой не используется эта комбинация, не является реальным решением при смазке подшипников. Кто знал, что такой простой переход от календарного к техническому обслуживанию по состоянию может принести столько пользы? Теперь ты знаешь.
.Смазка и сборка ступичных подшипников
Удаление внешних рас
Используйте розетку и удлинитель, чтобы вытолкнуть внутренние кольца.Очистите концентратор и хорошо бегает с парафином или уайт-спиритом. Затем отгоните гонки друг от друга. Внутренняя и внешняя обоймы могут быть разных размеров. Если да, начните с меньшего.
Когда кольца будут одинакового размера, вытолкните одну пробойником или долотом, вытолкните другую торцевой головкой.Используйте гнездо как «выколотку» (толкатель). Выберите тот, который подходит через большую гонку, чтобы упереться в меньшую расу.
Удлините гнездо удлинителем и аккуратно постучите по нему тяжелым молотком, чтобы удалить дорожку. Используйте гнездо побольше, чтобы сила другая гонка в противоположном направлении.
Каналы перфорации
У некоторых хабов есть каналы, чтобы выдержать удар.Если дорожки одинакового размера, удалите первую с помощью плоского перфоратора и тяжелого молотка, постукивая по разным сторонам и равномерно работая вокруг дорожки, чтобы не наклонить и не заклинить.Будьте осторожны, чтобы не поцарапать внутреннюю часть ступицы.
Когда первая гонка будет удалена, освободите вторую гонку, используя гнездо в качестве выколотки.
Проверка и очистка подшипников
Тщательно очистите все детали парафином или уайт-спиритом. Избегайте попадания смазки на тормоза при чистке заглушки ось .
Если вы выполняете только обычную смазку, внешние кольца остаются на цапфе. Осмотрите их: допустимы очень небольшие вмятины, но если есть заметные точечки или царапины, вам понадобится новый подшипники .
Для внутренних дорожек и роликов или шариков вообще никаких припусков. Любой дефект недопустим и означает обновление подшипника.
Смазка подшипников
Забейте новые уплотнения смазки на место с помощью молотка, защищая уплотнение плоским куском дерева.Для замены подшипников вбейте внешние кольца в ступицу, используя старые кольца в качестве выколоток. Убедитесь, что коническая роликовая дорожка установлена правильно.
Набейте подшипники смазкой для подшипников одобренного типа — в случае сомнений обратитесь к справочнику по автомобилю или к дилеру. Узнайте также, сколько смазки наносить. На некоторых ступицах центральная часть сильно загружена смазкой, но для других типов требуется только легкое покрытие. Всегда заполняйте сами подшипники как можно большим количеством смазки, которую они могут удерживать в промежутках между обкладками.
с роликовые подшипники , нанесите толстый слой смазки на внешнее кольцо. Вращайте ролики в их обойме на внутреннем кольце, втирая смазку в каждую щель.
Заполните подшипник смазкой. 
Вставьте заполненный смазкой подшипник в его кольцо.Вставьте внутреннее внутреннее кольцо в его внешнее кольцо; или постучите им по полуоси с помощью трубчатой выколотки, если так удобнее. Не забудьте подобрать любой распорка между подшипниками.
С любым типом подшипника теперь вставьте новую смазку. тюлень . Убедитесь, что это правильно.Если он совпадает с внутренним краем ступицы, аккуратно постучите по нему деревянным бруском. Если он утоплен, используйте гнездо, чтобы вдавить его.
Шарикоподшипники
Шариковые подшипники используются на некоторых автомобилях. Убедитесь, что шары набиты смазкой и что все шары присутствуют. С участием
шарикоподшипники
заполните внешние кольца смазкой и вдавите в нее шарики. Осторожно постучите по внутренним кольцам на место.не забудьте вставить проставку между подшипниками. Затем втирайте еще смазки в подшипник, поворачивая его.Повторная сборка подшипников и ступицы
Замените ступицу осторожно, чтобы не повредить подшипники или дорожки.Слегка смажьте поворотную ось, включая конец с резьбой и буртик у основания. Не допускайте попадания смазки на детали тормоза.
Осторожно наденьте ступицу на ось, стараясь не стучать из внутреннего кольца внешнего шарикоподшипника концом оси.
Если ступица заедает, постучите по ней молотком с мягкой головкой. Вставьте внутреннее кольцо внешнего роликового подшипника.
Установите упорная шайба стороной с фаской к подшипнику. Навинтите гайку ступицы, затем отрегулируйте ступицу. Позиция а зубчатый орех так, чтобы она совпадала с отверстием для шплинта — ослабив гайку назад, а не вперед — или установите крышку гайки, если она есть.
Вставьте новый шплинт головкой вверх и откройте ножки. Обрежьте ножки так, чтобы они не препятствовали установке пылезащитной крышки.Соберите тормоза.
Установите упорную шайбу и накрутите гайку ступицы. 
Установите крышку гайки, если она есть, вставьте и откройте шплинт. Надавите на пылезащитный чехол. .Как смазать резиновые втулки
Если у вас есть автомобиль в течение длительного времени, то следует ожидать определенных скрипов и звуков. Это не значит, что их следует игнорировать. Напротив, игнорирование подобных шумов может нанести вред вашей машине. Это может привести к дорогостоящему ремонту или даже к списанию автомобиля. Существует несколько причин, по которым ваш автомобиль может издавать скрипы. Одна из причин — проблема с резиновыми втулками подвески. Это вероятно, если шумы сопровождаются вибрацией шасси.Легкие скрипы превратятся в более громкие звуки, если их игнорировать, но, что более важно, они могут нанести непоправимый ущерб. Предотвращение таких повреждений — вот почему oneHOWTO предлагает вам эту статью о , как смазать резиновые втулки в вашем автомобиле .
Какие бывают резиновые втулки в машине
Резиновые втулки — это резиновые трубки цилиндрической формы. Они прикрепляются либо к внутренним, либо к внешним изгибам металлических цилиндрических деталей, таких как опоры подвески. Изготовлен из резины или полиуретана.втулки предварительно напряжены. Это означает, что они уже прочны при установке в автомобиле и с меньшей вероятностью сломаются.
В автомобилях резиновые втулки обычно используются на стальных деталях. Основное назначение резиновых втулок — уравновешивать вибрацию. Когда автомобиль катится по дороге, различные контуры и изменения дорожного покрытия заставляют автомобиль трястись и принимать удары. Резиновые втулки в основном используются в системе подвески автомобиля. Это позволяет автомобилю преодолевать неровных поверхностей , не оказывая значительного воздействия на двигатель или любые другие компоненты автомобиля.Без таких деталей, как резиновые втулки, автомобиль просто не прослужит так долго из-за разрушительной вибрации.
Почему резиновые втулки важны в автомобиле
Резиновые втулки — очень маленькая деталь автомобиля, но их назначение велико. Они защищают автомобиль от износа, продлевают срок его службы, экономят деньги и повышают безопасность пассажиров. Поскольку такие дешевые и простые автомобильные детали неоценимы для любого автовладельца.
Как определить, плохи ли резиновые втулки
Основной способ определить, плохи ли резиновые втулки подвески , — это прислушаться к звукам.Как было сказано выше, автомобиль может издавать неуместные звуки по многим причинам. Возможно, неисправна муфта, из-за которой слышны тревожные звуки. Вы должны быть в состоянии определить, исходят ли эти шумы от педали сцепления или от системы сцепления дальше в автомобиле.
Другими проблемами могут быть поврежденный вентилятор, скрип рулевого колеса или другая деталь, которую нужно хорошо смазывать, но не нужно. Если мы хотим знать, не проблема ли в резиновых втулках подвески, нам нужно покататься на машине.Если при переключении передачи раздаются звуки, скорее всего, проблема со сцеплением. Если вы слышите шум при повороте, скорее всего, это руль или проблема с осью.
Когда вы пытаетесь разобраться, испортились ли ваши резиновые втулки, вы должны услышать скрипы при движении по неровностям или неровностям. Если втулки плохие, значит, виброзащиты нет. В этом случае втулки будут тереться о металлические детали и скрипеть. Вам нужно будет немного поехать и попытаться проехать по разным поверхностям, а не только по кругу.Различная скорость также поможет определить проблему.
Вы также можете отвести машину в гараж и попросить их осмотреть систему подвески. Они могут провести тест подвески. Тип теста подвески, который они проводят, зависит от их опыта и имеющихся возможностей. Эти тесты могут быть чем угодно, от нажатия на край автомобиля до подъема и выполнения задействованной диагностики . Чем тщательнее осмотр, тем больше шансов добраться до источника, но даже у опытных механиков могут возникнуть проблемы с диагностикой проблем с шумом.
Зачем нужно смазывать резиновые втулки
При покупке нового автомобиля резиновые втулки уже должны быть смазаны. Это обеспечивает плавный ход. Несмотря на то, что втулки предварительно напряжены и рассчитаны на поглощение вибрации , эти вибрации все же оказывают воздействие, которое вызывает их медленное ухудшение с течением времени. Смазка помогает защитить резиновые втулки от трения и травм.
Другая проблема резиновых втулок заключается в том, что нефть может повредить материал.Хотя втулки не должны регулярно контактировать с бензином, это может случиться. Обычно это происходит из-за утечек в другой части автомобиля, например, из-за негерметичного радиатора коробки передач. В более теплом климате жара также может стать большой проблемой. Тепловое расширение приводит к тому, что втулки трескаются и, в конечном итоге, ломаются.
Без подходящей смазки проходной изолятор не будет защищен от элементов и химикатов, с которыми он вступает в контакт. Это все еще продлится некоторое время, но далеко не так долго.Когда смазка высохнет и втулки станут менее эффективными, вы почувствуете это в машине. Это может усилить двигательную болезнь. Что еще более важно, это снимает защиту, которой автомобиль пользовался ранее. В результате могут быть повреждены другие детали автомобиля.
Как смазать резиновые втулки
Заставить смазку работать должным образом может быть немного сложно. Чтобы смазать резиновую втулку в автомобиле, сначала нужно открутить болт, удерживающий деталь с втулкой.Это должно быть относительно легко увидеть на шасси под автомобилем. Вот пошаговое руководство о том, как смазать резиновые втулки. :
- Безопасно приподнимите автомобиль над землей.
- Найдите втулку. Втулки заключены в крышку втулки, через которую проходит штанга (эта штанга может быть стабилизатором поперечной устойчивости или любой другой штангой в системе подвески).
- Выверните болт крышки втулки с помощью торцового ключа и откройте его. Втулка должна находиться снизу и легко выдвигаться.
- Проверить качество втулки.
- В перчатках тщательно опрыскать втулки как изнутри, так и снаружи. Внутренняя часть, где он касается стержня, наиболее важна, но распыление снаружи тоже поможет.
- Заменить втулку на штанге.
- Установите колпачок на втулку и снова закрутите болт с помощью торцевого ключа.
Вот как смазать втулки. Если вы проверяете качество и думаете, что она слишком треснувшая или сломанная для правильной работы, вам следует просто заменить резиновую втулку .Они не очень дороги и их можно найти в любом магазине автозапчастей. Кроме того, если одна из ваших втулок на стержне скрипит, вы можете также смазать любые другие втулки, прежде чем они тоже скрипят.
Если после обильной смазки резиновых втулок (или их замены) ваш автомобиль все еще издает шум, это может быть гораздо более серьезной проблемой . Могут быть проблемы с подвесками, рулевыми тягами или другие проблемы, которые могут издавать шум.Если вы еще этого не сделали, скорее всего, вам придется отнести машину к механику.
Лучшая смазка для резиновых втулок
Проблема с некоторыми резиновыми втулками в том, что они сделаны из резины. Хотя это эффективный материал для защиты от вибрации подвески, они также более восприимчивы к определенным типам износа. Как мы уже говорили, продукты на нефтяной основе могут повредить резину и вызвать ее более легкий разрыв. То же самое происходит, если вы смазываете свои втулки смазкой на нефтяной основе .
Лучшие смазочные материалы для резиновых втулок — это смазки на основе кремния , белая смазка на основе лития или специальная смазка для каучука. Вы можете найти эти различные типы смазочных материалов в любом автомобильном магазине. Полиуретановые втулки нельзя смазывать маслом или смазками на нефтяной основе. Они работают не так эффективно, как другие, и могут привести к поломкам.
Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как смазать резиновые втулки , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
.Как смазать подшипники педалей Shimano
Spuds продолжают вращаться
Отремонтируйте ваши педали Shimano всего за 10 минут с помощью новейших видеоинструкций mbr и получите плавные подшипники для максимальной мощности педали.
>>> Лучшие педали для горных велосипедов
Как смазать подшипники педалей Shimano
Держите ваши педали Shimano вращающимися на километры и мили с помощью нашего быстрого и простого руководства по смазке.Процедура одинакова для педалей SPD и плоских педалей.
Шаг 1: Снимите педали. Не забывайте, что у вашей неприводной (левой) педали левая резьба! Открутите кольцо подшипника гаечным ключом или гаечным ключом и инструментом TL-PD40, если у вас старые педали с зубчатым буртиком. Воротник на правой педали имеет левую резьбу.
Шаг 2: Снимите ось / картридж подшипника. Очистите картридж снаружи и тщательно очистите корпус педали изнутри.
Шаг 3: Заполните от четверти до трети корпуса педали смазкой хорошего качества.
Шаг 4: Установите картридж на место. Пластиковые хомуты легко ломаются, поэтому прикрутите их до полной установки, затем остановите. Металлические манжеты на этих педалях Saint затягиваются с моментом затяжки 10 нм. Старая смазка будет удалена с подшипников и заменена свежей. Протрите начисто.
Подробнее об обслуживании педалей Shimano
Подшипники педалей Shimano — самые надежные в отрасли.Конструкция картриджа практически не изменилась с тех пор, как около 20 лет назад на рынке появились первые педали XT, и с тех пор его плавность, долговечность и простота обслуживания помогли Big S оставаться на вершине педали.
>>> Лучшие плоские педали для горных велосипедов
Все это означает, что педали Shimano могут вращаться годами без какого-либо внимания, но немного любви поможет гарантировать их функциональность и долговечность. Посмотрим правде в глаза, вы в долгу перед ними — вы проводите каждую поездку, топая их, вы не задумываетесь, когда сталкиваете их с каждым препятствием на пути следования, но вы ожидаете, что они будут работать безупречно.
Для старых педалей SPD требуется инструмент TL-PD40 для ослабления зубчатого кольца, фиксирующего картридж, что стоит всего пару фунтов, но для более новых педалей вам не понадобится ничего сложнее, чем разводной гаечный ключ.
.