Какие свечи зажигания: Свечи зажигания. Как выбирать и когда менять

Содержание

Все про свічки запалювання: види, технічні характеристики, експлуатація

Головна мета всієї електросистеми автомобіля – подача заповітної «іскорки» на двигун, так що свічку запалювання можна вважати фінальною деталлю всього ланцюга. У цій статті будуть розглянуті всі питання, пов’язані зі свічками запалювання (СЗ), їх технічними характеристиками і методикою виробництва.  

 

Загальні поняття, призначення

Призначення свічки запалювання – створення іскри (електричного розряду), що підпалює паливно-повітряну суміш в камері згоряння циліндра двигуна. Тобто вона повинна вчасно і з належною потужністю спрацьовувати на кожному повному циклі двигуна. Нормальна (штатна) робота мотора залежить від якості іскри: чим краще підпалюється паливо в камері згоряння, тим вища буде потужність двигуна. Неякісна робота СЗ призводить до проблем: збільшення витрати палива, неповного згоряння (підвищений викид СО), втрат потужності, швидкого зносу.

Тож контроль стану і своєчасна заміна свічок запалювання – одна з важливих складових регулярного техобслуговування.

Принцип дії свічки запалювання досить простий: на центральний електрод (катод) подається напруга 25-30 тис. вольт, в результаті чого між ним і негативним електродом (анодом) відбувається електричний розряд – високовольтна дуга, що підпалює паливо в циліндрі двигуна. Всі модифікації і новинки, що існують на ринку сьогодні, покликані поліпшити певні характеристики, але сама суть роботи свічок не змінюється.

 

Конструкція свічок запалювання

 

 

 

 

 

1. Контактна гайка. 2. Ребра ізолятора. 3. Контактний стрижень.
4. Ізолятор. 5. Корпус. 6. Струмопровідний склогерметик (резистор).

7. Кільце ущільнювача. 8. Тепловідвідна шайба. 9. Центральний електрод.
10. Тепловий конус ізолятора. 11. Робоча камера.
12. Бічний електрод. h – іскровий зазор.

1. До контактної гайки підключаються високовольтні дроти, що йдуть від котушки запалювання або (в старих автомобілів) розподільника. Контактна гайка найчастіше виконується з потовщеннями під засувку (SAE, євростандарт) або з наріззю (стандарт РФ).

2. Ребриста частина ізолятора оберігає від пробоїв з контактного стрижня на поверхню, утворюючи бар’єри струму.

3. Контактний стрижень виточується зі сталі, з нарізкою всіх необхідних конструктивних елементів.

4. Ізолятор виконується найчастіше з кераміки з додаванням оксиду алюмінію. Матеріал ізолятора повинен витримувати коливання температур від 70 & deg; до 2500°С(в момент згоряння палива), зберігаючи при цьому міцність і діелектричні властивості. На даний момент кожен виробник використовує власні рецептури для виготовлення ізоляторів, при цьому основа залишається незмінною.

5. Корпус – металева частина свічки запалювання, з шестигранником під ключ і наріззю для фіксації в корпусі двигуна (свічковий колодязі).

Матеріалом для корпуса служить легована сталь, що має достатню міцність (твердість 125-250 по Біннелю). Поверхня покривається оксидованим або хромованим покриттям, що перешкоджає окисленню.

6. Сучасні моделі СЗ забезпечуються резисторами, які приглушують радіоперешкоди, що виникають при роботі. Для ущільнення стрижня і електрода в пазу ізолятора використовується струмопровідний склгерметик, що служить пригнічувачем перешкод.

7. Для герметизації свічки в корпусі двигуна використовується ущільнювач: кільцевий або конусний. Для кільцевих використовується додаткова ізолююча прокладка, а конусна шайба сама по собі добре ущільнює свічку при укрученні в корпус.

8. Тепловідвідна шайба призначена для кращого охолодження свічки і розширення її теплового діапазону. Чим краще відбувається процес охолодження, тим менше осідає нагару на електродах і ізоляторі, підвищується надійність і довговічність свічки.

9. Центральний електрод – одна з основних деталей в свічці запалювання. Спочатку матеріалом виготовлення служила сталь, в даний час він може мати біметалічний склад, з проводником-сердечником і тепловідвідним покриттянм, що не прогорає. Склад і товщина центрального електрода – один з основних параметрів, що впливають на тривалість експлуатації свічки.

10. Тепловий конус ізолятора – виступає в камеру згоряння частина ізолятора, що служить для відводу тепла. Від висоти конуса залежить краплинне число свічки – буде вона «теплою» або «холодною».

11. Робоча камера – порожній простір, завдяки якому легше відбувається підпал повітряно-паливної суміші. Існують свічки зі спеціальним розширенням робочої камери (факельні), які використовуються в деяких типах двигунів.

12. Бічний електрод, на який йде розряд з центрального. Його часто називають «масою» (За аналогією з дуговим розрядом на масу). Виробники пропонують свічки з різною кількістю, формою і складом сплаву бічних електродів, покращуючи експлуатаційні характеристики і термін служби.

 

В магазинах можна знайти десятки різновидів свічок запалювання, і, щоб не помилитися з вибором, необхідно знати, які характеристики підходять під кожен конкретний двигун: розміри, краплинне число, іскровий зазор, матеріал і кількість електродів і т. д.

 

Краплинне число свічки запалювання: одна з основних характеристик.

 

Щоб розуміти, наскільки важливий точний підбір краплинного числа, потрібно розуміти суть різниці краплинного і іскрового запалювання.

В бензинових ДВЗ використовується іскрове запалювання: в момент стиснення паливно-повітряної суміші відбувається її підпал іскрою від СЗ. Правильний момент підпалу забезпечує оптимальну роботу двигуна: при повному стисненні відбувається повне згоряння, а значить, підвищується потужність тиску на поршень. Для цієї мети і служить вся складна система клапанів, датчиків і реле, яка тонко регулює процеси, що відбуваються.

В разі, якщо свічка запалювання перегрівається, її електроди розжарюються настільки, що підпалюють паливну суміш без іскри – відбувається краплинне запалювання. Проблема цього процесу в тому, що підпал відбувається не в той самий потрібний момент, а коли вийде, викликаючи вібрацію, падіння потужності, підвищення витрати палива, неповне згоряння і т.

д. Тому краплинне запалювання – процес, якого необхідно уникати, а значить, підбирати свічки з оптимальним краплинним числом.

Здавалося б, потрібно лише подбати про якісне тепловідведення, щоб усунути недолік. Але при надмірному охолодженні свічки виникає інша проблема: на конус ізолятора і електроди осідають продукти згоряння бензину, а недостатня температура не дає свічці можливости самоочищення, і це призводить до того, що свічка взагалі перестає працювати. Іншими словами, надмірно «гаряча» свічка – погано, але і занадто «холодна» не краще. Саме оптимальний температурний показник для кожної свічки, відповідний певним особливостям палива і конструкції двигуна, і назвали краплинним числом.

Краплинне число залежить від типу і потужності двигуна: на, умовно кажучи, гоночні автомобілі ставляться «холодні» свічки з коротким ізолятором, посиленим теплоотводом і поліпшеним іскроутворенням. А ось на «тихохода» вони дуже швидко заростають нагаром і прийдуть в непридатність. На слабких двигунах краще використовувати «гарячі» свічки, які будуть нагріватися до температури самоочищення (500-550°С). Зрозуміло, що чим більше оборотів робить двигун (вище швидкість їзди), тим більше буде нагріватися свічка. Нагрівання залежить і від палива: чим вище октанове число, тим більша температура горіння.

Умовно свічки поділяють на «холодні», «середні» і «гарячі». Для звичайного автолюбителя оптимальним буде вибір «середніх» або ж уніфікованих свічок.

 

«Гаряча» свічка (зліва) з довгим шляхом відведення тепла
і «холодна» свічка (праворуч) з коротким конусом і хорошим охолодженням

 

Кожен виробник приймає власний спосіб визначення і маркування краплинного числа: у європейських і російських виробників це показник часу, за яке свічка розігрівається до гартівного запалення, так що, чим вища цифра, що вказана – тим «холодніша» свічка (довго розігрівається), і навпаки, більш низькі показники говорять про те, що свічка «гаряча» (гріється швидко).

А ось американські свічки повинні маркуватися у зворотному порядку: чим вище цифра – тим «гарячіша» свічка.

Чисто візуально тип свічки можна визначити за виносом (довжиною) конуса ізолятора: чим він довший, тим довше буде йти охолодження, а значить, швидше буде нагріватися. Довгий ізолятор – «гаряча» свічка, короткий – «холодна».

 

 

Іскровий зазор і матеріал електродів: класичні, платинові і іридієві свічки

 

Чим менша відстань між електродами, тим легше проходить розряд, а значить, для виникнення іскри потрібно менше енергії. Здавалося б, встановити зазор поменше і економити ресурс акумулятора – вірне рішення.

Але завдання свічки – підпалити паливну суміш, щоб обсяг згоряння був максимальним, а для цього потрібен… більший іскровий зазор, що дає більше простору для підпалу і більш потужну іскру.

Розв’язати це протиріччя можна шляхом зменшення товщини центрального електрода: чим він тонший, тим менше потрібно енергії для подолання більшої відстані. Чиста сталь або нікелевий сплав з мідним сердечником для цієї мети не підходять: тонкий електрод швидко прогорає, виводячи свічку з ладу. Тому в сучасних конструкціях використовуються сплави інертних металів: платини, золота, срібла, іридію, паладію. Ця інновація привела до появи на ринку свічок запалювання з особливо тонким центральним електродом: наприклад, свічки запалювання NGK (виробництва японської компанії NGK Spark Plug Co. Ltd) мають товщину центрального електрода всього 0,4 мм. Багато виробників наносять «острівець» коштовного металу і на бічний електрод, що дозволяє збільшити іскровий зазор в 3,5 рази при збереженні колишнього рівня енерговитрат.

 

 

Автолюбителі, що вирішили придбати якісні і довговічні свічки запалювання, роблять вибір між платиновими і іридієвими.

Переваги платинових свічок:

  • дуже довгий ресурс (до 100 000 км), що дозволяє не турбуватися про заміну свічок;
  • тонкий електрод дає велику іскру, а значить, покращує якість підпалу паливної суміші;
  • електроди не вигоряють, зазор між ними не змінюється;
  • на основний електрод подається менша напруга, а значить, він працює більш стабільно протягом тривалого часу;
  • вища температура іскри, що дозволяє підпалювати навіть збіднену повітряно-паливну суміш і може використовуватися в двигунах з нагнітачами повітря.

Переваги іридієвих свічок практично повністю дублюють платинові плюс ще кілька моментів:

  • ще більша стійкість матеріалу до окислення і вигоряння;
  • міцність іридію вища, ніж у інших металів;
  • температура плавлення значно вища, ніж у платини;
  • іридієва свічка може стабільно працювати в великому діапазоні навантажень.

Деякі компанії (наприклад, японська копання, яка виробляє свічки запалювання DENSO) продовжують розробку різних присадок до сплавів, що підвищує експлуатаційні характеристики. Одна з останніх новинок – іридієво-родієвий сплав, який використовується в запатентованій продукції.

 

 

Використання високотехнологічних свічок запалювання не тільки дозволяє надовго забути про проблему заміни, а й є одним із чинників економії палива в найближчому часі і збільшення ресурсу двигуна в довгостроковій перспективі.

Однак в деяких випадках буде більш доцільним використання простих нікелевих свічок: при великому зношенні двигуна на свічках буде осідати олива, а значить, навіть дорогі свічки не відслужать закладений ресурс. Також використання неякісного бензину робить покупку дорогих свічок просто марною: навіть на іридієвих електродах буде утворюватися нагар, що дестабілізує роботу свічки.

 

Кількість, форма і розташування електродів. Два або більше?

Якою б якісною не була свічка запалювання, а додаткова надійність ніколи не зашкодить. Зараз у продажу є безліч варіантів свічок з двома, трьома або чотирма електродами маси, часто що мають не гладку, а ребристу внутрішню поверхню. Для чого це робиться і які переваги вони дають?  

Кілька електродів є своєрідною страховкою від незагоряння: під час роботи свічки розряд буде проходити між найбільш близькою парою електродів. І, звичайно, при цьому вони будуть поступово деградувати (окислюватися, вигоряти). При наявності одного електрода маси свічку доводиться періодично калібрувати, встановлюючи нормальний іскровий зазор. А ось кілька електродів стають більш надійною гарантією запалювання: коли один виходить з ладу, наступний продовжує функціонувати.

Всупереч поширеній думці, чотири електроди не дадуть чотири іскри замість однієї, але в чотири рази підвищать надійність свічки, навіть при «виробленому» ресурсі.

З цією ж метою на електродах робляться V-подібні або U-подібні розпили: розряд на одну сторону електрода підвищує термін його служби.

 

U-подібний розпил основного електрода

 

В більшості випадків один бічний електрод розташовується над центральним, тобто розряд йде по центральній осі. Кілька електродів так розмістити неможливо, і вони оточують центральний з боків, завдяки чому іскра проходить перпендикулярно осі свічки. У чому тонкість?

Бічне розташування електродів вигідніше тим, що простір під свічкою (камера згоряння) залишається повністю відкритим: ніщо не заважає рівномірному розподілу полум’я від іскри. А чим рівномірніше відбувається згорання, тим краще розподіляється навантаження на поршень, забезпечуючи оптимальне балансування і знижуючи вібрацію при роботі.

 

Свічки запалювання з V-подібним розпилом центрального електрода (зліва)  
і з трьома електродами маси (праворуч)

 

Таким чином, кілька бічних електродів збільшують ресурс і стабільність роботи як самої свічки, так і двигуна в цілому.

 

 

Поширення полум’я при вертикальному (а)
і бічному (б) розташуванні електродів маси

 

Узагальнюючи інформацію про застосування матеріалів і інновацій у виготовленні свічок запалювання, можна зробити висновок: використання дорогоцінних металів і передових технологій забезпечує більш високу надійність, кращий захист від перегріву і ерозії, більш тривалий ресурс використання. Але і ціна буде відповідно вище.

 

Лінійні розміри: що важливо враховувати при виборі

 

Якщо в питанні матеріалів і особливості конструкції можна робити вибір на свій розсуд, то розмірність свічки повинна точно відповідати технічним вимогам двигуна. При підборі враховуються такі характеристики:

  • Тип (форма) контактної гайки – нарізь М4 або SAE-підключення (євростандарт). Деякі виробники (наприклад, NGK) роблять знімний євро-контакт, накручують на різьбу;
  • Довжина нарізної частини. Точна відповідність важлива при установці свічки: занадто довга свічка буде занадто глибоко вкручена в камеру згоряння, що порушить розрахунковий розподіл полум’я. Крім того, поршень може битися в свічку, що в найкоротші терміни виведе його з ладу. Коротка свічка не забезпечить якісне підплювання суміші: іскра будет дуже далеко від максимальної концентрації паливно-повітряної суміші, відповідно, згоряння будет неповним, але зі всіма неприємними наслідками;
  • Діаметр нарізної частини. Тут все зрозуміло: він має відповідати діаметру нарізі свічкового колодязя, безжодних відхилень;
  • Крок нарізі – ті ж вимоги, що і до діаметра;
  • Розмір під ключ (діаметр шестигранного розширення корпуса) враховується при установленні для підбора правильного інструмента;
  • Момент затягування L – показник для динамометричного ключа. Занадто слабке затягування не дасть потрібної герметизації у корпусі, а занадто сильне як мінімум зламає свічку, а як максимум — виведе з ладу нарізь свічкогого колодязя. При відсутності динамометричного ключа використовується показник кута затягування: навказанний кут свічка підкручується за допомогою звичайного простого ключа;
  • Вид ущільнювача: конус чи кільце. Також визначається конструкцією двигуна, і встановлення нерідної»свічки не дать двигуну можливість нормально працювати.

 

Взаємозамінність та методика вибору свічок

Автовласників часто цікавить питання: чи можна ставити на автомобіль свічки різних виробників, я як визначити, чи підходить та чи інша свічка для цього двигуна?

Габаритно-приєднувальні розміри – це те, що повинно враховуватися в першу чергу. Тут відхилення неприпустимі, і орієнтуватися потрібно в першу чергу на них. Свічки з невідповідним кроком нарізі або діаметром шестикутника не вийде встановити на місце.

Другий критерій – краплинне число свічки, яке повинно відповідати типу двигуна, режиму використання автомобіля і якості палива. Як правило, в процесі експлуатації власник автомобіля сам визначає, які свічки найкраще працюють в його машині (або отримує консультацію фахівця).

Виробники випускають свічки з різними характеристиками, що дозволяє вибрати для свого автомобіля вироби тієї фірми, якій довіряє автолюбитель. Інформація про те, які свічки відповідають певній моделі двигуна, завжди є у офіційних представників, і якщо хочеться придбати новітні супер-свічки, можна завжди проконсультуватися у продавця.

 

Ресурс свічок запалювання

Кожен виробник вказує ресурс служби свічки запалювання – певну кількість кілометрів пробігу. Якщо мова йде про імпортні свічки, то і ресурс розрахований на європейські дороги і європейський же бензин. А що у нас?

В українських реаліях ресурс СЗ можна сміливо ділити на два: складні дороги, неякісний бензин, холодна і волога зима. Тому, якщо на свічці вказано ресурс, наприклад, 20 тис. км, то при важких умовах експлуатації вони можуть вже через 10 тис. км бути абсолютно непридатними до використання. Тому орієнтуватися краще не на кілометраж, а на технічний стан самої свічки.

Власникам автомобілів на газу потрібно враховувати, що використання газу знижує термін експлуатації свічок: температура згоряння газу вище, ніж бензину, а значить, і навантаження на свічки буде більше.

З іншого боку, на новому автомобілі з вузлами, що відмінно працюють, свічка цілком може відслужити заявлений ресурс. Тим більше, що нові машини рідко заправляють дешевим бензином або заливають неякісну моторну оливу.

В будь-якому випадку, свічки запалювання необхідно регулярно оглядати, щоб вчасно виявляти виникаючі проблеми, а якщо вони відслужили своє – замінювати, не чекаючи серйозних поломок.

 

Проблеми свічок запалювання і двигуна

На стан СЗ потрібно звернути увагу при таких проблемах:

  • двигун погано запускається;
  • мотор «троїть» — продовжує працювати при вимкненому запаленні, сіпається на холостому ходу;
  • зменшилася потужність, що помітно при підйомах і різких наборах швидкості;
  • збільшилася витрата бензину;
  • збільшився відсоток СО у вихлопі.

Часто причиною передчасного виходу з ладу свічки запалювання є неправильний вибір свічки щодо параметрів автомобіля.

Занадто «холодна» свічка швидко покриється нагаром, що закриває електроди. Як наслідок – пробої іскри, несвоєчасний підпал. Така свічка візуально буде темною, закопченою, з чорним шаром на корпусі, ізоляторі та електродах.

Надмірно «гаряча» свічка добре очищується, але збільшує ризик гартівного запалення. Візуально її можна визначити по світлому (білому) ізолятору і чорним окислам на електродах.

При тривалому перегріві свічки існує небезпека повного прогоряння електродів, перегріву і пошкодження керамічного ізолятора. У разі потрапляння осколків керамічного ізолятора в камеру згоряння, вони насмерть стирають двигун, приводячи його в повну непридатність.

СЗ, що правильно працює, буде чистою, без нальоту оливи або нагару, конус ізолятора жовтий або світло-коричневий, з повністю робочими електродами, що зберегли свою форму і іскровий зазор.

Стан свічки запалювання після 1000 км пробігу:
1. Свічка оптимально підібрана під характеристики двигуна і палива.
2. Перегрів свічки: білий ізолятор і окислені електроди. 3. Недогрів свічки: наліт продуктів згоряння.
4. Наліт моторної оливи. 5. Вигорання центрального і бічного електродів. 6. Руйнування конуса ізолятора.

 

Заміна свічок запалювання: де краще робити?

Заміна свічок – процедура не дуже складна, і при наявності інструменту і мінімальних навичок цілком під силу самому автовласникові. Але при бажанні заміну зроблять на будь-якому СТО в найкоротші терміни.

Змінюючи свічки самостійно, потрібно послідовно проходити всі етапи проведення роботи:

1 . Від’єднати від акумулятора мінусову клему.

2. Відключити контактні дроти, ретельно позначаючи їх порядок маркером або будь-яким іншим способом.

3. Обережно послабити ключем і викрутити свічки запалювання.

4. Оглянути свічки. Зовнішній вигляд є показником правильності їх роботи.

5. Установити нові свічки, закрутивши їх руками до межі і дотягнувши до потрібної щільності прилягання за допомогою ключа.

6. Підключити контактні дроти, дотримуючись колишнього порядку.

 

Помилки при установці свічки запалювання: & nbsp; 1. Правильно встановлена ​​свічка.
2. Відсутнє кільце ущільнювача. 3. Встановлено два ущільнювальних кільця.
4. Нарізна частина занадто коротка. 5. Нарізна частина занадто довга.

 

Порада: якщо з усього комплекту свічок тільки одна вийшла з ладу, міняти краще весь набір: розбалансування в роботі двигуна призведе до його передчасного зносу.

 

Як не купити підробку

Хоч ціна СЗ і не дуже велика, в порівнянні з іншими запчастинами, шахраї все ж виготовляють дешеві підробки, які в кращому випадку просто не будуть працювати, а в гіршому – швидко «вб’ють» двигун.

Ознаки підроблених свічок запалювання виявити нескладно:

  • Ціна . Вартість оригінальних свічок & mdash; це не тільки «доплата за бренд», а й високі технології, гарантія точності, якісні матеріали. Гарне рідко буває дешевим;
  • Упаковка. Відомі виробники не шкодують грошей на розробку дизайну і якість упаковки. На ній не повинно бути жодних похибок;
  • Форма і розташування центрального електрода. Це один з найскладніших технологічних етапів: виготовлення ідеально круглого в перетині електрода (особливо при маленькому діаметрі) і точне розміщення всередині ізолятора. Найменше зміщення або похибка – ознака підробки;
  • Ізолятор. Поверхня ізолятора повинна бути абсолютно гладкою, з рівно надрукованим логотипом виробника. Наявність подряпин говорить про неякісний товар;
  • Корпус завжди виготовляється з високоякісної сталі. В оригінальних свічках при нарізці нарізі використовуються інструменти, відповідні твердості металу. У підробках на нарізі будуть відколи й щербини;
  • Маркування. Кожен виробник маркує свою продукцію, і відсутність надрукованого коду говорить про фальшивий товар.

Страховка від придбання підробки – покупка запчастин тільки у офіційного дилера, який співпрацює з найбільшими світовими виробниками.

 

Свічки запалювання – деталь на перший погляд дрібна, але вони теж вносять свою лепту в довгу і благополучне «життя» вашого автомобіля.

 

Детальніше про те, як вибирати свічки запалювання і на які бренди звернути увагу при виборі, читайте наш » Гід покупця».

Свечи зажигания: виды, типоразмеры, отличия

На сегодняшний день выпускается большое количество видов свечей зажигания. Продукция каждого из производителей имеет свои характерные особенности. О многих из них мы уже писали на нашем сайте Vodi.su когда рассматривали их маркировку.

Основные параметры по которым различают типы свечей:

  • количество электродов — одно- или многоэлектродные;
  • материал, из которого выполнен центральный электрод — иттрий, вольфрам, платина, иридий, палладий;
  • калильное число — «холодные» или «горячие свечи.

Есть также различия в форме, в величине зазора между боковым и центральным электродом, в мелких конструктивных особенностях.

Стандартная свеча

Это наиболее распространенный и самый доступный тип. Ресурс ее работы не слишком велик, электрод сделан из жаростойкого металла, поэтому со временем на нем появляются следы эрозии. К счастью, цены весьма низкие, поэтому их замена не обойдется слишком дорого.

В принципе, все свечи отечественного производства, например Уфимского завода, можно отнести к стандартным — А11, А17ДВ, которая идет на «копейку». Желательно их качество проверять, не отходя от кассы, потому что процент брака может быть довольно высоким. Тем не менее, если выберете хорошую и качественную продукцию, свой ресурс они отработают без проблем.

Не забывайте также, что на срок службы очень сильно влияет состояние двигателя. На них может образовываться нагар разных цветов, что говорит о неправильной работе двигателя, например образование бедной или богатой топливно-воздушной смеси.

Многоэлектродные свечи

В таких свечах имеется несколько боковых электродов — от двух до четырех, благодаря чему ресурс работы значительно увеличивается.

Инженеры пришли к мысли об использовании нескольких боковых электродов, потому что один электрод очень сильно нагревается во время работы, что значительно снижает срок его службы. Если же задействованы несколько электродов, то они работают как бы по очереди, соответственно, перегрева нет.

Интересен и тот факт, что инженеры шведской автомобилестроительной компании SAAB предложили использовать вместо бокового электрода заостренную и вытянутую часть на самом поршне. То есть получается свеча совсем без бокового электрода.

Преимуществ у такого решения масса:

  • искра будет появляться в нужный момент, когда поршень приближается к верхней мертвой точке;
  • топливо будет сгорать практически без остатка;
  • можно будет применять обедненные смеси;
  • значительная экономия и минимизация вредных выбросов в атмосферу.

Пока это еще планы на будущее, многоэлектродные же свечи применяются на гоночных болидах, что говорит об их качестве. Правда и цена у них выше. Тем не менее, и одноэлектродные постепенно совершенствуются, так что сказать однозначно, какие из них лучше, — сложно.

Иридиевые и платиновые свечи

Они впервые появились в 1997 году, их выпустила компания DENSO.

Отличительные свойства:

  • центральный электрод из иридия или платины имеет толщину всего 0,4-0,7 миллиметра;
  • боковой электрод заострен и профилирован особым способом.

Основное их преимущество — длительный срок службы, который может достигать 200 тысяч километров пробега или 5-6 лет эксплуатации автомобиля.

Правда, чтобы они полностью отработали свой ресурс, необходимо придерживаться инструкций производителя:

  • применяйте топливо с октановым числом не ниже того, которое указано в руководстве;
  • установку производите строго по правилам — затягивайте свечу до определенного момента, если же ошибетесь, то весь результат будет полностью нивелирован.

Чтобы было легче закручивать такие свечи в головку блока цилиндров, производители ставят специальные ограничители, которые не дают их затянуть сильнее, чем нужно.

Единственный негативный момент — высокая стоимость. Стоит также отметить, что иридий имеет больший ресурс работы, чем платина, поэтому и цена на него выше.

Как правило, японские автопроизводители рекомендуют использовать именно данный вид свечей для своих авто. Это в первую очередь относится к Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara.

Свечи с центральным электродом из других материалов тоже служат гораздо дольше, чем стандартные, однако они не представлены так широко в продаже.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Можно ли не менять свечи зажигания — Российская газета

Ответ на этот вопрос зависит от целого ряда факторов и прежде всего от особенностей эксплуатации автомобиля (манеры езды, движения в пробках или по трассе), типа используемых свечей, качества топлива (особенно вредны для свечей металлсодержащие присадки для повышения октанового числа) и состояния силового агрегата (чем выше расход масла, тем быстрее появится нагар на свечах и быстрее происходит эрозия свечного электрода). В любом случае, надеяться на то, что свечи проработают весь срок службы автомобиля, не стоит. Однако рассчитывать на то, что наиболее качественные изделия протянут 120 тыс. км. при соблюдении определенных мер все же можно. А это значит, что свечи могут «прожить» столько же, сколько и сам автомобиль в руках единственного хозяина.

Как известно, наибольшей «ходимостью» обладают качественные и дорогие свечи, а именно — платиновые, иридиевые изделия, а также свечи, электроды которых изготовлены из сплава платины и иридия. Альтернатива — наиболее доступные медные или хромоникелевые свечи.

Выгода иридиевых свеч

Фото: iStock

Иридий (металл платиновой группы) в составе свеч считается одним из главных конкурентов платине, поскольку обладает высокой температуре плавления (2466 °C) и отличными антикоррозийным свойствам. В то же время иридий обладает высокой прочностью, благодаря которой наконечник электрода не выгорает.

За счет этих качеств в зависимости от толщины центрального электрода, а также конструкции бокового электрода (или электродов) такие свечи допускается использовать в пределах от 90 до 120 тыс. км. При этом иридиевые свечи заточены на то, чтобы давать экономию топлива и обеспечивать стабильную работу современных высокопроизводительных двигателей.

Выгода платиновых свеч

Фото: iStock

Базовым материалом для электродов платиновых свеч является платина или сплавы с использованием этого металла. Как и иридий, платина демонстрирует высокую устойчивость к коррозии и выдерживает воздействие высоких температур. Это значит, что центральный и боковой электрод выгорают намного медленнее в сравнении с медными и хромоникелевыми свечами.

Кроме того, использование платины позволяет сделать центральный электрод тонким, с низким напряжением, в результате возрастает стабильность воспламеняемости. В то же время в течение заявленного срока службы у платиновых свечей остается стабильным зазор между центральным и боковым электродами. Отсюда — высокая отдача мотора и экономия топлива. По заявлениям ряда производителей, свечи с платиновым наконечником служат до 100 тыс. км.

Бюджетные медные или хромоникелевые свечи

Фото: iStock

Если вы не хотите переплачивать за свечи с драгметаллами, вполне можно воспользоваться стандартным набором — медными или хромоникелевыми свечами, которые доступны по цене. Однако при этом рассчитывайте на относительно не высокий ресурс (до 50 тыс. км).

Более того, как показывает практика, в российских регионах при заправках на АЗС с низким качеством топлива и на автомобилях с газобаллонным оборудованием такие свечи, вероятнее всего, понадобится менять каждые 25 тыс. км. Соответственно, производители автомобилей советуют производить замену классических свечей на каждом втором плановом ТО (30 тыс. км и 60 тыс.км).

Как понять, что свечи пора менять

Фото: iStock

Строго говоря, требования регламента замены свечей лучше не нарушать. Однако ситуации бывают разные. Случается, что у автовладельцев просто нет возможности произвести качественную замену. В этом случае срок сервисных работ можно отодвинуть. Однако следует оценить как состояние самих свечей, так и характер работы силового агрегата. Что касается первых, верным признаком износа являются загрязнение, нагар и копоть в области зазора, а также увлажнение и механические сколы на изоляторе. Кроме того, зазор может визуально не соответствовать указанному на маркировке.

Косвенными же признаками проблем со свечами являются нестабильные обороты коленвала силового агрегата, детонация (троение) двигателя, повышенная дымность выхлопа и, разумеется, индикация Check Engine на «приборке». Наконец, если свечи «убитые», вы заметите это по повышенному расходу топлива и снижению отдачи силовой установки. Кстати, выявить проблемную свечу можно следующим способом — последовательно отключать от каждой из них высоковольтные провода. То что свеча, и соответственно, цилиндр нерабочие, станет очевидно, если после отключения провода характер работы двигателя не изменится.

Что будет, если не менять свечи зажигания

Фото: iStock

Если проигнорировать симптомы, указывающие на необходимость замены свечей, силовому агрегату может быть нанесен серьезный вред. Один из вероятных сценариев — детонация в камере сгорания двигателя. При сильной детонации вы услышите характерные моторные стуки и почувствуете, что мощность двигателя падает. В отработавших газах может появиться черный дым.

Понятно, что в процессе сильной детонации мотор испытывает чрезмерные тепловые и механические нагрузки. Как вариант, возможно обгорание кромок поршней и прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, ударные волны разрушают масляную пленку в верхней части цилиндра, вызывая, тем самым, повышенный износ трущихся элементов. Кроме того, при неисправных свечах несгоревшая смесь может попадать на соты каталитического нейтрализатора, уменьшая его ресурс.

Можно ли восстановить старые свечи?

Фото: iStock

Свечи быстро загрязняются от некачественного топлива, недолгих поездок и частых прогревов в холодное время года. Согласно исследованиям НАМИ, покрытая нагаром свеча работает на 10 — 15 % хуже чистой. При этом имеется простой и эффективный способ устранения нагара со свечей — нужно просто время от времени давать мотору поработать на высоких оборотах. Как это можно сделать, не нарушая скоростной режим? Активируем пониженную передачу, выезжаем на шоссе и двигаемся примерно четверть часа, фиксируя на тахометре примерно 5000 об/мин.

Существуют, разумеется, и другие эффективные методы очистки свечей. Как вариант, их нужно выкрутить и положить на 15 — 20 минут в уксус, очиститель ржавчины, средство для мытья посуды или ортофосфорную кислоту. Подойдет даже сладкая газировка! После очистки следует промыть свечи от остатков чистящего средства и высушить. Или, как вариант, для устранения нагара можно прокалить свечи на газовой плите или с помощью паяльной лампы.

Подытоживая, заметим, что мы рекомендуем приобретать наиболее ресурсные иридиевые и платиновые свечи и соблюдать установленные сроки их замены. Следует также регулярно оценивать состояние этих деталей, заправляться на проверенных АЗС авторитетных брендов, использовать хорошее моторное масло и вовремя менять фильтры.

10 самых важных вопросов о свечах зажигания — журнал За рулем

Почему свечи зажигания «похудели»? Сколько искр дает многоэлектродная свеча? Отвечаем на вопросы читателей.

Споры вокруг свечей зажигания сегодня заметно поутихли. Причин, как нам кажется, несколько: ассортимент свечей в магазинах широк как никогда, качество топлива в стране все-таки несколько улучшилось, а автопарк помолодел и стал более «иномарочным». Тем не менее вопросы в редакцию продолжают поступать. Одних интересует информация общего характера — зачем, к примеру, все-таки нужны многоэлектродные свечи? Других волнуют чисто личные проблемы: посмотрите на фото свечи и поставьте диагноз мотору… Ответы на десяток подобных вопросов приводим ниже.

В чем достоинства многоэлектродных свечей? Правда ли, что на них искр больше, чем на «обыкновенных»?

свеча зажигания

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Сразу развеем живучий миф про «многоискровые» свечи: их не существует в природе. Боковых электродов может быть сколько угодно, но искровой разряд всегда один. Продавцы часто демонстрируют «многоискровый» режим на стендах, где создается впечатление одновременного разряда в виде светящегося кольца, но это всего лишь обман зрения, как в кино.

свеча зажигания

Разряд постоянно как бы прыгает от центрального электрода то к одному боковому, то к другому, но это происходит поочередно, а не одновременно. Никакого светящегося кольца при одиночном разряде, конечно же, не будет.

Разряд постоянно как бы прыгает от центрального электрода то к одному боковому, то к другому, но это происходит поочередно, а не одновременно. Никакого светящегося кольца при одиночном разряде, конечно же, не будет.

свеча зажигания

Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium. За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium. За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Что до преимуществ многоэлектродных свечей, то они есть. Первое — это ресурс: за счет распределения нагрузки между боковыми электродами снижается темп их эрозии. Кстати, именно поэтому их часто устанавливают в моторы с затрудненным доступом к свечам. Второе — наличие так называемой «открытой искры», при которой фронт пламени не застревает в межэлектродном пространстве, а уходит в камеру сгорания. Скорость сгорания увеличивается, что несколько повышает мощность мотора и улучшает его экономичность. Третье достоинство — сравнительно малое число подделок подобных свечей.

Недостатки? Сравнительно высокая цена плюс невозможность выставить желаемый межэлектродный зазор…

Зачем нужны разного рода «драгоценности» типа иридиевых электродов?

свеча зажигания

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Затем, что срок службы иридиевых, платиновых и прочих «породистых» свечей в несколько раз выше, чем у «беспородных»… При этом тугоплавкие материалы электродов дают возможность повысить напряженность поля в межэлектродном пространстве, одновременно освобождая путь фронту пламени. А более мощный искровой разряд, помимо всего прочего, способствует хорошей самоочистке свечи.

Почему не приживаются форкамерные свечи?

форкамерные свеча зажигания

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Приживается то, что имеет очевидные достоинства. В частности, своего рода «микрофоркамеры» — выемки в электродах отдельных фирменных свечей — способствуют стабилизации разряда на кромках таких выемок. Такие выемки могут быть как на боковых (Denso), так и на центральных (NGK) электродах. Определенный технический эффект при этом есть.

Что касается «полноценных» форкамерных свечей, то они часто используются в моторах спортивных машин Формулы 1. Дело в том, что такие двигатели трудятся на высоких оборотах, при которых проблем с вентиляцией просто не возникает. А вот на минимальных оборотах холостого хода, да и на малых нагрузках, смесь в цилиндрах движется куда менее интенсивно, а потому внутренняя камера свечи фактически задыхается. Именно это и наблюдается, как правило, при попытках тупо установить на свой движок нечто псевдоспортивное.

Какой зазор должен быть в свечах?

Зазор между электродами свечи зажигания

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Материалы по теме

Сложный вопрос. Авторитет номер один в этом вопросе — производитель автомобиля, точнее — двигателя. Правда, сегодня подобные рекомендации обращены разве что к сервисменам: потребителю всеми силами перекрывают доступ в подкапотное пространство (и правильно, в общем-то, делают).

Смешнее другое: даже рекомендованный зазор не может быть единым для всех типов свечей. Скажем, для тех же иридиевых он заведомо может быть побольше, чем для классических! Но таких рекомендаций обычно никто не дает. Поэтому его конкретная величина всегда индивидуальна именно для тандема свеча — мотор. В общем же случае чем больше величина зазора, тем сильнее искра и очаг воспламенения. Добавим также, что с ростом зазора снижается вероятность закорачивания электродов сажевыми мостиками.

Опасность чрезмерного увеличения зазора очевидна: больше зазор — больше требуемое напряжение пробоя. А разряду все равно, куда «стрелять»: он может пробить и катушку, если решит, что ему так легче…

Что такое плазменные свечи?

плазма — свеча зажигания

Это плазма или не плазма?

Это плазма или не плазма?

Мы не знаем… Вопрос упирается исключительно в терминологию, потому что любой искровой разряд можно назвать холодной плазмой. Поэтому попытки отдельных производителей называть свои свечи плазменными — это следствие неграмотности, а также желания сыграть на неопытности потребителей. Все свечи — либо плазменные, либо нет: соответствующей терминологии просто не существует. Но называть плазменными только свечи собственного изготовления, не удостаивая тем же своих коллег по цеху, просто некорректно.

Почему свечи делают все более тонкими? Даже размер под ключ раньше был 21 мм, а сейчас — 14.

свеча зажигания

Да, раньше свечи были явно толще.

Да, раньше свечи были явно толще.

Свечи с резьбой М14х1,25 и большим шестигранником использовались на двигателях с двумя клапанами на цилиндр. При этом свеча чаще всего подходила к камере сгорания сбоку и места для размещения ее было предостаточно. На современных двигателях с четырьмя, а то и пятью клапанами единственное место для размещения свечи — это центр камеры сгорания. Свеча вворачивается в головку блока цилиндров сквозь свечной колодец, который «ворует» пространство у клапанов и рубашки системы охлаждения. Именно поэтому приходится делать все более тонкие свечи и колодцы малого диаметра.

Вывернутая из двигателя свеча покрыта слоем масла. В чем причина?

свечи зажигания

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Замасленные свечи могут быть признаком сравнительно легко устраняемых неполадок, например, слишком высокого уровня масла в двигателе или засорения каналов вентиляции картера. Но возможно, это вызвано гораздо более грозными неисправностями, такими как изношенные поршневые кольца, разбитые направляющие втулки клапанов и неисправные сальники клапанов.

Свечу удалось вывернуть с огромным трудом, а новая свеча не вворачивается до конца. Что делать?

свеча зажигания

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

Очевидно, что и прежняя свеча не была завернута в головку блока цилиндров. Поэтому часть резьбы в головке покрылась нагаром и не дает ввернуть новую свечу. В такой ситуации лучше всего надфилем вдоль резьбовой части старой свечи выполнить канавки. Это превратит свечу в подобие метчика. Далее, нанеся на резьбу свечи тонкий слой пластичной смазки, вворачиваем ее в отверстие, периодически «сдавая назад», пока не пройдем всю резьбу. Протираем свечное отверстие тампоном из безворсовой ветоши и вворачиваем новую свечу. Желательно применить специальную высокотемпературную смазку или просто натереть резьбу графитом.

Изолятор свечи приобрел непонятный красноватый цвет, хотя нагара практически нет. Что это?

свеча зажигания

Типичная страшилка в багровых тонах.

Типичная страшилка в багровых тонах.

Материалы по теме

Красный нагар на свече образуется при сгорании бензина с высоким содержанием железосодержащих присадок на основе ферроцена. Эти присадки недобросовестные производители используют для повышения октанового числа бензина. Присадка неполезна как для свечей, так и для двигателя. Увидев такой цвет свечи, задумайтесь о смене бензозаправочной станции.

Следует ли чистить свечи от нагара между заменами?

При исправном двигателе нагара образуется немного и очистка свечей не требуется. Если свечи покрываются обильным нагаром при небольших пробегах, то это повод заняться ремонтом двигателя, а не очисткой свечей. К тому же резьбовые отверстия под свечи выполнены в алюминии, и бесчисленные выворачивания-вворачивания могут привести к срыву резьбы.

Коллеги-автолюбители, расскажите, встречались ли вы с какими-то необычными дефектами свечей?

Как правильно заменить свечи зажигания?

Для зажигания горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания свеча играет важнейшую роль. При этом неважно, новым ли вы владеете автомобилем или нет, свечи требуют периодических проверок, очисток и замены. В современных автомобилях иностранных производителей мотор закрыт пластиковой перегородкой, но пусть это не пугает автовладельца – самостоятельная замена свечей в этом случае тоже возможна.

Выбор свечей зажигания

Выбор автовладельцем новой свечи – занятие ответственное, поскольку от него, во многом, будет зависеть качество работы двигателя. Обращайте внимание на бренд изготовителя и не стесняйтесь проверять работоспособность элементов у продавца. Особенно на автомобильных рынках или же в небольших магазинчиках, где под видом новых свечей продают неисправные. Крупные автомагазины, которые дорожат репутацией, сами предлагают проверку свечей. Они используют каталоги упрощения подбора свечи к вашей модели авто.

Если вы новичок в вопросе выбора свечей, ориентируйтесь на два главных компонента – геометрическую форму и калильное число. С формой все ясно — минимум отличий от формы предыдущей, иначе вы не сумеете её вкрутить или электроды не достанут камеры в двигателе. Чересчур длинная свеча тоже губительна для мотора, поскольку это выведет из строя либо свечу, либо ДВС.

Калильное число отображает режим нагрева элемента – при низком показателе свеча быстро перегревается. Рекомендованные параметры прописаны в сервисной книге к автомобилю.

Классический вариант свечи – это керамический корпус, металлический стакан с нанесённой резьбой и двумя лепестками внизу. Бывают свечи с большим количеством лепестков, которые легко узнать – посредине идёт центральный электрод, который окружают три-четыре электрода сбоку. Это позволяет горючему в цилиндре равномерно зажигаться и хорошо сгорать. Помимо этого, увеличивается мощность двигателя, как и показатели экологичности.

Техника безопасности при замене свечей

Специальных правил техники безопасности для замены элементов зажигания в автомобиле нет. Рекомендуется начинать её с охлаждённым мотором, чтобы не получить ожогов. Поскольку свечи зажигания работают при экстремально высокой температуре, лучше не пытаться провести замену непосредственно после остановки автомобиля, а подождать два-три часа, чтобы двигатель окончательно принял нормальную температуру.

Подготовка к замене свечей

Тем, кто ни разу не менял свечи зажигания, не помешает знать, что сложного в этой процедуре ничего нет – главное сделать это аккуратно, в правильном порядке действий.

Первым шагом будет поиск свечей. На моторах с четырьмя цилиндрами они обычно располагаются с одного бока ДВС или же сверху, в моторах V8 – сбоку так, что на каждый из цилиндров приходится по одной свече. Разыскивая свечи, ориентируйтесь на провода, окружённые изоляцией чёрного цвета. Найдя их, вы легко отыщите искомое.

Следующим этапом станет подготовка необходимого инструментария. Подготовьте автомобильный ключ со специальной насадкой для работы со свечами и парочку новых элементов зажигания. Для облегчения работы, возьмите баллончик сжатого воздуха, тряпку и технический спирт. Если в будущем вы не хотите проблем с выкручиванием свечей при следующей замене, нанесите на резьбу чуть-чуть аэрозольной смазки до того, как вкручивать свечи.

Чтобы грязь не проникла внутрь цилиндра, её нужно удалить до момента извлечения старой свечи, поэтому очистите двигатель возле элемента зажигания до начала процедуры. Мусор и пыль удаляется при помощи сжатого воздуха, что намного упростит очистку. Если грязи много – воспользуйтесь тряпкой, смоченной в техническом спирте.

Снимаем старые свечи

Сами свечи соединены с блоком, который распределяет зажигание, проводами, которые требуется отсоединить. Для этого возьмитесь за его колпачок и с небольшим усилием потяните до отсоединения провода. Снимайте провод только с одной свечи, чтобы не запутаться, поскольку они соединяются специальными разъёмами, которые нельзя перепутать при подключении. Одев на ключ насадку для свечей, закрепите её сверху элемента и крутите против часовой стрелки. После извлечения свечи необходимо очистить грязь с места, где она стояла. Для этого вам понадобится тряпка, смоченная в техническом спирте.

Обязательно осмотрите электроды свечи. Убедитесь в том, что пространство между ними не забито грязью. О возможных проблемах с кольцами свидетельствует избыточное количество масла на свече. В таком случае автомобиль не лишне показать автомеханику. Если же старая свеча имеет коричневатый оттенок – проблем в работе мотора не наблюдается.

Установка новых свечей

До начала установки обязательно сравните визуально старую свечу и новый элемент. Они должны совпадать. Размер резьбы на свече и её шаг тоже должны быть идентичными, как и зазоры на элементах зажигания. Смажьте резьбу небольшим количеством смазки, только не попадите на сами электроды, поскольку это чревато повреждением работоспособности свечи. После этого по часовой стрелке закрутите элемент вручную, пока хватает сил. Для затягивания используйте ключ, только не стоит перетягивать, поскольку это тоже может навредить свече. Следите за тем, чтобы шайба на свече находилась ниже уровня головки на двигателе.

После установки свечей, одевайте на них ранее снятые высоковольтные провода. Колпачки должны сидеть туго. Чтобы убедиться в этом, потяните провод на себя. Он не должен с лёгкостью соскакивать с установленной свечи. После проделанной процедуры с одной, повторите её и с остальными свечами.

Процедуру замены свечей по силам провести каждому автолюбителю, но если вы в своих силах не уверены, любое СТО с готовностью возьмётся за это, так что выбор за вами – менять самостоятельно или довериться автомеханикам.