Какие свечи зажигания: Свечи зажигания. Как выбирать и когда менять — showtamtam.ru

Содержание

Все про свічки запалювання: види, технічні характеристики, експлуатація

Головна мета всієї електросистеми автомобіля – подача заповітної «іскорки» на двигун, так що свічку запалювання можна вважати фінальною деталлю всього ланцюга. У цій статті будуть розглянуті всі питання, пов’язані зі свічками запалювання (СЗ), їх технічними характеристиками і методикою виробництва.

Загальні поняття, призначення

Призначення свічки запалювання – створення іскри (електричного розряду), що підпалює паливно-повітряну суміш в камері згоряння циліндра двигуна. Тобто вона повинна вчасно і з належною потужністю спрацьовувати на кожному повному циклі двигуна. Нормальна (штатна) робота мотора залежить від якості іскри: чим краще підпалюється паливо в камері згоряння, тим вища буде потужність двигуна. Неякісна робота СЗ призводить до проблем: збільшення витрати палива, неповного згоряння (підвищений викид СО), втрат потужності, швидкого зносу.

Тож контроль стану і своєчасна заміна свічок запалювання – одна з важливих складових регулярного техобслуговування.

Принцип дії свічки запалювання досить простий: на центральний електрод (катод) подається напруга 25-30 тис. вольт, в результаті чого між ним і негативним електродом (анодом) відбувається електричний розряд – високовольтна дуга, що підпалює паливо в циліндрі двигуна. Всі модифікації і новинки, що існують на ринку сьогодні, покликані поліпшити певні характеристики, але сама суть роботи свічок не змінюється.

Конструкція свічок запалювання

1. Контактна гайка. 2. Ребра ізолятора. 3. Контактний стрижень.
4. Ізолятор. 5. Корпус. 6. Струмопровідний склогерметик (резистор).

7. Кільце ущільнювача. 8. Тепловідвідна шайба. 9. Центральний електрод.
10. Тепловий конус ізолятора. 11. Робоча камера.
12. Бічний електрод. h – іскровий зазор.

1. До контактної гайки підключаються високовольтні дроти, що йдуть від котушки запалювання або (в старих автомобілів) розподільника. Контактна гайка найчастіше виконується з потовщеннями під засувку (SAE, євростандарт) або з наріззю (стандарт РФ).

2. Ребриста частина ізолятора оберігає від пробоїв з контактного стрижня на поверхню, утворюючи бар’єри струму.

3. Контактний стрижень виточується зі сталі, з нарізкою всіх необхідних конструктивних елементів.

4. Ізолятор виконується найчастіше з кераміки з додаванням оксиду алюмінію. Матеріал ізолятора повинен витримувати коливання температур від 70 & deg; до 2500°С(в момент згоряння палива), зберігаючи при цьому міцність і діелектричні властивості. На даний момент кожен виробник використовує власні рецептури для виготовлення ізоляторів, при цьому основа залишається незмінною.

5. Корпус – металева частина свічки запалювання, з шестигранником під ключ і наріззю для фіксації в корпусі двигуна (свічковий колодязі).

Матеріалом для корпуса служить легована сталь, що має достатню міцність (твердість 125-250 по Біннелю). Поверхня покривається оксидованим або хромованим покриттям, що перешкоджає окисленню.

6. Сучасні моделі СЗ забезпечуються резисторами, які приглушують радіоперешкоди, що виникають при роботі. Для ущільнення стрижня і електрода в пазу ізолятора використовується струмопровідний склгерметик, що служить пригнічувачем перешкод.

7. Для герметизації свічки в корпусі двигуна використовується ущільнювач: кільцевий або конусний. Для кільцевих використовується додаткова ізолююча прокладка, а конусна шайба сама по собі добре ущільнює свічку при укрученні в корпус.

8. Тепловідвідна шайба призначена для кращого охолодження свічки і розширення її теплового діапазону. Чим краще відбувається процес охолодження, тим менше осідає нагару на електродах і ізоляторі, підвищується надійність і довговічність свічки.

9. Центральний електрод – одна з основних деталей в свічці запалювання. Спочатку матеріалом виготовлення служила сталь, в даний час він може мати біметалічний склад, з проводником-сердечником і тепловідвідним покриттянм, що не прогорає. Склад і товщина центрального електрода – один з основних параметрів, що впливають на тривалість експлуатації свічки.

10. Тепловий конус ізолятора – виступає в камеру згоряння частина ізолятора, що служить для відводу тепла. Від висоти конуса залежить краплинне число свічки – буде вона «теплою» або «холодною».

11. Робоча камера – порожній простір, завдяки якому легше відбувається підпал повітряно-паливної суміші. Існують свічки зі спеціальним розширенням робочої камери (факельні), які використовуються в деяких типах двигунів.

12. Бічний електрод, на який йде розряд з центрального. Його часто називають «масою» (За аналогією з дуговим розрядом на масу). Виробники пропонують свічки з різною кількістю, формою і складом сплаву бічних електродів, покращуючи експлуатаційні характеристики і термін служби.

В магазинах можна знайти десятки різновидів свічок запалювання, і, щоб не помилитися з вибором, необхідно знати, які характеристики підходять під кожен конкретний двигун: розміри, краплинне число, іскровий зазор, матеріал і кількість електродів і т. д.

Краплинне число свічки запалювання: одна з основних характеристик.

Щоб розуміти, наскільки важливий точний підбір краплинного числа, потрібно розуміти суть різниці краплинного і іскрового запалювання.

В бензинових ДВЗ використовується іскрове запалювання: в момент стиснення паливно-повітряної суміші відбувається її підпал іскрою від СЗ. Правильний момент підпалу забезпечує оптимальну роботу двигуна: при повному стисненні відбувається повне згоряння, а значить, підвищується потужність тиску на поршень. Для цієї мети і служить вся складна система клапанів, датчиків і реле, яка тонко регулює процеси, що відбуваються.

В разі, якщо свічка запалювання перегрівається, її електроди розжарюються настільки, що підпалюють паливну суміш без іскри – відбувається краплинне запалювання. Проблема цього процесу в тому, що підпал відбувається не в той самий потрібний момент, а коли вийде, викликаючи вібрацію, падіння потужності, підвищення витрати палива, неповне згоряння і т.

д. Тому краплинне запалювання – процес, якого необхідно уникати, а значить, підбирати свічки з оптимальним краплинним числом.

Здавалося б, потрібно лише подбати про якісне тепловідведення, щоб усунути недолік. Але при надмірному охолодженні свічки виникає інша проблема: на конус ізолятора і електроди осідають продукти згоряння бензину, а недостатня температура не дає свічці можливости самоочищення, і це призводить до того, що свічка взагалі перестає працювати. Іншими словами, надмірно «гаряча» свічка – погано, але і занадто «холодна» не краще. Саме оптимальний температурний показник для кожної свічки, відповідний певним особливостям палива і конструкції двигуна, і назвали краплинним числом.

Краплинне число залежить від типу і потужності двигуна: на, умовно кажучи, гоночні автомобілі ставляться «холодні» свічки з коротким ізолятором, посиленим теплоотводом і поліпшеним іскроутворенням. А ось на «тихохода» вони дуже швидко заростають нагаром і прийдуть в непридатність. На слабких двигунах краще використовувати «гарячі» свічки, які будуть нагріватися до температури самоочищення (500-550°С). Зрозуміло, що чим більше оборотів робить двигун (вище швидкість їзди), тим більше буде нагріватися свічка. Нагрівання залежить і від палива: чим вище октанове число, тим більша температура горіння.

Умовно свічки поділяють на «холодні», «середні» і «гарячі». Для звичайного автолюбителя оптимальним буде вибір «середніх» або ж уніфікованих свічок.

«Гаряча» свічка (зліва) з довгим шляхом відведення тепла
і «холодна» свічка (праворуч) з коротким конусом і хорошим охолодженням

Кожен виробник приймає власний спосіб визначення і маркування краплинного числа: у європейських і російських виробників це показник часу, за яке свічка розігрівається до гартівного запалення, так що, чим вища цифра, що вказана – тим «холодніша» свічка (довго розігрівається), і навпаки, більш низькі показники говорять про те, що свічка «гаряча» (гріється швидко).

А ось американські свічки повинні маркуватися у зворотному порядку: чим вище цифра – тим «гарячіша» свічка.

Чисто візуально тип свічки можна визначити за виносом (довжиною) конуса ізолятора: чим він довший, тим довше буде йти охолодження, а значить, швидше буде нагріватися. Довгий ізолятор – «гаряча» свічка, короткий – «холодна».

Іскровий зазор і матеріал електродів: класичні, платинові і іридієві свічки

Чим менша відстань між електродами, тим легше проходить розряд, а значить, для виникнення іскри потрібно менше енергії. Здавалося б, встановити зазор поменше і економити ресурс акумулятора – вірне рішення.

Але завдання свічки – підпалити паливну суміш, щоб обсяг згоряння був максимальним, а для цього потрібен… більший іскровий зазор, що дає більше простору для підпалу і більш потужну іскру.

Розв’язати це протиріччя можна шляхом зменшення товщини центрального електрода: чим він тонший, тим менше потрібно енергії для подолання більшої відстані. Чиста сталь або нікелевий сплав з мідним сердечником для цієї мети не підходять: тонкий електрод швидко прогорає, виводячи свічку з ладу. Тому в сучасних конструкціях використовуються сплави інертних металів: платини, золота, срібла, іридію, паладію. Ця інновація привела до появи на ринку свічок запалювання з особливо тонким центральним електродом: наприклад, свічки запалювання NGK (виробництва японської компанії NGK Spark Plug Co. Ltd) мають товщину центрального електрода всього 0,4 мм. Багато виробників наносять «острівець» коштовного металу і на бічний електрод, що дозволяє збільшити іскровий зазор в 3,5 рази при збереженні колишнього рівня енерговитрат.

Автолюбителі, що вирішили придбати якісні і довговічні свічки запалювання, роблять вибір між платиновими і іридієвими.

Переваги платинових свічок:

дуже довгий ресурс (до 100 000 км), що дозволяє не турбуватися про заміну свічок;

тонкий електрод дає велику іскру, а значить, покращує якість підпалу паливної суміші;

електроди не вигоряють, зазор між ними не змінюється;

на основний електрод подається менша напруга, а значить, він працює більш стабільно протягом тривалого часу;

вища температура іскри, що дозволяє підпалювати навіть збіднену повітряно-паливну суміш і може використовуватися в двигунах з нагнітачами повітря.

Переваги іридієвих свічок практично повністю дублюють платинові плюс ще кілька моментів:

ще більша стійкість матеріалу до окислення і вигоряння;

міцність іридію вища, ніж у інших металів;

температура плавлення значно вища, ніж у платини;

іридієва свічка може стабільно працювати в великому діапазоні навантажень.

Деякі компанії (наприклад, японська копання, яка виробляє свічки запалювання DENSO) продовжують розробку різних присадок до сплавів, що підвищує експлуатаційні характеристики. Одна з останніх новинок – іридієво-родієвий сплав, який використовується в запатентованій продукції.

Використання високотехнологічних свічок запалювання не тільки дозволяє надовго забути про проблему заміни, а й є одним із чинників економії палива в найближчому часі і збільшення ресурсу двигуна в довгостроковій перспективі.

Однак в деяких випадках буде більш доцільним використання простих нікелевих свічок: при великому зношенні двигуна на свічках буде осідати олива, а значить, навіть дорогі свічки не відслужать закладений ресурс. Також використання неякісного бензину робить покупку дорогих свічок просто марною: навіть на іридієвих електродах буде утворюватися нагар, що дестабілізує роботу свічки.

Кількість, форма і розташування електродів. Два або більше?

Якою б якісною не була свічка запалювання, а додаткова надійність ніколи не зашкодить. Зараз у продажу є безліч варіантів свічок з двома, трьома або чотирма електродами маси, часто що мають не гладку, а ребристу внутрішню поверхню. Для чого це робиться і які переваги вони дають?

Кілька електродів є своєрідною страховкою від незагоряння: під час роботи свічки розряд буде проходити між найбільш близькою парою електродів. І, звичайно, при цьому вони будуть поступово деградувати (окислюватися, вигоряти). При наявності одного електрода маси свічку доводиться періодично калібрувати, встановлюючи нормальний іскровий зазор. А ось кілька електродів стають більш надійною гарантією запалювання: коли один виходить з ладу, наступний продовжує функціонувати.

Всупереч поширеній думці, чотири електроди не дадуть чотири іскри замість однієї, але в чотири рази підвищать надійність свічки, навіть при «виробленому» ресурсі.

З цією ж метою на електродах робляться V-подібні або U-подібні розпили: розряд на одну сторону електрода підвищує термін його служби.

U-подібний розпил основного електрода

В більшості випадків один бічний електрод розташовується над центральним, тобто розряд йде по центральній осі. Кілька електродів так розмістити неможливо, і вони оточують центральний з боків, завдяки чому іскра проходить перпендикулярно осі свічки. У чому тонкість?

Бічне розташування електродів вигідніше тим, що простір під свічкою (камера згоряння) залишається повністю відкритим: ніщо не заважає рівномірному розподілу полум’я від іскри. А чим рівномірніше відбувається згорання, тим краще розподіляється навантаження на поршень, забезпечуючи оптимальне балансування і знижуючи вібрацію при роботі.

Свічки запалювання з V-подібним розпилом центрального електрода (зліва)
і з трьома електродами маси (праворуч)

Таким чином, кілька бічних електродів збільшують ресурс і стабільність роботи як самої свічки, так і двигуна в цілому.

Поширення полум’я при вертикальному (а)
і бічному (б) розташуванні електродів маси

Узагальнюючи інформацію про застосування матеріалів і інновацій у виготовленні свічок запалювання, можна зробити висновок: використання дорогоцінних металів і передових технологій забезпечує більш високу надійність, кращий захист від перегріву і ерозії, більш тривалий ресурс використання. Але і ціна буде відповідно вище.

Лінійні розміри: що важливо враховувати при виборі

Якщо в питанні матеріалів і особливості конструкції можна робити вибір на свій розсуд, то розмірність свічки повинна точно відповідати технічним вимогам двигуна. При підборі враховуються такі характеристики:

Тип (форма) контактної гайки – нарізь М4 або SAE-підключення (євростандарт). Деякі виробники (наприклад, NGK) роблять знімний євро-контакт, накручують на різьбу;

Довжина нарізної частини. Точна відповідність важлива при установці свічки: занадто довга свічка буде занадто глибоко вкручена в камеру згоряння, що порушить розрахунковий розподіл полум’я. Крім того, поршень може битися в свічку, що в найкоротші терміни виведе його з ладу. Коротка свічка не забезпечить якісне підплювання суміші: іскра будет дуже далеко від максимальної концентрації паливно-повітряної суміші, відповідно, згоряння будет неповним, але зі всіма неприємними наслідками;

Діаметр нарізної частини. Тут все зрозуміло: він має відповідати діаметру нарізі свічкового колодязя, безжодних відхилень;

Крок нарізі – ті ж вимоги, що і до діаметра;

Розмір під ключ (діаметр шестигранного розширення корпуса) враховується при установленні для підбора правильного інструмента;

Момент затягування L – показник для динамометричного ключа. Занадто слабке затягування не дасть потрібної герметизації у корпусі, а занадто сильне як мінімум зламає свічку, а як максимум — виведе з ладу нарізь свічкогого колодязя. При відсутності динамометричного ключа використовується показник кута затягування: навказанний кут свічка підкручується за допомогою звичайного простого ключа;

Вид ущільнювача: конус чи кільце. Також визначається конструкцією двигуна, і встановлення нерідної»свічки не дать двигуну можливість нормально працювати.

Взаємозамінність та методика вибору свічок

Автовласників часто цікавить питання: чи можна ставити на автомобіль свічки різних виробників, я як визначити, чи підходить та чи інша свічка для цього двигуна?

Габаритно-приєднувальні розміри – це те, що повинно враховуватися в першу чергу. Тут відхилення неприпустимі, і орієнтуватися потрібно в першу чергу на них. Свічки з невідповідним кроком нарізі або діаметром шестикутника не вийде встановити на місце.

Другий критерій – краплинне число свічки, яке повинно відповідати типу двигуна, режиму використання автомобіля і якості палива. Як правило, в процесі експлуатації власник автомобіля сам визначає, які свічки найкраще працюють в його машині (або отримує консультацію фахівця).

Виробники випускають свічки з різними характеристиками, що дозволяє вибрати для свого автомобіля вироби тієї фірми, якій довіряє автолюбитель. Інформація про те, які свічки відповідають певній моделі двигуна, завжди є у офіційних представників, і якщо хочеться придбати новітні супер-свічки, можна завжди проконсультуватися у продавця.

Ресурс свічок запалювання

Кожен виробник вказує ресурс служби свічки запалювання – певну кількість кілометрів пробігу. Якщо мова йде про імпортні свічки, то і ресурс розрахований на європейські дороги і європейський же бензин. А що у нас?

В українських реаліях ресурс СЗ можна сміливо ділити на два: складні дороги, неякісний бензин, холодна і волога зима. Тому, якщо на свічці вказано ресурс, наприклад, 20 тис. км, то при важких умовах експлуатації вони можуть вже через 10 тис. км бути абсолютно непридатними до використання. Тому орієнтуватися краще не на кілометраж, а на технічний стан самої свічки.

Власникам автомобілів на газу потрібно враховувати, що використання газу знижує термін експлуатації свічок: температура згоряння газу вище, ніж бензину, а значить, і навантаження на свічки буде більше.

З іншого боку, на новому автомобілі з вузлами, що відмінно працюють, свічка цілком може відслужити заявлений ресурс. Тим більше, що нові машини рідко заправляють дешевим бензином або заливають неякісну моторну оливу.

В будь-якому випадку, свічки запалювання необхідно регулярно оглядати, щоб вчасно виявляти виникаючі проблеми, а якщо вони відслужили своє – замінювати, не чекаючи серйозних поломок.

Проблеми свічок запалювання і двигуна

На стан СЗ потрібно звернути увагу при таких проблемах:

двигун погано запускається;

мотор «троїть» — продовжує працювати при вимкненому запаленні, сіпається на холостому ходу;

зменшилася потужність, що помітно при підйомах і різких наборах швидкості;

збільшилася витрата бензину;

збільшився відсоток СО у вихлопі.

Часто причиною передчасного виходу з ладу свічки запалювання є неправильний вибір свічки щодо параметрів автомобіля.

Занадто «холодна» свічка швидко покриється нагаром, що закриває електроди. Як наслідок – пробої іскри, несвоєчасний підпал. Така свічка візуально буде темною, закопченою, з чорним шаром на корпусі, ізоляторі та електродах.

Надмірно «гаряча» свічка добре очищується, але збільшує ризик гартівного запалення. Візуально її можна визначити по світлому (білому) ізолятору і чорним окислам на електродах.

При тривалому перегріві свічки існує небезпека повного прогоряння електродів, перегріву і пошкодження керамічного ізолятора. У разі потрапляння осколків керамічного ізолятора в камеру згоряння, вони насмерть стирають двигун, приводячи його в повну непридатність.

СЗ, що правильно працює, буде чистою, без нальоту оливи або нагару, конус ізолятора жовтий або світло-коричневий, з повністю робочими електродами, що зберегли свою форму і іскровий зазор.

Стан свічки запалювання після 1000 км пробігу:
1. Свічка оптимально підібрана під характеристики двигуна і палива.
2. Перегрів свічки: білий ізолятор і окислені електроди. 3. Недогрів свічки: наліт продуктів згоряння.
4. Наліт моторної оливи. 5. Вигорання центрального і бічного електродів. 6. Руйнування конуса ізолятора.

Заміна свічок запалювання: де краще робити?

Заміна свічок – процедура не дуже складна, і при наявності інструменту і мінімальних навичок цілком під силу самому автовласникові. Але при бажанні заміну зроблять на будь-якому СТО в найкоротші терміни.

Змінюючи свічки самостійно, потрібно послідовно проходити всі етапи проведення роботи:

1 . Від’єднати від акумулятора мінусову клему.

2. Відключити контактні дроти, ретельно позначаючи їх порядок маркером або будь-яким іншим способом.

3. Обережно послабити ключем і викрутити свічки запалювання.

4. Оглянути свічки. Зовнішній вигляд є показником правильності їх роботи.

5. Установити нові свічки, закрутивши їх руками до межі і дотягнувши до потрібної щільності прилягання за допомогою ключа.

6. Підключити контактні дроти, дотримуючись колишнього порядку.

Помилки при установці свічки запалювання: & nbsp; 1. Правильно встановлена свічка.
2. Відсутнє кільце ущільнювача. 3. Встановлено два ущільнювальних кільця.
4. Нарізна частина занадто коротка. 5. Нарізна частина занадто довга.

Порада: якщо з усього комплекту свічок тільки одна вийшла з ладу, міняти краще весь набір: розбалансування в роботі двигуна призведе до його передчасного зносу.

Як не купити підробку

Хоч ціна СЗ і не дуже велика, в порівнянні з іншими запчастинами, шахраї все ж виготовляють дешеві підробки, які в кращому випадку просто не будуть працювати, а в гіршому – швидко «вб’ють» двигун.

Ознаки підроблених свічок запалювання виявити нескладно:

Ціна . Вартість оригінальних свічок & mdash; це не тільки «доплата за бренд», а й високі технології, гарантія точності, якісні матеріали. Гарне рідко буває дешевим;

Упаковка. Відомі виробники не шкодують грошей на розробку дизайну і якість упаковки. На ній не повинно бути жодних похибок;

Форма і розташування центрального електрода. Це один з найскладніших технологічних етапів: виготовлення ідеально круглого в перетині електрода (особливо при маленькому діаметрі) і точне розміщення всередині ізолятора. Найменше зміщення або похибка – ознака підробки;

Ізолятор. Поверхня ізолятора повинна бути абсолютно гладкою, з рівно надрукованим логотипом виробника. Наявність подряпин говорить про неякісний товар;

Корпус завжди виготовляється з високоякісної сталі. В оригінальних свічках при нарізці нарізі використовуються інструменти, відповідні твердості металу. У підробках на нарізі будуть відколи й щербини;

Маркування. Кожен виробник маркує свою продукцію, і відсутність надрукованого коду говорить про фальшивий товар.

Страховка від придбання підробки – покупка запчастин тільки у офіційного дилера, який співпрацює з найбільшими світовими виробниками.

Свічки запалювання – деталь на перший погляд дрібна, але вони теж вносять свою лепту в довгу і благополучне «життя» вашого автомобіля.

Детальніше про те, як вибирати свічки запалювання і на які бренди звернути увагу при виборі, читайте наш » Гід покупця».

Свечи зажигания: виды, типоразмеры, отличия

На сегодняшний день выпускается большое количество видов свечей зажигания. Продукция каждого из производителей имеет свои характерные особенности. О многих из них мы уже писали на нашем сайте Vodi.su когда рассматривали их маркировку.

Основные параметры по которым различают типы свечей:

количество электродов — одно- или многоэлектродные;
материал, из которого выполнен центральный электрод — иттрий, вольфрам, платина, иридий, палладий;
калильное число — «холодные» или «горячие свечи.

Есть также различия в форме, в величине зазора между боковым и центральным электродом, в мелких конструктивных особенностях.

Стандартная свеча

Это наиболее распространенный и самый доступный тип. Ресурс ее работы не слишком велик, электрод сделан из жаростойкого металла, поэтому со временем на нем появляются следы эрозии. К счастью, цены весьма низкие, поэтому их замена не обойдется слишком дорого.

В принципе, все свечи отечественного производства, например Уфимского завода, можно отнести к стандартным — А11, А17ДВ, которая идет на «копейку». Желательно их качество проверять, не отходя от кассы, потому что процент брака может быть довольно высоким. Тем не менее, если выберете хорошую и качественную продукцию, свой ресурс они отработают без проблем.

Не забывайте также, что на срок службы очень сильно влияет состояние двигателя. На них может образовываться нагар разных цветов, что говорит о неправильной работе двигателя, например образование бедной или богатой топливно-воздушной смеси.

Многоэлектродные свечи

В таких свечах имеется несколько боковых электродов — от двух до четырех, благодаря чему ресурс работы значительно увеличивается.

Инженеры пришли к мысли об использовании нескольких боковых электродов, потому что один электрод очень сильно нагревается во время работы, что значительно снижает срок его службы. Если же задействованы несколько электродов, то они работают как бы по очереди, соответственно, перегрева нет.

Интересен и тот факт, что инженеры шведской автомобилестроительной компании SAAB предложили использовать вместо бокового электрода заостренную и вытянутую часть на самом поршне. То есть получается свеча совсем без бокового электрода.

Преимуществ у такого решения масса:

искра будет появляться в нужный момент, когда поршень приближается к верхней мертвой точке;
топливо будет сгорать практически без остатка;
можно будет применять обедненные смеси;
значительная экономия и минимизация вредных выбросов в атмосферу.

Пока это еще планы на будущее, многоэлектродные же свечи применяются на гоночных болидах, что говорит об их качестве. Правда и цена у них выше. Тем не менее, и одноэлектродные постепенно совершенствуются, так что сказать однозначно, какие из них лучше, — сложно.

Иридиевые и платиновые свечи

Они впервые появились в 1997 году, их выпустила компания DENSO.

Отличительные свойства:

центральный электрод из иридия или платины имеет толщину всего 0,4-0,7 миллиметра;
боковой электрод заострен и профилирован особым способом.

Основное их преимущество — длительный срок службы, который может достигать 200 тысяч километров пробега или 5-6 лет эксплуатации автомобиля.

Правда, чтобы они полностью отработали свой ресурс, необходимо придерживаться инструкций производителя:

применяйте топливо с октановым числом не ниже того, которое указано в руководстве;
установку производите строго по правилам — затягивайте свечу до определенного момента, если же ошибетесь, то весь результат будет полностью нивелирован.

Чтобы было легче закручивать такие свечи в головку блока цилиндров, производители ставят специальные ограничители, которые не дают их затянуть сильнее, чем нужно.

Единственный негативный момент — высокая стоимость. Стоит также отметить, что иридий имеет больший ресурс работы, чем платина, поэтому и цена на него выше.

Как правило, японские автопроизводители рекомендуют использовать именно данный вид свечей для своих авто. Это в первую очередь относится к Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara.

Свечи с центральным электродом из других материалов тоже служат гораздо дольше, чем стандартные, однако они не представлены так широко в продаже.

Загрузка…

Поделиться в социальных сетях

Можно ли не менять свечи зажигания — Российская газета

Ответ на этот вопрос зависит от целого ряда факторов и прежде всего от особенностей эксплуатации автомобиля (манеры езды, движения в пробках или по трассе), типа используемых свечей, качества топлива (особенно вредны для свечей металлсодержащие присадки для повышения октанового числа) и состояния силового агрегата (чем выше расход масла, тем быстрее появится нагар на свечах и быстрее происходит эрозия свечного электрода). В любом случае, надеяться на то, что свечи проработают весь срок службы автомобиля, не стоит. Однако рассчитывать на то, что наиболее качественные изделия протянут 120 тыс. км. при соблюдении определенных мер все же можно. А это значит, что свечи могут «прожить» столько же, сколько и сам автомобиль в руках единственного хозяина.

Как известно, наибольшей «ходимостью» обладают качественные и дорогие свечи, а именно — платиновые, иридиевые изделия, а также свечи, электроды которых изготовлены из сплава платины и иридия. Альтернатива — наиболее доступные медные или хромоникелевые свечи.

Выгода иридиевых свеч

Фото: iStock

Иридий (металл платиновой группы) в составе свеч считается одним из главных конкурентов платине, поскольку обладает высокой температуре плавления (2466 °C) и отличными антикоррозийным свойствам. В то же время иридий обладает высокой прочностью, благодаря которой наконечник электрода не выгорает.

За счет этих качеств в зависимости от толщины центрального электрода, а также конструкции бокового электрода (или электродов) такие свечи допускается использовать в пределах от 90 до 120 тыс. км. При этом иридиевые свечи заточены на то, чтобы давать экономию топлива и обеспечивать стабильную работу современных высокопроизводительных двигателей.

Выгода платиновых свеч

Фото: iStock

Базовым материалом для электродов платиновых свеч является платина или сплавы с использованием этого металла. Как и иридий, платина демонстрирует высокую устойчивость к коррозии и выдерживает воздействие высоких температур. Это значит, что центральный и боковой электрод выгорают намного медленнее в сравнении с медными и хромоникелевыми свечами.

Кроме того, использование платины позволяет сделать центральный электрод тонким, с низким напряжением, в результате возрастает стабильность воспламеняемости. В то же время в течение заявленного срока службы у платиновых свечей остается стабильным зазор между центральным и боковым электродами. Отсюда — высокая отдача мотора и экономия топлива. По заявлениям ряда производителей, свечи с платиновым наконечником служат до 100 тыс. км.

Бюджетные медные или хромоникелевые свечи

Фото: iStock

Если вы не хотите переплачивать за свечи с драгметаллами, вполне можно воспользоваться стандартным набором — медными или хромоникелевыми свечами, которые доступны по цене. Однако при этом рассчитывайте на относительно не высокий ресурс (до 50 тыс. км).

Более того, как показывает практика, в российских регионах при заправках на АЗС с низким качеством топлива и на автомобилях с газобаллонным оборудованием такие свечи, вероятнее всего, понадобится менять каждые 25 тыс. км. Соответственно, производители автомобилей советуют производить замену классических свечей на каждом втором плановом ТО (30 тыс. км и 60 тыс.км).

Как понять, что свечи пора менять

Фото: iStock

Строго говоря, требования регламента замены свечей лучше не нарушать. Однако ситуации бывают разные. Случается, что у автовладельцев просто нет возможности произвести качественную замену. В этом случае срок сервисных работ можно отодвинуть. Однако следует оценить как состояние самих свечей, так и характер работы силового агрегата. Что касается первых, верным признаком износа являются загрязнение, нагар и копоть в области зазора, а также увлажнение и механические сколы на изоляторе. Кроме того, зазор может визуально не соответствовать указанному на маркировке.

Косвенными же признаками проблем со свечами являются нестабильные обороты коленвала силового агрегата, детонация (троение) двигателя, повышенная дымность выхлопа и, разумеется, индикация Check Engine на «приборке». Наконец, если свечи «убитые», вы заметите это по повышенному расходу топлива и снижению отдачи силовой установки. Кстати, выявить проблемную свечу можно следующим способом — последовательно отключать от каждой из них высоковольтные провода. То что свеча, и соответственно, цилиндр нерабочие, станет очевидно, если после отключения провода характер работы двигателя не изменится.

Что будет, если не менять свечи зажигания

Фото: iStock

Если проигнорировать симптомы, указывающие на необходимость замены свечей, силовому агрегату может быть нанесен серьезный вред. Один из вероятных сценариев — детонация в камере сгорания двигателя. При сильной детонации вы услышите характерные моторные стуки и почувствуете, что мощность двигателя падает. В отработавших газах может появиться черный дым.

Понятно, что в процессе сильной детонации мотор испытывает чрезмерные тепловые и механические нагрузки. Как вариант, возможно обгорание кромок поршней и прокладки головки блока цилиндров. Кроме того, ударные волны разрушают масляную пленку в верхней части цилиндра, вызывая, тем самым, повышенный износ трущихся элементов. Кроме того, при неисправных свечах несгоревшая смесь может попадать на соты каталитического нейтрализатора, уменьшая его ресурс.

Можно ли восстановить старые свечи?

Фото: iStock

Свечи быстро загрязняются от некачественного топлива, недолгих поездок и частых прогревов в холодное время года. Согласно исследованиям НАМИ, покрытая нагаром свеча работает на 10 — 15 % хуже чистой. При этом имеется простой и эффективный способ устранения нагара со свечей — нужно просто время от времени давать мотору поработать на высоких оборотах. Как это можно сделать, не нарушая скоростной режим? Активируем пониженную передачу, выезжаем на шоссе и двигаемся примерно четверть часа, фиксируя на тахометре примерно 5000 об/мин.

Существуют, разумеется, и другие эффективные методы очистки свечей. Как вариант, их нужно выкрутить и положить на 15 — 20 минут в уксус, очиститель ржавчины, средство для мытья посуды или ортофосфорную кислоту. Подойдет даже сладкая газировка! После очистки следует промыть свечи от остатков чистящего средства и высушить. Или, как вариант, для устранения нагара можно прокалить свечи на газовой плите или с помощью паяльной лампы.

Подытоживая, заметим, что мы рекомендуем приобретать наиболее ресурсные иридиевые и платиновые свечи и соблюдать установленные сроки их замены. Следует также регулярно оценивать состояние этих деталей, заправляться на проверенных АЗС авторитетных брендов, использовать хорошее моторное масло и вовремя менять фильтры.

10 самых важных вопросов о свечах зажигания — журнал За рулем

Почему свечи зажигания «похудели»? Сколько искр дает многоэлектродная свеча? Отвечаем на вопросы читателей.

Споры вокруг свечей зажигания сегодня заметно поутихли. Причин, как нам кажется, несколько: ассортимент свечей в магазинах широк как никогда, качество топлива в стране все-таки несколько улучшилось, а автопарк помолодел и стал более «иномарочным». Тем не менее вопросы в редакцию продолжают поступать. Одних интересует информация общего характера — зачем, к примеру, все-таки нужны многоэлектродные свечи? Других волнуют чисто личные проблемы: посмотрите на фото свечи и поставьте диагноз мотору… Ответы на десяток подобных вопросов приводим ниже.

В чем достоинства многоэлектродных свечей? Правда ли, что на них искр больше, чем на «обыкновенных»?

свеча зажигания

Число боковых электродов может сильно различаться от модели к модели. Бывают и такие свечи, в которых привычный боковой электрод, нависающий над центральным, уживается с парой «соседей», пристроившихся по краям.

Сразу развеем живучий миф про «многоискровые» свечи: их не существует в природе. Боковых электродов может быть сколько угодно, но искровой разряд всегда один. Продавцы часто демонстрируют «многоискровый» режим на стендах, где создается впечатление одновременного разряда в виде светящегося кольца, но это всего лишь обман зрения, как в кино.

свеча зажигания

Разряд постоянно как бы прыгает от центрального электрода то к одному боковому, то к другому, но это происходит поочередно, а не одновременно. Никакого светящегося кольца при одиночном разряде, конечно же, не будет.

свеча зажигания

Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium.

За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Десяток лет назад один из авторов привез целую кучу необычных свечей из чешского Табора — в том числе и Premium. За месяц коллеги растащили всё — интересно же… Особенно вот этот самый «Премиум» — она формирует искру, состоящую из трех коротеньких разрядов, проскакивающих всякий раз в новом месте. Но свеча, конечно же, не стала от этого многоискровой.

Что до преимуществ многоэлектродных свечей, то они есть. Первое — это ресурс: за счет распределения нагрузки между боковыми электродами снижается темп их эрозии. Кстати, именно поэтому их часто устанавливают в моторы с затрудненным доступом к свечам. Второе — наличие так называемой «открытой искры», при которой фронт пламени не застревает в межэлектродном пространстве, а уходит в камеру сгорания. Скорость сгорания увеличивается, что несколько повышает мощность мотора и улучшает его экономичность. Третье достоинство — сравнительно малое число подделок подобных свечей.

Недостатки? Сравнительно высокая цена плюс невозможность выставить желаемый межэлектродный зазор…

Зачем нужны разного рода «драгоценности» типа иридиевых электродов?

свеча зажигания

Ресурс в 90–100 тыс. км для подобных свечей — обычное дело.

Затем, что срок службы иридиевых, платиновых и прочих «породистых» свечей в несколько раз выше, чем у «беспородных»… При этом тугоплавкие материалы электродов дают возможность повысить напряженность поля в межэлектродном пространстве, одновременно освобождая путь фронту пламени. А более мощный искровой разряд, помимо всего прочего, способствует хорошей самоочистке свечи.

Почему не приживаются форкамерные свечи?

форкамерные свеча зажигания

Вариации на темы форкамеры.

Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Вариации на темы форкамеры. Хотя, если быть педантом, подобный термин к свечам совершенно неприменим.

Приживается то, что имеет очевидные достоинства. В частности, своего рода «микрофоркамеры» — выемки в электродах отдельных фирменных свечей — способствуют стабилизации разряда на кромках таких выемок. Такие выемки могут быть как на боковых (Denso), так и на центральных (NGK) электродах. Определенный технический эффект при этом есть.

Что касается «полноценных» форкамерных свечей, то они часто используются в моторах спортивных машин Формулы 1. Дело в том, что такие двигатели трудятся на высоких оборотах, при которых проблем с вентиляцией просто не возникает. А вот на минимальных оборотах холостого хода, да и на малых нагрузках, смесь в цилиндрах движется куда менее интенсивно, а потому внутренняя камера свечи фактически задыхается. Именно это и наблюдается, как правило, при попытках тупо установить на свой движок нечто псевдоспортивное.

Какой зазор должен быть в свечах?

Зазор между электродами свечи зажигания

Зазор крупным планом на профессиональном стенде для испытаний свечей.

Материалы по теме

Сложный вопрос. Авторитет номер один в этом вопросе — производитель автомобиля, точнее — двигателя. Правда, сегодня подобные рекомендации обращены разве что к сервисменам: потребителю всеми силами перекрывают доступ в подкапотное пространство (и правильно, в общем-то, делают).

Смешнее другое: даже рекомендованный зазор не может быть единым для всех типов свечей. Скажем, для тех же иридиевых он заведомо может быть побольше, чем для классических! Но таких рекомендаций обычно никто не дает. Поэтому его конкретная величина всегда индивидуальна именно для тандема свеча — мотор. В общем же случае чем больше величина зазора, тем сильнее искра и очаг воспламенения. Добавим также, что с ростом зазора снижается вероятность закорачивания электродов сажевыми мостиками.

Опасность чрезмерного увеличения зазора очевидна: больше зазор — больше требуемое напряжение пробоя. А разряду все равно, куда «стрелять»: он может пробить и катушку, если решит, что ему так легче…

Что такое плазменные свечи?

плазма — свеча зажигания

Это плазма или не плазма?

Мы не знаем… Вопрос упирается исключительно в терминологию, потому что любой искровой разряд можно назвать холодной плазмой. Поэтому попытки отдельных производителей называть свои свечи плазменными — это следствие неграмотности, а также желания сыграть на неопытности потребителей. Все свечи — либо плазменные, либо нет: соответствующей терминологии просто не существует. Но называть плазменными только свечи собственного изготовления, не удостаивая тем же своих коллег по цеху, просто некорректно.

Почему свечи делают все более тонкими? Даже размер под ключ раньше был 21 мм, а сейчас — 14.

свеча зажигания

Да, раньше свечи были явно толще.

Свечи с резьбой М14х1,25 и большим шестигранником использовались на двигателях с двумя клапанами на цилиндр. При этом свеча чаще всего подходила к камере сгорания сбоку и места для размещения ее было предостаточно. На современных двигателях с четырьмя, а то и пятью клапанами единственное место для размещения свечи — это центр камеры сгорания. Свеча вворачивается в головку блока цилиндров сквозь свечной колодец, который «ворует» пространство у клапанов и рубашки системы охлаждения. Именно поэтому приходится делать все более тонкие свечи и колодцы малого диаметра.

Вывернутая из двигателя свеча покрыта слоем масла. В чем причина?

свечи зажигания

Сильно изношенные втулки клапанов, неработающие маслоотражательные колпачки — и вот результат…

Замасленные свечи могут быть признаком сравнительно легко устраняемых неполадок, например, слишком высокого уровня масла в двигателе или засорения каналов вентиляции картера. Но возможно, это вызвано гораздо более грозными неисправностями, такими как изношенные поршневые кольца, разбитые направляющие втулки клапанов и неисправные сальники клапанов.

Свечу удалось вывернуть с огромным трудом, а новая свеча не вворачивается до конца. Что делать?

свеча зажигания

В цилиндре сгорает слишком много масла: вот часть продуктов сгорания…

Очевидно, что и прежняя свеча не была завернута в головку блока цилиндров. Поэтому часть резьбы в головке покрылась нагаром и не дает ввернуть новую свечу. В такой ситуации лучше всего надфилем вдоль резьбовой части старой свечи выполнить канавки. Это превратит свечу в подобие метчика. Далее, нанеся на резьбу свечи тонкий слой пластичной смазки, вворачиваем ее в отверстие, периодически «сдавая назад», пока не пройдем всю резьбу. Протираем свечное отверстие тампоном из безворсовой ветоши и вворачиваем новую свечу. Желательно применить специальную высокотемпературную смазку или просто натереть резьбу графитом.

Изолятор свечи приобрел непонятный красноватый цвет, хотя нагара практически нет. Что это?

свеча зажигания

Типичная страшилка в багровых тонах.

Материалы по теме

Красный нагар на свече образуется при сгорании бензина с высоким содержанием железосодержащих присадок на основе ферроцена. Эти присадки недобросовестные производители используют для повышения октанового числа бензина. Присадка неполезна как для свечей, так и для двигателя. Увидев такой цвет свечи, задумайтесь о смене бензозаправочной станции.

Следует ли чистить свечи от нагара между заменами?

При исправном двигателе нагара образуется немного и очистка свечей не требуется. Если свечи покрываются обильным нагаром при небольших пробегах, то это повод заняться ремонтом двигателя, а не очисткой свечей. К тому же резьбовые отверстия под свечи выполнены в алюминии, и бесчисленные выворачивания-вворачивания могут привести к срыву резьбы.

Коллеги-автолюбители, расскажите, встречались ли вы с какими-то необычными дефектами свечей?

Как правильно заменить свечи зажигания?

Для зажигания горючей смеси в двигателе внутреннего сгорания свеча играет важнейшую роль. При этом неважно, новым ли вы владеете автомобилем или нет, свечи требуют периодических проверок, очисток и замены. В современных автомобилях иностранных производителей мотор закрыт пластиковой перегородкой, но пусть это не пугает автовладельца – самостоятельная замена свечей в этом случае тоже возможна.

Выбор свечей зажигания

Выбор автовладельцем новой свечи – занятие ответственное, поскольку от него, во многом, будет зависеть качество работы двигателя. Обращайте внимание на бренд изготовителя и не стесняйтесь проверять работоспособность элементов у продавца. Особенно на автомобильных рынках или же в небольших магазинчиках, где под видом новых свечей продают неисправные. Крупные автомагазины, которые дорожат репутацией, сами предлагают проверку свечей. Они используют каталоги упрощения подбора свечи к вашей модели авто.

Если вы новичок в вопросе выбора свечей, ориентируйтесь на два главных компонента – геометрическую форму и калильное число. С формой все ясно — минимум отличий от формы предыдущей, иначе вы не сумеете её вкрутить или электроды не достанут камеры в двигателе. Чересчур длинная свеча тоже губительна для мотора, поскольку это выведет из строя либо свечу, либо ДВС.

Калильное число отображает режим нагрева элемента – при низком показателе свеча быстро перегревается. Рекомендованные параметры прописаны в сервисной книге к автомобилю.

Классический вариант свечи – это керамический корпус, металлический стакан с нанесённой резьбой и двумя лепестками внизу. Бывают свечи с большим количеством лепестков, которые легко узнать – посредине идёт центральный электрод, который окружают три-четыре электрода сбоку. Это позволяет горючему в цилиндре равномерно зажигаться и хорошо сгорать. Помимо этого, увеличивается мощность двигателя, как и показатели экологичности.

Техника безопасности при замене свечей

Специальных правил техники безопасности для замены элементов зажигания в автомобиле нет. Рекомендуется начинать её с охлаждённым мотором, чтобы не получить ожогов. Поскольку свечи зажигания работают при экстремально высокой температуре, лучше не пытаться провести замену непосредственно после остановки автомобиля, а подождать два-три часа, чтобы двигатель окончательно принял нормальную температуру.

Подготовка к замене свечей

Тем, кто ни разу не менял свечи зажигания, не помешает знать, что сложного в этой процедуре ничего нет – главное сделать это аккуратно, в правильном порядке действий.

Первым шагом будет поиск свечей. На моторах с четырьмя цилиндрами они обычно располагаются с одного бока ДВС или же сверху, в моторах V8 – сбоку так, что на каждый из цилиндров приходится по одной свече. Разыскивая свечи, ориентируйтесь на провода, окружённые изоляцией чёрного цвета. Найдя их, вы легко отыщите искомое.

Следующим этапом станет подготовка необходимого инструментария. Подготовьте автомобильный ключ со специальной насадкой для работы со свечами и парочку новых элементов зажигания. Для облегчения работы, возьмите баллончик сжатого воздуха, тряпку и технический спирт. Если в будущем вы не хотите проблем с выкручиванием свечей при следующей замене, нанесите на резьбу чуть-чуть аэрозольной смазки до того, как вкручивать свечи.

Чтобы грязь не проникла внутрь цилиндра, её нужно удалить до момента извлечения старой свечи, поэтому очистите двигатель возле элемента зажигания до начала процедуры. Мусор и пыль удаляется при помощи сжатого воздуха, что намного упростит очистку. Если грязи много – воспользуйтесь тряпкой, смоченной в техническом спирте.

Снимаем старые свечи

Сами свечи соединены с блоком, который распределяет зажигание, проводами, которые требуется отсоединить. Для этого возьмитесь за его колпачок и с небольшим усилием потяните до отсоединения провода. Снимайте провод только с одной свечи, чтобы не запутаться, поскольку они соединяются специальными разъёмами, которые нельзя перепутать при подключении. Одев на ключ насадку для свечей, закрепите её сверху элемента и крутите против часовой стрелки. После извлечения свечи необходимо очистить грязь с места, где она стояла. Для этого вам понадобится тряпка, смоченная в техническом спирте.

Обязательно осмотрите электроды свечи. Убедитесь в том, что пространство между ними не забито грязью. О возможных проблемах с кольцами свидетельствует избыточное количество масла на свече. В таком случае автомобиль не лишне показать автомеханику. Если же старая свеча имеет коричневатый оттенок – проблем в работе мотора не наблюдается.

Установка новых свечей

До начала установки обязательно сравните визуально старую свечу и новый элемент. Они должны совпадать. Размер резьбы на свече и её шаг тоже должны быть идентичными, как и зазоры на элементах зажигания. Смажьте резьбу небольшим количеством смазки, только не попадите на сами электроды, поскольку это чревато повреждением работоспособности свечи. После этого по часовой стрелке закрутите элемент вручную, пока хватает сил. Для затягивания используйте ключ, только не стоит перетягивать, поскольку это тоже может навредить свече. Следите за тем, чтобы шайба на свече находилась ниже уровня головки на двигателе.

После установки свечей, одевайте на них ранее снятые высоковольтные провода. Колпачки должны сидеть туго. Чтобы убедиться в этом, потяните провод на себя. Он не должен с лёгкостью соскакивать с установленной свечи. После проделанной процедуры с одной, повторите её и с остальными свечами.

Процедуру замены свечей по силам провести каждому автолюбителю, но если вы в своих силах не уверены, любое СТО с готовностью возьмётся за это, так что выбор за вами – менять самостоятельно или довериться автомеханикам.

Холодные и горячие свечи зажигания авто

Свечи индивидуально подбираются для конкретного двигателя и условий движения автомобиля. Расскажем что такое холодные и горячие свечи зажигания и связанный с ними калильное число.

Что такое калильное число

Это величина, которая показывает время, когда свеча достигнет состояния калильного зажигания. Чем оно больше, тем меньше нагревается свечи машины. Поэтому с малым калильным числом будет «горячая» свеча, а с большим — «холодная». При небольших нагрузках отлично работают «горячие» свечи, но при длительной и интенсивной работе температура в двигателе возрастает, это может привести к «калильному» зажиганию. Результат – потеря мощности мотора. Свечу обязательно следует заменить, уточнив тепловую характеристику и устранив все неисправности.

В камере сгорания различных двигателей температура повышается по-разному, необходимы свечи с разным тепловым эквивалентом. Этот тепловой эквивалент выражает в виде так называемого калильного числа.

Оно представляет собой измеренные на электродах и изоляторе средние температуры, соответствующие нагрузке двигателя. На юбке изолятора рабочая температура должна быть в интервале от 400°С до 850°С. При этом температура свыше 400°С требуются потому, что при ней происходит самоочищение.

Выше 850°С температура на изоляторе подниматься не должна, так как свыше 900°С может появляться калильное зажигание. Кроме того, при очень высоких температурах электроды дополнительно подвергаются воздействию химически агрессивных соединений или разрушаются. Избежать калильного зажигания можно, если соблюдать простые правила: первое — не допускаем ранней установки зажигания; во вторых – заливаем топливо, соответствующее данному двигателю.

Когда применяют

Надо иметь в виду, что условия работы двигателя машины различны — они зависят от трафика на дорогах, средней скорости, повышенной нагрузки, времен года.

Если часто стоите в пробках, то установите свечи более горячие, а если гоняете на высоких скоростях — ставьте холодные. Для длинных расстояний и высоких скоростей – подойдут «холодные» свечи, а для коротких, при малой средней скорости – «горячие».

На выбор влияет размер двигателя, чем больше его объем, тем «холоднее» свеча. Одна и та же свеча для одного двигателя может быть «холодная», а для другого «горячая». Как сильно она будет разогреваться в процессе работы, и как будет отдавать тепло, зависит от материала изолятора и длины теплового конуса.

Пример маркировки

— низкое калильное число (например BP4ES) — «горячая свеча», высокое поглощение тепла, обусловленное длинной юбкой изолятора;
— высокое калильное число (например BP8ES) — «холодная свеча», малое поглощение тепла, обусловленное короткой юбкой изолятора.

Свечи зажигания NGK стандартные

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все Зимняя рыбалка» Запчасти и тюнинг снегоходов» Ледобуры Мотоледобуры Аксессуары»» Ледобуры ручные. »»» Mora, Rapala (Швеция)»»» Титановые ледобуры»»» Ленинградский (Адмиралтейский)»»» Nero (Волжанка)»»» Ножи и аксессуары»» Мотоледобуры»»» Мотоледобуры и шнеки»»» Ножи для шнеков, аксессуары для мотоледобуров» Сани-волокуши»» Сани»» Полозья. Сцепки. Чехлы.» Надувные Санки Ватрушки и СноуТьюбы» Мотобуксировщики» Удочки, катушки, леска»» Зимние удочки»» Зимние катушки»» Зимняя леска. Зимние шнуры.»» Хлыстики»» Сторожки — кивки, поплавки»» Поводки»» Груза» Приманки»» Балансиры»» Зимние блёсны» Аксессуары» Палатки» Спальные мешки» Самонадувающиеся коврики» Зимние ящики и коробки» Лыжи рыбацкие, промысловые» Пилы, протяжки, пешни Аксессуары для лодок ПВХ» Насосы» Кресла» Транцевые колеса» Спас. средства ГИМС» Ремонт и тюнинг ПВХ»» Клей, ткань, ремкомплекты»» Фурнитура и навесное оборудование»» Брус привальный, накладки»» Клапаны воздушные, переходники»» Клапаны сливные»» Манометры»» Дно, пайолы, стрингеры»» Сумки»» Прочее» Спасательные жилеты» Тележки для лодок ПВХ» Транцевые плиты» Весла» Трапы для надувной лодки» Мягкие накладки» Надувные сиденья ПВХ» Банки (сиденья)» Тарги для лодок ПВХ» Огни для лодок ПВХ» Держатели спиннинга» Багор, отпорный крюк» Лодочные прицепы» Якоря, аксессуары» Баки для лодок ПВХ»» Переносные топливные баки»» Груши, шланги, хомуты»» Коннекторы,штуцеры, адаптеры»» Фильтры, сепараторы»» Крепление топливного бака»» Крышки для топливных баков»» Топливные воронки» Стойки рулевые» Сумки для хранения и переноски» Навесные транцы для лодок ПВХ» Накладки на транец» Тенты для лодок ПВХ» Буй-кранцы Оборудование для лодок и катеров» Кресла, сиденья»» Кресла, сиденья»» Стойки сидений, переходники»» Аксессуары» Дистанционное управление» Транцевые плиты»» Механические»» Электромеханические»»» Производитель Lenco»»» Производитель Bennett»»» Производитель Ultraflex»» Гидравлические»»» Комплекты транцевых плит»»» Комплектующие»» Пневматические» Приборы контроля»» Приборы»»» Спидометры»»» Тахометры»»» Счетчики моточасов»»» Указатель уровня топлива»»» Указатель давления масла»»» Указатель температуры масла»»» Амперметры»»» Индикатор заряда батареи, вольтметры»»» Индикатор включения ходовых огней»»» Трим-указатели»»» Угол наклона транцевых плит»»» Указатель положения руля (Аксиометр)»»» Комбинированные приборы»»» Глубиномер»»» Барометры»»» Указатель уровня воды»»» Указатель температуры воды»»» Указатель давления воды»»» Указатель температуры головки блока»»» Указатель уровня сточных вод»»» Часы кварцевые, аналоговые»»» Компасы»»» Приборы BEP Marine»»» Адаптеры, установочные наборы»» Датчики»»» Давления масла»»» Датчик лага (спидометра)»»» Датчик тахометра»»» Датчик температуры воды»»» Датчик температуры масла»»» Датчик угла поворота»»» Уровня топлива»»»» Механические, поплавковые»»»» Электрические»»»»» KUS, Taiwan»»»»» Tainor, China»»»»» CANSB/Nouva rade, Italy»»»»» Блоки синхронизации датчиков»»»»» Ultraflex, Italy»»»» Ультразвуковые»»» Уровня сточных вод»» Дисплей для приборов» Топливные системы» Осушительные насосы»» Трюмные помпы»» Ручные и ножные насосы»» Аксессуары»»» Шланги, стаканы дренажные, пробки»»» Панели управления помпой»»» Автопереключатели поплавковые»»» Запчасти для осушительных помп» Электрооборудование»» Вентиляторы трюмные, вытяжные»» Клеммы монтажные, колодки, шины»» Оборудование для берегового питания»» Панели переключателей»» Переключатели, кнопки включения»»» Клавишные ON-ON»»» Клавишные ON-OFF»»» Клавишные MOM-ON»»» Клавишные MOM-OFF»»» Клавишные ON-OFF-ON»»» Клавишные MOM-OFF-ON»»» Клавишные MOM-OFF-MOM»»» Кнопки включения»»» Тумблеры»»» Штоковые»»» Рамки крепёжные, детали»» Переключатели массы, клеммы АКБ»» Предохранители, автоматы»» Прикуриватели, розетки USB»» Замки зажигания»» Горны электрические, воздушные»» Изоляция, маркировка»» Провода»»» Сальники, кабельные выводы»» Разъёмы, наконечники»»» Гильза соединительная изолирующая ГСИ»»» Зажим соединительный изолирующий СИЗ»»» Наконечник вилочный изолированный НВИ»»» Наконечник кольцевой НКИ»»» Ответвитель для проводов ОВ»»» Разъем плоский изолированный (мама) РПИ-М»»» Разъем плоский изолированный (папа) РПИ-П»»» Разъем плоский изолированный ответвительный РПИ-О»»» Разъем плоский нейлон (мама) РПИ-М(н)»»» Разъем плоский нейлон (папа) РПИ-П(н)»»» Разъем штекерный (мама) РШИ-М»»» Разъем штекерный (папа) РШИ-П»»» Наборы» Огни, освещение»» Огни навигационные»» Прожекторы, фараискатели»»» Прожекторы, аксессуары»»» Пульты управления фараискателями»» Внутреннее освещение»» Наружное освещение»» Лампочки» Столешницы» Трапы, аксессуары»» Трапы»» Аксессуары для трапов» Аккумуляторы и ЗУ»» Тяговые аккумуляторы для электромотора»» Аккумуляторы для эхолота (необслуживаемые)»» Аккумуляторы для мототехники»» Зарядные устройства»» Контроль аккумуляторных батарей»» Крепление аккумуляторных батарей»» Клеммы, переключатели массы» Акустика морская»» Морская акустика»» Морские магнитоллы»» Влагозащитные установочные рамки» Вёсла, багры»» Алюминиевые весла»» Деревянные весла»» Уключины, подуключины, держатели»» Крюки отпорные» Якорное оборудование» Водяные системы»» Насосы водоподающие»» Краны»» Раковины»» Унитазы»» Насосы для фановой системы»» Баки сточные»» Баки для воды»» Горловины»» Души»» Мойка»» Фитинги»» Шланги»» Запчасти, аксессуары» Гидрокрылья» Держатели спиннинга, тарги»» Держатели спиннингов»» Тарги, консоли, рейлинги»» Даунриггеры, аксессуары»»» Даунриггеры»»» Аксессуары для даунриггера»»» Системы установки даунриггеров»»» Грузы для даунриггеров»»» Клипсы и прищепки для троллинга»»»» Грузовые клипсы »»»» Планерные клипсы »»»» Тросовые клипсы »»»» Минипланеры для троллинга » Колеса и тележки»» Транцевые колеса»» Тележки для лодок»» Тележки и стойки для моторов»» Запасные колеса, аксессуары» Швартовое оборудование» Масла и смазки»» Для 2-тактных двигателей»» Для 4-тактных двигателей»» Редукторные масла»» Масла Volvo Penta»»» Трансмиссионные»» Смазки различные»» Спреи, краски» Спасательные жилеты» Палубное оснащение»» Лееры, леерная фурнитура»»» Лееры»»» Леерное оборудование»» Платформы кормовые»» Ступени»» Люки, вентиляция»»» Люки палубные»»» Крышки вентиляции»»» Аксессуары для люков»» Поручни»» Ветровые стекла на катер, стеклоочистители»»» Стекла для лодок Прогресс»»» Стекла для лодок Казанка»»» Стекла для лодок Амур»»» Стекла для лодок Воронеж»»» Приводы стеклоочистителя»»» Рычаги»»» Щетки»»» Шланги и распылители для воды»»» Поводки»» Рынды»» Принадлежности для удобства и хранения»» Такелаж, скобяные изделия»»» Флагштоки»»» Карабины, рымы, обушки, планки. »»» Замки, фиксаторы, ручки»»» Крючки для одежды»»» Петли»»» Блоки»»» Скобы такелажные»»» Штифты и кольца стопорные»»» Хомуты»»» Талрепы»» Крепеж из нержавейки»» Шкоты, фалы»» Для парусных судов»»» Блок-шкив 16 мм.»»» Блок-шкив 22 мм.»»» Блок-шкив 29 мм.»»» Блок-шкив 35 мм.»»» Блок-шкив 38 мм.»»» Блок-шкив 40 мм.»»» Блок-шкив 57 мм.»»» Блок-шкив 60 мм.»»» Блок-шкив 72 мм.»»» Блок-шкив 75 мм.»»» Блоки для шверботов "Оптимист", Лазер, Луч, 470»»» Кольца направляющие»»» Органайзеры»»» Стопоры»»» Удлинители румпеля»» Сливные пробки, водозаборники, кингстоны» Защита и уход»» Защита киля KeelGuard и KeelShield»» Ленты клейкие»» Краски, спреи»» Очистители»» Уход за лодкой»» Технические жидкости»» Присадки и промывки»» Герметики»» Клей и средства для ремонта»» Универсальные комплекты»» Аксессуары» Транцы»» Навесные транцы для лодок ПВХ»» Транцы для вспомогательного мотора»» Накладки на транец»» Подъемные устройства» Тенты, аксессуары»» Тенты для пластиковых лодок и катеров»» Тенты для лодок ПВХ»»» Тенты, чехлы для лодок ПВХ»»» Базовые трансформер»»» Носовые с ветровым стеклом»»» Носовые с сумкой»» Тентовая фурнитура Моторы и аксессуары» Моторы бензиновые»» Mikatsu»»» 2-х тактные»»» 4-х тактные»» Sharmax»» MTR Marine» Электромоторы» Запчасти для лод. мотора» Техобслуживание»» Масла и смазки»» Насосы для замены масла»» Фильтры топливные»» Фильтры масляные»» Промывка охлаждающей системы»» Свечи зажигания»» Анодная защита»»» Аноды для YAMAHA»»» Аноды для HONDA»»» Аноды для SUZUKI»»» Аноды для MERCURY/MERCRUISER»»» Аноды для TOHATSU/NISSAN»»» Аноды для Volvo Penta»»» Аноды на гребной вал»»» Аноды на корпус судна»»» Аноды для транцевых плит»» Крыльчатки помп охлаждения» Винты гребные» Дистанционное управление» Топливное оборудование» Гидрокрылья» Приборы контроля» Подъемные устройства» Транцы для вспомогательного мотора» Тележки и стойки для моторов» Удлинители румпеля» Защита от угона» Чеки предохранительные» Транспортировочные опоры» Чехлы и сумки для моторов» Выхлопные шланги» Шланги для систем охлаждения Аэролодки Электромоторы и аккумуляторы» Электромоторы»» Электромоторы Haswing»» Электромоторы Watersnake»» Электромоторы Minn Kota»» Электромоторы Sharmax» Тяговые аккумуляторы» Аксессуары Дистанционное управление мотором» Рулевое управление»» Рулевые редукторы»» Рулевые тросы»» Комплект со скидкой»» Принадлежности для рулевого управления. » Управление газ-реверс»» Контроллеры газ-реверс»» Тросы газ-реверс»» Принадлежности для установки "газ-реверс"» Рулевые колеса» Рулевые консоли» Гидравлические системы рулевого управления»» Комплекты гидравлических систем»» Гидроцилиндры рулевого привода»» Помпы рулевого привода»» Шланги гидравлические»» Принадлежности для гидравлических систем» Подруливающие устройства Топливное оборудование» Переносные топливные баки» Стационарные топливные баки» Канистры» Канистры экспедиционные»» Канистры "Экстрим"»» Канистры "Экстрим-Драйв"»» Аксессуары к канистрам» Указатели и датчики уровня топлива»» Указатель уровня топлива»» Датчики уровня топлива»»» Механические, поплавковые»»» Электрические»»» Ультразвуковые» Груши, шланги, хомуты» Коннекторы,штуцеры, адаптеры» Фильтры, сепараторы» Горловины, патрубки заливные» Вентиляция топливных систем» Крышки для топливных баков» Воронки топливные» Насосы для перекачки топлива» Крепление топливного бака Винты гребные» Гребные винты Yamaha»» 2-8 л. с.»» категория A (8-20 л.с.)»» категория B (20-30 л.с.)»» категория С (25-70 л.с.)»» категория D (50-140 л.с.)»» категория E (150-300 л.с.)» Гребные винты Suzuki»» 2 — 6 л.с.»» категория A (9,9-15 л.с.)»» категория B (20-30 л.с.)»» категория C (35-65 л.с.)»» категория D (60-140 л.с.)»» категория E (90-140 л.с.)»» 135 — 300 л.с.» Гребные винты Mercury / Mariner / MerCruiser»» 2-6 л.с.»» категория A (6-15 л.с.)»» категория B (9,9-25 л.с.)»» категория C (25-70 л.с.)»» категория D (40-140 л.с.)»» категория E (от 135 л.с.)»» Bravo Two»» Bravo 3» Гребные винты Honda»» 2 — 5 л.с.»» Категория A (8-20 л.с.)»» Категория B (25-30 л.с.)»» Категория C (35-60 л.с.)»» Категория D (60-130 л.с.)»» 135 — 300 л.с.» Гребные винты Tohatsu/Nissan»» 2 — 4 л.с.»» 4 — 5 л.с.»» 8 — 9,8 л.с.»» Категория A (9,9-20 л.с.)»» Категория B (25-30 л.с.)»» Категория С (35-70 л.с.)»» Категория D (60-140 л.с.)» Гребные винты Johnson/Evinrude»» 6 — 8 л.с.»» 8 — 15 л.с.»» 20 — 35 л.с.»» 40 — 75 л.с.»» 40 — 150 л.с.»» 135 — 300 л. с.» Гребные винты Volvo»» Aquamatic (Long hub)»» SX Drive»» Duo Prop» Гребные винты для Selva Marine»» 25 — 35 л.с.»» 40 — 75 л.с.» Гребные винты Parsun»» 8 — 20 л.с.»» 20 — 30 л.с.»» 40 — 75 л.с.»» 40 — 150 л.с.» ProPulse (изменяемый шаг)» Комплекты для установки винтов»» YAMAHA»»» 2 — 8 л.с.»»» категория A (8 — 20 л.с.)»»» категория B (20 — 30 л.с.)»»» категория С (25 — 70 л.с.)»»» категория D (50 — 140 л.с.)»»» категория E (150 — 300 л.с.)»» SUZUKI»»» категория A (9,9 — 15 л.с.)»»» категория B (20 — 30 л.с.)»»» категория C (35 — 65 л.с.)»»» категория D (60 — 140 л.с.)»»» категория E (90 — 140 л.с.)»» HONDA»»» Категория A (8 — 20 л.с.)»»» Категория B (25 — 30 л.с.)»»» Категория C (35 — 60 л.с.)»»» Категория D (60 — 130 л.с.)»»» Категория Е (135 — 300 л.с.)»» MERCURY»»» категория A (6 — 15 л.с.)»»» категория B (9,9 — 25 л.с.)»»» категория C (25 — 70 л.с.)»»» категория D (40 — 140 л.с.)»»» категория E (135 — 300 л.с.)»»» категория F (Bravo)»» TOHATSU/NISSAN»»» Tohatsu 6 — 9,8 л.с.»»» Категория A (9,9 — 20 л. с.)»»» Категория B (25 — 30 л.с.)»»» Категория С (35 — 70 л.с.)»»» Категория D (60 — 140 л.с.)»» JOHNSON/EVINRUDE»»» Категория A (8 — 15 л.с.)»»» Категория В (20 — 35 л.с.)»»» Категория С (40 — 75 л.с.)»»» Категория D (40 — 150 л.с.)»»» Категория Е (135 — 300 л.с.)»» Шплинты Средства спасения» Спасательные жилеты» Спас. средства ГИМС» Спасательные круги Насосы для лодок ПВХ» Электрические насосы» Ножные насосы» Ручные насосы» Электрические насосы (питание 220 В)» Аксессуары для насосов» Запчасти для насосов Швартовка и стоянка» Кранцы, буи»» Кранцы швартовые»» Буй-кранцы»» Буи причальные»» Причальные кранцы»» Корзины и аксессуары для кранцев» Амортизаторы швартовые» Утки швартовые» Кнехты швартовые» Планки киповые» Тросы швартовые» Шнуры» Поплавки для шлангов Якорное оборудование» Якоря»» Якорь складной тип А»» Якорь складной тип В»» Якорь-гриб»» Якорь лепестковый»» Якорь Холла»» Якорь Плуг»» Якорь Дэнфорта»» Якорь Брюса»» Якорь Адмиралтейский»» Якорь DC-Anchor»» Якорь-кошка»» Якорь Бур»» Якорь плавучий»» Якорь Дельта»» Якорь MarineTech»» Якоря Непотеряйка»» Прочие»» Ящики,чехлы, сумки для якорей» Лебёдки якорные»» Якорные лебёдки»» Пульты управления и комплектующие» Роульсы и клюзы» Шнуры, канаты, тросы якорные» Цепи якорные, звенья соединительные» Вертлюги якорные» Блоки и вьюшки швартовые» Отцепы якорные Запчасти» Запчасти для лодочных моторов»» Запчасти двигателя»»» Гайки»»» Гильзы»»» Коленчатый вал (КШМ)»»» Игольчатые подшипники»»» Подшипники коленвала»»» Поршневые кольца»»» Поршневые пальцы»»» Поршни»»» Прокладки»»» Сальники»»»» Сальники Mercury»»»» Сальники Honda»»»» Сальники Suzuki»»»» Сальники Tohatsu»»»» Сальники Yamaha»»» Стопорные кольца»»» Шатунные пальцы»»» Уплотнительные кольца»»» Шатуны»» Запчасти редуктора»»» Валы ведущие (вертикальные)»»» Гайки ведущей шестерни»»» Гайки корпуса»»» Гребные валы»»» Корпусы подшипников»»» Подшипники ведущего (вертикального) вала»»» Подшипники гребного вала»»» Подшипники шестерен»»» Прокладки»»» Сальники»»»» Сальники Mercury»»»» Сальники Suzuki»»»» Сальники Tohatsu»»»» Сальники Yamaha»»» Стопорные кольца»»» Храповики»»» Шестерни ведущие»»» Шестерни заднего хода»»» Шестерни переднего хода»»» Уплотнительные кольца»»» Защита пера редуктора»» Система охлаждения»»» Датчики температуры»»» Крыльчатки помп охлаждения»»» Насосы охлаждения»»» Термостаты»»» Уплотнительные кольца»» Топливная система»»» Диафрагмы (мембраны)»»» Прокладки топливного насоса»»» Ремкомплекты топливного насоса»»» Топливные насосы»»» Запчасти карбюратора»» Система запуска двигателя»»» Бендиксы»»» Запчасти ручного стартера»» Фильтры»»» Масляные фильтры»»»» Фильтры масляные Yamaha»»»» Фильтры масляные Honda»»»» Фильтры масляные Suzuki»»»» Фильтры масляные Mercury»»»» Фильтры масляные Tohatsu»»»» Фильтры масляные Volvo Penta»»»» Фильтры масляные Прочие»»» Топливные фильтры»»»» Фильтры топливные Honda»»»» Фильтры топливные Tohatsu»»»» Фильтры топливные Yamaha»»»» Фильтры топливные Volvo Penta»»» Фильтры воздушные»»» Фильтры Fleetguard»» Электрооборудование»»» Выпрямители»»» Катушки зажигания»»» Регуляторы напряжения»»» Реле стартера»»» Статоры»»» Кнопки»» Приводные ремни»» Выпускная система»» Водомётные насадки и комплектующие»»» Насадки водомётные»»» Запчасти водомётные» Запчасти для снегоходов»» Запчасти для импортных снегоходов»»» Двигатель»»»» Гильзы»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Игольчатые подшипники»»»» Коленчатые валы»»»» Опоры (подушки) двигателя»»»» Поршневые кольца»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Подшипники коленчатого вала»»»» Поршни»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Прокладки двигателя»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Прочие запчасти двигателя»»»» Сальники»»»» Щеки коленчатого вала»»»» Шатуны»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Инструмент»»» Подвеска»»»» Амортизаторы»»»»» Амортизаторы передней подвески»»»»» Амортизаторы задней подвески»»»»»» Arctic Cat»»»»»» BRP»»»»»» Polaris»»»»»» Русская механика»»»» Задняя подвеска»»»»» Ролики (катки) задней подвески»»»»»» Arctic Cat»»»»»» BRP»»»»»» Yamaha»»»»»» Polaris»»»»»» Русская механика»»»»» СКЛИЗЫ. Скользящие направляющие гусениц»»»»»» Arctic Cat»»»»»» BRP»»»»»» Polaris»»»»»» Yamaha»»»»» Валы»»»»» Запчасти»»»»» Подвеска российских снегоходов»»»» Передняя подвеска»»»»» Коньки лыж снегоходов»»»»» Элементы подвески»»»»»» Демпферы лыж»»»»»» Рычаги и втулки»»»»»» Стойки стабилизатора»»»»»» Тяги»»»»» Подвеска российских снегоходов»»» Трансмиссия»»»» Вариаторы ведущие»»»» Запчасти для вариаторов»»»» Запчасти КПП»»»» Ремни вариатора»»»» Принадлежности для вариаторов»»»» Валы трансмиссии»»»» Прокладки»»»» Для российских снегоходов»»» Глушители»»» Впускная система»»»» Впускные патрубки»»»» Лепестковые клапаны»»»» Прокладки»»» Выпускная система»»»» Прокладки»»»» Пружины крепления глушителя»»»» Запчасти RAVE клапана»»»» Уплотнительное кольцо глушителя»»» Органы управления снегохода»»»» Выключатели»»»» Курки»»»» Тросы управления»»» Прочие запчасти для снегоходов»»» Рулевое управление»»»» Прочие запчасти рулевого управления»»»» Рулевые наконечники»»»» Рулевые рычаги и тяги»»» Световое оборудование»»»» Задние фонари и плафоны»»»» Фары»»» Система запуска двигателя»»»» Бендиксы»»»» Реле стартера (соленоиды)»»»» Ручные стартеры»»»» Стартеры электрические в сборе»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»» Для российских снегоходов»»» Тормозная система»»»» Тормозные ручки»»»» Ремкомплекты»»»» Колодки тормозные»»»»» Arctic Cat»»»»» BRP»»»»» Polaris»»»»» Yamaha»»»»» Колодки для российских снегоходов»»» Система охлаждения»»» Топливная система»»» Электросистема»»»» Датчики»»»» Замки зажигания»»»» Катушки зажигания»»»» Реле регуляторы напряжения»»»» Статоры»»» Фильтры»»» Элементы корпуса»»»» Элементы корпуса»»»» Стекла ветровые»»»» Бамперы»»»» Багажники на снегоход»»»» Замки копота»»»» Зеркала»»»» Защита днища»» Запчасти для российских снегоходов»»» Впускная система»»» Выпускная система»»» Двигатель»»»» Картеры»»»» Коленчатые валы»»»» Подушки двигателя»»»» Прокладки и уплотнительные кольца»»»» Поршни»»»» Сальники»»»» Цилиндры и головки»»» Передняя подвеска и рулевое управление»»» Задняя подвеска»»»» Катки Буран»»»» Катки Тайга»»»» Запчасти подвески Буран»»»» Запчасти подвески Тайга»»» Запчасти КПП и коробки реверса»»»» Валы»»»» Привод спидометра»»»» Сальники»»»» Цепи»»»» Шестерни и звездочки»»» Световое оборудование и приборы»»» Система зажигания и электрооборудование»»» Подшипники»»» Топливная система»»»» Карбюраторы»»»» Топливные насосы»»»» Фильтры»»» Система запуска двигателя»»» Система охлаждения»»» Система смазки»»» Тормозная система»»» Трансмиссия»»» Тросы управления»» Сани-волокуши для снегоходов»»» Сани»»» Палатки для саней»»» Полозья»»» Сцепки»»» Чехлы для саней»»» Сиденья для саней»» Ремни вариаторов»» Гусеницы для снегохода»» Шипы»» Лыжи, коньки, расширители»»» Лыжи для снегохода»»» Коньки для лыж снегохода»»» Накладки-расширители для лыж»»» Комплекты для установки лыж»» Скребки для охлаждения склизов»» Кофры и сумки»» Чехлы для снегоходов»» Бамперы»» Багажники на снегоход»» Замки капота»» Зеркала»» Защита днища»» Стекла ветровые»»» Arctic Cat»»» BRP»»» Polaris»»» Yamaha»»» Стекла для российских снегоходов»»» Принадлежности для стекол»» Защита рук»» Стропы»» Подогревы ручек и курка газа»» Мягкие накладки на снегоход»» Транспортировка и хранение»» Фильтры для снегоходов»»» Масляные фильтры»»» Воздушные фильтры»»» Топливные фильтры»» Колодки тормозные»» Прочие аксессуары» Запчасти для гидроциклов»» Водометная установка»»» Водозаборные решетки»»» Запчасти для водометов»»» Корпусы импеллеров»»»» Корпусы импеллеров Sea-doo»»»» Корпусы импеллеров Yamaha»»» Кольца импеллеров»» Выпускная система»»» Выпускная система Yamaha»»» Выпускная система Sea-Doo»» Впускная система»»» Лепестковые клапаны Kawasaki»»» Лепестковые клапаны Yamaha»»» Лепестковые клапаны Sea-Doo»»» Турбина, суперчарджер»»» Роторные клапаны»» Двигатель»»» Вкладыши»»»» Коренные вкладыши Sea-Doo»»»» Коренные вкладыши Yamaha»»»» Шатунные вкладыши Sea-Doo»»»» Шатунные вкладыши Yamaha»»» Гильзы»»»» Гильзы Sea-doo»»»» Гильзы Yamaha»»» Запчасти ГРМ»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Болты»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Клапаны»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Натяжители цепей»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Направляющие клапанов»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Маслосъемные колпачки»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Пружины»»»»» Запчасти ГРМ Sea-Doo Цепи»»»» Запчасти ГРМ Yamaha»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Клапаны»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Маслосъемные колпачки»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Натяжители цепей»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Направляющие клапанов»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Пружины»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Цепи»»»»» Запчасти ГРМ Yamaha Успокоители и направляющие цепей»»» Запчасти коленвала»»»» Упорные подшипники коленвала»»»» Шестерни»»»» Шпонки»»»» Щеки коленвала»»» Игольчатые подшипники»»» Коленчатые валы в сборе»»» Регулировочные шайбы Yamaha»»» Опоры, подушки двигателя»»»» Опоры двигателя Sea-Doo»»»» Опоры двигателя Yamaha»»»» Регулировочные шайбы Sea-Doo»»»» Регулировочные шайбы Yamaha»»» Запчасти для балансирных валов»»» Подшипники коленчатых валов»»» Поршни»»»» Поршневые к-ты Kawasaki»»»» Поршневые к-ты Sea-doo»»»»» Двигатели Rotax 717»»»»» Двигатели Rotax 787/787RFI»»»»» Двигатели Rotax 1503»»»»» Двигатели Rotax 951»»»»» Двигатели Rotax 951DI»»»» Поршневые к-ты Yamaha»»»»» Двигатели 1100»»»»» Двигатели 1300R»»»»» Двигатели 1800»»»»» Двигатели 701/1100»»»»» Двигатели 760/1200»»»»» Двигатели 800/1200R»»» Прокладки»»»» Верхние к-ты продладок Kawasaki»»»» Верхние к-ты прокладок Sea-doo»»»» Верхние к-ты прокладок Yamaha»»»» Полные к-ты продладок Kawasaki»»»» Полные к-ты прокладок Sea-doo»»»» Полные к-ты прокладок Yamaha»»»» Прокладки по отдельности»»» Сальники»»»» Сальники Sea-Doo»»»» Сальники Yamaha»»» Шатуны»»»» Шатуны Kawasaki»»»» Шатуны Sea-doo»»»» Шатуны Yamaha»» Импеллеры»»» Импеллеры AC TigerShark»»» Импеллеры Honda»»» Импеллеры Kawasaki»»» Импеллеры Mercury Sport Jet»»» Импеллеры Sea-Doo»»» Импеллеры Yamaha»»» Импеллеры Polaris»»» Запчасти и принадлежности для импеллеров»»»» Инструмент»»»» Манжеты»» Система запуска двигателя»»» Бендиксы»»» Реле стартера»»» Стартеры»» Топливная система»»» Запчасти для карбюраторов»»» Топливные насосы»»» Форсунки»» Система смазки»»» Запчасти масляной системы»» Тросы управления»» Фильтры»»» Фильтры Воздушные»»» Фильтры Масляные»»» Фильтры Топливные»» Электрооборудование»»» Выключатели»»» Датчики»»» Катушки зажигания»»» Коммутаторы»»» Регуляторы напряжения»»» Статоры»» Элементы корпуса»» Приспособления для промывки» Запчасти для квадроциклов и мотовездеходов»» Тормозные колодки»»» Тормозные колодки BRONCO (металлические)»»» Тормозные колодки BRONCO (полуметаллические)»»» Тормозные колодки PULLER»» Аксессуары для квадроциклов»»» Акустика и аудиокомпоненты»»» Выносы радиаторов»»» Держатели свечей»»» Защита рук»»» Кофры»»» Крепления для лебедок»»» Принадлежности для транспортировки»»» Ремонт шин»»» Снегоотвалы»» Защита днища»»» Защита для Arctic Cat»»» Защита для BRP Can-Am»»» Защита для Honda»»» Защита для Kawasaki»»» Защита для Polaris»»» Защита для Stels»»» Защита для Suzuki»»» Защита для Yamaha»» Двигатель»»» Клапаны»»» Поршни»»» Прокладки»»» Шатуны»» Подвеска»»» Амортизаторы»»» Стойки стабилизатора»»» Шаровые опоры»»» Ремкомплекты подвески»»»» Втулки подвески Polaris»»»» Комплекты втулок задних рычагов»»»» Комплекты втулок передних рычагов»»»» Пальцы подвески Polaris»» Рулевое управление»»» Запчасти рулевой колонки»»» Рулевые наконечники»» Световое оборудование»»» Задние фонари»» Топливная система»»» Бензонасосы»» Трансмиссия»»» Ремни вариаторов»»» Прокладки и сальники»»» Пыльники шрус»»» Ступичные подшипники»»» Крестовины»»» Ведущие вариаторы»»» Ведомые вариаторы»»» Съемники вариаторов»»» Запчасти для вариаторов»»»» Запчасти для оригинальных вариаторов»»»» Запчасти для вариаторов CVTech»»» Приводы в сборе»»»» Приводы для Yamaha»»»» Приводы для Arctic Cat»»»» Приводы для BRP Can-Am»»»» Приводы для Honda»»»» Приводы для Kawasaki»»»» Приводы для Polaris»»»» Приводы для Suzuki»» Фильтры»»» Воздушные»»» Фильтры Масляные»»» Фильтры Топливные»» Части кузова»»» Замки капота»»» Крепеж для пластика»»» Расширители колесных арок»»» Стекла ветровые»» Электрооборудование»»» Катушки зажигания»»» Регуляторы напряжения»»» Реле стартера (соленоиды)»»» Стартеры»» Рулевое управление»» Двигатель»»» Опоры (подушки) двигателя»»» Шатуны»»» Поршневые кольца»»» Поршни»»» Прокладки»» Трансмиссия»»» Съемники вариаторов»»» Ступичные подшипники»»» Пыльники шрус»» Выпускная система»»» Уплотнительные кольца глушителя»» Тормозная система»» Прицепы для квадроциклов» Запчасти для мотоциклов»» Сцепление»» Тормозная система»»» Тормозные диски»»» Тормозные колодки»»» Тормозные ручки»»» Ремкомплекты тормозных цилиндров»» Шины для эндуро и мотокросса»» Цепи, замки»»» Цепи RK»»»» Цепи RK 420»»»» Цепи RK 428»»»» Цепи RK 520»»»» Цепи RK 525»»»» Цепи RK 530»»» Замки для цепей RK»»»» Замки для цепей RK 420»»»» Замки для цепей RK 428»»»» Замки для цепей RK 520»»»» Замки для цепей RK 525»»»» Замки для цепей RK 530»»» Инструменты для цепей»» Фильтры»» Двигатель»»» Поршни»»» Прокладки»»» Поршневые кольца»»» Шатуны»»» Сальники»»» Запчасти ГРМ»»» Цилиндры»» Запчасти КПП»» Топливная система»» Система запуска двигателя»» Колесные подшипники»» Тросы управления»»» Тросы газа»»» Тросы сцепления»» Система охлаждения»» Рулевое управление»» Звезды»»» Звезды RK 520»»» Звезды RK 525»»» Звезды RK 530»» Аксессуары для кроссовых мотоциклов»» Задняя подвеска»»» Подшипники и втулки заднего маятника»»» Подшипники и втулки рычагов заднего маятника»»» Подшипники и втулки задних амортизаторов»» Мото аккумуляторы и зарядные устройства» Свечи зажигания»» Свечи зажигания DENSO»» Свечи зажигания NGK»»» NGK стандартные»»» NGK иридиевые»»» NGK платиновые»»» Колпачки свечей Электроника, навигация» Эхолоты и аксессуары»» Эхолоты»» Аккумуляторы для эхолота»» Держатели датчика эхолота»» Аксессуары для эхолотов»»» Датчики эхолотов»»» Крепления эхолота»»» Крышки для экранов»»» Сумки и чехлы»»» Кабели, переходники» Видеокамеры подводные» Радиостанции» Автопилоты» Радары» Дрессировка и контроль собак» Туристические навигаторы» Навигаторы для велосипедов» Автонавигаторы» Экшн камеры» Видеорегистраторы» Спортивные часы» Фитнес-браслеты» GPS карты» Антенны» Крепления» Аксессуары Лодки и катера» Пластиковые лодки и катера»» Катера»» Моторно-гребные "Онего"»» Лодки "ПЕЛЛА-ФИОРД"» Надувные лодки ПВХ»» Лодки ПВХ Арчер»» Лодки ПВХ Badger»»» CLASSIC LINE»»» FISHING LINE »»» DUCK LINE »»» HEAVY DUTY »»» SPORT LINE »»» EXCEL LINE»»» UTILITY LINE»»» Сменные пайолы для надувных лодок Fishing Line» Алюминиевые лодки и катера»» Лодки и катера Trident»» Лодки Рейд Рыболовные товары» Рыболовные катушки»» Безинерционные катушки»» Мультипликаторные катушки»» Инерционные катушки»» Запасные шпули»» Сумки для катушек» Лески, шнуры»» Шнуры плетеные»» Леска» Блёсны»» Вращающиеся блёсны»» Колеблющиеся блёсны» Воблеры» Мягкие приманки» Пилькеры» Заглубители приманок» Прикормки и ароматизаторы» Крючки» Ящики и коробки»» Ящики»» Коробки» Подсаки» Ёмкости для прикормки» Инструменты, аксессуары» Сигнализаторы клева» Разгрузки, сумки поясные» Сумки для рыбалки» Перчатки» Накомарники Туризм и отдых» Ножи и мультитулы»» MORA»»» Классические ножи MORA »»» Классические ножи MORA Companion »»» Профессиональные ножи Craftline High Q »»» Походные ножи MORA Allround »»» Разделочные ножи MORA FROSTS »»» Универсальные ножи MORA Morakniv »»» Филейные ножи MORA Fishing»»» Шведские ножи MORA Bushcraft»»» Шведские ножи MORA Outdoor Orange»»» Подарочные ножи MORA CLASSIC в упаковке»» Rapala»» Marttiini»» Akara»» Аксессуары для ножей» Фонари» Плиты, обогреватели и горючее»» Настольные плиты»» Портативные газовые плиты»» Газовые лампы, фонари»» Газ, горючее для плит и горелок»» Газовые обогреватели» Джамп-стартеры, пауэрбанки» Посуда для похода» Палатки и спальные мешки» Складные стулья и кресла» Очки и аксессуары»» Очки поляризационные»» Ремешки для солнцезащитных очков» Бинокли, дальномеры» Аксессуары походные» Гермомешки» Водонепроницаемые пакеты для мобильного телефона» Водные лыжи и аттракционы»» Водные аттракционы»» Водные лыжи и вейкборды »» Доски для серфинга»»» Доски»»» Аксессуары для досок»» Спортивные жилеты Mens Pro Nylon Vest»» Для буксировки воднолыжника» Защита от насекомых, грызунов» Сигнал охотника» Брелоки для ключей» Надувные Санки Ватрушки и СноуТьюбы» ИБП, генераторы»» Аккумуляторы для ИБП»» Инверторы, преобразователи напряжения»» Источники бесперебойного питания»» Генераторы»» Стабилизаторы напряжения»»» Стабилизаторы релейные с цифровым дисплеем»»» Стабилизаторы трехфазные»»» Стабилизаторы электромеханические»»» Стабилизаторы электромех. мощные однофазные»» Комплекты ИБП» Прочее Прицепы, аксессуары» Лебёдки»» Лебедки ручные»» Лебедки электрические»» Ремни и тросы для лебедок» Прицепы МЗСА» Упоры и ролики для трейлеров» Устройства сцепки и стоянки» Фаркопы и кронштейны ТСУ» Приспособления фиксации при перевозке» Электрооборудование для прицепов» Дышла, балки, аппарели» Колеса, крылья, рессоры» Оси, ступицы, запчасти» Крепежные элементы» Противоугонные устройства» Чехлы для шаров» Прочее Акции» Скидки на рыбалку!» Комплекты со скидкой!» Подарки к электромоторам Minn Kota» Подарочные сертификаты

Новинка:
Всенетда

Спецпредложение:
Всенетда

Результатов на странице:
5203550658095

Свечи зажигания 101: все, что вам нужно знать

Дома / Блог / Консультации по уходу за автомобилем / Свечи зажигания 101: все, что вам нужно знать

Для такой маленькой детали изношенная свеча зажигания может вызвать довольно большие проблемы. Низкий расход топлива, пропуски зажигания, затрудненный запуск и детонация двигателя — скромная свеча зажигания может быть причиной всех этих проблем и многого другого. Но, понимая роль свечей зажигания и распознавая признаки изношенных свечей зажигания, вы будете вознаграждены повышением расхода топлива и плавностью хода.

Для чего нужны свечи зажигания?

Прежде чем мы углубимся в то, что делают свечи зажигания, нам нужно кратко объяснить, как работает двигатель, чтобы вы могли понять важную роль, которую играют свечи зажигания.

Цель двигателя — преобразовать бензин в движение. Во многом это происходит из-за процесса, происходящего внутри двигателя, который называется внутренним сгоранием.

Внутри двигателя клапаны заполняют цилиндры топливно-воздушной смесью, которая является взрывоопасной при воздействии источника возгорания.Поршни сжимают топливно-воздушную смесь, увеличивая количество потенциальной энергии. На пике сжатия свеча зажигания создает электрическую дугу продолжительностью примерно 1/1000 секунды, воспламеняя топливно-воздушную смесь внутри камеры сгорания. Это создает взрыв, который заставляет поршень вернуться в исходное положение. Коленчатый вал превращает эту энергию во вращательное движение, и ваша машина движется вперед.

Свечи зажигания — это часть системы зажигания вашего автомобиля, которая также состоит из электрического и синхронизирующего оборудования.Они сделаны из материала, достаточно прочного, чтобы загореться миллионы раз до износа. Напряжение на конце свечи зажигания может быть от 20 000 до более 100 000 вольт.

Следует отметить, что вы не найдете свечей зажигания в дизельном двигателе, поскольку они используют более высокие степени сжатия для создания сгорания, а не полагаются на зажигание от свечи зажигания.

Связанное содержание:

Автомобиль не заводится? Вот 8 возможных причин

У вас пропуски зажигания в двигателе? Вот 6 возможных причин

Ваш двигатель трясется? Вот 4 возможных причины

Сделать своими руками или не сделать своими руками: свечи зажигания

Как ухаживать за автомобилем: свечи зажигания

Характеристики свечей зажигания

Внутри свечи зажигания находится центральный внутренний электрод, который изолирован от тепла своей белой фарфоровой оболочкой. Он получает электричество для создания искры через центральный электрод, который соединен с катушкой зажигания вашего автомобиля с помощью сильно изолированного провода.

Нижняя часть заглушки имеет резьбу, позволяющую ввинчивать ее в головку блока цилиндров двигателя. Нижний наконечник проходит дальше в камеру сгорания, где происходит воспламенение топливно-воздушной смеси.

Объяснение теплового диапазона

Свеча зажигания не только является источником возгорания, но и играет важную роль в передаче тепла из камеры сгорания в систему охлаждения.Эта способность рассеивать тепло определяется диапазоном нагрева свечи зажигания. Диапазон нагрева должен соответствовать вашему применению, иначе может произойти предварительное зажигание и загрязнение (электрическая утечка, вызывающая пропуски зажигания) свечи зажигания.

Вы можете услышать, как свечи зажигания называют «холодными» или «горячими». Это относится к диапазону нагрева ваших свечей зажигания. Замена свечи зажигания на более горячую или более холодную должна выполняться с особой осторожностью, поскольку использование свечи зажигания, слишком горячей для ваших нужд, может привести к повреждению двигателя.

Что вызывает износ свечей зажигания?

Каждый раз, когда свеча зажигания создает электрическую дугу, она минимально укорачивает электроды. Со временем зазор между электродами увеличивается. По мере того, как этот зазор увеличивается, требуется больше электричества для искрового воспламенения топливовоздушной смеси. При этом ухудшаются характеристики зажигания, что приводит к нестабильному зажиганию. В конце концов, зазор станет настолько большим, что свеча зажигания вообще перестанет дуть.

К другим причинам износа свечей зажигания относятся:

Перегрев из-за преждевременного зажигания
Загрязнение масла
Накопление нагара / отложений

Все это вызывает преждевременный износ, но по своей конструкции свечи зажигания рассчитаны на износ. Продолжение движения с изношенными свечами зажигания сократит срок службы катушки зажигания вашего автомобиля.

Каковы симптомы изношенных свечей зажигания?

Если свеча зажигания достаточно изношена, это повлияет на работу вашего двигателя. Замена свечей с рекомендованными интервалами, указанными в расписании руководства по эксплуатации вашего автомобиля, практически устранит эти проблемы, но загрязненная или неисправная свеча может вызвать проблемы.

Это признаки износа свечей зажигания:

Пропуски зажигания / резкий холостой ход: Когда ваши свечи зажигания изношены, вы можете заметить необычные вибрации и шумы, такие как дребезжание или стук, исходящие от вашего двигателя на холостом ходу.
Пропуски зажигания / медленное ускорение: Еще одним признаком того, что ваш двигатель пропускает зажигание в результате изношенных свечей зажигания, является медленное ускорение. Когда свеча зажигания не работает оптимально из-за загрязнения или загрязнения, она не дает искры эффективно, из-за чего ваш автомобиль становится вялым. Вы можете почувствовать, как ваш двигатель заглохнет, а затем споткнется, чтобы снова запустить.
Высокий расход топлива: Изношенные свечи зажигания могут привести к неэффективной работе двигателя, что в конечном итоге приведет к увеличению расхода топлива и выбросов.
Жесткий запуск: Автомобиль не запускается? Не всегда виноват разряженный аккумулятор. Для запуска двигателя свечи зажигания должны давать достаточную искру. Если ваш автомобиль особенно трудно заводится, причиной могут быть изношенные свечи зажигания.

Что такое зазор свечи зажигания?

Для оптимальной работы все свечи зажигания должны иметь соответствующий «зазор». Зазор — это расстояние между центральным и заземляющим электродами.Его необходимо отрегулировать точно, чтобы дуги свечи зажигания имели правильное напряжение.

Современные свечи зажигания продаются с зазорами. Тем не менее, зазор всегда проверяется перед установкой нового набора свечей зажигания, так как неправильный зазор вызовет проблемы с двигателем. В руководстве пользователя будет предложен правильный зазор для набора свечей зажигания, рекомендованного для использования с вашим автомобилем, и ваш механик проверит его перед установкой нового набора свечей зажигания.

Вы узнаете, правильно ли установлен зазор свечи зажигания, проверив их.Свеча с неправильным зазором может показывать обгоревшие или грязные электроды, а также знакомые признаки изношенных свечей зажигания, такие как двигатель, который отсутствует или колеблется, или издает стук или свист.

Диагностика изношенных свечей зажигания

Снятие и осмотр свечи зажигания покажет вам, как она работает и как работает ваш двигатель. Если у вас нет опыта снятия и установки свечей зажигания, мы настоятельно рекомендуем записаться на прием, чтобы получить профессиональную помощь.

Нормальный износ: Признак нормального износа — коричневые / серые отложения на боковом электроде.
Накопление углерода: Черная сажа на электродах и наконечнике изолятора указывает на загрязненную углеродом пробку, но также может указывать на грязный воздушный фильтр, богатую топливно-воздушную смесь или на пробку, которая слишком холодна для вашего применения.
Наращивание масла: Черные масляные отложения на электродах и наконечнике изолятора указывают на загрязнение свечи маслом. Необходимо найти источник утечки, так как он может указывать на более серьезную проблему с двигателем.
Мокрая: Мокрая свеча зажигания является признаком залитого двигателя и может быть очищена или просто оставлена сушиться.
Сгорел: Очевидные признаки теплового повреждения, такие как оплавленные электроды или белые отложения, указывают на то, что свеча зажигания слишком горячая.
Изношенные электроды: Изношенные электроды являются признаком того, что свеча зажигания достигла конца своего жизненного цикла и ее необходимо заменить.
Сломанные электроды: Сломанные или сплющенные электроды могут произойти, если установлена свеча зажигания неправильного типа.

Разъяснение различных типов свечей зажигания

Такие производители, как NGK, Bosch и Denso, придают своим свечам зажигания разные характеристики, производя их из разных материалов. Хотя все они выполняют одну и ту же функцию, они были разработаны для разных приложений и двигателей. Это самые распространенные типы свечей зажигания, которые можно встретить в современных автомобилях.

Медь

В течение долгого времени медные свечи зажигания были отраслевым стандартом, а также наиболее распространенным и доступным типом используемых свечей зажигания.Они получили свое название от их внутреннего сердечника с никелевым покрытием из меди. Мягкая природа меди и никеля означает, что у медных свечей зажигания короткий срок службы, и они не подходят для транспортных средств, в которых используются системы зажигания на основе высокоэнергетических распределителей. В настоящее время они обычно используются в старых двигателях.

Платина

Как следует из названия, платиновые свечи зажигания имеют платиновый центральный электрод. Платина — более твердый металл, чем медь, что обеспечивает большую долговечность свечи зажигания.Они могут эффективно работать в более широком диапазоне температур и выделять больше тепла, чем медные свечи зажигания, что снижает накопление углерода.

Двойная платина

Свечи зажигания с одинарной платиной имеют платиновый центральный электрод, но в двойных платиновых свечах зажигания также используется платина на заземляющем электроде. Они дороже, но предлагают еще один шаг вперед как в производительности, так и в долговечности.

Иридий Свечи зажигания

Iridium рекламируются как лучшие свечи на рынке.Центр «тонкой проволоки» очень эффективно проводит электричество, а небольшой центральный электрод означает, что для зажигания требуется меньшее напряжение. Иридиевые свечи зажигания обычно используются в высокопроизводительных двигателях.

Серебро

Серебряные свечи зажигания встречаются довольно редко, если только у вас нет старого европейского автомобиля или мотоцикла. Электроды покрыты серебром, что придает свечке характеристики лучшей теплопроводности, но меньший срок службы.

Какие свечи зажигания лучше всего подходят для моей машины?

Установка неподходящей свечи зажигания для вашего автомобиля приведет к снижению производительности двигателя и может серьезно повредить ваш двигатель.Практически во всех случаях рекомендуется как можно точнее следовать рекомендациям производителей автомобилей.

Скорее всего, вам никогда не придется переходить на свечу зажигания другого типа, если только вы не модернизировали двигатель, не установили систему зажигания на вторичном рынке или ваши нынешние свечи зажигания не обнаруживают признаков ненормального износа. Ваш механик или местный магазин автомобильных запчастей посоветуют вам лучший вариант, если вы захотите перейти на свечу зажигания другого типа.

Как часто следует менять свечи зажигания

Срок службы свечи зажигания до ее замены зависит от типа свечи зажигания, поскольку разные типы свечей изнашиваются с разной скоростью.В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указана рекомендуемая частота замены, которая в среднем составляет около 30 000 миль.

Могу ли я самостоятельно заменить свечи зажигания?

Если вы склонны к механике, вы, безусловно, можете заменить свечи зажигания самостоятельно. Тем не менее, есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание, если вы никогда раньше не меняли набор вилок. Вы должны быть осторожны, чтобы не допустить попадания грязи или мусора в камеру сгорания. Вы должны проверить свои старые свечи зажигания на предмет необычного износа и убедиться, что вы устанавливаете свечи зажигания, подходящие для вашего автомобиля.

Кроме того, следует проявлять осторожность, чтобы не перекрещивать резьбу свечей зажигания, и всегда следует использовать динамометрический ключ, чтобы ваш новый набор свечей зажигания затягивался в соответствии с инструкциями руководства пользователя. Замена свечей зажигания — это выполнимый самодельный проект для многих автомобилей, но легко сделать дорогостоящую ошибку, если вы не на 100% уверены в том, что делаете.

Свеча зажигания — конструкция и техническая информация

Конструкция свечи зажигания

Свечи зажигания — один из самых недооцененных компонентов двигателя.За прошедшие годы возникло множество вопросов, которые сбили с толку многих людей.

Это руководство было разработано, чтобы помочь техническим специалистам, любителям или гоночным механикам понять, использовать и устранять неисправности свечей зажигания. Информация, содержащаяся в этом руководстве, применима ко всем типам двигателей внутреннего сгорания: двухтактным двигателям, роторным двигателям, высокопроизводительным / гоночным двигателям и уличным транспортным средствам.

Свечи зажигания — это «окно» в ваш двигатель (ваш единственный свидетель камеры сгорания), и их можно использовать в качестве ценного диагностического инструмента.Подобно термометру пациента, свеча зажигания отображает симптомы и условия работы двигателя. Опытный тюнер может проанализировать эти симптомы, чтобы отследить основную причину многих проблем или определить соотношение воздух / топливо.

Свеча зажигания выполняет две основные функции:

Для воспламенения топливовоздушной смеси
Для отвода тепла от камеры сгорания

Свечи зажигания передают электрическую энергию, которая превращает топливо в рабочую энергию. Система зажигания должна подавать достаточное напряжение, чтобы вызвать искру в зазоре свечи.Это называется «Электрические характеристики».

Температура запального конца свечи зажигания должна быть достаточно низкой, чтобы предотвратить преждевременное зажигание, но достаточно высокой, чтобы предотвратить засорение. Это называется «Тепловые характеристики» и определяется выбранным диапазоном нагрева.

Важно помнить, что свечи зажигания не выделяют тепло , они могут только отводить тепло. Свеча зажигания работает как теплообменник , отводя нежелательную тепловую энергию от камеры сгорания и передавая тепло системе охлаждения двигателя.Диапазон нагрева определяется как способность свечи рассеивать тепло.

Скорость теплопередачи определяется по:

Длина носа изолятора
Объем газа вокруг носка изолятора
Материалы / конструкция центрального электрода и фарфорового изолятора

Диапазон нагрева свечи зажигания не зависит от фактического напряжения, передаваемого через свечу зажигания. Скорее, диапазон нагрева — это мера способности свечи зажигания отводить тепло из камеры сгорания.Измерение теплового диапазона определяется несколькими факторами; длина керамического носика центрального изолятора и его способность поглощать и передавать тепло сгорания, состав материала изолятора и материала центрального электрода.

Тепловая мощность — путь теплового потока

Длина выступа изолятора — это расстояние от огневой точки изолятора до точки, где изолятор встречается с металлической оболочкой. Поскольку изолирующий наконечник является самой горячей частью свечи зажигания, температура наконечника является основным фактором предварительного воспламенения и загрязнения.

Независимо от того, установлены ли свечи зажигания в газонокосилке, лодке или гоночном автомобиле, температура наконечника свечи зажигания должна оставаться в пределах 500–850 ° C. Если температура наконечника ниже 500 ° C, область изолятора вокруг центрального электрода не будет достаточно горячей для сжигания нагара и отложений в камере сгорания.

Эти накопленные отложения могут привести к засорению свечей зажигания и пропуску зажигания. Если температура наконечника выше 850 ° C, свеча зажигания будет перегреваться, что может вызвать вздутие керамики вокруг центрального электрода и расплавление электродов.Это может привести к преждевременному воспламенению / детонации и дорогостоящему повреждению двигателя. В идентичных типах свечей зажигания разница от одного диапазона нагрева к другому заключается в способности удалять из камеры сгорания примерно от 70 ° C до 100 ° C. Температура запального конца запальной свечи проектируемого типа повышается на 10–20 ° C.

Температура наконечника и внешний вид конца обжига

Внешний вид запального конца также зависит от температуры наконечника свечи зажигания. Существует три основных диагностических критерия свечей зажигания: исправны, загрязнены и перегреты.Граница между областями загрязнения и оптимальной эксплуатации (500 ° C) называется температурой самоочистки свечи зажигания. Температура в этот момент — это температура, при которой сгорает накопленный углерод и отложения сгорания.

Принимая во внимание, что длина выступа изолятора является определяющим фактором в диапазоне нагрева свечи зажигания, чем длиннее выступ изолятора, тем меньше тепла поглощается и тем дальше тепло должно распространяться в водяные шейки головки блока цилиндров. Это означает, что свеча имеет более высокую внутреннюю температуру и считается горячей заменой.Горячая свеча зажигания поддерживает более высокую внутреннюю рабочую температуру для сжигания масла и нагара и не имеет никакого отношения к качеству или интенсивности искры.

И наоборот, холодная свеча зажигания имеет более короткий носик изолятора и поглощает больше тепла камеры сгорания. Это тепло распространяется на меньшее расстояние и позволяет вилке работать при более низкой внутренней температуре. Более холодный тепловой диапазон необходим, когда двигатель модифицируется для повышения производительности, подвергается большим нагрузкам или работает на высоких оборотах в течение значительного периода времени. Более холодный тип отводит тепло быстрее и снижает вероятность преждевременного воспламенения / детонации, плавления или повреждения огневой части. (Температура двигателя может повлиять на рабочую температуру свечи зажигания, но не на диапазон нагрева свечи зажигания).

Ниже приводится список некоторых возможных внешних воздействий на рабочие температуры свечи зажигания. Следующие ниже симптомы или условия могут повлиять на фактическую температуру свечи зажигания. Свеча зажигания не может создавать такие условия, но она должна выдерживать высокие уровни нагрева… в противном случае ухудшатся рабочие характеристики и может произойти повреждение двигателя.

Смеси воздуха и топлива серьезно влияют на характеристики двигателя и рабочие температуры свечей зажигания.

Обогащенная топливно-воздушная смесь вызывает падение температуры наконечника, что приводит к загрязнению и ухудшению управляемости
Обедненные топливно-воздушные смеси вызывают повышение температуры наконечника свечи и цилиндра, что приводит к преждевременному зажиганию, детонации и, возможно, серьезному повреждению свечи зажигания и двигателя
Важно многократно считывать значения свечей зажигания в процессе настройки для достижения оптимальной топливно-воздушной смеси.

Повышенная степень сжатия / принудительная индукция повышает температуру наконечника свечи зажигания и цилиндров

Степень сжатия можно увеличить, выполнив любую из следующих модификаций:

уменьшение объема камеры сгорания (т.е.например: поршни с куполом, головки камеры меньшего размера, фрезерные головки и т. д.)
добавление принудительной индукции (закись азота, турбонаддув или наддув)
Замена распредвала

По мере увеличения компрессии необходимы более холодная свеча диапазона нагрева, более высокое октановое число топлива и особое внимание к моменту зажигания и соотношению воздух / топливо. Отказ от выбора более холодной свечи зажигания может привести к повреждению свечи зажигания / двигателя

Опережение зажигания

Увеличение угла опережения зажигания на 10 ° вызывает повышение температуры жала прибл.70 ° -100 ° С

Обороты двигателя и нагрузка

Повышение температуры в огне пропорционально частоте вращения двигателя и нагрузке. При движении с постоянной высокой скоростью или при переноске / толкании очень тяжелых грузов следует установить свечу зажигания с более холодным диапазоном нагрева

Температура окружающего воздуха

При понижении температуры воздуха плотность воздуха / объем воздуха увеличивается, что приводит к более бедной смеси воздух / топливо.Это создает более высокое давление / температуру в цилиндре и вызывает повышение температуры наконечника свечи зажигания. Значит, надо увеличивать подачу топлива. При повышении температуры плотность воздуха уменьшается, как и объем всасывания, и подача топлива должна быть уменьшена.

Влажность

По мере увеличения влажности объем забора воздуха уменьшается
Результат — более низкие значения давления и температуры сгорания, что приводит к снижению температуры свечи зажигания и снижению доступной мощности.
Топливно-воздушная смесь должна быть беднее в зависимости от температуры окружающей среды.

Барометрическое давление / высота

Также влияет на температуру наконечника свечи зажигания
Чем выше высота, тем ниже становится давление в баллоне. По мере снижения температуры цилиндра уменьшается и температура наконечника свечи
Многие механики пытаются «преследовать» настройку, изменяя диапазон нагрева свечи зажигания.
Настоящий ответ — отрегулировать подачу воздуха или топливно-воздушную смесь, чтобы вернуть больше воздуха в двигатель.

Типы аномального горения:

Определяется как: воспламенение топливно-воздушной смеси до установленной метки угла опережения зажигания
Вызвано горячими точками в камере сгорания… может быть вызвано (или усилено) из-за чрезмерного опережения времени, слишком горячей свечи зажигания, низкооктанового топлива, бедной воздушно-топливной смеси, слишком высокой компрессии или недостаточного охлаждения двигателя.
Переход на топливо с более высоким октановым числом, более холодную пробку, более богатую топливную смесь или более низкую степень сжатия может быть в порядке
Вам также может потребоваться замедлить угол опережения зажигания и проверить систему охлаждения автомобиля.
Предварительное зажигание обычно приводит к детонации; предварительное зажигание и детонация — два отдельных события

Злейший враг свечи зажигания! (кроме обрастания)
Может сломать изоляторы или сломать заземляющие электроды
Предварительное зажигание чаще всего приводит к детонации
В процессе сгорания (в гоночном двигателе) температура наконечника свечи может достигать более 3000 ° F.
Чаще всего возникает из-за горячих точек в камере сгорания.
Горячие точки позволяют топливно-воздушной смеси предварительно воспламениться. Поскольку поршень движется вверх за счет механического воздействия шатуна, предварительно воспламененный взрыв будет пытаться вынудить поршень опускаться. Если поршень не может подняться (из-за силы преждевременного взрыва) и не может опуститься (из-за восходящего движения шатуна), поршень будет дребезжать из стороны в сторону. Возникающая в результате ударная волна вызывает слышимый звук свистка. Это детонация.
Большинство повреждений, которые двигатель получает при «детонации», происходит от чрезмерного нагрева.
Свеча зажигания повреждена как повышенными температурами, так и сопутствующей ударной волной или сотрясением мозга

Сообщается, что свеча зажигания перестала срабатывать, когда не было подано достаточно напряжения для зажигания всего топлива, присутствующего в камере сгорания в надлежащий момент рабочего такта (за несколько градусов до верхней мертвой точки).
Свеча зажигания может давать слабую искру (или вообще не давать искру) по ряду причин: неисправная катушка, слишком сильное сжатие с неправильным зазором свечи, засоренные свечи зажигания с сухим или влажным загрязнением, недостаточная синхронизация зажигания и т. Д.
Незначительные пропуски зажигания могут вызвать снижение производительности по очевидным причинам (если топливо не горит, энергия не вырабатывается)
Сильные пропуски зажигания приводят к снижению расхода топлива, ухудшению управляемости и могут привести к повреждению двигателя.

Произойдет, когда температура наконечника свечи зажигания недостаточна для сжигания нагара, топлива, масла или других отложений
Приведет к выщелачиванию искры к металлической оболочке … отсутствие искры в зазоре свечи вызовет пропуски зажигания
Свечи зажигания, загрязненные водой, необходимо заменить… свечи зажигания не загораются
Свечи зажигания с сухим загрязнением иногда можно очистить, доведя двигатель до рабочей температуры.
Перед заменой засоренных свечей зажигания обязательно устраните основную причину засорения.

Зазор свечи зажигания | Таблица зазора свечи зажигания

Настройка зазора свечи зажигания важна для правильной работы двигателя. Чтобы правильно установить зазор свечи зажигания, необходимо использовать инструмент для зазора свечи зажигания. Для справки см. Нашу таблицу зазоров свечи зажигания ниже, в этой таблице метрические измерения преобразуются в стандартные.

Как заменить свечи зажигания — Настройка зазора свечи зажигания и таблица перекрестных ссылок

Таблица соответствия зазорам свечей зажигания — метрическая система и стандарт (мм — дюйм)
мм 0,4 0,5 0,6 0.7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,5 1,6 1,7
дюйм .016 « .020 « .024 « .028 « .032 « .035 « .039 « . 055 « .059 « .063 « .067 «
Самое важное правило при проверке или регулировке зазора свечи зажигания — никогда не поддевать, не прикладывать и не прикладывать силу к центральному электроду свечи зажигания или керамическому изолятору центрального электрода.Усилие следует прикладывать ТОЛЬКО к ленте заземляющего электрода свечи зажигания, перемещая ее ближе или дальше от центрального электрода свечи зажигания. Регулировку зазора свечи зажигания не следует менять более 3 раз и не должно превышать 0,008 дюйма в любом направлении. Чрезмерное изменение настройки зазора свечи зажигания приведет к ослаблению заземляющего электрода свечи зажигания и может привести к поломке. зазор свечи зажигания никогда не должен превышать 0,055 дюйма, если он не установлен производителем.
Свечи зажигания большинства Brisk и других производителей имеют предустановленное значение около 0.75 мм — 0,8 мм. Если номер детали вашей свечи зажигания не имеет завершающих цифр, то (для большинства номеров деталей) он будет предварительно установлен в соответствии с этой спецификацией. Исключением являются, например, номера деталей свечей зажигания с зазором, который не требует регулировки и не может быть изменен, например, свечи зажигания Brisk Premium Multi-Spark, свечи зажигания Brisk Premium LGS, свечи зажигания Brisk Premium LGS-T, Brisk Extra Turbo. Свечи зажигания и некоторые другие. « -T » обозначает свечу зажигания типа LGS с более узким зазором , чем стандартная свеча зажигания типа LGS, и ее следует использовать в приложениях, где рекомендованная установка зазора меньше.032 «., Свечи зажигания Brisk Extra Turbo и некоторые другие. Если после номера детали есть конечные числа, то зазор должен быть специально установлен в соответствии с обозначением кода детали производителя (например, Brisk RR15IRY-7, размер зазора составляет 0,7 мм, Brisk GOR15YTE-3, размер зазора 1,3 мм (NGK BKR6E-11, размер зазора 1,1 мм, Denso T16EPR-U15, размер зазора 1,5 мм, Champion RC10YC4, размер зазора 1,0 мм). Нумерация деталей для Brisk, NGK и Denso свечей зажигания разумно логично с конечными цифрами, транспонируемыми непосредственно в размер в мм. Для свечей зажигания Champion это немного менее логично и выглядит следующим образом:
4 = 1,0 мм (например, RC10YC4)
5 = 1,3 мм (например, RN16YC5)
6 = 1,5 мм (например, RS14YC6)
Зазор свечи зажигания — основные сведения
Свечной промежуток — это место, где должен происходить искровой разряд свечи зажигания. На обычной свече зажигания это область между центральным и заземляющим электродами. Поскольку искра всегда следует по пути наименьшего сопротивления, искровой промежуток, как правило, является ближайшей точкой между центральным электродом свечи зажигания и заземляющим электродом свечи зажигания, который иногда формируется самой оболочкой свечи зажигания.Единственный случай, когда искра будет проходить более длинный путь к земле, — это когда более длинный путь является более проводящим (обеспечивает меньшее сопротивление). Это может быть вызвано, например, потерей изоляционных свойств керамики из-за накопления проводящего углерода в процессе горения (засорение свечей зажигания).
Установка большого зазора свечи зажигания требует более высокого напряжения (электрического давления), чтобы искра могла преодолеть большой зазор. Это означает, что перед искровым разрядом в системе зажигания (катушка зажигания, распределитель, провода зажигания) возникает более высокое напряжение.Это обычно желательно в приложениях с поздними моделями катушек зажигания с высокой выходной мощностью и в двигателях без наддува с низкой степенью сжатия, где давление в цилиндрах относительно низкое и легко может возникнуть искровой разряд.
Однако работа с большим зазором при высоком давлении в цилиндре (что очень затрудняет возникновение искры), потребует такого высокого напряжения (электрического давления), чтобы искра проскочила зазор свечи зажигания, что искра найдет более легкий путь к земле, возможно, там, где провод зажигания находится близко к земле (блок двигателя и т. д…) или внутри крышки распределителя, внутри катушки зажигания, снаружи свечи зажигания (между свечой и пыльником) и т. д. В любом случае искра не возникнет между электродами свечи зажигания внутри камеры сгорания. камеры, и в двигателе произойдет пропуск зажигания.
Обычно приложения с низким давлением в цилиндре (низкая степень сжатия), работающие на обедненных смесях A / F (воздух / топливо), имеют большой рекомендуемый зазор (около 0,050 дюйма), а приложения с высоким давлением в цилиндрах (высокое сжатие, принудительная индукция — турбо, наддув, закись азота…) требуется зазор свечи зажигания меньше 0,032 дюйма. Плотная смесь A / F намного труднее проникает искре и требует гораздо более высокого напряжения (давления). Более высокая концентрация топлива имеет тот же эффект (более низкое соотношение A / F) По этой причине в автомобилях большой мощности (1000 л.с. и более) зазор свечи зажигания часто составляет всего 0,016 дюйма. В некоторых приложениях, таких как автомобили с турбонаддувом ProMod, использующие топливо M1, часто используется зазор свечи зажигания размером всего 0,012 дюйма, хотя они оснащены одними из самых мощных систем зажигания, обеспечивающих высокий ток свыше 60 000 В и выходную мощность в мДж.
Иногда клиенты задаются вопросом, почему существует так много различных конфигураций зажигания зазора свечи зажигания. Причина в том, что для достижения наилучших характеристик свечи зажигания должны быть тщательно подобраны для соответствующего применения и предполагаемого использования. Подобно «экспертам» часто говорят, что в свечах зажигания нет разницы, и смесь либо воспламеняется, либо нет. Они не могут быть дальше от истины! Даже стандартные автомобильные двигатели Modern OBD-II (бортовая диагностика) могут определять с помощью простого датчика положения коленчатого вала угловую скорость коленчатого вала.На коленчатом валу установлено спусковое колесо с множеством зубцов, поскольку при вращении коленчатого вала это колесо генерирует импульс, когда каждый зуб проходит мимо датчика. Если каждый цилиндр вырабатывает одинаковое количество энергии, то время между каждым импульсом будет одинаковым. Однако, если один цилиндр производит немного меньшую мощность, время между соответствующими импульсами немного увеличивается. Это рассчитывается как процент пропусков зажигания. Современные двигатели часто включают контрольную лампу двигателя с кодом пропуска зажигания (обычно P03xx) с соответствующим номером цилиндра, когда происходит всего лишь 10% пропусков зажигания, что намного раньше, чем кто-либо даже почувствует, что что-то не так, или даже подумает, что пропуск зажигания происходит.
Можно получить много энергии, используя оптимальную свечу зажигания для данной области применения, а также устанавливая новый комплект свечей зажигания. Нередко можно получить до 20 л.с., просто заменив использованные свечи зажигания. Отработанные свечи зажигания трудно поджечь, поскольку зазоры изношены, а изоляционные свойства керамики ухудшаются из-за твердых отложений сгорания и насыщения старого топлива. Это лишает доступного напряжения в зазоре свечи зажигания, поскольку оно «просачивается» через углеродистые отложения с низким сопротивлением на землю, что приводит к слабой искре.Подумайте об изношенном зазоре свечи зажигания, как о старом протекающем водяном шланге, который требует большего давления воды и похож на ограничение потока пальцем на конце. Из негерметичного шланга требуется большее давление, потому что больше воды выходит в других местах, чем конец шланга.
Доступно множество различных стилей зазоров свечей зажигания, некоторые с малой емкостью зазора, некоторые с высокой емкостью зазора, некоторые с низким требованием напряжения зажигания, некоторые с требованиями высокого напряжения зажигания, некоторые с выступающим наконечником, некоторые с втянутым наконечником, некоторые с фиксированным зазор, некоторые с регулируемым зазором свечи зажигания, некоторые с несколькими параллельными зазорами, некоторые с несколькими зазорами последовательно.
Для обеспечения наилучших характеристик двигателя и свечи зажигания размер, тип и форма зазора свечи зажигания должны соответствовать многим факторам. Вот некоторые из них:
1) Потенциал системы зажигания — напряжение искры (иногда объясняемое как потенциал напряжения или электрическое давление) соответствует расстоянию, которое искра может пройти при заданном давлении воздуха и окружающей среде (концентрация смеси A / F (воздух / топливо) и т. Д. .. между зазором свечи зажигания (центральный электрод и заземляющий электрод).
2) Давление в камере сгорания при искровом разряде — Зависит от сжатия и всасывания двигателя. Двигатели с высокой степенью сжатия и двигатели с принудительной индукцией имеют более высокое давление в камере сгорания во время искрового разряда. Более высокое давление в цилиндре требует более высокого напряжения для возникновения искры.
3) Тип и концентрация топлива — например, для топлива с высоким содержанием спирта требуется более низкое соотношение A / F и меньшие зазоры свечей зажигания.
4) Опережение угла опережения зажигания двигателя — чем ближе к ВМТ двигателя (верхней мертвой точке) возникает искра, тем выше давление смеси A / F, которое она должна вызвать, и тем труднее для искры.
5) Нагрузка на двигатель и предполагаемое использование — когда двигатель находится под нагрузкой, давление в камере сгорания выше, поскольку всасывается больше воздуха, что затрудняет возникновение искры. Приложения с высокими оборотами также сокращают насыщение катушки зажигания (по времени или DWEL), что приводит к снижению доступной энергии.
6) Тип системы зажигания — магнето, CD (конденсаторный разряд) или индуктивное. Компактные зажигания имеют очень быстрое нарастание напряжения (короткое время нарастания), и поэтому они также очень хорошо работают со свечами зажигания с высокой емкостью, такими как свечи зажигания с множественными зазорами и / или свечи зажигания с поверхностным разрядом.С другой стороны, индукционные системы зажигания обычно обеспечивают более длительную продолжительность искры …

Свеча зажигания Диапазон нагрева
Серийно выпускаемые автомобили (которые дополнительно не модифицируются для увеличения выходной мощности двигателя), двигатели которых правильно отрегулированы и находятся в хорошем техническом состоянии, могут быть оснащены в соответствии с действующими таблицами применения.
Любые сравнительные таблицы свечей зажигания всегда предназначены только для информационных целей и не заменяют полностью существующие таблицы применения.
В случае увеличения выходной мощности двигателя путем дополнительных модификаций целесообразно обратиться к представителю производителя. Всегда применяется принцип, согласно которому в случае средних модификаций выходной мощности целесообразно использовать свечи зажигания «холоднее» на 2 градуса, чем те, которые образуют его исходное оборудование (например, изменение с 15 на 12). Проехав несколько километров и проведя оценку внешнего вида наконечника изолятора, можно определиться с наиболее подходящим оборудованием.Эта операция требует достаточного опыта.
Правильная длина резьбовой части свечи зажигания
При замене свечей зажигания всегда следите за тем, чтобы резьбовая часть кожуха свечи зажигания (от гнезда свечи зажигания) была такой же длины (или очень близка) к оригинальной. свеча зажигания.
Если резьбовая часть немного длиннее, можно использовать делительные шайбы свечи зажигания для достижения желаемого вылета свечи зажигания.
Свечи зажигания горячего зажигания против свечей зажигания холодного типа
В современных автомобилях с компьютерным управлением системы зажигания надежны до такой степени, что вы редко думаете, что они могут выйти из строя.У вас есть намотанные свечи, также называемые катушками, прикрепленные к вершинам свечей зажигания, без даже провода свечи между ними. Катушки и заглушки обычно скрыты внутри двигателя под пластиковой крышкой, которая выглядит как верх Shop-Vac. Распределителя нет, потому что функции продвижения искры при увеличении оборотов двигателя и распределения ее по каждому цилиндру выполняются электронно, и все это контролируется электронным блоком управления автомобиля или ЭБУ.
Это не относится к классическим, старинным и латунным автомобилям, если только они не были переведены на электронное зажигание. Однако, если у вас есть оригинальное зажигание, можно многое узнать о работе вашего двигателя.
Более горячая свеча делает то, что сказано, она нагревается сильнее. Это не даст больше энергии, и тоже не будет слишком холодной вилки. Поскольку свеча зажигания находится в камере сгорания, на нее влияет то, что там происходит. Он служит двойной цели; Он не только отвечает за инициирование процесса горения, но и с удовольствием рассказывает историю о том, как происходил процесс обмена химической энергии на механическую.Если все в порядке, вилка чистая, но если что-то не так, она оставит свой след, чтобы обученный глаз мог диагностировать. Во многих отношениях свечу зажигания можно было рассматривать как одного из первых судебно-медицинских экспертов. Вы можете решить, нужна ли вам более горячая или холодная вилка, посмотрев на существующие. Если вилка слишком горячая, наконечник может расплавиться или деформироваться. Если свеча слишком холодная, это может привести к чрезмерному наросту (что также может быть вызвано сжиганием масла или богатой топливовоздушной смеси).
Если вы можете «настроиться» на свои розетки, вы сможете определить проблемы в своей старой машине, прежде чем она оставит вас на дороге. Очистка металлической мочалкой лучше, чем ничего. Использование пескоструйной машины для свечей зажигания обеспечивает лучшую очистку, хотя вы можете повредить фарфоровую изоляцию и привести к тому, что искра «уйдет на землю» где-нибудь помимо концевого электрода, это правильное предназначение.
Нанесенный налет сажи — признак проблем. Причиной этого может быть холодная свеча, что является правильным, если вы используете автомобиль для длительных поездок.Если все, что вы делаете, — это отъезжаете на машине и едете на прицепе или вокруг квартала и обратно, переключитесь на горячее подключение.
Чрезмерное попадание масла в камеру сгорания, особенно на малых оборотах или холостых оборотах, также является частой причиной. Временная горячая замена может решить проблему, но чрезмерное количество масла является признаком других проблем, таких как неисправные кольца или поршни.
Если одни свечи чистые, а другие имеют засохшие отложения сажи от лампы, это означает, что на закопченные свечи поступает слишком много бензина, и это можно исправить с помощью регулировки карбюратора.Если используется более бедная смесь, а двигатель работает нерегулярно или пропускает зажигание, вернитесь к исходным настройкам и подумайте о более горячей свече.
Неправильные зазоры также способствуют обрастанию и объясняются слишком узким зазором. Проверьте зазор и опубликованные спецификации на вашем автомобиле и снова установите зазоры на все свечи.
Температура наконечника свечи зажигания должна оставаться в пределах от 930 ° F до 1560 ° F, независимо от типа двигателя, в котором установлена свеча.
Если температура наконечника ниже 930 ° F, область изолятора вокруг центрального электрода не будет достаточно горячей для сжигания нагара и отложений в камере сгорания.Эти накопленные отложения могут привести к засорению свечей зажигания и пропуску зажигания.
Если температура наконечника выше 1560 ° F, свеча зажигания будет перегреваться, что может вызвать вздутие керамики вокруг центрального электрода и расплавление электродов. Это может привести к преждевременному воспламенению / детонации и дорогостоящему повреждению двигателя.
Для свечей зажигания идентичных типов разница от одного диапазона нагрева к другому заключается в способности удалить или добавить примерно 150–200 ° F в камере сгорания.
4 типа свечей зажигания (медь против иридия против платины против двойной платины)
Последнее обновление 3 декабря 2019 г.
Можно подумать, что все свечи зажигания одинаковы. В конце концов, основное назначение свечи зажигания — генерировать электрический ток для воспламенения сжатого воздуха и топлива в камере сгорания.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Однако есть некоторые отличия в отношении свечей зажигания. Некоторые из них более эффективны и работают лучше, чем другие. Все зависит от того, какие свечи зажигания рекомендует производитель вашего автомобиля.
Все свечи зажигания имеют центральный и боковой электроды. Эти электроды традиционно изготавливались из меди, но теперь они производятся из таких материалов, как иридий и платина.
Кроме того, центральные электроды стали намного меньше, чем раньше. Это означает, что для выработки электрического тока в камере сгорания потребуется меньшее напряжение.
В целом, вы найдете четыре основных типа свечей зажигания: медные свечи зажигания, иридиевые свечи зажигания, платиновые свечи зажигания и двойные платиновые свечи зажигания.
Некоторые из них используются лучше, чем другие, в зависимости от транспортного средства, которое вы ведете. Ниже вы найдете более подробную информацию об этих свечах зажигания и о том, для чего они нужны.
Связано: Лучшие свечи зажигания для расхода газа и производительности
Медные свечи зажигания
Эта свеча зажигания в основном сделана из твердой меди. Его центральный электрод изготовлен из никелевого сплава и имеет самый большой диаметр среди всех остальных свечей зажигания. Это означает, что для выработки электрического тока потребуется большее напряжение.
Никелевый сплав — это мягкий и не очень прочный материал. Значит, долго это не продлится. Лучше всего использовать медные свечи зажигания в старых автомобилях, не нуждающихся в электричестве.
Плюсы — Лучше для старых автомобилей, построенных до 1980 года.
Минусы — Они не служат так долго; Требуется большее напряжение.
Иридиевые свечи зажигания
Иридиевые свечи зажигания прослужат дольше всех. Иридий — это металл, более твердый и долговечный, чем платина. Хотя вам придется платить больше за иридиевые свечи зажигания, вы получите то, за что платите.
Эти свечи зажигания имеют небольшой центральный электрод, что означает, что они используют меньшее напряжение для генерации электрического тока. Вот почему многие производители автомобилей начинают рекомендовать иридиевые свечи зажигания для своих автомобилей.
Если у вас уже установлены эти свечи зажигания и вам нужны новые, не переходите на платиновый или медный, потому что они снизят производительность вашего автомобиля.
Плюсы — Тверже платины; Длится дольше всех; Использует меньше напряжения
Минусы — Дорогие
Платиновые свечи зажигания
Платиновая свеча зажигания похожа на медную свечу зажигания, за исключением того, что у ее центрального электрода есть платиновый диск, который приварен к области наконечника.В этой области медная свеча зажигания состоит только из никелевого сплава.
В результате платиновая свеча зажигания более долговечна и может прослужить до 100 000 миль.
Эти пробки также выделяют больше тепла, что означает уменьшение скопления мусора. Если у вас новый автомобиль с системой зажигания с электронным распределителем, рекомендуются платиновые свечи зажигания.
Плюсы — Работает дольше меди; Уменьшает скопление мусора
Минусы — Не самая прочная свеча зажигания на рынке
Читайте также: 5 симптомов неисправных тормозных колодок и необходимость немедленной замены
Двойные платиновые свечи зажигания
Если ваша система зажигания дистрибьютора является системой отработанного искра, рекомендуется использовать двойные платиновые свечи зажигания.Эта система заставляет свечи зажигания срабатывать дважды: один раз в цилиндре такта сжатия, а другой — в цилиндре такта выпуска.
Искра для последнего тратится зря, потому что там нет зажигания. Преимущество системы отработанной искры заключается в том, что она более надежна и не зависит от условий окружающей среды, таких как дождь или сырость.
Pros — Рекомендуется для систем сжигания отходов; Надежный
Минусы — Не рекомендуется для электронного DIS
Как работают свечи зажигания?
Автор: Уэйн Скраба, автомедиа. com
Свеча зажигания — это, казалось бы, простое устройство, хотя она предназначена для пара разных, но ответственных работ. Прежде всего, он создает (буквально) искусственная молния внутри камеры сгорания (ГБЦ) двигателя. Электрическая энергия (напряжение), которую он передает чрезвычайно высок, чтобы вызвать искру и «зажечь огонь» внутри управляемый хаос камеры сгорания. Здесь напряжение на Свеча зажигания может иметь напряжение от 20 000 до более 100 000.
Свечи зажигания с тепловыми характеристиками
Хотя он инициирует искру, чтобы вызвать горение, свеча зажигания не выдерживает. Это помогает отводить тепло от горения камеры в водяную рубашку ГБЦ.
Способность свечи зажигания рассеивать тепло из камеры сгорания определяется «диапазоном нагрева» свечи зажигания. Температура обжига конец свечи зажигания необходимо поддерживать на достаточно высоком уровне, чтобы предотвратить обрастание, но достаточно низкое, чтобы предотвратить преждевременное возгорание. Производители свечей зажигания называют это «тепловыми характеристиками». Тепловые характеристики или диапазон нагрева свечи зажигания, не имеет ничего общего с количеством передаваемой энергии от системы зажигания через свечу зажигания. Диапазон нагрева свечи зажигания область, в которой свеча зажигания работает термически.
Холодные свечи зажигания и горячие свечи
«Холодные» свечи зажигания обычно имеют короткий путь теплового потока. Это приводит к очень высокая скорость передачи тепла. Кроме того, короткий носик изолятора встречается на холодных свечах зажигания имеет небольшую площадь поверхности, что не позволяет для большого количества поглощения тепла.
С другой стороны, «горячие» свечи зажигания имеют более длинный носик изолятора, поскольку а также более длинный путь теплопередачи. Это приводит к гораздо более медленной скорости передача тепла окружающей головке блока цилиндров (и, следовательно, воде пиджак).
Диапазон нагрева свечи зажигания необходимо тщательно выбирать, чтобы создать оптимальные тепловые характеристики. Если диапазон нагрева неправильный, вы могут ожидать серьезные неприятности. Как правило, соответствующий огневой конец температура составляет (примерно) 900-1450 градусов.Ниже 900 градусов, углерод возможно обрастание. Выше становится проблемой перегрев.
Повышение напряжения на свече зажигания
В условиях эксплуатации свеча зажигания подключена к высокому напряжению. генерируется катушкой зажигания (с помощью обычного распределителя или способом электронных средств). Поскольку электричество течет из катушки, напряжение разница между центральным электродом и заземляющим электродом на свечу зажигания.
Из-за «зазора» свечи зажигания вместе с топливовоздушной смесью (которая действует как изолятор) внутри зазора, свеча зажигания не может сразу Огонь.
По мере увеличения напряжения примерно до 20000 вольт зазор в пределах свеча зажигания может «сломаться», и она загорится. Со снятой свечой зажигания от головки блока цилиндров и должным образом заземлен на огонь, вы можете услышать окончательный щелчок. Если условия достаточно темные, вы можете увидеть искру.
Щелчок, который вы слышите, по сути, является миниатюрным раскатом грома, а Искра, которую вы наблюдаете, похожа на миниатюрную форму молнии.
Внутри камеры сгорания интенсивное тепло, создаваемое свечой зажигания создает небольшой огненный шар внутри промежутка.Огненный шар или горение «Ядро» расширяется, и цилиндр (по крайней мере теоретически) испытывает полное горение.
Конструкция свечи зажигания
С точки зрения конструкции свечи зажигания могут быть не такими простыми, как вы. считать. Фактически, это высокоточное оборудование.
Благодаря сотрудникам Champion Spark Plug мы можем предоставить вам полное описание различных функций вилки. Имейте в виду, что огромное большинство свечей зажигания имеют похожие (хотя и не обязательно идентичные) строительство.
На сопроводительных фотографиях вы можете увидеть, что многие из вышеперечисленных свечей зажигания особенности на самом деле выглядят. Проверь их.
Ребра: Ребра изолятора обеспечивают дополнительную защиту от вторичного напряжения или искр. перекрытие, а также помогает улучшить сцепление резинового чехла свечи зажигания к корпусу вилки.
Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Чтобы изготовить эту часть свечи зажигания методом сухого литья под высоким давлением. система используется.После формования изолятор обжигается в печи до температура, превышающая температуру плавления стали. Результатом этого процесса в компоненте, который отличается исключительной диэлектрической прочностью, высокими тепловыми проводимость и отличная устойчивость к ударам.
Изолятор: Корпус изолятора отлит из керамики на основе оксида алюминия. Чтобы изготовить эту часть свечи зажигания методом сухого литья под высоким давлением. система используется. После формования изолятор обжигается в печи до температура, превышающая температуру плавления стали.Результатом этого процесса в компоненте, который отличается исключительной диэлектрической прочностью, высокими тепловыми проводимость и отличная устойчивость к ударам.
Свечи зажигания E3
Добро пожаловать на сайт «Свечи зажигания E3» онлайн … домой к передовой технологии свечей зажигания DiamondFIRE. Если вы снова являетесь посетителем E3, сообщите нам, как вам изменения на нашем веб-сайте. Если вы новый посетитель, добро пожаловать на веб-сайт, посвященный последним новостям об увеличении производительности, сокращении выбросов двигателя и улучшении горения свечей зажигания для автомобилей, силовых видов спорта и малых двигателей.Наша миссия на E3 всегда отражалась в нашей приверженности достижениям в технологиях зажигания. Теперь новый веб-сайт E3 представляет собой всеобъемлющий портал для всех областей применения свечей зажигания, а также технический центр, где можно найти информацию о нашей линейке топливосберегающих сменных свечей премиум-класса. Сосредоточив внимание на улучшении циклов воспламенения топливовоздушной смеси внутри камеры сгорания вашего двигателя, наши продукты разработаны так, чтобы быть экологически чистыми с более полным и чистым сгоранием.
Кроме того, на веб-сайте E3 впервые появились усовершенствования в Центре технической поддержки E3. Мы улучшили ваш доступ к последней технической информации о выборе и установке. Вы можете проверить последние советы в разделах «Технические бюллетени» или «Технические видео». Вы можете использовать наш локальный медиаплеер, чтобы узнать последние новости E3 Racing и Team Lucas Oil, размещенные в Видеоцентре E3. Кроме того, не забывайте быть в курсе, посещая наш Центр новостей, где вы найдете самые свежие блоги, события и пресс-релизы.
Исторически сложились разногласия относительно изобретателя (Эдвард Бергер против сэра Оливера Лоджа) и даты использования первой электрической свечи для зажигания топливовоздушной смеси в поршневом двигателе внутреннего сгорания. Что нам известно, так это то, что в конце 1800-х годов Патентное бюро США начало выдавать патенты на защиту различных продуктов зажигания. Среди первых инженеров, ищущих защиты для своих идей, был Никола Тесла для своей системы определения угла опережения зажигания. Первые свечи полагались на провода зажигания на основе магнето, чтобы обеспечить электрический ток, который требуется вилке для выполнения своей работы.В большинстве автомобилей на дорогах сегодня используется катушка зажигания, а не магнето, чтобы усилить напряжение, проходящее через провода зажигания двигателя. Однако оба обеспечивают эффективную электрическую искру высокого напряжения. Когда напряжение, создаваемое магнето или катушкой зажигания, превышает диэлектрическую прочность газов в камере сгорания двигателя, происходит взрыв, и поршень направляется вниз, завершая цикл. В конце искры остается небольшое ядро пламени, поскольку неочищенные газы продолжают гореть.Именно здесь технология DiamondFire от E3 помогает уменьшить количество несгоревших газов, выбрасываемых в окружающую среду, когда выпускные клапаны открыты. Вы можете узнать больше о теории зажигания и анализе цикла сгорания в разделе «Технологии» на этом веб-сайте.
Компоненты современных свечей зажигания
Есть множество конструкций свечей зажигания, доступных в интернет-магазинах, в крупных дисконтных магазинах и у дилеров автозапчастей. Чтобы лучше понять различия между различными типами, важно понять, как конструкция свечи влияет на производительность двигателя, полноту сгорания и долговечность самой свечи зажигания, в том числе:
Клемма — Напротив конца с резьбой находится заглушка.Для большинства легковых и грузовых автомобилей резиновый чехол на конце каждого провода зажигания можно плотно надвинуть на цилиндрический наконечник терминала. Однако бочкообразный соединитель можно отвинтить для установки проводов зажигания, в которых использовался соединитель с проушиной, что редко встречается в современных уличных транспортных средствах.
Кожух — Для большинства людей кожух является наиболее очевидной особенностью традиционной свечи зажигания. Оболочка представляет собой керамический внешний кожух, который вставляется в металлический кожух с резьбой на конце вилки, где находится заземляющий электрод.Обычно белая оболочка может включать или не включать ребра, но обычно включает название бренда, логотип или набор идентификационных номеров, напечатанных на внешней поверхности.
Ребра — Длина корпуса и количество ребер играют роль в определении того, как и когда высокое напряжение воспламеняет топливную смесь внутри двигателя. Поскольку центральный электрод и изолятор проходят по всей длине вилки, ребра улучшают изоляцию и предотвращают утечку электроэнергии до того, как она достигнет заземляющего электрода и создаст искру.
Изолятор — Центральный электрод, который проходит от клеммного разъема к основанию свечи зажигания, окружен керамикой из оксида алюминия, как и верхняя часть корпуса свечи, но не покрыт глазурью. Более длинный изолятор может выступать за основание металлической оболочки, но должен быть достаточно коротким, чтобы избежать контакта с верхней частью поршня двигателя. Длина изолятора и металлической жилы позволяет определить диапазон нагрева свечи.
Центральный электрод — От клеммной крышки электрический заряд проходит через металлический проводящий сердечник, создавая искру, которая воспламеняет газы в камере сгорания двигателя. После взрыва смеси свеча излучает тепло от двигателя (термоэлектронная эмиссия) через тот же проводящий сердечник. Практически все свечи зажигания используют центр с медным сердечником, обернутый никелем, платиной или иридием для проведения электрического заряда, увеличения зазора и обеспечения эффективного рассеивания тепла. *
* ПРИМЕЧАНИЕ: Драгоценные металлы, такие как платина, серебро и золото, не используются на центральных электродах для улучшения электропроводности. Поскольку эти ценные металлы имеют более высокую температуру плавления, центральная проволока может иметь меньший диаметр и при этом обеспечивать приемлемую долговечность.
Металлический кожух — Металлический кожух, содержащий резьбу, позволяет ввинчивать заглушку в головку двигателя. Большинство свечей имеют определенные требования к крутящему моменту, чтобы обеспечить плотную посадку без повреждения внутренней резьбы в двигателе. В идеале все, что имеет значение крутящего момента, следует затягивать до этого значения, чтобы обеспечить точное уплотнение. Металлический кожух также выполняет несколько функций, поскольку передает тепло от изолятора к головке блока цилиндров и действует как заземление для электрической искры, проходящей через центральный электрод.Длина резьбовой части металлического корпуса должна соответствовать толщине головки, чтобы избежать внутреннего повреждения поршня.
Конструкция наконечника электрода — Электроны испускаются оттуда, где радиус кривизны поверхности наименьший, где электрическое поле является самым сильным. В идеале заостренный электрод был бы наиболее эффективным в потоке, но быстро разрушался бы из-за тепла. Традиционная конструкция заземляющего электрода с J-образным зазором была усовершенствована для максимального увеличения потока к краю, а не к плоской поверхности.Однако чем меньше материала около зазора, тем быстрее разрастаются очаги пламени.
Рожденные гореть — На протяжении многих лет производители пытались разработать свечу зажигания, которая может обеспечить лучшее зажигание и более длительный срок службы. Традиционные конструкции с несколькими боковыми электродами и свечами с J-образным зазором обеспечивают долговечность, но защищают часть поверхности пламени, когда топливная смесь горит в камере сгорания двигателя. Это может привести к меньшему сжиганию, увеличению выбросов несгоревших газов (или сырого топлива) и уменьшению расхода газа.В конструкции DiamondFire E3 используется принудительный искровой разряд от края до края, чтобы лучше инициировать миграцию электронов внутри зоны искры и выдерживать износ как при движении по шоссе, так и по городу.
В
E3 независимые лаборатории провели испытания различных конструкций вилок, чтобы определить влияние заземляющего электрода на формирование ядра пламени, изменение от цикла к циклу и общую производительность. Это исследование привело к созданию многогранного наконечника, который может уменьшить препятствия для распространения пламени с меньшей массой металла, чтобы уменьшить потери тепла из ядра пламени.Другими словами, наша вилка DiamondFire была «рождена гореть».
No related posts.