Колодки задние ваз 2115: Тормозные колодки ВАЗ 2115 — Огромный ассортимент и низкие цены

Содержание

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Добро пожаловать!
Задние тормозные колодки – играют очень важную роль в автомобиле, но в отличие от передних, они не могут быстро остановить автомобиль (Снимите колодки с задней части автомобиля и попробуйте затормозить и тот же самый эксперимент проделайте с передней частью, разница очень ощутима, даже если тормоза и спереди и сзади будут стоять абсолютно идентичные) и не так быстро снашиваются (Передние быстро снашиваются, потому что на них постоянно идёт очень большая нагрузка), поэтому в отличие от передних их и менять приходиться в два раза реже, но выбрать новые колодки не так то и легко, потому что на данный момент очень много подделок на них производят, но в этой статье мы все эти нюансы учли и поэтому в конце разместили небольшой видео-ролик, в котором и объясняется то как можно отличить оригинальные тормозные колодки от подделки.

Примечание!
Для проведения работы по замене колодок, запастись нужно будет следующим набором инструментов: Во-первых гаечными ключами обязательно, ещё пассатижи пригодятся и бородок (Если бородка нет, то вместо него отвёртку можно использовать)!

Краткое содержание:

Где находятся задние тормозные колодки?
Под задними тормозными барабанами они скрыты и поэтому не сняв колеса и не сняв самого барабана вы их не увидите, для наглядности на фото ниже тормозной барабан уже был снят со своего места где он находиться, а стрелками указаны как раз таки две тормозные колодки (На одной стороне по две стоит и на другой, с передними колёсами всё точно так же, но только там колодки совершенно другую форму имеют) описывать снятие которых мы сегодня и будем в этой статье.

Когда нужно менять задние тормозные колодки?
К сожалению понять что колодки пришли в негодность (Особенно задние) не очень то и легко, но хотя по началу появляется в задней части писк при торможении (Его услышать надо, но нормально вы его сможете услышать только колодка полностью сотрётся, в этом случае его очень хорошо будет слышно) и услышав его, уже можно снимать тормозной барабан и смотреть на сами колодки (А вот когда тормозной барабан будет снят, вы сразу без труда сможете понять пришли ли колодки в негодность или же ещё нет), сами колодки разделяются на несколько составляющих, а именно на фрикционную накладку и на основание, так вот на накладку и нужно будет обратить своё внимание (Если вы не поняли о какой накладки идёт речь, то в таком случае читайте статью: «Что такое тормозные колодки?» в ней всё подробно описано), если она будет очень тонкая (Меньше 1.5 мм, эту толщину кстати линейкой очень легко замерить) то в таком случае данная колодка подлежит замене, а так же на накладке не должны присутствовать трещины, глубокие борозды и сколы, в противном случае колодка так же подлежит замене, ну и данная накладка должна плотно прилегать к основанию, если вы заметили что она немножко отошла от основания, тогда колодки тоже рекомендуем заменить на новые.

Примечание!
Кстати когда снимите тормозной барабан (О том как это сделать, мы чуть позже поговорим) обязательно осмотрите фрикционную накладку и если она будет в какой либо жидкости (В тормозной может быть), то это говорит о том что у вас что то не так с тормозной системой (В данном случаи скорее всего рабочий тормозной цилиндр потёк, который чуть выше колодок стоит, о том как его заменить читайте в статье: «Замена рабочего тормозного цилиндра на ВАЗ»), так же накладка у колодки может быть в масле (Тоже надо искать причину из-за чего так случилось) и в связи с этим тормозить данная колодка толком не будет и кстати такие колодки рекомендуют сразу заменять на новые, даже после устранения проблемы!

Как заменить задние тормозные колодки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание!
Если вы решились заменять задние колодки, то сразу запаситесь временем (За 1, 2 часа если вы ранее некогда такую замену не производили, то можете даже и не управиться, поэтому сразу целый день себе выделяйте и только после чего проводите работу по замене) и ещё кой что, при замене задних колодок, нужно их все менять на обоих колёсах (Все четыре имеем ввиду, а то автомобиль тормозить неровно будет и при торможении его в сторону уводить ещё будет) и ни в коем случае не меняйте их местами (Допустим вы с правого колеса сняли две колодки и хотите их на место установить, в этом случае на те же местами их ставьте) а то тоже автомобиль тормозить не ровно будет и появиться возможность его заноса при резком торможении!

Снятие:
1) Прежде чем приступить к самой операции, к ней подготовиться нужно, а именно в начале рекомендуем под передние колёса противокатные упоры подложить чтобы автомобиль не уехал и ещё передачу на автомобиле включите (Обязательно первую), после чего посмотрите на ручку стояночного тормоза, она у вас должна быть полностью опушена (А иначе тормозной барабан вы не снимите), если не опущена, то в таком случае опустите, затем снимите нужное для вас заднее колесо (О том как правильно снять колесо, читайте в статье: «Правильная замена колёс на автомобиле») и тормозной барабан чёткой протрите от налипшей на него грязи, следом откройте капот и посмотрите сколько тормозной жидкости в бачке находиться (Бачок указан красной стрелкой на фото), если жидкость доведена до отметки MAX (Там на самом бачке сбоку есть отметки), тогда откачайте её немного (Шприцом или резиновой грушей она отлично откачивается), а иначе когда тормозные колодки новые ставить будете, данная жидкость через край польётся, а связано это всё с тем что поршни тормозного рабочего цилиндра утапливать во внутрь самого цилиндра придётся (При утапливании, жидкость обратно в бачок выливается).

2) Теперь переходим собственно к самой замене, сперва тормозной барабан снимите с автомобиля (О том как снять тормозной барабан, читайте в статье: «Замена тормозного барабана на автомобиле»), после чего отвёрткой или бородком отсоедините верхнюю и нижнюю стяжную пружину (см. фото 1, там эти пружины стрелками указаны) и после этого их снимите, следом направляющую пружину пассатижами захватите и выведите её из отверстия передней колодки которую она крепит (см. фото 2), как только пружина будет отсоединена и отведена в сторонку, переднюю колодку с автомобиля снимите, затем разжимную планку которая поперёк обоих колодок располагается снимите (см. фото 3) и переходите к снятию последней, задней тормозной колодки, снимается она в принципе точно так же, направляющая пружина отсоединяется и отводиться в сторонку, далее сама колодка снимается и на ней ещё будет присутствовать рычаг к которому трос стояночного тормоза крепится, так вот вы этот трос от рычага отсоедините (см. фото 4) и можете смело снимать последнюю заднюю колодку.

Установка:
Весь процесс по установки обоих тормозных колодок проводится в обратном порядке снятию, кстати если вам нужно будет рычаг снять с задней колодки (К примеру вы купили новые колодки и этого рычага на задней тормозной колодки у вас нет, поэтому его перенести со старой придётся на новую), тогда вынимайте пассатижами шплинт (Это проволочка маленькая скрученная вдвое, вы её сразу увидите) и снимайте после чего находящуюся за ним опорную шайбу (см. фото 1), как только шайба будет снята, нажмите на сам палец (см. фото 2) который крепит рычаг и после этого снимите рычаг с задней колодки и сам палец тоже выньте (Устанавливается палец и рычаг в обратном порядке снятию), но если вам ничего не нужно снимать, а просто установить новые колодки нужно, тогда обязательно соблюдайте несколько правил, а именно при установке следите за тем чтобы верхние концы колодок, вошли в пазы поршня как это на рисунке 3 можно увидеть и ещё свести колодки друг к другу будет нужно когда вы их установите, сводятся они с помощью двух монтажных лопаток или их монтировками двумя можно заменить, более подробно то как колодки нужно сводить смотрите на фото 4 (Колодки до упора сводятся, пока поршни полностью рабочего цилиндра не утопятся).

Примечание!
Когда всё будет собрано, пару раз на педаль тормоза нажмите для того чтобы рабочие цилиндры пришли в работу и автомобиль тормозил у вас (Просто первые раза два он может даже и не тормозить толком, поэтому и на тормоз нажимать надо), кой что ещё добавим, первое время после установки новых колодок автомобиль может плохо тормозить у вас, вы на это внимание особое не обращайте (Это колодки притираются) просто ездите аккуратно но хотя с задними колодками это практически и не будет заметно, потому что как мы уже сказали ранее основную работу передние выполняют, а задние всего лишь притормаживают автомобиль чтобы юзом его не занесло!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядно увидеть процесс всей замены данных задних тормозных колодок, вы можете в видео-ролике который размещён на нашем сайте чуть ниже:

Колодки тормозные задние ВАЗ 2115

Купить задние тормозные колодки на ВАЗ 2115 в интернет-магазине “AZON” легко

Купить задние тормозные колодки на ВАЗ 2115 быстро и по доступной стоимости Вы можете в нашем интернет-магазине “AZON”. Мы предоставляем широкий выбор товаров от проверенных временем брендов, которые уже давно зарекомендовали себя как надежные и проверенные изготовители автомобильных компонентов.

Задние тормозные колодки на ВАЗ 2115, цена и гарантийный срок которых подходят под все параметры, выдвигаемые владельцем автомобиля, можно найти в нашем интернет-магазине. Мы предоставляем оперативную доставку в любую даже самую дальнюю точку нашей страны, при этом делая это точно и очень быстро.

Тормозные колодки считаются расходным материалом, ведь принцип их работы заключается в торможении путем их трения. Однако, так как задние тормоза используются не так часто, соответственно и выходят из строя не так быстро как передние.

В состав тормозной колодки входит:

  • фрикционная накладка;
  • каркас.

Суть ее работы заключается в том, что во время того как ее поверхность прикасается к поверхности диска происходит торможение, поэтому их основными характеристиками являются показатели коэффициента трения. Конечно в связи с тем что состав и технология изготовления тормозных колодок у каждого производителя свой мы можем наблюдать различные показатели по коэффициенту, ведь в состав колодки может входить разнообразие фрикционных материалов, например таких как каучук, разнообразные минеральные волокна, а также смолы.

Следует также знать, что все материалы из которых делают колодки должны быть прочными и устойчивым к высоким температурам, а также эффективно притормаживать во время экстремального торможения.

Еще на ранних стадиях развития тормозных механизмов было очень популярным изготавливать колодки с асбестом в составе. Этот материал позволял не только эффективно притормаживать, но и был недорогим для изготовителя. Однако затем ученые выявили негативное влияние асбестовой пыли на организм как водителя, который находиться внутри автомобиля, так и для пешеходов окружающих его. Поэтому уже с середины 20-ого века все производства уже не производят колодки с асбестовым вкраплением.

В настоящее время для изготовления тормозных колодок используются специальные армирующие составы на органической основе.

Больше информации о тормозных колодках можно получить в карточке товара интернет-магазина “AZON”.

Замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса Ваз 2115

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок – 1,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

– толщина фрикционных накладок менее допустимой;

– поверхность накладок замаслена;

– фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

– на накладках глубокие борозды и сколы.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Заменяйте колодки одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», бородок, пассатижи.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, отка чайте из бачка часть жидкости. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана»).

6. Снимите верхнюю стяжную пружину бородком или пассатижами.

7. Снимите нижнюю стяжную пружину такимже способом.

8. Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.

9. Снимите разжимную планку.

10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса стояночного тормоза.

11. Выньте шплинт и снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

12. Нажмите на палец и снимите с колодки приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

13. Установите новые колодки в порядке, обратном снятию. При установке вставьте верхние концы колодок в пазы поршня.

14. Сведите тормозные колодки двумя монтировками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

15. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.

16. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
подвести колодки к барабану.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 — замена задних тормозных колодок ваз, колодки тормозные задние, как поменять задние тормозные колодки | Школа авторемонта

Сен 30, 2016 ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 2110, ВАЗ 1117 Калина, ВАЗ 2170 Приора автором admin

 

 

Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

 

 

С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

 

3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

 

4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

 

 

6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

 

7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок “свести” поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

 

Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!


Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
  • Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
  • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

Начало 2108-3502090Колодки тормозные задние ВАЗ Лада 2108-2115, 1118 Калина, 2170 Приора, Гранта 2190 Гранта 20

Уровень цен: ОПТ

Выбрать пункт выдачи заказов на карте

Запрошенный номер

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

Колодка торм. /2108/ задн. /накл. ЕзаТИ/

90 шт.

683 ₽

Колодка торм 2108-15,1117-19,2170-72,2190-94 зад (к-т) «Начало»

93 шт.

725 ₽

Торм. колодки ВАЗ 2108-2115 задние

2 шт.

796 ₽

Еще 10 предложений из 96 

от 0 дн

от 534 ₽

Аналоги для номера

Производитель и номер

Описание

Наличие

Срок

Цена

На нашем складе

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ЗАДНИЕ «SPEED STOP»

27 шт.

518 ₽

Другие предложения

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ЗАДНИЕ «SPEED STOP»

33 шт.

541 ₽

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ЗАДНИЕ «SPEED STOP»

1 шт.

549 ₽

Еще 2 предложения 

от 3 дн

от 561 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные барабанные ВАЗ-2108-2115 ЗАДНИЕ К-Т

9 шт.

579 ₽

Колодки тормозные барабанные

1 шт.

610 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные барабанные, Обычный

62 шт.

482 ₽

Еще 10 предложений из 90 

от 0 дн

от 511 ₽

Колодка тормозная задняя (кт.4шт.) ВАЗ-2108-21099-2110-12,1118,2170 (2.3.2) (Цитрон)

20 шт.

614 ₽

Колодка тормозная задняя (кт.4шт.) ВАЗ-2108-21099-2110-12,1118,2170 (2.3.2) (Цитрон)

18 шт.

663 ₽

Колодка тормозная задняя (кт.4шт.) ВАЗ-2108-21099-2110-12,1118,2170 (2.3.2) (Цитрон)

20 шт.

699 ₽

Еще 2 предложения 

от 2 дн

от 738 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные барабанные ВАЗ 2108-15 ATF 21083502090

59 шт.

582 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные барабанные ВАЗ 2108-15 ATF 21083502090

65 шт.

539 ₽

Колодки тормозные барабанные ВАЗ 2108-15 ATF 21083502090

65 шт.

668 ₽

На нашем складе

Колодка торм 2108-15,1117-19,2170-72,2190-94 зад (к-т) ZOMMER

13 шт.

591 ₽

Другие предложения

Колодка торм 2108-15,1117-19,2170-72,2190-94 зад (к-т) ZOMMER

13 шт.

547 ₽

Колодка тормозная задняя ВАЗ-2108-15,2170,Калина,Гранта (к-т 4 шт)

12 шт.

547 ₽

Еще 10 предложений из 24 

от 2 дн

от 563 ₽

На нашем складе

Колодка тормозная задняя 2108-3502090 GL.BS.1.7

2 шт.

627 ₽

Другие предложения

Колодка тормозная задняя 2108-3502090 GL.BS.1.7

14 шт.

535 ₽

Колодка тормозная задняя 2108-3502090 GL.BS.1.7

14 шт.

540 ₽

Еще 7 предложений 

от 1 дн

от 576 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные барабанные

9 шт.

650 ₽

Колодки тормозные барабанные

1 шт.

697 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные барабанные

2 шт.

598 ₽

Еще 10 предложений из 313 

от 0 дн

от 598 ₽

Колодки тормозные 2108-15 1118 задние TRIALLI GF 231

10 шт.

618 ₽

На нашем складе

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАННЫЕ ВАЗ 2108-2115, 1117-1119 Kalina, 2170-2172 Priora, 2192, 2194 Kalina 2

6 шт.

657 ₽

Колодки тормозные барабанные

2 шт.

725 ₽

Другие предложения

колодки тормозные барабанные fenox ваз 2108-2115/1

4 шт.

604 ₽

Еще 10 предложений из 238 

от 0 дн

от 608 ₽

КОЛОДКА ТОРМ ВАЗ-2108-3502090 ЗАД 4ШТ ФЕНОКС\

3 шт.

677 ₽

КОЛОДКА ТОРМ ВАЗ-2108-3502090 ЗАД 4ШТ ФЕНОКС\

3 шт.

755 ₽

КОЛОДКА ТОРМ ВАЗ-2108-3502090 ЗАД 4ШТ ФЕНОКС\

3 шт.

781 ₽

Еще 1 предложение 

от 2 дн

от 846 ₽

На нашем складе

Колодка торм. /2108/ задн.

180 шт.

658 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные задние LADA 2108, 1118, 2170, 2190 RESOURCE

670 шт.

505 ₽

Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-15, 2170, 1118, 2190 «ADR» RESOURCE

35 шт.

512 ₽

Еще 10 предложений из 49 

от 0 дн

от 523 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные барабанные | зад |

2 шт.

920 ₽

Торм. колодки ВАЗ 2108-2115 задние

2 шт.

1 015 ₽

Другие предложения

Колодки задние ВАЗ 2108-09 «ALLIED» (ABS 1701)

13 шт.

787 ₽

Еще 10 предложений из 150 

от 0 дн

от 789 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные 2108-15 1118 задние KRAFT 091357

47 шт.

994 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные задние 2108-15,1118,2170,2190 (к-т 4шт) «KRAFT»

83 шт.

665 ₽

Колодки тормозные барабанные ВАЗ 2108 OBERKRAFT

1000 шт.

678 ₽

Еще 10 предложений из 74 

от 0 дн

от 685 ₽

Колодки тормозные 2108-15 1118 задние KRAFT 091357

14 шт.

707 ₽

На нашем складе

Колодки тормозные барабанные

3 шт.

1 038 ₽

Колодки тормозные барабанные задние ВАЗ 2108-15/Kalina ВАЗ

3 шт.

1 069 ₽

Колодки тормозные барабанные

3 шт.

1 073 ₽

Еще 10 предложений из 78 

от 1 дн

от 872 ₽

На нашем складе

Колодки барабанные LADA KALINA, PRIORA, SAMARA FSB240

2 шт.

1 200 ₽

Колодки тормозные барабанные LADA 2108-09, Kalina, Priora

8 шт.

1 345 ₽

Другие предложения

Колодки тормозные 2108-15 1118 задние FERODO FSB240

4 шт.

1 007 ₽

Еще 10 предложений из 148 

от 1 дн

от 1 112 ₽

Показать еще 

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора, (к-т 4 шт.), арт. 2108-350209

Колодки задние тормозные барабанные артикул/номер 2108-3502090 предназначены для установки на автомобили семейства ВАЗ (Lada) 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора и их модификаций.  Колодки тормозные ВАЗ барабанные задние поставляются в комплекте из 4 штук (комплект на машину).

Цена на колодки задние тормозные ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора указана при покупке за наличный расчет или по предоплате для безналичного расчета. Вас заинтересовала цена на колодки задние тормозные ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора, но вы в чем-то немного сомневаетесь или не совсем уверены?

Не стесняйтесь, позвоните по тел. +375 (44) 738-86-88 и узнайте: как можно купить колодки задние тормозные ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118-1119, 2170 Приора.

Купить колодки задние тормозные ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора, а также другие сопутствующие запчасти ВАЗ купить можно в Речице (Гомеле и Гомельской области) просто позвонив по телефону или оставив заявку на сайте, а также в нашем магазине по адресу ул. Луначарского, 39, оф. 4.

В нашем магазине можно приобрести колодки тормозные барабанные ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора, а также другие тормозные колодки ВАЗ  по очень выгодным ценам:

Колодки тормозные задние ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора вы можете купить или заказать без всякого труда в нашем магазине за наличный или безналичный расчет.

Надеемся, что вы положительно оцените сотрудничество с нами и станете нашим постоянным клиентом!

Установка  колодок тормозных задних ВАЗ 2108-2109, 2110-2112, 2113-2115, 1118, 2170 Приора на автомобиле:

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2115 своими руками


Устранения звон колодок ваз 2108-21099
Тормозные колодки задние TRW GS8210 для ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 | MotoRRing.ru
Как поменять задние тормозные барабаны на автомобиле ВАЗ 2115,2114,2113,219 9,2109,2108
Замена тормозных колодок ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2115.
Замена задних колодок ваз 2110
Замена задних тормозных колодок на ВАЗ-2110
Скрежет,шелест,шум в заднем колесе ВАЗ
ЧТО ДЕЛАТЬ ЧТОБЫ СУППОРТЫ НЕ КЛИНИЛО
Nissan Qashqai 2015 — проблемы с ручным тормозом
Proper Chrysler Dodge Jack Installation установление домкрата Chrysler Voyager Dodge

Все по теме Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2115

Ализаде

Смазывать их не нужно(направляющие эти)!!!

Уэй

Очень все наглядно и доходчиво — спасибо.НО этой звездочкой мы разводим колодки! под диаметр барабана. А как тросик натянуть под 3-5 щелчков?

Кано

такое бывало просто от ослабления гайки…

Владагина Алмагуль

Точно сначала от грязи отмой и посадочные отверстия колодок смазать нужно а это фуфло

Кая Немечкина

У меня такая помпа проходила с завода 23 тысяч и кральчатка развалилась на пополам!

Амирбек Десимон

Где территориально?

Спринг Жичинская

Реклама смазки, а не правильного выполнения работ по замене тормозных колодок. Печально…

Абд Глагоцкий

лайк из Тамбова.

Текс

я пальцами вдавливал, не снимая суппорт, только пробочку откручивал для снятия давления в системе, только аккуратно надо все это делать

Кир

Не решение, выработка большая, менять нужно и пластины тоже, время от времени. При замене все чистить, колодки где они встают в направляющие, смазывать специальной высокотемпературной смазкой. Если так дело пойдет, то начнёте ещё диск наваливать старый, приваривая другой к нему.

Лазуренков Апу

Ребята у меня машина тянет в лево при торможения. От чего может это!?

Франк

Привет! Не расслышал, чем диск тормозной откручиваешь два болта? Там типа звёздочка головка?

Айдан

Добрый день. Левая строна клинит супорт. за месяц две пары колодок сгорело. что с ним делать? менять? ремкомплект меняли, еле еле пыльник воткнули. не клинил месяц. теперь снова. с колеса дым идет.

Осип

Шикардос! Всегда приятно посмотреть.

Мубарак

… вобще герметик под крышкой клапанов

Грета

А то чёт у мя до сих про задние колеса кривые помогите?

Шарин

Спрей наверное медный?

Teru

Помнишь писал что не горит чек стартер не крутит насос не качает на шол причину не было питания основного питания блок управл двигателя 12 в кинул времянку через предохр и все заработало

Серж

ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК ВЫКРУТИТЬ ЭТУ ШПИЛЬКУ ВОЗЛЕ РАСПРЕДВАЛА? МАШИНА ОКА(НУ ДУМАЮ РАЗНИЦЫ ОСОБОЙ НЕТ)

Анатолий

5 штуцера! 4 для колеса! 1 для входа тормозной жидкости а не для моста, автор да гений

Walsh

Здравствуйте у меня степвагон рф1 заводится нормально но тянет как будто не хватает топлива поменял бензонасос, форсунки, топливный фильтр даже катушку зажигание все равно так же нет изменений может быть дело в коммутаторе не подскажете заранее спасибо.

Семак

Какой пробег был на старых колодках?

Ата

На видео видно как затяжку в 90 градусов какие-то болты легче идут.

Брик

Много вопросов.

Ware

Много лишнего базары!! Можно было бы объяснить и за 5 мин.

Вис Дорофанов

А разве пружины не нужно менять при замене амортизаторов?

Исай

Спасибо за доступное объяснение, поменял быстро, повторяя за Вами

Музаффар

взял на заметку, попробую. тоже есть проблема такая.

Osmond

родные 106000

Написать комментарий

CEIKA Custom Big Brake Kit для Лада ВАЗ 2115 Самара (97 ~ 02)

Изготовлено на заказ с использованием проверенных в гонках дизайна и технологий. Для повседневного уличного использования, вплоть до профессиональных гонок, в зависимости от выбранных характеристик.

Почему выбирают CEIKA? Закажите большой тормозной комплект прямо у нас, сэкономьте и воспользуйтесь нашими высокопроизводительными дополнительными функциями!

С 2008 года каждый заказ CEIKA уникален, и вся команда здесь, чтобы убедиться, что вы получите идеальный комплект тормозов для вашего проекта.
На каждом этапе сборки, от рекомендаций по размеру и опциям, распечатки шаблонов и до советов по установке / обслуживанию, наши специалисты будут здесь, чтобы помочь.

  • Прямой монтаж на болтах и ​​гарантированное удовлетворение потребностей клиентов
  • 2-летняя гарантия CEIKA
  • Повышенная мощность торможения, начальный прикус, модуляция и ощущение педали
  • Полностью изготовлен по индивидуальному заказу для автодрома, ралли или улицы
  • Более короткий тормозной путь, меньше нагрева, меньше износ и больше износостойкости
  • Совместимость с OEM ABS, антипробуксовочной системой, главным цилиндром и сохранением исходного баланса / смещения
  • Высококачественные материалы, детали и непереработанные сплавы из Японии, Тайваня и Великобритании с контролем качества ISO9001: 2008

Убедитесь, что вы выбрали размер, аналогичный или больший, чем стандартный, для диаметра ротора.Если вам нужен комплект меньше стандартного для легкого гоночного или уличного применения, свяжитесь с нашей командой экспертов, чтобы сначала проверить наличие проблем с зазорами.

Не стесняйтесь обращаться к нам, чтобы получить файлы шаблонов в формате PDF по электронной почте для печати и проверки зазоров в ваших колесах.

Что входит в комплект тормозов:

  • Высококачественные радиальные суппорты (кованый сплав 6061-T6)
  • 2 плавающих ротора с легкосплавными головками (доступны полностью плавающие роторы)
  • Тефлон / нержавеющая сталь Тормозные магистрали, соответствующие требованиям DOT / ADR (производство Великобритании)
  • Кронштейны и болты крепления суппорта с прямым креплением на болтах
  • Колодки тормозные (также можно купить у других производителей)
  • Все необходимое монтажное оборудование для прямой установки на болтах

ГАРАНТИЯ CEIKA:

  • 2 года на литье суппортов, детали суппортов и сальники.
  • 2 года на монтажное оборудование и кронштейны.
  • 2 года на тормозные магистрали. Одобрено DOT / ADR (производство Великобритании)
  • 10 000км / 3 месяца на роторах.

СУППОРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Кованые двухкомпонентные суппорты из аэрокосмического сплава 6061-T6
  • Радиальная конструкция для уменьшения гибкости
  • Поршни из сплава 6061-T6 с антикоррозийным покрытием или из нержавеющей стали
  • Двойные уплотнения с термостойким масляным кольцом и скребками для пыли
  • Прокачной винт из нержавеющей стали
  • Адаптер суппорта из углеродистой стали для , прямая установка на болтах, гарантия
  • Тормозные трубопроводы из тефлона и нержавеющей стали, одобренные DOT / ADR, с банджо-болтом.Шланги тормозных магистралей устанавливаются напрямую и производятся в Великобритании.
  • Обработка логотипа на станке с ЧПУ
  • Антикоррозийное покрытие + нестандартная окраска: «анодированный» или «анодированный + глянцевая краска»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТОРА:

  • Двухкомпонентные плавающие роторы со шляпкой из аэрокосмического сплава 6061-T6.
  • Полная заводская балансировка
  • Кольцо ротора из чугуна FC30 с антикоррозийным покрытием.
  • Кольцо ротора с отверстиями / пазами / отверстиями и пазами доступно без дополнительной оплаты. (Мы рекомендуем просверлить для улицы и паз только для треков и гонок)
  • Вентиляция с изогнутыми лопатками для оптимального охлаждения.
  • Полноплавающие роторы используют плавающее оборудование с системой защиты от дребезжания (съемное и перестраиваемое). Он обеспечивает меньшую тенденцию к деформации, меньшее сопротивление и износ, поскольку кольцо ротора центрируется относительно колодок. Доступно только для роторов 330 мм и больше. Вместо этого в полуплавающем роторе используются стандартные болты, а ротор закреплен на шляпке.
  • Шляпа ротора на заказ, цвет анодированный

КОЛОДКИ ТОРМОЗНЫЕ:

  • У нас есть четыре состава тормозных колодок, чтобы обеспечить эффективное торможение в зависимости от условий вождения. Вы можете увидеть описание каждого соединения ниже.
  • Вы также можете использовать тормозные колодки других марок (например, Alcon, AP Racing, Brembo, Ferodo, Hawk, Mintex, PAGID, Porsche, Wilwood и другие) с нашими суппортами. Мы можем предоставить вам номера деталей.

РАЗМЕР РОТОРА и РАЗМЕР КОЛЕСА:

Мы рекомендуем следующие рекомендации по установке. Эти рекомендации подходят для большинства колес, так как внешний диаметр BBK соответствует внутреннему барабану. В некоторых случаях из-за конструкции спицы колеса вам потребуются проставки для очистки спицы в зависимости от размера выбранного комплекта BBK и конструкции колеса. Если вы хотите узнать, понадобятся ли вам распорки перед покупкой, вы можете написать нам по адресу contact-us @ ceikaperformance.com с указанием модели вашего автомобиля, года выпуска и размера колес, и мы вышлем вам шаблоны для печати и точной проверки по электронной почте.


Максимальный диаметр ротора / размер комплекта для каждого диаметра колеса:

Колесо 15 дюймов: 286 мм / 304 мм

Колесо 16 дюймов: 304 мм

Колесо 17 дюймов: 330 мм

Колесо 18 дюймов: 356 мм

Колесо 19 дюймов: 380 мм

Колесо 20 дюймов: 405 мм

Мы гарантируем установку ваших больших тормозных комплектов, которые будут прикреплены к вашему автомобилю, и мы вышлем вам замененные исправленные детали бесплатно, , если что-то не подходит.Однако CEIKA не несет ответственности за установку колес. Проблема с зазором колесных спиц может возникнуть при установке более крупных тормозов. За установку и совместимость колес несут ответственность покупатели, так как каждый автомобиль и комбинация колес разные.

Мы советуем вам проверить шаблоны перед заказом, если вы не готовы покупать проставки для решения любых возможных проблем с зазором. Таким образом, мы также можем порекомендовать вам комплект, который подходит без проставок.

СИСТЕМА СТОЯНОЧНОГО ТОРМОЗА:

  • В зависимости от вашего применения мы можем предоставить следующие стояночные тормозные системы. Они разработаны с учетом 100% совместимости с конструкцией OEM.
  • Барабан стояночной тормозной системы со стальным барабанным кольцом в задних алюминиевых головках ротора.
  • Дисковая система стояночного тормоза с использованием нашего инновационного механизма, который крепится болтами к монтажному кронштейну суппорта и на 100% совместим с вашим OEM кабелем. Это обеспечит простейшее решение для заднего дискового тормоза без необходимости в дополнительном суппорте стояночного тормоза. Если дисковый стояночный тормоз недоступен для вашего автомобиля, свяжитесь с нами, и мы разработаем его для вас.
  • Гидравлический ручной тормоз только для дрифта или гонок. Ручной тормоз устанавливается в кабине и может быть установлен вертикально или горизонтально. Он активирует задние суппорты и обеспечит мгновенную блокировку задних колес. Мы можем предоставить главные цилиндры разного диаметра.

ВРЕМЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:

  • Производство занимает около 10 рабочих дней в зависимости от ваших характеристик и наличия. Доставка занимает от 3 до 4 рабочих дней по всему миру через UPS или TNT.
  • Мы подтвердим ваш заказ в течение 24 часов.
  • Если вы разрабатываете комплект с нуля, пожалуйста, дайте нам 5 дополнительных рабочих дней на разработку и дополнительное тестирование.

СОСТАВ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК CEIKA:

Вы можете приобрести дополнительный комплект тормозных колодок вместе со своим комплектом, если хотите, в разделе запасных частей.У нас в наличии следующие соединения:

— Колодки уличные (серые)

Для уличного использования, отсутствие шума, очень мало пыли, хорошее тормозное усилие и трение при низких и высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения хорошего ощущения прикуса и ощущения, а также длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0 ~ 500 ° C

Максимальная температура: ~ 550 ° C

Коэффициент трения: 0.38 ~ 0,45

— Колодки спортивные (синие)

Для использования на улицах и трассах, обеспечивая низкий уровень шума, мало пыли, высокую мощность торможения и трение как при низких, так и при высоких температурах.

Они специально разработаны для обеспечения более прочного сцепления и ощущения гонки, а также для длительного срока службы колодок и роторов.

Оптимальный диапазон температур: 0 ~ 550 ° C

Максимальная температура: ~ 600 ° C

Коэффициент трения: 0,40 ~ 0,50

— Колодки гоночные (красные)

Только для гонок: для максимальной мощности торможения, сцепления и трения.Эти тормозные колодки шумные, они изнашивают роторы быстрее, чем уличные колодки, и производят больше пыли. Диапазон рабочих температур выше и небезопасен для повседневного использования на улице.

Однако они необходимы для гоночного автомобиля или трекового дня, обеспечивая стабильное и предсказуемое сильное торможение и долговечность при высоких температурах. Не стесняйтесь запросить два набора колодок, если вы хотите набор для улицы и набор для гонок для своего воина выходного дня.

Оптимальный диапазон температур: 100 ~ 700 ° C

Максимальная температура: ~ 750 ° C

Коэффициент трения: 0.42 ~ 0,58

— колодки Pro Race (желтые)

Только для гонок: это новый гоночный состав, который еще больше расширяет границы возможного. Нам удалось достичь гораздо более высокого температурного диапазона, предлагая при этом очень высокий коэффициент трения для экстремальных условий использования в гонках.

Оптимальный диапазон температур: 100 ~ 800 ° C

Максимальная температура: ~ 850 ° C

Коэффициент трения: 0,58 ~ 0,68

Лада ВАЗ 2115 (97 ~ 02) Передний большой тормозной комплект

Мини-4-горшок 286×22 мм (15/16 «+) + 819 фунтов стерлингов.00

Малый 4-горшочный 286×26 мм (15/16 «+) + 819,00 фунтов стерлингов

Мини-4-горшок 304×22 мм (16 дюймов +) + 869,00 фунтов стерлингов

Маленький 4-горшочный 304×26 мм (16 дюймов +) + 869 фунтов стерлингов.00

Мини-6 горшков 304×22 мм (16 дюймов +) + £ 899,00

Малый 6 горшков 304×26 мм (16 дюймов +) + £ 899,00

Большой 4-горшочный 330×32 мм (17 дюймов +) + 1019 фунтов стерлингов.00

6 горшков 330×32 мм (17 дюймов +) + 1119,00 фунтов стерлингов

Большой 6 горшков 345×32 мм (17/18 «+) + 1199,00 фунтов стерлингов

Большой 6 горшков 356×32 мм (18 дюймов +) + 1219 фунтов стерлингов.00

8 горшков 356×32 мм (18 дюймов +) + £ 1 259,00

8 горшков 380×32 мм (19 дюймов +) + £ 1389,00

Большой 8 горшков 380×34 мм (19 дюймов +) + 1 579 фунтов стерлингов.00

Большой 8 горшков 405×36 мм (20 дюймов +) + £ 1 699,00

XL, 8 горшков, 430×36 мм (21 «+) + 2 599,00 фунтов стерлингов

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками?

Пожалуй, самым важным компонентом любого автомобиля является тормозная система.Именно она позволяет вовремя тормозить машину, обеспечивая безопасность движения. Сегодня в большинстве легковых автомобилей используется гидравлическая тормозная система. И автомобили семейства «Самара-2» не исключение. Автовладельцы должны знать, при каких обстоятельствах следует прокачивать тормоза ВАЗ-2115 и как это сделать правильно. Обо всем этом — далее в нашей статье.

Знаки, которых следует остерегаться

В каких случаях необходимо выполнить эту операцию? Основная причина, вызывающая перекачку, — скопившийся в системе воздух.Попасть внутрь он может по разным причинам. Как правило, это неисправность тормозных цилиндров или течи в шлангах. Очень редко воздух попадает из-за слабого соединения арматуры, но исключать такую ​​возможность не стоит.


Как определить, образовался ли воздух в системе? Водитель заметит изменение в поведении машины. Так что, когда вы нажимаете на педаль, машина не будет так эффективно тормозить. А сама педаль будет более вялой и иметь увеличенный ход.Критическая ситуация, когда он полностью падает на пол, а машина еле тормозит. В этом случае необходимо срочно прокачать передние и задние тормоза ВАЗ-2115.


Эта операция также требуется при замене тормозной жидкости. Если он не обновлялся более трех лет или приобрел черный цвет, его замена обязательно требуется. Кроме того, некоторые жидкости меняются при покупке авто на вторичном рынке, когда нет уверенности в надежности системы.Еще одна прокачка может потребоваться при любых работах с тормозной системой. Это может быть замена бака, рабочего или главного цилиндра, шлангов и других элементов. Не качает только при замене колодок, так как рабочие цилиндры здесь только утоплены (как в случае передних дисковых механизмов, так и в случае задних барабанных механизмов).

Схема накачки

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115? Для этого нужно знать последовательность работ. Они действуют по схеме «крест-накрест».То есть сначала удаляется воздух из заднего правого колеса. Затем идите вперед налево. После этого прокачиваем задний левый, а затем передний правый.



Необходимые инструменты и материалы

Чтобы добраться до фурнитуры при отсутствии смотровой ямы, нужно открутить колеса. Следовательно, понадобится домкрат, упоры и гаечный ключ. Если есть яма или эстакада, колеса открутить нельзя. Вам также понадобится новая тормозная жидкость. На автомобилях семейства Самара-2 применяется РосДот четвертого класса.Кроме того, нам понадобится пластиковая бутылка и шланг, который будет носить на штуцере (чтобы жидкость не разбрызгивалась в разные стороны, а уходила в конкретную емкость). Для откручивания штуцера потребуется стандартный ключ на 8.



Подготовка к операции

Итак, ставим машину на яму или ровную поверхность, затем открываем капот и снимаем разъем датчика уровня тормозной жидкости. Затем откручиваем колпачок и доливаем жидкость до максимального уровня. После этого закрутите крышку.

Обратите внимание: если вы используете подъемник во время работы, при прокачке задних тормозов нужно вставить прорезь в регуляторе тормозных сил (его еще называют «колдун»). Для этого можно использовать отвертку, установив ее между валом и кронштейном.


При прокачке передних тормозов эту прорезь нужно удалить.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115? В процессе работы нам понадобится один помощник. Он будет нажимать педаль тормоза по команде.

Приступаем к работе

Давайте разберемся, как накачать тормоза на ВАЗ-2115 своими руками.Итак, для начала нам нужно найти штуцер на задней части барабана заднего колеса.


Закроется защитным колпачком. Нам нужно удалить последний. Затем наденьте штуцер для шланга и направьте его в пластиковую бутылку. После этого нам понадобится помощь второго человека, который по команде несколько раз нажмет педаль тормоза. Сделать это нужно примерно четыре-пять раз с интервалом в одну-две секунды, чтобы создать давление в системе. При последнем нажатии педаль удерживается в полу.В этот момент аккуратно откручиваем штуцер. Важно откручивать его плавно, так как сначала жидкость пойдет под очень большим давлением. Когда жидкость выйдет, помощник почувствует, что педаль упала в пол.

Нам нужно следить за количеством воздуха в жидкости. Если было много пузырей, процедуру нужно повторить еще раз. Перед созданием давления педалью штуцер необходимо подтянуть. Дальше все по шаблону. Помощник держит педаль, а мы откручиваем штуцер и смотрим состояние жидкости.Если выходит тихо, не «плюется», значит в контуре нет воздуха. На этом можно закрутить штуцер и надеть на него защитный колпачок.

Как накачать тормоза на ВАЗ-2115 рядом? После этого они переходят к следующему, теперь уже переднему колесу.


Но перед тем, как накачать тормоза на ВАЗ-2115, нужно долить жидкость, так как часть ее вылили через штуцер. Схема потока такая же. Сначала открутите штуцер, наденьте шланг, создайте давление и открутите механизм.И так до тех пор, пока не пойдет нормальная жидкость.

Вывод

Итак, мы разобрали, как прокачать тормоза на ВАЗ-2115 самостоятельно. Как видите, эта операция не очень сложная. Поэтому при первых признаках мягкости педали нужно заняться удалением воздуха из системы. Также стоит осмотреть состояние шлангов и цилиндров, так как после прокачки проблема может повториться. Удаление воздуха происходит только при работающей тормозной системе.

Бьет педалью тормоза при торможении ВАЗ 2115.Что делать, если при торможении бьет педаль тормоза

Наверное, одна из самых серьезных неисправностей в машине — неисправность тормозной системы. А если при торможении бьет педаль тормоза, нужно срочно принимать меры. Ведь при возникновении нештатных ситуаций машина может вовремя не среагировать на нажатие, и произойдет авария. Водитель может испугаться этих ударов и зарядится силой нажатия на педаль. Хуже этой ситуации может быть только полный отказ тормозной системы.Вибрация данных на педалях также может сопровождаться возвратом на руль. Разберемся, откуда берутся эти вибрации, которые могут бить по педали, как решить эту проблему.

Как проверить, нет ли ударов педалей тормоза?

Для этого нужно перейти к сухому однородному покрытию. Конечно, лучше всего, если это будет асфальт. Для полноты картины нужно отключить АБС. Если такой возможности нет, то попробуйте ехать так, чтобы система не могла вмешиваться в процесс торможения.

Далее разогнаться до 80 км / ч. Постарайтесь резко снизить скорость, не заблокировав колеса. Если при торможении бьет педаль тормоза, стоит задуматься о диагностике и ремонте. Если в процессе снижения скорости на рулевом колесе возникают сильные вибрации, необходимо уменьшить давление на педаль и остановить машину до плавности.

Типичные причины

Эта система в автомобилях имеет довольно простое устройство. В нем не так много компонентов, которые могут выйти из строя и вызвать вибрацию.В то же время каждая деталь может стать источником проблем.

Таким образом, это может вызвать тряску колес, барабанов, воздушных ступиц, износ суппорта и ступиц. Иногда причиной является изношенная резина. Часто изогнутое колесо способно перейти на руль, но педали тормоза не будет. Реже бывает, что виновата АБС. Так что при неправильной работе могут возникнуть неприятные вибрации. А вот диагностировать неисправность системы несложно — загорится соответствующая лампа щитка приборов. Давайте разберемся, почему при торможении бьет педаль тормоза.

Диск тормозной

Первая и самая популярная причина, по мнению опытных автолюбителей и мастеров сотни, это повреждение или искривление тормозных дисков. Чаще всего они изогнуты из-за резких перепадов температур. При интенсивном торможении поверхность диска сильно нагревается.

Если в этот момент заехать обратно в лужу, металл резко охлаждается. В результате диски деформируются. Из-за этого бьет педаль тормоза при торможении. Решить эту проблему поможет полная замена дисков.Меняются сразу на двух колесах.

Часто проблема вибрации наблюдается после ремонта. Это пройдет по прошествии определенного периода — новинкам нужно время, чтобы их подобрать.

Коррозия

Автомобили по-прежнему изготавливаются из металла, который, как известно, подвержен коррозии. Даже если машину поставить в теплый гараж, а это стоит довольно долго, то при контакте дисков дисков с колодками может образоваться ржавчина.

Если машина долго стоит на стоянке, неудивительно, что при торможении бьет педаль тормоза.«ВАЗ» и многие импортные автомобили подвержены этой проблеме. Бывает довольно часто. Этот эффект может исчезнуть со временем. Диску нужно время, пока колодка не сотрет с поверхности этот слой ржавчины. Ничего не менять и не ремонтировать.

Колодки

Чрезмерно изношенные колодки могут вызвать вибрацию. Если при торможении что-то не так, как раньше, нужно проверить, как были расширены данные. При необходимости меняют их. Необходимо провести диагностику не только передних колодок, но и задних.Если толщина накладок не соответствует требованиям производителя автомобиля, их рекомендуется заменить. Не нужно забывать, что колодки меняются попарно, на всех колесах одной оси.

Барабан

В процессе торможения задействованы не только передние, но и задние тормоза. На многих современных машинах остались барабаны. Этот механизм также может вызывать нажатие педали тормоза при торможении тормозами. Вот такие тормоза сзади у ВАЗ-2114, и с ними проблема.

Если барабан деформирован или поврежден, педаль тормоза будет вибрировать. Иногда качает тело. Часто вместе с барабаном выходят из строя и задние колодки. Проблема вибрации при замене этих расходных материалов. Замена проводится на всех двух колесах задней оси.

Цилиндр тормозной

Иногда причина в них. Если эти элементы имеют деформации, это также приводит к тому, что педаль тормоза бьет при торможении. Специалисты рекомендуют тщательно осматривать детали на предмет повреждений и кривизны.Если все цилиндры целы, то рекомендуется их смазать, чтобы полностью исключить зависание и заклинивание.

Тормозная система исправна, но есть вибрации

Если после проверки всех элементов системы серьезных повреждений или дефектов не удалось выявить, проблема может быть скрыта в неочевидных причинах. Так это может быть:

  • Дисбаланс колеса;
  • деформация рычагов подвески;
  • ступичный подшипник.

Также причина может быть в слабом креплении кузовных элементов и деталей тормозной системы.Машина едет по плохим дорогам, и как следствие — при торможении бьет педаль тормоза. Особенно подвержена этим неприятностям «Нива». Возможно, где-то не затянуты несколько болтов, и на педалях чувствуется биение.

Нарушение балансировки

Часто ни шина, ни привод не идеальны как по форме, так и по характеристикам геометрии. Поскольку вес в разных частях разный, то в процессе вращения колеса место, где масса больше, будет заметать центральную часть колеса.Так работает центробежная сила. Если колесо вращается быстро, а машина идет на большую скорость, то от усилия оно перейдет в вибрацию. Это причина, когда бьет педаль тормоза и бьет руль. Необходимо периодически производить балансировку колес. Эта процедура особенно актуальна, если они были заменены. диски колесные и покрышки. Балансировка — это выравнивание массы колеса автомобиля в каждой точке. На обратной стороне специальные утяжелители Эншрид.

Если долго ездить на таких колесах, то шина будет изнашиваться неравномерно, а это приведет к еще большим вибрациям.Это также причина повышенного износа подвески автомобиля. Больше всего страдает подшипниковая ступица.

Основным признаком нарушения балансировки является вибрация рулевого колеса. Чтобы диагностировать это, колеса тщательно осматривают. Если они плавные, и машина не ехала по ямкам, значит, проблема в нарушении балансировки.

Не думайте, что достаточно поставить на шину одно-два колеса и проблема решится. Если балансировать, то все четыре. От двух толку не будет.

Деформированные шины или диски

Причиной различных вибраций могут быть кривые колеса. На балансировочном стенде легко раскрыть. Чаще колесо деформируется при входе в большую яму. Вы можете определить только диск кривой. Достаточно визуально осмотреть колесо. Штампованные диски более подвержены деформации.

Сильно изношенная шина также является частой причиной ударов педали тормоза при торможении. ВАЗ-2110 имеет надежную конструкцию, но иногда причину вибраций нужно искать именно здесь, а не меняя диски и колодки.На шине может быть поврежден шнур, из-за чего его часть будет выпуклой.

Иногда резина бывает просто дефектной. Симптомы будут простыми — это вибрация педалей тормоза, руля и всего тела. Летучие мыши будут улучшаться по мере ускорения машины. Однако по большей части это зависит от степени деформации колеса. При сильном повреждении бейона они будут ощущаться даже на малых скоростях.

Решить проблему без замены колес невозможно.Чаще всего их приходится менять, особенно при серьезных повреждениях. Есть возможность покататься с ними после балансировки. Однако вибрации исчезнут на очень долгое время, пока протектор не станет однородным с той же стороны.

Не нужно медлить с устранением вибраций

Использование автомобиля с подобными симптомами чревато ужасными последствиями. Из-за вибрации подшипники ступиц направляющих в суппортах тормозные цилиндры быстро изнашиваются. Со временем придется менять рулевую рейку и насадки.И это далеко не весь список.

Стонут тормозные диски и барабаны. Это поможет придать им необходимую форму. Но нужно помнить, что это крайняя мера. Если толщина диска минимальная (менее 20 миллиметров), поможет только замена. Иначе перегреются еще сильнее. Не экономьте на запчастях. Если тормозная колодка перегреется — не факт, что она не потеряет своих свойств. Но часто по этой причине при торможении ударяет по педали тормоза. «Приора» оснащена антиблокировочной системой «АБС», и многие владельцы говорят, что педаль бьет именно по вине электроники.Но лучше проверить и выявить бракованные детали.

Вывод

Итак, мы выяснили, по каким причинам может возникать вибрация на педалях при снижении скорости. Лучше всего подойти к тормозной системе и ее исправности. Тормоза — это прежде всего безопасность водителя и пассажиров, а также всех остальных участников движения.

Тормоза — один из важнейших узлов автомобиля. Конкурентоспособная тормозная система — залог вашей безопасности! Всем известны эти простые истины.Как и любой автомобильный узел Тормозная система подвержена неисправностям, среди которых самым загадочным считается биение педали тормоза при торможении .

Сегодня я постараюсь ответить на вопрос, почему педаль бьет при торможении, что является причиной данного явления и как устранить эту неисправность.

Самое неприятное, что чем выше будет скорость, тем сильнее при торможении бьет педаль тормоза , то есть просто не обращать на это внимания не получится, немного разогнать машину тоже почувствуешь избиение.Помимо неприятной пульсации педали тормоза, вибрация от педали будет передаваться на рулевую рейку И кузов, в результате вибрацию почувствуют руки и каждый, кто будет в салоне.

Бьет педаль при торможении — причины

  1. Первое, что обычно подозревают — кривые или поврежденные тормозные диски. Такая проблема, к сожалению, довольно частая, когда после резкого нагрева и охлаждения тормозной диск Деформируется, то есть перекручивается, от чего возникают биения.Замену деформированных тормозных дисков следует производить немедленно без отложений на обоих колесах.
  2. Колодки тормозные передние. Эти детали не менее редко становятся причиной ударов педали тормоза. Неисправность лечится — заменой тормозных колодок.
  3. . Задние тормоза Также часто бывает, когда педаль тормоза ударяется при торможении, колодки могут «рассыпаться», «задеть», а также изнашиваться, из-за чего происходит биение. Выход — замена колодок.
  4. Зад. Чрезмерный износ или искривление могут вызвать биение педали .
  5. Тормозные цилиндры как задние, так и передние — могут работать некорректно, например, иногда имеют свойство разбегаться от того, что выходит из строя. Решение проблемы довольно тривиальное — либо посыпать WD-40 и «поверить», что поможет. Однако этот вариант проходит редко, чаще всего возникает необходимость замены заднего тормозного цилиндра.

Иногда случаются I. неприятные ситуации При изменении чего-то из вышеперечисленного проблема остается. Если бьет педальные тормоза А вы по-вашему все перепробовали, а проблема осталась, возможно, вам придется заменить сразу несколько неисправных деталей.Также возможно, что проблема в новых запчастях, которые либо некачественные, либо есть проблема с балансировкой тормозных дисков.

Другие возможные причины, которые встречаются очень редко, но могут вызвать нажатие педали тормоза при торможении.

  1. Критический износ подшипников ступицы.
  2. Серьезно поврежденная или изношенная «ромашка» или «сабля».
  3. Колеса неуравновешенные. Правда, в этом случае биение в большей степени передается на тело, чем на педаль тормоза. В этом случае балансировка или замена колес решит вашу проблему.
  4. Нельзя исключить вариант с плохими болтами или гайками, из-за которых возникает люфт, а на высокой скорости превращается во что-то напоминающее биение педали тормоза.

Тормоза, без преувеличения, важнейшая система любого транспортного средства, поскольку именно от ее четкой и бесперебойной работы зависит не только спокойная и комфортная езда, но и жизнь водителя и его пассажиров. Справедливость этого утверждения подтверждается многолетней статистикой и личным опытом многомиллионных армейских автолюбителей.

Нередки случаи, когда внешне вроде хорошая система Торможение проявлялось симптомами, заставляло автовладельца теряться в догадках об истинном техническом состоянии элементов тормозной системы. Рассмотрим самые распространенные из них.

Причины срабатывания педали тормоза

Итак, попробуем разобраться не только в причинах этого достаточно неприятного явления, но и устранить его. Основная проблема этого негативного воздействия заключается в том, что при наращивании скорости автомобиля к нему добавляется амплитуда «биения» педалей тормоза, включающая в себя поворот на рулевую рейку, рулевое колесо и кузов автомобиля.

Основными причинами биения педалей в процессе торможения автомобиля являются:

    Повреждение или деформация тормозных дисков. Происходит это, как правило, в процессе резкого охлаждения сильно нагретого тормозного диска. Решение проблемы — своевременная замена Диск новый или заведомо проверенный на отсутствие кривизны, причем на обоих колесах пара одновременно.

    Превышение допустимого износа Фрикционные колодки передних тормозных колодок. Устранено заменой.


    «Заедание», разрушение («осыпание») или повышенный износ Задние тормозные колодки.

    Чрезмерно допустимый износ внутренней поверхности или деформация задних тормозных барабанов. Наиболее эффективным способом устранения Специалисты считают замену деформированного (изношенного) барабана новым.

    Нарушение работы тормозных цилиндров (как передних, так и задних тормозов). Самым распространенным является процесс так называемого «закусания». Есть два варианта решения проблемы. Первый — это нанесение слоя «WD 40».Однако этот вариант столь же прост и малоэффективен. Второй — замена тормозного цилиндра.

Иногда создается ситуация, приводящая у плохих грузчиков к состоянию растерянности: неисправный элемент. Системы заменяются, а «биение» педали тормоза продолжается. В большинстве случаев это означает: некачественные установленные агрегаты, нарушение балансировки тормозных дисков или наличие еще одного (или нескольких) неисправных элементов.


Кроме причин, описанных выше, есть еще несколько причин возникновения ситуации, когда педаль тормоза бьет при торможении.Они достаточно редки, но, тем не менее, заслуживают упоминания:

Езда на транспортном средстве — всегда определенный риск, уровень которого имеет не только человеческий фактор, но и здоровье и правильное функционирование основных систем. . При этом важным узлом являются тормоза. Именно эффективность их работы предопределяет общую безопасность движения. Если водитель при торможении замечает стук педали тормоза, не стоит оставлять это без внимания. Игнорирование таких симптомов вполне может привести к полному или частичному повреждению тормозной системы.

Основное назначение тормозной системы — управлять изменением скорости транспортного средства, его остановкой и удержанием на месте в течение длительного времени за счет использования тормозного усилия между дорогим и колесом.


Тормозное усилие может создать колесный тормозной механизм, автомобильный, электрический или гидравлический тормоз-замедлитель в трансмиссии.


Для реализации заданных функций на транспортном средстве монтируются такие типы тормозных систем — основная (то есть рабочая), резервная и стояночная (ручной тормоз).

Рабочая (основная) тормозная система обеспечивает остановку автомобиля и контролируемое снижение скорости.

Запасная тормозная система применяется при выходе из строя или отказе. рабочая система. Функционирует аналогично основной системе. Запасная тормозная система реализована в виде специальной автономной системы либо частей основной тормозной системы (цепи привода тормоза).


Основное предназначение стояночной тормозной системы — удерживать автомобиль Есть надолго.


Тормозная система — очень важное средство обеспечения безопасности автомобиля.В грузовиках I. Легковые автомобили Разнообразные системы и устройства, которые делают тормозную систему более эффективной, а также устойчивой при торможении — усилитель экстренного торможения, антиблокировочная система, усилитель тормозов и так далее.

Бьет педалью тормоза при торможении, какая опасность вызывает эту проблему

Биение педали тормоза — наличие посторонних и вибраций при торможении. Обычно, чем выше скорость при торможении, тем сильнее биение.


Кроме того, возможно, что при торможении на скорости 120-140 биение будет отдавать не только по педали, но и по рулевой рейке и кузову.Как уже было выше, об этом не говорится, оставить эту проблему невозможно, так как в результате бездействия может выйти из строя тормозная система.

Причины вздутия, кривых или поврежденных тормозных дисков, действия водителя


Первая и самая частая причина биения педали тормоза, которую, как правило, называют сотней, — это повреждение кривизны тормозного диска.

Часто он образуется в результате резкого перепада температур — сначала тормозной диск нагревается, а потом резко охлаждается (или наоборот).Из-за этого происходит деформация тормозного диска, и педаль тормоза при торможении начинает биться.


Выход из положения один — замена тормозных дисков на обоих колесах. Тормозной диск был только один, в результате разного износа тормозных дисков эффективность торможения может быть хуже. Однако в некоторых случаях биение после замены сохраняется. Как правило, после небольшой обкатки этот симптом уходит, но если нет, то причин две — некачественная деталь или возникла другая неисправность.

Колодки тормозные передние, в каком они состоянии


Передние тормозные колодки нередко являются причиной педали тормоза, а точнее их повреждения, истирания или износа. Для диагностики поломки следует проверить качество поверхности и толщину изделий. При необходимости замените передние тормозные колодки.

Задние тормозные колодки в каком состоянии

Обычно на задние колеса автомобилей ВАЗ устанавливаются барабанные тормоза, которые имеют один недостаток — высокий риск скопления влаги, пыли и грязи внутри барабана.


В результате тормозные колодки могут сжиматься, разрушаться или быстро изнашиваться. В результате начинается биение педали тормоза.

Выход из ситуации — полная замена тормозных колодок на обоих колесах (на одной оси).

Барабаны тормозные задние в каком состоянии они

Причиной биения могут стать не только задние тормозные колодки, но и тормозной барабан. В процессе эксплуатации он может перекручиваться или деформироваться.Прикосновение колодки к деформированному барабану неизбежно приведет к вибрациям, которые будут ощутимы в педали тормоза.


Передние и задние тормозные цилиндры

Их некорректная работа или неисправность также является одной из вероятных причин Батинга.


Можно попробовать решить проблему с помощью спасателя WD-40, однако, если средство не помогает, без замены цилиндра не обойтись.

Другие причины, которые редко встречаются

Помимо вышеперечисленного, можно выделить еще несколько причин, по которым педаль тормоза может бить педаль тормоза:

Не стоит рассчитывать на то, что проблема решится сама собой, так как не исключено, что это приведет к серьезным неприятностям в дороге.Во избежание проблем с тормозными системами необходимо регулярно доливать в бачок уровень тормозной жидкости, систематически проводить диагностику тормозной системы на предмет отсутствия протечек и правильности работы, а также ухаживать за автомобилем и не доводить автомобиль до заведенного состояния. государственный.

Тормозная система — одна из основных составляющих автомобиля, которая позволяет вовремя реагировать на помехи в потоке автомобилей, не вызывая аварийных ситуаций. Медленная реакция на нажатие педали может вызвать столкновение с автомобилем впереди, а слишком резкая — создаст помехи для машин сзади.И вообще, любая неисправность в тормозной системе неизменно приводит к тому, что время отклика педали уменьшается, водитель не может предугадать движение машины и резко возрастает шанс попасть в аварию. Одним из проявлений неисправности в тормозной системе может быть то, что при торможении бьет педаль тормоза Шевроле Нива. При возникновении такой проблемы необходимо немедленно провести диагностику тормозной системы и устранить неисправность.

Причины появления биения в педали.

В тормозной системе автомобиля не очень много компонентов, которые могут выйти из строя и привести к этой проблеме. Если вы начали бить педалью тормоза, то в первую очередь необходимо проверить основные узлы системы:

Важно помнить, что замена тормозных дисков, колодок или барабанов производится попарно на каждой оси. После замены необходимо немного покататься по деталям. Это можно делать несколько раз сбавляя скорость при переходе на первую передачу. Он следует за пробегом в месте, где поблизости нет людей и других машин, чтобы в случае каких-либо проблем не вызвать аварии.

Что делать, если тормозная система исправна.

Если визуальный осмотр неисправностей не обнаружено, или после замены каких-либо элементов проблема сохраняется, необходимо проверить следующие позиции:

  • Балансировка колес.
  • рычаги подвесные, крепеж
  • Элементы крепления тормозной системы

Не стоит игнорировать проблемы с тормозной системой. В будущем это может привести к более дорогостоящему ремонту или возникновению аварийных ситуаций на дорогах.

ВАЗ (Lada) 2115 2115 • 1.5 (76 Hp) технические характеристики и расход топлива — AutoData24.com

Brand ВАЗ
Модель 2115
Поколение 2115
Двигатель 1.5 (76 л.с.)
Двери 4
Мощность 76 HPW
Максимальная скорость 165 км / ч
Разгон с места до 100 кмч 13.2 сек
Объем топливного бака 43 литров
Год выпуска 1997 г. год
Год остановки производства
Тип купе Седан
Количество мест 5
Длина 4330 ММ
Ширина 1620 ММ
Высота 1415 ММ
Колесная база 2460 ММ
Колея передняя 1400 ММ
Колея задняя 1370
Клиренс
Расход топлива (эконом) в городе
Расход топлива в городе 6.5 Литров / 100 км
Расход топлива (экономичный) — смешанный цикл 7.6 Литров / 100 км
Масса 970 кг.
Максимальный вес 1395 кг.
Максимальный объем багажа
Минимальный объем багажа 427 литров
Нормы выбросов

замена задних стоек своими руками

На автомобиле ВАЗ-2115 замена задних стоек производится в случае механического повреждения узла или при значительном превышении ресурса.Обязательно меняйте амортизаторы попарно. Если установить новый, а второй его не трогал, это повлияет на привод. Даже если одна пружина вышла из строя, ее нужно менять — это обязательное условие. Аналогично меняем пружины.

Устранение неисправностей

Для определения выхода из строя стоек и их элементов выполните следующие действия:

  1. Обратите внимание на плавность хода при движении, особенно по неровной дороге.
  2. Посмотрите, нет ли перекоса корпуса с задней стороны.
  3. Осмотрите витки пружин — нет ли на них следов от ударов. В таком случае пружины необходимо заменить. Ведь в случае поломки амортизатор не сможет нормально работать.
  4. Нажмите на левую и правую стороны корпуса, затем резко отпустите. Максимум трижды придется раскачивать корпус. Если больше, то подставка пришла в негодность и ее необходимо заменить.
  5. При отсутствии повреждений внимательно осмотрите состояние пыльников.На них не должно быть трещин и порезов. В противном случае вам все равно придется снимать стойку и заменять пылезащитные колпачки.

Постарайтесь своевременно произвести замену всех вышедших из строя деталей подвески. Поскольку малейшая неисправность приведет к тому, что автомобиль уведет в сторону, при проезде по кочкам будет ощущаться дискомфорт.

Какие инструменты необходимы для ремонта?

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Приспособление для затяжки пружин.
  2. Плоскогубцы.
  3. Головка на «13», «17», «19», а также накидные ключи с такими же размерами.
  4. Молоток.
  5. Ключи метчики с храповым механизмом.
  6. А Приспособление для откручивания гаек от стойки приклада.

Однозначно нужна проникающая смазка WD-40, без нее не обойтись, так как фиксирующие пружины находятся в местах, где постоянно повышенная влажность. К тому же она всасывает грязь, пыль, поэтому резьба загрязняется, а гайки выкручиваются с трудом. Поэтому заранее очистите все предметы и обработайте проникающей смазкой.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля. Он относится к направляющим элементам подвески вместе с рычагами, выдерживающим колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла.Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду. Также должно быть обеспечено снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Подготовка к ТО

При замене задней стойки ВАЗ-2115 своими руками нужно придерживаться определенной последовательности.Только в этом случае ремонт состоится максимально быстро. Заднюю стойку поменять намного проще, чем переднюю — нет рулевых наконечников, не нужно настраивать углы развала и схождения.

Готов :

  1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
  2. Комплект противооткатных упоров под переднее колесо.
  3. Ослабьте болты крепления обоих задних колес.
  4. Поднимите одну сторону, полностью Выкрутите болты, под кузов поставьте надежную опору. Тогда просто сделай другую сторону.
  5. В результате подвеска должна быть полностью разгружена. Нельзя работать на загруженной подвеске — это опасно.

Под балку нельзя ставить опору — в этом случае подвеска нагружена. Если требуется только замена сайлентблоков задней ВАЗ-2115, необходимо только открутить нижнее крепление. Полностью удалять узел не нужно.

Снятие стоек

После подготовки убедитесь, что все фитинги смазаны, автомобиль стоит надежно и не упадет при ремонте.Пошаговый ремонт выглядит так:

  1. Снимите пластину, расположенную в багажном отделении, которая защищает верхнее крепление подкоса.
  2. Снимите подушку и опорную шайбу. Все эти действия делать не нужно, если нужна только замена сайлентблоков на ВАЗ-2115.
  3. Снимите гайку, с помощью которой амортизатор крепится к задней балке.
  4. При снятии стойки без сжатия пружины.
  5. Опустите амортизатор и снимите нижнюю подушку и опорную шайбу.
  6. Слегка надавите на вал заслонки.
  7. Снимите пружину и защитный кожух, кожух отбойника.
  8. Полностью снять амортизатор.
  9. Если нет пружинной колодки, она должна быть наверху чашки.

Обязательно при замене задних стоек на ВАЗ-2115 необходимо установить новые сальники, пыльники и отбойники. В противном случае заслонки не смогут нормально работать.

Нужно ли менять пружину?

Пружина — это очень прочный предмет, но при длительной эксплуатации может прийти в негодность.Растрескивается, уменьшается эластичность и длина. Диагностика состояния проста:

  1. Осмотрите пружины на предмет трещин и деформации. Если они все же возникают, пружину необходимо заменить.
  2. Приложите нагрузку 325 кг * с (или N 3188). На экспортных моделях длина составляет 182 мм., На тех, которые производились для внутреннего рынка, длина должна быть больше 201 мм. Если меньше, то пружину необходимо заменить.

Пружины, которые устанавливались на ВАЗ-2115, обозначены буквами А и Б.Первый способен работать с более высокими нагрузками. Обязательно установите новую пружину того же класса.

Сборка

После покупки всех новых компонентов вам нужно сделать всего несколько простых шагов:

  1. Сожмите с помощью съемника шкива, пружины. Поэтому для его установки необходимо сделать не менее трех оборотов.
  2. На пружину устанавливаем резиновую подушку, можно закрепить скотчем или изолентой.
  3. На шатун надеть бампер и сверху пыльник.
  4. Вставьте шток в отверстие в корпусе, слегка затяните гайку.
  5. В нижней части амортизатора на задней балке для этого совместите отверстия и вставьте болт. Затяните гайку.

Проверить затяжку всех резьбовых соединений. Через 50-100 км рекомендуется все гайки заново растянуть. Использовать при замене гаек задних стоек ВАЗ-2115 с пластмассовыми втулками & ndаsh; они намного надежнее.

Самара ВАЗ-2115 — Русские традиции

Самара ВАЗ-2115
Самара ВАЗ-2115-2 — переднеприводный седан, первый представитель обновленного семейного автомобиля «Самара».

ВАЗ 2115 — прародитель семейства с кодовым названием Самара-2. Ассортимент включает трехдверный хэтчбек ВАЗ 2113, 5-дверный хэтчбек ВАЗ 2114 и собственно седан ВАЗ 2115. Семейство Самара-2 — это модернизация ВАЗ моделей 2108, 2109 и 21 099 соответственно.

В 1997 году седан ВАЗ 2115 начали собирать в опытное производство (ДПП) в 2001 году и начали сборку на заводском конвейере. В настоящее время ВАЗ 2115 широко доступен, существует три версии: Стандарт (21150-20), Норма (21150-21) и люкс (21150-22).По цене машина находится где-то между «Самарским» и «семейством».

Заметно изменился внешний вид автомобиля — поменяли переднюю и заднюю части, модернизировали салон, при этом остались борта, двери и крыша. Новая модель отличается передней частью автомобиля с оригинальными фарами, измененной формой капота и передних крыльев, новыми задними фонарями с вставкой между ними, окрашенными в цвет кузова бамперами, спойлером с дополнительным грузовым стоп-сигналом, молдингами дверей, обтекателями порогов, новая крышка багажника с домкратом на уровне пола.Обеспечивает новое и эффективное освещение. Модернизация заметно улучшила, модернизировал внешний вид машины, а также улучшил аэродинамику.

Автомобиль ВАЗ-2115 стал более комфортным, новая более удобная и совершенная панель приборов, имеющая более обтекаемую и эргономичную форму, кнопочные переключатели и указатели поворота (так называемые «европанели»), регулируемое рулевое управление. колонка, руль от «десятого» семейства «консоль» между передними сиденьями. В новой конструкции предусмотрен эффективный обогреватель салона.В стандартную комплектацию входят бортовая система, предупреждающая водителя о необходимости закрыть дверные замки, ремень безопасности, оставленный в замке замка зажигания, уровень масла и охлаждающей жидкости в двигателе, предел износа тормозных колодок. Багажное отделение получилось вместительным и удобным, за счет увеличения крышки багажника. Силовой агрегат аналогичен ВАЗ-21099.

На автомобилях используются бензиновые двигатели объемом 1,5 литра в качестве карбюратора и электронно-управляемый впрыск топлива с 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Первоначально выпускались версии с карбюраторным двигателем.В 2001 году вышла модификация ВАЗ с инжекторным двигателем 2115i (ВАЗ 2111) с впрыском топлива. Для увеличения долговечности работы и шума на холостом ходу предусмотрен новый диск сцепления с демпфером холостого хода.

В модельном ряду ОАО «АвтоВАЗ» представлена ​​модификация двигателя ВАЗ-2115 с впрыском топлива, обладающая высокими динамическими качествами, хорошей управляемостью и устойчивостью на разных типах дорог.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.