Коробка 5 ступка ваз 2107: Автомобильные объявления — Доска объявлений

Помимо указанных случаев замена трансмиссионного вещества нужна при:

• падении уровня жидкости ниже рекомендуемой отметки;
• наличии серебристой пыли в трансмиссионном веществе;
• изменении цвета жидкости (черный цвет или коричнево-кофейный оттенок говорят о разрушении присадок либо о попадании в кпп воды).

Смело можно утверждать: какое качество трансмиссионного масла, такое и состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, после 20–25тыс. км пробега.

Что понадобится для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 понадобятся:

Как поменять: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач совершается после поездки на расстояние больше 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость прогрелась. Осуществляют замену трансмиссионного масла, неподвижно зафиксировав автомобиль на эстакаде или смотровой яме. Операции производят по следующей инструкции:

Похожие публикации

Схема сборки кпп ваз 2107 5 ступка – АвтоТоп

ALER: Рекомендую посмотреть замечания, которые сделал firesanek (Переделка КПП в «разорванный пакет»).

В процессе сборки нужно помнить об одной важной операции – проворачивании валов после каждой, следующей установленной детали. Валы должны вращаться легко, без подклинивания. Если ощущается тугое вращение после установки какой-либо детали, то эта деталь бракованная, и её необходимо заменить. Не поленитесь это сделать, иначе работа будет напрасной, КПП либо не будет нормально работать, либо опять быстро выйдет из строя.

Зажмите вторичный вал в тиски через тряпку и сделайте болгаркой пропилы с двух сторон на его заднем конце для фиксации гайки хвостовика:

Внимание! Если вторичный вал изношен или неисправен, у купленного взамен пропилы имеет смысл делать только в самом конце процесса сборки, после установки механизма переключения передач и проверки его работы. В случае брака из-за этих пропилов вам не удастся вернуть в магазин купленный вал.

Смазываем внутреннюю обойму подшипника первичного вала маслом или литолом. Ставим первичный вал на деревянную чурку, надеваем на него подшипник проточкой с фиксирующей шайбой вверх. Через оправку (трубу подходящего диаметра) осаживаем его на вал:

Ставим пружинное кольцо и стопорное кольцо, осаживаем его легкими ударами молотка через зубило до полной фиксации:

При необходимости замены синхронизаторов снимаем их, как писалось выше про пятую передачу, и меняем синхронизаторы:

Стопорные кольца при этом нужно перевернуть из-за выработки в местах контакта с синхронизатором. Загнутый конец пружины обязательно должен попасть в «свою» впадину между зубьями:

Если синхронизатор «заедает» или не параллельно прижимается к упорному кольцу при перемещении вдоль оси, конец пружины поставлен неправильно.

Собираем вторичный вал. На левом фото показаны все детали и узлы, монтируемые на вторичный вал. Порядок расположения их следующий: нижний ряд слева направо, затем средний тоже слева направо, затем верхний. На правом фото эти же детали и узлы установлены на вторичный вал:

Ставим на вторичный вал шестерню третьей передачи и ее ступицу. Обратите внимание на асимметричность ступиц. С одной стороны у шлицов есть вырез (левое фото), с другой – нет :

Вырезы у трех шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне (слева – правильно):

Пружинное кольцо и стопорное кольцо надеваем точно так же, как ставили эти детали на первичный вал.

Надеваем шестерню второй передачи и ступицу первой-второй передачи:

Вырезы у шлицов ступицы должны быть направлены к шестерне второй передачи (слева – правильно):

Надеваем муфту первой-второй передачи, шестерню первой передачи в сборе, а также муфту третьей-четвертой передачи. Проверяем легкость перемещения муфт на все шестерни:

Вторичный вал c собранными с первой по третью передачами устанавливаем в картер КПП.
Ставим подшипник вторичного вала – загоняем его на место легкими ударами молотка по внутренней обойме. Устанавливаем игольчатый подшипник, ставим первичный вал в сборе (ставится легко, от руки).

Устанавливаем вилки первой-второй и третьей-четвертой передач дырками под болты вверх (напоминаю: КПП зажата в тисках поддоном вверх).

Устанавливаем фланец подшипника вторичного вала. Перед затяжкой винтов осматриваем корончатые шайбы под их головками на наличие трещин. Винты затягиваем ударной отверткой с помощью молотка.

Далее после установки каждой следующей детали несколько раз проворачиваем первичный и вторичный валы. Они должны вращаться без заеданий.

При установке штоков проверяем легкость их перемещения в отверстиях стенки картера: заеданий быть не должно.

Устанавливаем шток первой-второй передачи, притягиваем вилку болтом (провернуть валы) и закладываем длинный сухарь:

Устанавливаем шток третьей-четвертой передачи. Вдеваем его в вилку не до конца, ориентируем отверстие в штоке под блокирующий сухарь горизонтально и вставляем сухарь:

Вдвигаем шток и затягиваем болт вилки (проверните валы). Аналогично сухарю штока первой-второй передачи устанавливаем короткий сухарь.

Вставляем промежуточный вал: сначала задний конец, затем передний. Ставим средний подшипник промежуточного вала. Обратите внимание, что внутренняя обойма подшипника состоит из двух деталей: втулки и кольца.

Добавление, автор vzhik. Втулка должна быть ориентирована таким образом, чтобы она находилась внутри картера коробки, а кольцо – снаружи. При неправильной установке роликового подшипника – втулкой наружу, а кольцом внутрь – промвал будет иметь продольный люфт около 1.5-2 мм.

Втулка должна быть ориентирована внутрь картера коробки.

Устанавливаем двухрядный подшипник. Ставим его на посадочное место и одновременно одеваем на передний конец промежуточного вала. Болтом без шайбы и шайбы Гровера запрессовываем подшипник на посадочное место. Заканчиваем установку, надев на болт шайбу:

Надеваем на болт обе шайбы, наживляем его, но пока не затягиваем (провернуть валы).
Ставим шпонку в паз вторичного вала, надеваем большую шестерню задней передачи выступающей частью назад и ступицу пятой передачи (выемка ступицы должна сесть на выступ шестерни).

Собираем пятую передачу. Для этого привинчиваем вилку к штоку, надеваем вилку на муфту, вставляем в муфту шестерню пятой передачи. Одновременно надеваем шестерню на конец вторичного вала и вставляем шток в отверстие. Продолжаем вдвигать пятую передачу до тех пор, пока между верхним концом вилки и осью малой шестерни заднего хода не останется 35 мм. Вкладываем малую шестерню задней передачи в вилку, затем вдвигаем все до упора муфты в ступицу. Поворачиваем муфту пятой передачи так, чтобы она попала на шлицы ступицы. Устанавливаем кольцо на средний подшипник промежуточного вала и ставим «грибок»:

Вдвигаем всю пятую-заднюю передачу до конца (провернуть валы).

Внимание! Последнее время ВАЗ стал ставить на шток пятой-задней передачи дополнительную упорную втулку:

Вставляем пластинку из мягкого металла между шестернями первой передачи вторичного и промежуточного вала; заворачиваем болт блока шестерен («грибка») моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

Аналогично затягиваем передний болт промежуточного вала моментом 79,4. 98 Н . м (8,1. 10 кГ . м):

Добавление, автор vzhik. Для КПП 4-х ступки. На хвостовик промежуточного вала одеваем ПРУЖИННУЮ ШАЙБУ и звездочку задней передачи. Пружинная шайба должна находиться между кольцом роликового подшипника и звездочкой задней передачи. Звездочка фиксируется на валу малым стопорным кольцом.

При дефектных вилках зазоры между тремя штоками будут неодинаковы, а муфта шестерни не будет надеваться на ступицу. На левых фото – все нормально, на правых – шток пятой-задней передачи цепляет за шток третьей-четвертой:

Из-за дефектных вилок проворачивание валов будет сопровождаться подклиниванием.

Надеваем на вторичный вал маслоотражательное кольцо (вершина конуса должна быть направлена к хвостовику), дистанционную втулку и внутреннюю обойму заднего подшипника вала (выступающим буртиком вперед – показан стрелкой на правом фото):

Собираем механизм фиксации передач. Пружинки можно удлинить примерно на 1 мм с помощью бокорезов. Закладываем шарики в отверстия и сразу вставляем пружинки (длинная пружинка – для штока пятой передачи). Смазываем литолом прокладку и устанавливаем ее и планку-заглушку на место:

Проверяем, как включаются передачи с первой по пятую, каждый раз проворачивая первичный вал:

Передачи должны включаться четко и без заеданий, при проворачивании первичного вала не должно ощущаться подклинивание. Внимание! При проверке пятой передачи, для того, чтобы избежать задевания шестерни пятой передачи за большую шестерню «грибка», при проворачивании первичного вала нужно другой рукой нажать на одетую ранее на вторичный вал внутреннюю обойму заднего подшипника.

Смазываем прокладки задней крышки и картера сцепления литолом или герметиком и укладываем их на место. Устанавливаем направляющую выжимного подшипника сцепления. Если нет оправки, можно использовать неисправный подшипник вторичного вала:

Устанавливаем сальник в картер сцепления и закладываем в картер сцепления пружинную шайбу вершиной конуса назад:

Смазываем рабочую кромку сальника литолом, надеваем картер сцепления на шпильки картера КПП и наживляем гайки. Подтягиваем гайки: справа и слева средние, затем крест-накрест, затем окончательно затягиваем в том же порядке динамометрическим ключом. Момент затяжки гаек на 17 – 31,8. 51,4 Н . м (3,25. 5,25 кГ . м), гайки на 13 – 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м):

Запрессовываем сальник в заднюю крышку, смазываем литолом его рабочую кромку. Если подшипники задней крышки были сняты, устанавливаем их, осаживая деревянной ручкой молотка ударами по кругу:

Если снималась пластмассовая заглушка, приклеиваем ее герметиком.

Устанавливаем заднюю крышку. Предварительно включаем заднюю передачу, нажав на шток пальцем. Первоначально крышку поворачиваем по часовой стрелке, затем поворачиваем ее в правильное положение:

Через отверстие для механизма выбора передач сдвигаем пальцем внутреннюю обойму заднего подшипника вторичного вала в сам подшипник и надвигаем крышку дальше, проворачивая при этом первичный вал:

Внимание! Молотком или киянкой пользоваться не рекомендуется! Задняя крышка должна одеваться от руки. Удары могут привести к разрушению сепараторов подшипника.

Гайки задней крышки (на 13) тянуть динамометрическим ключом моментом 15,7. 25,5 Н . м (1,6. 2,6 кГ . м) крест-накрест.

Все штоки передач ставим в среднее положение (нейтраль). Смазываем литолом прокладку механизма выбора передач, устанавливаем ее и сам механизм выбора передач на место; помогает небольшое покачивание рычага кулисного механизма другой рукой:

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Если пропилы на хвостовике вторичного вала не были сделаны ранее, делаем их теперь болгаркой с двух сторон:

Устанавливаем на хвостовик «вертолет», надеваем на хвостовик шайбу усиками в пазы «вертолета»:

Тщательно промываем резьбу старой гайки хвостовика или берем новую. Резьбу хвостовика и резьбу на гайке смазываем герметиком для долговременной фиксации резьбовых соединений:

Примечание от 14.11.04.

Нужно использовать герметик, допускающий отвинчивание гайки ручным инструментом. Некоторые марки таких герметиков для развинчивания резьбового соединения требуют нагрева до температур порядка 250 градусов.

В конференции этот вопрос поднял Chaynik.

Навинчиваем гайку. Фиксируем болтом вторичный вал от проворачивания и затягиваем гайку (ее размер 30) динамометрическим ключом моментом 66,6. 82,3 Н . м (6,8. 8,4 кГ . м):

От Ведущего FAQ: советую посмотреть статью Затяжка гайки хвостовика КПП, авторы Кистей и qwe.

Проверяем включение всех передач с проворачиванием первичного вала.

Положив хвостовик на опору, зачеканиваем буртик гайки хвостовика в пропилы:

Зубилом отгибаем края шайбы, затем обжимаем ими грани гайки пассатижами:

Гайка хвостовика надежно зафиксирована:

Привинчиваем кронштейн крепления хомута приемной трубы глушителя (шпилька М8, болт с квадратной головкой М8 и две гайки на 13). Устанавливаем датчик заднего хода, не забыв подложить медную уплотнительную шайбу.

Привинчиваем траверсу («третью опору», две шпильки М8 с гайками на 13). Надеваем пыльник на кулису:

Смазываем тонким слоем литола направляющую выжимного подшипника и опору вилки выключения сцепления:

Установить выжимной подшипник и вилку сцепления в картер сцепления. На левом фото показана правильная установка подшипника на вилку (вид как бы изнутри коробки), на правом – установленные в картер сцепления подшипник и вилка:

Смазать литолом прокладку поддона картера коробки, правильно сориентировать ее по скошенному углу (стрелка на левом фото) и уложить на место. Залить 1,6…1,7 л трансмиссионного масла:

Поставить поддон картера (10 шпилек М6 с гайками на 10) и быстро перевернуть коробку в нормальное положение. Внимание! После заливки масла возможно небольшое подтекание в районе кулисы, поэтому оставлять коробку с залитым маслом в перевернутом положении на длительное время нежелательно.

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни – забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач

Снимаем фланец эластичной муфты, опору коробки передач, привод спидометра (см. Ремонт коробки передач).

Снимаем нижнюю крышку коробки передач (см. Ремонт коробки передач). и.

Отворачиваем оставшиеся гайки крепления задней крышки к картеру коробки передач (см. Ремонт коробки передач)..

Дальнейшую разборку коробки передач проводим в порядке, описанном выше.

Сборка V ступени, передачи заднего хода и механизма выбора передач проводится в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего. Ось промежуточной шестерни заднего хода крепим до установки валов в картер коробки передач моментом 78 Н•м (8 кгс•м). Перед установкой штока вилки включения пятой передачи и заднего хода в картер устанавливаем на него дистанционную втулку. Внутреннее кольцо подшипника напрессовываем на блок шестерен V передачи и заднего хода, а наружное – в гнездо задней крышки. Задний подшипник вторичного вала напрессовываем на вал для облегчения установки задней крышки. Промежуточную шестерню заднего хода, ведомую шестерню V передачи и ее вилку устанавливаем одновременно. Болт крепления блока шестерен затягиваем моментом 78 Н•м (8 кгс•м).

У пятиступенчатых коробок передач c 1992 г. не устанавливается шайба на вторичном валу и изменена конфигурация вторичного вала и ступицы муфты синхронизатора V передачи. На вторичном валу диаметр под ступицу был 28, стал 25 мм; ширина посадочной части ступицы стала больше и посадочный диаметр уменьшен с 28 до 25 мм.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП | Клуб любителей классики ВАЗ-2107, ВАЗ 2106

Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый «разорванный пакет»)
 Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым :).
 Какой инструмент потребуется дополнительно?  Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления),  высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
 Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
 Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
 Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра

Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.

Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП

Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.

Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».

Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).

Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.

Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

Вынимаем промвал.

Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

  Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».

Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.

Вытаскиваем шарик фиксатора.

Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума

Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника

При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу

Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала

При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.

Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.

Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.

Отмываем корпус.

Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.

Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.

Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.

Снимаем пружинную шайбу.

Снимаем ступицу муфты.

Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.

Меняем изношенные детали.

Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.

При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.

При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.

Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
 Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое

Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо

Снимаем стопор и блокирующее кольцо

Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.

Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта

Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка

Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.

Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.

Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
  На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.

Разборка сборка кпп ваз 2107 5 ступка

Для ремонта коробки передач ВАЗ 2107 потребуется клей, ударная отвертка, съемник, сальники первичного и вторичного валов, прокладки, динамометрический ключ.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 включает следующие этапы:

1. Слить моторное масло из КПП.

2. Демонтировать КПП.

3. Очистить щеткой и промыть наружную поверхность КПП керосином.

4. Снять с КПП муфту выжимного подшипника и вилку сцепления.

5. Отсоединить эластичную муфту вала от фланца на вторичном валу КПП.

6. Снять фланец эластичной муфты с вала КПП.

7. Отсоединить опору мотора с поперечиной от задней крышки КПП.

9. Снять датчик фонарей заднего хода.

10. Снять с шаровой опоры рычага манжету.

11. Ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке картера.

12. Снять со шпилек корпус рычага и прокладку под ним.

13. Ключом на 13 мм отвернуть 2 гайки крепления трубы выпуска газов.

14. Снять кронштейн и вынуть закладной болт под ним.

15. Ключами на 13 мм отвернуть пять гаек задней крышки.

16. Ключом на 10 мм отвернуть 10 гаек нижней крышки.

17. Снять крышку и прокладку под ней.

18. Если гайки отвернулись со шпильками то наносим фиксирующий клей и устанавливаем шпильки обратно.

19. Ключом на 13 мм отвернуть гайку крепления задней крышки.

20. Отверткой утапить шток I-й и II-й передач.

21. Обстукивая крышку кпп молотком по периметру плоскости крепления, отсоединить крышку от картера КПП.

22. Снять со шпилек заднюю крышку.

23. Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерен V-й и передачи заднего хода.

24. Щипцами вынуть V-ю и передачу заднего хода.

25. Установить заднюю крышку на 2 деревянных бруска и молотком выпрессовать подшипник блока V-й передачи заднего хода.

26. Снять уплотнительную прокладку.

27. Для замены сальника вала вырессовать сальник во фланце передней крышки кпп.

28. Пассатижами вынуть сальник из передней крышки кпп.

29. Снять с вала кпп пружинное кольцо.

30. Ключом на 19 мм отвернуть болт переднего подшипника вала и вынуть болт вместе с зажимными шайбами.

31. Ключом на 17 мм отвернуть болт шестерен.

32. Сдвинуть вилку включения 5 передачи и снять блок шестерен с вала.

33. Установить блок шестерен в тиски.

34. Снять шайбу с вторичного вала.

35. Ключом на 13 мм отвернуть 2 болта крепления крышки.

36. Снять крышку с прокладкой.

37. В картере из отверстий КПП ВАЗ 2107 извлечь пружины фиксаторов штоков.

38. Шарики-фиксаторы удобно извлекать при помощи резиновой груши, создав разрежение.

39. Снять с вторичного вала шестерню V-й передачи с синхронизатором.

40. Снять кольцо.

41. Сдвинуть вилку включения передач, снять муфту V-й передачи.

42. Снять с оси промежуточную заднего хода.

43. Снять шток включения V-й передачи и заднего хода с вилкой включения передач и втулкой штока. Снять со штока втулку и вилку.

44. Ключом на 10 мм отвернуть болт креплении штока.

45. Извлечь блокировочный сухарь.

46. Продолжаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107 разжав стопорное кольцо V-й передачи.

47. Снять с вала КПП ступицу.

48. Снять пружинную шайбу.

49. Снять шестерню заднего хода.

50. Снять задний подшипник вала.

51. Вынуть передний подшипник промежуточного вала.

52. Вынуть промежуточный вал из КПП.

53. Снять часть кольца заднего подшипника с вала.

54. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки III-й и IV-й передачи к штоку.

55. Вынуть из отверстия шток включения III-й и IV-й передачи, снять вилку.

56. Извлечь блокировочный сухарь.

57. Извлечь сухарь из отверстия в картере КПП.

58. Ключом на 10 мм открутить болт крепления вилки I-й и II-й передачи.

59. Вынуть шток из отверстия, снять вилку.

60. Ударной отверткой открутить 3 винта пластины подшипника вторичного вала.

61. Выдвинуть подшипник из картера.

62. Снять первичный вал КПП ВАЗ 2107.

63. Вынуть из вала передний роликовый подшипник.

64. Поддеть двумя отвертками за установочное кольцо промежуточного подшипника вторичного вала, стягиваем подшипник с вала.

65. Вынуть вал КПП из картера.

66. Ключом на 24 мм снять ось шестерни заднего хода от проворачивания, а на 19 мм отвернуть гайку крепления оси.

67. Снять с вала синхронизатор III-й и IV-й передачи.

68. Щипцами разжать и снять с вала ступицы.

69. Снять пружинную шайбу.

80. Снять ступицу муфты синхронизатора.

71. Снять шестерню с III-й передачи.

72. Выпрессовать вторичный вал из шестерни.

73. Вынуть втулку шестерни вала КПП.

74. Снять шестерню вала с синхронизатором I-й передачи.

75. Вынуть ступицу муфты I-й и II-й передачи.

76. Снять муфту синхронизатора.

77. Снять с вала шестерню II-й передачи.

78. Снять кольцо подшипника.

79. Снять тарельчатую шайбу.

80. Впрессовать первичный вал из кольца подшипника.

81. Снять стопорное кольцо.

82. Отпустить блокирующее кольцо и снять пружину IV-й передачи.

Конечно же, всем известно, что работы по ремонту двигателя или коробки передач автомобиля лучше доверять профессионалам. Но для каждого владельца ВАЗ 2107 будет совершенно не лишней информация о том, как снять коробку и провести ее ремонт самостоятельно.

Пятиступенчатая коробка передач ваз 2107 нуждается в ремонте при появлении следующих признаков:

• появление гула или усиление привычных шумов;
• затруднение переключения передач;
• самопроизвольное отключение во время движения;

Эти признаки вызываются износом различных деталей КПП 5, например, подшипников, синхронизаторов, сферических шарниров или сальников. Но в любом случае, при обнаружении неисправностей потребуется снятие и разборка механизма. А для того чтобы проделать все эти действия верно, необходимо ориентироваться в устройстве коробки передач ваз 2107 и уметь ее разбирать.

Устройство КПП на ВАЗ 2107

В целом, пятиступенчатая коробка передач имеет те же самые функции, что и ее предшественницы: она изменяет крутящий момент от двигателя по направлению и величине. Отличия состоят в том, что пятиступка имеет 6 скоростей, включая 1 заднюю скорость.

Внутри корпуса КПП выделяются:

• два вида валов с разным количеством шестерней – первичный и вторичный;
• рычаги, отвечающие за переключение передач.

При обнаружении неисправностей коробку рекомендуется снимать, опираясь на инструкцию производителя.

Работы по демонтажу пятиступенчатой КПП ВАЗ 2107

Установка автомобиля на подъемник (можно использовать эстакаду или яму), предваряется отсоединением аккумулятора и снятием панели радиоприемника:

1. Убрать и разобрать стержень КПП.
2. Отсоединить крышку с бреши в месте присоединения рычага и убрать наполнитель из поролона.
3. Убрать приемную трубу от выхлопной системы.
4. Сместить стартер, отсоединить провод спидометра.
5. Раскрутить держащие кардан болты и убрать его.
6. Тем же способом убирается цилиндр сцепления.
7. После этого коробка передач снимается с машины. Для этого лучше всего пригласить помощников, которые поддержат механизм, пока Вы откручиваете крепежные болты. На этом этапе желательно также слить масло из трансмиссии.

После того, как все эти действия проделаны, делаем ремонт коробки передач ВАЗ 2107.

Процесс ремонта

Приступая к ремонту или тюнингу КПП, постарайтесь как можно тщательнее отмыть все доступные поверхности керосином.

Далее следует аккуратно раскрутить все болты крепления, последовательно высвобождая детали.

Каждая передача разбирается отдельно, при этом важно тщательно проверять не только прокладки, но и сальники. Исправление и диагностика поломок включают замену прокладок, это обязательное условие, сальники же обычно меняются, если они сильно изношены.

Разобранная коробка ВАЗ 5 ступка должна быть еще раз промыта, после чего все детали еще раз проверяются на наличие неисправностей и, при необходимости, заменяются новыми. Чаще всего заменять приходится изношенную шестерню или подшипник.

Для замены деталей можно купить готовый ремкомплект КПП, составленный с учетом наиболее часто возникающих именно в пятиступенчатых коробках неисправностей. Кроме того, перед разборкой трансмиссии подготовьте необходимые инструменты: ударную отвертку, трехзахватный съемник, ключи разных диаметров и динамометрический ключ. Также для обслуживания потребуется фиксирующий клей, комплект прокладок и сальников, желательно наличие ремкомплекта.

Необходимо заметить, что, как и любая коробка передач, 5 ступка ВАЗ 2107 нуждается в периодическом обслуживании для предупреждения возникновения неисправностей во время движения.

После того, как все детали проверены и заменены, можно приступать к сборке КПП, проводя все действия в обратном порядке. В случае, если детали подверглись слишком сильному износу и замена отдельных узлов уже не помогает, может потребоваться полная замена коробки передач на автомобиле ВАЗ 2107.

Таким образом, обслуживание и ремонт КПП ВАЗ 2107 вполне доступно проводить самостоятельно, главное выполнять все требования инструкции по демонтажу и следовать чертежам при сборке.

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая. Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно. В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
53. Извлекается промежуточный вал.
54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
61. Снимается вилка включения данных передач.
62. Извлекается первичный вал в комплекте.
63. Извлекается игольчатый подшипник.
64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
66. Снимается промежуточное кольцо.
67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
68. Извлекается промежуточный подшипник.
69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
71. Извлекается уплотнительный сальник.
72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности. Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее. Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Дефектовка коробки своими руками на автомобиле лада 2105, проверка и устранение неисправностей в коробке лада 2107, замена и проверка масла в коробке лада 2104, ремонт коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107. Раздел по ремонту трансмиссии лада 2104 и заднего моста. Ремонт кардана, сцепления лада 2105. Дифференциал лада 2107.

Разборка. Промойте коробку передач и установите ее на стенде. Слейте масло и снимите нижнюю крышку с прокладкой.Снимите вилку привода выключения сцепления, а с направляющей втулки передней крышки коробки передач — муфту в сборе с подшипником и соединительной пружиной.

Внутренний вид картера сцепления. Красными стрелками указаны гайки крепления картера сцепления к коробке передач; белой стрелкой указано отверстие в передней крышке для выпуска масла из картера коробки передач, чтобы не происходило замасливание дисков сцепления

Снимите картер сцепления с прокладкой и передней крышкой коробки передач (вместе с сальником и пружинной шайбой).Снимите привод спидометра с прокладкой и выключатель фонаря заднего хода, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать его корпус.

Выверните болт крепления вилки переключения III и IV передач. Установите на первичный вал фиксатор 41.7816.4068 или одновременно включите две передачи. Это предотвратит проворачивание первичного, вторичного и промежуточного валов и позволит выполнить последующие операции по разборке коробки ваз 2107.

Снятие стопорного кольца

Снимите стопорное кольцо с конца вторичного вала коробки передач ваз 2105.

Снятие центрирующего кольца эластичной муфты карданного вала выталкивателем А.40006/1 и съемником А.40005/4

Разогнув стопорную шайбу, отверните гайку на несколько оборотов, чтобы сдвинуть центрирующее кольцо эластичной муфты, и снова заверните гайку. Выталкивателем А.40006/1 со съемником А.40005/4 снимите с конца вторичного вала центрирующее кольцо эластичной муфты карданного вала.

Снятие фланца эластичной муфты съемником А.40005/3/9B/9С: 1 — фланец эластичной муфты; 2 — болты крепления приспособления к фланцу; 3 — планка 9С съемника А.40005/3; 4 — съемник А.40005/3

Снимите с конца вторичного вала уплотнитель центрирующего кольца эластичной муфты, отверните гайку и съемником А.40005/3/9B/9С снимите фланец эластичной муфты.

Внутренний вид задней крышки коробки передач: 1 — винт с ушком крепления оттяжной пружины рычага переключения передач; 2 — оттяжная пружина рычага; 3 — рычаг переключения передач; 4 — винт ограничения поперечного хода рычага. Стрелкой указано направление, в котором нужно переместить рычаг, чтобы вывести его из зацепления с головками штоков переключения передач и снять заднюю крышку коробки передач

Снимите заднюю крышку коробки передач, отвернув гайки ее крепления и винт 4 ограничения поперечного хода рычага и передвинув влево рычаг переключения передач ваз 2107, чтобы освободить его от штоков включения передач.Снимите со вторичного вала задний подшипник. Снимите ведущую шестерню привода спидометра ваз 2107, ваз 2105, ваз 2104.

Снимите со штока включения заднего хода вилку с дистанционной втулкой. Снимите с оси промежуточную шестерню заднего хода ваз 2105.

Снятие стопорного пружинного кольца шестерни заднего хода с промежуточного вала

Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни заднего хода с промежуточного вала; снимите шестерню и пружинную шайбу.Снимите стопорное кольцо ведомой шестерни заднего хода со вторичного вала, прижимая оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу, чтобы снять нагрузку со стопорного кольца. Снимите ведомую шестерню заднего хода и пружинную шайбу.

С помощью фигурных оправок (типа отверток) и стержневых выколоток выньте из картера коробки передач передний и задний подшипники промежуточного вала. На внутренних кольцах двухрядного переднего подшипника нанесите метки, по которым эти кольца устанавливайте на прежние места в наружном кольце подшипника.

Извлечение промежуточного вала из картера коробки передач

Выньте из картера коробки передач промежуточный вал ваз 2104, наклонив его.

Привод переключения передач ваз 2104: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Снимите крышку 20 фиксаторов штоков вместе с прокладкой, выньте пружины и шарики фиксаторов. Выньте из картера коробки передач шток 18 заднего хода, шток 17 вилки переключения III и IV передач. Отверните болт крепления вилки I и II передач, выньте шток и вилки. Вынимая штоки, одновременно удалите три блокировочных сухаря 19.

Отвертывание винтов крепления стопорной пластины промежуточного подшипника вторичного вала дрель-отверткой. Стрелкой показано направление ударного хода обоймы отвертки; пользоваться молотком

Снимите стопорную пластину промежуточного подшипника вторичного вала и ось промежуточной шестерни заднего хода.

• Извлечение первичного вала из картера коробки передач
• С помощью оправок (типа отверток) выньте первичный вал вместе с подшипником и кольцом синхронизатора и снимите игольчатый подшипник с переднего конца вторичного вала.
• Извлечение вторичного вала из картера коробки передач

Выбейте из промежуточного подшипника вторичный вал, выньте промежуточный подшипник и, наклонив, извлеките из картера вторичный вал в сборе с шестернями, муфтами и кольцами синхронизатора. Снимите с вала муфту синхронизатора III и IV передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107.

1. Детали первичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — подшипник; 4 — первичный вал; 5 — пружина синхронизатора; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — стопорное кольцо; 8 — подшипник
2. Разберите первичный вал:

— снимите стопорное кольцо 7, блокирующее кольцо 6 и пружину 5 синхронизатора;— установите вал на пресс и, сжав оправкой 41.7816.4069 пружинную шайбу 2, снимите стопорное кольцо 1, затем пружинную шайбу и подшипник 3.

• Детали вторичного вала: 1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 — ступица синхронизатора; 4 — муфта синхронизатора; 5 — стопорное кольцо; 6 — блокирующее кольцо синхронизатора; 7 — пружина синхронизатора; 8 — шайба; 9 — шестерня III передачи; 10 — вторичный вал; 11 — шестерня II передачи; 12 — шайба; 13 — пружина синхронизатора; 14 — блокирующее кольцо; 15 — стопорное кольцо; 16 — ступица синхронизатора; 17 — муфта синхронизатора; 18 — стопорное кольцо; 19 — блокирующее кольцо синхронизатора; 20 — пружина синхронизатора; 21 — шайба; 22 — шестерня I передачи; 23 — втулка шестерни I передачи; 24 — подшипник; 25 — шестерня заднего хода; 26 — пружинная шайба; 27 — стопорное кольцо; 28 — шестерня привода спидометра; 29 — задний подшипник; 30 — сальник; 31 — фланец эластичной муфты; 32 — гайка; 33 – уплотнитель; 34 — центрирующее кольцо; 35 — стопорное кольцо
• Разберите вторичный вал:— снимите с задней стороны вала шестерню 22 1-й передачи с втулкой 23, ступицу 16 со скользящей муфтой переключения I и II передач, шестерню 11 II передачи вместе с блокирующим кольцом 14 синхронизатора;

Установка на вторичном валу стопорного кольца: 1 — оправка 41.7816.4069; 2 — стопорное кольцо; 3 — опорное полукольцо; 4 — пружинная шайба; 5 — шток пресса

— установите вторичный вал с оправкой 41.7816.4069 на пресс, подложите под шестерню III передачи опорные полукольца 3, и, нажимая оправкой на пружинную шайбу, снимите стопорное кольцо 2, затем пружинную шайбу 4, ступицу скользящей муфты переключения III и IV передач и шестерню III передачи.Разберите рычаг переключения передач и заднюю крышку:

1. Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка
2. — снимите чехол 20 рычага, затем стопорное кольцо 14, шайбу 13, пружину 12 и сферическую шайбу 11;— отсоедините оттяжную пружину 3 рычага от ушка болта 1;
3. — снимите манжету 19, отверните гайки крепления фланца 16 и снимите рычаг вместе с фланцем, опорой 10 и чашкой 5.
4. Сборка коробки передач ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 проводится в последовательности, обратной разборке. При этом учтите, что:— пружина 22 шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью, она окрашена в зеленый цвет или имеет кадмиевое покрытие;— при установке картера сцепления с передней крышкой коробки передач лада классика, отверстие в передней крышке должно быть расположено так;— перед установкой рабочую поверхность сальников покройте смазкой ЛИТОЛ-24;

— при сборке вторичного и промежуточного валов пользуйтесь оправками 41.7853.4028, 41.7853.4032, 41.7853.4039;

Установка на вторичном валу стопорного кольца шестерни заднего хода: 1 — пружинная шайба; 2 — оправка 41.7816.4069; 3 — запорное кольцо; 4 — шестерня заднего хода вторичного вала

— при установке стопорного кольца шестерни заднего хода ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 используйте оправку 41.7816.4069.

Ремонт КПП ВАЗ 2107 нового образца (5 ступенчатой, т.н. «разорванный пакет») часть 1 — разборка КПП

Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на «30» для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.

Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать. Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.

Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.

Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке. Снимаем нижнюю крышку КПП.

Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.

Если не удается «подцепить» втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно. Втулка при этом почти слезет с насиженного места.

Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на «30».Снимаем конусную пружинную шайбу.

Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит. Снимаем фланец эластичной муфты.

Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.

• Отворачиваем гайку и вынимаем привод спидометра
• Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
• Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
• Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
• Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.

Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться, часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.

Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра. АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!

Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.

При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение. Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на «17» болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,

• но пока его не отворачиваем.

Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на «13» и шесть гаек на «17».

Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба. Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.

1. Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на «19».
2. Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.

Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода). Вынимаем пружины.

• Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними в процессе дальнейшей разборки.

Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок. Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.

Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен и в самый неподходящий момент отпадывает.

Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.

1. Снимаем дистанционное кольцо.

При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.

• Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
• Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.

Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.

1. Снимаем шестерню заднего хода

Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник. Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.

Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.

Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.

• Вынимаем промвал.
• Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на «10».
• Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.

АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.

1. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
2. Вытаскиваем шарик фиксатора.
3. Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на «10».
4. Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
5. Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
6. Вытаскиваем шарик фиксатора.
7. Вынимаем первичный вал.

Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу. Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.

• Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
• Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
• Если возникла необходимость заменить подшипник,то: Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
• При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой, снимаем пружинную шайбу
• Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка ударом вдоль вала
• При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.

Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые. Снимаем стопорную пластину.

1. Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
2. Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
3. Отмываем корпус.
4. Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.

Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно. Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала. Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.

• Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
• Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке: Зажимаем вал в тисках через тряпку.
• Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
• Снимаем пружинную шайбу.
• Снимаем ступицу муфты.
• Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
• Меняем изношенные детали.
• Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
• При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
• При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
• Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми

Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются. При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни — забоин и прочих дефектов быть не должно. Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен. Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)

1. На фото слева изношенное кольцо,справа новое
2. Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину) и съемником разжимаем стопорное кольцо
3. Снимаем стопор и блокирующее кольцо
4. Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
5. Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно Изношенная муфта
6. Новая муфта

Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается. Для сравнения-новая и изношенная вилка

• Меняем сальник первичного вала. Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
• выбиваем сальник.
• Тщательно очищаем,обезжириваем,,смазываем тонким слоем герметика, сажаем сальник на место при помощи головки на «32».

Изучаем опорный «солдатик» вилки сцепления на предмет износа. Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).

Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба «приклеена» и не выпадет при сборке.

Займемся теперь задней крышкой. Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.

1. Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
2. Выбиваем сальник при помощи отвертки.

При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.

Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки. На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.

• Запрессовываем сальник и заглушку.

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 самостоятельно

Автомобиль ВАЗ 2107 оснащается двумя видами коробок передач, одна из которых четырехступенчатая, а вторая пятиступенчатая.

Рано или поздно данные устройства начинают давать сбои, в результате чего управлять автомобилем становится практически невозможно.

В данном материале выясним, что представляет собой ремонт обоих видов КПП на ВАЗ 2107, в чем отличия этих двух механизмов, и когда требуется проведение ремонтных работ.

Ремонт КПП: когда нужно его проводить

Ремонт коробки передач ВАЗ 2107 может потребоваться в таких случаях:

1. Издается избыточный шум при функционировании коробки. Этот шум вызывается по причине повышенного износа подшипников, шестерней и синхронизаторов.
2. Затрудняется возможность переключения трансмиссии. Причины такого последствия скрываются в износе рычага, отсутствии смазочного материала внутри коробки, деформация рычага КПП. Также причиной такого явления может служить заедание блокировочных сухарей, повреждение шлицев муфты.
3. Самопроизвольное отключение трансмиссии. Причинами такого последствия является износ лунок под шарики на штоках, заклинивание фиксаторов, блокирующих колец и самого синхронизатора.
4. Появление утечки масла. Ремонт КПП ВАЗ 2107 необходимо осуществлять при обнаружении потеков масла на ней. Причинами течи могут быть как серьезные поломки, так и простой износ сальников и уплотнителей.

В любом случае, разборка коробки передач потребуется при одном из вышеперечисленных признаков, что позволит выявить точную причину неисправности и устранить ее. При обнаружении даже малейшей неисправности коробки передач необходимо приступить к ее ремонту, что позволит предотвратить непредвиденные последствия в виде полного выхода из строя КПП.

Особенности ремонта КПП на ВАЗ 2107

Устройство коробки передач не сложнее, чем конструкция самого двигателя, но для правильности проведения ремонта, следует соблюдать некоторую последовательность. В какой последовательности осуществляется разборка и сборка КПП, узнаем детальнее.

1. Первоначально коробку передач следует извлечь из автомобиля. Мы не будет рассматривать, как осуществляется снятие КПП, так как для этого имеется соответствующий материал. Стоит только заметить, что для начала необходимо слить масло из КПП. Сразу приступаем к ремонтным работам.
2. Коробка загрязнена и замаслена, поэтому рекомендуется не торопиться с ремонтом, и осуществит очистку наружной поверхности изделия.
3. Используя отвертку, необходимо поддеть ее чехол вилки, которая служит для выключения сцепления. Вилка отводится в сторону. Для снятия вилки необходимо развернуть ее на 90 градусов и вынуть из отверстия.
4. Схема разборки КПП общая как для 4-х, так и для 5-ти ступки. Нужно вывинтить гайки крепления картера сцепления, после чего отвернуть и извлечь пружинные шайбы. Эти шайбы расположены непосредственно за гайками.
5. Когда крепежные элементы демонтированы, можно продолжить разбирать КПП. Для этого требуется потянуть за картер, отсоединив его от основного устройства.
6. За картером имеется уплотнительный элемент, который также необходимо снять. Если прокладка изношена, ее следует заменить. На валу располагается пружинная шайба, которую также необходимо демонтировать.
7. Используя гаечный ключ на “10”, требуется выполнить вывинчивание 10 гаек фиксирующие крышку картера. После вывинчивания всех гаек, осуществляется снятие пружинных шайб, находящихся за этими гайками. Крышку также нужно снять.
8. За крышкой находится уплотнитель, который также следует демонтировать, поддев его отверткой.
9. На фото ниже представлены гайки, которые требуется вывинтить. Эти гайки фиксируют подушку задней подвески мотора к картеру КПП. За гайками расположены шайбы, которые следует демонтировать, а также подушку в комплекте с поперечиной.
   
10. Разборка КПП своими руками продолжается с отвинчивания гайки привода спидометра. После вывинчивания этой гайки, необходимо осуществить демонтаж данного привода.
11. Трансмиссия ВАЗ 2107 представляет собой механизм с набором шестерней и вилок, посредством которых осуществляется движение автомобиля. Перевернув КПП на другую сторону, требуется демонтировать выключатель световой сигнализации заднего хода.
12. Вывинчивается болт крепления вилки, отвечающей за переключение третьей и четвертой передачи.
13. Требуется включить первую трансмиссию, используя рычаг переключения КПП на ВАЗ 2107.
14. В один момент с подключением первой передачи нужно включить и четвертую. Используя отвертку, следует сдвинуть муфту синхронизатора в сторону для соединения ее с шестерней.
15. Вы можете спросить, а зачем необходимо включать 2-е передачи одновременно? Это делается для того, чтобы заблокировать валики от проворачивания.
16. Осуществляется демонтаж стопорного кольца, поддев его специальным съемником на вторичном валу.
17. Используя зубила и молоток, следует отогнуть стопорную пластину, фиксирующую гайку фланца.
18. Гайку необходимо ослабить на 2-3 оборота, что позволит осуществить снятие центрирующего кольца муфты. После сдвигания кольца, требуется завинтить гайку.
19. Используя специального рода съемник, требуется демонтировать кольцо муфты.
20. После снятия кольца, необходимо демонтировать уплотнитель центрирующего кольца.
21. Теперь при помощи гаечного ключа можно выполнить отвинчивание гайки.
22. За гайкой имеется стопорное кольцо, которое также требуется демонтировать.
23. Используя еще один съемник, необходимо демонтировать фланец.
24. Рычаг КПП требуется установить в положение нейтрали, после чего вывести вверх уплотнительную манжету.
25. За манжетой расположены гайки, которые нужно вывинтить. После их отвинчивания, осуществляется демонтаж рычага или кулисы.
26. За кулисой находится уплотнитель, который следует демонтировать.
27. Коробка передач на ВАЗ 2107 далее разбирается путем отвинчивания двух гаек крепления приемной трубы.
    
28. За кронштейном расположен болт, который также следует извлечь.
29. Для снятия задней крышки коробки требуется вывинтить 5 наружных гаек.
30. Еще одна гайка крепит крышку изнутри, поэтому после отвинчивания 5 наружных гаек, следует приступить к последней – внутренней.
31. Нужно разъединить заднюю крышку и картер коробки, для чего требуется отодвинуть заднюю крышку. Вывинчивается гайка закрепления, а затем извлекается шайба.
32. После вывинчивания всех гаек, необходимо отвести заднюю крышку от картера, осуществляя ее покачивание. Крышка картера отсоединится сама.
33. После снятия крышки, необходимо извлечь внутреннее кольцо со вторичного вала. За кольцом расположена шестерня привода спидометра, которую нужно также извлечь.
34. Отыскивается крышка фиксаторов, после чего выполняется откручивание двух болтов ее крепления. После снятия болтов необходимо снять крышку.
35. Под крышкой имеется прокладка, которую необходимо извлечь.
36. Извлекаются пружинные фиксаторы.
37. КПП необходимо перевернуть, вынув тем самым шарики фиксаторов.
38. Требуется отыскать шарик фиксатора ведущей шестерни и демонтировать его. Демонтировать требуется и шайбу маслоотражателя.
39. Далее продолжать следует в том случае, если включены две передачи одновременно. При включенных двух передачах необходимо осуществить отвинчивание болта крепления шестеренок 5-ой передачи. Как вы догадались, данная процедура выполняется для кпп ВАЗ 2107 5 ступки.
40. Отвинчивается крепление вилки включения 5-й передачи, а также заднего хода. После отвинчивания обязательно требуется снять вилку.
41. Взявшись за шток 5 передачи, а также трансмиссии заднего хода, требуется демонтировать шток из картера и вилки включения.
42. Вручную осуществляется демонтаж блока шестерней 5-й передачи и заднего хода.
43. Втулка шестерни извлекается аналогично со вторичного вала.
44. Когда втулка будет извлечена, необходимо снять шестерню, зубчатый венец, блокирующее кольцо и муфту синхронизатора для пятиступенчатой коробки передач.
45. Извлекается ступица муфты синхронизатора 5-й передачи.
46. Извлекается и шестерня управления задним ходом.
47. С внутренней стороны осуществляется выпрессовывание подшипника промежуточного вала. Для этого потребуется взять молоток и пробой, и наносить легкие удары.
48. Далее извлекается втулка с вторичного вала. Снять необходимо и наружное кольцо с заднего подшипника.
49. Используя съемник, требуется разжать стопорящее кольцо, и снять его.
50. Одновременно включаются две передачи – первая и четвертая. Отвинчивается болт закрепления подшипника.
51. Расположить отвертку между наружной стороной кольца и шестерней вала, извлекая таким способом кольцо подшипника совместно с шариками.
52. Осуществляется выпрессовывание заднего внутреннего кольца.
53. Извлекается промежуточный вал.
    
54. Извлекается блокировочный сухарь штока включения 3 и 4 трансмиссии.
55. Сухари отличаются по размерам, поэтому запомните их место расположения.
56. Снимается шток включения 3 и 4 трансмиссии.
57. Снимается вилка включения 3 и 4 передачи.
58. Отвинчивается болт крепления вилки 1 и 2 трансмиссии.
59. Извлекается шток включения 1 и 2 трансмиссии.
60. Извлекается блокировочный сухарь 1 и 2 трансмиссии.
61. Снимается вилка включения данных передач.
62. Извлекается первичный вал в комплекте.
63. Извлекается игольчатый подшипник.
64. Необходимо развернуть стопорную пластину до момента выхода ее из зацепления с пазом.
65. Извлекается ось шестерни заднего хода.
66. Снимается промежуточное кольцо.
67. Извлекается шпонка с паза вторичного вала.
68. Извлекается промежуточный подшипник.
69. Утапливается вторичный вал во внутрь картера, тем самым осуществляя его извлечение.
70. Используя молоток, необходимо выпрессовать подшипник вторичного вала.
71. Извлекается уплотнительный сальник.
72. Подшипник с шестерни 5 передачи можно извлечь при помощи отвертки, используя ее как рычаг.

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

На данном этапе пятиступенчатый механизм ВАЗ 2107 можно считать полностью разобранным. При разборке осуществляется переборка вышедших из строя узлов и деталей. Чтобы отремонтировать КПП, необходимо отыскать причину неисправности.

Сборка КПП, после того, как выполнено ее обслуживание, выполняется в порядке обратном снятию. Не имеет особого значения, какая коробка у вас установлена 4 или 5 ступка. Главное – это соблюдать последовательность разборки. В ходе разборки можно отыскать поломку и устранить ее.

Когда сборка коробки передач будет закончена, необходимо проверить ее правильность переключение передач.

Особенности сборки КПП обратно пропорциональны процессу разборки, поэтому контролируйте каждый шаг. Переданный опыт по ремонту КПП будет полезен, так как механизм достаточно точный и не терпит малейших дефектов.

Самостоятельная разборка и ремонт коробки передач на ВАЗ-2107

Коробка переключения передач вместе с двигателем являются главными ходовыми узлами любого автомобиля. Без исправной и отрегулированной КПП выезжать на дороги не только нежелательно, но и весьма опасно.

Коробка передач на ВАЗ-2107

В нашей статье мы поговорим о самостоятельном ремонте коробки передач на ВАЗ-2107. Далее мы предлагаем пошаговую инструкцию данного ремонта.

Демонтаж КПП с автомобиля ВАЗ-2107

Для проведения надлежащего ремонта, коробка передач на ВАЗ-2107 должна быть демонтирована. Сразу оговоримся – задача эта нелегкая, но если имеется нужный набор инструмента и хороший помощник, то все операции пройдут без сучка и задоринки.

Модель ВАЗ-2107

• Итак:
• — Автомобиль устанавливается на эстакаду или смотровую яму;
• — От аккумулятора отсоединяется «минусовый» провод;
• — Нажимаем на рычаг КПП и вставляем отвертку в отверстие запорной втулки;
• — Сдвигаем ее вниз и выводим запорную втулку из ее плоскости;
• — Извлекаем стержень, который установлен на рычаге КПП;
• — Продолжаем работать со стержнем. Берем пинцет и аккуратно извлекаем из него специальную резиновую втулку;
• — Далее извлекаем втулку демпфера;
• — Демонтируем обшивку пола салона;
• — На днище автомобиля находим четыре фиксирующих болта, которые крепятся на крышке;
• — Отворачиваем эти болты и вынимаем рычаг с поролоновым уплотнителем;
• — Снимаем приемную трубу выхлопной системы и переходим к капоту автомобиля, где снимаем стартер;
• — Отключаем питание фонарей заднего хода;
• — Снимаем карданную передачу;
• — Отсоединяем поперечину задней опоры двигателя и снимаем гибкий вал;
• — Отворачиваем болты, которые фиксируют крышку картера сцепления. Используем для этого торцевой ключ №10;
• — Устанавливаем под коробку передач надежную опору;
• — Используя торцевой ключ №19 с удлинителем, откручиваем болты, прижимающие сцепление к блоку двигателя;
• — Аккуратно отжимаем сцепление. Используем для этого отвертку;
• — КПП смещаем назад, тем самым выводим первичный вал из ступицы ведомого диска;
• — Полностью извлекаем КПП.

Далее продолжаем разбирать КПП и производим дефектовку. Дальнейший процесс разборки данной коробки требует определенных слесарных умений и навыков. Перед началом полной разборки КПП нужно обзавестись следующим инструментом:

1. — ключ динамометрический;
2. — отвертка ударная;
3. — трехзахватный съемник;
4. — клей фиксирующий.
5. Кроме инструмента вам нужно иметь сальники валов (первичного и вторичного), а также все прокладки КПП ВАЗ-2107.
6. Приступаем к полной разборке КПП:
7. — Очищаем наружную часть коробки. Используем металлическую щетку, а затем промываем ее керосином;
8. — Снимаем муфту выжимного подшипника и вилку отключения сцепления;
9. — Отсоединяем карданный вал от вторичного вала и извлекаем фланец ЭФ;
10. — После этого можно отсоединять подушку двигателя и извлекать привод спидометра;
11. — Находим на рычаге переключения коробки шаровую опору и извлекаем манжету;
12. — Теперь используем торцевой ключ №13. С его помощью отпускаем гайки, которые фиксируют кронштейн приемной трубы;
13. — Вынимаем сам кронштейн и аккуратно снимаем закладной болт, который находится под ним;
14. — Торцевым ключом №10 откручиваем десять фиксирующих гаек нижней крышки коробки;
15. — Достаем крышку и вместе с ней прокладку;
16. — Ключом на тринадцать отворачиваем оставшуюся гайку фиксации крышки;
17. — Хорошенько обстукиваем места креплений деревянным молотком;
18. — Осторожно вынимаем заднюю крышку.

Перед этим крышку нужно снять со шпилек и провернуть по часовой стрелке. Эта операция должна проводиться очень аккуратно, чтобы не повредить прокладку, которая установлена под крышкой. Из-за своей высокой чувствительности она может легко порваться. Если вы все-таки повредите прокладку, то ее придется заменить на новую.

• Продолжаем разборку:
• — Вынимаем пластмассовую заглушку пятой передачи из задней крышки;
• — Используя пинцет, извлекаем упорное кольцо из проточки крышки.

Данные действия также нужно выполнять аккуратно, чтобы не нанести механических повреждений задней крышки. Советуем перед началом этих работ положить ее на деревянные бруски. Дальше можно выпрессовать подшипники задней и пятой передач.

1. Подходим к завершению разборки КПП:
2. — Снимаем подшипник;
3. — Осторожно извлекаем сальник вторичного вала и снимаем шайбу внутреннего кольца подшипника;
4. — Берем подходящую оправку и выпрессовываем задний подшипник;
5. — Снимаем кольцо с вторичного вала.

После этого разборку КПП можно считать законченной. Остается только продефектовать детали и заменить изношенные. Данная краткая инструкция поможет каждому автомобилисту не только разобраться в своем «железном друге», но и существенно сэкономить, так как стоимость ремонта КПП в мастерских достаточно высока.

Ремонт коробки передач ваз 2107

Признаками выхода из строя коробки передач является повышенная шумность во время эксплуатации автомобиля, тяжелое переключение передач, подтекание масла, самопроизвольное выключение передачи. В случае проявления хоть одной неисправности, производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Снятие МКПП

В любом случае, чтобы произвести ремонт коробки передач ВАЗ-2107, потребуется ее снять с автомобиля. А для того чтобы это сделать нужно загнать автомобиль на смотровую яму или эстакаду.

Первым делом нужно снять с рычага переключения передач стержень. После этого нужно отверткой открутить саморезы крышки, закрывающей отверстие пола кузова авто. На этом работы внутри салона закончены, все последующие действия по снятию производятся снизу автомобиля.

Находясь под автомобилем нужно:

1. Снять приемную трубу выхлопной системы;
2. Затем откручивается и снимается стартер с картера маховика;
3. От коробки передач отсоединяется карданный вал.

Для удобства снятия коробки нужно отсоединить поперечину задней опоры двигателя и трос привода спидометра.

Далее от коробки передач отсоединяется цилиндр гидропривода сцепления. Важно, чтобы при отсоединении цилиндра, случайно не снять с него гидравлический шланг.

После этого нужно отвернуть болты с помощью которых крепится крышка картера сцепления (ключ на 10). Далее приступают к непосредственному снятию коробки, а поскольку вес ее значительный, под нее нужно установить надежную опору.

Затем при помощи торцового ключа откручиваются болты благодаря которым крепиться картер сцепления к двигателю. Теперь, чтобы снять коробку ее нужно аккуратно сдвигать назад, постепенно выводя первичный вал со ступицы ведомого диска сцепления.

Делать это нужно осторожно, чтобы не допустить смещения ведомого диска, иначе установка коробки на место будет затруднена. В принципе, работы по снятию завершены, можно производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107.

Разборка коробки

Повышенная шумность коробки передач может быть вызвана износом или выходом из строя ее подшипников валов, а также значительным износом шестерен и синхронизаторов. Чтобы определить, что вызывает повышенный шум, потребуется ее разборка.

• Работа это довольно сложная в технологическом плане, и если автолюбитель не уверен в своих силах, то лучше обратиться на специализированное СТО, иначе в последующем неправильная сборка может привести более значительным последствиям, или же к тому, что коробка передач работать не будет.
• Но, если решено было самому производить ремонт коробки передач ВАЗ-2107, то для этого потребуется набор ключей и головок, мощная отвертка, съемники для снятия подшипников.
• Порядок работы.
• Первым делом откручивают гайки с помощью которых крепится корпус рычага переключения и снимают рычаг с коробки.

Затем снимается кронштейн крепления выхлопной трубы. После этого откручиваются болты крепления задней и нижней крышек коробки. Этого будет достаточно, чтобы визуально определить состояние шестерен и синхронизаторов.

Если замечен значительный их износ, то, скорее всего причина повышенного шума в них. Но стоит также и проверить валы коробки на осевое смещение. Если таковое имеется, то подшипники также сильно изношены и требуют замены.

Для проведения работ по замене изношенных частей потребуется полная разборка коробки передач. Для этого вначале снимают заднюю крышку, открутив гайку ее крепления, доступ к которой возможен после снятия нижней крышки.

Для удобства ее снятия потребуется переместить вниз ползун 1-2 передачи. Затем несильно постукивая по крышке, снимают ее со шпилек.

Чтобы получить доступ к подшипнику 5-й передачи и заднего хода, нужно выпрессовать заглушку. После чего извлекается блок 5-й и передачи заднего хода.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выпуск Lada Largus (R90)

Съемником аккуратно извлекается подшипник и сальник вторичного вала из корпуса крышки. При следах заметного их износа, они заменяются на новые.

Дальнейшая разборка

Для дальнейшей разборки коробки от нее отсоединяется картер сцепления. Это даст возможность доступа к сальнику передней крышки коробки. Если замечено подтекание масла, то сальник нужно заменить.

Дальше выкручивается болт подшипника передней крышки, болт блока шестерен и болт крепления промежуточного вала. После чего откручивается пластина, под которой находится пружины и фиксаторы ползунов.

Пружины и фиксаторы тоже изымаются, важно заметить, какая пружина стояла в каком гнезде, поскольку пружина 5-й передачи и заднего хода несколько длиннее.

После этих процедур снимается блок шестерен. Но перед этим нужно запомнить расположение дистанционных колец. Вначале снимаются шестерни 5-й передачи вместе со штоком переключения. В большинстве случаев шестерни имеют ограничители хода в виде стопорных колец, снимать их нужно аккуратно.

Затем извлекается задний подшипник промежуточного вала и этот вал извлекается из корпуса. После этого из корпуса достается ползун, отвечающий за включение 3 и 4 передачи, заранее открутив от него болт крепления вилки включения.

Таким же образом извлекается ползун 1 и 2 передачи. При их извлечении важно не потерять блокировочные сухари, находящиеся в картере коробки.

Закончив с ползунами можно извлекать первичный вал. Последующей операцией будет снятие стопорной пластины, за которой находится подшипник вторичного вала.

После его снятия появится возможность извлечения вторичного вала. Разборка завершена.

Повышенная шумность

После разборки нужно провести дефектовку деталей коробки. Если замечен сильный износ зубьев шестерни, они подлежат замене. Замену шестерен лучше производить по очереди. Чтобы не попутать шестерни.

Очень многие шестерни имеют стопорные кольца. Такую же дефектовку проходят и синхронизаторы. Заметив хоть незначительный их износ или повреждения – они заменяются.

Особое внимание нужно приделить состоянию подшипников. Они не должны иметь люфта, появления глубоких беговых дорожек шариков.

Хотя, даже если подшипник внешне и выглядит исправным его лучше заменить. Этим исключается возможность появления шума после сборки коробки.

Самопроизвольное выключение скорости

Если же ремонт коробки передач ВАЗ-2107 связан с самопроизвольным выключением какой-либо передачи, то в таком случае пристальному вниманию подлегают ползуны и фиксаторы.

Нужно осмотреть состояние посадочных мест фиксаторов. Если края посадочных мест имеют сильный износ, то ползуны нужно заменить.

Еще один метод восстановления посадочных мест используют некоторые умельцы. Для этого на посадочные места наносится слой металла при помощи сварочного аппарата. А затем при помощи болгарки в нанесенном металле вырезаются новые посадочные места.

1. Метод довольно прост, но не очень эффективен, поскольку нанесенный металл по своей структуре мягче, а значит, износ его будет значительно быстрее.
2. Фиксаторы, при ремонте желательно заменить, так же, как и пружины, которые поджимают их к ползунам.
3. Делается это потому, что пружины постоянно находятся в поджатом состоянии и со временем сседаются, из-за чего не создают должного усилия на фиксаторы.

Затрудненное переключение

Причинами затрудненного переключения передач может являться сильное загрязнение кулисы рычага или заедание ползунов.

Для того чтобы определить причину данной неисправности нужно взять корпус рычага переключения и проверить, нет ли заедания при перемещении рычага. Если таковой имеется, нужно установить причину и устранить ее.

Если же рычаг в корпусе перемещается без особых усилий, значит причина в ползунах. После снятия их с корпуса коробки передач, нужно внимательно осмотреть их. Обычно в местах заедания на ползунах остаются отметины в виде потертостей и царапин.

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Заклинило коробку передач, что делать

Затем нужно осмотреть посадочные места ползунов на наличие частиц, вызывающих заедание. Также как вариант может быть небольшой изгиб самого ползуна. В таком случае ползун заменяется.

Подтекание масла

Причинами подтекания масла, как уже говорилось, могут быть изношенные или поврежденные сальники. В принципе, в случаях, когда производится ремонт коробки передач ВАЗ-2107, сальники лучше всегда менять на новые.

Также, чтобы предупредить подтекание масла, все прокладки также лучше поменять на новые и во время сборки коробки передач использовать герметик. Все прокладки и сальники продаются одним ремкомплектом.

Еще одним вариантом подтекания может быть появление трещины в картере коробки или, как редкий случай, пробитие корпуса при сильном ударе по нему.

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 в таком случае сводится к замене картера или же заделке трещины или пробоя.

Самым простым методом будет заваривание трещины. Перед тем как воспользоваться сварочным аппаратом, края трещины засверливаются, для предотвращения дальнейшего ее увеличения, поверхность обезжиривается и производится заваривание.

В случае пробоя картера можно взять металлическую латку и приварить ее, тем самым заделав место пробития.

Еще одним вариантом является наложение металлической латки с последующим ее закреплением при помощи болтов. Для этого в картере вокруг пробоя делаются отверстия, и в них нарезается резьба. В латке также сверлятся отверстия, так чтобы они точно совпадали с отверстиями в картере.

Перед тем как закрепить латку между ней и картером помещается резиновая прокладка, вырезанная из камеры. Далее латка болтами поджимается к месту пробития, тем самым исключая вытекание масла.

• Важно, при выборе болтов нужно учитывать их длину, чтобы они не выступали за внутреннюю поверхность картера и не мешали вращению шестерен.
• Коробка передач ВАЗ 2107 это не МКПП Мерседеса, Audi или другой иномарки, и работы здесь не на столько сложны, как может показаться.
• Но все же стоит понимать, что если Вы хотите, чтобы Ваш автомобиль ездил, то к любому ремонту необходимо подходить грамотно, а для этого нужно быть специалистом, и прежде чем начинать такие работы, подумайте, а справитесь ли Вы с ними.
• Видео от Евгения Карпова — ремонт 5-и ступенчатой коробки передач ВАЗ классика.

Источник Источник Источник https://kalina-2.ru/remont-vaz/razborka-sborka-kpp-vaz-2107-5-stupka
Источник Источник Источник Источник https://avtorazborka77.ru/tormoznaya-sistema/ustrojstvo-i-osobennosti-kpp-vaz-2107-shema-razborka-remont.html

Ремонт ВАЗ 2107 (Жигули) : Коробка передач

Перед тем как браться за ремонт сцепления, коробки передач или связанных с ними рычажных механизмов, если причина неисправности неочевидна, то необходимо определить их состояние и возможную причину неисправности

Неисправности сцепления и ручной коробки передач обнаруживаются трудностями переключения, такими, как максимальное усилие при переключении, лязг зубчатой передач и, трение со скрипом или блокировка.

Когда какое-либо из этих состояний обнаружено, должен быть произведен внимательный анализ и сделаны следующие проверки и регулировки перед тем, как разбирать сцепление или коробку передач для ремонтных работ.

Основные причины выхода из строя агрегата

В картере механизма трансмиссии автомобиля ВАЗ 2107находится специальное масло марки ТАД-17, которое смазывает детали и снижает трение. Появившийся в процессе эксплуатации и шум может сигнализировать о падении уровня технической жидкости или снижении ее антифрикционных свойств. Если коробка гудит во всех режимах движения и на холостом ходу следует проверить уровень масла.

Для ответа на вопрос, почему КПП издает посторонние звуки необходимо произвести несложную процедуру диагностики:

1. Запустить двигатель и прислушаться, после этого выжать сцепление. Если посторонние звуки исчезли, значит поломка не связана с данным агрегатом.
2. Последовательно включая передачи, на ходу обращаем внимание на характер и изменения звука.
3. После остановки совершаем движение задним ходом. При этом следует помнить, что зубья шестеренок реверса прямые и механизм издает характерный звук.

Полученные в результате такого теста наблюдения требуется проанализировать.

Определение неисправности коробки переключения передач

Во время поездки на автомобиле ВАЗ 2107 вполне возможно установить характер поломки КПП. Постоянный шум в процессе работы может иметь следующие причины:

1. низкий уровень масла;
2. износ подшипников;
3. большую выработку главной передаче.

Если же агрегат гудит при включении определенной пары шестерен, то логично предположить выработку синхронизатора, муфты или значительную выработку зубчатых колес. Другие возможные неисправности пятиступенчатой КПП автомобиля ВАЗ 2107 заключаются в поломке механизмов включения или течи сальников. В последнем случае падает уровень масла, что сразу же сказывается на работоспособности механизма. Если появился посторонний шум при работе КПП, следует проверить наличие смазки в картере.

Нужен ли ремонт вашей коробке передач на ВАЗ 2107

КПП (коробка переключения передач) на ВАЗ 2107, как и на других автомобилях — это один из самых труднодоступных и «трудоёмких» узлов. Для того чтобы провести ремонт коробки передач своими руками, нужно потратить как минимум один день просто для того, чтобы снять/установить этот агрегат.

Механическая коробка передач, установленная на всей классике ВАЗ, сокращённо называется МКПП, в отличие от автоматической (АКПП).

Даже без приведения обозначений видно, что лучше доверить ремонт такого сложного узла специалистам. Самостоятельно можно проверить работу сцепления и заменить масло в коробке передач. И только «продвинутые» автолюбители решаются на ремонт коробки с её полным снятием.

О снятии КПП уже рассказывалось в статье о замене заднего сальника коленвала. Поэтому остановимся на признаках неисправностей и их возможных причинах.

Рассмотрим, какие признаки сопутствуют неисправностям КПП на ВАЗ 2107

• Передача включается тяжело, не сразу, требуется повторное движение рычагом МКПП.

Причин для этого может быть несколько: недостаток масла в КПП, заедание шестерёнок в коробке, сильно изношены шестерни. Так как причиной плохого включения передачи может быть неполное выключение сцепления, то необходимо вначале провести диагностику работы сцепления.

При смене масла в картере КПП нужно обратить внимание на отработанный осадок – там могут быть металлические опилки, как результат износа шестерёнок и превращение их в «пыль». Это легко проверить своими руками, профильтровав слитую жидкостьчерез несколько слоёв марли и опустив в осадок магнит. Если магнит «ощетинился» опилками, значит ремонт, или, по крайней мере, разбор и тщательная оценка необходимы.

Смена трансмиссионного масла должна происходить через каждые 50-60 тысяч км пробега. Показан слив из картера КПП.

• Повышенный шум в коробке нейтральном положении, когда к звуку работающего двигателя примешивается гул снизу. Можно взять обыкновенный медицинский фонендоскоп и послушать МКПП, установив автомобиль на яму, или даже из салона. Эта диагностика проста даже своими руками, и даже можно определить место наибольшего шума в коробке при достаточном навыке.

Причиной шума в коробке ВАЗ 2107 может быть сильно изношенный подшипник, как первичного вала, так и подшипник главной передачи. Второй причиной может быть низкий уровень смазки в коробке, или плохое качество смазки вследствие срока годности и износа.

• Рычаг «выбивается сам», то есть самопроизвольно переключается в нейтральное положение.

Это может быть от того, что МКПП просто «болтается» и плохо соединена с механизмом сцепления, или туда попала грязь. Кроме того, при сильном износе шестерён и других деталей КПП это также возможно. Можно утверждать, что в случае нормальной работы сцепления при этом нарушении нужно открывать КПП, так как требуется ремонт коробки.

• При работе КПП появился шум, которого раньше не было, она стала нагреваться (например, горячим становится рычаг переключения).

В этих случаях причиной может быть как износ деталей, так и нехватка смазки. В том случае, если замена масла не помогла, то необходимо снимать МКПП и искать причину. Могут быть поломаны зубцы шестерёнок, их рабочая поверхность может быть с выработкой или даже выкрошена. Подобное происходит при тяжёлых нагрузках, длительных подъёмах. В случае применения некачественного масла оно теряет свои смазочные свойства, и КПП может заклинить. В таком случае даже ремонт не всегда может помочь.

• В случае если слышен шум только лишь при работе какой – либо одной передачи, то причину нужно искать только в коробке, её нужно снимать и открывать, так как вскоре могут быть нарушены и другие .
• Течь масла – частая неисправность.

В самом простом случае это может говорить о переливе смазочной жидкости в картер КПП, когда «стравливается» избыток. Но это вредно, так развивается повышенное давление масла. Также частой причиной служит износ сальников. На рисунке изображен момент замены повреждённого сальника коробки.

В заключение хочется резюмировать, что внимание вашей КПП нужно оказывать через каждые 50-60 тыс км. пробега не только заменой масла, но и тщательным осмотром осадка старого масла, проверкой течи, оценкой шума и разогрева коробки при работе на разных передачах.

Распространенные поломки КПП в автомобилях ВАЗ-2107

Ремонт коробки передач ВАЗ-2107 может потребоваться при обнаружении следующих симптомов некорректной работы:

• возникают сложности с переключением скоростей, рычаг идет очень туго и требует от водителя значительного физического усилия;
• передачи переключаются сами по себе;
• появляется посторонний шум из коробки во время движения авто;
• протекает трансмиссионная жидкость.

Как видите, часто встречающихся поломок КПП не так уж много, несмотря на ее достаточно сложную конструкцию и большое количество деталей. В то же время для их устранения обязательно нужно снимать и разбирать трансмиссию.

Процесс этот довольно сложен, поэтому если вы намереваетесь осуществлять демонтаж самостоятельно, рекомендуем воспользоваться помощью своих друзей или знакомых, имеющих представление о конструкции авто.

Устранение поломок в механизмах

По результатам диагностики КПП автомобиля ВАЗ 2107 принимается решение о проведении текущего ремонта или замене агрегата. Выполнение операции по восстановлению работоспособности коробки довольно затратная операция, как по времени, так и по финансам. Для выявления причины потребуется демонтаж механизма, его разборка и дефектация деталей. Выполнение такого рода работ требует опыта и профессионализма.

Ответ на вопрос, почему на автомобиле ВАЗ 2107 постоянно шумит пятиступенчатая коробка, позволит устранить поломку с минимальными затратами. Не следует сразу же соглашаться на замену механизма, пока не будут исчерпаны все возможности для ремонта. Коробка имеет значительный ресурс и при своевременном ТО и ремонте может эксплуатироваться практически весь срок службы автомобиля.

#1 [email protected] 1991

• Пользователи
• 162 сообщений
• Регистрация 16-Декабрь 15

Процесс демонтажа и разборки трансмиссии

Разборка и сборка КПП при обнаружении какой-либо неисправности должна выполняться в такой последовательности:

• обесточиваем систему, снимая с АКБ минусовой контакт;
• демонтируем панель радиоприемника;
• немного сдвигаем вниз запорную втулку и извлекаем ее из стержневой полости;
• резким движением вытягиваем стержень из рычага переключения скоростей;
• снимаем с рычага верхнюю и нижнюю втулки;
• демонтируем крышку коробки передач, которая фиксируется четырьмя шурупами;
• извлекаем чехол, защищающий от загрязнений ручник, после чего откручиваем все крепления, расположенные на полу авто;
• демонтируем шланги, по которым в воздушный фильтр подается теплый воздух;
• немного сдвигаем вперед стартер, после чего выкручиваем пробку картера КПП и сливаем трансмиссионное масло;
• демонтируем глушитель и отключаем карданную муфту, включатель заднего хода и тросик спидометра, которым деталь присоединяется к редуктору;
• разбираем крышку картера сцепления и карданную передачу;
• отсоединяем последние крепления КПП, отодвигаем ее немного назад и извлекаем наружу.

Ремонт коробки ВАЗ 2107

Перед началом работ следует тщательно очистить наружную поверхность КПП и отмыть при помощи керосина.

Важно: перед тем, как осуществить ремонт коробки передач ВАЗ 2107, необходимо слить из нее трансмиссионное масло. Проще это сделать перед снятием с машины.

Дальнейшие действия производятся в такой последовательности:

• Снять вилку сцепления с коробки передач.
• Демонтировать фланец резиновой муфты со вторичного вала коробки передач.
• Открутить и снять поперечину крепления КПП.
• Демонтировать привод спидометра.
• Снять датчик включения ламп заднего хода.
• Снять манжету с шаровой опоры рычага КПП.
• Открутить гайки, крепящие крышку корпуса рычага КПП к задней стенке картера.
• Снять корпус и прокладку со шпилек.
• Открутить гайки крепления трубы для выпуска газов.
• Снять кронштейн крепления, вынуть закладной болт.
• Отвернуть 5 гаек задней крышки коробки передач ключом на 13.
• Открутить 10 гаек нижней крышки ключом на 10.
• Снять крышку вместе с прокладкой.
• Открутить еще одну гайку задней крышки.
• Утопить шток 1 и 2 передачи при помощи отвертки.
• Обстукивая заднюю крышку, демонтировать ее с КПП вместе с прокладкой.
• Извлечь заглушку блока шестерен заднего хода и 5-й передачи (ремонт 5 передачи ВАЗ 2107 зачастую заключается в замене изношенных шестерен или подшипника).
• Вынуть 5-ю передачу и передачу заднего хода.
• Установить заднюю крышку на деревянные бруски и выпрессовать подшипник блока 5-й передачи.
• Демонтировать уплотнительную прокладку.
• Выпрессовать сальник из передней крышки КПП и вынуть пассатижами (если необходима его замена).
• Снять пружинное кольцо с вала КПП.
• Отвернуть болт, фиксирующий передний подшипник, и демонтировать его вместе с шайбами.
• Открутить болт шестерен
• Сдвинуть вилку 5 передачи и снять блок шестерен.
• Зажать блок шестерен в тисках.
• Демонтировать шайбу вторичного вала.
• Отвернуть болты крепления крышки и снять последнюю вместе с прокладкой.

• Извлечь из отверстий картера пружины, фиксирующие штоки.
• Извлечь шарики-фиксаторы при помощи резиновой груши (за счет создания в ней низкого давления).
• Шестерню 5-й передачи и синхронизатор снять со вторичного вала.
• Снять кольцо.
• Снять муфту 5-й передачи, сдвинув вилку включения передач.
• Снять промежуточную шестерню заднего хода с оси.
• Демонтировать шток включения задней и 5-й передачи, вилку включения и втулку штока.
• Открутить болт крепления штока.
• Вытащить блокировочный сухарь.
• Разжать стопорное кольцо, относящееся к 5-й передаче.
• Снять с ступицу, пружинную шайбу, шестерню и подшипник заднего хода с вала.
• Извлечь передний подшипник промежуточного вала.
• демонтировать промежуточный вал.
• Снять часть кольца заднего подшипника.
• Открутить болт, крепящий к штоку вилку 3-4 передачи.
• Снять шток 3-4 передач и вилку.
• Вытащить блокировочный сухарь.
• Открутить крепления вилки 1-2 передач.
• Демонтировать шток и вилку 1-2 передач.
• Открутить винты крепления пластины подшипника вторичного вала, используя ударную отвертку.
• Выдвинуть из картера подшипник.
• Демонтировать первичный вал.
• Вынуть роликовый подшипник из вала.
• Поддеть фиксирующее кольцо промежуточного подшипника вторичного вала и снять подшипник.
• Демонтировать вторичный вал.
• Открутить гайку и снять ось заднего хода.
• Снять с вала синхронизатор 3-4 передач и пружинную шайбу вала ступицы.
• Извлечь ступицу муфты стабилизатора и шестерню 3 передачи.
• Выпрессовать из шестерни вторичный вал.
• Снять втулку шестерни вала и снять шестерню и синхронизатор 1 передачи.
• Демонтировать ступицу муфты 1-2 передач и муфту синхронизатора.
• Снять шестерню 2 передачи и кольцо подшипника.
• Демонтировать тарельчатую шайбу.
• Выпрессовать из кольца подшипника вторичный вал.
• Вытащить стопорное кольцо, пружину 4 передачи.
• Продолжить ремонт КПП ВАЗ 2107 (5 ступка), разбирая другие передачи.
• Все изношенные детали заменить новыми.
• Собрать КПП, выполняя действия в обратной последовательности.

Разборка коробки

Количество масла в коробке передач. Правила замены масла в КПП ВАЗ

Коробка передач решает многое в автомобиле. Если он не работает должным образом, то, как минимум, у автомобиля увеличится расход топлива. И самое ужасное, что коробку передач придется менять. Поэтому периодически необходимо проводить техническое обслуживание КПП. Самое простое, что можно сделать самостоятельно (хотя советуем доверить эту работу профессионалам автосервиса) — вовремя менять масло.Давайте разберемся, как это сделать правильно, и какое масло выбрать.

Когда менять масло в коробке передач

Мнения расходятся, как и реальная необходимость замены масла в коробках передач. Некоторые устройства требуют полной замены через 80-120 тысяч километров, другие без проблем проезжают 400 тысяч. Многое зависит от состояния и «возраста» коробки передач.

Еще хочу отметить такой важный момент, как то, что в АКПП жидкость НЕОБХОДИМО менять! Производители уверяют, что в этом нет необходимости, что масло не меняется, но давайте вместе подумаем.Со временем детали производятся, а в масле появляется металлическая стружка. Это приводит к еще большему производству. В итоге «убитая» автоматическая (как и любая другая) коробка передач. Выводы делайте сами.

Сколько стоит замена гидравлики?

Это действительно животрепещущий вопрос — сколько стоит замена масла. Цены на нефть растут прямо на глазах, и нам нужно это менять, иначе потребуется еще более дорогой ремонт. Итак, давайте обсудим этот вопрос. Поскольку доллар «прыгает», а вместе с ним и цены, мы начнем с этой конкретной денежной единицы.

В среднем литр трансмиссионной жидкости стоит около 4-8 долларов. А в средней коробке передач легковой машины помещается около 4 литров.

Здесь также запишите статью расходов непосредственно на замену смазки. Как мы писали выше, настоятельно рекомендуем воспользоваться автосервисом. Вы можете заказать у них частичную замену жидкости или полную. Первый будет стоить около 600-800 рублей, а второй — около 1200.

Почему так много вариаций? Дело в том, что в первом случае все делается вручную, а во втором будет задействована специальная машина, которая полностью смоет старую смазку из системы и загонит туда новую.

Также учтите, что в случае полной замены количество жидкости должно быть больше, примерно в полтора-два раза.

Какую замену выбрать — решать вам.

Стоит обратить внимание на еще один момент. При частичной замене смазки перед покупкой проверьте, какая коробка передач заряжалась ранее. Не нужно мешать изделиям разных производителей.

Ну, а если вы не послушались нашего совета, то аккуратно соберите все пролившееся масло и посмотрите, сколько литров было.Надо столько же заливать. Конечно, тогда можно будет посмотреть по точкам на щупе, но лучше сразу знать сколько заливать. Количество масла в АКПП тоже нужно заливать строго ограничено. Меньше — машина потянет машину. Больше тоже плохо.

Заменить трансмиссионная жидкость должна быть «горячей». То есть температура двигателя должна быть рабочая — около 80 градусов.

Виды масел

Не только контрольно-пропускные пункты бывают разных типов.Трансмиссионные жидкости также делятся на несколько типов:

Тип гидравлики:

• синтетический;
• полусинтетическое;
• минеральное;
• гидрокрекинг.

Вязкость:

• высоковязкие;
• слегка вязкий.

Для разных типов коробок передач:

• для автоматов;
• для механических коробок передач;
• для вариаторов.

Заранее приобретите емкость для сбора отработанного масла трансмиссии.Его должно быть не менее 4-5 литров, а рядом на всякий случай поставьте еще один. Такой ход не будет лишним.

Если вы не хотите знать, на что похоже использованное масло, наденьте перчатки.

Если в вашем автомобиле установлен автомат, то при использовании герметика (если будете снимать поддон трансмиссии) внимательно его выбирайте. Дело в том, что для АКПП масло более едкое. Обычный герметик с такой смазкой очень хорошо корродирует.Для этого есть специальные герметики.

Работа и производительность автомобильных агрегатов напрямую зависит от характеристик и объема масла. Разным маркам машин требуется разное количество смазки. Сколько масла нужно заливать в коробки передач, каковы интервалы замены — все зависит от конструкции автомобиля.

В любой автомобиль необходимо заливать подходящую для него смазку, учитывать дату выпуска машины. Надо полагаться на то, что написано в инструкции по эксплуатации.

Интервалы смены смазки редуктора

Если у вас есть машина, менять масло на КПП нужно раз в шестьдесят-семьдесят тысяч километров. Практика показала, что замену желательно проводить немного чаще. При эксплуатации автомобиля его шестерни работают интенсивно, быстро изнашиваются, если длительное время не менять нефтепродукт. Признаком повышенного износа считается металлическая стружка, которая собирается на магнитных элементах.

Заливать свежее масло в коробку автомат или МКПП необходимо если:

• жир стал черноватым или коричневатым;
• масло пахнет гари;
• количество масла значительно уменьшено;
• В нефтепродукте присутствуют частицы металла.

При уменьшенном объеме масла в АКПП можно долить, однако лучше полностью заменить смазку.Насколько сложна процедура замены? Это довольно просто, особенно если вы выполняете его не впервые и имеете большой стаж вождения. Однако для неопытных автомобилистов существуют специализированные сервисные центры. Работники автосервиса за умеренную плату заменят смазку и выполнят другие процедуры, связанные с обслуживанием автомобилей, ремонтом автомобилей.

Выбор трансмиссионной смазки

Масло коробки передач может быть:

• минеральная вода;
• полусинтетика;
• синтетика.

Минерал используется в автомобилях, которые выпускаются давно. Благодаря своей низкой вязкости и текучести он отлично подходит для автоматических / механических коробок передач с высокой мощностью и зазором в корпусе.

Полусинтетика легко проходит через все детали агрегата. Обычно в него есть специальные добавки. Они повышают устойчивость к коррозии, защищают от закипания, серьезного перегрева.

Синтетика заливается во многие современные автомобили, которым нужна качественная смазка.Его характеристики обеспечивают надежную защиту всех частей коробки передач. Однако за синтетику придется платить больше, чем за минеральную воду / полусинтетику.

Сколько масла нужно заменить в коробке передач? Для большинства автомобилей хватит трех с половиной литров масла. В переднеприводные автомобили можно залить 80w85. Эта смазка относится к категории GL-4.

Заменить трансмиссионную смазку

Слить отработанный нефтепродукт легче, если его нагреть.Чтобы согреть смазку, проехав пару километров, вернитесь в гараж. Установите машину на канаву или подъемник. Выключите двигатель внутреннего сгорания, зафиксируйте автомобиль с помощью специального инструмента.

Чтобы удалить всю смазку из машины, используйте домкрат. Поднимите машину набок, дождитесь слияния расходника. Затем поднимите машину с другой стороны. Замена нефтепродукта осуществляется по следующему алгоритму:

Как точно определить, сколько литров масла в коробке? Прокатитесь или дайте двигателю поработать четверть часа на холостом ходу.Заглушите двигатель, через пять минут проверьте, сколько масла в трансмиссии. При необходимости долейте. Излишки масла можно слить через специальное отверстие.

Есть другой способ поменять расходник. Процедура длится дольше смены по описанному выше алгоритму. Кроме того, для этого требуется специальное оборудование.

1. Отсоедините патрубок, соединяющий коробку передач и радиатор.
2. Установить форсунки приспособления для замены масла.
3. Запустить двигатель и устройство.
4. Полностью слить смазку.
5. Залейте свежее масло в маслозаливную горловину, отвернув крышку.

Сколько масла заливать? Ответ на этот вопрос можно получить в инструкции по эксплуатации. Автопроизводитель должен указать рекомендуемое количество залитых расходных материалов. Необходимо придерживаться его рекомендаций, чтобы не допустить возникновения различных неисправностей касательно работы машины.

.
Спрашивает : Иван Киселев.
Суть вопроса : Сколько масла заливать в коробку передач ВАЗ-2112?

Здравствуйте, подскажите сколько масла покупать для ВАЗ-2112 с 16-ти клапанным двигателем в коробке передач? Планирую заменить масло, но не знаю сколько его купить, чтобы полностью заменить его там!

Масло планирую заменить самостоятельно, поэтому хочу знать точные цифры.

Замена масла в коробке передач на любом автомобиле, в том числе и на ВАЗ-2112, — дело ответственное и ответственное.Поэтому к этому вопросу нужно подойти со всей ответственностью.

Полный объем на КПП

Общее количество трансмиссионного масла в коробке передач примерно 3,5 л.

Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.

Всю жизнь меня окружают машины! Сначала в деревне я уже в первом классе носился по полям на тракторе, потом была Ява, после копейки. Сейчас я учусь на третьем курсе Политехникума на автомобильном факультете.Я подрабатываю автомехаником и помогаю ремонтировать машины всем своим друзьям.

Это относится ко всем типам трансмиссии. , которые обычно устанавливаются на этот автомобиль.

Такой канистры вполне хватит для полной замены масла.

Однако большинство автолюбителей считают, что у таких коробок передач есть своя отличительная особенность — лучшая смазка из всех передач, если количество масла превышает его максимальный уровень, указанный на щупе.

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько масла нужно заливать в основные узлы автомобиля, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически, эта информация есть в каждом руководстве по эксплуатации автомобиля, которое выдается при покупке в автосалоне.Но если вы являетесь владельцем подержанного автомобиля или по какой-либо другой причине не знаете, каковы основные заправочные мощности важных агрегатов, то эта информация будет более подробно изложена ниже.

Требуемый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные баки. Так, например, в двигателе масла должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда возможно, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала.Следовательно, вам нужно ориентироваться еще и по зонду. На каждом щупе есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе. Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 вам понадобится канистра объемом 4 литра, так как она пойдет практически полностью. На многих СТО автомеханики при заправке заправляют всю канистру, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они выше рекомендованного значения.

Сколько трансмиссионного масла заливать на классике

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-ступенчатой, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач. Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

Конечно, в 5-ступку еще надо налить по понятным всем причинам.

• 5-ступенчатая коробка передач — 1,6 л
• КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

Емкость для заливки масла в коробку передач заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть некоторые владельцы, которые даже не подозревают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в регулярной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть те водители, которые считают, что если масло не выталкивает и не сочится, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и эта процедура тоже обязательна, как в ДВС, так и в коробке передач.

Количество смазки должно равняться 1,3 литра. Для заполнения необходимого уровня нужно дождаться момента, когда масло потечет из заливной горловины, это будет считаться оптимальным объемом.

Надежная работа коробки передач обеспечивает комфортную эксплуатацию автомобиля.Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач. Конкретный тип конфигурации автомобиля предполагает разное количество заливаемого вещества.

Технический регламент на количество переносящего вещества

Трансмиссионная жидкость контролируется каждые 10 тыс. Км, т.е.е., во время прохождения очередного ТО. Перед проверкой количества вещества дайте машине немного постоять. За этот период трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижней границы заливного отверстия, значит, его объема вполне достаточно, и масло не заменяется и не доливается.

Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, зависит от типа коробки передач. Согласно ТУ установлен следующий объем жидкости:

• для 4-х ступки -1.35 л;
• для 5-ти ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют заливать 5-ступку смазки чуть выше установленного уровня — «сколько влезет». Для этого приподнимите машину домкратом за дверь с водительской стороны. Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит надежную смазку 5-й передачи. Особо опасаться повышенного давления на уплотнители не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

При каких условиях делать замены

• Коробка передач ;
• Коробка передач (задний мост).

Правила эксплуатации предписывают такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — смотря что наступит раньше. Отдельные советы по замене жидкости в КПП относятся к случаям приобретения подержанной ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость заменяли недавно, лучше перестраховаться и поменять масло в КПП.

Помимо этих случаев, замена передающего вещества необходима для:

Можно смело сказать: какое качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всего автомобиля. Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25тыс. км пробега.

Что нужно заменить и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ваз 2107 потребуется:

Особое внимание следует обратить на то, какое масло лучше всего подходит для семиступенчатой ​​коробки передач.Варианты ответов существенно различаются по уровню качества продукта и его стоимости. Рекомендации пестрят названиями известных брендов по производству смазочных материалов. Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость была помечена этикетками от 75W90 до 80W95. Группа смазочных материалов должна иметь обозначение GL-4 или GL-5.

Как изменить: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач происходит после поездки более 5 км.Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Замена трансмиссионного масла осуществляется неподвижной фиксацией автомобиля на эстакаде или смотровой яме. Операции выполняются по следующей инструкции:

Поскольку коробка передач и редуктор заднего моста должны быть залиты одним и тем же маслом, лучше менять его в этих узлах одновременно. Достаточно будет 3 л (1,3 л помещается в коробку передач).

Сколько литров масла нужно в коробке. Правила замены масла в коробке передач ВАЗ

Всем доброго времени суток! Вы зашли на наш сайт, а значит искали какое подходит масло в коробке ВАЗ 2110 … В этой статье мы рассмотрим какие подойдут масла для коробки ВАЗ 2110 .

Масло в коробке передач ВАЗ 2110

Итак, приступим. Автомобиль ВАЗ 2110 с завода комплектуется только 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Конечно, есть «десятки», которые оснащены «автоматом», но это уже результат переоборудования машины «умельцами». Это очень редкие случаи и масло в АКПП ВАЗ 2110 следует подбирать в соответствии с установленной коробкой.Мы не будем останавливаться на этом варианте, а рассмотрим только, какое масло подходит для механической коробки ВАЗ 2110.

Производитель рекомендует использовать в коробке передач ВАЗ 2110 масло с классификацией API GL-4 или универсальное GL-4 / GL. -5. По вязкости в коробке ВАЗ 2110 подходит трансмиссионное масло SAE 75W90 или 80W90. В любом случае второе число должно быть ровно 90, а первое выбирается в соответствии с климатом, в котором непосредственно используется автомобиль.Если климат мягкий или умеренный, то масло в коробке ВАЗ 2110 следует выбирать с вязкостью 80W90, если климат холодный — 75W90. В любом случае это всего лишь рекомендация по комфортному использованию автомобиля. В любом случае, если залить в коробку ВАЗ 2110 масло с вязкостью 85W90, ничего страшного не произойдет. Так как коробка передач ВАЗ 2110 достаточно «живучая» и неприхотливая, даже масло в двигателе, залитое в коробку ВАЗ 2110, не принесет никакого вреда. Помните поговорку: «Лучше хоть немного масла, чем не масла»? И если где-то в дороге вы заметите, что масло в коробке ВАЗ 2110 почему-то «пропало», а ближайший магазин находится очень далеко и только моторное масло, то смело доливайте его в коробку, а по приезду и устранение неполадок, просто поменяйте его на «правильный».

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110?

Итак, мы определили, что масло в коробке ВАЗ 2110 должно соответствовать классу API GL-4 или GL-5 и вязкости по SAE 75W90 или 80W90 … Так как мы находимся в Сибири, и зимы у нас достаточно суровые (до -35 ..- 40С), нам важно, чтобы после длительного простоя машина заводилась и передачи плавно включались. Часто при использовании некачественного или неправильно подобранного масла в коробке ВАЗ 2110 после длительного простоя на морозе не получается включить нужную скорость.При выжатом сцеплении и работающем двигателе приходится долго ждать, пока масло не нагреется. Во избежание подобных ситуаций рекомендую использовать масло вязкостью 75W90 в коробке ВАЗ 2110 круглый год.

А теперь рассмотрим, какое масло заливать в коробку ВАЗ 2110 … Среди моих личных рекомендаций три варианта. Это трансмиссионное масло для коробки передач ВАЗ 2110, которое я сам использовал несколько лет и которые зарекомендовали себя только с лучшей стороны.

Лучшее масло в коробке ВАЗ 2110

Сколько масла в коробке ВАЗ 2110?

Это последний вопрос, который мы рассмотрим сегодня. Итак, объем масла в коробке передач ВАЗ 2110 составляет примерно 3,3 литра. Это объем, когда масло залито до отметки MAX на щупе. Но зная устройство КПП ВАЗ 2110, следует заливать чуть больше максимального уровня.Если ориентироваться по щупу, то это на 3-4 мм выше максимальной отметки. Судя по объему, то дополнительные 200-250 мл. Это связано с тем, что конструкция 5-й передачи, когда КПП ВАЗ 2110 залита маслом до отметки MAX, не позволяет достаточно промыть эту скорость. Поэтому лучше немного налить.

Подведем итоги. В коробку передач ВАЗ 2110 заливается трансмиссионное масло с классом API GL-4 или GL-4/5 вязкостью 75W90 или 85W90.Для замены понадобится 3,3-3,5 л. Среди лучших вариантов масел для коробки передач ВАЗ 2110 остаются Liqui Moly, Petro-Canada и ZIC. Это всего лишь мои рекомендации. С полным перечнем трансмиссионных масел для ВАЗ 2110 коробка можно посмотреть и купить по

Автомобильные смазочные материалы обычно связаны с характеристиками двигателя. Химические составы рынок в подавляющем большинстве сосредоточен на этом силовом агрегате … Но трансмиссия также должна поддерживать стабильную работу своих механизмов, требуя периодического обновления смазочного материала.Принято считать, что масло в коробке передач не меняется — его заливают только один раз и этого достаточно для длительной эксплуатации. Но за редким исключением такой подход чреват быстрым износом активных деталей трансмиссии, что вредно не только для самой коробки, но и для прилегающих к ней элементов.

Функции трансмиссионных масел

Специальные масла для эффективной и безопасной работы редукторов во многом схожи по составу с их моторными аналогами.Они содержат основу и специальные добавки, которые минимизируют силы трения, продлевая срок службы деталей. Помимо смазки, масло в коробке передач отводит тепло от подшипников и шестерен.

Многое в функциях того или иного состава зависит от добавляемых к нему добавок. Каждая добавка играет определенную роль в обслуживании механизмов. В частности, есть антиоксидантные и антикоррозионные присадки, повышающие долговечность элементов вала.Также распространены присадки, действие которых направлено на сохранение качеств основного состава масла — это, например, депрессорные и противопенные присадки.

Зачем менять масло?

Обычно температура смазочного материала в трансмиссии составляет 150 ºC (показания при движении машины). Однако в местах контакта шестерен эта величина достигает 300 ºC. Под воздействием пиковых температур масло пенится и теряет смазывающие свойства.Конечно, процесс снижения эффективности состава происходит постепенно, но всегда наступает момент, когда дальнейшая работа со старой смазкой невозможна и происходит замена масла в коробке передач автомобиля.

Среди признаков, свидетельствующих о потере рабочих свойств смазки, можно отметить неприятное гудение шестерен дифференциала. Нехарактерные шумы в районе старого маслосборника усиливаются, и после 300-500 км пробега начинается процесс разрушения деталей.Заключительный этап этого процесса включает в себя клин в коробке передач.

Интервалы замены масла

Интервалы между заменами масла индивидуальны для каждого автомобиля. Как правило, они указываются производителем в паспорте или в инструкции по эксплуатации станка. Если говорить о средних сроках, то примерно 50-60 тысяч километров. Российский производитель АвтоВАЗ, например, рекомендует заливать новое масло в коробку передач через 75 000 км.

Многое зависит от стиля вождения и условий эксплуатации автомобиля.Интенсивная езда в пробках, где напрашивается стиль «разгон-торможение», приводит к необходимости замены масла через 40 тысяч километров. Качество самого масла играет роль. Минеральные составы без добавок считаются наименее эффективными и долговечными. Полусинтетические и синтетические трансмиссионные масла более долговечны.

Какое масло использовать?

При выборе трансмиссионного масла многое зависит от типа коробки передач.Чтобы понять, какое масло лучше заливать в коробку передач в том или ином случае, необходимо обозначить базовое разделение на составы для автоматических и механических агрегатов. Средства для автоматических трансмиссий маркируются аббревиатурой ATF и отличаются повышенными требованиями. Это масло не только обеспечивает смазку элементов передачи, но и способствует плавной работе фрикционных деталей. Свойства масел для механических трансмиссий (маркировка MTF) больше ориентированы на снижение механических напряжений, смазывание точек трения, удаление тепла и частиц коррозии.

Не менее важно учитывать индекс вязкости — разделение в этой классификации можно определить по обозначениям SAE и API. В системе классификации API предусмотрено 7 категорий, различающихся степенью нагрузки на детали трансмиссии. Если масло в коробке передач подбирается по классификации SAE, то на первый план выйдет сезонность использования состава. Итак, существует различие между автохимией трансмиссии для летней, зимней и всесезонной эксплуатации.

Подготовка к замене масла

Операция слива и заливки масла не вызывает особых затруднений у опытных автомобилистов, но для ее облегчения следует хорошо подготовиться. Для начала нужно определить, сколько масла в трансмиссии обслуживаемого автомобиля. Например, на модели ВАЗ в среднем требуется 3-4 литра, а стандартному европейскому седану может потребоваться 5-7 литров. Чтобы обеспечить такой объем, нужно взять подходящую емкость — таз, ведро или канистру.

Также потребуются условия для установки автомобиля в положение, удобное для замены жидкости. Для этого можно использовать эстакаду или смотровую яму. Из-за отсутствия особых условий многие мастера гаража меняют масло в коробке передач автомобиля, ставя его на бордюр передними колесами. Но это крайний случай, так как есть риск, что залитая жидкость будет застаиваться под углом.

Процедура замены масла

Когда автомобиль готов к замене трансмиссионной жидкости, можно начинать операцию.В большинстве случаев это выполняется по следующей инструкции:

1. Автомобиль ставится на ручной тормоз, и его колеса надежно блокируются.
2. Колпачок в отверстии для заправки жидкости можно снять и очистить.
3. Далее снимается масляный щуп (в некоторых моделях он отсутствует).
4. Отвинчивается сливная пробка, после чего к отверстию подводится емкость для слива масла.
5. Ожидание слива масла — в среднем это происходит за 15 минут.
6. Далее масло заливается в коробку передач с периодической проверкой его уровня с помощью щупа. Процедура может быть завершена, когда будет достигнута отметка «max».

Заключение

Производители автохимии регулярно улучшают состав трансмиссионных жидкостей, что позволяет рядовым водителям обеспечить качественную и долговечную работу механизмов коробки передач. Знание правил обновления смазочных составов позволяет экономно обслуживать автомобили, не прибегая к специализированным сервисам.Правильно подобранное и правильно залитое масло в коробке передач не только продлит срок службы деталей трансмиссии, но и увеличит рабочие ресурсы элементов, взаимодействующих с этими механизмами.

Стоимость таких масел варьируется от 100 до 800 руб. за литр. Учитывая, что замена производится в среднем раз в 2-3 года, самые экономные автомобилисты могут смириться с такими затратами. Это как раз тот случай, когда обеспечение надежности и безопасности в дороге обходится в приемлемую сумму.

Качество и достаточное количество смазочной жидкости напрямую влияет на работу агрегатов и отдельных агрегатов автомобиля. Разным моделям автомобилей нужен разный объем смазки. А сколько масла нужно заливать в коробку передач, и как часто это делать, регулируется конструктивными особенностями транспортного средства.

Для разных автомобилей тип смазки тоже будет разным. Это зависит от возраста агрегата и от его конструкции. Также нужно следовать рекомендациям производителя транспортного средства.

Эта операция наиболее востребована для классических моделей ВАЗ. Ведь по рекомендациям тольяттинских инженеров интервал замены должен быть в пределах 60-70 тысяч км пробега. Хотя практика показывает, что это предпочтительно делать примерно на 10 тысяч км раньше.

Интенсивная работа шестерен в коробке передач приводит к их истощению, если длительное время не менять смазку. Это будет заметно по скоплению металлической стружки на магнитной крышке, которая ввинчивается там, где масло заливается в коробку передач.

Подготовка автомобиля к замене масла в коробке передач

В таких случаях требуется замена масла:

• цвет масло стало черным или коричневым;
• появился сгоревший или обгоревший запах ;
• уровень смазка упала заметно ниже минимальной отметки на щупе;
• хорошо видно в смазке зерен металлической стружки.

На пониженном уровне можно попробовать долить, но чаще спасет полная замена трансмиссионной жидкости.

Выбор трансмиссионного масла

Основной выбор масла бывает между следующими типами:

• минеральное;
• полусинтетическое;
• синтетика.

Минеральное масло применяется к более старым моделям Транспортное средство … Благодаря своей низкой вязкости и текучести оно хорошо прилегает к коробкам со значительным истощением и возможными зазорами в кузове.

Полусинтетический имеет более низкую вязкость и легче проникает в различные детали любой коробки передач.Обычно он содержит химические добавки, повышающие коррозионную стойкость, защищающие от кипения или значительного перегрева.

Синтетическое масло является наиболее текучим благодаря своей низкой вязкости. Молекулы этой смазки могут быстро проникать через различные трещины, поэтому в коробке передач с некачественными герметичными свойствами возможны протечки и уменьшение ее объема.

Трансмиссионное масло

Для тех, кто интересуется, сколько литров масла должно быть в коробке передач, мы покажем вам примерную формулу.Для «классики» потребуется объем около 1,5 л, а для автомобилей модельного ряда «Девятки» или «Десятки» нужно будет запастись 3,5 л.

Замена масла в коробке передач

Слить отработанную смазочную жидкость будет легче, если ее температура будет выше. Для этого можно проехать несколько километров и вернуться на место операции. Далее ставим машину либо на яму, либо на эстакаду. После этого нужно заглушить двигатель и зафиксировать машину стояночным тормозом.

Допускается слегка поддомкрачивать машину таким образом, чтобы уклон позволял максимально избавиться от отработки.После его давления вы можете поднять машину с другой стороны.

Шаг 1. Откройте заливное отверстие. Шаг 2. Контроль уровня масла. Шаг 3. Залейте через воронку. Шаг 4. Добавьте шприцем

Сливать можно после того, как масло нагреется до температуры около 40-45 C, чтобы не обжечься.

1. Зачищаем участок, где находится заливное отверстие, откручиваем резьбовую пробку.
2. Подставляем под сливное отверстие достаточную емкость для снятия мин. Надев защитные резиновые перчатки, открутите сливной винт гаечным ключом.Делать это желательно не рожковым ключом, а накидной головкой, чтобы не повредить резьбу.
3. Надо дождаться, пока из коробки передач не слит максимальное количество жидкости.
4. Требуется удалить с магнитной пробки возможные частицы металлической стружки.
5. Когда добыча практически перестает выезжать с КПП, можно закрутить сливную пробку на место.
6. Для «классических» моделей ВАЗ используется специальный шприц или приспособление из гибкого шланга и лейки, закрепленной на одном из его концов.В других моделях можно обойтись простой пластиковой лейкой.
7. Проверяем уровень масла щупом или нижним уровнем смотрового отверстия. Некоторые водители немного приподнимают машину домкратом, чтобы добавить «лишних» 200-250 мл масла.
8. После этого можно закручивать заливное отверстие.

Узнать более точный уровень можно после того, как автомобиль проехал несколько километров или проработал 10-15 минут на холостом ходу. Затем заглушаем машину и через 5-7 минут измеряем уровень щупом.При необходимости долейте жидкость. Излишки можно слить через соответствующее отверстие.

Надежная работа трансмиссии обеспечивает комфортную работу машины. Возникающие проблемы с коробкой передач иногда делают невозможным управление автомобилем. Поэтому коробка передач по праву считается одним из важнейших агрегатных узлов автомобиля.

Количество заливаемого масла в коробку передач ВАЗ 2107 зависит от модификации агрегата. Автомобили ВАЗ 2107 оснащались четырех- и пятиступенчатой ​​коробками передач… Конкретный тип конфигурации транспортного средства предполагает разное количество наполненного вещества.

Технический регламент на количество трансмиссионного вещества

Трансмиссионная жидкость проверяется каждые 10 тыс. Км, то есть при прохождении очередного ТО. Дайте машине немного постоять, прежде чем проверять количество вещества. За это время трансмиссионная жидкость успеет стечь по стенкам в коробке. Если уровень жидкости достигает края нижнего края заливной горловины, значит, ее объема вполне достаточно, и масло не заменяется и не доливается.

Сколько потребуется трансмиссионного масла при его полной замене, напрямую зависит от типа коробки передач. Технической инструкцией объем жидкости установлен:

• для 4-х ступки — 1,35 л;
• для 5-ти ступки — 1,6 л.

Опытные водители советуют заливать смазку в 5-ступку чуть выше установленного уровня — «сколько угодно». Для этого приподнимите машину со стороны водительской двери домкратом.Затем добавьте 250-300 г жидкости. Это обеспечит правильную смазку 5-й передачи. Повышенного давления на сальники особо опасаться не стоит, так как сброс избыточного давления осуществляется через сапун.

При каких условиях они заменяются?

• Коробка передач ;
• Коробка передач (задний мост).

Правила эксплуатации предписывают такую ​​замену каждые 35 тыс. Км или через 3 года эксплуатации ВАЗ 2107 — в зависимости от того, что наступит раньше.Отдельные советы по замене жидкого вещества в КПП относятся к случаям покупки подержанного ВАЗ 2107. Несмотря на заверения прежних владельцев, что жидкость заменяли недавно, лучше перестраховаться и заменить масло в КПП.

В дополнение к этим случаям, замена передающего вещества необходима в следующих случаях:

Можно с уверенностью сказать: каково качество трансмиссионного масла, каково состояние коробки передач или даже всего автомобиля.Поэтому вполне допустимо менять жидкость чаще. Например, через 20-25 тыс. Руб. км пробега.

Что нужно для замены и какие материалы выбрать

Для замены трансмиссионного вещества в коробке ВАЗ 2107 потребуется:

Особо стоит остановиться на том, какое масло лучше подходит для семерки КПП. Варианты ответов существенно различаются в зависимости от уровня качества продукта и его стоимости. Рекомендации полны названий известных брендов по производству смазочных материалов… Какой выбрать, решить непросто. Важно, чтобы выбранная трансмиссионная жидкость имела маркировку в диапазоне 75W90 — 80W95. Группу смазочных материалов следует обозначить GL-4 или GL-5.

Как изменить: основные этапы процесса

Успешная замена трансмиссионного вещества в коробке передач осуществляется после проезда на расстояние более 5 км. Это нужно для того, чтобы жидкость нагрелась. Замените трансмиссионное масло, установив автомобиль на эстакаде или смотровой яме… Операции выполняются по следующей инструкции:

Поскольку в коробку передач и задний мост коробки передач необходимо заливать одно и то же масло, то лучше менять его в этих узлах одновременно. 3 литра будет достаточно (1,3 литра помещается в коробку передач).

Срок службы коробки передач зависит от качества трансмиссионного масла. Если его физические свойства или уровень (количество) не соответствуют требуемым параметрам, детали коробки передач начинают интенсивно изнашиваться.Можно долить масло в коробку ВАЗ 2107 или поменять самостоятельно. Эта операция не требует высокой квалификации и специальных инструментов. Просто нужно знать, какое масло можно заливать в коробку передач «семерки», когда и как его менять, менять или доливать.

Как проверить уровень масла в коробке передач ВАЗ 2107

Проверка уровня масла в коробке производится следующим образом:

• установить автомобиль на смотровую яму;
• тряпкой и металлической щеткой очистить пробку и поверхность коробки возле маслозаливного отверстия;
• открутить боковую пробку заливного отверстия.

Уровень масла должен доходить до нижнего края. В то же время вы также можете проверить состояние масла.

Если говорить о том, сколько масла в коробке ВАЗ 2107, нужно понимать, о какой модификации коробки идет речь. В четырехступенчатую коробку заливают 1,35 литра масла, в пятиступенчатую — 1,6 литра.

При необходимости замены или доливки масла в коробке «семерка»

Доливать масло нужно только тогда, когда его уровень ниже нормы.Сделать это можно специальным шприцем, открутив пробку маслозаливной горловины.
Замена масла в коробке ВАЗ 2107 производится в следующих случаях:

• После пробега 60 тысяч километров. Производитель рекомендует менять трансмиссионное масло именно с этим интервалом, но на самом деле лучше делать это немного чаще — примерно раз в 50 тысяч километров.
• При появлении посторонних шумов. Масло со временем теряет свои свойства, в него попадают влага и частицы металла, которые ускоряют износ деталей.Поэтому первое, что нужно сделать при появлении гула или скрежета — это проверить и заменить масло.
• При резком изменении цвета (потемнении). Если масло в коробке передач черное, его нужно срочно менять, вне зависимости от текущего пробега автомобиля.
• При покупке машины с пробегом. Если вы не знаете точно, когда предыдущий владелец в последний раз менял трансмиссионное масло, сделайте это сразу после покупки.

Промедление с заменой масла быстро приведет к поломке коробки передач.

Какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107

Вне зависимости от модификации коробки передач (пяти- или четырехступенчатая) в нее можно заливать только специальное масло, свойства которого соответствуют условиям эксплуатации машина.
Производитель рекомендует использовать две группы масел:

• GL-4 — масло с высоким содержанием присадок, разработанное для высокоскоростных механических трансмиссий с низким крутящим моментом или низкоскоростных механических трансмиссий с высоким крутящим моментом.
• GL-5 — масло, разработанное для гипоидных передач, в которых шестерни вращаются под углом друг к другу.Он хорошо зарекомендовал себя в коробках передач, эксплуатируемых в тяжелых условиях.

В коробке «семерка» могут использоваться синтетические или полусинтетические масла следующих классов вязкости:

• SAE80W85 — масло, предназначенное для работы в диапазоне температур от -35 до +35 С.
• SAE75W90 — всесезонное масло. способное работать в диапазоне температур от -40 до +35 С.
• SAE75W85 — всесезонное масло, работающее в диапазоне от -40 до +45 ° С.

Последние два типа масла лучше всего подходят для российских погодных условий.

• Что нужно для замены масла в коробке передач ВАЗ 2107

Для работы необходимо подготовить: ключ шестигранный

• ;
• ветошь;
• гаечный ключ;
• металлическая щетка;
• емкость для отработки;
• шприц для заливки масла;
• масло новое.

Как заменить трансмиссионное масло в коробке передач ВАЗ 2107

Для замены масла в коробке «семерка» необходимо выполнить следующие действия:

Важно: Не допускать попадания масла на землю.Он содержит химические вещества, опасные для окружающей среды.

• Протрите сливную пробку тканью.
• Затяните сливную пробку шестигранным ключом.

Внимание: при наличии опилок в «отработке» КПП требует ремонта!

Совет. Если у вас нет шприца для заливки масла, можно использовать воронку с прикрепленной к ней длинной гибкой трубкой. Последний необходимо намотать с левой стороны двигателя и вставить в отверстие отсека.Таким образом, вы можете заливать масло в коробку передач без использования шприца.

Теперь вы знаете, как заливать масло в коробку ВАЗ 2107 и можете самостоятельно проверить его состояние. Своевременная замена или доливка масла обеспечат долгий срок службы такого дорогостоящего компонента, как коробка передач.

Какое масло льется в редуктор ВАЗ. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах

Примечание
Если масло Fusion из заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 темное и хорошо заметны частицы металла, задний мост Редуктор на автомобиле ВАЗ 2107 рекомендуется промыть.

Для мытья редуктора заднего моста на автомобиле ВАЗ 2107 заливаем примерно литр маловязкого масла (например, шпинделя). Поместив одно из задних колес (см. «Колесо автомобиля ВАЗ 2107 — замена»), запустите двигатель на автомобиле ВАЗ 2107 и включите первую передачу. Минут через пять выключаем двигатель, сливаем масло с заднего моста, зачищаем и закручиваем пробку.
6. Залейте в задний мост до уровня крепежного отверстия свежее трансмиссионное масло и заверните пробку.
7. Очистите сапун снаружи кистью или тряпкой. Несколько раз поворачиваем колпачок заглушки, чтобы очистить его канал.

1) Очистите крышку редуктора железной щеткой от наночастиц.

Примерно так.

Из-под грязи показались заводские пластины, в данном случае 3,73 (передаточное число).

Каталожный номер и год выпуска (2004)

2) Откручиваем заливную пробку (3/8 квадрат). Всегда следует начинать с заливной пробки, ибо если она не откручивается — лучше не заводить.

3) Посмотрите, какой мазут.

4) Снимите болты крепления крышки (головка на 17/32 — около 13.5 мм).

5) Снимите крышку и слейте старое масло. Осторожно, не загружайтесь.

6) Подпружините все внутренности моста с помощью очистителя (можно использовать любой автомобильный в аэрозольных баллончиках).

7) Металлической щеткой удаляем остатки старого герметика.

8) Как только все слил уборщиком заново.

9) Собираем остатки очистителя с корпуса дифференциала.

10) Тщательно продуть все внутренности сжатым воздухом (задача полностью высушить остатки очистителя).

11) Перейти к крышке, ее тоже нужно тщательно очистить от герметика и грязи.

12) Промываем и сушим крышку.

Не экономьте на герметиках, берите только качественный высокотемпературный автомобильный герметик.

13) Нанесите герметик.

Герметик необходимо наносить гладким валиком диаметром около 6 мм без разрывов. Отверстия должны быть обходными внутри.

14) Осторожно, стараясь не смазывать герметик, установите крышку на место.

15) натянуть крепежные болты динамометрическим ключом (время 41 Н * М). Лишний герметик аккуратно сотрите тряпкой. Не спешите сразу заливать масло, дайте герметику просохнуть.

С задним редуктором все нормально. Единственно крышка у него оказалась более ржавой. Поэтому было решено отказаться от нее.

Засыпано почвой.

И краска.

Вот он еще на своем месте.

Процесс заливки масла опишу словами — довести подвеску автомобиля до рабочего положения (привязать снизу или поставить на колеса), залить масло через заливное отверстие до уровня пробки (пока не начнет литься зад), поставил заглушку на место (простонал тонким слоем герметика). Надеюсь, эта статья вам пригодится.

П.С. Прошу прощения за некачественные снимки, сфотографированные на телефон.

Также сегодня отрегулировал задние колодки, вроде с завода никого не было.И ручник не использовал, как АКПП.

Замена масла в Редукторе ВАЗ 2101-2107. ФИЛЬМ УЖАСОВ!!! на сливной пробке! Мостовой тахахтит. В дальнейшем замена моста на …

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ 2106 классик.

Форум сообщества «ВАЗ: Ремонт и Доработка» на DRIVE2. Решил … Сообщества> ВАЗ: ремонт и доработка> Форум> Какое масло лучше заливать в мост и… Там есть! И на мойку ездить не собираюсь, задний мост субдомроте … 4 литра думал, что и коробка, и коробка перелились.

Какое масло заливать в редуктор заднего моста ВАЗ 2107? | Тема: Татьяна

Анатолий Нормальный Тад-17 и сейчас не найти.
TM5-18 или GL-5. Для гипоидного снаряжения!
Посещаемость лучше, чем 75W90. Большинство полусинтетических веществ именно таковы.

Екатерина Тат17

Станислав теперь удобнее Би 75-90, ОК 300 Ра литр.

Геннадий Тат 17 или любая передача.

Ольга, все предназначено для гепоидной детонации,

Антонин есть в инструкции к ней ..

толи 18-5 или .. как то так. 15-8

Посм бренд это в инете

Наталья трансмиссия.
Марка особого значения не имеет, но, как правило, чем дороже масло, тем лучше. А еще нужно посмотреть на класс вязкости. Чем больше разница между числами, тем лучше.
Для трансмиссионных масел это, например, 75W-90.Валерия.

Светлана ТАТ17 или ТрансМиссия.

Денис Тад-17 или если найдешь просто «нигрол»

Артур МКПП Отличное трансмиссионное масло

Cyril GL-5 75W90 полусинтетика или синтетика решит тебе.
Cixethythics: BP HT 75W90 — хорошее масло, от нашего — TNK GL-5 75W90 Егор

Артем самый простой ТАД-17 I. Можно импортные аналоги для гипоидной передачи …

Замена трансмиссионного масла в редукторе заднего моста и …

Меняем масло в редукторе заднего моста ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:… залить в КПП (коробку передач), поднять домкратом одно заднее колесо, запустить двигатель, включить Первую передачу и дать …

Многих владельцев автомобилей ВАЗ 2107 интересует вопрос, а сколько заливать масла в основные узлы машины, такие как двигатель, коробка передач или задний мост? Фактически эта информация есть в каждой инструкции по эксплуатации автомобиля, которая выдается при покупке в автосалоне. Но если вы владелец подержанного автомобиля или по каким-либо другим причинам не знаете, какова основная заправочная способность важных агрегатов, то эта информация будет предоставлена ​​более подробно.

Необходимый уровень масла в картере двигателя ВАЗ 2107

Абсолютно все двигатели, которые до последнего момента устанавливались на «классику», имеют одинаковые заправочные бачки. Например, в двигателе масло должно быть 3,75 л. Самостоятельно отметить этот уровень не всегда удается, так как не на каждой канистре есть прозрачная шкала. Поэтому нужно больше ориентироваться и на Щу. На каждом датчике есть специальные отметки MIN и MAX, которые указывают минимальный и максимальный допустимый уровень масла в двигателе.Заливать нужно до тех пор, пока уровень не окажется между этими двумя отметками, примерно посередине.

Грубо говоря, при замене масла в двигателе ВАЗ 2107 понадобится канистра объемом 4 литра, так как уйдет практически полностью. Во многих-же сотнях автомеханики при заправке выливают всю канистру целиком, так как 250 грамм особой роли не играют, при условии, что они превышают рекомендуемое значение.

Сколько заливать трансмиссионное масло в КПП «Классика»

Думаю, что каждый автовладелец прекрасно знает, что сегодня есть модели ВАЗ 2107 как с 4-х, так и с 5-ступенчатой ​​коробками передач.Конечно, уровень этих двух ящиков немного, но разный.

Конечно, в 5-ти ступочной заливке нужно еще немного по понятной по всем причинам.

• 5-ступенчатая КПП — 1,6 л
• КПП 4-х ступенчатая — 1,35 л

Емкость заправки масла в редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Вы не поверите, но есть такие владельцы, которые даже не знают, что задний мост автомобиля тоже нуждается в штатной смазке, хотя и не так часто, как двигатель.Также есть такие водители, которые считают, что если масло не ездит и не чувствуется, то менять его вообще не нужно. Это все неправильно и выполнять эту процедуру тоже обязательно, как в FRO, так и в КПП.

Объем смазки должен составлять 1,3 литра. Чтобы налить необходимый уровень, нужно дождаться того момента, пока масло не потечет из заливной горловины, это просто будет считаться оптимальным объемом.

Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Масло в коробке передач со всем механизмом, который крутится и трется друг о друга.Смазывать надо, так же с коробкой передач, расположены шестерни (они железные), которые утоплены друг в друга и если не смазывать повторно, то быстро покинут их Строение (на них появятся засоры либо в целом деформируются и коробку передач придется менять), а во время смазки они уже будут раскручиваться и тереться друг о друга с наименьшим трением и в связи с этим износ деталей уменьшится (они не будут так быстро выходить из строя), Не считая того, что передача в коробке передач будет работать тише, поэтому она не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью перетащили масло и завели машину.

Для замены масла необходимо минимизировать инструменты и минимум времени, поэтому из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно «на 17», а также шестигранник уходят где-то «на 12» соответственно , тряпка пригодится, чтобы очистить сливное отверстие от всей грязи, ну и само масло, так к слову в коробке передач идет около 1,3 литра трансмиссионного масла (сливная емкость примерно 2 литра. Берите либо в общем, основное можно заменить, просто в маленькую емкость сливать масло будет некомфортно)!

Где редуктор заднего моста?

Ставится в задней части центральной части под днище автомобиля, еще там карданная передача (ее карданный вал называется какой-то) проходит и соединяется с этой коробкой передач сама, коробка передач может быть очищена на фото внизу встречается в круге, в круге еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (эта сливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена значком синяя стрелка), чтобы запомнить их, когда, когда вы читаете статью, мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите заливную трубку, открутите слив, поэтому вам нужно знать их расположение.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

Нет определенного порога в замене масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (сильно много утверждений о том, что масло Не обязательно поменять, касается КПП, по сути все изнашивается со временем и подлежит замене) Но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же по своим антикоррозийным характеристикам как шестерни не гнилые, так как после определенного порога масло 100% надо будет менять по части rearm редуктора Bridge Так масло заменяют на 20.000-40.000 тыс. Км. пробег, зависящий, как мы уже говорили, от свойств масла, не считая работы автомобиля (где он ездит), нужно смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где одна пыль и грязное дорожное покрытие для которое надо под дождем застрять масло В этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут в Куцай и тормозят, а потом снова едут (в городе столько машин едут, стоят во время пробок) и откачка всего масла приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как оборотов много оборотов двигателя) и при обучении прицепов.

Читайте так же:

Не считая вышеперечисленного, масло также следует менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и теряются присадки и масло масло после которого уже не назовешь, просто жидкость становится крепкой, кстати еще есть внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке б / у авто (обязательно), сразу после обкатки на новейшей машине (просто в новых машинах только масла хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо их экономят, а уж тем более после Обязательства обязательно нужно менять масло, потому что все детали спаяны и при протирании они изнашиваются и весь их износ и нужно снимать замену масла) и это тоже лечится на старых автомобилях, потому что если установить новую коробку передач, например, после того, как она работает (2.500- 3.000 тыс. Км.) Масло нужно менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (продукты износа так сказать)!

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ

Замена масла в КПП и зад ВАЗ 2106 мост CLASSIC.

Уровень масла в редукторе заднего моста.

проверьте и залейте масло до уровня в кривошипе задней шестерни моста , Советы в процессе. Группа ВКонтакте.

Читайте так же:

Кстати, при установке новой коробки передач, если вы ее меняли, то после заливки масла советуем проехать на ней почти 50-100 км и потом слить масло в чистую емкость. и дайте ему месяц или два (он должен посмотреть на осадок грязный Он абсолютно реинкарнирован), после чего его можно будет напрячь и склонить к его использованию, и его необходимо слить через такой небольшой просвет масла , так как он будет пыльный и грязный с новой коробкой передач на его стенках, и вы удалите эту грязь и кратковременную замену масла!

Как заменить масло в редукторе заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1) в-1-масло нужно греть вибрация тёплого масла течет обратно, а так же все грязные частицы изнутри картера шестерни, отслаиваются и смешиваются с маслом, тем самым вы поймаете все масло и вся грязь, которая есть на стенках картера редуктора Это то место, в котором находится масло), чтобы прогреть масло двигателя из автомобиля и дать ему поработать некоторое время, как покажет стрелка температуры двигателя рабочая температура Температура (примерно 75-90 градусов), поэтому будьте осторожны при заливке, чтобы не обжечься.

2) теперь вернемся какой железной щеткой и она протереть заливную пробку и стечь от грязи, нельзя этого делать и если есть щетка, то все равно следуешь совету, после этой операции слив слив вилку и когда почувствуете, что вилка уже здесь Итак, достаем, отложите шестигранный ключ сбоку и руку. Откручиваем именно эту пробку, как показано на фото ниже, учтите, что после того, как вы вывернете пробку из отверстия, она закрывает масло, так что получается пустая ёмкость для слива.

Если хотите как следует вылить все масло и все загрязнения из коробки передач, то приподнимите правую заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, чтобы машина упала на левый бок (по ходу движения автомобиль) и все масло лучше жирнее из коробки передач, потому что отверстия для слива расположены не непосредственно на шестерню, а немного сбоку (это можно создать на небольшом фото ниже)!

Читайте так же:

3) Сзади подождите, пока масло не уйдет все и не протерется со всех мутных плюшевых пробок (самое главное затопить, снаружи протереть нельзя) завернуть его на своем месте, затем обратите внимание на расплав масла из коробки передач, на нем не должно быть явных железных стружек (если есть, то очень плохо, в этом случае измените свой стиль езды, потому что шестерни, расположенные в коробке передач, не выдерживают такие грузы и рассыпаются или просто вовремя меняют масло) может быть видна серебряная пыль, но это тоже не очень хорошо, но лучше, чем явно выступающие железные стружки, и если у вас есть кофе с добавленным кофе, это может указывать на то, что коробка передач включена ваш автомобиль не герметичен и вода смешивается с маслом, это дает цвет кофе (такого же цвета может быть Зимний, либо просто долго простоял в неотапливаемом гараже, в данном случае конденсат которого появляется в картере коробки передач ой и преображается в воду, смешивающуюся со всем этим с маслом), и даже самый распространенный цвет — просто черный, масло может поменять этот цвет, если вы залили его в грязную коробку передач (просто шестерню время от времени еще нужно промывать от вся грязь Тем как это сделать в статье: «Промывка перезарядки КПП Мост на автомобилях ВАЗ»), еще раз масло может поменять цвет на черный, когда из него исчезнут все присадки и его не будет способен защитить и смазать коробку передач.

После того, как пробка намотана для заливки масла, вам пригодится специальный шприц для заливки, который можно приобрести в автомагазине, а если у вас есть бутылка с очень маленьким горлышком, то вы можете использовать ее, для заливки снимаем пробку топливного бака в коробке передач (помните, мы указываем расположение сливной и фильтрующей пробок ранее на картинках) и заливаем масло через отверстия, необходимо заливать его до тех пор, пока оно не начнет выливаться через залив отверстие, потому что он начинает возвращаться, чтобы закончить заливку масла и намотать трубку на место и до остановки.

Вытяжка — это чуть-чуть артикль на редукторе быть сапуном (он указан стрелкой) он должен двигаться просто и без сторонних заеданий, потому что вы тоже на него нажимаете, кстати если не работает тогда масло через сальники может просто начать выдавливаться, когда коробка передач нагреется (чем выше температура передачи, тем большее давление в ней создается), об этом Сапуне читайте в статье: «Замена датчика заднего моста на транспортных средств »!

Последовательность посмотреть, как произвести замену масла в коробке передач, можно в ролике, размещенном чуть ниже.

Какое масло разлив В КПП ВАЗ 2107?

В сегодняшней статье мы поможем разобраться, какое масло лучше подходит для трансмиссии ВАЗ 2107 и сколько его нужно для замены? Эти вопросы часто задают владельцы этих отечественных автомобилей, поэтому эти тонкости должен знать кто.

Какое

Масло в КПП ВАЗ 2107 Многие заливают то, что рекомендует производитель. Эти автомобили отечественного производства оснащались четырех- и пятиступенчатыми коробками передач, которые для надежной и долговечной работы требовали качественной смазки.В классах вязкости и группах масел мы разберемся ниже, а для начала рассмотрим конкретные марки смазочных материалов, которые могут заливать В коробке:

• Ufalyub Unitrans 85W-90;
• ЛУКОЙЛ ТМ-5 85W-90;
• SamoL 4404 80W-90 или 85W-90;
• Super E-80W-90 или ярмарка Т-85W-90;
• ТНК ТРАН гипоид 85W-90 или 80W-90;
• Agip Rotra MP 80W-90 или 80W-95;
• Norsi Trans 80W-90 или 85W-90;
• Новил Супер Т 80w-90;
• Spectrol forward 80W-90;
• MP Gear Lube-Ls 80W-90 или 85W-140 (GL-5).

Классификация масел

На каждой канистре с трансмиссионным маслом для ВАЗ 2107 указаны специфические характеристики, обозначающие класс вязкости и группу.

Читаем так же:

Группы масел

Выбирать какое масло в КПП ВАЗ 2107 Протягивая, нужно знать группы этих смазочных материалов:

Какое масло льется в коробку ВАЗ 2110.

1. GL-4. Масло в коробке передач ВАЗ 2107 Эта группа содержит много добавок.В основном такие смазочные материалы используются для машин со ступенчатой ​​коробкой передач, работающих на высоких скоростях с низким крутящим моментом, а также эксплуатируются на низких оборотах с высоким крутящим моментом.
2. ГЛ-5. Это трансмиссионное масло можно использовать для так называемых гипоидных передач (шестерни наклонные). В этих моделях отечественных автомобилей гипоидная передача расположена внутри коробки передач, поэтому в редукторе можно заливать только смазку GL-5. В трансмиссии такое масло тоже иногда заливают, но только при тяжелых условиях эксплуатации.

Замена масла в КПП и мостовой КПП ВАЗ-2107.

Читайте так же:

Классы вязкости

Для выбора трансмиссии масло Лучше для ВАЗ 2107 нужно определиться с классом вязкости:

1. SAE75W90. К этому классу относятся полусинтетические или синтетические масла, подходящие для всесезонного использования. Смазка может работать в диапазоне от 40 до 35 градусов Цельсия. Такие масла можно использовать в автомобилях, которые эксплуатируются в суровых условиях нашей страны.
2. SAE75W85. Этот класс вязкости также подходит для всесезонного использования в боксе, а температура поддержания характеристик варьируется в пределах от 40 до 45 градусов.
3. SAE80W85. Масла этой вязкости кипятят при 35 градусах, а замерзают при 0,30 и более.

Какое масло зимой в ВАЗ 2109.

Минеральные смазки

Самое главное и едва ли единственное преимущество минеральных масел — невысокая цена, по сравнению с синтетикой и полусинтетикой.Например, четырехлитровая канистра минерального масла в коробке ВАЗ 2107 стоит около 400 рублей, а аналогичный полусинтетический галоп дороже 1000.

Смазочный состав обладает хорошими смазочными свойствами, поэтому ездить на нем можно. без замены до 60-70 тысяч километров. В то же время Б. зимнее время Такая смазка быстрее застывает на морозе и затрудняет запуск холодного мотора.

Полусинтетика и синтетика

Читайте так же:

Единственный недостаток такого трансмиссионного масла для ВАЗ 2107 — относительно высокая цена, по сравнению с обычной минеракой.В среднем канистра стоит от 1000 до 1500 рублей. Эти недостатки ограничены, а что касается преимуществ, то к ним можно отнести высокотехнологичную смазку и присадки, снижающие износ элементов трансмиссии, продлевая срок службы коробки передач.

Температура замерзания у этих масел намного ниже, поэтому они подходят для работы в самые сильные морозы. Педаль сцепления Можно ехать через несколько секунд после запуска силового агрегата, и КПП заработает нормально. Смазка быстро нагревается и возвращается к нормальной текучести по сравнению с минеральной.

Некоторые говорят, что синтетическое масло Трансмиссия на ВАЗ 2107 может выдавливать сальники и вытекать из зазоров. Это неправда, и если это действительно происходит, то это совпадение, а настоящая причина кроется в нарочито надетой окраине.

Какое масло льется в двигатель ВАЗ 2115.

Сколько масла требуется?

Многих владельцев отечественных автомобилей интересует не только какое масло заливать в коробку ВАЗ 2107, а сколько его нужно. Важно не только сколько масла в коробке, но и какое его количество войдет в трансмиссию при замене.

В автомобилях с четырехступенчатой ​​коробкой передач в КПП входит всего 1,35 литра масла, а в случае пятиступенчатой ​​пропускная способность достигает 1,6 литра.

Масло трансмиссионное в мост ВАЗ 2107. Automal и все, что вам нужно знать о моторных маслах. Когда нужно поменять масло в редукторе заднего моста

Замена масла в коробке передач заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Масло в коробке передач со всем механизмом, который крутится и трется друг о друга.Смазывать надо, так же с коробкой передач, расположены шестерни (они железные), которые утоплены друг в друга и если не смазывать повторно, то быстро покинут их Строение (на них появятся засоры либо в целом деформируются и коробку передач придется менять), а во время смазки они уже будут раскручиваться и тереться друг о друга с наименьшим трением и в связи с этим износ деталей уменьшится (они не будут так быстро выходить из строя), Не считая того, что передача в коробке передач будет работать тише, поэтому она не будет гудеть и очень сильно вибрировать, как если бы вы полностью перетащили масло и завели машину.

Для замены масла необходимо минимизировать инструменты и минимум времени, поэтому из инструментов пригодится: гаечный ключ примерно «на 17», а также шестигранник уходят где-то «на 12» соответственно , тряпка пригодится для очистки сливного отверстия от всей грязи И самого масла, так к слову в коробке передач идет около 1,3 л трансмиссионного масла (в сливной емкости около 2 л. Брать либо вообще, базовое можно заменил, просто в маленькую тару сливать масло будет не комфортно)!

Где редуктор заднего моста?

Ставится в задней части центральной части под днище автомобиля, еще там карданная передача (ее карданный вал называется какой-то) проходит и соединяется с этой коробкой передач сама, коробка передач может быть очищена на фото внизу встречается в круге, в круге еще две пробки, которые нужны только для заливки масла (эта сливная пробка обозначена красноватой стрелкой) и для его слива (эта сливная пробка обозначена значком синяя стрелка), чтобы запомнить их, когда, когда вы читаете статью, мы не будем указывать их на фото, а просто скажем: открутите заливную трубку, открутите слив, поэтому вам нужно знать их расположение.

Когда нужно менять масло в редукторе заднего моста?

Нет определенного порога в замене масла, потому что у разных производителей они имеют разные свойства, кто-то утверждает, что масло вообще никогда не следует менять (сильно много утверждений о том, что масло Не обязательно поменять, касается КПП, по сути все изнашивается со временем и подлежит замене) Но в каждом масле есть присадки, благодаря которым шестерни меньше изнашиваются так же по своим антикоррозийным характеристикам как шестерни не гнилые, так как после определенного порога масло 100% надо будет менять по части rearm редуктора Bridge Так масло заменяют на 20.000-40.000 тыс. Км. пробег, зависящий, как мы уже говорили, от свойств масла, не считая работы автомобиля (где он ездит), нужно смотреть, например, если вы живете в сельской местности, где одна пыль и грязное дорожное покрытие для которое надо под дождем застрять масло В этом случае менять надо чаще, это касается и машин, которые едут в Куцай и тормозят, а потом снова едут (в городе столько машин едут, стоят во время пробок) и откачка всего масла приходит в негодность при движении на высоких скоростях (так как оборотов много оборотов двигателя) и при обучении прицепов.

Читайте так же:

Не считая вышеперечисленного, масло также следует менять по истечении срока годности (он указан на коробке и равен примерно 5 годам), потому что в течение этого периода все его характеристики и теряются присадки и масло масло после которого уже не назовешь, просто жидкость становится крепкой, кстати еще есть внеплановые замены масла, которые нужно проводить при покупке б / у авто (обязательно), сразу после обкатки на новейшей машине (просто в новых машинах только масла хватает только на кратковременную заправку, они так хорошо их экономят, а уж тем более после Обязательства обязательно нужно менять масло, потому что все детали спаяны и при протирании они изнашиваются и весь их износ и нужно снимать замену масла) и это тоже лечится на старых автомобилях, потому что если установить новую коробку передач, например, после того, как она работает (2.500- 3.000 тыс. Км.) Масло нужно менять, чтобы убрать всю железную стружку с новых шестерен (продукты износа так сказать)!

Замена масла в КПП и задний мост ВАЗ