Куда крутить трамблер для раннего зажигания: Страница не найдена – АвтоТоп

Содержание

Регулировка зажигания ВАЗ

На отечественных карбюраторных автомобилях время от времени возникает необходимость регулировки зажигания. Как можно узнать о том, что зажигание сбилось, или выставлено неправильно? Попробуйте при движении на высшей передаче, на минимальных оборотах ( 40- 50 км на четвертой передаче) резко продавить педаль газа. В случае если из под капота вы слышите звонкий малоприятный звук, похожий на металлический — это указывает на детонацию ( неправильное сгорание топлива). Детонация вызвана либо слишком ранним зажиганием, либо топливом плохого качества. Позднее зажигание проявляется в тряске при глушении двигателя. Вы глушите мотор, но у него не получается остановится, бывают случаи когда мотор может потрясти раз десять — тряски не должно быть совсем! — это позднее зажигание.

Что делать если вы выявили ранее, или позднее зажигание? Вам как владельцу классического ВАЗ понадобится ключ на 13 и даже если вы делаете это впервые — не волнуйтесь — это очень просто.

Для регулировки возьмите ключ и ослабьте болт крепления трамблера, так чтобы вы могли его вращать. В случае если ваш автомобиль трясется при глушении, вам необходимо сделать зажигание более ранним. Вы уже ослабили болт крепления трамблера, попробуйте его незначительно повращать: вправо -влево, обратите внимание, что стоя у левого крыла машины и поворачивая трамблер против часовой стрелки — вы делаете зажигание более ранним и при этом мотор работает громче и более ровно. При регулировке в абсолютном большинстве случаев достаточно провернуть трамблер на пару миллиметров, или даже пол миллиметра — не нужно его крутить сантиметрами. Итак вы немножко опередили зажигание и зажали обратно болт трамблера. Попробуйте завести. При раннем зажигании машина лучше заводится, пробуйте глушить — машина больше не трясется? Если нет, то это говорит о том, что зажигание больше не позднее, если все еще немножко встряхивает — опередите еще немножко. После того как машина перестала трястись вам следует выехать на шоссе и проверить не слишком ли вы опередили зажигание.
Для проверки выезжаете на дорогу, включаете повышенную передачу на низких оборотах и резко утапливаете педаль в пол. Если звонких звуков детонации нет — зажигание выставлено нормально, но если вы слышите звон детонации, следует немножко запознить зажигание. Для того, чтобы запознить зажигание следует снова ослабить болт трамблера, а сам трамблер прокрутить в обратную сторону — по часовой стрелке. Не увлекайтесь, регулировку выполняйте по 1-2 миллиметра. После установки более позднего зажигания — заглушите машину на холостом ходу — ее не должно трясти ( повторюсь, тряска — это чрезмерно позднее зажигание), если тряски нет — выезжаете и проверяете на детонацию.

После выставления угла зажигания следует подправить холостой ход, о этом вы можете прочитать в статье о настройке холостого хода на классическом ВАЗ.

В кратце о настройке холостого хода: с помощью болта регулировки качества смеси вам следует добиться максимально громкой и устойчивой работы двигателя, а затем болтом количества понизить обороты до тех пор, пока работа мотора будет оставаться стабильной.

Создатель AutoBelyavcev.ru, Денис

Раннее зажигание куда крутить трамблер

На отечественных карбюраторных автомобилях время от времени возникает необходимость регулировки зажигания. Как можно узнать о том, что зажигание сбилось, или выставлено неправильно? Попробуйте при движении на высшей передаче, на минимальных оборотах ( 40- 50 км на четвертой передаче) резко продавить педаль газа. В случае если из под капота вы слышите звонкий малоприятный звук, похожий на металлический — это указывает на детонацию ( неправильное сгорание топлива). Детонация вызвана либо слишком ранним зажиганием, либо топливом плохого качества. Позднее зажигание проявляется в тряске при глушении двигателя. Вы глушите мотор, но у него не получается остановится, бывают случаи когда мотор может потрясти раз десять — тряски не должно быть совсем! — это позднее зажигание.

Что делать если вы выявили ранее, или позднее зажигание? Вам как владельцу классического ВАЗ понадобится ключ на 13 и даже если вы делаете это впервые — не волнуйтесь — это очень просто.

Для регулировки возьмите ключ и ослабьте болт крепления трамблера, так чтобы вы могли его вращать. В случае если ваш автомобиль трясется при глушении, вам необходимо сделать зажигание более ранним. Вы уже ослабили болт крепления трамблера, попробуйте его незначительно повращать: вправо -влево, обратите внимание, что стоя у левого крыла машины и поворачивая трамблер против часовой стрелки — вы делаете зажигание более ранним и при этом мотор работает громче и более ровно. При регулировке в абсолютном большинстве случаев достаточно провернуть трамблер на пару миллиметров, или даже пол миллиметра — не нужно его крутить сантиметрами. Итак вы немножко опередили зажигание и зажали обратно болт трамблера. Попробуйте завести. При раннем зажигании машина лучше заводится, пробуйте глушить — машина больше не трясется? Если нет, то это говорит о том, что зажигание больше не позднее, если все еще немножко встряхивает — опередите еще немножко. После того как машина перестала трястись вам следует выехать на шоссе и проверить не слишком ли вы опередили зажигание.
Для проверки выезжаете на дорогу, включаете повышенную передачу на низких оборотах и резко утапливаете педаль в пол. Если звонких звуков детонации нет — зажигание выставлено нормально, но если вы слышите звон детонации, следует немножко запознить зажигание. Для того, чтобы запознить зажигание следует снова ослабить болт трамблера, а сам трамблер прокрутить в обратную сторону — по часовой стрелке. Не увлекайтесь, регулировку выполняйте по 1-2 миллиметра. После установки более позднего зажигания — заглушите машину на холостом ходу — ее не должно трясти ( повторюсь, тряска — это чрезмерно позднее зажигание), если тряски нет — выезжаете и проверяете на детонацию.

После выставления угла зажигания следует подправить холостой ход, о этом вы можете прочитать в статье о настройке холостого хода на классическом ВАЗ.

В кратце о настройке холостого хода: с помощью болта регулировки качества смеси вам следует добиться максимально громкой и устойчивой работы двигателя, а затем болтом количества понизить обороты до тех пор, пока работа мотора будет оставаться стабильной.

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:
  • мотор заводится с трудом;
  • повышенный уровень расхода топлива;
  • мотор не может развить мощность;
  • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
  • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • ДВС перегревается;
  • мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
  1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
  2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
  3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:
  1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
  2. Расход топлива выше нормы.
  3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
  4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т. д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом
  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
  3. Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
  4. Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
  5. Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
  6. Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
  7. Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
  8. Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
  9. При совпадении меток, затянуть гайку.
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
  5. Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
  6. После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

  1. Завести мотор.
  2. Ослабить гайку трамблера.
  3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
  4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.
Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т. д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:
  1. Сначала прогреть мотор.
  2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
  3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
  4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
  5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.
  • Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
  • Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ с 1 по 20 из 25 ]

1↑ Тема от OlegatoR 05-08-2011 16:44:17

  • OlegatoR
  • Участник
  • Неактивен
  • Имя: Олег Журба
  • Откуда: пгт.Магдагачи Амурская обл.
  • Зарегистрирован: 17-06-2011
  • Сообщений: 34
Тема: Куда крутить зажигание?

Куда раньше,куда позже кто подскажет?

2↑ Ответ от Константин 05-08-2011 18:44:31

  • Константин
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: г Тюмень
  • Зарегистрирован: 11-05-2011
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 24
  • Мотоцикл: ИМЗ 8. 103.10
Re: Куда крутить зажигание?

По часовой раннее против позднее, это просто на любой технике если крутить по движению автомата или бегунка то позднее , а если на встречу, против-раннее.

3↑ Ответ от OlegatoR 06-08-2011 17:22:20

  • OlegatoR
  • Участник
  • Неактивен
  • Имя: Олег Журба
  • Откуда: пгт.Магдагачи Амурская обл.
  • Зарегистрирован: 17-06-2011
  • Сообщений: 34
Re: Куда крутить зажигание?

Спасибо буду знать

4↑ Ответ от М67-36 07-08-2011 11:10:19

  • М67-36
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Денис
  • Откуда: Ангарск
  • Зарегистрирован: 30-07-2011
  • Сообщений: 246
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: Урал М67-36; Днепр 11
Re: Куда крутить зажигание?

5↑ Ответ от jipss 07-08-2011 11:22:13

  • jipss
  • Модератор
  • Неактивен
  • Имя: дима
  • Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
  • Зарегистрирован: 18-07-2010
  • Сообщений: 2 495
  • Репутация: 175
  • Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.
Re: Куда крутить зажигание?

человек просто опечатался по кручению вала позднее против раннее

6↑ Ответ от Санек 56 07-08-2011 13:42:01

  • Санек 56
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Александр
  • Откуда: Оренбургская область.
  • Зарегистрирован: 12-07-2010
  • Сообщений: 848
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10
Re: Куда крутить зажигание?

мотоцик начинает вибрировать на скорости — детонирует — эт зажигание?

7↑ Ответ от OLEG72 07-08-2011 14:03:36

  • OLEG72
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Олег
  • Откуда: Новосибирская обл.
  • Зарегистрирован: 21-05-2011
  • Сообщений: 157
  • Репутация: 16
Re: Куда крутить зажигание?

Как он может детонировать на скорости? Детонация проявляется при калильном зажигании в момент выключения двигателя он несколько секунд пытается работать.Вибрация это тоже понятие относительное.Может просто на ходу перебои в работе двига?

8↑ Ответ от Санек 56 07-08-2011 14:30:47

  • Санек 56
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Александр
  • Откуда: Оренбургская область.
  • Зарегистрирован: 12-07-2010
  • Сообщений: 848
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10
Re: Куда крутить зажигание?

трясёт его вибрирует

9↑ Ответ от jipss 07-08-2011 16:01:28

  • jipss
  • Модератор
  • Неактивен
  • Имя: дима
  • Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
  • Зарегистрирован: 18-07-2010
  • Сообщений: 2 495
  • Репутация: 175
  • Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.
Re: Куда крутить зажигание?

зажигание тут не причем

10↑ Ответ от Санек 56 07-08-2011 17:09:36

  • Санек 56
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Александр
  • Откуда: Оренбургская область.
  • Зарегистрирован: 12-07-2010
  • Сообщений: 848
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10
Re: Куда крутить зажигание?

на заведённом моте регулировал зажигание теперь мот пиннается но работает лучше

11↑ Ответ от Pavel03 07-08-2011 18:02:20

  • Pavel03
  • Опытный
  • Неактивен
  • Имя: Павел
  • Откуда: Далматово
  • Зарегистрирован: 02-05-2011
  • Сообщений: 389
  • Репутация: 4
  • Мотоцикл: Имз 8-103-10
Re: Куда крутить зажигание?

у меня такая же х**ня мотор весь дрожит

12↑ Ответ от OlegatoR 07-08-2011 18:06:39

  • OlegatoR
  • Участник
  • Неактивен
  • Имя: Олег Журба
  • Откуда: пгт. Магдагачи Амурская обл.
  • Зарегистрирован: 17-06-2011
  • Сообщений: 34
Re: Куда крутить зажигание?

а как дрожит,может это кулачки,или карбюраторы

13↑ Ответ от OLEG72 07-08-2011 18:33:35

  • OLEG72
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Олег
  • Откуда: Новосибирская обл.
  • Зарегистрирован: 21-05-2011
  • Сообщений: 157
  • Репутация: 16
Re: Куда крутить зажигание?

у меня такая же х**ня мотор весь дрожит

Значит нет синхронности работы цилиндров,регулируй карбы.Крепления к раме затянуты?

14↑ Ответ от М67-36 08-08-2011 06:13:36

  • М67-36
  • Помощник
  • Неактивен
  • Имя: Денис
  • Откуда: Ангарск
  • Зарегистрирован: 30-07-2011
  • Сообщений: 246
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: Урал М67-36; Днепр 11
Re: Куда крутить зажигание?

Если трясет только на ходу то проверяй крепления и сами колеса соответственно.

15↑ Ответ от Константин 08-08-2011 12:55:54

  • Константин
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: г Тюмень
  • Зарегистрирован: 11-05-2011
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 24
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Куда крутить зажигание?

Более подробно. На Ураловском аппозите почасовой стрелке поворачиваем корпус зажигания получаем раннее зажигание. Против часовой стрелки поворачиваем корпус зажигания получаем позднее зажигание. На любой технике если крутить по движению автомата или бегунка, трамблер или корпус зажигания получаем позднее зажигание , а если на встречу тоесть против движения бегунка или автомата получаем раннее зажигание. Ошибки или опечатки нет, читай внимательно.

+1

16↑ Ответ от Санек 56 08-08-2011 14:42:46

  • Санек 56
  • Профи
  • Неактивен
  • Имя: Александр
  • Откуда: Оренбургская область.
  • Зарегистрирован: 12-07-2010
  • Сообщений: 848
  • Репутация: 7
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10
Re: Куда крутить зажигание?

на заведённом моте регулировал зажигание теперь мот пиннается но работает лучше оставить или сделать так чтобы не пиннался.

17↑ Ответ от Константин 08-08-2011 14:52:17

  • Константин
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: г Тюмень
  • Зарегистрирован: 11-05-2011
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 24
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Куда крутить зажигание?

Если пинается слишком раннее зажигание.

18↑ Ответ от jipss 08-08-2011 18:32:21

  • jipss
  • Модератор
  • Неактивен
  • Имя: дима
  • Откуда: г. Горнозаводск Пермский кр.
  • Зарегистрирован: 18-07-2010
  • Сообщений: 2 495
  • Репутация: 175
  • Мотоцикл: урал ‘гром’, урал м72м, кросс м-104, лесной ИМЗ с коляской.
Re: Куда крутить зажигание?

Если пинается слишком раннее зажигание.

нет мот должен пинатся

19↑ Ответ от Константин 08-08-2011 18:45:18

  • Константин
  • Опытный
  • Неактивен
  • Откуда: г Тюмень
  • Зарегистрирован: 11-05-2011
  • Сообщений: 303
  • Репутация: 24
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103.10
Re: Куда крутить зажигание?

У меня не пинается и заводится без подкачки с первого раза.

20↑ Ответ от байкер 09-08-2011 10:10:50

  • байкер
  • Новичок
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 30-07-2011
  • Сообщений: 25
  • Репутация: 1
Re: Куда крутить зажигание?

это практически невозможно

Сообщений [ с 1 по 20 из 25 ]

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Какое зажигание лучше – раннее или позднее

Правильная установка зажигания, обеспечивающая приведение двигателя в рабочее состояние, отвечает не только за его стабильную работу, но также за его мощность и количество потребляемого им топлива. Зажигание может быть настроено не правильно, в результате чего искра будет появляться слишком рано или слишком поздно. Поэтому каждый автолюбитель должен знать, как определить правильность момента зажигания и отрегулировать его по мере необходимости.

Определение раннего и позднего зажигания

Из-за слишком раннего и позднего зажигания может перестать нормально функционировать двигатель. Чтобы мотор гарантировал конкретную мощность, в цилиндр искра должна подаваться тогда, когда энергия безвоздушной смести сжата в нем (особенно в том случае, если устройство функционирует на дизеле) и могла бы применяться на максимум.

Если же искра не будет подана вовремя, то начнется слишком позднее воспламенение смеси (из-за этого энергия будет выходить через выхлопные трубы) или слишком раннее (тогда часть энергии будет работать против поршневых движений). Автовладельцам необходимо научиться распознавать зажигания и не допускать их. Теперь стоит перейти к детальному обзору каждого процесса.

Ранее зажигание отличается тем, что процесс сгорания двигателя заканчивается до момента прихода поршня в конкретную точку. Заключенная внутри петли площадь считается эквивалентной по сравнению с отрицательной работой. Это связано со следующим: сжатие газа подразумевает затрату большего количества сил нежели возникающих после расширения. О явных признаках раннего зажигания можно говорить в том случае, если:

  1. Присутствуют металлический, звонкий шум, появляющийся не только в цилиндре, но и в двигателе, а также провоцирующий перегрузку деталей мотора и усиленную разработку подшипников.
  2. Уменьшается мощность агрегатов и число оборотов в силовых цилиндрах.
  3. Двигатель неустойчиво работает на небольших оборотах.
  4. Увеличивается топливный расход.
  5. Усиливается износ двигательных элементов.

Позднее зажигание считается не таким опасным как ранее. Его ключевая специфика состоит в следующем: горение смеси происходит при низком уровне давления и увеличенном уровне цилиндрового объема. В таком случае цилиндровая смесь догорает во время процесса расширения. Позднее зажигание также определяется по некоторым признакам. Речь идет об:

  1. Увеличении расхода горючего материала.
  2. Высоком уровне отложений цилиндровых нагаров.
  3. Потере мощности.
  4. Сильном перегреве двигателя.

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
  1. Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
  2. Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
  3. Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:
  1. ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
  2. Расход топлива выше нормы.
  3. На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
  4. Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.

В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Принцип работы системы зажигания

Многим может показаться, что обеспечить поджиг ТВС – задача тривиальная. В действительности система зажигания состоит из множества взаимосвязанных узлов. Основная проблема заключается в том, что обеспечить воспламенение горючей смеси необходимо при очень высоких скоростях движения поршней, то есть требуется очень высокая точность синхронизации работы всех компонентов, входящих в систему зажигания.

Современные бесконтактные СЗ работают по классической схеме, когда момент поджига сжатой смеси определяется положением коленвала. Хотя скорость распространения огня в камере сгорания достаточно велика – порядка 30 м/сек (для прохождения 3 см достаточно одной тысячной секунды), она конечна, то есть между подачей искры и полным сгоранием очередной порчи топлива происходит некоторая задержка. Вот почему эта искра должна инициироваться в строго определённый момент времени, отслеживаемый датчиком.

Читайте также:  Ремкомплект дверных ручек ваз 2114

Но что будет, если срабатывание свечи зажигания будет происходить чуть раньше или позже?

Рассмотрим сначала первый вариант. Допустим, смесь была воспламенена ранее положенного времени. Тогда максимальное значение давления отработанных газов будет достигнуто до момента поднятия поршня в ВМТ. А значит, часть пути сила давления отработанных газов будет направлена против хода поршня, тормозя его, что становится причиной падения номинальной мощности перегреву силового агрегата.

При позднем возгорании ТВС максимальное давление газов возникает, когда поршень уже миновал верхнюю мёртвую точку, двигаясь вниз к выпускному тракту. Мощность силового агрегата тоже окажется сниженной, поскольку часть энергии будет тратиться впустую, приходясь на такт выпуска отработанных газов, а не на такт расширения.

Другими словами, поджиг смеси должен происходит в строго определённый момент времени, когда поршень не дошёл до ВМТ примерно 10-12º поворота коленвала. Вот эта величина и называется углом опережения зажигания. Отметим, что УОЗ – величина не постоянная, поскольку зависит от скорости горения ТВС и скорости вращения коленвала. За динамическое изменение угла опережения зажигания отвечает центробежный регулятор.

В идеале работа всех узлов системы зажигания должна обеспечивать «правильный» поджиг смеси, но на практике изменение параметров горючего (например, заливка в бензобак топлива плохого качества) оказывает существенное влияние на скорость сгорания смеси, поэтому для корректировки УОЗ требуется применение октан-корректора.

На современных автомобилях всё это выполняется под управлением ЭБУ, которое получает всю необходимую информацию от датчиков.

Что касается ответа на вопрос, какое зажигание лучше для мотора, раннее или позднее, то вы уже, наверное, поняли, что оба варианта плохи. Лучшим будет оптимальное зажигание, хотя его можно назвать ранним, ибо поджиг ТВС осуществляется до достижения поршнем ВМТ, и именно на его установке мы остановимся подробнее, но чуть позже.

Последствия неправильно выставленного угла зажигания

Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).

В случае с ранним зажиганием поднимающемуся поршню требуется приложить большое усилие на сжатие образовавшихся газов в результате преждевременного сгорания смеси. Нагрузка на ЦПГ и КШМ в таких условиях значительно возрастает.

Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:

  • появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
  • плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
  • после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;

Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:

  • двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
  • отмечается значительное повышение расхода топлива;
  • мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
  • неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;

Стробоскоп, для чего используют

Главное предназначение автомобильного стробоскопа — регулировка угла опережения зажигания. Кроме того, стробоскоп используют для проверки угла опережения. В наше время изготавливают массу разновидностей профессиональных автомобильных стробоскопов. Однако, можно сделать и самодельное устройство.

Определение момента зажигания

Момент зажигания – это момент, когда между электродами свечи зажигания образуется искра, которая и воспламеняет рабочую топливовоздушную смесь в цилиндрах двигателя. Иными словами, это то количество времени, которое требуется системе, чтобы поджечь сжатую рабочую смесь. Раннее или же позднее зажигания способно нанести существенный вред двигателю, поскольку приводит к повышенному нагреву его составных частей и оказывает на них существенную нагрузку.

Как проверить момент зажигания?

Процесс установки необходимого момента зажигания считается важнейшем пунктом в общем функционировании транспортного средства. Обеспечивается нормальная работа достаточно важных характеристик. Это и мощность, и топливный расход, и обороты холостого хода вместе с приемистостью. Поэтому стоит отслеживать данные показатели и регулярно проверять момент. Кстати, выполнять данную процедуру рекомендуется при обслуживании авто.

Чтобы определить, нормально ли работает и правильно ли установлена вышеописанная конструкция, стоит взять контрольную лампу и стробоскоп. А далее необходимо следовать конкретной инструкции.

  1. Нужно параллельно присоединить прибор к конденсатору.
  2. Поворачивать коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки. Делать это стоит до тех пор, пока разносная пластина не присоединится к контакту на крышке распределителя, который соединен дополнительно со свечой первого цилиндра.
  3. Включить зажигание.
  4. До момента загорания лампы постепенно поворачивать коленчатый вал.
  5. Метки должны совпасть. Если лампа загорится до совпадения меток, то значит, что зажигание установлено неверно.

Нередко владельцы авто используют для проверки и следующие прием: они выезжают на ровную дорогу, хорошенько разгоняют автомобиль и начинают двигаться на четвертой передаче на скорости примерно 50 километров в час. В определенный момент нужно резко и до упора нажать на тормоз. Если в результате появятся небольшие, непродолжительные детонационные звуки мотора, то значит, что момент зажигания верно установлен. В том случае, когда звуки невероятно сильные – присутствует проблема раннего зажигания. Если шума вообще нет – позднего.

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

  1. Завести мотор.
  2. Ослабить гайку трамблера.
  3. Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
  4. После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.
Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:
  1. Сначала прогреть мотор.
  2. Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
  3. Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
  4. При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
  5. Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.
  • Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
  • Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Важность правильной регулировки зажигания

Верность выставленного зажигания на карбюраторных двигателях осуществляется при помощи стробоскопа

От характера установки зажигания зависит качество и экономичность работы двигателя. Поэтому именно установка зажигания – важное действие, которое позволяет настроить силовой агрегат. При неправильной установке зажигания, как в сторону увеличения угла опережения, так и в сторону уменьшения, двигатель сразу ощущает негативное воздействие.

Именно поэтому к настройке момента зажигания следует подходить ответственно и очень внимательно.

Принцип работы зажигания

Бензиновый двигатель имеет определённые факторы, которые влияют на качество и время подачи искры, необходимой для воспламенения горючей смеси. Эти факторы объединяются в отдельный механизм, получивший название – трамблёр, его ещё иногда называют распределитель-прерыватель.

Классическая схема зажигания

Он установлен в области блока цилиндров, вал трамблёра приводится в движение за счёт распредвала мотора. На валу трамблёра расположены кулачки, они в необходимый момент размыкают цепь, далее происходит образование искры.

Схема трамблёра

Главный недостаток трамблёра – это склонность к механическому износу, в результате которого изменяется качество, а также время возникновения искры.

Конечно же, это отражается на работоспособности двигателя, что потребует дальнейшего вмешательства и регулировку.

Что нужно крутить в трамблере, для регулировки опережения зажигания.

сам трамблер, на нем сбоку есть шкала, отпускаешь болт и крутишь. в сторону плюся на опережение в сторону минуса на попозже. а если ты как пишешь 0 в этом деле купи по своей машине книгу от издательства “за рулем”там все четко подробно с картинками, как собрать как разобрать, как отрегулировать, не понять не возможно. сам когда то с них начинал

Сам трамблер. Картинки — на заборе.

Крутите сам трамблер, но прежде чем крутить нужно определиться в какую сторону вращается коленвал, в зависимости от того как стоит двигатель на вашем авто, ну к примеру вазовская девятка, если встать лицом к трамблеру со стороны водителя, то поворачивать трамблер влево вы будете устанавливать зажигание позже, вправо соответственно раньше, но на самом трамблере есть облать- разметка на корпусе метка в виде палочки слева минус нарисован справа от нее плюс, вот вот по правую сторону облать раннего зажигания, полевую позднего, но не смотря на это вы в области раннего зажигания можите крутить вправо и ставить еще раньше. ну вот как то так, на примере девятки, сам трамблер прикручен на 3 гайках, отпускаете их и крутите

Ничего сложного. Я так делал: блал патрон с лампой, + у лампы на трамблер бросал, — на массу. И крутил. Лампа загорелась — зажигание поставлено. Пробуй. Может без картинок понятно будет.

На работу современного двигателя влияет множество факторов, но никто не будет отрицать, что системе зажигания отведена в этом одна из ведущих ролей. От того, насколько хорошо она будет справляться со своими задачами, зависит экономичность, стабильность, мощность и другие параметры силового агрегата.

В теории ТВС на четырёхтактных моторах должна поджигаться за мгновение до достижения поршнем верхнего положения. Именно этого небольшого интервала времени должно хватить, чтобы смесь сгорела, выделив необходимую порцию энергии для обеспечения проворачивания коленчатого вала.

Но на практике поджиг топливовоздушной смеси не всегда происходит именно в конце такта сжатия. Причин тому может быть множество, и мы сегодня попробуем разобраться, почему это происходит, как диагностировать и бороться с подобным явлением.

Как определить раннее или позднее зажигание у автомобиля?

Диагностика и ремонт30 ноября 2017

Для нормальной работы бензинового и дизельного двигателя важно своевременное воспламенение топлива в камерах сгорания цилиндров. Если момент вспышки не соответствует окончанию такта сжатия – запаздывает либо происходит раньше, мотор функционирует неправильно и значительно теряет в мощности. Стоит отметить, что проблема актуальна для силовых агрегатов с механическим распределителем искры (трамблером) и старых дизелей. В новых авто процессом полностью управляет электроника. Владельцам устаревших машин полезно знать, как определить раннее или позднее зажигание и устранить возникшую неполадку.

Вкратце о работе зажигания

В бензиновых двигателях предыдущего поколения искрообразование и воспламенение горючего организовано так:

  1. Когда кулачок на вращающемся валу трамблера проходит мимо датчика Холла, последний отправляет импульс коммутатору, который прерывает цепь первичной обмотки высоковольтной катушки.
  2. Вследствие разрыва цепи вторичная обмотка катушки генерирует кратковременный импульс высокого напряжения, подающийся обратно в распределитель.
  3. Попадая на вращающийся контакт трамблера (в просторечии – бегунок), установленный на том же валу, импульс направляется к одному из высоковольтных 4 проводов.
  4. По проводу ток поступает на электроды свечи зажигания того цилиндра, в котором заканчивается такт сжатия топливовоздушной смеси.
  5. Между электродами проскакивает искра, поджигающая горючее. Раскаленные газы толкают поршень вниз – начинается рабочий такт.

Справка. В очень старых системах зажигания роль электронного коммутатора и датчика Холла играет механический контактный прерыватель.

Вышеописанная схема искрообразования настраивается вручную. Если регулировкой занимался несведущий автолюбитель, проявляются симптомы позднего либо раннего зажигания, описанные ниже. Причина – несвоевременное воспламенение топливной смеси, когда искра вырабатывается в середине такта сжатия или в начале рабочего хода поршня.

В дизельных силовых агрегатах искра отсутствует – солярка вспыхивает от сильного сжатия. Момент воспламенения совпадает со впрыском горючего в цилиндр (на такте сжатия поршень сдавливает воздух). В устаревших силовых агрегатах данный параметр тоже регулировался вручную.

Как проявляется раннее искрообразование?

Что получится, когда в силу неправильных настроек свеча выдаст разряд раньше времени:

  • топливовоздушная смесь не успеет сжаться до нужной степени, поскольку поршень находится на полпути к камере сгорания;
  • горючее вспыхнет при открытом впускном клапане, отчего часть газов прорвется обратно в коллектор;
  • вследствие ранней вспышки и слишком большой скорости сгорания поршень получает сильный удар, отзывающийся стуком пальца.

Неконтролируемое горение топливной смеси, вызывающее удары по поршням, называется детонацией.

Как можно отличить признаки раннего зажигания:

  1. Первейший симптом – появление хлопков в карбюраторе. Он дает понять, что вспышки горючего в цилиндрах происходят при открытых впускных клапанах.
  2. Как следствие, из патрубка воздушного фильтра вырывается дым. Если снять крышку корпуса, можно воочию увидеть языки пламени при стрельбе из карбюратора.
  3. Слышен звонкий перестук поршневых пальцев при резком нажатии на педаль акселератора. Так проявляется детонация.
  4. Мотор теряет мощность и разгонную динамику, расход топлива возрастает.

Если опережение зажигания превышено незначительно, хлопки во впускном тракте не возникнут. Но детонация и ухудшение ходовых качеств автомобиля все равно проявится. Косвенный признак – самопроизвольное увеличение оборотов холостого хода.

Симптомы неправильного зажигания на дизеле сходны с бензиновыми моторами. Впрыск солярки посередине такта сжатия ведет к аналогичным последствиям – детонации и снижению мощности. Отличие – в затрудненном холодном пуске двигателя и отсутствии хлопков. Причина – недостаточное сжатие горючей смеси, попавшей внутрь цилиндра на долю секунды раньше.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Рекомендации по регулировке

Простейший способ настройки момента зажигания – включить в цепь высоковольтной катушки автомобильную лампочку номиналом 12 вольт. Как производится регулировка:

  1. Поворачивая коленчатый вал, совместите риску на шкиве с меткой, нанесенной на блок цилиндров. Снимите крышку распределителя и проверьте положение бегунка – он должен указывать на контакт первого цилиндра.
  2. Отыщите провод, ведущий от трамблера к высоковольтной катушке. Подключите к этому контакту лампочку, а ее цоколь соедините с «массой» авто.
  3. Ослабьте гайку, прижимающую корпус трамблера, и включите зажигание (лампочка загорится).
  4. Медленно поворачивая корпус распределителя, уловите момент, когда лампа погаснет. Затяните гайку.

Примечание. Для корректной работы системы искра должна проскакивать раньше, чем поршень дойдет до ВМТ. Опережение составляет 2–5 градусов угла поворота коленвала.

Вопрос, какое зажигание лучше – позднее или раннее, некорректен изначально. Момент воспламенения горючего должен быть оптимальным. При необходимости и отсутствии диагностических приборов регулировка производится «на слух»: при работающем на холостом ходу моторе отпускается гайка и трамблер медленно поворачивается вручную. Уловив момент наиболее стабильной работы двигателя, затяните гайку и несколько раз нажмите газ, чтобы спровоцировать хлопки либо детонацию. Услышав один из признаков, поверните распределитель на 1–2° в нужную сторону.

Совет профи, как проверить качество настройки угла опережения зажигания (уоз)

Чтобы проверить, правильно ли настроен угол опережения зажигания, необходимо руководствоваться следующими признаками:

  1. В работе прогретого силового агрегата не должно ощущаться никаких «провалов» на холостом ходу.
  2. Короткая детонация (примерно 3-5 секунд) присутствовать должна, если надавить на педаль газа резким движением, движение при этом должно происходить на наиболее ровном участке дорожного покрытия при четвертой передаче и скорости передвижения примерно 50 километров в час. То есть должно быть слышно стук пальцев. Если этого не происходит, значит зажигание слишком позднее. Если же данное явление наблюдается, однако никак не проходит, то зажигание слишком раннее.

Регулировка угла опережения зажигания Фольксваген ПассатВ3

Автомобили Фольксваген Пассат В3 это современный автомобиль и многие его системы и узлы требуют точной и чёткой настройки, только тогда автомобиль будет правильно работать.

Система зажигания Фольксваген Пассат В3 очень надёжна и от правильной регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) зависит слаженная и безотказная работа двигателя и его систем.

Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.

Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.

Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х  и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I«, («0» —  это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ).

Если вдруг нет метки «I«, то «I» — 6ºдо метки «0«, это примерно 12 мм до метки «0«.

Подключаем стробоскоп «+» и «-« к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.

Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет».

Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:

Выставить  маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1º.

На рисунке А — смотровое окно МКПП, В — АКПП. Изображено положение метки «0» — ВМТ, метка «I» находится раньше, по ходу вращения маховика, где-то на 12-15 мм. (на некоторых двигателях метки «I» нет).

О том как выставить зажигание ВАЗ 2106 в домашних условиях

Плохая динамика, а также перегревы двигателя ВАЗ 2106 могут быть признаками не только закоксованности двигателя или проблем со свечами, но и свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Иногда данная проблема сопровождается звоном в двигателе, который слышится на низких, а также на средних оборотах. Начинающие водители, как правило, не имеют понятия, как выставить зажигание ВАЗ 2106, поэтому большинство из них сразу же обращаются за помощью к специалистам. В этом нет никакой необходимости и сегодня вы убедитесь в том, что можно без труда выставить зажигание своими руками. Для работы вам не потребуются специальные приборы.

Как выставить зажигание на ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция

  1. Перед тем как приступить необходимо прогреть мотор до рабочей температуры, это примерно до 80-90°.
  2. После, не глуша мотор, откройте капот и ключом на «13» ослабьте гайку крепления прижимной скобы трамблера. Поворачивайте трамблер и следите за увеличением оборотов двигателя, когда они станут наиболее стабильными и высокими зажмите гайку.
  3. После сядьте за руль и разгоните авто до 60 км/час, проехав по дороге несколько километров, после достижения требуемой скорости включите 4-ю скорость, затем резко нажмите на педаль газа. Если при этом мотор станет набирать обороты, можно сделать вывод, что зажигание выставлено верно. Если же слышится стук пальцев или хлопки (детонация двигателя), у вас неправильно выставленное зажигание, оно еще называется ранним. Если же вы почувствуете, что мотор сильно медленно развивает обороты — у вас позднее зажигание.

 

  1. Определив тип только что выставленного зажигания, остановитесь и снова откройте капот.
  2. Отпустите гайку трамблера и поворачивайте его в зависимости от того какое у вас зажигание. Если у вас раннее зажигание — вращайте трамблер против часовой стрелки на несколько градусов, если же позднее – по часовой стрелке.
  3. Снова сядьте за руль и проверьте машину в движении. Регулировку стоит производить до тех пор, пока вы не  получите требуемый результат, правильно выставленным, зажигание можно считать если на скорости 60 км/час пальцы стукнут не больше двух раз.

Теперь когда вы знаете как выставить зажигание ВАЗ 2106, надеюсь ,вы без труда сможете отрегулировать его на своем автомобиле. Спасибо за внимание, заходите почаще.

Актуально:

Полезное видео о том как выставить зажигание по любому цилиндру:

На главную

Как определить раннее или позднее зажигание двигателя автомобиля

Принцип действия любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания основан на использовании энергии, получающейся вследствие динамичного расширения воспламенённой топливной смеси.
Момент воспламенения топлива в цилиндре (цилиндрах) влияет на мощностные характеристики мотора, а также на то, запустится ли он вообще.
Именно своевременность вспышки топливной смеси и является сутью определений «раннее» и «позднее» зажигание. Рассмотрим подробнее, как момент зажигания влияет на работу ДВС, а также, как определить раннее или позднее зажигание по характеру работы двигателя.

Содержание статьи

Влияние момента зажигания на работу ДВС

 

Схема раннего зажигания (детонация)

 

Раннее зажигание вызывает ударную волну сгоревшего топлива, что негативно влияет на всю поршневую систему.

Прежде всего нужно сказать, что споры о том, какое зажигание лучше – раннее или позднее – в принципе не имеют смысла, потому что только своевременное воспламенение смеси позволяет добиться максимальной «отдачи» от двигателя.
Посмотрим, что происходит при слишком ранней вспышке горючего (признаки раннего зажигания).
Поршень двигается к верхней мёртвой точке (ВМТ), сжимая смесь газов. И тут, когда до ВМТ ещё далеко, происходит вспышка – по сути, взрыв. Поршень, движимый силами инерции (а при движении авто, вдобавок, они многократно возрастают), продолжает «подъём», преодолевая сопротивление встречной ударной волны.
Это сопротивление уже вызывает потерю мощности. При этом возникает сильная детонация, которая ещё и разрушительно действует на детали двигателя.
Детали кривошипно-шатунной группы работают согласованно с газораспределительным механизмом, поэтому чересчур ранняя вспышка вызовет и «выстрел» во впускной коллектор.
Итак, симптомами раннего зажигания являются:

  • детонация при работе двигателя, особенно слышная при резком нажатии на педаль «газа»;
  • хлопки во впускном тракте;
  • неравномерная работа на холостом ходу;
  • ухудшение тяговых характеристик мотора.

Признаки позднего зажигания

 

Признак позднего зажигания

 
Смоделируем теперь ситуацию, когда вспышка топливной смеси произошла позже, чем необходимо – когда он уже находится в ВМТ или миновал её.

Позднее зажигание снижает мощность двигателя и увеличивает расход топлива — сгоревшее топливо идет на «обогрев отмосферы».

В этом случае топливная смесь не будет сгорать не совсем вовремя. То есть в момент, когда поршень уже миновал нижнюю мёртвую точку в процессе такта рабочего хода, смесь будет продолжать гореть. И в результате остатки сгорающего топлива будут вытолкнуты поршнем в выпускной коллектор. Понятно, что энергия сгоревшего горючего не будет при этом реализована по назначению целиком – часть её пойдёт на обогрев атмосферы.
И в результате симптомами позднего зажигания явятся:

  • ухудшение мощности двигателя, он не будет развивать максимальных оборотов, динамика разгона автомобиля упадёт;
  • неравномерная работа на холостом ходу;
  • хлопки в глушителе.

Это общее описание влияния угла опережения зажигания на работу двигателя. Речь идёт именно об опережении, потому что оптимальное время вспышки – не тот момент, когда поршень находится в ВМТ, а именно чуть раньше – т. е. зажигание «опережает» работу механической части мотора – кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.
На разных ДВС регулировка угла опережения осуществляется по-разному. Рассмотрим основные моменты более подробно.

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях

 

Регулировка зажигания поворотом трамблера

 
Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вращением трамблера регулируется желаемый момент зажигания. Устанавливать позднее или раннее зажигание это дело каждого и зависит от желания экономить топливо или манеры вождения.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал. Куда крутить трамблёр для раннего зажигания – будет видно наглядно.
Но не всегда требуемый угол опережения зажигания определяется заданными заводом характеристиками двигателя. На его величину также влияет октановое число топлива.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода. И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией.
Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина.
Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении. При резком нажатии педали газа в набирающем обороты двигателе должен появиться лёгкий кратковременный стук поршневых пальцев.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать.
Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации.
Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Дизельные двигатели

 

Топливный насос высокого давления дизельного двигателя

 
Применительно к дизельным двигателям говорить о раннем или позднем зажигании можно лишь для того, чтобы рассматривать сходные процессы в привычных терминах. На этих моторах воспламенение топлива происходит в результате сильного сжатия топливовоздушной смеси. Поэтому ни свечей зажигания, ни вообще системы зажигания на них нет.
Если Вы ранее не интересовались более плотно дизелями, а только слышали, что работают они на другом топливе – солярке, то, возможно, знаете, что свечи там всё-таки есть. Но это – свечи накаливания и предназначены они для прогрева камеры сгорания, а не для воспламенения топливной смеси.

Для запуска дизеля в зимнее время и мороз не только выставляют ранний впрыск, но и ставят предпусковые подогреватели Вебасто, Гидроник, Бинар и другие.

Говоря о, скажем, признаках позднего зажигания на дизеле, имеют в виду момент впрыска топлива в камеру сгорания. Именно его своевременность и оказывает влияние на работу двигателя. А симптомы того, что впрыск произошёл раньше или позже, чем необходимо, будут такими же, как и на бензиновых моторах. Правда, при «позднем зажигании» дизель будет страшно дымить – гораздо сильнее и «ароматней» своего бензинового собрата.
На дизелях более ранних конструкций установить на дизеле более раннее зажигание можно, повернув корпус топливного насоса высокого давления (ТНВД). Это объясняется тем, что ТНВД в таких моторах объединял в себе сразу несколько насосов – для каждой форсунки свой насос (плунжерная пара). Особенно актуальным для дизеля «раннее» зажигание становится в мороз – зимой запуск мотора проблематичен и требует тщательной настройки подачи топлива.

Впрыск топлива более современных дизелей организован несколько иначе. ТНВД создаёт давление топлива в единой топливной магистрали, а оттуда оно распределяется по цилиндрам. Такие системы получили название Common rail – в переводе с английского «общая магистраль».
Такая организация впрыска топлива позволяет сделать качество воспламенения независимым от угла поворота коленвала. Если такой дизель при работе и проявляет признаки «неправильного зажигания», то это значит, что система впрыска нуждается в тщательной диагностике и ремонте.
 

 
В заключение можно сказать, что неправильная (не по меткам) установка звёздочек или шестерен ГРМ может повлиять на работу двигателя так же, как и неправильный угол опережения зажигания.

Угол опережения зажигания на холостом ходу

Термин «угол опережения зажигания» современный автовладелец, да и механик, слышит не так уж часто. А опережение зажигания, несмотря на это, по-прежнему есть и играет важную роль в работе двигателя. Какую именно — разбираемся ниже с помощью Motordata OBD и знаний об устройстве двигателей внутреннего сгорания.

Для начала проговорим процесс работы двигателя. На такте сжатия, когда поршень подходит к верхней мертвой точке (ВМТ), свеча зажигания формирует искру, от которой воспламеняется топливовоздушная смесь. Смесь, однако, сгорает не моментально, а относительно медленно, поэтому если воспламенить ее непосредственно в ВМТ, основное давление газов будет достигнуто, когда поршень уйдет уже довольно далеко вниз. При этом от сгорания заряда смеси будет получено очень немного полезной работы.

А вот если поджечь смесь немного заранее, то можно сделать это так, чтобы к ВМТ газы создали максимальное давление и с максимальным усилием направили поршень вниз. В этом случае полезная работа будет максимальной.

Возможна и обратная ситуация, когда воспламенение произойдет слишком рано. В этом случае давление газов при сгорании смеси разовьется еще до подхода поршня к ВМТ. Тогда тоже не выйдет получить от двигателя полную мощность.

Временной промежуток между достижением ВМТ и воспламенением называется опережением зажигания. Измеряется он, однако, не в единицах времени, а в градусах угла поворота коленчатого вала, поэтому и сам параметр называется «угол опережения зажигания» (или УОЗ).

Современные технологии позволили нам «заглянуть» внутрь камеры сгорания прямо во время работы двигателя, и теперь любой может собственными глазами увидеть опережение зажигания. Если попытаться зафиксировать это картинкой, то это будет выглядеть примерно так:

Красным выделено положение поршня в момент воспламенения, а синим — положение ВМТ. В динамике это можно увидеть на видео внизу.

На любом бензиновом двигателе угол опережения зажигания должен быть правильно выставлен. На самых первых автомобилях опережение зажигания выставлялось водителем прямо во время движения — для этого на руле был отдельный рычажок, наряду с рычагом акселератора. В документации тех лет особо подчеркивался этот аспект водительского мастерства — правильно выбрать режим работы двигателя. В некоторых документах (например, на автомобили Buick периода 1910-1920 годов) использовался термин «чувство лошади».

Времена показали, что водителю и без того хватает забот, поэтому со временем это бремя с него сняли. Если переместиться в советский автопром семидесятых годов, мы увидим, что опережение зажигания регулировалось уже механиком, с помощью поворота трамблера (прерывателя-распределителя) на определенный угол. В то время умение выбрать УОЗ уже не было обязательным для водителя, однако хорошим тоном считалось, когда автовладелец сам умел настроить этот угол правильно, а также снять, почистить, собрать, поставить и настроить карбюратор. Тем не менее, уже тогда в составе системы зажигания был механический и/или вакуумный корректор, сдвигающий УОЗ в зависимости от нагрузки на двигатель (фактически — от разрежения в задроссельном пространстве или от оборотов двигателя).

Совершим еще один скачок во времени. В наши дни управление УОЗ полностью отдано электронному блоку управления (ЭБУ) двигателем. На него не может влиять ни водитель, ни механик — автопроизводители не дают штатных средств управлять этим параметром. От этого, однако, данный параметр не стал менее важен для работы двигателя. А значит, и при диагностике нужно понимать, что означает этот параметр и как им управляет ЭБУ.

УОЗ является одним из параметров, влияющих на экологичность выхлопа, поэтому он обязательно присутствует в наборе параметров, выдаваемых по стандартному протоколу OBD/EOBD. Зачастую его выдача выглядит очень упрощенной, так как ЭБУ нередко вычисляет его отдельно для каждого цилиндра, но и существущего параметра часто достаточно, чтобы оценить работу двигателя. Тем более ее достаточно, чтобы оценить зависимости.

Подключимся к автомобилю Opel Astra H (он выбран, потому что есть под рукой, а не из каких-то глубоких соображений) и посмотрим, как выглядит зависимость УОЗ от оборотов двигателя:

Видно, что на холостых оборотах УОЗ находится где-то в диапазоне 18-20 градусов. Это в наших условиях. При более холодной погоде, например, он будет сдвигаться, т. к. температура воздуха во впуске будет отличаться. На непрогретом двигателе УОЗ тоже будет отличаться, например, сразу после старта зажигание будет максимально поздним. Дело в том, что особых мощностных характеристики сразу после старта от мотора не требуется, а вот прогревать катализатор и лямбда-зонд как раз нужно скорее. Позднее зажигание приводит к тому, что в выпуск уходят максимально горячие отработавшие газы, что и способствует максимально быстрому разогреву датчика кислорода и катализатор.

При нарастании оборотов УОЗ увеличивается. Здесь очень простой физический смысл: на повышенных оборотах поршень движется быстрее, а скорость сгорания смеси не меняется. Значит, смесь надо поджигать раньше. Эта зависимость сохраняется как на холостом ходу, так и во время движения.

На автомобилях с трамблером и корректором зажигания зависимость УОЗ была только от одного параметра. Однако с ужесточением экологических требований появились более жесткие требования — стало необходимо учитывать гораздо больше факторов. Это и явилось одной из основных причин перехода на электронное управление зажиганием.

Поэтому, если нужно выразить зависимость УОЗ от внешних условий, она будет выглядеть как набор сложных трехмерных графиков типа таких:

Кстати, при чип-тюнинге, как правило, эти зависимости также затрагиваются. В зависимости от целей чип-тюнинга, прошивка может сдвигать эту зависимость либо в более экономичный режим, либо в более динамичный.

В штатном режиме смесь сгорает медленно, а при детонации — на порядок, а то и на два порядка быстрее. Это фактически взрыв смеси. Проблема этого режима в том, что давление тоже нарастает гораздо быстрее, чем при штатном сгорании. Это приводит к ударным нагрузкам на детали двигателя, в первую очередь — на поршень. Такие нагрузки могут привести к разрушению двигателя, поэтому детонации надо избегать.

Штатно работающая система с трамблером на тех же «Жигулях» и «Волгах», вообще говоря, допускала детонацию в определенных режимах, более того, ее наличие в этих режимах было признаком правильно настроенного УОЗ. Руководства по ремонту содержали рекомендацию разогнаться до скорости 50 км/ч и на прямой передаче и резко нажать педаль акселератора в пол. При правильно настроенном УОЗ должна была проявиться кратковременная детонация.

В современных системах ЭБУ тоже отслеживает детонацию, и чаще всего тем же «дедовским» способом, в буквальном смысле на слух. В состав системы входит датчик детонации, представляющий собой практически микрофон. Датчик этот крепится на блок цилиндров.

Раннее зажигание является одной из наиболее часто встречающихся неисправностей системы зажигания карбюраторных двигателей. Его суть заключается в слишком раннем (раньше чем требуется для нормальной работы двигателя) воспламенении топлива в камерах сгорания (намного раньше прихода поршня в верхнюю мертвую точку).

Изначальный угол опережения зажигания под определенный бензин выставляется при работе двигателя автомобиля на холостом ходу. Такое опережение необходимо для правильной работы двигателя. При его работе под нагрузкой необходимо еще большее опережение зажигания, что достигается за счет работы центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания. Но, если начальный угол выставлен слишком рано, то работа регуляторов накладывается на этот неправильный угол, делая зажигание настолько ранним, что приводит к большим проблемам в работе двигателя.

Признаки раннего зажигания

В зависимости от того насколько угол опережения зажигания отклонился от нормы признаки раннего зажигания будит либо практически незаметны, либо видны практически невооруженным взглядом.

Проблема с запуском двигателя
Двигатель запускается не с первого-второго раза. Может быть обратное вращение коленчатого вала после выключения зажигания.

Двигатель автомобиля неустойчиво работает на холостом ходу
Выровнять обороты ХХ винтами на карбюраторе невозможно или двигатель работает устойчиво только при установке повышенных оборотов.

Вялая динамика автомобиля на скорости
При этом трогание с места и разгон могут быть вполне приемлемыми, а вот на скорости мощность и приемистость двигателя недостаточные («машину как-будто кто-то держит сзади»).

«Стучат пальцы»
Постоянная детонация (дробный, стрекочущий звук от двигателя) при движении автомобиля, усиливающаяся при нажатии на педаль «газа» и не пропадающая после ее отпускания.

Свечи зажигания черные
Плохо сгорающее топливо оседает черным нагаром на свечах зажигания приводя к их быстрому выходу из строя.

«Выстрелы» в глушитель при работе на холостом ходу
Не сгоревшее топливо догорает в глушителе хлопками. Пропуски зажигания через раз работающих свечей зажигания.

Черный дым из глушителя
Дымит не сгоревшее топливо.

Повышенный расход топлива
На выполнение своей работы в режиме слишком раннего зажигания двигателю требуется намного больше топлива.

Перечисленные выше признаки раннего зажигания могут быть признаками других неисправностей, например, с карбюратором («переливает»), топливной системы (слишком сильно качает бензонасос), системой зажигания и пр. Но, в любом случае при их появлении в первую очередь проверяем правильность установки угла опережения зажигания, а потом уже смотрим карбюратор и все прочее.

Причины появления раннего зажигания

— Причиной слишком раннего зажигания чаще всего является неверно выставленный момент опережения зажигания на холостом ходу двигателя. Все рекомендации и требуемые углы опережения зажигания см. в следующих статьях на сайте: «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2108, 2109, 21099», «Установка угла опережения зажигания на ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107».

— Если начальный угол опережения зажигания выставлен правильно, а признаки слишком раннего зажигания все же имеются, то следует проверить центробежный регулятор опережения зажигания. Он должен включаться в работу на оборотах чуть выше оборотов холостого хода и постепенно, в зависимости от оборотов двигателя увеличивать угол. Ослабление или поломка пружин регулятора могут привести к тому, что центробежный регулятор будет сразу увеличивать угол опережения зажигания до недопустимых значений.

— На автомобилях ВАЗ 2105, 2107 с контактной системой зажигания следует проверить зазор между контактами прерывателя в трамблере, так как его величина напрямую влияет на угол опережения зажигания.

Примечания и дополнения

— Основной проверкой наличия раннего или наоборот позднего зажигания на автомобилях ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 является проверка в движении. Когда, двигаясь со скоростью 40-50 км/ч, на ровном участке дороги, резко нажимаем на педаль «газа». Должна возникнуть небольшая кратковременная детонация (дробный, стрекочущий звук со стороны моторного отсека). Если она появилась и пропала, хорошо, зажигание выставлено верно. Появилась и не пропадает, зажигание слишком раннее. Нет никакой детонации — позднее зажигание.

Нужно понимать, что любое транспортное средство будет работоспособным лишь в том случае, если все его механизмы работают корректно и эффективно. Система зажигания – это достаточно важный узел автомобиля. Владельцы отечественных авто нередко сталкиваются с проблемой, связанной с опережением ее срабатывания либо задержкой. Данная неполадка может спровоцировать другие проблемы. Поэтому стоит рассмотреть, как исправить раннее либо позднее зажигание и из-за чего вообще появляются подобные аномалии.

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом
  1. Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
  2. Подключить стробоскоп к сети автомобиля.

Как выставить зажигание контрольной лампочкой
  1. Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
  2. При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
  3. Теперь надо ослабить гайку трамблера.
  4. Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).

Автомобиль с ГБО

Главная причина установки ГБО – экономия на топливе. Практика показывает, что затраты на газ меньше приблизительно в два раза, чем на бензин, для многих это весомый аргумент. Однако полностью на этот вид топлива не перейти, поскольку необходимость в бензине остаётся для прогрева и работы на высоких нагрузках.

Баллон ГБО в запаске

Плюс ко всему, газ гораздо быстрее расходуется и имеет достаточно высокое октановое число, поэтому топливно-воздушная смесь догорает ещё на этапе выпуска, что оказывает отрицательное термическое влияние на тракт выпуска.

Регулировка зажигания и горения смеси на машинах с ГБО – это основная задача, хорошая настройка позволяет сэкономить ещё больше средств на топливе.

Регулировка зажигания на карбюраторных двигателях

Регулировка зажигания поворотом трамблера

Она производится поворотом корпуса распределителя зажигания (трамблёра), вал которого приводится в движение путем передачи крутящего момента от двигателя через промежуточные шестерни. На двигателях семейства ВАЗ 2108 вал трамблёра приводится во вращение путём непосредственного зацепления за распредвал, но это не имеет принципиального значения. Самое главное – точная согласованность системы зажигания с механикой ДВС.

Вращением трамблера регулируется желаемый момент зажигания. Устанавливать позднее или раннее зажигание это дело каждого и зависит от желания экономить топливо или манеры вождения.

Вне зависимости от того, какой трамблёр установлен – контактный или бесконтактный (с датчиком Холла), поворот его корпуса против направления вращения ротора увеличивает угол опережения зажигания. То есть, чтобы сделать зажигание «пораньше», нужно определить, в какую сторону вращается ротор – можно снять крышку с распределителя и провернуть коленвал. Куда крутить трамблёр для раннего зажигания – будет видно наглядно. Но не всегда требуемый угол опережения зажигания определяется заданными заводом характеристиками двигателя. На его величину также влияет октановое число топлива.

Очень наглядно это видно при использовании газобаллонного оборудования на авто с карбюраторными моторами. При первом переключении с бензина на газ машина отказывается разгоняться. Чтобы добиться нормальной работы двигателя, приходится не просто поставить зажигание пораньше, а повернуть трамблёр до предела против хода. И наоборот, при переключении обратно на бензин такое опережение зажигания будет излишним – об этом «скажет» стук поршневых пальцев, вызванных детонацией. Это объясняется большой разницей октановых чисел газа и бензина. Очень простой, но эффективный способ проверки точности установки угла опережения – это испытание работы мотора в движении. При резком нажатии педали газа в набирающем обороты двигателе должен появиться лёгкий кратковременный стук поршневых пальцев.

Момент зажигания запаздывает

Сбитые регулировки трамблера могут привести к тому, что разряд на электродах свечи образуется слишком поздно – когда поршень уже находится в верхней мертвой точке (ВМТ) либо начал движение вниз – рабочий ход. В данном случае наблюдаются следующие характерные признаки:

  1. Обороты коленчатого вала на холостом ходу снижаются.
  2. Заметно падает мощность силового агрегата, автомобиль разгоняется очень вяло. Причина – потеря энергии вспышки топлива, сгорающего на рабочем ходу поршня.
  3. Сильно запаздывающая искра дает выстрелы мотора в глушитель. Газы прорываются через открывающийся выпускной клапан.
  4. Двигатель сложнее завести «на холодную».
  5. Потребление горючего увеличивается.

Справка. Симптомы позднего искрообразования заметнее проявляются на автомобилях, оснащенных газовыми установками. Здесь очень важен момент вспышки, поскольку пропана подается в цилиндры больше и при запоздании разряда он догорает уже в коллекторе.

Следствием позднего зажигания на дизеле является затрудненный пуск даже на прогретом моторе и «чихание» черным дымом из выхлопной трубы. Поскольку впрыск топлива происходит в самом начале рабочего такта, солярка сгорает не полностью и выбрасывается наружу в виде копоти. Если подача топлива происходит чересчур поздно, силовой агрегат не заведется вовсе.

Как определить раннее или позднее зажигание двигателя автомобиля

Принцип действия любого автомобильного двигателя внутреннего сгорания основан на использовании энергии, получающейся вследствие динамичного расширения воспламенённой топливной смеси.Момент воспламенения топлива в цилиндре (цилиндрах) влияет на мощностные характеристики мотора, а также на то, запустится ли он вообще.Именно своевременность вспышки топливной смеси и является сутью определений «раннее» и «позднее» зажигание. Рассмотрим подробнее, как момент зажигания влияет на работу ДВС, а также, как определить раннее или позднее зажигание по характеру работы двигателя.

От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить зажигание на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах настройки угла опережения впрыска на дизельных моторах.

Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.

Какой должен быть угол опережения зажигания, корректировка угла на холостом ходу

Угол опережения зажигания должен быть оптимальным, то есть не слишком ранним и не слишком поздним. Регулировка момента зажигания на холостом ходу происходит следующим образом (двигатель, при этом, обязательно должен быть прогрет):

  1. Ослабляем гайку, которая фиксирует корпус трамблера, после чего он начинает медленно вращаться в различные стороны.
  2. В позиции, в которой обороты мотора будут наиболее максимальными, необходимо попробовать «погазовать». Если во время резкого нажатия на педаль не будет никаких выстрелов, хлопков и перебоев, а обороты будут стремительно ускоряться, значит требуемое положение найдено.
  3. От данной точки проверните корпус распределителя на один-два градуса по часовой стрелке, а затем зажмите его фиксатор. Последний пункт необходимо выполнить, чтобы зажигание было не слишком «ранним», в результате чего создается излишнее сопротивление вращению коленвала.

Что представляет собой система зажигания?

Система зажигания является совокупностью взаимосвязанных сложнейших механизмов и конструкций, которые при включении создают электрические искры, воспламеняющие топливную смесь в цилиндре агрегата внутреннего сгорания. На отечественных автомобилях нередко устанавливают классическую систему зажигания, состоящую из трех ключевых элементов. Речь идет о замке, контактной части и противоугонного элемента. Что касается модифицированных моделей, то они оснащены бесконтактными системами зажигания.

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:
  • мотор заводится с трудом;
  • повышенный уровень расхода топлива;
  • мотор не может развить мощность;
  • в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
  • мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
  • ДВС перегревается;
  • мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Дизельный автомобиль

Многие симптомы некорректной работы на бензиновых автомобилях переносятся и на дизель. Главное отличие между двумя этими автомобилями заключается в методе воспламенения топлива. Поджиг солярки заключается за счёт тесного контакта топлива со сжатым, горячим воздухом.

Регулировка на дизельном двигателе

Настойка зажигания на дизельных машинах состоит в поиске необходимого угла опережения для впрыска дизельного топлива, оно должно обязательно подаваться определённо в пиковый момент сжатия.

Если неправильно выставить угол, то впрыск будет несвоевременным. Это приведёт к некачественному сгоранию смеси, а работа двигателя будет осуществляться с нарушениями.

Бензиновые двигатели с впрыском топлива (инжекторные)

Признаки позднего зажигания на инжекторе те же, что и на карбюраторном двигателе. Но в этом случае самостоятельную регулировку угла опережения не сделать. Дело в том, что работой систем зажигания и впрыска топлива управляет электронный блок управления. Он подаёт управляющие импульсы системам после обработки сигналов от датчика положения распределительного вала и датчика коленвала. Корректировка момента искрообразования производится также с учётом сигнала от датчика детонации. Чтобы определить точную причину сбоев в работе, необходима профессиональная диагностика. Допустим, что прозвонка ДПРВ мультиметром не выявила неисправности. Но осциллограф может показать, что характеристики сигнала, исходящего от датчика, не соответствуют нормам. Сделать более раннее зажигание на инжекторе можно, изменив программу ЭБУ, то есть «перепрошив» «мозги».

Последствия езды с неправильными настройками

Помимо ухудшения эксплуатационных качеств автомобиля, слишком раннее зажигание вызывает другие пагубные последствия:

  1. Детонация – злейший враг мотора. Из-за постоянных ударов по поршням пальцы расшатываются, в соединении образуется люфт. В результате разбиваются шатунные втулки и ускоряется выработка цилиндров.
  2. Стрельба в карбюратор наносит вред втулкам, на которых вращаются оси заслонок. Последние не закрываются плотно, отчего двигатель всасывает лишнее горючее на холостом ходу.
  3. Силовой агрегат склонен перегреваться и в случае неполадок системы охлаждения цилиндропоршневая группа может выйти из строя.

Современные двигатели, управляемые электроникой, оснащаются датчиками детонации. Когда элемент регистрирует вибрацию, блок управления автоматически корректирует угол опережения зажигания.

Ранний впрыск солярки в дизельный мотор чреват поломкой топливного насоса высокого давления (ТНВД) и форсунок. Представьте: насос качает топливо в одном направлении, а ему противодействует поршень, движущийся к ВМТ. Нетрудно догадаться, кому достанется удар.

Признаки позднего зажигания не менее опасны. Воспламенение топливной смеси на стадии расширения ведет к уменьшению КПД двигателя и возрастанию нагрузки на основные детали – поршни с кольцами, цилиндры и шатуны. Результат предсказать несложно – интенсивный нагрев и ускоренный износ.

Стрельба в выпускной тракт, вызванная запоздавшим искрообразованием, разрушает стенки выхлопной трубы и перегородки глушителя. Элементы придется ремонтировать с помощью сварки, а то и менять.

Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле

Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.

При настройке зажигания по искре следует совместить метки на шкиве коленвала и ГРМ, а метка на бегунке должна указать на провод первого цилиндра. Затем ослабляется гайка корпуса распределителя, после чего из крышки трамблера следует вынуть центральный высоковольтный провод.

Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.

По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.

Одним из главных отличий дизельного мотора от бензинового является принцип поджига дизтоплива. Зажигание топливно-воздушной смеси в дизельном двигателе реализовано посредством самовоспламенения солярки от контакта с предварительно сжатым и нагретым в результате такого сжатия воздухом в цилиндрах.

Выставление зажигания на дизельном двигателе подразумевает изменение угла опережения впрыска топлива, которое подается в четко заданный момент в конце такта сжатия. Если угол выставлен отлично от оптимальных параметров, тогда топливный впрыск окажется несвоевременным. Результатом станет неполноценное сгорание смеси в цилиндрах, что вызывает разрушительный дисбаланс в работе двигателя.

Следует помнить, что даже незначительные отклонения при выставлении угла впрыска топлива могут привести к серьезной поломке дизельного двигателя.

Получается, под системой зажигания дизельного двигателя стоит понимать важнейший элемент системы питания силового агрегата – топливный насос высокого давления (ТНВД). В большинстве дизелей именно данное устройство в комплексе с дизельными форсунками отвечает за своевременную дозированную подачу солярки в цилиндры мотора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому почистить и отрегулировать форсунки дизельного двигателя. Из этой статьи вы узнаете об основных способах очистки и настройки инжекторов.

Совет профи, как проверить качество настройки угла опережения зажигания

Чтобы проверить, правильно ли настроен угол опережения зажигания, необходимо руководствоваться следующими признаками:

    В работе прогретого силового агрегата не должно ощущаться никаких «провалов» на холостом ходу.

Правильная установка зажигания дает хорошие преимущества автолюбителям. От ее корректного функционирования зависит много факторов, которые благоприятно скажутся на других элементах. От них зависит правильная служба авто: от стабильности движка и увеличения срока его службы до возможности экономить топливо, ведь при правильной эксплуатации потребление топлива сокращается.

При нормальной работе четырехтактных моторов, вещество топливовоздушной смеси должно воспламеняться к концу акта сжатия, когда поршень должен подняться к кульминационной верхней точке. Так происходит из-за того, что веществу надлежит немного времени, чтобы сгореть и, по правилам физики, энергия от газов двигает поршень в низ, после чего авто движется.

В этой статье расскажем, как отрегулировать поджиг таким оптимальным способом, чтобы моторчик работал на всю мощность и при этом показывал стабильные, бесперебойные результаты.

Когда и зачем нужно настраивать?

Прежде чем перейти к ответу на вопрос, уделим немного внимания теоретическому пониманию предмета. Когда вещество в цилиндрических колбах двигателя сгорает, то делает это не сразу, а постепенно, при мгновенном распаде проблем с предварительным воспламенением не было бы. Но топливовоздушной смеси требуется время, исчисляемое в долях секунды. Если добавить к этому уравнению, что коленчатый вал вращается вокруг своей оси с непостоянной скоростью то, получаем проблему – вещество будет сгорать или раньше времени, или немного позднее. Итогом станет нестабильная служба движка он будет перегреваться, что приведет к детонации и завершению работы раньше эксплуатационного срока.

  • Слишком ранее зажигание приведет к тому, что давление от газов будет мешать движению и попаданию поршня к верхней точке. Это приведет к тому, что мощность станет меньше, и будет больше потреблять топлива из-за нестабильного покачивания при малых оборотах.
  • А позднее зажигание приведет к тому, что воздушно-топливные элементы будут долго сгорать, сердце транспорта из-за этого перегреется и топлива будет уходить больше.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, не мешает сделать так, чтобы вещество воспламенялось и сгорало согласно количеству вращения вала и соответствовало оптимальной нагрузке мотора. Старые автомобили, придуманные Фордом, перебрасывали ответственность за регулировку на водителя. В конструкции предусмотрен специальный рычаг-рукоятка.

Современные модели оснащены трамблером с деталью центробежного механизма.

Эта вещь представляла собой регуляторную конструкцию с несколькими нетяжелыми грузиками и пружинами для равновесия внутренних элементов. Когда вращательное число возрастало, грузы распределялись по сторонам и приводили в движение опорную деталь-прерыватель. Чем сильнее разгонялся вал, тем больше грузы распределялись по области и как следствие увеличивался угол опережения. Но эти предохранительные функции плохо функционируют, если октановое число горючего не соответствует требованием производителя двигателя даже при удовлетворении рассматриваемых факторов, не те октановые значения приведут к детонации.

В прошлом веке при такой ситуации можно было просто открыть крышку капота и своими руками манипулировать трамблер в необходимую сторону. При использовании низко октанового горючего, нужно было сделать, что свеча срабатывала позднее. На нынешних моделях это регулирует специальный датчик, который следит и регулирует температуру, обороты и другие подкапотные процессы.

Как определить раннее или позднее зажигание

Чтобы предотвратить сбои в моторчике любимого транспорта, надлежит понять запаздывает или опережает возжигание. Чтобы помочь в диагностировании и поставить правильный диагноз следует пройтись по этим пунктам плана проверок:

  • Насколько сложно запустить машину?
  • Насколько увеличился расход топлива за последнее время?
  • Мотор стал слабее работать. Причина потеря приемистости.
  • Угол опережения зажигания на холостом ходу провоцирует непредсказуемую службу.
  • При давлении ногой на педаль газа теряется прежняя отзывчивость, кажется, что есть какие-то преграды в нажатии.
  • Слышны неприятные звуки под капотом во время езды, что является одним из признаков детонации.
  • Когда выставлен неправильный зажигательный угол, то это повлечет за собой появление характерных звуков, от карбюратора и выпускающей системы, если эту проблему не решить, то это повлечет за собой серьезные поломки, помните, что регулярная детонация усугубит проблемы!

Признаки раннего зажигания

Для диагностики следует пройтись по пунктам:

  1. Сердце внутреннего сгорания издает неприятный металлический треск, как будто какие-то стальные детали ударяются друг об друга.
  2. Обороты выполняют свою функцию некорректно и плавают.
  3. При резком задействовании газа, сердце автомобиля не справляется с подачей большого количества горючего.

Позднее зажигание признаки

Теперь рассмотрим обратный пример, когда химическое вещество зажигается гораздо позже, поршня, который уже находится внизу. И горючее догорает, когда деталь возвращается вверх. Признаки данной проблемы:

  • Сердце внутреннего сгорания не разгоняет скорость. Воздействие на педаль идет туго или вообще не реагирует на воздействие.
  • Топливо расходуется быстрее, чем было при нормальной работе и начале эксплуатационного срока.
  • На стенках цилиндрического бака можно заметить нагар, который затрудняет нормальную эксплуатацию авто, есть вероятность, что это приведет к детонации.
  • ДВС перегревается из-за нестабильного сгорания топливовоздушного вещества.

Раннее зажигание на дизеле

Симптомы характерные для автомобилей, работающих на нефтепродукте похожи на раннее зажигание на дизеле. Но причины неисправности следует искать совсем в других местах. Главное отличие дизельного мотора от бензинового это то как поджигается горючее. В первом это связано с воспламенением солярки, которая вступает в реакцию с излишне перегретым O2. Во втором — отличие состоит в установке правильного угла опережения для подачи топливной смеси, при правильной службе оно подается в период сжимания. Если установить угол не с тем градусным значением, то впрыск будет подаваться не в нужное время, что ведет к некорректному сгоранию энерго образующего вещества и нарушению функции движка. Ранее зажигание на дизеле зависит от того насколько форсунки и топливный насос своевременно осуществляют подачу горючего в топливную емкость.

Признаки позднего зажигания на дизеле

Хотя дизельные модели отличатся от бензиновых, но симптом болезни у них схожи. Отличием является, то что при позднем зажжении на дизельных двигателях затрудняется старт даже при предусмотрительно нагретом моторе. Неприятным симптомом будет периодическое появление смольного дыма из выхлопной системы. Так как впрыск горючего начинается при старте, то керосин не успевает сгореть и находит выход через выхлопную трубу в виде черных смол. Если машина заводится слишком поздно, то она не заведется совсем!

Как выставить зажигание на дизеле видео

УОЗ что это?

Угол опережения – это анахронизм, которого давно не встретишь на современных моделях авто, ведь они оснащены контролерами, чипами. Они самостоятельно регулируют процесс впрыска, но в странах СНГ большинство транспортных средств все еще снабжены этой древней деталью. Если общаться на языке технических терминов, то УОЗ – это угол поворота коленчатого вала движка от места, где появляется искра до перемещения поршня к верхней точке.

Начальный угол опережения зажигания

Как выставить зажигание регулируя УОЗ?

  • Необходимо уменьшить силу крепления у прерывателя(трамблера).
  • Нужно понять, и вычислить, когда начинается сжатие в цилиндрической емкости. Чтобы провести расчеты, выверните свечу из емкости двигателя, а затем отверстие цилиндра заткните пробкой, подойдет даже тряпка или скомканное бумажное полотенце. Теперь нужно провернуть коленвал, пока импровизированная пробка, под давлением не покинет окружность бака.
  • Проворачиваем деталь коленчатого вала пока он не совместится со штифтом.
  • Когда бегунок находится на уровне с крышкой трамблера, присоединяем небольшую лампочку, малой мощности одной стороной к клемме с прерывателем.
  • Теперь можно запускать свечу и повернуть прерыватель пока контакты не замкнутся. После этих действий лампочка должна перестать гореть.
  • Теперь нужно приложить небольшую силу и повернуть бегунок по часовой стрелке, чтобы убрать пустоты в механизме привода. Теперь медленно меняем положение прерывателя, пока лампочка не начнет свечение.
  • Фиксируем крепление вибратора, и убираем лампочку.

как настроить угол зажигания видео

Вопросы, на которые полезно знать ответы

Как выставить зажигание на слух?

Некоторые автолюбители чьи уши не были повреждены лапой медведя, одарены методом настройки на слух. Как они это делают? Они вращают прерыватель, и затем получают представление о работе мотора. Рассмотрим схему проверки детальнее:

  1. Необходимо включить двигатель.
  2. Затем немного попустить крепление вибратора. Позже гаечным ключом немного поворачиваем гайку против часовой стрелки.
  3. Трамблер нужно поворачивать самому, для понимания как действует сердце внутреннего сгорания.
  4. Идеальный градус должен функционировать, плавно не издавая резких звуков и не вибрируя. Но показывать самые высокие результаты по оборотам холостого движения.
  5. Когда идеальный угол найден следует зафиксировать положение гайкой, закрепляя ее гаечным ключом по часовой стрелке.

Как выставить зажигание методом искры?

Требуется сделать так, чтобы метки коленвала совпадали со знаками газораспределительного механизма. Стрелка ГРМ должна указывать на основной цилиндр. После чего не плохо было бы ослабить скрепляющую гайку вибратора и забрать провод из-под люка трамблера. Теперь высоковольтный проводок должен находиться рядом с массой на расстоянии не больше 6 мм. Включаем свечу. Теперь поворачиваем прерыватель приблизительно на 20-25 градусов по часовой стрелке, пока не увидите искру между массой и вибратором. На каком градусном значении увидели искру, там и фиксируйте положение закручивая гайку.

Как настроить зажигание точнее?

Чтобы диагностировать проблему рекомендуем воспользоваться этими пунктами плана:

  1. Перед началом диагностирования хорошо прогрейте область под капотом.
  2. Разгоните транспортное средство до скорости в 50 км в час.
  3. Переключите коробку передач на значение четвертой скорости, а затем надавите на педаль газа.
  4. Оцените обстановку как ведет себя моторчик, издает ли он металлические звуки, нет ли детонации?
  5. Если УОЗ скорректирован правильно, тогда после четвертой передачи на скорости 50 км в час, под капотом должна произойти небольшая детонация и длиться не больше трех секунд, она должна прекратиться после повторного нажатия на педаль движения.

Помните, если взрывы быстро не исчезли, то было установлено слишком ранняя затопка.

Признаки позднего зажигания, если детонации не происходило вовсе.

Если не удалось произвести настройку с первого раза, то следует повторять прием до тех пор, пока не получится корректного результата. Это поможет не только добиться правильной настройки, но и отточить навык корректировки внутренней системы, без вспомогательных приборов, используя только собственную наблюдательность и слух. Эти методы помогут использовать свое любимое имущество на колесах весь эксплуатационный срок и сохранить средства на посещение автомастерских.

Как ускорить или замедлить момент зажигания

Томас Вест

Stockbyte / Stockbyte / Getty Images

Время зажигания имеет решающее значение для работы и долговечности двигателя вашего автомобиля. Двигатель должен иметь правильную синхронизацию, чтобы воздушно-топливная смесь взорвалась точно в нужное время. Если угол опережения зажигания слишком большой, смесь воздуха и топлива взорвется преждевременно, и ваш двигатель будет звенеть и стучать, что в конечном итоге приведет к его повреждению.С другой стороны, если синхронизация имеет слишком большое замедление, пострадают производительность двигателя и расход топлива. Чтобы достичь золотой середины, важно знать, как ускорить или замедлить темп.

Шаг 1

Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и включите стояночный тормоз. Откройте капюшон.

Шаг 2

Найдите распределитель, который будет рядом с верхней частью двигателя в передней или задней части блока цилиндров.

Шаг 3

Ослабьте крепежный болт распределителя, расположенный в основании распределителя, поворачивая разводной ключ против часовой стрелки.

Шаг 4

Поверните распределитель против часовой стрелки, чтобы увеличить угол опережения зажигания. Не перетягивайте распределитель, так как даже небольшое движение приведет к значительному изменению момента зажигания.

Шаг 5

Поверните распределитель по часовой стрелке, чтобы замедлить отсчет времени.

Шаг 6

Затяните фиксирующий болт распределителя по часовой стрелке с помощью разводного ключа. Закройте капюшон.

Дорожные испытания автомобиля, чтобы убедиться, что желаемые результаты были достигнуты.Выполните точную настройку параметров, повторив описанные выше процедуры.

Советы

  • Проверьте руководство по эксплуатации вашего автомобиля или руководство по ремонту, чтобы узнать правильную настройку угла опережения зажигания для вашего двигателя. Момент зажигания можно проверить с помощью светового индикатора. Отсоедините резиновый шланг от вакуумного механизма на распределителе и заткните его винтом или тройником для гольфа. Следуйте инструкциям для индикатора хронометража и подключите его к аккумуляторной батарее автомобиля и свече зажигания номер один.Запустите двигатель и направьте индикатор газораспределения на метки синхронизации на шкиве коленчатого вала двигателя. Отрегулируйте время, используя описанные выше процедуры, до тех пор, пока не будет достигнуто правильное время, затем отсоедините резиновый шланг и наденьте его обратно на вакуумный механизм. Отсоедините лампу газораспределения и закройте капот.
  • Если вы используете свой автомобиль для гонок или бездорожья, увеличивайте время до тех пор, пока двигатель не начнет гудеть, а затем замедлите время на несколько градусов. Испытайте автомобиль в условиях, максимально приближенных к предполагаемому использованию автомобиля.При необходимости отрегулируйте время.

Вещи, которые вам понадобятся

Другие статьи

Как снять, установить и отрегулировать время зажигания

Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь возможность воспламенять газ и воздух, попадающие в камеру сгорания двигателя. Для этого свеча зажигания ввинчивается в зону камеры сгорания, и высокое напряжение подается на свечу от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и заставляет поршень опускаться, создавая мощность.

Распределитель используется для распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания в нужное время. Распределитель может потребоваться снять с двигателя в рамках процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и повторного ремонта распределителя зажигания.

Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора

Необходимые материалы

Шаг 1: Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи . Перед снятием распределителя необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, чтобы никто не мог провернуть двигатель, пока вы завершите процедуру.

Шаг 2: Найдите дистрибьютора . Вам нужно будет найти дистрибьютора. Обычно он расположен на верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8 или сбоку блока в 4- и 6-цилиндровых двигателях.

Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки. Каждый из этих проводов идет к соответствующей свече зажигания цилиндра и должен быть в правильном положении для работы двигателя.

Шаг 3: Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, нанесенные на провода свечей зажигания.

Определите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью клейкой ленты или перманентного маркера.Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.

  • Наконечник : Если на крышке есть стрелка, указывающая на вращение, обязательно отметьте, в каком направлении пронумерованные провода должны быть проложены на крышке.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителя обычно удерживаются зажимами или винтами.

Отсоедините зажимы или поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.

  • Примечание : Следующие шаги очень важны для запуска двигателя позже. После того, как крышка снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, крыле, радиаторе или каком-либо другом чистом месте прямо по направлению, в котором указывает ротор.

Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы вы знали, куда направлен ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и / или вакуумные линии .Отсоедините любую первичную электропроводку или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.

На точках и конденсаторном типе может потребоваться отсоединить первичный электрический провод, выходящий из распределителя на катушку зажигания. На электронном зажигании вы можете проследить за маленьким жгутом проводов, выходящим из распределителя, и найти разъем.

Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей и потяните за фиксатор, чтобы отсоединить его.

Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, который обычно называется прижимным болтом.

Снимите болт и зажим, который находится под болтом. После удаления болта и зажима корпус распределителя можно вынуть из блока двигателя.

  • Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

  • Совет : Если кажется, что распределитель подвергся коррозии на блоке двигателя, используйте проникающее масло и дайте пенетранту пропитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление.Не пытайтесь ударить распределитель молотком, так как большинство распределителей сделаны из литого алюминия и будут повреждены.

Часть 2 из 4: Проверка распределителя

Шаг 1. Осмотрите распределитель . Как только распределитель будет снят, посмотрите на ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.

Зубчатая передача не должна быть ослабленной, иметь какой-либо значительный износ или сколы. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта.Если вы обнаружите любую из этих проблем при осмотре дистрибьютора, ее следует заменить или, возможно, отремонтировать техником YourMechanic.

Часть 3 из 4: Установка трамблера

Необходимые материалы

  • Маркер
  • Руководство по эксплуатации или руководство по ремонту
  • Замена трамблера
  • Набор головок и трещотка
  • Отвертки Starbit (если есть)
  • Набор отверток
  • Фара дальнего света

Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель включает двигатель. Это позволит вам подобрать место на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.

Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, когда вы опускаете распределитель в блок двигателя.

Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют косозубую обрезку (срезаны под углом), вам нужно будет расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, так как шестерни будут заставлять вал распределителя слегка поворачиваться, когда вы соединяете шестерни вместе .

  • Наконечник : Возможно, вам придется вставлять и снимать распределитель несколько раз, чтобы добиться правильного выравнивания. После того, как вы добились правильного совмещения ротора с отметкой, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок двигателя. Если распределитель установлен не полностью, слегка потяните его вверх и повторно установите распределитель, пока он полностью не встанет на место.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив метки на двигателе с метками, нанесенными на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажим (если применимо) на распределителе, оставляя винты слегка ослабленными, пока дальнейший шаг.

Шаг 3. Подсоедините провода свечей зажигания. Подсоедините провода свечей зажигания к их правильному месту. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к цилиндру, которому они соответствуют. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.

  • Примечание Если ваш дистрибьютор подключается к вакуумной линии, сейчас самое время подключить линию к новому дистрибьютору.

Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора. Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.

Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не запуститься с первого раза. В этом случае отрегулируйте ротор очень крохотно (1/16 дюйма) и попробуйте снова. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте повернуть его в обратном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.

Шаг 6. Отрегулируйте синхронизацию Используя индикатор синхронизации на первой свече зажигания, слегка поверните крышку распределителя зажигания, пока не будут выполнены спецификации производителя транспортного средства.Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Чтобы найти их, вам может потребоваться доступ к руководству по ремонту. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.

Шаг 7: Затяните крепежные винты Завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе с комплектом синхронизации.

Шаг 8: Тест-драйв Проехать на автомобиле и проверить его на предмет проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом для начала дальнейших корректировок.

Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания

Необходимый материал

Шаг 1. Проверьте угол опережения зажигания . Для выполнения базовой проверки синхронизации вам понадобится индуктивный индикатор времени.

В этом инструменте используется индуктивный зажим, который помещается вокруг провода свечи зажигания цилиндра номер один. Также будут два электрических соединения (положительное и отрицательное) от хронометра, которые необходимо подключить к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, чтобы свет работал.

Шаг 2: Найдите процедуру синхронизации электронной базы . Если в автомобиле используется электронный распределитель, вам нужно будет найти базовую электронную процедуру синхронизации для вашего автомобиля.

Иногда процедуру можно найти на этикетке в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в основной режим синхронизации, который позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, вы можете слегка повернуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.

Вы можете почувствовать, что двигатель пытается завестись или совсем не хочет заводиться. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором возникает ощущение, что двигатель захочет завестись.

Когда двигатель запускается и работает, вы можете начать процедуру отсчета времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шаг 4: Проверьте работу индикатора времени .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете спусковой крючок при работающем двигателе.

Вы заметите, что свет быстро мигает. Это нормальная работа, и, если она не мигает, вам следует дважды проверить все соединения на наличие индикатора времени.

Шаг 5: См. Сервисную информацию . Вам нужно будет обратиться к сервисной информации, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Часто встречается на опоре радиатора с нижней стороны капота.Пример стандартной базовой регулировки синхронизации составляет 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой).

Шаг 6: Найдите метки времени на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или на верхней части корпуса трансмиссии в задней части двигателя.

На блоке двигателя или трансмиссии должна быть линия или указатель. На стороне двигателя шкива коленчатого вала или на гидротрансформаторе / маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. в середине.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).

Шаг 7: Используйте индикатор времени . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий индикатор заставляет цифры казаться неподвижными.

Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную линию к распределителю (балльная система) или установили автомобиль в режим базового времени (электронный распределитель).

Шаг 8: Отрегулируйте время . Удерживая индикатор времени на этих отметках, медленно переместите распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали номеру, который вы хотите видеть.

Примером может быть указатель на -10, если в спецификации указано значение 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень попадет в верхнюю мертвую точку, и на это указывает отрицательное число на метках синхронизации автомобиля.

Если в технических характеристиках указано значение 5 градусов ВМТ (после верхней мертвой точки), вы переместите распределитель вручную до тех пор, пока стрелка или линия не покажет 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.

Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите синхронизатор в желаемое положение, выключите двигатель и затяните прижимной болт, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальное состояние .В зависимости от области применения, либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим синхронизации с компьютерным управлением.

Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на предмет наличия инструментов, закройте капот и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Вы только что сняли и заменили дистрибьютор, а также установили угол опережения зажигания!

Теперь, когда распределитель работает должным образом и рассчитан надлежащее время, возможно, сейчас самое подходящее время для проверки состояния ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно. Чтобы завершить настройку, взгляните также на свой воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.

Как снять, установить и отрегулировать момент зажигания

Распределители зажигания используются в бензиновых двигателях для подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Бензиновый двигатель не может работать только на газе и воздухе. Двигатель должен иметь возможность воспламенять газ и воздух, попадающие в камеру сгорания двигателя.Для этого свеча зажигания ввинчивается в зону камеры сгорания, и высокое напряжение подается на свечу от катушки зажигания. Это создает искру, которая воспламеняет воздух и топливо, создавая взрыв, который нагревает воздух и заставляет поршень опускаться, создавая мощность.

Распределитель используется для распределения высокого напряжения от катушки к соответствующей свече зажигания в нужное время. Распределитель может потребоваться снять с двигателя в рамках процедуры ремонта или потребовать замены из-за механической проблемы, такой как изношенная шестерня распределителя или сломанный вал распределителя. В этом руководстве мы рассмотрим шаги, необходимые для снятия, замены и повторного ремонта распределителя зажигания.

Часть 1 из 4: Разборка кабеля аккумулятора

Необходимые материалы

Шаг 1: Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи . Перед снятием распределителя необходимо отсоединить отрицательный провод аккумуляторной батареи, чтобы никто не мог провернуть двигатель, пока вы завершите процедуру.

Шаг 2: Найдите дистрибьютора .Вам нужно будет найти дистрибьютора. Обычно он расположен на верхней части блока цилиндров в передней или задней части двигателей V-6 и V-8 или сбоку блока в 4- и 6-цилиндровых двигателях.

Распределитель имеет пластиковую крышку с проводами свечи зажигания, выходящими из верхней части крышки. Каждый из этих проводов идет к соответствующей свече зажигания цилиндра и должен быть в правильном положении для работы двигателя.

Шаг 3: Отметьте положение провода свечи зажигания . Вы можете использовать популярные руководства по ремонту автомобиля или номера цилиндров, нанесенные на провода свечей зажигания.

Определите цилиндры двигателя и пометьте каждый провод на распределителе с помощью клейкой ленты или перманентного маркера. Пометьте каждый провод соответствующим номером цилиндра, чтобы их можно было установить в правильном порядке.

  • Наконечник : Если на крышке есть стрелка, указывающая на вращение, убедитесь, что вы отметили, в каком направлении пронумерованные провода должны быть проложены на крышке.

Шаг 4: Снимите крышку распределителя . Крышки распределителя обычно удерживаются зажимами или винтами.

Отсоедините зажимы или поверните винты, чтобы снять крышку с распределителя.

  • Примечание : Следующие шаги очень важны для запуска двигателя позже. После того, как крышка снята, вам нужно будет сделать отметку на двигателе, крыле, радиаторе или каком-либо другом чистом месте прямо по направлению, в котором указывает ротор.

Шаг 5: Отметьте корпус . Сделайте еще одну отметку на корпусе распределителя, чтобы вы знали, куда направлен ротор на распределителе.

Шаг 6: Отсоедините проводку и / или вакуумные линии . Отсоедините любую первичную электропроводку или вакуумные линии, которые могут быть у распределителя.

На точках и конденсаторном типе может потребоваться отсоединить первичный электрический провод, выходящий из распределителя на катушку зажигания. На электронном зажигании вы можете проследить за маленьким жгутом проводов, выходящим из распределителя, и найти разъем.

Шаг 7: Отсоедините разъем . Снимите разъем со всех держателей и потяните за фиксатор, чтобы отсоединить его.

Шаг 8: Снимите прижимной болт и зажим . Распределитель удерживается на месте болтом, который обычно называется прижимным болтом.

Снимите болт и зажим, который находится под болтом. После удаления болта и зажима корпус распределителя можно вынуть из блока двигателя.

  • Примечание : На старых автомобилях для снятия распределителя может потребоваться некоторое усилие.

  • Совет : Если кажется, что распределитель подвергся коррозии на блоке двигателя, используйте проникающее масло и дайте пенетранту пропитаться в течение 15 минут, чтобы облегчить удаление. Не пытайтесь ударить распределитель молотком, так как большинство распределителей сделаны из литого алюминия и будут повреждены.

Часть 2 из 4: Проверка распределителя

Шаг 1. Осмотрите распределитель . Как только распределитель будет снят, посмотрите на ведущую шестерню в нижней части вала распределителя.

Зубчатая передача не должна быть ослабленной, иметь какой-либо значительный износ или сколы. Вал распределителя должен свободно вращаться без значительного люфта. Если вы обнаружите любую из этих проблем при осмотре дистрибьютора, ее следует заменить или, возможно, отремонтировать техником YourMechanic.

Часть 3 из 4: Установка распределителя

Необходимые материалы

  • Маркер
  • Руководство по эксплуатации или руководство по ремонту
  • Замена трамблера
  • Набор головок и трещотка
  • Отвертки Starbit (если есть)
  • Набор отверток
  • Фара дальнего света

Шаг 1: Сопоставьте положение ротора со старым распределителем Когда вы сняли старый распределитель, вы отметите положение, в котором распределитель включает двигатель.Это позволит вам подобрать место на новом распределителе и упростить выравнивание при установке. Совместите ротор и установочные метки, сделанные на старом распределителе, с новым распределителем.

Попытайтесь совместить ротор с этой меткой, когда вы опускаете распределитель в блок двигателя.

Из-за того, что шестерни распределителя и распределительного вала имеют косозубую обрезку (срезаны под углом), вам нужно будет расположить ротор примерно на 30 градусов в одну или другую сторону, так как шестерни будут заставлять вал распределителя слегка поворачиваться, когда вы соединяете шестерни вместе .

  • Наконечник : Возможно, вам придется вставлять и снимать распределитель несколько раз, чтобы добиться правильного выравнивания. После того, как вы добились правильного совмещения ротора с отметкой, которую вы сделали ранее, убедитесь, что распределитель полностью вошел в блок двигателя. Если распределитель установлен не полностью, слегка потяните его вверх и повторно установите распределитель, пока он полностью не встанет на место.

Шаг 2: Установите новый распределитель Совместив метки на двигателе с метками, нанесенными на крышке распределителя, закрутите крепежные болты и зажим (если применимо) на распределителе, оставляя винты слегка ослабленными, пока дальнейший шаг.

Шаг 3. Подсоедините провода свечей зажигания. Подсоедините провода свечей зажигания к их правильному месту. Каждый провод свечи зажигания должен быть подключен в правильном порядке зажигания к цилиндру, которому они соответствуют. Они должны были быть помечены при снятии старого распределителя.

  • Примечание Если ваш дистрибьютор подключается к вакуумной линии, сейчас самое время подключить линию к новому дистрибьютору.

Шаг 4: Подсоедините кабель аккумулятора. Подсоедините кабель аккумулятора, чтобы восстановить питание автомобиля.

Шаг 5: Запустите двигатель Запустите автомобиль и дайте ему поработать на холостом ходу около минуты. Автомобиль может не запуститься с первого раза. В этом случае отрегулируйте ротор очень крохотно (1/16 дюйма) и попробуйте снова. Если автомобиль по-прежнему не заводится, попробуйте повернуть его в обратном направлении или сделайте еще один шаг в том же направлении.

Шаг 6. Отрегулируйте синхронизацию Используя индикатор синхронизации на первой свече зажигания, слегка поверните крышку распределителя зажигания, пока не будут выполнены спецификации производителя транспортного средства. Эти характеристики могут быть указаны в руководстве пользователя. Чтобы найти их, вам может потребоваться доступ к руководству по ремонту. Очень важно следовать инструкциям производителя в этой части.

Шаг 7: Затяните крепежные винты Завершите завинчивание и затяжку крепежных винтов на распределителе с комплектом синхронизации.

Шаг 8: Тест-драйв Проехать на автомобиле и проверить его на предмет проблем с управляемостью. Если возникнут какие-либо проблемы, время будет первым местом для начала дальнейших корректировок.

Часть 4 из 4: Проверка угла опережения зажигания

Необходимый материал

Шаг 1. Проверьте угол опережения зажигания . Для выполнения базовой проверки синхронизации вам понадобится индуктивный индикатор времени.

В этом инструменте используется индуктивный зажим, который помещается вокруг провода свечи зажигания цилиндра номер один. Также будут два электрических соединения (положительное и отрицательное) от хронометра, которые необходимо подключить к аккумуляторной батарее вашего автомобиля, чтобы свет работал.

Шаг 2: Найдите процедуру синхронизации электронной базы . Если в автомобиле используется электронный распределитель, вам нужно будет найти базовую электронную процедуру синхронизации для вашего автомобиля.

Иногда процедуру можно найти на этикетке в моторном отсеке вашего автомобиля. В этой процедуре будет описано, как перевести компьютер двигателя автомобиля в основной режим синхронизации, который позволит вам правильно отрегулировать угол опережения зажигания.

Шаг 3: Попытка запустить двигатель .Если двигатель не запускается, вы можете слегка повернуть распределитель рукой по часовой стрелке или против часовой стрелки и попытаться запустить двигатель.

Вы можете почувствовать, что двигатель пытается завестись или совсем не хочет заводиться. Продолжайте слегка перемещать распределитель в том направлении, в котором возникает ощущение, что двигатель захочет завестись.

Когда двигатель запускается и работает, вы можете начать процедуру отсчета времени после того, как автомобиль прогреется до нормальной рабочей температуры.

Шаг 4: Проверьте работу индикатора времени .Убедитесь, что вы подключили его к автомобилю и нажимаете спусковой крючок при работающем двигателе.

Вы заметите, что свет быстро мигает. Это нормальная работа, и, если она не мигает, вам следует дважды проверить все соединения на наличие индикатора времени.

Шаг 5: См. Сервисную информацию . Вам нужно будет обратиться к сервисной информации, чтобы узнать, какая регулировка времени должна быть для вашего автомобиля.

Часто встречается на опоре радиатора с нижней стороны капота.Пример стандартной базовой регулировки синхронизации составляет 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой).

Шаг 6: Найдите метки времени на вашем автомобиле . Обычно они расположены сразу за шкивом коленчатого вала в передней части двигателя или на верхней части корпуса трансмиссии в задней части двигателя.

На блоке двигателя или трансмиссии должна быть линия или указатель. На стороне двигателя шкива коленчатого вала или на гидротрансформаторе / маховике трансмиссии будут числа в диапазоне от -15 до 5 с нулем. в середине.Эти числа указывают время в градусах замедления (отрицательные числа) или опережения (положительные числа).

Шаг 7: Используйте индикатор времени . Направьте индикатор времени на метки времени и нажмите на спусковой крючок, так как мигающий индикатор заставляет цифры казаться неподвижными.

Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу и прогрет, и что вы подключили вакуумную линию к распределителю (балльная система) или установили автомобиль в режим базового времени (электронный распределитель).

Шаг 8: Отрегулируйте время . Удерживая индикатор времени на этих отметках, медленно переместите распределитель так, чтобы линия или указатель соответствовали номеру, который вы хотите видеть.

Примером может быть указатель на -10, если в спецификации указано значение 10 градусов до ВМТ (перед верхней мертвой точкой). «До» означает, что искра произойдет до того, как поршень попадет в верхнюю мертвую точку, и на это указывает отрицательное число на метках синхронизации автомобиля.

Если в технических характеристиках указано значение 5 градусов ВМТ (после верхней мертвой точки), вы переместите распределитель вручную до тех пор, пока стрелка или линия не покажет 5. Это означает, что искра возникает через 5 градусов после того, как поршень достиг верхней мертвой точки.

Шаг 9: Затяните прижимной болт . Когда вы установите синхронизатор в желаемое положение, выключите двигатель и затяните прижимной болт, чтобы распределитель не двигался.

Шаг 10: Верните автомобиль в нормальное состояние .В зависимости от области применения, либо переустановите вакуумную линию к распределителю, либо верните автомобиль в режим синхронизации с компьютерным управлением.

Шаг 11: Еще раз проверьте и завершите . Дважды проверьте моторный отсек на предмет наличия инструментов, закройте капот и убедитесь, что он надежно зафиксирован.

Вы только что сняли и заменили дистрибьютор, а также установили угол опережения зажигания!

Теперь, когда распределитель работает должным образом и рассчитан надлежащее время, возможно, сейчас самое подходящее время для проверки состояния ваших свечей зажигания, чтобы убедиться, что ваш двигатель работает максимально эффективно.Чтобы завершить настройку, взгляните также на свой воздушный фильтр. Грязный воздушный фильтр может серьезно повлиять на расход топлива, производительность двигателя и износ двигателя с течением времени.

Как увеличить время зажигания для значительного прироста производительности

Если моторный отсек не обтянут пластиком, велика вероятность, что вы сможете изменить угол опережения зажигания, чтобы повысить производительность двигателя. Это бесплатно и довольно просто. Вот как …

Увеличение угла опережения зажигания — это бесплатный и простой мод, который можно сделать за считанные минуты. Прежде чем мы перейдем к , как сделать мод, давайте быстро обсудим , что на самом деле означает опережение вашего времени…

Что это?

Увеличение угла опережения зажигания на означает, что свеча зажигания зажигает топливовоздушную смесь в цилиндре раньше (измеряется в градусах до верхней мертвой точки), чем на заводе. Это дает двигателю более высокую производительность, потому что он сильнее заставляет поршень в цилиндре опускаться обратно (потому что искра зажигалась раньше) после того, как он достиг верхней мертвой точки (ВМТ).

Верхняя мертвая точка (ВМТ) — это точка, в которой поршень находится в самой верхней части цилиндра.

Задержка момента зажигания означает, что у искры меньше времени для возбуждения перед верхней мертвой точкой (ВМТ), и поэтому сила, с которой поршень возвращается в исходное положение после достижения ВМТ, уменьшается. Это означает, что вы потеряете производительность, и этого никто не хочет (кроме копов).

Как изменить угол опережения зажигания?

Mazda MX-5 — одна из самых простых машин для увеличения угла опережения зажигания, поэтому мы будем использовать ее в качестве руководства.Вам понадобятся пара гаечных ключей, немного проволоки, отвертка и, что немаловажно, индуктивный индикатор времени.

Общее эмпирическое правило заключается в том, что вы можете увеличить угол опережения зажигания для большинства автомобилей с крышкой распределителя, включая старые Honda и VW.

Первый шаг в изменении угла опережения зажигания — это погрузиться под капот и найти диагностический блок.Для этих шагов я буду использовать изображения из очень полезного руководства, загруженного на MX-5 Nutz.

После того, как диагностический блок был обнаружен, откройте его и соедините контакты TEN и заземления (GND) с помощью куска провода (это переводит компьютер в режим диагностики, трюк, который, по сути, заставляет автомобиль учиться).

Следующий шаг — найти винт регулировки холостого хода (как указано выше) и снизить скорость холостого хода до 850 об / мин. После этого шага вам необходимо подключить индуктивную лампу таймера — один разъем идет к проводу № 1 HT, а другой — к источнику питания.Если ваша батарея находится в багажнике, как в MX-5, то крепление к задней части генератора переменного тока является хорошей заменой для питания. Наконец, подключите заземляющий провод к металлическому кронштейну на двигателе.

Затем вам нужно найти датчик угла поворота кулачка (CAS), который удерживается на месте болтом (в данном случае 12 мм). Ослабьте болт не более чем на один оборот, чтобы он мог свободно перемещаться при использовании светового индикатора.

Теперь, когда вы включаете автомобиль, найдите шкив кривошипа (он же гармонический балансир), который находится рядом с кронштейном с нужными вам метками синхронизации. На изображении MX-5 ниже самая длинная линия временной метки представляет заводскую установку.

Шкив коленчатого вала находится рядом с кронштейном с метками синхронизации, которые вам понадобятся в ближайшее время…

Посветите индикатором синхронизации на кронштейн с метками синхронизации и очень осторожно поверните датчик угла поворота кулачка (CAS), пока не достигнете желаемого угла (в данном случае две метки влево, что означает, что вы достигли 14 градусов).

Все, что вам нужно сделать сейчас, это снова затянуть болт датчика угла поворота распредвала и убедиться, что угол по-прежнему составляет 14 градусов. Тогда все готово!

Не забудьте провести исследование перед изменением угла опережения зажигания вашего автомобиля, включая определение местоположения датчика угла распредвала, шкива коленчатого вала, меток времени и диагностического блока.Убедитесь, что вы также знаете, в какой степени вы можете изменить угол опережения зажигания. Слишком сильно измените зажигание, и ваш двигатель может получить стук, который нарушит сгорание и может поджечь ваш двигатель!

Взгляните на это подробное руководство по MX-5 Nutz для получения дополнительной информации.

Веб-журнал FORDMUSCLE: Время решает все

Может быть, вы только что создали новый движок или обновили к новым головам и камере, возможно, вы просто пытаетесь дозвониться существующая комбинация. В любом случае одна область настройки то, что сильно упускается из виду и очень неправильно понимается, — это время. Слишком часто мы видим, как люди заходят к своим дистрибьюторам, производя быструю регулировку с помощью индикатора времени, и устанавливая прочь, чтобы сделать еще один пас.

Время решает все, и без правильной кривой синхронизации каждый еще вещь вылетает в окно. Изменения форсунок, давление топлива регулировки, все бесполезны, если сначала не установлен тайминг правильно.

Так что время? В двух словах, время или время зажигания. относится к моменту срабатывания свечи зажигания относительно поршня. позиция.На холостом ходу, когда обороты двигателя самые низкие, пробка срабатывает непосредственно перед тем, как поршень достигнет верхней точки своего хода. По мере увеличения оборотов двигателя время между ходами поршня меньше, и поэтому свеча должна сработать раньше. Во всех случаях пробка срабатывает на ход поршня на верхняя мертвая точка. Есть небольшое окно времени, в котором должно происходить сгорание, чтобы получить пик мощность. Слишком поздно, и мощность потеряна, слишком рано и детонация происходит, что может привести к оплавлению поршней.

На самом деле установка угла опережения зажигания — это сложный физический процесс, работа с несколькими переменными, включая степень сжатия, объемный КПД, форма камеры сгорания, цилиндр температура и т. д. Действительно, очень интересные вещи, но мы не будем займись этим здесь.

В этой статье мы сосредоточимся в первую очередь на карбюраторных, без компьютерного управления, двигатели с полностью регулируемыми дистрибьюторы. Форды с компьютерным управлением EEC-IV позволяют установка начального времени, а все остальное регулируется компьютером.Более новый модульный двигатель Ford имеет системы зажигания без распределителя. которые не предлагают регулировки с завода, хотя компании например, Steeda недавно разработали регуляторы времени для этих двигатели. Некоторые Форды, особенно в 70-х и начале 80-х, были дистрибьюторы, у которых были фиксированные сроки по причинам выбросов.

Когда дело доходит до времени, наиболее распространенным мифом является то, что регулировка синхронизация означает просто перемещение распределителя по часовой стрелке или против часовой стрелки. Хотя это влияет на время, оно неправильный способ настройки кривой синхронизации.Объяснить почему, сначала нам нужно определить некоторые термины.

Опережение и замедление Время относится к увеличению или уменьшение «времени», когда искра подается на цилиндры. Это «время» измеряется в градусах коленчатого вала, обозначается отметками на гармоническом балансировщике и ссылкой указатель на крышке блока или цепи привода ГРМ. Когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), это синоним нуля градусов на балансир. За десять градусов до этого момента означает, что поршень находится на десять градусов от ВМТ.

Так как положение кривошипа соотносится с распределителем?
Вал распределителя на двигателях Ford приводится в движение распредвалом. шестерня, которая вращается цепью привода ГРМ на половину скорости вращения коленчатого вала подключен к коленчатому валу. Таким образом, существует прямая корреляция между положением кривошипа и положением распределитель. Помните, дистрибьютор — это выключатель. Несмотря на от типа вашего дистрибьютора, существует фундаментальная общий для всех дизайн; вал находится в фиксированном положении, крутится в прямом отношении к коленвалу.На валу сидит спусковой крючок, который активирует переключатель. На электронном Распределители спускового механизма могут представлять собой магнитную втулку с восемью отверстия, или, в случае очков, это просто рука, которая открывать и закрывать точки. Корпус распределителя не spin и содержит фактический переключатель, такой как Pertronix коробка, которая установлена ​​на пластине выключателя. Вращая вы фактически перемещаете положение переключателя, изменяя когда зажигается искра. Когда вы поворачиваете распределитель чтобы «отрегулировать время», вы перемещаете переключатель со стороны корпуса по отношению к спусковому крючку на валу.

Поворот корпуса распределителя по часовой стрелке на форд вперед время (т. е. искра зажигается большее количество градусов до достижения поршнем ВМТ) и против часовой стрелки уменьшает время.

Когда речь идет о времени, на самом деле есть четыре термина, которые должны быть рассмотрены; начальная синхронизация, механическая (или центробежная) хронометраж, общий хронометраж и опережение вакуума. Также есть камера время, которое более уместно называть фазами газораспределения, поскольку он имеет дело с тем, когда клапаны открываются и закрываются относительно положение кривошипа.Мы не будем об этом говорить, потому что у него нет динамики. подшипник опережения зажигания.

По умолчанию: Это самая распространенная настройка, которую ассоциировать со сроками. На холостом ходу со шлангом подачи вакуума отключен и подключен, это время, в которое вы бы посмотрите, мигали ли вы индикатором времени на метках времени. О типичных стандартные двигатели вы увидите от 0 до 15 градусов. В большинстве мануалов Ford указано начальное значение около 6-8 градусов. опережение для двигателей 289-351.

Механический / Центробежный: Большинство дистрибьюторов V8 содержат внутренний механизм продвижения, состоящий из двух грузов, пружины и шлицевые «реакторные» рычаги. Также есть остановка вкладка для рук. На Фордах эту сборку можно увидеть только сняв крышку, ротор и пластину выключателя; мы доберемся до удаление чуть позже. Поскольку вал распределителя вращается с увеличением об / мин центробежная сила действует на грузы, которые начинают толкать наружу к пружинам. Это движение вращается вал и, таким образом, увеличивает время.Пазовый рычаг управления насколько грузы могут сдвинуть сборку, а пружины контролировать, насколько быстро сборка достигает этого предела. Реактор рычаг на Ford имеет две стороны с прорезями, только одна сторона способствует к времени, руку можно перевернуть, если больше (см. рисунки). На Ford каждая сторона проштампована номер, обычно 10 л и 13 л; или у некоторых есть 15л и 18л. Эти числа относятся к 1/2 от общей степени синхронизации, которая быть полученным при использовании этой руки. Так, например, рука 15L будет способствовать 15 x 2 = 30 градусам тайминга при заполнении против остановка.

Общий аванс: До сих пор мы рассматривали первоначальный аванс и механическое продвижение. Оба эти сочетания дают общий продвигать. Скажем, например, было обнаружено, что начальное значение составляет 6 градусов, и мы визуально убедились, что плечо реактора находится на Сторона 15л. Теоретически общий тайминг — это начальный + механический. В этом случае 6 + (15 x 2) = 36 градусов. Если мы Посветил индикатор времени на метки (при отсоединенном вакуумном шланге и заглушен), на холостом ходу мы видели 6 градусов, затем по мере увеличения обороты двигателя, мы увидим все больше и больше, пока на в какой-то момент будет достигнуто полное центробежное продвижение, и мы увидим 36 градусов.Когда именно общий аванс возникает имеет большое значение, когда речь идет о производительности, и мы обсудим это в разделе «изгибание» ниже.

Vacuum Advance: Большинство дистрибьюторов Ford включают пылесос механизм продвижения. Он состоит из мембранного вакуумного баллона, рука от канистры к пластине прерывателя и шланг подключен к источнику вакуума двигателя. Цель этого механизм должен обеспечивать опережение зажигания, когда двигатель не вращение достаточно быстро, чтобы создать центробежный прогресс, говорил о ранее.Другими словами, это зависит от нагрузки двигателя. продвигать. Это типичная ситуация при восхождении на крутой спуск или езда на низких оборотах, небольшой газ, условия. В этих условиях вакуум в двигателе высокий, поэтому вакуум сигнал подается на диафрагму в канистре через шланг, вызовет эффект «тяги» на рычаге, который перемещает выключатель пластины и приводит к опережению по времени. Во время полного открытия дроссельной заслонки в двигателе очень мало вакуума, и поэтому продвижение вакуума не способствует общему продвижению.

Вакуумное продвижение сложно настроить, потому что нет прямого измерение как общая. Фактически, причина, по которой вы должны измерить начальный и общий отсчет времени при отсоединенном вакуумном шланге потому что, когда двигатель находится в нейтральном положении, нет нагрузки, поэтому вакуум высокий, и если бы шланг был подключен, вы бы увидели подняться на 60 градусов и подумать, что что-то действительно неправильный! Единственный способ настроить подачу вакуума — в дороге, наощупь, и ПОСЛЕ того, как начальная и общая корректировка.

Короче говоря, опережение вакуума было разработано для оптимизации экономии топлива. и снизить выбросы.Неплохо иметь на машине который видит много уличной езды, и в таких условиях двигатель будет работать лучше, если он будет правильно отрегулирован. Однако многие заводские и вторичные дистрибьюторы даже не приходят с вакуумным продвижением. Причина проста потому что гоночные автомобили не тратят много времени на частичный дроссель.

Кривая производительности
График времени — это просто график того, насколько опережение зажигания происходит в диапазоне оборотов. Другими словами, , когда сроки так же важны, как , насколько он продвигается.

Когда дело доходит до производительности, есть много разных двигателей комбинации, наращивания, компоненты и способы использования. немного другие временные кривые. С другой стороны, если вы иметь стандартный мотор и не заботиться о каждой лишней мощности, Вам действительно не нужно делать больше, чем следовать руководству магазина процедуры. Однако даже штатный или умеренный повседневный приводной двигатель можно заставить ускоряться быстрее за пять минут регулировка кривой.

Практическое правило: чем выше степень сжатия, меньшее общее время до взрыва, и а также более высокое октановое число, необходимое для контроля детонации.Низкооктановое топливо воспламеняется быстрее, поэтому требуется меньшее опережение по времени. И наоборот, высокооктановое топливо может выдержать немного больше времени. Динамометрическое тестирование показало, что большинство малоблочных Фордов с соотношением 9: 1 сжатие до 9,5: 1 обеспечивает максимальное HP с суммарным значением 38-42 градуса продвигать. Двигатели с соотношением сторон 9,5: 1 — 10,5: 1 лучше всего работают при температуре 35-38 градусов. всего и выше 11: 1, не должно превышать 35 град. общий. При использовании сумматоров мощности, таких как азотные, супер- или турбонагнетатели, сроки должны быть соответственно увеличены.

Первым шагом в создании кривой дистрибьютора является установка начального и общий аванс. Как подробно описано выше и в подписях к изображениям, общая сумма определяется настройкой плеча реактора плюс начальный аванс. В идеале вы должны сохранить инициал между 10 и 20 градусов, а сумма в указанных выше диапазонах для вашей степени сжатия. Например, если вы снимаете на 40 градусов, и ваш рычаг реактора находится на 15L паз, у вас будет 30 градусов механического продвижения, что потребует начальная установка должна быть 10 градусов.

Второй шаг — выяснить, насколько быстро дистрибьютор достигает общий аванс.Это контролируется пружинами, которые удерживайте грузы под пластиной выключателя. Дистрибьютор акций обычно имеет одну легкую и одну тяжелую пружину и приносит время очень медленное, так что дистрибьютор может только достичь полного газораспределения при очень высоких оборотах двигателя, 4500+ для пример. Для динамичного вождения самое лучшее ускорение когда полное продвижение достигается до 2500 об / мин. Чтобы отрегулировать В таком размере можно заменить штатные пружины на более легкие пружины растяжения. Также можно загнуть язычки, на которых пружины соединяются, чтобы изменить их напряжение.

После того, как вы установили начальную и механическую синхронизацию и отрегулировали кривой, вы должны быть очень близко, если не прямо, оптимальная временная характеристика для работы полностью открытой дроссельной заслонки. На этом этапе вы должны использовать индикатор времени, чтобы подтвердить, что начальный тайминг — это то место, где вы его установите, и устойчивый, а затем проверьте синхронизацию от холостого хода до 3500 с шагом 500 об / мин. В кривая должна увеличиваться на несколько градусов на каждой контрольной точке, пока 2500, где он достигает максимума. После 2500 не должно выйти за рамки общего аванса.

Заключительные мысли
Надеюсь, мы вытащили часть тайны из правильного изгиба дистрибьютор. Имейте в виду, что это приблизительные диапазоны, и каждый двигатель реагирует по-разному. Алюминиевые головки, большое перекрытие кулачки, разница в давлении в цилиндрах, все влияет на время. Оптимальное время действительно может быть определено только на динамометрическом стенде или в очень контролируемых и повторяемых условиях трассы. Когда мы недавно провели демонстрацию проекта 11.99 на стенде шасси, мы увидели Из первых рук разница в 30 лошадиных сил на задних колесах от ГРМ всего 30 градусов и всего 42 градуса! Мы также видели выигрыш до восьми десятых из-за неправильного выбора времени.это дешевая и относительно быстрая модификация, которая может стоить значительная мощность. Ф / М

Все, что вы хотели знать о вакууме и времени зажигания

На стороне большинства дистрибьюторов есть крошечная серебряная банка, которая является наиболее неправильно понимаемым компонентом любой системы зажигания на базе дистрибьютора. Многие опасаются и игнорируют, что вакуумное продвижение может стать важным компонентом вашей платформы зажигания, который предлагает как производительность, так и экономичность.Оставить его отключенным — все равно что выбросить экономию двигателя на ветер.

Чтобы полностью понять, почему вакуумное опускание необходимо в любом уличном автомобиле, нам нужно погрузиться в синхронизацию зажигания в целом и осветить некоторые основы зажигания.

Зачем вообще нужно опережение зажигания?

В теоретическом мире воздух и топливо в камере сгорания сгорают мгновенно, когда их зажигает свеча зажигания, направляя поршень вниз в канале ствола и создавая мощность в лошадиных силах.Хотя это довольно легко вызвать в воображении, в реальном мире все работает не совсем так.

На самом деле происходит то, что смеси воздуха и топлива требуется время, чтобы сгореть. Фактически, каждый аспект процесса зажигания требует времени; сигнал зажигания проходит от точек или магнитного датчика, энергия искры проходит от ротора распределителя к клемме, по проводу и, наконец, к свече. Если бы свеча зажигания была зажжена в истинной верхней мертвой точке (0 градусов при обороте кривошипа), поршень мог бы быть на пути к нижней мертвой точке — возможно, даже через нее и на такте выпуска — до того, как сгорает воздух и топливо завершенный.Это сделало бы двигатель ужасно неэффективным и обладавшим ужасной мощностью. Итак, чтобы дать топливной смеси достаточное время для сгорания, мы начинаем огонь раньше, чем наступит ВМТ. Вы знаете этот процесс как опережение зажигания. Большинство двигателей имеют опережение зажигания на 5-20 градусов на холостом ходу. Это называется начальным временем.

В чем разница между механическим и центробежным продвижением?

По мере того, как двигатель набирает обороты, нам нужно дать еще большую фору свече зажигания, чтобы произошло полное сгорание.По этой причине механический прогресс встроен в большинство дистрибьюторов. По мере того, как распределитель вращается все быстрее и быстрее с частотой вращения двигателя, центробежные силы выбрасывают грузы внутри корпуса распределителя, перемещая кулачковый механизм и опережая синхронизацию. Это механическое (также известное как центробежное) продвижение — чрезвычайно надежный и упрощенный подход к управлению синхронизацией двигателя при заданных оборотах двигателя. Его можно регулировать, изменяя жесткость пружин на весах распределителя, а величину механического продвижения можно увеличивать или уменьшать в зависимости от стопорных втулок в механизме.Мы добиваемся отличного звука от механического привода — и теоретически это так — но есть серьезная проблема с ним как с единственным источником компенсации опережения зажигания. Механическое продвижение зависит от одного входа и только от одного входа: об / мин. Он не может принимать во внимание нагрузку на двигатель, топливную смесь или любую из многих других переменных, которые определяют идеальную установку угла опережения зажигания. По этой причине его лучше всего сочетать с другой формой опережения зажигания: как вы уже догадались, вакуумным баллоном.

Если бы вы включили индикатор времени на автомобиле, едущем по шоссе с правильно подключенным вакуумным механизмом, вы были бы крайне удивлены, увидев угол опережения зажигания около 40-50 градусов.Пинг город? Детонация центральная? Неа. Не на ровном участке шоссе. В этой ситуации то, что многие могут посчитать радикальным таймингом, на самом деле весьма полезно для производительности двигателя.

Время, которое может потенциально повредить двигатель при полностью открытой дроссельной заслонке (WOT), на самом деле может помочь ему достичь значительных улучшений в милю на галлон на шоссе. Видите ли, обедненные топливные смеси горят очень медленно, и в крейсерском режиме двигатель должен приближаться к стехиометрическому соотношению примерно 14.7: 1 (самый простой из возможных). Дополнительная синхронизация зажигания, обусловленная опережением вакуума, позволяет обедненной крейсерской смеси достичь максимально полного сгорания во время рабочего такта и максимизировать эффективность двигателя.

Но как вакуумное продвижение узнает, когда срабатывать? Простой. Когда автомобиль едет по ровному участку шоссе, дроссельные заслонки в корпусе дроссельной заслонки или карбюраторе едва открываются, так как требуется очень мало лошадиных сил, чтобы переместить автомобиль по плоскому участку дороги на высокой передаче.

Когда двигатель вращается на скоростях между 2000–3000 об / мин и дроссельная заслонка слегка приоткрыта, разрежение в коллекторе резко возрастает. Это отрицательное давление оказывает тянущее усилие на диафрагму внутри вакуумной камеры опережения, с которой связан механизм для опережения времени.

Допустим, вы наткнулись на холм или идете обгонять другую машину, путешествуя по шоссе. По мере того, как вы увеличиваете дроссельную заслонку, воздух устремляется через карбюратор во впускной коллектор, повышая давление, и толкание диафрагмы в вакууме может сразу же вернуться назад, замедляя синхронизацию до того места, где оно обычно находилось бы при заданных оборотах двигателя и механическом опережение.

Куда направить вакуумный баллон?

Было много споров о том, следует ли подключать вакуумный баллон к портированному или прямому источнику вакуума. Интернет-форумы изобилуют мнениями по обе стороны спора. Однако есть правильный и неправильный путь. И это не мнение; это просто факт.

Подключение вашего вакуумного форсунки к прямому источнику позволит ему работать на холостом ходу, что хорошо по ряду причин. Как и в крейсерском режиме, на холостом ходу двигатели работают более экономично, чем под нагрузкой.Опять же, это означает, что смесь горит медленнее и для оптимизации горения требуется более ранняя искра. Обеспечение полного сгорания смеси перед ее выходом через выхлопное отверстие также помогает двигателю охладиться на холостом ходу. Все карбюраторные автомобили были настроены с прямым вакуумом к распределителю, прежде чем ужесточились требования к выбросам.

Переносные источники вакуума — это результат законов о выбросах и производителей, которые делают все возможное, чтобы большие двигатели V8 не пропускали смог до установки каталитического нейтрализатора.Идея заключалась в том, что при использовании небольшого опережения искры на холостом ходу выхлопные газы оставляли цилиндр горящим и помогали максимизировать эффективность устаревших систем впрыска воздуха. Двигатели той эпохи часто работали очень, очень горячо, были склонны к деформации выпускных клапанов, треснувшим головкам цилиндров и прочим проблемам. Использование портированного опережения зажигания по-прежнему позволит вакуумному опусканию выполнять свою работу в устойчивом крейсерском режиме, но все преимущества холостого охлаждения будут потеряны.

Вот небольшой эксперимент, который вы можете опробовать на своей машине.Подключите устройство подачи вакуума к источнику вакуума с отверстиями и проверьте обороты холостого хода. Теперь переключите подачу вакуума на прямой источник вакуума и снова проверьте обороты холостого хода? Будем ставить деньги, что RPM увеличился. Почему? Поскольку дополнительная синхронизация зажигания, обеспечиваемая вакуумным баллоном и источником вакуума в полном коллекторе, позволяла двигателю более эффективно сжигать топливно-воздушную смесь. Таким образом, он производит больше мощности (даже на холостом ходу), и в результате увеличивается число оборотов.

Куда направить вакуумный баллон для бустеров?

Если ваша машина оборудована воздуходувкой или турбонагнетателем, вы все равно можете подключить вакуумную форсунку.Опережение вакуума не знает разницы между положительным и нулевым давлением. Фактически, он реагирует на них одинаково. Когда ваш турбонагнетатель / нагнетатель создает положительное давление в коллекторе (наддув), вакуум немедленно исчезает, точно так же, как это было бы в автомобиле без наддува, у которого только что открыли дроссель. Вот здесь все может немного запутаться. В случае использования воздуходувки Рутса подводящий вакуум к распределителю следует направлять под воздуходувку.В некоторых случаях может быть небольшой вакуум между карбюратором и верхней частью нагнетателя, и последнее, что вам нужно, это чтобы распределитель получил ложный сигнал вакуума и опережение времени при наддуве.

На гоночных автомобилях не работают системы вакуумной подачи, зачем мне это?

Это правда. Если вы направитесь к своему местному драг-стрипу и посмотрите, как большинство дистрибьюторов доставляют искру к своим подпрыгивающим двигателям, вы заметите явное отсутствие вакуумных канистр.Причина этого проста: гоночные автомобили в основном работают на полностью открытой дроссельной заслонке — как и следовало ожидать от «гоночного» автомобиля. В отличие от трамваев, которым необходимо запускать холодный двигатель, получать приемлемую экономию топлива и простаивать в движении без перегрева, гоночные автомобили не испытывают таких больших изменений в условиях эксплуатации. И, как мы уже говорили ранее, при низком уровне вакуума в коллекторе подача вакуума отсутствует, система не принесет ничего хорошего на автомобиле, который движется с полностью открытой дроссельной заслонкой. Может ли вакуумный баллон вызвать проблемы на гоночном автомобиле? Нет, не будет, но во имя простоты большинство гоночных дистрибьюторов не учитывают их.

2/5

1. Эта единица DUI для уличных / полосных дистрибьюторов производительности будет использоваться в движке нашего проекта «Раздуваемый бюджет» в следующей статье. Он оснащен змеевиком с высокой выходной мощностью и контейнером для подачи вакуума для уличного использования.

3/5

2. В случае применения с наддувом убедитесь, что подача вакуума к распределителю находится под воздуходувкой. Подключение его к карбюратору может создать ложный вакуумный сигнал при наддуве, что может вызвать чрезмерное опережение зажигания и детонацию.

4/5

3. Вот крупный план механической системы подачи.При увеличении числа оборотов в минуту веса раскачиваются, перемещая язычки реактора относительно магнитного датчика. Скорость заранее контролируется жесткость пружин и количества вал может вращаться, которая, как правило, ограниченной «стоп» втулки.

5/5

4. Вот задняя сторона механизма подачи вакуума.Внутри баллона находится диафрагма, которая под воздействием высокого вакуума в коллекторе натягивает рычажный механизм, чтобы поворачивать язычки реактора. Когда источник вакуума рассеивается, например, в условиях WOT, продвижение возвращается туда, где оно обычно было бы при этих оборотах.

Время зажигания

для модифицированных двигателей

Время зажигания для модифицированных двигателей

Момент зажигания для модифицированного Двигатели

Часто игнорируемая, но важная область, когда Тюнинг двигателя — это система зажигания.Нет, я не имею в виду более жесткие вилки, катушки для соревнований, просвет и т. д., которые влияют только на эффективность искры, но на фактическое зажигание аванс предоставляется дистрибьютором. Настроенные и модифицированные двигатели имеют разное совершенство. характеристики и требования от нормального двигателя. Адаптация кривой опережения к требованиям выполнение этих требований при использовании стандартного механического распределителя не так уж и сложно. как только это будет понято. Эту область часто считают черным искусством, но на самом деле это довольно просто.

Правильная установка кривой продвижения для модифицированный двигатель может существенно повлиять на управляемость двигателя, поскольку а также обеспечение максимальной мощности двигателя.

Изменение аванса описанным способом может может выполняться только на двигателе, который использует механическое опережение. Некоторые двигатели используют карту зажигания с электронным управлением, Ford ESC, EECIV, Bosch K, L Jetronic, Motronic Примеры.Они не подходят для модификации. Быстрая и простая проверка, есть ли у вас Распределитель имеет механизм продвижения, чтобы снять крышку распределителя, захватить рычаг ротора плотно и попытайтесь повернуть его по часовой стрелке. Если это позволяет 10 или около того градусов движение, а затем пружинит обратно, тогда он содержит центробежный механизм продвижения и подходит для модификации, если он прочный, не связывайтесь с ним, он нанесен на карту.

Почему двигателю нужно больше его скорость увеличивается

Когда сжатая смесь внутри баллона воспламеняется, требуется время, чтобы фронт пламени достиг поршня и расширился газы, чтобы начать продавливать его.Время, которое для этого требуется, изменяется в зависимости от ряда такие переменные, как концентрация смеси, степень наполнения цилиндра (в зависимости от объемный КПД и открытие дроссельной заслонки), степень сжатия и камера сгорания форма. При одинаковых условиях концентрации смеси, наполнения цилиндра и CR, время берется за то, чтобы смесь полностью воспламенилась и горела, независимо от оборотов двигателя. В все больше и больше оборотов, однако, время , доступное для этого прожига, составляет соответственно меньше, поэтому следует начинать сжигать смесь раньше в приказать, чтобы он давил на поршень в нужное время.Это основа для увеличения опережение зажигания.

Слишком много этого — и горящая смесь ударит поршень по мере его подъема (розовый или звон) слишком мал, и фронт пламени достигает поршень слишком поздно и не справляется с толканием поршня вниз и двигателя ведет себя как стадо черепах. Одна из причин, по которой дизельный двигатель не работает на более высокая частота вращения заключается в том, что он имеет воспламенение только от сжатия, поэтому нет возможности увеличить эффективное опережение зажигания.

Как это достигается

Распределитель в стандартном исполнении. системы зажигания не просто распределяют искру между цилиндрами и переключают катушка; он также содержит центробежный механизм, который увеличивает угол опережения зажигания. автоматически при увеличении оборотов двигателя. Обычно в пределах распределитель, который под действием центробежной силы имеет тенденцию выбрасываться наружу, это тенденция тем больше, чем больше оборотов.Гири скованы двумя маленькими пружинами, которые постепенно сдерживайте их. По мере того, как веса перемещаются наружу, они оказывают поворачивающее усилие на верхняя часть вала распределителя относительно ведомой части вала, она перемещается в в том же направлении, что и вращение распределителей, в результате чего точки / электронные триггер для более раннего срабатывания и увеличения угла опережения зажигания. По мере увеличения оборотов двигателя веса преодолевают большее натяжение пружины и еще больше опережают время.Там обычно это остановка, ограничивающая размер аванса, который может поставлять. Этот центробежный механизм обычно спрятан под прижимания распределитель.

Вакуумное продвижение

В условиях легкой или закрытой дроссельной заслонки, объемный КПД двигателя довольно низок, а наполнение цилиндров влияет на степень эффективного сжатия намного ниже, чем статическая или расчетная степень сжатия.В этих условиях смесь будет гореть намного больше. медленнее, чем с полностью заполненным цилиндром, и фронт пламени достигнет поршня достаточно поздно. Это может резко снизить общий КПД двигателя и его экономичность. В этих условиях двигатель выдержит и действительно получит выгоду от продвижения время до 15 градусов по сравнению с его нормальной настройкой.

Устройство, которое обычно выполняет этот трюк: называется устройством подачи вакуума. Это работает с использованием частичного вакуума, который присутствует во впускном коллекторе, когда дроссельная заслонка закрыта или частично закрыта.Трубка соединен от коллектора с герметичной диафрагмой в распределителе, которая, в свою очередь, подключено к опорной плите распределителей. Всасывание отклоняет диафрагму, которая поворачивает опорная плита против направления вращения распределителя, тем самым продвигая время, это дает гораздо лучший отклик дроссельной заслонки на частичном дросселе и гораздо лучшую экономию.

Многие люди, настраивающие двигатели, отключают механизм подачи вакуума, и действительно, на некоторых распределителях он очень сильно промахивается эксплуатации и может вызвать аномалии в сроках.В целом, однако, для дорожного двигателя задержку продвижения вакуума следует сохранить, если это возможно (не всегда легко с карбюраторы с боковой тягой). Это сильно повлияет на экономичность и управляемость. особенно при малых открытиях дроссельной заслонки и при «выключенном» положении.

Зачем модифицированному двигателю изменения времени

Стандартный серийный двигатель должен работать приемлемо в широком диапазоне условий эксплуатации, плохого топлива, буксировки прицепы / караваны и т. д.и при этом по-прежнему обеспечивают хорошую экономичность и гибкость. как следствие двигатель настроен на хорошую производительность при низких оборотах и ​​будет использовать консервативный выбор времени и настройки заправки. Он также должен справляться с некачественным топливом и перепадами высоты, которые может серьезно повлиять на работу двигателей.

Тюнингованный двигатель обычно не предназначен для дают хорошую производительность ниже 2500-3000 об / мин и действительно ниже этого уровня объемный серьезно пострадает эффективность двигателя.Чем более крайний профиль кулачка, тем хуже становится эта ситуация. Это означает, что эффективное наполнение цилиндра при более низких оборотах беднее, чем со стандартным двигателем.

Как объяснялось ранее, в этих условиях больше Опережение зажигания требуется для преодоления медленного горения смеси. Если это продвижение поставляется путем сохранения стандартного распределителя и простого увеличения статической синхронизации, тогда общее продвижение будет слишком большим на такое же количество градусов, это очевидно нежелательно и может вывести из строя ваш тщательно модифицированный двигатель.Не увеличивая статику продвижение вперед, однако, приведет к очень медленному двигателю, пока не будут достигнуты довольно высокие обороты.

Обороты двигателя, при которых достигнута также должна быть раньше для настроенного двигателя, скажем, 3500-3800 об / мин на стандартном Максимальный ход двигателя может быть достигнут гораздо позже, скажем, 4500-5000 об / мин. Это означает что и сумма аванса, и ставка, по которой он применяется, не будут удовлетворительно в модифицированном двигателе при сохранении стандартного распределителя без изменений условие.

Установление статического продвижения требование

Требование статического аванса для модифицированного двигатель очень сильно зависит от продолжительности установленного кулачка. Ниже представлена ​​таблица предварительные требования и ожидаемые скорости холостого хода для ряда спецификаций кулачков. НА НЕТ ACCOUNT используйте эти настройки до того, как будет достигнут максимальный аванс на дистрибьютора. правильно ограничено.

Продолжительность кулачка вперед Ожидаемая частота вращения холостого хода

270 10-12 600-800
280 12-14 900–1000
290 14-16 1000–1100
300 16-18 1100–1200
310+ 18–20 1100-1400

При установлении статического продвижения золотой правило никогда не использовать меньше 10 ; никогда не используйте угол больше 20 градусов.Двигатель вполне может терпеть более 20 градусов на холостом ходу, но в тот момент, когда дроссель при открытии и улучшении наполнения баллона он сильно розовеет. Одна проблема часто при использовании более статического продвижения, чем стандартное, возникает то, что двигатель может «отдача» при запуске вызывает резкое замедление стартера, это можно сбить с толку с разряженной аккумуляторной батареей или стартером. Возможно, вам придется пойти на компромисс из-за нечетного градуса или двух, если ваш двигатель не выдерживает требуемых степеней продвижения на запускать.

Статическое продвижение подразумевает измерение, выполненное при двигатель стационарный, однако обычно его устанавливают на холостой ход, чтобы любая задержка в шестерня привода распределителя поднята. Грубую настройку можно произвести, когда двигатель тем не менее, но ДОЛЖЕН быть установлен на на 1000 об / мин или ниже с отключенным механизмом подачи вакуума так что любая задержка будет принята и центробежное продвижение еще не началось операция.

Установление максимального продвижения требование

Несмотря на степень сжатия и другие факторов, характеристикой, определяющей настройку максимального продвижения, является форма камера сгорания и положение свечи зажигания.Ниже представлена ​​таблица с указанием желаемое максимальное продвижение для различных распространенных форм камеры сгорания.

Тип камеры Пример Максимальный ход
полусферический Jaguar / Lotus Twin cam 40-44
Каротида / сердце Б.L. серия ‘A’, серия ‘B’ 34-35
Ванна Pre Xflow 34-36
Чаша поршня Xflow 35-37
Закрыт Пинто 38-40
Клин Имп 36-38
Открытый клин Ровер V8 36-38
Скат 4 клапана Vauxhall16v, Zetec, Cosworth YB, серия K 30-32

Обратите внимание, как мало продвигают четырехклапанный, пент крытая камера сгорания, это из-за очень короткого пламени одинаковой длины пути от расположенной в центре вилки, способствующие очень быстрому прожигу.Двигатели с более быстрым время горения имеют гораздо более высокий потенциал оборотов, чем быстрее горение, тем меньше продвижение требование, и, следовательно, меньше проблем при высоких оборотах. Вот почему двигатели Гран-при иметь много маленьких цилиндров; у них есть маленькие камеры сгорания, которые очень быстро горят раз, что позволяет значительно увеличить число оборотов в минуту, чем двигатели с меньшим количеством больших цилиндров.

Ниже представлена ​​диаграмма типичного и идеального предварительные требования для модифицированного двигателя, скорость двигателя, при которой должно быть достигнуто 3500-3700 об / мин, продвижение должно начинаться примерно с 1300 об / мин и идти олл-ин к эта цифра

Как изменить аванс

Теперь мы установили, что такое статический и максимальный прогресс должен быть, мы должны немного подумать о том, как мы будем измерять заранее, изменив дистрибьютора и установив время.

Прежде всего, вы не можете правильно рассчитать время двигатель без какого-либо стробоскопа / индикатора времени, который надежен, вы не можете правильно разомните двигатель без маркировки на шкиве, чтобы установить, где находится двигатель позиции, Э. Верхняя мертвая точка (ВМТ) и различные положения до этого. Большинство Критическое положение — это максимальное значение подачи, которое должно быть превышено НЕ .

Для этого шкив двигателя должен быть отмечены в ВМТ (большинство уже есть), в позиции для желаемого статического времени (между 10 и 20 градуса в зависимости от кулачка) и в положении максимального продвижения.Большинство найденный мной удовлетворительный метод — это аккуратно нарисовать шкив на листе картона, а затем Используя транспортир, нарисуйте соответствующие отметки на окружности шаблона шкива. Если у вас есть компьютер, используйте пакет для рисования, чтобы точно нарисовать окружность шкива. и маркеры степеней, а не делать это вручную. Помните, что если двигатель вращается по часовой стрелке (большинство так), что статическое и максимальное положение продвижения будут дальше шкив по часовой стрелке от маркера ВМТ.

Эти отметки необходимо перенести на шкив двигателя. Проще всего это сделать, сняв шкив и пометив его окружности от шаблона, запилив небольшую прорезь или бороздку, где каждая из этих отметок нужно появиться. Затем заполните эти прорези на шкиве типпексом или подобной белой краской. Вы также можете отметить позиции 20 и 30 градусов, просто убедитесь, что Вы можете отличить их от других отметок, а затем установить шкив.Убедитесь, что вы проверили и дважды проверьте, где вы собираетесь делать отметку, прежде чем делать это; сделай работу только один раз и сделай это правильно.

Создание существующего аванса

Чтобы начать упражнение на хронометраж, вы должны статическое время двигателя составляет около 10 градусов до ВМТ. С двигателем на 10 градусов до ВМТ на ходу выстрела выровняйте распределитель так, чтобы точки были примерно для открытия или в случае электронного распределителя так, чтобы концы статора и ротора были просто выравнивание.Заблокируйте распределитель так, чтобы он не двигался. Убедитесь, что вакуум задержка опережения отключается, и трубка закупоривается. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, отрегулируйте синхронизацию при работающем двигателе на 10 градусов до ВМТ и заблокируйте распределитель.

Теперь увеличивайте частоту вращения двигателя, пока она не станет около 5000 об / мин и удерживайте двигатель в неподвижном состоянии — это гарантирует, что все центробежное продвижение вступить в строй. Используйте индикатор времени, чтобы увидеть, где в настоящее время максимальное продвижение набор.Если это не соответствует вашей отметке, тщательно отрегулируйте время, пока оно не станет равным. помните, что большинство дистрибьюторов поворачиваются по часовой стрелке, поэтому вы должны повернуть его против часовой стрелки. по часовой стрелке, чтобы ускорить отсчет времени, и по часовой стрелке, чтобы замедлить его. Гарантировать он установлен на максимальный маркер при 5000 об / мин и зафиксирует его в нужном положении.

Теперь дайте двигателю поработать на холостом ходу и проверьте время еще раз, чтобы увидеть, какие настройки у вас есть для статического времени, это должно быть легко оцените по вашей маркировке.Запишите эту настройку. Если вы затем вычтете это статическое от максимального значения, это даст степень механического продвижения, дистрибьютор в настоящее время поставляет.

Пример

Максимальное значение 38 градуса, статическое установка 10 градуса ( 38-10 ) = 28 градуса в комплекте.

Мы установили, насколько продвинута ток раздатчик дает и может двигаться дальше.

Наладка механического продвижения требование

У нас есть желаемая статика и максимальное продвижение цифры уже рассчитаны, поэтому теперь мы можем использовать ту же простую формулу, чтобы определить, как нам нужно много центробежного продвижения от дистрибьютора.

Максимальное продвижение 38 градуса, требуется статическое продвижение 18 градуса ( 38-18 ) = 20 градуса требуется.

В нашем примере стандартным дистрибьютором является спроектирован так, чтобы обеспечить максимальный подъем от начальной точки, скажем, 10 градуса статического вперед, если максимальное требуемое перемещение составляет 38 градуса, то это диапазон 28 градусов ( 38-10 ), это означает, что если статическое значение увеличится до 18 градусов, тогда общее продвижение будет 46 градусов ( 18 + 28 ), это слишком много. Это Маловероятно, что стандартный дистрибьютор выдаст правильную сумму аванса, он обычно дают слишком много.Вот почему мы должны ограничить общее центробежное движение, которое дистрибьютор способен обеспечить нашу новую цифру, в данном случае 20 градусов, тогда при статической настройке 18 градусов максимальное продвижение будет 38 градусов ( 18 + 20 ), правильная цифра.

Если предоставленный аванс на БОЛЬШЕ , чем требуется, и это весьма вероятно, значит, как и ожидалось, дистрибьютор слишком большой механический ход, и что упоры в распределителе должны быть согнуты для ограничения хода механизма.Если предоставленный аванс на МЕНЬШЕ , чем требуется, что необычно, значит, распределитель обеспечивает слишком малую механическую подачу и упоры должны быть согнуты / подпилены, чтобы обеспечить больший ход механизма подачи.

НАКОНЕЧНИК

Поскольку распределитель теперь необходимо снять с двигатель рекомендуется повернуть двигатель в положение, близкое к статическому, чтобы помочь при установке вы также можете найти на корпусе распределителя разметку, которая должна выровняться с отметкой в ​​центре пятки плеча ротора.Это тоже помощь при переоборудовании.

Изменение дистрибьютора на ограничение аванс

Для изменения суммы аванса необходимо чтобы снять опорную плиту с распределителя, чтобы открыть центробежный механизм внизу. На у некоторых дистрибьюторов, особенно у Sierra, который имеет магнитное сопротивление, это сложная и деликатная операция, ротор удерживается на месте маленьким штифтом на валу распределитель, который должен быть удален до того, как Габбинс и базовая пластина может быть удалена, перед тем, как приступить к работе с механизмом подачи, внимательно обратите внимание на то, как это произошло.Немного опорные плиты необходимо повернуть по отношению к корпусу распределителя, чтобы снять их, особенно тип BOSCH, установленный на двигателях Ford, обратите внимание, в какую сторону была повернута опорная плита и как они очень тщательно подходят друг к другу.

После того, как опорная плита была удалена Захватите Ведите шестерню / штифт одной рукой, а другой поверните конец вала (oo-er). Должно уметь установить, как работает центробежная система и как ограничить продвигать.Принимая во внимание текущий предоставленный аванс и желаемый аванс, он также должно быть просто определить, сколько ограничений требуется, а затем согнуть стопы, ограничивающие продвижение в соответствующем направлении для достижения этого.

Стандартные дистрибьюторы имеют ставку аванса управляется двумя пружинами, прикрепленными к центробежным грузам. Две пружины обычно разного натяжения и длины. Часто более тяжелая из двух пружин на самом деле не при любом напряжении, когда распределитель неподвижен, однако более слабый из двух должен не имеют люфта в неподвижном состоянии.Если у зажигалки из этих двух пружин некоторое провисание, важно принять это так, чтобы пружина находилась под легким натяжением в противном случае настройки времени будут изменены сразу же после того, как двигатель запустится. Если здесь Нет напряжения в пружине, согните упор на этой пружине, чтобы восстановить напряжение.

На некоторых дистрибьюторах, которые не используют упоры которые можно согнуть для изменения общего продвижения, может потребоваться добавить материал в прорези или к булавкам. Не поддавайтесь соблазну сделать это с такими материалами, как аралдит или наполнитель, это будет просто выпадать или изнашиваться, металл должен быть добавлен либо с помощью мазка с MIG, либо немного паять.Раньше я использовал маленькие металлические втулки (маленькие кусочки трубки), чтобы увеличить размер штифтов и т. д. Те из вас, у кого есть двигатели Pinto, имеют очень обычные распределитель, который использует упоры, которые очень легко гнуть.

После того, как продвижение было ограничено, пора для установки распределителя и ремонта двигателя, как описано ранее. Надеюсь, требуемый аванс теперь будет получен, если нет, то повторяйте вышеописанную процедуру до тех пор, пока общая сумма аванса дистрибьютору верна.Это может быть немного утомительно, если нужно несколько попыток сделать это правильно, ВСЕГДА; это того стоит.

НАКОНЕЧНИК

При установке трамблера часто бывает достаточно трудно добиться правильного совмещения приводных зубьев / привода масляного насоса и т. д., иногда Хорошая идея — слегка провернуть двигатель рукой назад или вперед, пока включаются различные приводы, затем двигатель можно снова вернуть в статическое положение.

Установление правильной нормы Аванс

В большинстве приложений для высокопроизводительных двигателей, более тяжелая из двух пружин распределителя требует замены более легкой пружиной. Альтернативные пружины можно почерпнуть у дистрибьютора металлолома (они не обязательно должны быть такого же типа обязательно) от выключателя. Это необходимо для более быстрого продвижения пандус, как видно из предыдущей таблицы.

При замене тяжелой пружины на зажигалку одна, ОБЕИ пружины должны быть под напряжением, но не слишком сильно, не должно быть ослабленных вращательное движение между центральным валом и грузами, так как это приведет к слишком быстрому нарастает и приводит к появлению розового цвета. Статического времени, если он установлен, как и прежде, достаточно, и мы не хочу больше примерно до 1300-1500 об / мин. Если у трамблера нет гнутых стоек которые позволяют варьировать натяжение пружины, тогда пружины, возможно, потребуется настроить немного, чтобы их укоротить или удлинить.

После того, как вы заменили более слабую пружину на чем сильнее, пора проверить скорость продвижения. Снова соберите и установите распределитель и установите статический тайминг на требуемую величину аванса. Установите холостой ход на между 900-1000 об / мин. Удерживайте двигатель при 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 и 3500 об / мин и обратите внимание сумма аванса за каждый об / мин. Если максимальное ускорение не достигается при 3500 об / мин, постепенно увеличивайте обороты до тех пор, пока не будет достигнута максимальная скорость, и запишите обороты.Обычно это операция вдвоем.

Изобразите скорость продвижения на бумаге в квадрате, наряду с идеальной рампой продвижения, показанной в предыдущей таблице. Если предварительные пружины слишком слабый, тогда максимальное продвижение будет происходить при значительно меньших, чем идеальные 3500 об / мин. параметр. Если пружины слишком сильные, максимальное продвижение будет происходить намного дальше этого параметр. В целях безопасности пружины должны препятствовать достижению максимального продвижения перед 3500 об / мин.

Если ускорение начинается до 1300 об / мин, то это означает, что начальное натяжение пружин недостаточное, поэтому оно будет необходимо согнуть стойки для увеличения начального натяжения пружины.Пригибая столбы к увеличивая или уменьшая начальное натяжение, можно сделать наклон вперед очень близко к идеалу, который представляет собой постоянный рост между 1300 и 3500 об / мин. В наивысшая допустимая частота вращения, при которой должно быть достигнуто максимальное ускорение, составляет 4000 об / мин, наименьшая 3200 об / мин. Не превышайте эти пределы.

Когда вы счастливы, что скорость продвижения близко к идеалу (это будет после некоторых проб и ошибок), пора провести дорожные испытания машина.Попробуйте разогнаться на каждой передаче примерно с 1500 об / мин и посмотрите, не загорелся ли двигатель. (пинги), если он обнаруживает частоту вращения двигателя, при которой это происходит, и дважды проверьте продвигайтесь с этой скоростью. Может потребоваться немного увеличить натяжение пружины, чтобы ограничить продвижение на этой частоте вращения двигателя.

Большинство двигателей немного розовеют при вводе необоснованно низкие обороты и высокая нагрузка, поэтому, если это происходит только при 1500 об / мин в высоком передачи, это необычное сочетание, которое вряд ли встретится при обычной езде.При правильной установке скорости движения двигатель должен работать на холостом ходу как скала. сильная прогрессия и производительность среднего уровня.

Ну .. Вот и все.

Если вы правильно выполнили процедуры описанные в предыдущем тексте, тогда кривая продвижения вашего модифицированного двигателя должна быть очень близко к идеалу, и вы должны почувствовать разницу в своих двигателях спектакль. Если сомневаетесь, проявляйте осторожность, лучше немного продвинуться вперед и немного запоздалые характеристики, чем перебор и загубленный двигатель.

Распределители типа точек

Если вы используете раннего дистрибьютора, который использует точек, вы, вероятно, знаете о проблемах, которые могут быть вызваны: отскок точек, искрение по точкам разброс времени. По мере износа очков отсчет времени замедляется. значительно, и установка dwell идет к черту.

В качестве замены очков сильно могу рекомендовать блок IGNITOR, который можно купить в Aldon Automotive, Europa или Demon Твикс, это полностью автономный электронный триггер зажигания (эффект Холла) и усилитель в одном устройстве, который аккуратно помещается внутри распределителя в качестве прямого замена по очкам.Не требует ни черных ящиков, ни отдельного усилителя, а только требует подачи питания с плюсовой стороны катушки на распределитель с провод переключателя. Поскольку это вращающееся устройство, на него не влияют хлопки. подшипников распределителя тоже нет. Он также идеально подходит для классических автомобилей, где он самодостаточен. дизайн делает его незаметным для внешнего дистрибьютора. Установите этот блок и забудьте об этом, он не требует обслуживания и сверхнадежен. Это относительно недорого по сравнению с обычные электронные системы зажигания, такие как Lumenition.

Я использовал IGNITOR на моем старом двигателе Pinto, который раньше ел очки. Старт был значительно улучшен, а время осталось идеально настроенным для многие тысячи миль.

Дэйв Эндрюс

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.