Передняя подвеска ваз 2106: ремонт ходовой своими руками, установка двойного стабилизатора

Содержание

ремонт ходовой своими руками, установка двойного стабилизатора

На подвеску автомобиля возлагаются высокие нагрузки, которые отрабатываются и поглощаются её элементами. С учётом качества дорожного покрытия, ремонтом системы амортизации ВАЗ 2106 иногда приходится заниматься. В особенности внимание подвеске нужно уделять в весенний период, поскольку после зимы появляется много выбоин, а с неисправной системой ездить не очень комфортно, да и небезопасно.

Подвеска ВАЗ 2106

Любой автомобиль, в том числе и ВАЗ 2106, оснащается подвеской, посредством которой обеспечивается крепление колёс, комфорт и безопасность передвижения. Такая конструкция устанавливается в передней и задней части автомобиля и состоит из ряда элементов. Суть её работы заключается в уменьшении силы удара при наезде на препятствие, которая передаётся на кузов, увеличивая плавность хода. Но помимо смягчения удара ещё требуется погасить колебания, создаваемые упругими элементами. Кроме этого, подвеска передаёт усилие от колёс на кузов транспортного средства и противодействует кренам, которые возникают на поворотах. Для проведения ремонта передней и задней системы амортизации нужно более детально рассмотреть её конструктивные особенности, а также узнать, как выявить и устранить неисправности.

Передняя подвеска

На передке ВАЗовской «шестёрки» стоит более сложная конструкция подвески, поскольку спереди колёса являются управляемыми и именно на эту часть машины приходятся большие нагрузки. Подвеска передней части автомобиля является независимой двухрычажной с винтовыми цилиндрическими пружинами, гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Схема передней подвески Ваз 2106: 1 — подшипники ступицы; 2 — колпак ступицы; 3 — гайка; 4 — цапфа поворотного кулака; 5 — манжета; 6 — ступица; 7 — тормозной диск; 8 — защитный чехол верхнего шарового пальца; 9 — верхний шаровой палец; 10 — подшипник (вкладыш) верхней опоры; 11 — верхний рычаг; 12 — буфер хода сжатия; 13 — изолирующая прокладка пружины; 14 — амортизатор; 15 — подушка крепления амортизатора; 16 — ось верхнего рычага; 17 — резиновая втулка шарнира; 18 — наружная втулка шарнира; 19 — регулировочные шайбы; 20 — поперечина подвески; 21 — подушка штанги стабилизатора; 22 — штанга стабилизатора; 23 — ось нижнего рычага; 24 — нижний рычаг; 25 — обойма крепления штанги стабилизатора; 26 — пружина; 27 — резиновая втулка пружины амортизатора; 28 — нижняя опорная чашка пружины; 29 — поворотный кулак; 30 — вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 31 — подшипник нижней опоры; 32 — нижний шаровой палец

Больше об устройстве переднего и заднего амортизатора ВАЗ 2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/amortizatory-na-vaz-2106.html

Поперечина

Передняя балка является силовым элементом объёмной конструкции. Материалом изготовления изделия является сталь. Расположена поперечина в подкапотном пространстве снизу. На неё через подушки фиксируется силовой агрегат, а также нижние рычаги системы амортизации.

Поперечина является силовым элементом, к которому крепится двигатель и нижние рычаги подвески

Рычаги

Подвеска передка состоит из четырёх рычагов — двух верхних и двух нижних. Нижние элементы фиксируются к поперечине с помощью оси. Между балкой и осью расположены шайбы и регулировочные прокладки, которые изменяют развал и угол наклона оси поворота переднего колеса. Ось верхнего рычага представляет собой болт, который проходит через стойку брызговика. В отверстиях рычагов установлены резинометаллические изделия — сайлентблоки, посредством которых рассматриваемые элементы подвески могут двигаться. При помощи шаровых шарниров к рычагам монтируется поворотный кулак (цапфа). На нём при помощи роликоподшипников конического типа фиксируется ступица колеса с диском тормозной системы.

На цапфе ступица поджимается гайкой, причём справа крепёж имеет левую резьбу, а слева правую.

Рычаги передней подвески соединяют и удерживают элементы амортизационной системы

Амортизаторы

Посредством амортизаторов обеспечивается плавный ход автомобиля, т. е. исключается подпрыгивание на неровностях. Спереди и сзади устанавливаются практически одинаковые по конструкции демпферные устройства. Разница заключается в размерах, способах монтажа и наличии у переднего амортизатора буфера. Передние демпферы монтируются нижней частью к нижнему рычагу, а сверху крепятся на опорном стакане.

Амортизатор в конструкции подвески обеспечивает плавный ход автомобиля

Таблица: параметры амортизаторов «шестёрки»

Пружины

На «шестёрке» устанавливаются цилиндрические пружины, которые верхней частью через прокладку и опорную чашку упираются в стойку, а нижней — в углубление нижнего рычага. Назначение упругих элементов — обеспечение необходимого клиренса автомобиля и сглаживание ударов во время движения по неровной дороге.

Пружины являются упругим элементом, который обеспечивает клиренс и сглаживает удары при езде по неровностям

Стабилизатор

Стабилизатор является деталью, уменьшающей крены кузова при поворотах Выполнен он из специальной стали. Посередине изделие фиксируется к передним лонжеронам через резиновые элементы, а по краям — к нижним рычагам.

Для уменьшения кренов при поворотах в подвеске используется поперечный стабилизатор

Шаровая опора

Шаровые опоры подвески передка представляют собой шарнир, благодаря которому машина способна маневрировать и ровно двигаться. К тому же эти элементы позволяют легко управлять передними колёсами. Опора состоит из корпуса с шаровым пальцем и защитного элемента в виде резинового пыльника.

Передняя подвеска содержит 4 шаровых опоры, которые соединяют рычаги и поворотный кулак между собой

Задняя подвеска

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106 является зависимой, поскольку колёса связаны с кузовом чулком заднего моста (ЗМ), фиксация которого обеспечивается четырьмя продольными и одной поперечной тягой.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4. Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28. Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Балка заднего моста является основным элементом задней подвески, на котором фиксируются как составляющие системы амортизации, так и полуоси с редуктором.

Основным элементом задней подвески является балка

Амортизаторы и пружины

Демпферы задка выполняют такую же функцию, как и спереди. Они фиксируются верхней частью к кузову, а снизу к балке. Упругий элемент снизу упирается в чашку ЗМ, сверху — через резинки в кузов. Пружины имеют ограничители хода сжатия в виде цилиндрических упоров, на торцах которых закреплены резиновые отбойники. На днище закреплён дополнительный отбойник, предотвращающий удары картера заднего моста об кузов при сильном сжатии подвески.

Реактивные тяги

Для исключения продольного перемещения моста используются 4 штанги — 2 короткие и 2 длинные. От поперечного перемещения предотвращает тяга Панара. Штанги крепятся через резинометаллические изделия одной стороной к балке, другой — к кузову.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Неисправности подвески

Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадёжная, но с учётом качества наших дорог проводить диагностику и выполнять ремонтные работы время от времени всё же приходится. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, исходя из которых определить повреждённую деталь будет проще.

Стуки

Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:

  • в начале движения. Свидетельствует о повреждении тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они крепятся. Также могут износиться сами сайлентблоки. Для начала нужно осмотреть места крепления штанг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Неисправные детали заменить;
  • во время движения. При таком проявлении неисправности возможен выход из строя амортизаторов и их втулок либо ослабление крепежа. При сильном износе стучать также могут шаровые опоры;
  • при сжатии системы амортизации. Неисправность может проявляться при повреждении буфера отбоя и устраняется путём осмотра и замены повреждённых элементов.

Кроме перечисленных неполадок стуки также могут проявляться при незатянутых колёсных болтах.

Видео: причины стуков в начале движения

Увод машины в сторону

Причин, когда машину уводит от прямолинейного движения, может быть немало:

  • шины накачаны с разным давлением. Требуется проверка и корректировка воздуха;
  • неправильная установка развал-схождения. Такое может проявляться при повреждении одного из рычагов, их осей либо сильном износе сайлентблоков. Необходимо осмотреть переднюю подвеску, проверить правильность установки углов и при необходимости отрегулировать их;
  • деформация цапфы. Деталь нуждается в замене;
  • потеря упругости или поломка одной из пружин. Просевшую или вышедшую из строя пружину необходимо заменить;

    Повреждение пружины может привести к тому, что автомобиль будет уводить в сторону

  • шины имеют разный износ. При таком явлении шины подлежат замене;
  • нарушена балансировка. Необходима проверка балансировки и устранение дисбаланса;
  • повреждение штанги заднего моста, что привело к смещению узла. Требуется осмотр задней подвески и замена неисправного элемента.

Подробнее о регулировке развал-схождения: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/razval-shozhdenie-svoimi-rukami-vaz-2106.html

Машину может уводить в сторону также и по другим причинам, не связанным с подвеской, например, при неполном растормаживании одного из колёс. В этом случае необходимо проверить тормозной механизм и устранить неисправность.

Посторонние звуки при поворотах

Причины появления стуков либо скрипов при повороте «шестёрки» могут быть такими:

  • ослабли колёсные болты. Необходимо проверить и затянуть крепление;
  • чрезмерный осевой люфт передних колёс. Такой признак свидетельствует о выходе из строя ступичных подшипников либо ослаблении гайки ступицы. Требуется замена неисправных элементов или затяжка крепежа;

    При ослаблении ступичной гайки возникает люфт передних колёс

  • повреждение пружины. Подвеску осматривают и меняют повреждённую деталь. Правую и левую пружины рекомендуется менять одновременно, поскольку высота новой и старой детали будет разной;
  • поломка реактивных тяг, свободный ход во втулках. Необходима замена неисправных элементов;
  • износ или отсутствие смазки в шаровых опорах. При чрезмерном износе шаровую следует заменить. Если деталь не имеет износа, но скрипит, её следует смазать ШРБ-4;
  • повреждение или износ сайлентблоков передка. Резинометаллические элементы подлежат замене;

    При износе сайлентблоков возникают стуки подвески

  • ослабло крепление рычагов или балки. Требуется проверка крепежа и затяжка в случае ослабления.

Ремонт подвески

Установив, что подвеска вашего авто требует ремонта, в зависимости от предполагаемых работ нужно подготовить инструмент и комплектующие, после чего следовать пошаговым инструкциям.

Передняя подвеска

Из-за более сложной конструкции передней системы амортизации процедура её ремонта требует больше времени и трудозатрат, по сравнению с задней.

Замена верхних сайлентблоков

Резинометаллические изделия при повреждении меняются на новые и ремонту либо восстановлению не подлежат. Шарниры верхних рычагов меняем такими инструментами:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Ремонт состоит из следующих шагов:

  1. Поднимаем переднюю часть машины и демонтируем колесо.
  2. Откручиваем крепление кронштейна бампера.
  3. Ключами на 13 отворачиваем крепёж шаровой.

    Откручиваем крепление верхней шаровой опоры

  4. Если требуется замена шаровой опоры, отворачиваем гайку пальца ключом на 22 и специальным приспособлением выдавливаем его из цапфы.

    Для выдавливания пальца шаровой опоры используем специальный инструмент либо выбиваем его молотком

  5. Ослабляем, а затем откручиваем и вынимаем верхнюю ось рычага.

    После отворачивания гайки вынимаем болт

  6. Снимаем элемент подвески с автомобиля.
  7. Пришедшие в негодность сайлентблоки выдавливаем съёмником, после чего запрессовываем новые.

    Выпрессовываем старые сайлентблоки и устанавливаем новые при помощи специального съёмника

  8. Все детали устанавливаем на место в обратном порядке.
Замена нижних сайлентблоков

Шарниры нижнего рычага меняются теми же инструментами, что и для ремонта верхних рычагов. Последовательность действий такова:

  1. Повторяем п.1 по замене верхних сайлентблоков.
  2. Демонтируем амортизатор.
  3. Срываем гайки крепления оси рычага.

    Ключом на 22 отворачиваем две самоконтрящиеся гайки на оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы

  4. Откручиваем болты, удерживающие поперечный стабилизатор.
  5. Опускаем машину.
  6. Отворачиваем крепление пальца нижней шаровой и выдавливаем его специальным инструментом или выбиваем молотком через наставку из дерева.

    Устанавливаем приспособление и выпрессовываем шаровый палец из поворотного кулака

  7. Для замены шаровой отворачиваем болты ключами на 13.
  8. Поднимаем машину и переводим стабилизатор через крепёжную шпильку.
  9. Поддев пружину, извлекаем её из опорной чаши. Если нужно, меняем упругий элемент.

    Поддеваем пружину и демонтируем её с опорной чаши

  10. Отворачиваем крепление оси нижнего рычага.

    Ось рычага крепится к лонжерону двумя гайками

  11. Демонтируем шайбы, ось и рычаг.

    Сдвинув рычаг с места, снимаем его со шпилек

  12. Для снятия сайлентблоков зажимаем рычаг в тисках и съёмником выпрессовываем шарниры.

    Фиксируем ось рычага в тисках и выпрессовываем сайлентблок съёмником

  13. Тем же приспособлением монтируем новые элементы, после чего собираем подвеску обратно.

    Съёмником устанавливаем новую деталь в проушину рычага

Узнайте больше о замене сайлентблоков на ВАЗ 2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/hodovaya-chast/zamena-saylentblokov-na-vaz-2106.html

Замена амортизаторов

Неисправный демпфер меняем при помощи ключей на 6, 13 и 17 в такой последовательности:

  1. Ключом на 17 отворачиваем верхний крепёж амортизационного элемента, при этом сам шток удерживаем ключом на 6.

    Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17

  2. Убираем со штока элементы амортизатора.

    Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку

  3. Снизу отворачиваем крепление к нижнему рычагу.

    Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн

  4. Снимаем амортизатор вместе с кронштейном.

    Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага

  5. Откручиваем крепление, вынимаем болт и снимаем кронштейн.

    Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17

  6. Новый демпфер ставим на место, не забывая заменить втулки.
Замена втулок стабилизатора

Если требуется замена только наружных втулок, полностью снимать стабилизатор нет необходимости. Достаточно будет отвернуть крепление по краям. Для замены всех резиновых элементов деталь придётся демонтировать с автомобиля. Инструменты понадобятся следующие:

  • ключ на 13;
  • монтировка;
  • головка на 10 и 13;
  • вороток.

Процедура замены выполняется таким образом:

  1. Откручиваем крепление скобы стабилизатора к нижнему элементу подвески и снимаем её, предварительно пометив расположение скобы для правильной установки после ремонта.

    По краям стабилизатор удерживается скобами с резинками

  2. Монтировкой отодвигаем стабилизатор, снимаем изношенную втулку и устанавливаем на её место новую. Резиновое изделие предварительно смачиваем моющим средством. Устанавливаем деталь таким образом, чтобы выступ вошёл в отверстие скобы.

    Отодвинув край стабилизатора монтировкой, меняем старые втулки на новые

  3. Для замены средних втулок, головкой на 8 откручиваем саморезы, которыми удерживается брызговик.

    Для замены средних втулок стабилизатора необходимо демонтировать брызговик

  4. Отворачиваем крепёж кронштейнов стабилизатора к силовым элементам кузова.

    Средняя часть стабилизатора крепится к лонжеронам кузова

  5. Демонтируем стабилизатор.

    Отвернув крепление, снимаем стабилизатор с автомобиля

  6. Устанавливаем новые изделия и собираем подвеску.
Видео: замена втулок поперечного стабилизатора на «классике»

Задняя подвеска

В задней подвеске ВАЗ 2106 чаще меняют втулки реактивных тяг, реже амортизаторы и пружины. Рассмотрим процесс подробнее.

Замена демпферов

Задние демпферы меняются при помощи такого перечня инструментов:

  • ключи и головка на 19;
  • молоток;
  • вороток;
  • монтировка.

Процедура состоит из следующих пошаговых действий:

  1. Машину ставим на эстакаду.
  2. На крепёжные элементы для лучшего откручивания наносим смазку по типу WD-40.
  3. Откручиваем нижний болт демпфера и вынимаем его.

    Снизу амортизатор удерживается болтом с гайкой, откручиваем их

  4. Отворачиваем верхнюю гайку, снимаем шайбу вместе с амортизатором и втулками.

    Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой к кузову

  5. Новые втулки или демпферы ставим в обратной последовательности.

    Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые

Замена пружин

Для замены упругих элементов задней подвески потребуется подготовить следующий перечень:

  • два домкрата;
  • ключи на 19;
  • большая отвёртка.

Чтобы ремонт было проводить удобнее, машину лучше поставить на смотровую яму. Работу выполняем в таком порядке:

  1. Срываем крепёж заднего колеса.

    Ослабляем крепёж колеса к полуоси

  2. Откручиваем крепление демпфера снизу.
  3. Отворачиваем крепёж короткой продольной штанги к чулку.

    Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19

  4. Приподнимаем сперва домкратом заднюю часть кузова, а после таким же приспособлением домкратим заднюю балку и демонтируем колесо.

    Для подъёма кузова используем домкрат

  5. Аккуратно опускаем чулок, при этом контролируем, чтобы не повредился шланг тормозной системы.

    При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом

  6. Извлекаем пружину и достаём старую проставку.

    Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками

  7. Осматриваем буфер отбоя, если нужно заменяем его новым.

    Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно

  8. Чтобы упростить монтаж новой пружины, проставки приматываем к ней куском проволоки.

    Для удобства монтажа пружины и проставки, связываем их проволокой

  9. Ставим деталь, помещая край витка в углубления чашки.

    Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка

  10. Приподнимаем балку и монтируем колесо.
  11. Опускаем задний мост и фиксируем демпфер и продольную тягу.
  12. Такие же действия выполняем с другой стороны.
Видео: замена пружин задней подвески «Жигулей»

Замена штанг

Для замены реактивных тяг или их втулок, подвеска нуждается в разборке. Перечень инструментов для работы потребуется такой же, как и при замене пружин. Мероприятие заключается в следующих действиях:

  1. Верхний крепёж штанги срываем воротком с головкой на 19, удерживая с другой стороны сам болт ключом.

    Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их

  2. Выкручиваем крепление полностью и вынимаем его из проушины.

    Вынимаем болт из отверстия в штанге

  3. С противоположного края откручиваем болт таким же образом, после чего снимаем тягу.

    Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу

  4. Оставшиеся штанги демонтируем аналогичным способом.
  5. Выбиваем внутреннюю часть при помощи наставки, а резиновую деталь выталкиваем отвёрткой.

    Старую втулку выковыриваем отвёрткой

  6. Внутри проушины удаляем загрязнения и остатки резины.

    Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом

  7. Новые втулки вдавливаем тисками, смазав резину мыльной водой.

    Новую втулку запрессовываем при помощи тисков

  8. Устанавливаем тяги на место в порядке, обратном снятию.

Модернизация подвески ВАЗ 2106

Сегодня многие владельцы классических «Жигулей» совершенствуют свои автомобили и вносят изменения не только во внешний вид, салон, силовой агрегат, но и в подвеску. ВАЗ 2106 — машина с широким полем деятельности для тюнинга. Единственным ограничением являются финансовые возможности владельца. Остановимся на основных моментах по доработке подвески.

Усиленные пружины

К установке усиленных пружин на «шестёрке» прибегают в том случае, когда необходимо сделать подвеску жёстче, поскольку многих не устраивает её мягкость.

Оснащение машины жёсткими пружинящими элементами приведёт к тому, что при прохождении резкого поворота есть вероятность отрыва колёс с другой стороны, т. е. сцепление с дорогой ухудшится.

На передок автомобиля часто ставят пружины от ВАЗ 2121 вместе с усиленной подушкой. Такие упругие элементы имеют несколько большую толщину витка и жёсткость. Заднюю подвеску в основном оснащают пружинами от «четвёрки». В дополнение к ним устанавливают демпферы от «Нивы», что будет особенно актуально для тех машин, которые ездят на газу, поскольку оборудование весит немало.

Владельцы ВАЗ 2106 часто меняют штатные пружины на элементы от «Нивы»

Пневмоподвеска

Одним из вариантов модернизации подвески является установка пневмостоек. После внедрения такой конструкции становится возможным изменять дорожный просвет и в целом повысить уровень комфорта. Автомобиль получает ходовые качества, схожие с поведением импортных автомобилей. При установке пневмоподвески переоборудованию подлежит как передняя, так и задняя система амортизации. Для этого приобретается комплект необходимого, который включает в себя:

  • компрессор;
  • соединительные элементы;
  • пневмостойки;
  • датчики и др.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Заводская подвеска «шестёрки» на пневматическую меняется в таком порядке:

  1. Снимаем с подвески пружины.
  2. Практически полностью отрезаем отбойник и делаем отверстие под монтаж пневмостойки в нижней чашке и верхнем стакане.

    В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки

  3. Устанавливаем пневмобаллоны.

    Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу

  4. Подвеску передка также полностью разбираем.
  5. Навариваем на нижний рычаг пластину для возможности монтажа подушки, при этом убираем крепление стабилизатора.

    Для монтажа пневмобаллона спереди, необходимо наварить пластину на нижний рычаг

  6. В пластине сверлим отверстие под нижнее крепление пневмостойки.
  7. Дорабатываем мелочи и устанавливаем пневмобаллон.

    После подгонки устанавливаем пневмостойку и собираем подвеску

  8. Аналогичные действия повторяем с другой стороны.
  9. В багажнике устанавливаем компрессор, ресивер и оставшееся оборудование.

    Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике

  10. Блок управления подвеской располагаем в доступном месте.

    Кнопки управления подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю

  11. Подключаем пневмостойки и электрику в соответствии со схемой, которая идёт в комплекте.

    Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: установка пневмоподвески на классические «Жигули»

Электромагнитная подвеска

Ещё один вариант совершенствования подвески автомобиля — электромагнитная подвеска. Основа такой конструкции — электрический двигатель. Он может работать в режиме демпфирующего и упругого элемента. Работой управляет микропроцессор. Подвеска такого типа устанавливается вместо штатных амортизаторов. Уникальность конструкции заключается в практически безотказной работе. Плюс ко всему в ней заложен высокий уровень безопасности. Если по какой-то причине на подвеску перестанет подаваться питание, система сможет перейти в механический режим благодаря электромагнитам. Наиболее популярными производителями таких подвесок являются Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

Подвеска ВАЗовской «шестёрки» не выделяется своей сложностью. Поэтому и отремонтировать её под силу владельцам этого автомобиля. Определить и устранить неисправности можно ознакомившись с пошаговыми инструкциями. При появлении первых признаков неполадок, с ремонтом затягивать не стоит, поскольку повышенному износу будут подвергаться и другие элементы подвески.

Подвеска ваз 2106: Передняя, Задняя, Ремонт, Тюнинг

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ось нижних рычагов закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь крепится к передним лонжеронам. Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающие углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса. Осью верхних рычагов служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика. Рычаги на осях поворачиваются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак. На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском. Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Оглавление

Передняя
Задняя
Ремонт
Тюнинг
Стук
Неисправности

Передняя

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Задняя

Задняя подвеска ВАЗ 2106 является зависимой и включает в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова. Теперь перейдем к более детальному рассмотрению .

Задний мост ВАЗ 2106 состоит из основной балки 28, к которой крепится редуктор 27. В редукторе же в свою очередь размещены дифференциал и, так называемая, гипоидная главная передача. Ведущая 25 и ведомая 14 шестерни главной передачи являются спаренными по контактам, вследствие чего при повреждении или износе одной из них происходит замен обеих. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником устанавливается регулировочное кольцо 18, которое определяет правильное положение ведущей шестерни к ведомой. Сама же ведомая шестерня прикрепляется к фланцу коробки 26 дифференциала и вращается вместе с ней на подшипниках. Что касается зазора между зубьями ведущей и ведомой шестерен, то он регулируется гайками 11, которые завернуты в разъемные постели подшипников.

Полуось 29 входит внутренним концом в шлицевое отверстие полуосевой шестерни, а наружным – опирается на подшипник 8, закрепленный на полуоси запорным кольцом 1. Подшипник же в свою очередь уплотняется в гнезде балки моста самоподвижным сальником 9, а снаружи резиновым кольцом. Подшипник закреплен в балке металлической пластиной , которая совместно с маслоотражателем и щитом тормоза крепятся болтами к фланцу балки, причем крепятся они на четыре болта.

Ремонт

Ремонт подвески ВАЗ-2106 чаще всего приходится делать из-за износа шаровых опор. А ведь они являются важными деталями подвески, поэтому, чтобы не попасть в неприятную ситуацию на дороге, необходимо систематически проверять состояние шаровых.

Проверка шаровых опор производится с использованием домкрата: необходимо вывешить колесо, под нижний рычаг подложить любую подставку и опустить машину. Нижний рычаг при опускании на подставку уберет давление в подвеске. Далее необходимо взявшись за колесо руками (одной рукой за верх колеса, другой за низ колеса), сделать пару резких движений (низ – от себя и наоборот, верх колеса – на себя). Если при выполнении этой операции слышен стук, чувствуется, что ступица колеса вместе с суппортом и диском люфтит в районе шаровых, значит необходим ремонт подвески ваз 2106.

Для замены шаровых опор необходим стандартный набор ключей, молоток и домкрат. Для начала нужно вывесить переднее колесо и снять его со ступицы. Затем «разгрузив» подвеску, с помощью гаечного ключа «на 22» открутить гайку верхней или нижней опоры и ударами молотка по выступу поворотного кулака освободить шаровую из посадочного места. Затем необходимо освободить опору от рычага.

Для этого используем ключ «на 13» и откручиваем 3 гайки на болтах крепления шаровой опоры к рычагу. Будьте осторожны, демонтируя шаровую опору с рычага. Демонтируйте вместе с ней пластину и не забудьте инсталлировать на место при установке новой шаровой опоры. Также не забудьте, что верхняя и нижняя шаровые опоры отличаются. Сборка делается в обратном порядке разборке.

Тюнинг

Тюнинг подвески на ВАЗ 2106 требует к себе особого подхода. К примеру, если вы установите спортивные пружины, вы можете не почувствовать отдачу при обычных амортизаторах. Задняя балка и облегченная рычажная система полностью не раскроют своих способностей без использования надежных и качественных сайлентблоков. Именно поэтому следует производить замену этих элементов одновременно и обязательно парно для каждого колеса. Это позволит достичь желаемого результата, а также будут одинаковые характеристики.

При тюнинге подвески ВАЗ изначально следует подобрать пружины и амортизаторы.

Пружины необходимы для снижения вертикальных колебаний во время движения по дороге. Если вы правильно подберете амортизаторы соответственно требуемым характеристикам, вы вполне сможете настроить жесткость подвески для своего стиля вождения.

Оптимальный вариант тюнинга.

При тюнинге автомобилей ВАЗ оптимальным вариантом будет использование амортизаторов газо-гидравлических с низким давлением. В принципе, они похожи на гидравлические, только в верхней части устройства размещается газ вместо воздуха. Для амортизаторов используется азот. Во время движения автомобиля газ, который расположен внутри конструкции, заставляет реагировать быстрее на все появившиеся неровности, при этом масло быстрее отводит тепло. Во время сжатия смешивание рабочих тел не происходит, и не теряются основные характеристики. Однако амортизатор может перегреться в режиме нагрузок, потому как стенки конструкции двойные.

Справиться с этой проблемой поможет установка амортизатора высокого давления. Газ в этой конструкции находится под высоким давлением. Один из плюсов заключается в том, что они однотрубные и имеют свободный поршень. Подвеска в автомобиле, оснащенном таким амортизатором, будет жесткой. Это естественно уменьшит комфортные условия во время движения, но крены на поворотах будут минимальными и значительно увеличится управляемость автомобиля. Такой принцип тюнинга идеальный для водителей, которым нравится спортивный стиль вождения.

Пружины подбираются в зависимости от нагрузки на ось, которая обеспечивает оптимальный диапазон колебаний подвески ВАЗа.

Основные характеристики пружин зависят от ее размера: от высоты пружины под нагрузкой, от высоты пружины после сжатия, от диаметра пружины и от формы опорного витка. Если необходимо занизить автомобиль, лучшим вариантом будет пружина с минимальным количеством витков. Но в этом случае тюнинг имеет одну особенность, подрезать стандартную пружину нельзя. У нее должен сохраниться виток, а именно опорный виток, обеспечивающий правильное функционирование пружины. Если этот виток убрать, то пружина может легко сломаться.

Что касается обычных пружин, то они имеют линейную зависимость во время нагрузки. Пружины эффективно использовать при стандартной эксплуатации автомобиля. Во время быстрой езды их использовать нельзя. Избыточная нагрузка сжимает пружину, что приведет к пробою подвески автомобиля. Избыточное сжатие не дает ей полностью восстановиться и возможно следующая неровность не отработается, как это было нужно.

На автомобили ВАЗ можно установить более эффективные пружины. В таких пружинах зависимость нагрузки не линейная, при ее использовании значительно возрастает жесткость подвески. Плавность хода и управляемость автомобиля увеличивается. Такие пружины намного дольше прослужат. Визуально эти пружины можно отличить по виткам, имеющим переменный шаг, а прутки разного диаметра. Во время роста нагрузки витки, имеющие меньший шаг ложатся друг на друга, прекращая работу, а витки с большим шагом деформируются, это обеспечивает бесперебойную работу подвески.

Стук

Если во время движения автомобиля вы замтели, что в подвеске появились потусторонние шумы и стуки, то этому могли послужить следущие причины:

Не работают амортизаторы. Проверьте амортизаторы и при необходимости замените их на новые. Большинство новых амортизаторов не разборные и не поддаются ремонту. Чтобы проверить необходимо резко и всей силой надавить на край автомобиля в нашем случае на жесткую часть крыла и если амортизатор просядет, а потом медленно начнет возвращаться в исходное положение, то он исправен, в случае если кузов автомобиля будет качаться на пружинах, то амортизатор не работает. Так же необходимо проверить крепление амортизаторов, возможно оно ослабло. Проверьте состояние резиновых втулок проушин амортизаторов, при необходимости замените их на новые.

Проверьте крепление стабилизатора поперечной устойчивости, возможно ослабло его крепление.

Достаточно сильный износ шарниров рычагов рулевого управления.

Сильный износ шаровых опор передней подвески.

Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в подшипниках ступиц передних колес.

Если вы часто пропускали выбоины на дорогах, то возможно колесный диск деформировался или деформировался его обод. Проверку производите в специализированных шиномонтажных мастерских, так как на глаз такой деффект не определить.

Проверьте пружины подвески, возможно они (она) сильно осели или поломались.

Так же стучать могут и штанги задней подвески, если сильно изношены резиновые втулки. Проверьте и замените их на новые.

Так же стук мог появится в следствие разрушения или «пробоя» буферов сжатия.

Неисправности

Причина неисправности

Способ устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля

Неисправны амортизаторы

Замените амортизаторы

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Замените шарниры

Износ резиновых подушек крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к нижним рычагам и к редуктору переднего моста

Замените подушки

Ослабло крепление амортизаторов или износились резиновые подушки и втулки крепления амортизаторов

Затяните болты и гайки крепления, замените подушки и втулки

Износ шаровых шарниров рычагов подвески

Замените шаровые шарниры

Повышенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор или замените подшипники

Большой дисбаланс колес

Отбалансируйте колеса

Деформация обода или диска колеса

Замените колесо

Осадка или поломка пружины подвески

Замените пружины в комплекте

Стук от пробоя подвески вследствие разрушения буферов сжатия

Замените поврежденные буфера

Ослабла затяжка болтов и гаек крепления верхнего и нижнего рычагов

Затяните болты

Не поддаются регулировке углы установки передних колес

Деформация оси нижнего рычага

Замените ось

Износ резинометаллических шарниров

Замените шарниры

Деформация поворотных кулаков, рычагов подвески или лонжеронов кузова

Замените деформированные детали, восстановите геометрические размеры лонжеронов

Увод автомобиля от прямолинейного движения

Разное давление воздуха в шинах

Установите нормальное давление воздуха в шинах

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки колес

Неправильный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Деформированы поворотный кулак или рычаги подвески

Замените деформированные детали

Неодинаковая упругость пружин подвески

Замените пружины в комплекте

Неполное растормаживание тормозного механизма колеса

Устраните неисправность тормозного механизма

Значительная разница в износе шин

Замените изношенные шины

Повышенный дисбаланс передних колес

Отбалансируйте колеса

Самовозбуждающееся угловое колебание передних колес («шимми»)

Давление воздуха в шинах не соответствует норме

Установите нормальное давление в шинах

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц передних колес

Отрегулируйте зазор

Не работают амортизаторы

Замените амортизаторы

Ослабли гайки крепления пальцев шаровых шарниров

Подтяните гайки

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки

Износ резинометаллических шарниров рычагов

Замените шарниры

Большой дисбаланс колес

Проверьте и отбалансируйте колеса

Износ шаровых шарниров

Замените шарниры

Увеличенный зазор в шаровых шарнирах

Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью защитного чехла или его повреждением

Замените шаровой шарнир и защитный чехол

Частые пробои подвески

Осадка пружин подвески

Замените пружины в комплекте

Не работают амортизаторы

Замените амортизаторы

Деформация рычагов передней подвески

Замените деформированные рычаги

Неравномерный износ рисунка протектора шин

Нарушение углов установки передних колес

Отрегулируйте углы установки передних колес

Увеличенный люфт подшипников ступиц передних колес

Отрегулируйте затяжку подшипников

Снижение эффективности работы амортизаторов

Замените амортизаторы

Не отбалансированы колеса

Отбалансируйте колеса

Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

Замените шарниры

Скрип в подвеске на дорожных неровностях

Изношены резинометаллические шарниры рычагов передней подвески

Замените шарниры

Снижение эффективности работы переднего амортизатора

Подтекание жидкости из переднего амортизатора

Замените передний амортизатор

ВАЗ 2106 передняя подвеска — обслуживание и ремонт

 

В автомашине ВАЗ 2106 передняя подвеска представляет собой агрегат независимого типа, со стабилизатором поперечного курса, пружинной системой в виде витых элементов цилиндрической формы, каждое колесо которой оборудована 2 рычагами поперечного действия и телескопами-амортизаторами. Рассмотрим устройство передней подвески более подробно.

 

Этот агрегат устроен следующим образом: механические рычаги передней подвески ВАЗ 2106 сопряжены с кулаком поворотного вида посредством шарнирных систем шарового типа.

 

Пружинный элемент передней подвески вверху ограничен плоскостью опорной чаши с прокладкой из резины и направлен в установочное место передней кузовной стойки. Снизу край пружины держится на основании опорной чаши рычага нижнего крепления. Поперечный стабилизатор курса предназначен для снижения угла крена в боковой плоскости кузовного оперения при совершении транспортным средством поворотного маневра. Он сделан в виде консоли, для его производства применяется специальная пружинная сталь с необходимыми добавками. Ее края закрепляются в седловинах креплений рычагов нижнего расположения с помощью обойм, действие которых смягчают подушки из резины.

 

Сама поперечина передней подвески ВАЗ 2106 крепится к передним лонжеронам. Амортизаторы-телескопы расположены внутри плоскости пружины и крепятся снизу к рычажному механизму, а сверху – в опорном стакане, расположенном в брызговиках (внутренней полости крыльев) автомобиля. Кинематическая схема передней подвески ВАЗ 2106 и ее подробное описание находится на нашем интернет-ресурсе.

 

 

Важно: при определении люфта в ступичных подшипниках и в шаровых опорах методом покачивания из стороны в сторону поднятого переднего колеса достаточно трудно различить конкретное место дефекта. При нажатии тормозной педали, и наличии люфта причину следует искать в дефекте шаровых опор.

Целиком передняя подвеска ВАЗ 2106, фото которой представлено на нашем сайте, представляет единый слаженный механизм, служащий для смягчения дефектов дорожного полотна и придания устойчивости транспортному средству при движении на больших скоростях.

Плановая замена передней подвески ВАЗ 2106 или отдельных ее компонентов проводится по истечению межремонтного срока эксплуатации узла или его элементов, а внеплановый ремонт осуществляется по необходимости. Операция проводится в такой очередности:

  1. Загоняем «шестерку» на эстакаде или другом техническом месте.
  2. Зафиксировав держателем верхний срез штока амортизатора, откручиваем его верхний крепеж. Далее вывешиваем передок на упорах, демонтируем переднюю колесную пару.
  3. Отогнув отверткой стопора, выворачиваем крепеж тормозного суппорта к креплению, после чего перемещаем его в нерабочую зону таким образом, чтобы не повредить шланги тормозов.
  4. Демонтируем стойки амортизаторов, далее откручиваем края стабилизатора передней подвески от креплений рычагов, расположенных снизу.
  5. С помощью специального устройства выпрессовываем пальцы из технологических отверстий рычагов подвески и убираем тяги рулевого механизма в нерабочую зону.
  6. С помощью специального приспособления, действующей по типу струбцины, сжимаем пружину и закрепляем ее в сжатом состоянии.
  7. Демонтируем оси верхних и донных рычагов вместе с другими элементами этого узла, после чего вытаскиваем пружинный элемент и проводим аналогичные действия с другой стороной подвески «шестерки».
  8. Демонтируем моторный брызговик и консоль стабилизатора.
  9. Придерживая силовой агрегат подъемным механизмом, демонтируем поперечину передней подвески, действуя весьма осторожно.
  10. Все компоненты передней подвески монтируем в противоположной очередности.
  11. Чтобы избавится от некорректной концентрации воздействий на шарниры резинометаллического типа, производим затяжку рычажного крепежа.
  12. Ставим транспортное средство на горизонтальном участке и устанавливаем переднюю колесную пару соосно с направлением движения «прямо».
  13. Осуществляем предельную загрузку «шестерки» – около 3200 Н (примерно 4 человека в салоне и 50 кг в багажном отделении).
  14. Затягиваем последовательно ключом с динамометрической шкалой крепежи верхнего и нижнего рычагов передней подвески и крепеж нижнего рычажного механизма к поперечине.
  15. Контролируем и при необходимости устанавливаем углы разворота фронтальных колес.

Штатная передняя подвеска ВАЗ 2106, видеоролик по замене которой можно посмотреть в интернете, подлежит также производству ремонтных работ. Качественный ремонт передней подвески проводится только оценки техсостояния ТС.

 

Техобслуживание (ТО) и ремонт передней подвески ВАЗ 2106 состоит из следующих технологических процессов: корректировки правильных величин зазоров ступичных подшипников; смены сальниковых прокладок и проведение смазочных работ; смены амортизаторов передней подвески, а также пружинных элементов, сайлентблоков, рычажных механизмов, стабилизаторной штанги и подушек под нее, опор шарового типа и т.д.

 

После окончания работ по ремонту подвески ВАЗ 2106 требуется проведение регулировочных мероприятий по корректировке углов установки передней колесной пары. Если появилась необходимость приобрести компоненты этого узла для проведения ремонтных работ, то передняя подвеска ВАЗ 2106, цена которой вкупе представляет достаточно большую сумму, продается во многих магазинах автозапчастей.

Что касается тюнинга подвески ВАЗ 2106, то на нее следует обратить особое внимание. В первую очередь, следует заменить штатные пружины и амортизаторные стойки, установив абсолютно другие изделия, вызывающие изменение подвески по клиренсу. Далее рекомендуется установить фронтальный стабилизатор двойного типа, а для кузовной части смонтировать разные растяжки для повышения коэффициента жесткости этого несущего элемента.

Передняя подвеска ВАЗ 2107: ремонт своими руками


Именно передняя подвеска чаще всего «принимает удары судьбы» на себя, являясь самой нагруженным узлом ходовой части автомобиля. Именно поэтому уход и своевременная проверка основных её узлов, их ремонт и замена будет залогом успешного вождения ВАЗ 2107.

Вся передняя подвеска «классики» более надёжна, чем последующие переднеприводные модификации ВАЗ, так как машина с приводом на задние колёса имеет меньшее число деталей в подвеске спереди, её устройство более «экономично».

Конструкция передней подвески имеет важные составные части, без которых плавный ход автомобиля невозможен.

Опишем устройство передней подвески на автомобиле ВАЗ 2107:

  • подвеска двухрычажная, существуют верхний и  нижний рычаги, которые существуют независимо; верхний – закреплён через    стойку брызговика длинным болтом, нижний – закреплён болтами к поперечине    подвески, которая, в свою очередь, соединена с передними лонжеронами.
  • сайлент – блоки, или резинометаллические шарниры    тихого хода. Они нужны, чтобы рычаги поворачивались. При износе требуется    замена.
  • шаровые шарниры, или просто «шаровые» — к ним    через систему поворотного кулака с цапфой в конечном итоге устанавливается    ступица колеса.
  • устройство амортизации включает в себя пружину,    установленную в чашках, и амортизатор гидравлического типа, установленный    внутри пружины.
  • завершает перечень основных устройств штанга (стабилизатор) поперечной устойчивости.

Устройство и наиболее важные детали подвески ВАЗ 2107:

5 — цапфа кулака; 9 — шаровой палец верхней опоры; 10 — поворотный кулак;  13, 36 — верхний и нижний рычаги;  17 — опорный стакан;  18 — подушки крепления амортизатора;  21 — верхняя опорная чашка пружины;  22 — ось верхнего рычага;  29 — кронштейн крепления поперечины к лонжерону;  30 — поперечина передней подвески;  33 — штанга стабилизатора;  34 — лонжерон кузова;  37 — болты крепления оси нижнего рычага; 40 — амортизатор;

Так выглядит подвеска снизу. Все конструктивные элементы хорошо заметны (рычаги, пружина, амортизатор, штанга устойчивости, шаровые и др.).

Какие неисправности могут быть у подвески?

  • Усыхание и простой износ от времени резиновых частей, пыльников, вкладышей, уплотнителей, приход в негодность шаровых опор, износ подушек штанги устойчивости;
  • «Усталость» металла, при котором возможна поломка пружин и амортизаторов.

Передней подвеске, в отличие от двигателя, повезло больше, так как легче провести ремонт в условиях домашнего гаража,  да и конструктивная схема подвески открытая. Для этого нужна эстакада или обычная смотровая яма.

Что можно определить при осмотре подвески?

  • Состояние износа, раскрошенности, сухости всех деталей из резины;
  • Определяется, насколько сух амортизатор и нет ли подтекания масла из него, а так же оценить его работу. Схема проверки проста:  нужно резко нажать на поверхность крыла автомобиля и снять нагрузку, то есть «резко отпустить». Исправный амортизатор возвращает крыло вверх за один проход, без дополнительного колебания.
  • Целостность всех витков пружин с правой и левой стороны;
  • Определяется зазор в шаровых опорах.

Замена шаровых опор

Схема работы (как и все прочие) начинаются с очистки деталей от присохшей грязи. Нужно взять за правило очищать все элементы  внизу машины, перед началом  диагностики и ремонта. Удобнее всего это делать вначале струей воды из сопла переносной автомойки, а затем высушить сжатым воздухом.

Для замены шаровых опор вначале снимаем колеса ВАЗ 2107.

Домкрата для нагрузки нижней части подвески упирают в нижний рычаг, имитируя «нагрузку» на подвеску.

Затем:

  • Выворачивают гайку пальца шаровой (например, верхней).
  • Специальным выпрессовывателем разъединяют поворотный кулак и палец опоры;
  • Выворачивают шаровую опору и извлекают её в защитном чехле.
  • Ставится новая опора, и сборка происходит в обратном порядке.

Так же происходит замена нижней опоры. После этого поддомкрачивают автомобиль с другой стороны и производят замену шаровых на другой стороне подвески.

После этого необходимо провести регулировку развала-схождения колёс, это надо проделать на станции техобслуживания на специальном стенде.

Сайлент – блоки.

Напомним, что сайлент-блок – это соединительный элемент в подвеске ВАЗ 2107, да и любой другой «классики», имеющий упругий вкладыш из полиуретана или резины для того, чтобы смягчать толчки подвески и колебания. Эти детали воспринимают на себя большие ударные нагрузки.

На рисунке показана схема крепления сайлент-блока нижнего рычага.

Из – за этого сайлент-блоки способны к износу, в результате чего расстраивается развал – схождение. Менять сайлент – блоки желательно через каждые 50-100 тысяч км. Пробега.

Замена амортизаторов

Амортизатор – неразборная парная деталь. То есть, если вышел из строя один из них, то меняются оба.

Для того, чтобы заменить амортизатор, нужно провести следующие шаги:

  • Отворачиваем гайку крепления на штоке;
  • Снимаем шайбы вместе с верхней подушкой, сделанной из резины;
  • Отворачиваем кронштейн, с помощью которого амортизатор соединён с нижним рычагом;
  • Сквозь прорезь в корпусе рычага можно вынуть сломанный амортизатор;
  • Снимается кронштейн с амортизатора и в обратном порядке устанавливается новый амортизатор.

Замена поломанной пружины

Для замены пружины (которая также не подлежит ремонту) нужно снять амортизатор, отсоединить её от штанги поперечной устойчивости. После этого нужно ослабить винты нижнего рычага, после этого он поддомкрачивается, далее с помощью специального съёмника извлекаем палец шаровой.

Теперь можно медленно отпускать домкрат, вследствие этого пружина ослабляется и легко извлекается из чашки.

Внимание! Новую пружину можно поставить в опорную чашу, только предварительно стянув её специальной стяжкой.

После этого  точно так же поджимают нижний рычаг, тогда его шаровая опора вошла в поворотный кулак. Затем можно освободить пружину от стяжки . Показана схема сжатия пружины с помощью стяжки.

В заключение нужно сказать, что следить за исправностью подвески вполне по силам и начинающему автомобилисту, главное, чтобы в его распоряжении была эстакада или яма.

Тюнинг подвески ВАЗ-2106

Достаточно часто в последнее время можно встретить автовладельцев, которые безумно «влюблены» в своё автотранспортное средство, поэтому стараются сделать его краше.

Отечественная «шестёрка» уверенно удерживает контингент своих поклонников. Её владельцы остаются верными до конца отечественному автопрому, хотя очень часто сетуют на некоторые несовершенства технической части авто.

ВАЗ 2106 не отличается хорошей управляемостью, так что многие автолюбители решаются на модернизацию подвески

Если же владелец «шестёрки» предпочитает не только сетовать, а предпринимать кардинальные действия, он обязательно заинтересуется возможностями осуществления тюнинга.

Цели выполнения тюнинга подвески

Только несведущие граждане уверены в том, что тюнинг осуществляется только с целью повышения уровня эстетики авто. На самом деле такие манипуляции проводятся и для того, чтобы обеспечить комфортную, безопасную езду, отличную манёвренность, повышенный скоростной режим, жёсткую посадку.

Многие сталкивались с ситуацией, когда приходилась чувствовать себя некомфортно, только лишь потому, что участок дороги, по которому совершается движение, не сопровождается идеальной гладкостью. К сожалению, очень часто такие поездки завершаются в лучшем случае ссадинами, гематомами, а иногда и ушибами.

Если владелец авто пожелает внести хотя бы чуточку изменений, например, выполнить тюнинг подвески ВАЗ-2106, тот же самый участок автодороги уже не будет провоцировать таких же негативных эмоций, поскольку «шестёрка» будет вести себя уже иначе.

Именно по этой причине многие активно задумываются над тем, чтобы провести тюнинг задней подвески ВАЗ-2106.

Цели проведения тюнинга

Очень важно уяснить, что тюнинг ходовой ВАЗ-2106 и подвески должен быть системным. Нельзя допускать замены лишь одних деталей, забывая о том, что они находятся в плотной связке с другими комплектующими.

В частности, если владелец «шестёрки» решается заменить пружины, установив вместо заводского образца спортивные пружины, но при этом игнорируя заменой амортизаторов и сайлентблоков, достичь желаемого не получится. Кроме этого, назвать такие манипуляции тюнингом задней подвески категорически нельзя, поскольку никаких улучшений точно не будет.

Именно по этой причине опытные автовладельцы настоятельно рекомендуют тем, кто находится в размышлениях, как улучшить подвеску ВАЗ-2106, совершать только системные замены, осуществлять все действия в комплексе.

Во время проведения таких мероприятий можно усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор, опору силового агрегата, а также штангу задней балки.

Техника выполнения тюнинга подвески

Если вы приняли решение выполнить усиление подвески ВАЗ-2106, вы должны внимательно изучить рекомендации опытных мастеров, после этого, тщательно выполнять каждый шаг, не совершая необдуманных действий.

Усовершенствование передней распорки

Большинство автовладельцев предпочитают начать реализацию своих затей с усовершенствования передней распорки. В частности, рекомендуется установить между стаканами стоек поперечную распорку на уровне верхних опор амортизаторов.

Если не полениться и выполнить такие действия, удастся увеличить уровень жёсткости кузова, а также обеспечить повышенную манёвренность и управляемость авто, что, несомненно, является не только мечтой водителей, но и основой для обеспечения безопасности на автодорогах.

Особенно такие изменения станут заметными, если повысить скорость или совершать движение по грунтовой дороге или «убитой» трассе.

Поперечная передняя распорка представляет собой удлинённую конструкцию, выполненную из толстого металла. Длина такой распорки может быть определённой величины, подходящей для вашей «шестёрки». Кстати, можно в автомагазинах найти универсальную распорку, в центре которой установлен регулировочный механизм, обеспечивающий возможность изменения длины.

Чтобы выполнить монтаж распорки, установите свою любимую «лошадку» на ровную поверхность. Теперь прикрутите оба конца поперечной распорки к верхним шпилькам амортизаторов.

Кстати, ещё очень важным преимуществом, которым сопровождается тюнинг ходовой, когда внедряется поперечная распорка, является увеличение продолжительности «жизни» кузова вашей «шестёрки».

Дополнительная опора для двигателя

Двигатель является сердцем вашей машины, поэтому вы обязаны побеспокоиться о создании условий, при которых работа движка не будет сопровождаться проблемами.

Внедрение дополнительной опоры для мотора обеспечивает отличное «поведение» авто при преодолении ям, возвышенностей, резких торможениях. Двигатель не будет сопровождаться резкими инерционными движениями, если вы резко нажали на педаль тормоза.

Автовладельцы, понимая всю степень важности такого процесса, к сожалению, не всегда решаются его осуществлять. Препятствием выступает повышенная сложность выполнения таких действий.

Для проведения таких работ требуются практические навыки, отточить которые простому автолюбителю просто негде. По этой причине всё-таки большинство владельцев обращаются на станцию технического обслуживания, высказывая свои пожелания относительно того, какой тюнинговый автомобиль они желают видеть после завершения работ.

Стабилизационная штанга

Наверное, часто приходилось видеть, как авто на крутых виражах при высоких скоростях накреняется. Такой крен достаточно опасен, поскольку можно потерять контроль над авто, создать аварийную ситуацию, выйти из которой будет достаточно сложно.

Чтобы обеспечить уверенную устойчивость своей «шестёрке», исключить сильный крен, создать условия, обеспечивающие плотное взаимодействие колёс с дорожным покрытием, нужно провести тюнинг задней балки, а именно установить на неё стабилизационную штангу.

Такая процедура не сопровождается сложностями, поэтому не может спровоцировать проблем даже у неопытных автолюбителей.

Важно только иметь яму в гараже, а если таковой не имеется, отправиться на эстакаду.

Процесс фиксации штанги несложен, поскольку, держа её в руках, уже становится понятно, к каким комплектующим она должна примыкать. Единственно, над чем придётся повозиться, является необходимость сверления в балочном корпусе нескольких отверстий.

Если вы подготовились к проведению тюнинга, то и эта проблема покажется для вас смешной со специальным оборудованием.

Усиление переднего стабилизатора

Стабилизатор, находящийся в передней части автотранспортного средства, оказывает прямое воздействие на манёвренность. Можно усовершенствовать кое-что, а именно заменить все втулки на более качественные, плотные резиновые образцы.

Можно, конечно, приобрести готовый усиленный стабилизатор, но это вряд ли покажется вам отличной идеей, поскольку стоимость его будет достаточно высокой. По этой причине в установке усиленного готового стабилизатора заинтересованы, в основном профессиональные автогонщики.

Итак, если вам пришла идея заменить рычаги передней подвески ВАЗ-2106, провести тюнинг высочайшего качества, важно к таким действиям подойти с умом.

В частности, для обыкновенного автолюбителя, не мечтающего о переквалификации в автогонщика, будет вполне достаточно заменить или усовершенствовать переднюю распорку, стабилизатор задней балки, установить стабилизационную штангу. Качество поездки, уровень комфорта и безопасности возрастёт, вы лично сами в этом сможете убедиться.

Передняя подвеска ВАЗ 2101 – 21011 – 2102 – 2106

Передняя подвеска ВАЗ

Всех рад приветствовать на нашем сайте про ремонт автомобилей ВАЗ. Сегодня поговорим про переднюю подвеску ВАЗ, то есть автомобилей модельного ряда, которые относятся к классическим заднеприводным машинам Жигули. В прошлых статьях мы затрагивали тему ролевого управления, а так как оно связано непосредственно с передней подвеской ВАЗ и работает вместе в унисон, то предлагаю также ознакомится с перечнем статей ниже:

Ремонт рулевого управления автомобилей ВАЗ.

Возможные неисправности рулевого управления автомобиля ВАЗ 2101.

Проводим проверку и регулировку зазора в подшипниках червяка рулевого механизма автомобилей ВАЗ.

Передняя подвеска ВАЗ 2101

Что бы нам было все понятно, для начала рассмотрим устройство передней подвески ВАЗ на фото ниже, это даст нам представление о том как она работает, как говорится лучше один раз увидеть чем сто раз услышать.

Устройство передней подвески ВАЗ 2101 – 2106

Устройство передней подвески ВАЗ

1 – подшипники ступицы переднего колеса; 2 – колпак ступицы; 3 – регулировочная гайка; 4 – шайба; 5 – цапфа поворотного кулака; 6 – ступица колеса; 7 – сальник; 8 –диск тормозной системы, передних колес; 9 – шаровой палец верхней опоры; 10 – поворотный кулак; 11 – защитный чехол шарового пальца; 12 – подшипник верхней опоры; 13 – верхний рычаг подвески; 14 – корпус подшипника верхней опоры; 15 – буфер хода сжатия; 16 – кронштейн буфера хода сжатия; 17 – опорный стакан амортизатора; 18 – подушки крепления амортизатора; 19 – шайба подушки; 20 – изолирующая прокладка пружины подвески; 21 – верхняя опорная чашка пружины подвески; 22 – ось верхнего рычага подвески; 23 – внутренняя втулка шарнира; 24 – наружная втулка шарнира; 25 – резиновая втулка шарнира; 26 – опорная шайба; 27 – регулировочные шайбы; 28 – дистанционная шайба;  29 – кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 30 – поперечина передней подвески; 31 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 32 – подушка штанги стабилизатора; 33 – штанга стабилизатора; 34 – лонжерон кузова; 35 – ось нижнего рычага; 36 – нижний рычаг подвески; 37 – болты крепления оси нижнего рычага; 38 – пружина подвески; 39 – обойма крепления штанги стабилизатора; 40 – амортизатор; 41 – болт крепления амортизатора; 42 – гайка крепления кронштейна амортизатора к рычагу подвески; 43 – кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу передней подвески ваз; 44 – нижняя опорная чашка пружины подвески; 45 – обойма вкладыша нижней опоры; 46 – корпус подшипника нижней опоры; 47 – вкладыш обоймы шарового пальца; 48 – подшипник нижней опоры; 49 – шаровой палец; 50 – ограничитель поворота передних колес.
Как работает передняя подвеска ВАЗ

Как говорилось ранее, передняя подвеска независимая, она не соединена балкой как задняя подвеска, точнее сказать там используется мост, но присутствует стабилизатор поперечной устойчивости.

Поворотная цапфа 10 крепится шаровыми шарнирами (верхним и нижним), между верхним и нижним 13 36 рычагом подвески. Такое крепление обеспечивает поворот передних колес в горизонтальной плоскости при помощи рулевого управления автомобиля ВАЗ.

К верхнему рычагу подвески, прикручен верхний шарнир 14, при помощи трех болтов.

Нижний шаровой шарнир на фото под номером 45 соединен с поворотной цапфой передней подвески ваз, по аналогии как это сделано в верхней шаровой.

К стойке передка кузова автомобиля ВАЗ, верхний рычаг 13 передней подвески, прикреплен при помощи оси 22, что же касается нижнего рычага, на рисунку 36, он закреплен на оси 35, которая прикручена болтами – 37 (2 штуки) к поперечине, на фото выделена зеленым цветом (30), она же в свою очередь через кронштейн прикреплена к лонжерону кузова автомобиля ВАЗ.

Пружины передней подвески ВАЗ, держат вес кузова автомобиля и смягчают вибрации, которые передаются от дорожного покрытия, через колеса. Верхняя часть пружин упирается в стойки передка кузова, через опорные чашки (на рисунке 21) с резиновой прокладкой 20. На нижнем рычаге установлена упорная чашка 44, кута и вставляются нижние края пружин.

Что еще хотелось заметить про пружины передней подвески ВАЗ, они делятся на две группы А и Б, в зависимости от длины под нагрузкой 435 кгс. Группа А отмечается желтой по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой краской.

Для ограничения движения передних колес в вертикальной плоскости, а точнее верхнего рычага, есть резиновый буфер (коричневый — 15), закрепленный на кронштейне 16.

При движении автомобиля, когда мы делаем поворот, у кузова появляется боковой крен, что бы его уменьшить в передней подвески ВАЗ установлен стабилизатор поперечной устойчивости. На фото он обозначен №33 и похож на металлический прут, но выполнен из пружинной стали. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, через резиновые втулки, а концы к кронштейнам нижних рычагов.

Пару слов об амортизаторах, их главная задача, гасить колебания от пружин при их сжатии и расжатии при движении автомобиля. Амортизаторы находятся в внутренней полости пружин, нижняя часть – шток, прикручен гайкой через опорный стакан нижнего рычага передней подвески Жигулей, при помощи кронштейна 43 и болтов 41, 42.

Чуть не пропустили важный момент, ступица 6, на которые устанавливаются передние колеса авто, также она относится к тормозной системой (8 – тормозной диск;). Вращается ступица на двух конических подшипниках 1 и удерживается на оси цапфы поворотного кулака, при помощи регулировочной гайки – 3. Так же важным элементом, является упорная шайба 4, но ее плохо видно, находится между гайкой и внешним подшипником, она имеет выступ, который установлен в паз, такое конструктивное решение препятствует откручиванию гайки при вращении колеса, точнее ступицы на котором оно установлено.

Popularity: 29%

Ремонт ходовой части автомобилей ВАЗ

Ходовая часть автомобилей ВАЗ представляет собой сложную систему, которая состоит из передней и задней подвески, колёс и шин. Основное её предназначение — смягчение и гашение колебаний, которые возникают при езде по неровной дороге. Кроме того, за счёт ходовой части обеспечивается плавное движение автомобиля, минимальный крен при вхождении в поворот и осуществляется передача информации водителю о состоянии дорожного полотна.

Качество дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, поэтому ходовая часть автомобилей ВАЗ испытывает значительные нагрузки и может периодически выходить из строя. Чаще всего возникает необходимость в замене шаровых опор, которые являются наиболее уязвимыми местами транспортных средств этой марки. Поломки ходовой будут иметь следствием снижение безопасности и комфортности передвижения, поэтому должны своевременно устраняться.

N Наименование работ Модель Стоимость
1 с/у задний мост с тормозами 01-07 3000
2 с/у задний мост с тормозами 08-099 3000
3 Карданная передача в сборе с/у   600
4 Крестовина с/у   800
5 Подшипник опоры кардан.вала(средн.) -замена   1200
6 Замена промеж. вала кардана 2121  
7 Эластичная муфта с/у   800
8 Сальник полуоси -замена   700
9 Редуктор или прокладка с/у   2000
10 Замена сальника ведущей шестерни   700
11 Полуось -замена   800
12 Пружина подвески (передняя) 01-07  1000-00 08-099   1200
13 Пружина подвески (задняя) 01-07 400-00 08-099    1000
14 Рычаг нижний с/у в сборе 01-07 1500
15 Втулка нижнего рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена   700
16 Рычаг верхний с/у   850
17 Втулка верх. рычага, (2 шт сайлентблоки) -замена   850
18 Шаровый палец ниж. или верх. -замена   350
19 Шаровый палец ниж. или верх. -замена 2121 500
20 Амортизатор с/у   500
21 Амортизатор передний 08-099 1200
22 Амортизатор задний 08-099 1000
23 Стабилизатор с/у 06 300
24 Кронштейн стабилизатора с/у 08-099 350
25 С/у задн. подвеску штанги (реакт. тяга) 01-07 300
26 Шрус -замена 08-099 1000
27 Граната -замена   800
28 Пыльник гранаты -замена   800
29 Диагностика ходовой   300
30 Кронштейн растяжки 08-099 500
31 Замена заденго моста 01-07 3000
32 Замена балки заднего моста 099 3000
33 Замена задней реактивной тяги 01-07 300

Страница не найдена — Latvijas Automobiļu Federācija

Картинг — 144

Minikāri — 171

Паматдокументы — 24003

Комисия контактов — 24519

Автокросс — 24400

Раллийкросс — 24402

Фолькрейс — 24404

Паматдокументы — 24486

Комисия контактов — 24509

Autošoseja — 24421

Дзинтара Аплис — 24425

ABC race — 29970

Паматдокументы — 24488

Komisijas kontakti — 24511

Дрифт — 24429

Гимхана — 24431

Дрифт-трейки — 24433

Драгрейсс — 24435

Паматдокументы — 24490

Комисия контактов — 24513

Раллийс — 24437

Vēsturiskais rallijs — 24439

Rallijsprints — 24441

Паматдокументы — 24492

Комисия контактов — 24515

Minirallijs — 24443

Автопечать — 24445

Юнгтаймер раллийс — 24447

Паматдокументы — 24494

Komisijas kontakti — 24539

Трофи рейдс — 24449

Паматдокументы — 24496

Комисия контактов — 24536

Дисциплинас — 24451

Паматдокументы — 24499

Komisijas kontakti — 24542

Publikācijas — 28177

Контакты — 28180

Контакты — 28233

Документы — 28235

Контакты — 28240

Документы — 28242

Передняя подвеска

, ее замена и ремонт.Замена рычагов передней подвески ВАЗ-2106

На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска двухрычажного типа. Причина использования такой схемы — использование заднего привода. Конечно, можно было создать «Макферсон», ставший классикой. К тому же такой тип подвески надежнее и проще. Но, конечно, есть существенные недостатки, которые могут нивелировать все достоинства. Например, необходимо дополнительно усилить места крепления опорных подшипников.

А в целом, если учесть, что автомобиль ВАЗ-2106 создавался в те годы, когда качественных дорог еще не было, то все становится на свои места. При движении по бездорожью и неровностям «Макферсон» быстро «убивается» и приходит в негодность. В этом случае выигрывает двухрычажная подвеска нашей классики.

Из чего состоит передняя подвеска?

Начинается с того, что передняя подвеска ВАЗ-2106 полностью независимая. В его основе два поперечных рычага.Передние колеса крепятся к ступице болтами. Последний установлен на подшипниках. Они имеют коническую форму, вдавливаются в поверхность внутренней ступицы и фиксируются гайкой. Следует отметить, что на правом колесе используется гайка с левой резьбой. Чтобы его различить, достаточно взглянуть на края — на них три точки.

Следующий элемент, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2106, — это поворотный кулак. На нем устанавливается рулевой наконечник, который соединяется с редуктором. С его помощью вращаются колеса.Этот кулак имеет две точки крепления к подвеске — верхнюю и нижнюю. Он выполнен с помощью подвижных шаровых опор, стаканы которых крепятся к рычагам, а пальцы вдавливаются в отверстия шкворня. Крепление этих же рычагов производится с помощью сайлентблоков — резинометаллических втулок специальной формы к кузову автомобиля.

Диагностика подвески автомобиля

Время от времени вам нужно будет проехать на машине по приямку или на подъемнике, чтобы проверить состояние подвески.От этого зависит очень многое, в том числе и ваша безопасность. Что сказать, на автомобилях ВАЗ классической серии проводить развал-схождение нужно каждые 10 тыс. Км. пробег. С таким же интервалом диагностируется состояние шин. Раз в 20 тысяч нужно подтягивать гайки на ступичных подшипниках, смазывать последние. С таким же интервалом следует проверять затяжку всех резьбовых соединений.

При диагностике передней подвески ВАЗ-2106 потребуется осмотреть шаровые опоры, сайлентблоки, резиновые подушки стабилизатора, а также внимательно осмотреть, нет ли деформаций элементов подвески.Обратите особое внимание на шариковые подшипники. Это элементы, от которых зависит ваша безопасность на дороге. Если пыльник на них сломался, то проводить какие-либо реставрационные работы бесполезно — на шарнир попала грязь, и теперь она будет постепенно его разрушать. Поэтому меняете все — шар, пыльник, гайки и болты.

Как проверить сайлентблоки

Проблема износа сайлентблоков для классики заключается в невозможности установить правильные углы срыва и схождения.Причина в том, что резиновая часть сборки разрушена, положение рычага становится неправильным, он наклоняется в сторону. Даже при незначительном повреждении резиновой детали необходимо немедленно заменить сайлентблоки. И желательно всем — КПД будет намного выше, от этого рычаги передней подвески ВАЗ-2106 будут нормально двигаться относительно кузова.

Перед началом работ по диагностике состояния сайлентблоков необходимо подготовить автомобиль.Для этого установите под задние колеса упоры, ремонтируемую деталь на домкрат и снимите колесо. Идеальный вариант — провести диагностику на яме или подъемнике. Суть всей процедуры заключается в измерении смещения внешней и внутренней шайб. Для первого он должен быть в пределах 3-7,5 мм (подвеска нижнего рычага) и 1,5-5 мм (верхний рычаг). Для внутренней шайбы — 2,5 мм на всех рычагах подвески. Не исключено, что радиальное смещение будет больше, если сайлентблок не будет правильно установлен в рычаге.На автомобилях ВАЗ-2106 передняя подвеска работает во многом за счет плотно запрессованных резиновых блоков.

Как диагностировать верхний шаровой?

В этом случае не справишься, звоните, помогу кому-нибудь. Надо педаль тормоза выжать. Это дает возможность исключить возможность ощущения люфта подшипника переднего колеса. Пока помощник держит педаль тормоза, нужно резко покачать переднее колесо. Если есть люфты в шаровом шарнире, вы это почувствуете.Колесо будет свободно перемещаться при беге трусцой вперед и назад. В этом случае может возникнуть хруст, скрип, которые раздаются с места установки верхнего шарикового подшипника.

Как проверить нижний шар?

Намного проще диагностировать состояние нижнего шарового шарнира. Однако для этого вам понадобится штангенциркуль. Однако если его нет, то подойдет любой тонкий металлический стержень. Но если вы планируете заменить переднюю подвеску ВАЗ-2106, запаситесь всем необходимым инструментом.Если не найдете стальной проволоки, возьмите спичку. Но для измерений все равно нужна только линейка. В нижней части шарового шарнира находится очень маленький болт-заглушка.

Используйте ключ или плоскогубцы, чтобы повернуть его. Теперь вы вставляете штангенциркуль в отверстие, чтобы проверить, какое расстояние между верхним краем и пальцем опоры. Максимальное значение этого расстояния должно составлять 11,8 мм. А если у вас получилось даже немного больше, то нижний шар требует замены. Конечно, если он уже ремонтируется, лучше поменять все шары по кругу.Как ни крути, но от этого будет реальный эффект, даже люфт руля уменьшится.

Диагностика состояния амортизаторов

Что касается амортизаторов, то нет ничего проще, чем их проверить. Во-первых, все их неисправности можно почувствовать во время движения. Если они не сработают, то гашение неровностей дороги будет катастрофически слабым. Задача амортизатора — сглаживать все удары, идущие на подвеску автомобиля.При ударе колеса о яму нижний рычаг передней подвески ВАЗ-2106 движется вниз, он удерживается давлением в амортизаторе.

Следовательно, при неисправном амортизаторе движение подвески будет свободным. Ничто не остановит ее. Во-вторых, наличие масла на корпусе амортизатора должно вас насторожить. Даже если выдавить малейшее, где гарантия, что остатки не уйдут? Кроме того, явно поврежден сальник. Надавите на кузов автомобиля, заставляя его прижаться к земле, затем резко отпустите.В идеале тело должно делать только одно движение вверх, не больше!

Замена пружин и амортизаторов

Даже если у вас всего один амортизатор, либо треснула пружина, необходимо все менять с лицевой стороны. Не ощущать тело и машину в целом, но одновременно и себя. Неравномерный износ этих элементов — гарантия того, что машина станет неуправляемой на поворотах. Для замены переднего амортизатора следует использовать яму.Но можно позвать на помощь и сделать все на ровной поверхности, но сначала нужно выкопать небольшую ямку. При смене рычагов передней подвески ВАЗ-2106 такие манипуляции со снятием амортизатора не нужны.

Он должен располагаться четко под нижним рычагом. Теперь нужно проделать несколько простых шагов — открутить гайку штока (крепление находится в моторном отсеке). После этого откручиваем две гайки, которые находятся на нижнем рычаге. Вот и все, можно опустить амортизатор вниз, толкая шток до упора.Установку нового амортизатора необходимо производить в обратной последовательности. Что касается пружин, то их необходимо заменить при наличии повреждений или трещин. Также из-за проседания пружин ухудшается комфорт и управляемость автомобиля. Под действием массы машины они уменьшаются в длине, что сказывается на состоянии подвески.

Регулировка передних подшипников

Эту процедуру нужно проводить как можно чаще — примерно каждые 10 тысяч км.пробег. На ВАЗ-2106 передняя подвеска требует постоянного контроля, к сожалению, это наиболее уязвимый узел. Вывешиваем колесо, снимаем защитный колпачок, затем нужно открутить гайку на ступице. И только после этого нужно ключом на 27 открутить или закрутить гайку. Это зависит от направления, в котором требуется регулировка.

Примечание. Усилие, прилагаемое во время затяжки, должно быть слабым. Кроме того, после затяжки необходимо сделать примерно шестую-седьмую часть оборота в обратном направлении.Дело в том, что ступица имеет конические подшипники, которые легко разрушаются при попытке затянуть с усилием. Но они способны выдерживать большие нагрузки за счет того, что площадь контакта зажимов и роликов немаленькая.

Вывод

Теперь вы знаете состав подвески «шестерки». Причем, не исключено, что даже удастся его отремонтировать. На самом деле ничего сложного в этом нет, главное следовать рекомендациям производителя автомобиля. И тогда ремонт передней подвески ВАЗ-2106 будет проведен не только качественно, но и быстро.И часто время все решает.

ВАЗ-2106 передний nderbrekking, syn ferfanger en reparaasje. Фанатный вентилятор и передняя втулка ВАЗ-2106

На ВАЗ-2106 с передней подвеской dûbele рычажного типа. De reden foar it brûken fan dizze regeling — Front ride applikaasje. Фанзель, это были слова в «Макферсоне», в том числе в классике. Dêrneist — это тип ûnderbrekking feiliger en makliker. Мар, это, фэнсели, hawwe wichtige skaadkanten, что kin нейтрализует все foardielen.Bygelyks, de needaak om fierder fersterkjen de mount romte fan sjoernaal lagers.

En überhaupt wurdt, as wy rekken mei it feit dat de auto VAZ-2106 waard ûntwurpen op in tiid doe’t kwaliteit fan de diken wie net echt, allegear falt yn plak. Автор: bestjoeren fan op ‘e dyk en irregularities «McPherson» gau «fermoarde» en wurdt net brûkber. Yn dit gefal, это dûbele wishbones ús klassikers wint.

Вот оно что и дальше от

Жо моатте бегжинне мне кажется, что передняя часть ВАЗ-2106 — это хилендальный ûnôfhinklik.Автор: Syn Kearn binne twa wishbones. Болты для промежуточного вентилятора. Это lêste keppel — это лагер. Se hawwe сужающийся ynderlike oerflak tagelyk yndrukt yn de hub en skoatele mei in nut. Это de muoite wurdich opskriuwen dat oan de rjochterkant tsjil nut wurdt brûkt mei в верхней резьбе. Ом ûnderskied te meitsjen op ‘e râne fan krekt sjen — se printe trije punten.

De folgjende elemint dêrfan bestiet yn VAZ-2106 front ûnderbrekking, — een Knuckle.Это встроенное рулевое сопло от компании Fersnellingsbak. Mei it, de oriïntaasje fan tsjillen produsearre. Dizze cam hat twa punten fan taheaksel oan ‘e vering — boppe-of nderkant. Produsearre it mei de help fan de ridende bal gewrichten, bril dy’t hechte oan ‘e earmen, en de finger tagelyk yndrukt yn de Knuckle gat. Oankeppelje de Earm wurdt útfierd mei help fan stille blokken — trochfieringen rubber bysûndere foarm or it lichem fan ‘e auto.

Диагностика автомобиля ophinging

Fan tiid ta tiid silst moatte ride de auto op in kle of hoist te kontrolearjen de kondysje fan de ophinging.Fan it hinget fan в цвете soad dingen, wêrûnder jo feilichheid. Wat kinne wy ​​sizze, oan ‘e classike VAZ rige fan, útjeften alignments is nedich all 10 tzen. Км. Ринне. Mei deselde spacing wurdt útfierd диагностик fan bannen. Ien kear yn 20,000 moatte flink de Nuts op it tsjil gripen, смажьте его ферлином. Mei deselde spacing Rieplachtsje it герметичность вентилятор Diskusje ferbiningen.

Хотите диагностировать переднюю проверку ВАЗ-2106, jo moatte ynspektearjen de bal gewrichten, stil blokken, rubberen kussens стабилизатор en mei soarch ûndersykje oft der gjin deformation fan de ûnderbrekking leden.Spesjaal omtinken wurdt jûn на коричневой ножке. Dat binne de eleminten dy’t ynfloed ha op jo feilichheid op ‘e dyk. Как ревет Харрен Брутс, «Дэн Фиере Гджин Реабилитация Вурк» — это Nutteloos — de smoargens krige op it hinge, en no sil it stadichoan fordjerren. Sa wie ik al — bal, Bellow, nuten en skoattels.

Hoe te kontrolearje de trochfieringen

Это проблема fan ‘e wear blokken nei de klassiken — это ûnfermogen om it juste hoek camber en tean. Де реден, это резиновый wurdt ferneatige part fan de node, de posysje fan ‘e рычаг wurdt ferkeard, hy linet oan’ e kant.Ek as der lichte skea oan de rubberen dielen moatte fuortendaliks ferfangen stil blokken. Это winsklik om all — effisjinsje sil folle heger op dizze forarside vering earms VAZ-2106 sil normaalwei wurde ferpleatst ten opsichte fan it lichem.

Foardat beginnend wurkje, rjochte op de diagnoaze fan de stille blokken, jim moatte ta te rieden de auto. Om dit te set ûnder de efterste tsjil tuskenlâningen de reparaasje fan ‘e lift op it jack en smyt de tsjil. De ideale opsje — это полная диагностика вентилятора на платформе подъемника betsjinje meie.De essinsje fan de proseduere — это om te mjitten ferlizzing fan de uterlike enderlike шайбы. На ухо, этот ров был на 3–7,5 мм (размер уха) и 1,5–5 мм (боппестовый наушник). Foar ynterne waskmasine — 2,5 мм для всех контрольных мужчин. Это mooglik dat de radiale ferpleatsing sil grutter fanwege foute trochfieringen yn ‘e рычаг. На ВАЗ-2106 авто передняя ophinging wurket foar in grut part troch feilich yndrukt yn trochfieringen.

Как диагностировать боппест бал?

Yn dit gefal, net omgean josels, neam de rêdingsaksje immen.Jo moatte druk op de rem pedaal. Dit elimineert de mooglikheid om fiel de backlash fan ‘e foarside tsjil bernjen. Wylst в ассистент Хальдт де Рем Pedaal, Джим Моатте драматиск Skodzje де foarkant tsjil. Поскольку люфт в шарнирном соединении, его следует избегать. Это tsjil sil bewege frij как triuwe foarút en efterút. Это mooglik opkomst crunch, squeak, dat kaam fan in lokaasje de boppeste bal inoar.

Hoe om te testen legere bal?

Это может помочь вам диагностировать все, что вам нужно.Lykwols, foar dit doel, moatte jobrke в Radiator. Lykwols, as jo net hawwe, dan kinne jo gebrûk meitsje fan eltse tinne metaal roede. Mar as jo plan op ferfangen передний мост ВАЗ-2106, nim dan wêze mei all nedige ark. Как то есть, en de stielen попробовал это net syschetsya, dan nimme de wedstriid. Hjir folgje in line noch nedich te fieren út mjittingen. Op de boaiem fan de bal inoar hat in hiel lyts bolt stub.

Ключ плоскогубцев открутите его. Никакие суппорты ynfoegje в нем gat om te sjen wat de ôfstân tusken de top râne en de finger stipe.De maksimale wearde fan dizze ôfstân sil wêze 11,8 мм. En as jo wie sels in bytsje grutter as de legere bal moat wurde ferfongen. Фансель, как это называется ûnder Renovaasje, лучше te feroarjen al de bal yn in sirkel. Как это из сети, и вентилятор, который в своем эффекте, sels Stjoergroep backlash lytser wurdt.

Диагностика состояния подвески

Как для абсорберов, так и для контроля качества. Прежде всего, al har lekken kinne wurde field ûnder de rit. Как чистая кашпо, дан закалка выбоины сил катастрофически заболеть.Strut taak — это glêd út all slaggen dy’t gean nei it reau útsluting. Как de tsjillen rekke komt foar yn ‘e kûle, de ûnderste earm front ophinging VAZ-2106 beweecht nei ûnderen, dat hâldt de druk yn de damper.

Dêrom, de ûnderbrekking sil wêze frije beweging mei defect skok абсорбер. Аккуратная сетка bemuoie mei beweging. Twads, de oanwêzigens fan vlekken op ‘e skok lichem oalje moatte alert Джимме. Sels as ien lyts ding geperst út, wêr is de garânsje dat de oerbliuwsels sille net ferlitte? Boppedat, это железа wurdt dúdlik skansearre.Push op it lichem fan ‘e auto, drukte him te lûken oer oan’ e grûn, en dan abrupt loslitte. Он лист, он лишен рва útfiere mar ien beweging omheech, net mear!

Ferfangen fan ‘e fearren en амортизаторы

Ek as jo hawwe mar ien útlekt of gebarsten амортизатор maitiid, je moatte feroarje neat oan de foarkant kant. Это net nedich om te testen it lichem en de auto yn it algemien, en tegearre mei himsels. Oneffen wear fan dizze eleminten — in garânsje dat de auto sil wurde unmanageable doe’t de hoek.Om ferfange de foarkant skok Absorber jo bêste te brûken ‘e kle. Mar jo kinne belje foar help Savvy en do alles op in plat flak, marearst moatst te graven in Lytse Depresje. Как и прежде, рычаг подвески ВАЗ-2106, рычаг подвески более мощный.

Это ровная складка, идущая под ухом. No moatte jo om in pear ienfâldige stappen — открутите гайку крепления (bevestiging leit yn de моторный отсек). Дёрней отвинчивает крепкий наушник.Dat is alles, kinne jo lke de damper del Druk op de stam oant it stiet stil. Это ynstallearjen вентилятор в nije damper moat útfierd wurde yn omkearde folchoarder. Oangeande de fearren, sy moatte wurde ferfongen как skansearre of kreake. Ek verslechtert de treast en kontrôle fan it reau as gefolch fan it feit dat de maitiid разбазаривание. Под ynfloed fan ‘e massa fan’ e masine, se wurde fermindere yn lingte, dy’t beynfloedet de steat fan schorsing.

Это oanpassen fan de foarside подшипник

Dizze proseduere moat wurde útfierd sa faak mooglik — oer all 10 tûzen km km.. Ринне. В автомобиле ВАЗ-2106 передняя проверка freget konstant monitoring, helaas, это de meast kwetsbere site. Post it tsjil, ferwiderje de beskermjende pet, dan silst nedich raskontrit nut op de hub. En allinne nei dat jo moatte в kaai 27, открутите de skroef of nút. Это шарнир от fan hokker wize jo wolle fieren út de oanpassing.

Tink derom: de krêft tapast не затягивает ров, wêze swak. Ek, neidat затягивание — это nedich om in sechsde-sande fan in bocht yn ‘e tsjinoerstelde rjochting. Это связано с тем, что установленный на ступице конус зародился, не маклик Фернильд, не лучше flink mei krêft.Mar se binne by steat en fernear hege загружает fanwege it feit dat, kontakt gebiet fan ‘e koai, en frijwat grutte rollers.

konklúzje

No witte jo de gearstalling fan de ûnderbrekking fan «seis». En, hiel faaks, sil sels by steat om te herstellen is. Yn feite is it gjin grutte deal, vooral — stok oan de oanrikkemandaasjes oanbean troch de auto fabrikant. En dan reparearjen de foarkant vering ВАЗ-2106 sil hâlden wurde net allinnich kwalitatyf mar ek gau. En faak время все.

Сколько весит автомобиль ВАЗ 2106? Сколько весит легковая машина. Зависимость ходовых характеристик от габаритов и массы

ВАЗ-2106 — настоящая классика советского автопрома. Автомобиль производился долгое время после развала Советского Союза, что объясняется его невероятной надежностью. Он также выгодно отличается от других автомобилей. отечественного производства потрясающая ремонтопригодность буквально каждого агрегата, наличие запчастей, неограниченные возможности модернизации.

Важным достоинством ВАЗ-2106 является двигатель, используемый в этом автомобиле. Этот четырехтактный агрегат, оснащенный до 2002 года карбюратором, а затем — впрыском и системой зажигания топлива, может работать на бензине даже самого низкого качества, редко отказывается в сильные морозы, может успешно эксплуатироваться практически в любых условиях. Любые его проблемы устраняются даже без участия специалиста — любой мало-мальски опытный автолюбитель легко справится с текущим ремонтом.

Масса двигателя ВАЗ-2106

На автомобиле ВАЗ-2106 масса двигателя без коробки передач составляет 121 килограмм.Поэтому категорически не рекомендуется пытаться снимать или перемещать данное устройство в одиночку — это прямой путь к серьезным травмам. Лучше всего иметь помощника, который сможет подстраховать вас в процессе демонтажа или установки мотора.

Со всем необходимым оборудованием, включая головку блока цилиндров и систему зажигания, двигатель весит еще больше — 140 кг.

Наконец, при сборке с коробкой передач и прикрепленными к ней принадлежностями это значение увеличится еще на 26 кг.

Как видите, вес можно назвать существенным недостатком станка перед импортными аналогами. Для ее уменьшения, увеличения мощности, а также для улучшения динамических характеристик многие водители сегодня устанавливают детали из легких металлических сплавов.

В 1984 году на болгарском автомобильном предприятии была произведена дизельная версия «шестерки». Замена бензинового двигателя на мотор, работающий на солярке, не сильно повлияла на характеристики автомобиля. Во-первых, болгарам не удалось увеличить мощность энергоблока… Во-вторых, его вес увеличился примерно на 10 килограмм, что тоже можно назвать минусом переделки.

Другие характеристики двигателя ВАЗ-2106


Вес мотора хоть и важен, но далеко не главная его характеристика. Поэтому мы решили рассказать о других особенностях силового агрегата, устанавливаемого на разные модификации «Шестерки». Например, мощность двигателя на карбюраторных моделях была 77 лошадиных сил … После перехода на инжектор она упала до 75 литров.с участием. Однако этот параметр всегда можно увеличить, сделав серию обновлений.

Диаметр цилиндров силового агрегата ВАЗ-2106 — 79 миллиметров, крутящий момент может достигать 3000 об / мин, рабочий объем — 1568 кубических сантиметров. Наконец, степень сжатия двигателя составляет 8,5 атмосфер, а ход поршня — 80 миллиметров.

Слабые стороны двигателя ВАЗ-2106

Двигатель автомобиля ВАЗ-2106 — модификация силового агрегата от «тройки».Вполне возможно, что именно поэтому у предшественников целый ряд слабых мест. Отечественные мастера научились диагностировать проблемы двигателя практически по звуку. В качестве примера приведем несколько симптомов поломок, а также подскажем, какие элементы двигателя могли выйти из строя:


ВАЗ-2106 «Жигули» — легковой заднеприводный автомобиль с кузовом типа седан. Является идейным продолжателем автомобилей ВАЗ так называемой классической компоновки с задним приводом. Эта модель стала завершающей моделью «классики» первого семейства, наследницей ВАЗ-2103.

«Шестерка» выпускалась на Волжском автозаводе с 1976 года. До 1977 года модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-2103 выпускались одновременно, а позже новая модель пришла на смену старой «тройке».

В общей сложности период производства модели ВАЗ-2106 длился около 30 лет, за это время было выпущено несколько миллионов автомобилей. Интересен тот факт, что 25 декабря 2001 года производство «шестерки» на АвтоВАЗе было остановлено, но машина продолжала сходить с конвейера завода ИЖ-авто до января 2006 года.

Разработка ВАЗ-2106 проводилась специалистами Центра стиля Волжского автозавода в 1974 году под названием «Проект 21031».

Уменьшение дорогостоящих материалов, таких как хромированные детали, модернизация осветительной и электрической части оборудования, изменение экстерьера и интерьера автомобиля — основные требования при обновлении модели ВАЗ-2103. Изменения претерпела передняя облицовка, внешний вид задних фонарей, переднего и заднего бампера, колпаки колес, боковые указатели поворота, решетки вентиляции, заводская табличка.

Естественно, нововведения не могли обойти вниманием интерьер автомобиля с точки зрения нововведений и используемых материалов. Передние сиденья получили регулируемые подголовники, обивка салона выполнена в стиле черного пластика в духе своего времени. Что касается органов управления, то их дополнили сигнализацией, появился омыватель рулевой колонки для омывателя лобового стекла, в приборной панели установили реостат для подсветки, а автомобиль оснастили дополнительным индикатором низкого уровня тормозной жидкости.

В новом оборудовании был радиоприемник, обогрев заднего стекла … А на экспортных праворульных экземплярах стояла красная противотуманная фара, которая крепилась под задним бампером с левой и правой стороны.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Двигатель

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Колесная база, мм

Колея передняя, ​​мм

Колея задняя, ​​мм

Клиренс, мм

Максимальный объем багажника, л

Тип кузова / количество дверей

Расположение двигателя

Спереди, продольно

Объем двигателя, см3

Тип цилиндра

Количество цилиндров

Ход поршня, мм

Диаметр цилиндра, мм

Степень сжатия

Количество клапанов на цилиндр

Система снабжения

Карбюратор

Мощность, л.с. / об.мин.

Момент

Вид топлива

Тип коробки передач / количество передач

Передаточное число главной пары

Тип передней подвески

Двойной поперечный рычаг

Тип задней подвески

Винтовая пружина

Тип рулевого управления

Червячная передача

Объем топливного бака, л

Максимальная скорость, км / ч

Снаряженная масса автомобиля, кг

Допустимая полная масса, кг

Время разгона (0-100 км / ч), с

Расход топлива в городском цикле, л / 100 км

Модификация: 1.3 MT (64 л.с.)

Общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

145 км / ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1294

Тип наддува: Нет

Максимальная мощность: 64/47 л.с. / кВт при 5600 об / мин

94 Н * м при 3400 об / мин

Расположение цилиндров: рядный

Количество цилиндров : 4

Клапаны на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход поршня: 66 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество шестерен: 4

Передняя подвеска: рессорная, независимая

Задняя подвеска: рессорная, зависимая

Передние тормоза: дисков

Задние тормоза: барабанные

Размеры, объем и вес

Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

Колея передняя: 1365 мм

Колея задняя: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Клиренс: 170 мм

Посмотреть все спецификации!

Модификация: 1.5 MT (72 л.с.)

Общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км / ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1452

Тип наддува: Нет

Максимальная мощность: 72/53 л.с. / кВт при 5600 об / мин

Максимальный крутящий момент: 106 Н * м при 3500 об / мин

Расположение цилиндров: рядный

Количество цилиндров: 4

Клапаны на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 76 мм

Ход поршня: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество шестерен: 4

Передняя подвеска: рессорная, независимая

Задняя подвеска: рессорная зависимая

Передние тормоза: дисковые

Задние тормоза: барабанные

Размеры, объем и вес

Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

Колея передняя: 1365 мм

Колея задняя: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

92 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1.6 MT (74 л.с.)

Общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км / ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип наддува: Нет

Максимальная мощность: 64/53 л.с. / кВт при 5000 об / мин

Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

Расположение цилиндров: рядный

Количество цилиндров: 4

Клапаны на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход поршня: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество шестерен: 4

Передняя подвеска: рессорная, независимая

Задняя подвеска: рессорная зависимая

Передние тормоза: дисковые

Задние тормоза: барабанные

Размеры, объем и вес

Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

Колея передняя: 1365 мм

Колея задняя: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

92 170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1045 кг

Полная масса: 1445 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1.6 MT (75 л.с.)

Общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 155 км / ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип наддува: Нет

Максимальная мощность: 75/56 л.с. / кВт при 5400 об / мин

Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

Расположение цилиндров: рядный

Количество цилиндров: 4

Клапаны на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход обслуживания: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество шестерен: 5

Передняя подвеска: рессорная, независимая

Задняя подвеска: рессорная, зависимая

Передние тормоза: дисков

Задние тормоза: барабанные

Размеры, объем и вес

Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

Колея передняя: 1365 мм

Колея задняя: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Посмотреть все характеристики!

Модификация: 1.6 MT (75 л.с.)

Общая информация

Класс автомобиля: B

Двери: 4

Всего мест: 5

Максимально возможная скорость: 150 км / ч

Характеристики двигателя

Тип: бензин

Объем: 1569

Тип наддува: Нет

Максимальная мощность: 75/53 л.с. / кВт при 5400 об / мин

Максимальный крутящий момент: 116 Н * м при 3000 об / мин

Расположение цилиндров: рядный

Количество цилиндров: 4

Клапаны на цилиндр: 2

Степень сжатия: 8.5

Диаметр цилиндра: 79 мм

Ход обслуживания: 80 мм

Трансмиссия и подвеска

КПП: механическая

Количество шестерен: 4

Передняя подвеска: рессорная, независимая

Задняя подвеска: рессорная, зависимая

Передние тормоза: дисков

Задние тормоза: барабанные

Размеры, объем и вес

Длина Ширина Высота: 4166/1611/1440 мм

Колесная база: 2424 мм

Колея передняя: 1365 мм

Колея задняя: 1321 мм

Колеса: 175/70 / R13

170 мм

Багажник: 345 л.

Топливный бак: 39 л.

Снаряженная масса: 1035 кг

Полная масса: 1435 кг

Фотогалерея

Обзор

ВАЗ 2106 — пятиместный пассажирский седан с четырьмя дверями и задним приводом. Долгое время он оставался одним из самых популярных отечественных автомобилей.

Первые модели поступили в продажу еще в 1976 году. Это был обновленный RAT 124 Speciale. Тогда никто не думал, что «шестерка» будет пользоваться массовым спросом в течение нескольких десятилетий.

Сегодняшние технические характеристики ВАЗ 2106 не воспринимаются нами как нечто особенное. Главное, чтобы машина двигалась. Но в конце семидесятых автолюбители были в восторге от мощного по тем временам двигателя в 80 лошадиных сил. Владельцы «Шохи» гордо заявили, что объем его двигателя составляет целых 1,6 литра.

По сравнению с ВАЗ 2103 в шестерку внесено много изменений. Другая схема БП, другая форма кузова, внутреннее оснащение. Например, фары имели пластиковые «стаканы», иначе облицовали радиатор, а затем установили модные пластиковые бамперы с «агрессивными» углами и клыками.Задний номерной знак освещался фонарями.

Развернуть и прочитать отзыв …

Владельцы «Москвичей» завидовали хорошей динамике и комфортному салону. То, что мы воспринимаем сегодня как «колхоз», в начале 80-х воспринималось как верх комфорта и олицетворение престижа.

Только представьте, ВАЗ 2106 воспринимался обществом как скоростной, роскошный и дорогой автомобиль. Ничего примечательного в наше время 150 км / ч с разгоном за 16 секунд до сотни показались чем-то запредельно крутым.Сиденья с тиснением подголовники, тахометр на приборной панели, а также звукоизоляция кузова!

Автомобиль прошел несколько модернизаций:

1982 г.в. … Новые моторы на 75 лошадей, приведенные в соответствие с новым ГОСТом. Убраны отражатели на заднем крыле.

1988 г.в. … Доработана выхлопная система: добавлены прокладка и одноразовая гайка.

1990 год … Была комплектация Люкс (версия 21065).На двигателе поставили БСЗ, поставили карбюратор типа Solex, фары стали галогенными, появились более удобные подголовники, улучшилась внутренняя обивка салона. Заднее стекло обогревалось, коробка работала на пяти уровнях, а генератор приобрел повышенную мощность. Водители могли почувствовать снижение расхода топлива на трассе и уменьшение шума двигателя.

К этому времени машина перестала выглядеть шикарно и дорого. В конце 80-х шестерка стала самой массовой моделью ВАЗа.Теперь завод мог позволить себе снизить производственные затраты, снизить мощность двигателя и поддерживать более низкие стандарты качества сборки и компонентов.

То, что раньше казалось роскошным, но непрактичным, стало доступной «рабочей лошадкой». 90-е годы — это годы небывалого взлета популярности ВАЗ 2106 в начале и постепенного угасания спроса к концу десятилетия. Дизайн машины устарел, а интерьер перестал казаться удивительным и престижным.Ходовые качества давно перешли в разряд невысоких по сравнению с современными конкурентами.

И производитель начал постепенно «сдавать позиции». В погоне за высокой маржой завод резко снизил уровень качества продукции. Плохая изоляция, неисправности трансмиссии и двигателя привели к высокому уровню шума при движении по шоссе. Начали «сыпаться» передний мост … Молдинги были сняты, а количество хрома сведено к минимуму. Сняли обогрев заднего стекла.А руль тонкий и скользкий.

Легковой автомобиль малого класса, выпускается Волжским автозаводом с 1976 года. Кузов — седан, закрытый, несущий, четырехдверный. Передние сиденья — регулируемые по длине и наклону спинки, снабжены подголовниками, откидными спинками. Заднее сиденье — фиксированное, с центральным подлокотником, убирающееся в спинку сиденья.

Модификации

ВАЗ-21061 — с двигателем рабочим объемом 1,45 л и мощностью 71.5 лс;
ВАЗ-21063 — с двигателем рабочим объемом 1,3 л мощностью 63,5 л.с.

Двигатель.

ВАЗ-2106, бензиновый, рядный, 4 цил., 79×80 мм, 1,57 л, степень сжатия 8,5, порядок работы 1-3-4-2, мощность 55,5 кВт (75,5 л. С.) При 5400 об / мин, крутящий момент 116 Нм (11,8 кгс-м) при 3000 об / мин. Карбюратор 2107-1107010-20. Воздушный фильтр — со сменным фильтрующим элементом. Система охлаждения — с электровентилятором, который автоматически включается и выключается.

Трансмиссия.

Сцепление однодисковое, с диафрагменной нажимной пружиной, привод отключения — гидравлический.Трансмиссия — мод. 2106 или 2106-10, 4 ступени с синхронизаторами передних передач. Передача. номер коробки передач мод. 2106; 1-3,24; II 1,98; III 1,29; IV-1.0; ZX-3.34. Тот же мод. 2106-10: I 3.67; II — 2,10; III, 36; IV-1,00; ZX-3.53. Карданная передача — два последовательных карданных вала с промежуточной опорой. Главная передача гипоидная. количество — 4.1 с коробкой передач мод. 2106 или 3.9, с коробкой передач мод.2 106-10.

Колеса и шины.

Колеса — диск ободные 5J-13. Крепление на 4 болта. Шины 165R 13 или 175 / 70R13.Давление в шинах 165R13: перед — 1.6. сзади — 1,9 кгс / см. То же в шинах 175 / 70R13: спереди — 1,7, сзади — 2,0 кгс / см. Количество колес 4 + 1. Подвеска

.

Передний — независимый, на поперечных рычагах, с винтовыми пружинами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости … Задний — зависимый, с винтовыми пружинами, амортизаторами, четырьмя продольными и одной поперечной тягами.

Тормоза.

Рабочая тормозная система: передние тормоза — дисковые, задние — барабанные, с автоматической регулировкой зазора. Привод — гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем и регулятором тормозных сил.Стояночный тормоз — с механическим приводом к задним тормозам … Запасной тормоз является одним из контуров рабочей тормозной системы.

Рулевое управление.

Рулевой механизм — глобоидальный червяк и ролик. Передайте. число — 16.4.

Электрооборудование.

Напряжение 12В, перем. Аккумулятор 6СТ-55А, генератор Г22 1 со встроенным выпрямителем, регулятор напряжения ПП380, стартер 35.3708, распределитель зажигания 30.3706. катушка зажигания B1 17 или B1 17-A, свечи зажигания A17-D8, A17-DVR, FE65P или FE65PR (Югославия).Топливный бак — 39 л, бензин АИ-93, система охлаждения
— 9,9 л, антифриз А-40 или А-65, система смазки двигателя
— 3,75 л, М-6 / 12Г, при температуре от плюс 45 до минус 20 ° С.
М-5 / 10Г, при температуре от плюс 30 до минус 30 ° С, корпус рулевого механизма
— 0,215 л, корпус ведущего моста ТАД-17И,
— 1,3 л. ТАД-17И, корпус КПП
— 1,35 л, ТАД-17И, тормозная система гидравлическая
— 0,66 л, жидкость «Томь», «Роза», система гидропривода выключения сцепления
— 0.2 л, жидкость «Томь», «Роза»,

Амортизаторы:
передние — 2х0,12 л,
задние — 2х0,195 л,

Амортизирующие жидкости МГП-10;
Бачок омывателя лобового стекла — 2,0 л, смешанная с водой жидкость НИИСС-4.

Масса агрегата (кг)

Двигатель — 117,
КПП с картером сцепления — 26,
кузов в сборе без сидений — 275,
задний мост в сборе — 53,
колесо с шиной — 15.
радиатор — 5.7.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кол-во мест, чел. 5
Вес багажа 50 кг.
Снаряженная масса 1035 кг
В том числе:
на переднюю ось 555 кг.
на заднюю ось 480 кг.
Полная масса 1435 кг.
В том числе:
на переднюю ось 657 кг.
на заднюю ось 778 кг.
Допустимая масса прицепа:
без тормозов 500 кг.
с тормозами 750 кг.
Макс.скорость 150 км / ч
Время разгона до 100 км / ч, 16,0 с
Максимальный набор высоты 36%
Биение с 50 км / ч, 500 м.
Тормозной путь от 80 км / ч 38 кв.м.
Контрольный расход топлива, л / 100 км:
при 90 км / ч 7,4 л.
при 120 км / ч 10,1 л.
городской цикл 10,3 л.
Радиус поворота:
на внешнем колесе 5.6 мес.
Всего 5,9 м.

ВАЗ 2106: описание, характеристики, тест-драйв

ВАЗ-2106 начал сходить с конвейера в 1976 году. Этот автомобиль стал результатом глубокой модернизации ВАЗ-2103.

Изменилась передняя часть автомобиля — уменьшилось количество хромированных деталей и одновременно увеличилось количество пластиковых деталей. Изменился жир — стал намного комфортнее. Изменились обивки дверей, а также у сидений появилась возможность регулировки высоты подголовников.

Автомобиль получил самую известную «шестерку», объемом 1600 кубических сантиметров, мощностью 80 л.с. Автомобиль стал одним из самых динамичных на дорогах СССР, он позволял развивать скорость до 150 км / ч, при разгоне — 100 км / ч за 16 секунд.

Конечно, сегодня такой динамики считается явно недостаточно, особенно в городских условиях, когда вокруг много современных и мощных иномарок, но тогда, в 70-е, этой динамики хватило, чтобы быть королем дорог.

С 1998 года автомобиль производится в Сызрани, а с 2002 года в Ижевске. В 2006 году выпуск автомобиля ВАЗ 2106 был прекращен. За 30 лет производства этой модели было выпущено более 4300000 штук.

Даже после появления в 1984 году более современных автомобилей ВАЗ-2108 популярность «шестерки» была значительной. комфортный салон, динамичный двигатель, современный для того периода внешний вид и достаточно низкий уровень шума в салоне при движении. Обивка не дребезжала даже при езде по шашке, а амортизаторы очень хорошо справились с задачей создания мягкой езды.

В 1979 году начали выпускать модели с двигателем от ВАЗ-2105 мощностью 71 л.с. и двигатель от ВАЗ 2101 мощностью 64 л.с. Такие модификации было сложнее продать на вторичном рынке — они не пользовались спросом, но в условиях дефицита автомобилей в 80-е новые автомобили быстро нашли своего покупателя.

На протяжении всего периода производства модели в нее постоянно систематически вносились улучшения, которые касались как шасси, так и интерьера.

Итак, с 1980 года на машины устанавливается новый карбюратор Озон.

С 1986 года устанавливались задние тормоза от ВАЗ-2105, коробка передач также устанавливалась от этой же модели. И было несколько десятков мелких улучшений и замен.

Сегодня на вторичном рынке автомобиль в зависимости от года выпуска стоит около 2500 долларов. Он пользуется спросом, хотя и не таким большим, как в 90-е годы. Автомобиль для эксплуатации покупают в основном в сельской местности.

Модификации ВАЗ 2106:

ВАЗ-21060 — базовая модель, объем двигателя 1600 куб.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенным тентом сзади, изготовленный по заказу технического руководства;

ВАЗ-21061 — Двигатель от ВАЗ-2103, рабочий объем 1500 куб.см.;

ВАЗ-21062 — Экспортная версия ВАЗ-2106 с правым рулем;

ВАЗ-21063 — двигатель рабочим объемом 1300 куб.см от ВАЗ 21011, карбюратор «Озон» 2105-1107010-20;

ВАЗ-21064 — экспортная версия ВАЗ-21061;

ВАЗ-21065 — двигатель объемом 1500 куб.

ВАЗ-21065-01 — двигатель 1500 куб.см, электрические стеклоподъемники передних дверей;

ВАЗ-21066 — Экспортная версия ВАЗ-21063 с правым рулем;

ВАЗ-21067 — ижевская модель ВАЗ-2106 последних выпусков имела индекс ВАЗ-21067, оснащалась двигателем ВАЗ-21067 объемом 1600 см3;

ВАЗ-21067-20 — опытный, с инжекторным двигателем 2106, рабочим объемом 1600 см3;

ВАЗ-21068 — выпущен как носитель агрегатов в период доводки новых двигателей ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083;

ВАЗ-21069 — с роторным двигателем, 140 л.с.

Технические характеристики ВАЗ-2106:

Лада 1600 GL (Нидерланды) Lada 1600 LS (экспортная версия) ВАЗ 2106 ВАЗ 21061 ВАЗ 21063
Модификация 1600 01 мая
Год выпуска 1976 г. 1976 г.
Геометрия
Тип корпуса Седан Седан Седан Седан Седан
Кол-во 4 4 4 4
двери
Кол-во 5 5 5 5
мест
Руль Левый Левый Левый Левый
Длина 4116 мм 4166 мм 4166 мм
Ширина 1611 мм 1611 мм 1611 мм
Высота 1440 мм 1440 мм
Колесная база 2424 мм 2424 мм 2424 мм
Колея 1365 мм 1365 мм
перед
Колея задняя 1321 мм 1321 мм
Клиренс 170 мм 170 мм
Бордюр 1030 кг 1045 кг 1085 кг
вес
Полная масса 1430 кг 1445 кг 1485 кг
Двигатель
Двигатель ВАЗ 2106 ВАЗ 2103 ВАЗ 21011
Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно
Тип бензин бензин бензин
Система подачи карбюратор карбюратор карбюратор
Диаметр 79 мм 76 мм 79 мм
цилиндры
Ход поршня 80 мм 80 мм 66 мм
Степень 08 мая 08 мая 08 мая
сжатие
Объем 1.568 л 1,57 л 1.452 л 1,294 л
Турбонаддув
Мощность 78 л.с. 80 л.с. при 5400 об / мин 77 л.с. при 5600 об / мин 69 л.с. при 5600 об / мин
Крутящий момент 122 Нм при 3000 об / мин 106 Нм при 3500 об / мин 94 Нм при 3400 об / мин
Марка АИ-93 АИ-93 АИ-93
топливо
Трансмиссия
Привод Задний Задний Задний Задний
Ящик 4-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая МКПП 4-ступенчатая МКПП
шестерня
Сцепление Однодисковый, сухой
Рулевое управление
Тип рулевого управления Шаровидный червяк и ролик
менеджмент
Скоростные характеристики
Максимум 150 км / ч 154 км / ч 152 км / ч
скорость
Разгон до 100км / ч 16 сек.
Ограничитель
скорость
Тормозная система
Тормоза передние Диск
Тормоза задние Барабан
Тактико-технические характеристики
Диаметр 10.7 м 11,8 м 11,2 м
разворот
Объем 39 л 39 л 39 л
бензобак
Расход топлива горизонтальный / шоссе / смешанный 11 // л / 100 км

ВАЗ-2106: тест-драйв

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *