Прокачать сцепление: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно

Как прокачать сцепление на Лачетти

⏰Время чтения: 3 мин.

Статья и видео о том, как прокачать сцепление на Лачетти.

Прокачать систему гидропривода выключения сцепления Шевроле Лачетти не сложно, но есть несколько неприятных моментов, которые сильно усложняют данную процедуру, либо, вообще, могут завести в тупик.

Первый не очень приятный факт – это то, что рабочий цилиндр сцепления Лачетти выполнен в сборе с выжимным подшипником. Это означает, что нужно быть очень аккуратным при проведении работ, так как если при неосторожности что-нибудь повредить (а там есть, что сломать), то придётся менять весь узел с выжимным подшипником, а это, в свою очередь, влечёт за собой снятие коробки передач!!!

Ну и второй, самый главный, неприятный факт, который кстати, не описывается в “мурзилках” по ремонту – это сложность при откручивании штуцера для прокачки. Особенно, если Вы делаете это в первый раз. Дело в том, что его очень сложно “сорвать”. Он то ли прикипает, то ли очень сильно закручен, но факт остается фактом – на большинстве Лачетти это очень большая проблема. Также усложняет ситуацию то, что он закручен в пластмассу, которую можно легко сломать (об этом ниже написано).

Когда и зачем прокачивать сцепление

Во-первых, рабочую жидкость желательно менять хотя бы раз в три года (в зависимости от возраста авто – чем старше, тем чаще). Делать это нужно во время замены жидкости в тормозной системе, так как они питаются с одного бачка. Кстати, можно приобрести себе тестер тормозной жидкости

Во-вторых, если педаль сцепления начала “проваливаться”, что указывает на наличие воздуха в системе.

В-третьих, если был произведён ремонт или замена узлов сцепления, связанный с разгерметизацией системы.

Как прокачать сцепление на Шевроле Лачетти

Для выполнения работы потребуются:

• помощник;
• прозрачная виниловая трубка подходящего диаметра;
• емкость для слива тормозной жидкости;
• новая тормозная жидкость;
• ключ на 10 мм, желательно накидной;
• накидной ключ на 19 мм;
• WD-40

1. Если Вы меняете рабочую жидкость, тогда шприцем отбираете жидкость из бачка и заливаете туда новую до отметки “MAX”. Если же прокачиваете, тогда просто доливаете до отметки “MAX”. 
2. Теперь пробуем “сорвать” аккуратно штуцер. Для этого наносим на резьбу WD-40 и немного ждём. Потом ключ на 19 мм одеваем где показано стрелкой, а ключ на 10 мм одеваем на головку штуцера (обведено овалом) и, удерживая пластмассу ключом, АККУРАТНО откручиваем штуцер. Как открутить штуцер прокачки сцепления Лачетти

3.  Когда штуцер “сорвался”, немного подтягиваем его обратно и одеваем на него прозрачную трубку. Второй конец трубки опускаем в ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости.
4.  Просим помощника несколько раз медленно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия удерживать педаль в нажатом положении.
5. Медленно откручиваем прокачной штуцер, чтобы жидкость начала выходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.
6. После того как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, заворачиваем штуцер.
7. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера ( или если Вы меняете жидкость – не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цвету) , после чего окончательно затягиваем штуцер.
8. В процессе внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и вовремя её доливайте! Если после пяти-шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не уменьшается – система не герметична! Необходимо провести проверку герметичности системы.
9. Если всё нормально и пузырьков больше нет, тогда снимаем со штуцера виниловую трубку и ключ, надеваем на штуцер защитный колпачок, доливаем до уровня жидкость и закручиваем крышку бачка.

Вот краткое видео как прокачать сцепление на Лачетти

Берегите себя и удачи на дорогах!

По теме:

Как прокачать сцепление на Форд Фокус 2: фото и ивидео

Разрабатывая Фокус второго поколения, инженеры наверняка стремились не только упростить конструкцию, но и сделать автомобиль максимально удобным для обслуживания. У них это получилось, поскольку даже такие операции, как прокачать сцепление на Форд Фокус 2, можно запросто выполнить своим руками за несколько минут.

Когда будем прокачивать сцепление

Прокачка сцепления на втором Фокусе необходима в тех случаях, когда мы решаем заменить тормозную жидкость из-за её износа или после ремонта рабочего или главного цилиндра гидропривода сцепления. Кроме этого, без прокачки не обойтись, если в систему гидропривода попал воздух. Это может случиться по нашему недосмотру, когда уровень жидкости в бачке упал ниже минимума и при попытке выключить сцепление вместе с жидкостью в систему засосало воздух.

Части сцепления Форд Фокус 2

Прокачка избавит от воздуха в магистрали, а выяснить, что в системе есть воздух, просто — если сцепление не выключается до конца после первого же нажатия на педаль, но после нескольких повторных оно всё-таки разъединяет маховик и корзину, можно гарантировать, что в систему попал воздух.

Перед тем как прокачивать систему, нужно установить, все ли в порядке с герметичностью магистрали, нет ли потеков на корпусе главного и рабочего цилиндров, не уходит ли жидкость в салон по моторному щитку. Убедившись в исправности системы или устранив течь, можно приступать к прокачке.

Для работы нам пригодится ключ на 17 и специальный разрезной ключ на 11 для штуцеров тормозной системы, новая чистая тормозная жидкость.

Кроме этого, будет нужна трубка, которая может быть надета на штуцер и чистая ёмкость с небольшим количеством тормозной жидкости. И помощник, поскольку одному работать можно, но крайне неудобно. Начинаем прокачку.

Прокачка сцепления

1. На рабочем цилиндре сцепления находим штуцер для удаления воздуха, снимаем с него резиновый защитный колпачок.

   Со штуцера снимаем резиновый защитный колпачок.

2. Подготовленная трубка надевается на штуцер, а другой её конец опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.

   Надеваем трубку на штуцер рабочего цилиндра, а второй конец опускаем в бутылку с тормозной жидкостью.

3. Пять-семь раз нажимаем на педаль сцепления и удерживаем её в нажатом состоянии. Это будет делать помощник.
4. Ключом на 17 удерживаем корпус переходника штуцера, а сам штуцер с надетой трубкой откручиваем на треть оборота или чуть больше, но до тех пор, пока из трубки не потечёт жидкость.
   Откручиваем чуть более, чем на пол-оборота штуцер прокачки.

5. Жидкость поступает в ёмкость, мы можем видеть там пузырьки воздуха.
6. Как только жидкость перестаёт течь, закручиваем штуцер. При необходимости доливаем тормозную жидкость в бачок.
7. Снова нажимаем на педаль сцепления 5-7 раз и снова удерживаем в нажатом положении. Повторяем цикл с выдавливанием воздуха до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.

После прокачки доливаем жидкость до номинального уровня и проверяем работу гидропривода сцепления. Полный ход упорного толкателя поршня рабочего цилиндра не должен быть больше 25-27 мм

. В противном случае сцеплению необходима регулировка. Хорошей всем работы и безоблачных дорог!

Видео о быстрой прокачке сцепления без помощника

Как правильно прокачать сцепление ВАЗ 2107 (видео)

Прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха в систему. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации шлангов системы или слабой затяжки резьбовых коммуникаций. Эта поломка является одной из самых неприятных, которая может застать врасплох любого автомобилиста. Главная проблема заключается в том, что машина не сможет ехать дальше. Для ремонта транспорта придется вызывать эвакуатор или искать доброго попутчика, который отбуксирует к гаражу. В первом случае такая мелочь приведет к дополнительным финансовым затратам, а вовтором – может потребоваться масса времени, так как сегодня на дороге можно не часто встретить понимающего автомобилиста, у каждого свои проблемы и дела. В данной статье мы поговорим о том,как прокачать сцепление, что для этого необходимо и какие нюансы возникают в процессе реализации данного мероприятия.

 Прокачка сцепления своими руками

Как и любая другая работа, прокачка сцеплениятребует выполнения ряда предварительных мероприятий. Помимо инструментов и оборудования, список которых указан ниже, нужно проверить уровень гидрожидкости в бачке, он должен бить не ниже нормы. Затем необходимо очистить узел сцепления от грязи.Это во многом облегчит реализацию всех последующих этапов. Для работы необходимо подготовить:

• тормозную жидкость;

• пустую емкость небольшого размера для слива гидрожидкости и шланг, диаметр которого должен соответствовать сливному штуцеру;

• типовой набор инструментов для автомобиля;

• упор для фиксации педали сцепления, в том случае если у вас не оказалось помощника и пришлось выполнять операции самостоятельно.

Перед тем как приступить к непосредственным этапам прокачки на системах с гидравлическим и механическим сцеплением, нужно выполнить его настройку. Необходимость регулировки обуславливается тем, что отсутствие свободного хода для толкателя поршня ГЦ (главного цилиндра) делает невозможным выполнение операции по прокачке. Фактически, поршень и толкатель представляет собой запорный клапан.

Настройка сцепления ВАЗ

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм. Перед началом регулировки снимите пружину с кронштейна и вилки. Для увеличения хода крепежные элемент нужно закрутить, для уменьшения, наоборот, открутить. Вторым ключом затягивается контрольный болт. После достижения нужных параметров, необходимо 3 раза нажать на педаль и замерить расстояние, при необходимости повторить процедуру.

Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость. Нажимая несколько раз на педаль, повторяйте эти действия, пока не вытечет вся рабочая среда, затем заверните штуцер. Если педаль сцепления не поднимается сама, подтяните ее вверх рукой. Через бачок сцепления залейте новую тормозную жидкость в гидропривод системы.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.

Прокачка сцепления ВАЗ-2107

Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации. 

Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).

Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

Видео — Как правильно прокачивать сцепление

Как видно из вышеописанной информации, процедура очень простая и предполагает никаких сложных действий.

Как прокачать сцепление автомобиля одним человеком и с помощником

На современных автомобилях предусмотрено сцепление с гидроприводом, подразумевающее передачу усилия с помощью жидкости в гидравлических цилиндрах.

Главную функцию берет на себя рабочая жидкость, которая по составу такая же, как и для тормозной системы. Она не сжимается под действием давления, за счет чего и работает.

Ниже рассмотрим, как прокачать сцепление автомобиля, когда и для чего это необходимо, и какие признаки свидетельствуют о наличии воздуха в системе.

Отдельно разберем, что потребуется из инструмента, и как проходит процесс, если действовать самостоятельно или с привлечением товарища.

Порядок прокачки

Предварительно необходимо подготовить инструмент. При этом работу можно делать самому или с помощью товарища.

Необходимые инструменты

Вам потребуется:

1. Жидкость для системы сцепления. Здесь возможно несколько вариантов. К примеру, DOT3 актуальна для машин ранних версий, DOT4 — наиболее распространенный вариант для современных авто. Что касается DOT5, эта жидкость не боится влаги, но имеет наибольшую цену. Если на авто предусмотрена АБС, применяется соответствующий продукт. Помните, что смешивание между собой разных по цвету DOT запрещено. Чтобы избежать ошибок, необходимо ориентироваться по цвету. К примеру, DOT 4 чаще всего желтая / прозрачная, а DOT 5 розовая / красная.
2. Накидной / рожковый ключ. Применяется для выкручивания штуцера цилиндра. Для большей части авто подходит размер на «восемь-десять». Как вариант, можно использовать торцевую головку и привод, но такое решение менее удобное.
3. Пустая тара для слива старой жидкости.
4. Гибкая трубка нужной длины и диаметра (как правило, 5 мм). Натягивается на штуцер и помогает удалить завоздушенность. Важно, чтобы трубка была прозрачной, ведь в таком случае можно контролировать процесс. Как вариант, подойдет изделие из системы для капельницы, которую легко купить в аптечном киоске, но не на каждый штуцер она налезет.

Прокачка сцепления двумя людьми

При наличии помощника прокачать сцепление автомобиля проще, для этого сделайте следующие шаги:

1. Заглушите мотор и откройте капот транспортного средства.
2. Найдите емкость с рабочей жидкостью.
3. Открутите крышку и добавьте необходимый объем, чтобы до горловины оставалось 20 мм. Наличие запаса — только плюс, ведь часть рабочей жидкости выльется во время прокачки.
4. Возле сцепления отыщите рабочий цилиндр, который толкает вилку с выжимным подшипником. Вверху корпуса найдите штуцер, который закрыт колпачком из резины для защиты от засорения.
5. Снимите колпак со штуцера и натяните на него подготовленную трубку (предварительно убедитесь, что она подходит по диаметру).
6. Подготовьте обрезанную бутылку из пластика, залейте в нее 150-200 мл рабочей жидкости и опустите в нее конец трубки.
7. Попросите помощника дважды нажать на сцепление, а третий раз оставить педаль в максимально вдавленной позиции. Это необходимо, чтобы создать в системе нужное давление.
8. С помощью рожкового ключа выкрутите штуцер на один оборот. При этом через прозрачную трубку пойдет жидкость с пузырьками. Это можно будет заметить и в самой емкости. В результате вилка возвращается в первоначальную позицию и соединяет диски из-за снижения давления.
9. Закрутите штуцер и повторите процедуру еще дважды. Если после завершения процесса из трубки все равно выходит воздух, это означает, что его много, и для решения проблемы потребуется больше циклов нажатия.
10. Добавьте рабочую жидкость, чтобы она находилась на отметке Max.
11. 11. Окончательно закрутите штуцер и наденьте защитный колпачок.

Один человек

Сложней обстоит ситуация, когда необходимо прокачать сцепление самостоятельно. Алгоритм действий чем-то схож с прокачкой тормозной системы без помощника.

Если действовать по рассмотренной выше схеме, придется постоянно перемещаться или использовать для нажатия педали какой-то тяжелый предмет. Но можно поступить проще и воспользоваться обратным способом.

Сделайте следующие шаги:

1. Откройте капот, чтобы получить доступ к бачку с тормозной жидкостью.
2. Выкрутите крышку и отберите небольшой объем с помощью шприца на десять «кубов».
3. Удалите заглушку на штуцере и подключите заготовленную ранее трубку.
4. Во вторую часть шланга вставьте шприц с «тормозухой» внутри.
5. Крутните один раз штуцер с помощью рожкового ключа для открытия выхода.
6. Медленно выдавите жидкость, которая находится в шприце. В таком случае воздух выдавливается в обратном направлении и выходит через бак. При этом давление формирует сам шприц, поэтому педаль не фиксируется.
7. Закрутите штуцер и проверьте, что уровень рабочей жидкости в норме. Если это требуется, выполните доливку.

Применение такого алгоритма действий позволяет выполнить работу без привлечения второго человека. При этом для решения вопроса потребуется столько же времени.

Особенности прокачки сцепления на ВАЗ классика

По сути, для всех ВАЗ классика, 2106, 2107 и других моделей, выполняются все те же действия, перечисленные выше.

Но можно применить другие способы полученные из практики обслуживания данных автомобилей.

Работы можно выполнять без ямы.

Порядок действий:

1. Подготовьте накидной ключ на 8/10.
2. Емкость с тормозной жидкостью, в которую будет сливаться отработка.
3. Откройте бачек сцепления и долейте свежей тормозной жидкости до уровня.

Дальше можно использовать несколько способов.

Способ 1 — самотеком:

1. Снимаем колбочек с прокачного штуцера.
2. Накидным ключом на 8 открутите штуцер на ¼ оборота.
3. Дальне понаблюдайте пойдет жидкость из штуцера самотеком или нет. Важно при этом следить, чтобы бачек не опустел, и система не «хватанула» воздух.

Минус данного способа: занимает больше времени.

Способ 2- используем приспособление с ниппелем.

Для этого:

1. Выполняем все те же действия, описанные в 1-м способе.
2. Накручиваем на горловину бачка, вместо штатной крышки, специальное приспособление с ниппелем (смотрите фото).
3. Соединяем золотник в бачке с помощью шланга подходящего диаметра с источником давления 1.5 – 2.0 атмосферы. Это может быть запасное колесо, автомобильная камера, насос, компрессор и т.д.
4. Созданное давление в системе ускорит процесс прокачки сцепления.

Способ 3 – используем чистую ветошь.

Для этого:

1. На горловину бачка накиньте чистую тряпку.
2. Дуньте в бачок, тем самым с помощью своих легкий создав небольшое давление.
3. Наблюдайте с какой интенсивностью вытекает жидкость из штуцера и сколько воздуха с ней выходит.
4. Делаем два-три подхода до полного удаления воздуха из системы.
5. Закручиваем штуцер.

Перечисленные выше способы позволяют прокачать сцепление автомобиля без помощника.

Особенности прокачки на УАЗ

Проблемы в прокачке сцепления автомобиля УАЗ обусловлена в особенности конструкции гидропривода.

Основные сложности, как правило, возникают в удалении воздуха из главного цилиндра.

Суть проблемы в том, что при нажатии на педаль сцепления давление от штока передается на поршень в главном цилиндре. Последний, смещаясь давит на гидравлическую (тормозную) жидкость, которая уходит под давлением в рабочий цилиндр.

При смещении поршня за ним находится пустая завоздушенная полость (когда цилиндр не прокачен).

Во время прокачки, этот воздух циркулирует из одной полости цилиндра в другую, тем самым замедляя и усложняя процесс ликвидации завоодушевленности, а бывает, что, вообще делая его невозможным.

Чтобы решить проблему снимите главный цилиндр, разберите его (для этого понадобится рожковый ключ на 32).

Нажмите на шток тем самым сместив поршень и за последний загоните шприцом тормозную жидкость.

С рабочей емкостью, но уже через торцевое отверстие сделайте тоже самое.

Дальше все собираем и прокачиваем систему.

Для ускорения процесса используя любой источник давления (компрессора, насос, камеру) создаем давление через отверстие в крышки бачка.

Для чего прокачивают сцепление

Цель прокачки — устранение воздушных пробок в системе и обеспечение ее работоспособности. Для понимания актуальности процесса важно знать его конструктивные особенности и варианты соединения с педалью, установленной внутри машины.

В состав механизма входит ряд основных компонентов, такие как корзина, выжимной подшипник, фрикционные накладки и прочие. Но главную функцию берет на себя гидравлический привод, обеспечивающий срабатывание механизма.

В отсеке вместе с двигателем имеется специальная емкость с тормозной жидкостью, которая используется для работы тормозов / сцепления.

В ряде моделей эти системы работают отдельно друг от друга, и для каждой из них предусмотрена своя емкость.

Для создания нужного давления применяется основной цилиндр.

Сам принцип работы сцепления, построенного на гидроприводе, работает следующим образом:

1. Срабатывание педали сцепления в салоне.
2. Передача усилия с помощью тяги в узел гидравлики.
3. Создание давления рабочей жидкости на основной цилиндр.
4. Выталкивание рабочего цилиндра и вилки, связанной с выжимным подшипником.
5. Раздвигание дисков и предоставление возможности включения скорости.
6. Отпускание педали.
7. Снижение давления в системе и возвращение дисков в рабочее положение.
8. Выдавливание лишней жидкости из рабочего / главного цилиндров обратно в бачок.

Если система работает правильно, все проходит быстро и без проблем. Но при наличии воздуха появляются трудности, в том числе с последующим включением скорости. Вот почему без прокачки сцепления не обойтись.

Когда нужно прокачивать сцепление

Работа по прокачке гидравлической системы сцепления рекомендуется к выполнению в следующих ситуациях.

Удаление старой и заливка новой жидкости

В процессе эксплуатации рабочий состав теряет качества и нуждается в замене.

Заявленный срок годности тормозной жидкости, применяемой в контуре сцепления — один или два года в зависимости от места хранения (пластиковая или металлическая тара).

Это означает, что она может потерять свои качества даже без заливки в систему.

Что касается срока службы в самом автомобиле, здесь нужно ориентироваться на рекомендации завода-изготовителя транспортного средства, как правило, это два года.

Завоздушенность системы

Как отмечалось, попадание воздуха в систему может иметь негативные последствия для работы сцепления. Проблема может возникнуть в процессе ремонта узла, замены жидкости или из-за механических неисправностей.

В последнем случае причиной может быть повреждение трубок, плохая протяжка соединений, износ сальников / манжет в основном / рабочем цилиндрах и т. д.

Ремонт

В процессе работы система сцепления автомобиля имеет свойство изнашиваться, из-за чего ей нужен ремонт. Он может коснуться манжет, сальников, цилиндров, трубок и т. д.

При выполнении таких мероприятий система разгерметизируется, и в ней появляются воздушные пробки. Они требуют удаления путем прокачки.

Признаки завоздушенности системы

Наличие воздуха в сцеплении важно своевременно распознать, это можно сделать по следующим характерным признакам:

1. Чрезмерно легкое нажатие педали сцепления. При этом скорость включается нормально или с необходимостью создания дополнительного усилия, явной вибрацией / хрустом. Иногда появляется сильный удар в руку. После повторного срабатывания педали все включается без проблем.
2. Сцепление выжимается легко, но переключить скорость уже не получается.
3. Педаль после нажатия не возвращается к первоначальной позиции. В таком случае причиной может быть поломка возвратной пружины, к примеру, ее повреждение. Но возможна и другая ситуация, когда в жидкости есть воздух. При надавливании он выходит и педаль продолжает проваливаться, хотя ранее казалось, что она выжата до упора.
4. Повышение уровня жидкости в бачке. Если рабочий состав всегда был на одном уровне или постепенно уменьшался, это не является проблемой. Если же происходит обратная ситуация, и уровень увеличивается, это свидетельствует о появлении воздуха и необходимости прокачки.

Также обратите внимание, что явно потемневшая жидкость в бачке указывает на то, что одна, а может быть несколько манжет в системе, работают на пределе и возможно вскоре будут проблемы с завоздушенностью системы.

Что важно учесть

Наиболее сложной является случай с механическими неисправностями, когда завоздушенность происходит из-за повреждения каких-то узлов.

В таком случае прокачка сцепления автомобиля может иметь только временный эффект, а скорость очередного попадания воздуха в систему будет зависит от сложности проблемы.

К примеру, если речь идет о наличии микротрещин в трубках, сначала воздух проникает в систему медленно. Если ничего не предпринимать, активность всасывания воздуха повышается, а вместе с этим увеличиваются и щели.

В результате может возникнуть ситуация, когда воздух в системе оказывается уже на следующие сутки после прокачки сцепления.

Также возможны проблемы с главным цилиндром сцепления, который может перепускать жидкость и не держит давление. В этом случае потребуется его замена.

«Оживить» главный цилиндр можно путем выпуска воздуха через верхний штуцер, трубка от которого идет на рабочий цилиндр сцепления.

Открутите его на 2-3 оборота и действуйте по одному из способов, описанных выше. Там самым можно попытаться удалить воздушную пробку, которая мешает прокачать сцепление.

Чтобы избежать рассмотренных выше последствий, важно сначала найти и устранить неисправность, а уже после удалять воздух из системы.

Это необходимо, если потребность прокачки возникла не по плану или, когда после полной замены «тормозухи» в новой жидкости снова появляются воздушные пузыри.

А как Вы прокачиваете гидравлическую систему сцепления? Делитесь своим опытом в комментариях.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2106, 2107, 2105, 2101: инжектор, карбюратор

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ 2106 самостоятельно, помимо необходимого несложного инструментария, понадобится определенный опыт ремонтных работ. Классические модели ВАЗ славятся именно простотой конструкции – многие работы вполне возможно провести самостоятельно.

Когда и зачем нужно прокачивать сцепление

Устройство сцепления на классических автомобилях семейства ВАЗ за многие годы не претерпевало кардинальных изменений и оставалось практически в первозданном состоянии. Именно поэтому, вне зависимости от заднеприводной модели, процесс удаления излишнего воздуха в системе идентичен.

В процессе эксплуатации сцепление, как и иные агрегаты автомобиля, подвергается естественному износу, который заключается в появлении микротрещин, изнашивании резинотехнических материалов, растрескивания пластика. Ответственной деталью в системе сцепления является главный рабочий цилиндр. В его баке располагается специальная жидкость, по своему составу идентичная тормозной жидкости. Данное вещество отвечает за приведение в действие механизма выключения сцепления посредством гидравлического давления. Однако со временем в систему под воздействием как внешних, так и внутренних факторов начинает поступать воздух, который приводит к образованию воздушной пробки.

Данная пробка не позволяет эффективно и правильно размыкаться сцеплению, что фактически может привести к потере контроля над автомобилем. Такая потеря выражается во включении определенной передачи до отпускания педали сцепления. При этом также ход педали практически пропадает, как и эффективное усилие на данную деталь.

Предупреждение! Данное явление грозит не только потерей и без того малого комфорта от вождения, но и созданием аварийной ситуации при движении на небольших скоростях, когда водитель фактически теряет контроль над автомобилем.

Соответственно, при первых проявлениях данной неисправности, а именно чрезмерной легкости педали сцепления и пробуксовках при переключениях, в первую очередь необходимо проверять именно бак главного цилиндра. Уменьшение жидкости и наличие пузырьков воздуха – верный признак неисправности, при возникновении которых необходимо прокачать сцепление на ВАЗ 2105.

Что нужно для прокачки сцепления ВАЗ 2107-2101

Процедура прокачивания сцепления на ВАЗ 2101 в соответствии с пособиями по ремонту и обслуживанию автомобилей предполагает наличие помощника, который во время ремонтных работ будет находиться непосредственно в автомобиле. Однако данную работу можно осуществить в одиночку, хотя для этого и потребуется больше времени. Также помимо наличия определенных ремонтных навыков, владельцу потребуется определенный набор инструментов:

1. Простая резиновая трубка для стравливания воздуха и отработанной жидкости.
2. Набор ключей для демонтажа бака главного цилиндра и иных частей сцепления в случае определения неисправностей.
3. Новая жидкость для залива в бак сцепления. По обыкновению в качестве такого вещества чаще всего используют обычную тормозную жидкость стандарта DOT-3 или DOT-4.

В случае самостоятельного ремонта и прокачки сцепления ВАЗ 2105 владельцу придется попеременно проводить работы как в подкапотном пространстве, так и в салоне автомобиля.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101

На отечественном рынке в разное время присутствовали как карбюраторные модели классики, так и инжекторные модели с распределенным впрыском и электронным блоком управления за состоянием бензиновой смеси. Однако, вне зависимости от системы регулирования смеси, процедура аналогична в обоих случаях, лишь симптомы проявления на инжекторе выделяются на фоне сигнализации контрольных ламп и возможной потери тяги при движении.

Внимание! На карбюраторе симптомов неисправности, кроме «ведения» автомобиля, нет.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 карбюраторе

Процедура правильного прокачивания сцепления на ВАЗ 2107, выполненная самостоятельно, состоит из нескольких важных этапов:

1. Для ее проведения потребуется либо гаражная яма, либо подъемник, так как гидравлический бак с жидкостью главного цилиндра располагается в подкапотном пространстве, и для ослабления хомутов потребуется подходить с нижней части автомобиля.
2. Для начала необходимо залить тормозную жидкость в главный бак цилиндра выше отмеченного и рекомендованного уровня. Это необходимо для последующего освобождения имеющегося вещества от воздушных масс.
3. Затем следует надеть резиновую трубку небольшого диаметра (1-3 см) на один конец штуцера, идущего от бака. При этом необходимо предварительно ослабить натяжение цилиндра сцепления.
4. После этого следует вернуться в салон автомобиля и 3-5 раз резко и до упора надавить на педаль сцепления, при этом интервалы между нажатиями не должны превышать 3-4 секунд. Тем самым в системе создается избыточное давление, агрегаты пытаются прокачать-выключить сцепление, но так как конце штуцера располагается в трубке, излишняя жидкость под давлением начинает вытекать через трубку в специально подготовленную тару. Вместе с отработанной жидкостью выйдут излишки воздуха.
5. При этом необходимо постоянно контролировать текущий уровень в бачке, так как при полном отсутствии жидкости при повторном заливе в систему опять проникнет воздух. Такая жидкость обогащена кислородом, она будет с пузырьками.
6. После сливания до низкой критической отметки необходимо зафиксировать педаль в нажатом положении и затянуть штуцер.
7. Необходимо проверить ход педали и снова повторить всю процедуру с заливанием новой жидкости.

Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107-2101 инжекторе

Прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника на инжекторном двигателе по своим стадиям аналогична таковой на карбюраторе. Однако в инжекторе нет необходимости в регулировании топливной смеси, за этот процесс отвечает электронный блок управления. Однако в случае отсоединения или ослабления штуцера главного цилиндра может возникнуть ошибка в тормозной системе. Для ее устранения обычно помогает кратковременный, не более 10 минут, сброс минусовой клеммы аккумулятора.

Также после завершения процесса необходимо проверить ход педали сцепления, как на месте при заведенном двигателе, так и в движении на малых скоростях. Только после этого автомобиль подлежит полноценной эксплуатации.

Почему не прокачивается сцепление на ВАЗ 2107-2101

Нередки случаи, особенно у неопытных водителей, когда в процессе ремонтных работ по прокачке цилиндра сцепления ВАЗ 2107 процедура затягивается и, в конце концов, приводит к полному исчерпанию тормозной жидкости. Такое проявляется в случае чрезмерного сливания жидкости, когда в бачке ее попросту не остается, а в систему снова начинает поступать воздух. В таком случае необходимо не полностью сливать вещество, а лишь до критически низкой отметки не более 15 мм.

Также данное явление может происходить по причине неисправности главного/рабочего цилиндров, которые в силу своего износа перестают выполнять свою функцию и размыкать сцепление. Тогда их необходимо демонтировать и разобрать на предмет выявления неисправностей.

Советы и рекомендации

В качестве основного совета при производстве таких работ следует понимать использование лишь качественной тормозной жидкости, так как постоянные неисправности в гидравлике работы педали сцепления повлечет за собой целый ворох проблем в виде выхода из строя иных деталей. Также следует внимательно следить за уровнем рабочего вещества в бачке и иными элементами системы на предмет естественного износа. К ним относятся, помимо главного цилиндра, различные штуцеры и резиновые трубки, которым свойственно ссыхание и наличие микротрещин.

Заключение

В итоге самостоятельно прокачать сцепление на ВАЗ 2106 для опытного автомобилиста не составит больших хлопот, а потребует лишь большего количества времени. Также данные работы не потребуют больших финансовых вложений, которые придутся лишь на приобретение новой жидкости. При этом такая процедура обязательна при возникновении неисправностей, так как последствия могут быть непредсказуемы.

Замена ПГУ и прокачка привода сцепления грузовых автомобилей ISUZU (Исузу)

Из-за большого веса грузовики оснащаются массивными системами сцепления, для управления которым приходится развивать значительные усилия. В целях облегчения работы водителя на грузовиках Исузу предусмотрены усилители привода сцепления. Пневмогидроусилитель (ПГУ) предназначен для снижения усилия, прилагаемого к педали сцепления. Замена ПГУ бывает необходима в ряде случаев, когда эффективность его работы снизилась, или он полностью вышел из строя.

Современные грузовики Isuzu имеют гидравлический привод для выключения сцепления. В случае попадания в нее воздуха эффективность работы привода снижается, появляются провалы. Из-за этого ведущий и ведомый диски полностью не выходят из контакта и переключение передач затруднено. В этом случае необходима прокачка гидропривода сцепления Исузу и доливка в него тормозной жидкости.

Прокачка сцепления — это процедура удаления воздуха из гидросистемы механизма управления сцеплением автомобиля. Эта процедура необходима в том случае, если в гидросистему автомобиля Исузу попал воздух. Завоздушивание гидропривода может возникнуть по двум причинам: либо пробит (неисправен) трубопровод, либо слабо затянута резьба в соединении системы сцепления. Понять, что воздух попал в систему гидравлики сцепления, можно без какого-либо оборудования: при нажатии на педаль сцепления вы ощущаете, что она стала мягкой, значит, сцепление пора прокачать.

В основном прокачка гидропривода сцепления необходима при замене тормозной жидкости, так как у них один общий бачок. В данном случае сначала прокачивают тормозную систему, а затем уже — сцепление.

Технический центр «Авто-Исузу Сервис» выполняет все виды работ в системе привода выключения сцепления грузовых автомобилей Isuzu. Наши специалисты оперетивно установят причину неисправности и надежно произведут замену пневмогидроусилителя(ПГУ) или прокачку привода сцепления Исузу. 

Записаться на ремонт

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Как прокачать сцепление на ВАЗ-2106 одному: пошаговая инструкция

Необходимость в прокачке гидропривода сцепления на ВАЗ-2106 возникает не очень часто. Тем не менее иногда владельцам «шестерок» все-таки нужно проделать данную процедуру. Следует сразу же отметить, что ничего особо сложного здесь нет. Прокачивать сцепление нужно по такому же алгоритму, что и тормоза. Наверняка все автолюбители хотя бы раз в жизни делали это. Поэтому посещать автосервис в данном случае точно нет необходимости. Много времени у вас это не займет, да и каких-то специальных навыков здесь не требуется.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

• гаечные ключи;
• тормозная жидкость и емкость для ее слива;
• шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
• упор для фиксации педали сцепления.

Читайте также: Как подтянуть цепь на ВАЗ-2106

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

Следует отметить один момент. Перед тем как приступать непосредственно к прокачке, нужно предварительно отрегулировать сцепление.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Читайте также: Как подключить замок зажигания на ВАЗ-2106

Вот и все – теперь только осталось проверить качество выполненной вами работы. Для этого следует до упора выжать педаль сцепления, и проверить ход толкателя поршня. Он должен быть в пределах от 27 до 28 сантиметров. При каких-либо иных значениях нужно отрегулировать сцепление.

Как прокачать сцепление

Как работает педаль сцепления

Когда педаль сцепления нажата, жидкость в главном цилиндре проталкивается к рабочему цилиндру, где она приводит в действие механизм, который включает и отключает диски сцепления.

Многие автомобили имеют клатчи которые работают гидравлически. Механизм, который ими управляет, прочен и долговечен, требуя лишь изредка заглядывать в жидкость. резервуар (Видеть Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ), чтобы убедиться, что уровень правильный.

Если уровень жидкости в резервуаре более чем на 6 мм ниже верхнего края (или полной отметки), немедленно осмотрите всю систему на предмет утечек.

Утечки пропускают воздух в систему, вызывая неустойчивый отклик педали. После того, как проблема была обнаружена и устранена, кровоточить сцепление удалить воздух и заменить его чистой незагрязненной жидкостью.

Передний привод

На некоторых переднеприводных автомобилях перед прокачкой необходимо отрегулировать свободный ход сцепления.Проверьте в своем автомобильном справочнике.

На некоторых переднеприводных автомобилях необходимо отрегулировать свободный ход сцепления (см. Регулировка сцепления ) перед кровотечением.

Жидкость для сцепления аналогична той, которая используется в тормозных системах, и должна соответствовать строгим международным спецификациям. Он должен быть в герметичном герметичном контейнере. несущий один из трех Текущий знаки спецификации: SAE J1703, US FMVSS или 116 DOT 3.

В большинстве автомобилей используются жидкости, содержащие эфиры полиалкиленгликоля, но в некоторых используются жидкости на минеральной основе.Проверьте свой автомобильный справочник — ни в коем случае нельзя смешивать эти два типа.

Цилиндр боковой установки

На большинстве автомобилей с задним приводом рабочий цилиндр сцепления установлен сбоку от картера сцепления и работает непосредственно на рычаге выключения сцепления.

Если после прокачки педаль сцепления по-прежнему ощущается как губчатая, прокачайте систему еще раз.

Если педаль по-прежнему не работает эффективно, проверьте места, где толкатели входят в главный цилиндр а также рабочий цилиндр , снимая резиновые пылезащитные колпачки.Вероятно, жидкость протекает через уплотнения (Видеть Проверка и снятие главного цилиндра сцепления ).

Гидравлический жидкость очень ядовита и едкая. Если вы попали в глаз, промойте его чистой водой в течение 15 минут и вызовите врача.

Храните в недоступном для детей месте и следите за тем, чтобы за секунды не пролить его на машину, которая разъедает лакокрасочное покрытие.

Последовательность кровотечения

Налейте около дюйма новой гидравлической жидкости в чистую емкость и поставьте ее на земля под рабом цилиндр .

Поместите свободный конец спускной трубки в сосуд ниже поверхности жидкости. Воздух и жидкость из системы будут закачиваться в емкость.

Если конец спускной трубки не покрыт жидкостью, во время откачки в систему будет всасываться воздух. Используйте гаечный ключ подходящего размера, чтобы открыть сливной штуцер. Отвинтите его примерно на три четверти оборота.

Снимите пылезащитную крышку спускного ниппеля на рабочем цилиндре и соответствовать дренажную трубку, как описано (см. справа).Ниппель легко повредить, поэтому используйте гаечный ключ подходящего размера, чтобы открутить его примерно на три четверти оборота.

Попросите помощника нажать педаль сцепления до упора, а затем быстро отпустить. Если пузырьки выходят из конца трубы в банке, насос педаль пока больше не появится. Держите конец трубки все время погруженным в жидкость.

Если после шести педалей удары пузырьки не исчезли, долейте резервуар, прежде чем продолжить накачивание. В противном случае в систему будет втягиваться больше воздуха, и ее придется снова выпустить.

Когда в системе нет воздуха, попросите помощника удерживать педаль, пока вы затягиваете ниппель.

Прежде чем снимать спускную трубку и сосуд, нажмите педаль сцепления, чтобы убедиться, что давление требуется нормально.

Долейте жидкость в резервуар и плотно закрутите крышку. Попросите помощника несколько раз энергично поработать педалью, пока вы проверяете все соединения и трубопроводы системы на предмет утечек.

Если конец спускной трубки не покрыт жидкостью, во время откачки в систему будет всасываться воздух.

Используйте гаечный ключ подходящего размера, чтобы открыть спускной штуцер. Отвинтите его примерно на три четверти оборота.

Пополнение резервуара

Для доливки жидкости в бачок главного цилиндра используйте только высококачественную жидкость из герметичного контейнера.

Перед использованием дайте новой жидкости сцепления постоять непоколебимой в течение не менее 24 часов, чтобы пузырьки могли рассеяться.

Вытрите всю грязь, которая могла скопиться вокруг крышки резервуара, чтобы на нее не попали пятнышки, когда вы ее откручиваете.

Снимите колпачок и убедитесь, что его уплотнительное кольцо в порядке и отверстие для воздуха чистое.

Долейте новую жидкость для сцепления до нужного уровня. После заливки жидкость , плотно закройте емкость крышкой, иначе влага попадет в жидкость и испортит ее.

Установка дренажной трубки

Установите один конец спускной трубки на очищенный спускной ниппель на рабочем цилиндре.

Сливная трубка может быть резиновой или пластмассовой, длиной около 2 футов (600 мм) и диаметром около 5 мм.

Найдите штуцер для прокачки рабочего цилиндра сцепления — он может иметь резиновую или пластиковую крышку для защиты от грязи.

Снимите крышку и тщательно очистите ниппель. Надежно наденьте конец спускной трубки на ниппель. Он должен быть плотно прилегающим.

Пластиковая трубка будет легче вставляться, если сначала размягчите конец, погрузив его в теплую воду.

Индивидуальный метод

Сливная трубка с невозвратным клапан позволяет провести кровотечение без помощи помощника.Конец с обратным клапаном помещается в жидкость в сосуде, так что жидкость, откачиваемая через трубку, не может быть всосана обратно из стакана при отпускании педали сцепления. Это означает, что вы можете самостоятельно накачать педаль, а затем снять ногу с педали, чтобы проверить жидкость в прозрачной трубке на наличие пузырьков. Также вы можете затянуть штуцер для выпуска воздуха без необходимости удерживать педаль нажатой.

Как удалить воздух из сцепления ❤️ что нужно знать!

Система сцепления вашего автомобиля очень похожа на тормозную систему вашего автомобиля.Во многих случаях ваша система сцепления может даже использовать тормозную жидкость в качестве рабочей жидкости. Если вы ведете классический автомобиль, возможно, у вас есть механическое сцепление. Это означает, что ваше сцепление работает в системе, состоящей из шарниров, рычагов и шатунов. Каждый из этих компонентов помогает обеспечить движение педали сцепления, которая движется к нажимному диску сцепления, который затем отпускает сцепление. В более новых моделях автомобилей используется гидравлическая система сцепления из-за простоты установки.Они занимают намного меньше места и даже не требуют большой регулировки по мере износа.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Как правильно удалить воздух из сцепления?

Давайте рассмотрим основные и правильные шаги по успешной и правильной прокачке сцепления. В ваших интересах, чтобы вам помогал помощник, вместо того, чтобы самостоятельно выполнять прокачку сцепления.

Первый шаг

Начните с проверки текущего уровня жидкости в вашем сцеплении.Потратьте время, чтобы долить новую жидкость для сцепления до линии заполнения.

Второй шаг

Найдите винт для выпуска воздуха, возьмите поддон и поместите его прямо под ним.

Третий этап

Попросите вашего помощника пару раз накачать сцепление, затем попросите его или ее нажать на нее и удерживать это нажатие.

Четвертый шаг

Найдите гаечный ключ и откройте им спускной винт. Вам нужно открыть его примерно на пол-оборота.При этом движении вы должны видеть и слышать выход воздуха и жидкости из клапана.

Пятый шаг

После того, как кровотечение немного замедлится, нужно затянуть винт. После того, как этот винт полностью затянут, настало время отпустить педаль сцепления и добавить дополнительную жидкость для сцепления.

Шестой шаг

Убедитесь, что вы повторяете этот процесс, пока не откроете спускной винт, и вы не увидите и не услышите только выходящую жидкость.Вы не хотите слышать, как выходит воздух.

Седьмой шаг

Потратьте время, чтобы еще раз как следует затянуть или затянуть спускной винт. На этот раз, когда вы затягиваете его, вы хотите убедиться, что вы сделали его немного сильнее, чем раньше; но вы хотите убедиться, что вы не затягиваете его слишком сильно, что может привести к его срыванию.

Восьмой шаг

Проверьте резервуар для жидкости и убедитесь, что он полный.

Упомянутые выше шаги должны помочь вам удалить воздух из сцепления.

Вы можете потратить время на то, чтобы объехать пустую стоянку или пустое место снаружи, где нет движения, чтобы убедиться, что ваши усилия по прокачке сцепления увенчались успехом. После того, как вы припаркуете машину, вы можете оставить под ней кусок тонкого картона или белой бумаги, чтобы убедиться, что жидкость нигде не протекает. Если вы заметили небольшую утечку, то, возможно, вам просто нужно немного затянуть прокачной винт. Только не затягивайте слишком сильно.

Я хочу полностью слить жидкость сцепления?

Важный аспект прокачки сцепления, о котором следует помнить: никогда не нужно полностью сливать жидкость из сцепления.Вы просто хотите прокачать сцепление. Если вы продолжите сливать жидкость из бачка сцепления, вы рискуете получить в него много воздуха после доливки. Это будет означать, что вам придется повторить все шаги, упомянутые выше.

Почему мне нужно удалить воздух из сцепления?

Прокачка сцепления — это процесс удаления из него лишнего воздуха, а также части жидкости. Так зачем прокачивать сцепление? Это помогает решить любые проблемы с ним.Если у вас нет проблем со сцеплением, то не следует его кровоточить.

Какие возникают проблемы, из-за которых кто-то прокачивает сцепление?

Часто водители сталкиваются со сцеплением, которое может быть сопротивляющимся отпусканию. Чтобы подробнее разобраться в этом вопросе, мы предлагаем следующее. Возможно, у вас включено сцепление и вы хотите его переключить. Сцепление вашего автомобиля может пойти не так, как вам нужно, и будет работать, чтобы оставаться включенным. Как только это произойдет, в системе сцепления вашего автомобиля может оказаться огромное количество воздуха.Это проблема, потому что ваше сцепление — гидравлическое. Это означает, что для эффективности сцепление вашего автомобиля работает с гидравлической системой давления жидкости.

Жидкость в муфте позволяет системе создавать необходимое давление для оптимальной работы муфты. Жидкость также проталкивается через главный цилиндр для включения системы. Воздух в системе не позволит создать достаточное давление, что приведет к частичному включению сцепления. Когда вы прокачиваете муфту, вы выполняете процесс, который удаляет всю жидкость, которая в данный момент находится в системе.Вы также получаете весь воздух и просто заменяете его свежей жидкостью без воздуха.

Сколько времени нужно, чтобы удалить воздух из сцепления?

Прокачка сцепления должна занимать менее получаса. Для многих это может занять от одной до трех минут. Когда вы прокачиваете сцепление, вы хотите оставить выпускное отверстие открытым, позволяя силе тяжести прокачать рабочий цилиндр в течение нескольких минут.

Какие шаги я могу предпринять, чтобы удалить воздух из муфты с помощью ручного вакуумного насоса?

Ознакомьтесь с действиями, которые вы предпринимаете для удаления воздуха из сцепления при использовании ручного вакуумного насоса.

Первый шаг

Для начала откройте спускной клапан линейным ключом. Клапан откроется, и вы получите доступ к рабочему цилиндру.

Второй шаг

Далее можно прикрепить вакуумный насос. Если вы работаете в одиночку, вы можете прикрепить вакуумный насос непосредственно к рабочему цилиндру.

Третий этап

Не торопитесь, чтобы удалить любые пузырьки воздуха, которые могли образоваться в рабочем цилиндре.Вы можете открыть спускной клапан и начать использовать вакуумный насос для удаления пузырьков воздуха, которые могут находиться в рабочем цилиндре. При этом не забывайте следить за уровнем жидкости.

Четвертый шаг

Затем вы хотите закрыть спускной клапан. Когда вы видите устойчивую струю тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.

Пятый шаг

Теперь у вас есть возможность проверить сцепление.После того, как из рабочего цилиндра будет выпущен воздух, вы можете запустить двигатель и затем проверить, правильно ли работает и функционирует новое сцепление.

Как я узнаю, что моя муфта требует кровотечения?

Есть несколько явных признаков того, что ваша кладка может нуждаться в кровотечении. Симптом за симптомом, приведенный ниже, — это некоторые из способов, с помощью которых вы можете увидеть, что из вашего сцепления может потребоваться кровотечение.

Грязная жидкость или жидкость муфты пониженной передачи

Один из симптомов неисправного главного цилиндра сцепления — грязь или низкий уровень жидкости в бачке.Загрязнение жидкости может быть вызвано поломкой или износом уплотнений, расположенных внутри главного цилиндра, из-за старости и загрязнения. Стареющие уплотнения также склонны к утечкам с течением времени. Низкий уровень жидкости в сцеплении может указывать на утечку. Возможна утечка в главном блоке сцепления или даже в рабочем цилиндре.

Трудности переключения

Еще одним признаком того, что вам пора выпустить воздух из сцепления, является тот факт, что вам трудно переключать передачи.Поскольку главный цилиндр сцепления является гидравлическим компонентом, он подвержен внутренним утечкам. Эти утечки могут повлиять на способность сцепления правильно перемещать жидкость. Если главный цилиндр не может должным образом создавать давление, этот главный цилиндр не сможет правильно и должным образом выключить сцепление, когда кто-то нажимает на педаль. Это также может привести к скрежету шестерен, когда у водителя есть желание переключиться. Вы можете даже выключить передачу.

Необычное давление на педаль

Ненормальное или необычное давление на педаль — еще один признак того, что вам пора прокачать сцепление. Если в вашем цилиндре возникнут какие-либо внутренние проблемы, это напрямую повлияет на педаль и ее ощущения. Негерметичный цилиндр может привести к тому, что ваша педаль будет казаться «мягкой», «рыхлой» или даже «губчатой». В более тяжелом случае педаль опускается на пол и остается внизу. Важно поддерживать главный цилиндр сцепления в хорошем рабочем состоянии.Если у него есть какие-либо проблемы, вы рискуете скомпрометировать или даже общие проблемы с управляемостью.

Сколько стоит прокачка сцепления?

Если вы решите пойти к механику, чтобы прокачать сцепление, то вам нужен ремонт, который обойдется вам примерно в 60 долларов. Вам также может потребоваться дополнительный ремонт, который может быть добавлен к вашему счету за ремонт. Вы должны быть уверены, что у вас есть профессионал в области автомобилестроения, имеющий опыт успешного удаления воздуха из сцепления.Прокачка или промывка сцепления — для многих автовладельцев — это часть регулярного технического обслуживания. Итак, убедитесь, что у вас есть проверенный механик, который может не только прокачать ваше сцепление, но и предупредить вас о потенциальных проблемах со сцеплением.

Как часто следует менять жидкость сцепления?

Хотя каждый автомобиль отличается по обслуживанию сцепления, многие автопрофессионалы рекомендуют прокачивать сцепление не реже одного раза в два года. Как правило, сцепления имеют некоторый износ. Итак, вы хотите убедиться, что вы работаете с профессионалом в области автомобилестроения, который поможет вашему сцеплению оставаться в оптимальном состоянии.

Как удалить воздух из муфты Полезное содержание

Помимо того, что мы можем пролить кровь из вашего сцепления, у нас есть связанный контент, который может помочь. Просто нажмите на заголовок ниже и узнайте больше о своем клатче.

Прокачка этого упорного сцепления (и тормозов)

MGA With An Attitude ПРОТЕЧКА ИЗВЕРЖЕННОГО СЦЕПЛЕНИЯ (и тормозов) — HT-106 В 17:13 1/12/04 -0500, Пол Дарби писал: > «Как мне выпустить воздух из ведомого сцепления? Выпускной клапан направлен вниз, как вы можете удалить весь воздух из трубопроводов и ведомого. См. Рисунок. Ниппель указывает вниз, но отверстие для спускного отверстия просверлено по касательной к отверстию цилиндра, поэтому оно входит в отверстие рядом с верхом и выпускает воздух. Маленькая «прорезь» в задней части отверстия — это сторона просверленного отверстия для спускного отверстия. Прокачка сцепления MG может быть проблемой, потому что трубопровод идет вниз от главного цилиндра к ведомому, а пузырьки воздуха любят подниматься вверх.Я люблю говорить, что из сцепления MG очень сложно прокачать воздух, но на самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать. Хитрость заключается в том, чтобы быстро протолкнуть жидкость через линию, чтобы она выталкивала воздух вместе с жидкостью, не давая пузырькам возможности всплыть вверх по линии. Сначала простой метод без специальных инструментов. Откройте спускной ниппель на один оборот. Положите палец на конец соски, чтобы он служил обратным клапаном, чтобы позволить жидкости вытечь, но не впускать воздух обратно. Попросите помощника прокачать педаль несколько раз быстро, пока не выйдет только жидкость без пузырьков воздуха .Удерживая педаль нажатой, закрываете спускной штуцер. Не позволяйте резервуару главного цилиндра опустеть во время процесса, иначе у вас снова будет воздух в трубопроводе, и вы начнете все сначала. Если это не сработает, есть ряд других методов, которые могут сработать, в зависимости от того, какие инструменты могут быть у вас под рукой (или сколько вы хотите потратить на инструменты). Прежде чем идти дальше, запомните, что на MGA 1500 есть 5 штуцеров для прокачки, на MGA 1600 — 7 (по 2 на каждом переднем суппорте) и 5 ​​для автомобилей Twin Cam и автомобилей Deluxe с дисковыми тормозами All Round (один штуцер для прокачки). на штангенциркуль).Кроме того, если суппорты дискового тормоза установлены не на той стороне автомобиля, штуцеры для выпуска воздуха будут внизу, и вы никогда не сможете удалить воздух из суппортов. Если необходимо, сначала исправьте это. Мне нравится использовать устройство для прокачки под давлением, такое как Gunsons Eezi-bleed® , продаваемое большинством поставщиков автомобильных запчастей. Это недешевый, но очень удобный инструмент. Это максимальное удобство при удалении воздуха из тормозов и сцепления одной рукой. Он работает каждый раз и превращает работу в проект одного человека, который можно выполнить за несколько минут.Если вы побродите по сети, вы можете найти инструкции по созданию своего собственного. У этого устройства есть баллон (с герметичной завинчивающейся крышкой), который может вместить более половины кварты дополнительной гидравлической жидкости. К крышке прикреплены два шланга. Один шланг довольно длинный и имеет воздушный патрон с защелкой, который можно прикрепить к клапану ближайшей шины для подачи воздуха под давлением. Другой шланг короче и имеет штуцер для крепления к навинчивающейся крышке, которая обеспечивает герметичное уплотнение бачка главного цилиндра. Этот шланг проходит через крышку бутылки в дно бутылки, поэтому он может забрать большую часть жидкости из бутылки перед тем, как набрать воздух.Некоторые более крупные «профессиональные» версии этого устройства могут иметь гораздо больший баллон и, возможно, ручной насос для независимого давления. Сначала соберите эту штуку всухую (без жидкости в бутылке) и попробуйте под давлением, чтобы убедиться, что все фитинги газонепроницаемы. Если крышка соединителя на главном цилиндре протекает, она может выбросить всю бутылку с жидкостью раньше, чем вы заметите. Жидкость DOT-5, как правило, безопасна для краски на автомобиле (конечно, она все еще создает беспорядок), тогда как другие типы жидкостей могут повредить краску, прежде чем вы сможете ее очистить.Когда у вас будут все герметичные соединения, вы можете заливать жидкость в бутылку. Обычно в нем будет достаточно жидкости для прокачки всей гидравлики всего автомобиля за один раз. Начиная с новой сборки, когда все линии и цилиндры пусты, может потребоваться повторная заправка в середине сеанса. Если в системе есть грязная жидкость, удалите как можно больше жидкости из бачка главного цилиндра и долейте чистую жидкость перед запуском. А теперь самое интересное. После того, как вы заполните и прикрепите штуцер для прокачки под давлением и создадите давление, а также обеспечите достаточное пространство для работы под автомобилем, вы сможете обслуживать каждый штуцер для прокачки в машине в одиночку всего за пять минут.Начните с прокачки, которая находится дальше всего от главного цилиндра. Для MG это было бы левое заднее колесо. Использование небольшого шланга на спускном штуцере и емкости для сбора жидкости поможет избежать разлива жидкости. Откройте сливной ниппель на оборот или два и посмотрите, как жидкость вытечет наружу. Когда вы получите чистую жидкость и без пузырьков воздуха, закройте спускное устройство, все готово, и вы можете переходить к следующему выпускному отверстию. MGA с задними барабанными тормозами и Spridgets с двигателями меньше 1275 куб. См (произведенные до октября 1966 г.) имеют двойной главный цилиндр с одним резервуаром, так что вы можете прокачать все цилиндры тормозных колес и ведомое сцепление за один цикл.Модели MGA Twin Cam и Deluxe, все модели MGB и все Spridgets с октября 1966 года (двигатели 1275 и 1500 куб. См) имеют отдельный главный цилиндр для сцепления. Когда закончите, отсоедините сначала шланг давления воздуха, а затем крышку от главного цилиндра. Следующий инструмент может быть более или менее дорогим, в зависимости от того, где вы покупаете эти вещи. Устройство для прокачки под давлением Motive Products — это автономное устройство с ручным насосом для измерения давления и манометром, поэтому вы не переусердствуете.Доступно у различных розничных продавцов, а также у производителя. См. Также инструкцию по применению. Он работает аналогично Gunsons Eezibleed, за исключением того, что он нагнетается ручным насосом, имеет манометр и только один шланг, потому что не требует подключения к вентилю шины. Он может поставляться только с одной крышкой переходника для главного цилиндра, поэтому вам может потребоваться другая крышка для каждого другого применения. Проконсультируйтесь с продавцом по этому поводу. Следующим инструментом для прокачки, который может быть немного дешевле, является Mityvac® .Это ручной вакуумный насос с двумя шланговыми соединениями. Его можно использовать для других работ в автомобиле, требующих вакуума или низкого давления, поэтому вы можете использовать этот инструмент для различных целей. Первый режим работы для удаления воздуха из гидравлики — присоединить его к штуцеру для удаления воздуха и откачать жидкость. Как обычно, когда вы получите чистую жидкость и без пузырьков воздуха, прекратите. Также не позволяйте главному цилиндру опустеть, иначе вы начнете все сначала. У вас может возникнуть небольшая проблема с проникновением воздуха вокруг резьбы спускного ниппеля.Это скорее проблема со сцеплением, чем с тормозами. Существует также «профессиональная» версия этого устройства, которая приводится в действие воздухом с помощью трубки Вентури для создания вакуума и имеет большой уловитель для отработанной жидкости. Одна из этих вещей может высосать главный цилиндр за секунды, поэтому будьте начеку и будьте осторожны, и продолжайте добавлять жидкость в главный цилиндр по мере необходимости. Если вы не можете удалить весь воздух из магистрали сцепления и рабочего цилиндра таким образом, переходите к плану B. Второй возможный режим работы для удаления воздуха из гидравлики с помощью Mityvac — использовать его для обратного удаления воздуха.Переключите шланги, опустите всасывающий шланг в бутыль со свежей гидравлической жидкостью и наденьте напорный шланг на спускной ниппель. Таким образом, вы можете протолкнуть чистую жидкость в штуцер для прокачки, заставляя воздух из трубопровода подниматься обратно в главный цилиндр. Это особенно эффективно для заправки устойчивой цепи сцепления. НЕ допускайте переполнения бачка главного цилиндра при этом. Кроме того, это НЕ приведет к удалению всего воздуха из рабочего цилиндра, поэтому вам все равно придется переключать его в другую сторону, чтобы вытянуть последний воздух, чтобы завершить работу. Следующим инструментом для прокачки, который намного дешевле, является Visibleed® . По сути, это шланг с обратным клапаном на конце. Из-под автомобиля откройте сливной штуцер на один оборот, вставьте шланг в спускной штуцер, опустите конец обратного клапана в сборную емкость. Затем, сидя на сиденье водителя, несколько раз нажмите педаль тормоза (или сцепления), чтобы удалить грязную жидкость и / или воздух. Затем вернитесь под машину и закройте дренажный штуцер ПЕРЕД отсоединением шланга. Возможно, вам придется угадать, сколько нажатий педали необходимо, чтобы промыть каждую линию, или это может потребовать нескольких поездок под автомобилем для проверки в процессе.Продолжайте доливать бачок главного цилиндра по мере необходимости. Выполняя это одной рукой, вы можете рассчитывать как минимум на одну поездку туда и обратно из-под автомобиля внутрь и обратно под автомобиль для каждого спускного ниппеля, включая периодические проверки резервуара. Это может быть сделано намного быстрее, если помощник прокачивает педаль и, возможно, доливает резервуар. Но тогда, если бы у вас был помощник, вы могли бы использовать кончик пальца для прокачки (или конец прозрачного шланга) для обратного клапана, и вам не понадобился бы этот инструмент. Существует еще одна, еще более дешевая версия этого инструмента, выращенная в домашних условиях, которая МОЖЕТ работать в большинстве случаев.Подсоедините отрезок шланга к выпускному штуцеру и опустите его в сборный контейнер. Поместите конец шланга на дно емкости, желательно для начала под небольшим количеством жидкости. Затем откройте штуцер для выпуска воздуха и нажмите педаль. При ходе вниз жидкость и / или воздух «должны» вытесняться из шланга. При движении вверх некоторое количество жидкости может вернуться в шланг, но, будем надеяться, медленнее и не так много, как вначале. Если вы впустите воздух обратно в выходной конец шланга, все ставки отменены. Если повезет, несколько нажатий на педаль могут сработать, и вы сможете закрыть спускной ниппель ПЕРЕД отсоединением шланга.Это устройство может быть намного удобнее и проще в использовании, если вы добавите к шлангу небольшой обратный клапан. Дешевый, но исправный обратный клапан можно купить в зоомагазине для аквариумов, возможно, менее чем за доллар (нет гарантии долговечности при использовании с тормозной жидкостью). Вот тот, который был для меня совершенно новым, но кажется довольно «изящным» (не говоря уже о креативном). В 22:30 28.07.04 -0400 Питер Флавин писал: > «Иногда в системе гидравлического сцепления можно использовать шланг, надетый на спускной клапан цилиндра, чтобы вытеснить жидкость из тормозной системы.к ведомому сцеплению и обратно к главному цилиндру сцепления. (единственный метод, работающий на моем кардане) « Это поражает мое воображение, потому что это действительно дешевый инструмент и потому что это будет работа одного человека. Кроме того, с общим резервуаром сцепления и тормоза на MGA вы можете откачивать бесконечно и никогда не теряйте жидкость (за исключением небольшой утечки на резьбовых отверстиях для прокачки). После того, как сцепление заработает, оно может даже работать в обратном направлении для прокачки тормозов в обратном направлении. Только не качайте так сильно, чтобы сдувать шланг. Помните, что вы все равно должны промывать систему чистой жидкостью не реже одного раза в 2 года или около того, чтобы удалить грязь и сохранить рабочие части. Приложение 13.04.07: Джон Пайп написал: «Я сам нашел лучший способ прокачать сцепление, — это когда рабочий цилиндр не болт и свисает вниз, просто нажмите на поршень вверх с помощью отвертку и дайте ей вернуться три раза.Если она тихая, вы можете услышать, как воздух в системе пузырится в главном цилиндре.Затем одним последним движением затяните его, пока поршень медленно движется назад «.

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без помощника

Как удалить воздух из гидравлики сцепления без Помощник

Карла Берманна

Введение:

Недавно я восстановил главный цилиндр сцепления на своем ’92 NA. Поскольку я не есть помощники, чтобы накачать педаль сцепления или долить бачок, у меня были разработать способ сделать это в одиночку.Метод, описанный ниже, сработал.

Необходимые детали:

Брусок длиной 26 3/4 дюйма. Это может быть 1 x 2, a длина толстого дюбеля, кусок ручки или молдинга метлы, что-нибудь достаточно жесткое удерживать педаль сцепления. (Длину, возможно, придется скорректировать на будущее. модели.)

Прозрачная пластиковая трубка размером около 24 дюймов. для установки на спускной штуцер рабочего цилиндра. Кусок, который я использовал, имел внутренний диаметр дюйма, но что-то немного меньше сделало бы для более плотной посадки.

Стеклянная или пластиковая банка размером с кварту или аналогичный контейнер для трубка для слива.

Полезно иметь накидной гаечный ключ с закрытым концом 8 мм. Ты можно надеть гаечный ключ на штуцер для выпуска воздуха рабочего цилиндра и оставить его там, чтобы использовать как ручку клапана, потому что вам нужно будет открывать и закрывать ниппель довольно много раз.

Процедура:

Поскольку я не планировал снимать рабочий цилиндр, я обнаружил проще использовать набор пандусов под передние колеса и работать под автомобилем вместо того, чтобы поднять машину домкратом и снять правое переднее колесо.Поставить один конец пластиковой трубки на конце соски, другой в пустой банке.

После сборки гидравлики сцепления заправьте бачка с жидкостью сцепления, убедитесь, что выпускной штуцер на рабочем цилиндре открыт. плотно закрытый. Теперь, когда кусок дерева окажется в пределах досягаемости, медленно нажмите на педаль сцепления рукой и удерживайте ее, пока вы подпираете дерево это, заклинив другой конец против болта, который удерживает левую переднюю часть водительское сиденье.Затем откройте спускной штуцер на рабочем цилиндре. Вы можете увидеть немного жидкости, или просто дуновение воздуха, или, возможно, и то, и другое в форма пузырей. В любом случае снова плотно закройте сосок. На обратном пути к педали сцепления, проверьте бачок с жидкостью и при необходимости долейте. Держать опустите педаль сцепления рукой, когда вы снимаете деревянную скобу, затем медленно отпустить педаль. Когда он полностью поднят, снова медленно нажмите на него и снова вставьте древесину. Снова откройте и закройте сливной штуцер.Повторить всю обрабатывайте столько раз, сколько необходимо, пока не увидите сплошную струю явного торможения жидкость выходит из соска без пузырьков воздуха. Обязательно закрывайте сосок плотно каждый раз, чтобы не засасывать воздух обратно в систему при отпускании педаль сцепления. И не забывайте каждый раз проверять резервуар для жидкости.

Проверьте педаль сцепления ногой, чтобы убедиться, что у вас нормально давление. Если все в порядке, заведите машину и включите передачу (задним ходом, если встал на пандусах).Теперь возьмите его по кварталу и протестируйте на дороге. Если все не правильно, у вас в системе все еще есть воздух, и вам придется его стравить еще немного. Еще раз проверьте резервуар для жидкости через несколько часов — вы можете обнаружите, что вам нужно в последний раз долить резервуар.

Примечание. Когда я сделал свой, я позволил системе слить, чтобы я мог смыть грязную жидкость. Первые пару раз открывал кровоточащий сосок, поэтому я трижды накачал педаль сцепления, чтобы процесс ехать немного быстрее, потому что я знал, что первые пару раз все, что я Сжимал воздух.

---

Примечание Джейсона:

Я заменил главный и рабочий цилиндры на моем автомобиль и на этом опыте убедились, что вам не нужно открывать и закройте сливной ниппель. Из-за расположения рабочего цилиндра силы тяжести делает свою работу. Просто ослабьте подчиненный ниппель и дайте жидкости вытечь, пока не появится больше нет воздуха. Возможно, вам придется прокачать один или два раза, но как только жидкость начнет для перемещения он работает сам по себе. Сожми, сосок, и готово.

---

Другой метод от Гаса Харриса

Недавно я купил вторую Miata (2000, моя первая 1990), которая у меня была, и вскоре потребовалась замена страшного рабочего / главного цилиндра сцепления. Я не был уверен, в чем проблема, поэтому я просто заменил оба и рекомендовал бы это всем, вместо того, чтобы заменять один, а затем возвращаться и, возможно, заменить другой позже. Моей единственной оговоркой, что я делал этот ремонт сам, было кровотечение. Но, посмотрев видео на YouTube, я нашел отличный и простой способ эффективно удалить воздух из системы после установки рабочего цилиндра, главного цилиндра или того и другого.На самом деле все было просто. Итак, вот мое описание того, как сделать кровотечение одному человеку: быстрое, простое и эффективное.

Сначала прокачайте все цилиндры (рабочий и главный или оба), которые вы собираетесь установить. Есть несколько способов сделать это, и эти методы можно легко найти в онлайн-поиске, чтобы узнать, как сделать лабораторный спуск воздуха как для главного, так и для подчиненного цилиндров. Так что я не буду здесь объяснять эту часть. Основная цель состоит в том, чтобы удалить часть воздуха и жидкости из обеих частей перед установкой, поскольку это значительно облегчит окончательное удаление воздуха.

Следующая часть — это наиболее эффективный способ, который я нашел для удаления воздуха из системы после установки компонентов. Это займет всего несколько минут и работает как шарм. Вам понадобится следующий
— небольшой «масленочный насос», который вы можете купить в большинстве магазинов автозапчастей для смазывания вещей. Один со спусковым крючком насоса с большим пальцем или спусковым крючком сжимаемого типа вполне подойдет. Несмотря на то, что у них довольно маленькие резервуары, они будут достаточно большими, чтобы вмещать достаточно тормозной жидкости, чтобы заполнить вашу систему лишней жидкостью.И вам понадобится прозрачная трубка и, конечно же, новый баллон с тормозной жидкостью.
После удаления воздуха из деталей и установки заполните масленку насоса новой тормозной жидкостью. Присоедините кусок прозрачной трубки к масленке. достаточно долго, чтобы пройти от моторного отсека до спускного винта на рабочем цилиндре (около двух футов). Прокачивайте масленку до тех пор, пока жидкость не затвердеет в пластиковой трубке и не начнет выходить из другого конца. Затем временно отщипните или заглушите конец, чтобы он оставался наполненным жидкостью и чтобы воздух не возвращался обратно в трубку. или минимальный приток воздуха.Затем заполните резервуар главного цилиндра примерно наполовину до отметки полного заполнения новой жидкостью и не снимайте верхнюю крышку. Теперь опустите шланг вниз через моторный отсек, чтобы он оказался у спускного клапана на рабочем цилиндре и подпереть масленку где-нибудь в моторном отсеке. Затем спуститесь в колесную арку туда, где находится рабочий цилиндр, отсоедините конец пластиковой трубки и надежно наденьте ее на спускной клапан. Убедитесь, что спускной клапан ослаблен настолько, чтобы жидкость могла легко проходить через него.Теперь вы готовы начать кровотечение.

Теперь вы собираетесь закачать жидкость вниз в рабочий цилиндр и вверх по линии в главный цилиндр. с любым воздухом, выходящим через жидкость в резервуаре главного цилиндра. Это работает легко, потому что воздух хочет подниматься из системы. не вниз, как большинство людей обычно пытается его накачать. При использовании этого метода происходит обратное, и воздух выходит намного легче. Вы просто наклоняетесь через крыло в моторный отсек и качаете масленку наблюдение за жидкостью, когда она опускается в рабочий цилиндр, а также возможность смотреть на резервуар главного цилиндра на предмет выхода воздуха, когда жидкость и пузырьки воздуха поднимаются в резервуар.

Хотя может показаться, что маленькая масленка не перекачивает много жидкости, это будет, если вы просто продолжите перекачивать ее. В конечном итоге вы начнете видеть, как пузырьки воздуха выходят из резервуара (убедитесь, что крышка снята с резервуара) и покидают систему. Уровень жидкости в резервуаре начнет повышаться во время перекачивания, особенно когда воздух выходит из системы. Как только жидкость поднимется выше полной отметки, прекратите перекачивание и удалите жидкость из резервуара главного цилиндра (всасывание или любой другой метод, чтобы вывести его), но оставьте достаточно жидкости в резервуаре (опять же примерно на полпути к полной отметке), чтобы воздух не попал обратно. система.Также убедитесь, что в масленке достаточно жидкости. или добавьте немного, если оно мало. Продолжайте процедуру откачки. Возможно, вам придется проделать это примерно 2 или 3 раза, пока вы не увидите, что пузырьки воздуха поднимаются через жидкость в резервуаре, а поднимается только уровень жидкости. На заключительной откачке продолжайте и закачайте достаточно жидкости в резервуар, чтобы он совпадает с отметкой max. Теперь закройте спускной винт на рабочем цилиндре, убедившись, что он достаточно затянут. Садитесь в машину, и у вас должна быть хорошая надежная педаль сцепления! Это действительно работает как шарм.Снимите трубку с выпускного клапана, поднимите масляный насос с трубкой из моторного отсека, не допуская попадания жидкости на крыло или детали двигателя. и вы сделали! Весь этот процесс займет у вас около 30 минут. Это самая эффективная процедура кровотечения, которую я когда-либо использовал, и для ее выполнения требуется всего один человек
без другой помощи!

---

---

---

Прокачка сцепления ??? — Dodge Dakota Forum

От	Сообщение
count_snevaj Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 1/08/2004 19:48:39 9035 Тема: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: У меня 98 2.5L dakota, недавно сломалась ниппель на рабочем цилиндре сцепления. Я нашел замену на свалке, но не могу понять, как прокачать сцепление. Любая информация будет принята с благодарностью
TexasTodd Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 1/09/2004 16:42:24	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: count dracula, Для этого нужны два человека, если только у вас нет дорогой маленькой машины, которая сделает это за вас. Я думаю, вы заменили соску. 1. заполнить резервуар 2. попросите кого-нибудь под грузовиком открыть ниппель, обычно на 1/4 оборота. 3. человек в грузовике прижимает сцепление к полу и УДЕРЖИВАЕТ его там. 4. под грузовиком человек закрывает ниппель. 5.автомобиль отпускает педали вверх 6. повторите шаги 2-5, пока из соска не выйдет только фолиевая жидкость. Обычно при этом нужно немного пополнить запас. Помогает надеть небольшую трубку на конец ниппеля и уловить выходящую жидкость, чтобы вы могли использовать ее снова, вместо того, чтобы тратить материал на пол, что вредно для окружающей среды. Удачи, пишите мне по электронной почте с любыми другими вопросами. Тодд
count_snevaj Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 1/09/2004 19:48:22	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: Спасибо Тодд, сегодня я сам пробовал то же самое в снегу. Посмотрим, смогу ли я найти кого-нибудь, чтобы помочь мне завтра, потому что в одиночку это было довольно сложно.Я подумал, что есть способ, но механик Dodge сказал мне, что выхода нет, и что мне пришлось купить всю сборку, уже взятую у них, примерно за 250 долларов. Они скажут вам все, чтобы заставить вас заплатить им деньги. Опять же, спасибо, и завтра опубликуем результаты. Джеймс
Рон Фергюсон Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 8/07/2005 13:17:54	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: вот как я прокачиваю свое сцепление Я только что поменял сцепление на своей 98 dakota.3.9 до выключения сцепления педаль сцепления не выключала сцепление. я думал, что моя прижимная пластина была плохой. когда я разобрал его, все было хорошо. я все равно заменил его. когда они снова были вместе, педаль по-прежнему не выключала сцепление. , поэтому я удалил вспомогательный, главный цилиндр сцепления и подчиненный цилиндр как одно целое. Я снял поршни с главного и подчиненного цилендеров. почистил их. их легко разобрать, всего 2 стопорных кольца удерживают их вместе.Я поместил их в тиски бок о бок после разборки. Имейте в виду, что система задействована до тех пор, пока идут шланги и трубопроводы, удаляются только пистолеты. Я заливал тормозную жидкость в подчиненный цилендер, пока она не заполнила и подчиненный, и главный цилендер. как только раб-цилендер был полностью наелся. я установил подчиненный поршень цилендера. обязательно протолкните поршень до дна цилендера. это должно заполнить или переполнить главный цилендер, если это нормально. просто убедитесь, что поршень подчиненного цилиндра полностью опущен, чтобы жидкости было куда направиться при установке поршня главного цилиндра.не устанавливайте главный поршень цилендера. и защелкивание. когда вы устанавливаете поршень и толкаете его вниз, поршень рабочего цилиндра должен выдвигаться до конца корпуса. убедитесь, что ваш res. заполнен все время, пока вы это делаете, и убедитесь, что в линии, идущей к mastercylender, нет воздуха. это сработало для меня с первой попытки. и я возился с этим пару дней. сцепление работает отлично. не истекает кровью или что-то в этом роде. так же, как это сопосто быть. лучше, чем гойг, чтобы уворачиваться и покупать новый за 250, надеюсь, это поможет.
Pacrat Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 8/07/2005 22:08:56	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: Я использую ручной вакуумный насос для прокачки сцепления на моем Ford 34 года выпуска. Он называется «Митивак». Он также отлично работает на тормозах. Приобрел в магазине автозапчастей лет 40 назад. Я вижу, что у JC Whitney это указано в списке тормозных инструментов.
WyomingPurple Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 8/09/2005 13:38:28	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: Я знаю трюк за 99 центов для этого! Вы можете заменить второго человека на 12-дюймовую прозрачную виниловую трубку, булавку и BB. Подберите трубку подходящего размера, чтобы она плотно прилегала к соску. Возьмите BB или другой круглый шар, который может свободно перемещаться внутри трубки.Проденьте булавку в трубку так, чтобы между стержнем и ниппелем был небольшой люфт (примерно восьмая часть дюйма). Он будет действовать как односторонний клапан. Откройте ниппель и наденьте на него самодельный клапан. Когда вы нажимаете вниз, жидкость течет вокруг BB и выходит из шланга. Когда вы отпустите, ВВ плотно прижмется к соску и остановит всасывание жидкости и воздуха обратно в систему. Просто убедитесь, что BB достаточно большой, чтобы он не засасывался, и достаточно мал, чтобы жидкость могла обтекать его.Я использовал это на старом VW, который у меня был, каждые пару месяцев мне приходилось прокачивать тормоза.
peapatch Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 2/22/2011 03:50:47	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: У меня полный привод 98 Dakota 2, я все время проникаю в него, но не могу найти способ стравить воздух, линии сделаны в нем, и у него вообще нет ниппеля помогите я был бы очень благодарен я просто не знаю что делать ps Может ли это плохой раб как я просто поставил на него новый не пересобранный спасибо
Dan00Dak Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 22.02.2011 12:13:39	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: Нет никаких условий для удаления воздуха из гидравлической системы. Сцепление в Дакоте.Вся сборка должна быть заменен. Был там, сделал то.
peapatch Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 22.02.2011 13:17:24	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: вроде бы подумал, что спасибо
kidshelp909 Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 4/16/2013 17:25:52 4 9035	RE: Прокачка сцепления на Dodge Dakota IP: Зарегистрировано Сообщение: ПРОПУСТИТЬ СЦЕПЛЕНИЕ НА DODGE DALOTA. Некоторые люди скажут вам, что это невозможно, и вам придется покупать его целиком на заводе. ЭТО БЫК. Подключитесь к Auto Zone, у них есть рабочий цилиндр с винтом для выпуска воздуха № 10673 или № 360084 производства Duralast. Подсоедините линии жидкости, НО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ ЕГО. Это все равно не сработает. Причина в том, что ваш главный цилиндр сцепления установлен под неправильным углом, и в цилиндре все еще будет воздух. Хорошо, у меня 99 Додж Дакота 5 скоростей. и это была небольшая работа, но она того стоит.Подсоедините новый рабочий цилиндр к жидкостной линии. Тогда купите себе съемник колеса с двумя вилками. Прикрутите его к рабочему цилиндру, как только вы удалите поршень и 2 пластиковых держателя для стаканов, которые удерживают стакан на конце штока. Отложите их в сторону. Прикрепите съемник винтами 1/4 дюйма и оставьте центральный винт прижатым к плунжеру рабочего цилиндра примерно на 1 или 2 оборота — это нормально. Затем отложите его в сторону. Теперь более сложная часть. Вы должны удалить главный муфту. цилиндр от брандмауэра — это единственный способ удалить из него воздух.Мне пришлось снять усилитель тормозов, чтобы добраться до него. Как только вы снимите тягу сцепления и 2 гайки из-под приборной панели, цилиндр выйдет наружу. Вам нужно только вытащить его настолько, чтобы изменить угол, чтобы шланги для жидкости были выше, чем шток, который идет к педелю сцепления. Убедитесь, что у вас есть жидкость в ресаворе, и вы увидите, как из него выходят пузырьки воздуха. СЕЙЧАС спуститесь вниз и стравите жидкость из ведомого, пока не увидите, что больше не выходит воздух. Убедитесь, что ваш резорвор никогда не высыхает. Хорошо, теперь у вас есть раб, полный жидкости.Снимите центральный винт съемника и вставьте стержень любого типа, если он не заострен, в центральное отверстие. Теперь сделайте это примерно в 5-6 раз медленнее. Вы увидите пузырьки воздуха в резорворе. Как только пузырьки перестанут, ваше дело. ТЕПЕРЬ вот способ проверить это, и именно поэтому вы используете съемник. ОК, вставьте центральный винт обратно в съемник и, как только почувствуете, что поршень поверните его на 1 или 2 оборота внутрь. теперь попробуйте вдавить шток в главный цилиндр сцепления. Если он не двигается, значит, вы все сделали правильно. Установите главный цилиндр, и пока съемник все еще подсоединен к рабочему цилиндру, вы не должны нажимать на педаль сцепления.Если это правильно, то снимите съемник, установите рабочий цилиндр и убедитесь, что все гайки и провода затянуты и подключены, и все готово. Убедитесь, что вы установили толкатель, резиновый пылезащитный колпачок и 2 пластмассы, которые входят в отверстия для винтов на вашем новом ведомом устройстве. Они сломаются при первом нажатии на педаль. ПРИМЕЧАНИЕ :::::: НЕ НАЖИМАЙТЕ НА ПЕДДЕЛЬ, ПОКА НЕ ЗАВЕРШИТЕ УСТАНОВКУ ВЕДОМОГО. Из вашего сцепления только что прокачали кровь, и оно должно работать отлично. Удачи
Tevin Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 12/04/2015 18:30:10	RE: Прокачка сцепления ??? IP: Зарегистрировано Сообщение: У меня 98 Dodge Dakota v6 3.9 литровый купил новый главный цилиндр, рабочий цилиндр и сцепление и продолжаю истекать кровью в течение нескольких дней, и я все еще буду не получил педаль сцепления, в чем была бы проблема
см. Прон Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 21.12.2018 00:33:15	J ONwTYH IP: Зарегистрировано Сообщение: Zfp62c Вау, фантастический макет блога! Как долго вы когда-либо вели блог? вы упрощаете ведение блога.Весь внешний вид вашего веб-сайта великолепен, не говоря уже о содержании!
Бен Мартин Dodge Dakota ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ЗДЕСЬ 3/27/2021 14:51:35	Система сцепления IP: сообщение У меня 98 додж дакота спорт 2,5 литра, пролил кровь система сцепления, но у нее нет давление. Ресвиор полон. Все новое.Почему не создаст давления. Я могу включить это без сцепления. Когда он прикреплен к Коробка передач не имеет давления.
	п.1
	Ответьте на это сообщение: Имя пользователя Регистрация: Необязательно Всем посетителям разрешено публиковать сообщения

Как удалить воздух из сцепления

Сама работа должна занять меньше часа, но если у вас есть кто-то другой, чтобы помочь вам, это займет гораздо меньше времени.Если у вас нет доступного дренажного насоса, то сама работа будет легкой. Прежде чем приступить к делу, если демпфер сцепления еще не был снят, сейчас самое подходящее время для этого. Демпфер сцепления вызывает 97% проблем сцепления с 240sx. Главный цилиндр сцепления может быть одним, подчиненный — другим, а сам шланг, идущий от демпфера к подчиненному, может быть гнилым или протекающим. Это наиболее частые проблемы с неисправной педалью сцепления.

Демпфер сцепления

Демпфер, наверное, самая ненавистная часть всей системы сцепления.Причина в том, что сама заслонка любит задерживать воздух внутри, вызывая проблемы при кровотечении. Вы можете пролить кровь в течение 10 минут, выпить всю бутылку с жидкостью, и когда вы пойдете на тест-драйв, вы обнаружите, что иногда сцепление не полностью выключается, а при переключении передач тускнеть. Демпфер предназначен для устранения обратной связи лепестка сцепления. Лично я предпочитаю чувствовать сцепление, чем не чувствовать, да ладно, это чертова гоночная машина! Проблема, помимо выпуска воздуха из него, заключается в том, что на протяжении многих лет грязь и сажа приводят к тому, что сам блок имеет проблемы с включением и выключением сцепления.

Необходимые (или должны использоваться) инструменты

Гаечный ключ действительно поможет в этой работе, а у большинства нет к нему доступа. Он предназначен для таких видов работ. Вы можете попробовать использовать гаечный ключ на 10 мм, но стропам и фитингам более 20 лет, вы ЗНАЕТЕ, что они будут легко закругляться (сниматься). Так что не усложняйте себе работу, отправляйтесь в автомобильную зону или в ближайший магазин запчастей и приобретите ее.

Гаечный ключ на 10 и 12 мм

Линия замены

После того, как заслонка будет удалена и, надеюсь, в мусорное ведро или мусор, у вас будет 2 варианта.Вариант 1, вы ВНИМАТЕЛЬНО изгибаете жесткую стропу сцепления, чтобы резиновая стропа могла атаковать прямо на жесткую стропу. Вариант 2, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ метод, покупайте идеальную стропу! FRSport имеет их и исключает возможность поломки или взлома жесткого диска.

Bleeder Kid

Комплект для прокачки сделает работу быстрее и не вызовет беспорядка! Они недороги и могут быть использованы для будущих работ на вашем 240sx, таких как тормозные работы, будущие работы со сцеплением для друзей или любой другой работы, когда требуется прокачка гидравлических линий.Набор для прокачки может помочь с болезненными кровотечениями за 6-25 долларов. Harbour Freight есть, иди и купи сейчас!

Комплект для прокачки

Тормозная жидкость

Многие будут спорить с тем, что является подходящей жидкостью для сцепления, а что — нет. Лично мы с другом использовали любую тормозную жидкость DOT 3. Это могут быть дешевые вещи или дорогие, все зависит от вашего кошелька. Я сам предпочитаю экономить все копейки, которые могу, поэтому я использую обычную жидкость для долларового магазина dot 3. Если вы используете более густую жидкость, вы рискуете повредить уплотнения или детали сцепления.Если вы используете не DOT3, вы рискуете, что жидкость разъедет уплотнения, что приведет к утечкам в будущем.

Generic Auto zone Марка тормозной жидкости DOT3

Где находится демпфер и что мне нужно снять?

Поднимите домкратом пассажирскую сторону вашего 240sx и поставьте под него несколько домкратов, помните Безопасность прежде всего. А теперь спуститесь и поищите демпфер, вы не пропустите присоску, она уродливая и занимает приличное место под ней. Удалите левую жесткую линию, если у вас есть эти изящные заглушки для гидравлических линий, приготовьтесь использовать их, если нет, то приготовьте тряпку или бутылку, чтобы жидкость не попала вам в лицо или в глаза.Затем снимите рабочий цилиндр, а затем резиновую леску.

После этого снимите демпфер и кронштейн. Это очень просто, просто наблюдайте за этими костяшками пальцев.

Завершение работы

После подключения линии переустановите ведомое устройство передачи. Приготовьте ребенка для кровотечения и приготовьте жидкость! Откройте бачок на главном устройстве сцепления и залейте его. ПОМНИТЕ, чтобы главный выключатель сцепления всегда был заполнен! Если вы случайно забыли проверить его во время кровотечения, вы можете случайно втянуть воздух, если закончите.Убедитесь, что педаль поднята в обычное положение. После того, как вы прокачали систему, вы можете затянуть его и приступить к очистке. Долейте резервуар и наденьте на него крышку. Наслаждаться !

Продолжить чтение

Прокачка гидравлической системы сцепления: Практическая библиотека: MX-5 Miata World

Общая схема гидравлической системы автомобильного сцепления и компоненты

Наконечники для прокачки сцепления

Как опытный механик, я никогда не стану более скромным, чем я, этим простым решением проблемы, из-за которой я потратил много времени зря.

ОК. Новые главный и рабочий цилиндры сцепления. Установить. (Это суть, но читайте дальше.) Добавьте жидкости. Взломайте устройство для прокачки рабов, присоедините трубку и вставьте в бутылку. Прокачать педаль сцепления десять раз. Загляните в бутылку. Ничего такого. Повторять до тошноты. Zippo.

Попытка обескровливания. Вроде, но не совсем. Zippo.

Вылезай из Миты-вак. Настройте это. увидеть немного жидкости. Повторяю до тошноты. Zippo. Откройте пиво и сдайтесь.

Наконец, в сети я нашел это:

«Я думаю, самая главная причина, по которой так трудно прокачать систему сцепления, заключается в том, что выпускной клапан расположен ниже, чем линия подачи жидкости.Удаление воздуха под действием силы тяжести очистит линию сцепления от воздуха, но в рабочем цилиндре останется пузырек. Я обнаружил, что работает просто отвинтить рабочий цилиндр и удерживать его таким образом, чтобы спускной клапан находился в самой высокой точке по отношению к входной линии. Удерживая его таким образом, воздушный пузырь в цилиндре будет естественным образом всплывать вверх и наружу под действием силы тяжести, например раб будет заполняться снизу и выталкивать воздух сверху. Поскольку всю работу делает гравитация, это работа одного человека.Когда пузырьки воздуха прекратятся, закройте спускной патрубок и прикрепите ведомое устройство к корпусу колокола ».

Ударил себя по лбу и получил урок смирения.

Наконечник Майка Мэддукса

Комментарии к теме «Прокачка гидравлической системы сцепления»

Вам помогла данная статья?
У вас есть вопросы или комментарии по поводу этой статьи?

Оставьте оценку или комментарий ниже и получите мгновенное уведомление об ответе по электронной почте
Если у вас есть длинный вопрос или вопрос, не имеющий прямого отношения к этой статье, начните новую тему в дискуссионных форумах

Закладка и отправка

Щелкните любой значок, чтобы добавить эту страницу в закладки для выбора услуг.Наведите указатель мыши, чтобы увидеть, куда идет ссылка.
Не видите свою любимую услугу? Свяжитесь с веб-мастером для уточнения деталей.

артикул / 192

.