Прокачка тормозов ваз 2106 видео: Самостоятельно прокачиваем тормоза на ВАЗ 2106

Содержание

Как прокачать тормоза на ваз 2106

Прокачка тормозов ваз 2112 — Ремонт автомобиля своими руками

:

Важно отметить, что прокачка тормозов на ВАЗ 2110 является обязательным мероприятием после любых ремонтных или профилактических работ, связанных с тормозной системой автомобиля. Это мероприятие следует выполнять в строгой последовательности действий, а также не забывать о мерах безопасности.

Зачем и когда требуется прокачка?

Как мы уже говорили, прокачка — это обязательное мероприятие после проведения любых работ, связанные с внесением изменений в тормозную систему машины.

Схема процесса

Рекомендуем вам ознакомиться с видео о прокачке тормозов на ВАЗ 2110, чтобы наглядно посмотреть весь процесс от начала и до конца. Потребность в процедуре такого рода обусловлена тем, что система завоздушивается, лишний воздух не позволяет тормозам среагировать на нажатие педали в нужный момент. При движении на высокой скорости все решают секунды, потому тормоза обязаны работать на все сто процентов.

Плюс есть ряд других причин, при которых прокачка обязательна:

  • При нажатии проваливается педаль тормоза ВАЗ 2110, она становится словно ватная;
  • Вы внесли коррективы в тормозную систему;
  • Обнаружилась утечка тормозной жидкости, образовались трещины в подающем шланге;
  • Старая тормозная жидкость имеет низкое качество, потому ее необходимо заменить;
  • Выполнялась замена тормозных дисков;
  • Повысился уровень воды в тормозной жидкости из-за гигроскопичности состава.

Это нельзя делать

Существует один очень важный момент, касающийся тормозной жидкости. На него вам стоит обратить особое внимание, поскольку результат предугадать будет сложно при нарушении рекомендаций.

Не смешивайте разные виды тормозной жидкости. Если ее требуется просто добавить к уже имеющейся, выбирайте только ту, которая была залита ранее. Смешивание ТЖ разных производителей может привести к непредсказуемым последствиям.

Если долить нужно, но вы не знаете, какая ТЖ находится сейчас там, выход только один — полная замена тормозухи.

Последовательность работ

Последовательность

Существует определенный порядок прокачки тормозов, нарушать который настоятельно не рекомендуется.

  1. Первым идет задний правый.
  2. Вторым — передний левый.
  3. Третьим — задний левый.
  4. Последним четвертым прокачивается передний правый тормоз.

Прокачка

Итак, мы подошли к главному вопросу — как правильно прокачать тормоза на автомобиле ВАЗ 2110. Но тут важным моментом является то, собираетесь ли вы выполнять работу сами, либо позовете на помощь друга. В зависимости от этого, прокачка выполняется немного разным способом. Расскажем о каждом из них.

Самостоятельная прокачка

Если помощника отыскать не удалось, с задачей вполне можно справиться самостоятельно.

Емкость с ТЖ

Для начала вооружитесь:

  • Крышкой тормозного бачка без датчиков, обычной черной;
  • Автомобильным ниппелем;
  • Напильником круглой формы или сверлом на 14 миллиметров.
  1. Сделайте отверстие в крышке, вставьте в него ниппель, чтобы не было зазоров, и элемент сидел плотно. Вот такое приспособление заменяет готовый аэратор, который продается в магазинах.
  2. С помощью изготовленного устройства соедините вентиль запаски или демонтированного колеса с вентилем бачка.
  3. Поднимите машину на домкрате, снимите все колеса.
  4. Открутите штуцер, предназначенный для прокачки тормозов. Воздух выгонит тормозную жидкость с пузырями воздуха.
  5. Если нет возможности использовать шину или у вас имеется компрессор, используйте его. Только убедитесь, что давление составляет не более 1 атмосферы.
  6. Выполните аналогичную последовательность процедур на каждом тормозе, соблюдая указанную выше последовательность.

С помощником

Если все же напарника для работы найти удалось, это хорошо. Так прокачивать тормоза не только удобнее, но и веселее. Плюс качество операции оказывается зачастую выше.

Доливаем

Последовательность ваших действий в таком случае будет следующей.

  1. Проверьте автомобиль на предмет отсутствия протечек тормозной жидкости.
  2. Долейте ТЖ в бачок до максимального уровня. Он так и обозначен — МАХ.
  3. Вывесите колесо, на котором планируется прокачка тормозов. Последовательность вы уже знаете.
  4. На задних тормозах расположен регулятор давления, который блокируется отверткой. Ее вставляют между пластиной и поршнем.
  5. На тормозном устройстве имеется клапан выпуска воздуха. Тщательно вытрите его, снимите колпачок и на головку наденьте резиновый шланг.
  6. Подготовьте заранее прозрачную емкость объемом около 3 литров и налейте в нее немного тормозной жидкости, которая используется в вашем авто. Второй конец шланга должен быть погружен в эту тормозную жидкость.
  7. Помощнику командуете резко нажимать на педаль тормоза около 5 раз подряд. Во время последнего нажатия педаль удерживается в нижнем положении.
  8. Пока он держит педаль, вы открываете клапан примерно на 50-75 процентов и смотрите на тормозную жидкость, которая вытекает через шланг.
  9. Изначально должна выходить жидкость с пузырьками. Как только утечка закончится, клапан перекрывается.
  10. Клапан закрыт? Тогда говорите товарищу отпустить педаль.
  11. Но так не прокачиваются тормоза на ВАЗ 2110 лишь одним этапом. Для качественной процедуры ее придется повторить еще раза 3. Нужно добиться результата, при котором из шланга не будут выходить пузырьки воздуха.
  12. Выполните аналогичную процедуру со всеми тормозными механизмами в указанной последовательности прокачки. Не забудьте извлечь отвертку, которая блокирует регулятор давления.

Как видите, выполнить прокачку тормозной системы не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Проще всего работать вдвоем, поскольку тогда процесс намного легче и не требует создания каких-то особых приспособлений.

В этом деле главное не торопиться. Последовательная работа, аккуратные действия в строгой последовательности тормозов. Сделать все это самостоятельно не проблема, если грамотно взяться за прокачку тормозной системы вашего автомобиля.  

No Comments Yet!

Источник: https://avto-voshod.ru/vaz/prokachka-tormozov-vaz-2112.html

Ремонт главного тормозного цилиндра ваз 2106 — Авто-ремонт

Снятие и последующую установку тормозного цилиндра производят в случае замены цилиндра на новый или при снятие вакуумного усилителя. Для выполнения работ нам потребуются ключи на “10″, “13″, отвертка и резиновая груша.

  • Прежде всего резиновой грушой необходимо откачать всю тормозную жидкость из тормозного бачка.
  • Далее отверните гайки крепления трубопроводов к цилиндру, отсоеденив трубопроводы, отведите их в сторону, чтобы они не мешали дальнейшей работе.
  • Ослабив хомуты крепления шлангов к штуцерам цилиндра, снимите шланги.
  • Отверните две гайки крепления главного тормозного цилиндра и отсоеденив его от корпуса вакуумного усилителя, снимите цилиндр.
  • По причине того, что трубопроводы расположены в верхней точке гидропривода и сильно изогнуты, при их отсоединении, жидкость вытечет в необольшом количестве только из их отогнутых концов, поэтому если не нажимать на педаль тормоза, при последующей сборке прокачивать тормоза не придется.
  • После того, как вы установите новый цилиндр и подсоедените шланги и трубопроводы, не затягивайте крепко гайки трубопроводов. Заливайте тормозную жидкость в бачок и параллельно наблюдайте за трубопроводами, из под гаек которых начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха и только после того, как начнет выходить жидкость без воздуха можно затягивать гайки накрепко.

На этом работы по снятию главного тормозного цилиндра автомобиля ваз 2106 окончены, замените его на новый и произведите сборку в порядке обратном снятию.

Разборка и сборка главного тормозного цилиндра ваз 2106-2103

18 августа 2012 / 2187 просмотров

Появление подтеков на главном тормозном цилиндре, снижение эффективности тормозов все это служит причиной для снятия и последующей разборки главного тормозного цилиндра. Для разборки нам потребуются: гаечный ключ на “12″, головка на “22″, вороток и отвертка.

Если все есть, можно приступать к работе:

  • Прежде всего необходимо снять цилиндр (см. Главный тормозной цилиндр ваз 2106 снятие и установка).
  • Закрепите цилиндр в тисках, так чтобы стопорные винты поршней тормозного цилиндра смотрели вверх, отверните винты и снимите их вместе с уплотнительными шайбами.
  • Меняем положение цилиндра в тисках и отворачиваем пробку из корпуса, снимаем пробку, шайбу и пружину.
  • Далее с поршня привода задних тормозов необходимо снять чашку и прижимную пружину уплотнительного кольца поршня. Теперь можно вынимать поршень в сборе с уплотнительным и распорным кольцами.
  • Освобождаем цилиндр из тисков и с помощью отвертки сдвигаем поршень привода передних тормозов для дальнейшей разборки.
  • Вынимаем уплотнительное кольцо и шайбу из корпуса цилиндра, после чего с легкостью снимаем возвратную пружину поршня, его чашку и прижимную пружину уплотнительного кольца. После извлекаем поршень в сборе с уплотнительным и распорным кольцами.
  • Зажимаем в тисках цилиндр и тонкой отверткой, поддев стопорную шайбу, извлекаем из корпуса цилиндра штуцер с уплотнительной прокладкой.
  • Снимите с поршней привода задних и передних тормозов распорные и уплотнительные кольца, обратите внимание, что на поршне привода передних тормозов стоит два уплотнительных кольца.
  • Замена главного тормозного цилиндра

    Замена главного тормозного цилиндра нужна в нескольких случаях – течь и не эффективная педаль тормоза. В первом случае следы течи можно увидеть на вакуумном усилителе и в салоне автомобиля. Вторая причина актуальна только после проверки всех тормозных трубок и шлангов на предмет неисправности. Данная статья актуальна для владельцев советских автомобилей модели Ваз 2101, 04, 05, 06 и 07.

    В случае проведения ремонтных работ по замене ГТЦ, с запчастями проблем не возникнет. Если у Вас стандартный главный тормозной цилиндр, то в этом случае понадобиться набор инструментов балаковского производства:

    Если цилиндр ранее менялся и сейчас установлена фирма Базальт или Fenox, то на авторынках ищем следующие наборы:

    Дело в том, что эти производители изменили всего лишь один манжет, который отвечает за герметичность цилиндра. Теперь из-за этого изменения приходится покупать фирменные наборы инструментов. Однако стоит отметить отличную комплектацию этих наборов – производитель позаботился о мелких деталях.

    Замена тормозного цилиндра – это дальнейшая прокачка всей тормозной жидкости, поэтому ее также нужно приобрести. Советую брать 1 литр, с запасом так сказать. В любом случае можно еще и сцепление прокачать.

    Для проведения ремонтных работы по замене ГТЦ нам понадобятся следующие инструменты – небольшая отвертка, ключи на “10”, “12” и “13”, ключ для откручивания штуцеров тормозных колодок. Если все готово, то можно приступать к ремонту:

    Шприцом убираем жидкость с бачка цилиндра

    Берем ключ на 10 и откручиваем крепеж пластмассового бачка:

    ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Разболтовка дисков киа спортейдж

    Снимаем штуцера тормозных трубок:

    Концы трубок можно прикрыть резиновыми прокладками:

    Ключом на 13 снимаем ГТЦ, выводим бачок с крепежной скобы и снимаем цилиндр с автомобиля:

    Дальше статья актуальна только для тех, кто собрался не менять главный тормозной цилиндр, а только ремонтировать его.

    Для удобства отсоединяем тормозной бачок от ТЦ. Затем поочередно откручиваем стопорные винты:

    Поршень привода передних тормозов будет снят без проблем, а вот второй поршень придется вытряхнуть из главного цилиндра прямо с манжетами. Все что удалось вытащить из ТЦ, раскладываем так, как показано на рисунке:

    Теперь рассматриваем состояние зеркала в самом цилиндре. Если наблюдаются следы ржавчины или глубоких царапин, то придется выкинуть главный цилиндр на помойку, так как дальнейший ремонт даст кратковременный результат.

    Если же с цилиндром все нормально, то приступаем к замене манжетов. Заменив манжеты, заправляем поршеньки с пружинами в корпус, при этом смазав манжеты тормозной жидкостью. Устанавливаем винты и, имитируя нажатие педали отверткой, проверяем работу цилиндра.

    Ставим на место трубки бачка и устанавливаем ГТЦ на автомобиль. Заливаем жидкость в бачок, и ждем, когда она начнет проходить через штуцера, при этом гайки тормозных трубок затягивать не нужно. Когда жидкость будет проходить без пузырьков, штуцера можно затянуть.

    На этом замена главного тормозного цилиндра подошла к концу.

    Замена и ремонт

    главного тормозного цилиндра на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика — главный тормозной цилиндр ваз, ремонт тормозного цилиндра, замена главного тормозного цилиндра

    Источник: https://555-shop.ru/remont/remont-glavnogo-tormoznogo-tsilindra-vaz-2106.html

    Тормозная система ваз 2106: Ремонт, Неисправности, Прокачка

    Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной.

    Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод.

    Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали, которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова.

    Оглавление

    Ремонт
    Неисправности
    Прокачка

    Ремонт

    Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: для начала проводят развоздушивание переднего контура, а затем заднего. Частичную прокачку выполняют только по осям автомобиля, но не по колесам. Снятие и установка главного тормозного цилиндра заканчиваются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с помощником, так как одному это сделать весьма сложно.

    Одновременно нужно будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания передней оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. После этого проверяют уровень жидкости в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую или силиконовую трубочку подходящего диаметра.

    Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, в которую наливают немного рабочей жидкости с таким расчетом, чтобы конец трубки был в нее погружен. Предварительно нужно слегка расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то используют жидкость WD для очистки резьбы.

    После подготовительных работ следует нажать педаль гидропривода 4-5 раз, затем удержать ее в нажатом состоянии, а в этот момент отпустить штуцер на суппорте. В результате этого произойдет выброс жидкости вместе с воздухом в банку. Впоследствии, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

    Для гарантии обычно нажимают 2 раза после появления последних пузырьков. Педаль опять удерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после этого проводят контрольный нажим и переходят к следующему колесу. После прокачки передней оси приступают к работам на задней.

    Манипуляции удобней выполнять на подъемнике или смотровой яме, в этом случае можно обойтись без снятия колеса. Алгоритм работы идентичен процедуре на передней оси. Важно контролировать уровень жидкости в бачке, так как при интенсивной циркуляции возможно попадание воздуха в ГТЦ.

    Тогда работу придется повторять сначала. Существует метод прокачки, при котором нажимают на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, а затем выжимают ее и откручивают штуцер. Потом его опять закручивают и нажимают на педаль еще 4-5 раз. Таким образом проводят несколько циклов.

    Правильная замена рулевой колонки.

    Как снять рулевой наконечник по ссылке.

    Неисправности

    Неравномерное торможение колес. В большинстве случаев данная проблема не вызвана неисправностями тормозной системы.

    Проверьте работу задних и передних амортизаторов. Если не работает какой-либо амортизатор, то это приведет к более слабому сцеплению с дорогой данного колеса и как следствие неравномерное торможение автомобиля.

    Проверьте угол развала колес. Он так же влияет на равномерность торможения.

    Проверьте давление в шинах. Оно должно быть одинаковым для передней пары и задней пары колес.

    Занижено или наоборот увеличено схождение передних колес.

    После торможения, не растормаживается одно колесо.

    Возможно была неправильная установка задних тормозных колодок, в результате чего полностью отсутствует зазор между накладками колодок и тормозным барабаном.

    Ослабла стяжная пружина задних тормозных колодок или она поломалась.

    Попадание грязи на рабочую поверхность тормозных поршней, образовались царапины из-за которых происходит заедание поршней в цилиндрах.

    В результате ослабления крепления суппорта к кронштейну, нарушилось его положение относительно тормозного диска.

    При работающем двигателе происходит самопроизвольное торможение.

    Самопроизвольное торможение, как правило бывает если вакуумный усилитель начинает подсасывать воздух. Подсос может быть между корпусом клапана и защитным колпачком. Так же возможно при сборке был допущен перекос уплотнителя или его полный износ.

    Если недостаточная эффективность торможения.

    Если вы установили новые тормозные колодки, то возможно они еще не приработались.

    Износ или повреждение главного тормозного цилиндра.

    Загрязнение тормозных колодок маслом или бензином.

    В результате коррозии или попадания грязи, заклинивают тормозные поршня.

    Износ тормозных колодок передних или задних, а может и всех вместе.

    Прокачка тормозов ВАЗ-2107

    В утверждении, определяющем тормозную систему в качестве главнейшей системы любого транспортного средства, нет даже малой толики преувеличения. Нарушение работоспособности элементов, ее составляющих, чревато  даже не неприятными, а, скорее, трагическими последствиями. Эффективное торможение, безусловно, важнее, нежели хороший разгон или высокая степень маневренности. Как этого добиться? Ответу на этот вопрос и посвящена статья, предлагаемая вашему вниманию.

    Основой стабильного и надежного функционирования тормозной системы автомобиля является регулярность и полнота осмотров, целью которых служит контроль технического состояния ее элементов, а, также, своевременное выявление причин и устранение обнаруженных неполадок.

    Особенностью проведения ремонтно-восстановительных работ на элементах тормозной системы является необходимость обязательного удаления воздуха из контура тормозной системы, неизбежно попадающего в него (контур) в процессе производства замены агрегатов системы новыми.

    Почему воздух, проникающий в систему тормозов автомобиля, необходимо удалять? Суть проблемы заключается в том, что тормозная жидкость, используемая в качестве рабочей жидкости тормозной системы, обладает определенными физическими свойствами, одним из которых является хорошая сопротивляемость сжатию. Воздух, попавший в тормозную жидкость, прекрасно сжимается, существенно снижая эффективность функционирования тормозов. А теперь от теории, перейдем к практике.

    Что нужно для прокачка тормозов ВАЗ 2107

    1.1    Материально-техническое обеспечение процесса
    Для обеспечения непрерывности технологического процесса вам понадобится:

    • Некоторое количество тормозной жидкости для долива в систему тормозов.

    Внимание! Тормозная жидкость, используемая для заполнения контура тормозной системы, должна обладать физическими и химическими свойствами, аналогичными свойствам жидкости, залитой в систему тормозов. Игнорирование данного требования способно привести к возникновению агрессивной реакции между компонентами и, как следствие, к разрушению резиновых трубопроводов, манжет и уплотнителей.

    • Шланг, желательно прозрачный, позволяющий визуально контролировать прохождение тормозной жидкости с воздухом (поз.2).
    • Накидной (рожковый) гаечный ключ на «8» для выкручивания штуцеров суппортов (поз.1) и рабочих тормозных цилиндров. На некоторых модификациях «семерки» для выполнения этой модификации потребуется ключ на «10».
    • Тара (объем которой составляет не менее 0,5 литра) для слива тормозной жидкости (поз.3).

    Кроме инструмента и приспособлений вам не обойтись без помощника. Его присутствие сэкономит вам не только время и силы, но и энное количество нервных клеток. Для удобства выполнения операций передние колеса рекомендуется демонтировать.

    Внимание! Задняя колесная пара должна иметь жесткую опору. В противном случае подача тормозной жидкости будет заблокирована регулятором давления заднего тормозного контура.

    Удаление воздуха из системы тормозов

    Приступаем непосредственно к прокачке. Предваряя описание этого, в общем, несложного в техническом плане процесса, отметим, что он практически идентичен для всей «классики» Волжского автозавода. Иными словами, прокачка тормозов «ВАЗ 2106» аналогична прокачке тормозной системы «семерки».

    • Начинать процедуру прокачки следует с контура задней колесной пары, точнее с колеса, наиболее удаленного от основных элементов тормозной системы – заднего правого. Далее производятся следующие манипуляции:
    • Помощник садится в салон и, сделав несколько нажатий на тормозную педаль (педаль останавливается в верхнем положении), фиксирует ее в нажатом состоянии.
    • Наденьте шланг на штуцер рабочего тормозного цилиндра, после чего отверните его (штуцер) на половину оборота при помощи накидного или рожкового ключа на «8» (на «10»).
    • Контролируйте прохождение тормозной жидкости с пузырьками воздуха по шлангу.
    • Как только движение жидкости и воздуха прекратится, заверните штуцер.

    Внимание! Тормозная педаль удерживается в нажатом положении до момента полного вворачивания штуцера.

    • Повторяйте вышеописанные манипуляции до момента исчезновения воздуха из вытекающей из шланга тормозной жидкости.
    • Заверните штуцер тормозного цилиндра и отсоедините шланг.
    • Воспроизведите описанную выше процедуру с левым колесом задней колесной пары, а затем и тормозным контуром передней колесной пары.

    В продолжение всего процесса прокачки тормозной системы контролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном резервуаре.

    https://www.youtube.com/watch?v=3od8DqoHB5s

    Завершив удаление воздуха из переднего и заднего тормозных контуров, выполните процедуру «развоздушивания» главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ). Помощник производит в салоне манипуляции, аналогичные описанным выше, а, вам предстоит поочередное отсоединение трубок от ГТЦ.

    По окончании производства работ по прокачке тормозов выполните проверку их работоспособности в процессе движения автомобиля.

    Как прокачать тормоза на ВАЗ

    В заключение нашего повествования будет не лишним упомянуть о некоторых нюансах, характерных для процедуры удаления воздуха из контура тормозной системы «семерки». Большинство элементов системы, выполненных из резины (пыльники, манжеты, уплотнители и т.п.), обладают одинаковым эксплуатационным ресурсом, что, в свою очередь, предполагает одновременную потерю ими большинства своих эксплуатационных характеристик. Соответственно, их замена производится также одновременно. 

    Источник: https://vipwash.ru/tormoznaya-sistema/prokachka-tormozov-vaz-2107

    Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 самостоятельно и с помощником

    В статье вы узнаете о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как сделать это при помощи напарника, но и самостоятельно.

    Конечно, в этом случае придется пойти на небольшие хитрости, хотя вся процедура займет по времени не более получаса. О деталях будет рассказано немного ниже, а сначала немного теории о том, по какой схеме производится прокачка тормозной системы на шестерках.

    Впрочем, данное «пособие» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

    Схема прокачки

    Независимо от того, проводите вы работы на ВАЗ 2106 либо же другой модели, включая переднеприводные, необходимо придерживаться строгого порядка. Суть процедуры – это выдавливание всего воздуха из цилиндра, трубок и шлангов.

    Поэтому вам необходимо знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 правильно. У всех автомобилей имеется главный тормозной цилиндр. В нем находится поршень, который при помощи штока приводится в движение педалью.

    На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливают вакуумный усилитель тормозов.

    Включив немного воображение, можно понять, что полностью избавиться от воздуха получится лишь в том случае, если начинать выдавливать его из самых дальних уголков, постепенно подбираясь к ближним. Значит, начинать необходимо с того контура, который приводит в движение колодки заднего правого колеса. Затем левое заднее, переднее правое, а самым последним то, которое находится ближе всех к ГТЦ. А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

    Итак, напарник вам необходим только лишь для одной цели – по вашей команде выдавливать педаль тормоза он должен. Всю остальную, самую ответственную работу, вы выполняете самостоятельно. Вам потребуется ключ для выкручивания болтов, крепящих колеса к ступице, домкрат, упоры, которые подкладывать нужно обязательно под колеса, дабы автомобиль не скатился. Снимаете заднее правое колесо, очищаете поверхность суппорта от пыли.

    Надеваете на штуцер прозрачную трубку. Второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью. Так будет видно, уходит ли из системы воздух. Теперь нужно, чтобы ваш помощник выжимал педаль тормоза.

    Буквально 4-5 качков педалью, затем он фиксирует ее в крайнем положении (у полика). Вот как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Вы слегка отпускаете штуцер, когда увидите, что жидкость остановилась, затягиваете его.

    Процедура повторяется до тех пор, покуда не будет пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Аналогично она делается и на остальных колесах.

    Устройство для самостоятельной прокачки

    Теперь о том, как самостоятельно, без посторонней помощи, осуществить эту процедуру. Вам потребуется автомобильная камера и два штуцера с золотниками. Один нужно закрепить на крышке бачка, второй врезать в камеру. Накачиваете воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок наливаете тормозную жидкость, закрываете крышкой.

    Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом. Теперь в системе создалось давление, можно заняться вытеснением воздуха. Только одно условие – постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке.

    Так как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо таким образом, чтобы ни одной сотой кубического миллиметра воздуха в них не осталось.

    Как прокачать тормоза одному

    Подготовив такое нехитрое устройство, можно приступить к процедуре. Первым делом правое заднее колесо. Надеваете на прокачной штуцер трубку и, вывернув его немного, ждете, когда польется чистая жидкость, без примесей воздуха. Аналогично поступаете и со всеми остальными суппортами. Вот как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2106, не потребуется посторонняя помощь. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

    Источник: https://fb.ru/article/202487/kak-prokachivat-tormoza-na-vaz-samostoyatelno-i-s-pomoschnikom

    Прокачка тормозной системы ваз 2106

    Ремонт отечественных автомобилей ВАЗ классической серии чаще всего производится в гаражных условиях своими силами. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2106. Дело это несложное, при особом подходе можно сделать всю работу самостоятельно без помощи напарника. Но намного лучше все же делать ремонт вдвоем, как рассказано в инструкции по эксплуатации автомобиля.

    Когда нужно менять жидкость?

    Тормозная система ВАЗ-2106 нуждается в своевременном уходе и замене комплектующих. Жидкость нужно менять в следующих случаях:

    1. При большом ресурсе. Тормозная жидкость содержит множество присадок, которые позволяют повысить эффективность системы в целом, улучшить охлаждение. Трубки при работе могут нагреваться на несколько сотен градусов.
    2. При замене трубок и шлангов. Ресурс этих элементов не зависит от эксплуатации. Даже если машина будет долго стоять, резиновые элементы рассыхаются и теряют эластичность. Происходит утечка жидкости.
    3. При ремонте главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106 и суппортов. Как правило, полностью слить тормозную жидкость из системы получается не всегда. Да и не стоит заново заливать ее, если она отработала свыше 1,5-2 лет.

    Если жидкость долго работает, то она постоянно нагревается до критических температур. В результате этого все присадки испаряются, эффективность тормозов становится намного ниже.

    Замена ГТЦ на «шестерке»

    Чтобы произвести замену главного тормозного цилиндра ВАЗ-2106, вам потребуется минимальный набор инструментов – спецключ и рожковой на 8, накидной или головка на 13. Чтобы заменить ГТЦ, нужно выполнить такие действия:

    1. Из бачка выкачать всю жидкость при помощи груши.
    2. Снять расширительный бачок.
    3. Специальным ключом сорвать трубки.
    4. Выкрутить трубки и убрать их в сторону.
    5. Выкрутить две гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю.
    6. Снять цилиндр.

    Установку нового производить в обратной последовательности. По завершении работ заливается жидкость в систему. Обязательно необходимо проводить прокачку – из-за воздушных пробок эффективность тормозов окажется недостаточной.

    Старайтесь заливать только ту жидкость, которая использовалась ранее и рекомендуется заводом-изготовителем автомобиля. Другие жидкости могут нанести вред тормозной системе – появится коррозия и произойдет утечка.

    А теперь пришло время узнать, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками.

    Что необходимо для прокачки?

    Чтобы прокачать тормоза, вам потребуется следующий инструмент:

    1. Специальный ключ на 8 обжимного типа. Он так и называется – ключ для тормозных трубок.
    2. Рожковые ключи на 8 и 10.
    3. Банка – объем 0,3-0,5 литра.
    4. Трубка прозрачная – можно использовать ту, которой соединены форсунки стеклоомывателя с насосом.

    Источник: http://chevroletcars.ru/info/prokachka-tormoznoj-sistemy-vaz-2106/

    Как Прокачать Тормоза На Ваз 2106 ~ AUTOTEXNIKA.RU

    Прокачка тормозов на автомобиле ВАЗ 2106

    После проведения ремонта тормозной комплекса бухгалтерских программ на «классике» из гидравлических контуров непременно убирают воздух. Прокачка тормозов ВАЗ 2106 должна обеспечить действенное торможение автомобиля всеми 4-мя колесами.

    Функцию развоздушивания следует проводить после каждого вмешательства в механизмы тормозов, повлекшего разгерметизацию бухгалтерской системы и попадание туда воздуха.

    Работы проводятся по определенному методу, изменение которого может нарушить функции позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

    1 – шланг для прокачки тормозов;
    2.4 – сосуд для тормозной воды.

    Когда требуется прокачка тормозов?

    Есть жесткие требования, указывающие на необходимость удаления воздуха из тормозных магистралей. Обычно прокачку непременно проводят в последующих случаях:

    • ремонт и смена тормозных цилиндров;
    • смена тормозных шлангов ВАЗ;
    • смена магистралей;
    • ремонт, связанный с нарушением плотности контуров иначе говоря бачка для воды;
    • после неполного удаления воздуха по завершении предшествующего развоздушивания.

    Список работ, не требующие предстоящей прокачки тормозов:

    • смена тормозных колодок,
    • ремонт барабанов иначе говоря проточка дисков;
    • регулировка ручного тормоза либо его ремонт.

    Смена колодок ВАЗ не предугадывает вмешательство в сам гидропривод. Главный тормозной цилиндр ВАЗ (ГТЦ) может являться предпосылкой неудовлетворительной работы тормозов. При ремонте либо смены будет нужно отсоединить его от магистральных трубок, что приведет к попаданию в контуры воздуха, потому после сборки ГТЦ и его установки систему развоздушивают.

    Неисправности тормозной комплекса бухгалтерских программ ВАЗ 2106, связанные с вакуумным усилителем тормозов, бывают вариации востребовать прокачки, потому что для снятия агрегата придется отключать ГТЦ от магистралей.

    Иногда есть вариант снять цилиндр со шпилек совместно с навороченными на этот адрес штуцерами. Прокачка гидравлики потребуется при плановой подмене рабочей воды позволяющей вести бухгалтерский учет (софт).

    В данном случае принципиально не только лишь сменять жидкость, да и помыть систему, контролируя цвет воды, сбрасываемой с развоздушивающих штуцеров.

    Схема тормозов ВАЗ содержит два независящих контура (фронтальный и задний), если проводился ремонт 1-го в их числе, есть вариант прокачать только его, не трогая другой. Но, если наблюдается ухудшение тормозящей реакции авто, проводят полное удаление воздуха. Работы на правом по другому левом колесах хоть какого контура требуют прокачки с обеих сторон.

    Рекомендации по выполнению работ

    Процедура прокачки тормозов, обычно, связана с обследованием тормозных колодок, дисков и шлангов. Тормозные колодки обязаны иметь нужный малый припас, а на шлангах не допускается присутствие микротрещин. В задних барабанах нужно соблюдать регулировку тормозных колодок (для действенного процесса торможения).

    Верно прокачанная гидравлическая система дает равномерные усилия на каждую сторону автомобиля при его торможении. Если машина стремится поменять линию движения, то это свидетельствует о наличии воздуха в одной из сторон.

    Рвение на право значит наличие воздуха в механизмах тормозов слева (и напротив). Чем меньше затормаживающие силы что, тем огромные силы стремятся повернуть авто в другую сторону. Перечень нужных на работе инструментов:

    Правильная прокачка тормозов ваз классика (lada 2101-07)

    Смена тормозной воды и прокачка тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) операции, которые, так же так же как и смену масел с фильт.

    Прокачка тормозов

    видео

    Подписывайтесь на мой канал Мой досуггде я выкладываю различные видео о собственной жизни и даже не только .

    • колесный ключ и домкрат;
    • ключ на 8 для штуцера;
    • резиновая трубка и банка;
    • ветошь, жидкость WD, плоскогубцы.

    / 1. Диск тормозного механизма. 3.2. Тормозная колодка фронтального тормоза. 3. Уплотнительное кольцо поршня. 4. Поршень колесного цилиндра. 5. Колесный цилиндр фронтального тормоза. 6. Тормозной шланг контура привода фронтальных тормозов. 7. Палец крепления тормозных колодок. 8. Ограничительный винт хода поршня. 9. Уплотнительное кольцо. 10. Упрямая чашечка. 11. Поршень привода тормозной системы. 12. Пружина уплотнительного кольца. 13. Втулка.

    14. Корпус головного цилиндра. 15. Поршень привода фронтальных тормозов. 16. Уплотнитель. 17. Шток. 18. Вакуумный клапан. 19. Возвратимая пружина корпуса клапана. 20. Корпус клапана. 21. Диафрагма. 22. Корпус вакуумного клапана. 23. Крышка корпуса вакуумного усилителя. 24. Буфер штока. 25. Упрямая пластинка поршня. 26. Поршень. 27. Клапан вакуумного усилителя. 28. Пружина клапана. 29. Возвратимая пружина клапана. 30. Воздушный фильтр. 31. Толкатель клапана. 32.

    Оттяжная пружина педали. 33. Наконечник выключателя стоп-сигнала. 34. Выключатель стоп-сигнала. 35. Пробка корпуса регулятора давления. 36. Поршень регулятора давления. 37. Втулка корпуса. 38. Уплотнитель головки поршня. 39. Тарелка пружины. 40. Пружина поршня. 41. Уплотнительное кольцо поршня регулятора давления. 42. Рычаг привода регулятора давления. 43. Колодка заднего тормоза. 44. Стяжная пружина колодок. 45.

    Поршень колесного цилиндра заднего тормоза. 46. Распорная пружина поршней. 47. Уплотнители поршней колесного цилиндра. 48. Педаль тормоза. 49. А. Вакуумная полость. 50. В. Канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана. 51. С. Канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью. 52. D. Атмосферная полость. 53. К. Шланг. соединяющий вакуумный усилитель с впускной трубой мотора. 54. I. Педаль не нажата. 55. II. Торможение. 56. III.

    Нажатие на педаль приостановлено. 57. IV. Растормаживание.

    Верно выполненная процедура прокачки гарантирует безопасность движения и эффективность тормозной позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) автомобиля ВАЗ 2106.

    Удаление воздуха из гидропривода

    Прокачку тормозов ВАЗ 2106 следует начать так: в начале проводят развоздушивание фронтального контура, и после заднего. Частичную прокачку делают только по осям автомобиля, однако не по колесам. Снятие и установка головного тормозного цилиндра завершаются полным удалением воздуха по всем осям. При выполнении прокачки тормозов рекомендуется работать вдвоем с ассистентом, потому что одному это сделать очень трудно.

    Сразу необходимо будет давить на педаль тормоза и расслаблять штуцеры суппорта. Для развоздушивания фронтальной оси автомобиль приподнимают и снимают колеса. Впоследствии инспектируют уровень воды в бачке ГТЦ и надевают на воздушный штуцер суппорта резиновую либо силиконовую трубочку подходящего поперечника.

    Другой ее конец помещают в стеклянную емкость, куда наливают незначительно рабочей воды с таким расчетом, чтоб конец трубки был туда погружен. За ранее необходимо немного расслабить штуцер ключом на 8, если это не удается, то употребляют жидкость WD для чистки резьбы.

    После предварительных работ следует надавить педаль гидропривода 4-5 раз, потом удержать ее в нажатом состоянии, а в таком случае отпустить штуцер на суппорте. В итоге этого произойдет выброс воды совместно с воздухом в банку. Потом, при отпущенном штуцере, требуется проводить резкие нажатия на педаль до полного исчезновения пузырьков воздуха из трубочки.

    Для гарантии обычно жмут Дважды после возникновения последних пузырьков. Педаль снова задерживают в нажатом состоянии, штуцер закручивают, после чего проводят контрольный нажим и перебегают к последующему колесу. После прокачки фронтальной оси приступают к работам на задней.

    Манипуляции удобней делать на подъемнике иначе говоря смотровой яме, в данном случае возможно обойтись без снятия колеса. Метод работы схож процедуре на фронтальной оси. Принципиально держать под контролем уровень воды в бачке, потому что при насыщенной циркуляции вам попадание воздуха в ГТЦ.

    Тогда работу придется повторять поначалу. Существует способ прокачки, когда жмут на педаль 4-5 раз при закрытом штуцере, и дальше выжимают ее и откручивают штуцер. Позже его снова закручивают и жмут на педаль еще 4-5 раз. Таким макаром проводят несколько циклов.

    Рекомендуется прокачивать систему ВАЗ 2106 по первому способу, потому что здесь по контуру проходит больший объем воды и гарантированно удаляется воздух.

    Источник: https://autotexnika.ru/kak-prokachat-tormoza-na-vaz-2106-video/

    Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2106

    Тормозная система – важная часть транспортного средства. Для обеспечения безопасности водителя и других участников дорожного движения она должна быть всегда в исправна. Поэтому необходимо следить за ее состоянием и вовремя устранять неисправности. Для этого нужно знать ее устройство, симптомы неполадок и способы их устранения.

    На Ваз 2106 действует две системы торможения: рабочая и стояночная. Первичная оснащена гидроприводом, в его состав входит вакуумный усилитель, центральный тормозной и рабочие цилиндры, регулировочное устройство давления тормозов.

    Она предназначена обеспечивать торможение во время передвижения авто блокировкой его передних колес. Вторая действует благодаря механическому приводу после остановки машины, блокируя заднюю колесную пару.

    Рабочая система состоит из двух контуров, которые приводятся в действие педалью тормоза, крепящаяся к панели передка кузова.

    Принцип действия первичной системы простой. Водитель жмет на тормоза, из гидравлических цилиндров выдвигаются поршни, соединенные с колодками тормозов. Они сдавливают диск, он вращается медленнее, пока машина полностью не остановится. Благодаря этим действия авто плавно тормозит.

    Стояночный тормоз включает трос, рычаг тормоза и колодки с С-образной формой. Принцип его действия немного отличается. Когда включают ручной тормоз, благодаря гидроцилиндрам выдвигаются поршни. Они действуют на колодки тормозов, которые раздвигаются и давят на барабан с внутренней стороны, фиксируя задние колеса, что не дает двигаться автомобилю.

    Типичные неполадки тормозной системы

    Если с тормозами возникают проблемы, они проявляютсяследующими симптомами:

    • машина неправильно и не вовремя тормозит;
    • авто заносит во время торможения;
    • автомобиль медленно и неэффективно тормозит;
    • при работе ручника заедает тросик.

    Автомобиль тормозит несвоевременно, когда двигатель ещеработает, а машина начинает тормозит. Вызвать неисправность может поломка вакуумногоусилителя. Через него попадает воздух в систему. В таком случае изношенуплотнитель или защитная крышка. Возможно была выполнена неправильная сборка. Чтобыустранить неисправность, необходимо выполнить полную замену усилителя. Причинаможет быть в недостатке смазки, поэтому при замене ею нужно обильно смазатьуплотнитель, выкрутив сначала колпачок.

    Колесная пара может не до конца прекращать торможение из-заотсутствия хода тормозной педали, что вызвано неправильным расположениемстоп-сигнала. В этой ситуации необходимо отрегулировать выключатель. Болтдолжен выступать в усилителе примерно на 1,25-0,25 мм. Заедание клапанов в усилителеможет быть вызвано набуханием диафрагмы и уплотнительной резинки. Потребуетсяполная замена элемента.

    Скорость, с какой тормозит авто, и эффективность торможения может снизится, если из системы быстро уходит тормозная жидкость. При этом сильно увеличивается свободный ход тормозной педали. Неисправность устраняется заменой сломанных элементов, а также сушкой и чисткой барабанов, гидропривода, колодок тормозов.

    Тормоза могут неэффективно срабатывать из-за образованиявоздушных пробок. Такая ситуация возможна при износе тормозных шлангов иуплотнителей гидроцилиндров. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменитьизношенные изделия и прокачать систему.

    Тормоза ненадежно фиксируют колесную пару, если сильно загрязнилисьтормозные колодки. Если колодки долго эксплуатировать и делать замену, на нихскапливается остатки смазки, бензина и другие загрязнения, диски неплотноприлегают и начинают проворачиваться без блокировки. Неисправность устраняетсяпутем чистки поверхности колодок.

    Эффективность торможения может снизиться, если поршни вцилиндрах стали менее подвижными. Когда на рабочую поверхность поршней вцилиндрах попадает грязь, она выступает как абразивное вещество. На цилиндрах появляютсяцарапины, которые являются причиной заедания.

    Эту проблему можно решить толькозаменой гидравлических цилиндров, так как они ремонтнонепригодны. Плохоеторможение может быть связано с перегревом тормозов при передвижении по плохомудорожному покрытию.

    В этом случае достаточно просто остановиться и дождаться,когда остынет тормозная система.

    При неправильно выполненной регулировки тормозной педали, у нее пропадает свободный ход, по причине вытекания тормозной жидкости. Со временем крепления педали слабеют, она начинает шататься. Для решения проблемы, нужно зафиксировать правильно педаль согласно мануалу ВАЗ 2106.

    Иногда возникает ситуация, когда педаль тормоза отпущена, а одно из колес, чаще всего заднее, продолжает тормозить. Причина в обрыве или ослаблении пружины, назначение которой возвращать колодку в исходное положение после снятия авто с ручного тормоза. Возможна неправильная установка тормозных колонок:

    Если передние колеса непроизвольно тормозят, причина в поршне, который перестал вовремя выдвигаться из гидроцилиндра по причине накопившейся грязи и ржавчины. По степени загрязнения решают, что делать дальше: поршень нужно или хорошо очистить, или заменить в сборе с гидроцилиндром.

    Если машина тормозит, но ее заносит в сторону, это может быть из-за деформации одной из тормозных трубок. В таком случае тормозная жидкость либо не попадает в цилиндр, либо сломался один из рабочих цилиндров. В обоих случаях необходимо замена вышедших из строя деталей. Причина может быть не в тормозах, а в неравномерном давлении в шинах.

    В связи с этим перед разборкой тормозов, следует проверить колеса, возможно, что одно из них спущено. 

    Если трудно нажимать на педаль тормоза, причина в неисправности вакуумного усилителя. Проблема решается заменой детали, так как ремонту она не подлежит: невозможно купить запасных частей и корпус не разбирается. При сильном износе тормозного диска появляется биение и вибрация педали тормоза.

    Возникает биение также при износе колодок, но механические повреждения диска являются более вероятной причиной. Со временем на его поверхности появляются борозды и углубления. Когда плоские колодки начинают сжимать диск с дефектами, возникает вибрация сначала в подвеске, а потом переходит на тормозную педаль.

    Чтобы исправить ситуацию,  нужно заменить и диск, и колодки.

    Как выполнить прокачку тормозов

    Присутствие воздуха в тормозной системе определяется по поведениютормозной педали: сначала она слишком легко нажимается, а затем, если нажать нанее несколько раз, она становится твердой. Это говорит о наличии воздушныхпробок.

    Автомобиль нужно загнать на эстакаду, подъемник илисмотровую яму. Прокачку желательно проводить с помощником. Один человекнаходится под машиной и руководит действиями второго, который сидит в салоне инажимает на педаль.

    Процедура прокачки на ВАЗ 2106 состоит из действий:

    • Перед началом операции проверяем, какой уровеньтормозной жидкости в бачке, он должен доходить до максимума. Этот уровень нужноподдерживать во время всей процедуры.
    • Сначала прокачиваем тормоза сзади. На тормозномбарабане заднего колеса очищаем штуцер от загрязнений.
    • Затем надеваем на него кусок шланга из резины или силикона, подходящего диаметра. Другой конец опускаем в пластиковую тару на самое дно, в которой залито немного тормозной жидкости.
    • Помощник, сидящий за рулем, жмет 2-3 раза напедаль тормоза, а затем удерживает ее нажатой до упора.
    • Штуцер слегка откручиваем ключом на «8», должна потечьжидкость через надетый шланг. Она будет выходить с пузырьками воздуха.
    • Через определенное время педаль полностьюпровалится до пола. Когда помощник сообщит об этом, закручиваем штуцер.Повторяем операцию пока в жидкости будут отсутствовать воздушные пузырьки.
    • Аналогичную процедуру нужно выполнить наостальных колесах. Чтобы выгнать воздух из передних тормозов, демонтируемпередние колеса.

    У тормозной системы ВАЗ 2106 несложная конструкция, поэтому можно самостоятельно следить за ее состоянием и выполнять своевременно замену, ремонт изношенных и вышедших из строя деталей. Обнаружив неисправность, следует немедленно ее устранять. Прокачка необходима после ремонта элементов тормозной системы или при попадании в нее воздуха, так как наличие воздушных пробок нарушает нормальную работу тормозов.

    Причина большого хода тормозной педали.

    Источник: https://labavto.com/vaz/2106/neispravnosti-i-prokachka-tormoznoj-sistemy-vaz-2106/

    Как Правильно Прокачать Тормоза На Ваз 2106

    Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 самостоятельно и с помощником

    В статье вы узнаете о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как сделать это при помощи напарника, но и самостоятельно.

    Конечно, в этом случае придется пойти на небольшие хитрости, хотя вся процедура займет по времени не более получаса.

    О деталях будет рассказано немного ниже, а сначала немного теории о том, по какой схеме производится прокачка тормозной системы на шестерках. Впрочем, данное «пособие» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

    Как быстро прокачать тормоза самому

    Простой способ прокачать тормоза или сцепление одному.

    Проведение процедуры с напарником

    Итак, напарник вам необходим только лишь для одной цели – по вашей команде выдавливать педаль тормоза он должен. Всю остальную, самую ответственную работу, вы выполняете самостоятельно. Вам потребуется ключ для выкручивания болтов, крепящих колеса к ступице, домкрат, упоры, которые подкладывать нужно обязательно под колеса, дабы автомобиль не скатился. Снимаете заднее правое колесо, очищаете поверхность суппорта от пыли.

    Надеваете на штуцер прозрачную трубку. Второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью. Так будет видно, уходит ли из системы воздух. Теперь нужно, чтобы ваш помощник выжимал педаль тормоза.

    Буквально 4-5 качков педалью, затем он фиксирует ее в крайнем положении (у полика). Вот как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Вы слегка отпускаете штуцер, когда увидите, что жидкость остановилась, затягиваете его.

    Процедура повторяется до тех пор, покуда не будет пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Аналогично она делается и на остальных колесах.

    Как правильно прокачать тормоза на ваз 2107 видео

     · Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ Как и что тормоза на ВАЗ На ВАЗ 3,3/5(4). Прокачка тормозов ВАЗ Как правильно прокачать При нажатии на педаль тормоза. Как снять двигатель на ВАЗ (видео) Как правильно прокачать как прокачать тормоза. Как одному прокачать тормоза на ВАЗ ? Последовательность действий подробно описано в.

    Тормоза на автомобиле должны быть исправны. Это аксиома, которая справедлива для всех машин, и ВАЗ не исключение. К сожалению, тормозная система этого автомобиля никогда не отличалась высокой надёжностью.

  • Как делать повязку после подтяшки лица
  • Она исправно доставляет автовладельцам головную боль. Однако большую часть проблем с тормозами можно решить обыкновенной прокачкой.

  • Возможно ли кастрировать поросенка резиновыми кольцами
  • Попробуем разобраться, как это делается. Поскольку ВАЗ является весьма старым автомобилем, подавляющее большинство проблем с его тормозами автомобилистам хорошо известны.

    Главные принципы прокачки

    Перечислим самые распространённые. В какой-то момент водитель обнаруживает, что для того, чтобы нажать на тормоза, ему не требуется практически никаких усилий: педаль буквально сама проваливается в пол салона. Прокачка тормозов может потребоваться и тогда, когда уровень тормозной жидкости в системе ВАЗ серьёзно упал. Происходит это вот почему:.

    Ещё одна типичная проблема с тормозами ВАЗ — это когда одно из колёс отказывается тормозить наравне с остальными. Вот причины этого явления:. Сразу нужно сказать следующее: ремонтировать рабочие цилиндры на ВАЗ — дело совершенно неблагодарное. Единственная ситуация, в которой это целесообразно делать, это коррозия или сильное загрязнение цилиндра.

    В этом случае цилиндр просто тщательно очищается от слоёв ржавчины и устанавливается на место.

    Можно ли прописаться в привитизированной квартире сестры мужа без е

    А если поломка серьёзнее, то единственным вариантом является замена цилиндров, поскольку найти запасные части к ним в продаже не представляется возможным. Вот что потребуется для работы:.

    Чтобы добраться до повреждённого цилиндра, придётся сначала поддомкратить машину и снять колесо. Откроется доступ к тормозному суппорту. Этот суппорт тоже нужно будет снять, открутив две крепёжные гайки. Как и рабочие цилиндры, главный тормозной цилиндр ремонту не подлежит.

    В случае поломки этой детали единственным разумным вариантом является её замена.

    No comments

    Вот что необходимо для этой замены:. Перед началом работы придётся слить из системы всю тормозную жидкость. Без этой подготовительной операции поменять главный цилиндр не удастся. От состояния тормозных шлангов зависит безопасность водителя ВАЗ Так что при малейшем подозрении на утечку шланги следует менять. Ремонту они не подлежат, потому что в гараже у среднестатистического водителя просто нет подходящего оборудования для починки таких ответственных деталей.

    Чтобы поменять тормозные шланги, необходимо запастись следующими вещами:. Снимать шланги придётся по очереди. Это означает, что колесо, на котором планируется замена тормозного шланга, вначале придётся поддомкратить и снять.

    Владельцу ВАЗ , занимающемуся ремонтом тормозов, обязательно придётся сливать тормозную жидкость. Следовательно, позднее перед ним встанет вопрос: чем её заменить, и сколько жидкости залить?

    Прокачка тормозов у ВАЗа 2107

    Для нормального функционирования тормозов ВАЗ требуется 0. То есть водителю, полностью слившему жидкость из системы, придётся покупать литровую бутылку. Теперь подробнее разберёмся в видах жидкости. Вот они:. Говоря о тормозных жидкостях, нельзя не коснуться ещё одного важнейшего вопроса, который рано или поздно возникает перед каждым начинающим автомобилистом: а можно ли смешивать тормозные жидкости?

    Если коротко — можно, но нежелательно. Теперь подробнее. Как быть? Правило простое: если нет никакой возможности залить в систему жидкость той же марки, следует заливать жидкость на той же основе.

    Если в системе циркулирует жидкость на основе силикона — можно залить силиконовую, хотя и другой марки. Но делать это можно только в самом крайнем случае, так как даже у жидкостей с одинаковой основой будет разный набор присадок.

    Неисправности и прокачка тормозной системы ВАЗ 2107

    И смешение двух наборов может привести к преждевременному износу тормозной системы. Перед началом работы следует запомнить, что тормоза на ВАЗ прокачиваются в определённом порядке: первым прокачивается правое колесо сзади, затем левое колесо сзади, затем правое спереди и левое спереди.

    Нарушение этого порядка приведёт к тому, что в системе останется воздух, и всю работу придётся начинать заново. Кроме того, покачивать тормоза следует с помощью напарника. Делать это в одиночку очень тяжело.

  • Тычинки своими руками с пошаговым фото
  • Сначала подготовка: машину следует загнать на эстакаду или на смотровую яму и поставить на ручник. Так будет легче получить доступ к тормозным штуцерам.

    Как прокачать тормоза на автомобилях Ваз

    Иногда водитель сталкивается с ситуацией, когда тормоза на ВАЗ просто не прокачиваются. Вот почему это происходит:. Следовательно, поддерживать их в исправном состоянии — его прямая обязанность.

    К счастью, большинство операций по профилактике неисправностей вполне можно провести самостоятельно, у себя в гараже.

    Всё, что необходимо делать — это в точности следовать рекомендациям, озвученным выше. Любое транспортное средство оснащается качественной тормозной системой — мало того, эксплуатация автомобиля с неисправными тормозами запрещена ПДД.

    На ВАЗ Типичные неисправности тормозной системы ВАЗ Слишком мягкая педаль тормоза. Снижение уровня тормозной жидкости. Замена тормозных цилиндров в суппортах ВАЗ Последовательность операций.

    Как скачать алису га телефон

    Меняем главный цилиндр тормозов ВАЗ Замена тормозных шлангов на ВАЗ Последовательность работы. О смешении тормозных жидкостей.

    Write a Comment

    Прокачка тормозной системы ВАЗ прокачиваем тормоза ВАЗ в одиночку. Причины проблем с прокачкой тормозов ВАЗ На фото видно, что педаль тормоза почти лежит на полу салона. Со временем на тормозных шлангах возникают мелкие трещины, заметить которые не так-то просто. При большой утечке тормозной жидкости ехать на машине нельзя.

    Неравномерный износ тормозных колодок ведёт к сильному снижению эффективности торможения. Для снятия трубки суппорт придётся зажимать в тиски. Чтобы сместить фиксатор, потребуется очень длинная плоская отвёртка. Чтобы выбить цилиндр влево, лучше воспользоваться небольшим деревянным молотком. Как только щель рядом с цилиндром станет широкой, можно использовать лом в качестве рычага. Чтобы снять бачок, вначале придётся отстегнуть ремень, который его удерживает.

    Что необходимо для прокачки тормозной системы

    Для снятия переднего шланга придётся воспользоваться специальным ключом. Передний шланг держится всего на двух гайках, откручиваемых шланговыми ключами. Для снятия заднего тормозного шланга потребуется пара рожковых ключей — на 10 и на Жидкость STP пользуется спросом, но у неё резко повышается вязкость на морозе. Нарушение схемы прокачки колёс ведёт к неполному удалению воздуха из тормозной системы.

    Жидкость в бачке должна достигать верхнего края горизонтальной металлической полосы. Прокачка идёт до тех пор, пока из трубки в бутылку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Замена тормозных цилиндров в суппортах ВАЗ 2106

    Источник: https://xn----7sbhlqh0bkhe.xn--p1ai/kak-pravilno-prokachat-tormoza-na-vaz-2107-video.php

    Как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

    By 365news.biz On 13 мая, 2019

    Каждый автомобилист должен знать, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106 или похожей модели.

    Если говорить грубо, то прокачка тормозной системы абсолютно на всех автомобилях (без АБС) производится одинаково, даже схема аналогичная. Отличия могут быть только у машин с правым расположением руля – на них схема прокачки отображается зеркально.

    Но так как автомобили «классической» серии имеют левое расположение руля, воздушные пробки из гидропривода тормозов выгоняются по стандартной схеме.

    Когда необходимо проводить прокачку?

    Осуществляется работа в таких случаях:

    1. Замена тормозных трубок.
    2. Замена суппортов передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
    3. Замена тормозных шлангов.
    4. Установка нового главного цилиндра (равно как и ремонт).
    5. Замена жидкости в системе гидропривода.
    6. Установка новых цилиндров на задних колесах.
    7. Замена регулятора давления тормозов.

    Если пришлось влезть в конструкцию тормозной системы, обязательно осуществите ее прокачку – это позволит улучшить эффективность работы, уменьшить тормозной путь.

    Что потребуется для работы?

    Чтобы провести работу, соберите такой инструмент:

    1. Найдите небольшую прозрачную банку. Можно обрезать пластиковую бутылку объемом 0,5 литра.
    2. Обязательно потребуется наличие прозрачной трубки – идеально подойдет та, которая устанавливается в системе омывателя переднего стекла.
    3. Жидкость тормозная (обязательно та же марка, что и заливалась ранее).
    4. Смазку проникающего типа WD-40. Ей потребуется обработать все резьбовые соединения.
    5. Ключ обжимного типа для тормозной системы.
    6. Ключи на «8» и «10»

    Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и прочие инструменты.

    Подготовка к ремонту

    Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ-2106, нужно сделать подготовительные работы. Для этого:

    1. Установите автомобиль на смотровой яме. С ее помощью проводить прокачку удобнее – доступ к штуцерам облегчается.
    2. Обработайте все штуцеры проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, можно больше.
    3. Убедитесь в том, что все прокачные штуцеры выкручиваются. Для этого нужно использовать накидной или обжимной ключ – рожковым нельзя работать, так как он только повредит грани.
    4. Убедитесь в том, что в расширительном бачке достаточное количество жидкости, при необходимости долейте.
    5. Убедитесь в отсутствии течи в системе. Если они имеются, устраните.

    Недопустимо наличие в расширительном бачке посторонних предметов – это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.

    Порядок прокачки

    А теперь более подробно о том, как прокачать тормоза на ВАЗ-2106. Сначала нужно осуществить прокачку задних колес:

    1. Устанавливаете прозрачную трубку на прокачной штуцер правого колеса, второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью – так вы сможете контролировать уход воздуха из системы.
    2. Помощник должен несколько раз нажать на педаль тормоза до упора, после чего зафиксировать ее в нажатом положении.
    3. Ослабляете затяжку штуцера – жидкость пойдет по трубке, а педаль провалится к полу.
    4. Повторяете пункты «2» и «3» несколько раз, пока не перестанут идти пузырьки воздуха по трубке.

    После прокачки правого колеса переходите на левое и выполняете аналогичные манипуляции – избавляетесь от воздуха в системе.

    Затем такие же действия производите на правом переднем тормозном механизме. При этом педаль должна нажиматься труднее – в системе становится все меньше воздуха. Вот как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 самостоятельно – достаточно только придерживаться порядка. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.

    Можно все работы сделать без помощника – для этого в бачке потребуется создать высокое давление. Обычно для этой цели используют простую автомобильную камеру и крышку со штуцером и золотником. Но в этом случае потери жидкости будут немного больше.

    Читайте НАС ВКонтакте

    Источник: https://365news.biz/avto/97873-kak-prokachat-tormoza-na-vaz-2106-svoimi-rukami.html

    Тюнинг тормозной системы ВАЗ-2106

    Тормозная система машины — главный механизм, который отвечает за безопасность на дороге. Завод производитель выпускает автомобили с тормозной системой, которая полностью отвечает всем техническим характеристикам транспортного средства.

    Тормозная система в ВАЗ 2106 не является сильной стороной этого автомобиля, но её можно усовершенствовать

    Исключением из правил являются отечественные автомобили, которые были разработаны и выпущены несколько десятков лет назад.

    Их тормозная система не совсем отвечает современным технологическим требованиям, что подталкивает владельцев ВАЗ к кардинальным решениям. Всё чаще они усовершенствуют и модернизируют тормозную систему транспортных средств.

    В этой статье рассмотрим, как правильно сделать тюнинг тормозов ВАЗ-2106, чтобы улучшить их производительность и безопасность в процессе эксплуатации автомобиля.

    Модернизация главного цилиндра и замена вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2106

    Тормозная система ВАЗ-2106 не отличается особым качеством. Рассмотрим, как модернизировать тормоза шестёрки, чтобы максимально повысить качество торможения машины.

    Тяжёлое нажатие педали тормоза и увеличение тормозного пути автомобиля могут быть показателями некорректной работы вакуумного усилителя, который является одним из основных рабочих механизмов тормозов. Проверка исправности агрегата происходит на автомобиле при заглушённом двигателе.

    Педаль тормоза: 1 — вакуумный усилитель; 2 — толкатель; 3 — педаль тормоза; 4 — буфер выключателя стоп-сигнала; 5 — гайка выключателя; 6 — выключатель стоп-сигнала; 7 — оттяжная пружина педали; 8 – главный цилиндр

    Рассмотрим дальше, как проверить вакуумный усилитель тормозов. Для этого надо пять или шесть раз нажать на педаль тормоза и потом завести мотор.

    Если педаль немного подалась вперёд, значит, усилитель работает корректно. В ином случае надо искать причину неисправности. Это могут быть плохо затянутые хомуты или крепёжные элементы, разрыв соединяющего со впускным коллектором двигателя шланга.

    Если шланг не имеет повреждений и после подтяжки креплений и хомутов проблема не устранилась, тогда неисправность в самом усилителе.

    Чаще всего вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2106 не ремонтируют, а меняют новым изделием. Для того чтобы снять усилитель, изначально надо демонтировать главный тормозной цилиндр. Его также необходимо заменить большим по объёму изделием. Штатный цилиндр автомобиля не справляется с образованием необходимого давления в тормозной системе.

    Крепёжные элементы усилителя находятся с водительской стороны под ковриком и ковролином. Сначала надо открутить четыре болта, а потом с помощью плоской отвёртки вытянуть стопорную шайбу и шток, которые соединяют педаль и тягу усилителя. Дополнительных крепежей со стороны моторного отсека нет, потому усилитель можно вытянуть и заменить новым изделием.

    Собирается всё аналогично в обратном порядке. Особое внимание надо обратить при сборке на целостность всех резиновых шлангов и патрубков. Важно до максимума зажать крепёжные элементы, так как они отвечают за эффективность торможения. После установки ВУТ важно правильно его отрегулировать, настроить длину штока или свободного хода педали.

    Регулируется длина штока с помощью болта, который находится на вакуумном усилителе. В идеальном варианте он должен возвышаться над усилителем на 7,1 миллиметра. Если болт закрутить сильнее, тогда педаль не будет возвращаться в стандартное положение после нажатия. О том, что винт затянут слабо просигнализирует жёсткое нажатие педали.

    Важно найти момент срабатывания клапанов с помощью регулировки штока.

    Самым правильным вариантом будет осуществление комплексной замены усилителя и цилиндра. Специалисты советуют вместо классических запчастей приобрести в сборе ВУТ на девять дюймов от Нивы 21214 вместе с увеличенным главным цилиндром. А также для установки покупается кронштейн от этой же модели машины. Усиленный ВУТ и цилиндр на ВАЗ-2106 можно установить без переделок креплений.

    После подключения всех элементов, необходимо прокачать тормоза и снова проверить работу вакуумного усилителя.

    Вакуумный усилитель: 1 — фланец крепления наконечника; 2 — корпус усилителя; 3 —шток; 4 — крышка; 5 — поршень; 6 — болт крепления усилителя; 7 — дистанционное кольцо; 8 — опорная чашка пружины клапана; 9 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е — атмосферная полость

    Тюнинг передних и задних тормозов ВАЗ-2106

    Следующим элементом доработки должны быть передние тормоза автомобиля. Максимально подходящими для замены будут вентилируемые диски с проточками от Лады 2112. Вместе с дисками приобретаются и суппорта. Для их установки понадобится незначительная доработка. Чтобы установить новый суппорт, надо изготовить крепление из стали, толщиной около семи миллиметров. Диски подходят к ступице без её переделки.

    Более сложным заданием будет усовершенствование задних тормозов, так как с завода ВАЗ-2106 оборудован барабанными тормозами. Для более эффективного торможения важно заменить их дисковыми. Для установки дисков потребуется заточка задней полуоси до нужного диаметра.

    В домашних условиях без специального оборудования этого сделать практически невозможно, лучше за помощью обратиться в специальные автомастерские. А также придётся аналогично передним тормозам, изготовить крепление для нового суппорта.

    При монтаже полуосей важно заменить подшипники и периодически проверять их исправность.

    Замена дисков повлечёт за собой покупку нового комплекта колёс на 14 или 15 дюймов. Старые колёса не станут на модернизированные диски. После проведения комплекса работ по усовершенствованию тормозной системы, важно заменить тормозную жидкость, прокачать тормоза и проверить их эффективность.

    Подведём итоги

    Тюнинг тормозной системы автомобиля — это очень ответственная работа. Неудачная модернизация внешнего вида транспортного средства или его салона отразится только на непрезентабельном виде машины. Ошибка в модернизации тормозной системы может стоить жизни вам или другим участникам дорожного движения.

    Ответственно отнеситесь к переделкам, которые касаются тормозной системы автомобиля. Покупайте только сертифицированные качественные запчасти от известных производителей.

    Приступайте к самостоятельному усовершенствованию тормозной системы автомобиля только в том случае, если вы полностью уверены в своих силах и возможностях.

    Источник: https://remam.ru/tune/kak-uluchshit-tormoza-na-vaz-2106.html

    Ваз 2107 прокачка тормозов видео – Защита имущества

    Тормозная система автомобиля ВАЗ 2107, как и любая другая, требует проведения периодического технического обслуживания и ремонта. И вопреки расхожему мнению, никакая доработка отдельных элементов или всей системы, не освобождает от выполнения этой обязанности. При этом кроме контроля состояния тормозных колодок и дисков, может возникнуть необходимость прокачать систему, для удаления из нее пузырьков воздуха.

    Необходимость прокачать тормоз может возникнуть в следующих случаях:

    • Замена жидкости в системе, согласно регламенту технического обслуживания;
    • Ремонт системы;
    • Утечка жидкости;
    • Ухудшение эффективности тормозов, после проверки состояния тормозных дисков и колодок.

    Тормоза обычно прокачиваются при участии двух человек: один (слесарь) работает непосредственно с системой тормоза, второй (помощник) находится в салоне автомобиля ВАЗ 2107. Из инструментов для работы понадобится:

    • Ключ 8/10 «трубочка» или накидной;
    • Ключ 8/10 рожковый или специальный, для тормозных трубок;
    • Шлангочка соответствующего диаметра;
    • Емкость для отработанной жидкости.

    Кроме этого, в случае если на вашем автомобиле установлены штуцера под ключ на 8, настоятельно рекомендуется доработка данного недостатка, заключающаяся в их замене на аналогичные, но с шестигранником под ключ на 10. Перед началом работы в тормозной бачок доливают жидкость до максимального уровня.

    Порядок прокачки системы тормоза имеет определенную последовательность — начиная с самого удаленного колеса от главного цилиндра:

    1. Правое заднее;
    2. Левое заднее;
    3. Правое переднее;
    4. Левое переднее.

    Прокачка задних колес ВАЗ 2107 производится снизу автомобиля, поэтому лучше воспользоваться смотровой ямой. Для прокачки передних тормозов нужно снимать колесо. В остальном процедура прокачки для всех колес одинаковая. Сняв защитный резиновый колпачок, нужно ослабить штуцер при помощи накидного ключа 8/10. Следует проявлять особую аккуратность, так как существует риск зализывания граней, после чего открутить штуцер будет затруднительно.

    Ослабив штуцер, на него одевают шлангочку, другой конец которой опускают в емкость. После этого помощник 3-5 раз (до появления ощутимого давления в системе) нажимает педаль тормоза, после чего продолжает ее удерживать в нижнем положении. Слесарь рожковым ключом 8/10 на половину оборота откручивает штуцер, в результате чего через шлангочку в емкость выходит жидкость с пузырьками воздуха, педаль «проваливается» до полика. Пока не перестанет вытекать жидкость, педаль не отпускают. Штуцер закручивается, и процедура повторяется до тех пор, пока при отпускании штуцера через шлангочку не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Аналогичную работу выполняют на остальных колесах автомобиля. Периодически необходимо контролировать уровень жидкости в бачке, при необходимости доливать. Если не восполнить объем вовремя, и жидкость в бачке закончится, в систему попадет воздух и все придется начинать сначала.

    Как видите, никаких особых трудностей в прокачке тормозов автомобиля ВАЗ 2107 не предвидится. Все этапы работы вполне можно выполнить своими руками в домашних условиях.

    Следует отметить тот факт, что в последнее время получила широкое распространение доработка стандартной системы, заключающаяся в замене стандартных элементов (суппорта, диски, колодки) аналогичными деталями импортного производства, более качественными и эффективными. Однако доработка не исключает необходимости проведения периодической прокачки системы, поэтому описанный порядок останется актуальным.

    Как прокачать тормоза на Ваз 2107

    [important]Тормозная система, как что остается сделать нашему клиенту авто позволяющей вести бухгалтерский учет (софт), просит повторяющейся проверки и обслуживания. Не считая контроля состояния тормозных колодок нужно временами удалять пузырьки воздуха, появляющиеся в тормозной воды. Для удалений воздуха нужна прокачка комплекса бухгалтерских программ. Выполнить операцию есть вариант без воззвания к спецам 100. Для этой цели не необходимы особые познания и квалификация. Будет нужно особый инструмент и ассистент.[/important]

    Когда необходима прокачка тормозов ВАЗ

    2107

    Прокачивать тормозную систему приходится в 4 случаях:

    1. Замена тормозной жидкости. Срок службы тормозной жидкости ограничен. Со временем она поглощает влагу из воздуха, что может стать причиной коррозии поверхности тормозных цилиндров и выхода их из строя. Также вода ухудшает основное свойство тормозной жидкости — снижает температуру кипения.
    2. Рекомендуемый срок службы тормозной жидкости на автомобилях ВАЗ – 2 года, после чего стоит произвести его замену. Это касается стандартной тормозной жидкости на гликолевой основе.
    3. Устранение неисправности тормозной системы. При замене тормозных шлангов и цилиндров неизбежна утечка тормозной жидкости и попадание воздуха в систему. Поэтому после ремонтных работ обязательно проводится прокачка тормозов ВАЗ 2107.
    4. Попадание воздуха во время эксплуатации. Это проявляется в ухудшении эффективности торможения, «мягкой педали» или в неравномерном торможении отдельных колес.

    Что необходимо для прокачки тормозной системы

    Прокачать тормозную систему самому практически невозможно. Работы выполняются вдвоём. Один человек («слесарь») работает с тормозной системой, откручивает штуцера. Второй («напарник») находится в салоне автомобиля и должен по команде нажимать или отпускать педаль тормоза.

    Также нужны такие инструменты:

    • накидной ключ на 8/10;
    • трубочка из ПВХ или резиновая шлангочка, внутренний диаметр которой соответствует диаметру штуцера;
    • емкость для сбора отработанной жидкости.
    • Так же необходима тормозная жидкость.

    Как самому

    прокачать тормоза.

    Как прокачать тормозную систему самостоятельно, нюансы которые возникают ,советы в процессе прокачки.

    [tip]Если на автомобили установлены штуцеры под ключ на 8, их лучше заменить на аналогичные под шестигранник на 10. Последние впоследствии будет проще открутить, не сорвав грани.[/tip]

    Как прокачать тормоза на ВАЗ 2107

    Для удобства работ и обеспечения свободного доступа к штуцерам тормозных цилиндров следует воспользоваться смотровой ямой. Конструкция передних тормозных механизмов требует снятия колес для прокачки тормозной системы.

    Перед началом работ необходимо заполнить до максимума тормозной бачок, а во время прокачки необходимо следить, чтоб он был постоянно наполнен тормозной жидкостью. Если упустить этот момент, в рабочий цилиндр попадет воздух и придется начинать работу заново.

    Порядок действий для каждого из 4 рабочих цилиндров следующий:

    • Снять защитный колпачок со штуцера.
    • Ослабить затяжку штуцера при помощи накидного ключа. Если штуцер давно не откручивали, могут потребоваться значительные усилия. Надо быть особенно осторожным, чтобы не повредить грани, иначе работа может сильно осложниться, вплоть до того, что потребуется замена тормозного цилиндра.

    Непосредственно прокачка выполняется следующим образом:

    • «Напарник», сидящий в салоне, по команде «слесаря» выжимает педаль до упора.
    • «Слесарь» откручивает штуцер на половину оборота, чтобы жидкость вместе с пузырьками воздуха вышла в емкость по надетой трубке. Педаль тормоза «проваливается» до пола.
    • «Слесарь» закручивает штуцер, «напарник» по команде отпускает педаль.

    Процедура повторяется, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха. Во время прокачки коне трубки должен быть постоянно опущен в тормозную жидкость, чтоб воздух не попал в цилиндр.

    Таким образом прокачиваются все четыре рабочих тормозных цилиндра. Следует придерживаться определенной последовательности при прокачке цилиндров. Прокачивают их «от дальнего к ближнему»:

    Как прокачать тормоза на ваз 2107 одному.

    После завершения прокачки каждого цилиндра необходимо затянуть штуцер и надеть защитный колпачок.

    Прокачка тормозов ВАЗ 2107 вполне осуществима в домашних условиях и для этого не нужны дорогостоящие специальные инструменты и приспособления. Особой квалификации тоже не требуется. Отпускать и нажимать тормозную педаль по команде «слесаря» может даже ребенок.

    Нередко владельцы модернизируют тормозную систему, устанавливая более эффективные, качественные и дорогие детали. Однако это никак не меняет методики прокачки и не отменяет необходимости периодических работ по замене тормозной жидкости.

    Свежие записи

    Гибридный BMW 530e пересмотрен для 2019 года

    BMW 530e PHEV был обновлен новым аккумулятором, улучшенной экономичностью, сниженным уровнем выбросов и увеличенным запасом электроэнергии. Гибридный BMW 530e был

    Смотрите аварийную посадку самолета на общественной дороге, пойманную на полицейской видеорегистраторе

    Приключения Starman — большой хит среди Tesla — Поклонники SpaceX

    Новая сделка предлагает водителям бесплатный автомобиль — тормоза для спасения жизни водителей до £ 1,600

    Рубрики

    Тест-драйв

    Обзор Ferrari Портофино 2019

    Ferrari Portofino. это супер жеребец, на котором вы будете ездить каждый день Максимумы Эффектная коробка передач с отличной механикой переключения

    В утверждении, определяющем тормозную систему в качестве главнейшей системы любого транспортного средства, нет даже малой толики преувеличения. Нарушение работоспособности элементов, ее составляющих, чревато даже не неприятными, а, скорее, трагическими последствиями. Эффективное торможение, безусловно, важнее, нежели хороший разгон или высокая степень маневренности. Как этого добиться? Ответу на этот вопрос и посвящена статья, предлагаемая вашему вниманию.

    Основой стабильного и надежного функционирования тормозной системы автомобиля является регулярность и полнота осмотров, целью которых служит контроль технического состояния ее элементов, а, также, своевременное выявление причин и устранение обнаруженных неполадок.

    Особенностью проведения ремонтно-восстановительных работ на элементах тормозной системы является необходимость обязательного удаления воздуха из контура тормозной системы, неизбежно попадающего в него (контур) в процессе производства замены агрегатов системы новыми.

    Почему воздух, проникающий в систему тормозов автомобиля, необходимо удалять? Суть проблемы заключается в том, что тормозная жидкость, используемая в качестве рабочей жидкости тормозной системы, обладает определенными физическими свойствами, одним из которых является хорошая сопротивляемость сжатию. Воздух, попавший в тормозную жидкость, прекрасно сжимается, существенно снижая эффективность функционирования тормозов. А теперь от теории, перейдем к практике.

    Что нужно для прокачка тормозов ВАЗ 2107

    1.1 Материально-техническое обеспечение процесса
    Для обеспечения непрерывности технологического процесса вам понадобится:

    Некоторое количество тормозной жидкости для долива в систему тормозов.

    Внимание! Тормозная жидкость, используемая для заполнения контура тормозной системы, должна обладать физическими и химическими свойствами, аналогичными свойствам жидкости, залитой в систему тормозов. Игнорирование данного требования способно привести к возникновению агрессивной реакции между компонентами и, как следствие, к разрушению резиновых трубопроводов, манжет и уплотнителей.

    Шланг, желательно прозрачный, позволяющий визуально контролировать прохождение тормозной жидкости с воздухом (поз.2).

    Накидной (рожковый) гаечный ключ на «8» для выкручивания штуцеров суппортов (поз.1) и рабочих тормозных цилиндров. На некоторых модификациях «семерки» для выполнения этой модификации потребуется ключ на «10».

    Тара (объем которой составляет не менее 0,5 литра) для слива тормозной жидкости (поз.3).

    Кроме инструмента и приспособлений вам не обойтись без помощника. Его присутствие сэкономит вам не только время и силы, но и энное количество нервных клеток. Для удобства выполнения операций передние колеса рекомендуется демонтировать.

    Внимание! Задняя колесная пара должна иметь жесткую опору. В противном случае подача тормозной жидкости будет заблокирована регулятором давления заднего тормозного контура.

    Удаление воздуха из системы тормозов

    Приступаем непосредственно к прокачке. Предваряя описание этого, в общем, несложного в техническом плане процесса, отметим, что он практически идентичен для всей «классики» Волжского автозавода. Иными словами, прокачка тормозов «ВАЗ 2106» аналогична прокачке тормозной системы «семерки».

    Начинать процедуру прокачки следует с контура задней колесной пары, точнее с колеса, наиболее удаленного от основных элементов тормозной системы – заднего правого. Далее производятся следующие манипуляции:

    Помощник садится в салон и, сделав несколько нажатий на тормозную педаль (педаль останавливается в верхнем положении), фиксирует ее в нажатом состоянии.

    Наденьте шланг на штуцер рабочего тормозного цилиндра, после чего отверните его (штуцер) на половину оборота при помощи накидного или рожкового ключа на «8» (на «10»).

    Контролируйте прохождение тормозной жидкости с пузырьками воздуха по шлангу.

    Как только движение жидкости и воздуха прекратится, заверните штуцер.

    Внимание! Тормозная педаль удерживается в нажатом положении до момента полного вворачивания штуцера.

    Повторяйте вышеописанные манипуляции до момента исчезновения воздуха из вытекающей из шланга тормозной жидкости.

    Заверните штуцер тормозного цилиндра и отсоедините шланг.

    Воспроизведите описанную выше процедуру с левым колесом задней колесной пары, а затем и тормозным контуром передней колесной пары.

    В продолжение всего процесса прокачки тормозной системы контролируйте уровень тормозной жидкости в расширительном резервуаре.

    Завершив удаление воздуха из переднего и заднего тормозных контуров, выполните процедуру «развоздушивания» главного тормозного цилиндра (далее по тексту ГТЦ). Помощник производит в салоне манипуляции, аналогичные описанным выше, а, вам предстоит поочередное отсоединение трубок от ГТЦ.

    По окончании производства работ по прокачке тормозов выполните проверку их работоспособности в процессе движения автомобиля.

    Видео – Как прокачать тормоза на ВАЗ

    В заключение нашего повествования будет не лишним упомянуть о некоторых нюансах, характерных для процедуры удаления воздуха из контура тормозной системы «семерки». Большинство элементов системы, выполненных из резины (пыльники, манжеты, уплотнители и т.п.), обладают одинаковым эксплуатационным ресурсом, что, в свою очередь, предполагает одновременную потерю ими большинства своих эксплуатационных характеристик. Соответственно, их замена производится также одновременно.

    Пять способов остановить машину, если отказали тормоза — Российская газета

    Причин отказа тормозной системы — не одна и не две. Наиболее частые сценарии — разгерметизация системы с последующей утечкой тормозной жидкости, некондиционные тормозные шланги, контрафактная тормозная жидкость, неисправный вакуумный усилитель, замасливание колодок, дисков и барабанов, заклинивание элементов тормозной системы (к примеру, поршня в тормозном цилиндре, колодок в скобе и направляющих суппортов) и даже стершиеся «в ноль» и отвалившиеся тормозные колодки. А иногда причина еще банальнее — под педаль могут попасть небольшие предметы, например, бутылка, сумка, смартфон или инструмент. Соответственно, в зависимости от типа проблемы, следует задействовать определенный алгоритм действий, чтобы заставить автомобиль остановиться. Рассмотрим, что можно и нужно сделать в создавшейся опасной ситуации.

    Пробуем продавить систему

    Тормозная система большинства автомобилей имеет два независимых контура, которые либо дублируют друг друга, либо делят между собой часть функций тормозной системы.

    Соответственно, если в процессе торможения педаль тормоза застопорилась (чаще всего такое случается при неравномерном износе или разрушении тормозных колодок) или провалилась (чаще всего из-за попадания воздуха через негерметичные уплотнения цилиндров) и уперлась в пол, не воспринимайте эту ситуацию как вселенский апокалипсис.

    Продолжайте давить на педаль ритмичными поступательными движениями, будто накачиваете колесо ножным насосом. С большой степенью вероятности уже через пять-десять таких выжимов вы прокачаете тормоза и восстановите давление в системе.

    Тормозим двигателем

    Если прокачивание тормозов не увенчалось успехом, а, быть может, даже одновременно с прокачкой, пытаемся затормозить двигателем, переключаясь на пониженные передачи.

    В случае с «механикой» все очевидно и просто — постепенно переходим, скажем, с пятой на третью, с третьей — на вторую или первую, в зависимости от скорости движения. Понятно, что «спускаться» сразу, скажем, с «пятой» на «первую» противопоказано — можно повредить трансмиссию.

    Такая же последовательность действий — с теми «автоматами», где предусмотрен ручной режим: переходим в мануальный алгоритм и переключаемся «вниз». У тех же автоматических коробок, где ручной режим отсутствует, переведите селектор к меткам пониженных диапазонов (положения 3,2,1 или L — (ограничение диапазона). Аналогичная метода предписана также и вариаторным коробкам, которые, как правило, имитируют пониженные передачи в виртуальном «ручном» режиме.

    Тормозим «ручником»

    Главное, что следует понимать, — тормозить механическим «ручником» при отказе основной тормозной системы можно лишь на невысокой скорости. В противном случае есть высокая вероятность, что автомобиль может отправиться в занос. Во всех случаях тормозить механическим «ручником» следует очень плавно, поступательно, постепенно увеличивая усилие.

    Вопреки распространенному мнению, электронный стояночный тормоз тоже можно использовать в критической ситуации для замедления автомобиля. Для этого нужно не нажать на кнопку, а зажать и удерживать ее. В этом случае электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы, зажмут задние колодки с тормозными дисками, активируя экстренное торможение.

    Более того, электронный или электромеханический «ручник» обеспечивает гораздо более эффективное и безопасное торможение, чем классический, механический аналог. Дело в том, что он задействует гидравлическую тормозную систему, работая в связке с системами ABS и ESP, а потому может задействоваться в том числе и для экстренного торможения на более высоких скоростях.

    Маневрирование

    Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

    Однако не применяйте такой прием на высокой скорости! Это чревато заносом и почти неизбежной аварией.

    Разумным будет также направить автомобиль на подъем, если такой имеется. Если опыта хватает, скорость не слишком высока (не более 30 км/ч), а дорога свободна, можно попытаться также сделать серию «полицейских разворотов» (маневр автомобиля, при котором транспортное средство совершает разворот на 180 градусов, а затем, проехав определенное расстояние задним ходом, совершает обратные действия, и далее движется вперед).

    Использование препятствий

    Если тормоза отказали, например, при движении на спуске, а другие вышеупомянутые меры не принесли результата, остается самый радикальный метод замедления — использование препятствий. Вам очень повезет, если сосед по потоку согласится подставить бампер — буквально встанет у вас по курсу, а вам останется «пристыковаться» к спасителю.

    Помощнику останется лишь задействовать тормозную систему своего авто. Лучше всего выбрать в качестве такого препятствия грузовик-тихоход с противоподкатным брусом.

    Если не нашелся спаситель, остается выезд на обочину, чтобы погасить скорость о кустарники, в зимнее время — о сугробы. В городской черте на не очень высокой скорости в критической ситуации можно попутаться тормозить колесами одного из бортов о бордюры или уже всем бортом о заборы, остановки и бетонные отбойники. При этом, разумеется, следует понимать, что такой маневр очень опасен и требует высокого водительского мастерства.

    Чего не нужно делать при отказе тормозов

    Прежде всего — не паникуйте и не изобретайте велосипед (например, точно не нужно выпрыгивать из машины). Не включайте заднюю передачу. Хотя в Сети можно встретить подобные советы, «реверс» в лучшем случае не включится (задействована защита от дурака), а в худшем, убьет трансмиссию.

    С большой степенью вероятности сломается кулиса, выкрошатся шестерни или погнутся тяги. Наконец, хотя «бывалые» нередко дают совет заглушить двигатель, не выключая зажигания, делать этого мы не рекомендуем. Хотя бы потому, что в таком случае деактивируются гидро- или электроусилитель руля, что лишь создаст дополнительные сложности.

    Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114: порядок, фото, видео

    Прокачка тормозов – это операция, с помощью которой можно удалить воздух из системы гидропривода.

    Говоря простым языком, прокачивая тормоза, мы стравливаем остатки воздуха из шлангов тормозной системы. Воздух в гидроприводе делает педаль тормоза ватной, не информативной, ухудшаются тормозные свойства.

    Прокачка тормозов

    Подготовительный этап

    Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя. Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

    Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

    • задний правый;
    • передний левый;
    • задний левый;
    • передний правый.

    Последовательность и правильный порядок прокачки тормозов на ВАЗ-2114

    1. На барабане заднего колеса находим штуцер (фото 1). Обычно он закрыт колпачком, который снимают. На штуцер одевают шланг.

      Задние тормозные цилиндры

    2. Просят помощника несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза.
    3. Сейчас педаль остаётся нажатой. Ключом «на 8» штуцер поворачивают на пол-оборота влево. Жидкость сливается в пустую ёмкость (фото 2), педаль «проваливается».
    4. Как только жидкость перестанет сливаться, штуцер заворачивают. Педаль отпускают.
    5. Если в сливаемой жидкости были пузырьки, шаги 2-4 повторяют. При этом надо следить, чтобы бачок был заполнен хотя бы до отметки MIN. Если нужно, производят доливку.
    6. Переходят к переднему тормозному механизму (фото 3), выполняют шаги 2-5.

      Прокачка передних цилиндров

    7. Закручивают защитные колпачки.

    Возможная последовательность прокачки тормозов для ВАЗ-2114: заднее правое колесо, переднее левое, заднее левое и т.д. Каждый контур прокачивают, начиная с заднего колеса.

    Артикулы

    • 2101-1602591 – штуцер заднего цилиндра;
    • 2101-1602591-01 – штуцер дисковых тормозов;
    • 2101-1602592 – колпачок штуцера.

    Как прокачать тормоза одному?

    Вроде бы, прокачивать тормоза можно одному человеку. Но тогда нужно повышать давление в бачке. Источником воздуха будут шины. Кстати сказать, предельным значением надо считать 2 атмосферы.

    Крышка от ВАЗ-2106 и ниппель для «бескамерки»

    Крышка одета на тормозной бачок

    Крышку с ниппелем накручивают на горловину бачка. Дальше собирают «удлинитель». Колесо-донор при прокачке тормозов вывешивают.

    Приспособление для прокачки

    Но можно использовать и камеру

    Или компрессор. Не подавайте сильное давление, может лопнуть шланг. В таком случае испачкаете все подкапотное пространство

    Можно по очереди открывать штуцеры и сливать жидкость. Но надо следить и за уровнем жидкости в бачке.

    Доливку производят так: отсоединяют «удлинитель» от шины, откручивают крышку и т.д.

    Прокачиваем тормоза на ВАЗ 2115. Сами, быстро и без проблем

    Многие водители рано или поздно сталкиваются с такой проблемой, когда нужно прокачать тормоза на ВАЗ 2115. По сути этот процесс извлекает воздух из системы торможения в любом автомобиле. Казалось бы, ничего страшного не случиться если воздух все-таки попадет в тормозную систему машины, но на практике такое небрежное отношение к машине очень часто приводит к серьезным поломкам.Если вы думаете, что прокачать тормоза на ВАЗ 2115 вам еще не надо, то обратите внимание на ход автомобиля и мягкость нажатия на педаль тормоза. 

    Именно из-за попадающего внутрь механизма воздуха могут возникнуть такие проблемы. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2115 следует убедиться, что тормозная система не содержит воздуха и является полностью герметичной. Тщательно проверьте целостность всех ее составляющих, а уже потом начинайте работу. К слову, не забывайте, что заливать масло в тормозную систему нужно именно той марки, которая была залита ранее. 

    Не стоит экспериментировать, когда решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115, поскольку ни к чему хорошему это не приведет. Можно с легкостью все испортить и тогда придется менять всю тормозную систему целиком. И еще один совет, когда вы захотите прокачать тормоза на ВАЗ 2115 возьмите с собой помощника, потому что в одиночку с этой процедурой справиться достаточно сложно. Подготовка к работе Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так просто, как кажется, поэтому перейдем непосредственно к процессу прокачки системы торможения. Все нужно делать поочередно, а именно:

    • Задний правый;
    • Передний левый;
    • Задний левый;
    • Передний правый.

    Подробней это описано в статье «Последовательность прокачки тормозов». Очень важно все делать именно в такой последовательности если вы решились прокачать тормоза на ВАЗ 2115 самостоятельно иначе ничего не выйдет. Прежде всего проверьте уровень тормозной жидкости. Самое главное, чтобы на первом же этапе прокачки она достигла максимального количества. 

    Если нужно долейте еще, но отметка должна дойти до «MAX». Когда вы поймете, что уровень масла в норме можно приступать к работе. Иногда задние колеса автомобиля могут быть вывешенными. Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо разблокировать регулятор давления и вставить отвертку между поршнем и пластиной. На самом деле в специализированном СТО все делается проще, но данное руководство предназначено для водителей, которые решились прокачать тормоза самостоятельно.

     К слову, не забудьте вытянуть отвертку из тормозной системы, после того как устраните проблему. Прокачка тормозовЕсли вы проделали все вышеперечисленное, то настало время перейти к основной работе. Долив масла и разобравшись с проблемой заднего тормоза вы только подготовили свой ВАЗ 2115 к прокачке. После этого необходимо тщательно вычистить всю тормозную систему. Самое главное, чтобы клапан выпуска воздуха был в идеальном состоянии, иначе прокачать тормозную систему не получиться. 

    В любом случае его можно заменить, но это займет немало времени. Если же с автомобилем все в порядке, то смело снимайте защитный колпачок с клапана. Теперь нужно один конец шланга вставить в клапан, а другой поместить в сосуд с тормозной жидкостью. Самое главное, чтобы конец шланга был точно погружен в тормозную жидкость, а не просто свисал на ней. После этого вам как раз понадобиться помощник. 

    Его задачей будет нажимать на педаль тормоза. Сделать это нужно около пяти раз, после чего удерживать педаль на постоянно. Завершение работыВ целом процедуру с выпусканием воздуха нужно провести несколько раз до тех пор, пока в клапане не останется воздуха. В этот момент следите за количеством масла в бачке, поскольку его уровень не должен быть ниже отметки «MIN». 

    Прокачать тормоза на ВАЗ 2115 не так уж и сложно если работать в паре, так что обязательно позовите кого-то на помощь. Когда тормоза будут прокачаны проверьте, как они работают на остальных колесах и если потребуется проведите точно такую же операцию и с ними.

    Откуда появился воздух?

    Воздух в тормозной системе может появиться по следующим причинам:

    1. Попал при замене тормозной жидкости (Как заменить тормозную жидкость?).
    2. Попал при замене каких либо тормозных элементов, к примеру при замене тормозного цилиндра (Как заменить задний тормозной цилиндр?).
    3. Так же воздух может появиться из-за не герметичности тормозной системы, например, треснули патрубки тормозной жидкости, которые немедленно нужно заменить.
    4. Потек задний тормозной цилиндр.
    5. Потек передний тормозной цилиндр.
    6. Так же неисправностью могут быть негерметичный ГТЦ (главный тормозной цилиндр).

    Важно: Со временем в тормозную жидкость попадает вода, о чем свидетельствует её потемнение. В этом случае нужно заменить тормозную жидкость. Да и вообще, рекомендуется каждые три года или 45 тыс. км. пробега менять тормозную жидкость, т.к. так или иначе в ней скапливается конденсат.

    Так же, предохраните попадание тормозной жидкости на кузов автомобиля, иначе она без проблем смоет краску до голого метала.

    Последовательность действий

    Для начала надо открыть капот машины и открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Убедитесь, что он наполнен до максимума. Если нет, долейте до отметки «max». После этого выполняйте действия в такой последовательности:

    1. На заднем правом колесе найдите колпачок, закрывающий штуцер. Снимите колпачок и очистите его от загрязнений.
    2. Наполните стеклянную или пластмассовую прозрачную емкость тормозной жидкостью.
    3. Оденьте один конец шланга на штуцер, а другой опустите в стеклянную или прозрачную пластмассовую бутылку. Шланг должен быть опущен в жидкость.
    4. Попросите напарника сесть за руль и нажать плавно на тормозную педаль 7 раз с перерывами в 2 секунды. После этого он должен нажать на педаль еще раз и оставить ее в таком положении (нажатой до упора).
    5. Пока помощник удерживает педаль, с помощью гаечного ключа отверните штуцер на 2-3 оборота.

    После всех этих действий вы увидите, что в прозрачную емкость через шланг потечет тормозная жидкость. Следите за тем, как она стекает.

    В ней будут видны пузырьки воздуха, от которых необходимо избавиться. Сливайте жидкость, пока пузырьки не исчезнут. Затем закрутите штуцер обратно. Только после этого ваш помощник может отпустить педаль. Когда жидкость будет вытекать в емкость, следите за ее уровнем в бачке. При необходимости доливайте тормозную жидкость. Если в процессе прокачки она полностью вытечет, вам придется всю процедуру начинать с начала.

    Повторяйте аналогичные действия для каждого колеса в вышеуказанной последовательности. Этот механизм действий подойдет не только для ВАЗ-2114, но и для моделей 2113, 2115.

    Многие автовладельцы задаются вопросом: можно ли осуществить прокачку одному? Да, это возможно. Только в этом случае давление надо производить не с помощью нажатий педали, а использовать для этих целей производительный компрессор. Он должен создать давление на уровне 2-х атмосфер.

    Осуществлять прокачку автовладельцам приходится в разных ситуациях. Воздух может попасть при замене медных трубок сзади или других агрегатов тормозной системы, при повреждении шлангов, при замене тормозной жидкости, а также в случае нарушения герметичности в узле. Вне зависимости от причины, после попадания воздуха в ГТЦ (главный тормозной цилиндр) прокачку надо осуществлять обязательно. Иначе тормоз просто не будет работать.

    Проваливание педали тормоза в автомобилях ВАЗ можно преодолеть благодаря проведению процесса прокачки системы.

    Перед тем, как приступить к прокачке тормозной системы, необходимо изучить инструкцию автомобиля, в которой прописана четкая схема прокачки. Если такой схемы нет, то колеса прокачиваются справа налево (заднее правое и левое, затем передние точно так же).

    Также нужно приготовить следующие необходимые элементы: шланг и любая пластиковая либо стеклянная емкость.

    Ход работы происходит таким образом:

    • Тормозная жидкость заливается в главный тормозной цилиндр;
    • Производится очистка штуцеров тормозных трубок;
    • В емкость добавляется тормозная жидкость, в которую вставляется один конец шланга. Другой конец – вставляется в штуцер;
    • Привлекается помощник, который производит несколько нажатий на педаль тормоза и удерживает ее. В это время, нужно отвернуть штуцер и проконтролировать жидкость, которая вытечет. При завоздушивании системы, могут быть заметны пузыри воздуха;
    • Далее, штуцер закручивается и продолжается прокачка с тремя колесами, которые следует прокачать по данной схеме.

    В случае, если прокачка колес самостоятельно не прошла успешно, то необходимо обратиться на станцию технического обслуживания, где высококвалифицированные специалисты проведут осмотр и прокачку тормозной системы автомобиля.

    Как прокачать тормоза ВАЗ

    Прокачка тормозов – операция, которую можно было бы включить в список базовых. Даже после замены тормозной жидкости (а это достаточно регулярная процедура) необходимо прокачать тормоза, избавляясь от воздушных подушек в тормозной системе. Воздух в тормозной системе представляет реальную угрозу безопасности водителю и пассажирам, а также другим участникам дорожного движения, поскольку снижает эффективность тормозов, иногда значительно.

    В процессе прокачки воздух из тормозной системы устраняется, эффективность работы системы повышается, равно как и безопасность транспортного средства.

    Когда необходимо прокачивать тормоза?

    Тормоза необходимо прокачивать после замены:

    • тормозной жидкости;
    • трубки;
    • главного цилиндра;
    • рабочего цилиндра;
    • любого ремонта, затронувшего тормозную систему.

    Подготовительный этап:

    Подготовительный этап перед прокачкой тормозов включает в себя диагностику и выявление возможных неисправностей тормозной системы. Если в системе есть дефекты, вызывающие протечки, их необходимо устранить как можно скорее. Впрочем, в большинстве случаев это достаточно просто – например, если подтекают резьбовые соединения, то для их герметизации достаточно воспользоваться обыкновенной хлопчатобумажной ниткой. Нить наматывается  на резьбу, и достаточно плотно герметизирует соединение, разве что долгосрочность такого ремонта вызывает некоторые сомнения. В ходе подготовительного этапа нужно также уточнить, какая именно тормозная жидкость используется.

    Для прокачки тормозов автомобиль устанавливается на яме или просто ровной площадке. Колёса придётся снять, однако нагрузку нужно будет сохранить, чтобы прокачке не помешал регулятор тормозов или «колдун». В особенности это касается задних колёс.

    Для прокачки передних тормозов на ВАЗ лучше всего с помощью спецключа отвинтить штуцер; однако если это по каким-то причинам невозможно, на «классике» ВАЗ можно воспользоваться возможностями трубки внешнего цилиндра. Её можно слегка открутить, и получить почти аналогичный первому результат.

    Чтобы сделать процесс прокачки тормозов более быстрым и эффективным, лучше всего начинать с прокачки главного цилиндра. Бачок заполняется тормозной жидкостью, после чего достаточно слегка ослабить трубку, ведущую к передним колёсам до момента, пока не почувствуется подтекание ТЖ. Аналогичная операция проводится поочерёдно со всеми колёсами, а в результате процедуры главный цилиндр сцепления заполняется тормозной жидкостью и, как результат, воздух из системы выдавливается быстрее и эффективнее.

    Способы прокачки тормозной системы

    В зависимости от того, проводите ли вы прокачку тормозов с помощниками или без них, а также с учётом ряда других условий можно выбрать один из способов прокачки тормозов.

    1. Если в вашем распоряжении имеется помощник, способ прокачки достаточно прост. Помощник усаживается на водительское место и после заполнения бачка жидкостью несколько раз нажимает педаль тормоза, после чего удерживает её некоторое время в нажатом состоянии. Мастер же занят ослаблением штуцера, откуда выходит воздух вместе с тормозной жидкостью. Аналогичный способ используется и при замене ТЖ – достаточно дождаться, пока вместо грязной и мутной тормозной жидкости не потечёт светлая.
    2. Если помощника нет, можно воспользоваться ещё одним простым способом прокачки. Бачок заполняется тормозной жидкостью, мастер ослабляет штуцер и дожидается, пока воздух не выйдет естественным путём, самотёком. Операция проводится поочерёдно на каждом колесе. Главное – после каждого колеса проверять уровень ТЖ в бачке и при необходимости восполнять потери.
    3. Этот способ также позволяет проводить прокачку тормозов без внешней помощи, с использованием шланга, диаметр которого позволяет надевать его на штуцер. Второй конец шланга вставляется в канистру с ТЖ, а вам будет достаточно нажимать на педаль тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух. Операцию удобнее всего проводить, начиная с дальнего колеса, а завершать работы на переднем.

    «Непроходимость» тормозной системы

    Проблема «непроходимости» тормозной системы ВАЗ встречается достаточно редко и, как правило, является результатом не слишком профессиональной замены ремкомплекта главного цилиндра. Проявляется проблема просто – после заливания ТЖ в бачок и ослабления штуцера жидкость в систему самотёком не поступает. Причиной может быть воздушная пробка (чаще всего), загрязнение (реже), либо промышленный дефект одного из элементов системы.

    Решить проблему поможет металлический (с металлической же резьбой) сосок от колеса. Он вкручивается в крышку бачка, и с его помощью (очень аккуратно!) в системе создаётся избыточное давление. Главное – не переборщить с давлением, ведь прочность бачка ограничена. Если же таким способом устранить пробку не удаётся, вероятнее всего, причина в промышленном дефекте системы (пониженной проходимости). В этом случае решение одно – менять.

    С этой статьей так же читают:

    Как Правильно Прокачать Тормоза На Ваз 2106

     

    Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 самостоятельно и с помощником

    В статье вы узнаете о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106, причем будет уделено внимание не только тому, как сделать это при помощи напарника, но и самостоятельно. Конечно, в этом случае придется пойти на небольшие хитрости, хотя вся процедура займет по времени не более получаса. О деталях будет рассказано немного ниже, а сначала немного теории о том, по какой схеме производится прокачка тормозной системы на шестерках. Впрочем, данное «пособие» можно использовать на всех моделях автомобилей ВАЗ.

    Схема прокачки

    Независимо от того, проводите вы работы на ВАЗ 2106 либо же другой модели, включая переднеприводные, необходимо придерживаться строгого порядка. Суть процедуры – это выдавливание всего воздуха из цилиндра, трубок и шлангов. Поэтому вам необходимо знать, как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 правильно. У всех автомобилей имеется главный тормозной цилиндр. В нем находится поршень, который при помощи штока приводится в движение педалью. На более новых машинах для улучшения управляемости устанавливают вакуумный усилитель тормозов.

    Включив немного воображение, можно понять, что полностью избавиться от воздуха получится лишь в том случае, если начинать выдавливать его из самых дальних уголков, постепенно подбираясь к ближним. Значит, начинать необходимо с того контура, который приводит в движение колодки заднего правого колеса. Затем левое заднее, переднее правое, а самым последним то, которое находится ближе всех к ГТЦ. А теперь немного о том, как прокачать задние тормоза на ВАЗ 2106 и передние.

    ПРАВИЛЬНАЯ ПРОКАЧКА тормозов ВАЗ классика (LADA 2101-07)

    Замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы операции, которые, так же как и замену масел с фильт…

     

    Как быстро прокачать тормоза самому.

    Простой способ прокачать тормоза или сцепление одному.

    Проведение процедуры с напарником

    Итак, напарник вам необходим только лишь для одной цели – по вашей команде выдавливать педаль тормоза он должен. Всю остальную, самую ответственную работу, вы выполняете самостоятельно. Вам потребуется ключ для выкручивания болтов, крепящих колеса к ступице, домкрат, упоры, которые подкладывать нужно обязательно под колеса, дабы автомобиль не скатился. Снимаете заднее правое колесо, очищаете поверхность суппорта от пыли.

    Надеваете на штуцер прозрачную трубку. Второй ее конец нужно опустить в баночку с тормозной жидкостью. Так будет видно, уходит ли из системы воздух. Теперь нужно, чтобы ваш помощник выжимал педаль тормоза. Буквально 4-5 качков педалью, затем он фиксирует ее в крайнем положении (у полика). Вот как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо. Вы слегка отпускаете штуцер, когда увидите, что жидкость остановилась, затягиваете его. Процедура повторяется до тех пор, покуда не будет пузырьков воздуха в выходящей жидкости. Аналогично она делается и на остальных колесах.

    Устройство для самостоятельной прокачки

    Теперь о том, как самостоятельно, без посторонней помощи, осуществить эту процедуру. Вам потребуется автомобильная камера и два штуцера с золотниками. Один нужно закрепить на крышке бачка, второй врезать в камеру. Накачиваете воздух в камеру под давлением 2-3 Атм. В бачок наливаете тормозную жидкость, закрываете крышкой. Теперь нужно соединить штуцеры на камере и крышке шлангом. Теперь в системе создалось давление, можно заняться вытеснением воздуха. Только одно условие – постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке. Так как прокачивать тормоза на ВАЗ 2106 необходимо таким образом, чтобы ни одной сотой кубического миллиметра воздуха в них не осталось.

    Как прокачать тормоза одному

    Подготовив такое нехитрое устройство, можно приступить к процедуре. Первым делом правое заднее колесо. Надеваете на прокачной штуцер трубку и, вывернув его немного, ждете, когда польется чистая жидкость, без примесей воздуха. Аналогично поступаете и со всеми остальными суппортами. Вот как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2106, не потребуется посторонняя помощь. Конечно, все работы удобнее проводить на яме или подъемнике, но если их нет, то желательно иметь в наличии хороший домкрат.

    Post Views: 273

     

    ( Пока оценок нет )

    Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать

    Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства. Автоконструкторы уделяют тормозам особое внимание, понимая, что от их безукоризненной работы зависит безопасность на дороге и жизни людей. Тормоза современных автомобилей вполне надежны, тем не менее нужно помнить, что любые детали в процессе эксплуатации подвергаются механическим, термическим, химическим и иным видам нагрузок, а следовательно, изнашиваются и могут выйти из строя. Детали тормозной системы не исключение, только в этом случае цена неисправности может оказаться очень высокой.

    Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.

    Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться. Всё это осложняет осуществление торможения и может привести к серьезным последствиям. О том, что вызывает подобные симптомы и как поступать в таких ситуациях, и поговорим подробнее.

    Педаль стала чересчур жесткой

    Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.

    Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.

    Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.

    В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.

    Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.

    Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.

    Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.

    В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.

    При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.

    При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.

    Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.

    Как убедиться в исправности вакуумного усилителя

    Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.

    О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.

    Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.

    1. Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум. Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.

    2. Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.

    3. При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.

    Тормозная педаль нажимается чересчур мягко

    Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.

    Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.

    Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.

    Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.

    Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.

    Итоги

    Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.

    Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.

    Как поменять тормозной шланг

    Тормозная система любого автомобиля должна быть постоянно в исправном состоянии. Во избежание растрескивания и выхода из строя резиновых передних тормозных шлангов их следует смазывать силиконовой смазкой и периодически проверять. Любой подозреваемый дефект следует немедленно заменить. От этого зависит жизнь водителя и пассажиров.

    Вам понадобится

    • — специальный ключ на 8 или 10 для тормозных трубок;
    • — баллонный ключ;
    • — поз.17, 14;
    • — трубка виниловая прозрачная;
    • — шайбы медные уплотнительные;
    • — проникающая смазка;
    • — емкость для слива старой тормозной жидкости;
    • — Жидкость тормозная новая (класс ДОТ-4).

    Инструкция по эксплуатации

    1

    Подготовьте автомобиль к работе. Для этого установите машину на ровную поверхность, под колеса поставьте упоры с противоположной стороны вывешиваемого колеса.

    2

    Поднимите переднюю часть машины слева или справа. Ставьте машину на колодки так, чтобы она не упиралась в один домкрат. Возьмите баллонный ключ и снимите колесо.

    3

    Нанесите специальную проникающую смазку на сменные резьбовые и крепежные детали тормозной системы.Это упростит их откручивание. Эту работу нужно проделать заранее, чтобы смазка могла глубоко проникнуть в стык.

    4

    Снимите удерживающий кронштейн тормозного шланга в кронштейне кузова с помощью плоскогубцев. Удерживая наконечник тормозного шланга ключом на 17 для вращения, отверните штуцер тормозного шланга ключом на 10.

    5

    Вытяните тормозной шланг из кронштейна, наденьте защитный колпачок на прокачиваемый штуцер на тормозную трубку, чтобы избежать утечки тормозной жидкости. Выкрутите ключом к болту «10», чтобы закрепить кронштейн, фиксирующий тормозной шланг, и снимите его.

    6

    Возьмите ключ на 14, отвинтите болт крепления тормозного шланга и снимите шланг. Установите новый шланг в обратном порядке. В этом случае замените медные уплотнительные шайбы. После установки нового тормозного шланга прокачайте тормозную систему.

    7

    Добавьте прокачиваемую жидкость в тормозной бачок до отметки MAX. Снимите защитный колпачок с фитинга. Наденьте на него прозрачный шланг, опустите в емкость, с тормозной жидкостью. Это позволит не «закачивать» воздух в тормозную систему при накачке тормозов, кроме того, выходящий из нее воздух будет виден.

    8

    Пригласите помощника. Он нажмет педаль тормоза и удержит ее нажатой. Нажмите педаль тормоза до упора три раза. Удерживая его в этом положении, одновременно ключом на 8 или 10 открутите спускной клапан. Скопившийся воздух выйдет в емкость с жидкостью. Вкрутите фитинг и повторите операцию до тех пор, пока из системы не выйдет весь воздух. Смотрите и долейте тормозную жидкость в бачок. В конце плотно затяните спускной клапан, снимите трубку, наденьте защитный колпачок и поставьте колесо на место.

    примечание

    Применять для прокачки и доливки тормозной жидкости только той марки, которая есть в системе автомобиля.

    как поменять тормозную жидкость 2018

    Как открутить тормозные трубки

    Тормозная система выполняет одну из важнейших функций — обеспечивает контролируемое изменение скорости автомобиля, помогает остановить его и удерживать на месте во время стоянки, поэтому к ней всегда предъявляются самые высокие требования. Основным типом привода в рабочей тормозной системе является гидравлический, который помимо педали тормоза, усилителя, главного тормозного цилиндра и колесных цилиндров включает в себя шланги и трубопроводы.

    Вам понадобится

    • — гаечный ключ;
    • — жидкость тормозная;
    • — вместимость;
    • — тубус виниловый.

    Инструкция по эксплуатации

    1

    Как правило, замене тормозных трубок предшествуют подготовительные работы, связанные с очисткой поверхности патрубков форсунок от грязи и нанесением на резьбовые соединения специальных составов для облегчения снятия гаек. Кроме того, необходимо заранее подготовить специальный гаечный ключ, тормозную жидкость для доливки, пустую чистую емкость для слива остатков отработанной жидкости из тормозной системы и мягкую виниловую трубку.

    2

    В качестве примера рассмотрим замену тормозной магистрали на автомобиле ВАЗ-2107. Для большего удобства поставьте машину на смотровую яму, либо на эстакаду. Сначала отверткой Phillips открутите два самореза, которыми задняя тормозная магистраль крепится к кузову автомобиля (если есть).

    3

    После этого специальным ключом откручиваем две штуцера крепления трубки к тормозному шлангу и регулятору давления и снимаем трубку. По окончании всех необходимых работ установка трубок производится в обратном порядке с последующим доливом тормозной жидкости и проверкой качества ремонта тормозов.

    4

    На автомобилях ВАЗ-2110, 2111 и 2112 первое, что нужно сделать, это открутить трубки от главного цилиндра и тормозных шлангов, а затем заглушить отверстия главного цилиндра и шлангов. На следующем этапе откручиваем три гайки крепления и снимаем пластиковое покрытие. Затем уже можно снимать металлические пластины и отсоединять трубки от держателей. Если держатели сломаны, их необходимо заменить.

    5

    Установите новые трубки в обратном порядке, а затем для проверки прокачайте тормозную систему.Необходимо удалить попавший в него воздух. Признак попадания воздуха в тормозную систему — увеличенный ход и мягкое проседание педали тормоза при нажатии. Последовательность прокачки тормозов следующая: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый.

    как поменять ступицу 2107

    Как накачать тормоза на ВАЗ-2106 своими руками

    Каждый автомобилист должен знать, как накачать тормоза на ВАЗ-2106 или аналогичной модели. Грубо говоря, накачана тормозная система абсолютно на всех автомобилях (без АБС) одинаково, даже схема аналогична.Отличия могут быть только у автомобилей с правым рулем — на них зеркально отражена схема прокачки. Но поскольку автомобили «классической» серии имеют левый руль, пробки от гидравлического тормоза вытесняются по штатной схеме.

    Когда нужно качать?

    Работы проводятся в таких случаях:

    1. Замена тормозных трубок.
    2. Замена суппорта передних дисковых тормозов на ВАЗ-2106.
    3. Замена тормозных шлангов.
    4. Установка нового главного цилиндра (как и ремонт).
    5. Замена жидкости в системе гидропривода.
    6. Установка новых цилиндров на задние колеса.
    7. Замена регулятора тормозного давления.

    Если вам пришлось разбираться в конструкции тормозной системы, обязательно ее прокачивайте — это повысит эффективность работы, сократит тормозной путь.

    Что потребуется для работы?


    Для проведения работ соберите следующий инструмент:

    1. Найдите небольшую прозрачную банку. Вы можете отрезать 0.5 литровая пластиковая бутылка.
    2. Вам обязательно понадобится прозрачная трубка — идеально подходит та, которая установлена ​​в системе омывателя передних окон.
    3. Тормозная жидкость (всегда той же марки, что и ранее залитая).
    4. Смазка проникающая типа WD-40. Ей нужно будет обработать все резьбовые соединения.
    5. Ключ обжимной для тормозной системы.
    6. Ключи на «8» и «10»

    Также могут потребоваться плоскогубцы, домкрат, башмаки и другие инструменты.



    Подготовка к ремонту

    Перед накачкой тормозов на ВАЗ-2106 необходимо проделать некоторые подготовительные работы.Для этого:

    1. Установите автомобиль в смотровую яму. С его помощью откачка удобнее — облегчается доступ к арматуре.
    2. Обработайте все фитинги проникающей смазкой и подождите 10-20 минут, насколько это возможно.
    3. Убедитесь, что все штуцеры для выпуска воздуха отвинчены. Для этого понадобится накидный или обжимной ключ — гаечным ключом работать нельзя, так как он повредит только края.
    4. Убедитесь, что в расширительном бачке достаточно жидкости, при необходимости долейте.
    5. Проверьте систему на герметичность. Если они есть, устраните.

    Не допускать попадания посторонних предметов в расширительный бачок — это приведет к повреждению главного тормозного цилиндра и засорению трубок.

    Накачка

    Заказать


    А теперь подробнее о том, как накачать тормоза на ВАЗ-2106. Для начала нужно прокачать задние колеса:

    1. Установите прозрачную трубку на штуцер для прокачки правого колеса, второй ее конец нужно опустить в банку с тормозной жидкостью — так вы сможете контролировать выход воздуха из системы.
    2. Помощник должен несколько раз нажать педаль тормоза до упора, а затем заблокировать ее в нажатом положении.
    3. Ослабляем затяжку штуцера — жидкость пойдет по трубке, а педаль упадет на пол.
    4. Повторите шаги «2» и «3» несколько раз, пока пузырьки воздуха не перестанут течь через трубку.

    Прокачав правое колесо, пройдите влево и проделайте аналогичные манипуляции — избавьтесь от воздуха в системе.

    Затем выполните те же действия с правым передним тормозным механизмом.В этом случае педаль нужно нажимать сильнее — в системе становится меньше воздуха. Вот как самостоятельно прокачать тормоза на ВАЗ-2106 — все, что вам нужно, это поддерживать порядок. И внимательно следите за уровнем жидкости в расширительном бачке.


    Вы можете выполнить всю работу без помощника — для этого вам потребуется создать в баллоне высокое давление. Обычно для этого используется простая автомобильная камера и крышка с штуцером и катушкой. Но в этом случае потеря жидкости будет немного больше.

    из чего он состоит и как его изменить. Неисправности в тормозах

    15. Снимите с привода поршня заднего тормоза уплотнение и … 16. … распорные кольца.

    17. Снимите уплотнение с поршня привода переднего тормоза … 18. … проставку и … 19. … второе уплотнительное кольцо.

    Ремонт барабанного тормоза в первую очередь касается изнашиваемых деталей. Но может также потребоваться замена неисправного колесного тормозного цилиндра. Во время торможения в колесном тормозном цилиндре через гидравлическую линию создается давление.В результате поршни прижимают две тормозные колодки внутри барабанного тормоза к вращающемуся тормозному барабану … Это создает трение между тормозной колодкой и тормозным барабаном. Это замедляет тормозной барабан. Для автомобилей с барабанными тормозами используется так называемый симплексный тормоз.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Второе уплотнительное кольцо поршня привода переднего тормоза (со стороны штока главного цилиндра) имеет две рабочие кромки. При сборке обращайте особое внимание на их состояние.

    ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
    При каждой разборке главного тормозного цилиндра заменяйте уплотнительные кольца на новые, даже если они в хорошем состоянии.

    Когда заменяется колесный тормозной цилиндр?

    В данном случае тормозной цилиндр колеса расположен между двумя подвижными концами тормозных колодок.

    Колесные тормозные цилиндры подвергаются воздействию многих факторов, таких как сильная грязь, влажность, тепло, соль и масло. Это почти неизбежно приводит к проблемам после нескольких лет использования. Возможные утечки или механические дефекты. В частности, пылезащитные колпачки на двух концах колесного тормозного цилиндра обычно в какой-то момент прерываются.Описанные нагрузки приводят к усталости материала гибких рукавов.

    20. Проверьте состояние поршней и корпуса главного тормозного цилиндра. На рабочих поверхностях не допускаются трещины, задиры, риски и т. Д. Защитный колпачок не должен иметь трещин или разрывов резины.
    21. Промойте все детали чистой тормозной жидкостью той же марки, которая используется в тормозной системе вашего автомобиля ВАЗ 2106.
    22. Соберите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном разборке. Перед установкой ВАЗ 2106 на автомобиль смочите все детали главного тормозного цилиндра тормозной жидкостью.

    Это позволяет разорвать пылезащитные колпачки, что может привести к попаданию грязи в колесный тормозной цилиндр. Отчетливо слышимый хруст или уменьшение или разное тормозное действие оси для обоих колес может указывать на протечку тормозного цилиндра. Затем необходимо разобрать тормоз.

    Контактным лицом по замене колесного тормозного цилиндра всегда является специализированная мастерская. Из соображений безопасности работа с тормозной системой всегда должна быть в руках специалистов. Более того, они используют только оригинальные или идентичные детали.

    1. Снимите соответствующее колесо.

    2. Снимите уплотнитель тормозного шланга с кронштейна на стойке.

    3. Ослабьте штуцер шланга на цилиндровом тормозном механизме.

    4. Отверткой открутите усики стопорных шайб и отверните два болта крепления суппорта, удерживая направляющие штифты шестигранников вторым ключом.

    Стоимость замены колесного тормозного цилиндра

    Это гарантирует, что после ремонта тормозного цилиндра тормоз снова будет работать так же надежно, как и производитель.автомобиль … Поэтому сегодня вряд ли финансово полезно догонять неисправный колесный тормозной цилиндр. Сборочные затраты на сборку, как ожидается, составят около 80 евро на установку и дополнительные материалы, такие как тормозной пылесос и тормозная жидкость, около 15 евро. Реальные реалистичные счета при замене колесного тормозного цилиндра от 180 евро. Однако здесь следует отметить, что Особенно в старых автомобилях необходимо часто заменять как колесные тормозные цилиндры, так и, возможно, тормозные колодки.

    5.Отверните болты и снимите суппорт в сборе с цилиндром.

    6. Используя гаечный ключ, удерживая ниппель шланга за шестигранник, открутите цилиндр от наконечника.
    Будьте осторожны — из шланга потечет тормозная жидкость. Обратите внимание, что на ниппеле есть медное уплотнительное кольцо. Заменить сильно обжатое кольцо.

    Перед разборкой главного цилиндра очистите его щеткой и бензином, также прочистите гайки и шланги в непосредственной близости, сравните новый и старый главный цилиндр, чтобы убедиться, что вы выбрали подходящую модель.Как правило, размеры и диаметр цилиндра выгравированы на боковой стороне главного цилиндра, или последний имеет небольшую металлическую пластину, на которой расположены эти надписи. Ни при каких обстоятельствах нельзя устанавливать главный цилиндр, не полностью идентичный оригиналу.

    Снимите крышку заливной горловины с гидравлического бака и поместите чистый пластиковый лист на резервуар, затем снова закрутите крышку. Это создаст вакуум, который предотвратит чрезмерную потерю жидкости из резервуара, и вам будет легче очистить контур во время повторной сборки.

    7. Зажмите суппорт в тисках и снимите два винта с внутренним шестигранником, которыми цилиндр крепится к суппорту. Снимите цилиндр с суппорта.

    8. Осторожно, чтобы не порвать защитный чехол, снимите стопорное кольцо.

    Если ваш автомобиль оборудован усилителем тормозов, работать будет проще, так как нет необходимости отсоединять рычаг управления от педали. Ослабьте трубные гайки и снимите гайки, удерживающие главный цилиндр. Отметьте положение уплотнения между главным цилиндром и сервоприводом и используйте чистую ткань, чтобы очистить плоскость соединения.

    Если ваш автомобиль оборудован тандемным главным цилиндром с индикатором давления, действуйте следующим образом, отсоедините электрические провода от индикатора давления, разберите внешний главный цилиндр и сделайте то же самое для внутреннего главного цилиндра. гайки, крепящие узел к усилителю тормозов, затем снимите его. Повторная сборка будет наоборот.

    10. Пропустив сжатый воздух через отверстия для подачи тормозной жидкости, выньте поршень из цилиндра.

    11. Осторожно, чтобы не повредить зеркало цилиндра, снимите уплотнительное кольцо.

    Проверка главного тормозного цилиндра

    Если ваш автомобиль не оборудован сервоусилителем, работа усложняется. Изнутри автомобиля разберите штифт, которым тяга управления или главный цилиндр крепится к педали тормоза. Только ось, удерживаемая на конце штифтом, проходит через кронштейн и педаль. два плеча штифта и вытащите штифт, будьте осторожны, чтобы не потерять шайбы, затем удалите маленький штифт.Ослабьте капот, ослабьте гайки трубопровода и те, которые удерживают главный цилиндр.

    Немного сдвиньте трубы, стараясь не повредить их и не перекрутить. Затем вы можете освободить главный цилиндр, взявшись за него так, чтобы отверстия для соединения труб были закрыты пальцами, чтобы предотвратить разбрызгивание гидравлической жидкости.

    Проверка главного тормозного цилиндра

    Если ваш автомобиль не оборудован сервоусилителем, работа усложняется. Изнутри автомобиля разберите штифт, которым тяга управления или главный цилиндр крепится к педали тормоза.Только ось, удерживаемая на конце штифтом, проходит через кронштейн и педаль. два плеча штифта и вытащите штифт, будьте осторожны, чтобы не потерять шайбы, затем удалите маленький штифт. Ослабьте капот, ослабьте гайки трубопровода и те, которые удерживают главный цилиндр.

    12. Если необходимо заменить баллон или сам клапан, открутите клапан выпуска воздуха.

    13. Внимательно осмотрите отверстие цилиндра и рабочую поверхность поршня. Если на них видны признаки износа, повреждения или сильной коррозии, замените цилиндр и поршень.

    14. Замените поврежденное, разбухшее или ослабленное уплотнительное кольцо. Рекомендуется заменять кольцо каждый раз при разборке цилиндра, независимо от его состояния.

    15. Установите новое уплотнительное кольцо круглого сечения в отверстие цилиндра, предварительно смазав его тормозной жидкостью.

    16. Вставьте край защитного колпачка в отверстие поршня.

    17. Смажьте зеркало цилиндра и рабочую поверхность поршня свежей тормозной жидкостью. Вставьте поршень в цилиндр и вставьте внешний край кожуха в отверстие корпуса цилиндра.Установите стопорное кольцо.

    18. Установите цилиндр тормозного механизма в обратном порядке снятия. Перед установкой направляющих пальцев смажьте их смазкой Униол-1.

    19. Удалите воздух из гидравлической системы тормозного привода (см. «»).

    Мотоциклетные приборы и датчики Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Тахометр Тахометр Кабели для приборов мотоцикла

    Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Кабель тахометра тахометра

    Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Кабель тахометра тахометра 5060594011511.Suzuki EN 125-2 2005. Suzuki EN 125-2A 2005. Suzuki DR 125 SD (барабан) 1983. Suzuki DR 125 SE (барабан) 1984. Suzuki DR 125 SZ (барабан) 1982. Suzuki DR 400 ST 1980. Suzuki DR 400. SX 1981. Suzuki GN 125 K1 2001 .. Состояние: Новое : Подходящее Марка: : Suzuki , Страна / регион производства: : Япония : Справочный номер OE / OEM: : 467540 , Номер детали производителя: : 467540 : Другой номер детали : : CBL42 , Бренд: : Детали пирамиды : EAN: : 5060594011511 ,。









    Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Тахометр Кабель тахометра

    Серия

    помогает работающим профессионалам максимально эффективно выполнять свою работу, при этом материал экологически чистый, STELLAR LABS POWER 28-8470 SIX Outlet Surge Protector, сверхмощный и цветостойкий с зеркальным отображением 100% кровотечение с обратной стороны, Купить оригинальный Hyundai 81320 -2W010 Дверная защелка в сборе. Если вы не уверены, какой размер купить, или у вас возникнут какие-либо вопросы, купите мужские повседневные шорты JiJingHeWang Ghost Dancing, мужские повседневные шорты, брюки и другую повседневную одежду, в комплекте с защитными войлочными прокладками (упакованы отдельно).Упаковка из 12 шт.: Промышленные и научные. Наш баннер является наиболее экономичным видом рекламы и может быть размещен на любых поверхностях, таких как стены, Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Tachometer Tacho Cable . Превосходный тисненый и гофрированный фильтрующий материал для высокой грязеемкости и низкого перепада давления. По ощущениям напоминает легкую хлопковую фланель. Международная доставка обычно занимает от 20 до 50 дней. ———— КАК НАКЛАДИТЬ НАСТЕННУЮ НАКЛЕЙКУ ————, Красивая рука перевернула большую деревянную тарелку Padauk.Здорово: сшито из льняной ткани, пожалуйста, сообщите мне длину цепочки. безупречная цифровая печать и карточка сенсорного класса Fedrigoni 300гр. компьютерные мониторы — не лучший способ лично определить, как будет выглядеть цветная печать. Все авторские права и товарные знаки оригинального персонажа принадлежат их владельцам и не продаются. Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 EF Тахометр Тахометр , — Пустой внутри для личного сообщения. -Невероятно простой в использовании — просто воткни в почву.Эти наборы изготовлены из пленки 5 дюймов — диаметр 2 дюйма с крышками 2 блюдца: диаметр 4 дюйма 2 белые керамические внутренние чашки (съемные) 1 контейнер для сладостей с крышкой купола — диаметр 4 дюйма Вес: 4 фунта Происхождение продукта: Турция Материалы: Медь 100% ручной работы. Угловая точность: с поправкой на косинус. ❤️В комплект входит: 1x музыкальный накопитель.
    Доступен в 2 различных размерах:
    1 пьяцца см. Удалите нить из нитевдевателя. Точная деталь, которая идет в комплекте с вашим автомобилем. необходимо найти подходящую ракетку. Suzuki GSX250 GSX400 GSX550 GSX750 GSX1100 E F Тахометр Тахометр .


    Главный тормозной цилиндр

    Устройство и принцип работы главного тормозного цилиндра (ГТЦ) на любом автомобиле с вакуумным усилителем тормозов (ВУТ) одинаковы. Именно ГТЦ обеспечивает необходимое давление тормозной жидкости, поэтому эффективность тормозов напрямую зависит от ее состояния.

    Устройство главного тормозного цилиндра

    Основа ГТЦ — чугунная труба с полированной внутренней поверхностью, по которой движутся поршни.При нажатии водителем на тормоз шток, прикрепленный к педали, приводит в действие ВУТ. Шток ВУТ давит на задний поршень ГТЦ, который закрывает расширительное отверстие и создает давление в тормозных магистралях.

    По мере движения вперед задний поршень создает давление в передней камере как через переходные отверстия, так и с помощью пружины, которая соединяет его с поршнем переднего цилиндра. Поршень переднего цилиндра начинает двигаться, закрывает расширительное отверстие и увеличивает давление в передней камере и тормозных трубках.

    Неисправности ГТЦ

    Основные неисправности главного тормозного цилиндра:

    • износ резиновых уплотнительных элементов;
    • образование царапин и ржавчины на внутренней поверхности ГТЦ;
    • Попадание воздуха в ГТЦ.

    При торможении сильно повышается температура в рабочих цилиндрах, что приводит к сильному нагреву тормозной жидкости. Через 1 — 2 года свойства жидкости начинают меняться, это приводит к повышенному износу резиновых уплотнителей.Действительно, в жидкость попадают частицы оксидов и гидроксидов металлов, а также микроскопические фрагменты резиновых уплотнителей. В результате изнашиваются сальники, а зачастую и внутренняя поверхность ГТЦ, это приводит к появлению протечек тормозной жидкости.

    Если где-то в тормозной системе есть даже небольшая утечка, уровень жидкости в бачке будет постоянно падать. При достижении критического значения в ГТЦ может попасть воздух, что значительно снизит эффективность торможения. Чем больше воздуха, тем хуже работает система.В некоторых случаях тормоза срабатывают только при 4-5 нажатиях на педали.

    Как снять главный тормозной цилиндр

    Технология демонтажа ГТЦ на любом автомобиле одинакова. Сначала из бачка с помощью шприца откачивается тормозная жидкость (бачок можно снять как на машине, так и после разборки ГТЦ). Затем специальным ключом откручиваем наконечники тормозных трубок (желательно сразу надеть на них резиновые заглушки). После этого откручиваются гайки крепления ГТЦ к ВУТ и снимается цилиндр.

    Разборка и ремонт ГТЦ

    После разборки ГТЦ необходимо внимательно осмотреть его на предмет утечек жидкости. Если задний сальник мокрый или мокрый, скорее всего, часть тормозной жидкости попала в ВУТ и разъела его мембраны. Откачать жидкость из ВУТ необходимо шприцем и тонкой трубкой.

    Чтобы разобрать ГТЦ, слейте из него жидкость, затем аккуратно зажмите в тисках так, чтобы отверстия для установки бачка оказались внизу.Открутите установочные винты, которые не позволяют поршням слишком далеко возвращаться. Вынуть ГТЦ из тисков и с помощью съемника снять стопорное кольцо со стороны ВУТ. Вытащите первый поршень и пружину. Часто второй поршень выходит с трудом, поэтому приходится либо выбить ГТЦ о деревянный брусок, либо заглушить одно из отверстий в дальнем цилиндре подходящим болтом и подключить компрессор с давлением не менее 6 атмосфер. вторая дыра. Вытаскивая поршни, обязательно запомните, как установлены резиновые уплотнители и как расположены поршни, это очень поможет при сборке.

    Внимательно осмотрите внутреннюю поверхность ГТЦ. Любые царапины снизят эффективность торможения и поэтому недопустимы. Если на внутренней поверхности обнаружены царапины, необходимо заменить весь корпус или ГТЦ. Убедившись, что внутренняя поверхность ГТЦ не повреждена, купите соответствующий ремкомплект. При выборе ремкомплекта отдавайте предпочтение продукции, которую производят предприятия-партнеры крупных автопроизводителей. Часто оригинальные ремкомплекты одной марки или модели подходят к другой.

    Снимите все старые резиновые уплотнения с поршней. Промойте поршни водой и просушите сжатым воздухом. Установить новые сальники из ремкомплекта. Перед установкой обязательно смажьте их тормозной жидкостью, это упростит их установку и предотвратит повреждение. Не перепутайте направление установки манжет. Перед сборкой ГТЦ вымойте его корпус водой с моющими средствами, просушите сжатым воздухом и смажьте большим количеством тормозной жидкости.Не используйте для промывки бензин или другие нефтепродукты; если их плохо смыть, они разъедают резиновые уплотнители. Заменить поршни, затянуть стопорные болты, вставить задний сальник и стопорное кольцо.

    Установка и прокачка ГТЦ

    Устанавливать аналогично демонтажу, только в обратной последовательности. После затяжки концов трубки залейте тормозную жидкость. Теперь нужно прокачать главный тормозной цилиндр. Попросите помощника 4 раза плавно и полностью нажать на педаль тормоза, затем нажмите ее еще раз и не отпускайте.Ослабьте задний правый конец тормозной магистрали, чтобы тормозная жидкость вытекала из-под него. После того, как жидкость и воздух перестанут выходить, затяните наконечник и дайте помощнику отпустить педаль тормоза. Повторите эту процедуру 3-4 раза для каждой пробирки.

    В половине случаев такой подход позволяет избежать полного обескровливания тормозов. После прокачки педаль тормоза должна быть очень тугой. Запустите двигатель и несколько раз нажмите педаль тормоза. Если он легко проталкивается более чем на 1/6 хода, необходимо полностью прокачать тормоза.Направляйтесь на любой прямой участок, где вы можете без помех ускоряться и тормозить. Разгонитесь до 5-10 километров в час и задействуйте тормоза, чтобы убедиться, что тормоза работают. Если все в норме, разгонитесь до 30 километров в час, затем резко и сильно нажмите на педаль тормоза. Если машина тормозит быстро и не тянет в стороны, вы все сделали правильно. Если автомобиль сместился в сторону, требуется полная прокачка тормозов.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *